Поиск металлолома многим стал источником дохода. Существуют люди, для которых это вид деятельности хобби или способ заработка. Данный процесс является трудоемким и занимает много времени. Для начинающих металлоискателей это может показаться испытанием, но если знать, где можно найти металл, то это занятие не столь сложное.
Приборы, в которых содержится медь и ее сплавы
Для добычи меди не нужно далеко ходить. Это необязательно должны быть раскопки на полях, с использованием металлоискателя. Взять медь можно из старых электрических приборов. Из-за того, что ремонт старых приборов занимает много времени и средств, чаще всего их выбрасывают. Но перед этим из них, возможно, достать металлолом, который после переработки используется для изготовления труб, проволоки, профильных листов либо заменять некоторые элементы для приборов.
Медный сплав можно легко найти:
В подшипниках, радиаторах, моторах, шестеренках.
В старых украшениях и элементах декора.
В сантехнике.
В кухонной посуде.
В радиаторах и компьютерах.
Саму же медь, возможно, найти в следующих приборах:
До полутора килограмм металлолома можно найти в ламповом телевизоре.
Почти три килограмма меди можно взять из двигателя старого холодильника, советского образца.
Меньшее количество меди берется из стиральных машинок, фенов, микроволновых печей.
Если имеется непригодный к ремонту стартер от транспортного средства, то оттуда тоже можно добыть металл.
Из данных устройств, взять меди можно не так много, но зато данные приборы широко встречаются.
Где искать?
Чтобы не терять время на поиски, нужно заранее знать, где добыть металл. К таким местам можно отнести:
Поля. На них часто можно встретить сломанную технику.
Заброшенные предприятия, где зачастую находится много алюминия и меди.
Базы по ремонту автомобилей. Найти такое заброшенное место дорогого стоит. Где как не тут искать металлолом. Удобство заключается в том, что все сломанные детали складывают в одно место и порой, всего лишь один болт может вытянуть на килограмм.
Свалка. Данное место подойдет для тех, кто является новичком и не знает где осуществлять поиск меди, для сдачи. Именно тут можно легко научиться различать виды металлов, чтобы не сдавать в дальнейшем их по одной цене.
Заброшенный полигон. В таких местах можно с легкостью находить гильзы, мишени и муляжи техники.
Если для поиска выбирается поле, то лучше всего искать металлом весной, чтобы не столкнуться с работниками и не создавать друг другу проблем.
Как правильно собирать цветной лом
Почти все металлоискатели процесс сдачи лома ставят на поток. Для осуществления этого процесса нужно по максимуму оптимизировать свою деятельность. Для этого потребуется:
Определиться с системой сбора приборов, которые непригодны для дальнейшего использования.
Позаботиться о доставке собранного металлолома к пункту разборки. Для этого необходим транспортное средство, на котором будет осуществляться транспортировка. Заранее позаботиться о месте, в котором будет находиться весь лом металлов, ведь его будет достаточно много.
Разработать процесс разборки. Для этого нужно приобрести специальный инструмент, чтобы отделять металл от других материалов и приступить к сортировке.
Наладить быструю перевозку металла в пункты приема.
Следует также знать, что цены на цветной лом варьируются от времени года. Так как зимний период сложен для добывания металла, то цену дают больше, чем летом. Поэтому будет целесообразнее придержать имеющийся материал до «лучших» времен.
Способ получения меди
Получение меди даже в промышленных условиях очень трудоемкий процесс:
На начальном этапе металл подвергается дроблению, после чего очищается от примесей других пород. После очистки исходный материал подвергается обжигу, после чего можно получить твердое вещество – огарок, который в свою очередь подвергается плавлению.
После этой процедуры получают штейн, который содержит до 50% меди.
Изготовленный штейн обогащают кислородом, продувкой воздухом, и кварцевым флюсом.
Только после этих процедур можно получить черновую медь, ее подвергают оплавлению и пропускают через кислородный расплав.
В заключение полученный материал обрабатывают оксидом серы, после чего процентное содержание меди составляет 99,9%.
Каким образом получить высокую цену за металлолом
Каждый искатель лома хочет сдать найденный металлолом по самой выгодной цене для себя. Как уже говорилось выше, можно осуществлять поиск металла летом, а продавать его зимой, когда цены повышают. Но если в приоритете получение прибыли регулярно, то лучше всего искать пункты приема, которые предлагают цены выше, чем у конкурентов. Не стоит также забывать, что стоимость зависит от качества и состава материала, который сдается. Самую высокую цену предлагают за чистую медь.
Где можно найти медь для сдачи в металлолом?
Многие встречали объявления «Куплю лом меди» или «Принимаем медь дорого» на досках объявлений, в сети Интернет или слышали от знакомых. Компания «РуссЛом» принимает цветной лом от физических лиц, которые хотят заработать на сдаче лома, металлических отходов или продаже медных изделий, а также производственных и торговых предприятий. У многих возникает вопрос, где взять отходы цветмета, чтобы получить неплохую прибыль?
Существует множество вариантов, как и где можно собрать металлолом и привезти его в пункт, где осуществляется прием лома меди:
Если у вас сохранилась старая бытовая техника. Только в одном старом телевизоре можно собрать в отдельных деталях до 1,5 кг меди! Также цветмет присутствует в стиральных машинах, радиоприемниках, электроплитах, холодильниках. Последняя бытовая техника особенно интересна старыми образцами. В двигателе вес меди может достигать 3-х кг. Где искать? Разберите место соединения провода, дроссель, трансформатор. Помимо металлолома такая продукция содержит ценные для ремонтных мастерских составляющие, например, конденсаторы, резисторы и др.
Если в гараже, сарае или на закрытом производственном участке есть старая техника. Списанные агрегаты, установки, станки, оборудование состоят из трансформаторов, которые выполнены с медной обмоткой. Помимо этой детали в устройствах также найдутся реле, стартеры — так в незначительном количестве можно увеличить общий вес лома, готового к сдаче. В медном кабеле основу также составляет медный проводник.
Если вы купили старый дом или дачный участок. Старая арматура, включая сантехническую, в прошлом веке изготавливалась из меди, поэтому при реконструкции и сносе старых сооружений велика вероятность обогатиться за счет сдачи металла.
Если ваши предки хранили в качестве домашних предметов обихода различные вещи. К ним относятся статуэтки, старые монеты, украшения, а также утварь.
Если вы хотите всерьез заняться заработком, сдавая лом, нужно научиться правильно организовывать «бизнес». Для этого потребуется:
Научиться собирать лом – организовать поиск или открыть пункт по приему старой техники.
Привлечь транспорт для перевоза изделий к месту разборки.
Найти место для хранения и разборки аппаратуры, приборов и других медесодержащих источников – например, это может быть гараж.
Транспортировка медного лома в приемный пункт, где за него дадут максимальную цену – эту обязанность может взять на себя компания «РуссЛом». Мы приедем по указанному адресу и сделаем очень выгодное предложение.
Как получить лучшую цену на медный лом?
Найденный лом меди можно сдать в пунктах приема «РуссЛом» в Москве. Мы предлагаем самые высокие тарифы на лом, поэтому если ваша цель – максимальная прибыль от продажи, то осуществлять ее нужно именно у нас.
Цены на медный лом могут отличаться, на что влияет не только курс на цветмет, но и качественный состав сдаваемой продукции. Качество зависит от процентного содержания в сплаве Cu. Самую высокую стоимость имеет чистая медь (марка М00к, М00б).
А что если лом цветного металла окажется не медью?
Медь имеет схожие по цвету черты с бронзой и латунью, поэтому часто клиенты «РуссЛом» путают металл и ожидают от его сдачи большего дохода. Если вы хотите сдать лом меди, вы можете запросить на любом ближайшем к вам пункте приема экспертизу, чтобы заранее знать, на какую сумму прибыли рассчитывать. Даже если медь окажется не чистым сплавом Cu, вы можете осуществить сдачу цветлома. У нас самые выгодные цены на бронзовые и латунные сплавы, поэтому вы в любом случае окажетесь в выигрыше.
Поиск лома меди для сдачи в металлолом
В России, как и во всем мире в экологических целях активно развивается оборот вторичных металлов. А с точки зрения экономии запасов первичных ресурсов, переработка лома, в том числе и медьсодержащего вторсырья — перспективное бизнес-направление. Цена на лом меди выше, чем на лом черных металлов, поэтому сбор цветмета, с последующей сдачей его в приемный пункт может стать весомым дополнением в семейный бюджет.
Источники медного лома
Масштаб использования медных сплавов чрезвычайно широк, благодаря отличным свойствам этого металла проводить электрический ток и тепло. Медные отходы используются для изготовления проволоки, труб, профилей, пластин и прочих деформируемых элементов для приборов и оборудования. Из медьсодержащих сплавов методом литья производят детали различной заданной формы, предметы декора. Чаще всего используются сплавы меди с бонзой, никелем или свинцом, а также различные ювелирные сплавы.
Содержание меди в собранном вторсырье может колебаться в достаточно широких границах: от 8% до 88-90%. Как правило, это куски труб, спутанные обрезки проволоки или провода, отработавшие ресурс различные детали: подшипники, гильзы, шестерни, радиаторы, винты, моторы и прочее.
В каких вышедших из строя предметах обихода можно найти медь?
Бытовые электротехнические приборы. Поскольку он — отличный проводник тока с низким удельным уровнем сопротивления ее широко применяют для изготовления силовых кабелей питающих электрооборудование, блоков и схем энергообеспечения, а также в обмотке электродвигателей и трансформаторов.
Из старого лампового телевизора можно извлечь 1.5 килограмма цветного лома: трансформатор, соединительные провода, дроссель. Меньше в два-три раза по весу медьсодержащих деталей содержит телевизор на полупроводниках: кинескоп, резисторы, конденсаторы.
Холодильники советского производства — кладезь медьсодержащего и другого вида лома (двигатель содержит до 3 кг. меди). Из-за сложности ремонта от этих бытовых помощников часто выбрасывают.
В стиральных машинах, микроволновых печах, фенах и прочих приборах медь может содержаться в катушках, стартерах, магнитных пускателях и реле.
В арматуре люминесцентных ламп.
Источником могут быть сломанные женские украшения из мельхиора (сплав меди и никеля), старые медные статуэтки, рамки и прочие элементы декора.
Кухонная утварь, потерявшая внешний эстетичный вид: ложки, вилки, чайники кастрюли, а так же сломанные краны и дозаторы могут быть выполнены из медьсодержащих сплавов.
Медь содержится во многих видах вышедшей из строя бытовой арматуры, теплового и сантехнического оснащения.
В разбитом в аварии автомобиле медь следует искать в бортовом компьютере, радиаторе и моторе.
Стратегия сбора и сдачи медного лома
Поскольку при приеме цветных металлов осуществляется взвешивание и оценка сырья по отдельным видам целесообразно оптимизировать процесс сбора.
Вышедшие из строя приборы, взятые у друзей, родственников, знакомых или найденные на мусорных площадках следует разобрать. Для разборки нужны инструменты. Разборку можно осуществлять, например, в гараже или сарае, а также на месте, где найдены цветные отходы. Наличие личного транспорта — существенное подспорье как при сборе, так для доставки металла в пункт приема.
Другой аспект стратегии — сдать собранный лом по выгодной цене. В течение года цены колеблются, и стабильно повышаются к концу года. Сдавать лом выгоднее по видам.
Отзывы клиентов
Хотите избавиться от металлолома?
Позвоните нам или оставьте свой номер
+7 495 744-67-08
Пункт приема металлолома на карте
Где найти медь на металлолом и как сдать в пункты приема?
Медь — один самых востребованных цветных металлов, и один из самых дорогих. Расскажем, где найти медный лом, и как отличить медь от других металлов.
В чистом виде медь представляет собой красновато-розовый мягкий металл. Благодаря своей высокой электропроводности, она широко используется в электротехнике, применяется в электрических проводах и преобразователях тока. Как электрический проводник используется половина всей меди в мире.
Медь отлично проводит тепло, поэтому часто используется в нагревательных приборах и теплообменниках.
Основные источники медного лома
Бытовые электроприборы. Это один из самых простых и доступных источников медного лома. Медь используется в электродвигателях холодильников и стиральных машин. Особенно много меди содержится в старых ламповых телевизорах — около 1,5 килограммов. В новых моделях этого цветного металла меньше — около 0,5 кг. В двигателе холодильника может быть до 950 грамм меди.
Электрические провода и кабели. Это основной источник меди высокого качества. Кабели могут быть как в виде неиспользованных обрезков, так и просто пришедшие в негодность от долгой эксплуатации.
Отходы с металлургических производств. Чаще всего это медная стружка или куски металла.
Переходники и фитинги из меди, которые остаются после монтажа водопроводной и отопительной систем.
Трубы: кондиционерные, холодильные, медицинские для кислорода.
Теплообменники старых газовых колонок и газовые горелки.
Старинные предметы утвари: самовары, посуда статуэтки и украшения.
Места для сбора лома
Есть много мест, где можно легально найти и собрать металлолом, в том числе медный:
Свалки. Это место для поиска старый бытовой техники: старых телевизоров, холодильников, радиоприёмников, стиральных машин и многого другого.
Гаражи. В любом гаражном кооперативе можно найти и предложить вывезти не подлежащие восстановлению двигатели, трансформаторы, реле, пускатели, автомобильные поршни, стартеры и так далее.
Заброшенные цеха и производства. Там можно обнаружить множество источников меди: в основном, неработающие технические приборы и старые кабели.
Ремонтные базы. В таких местах находят множество запчастей, старые моторы, поршни и цилиндры, старые кабели и обрывки кабельной оплетки, использованные аккумуляторы.
Как определить медь
Медь — мягкий цветной металл и легко подвержена механическим воздействиям, поэтому для создания различных конструкций в чистом виде не применяется. В таких случаях её легируют с помощью добавок, дополняя свойства меди нужными качествами в зависимости от сферы применения. Сплавы меди: латунь, бронза, сплав меди с никелем.
Сложнее всего отличить медь от латуни, потому что латунь на 70% состоит из меди. Отличать важно, потому что лом латуни в пункта приёма почти в два раза дешевле лома меди.
Их можно отличить по виду, весу и степени твёрдости. Латунь – сплав меди с цинком и оловом. Она золотисто-жёлтого цвета, не такая пластичная, как медь, и более лёгкая, прочная и твердая. У меди стружка получается закрученная в спираль, а у латуни — игольчатая.
Как сдавать медный лом
Чтобы извлекать именно цветные металлы из старых моторов и вышедшей из строя техники, их нужно разбирать. Вам понадобится болгарка, газорезка, резак по металлу и вспомогательные ручные инструменты для извлечения меди из техники и приборов. Кроме того, стоит подумать о транспорте для перевозки изделий и техники, месте для хранения и разборки металлолома. Это может быть гараж или склад.
Таким образом, если всё правильно организовать, то сдача лома цветных металлов становится простым и доходным делом. Найденный лом можно сдать в пункты приёма компании «МетТранс». У нас высокие тарифы на лом чёрных и цветных металлов и есть всё необходимое оборудование для правильного взвешивания и оценки лома.
позвоните по тел: +7 495 103 40 88
Задавайте вопросы:
По данной услуге: медь цветной лом цветные металлы
Valheim: Медь — как добыть, рецепты (гайд)
Понравился наш сайт? Ваши репосты и оценки — лучшая похвала для нас!Пожалуйста, оцените материал:
С самого начала игры в Valheim игрок посвятит практически все свободное время сбору ресурсов и изготовлению оружия и доспехов. Предметы из древесины помогут ему пережить первые стычки с монстрами и хоть как-то освоиться в суровом мире. В будущем потребуется добыть более ценные ресурсы и скрафтить из них экипировку и оружие покрепче. Одним из материалов для изготовления укрепленной брони является медь. В этой статье мы расскажем, где найти этот ресурс и что из него можно сделать.
Содержание:
1. Шаг I: поиск и убийство Эйктюра – первого мирового босса
Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к поиску меди – убить первого босса в игре по имени Эйктюр. Найти его можно в биоме Луга. Исследуя локацию, вы наткнетесь на алтари призыва босса. Чтобы вызвать сильного монстра, положите на один из алтарей 2 оленьих головы. Больше информации об Эйктюре и других боссах Valheim вы найдете в этом гайде.
После убийства Эйктюра в инвентарь главного героя добавится предмет – твердый рог. Он предназначен для изготовления кирки. Этот инструмент используется в разных целях, но нам он нужен в первую очередь для разбивания залежей медной руды и других полезных ископаемых.
2. Шаг II: обнаружение медных жил в Valheim
Если вы уже сделали кирку, отправляйтесь в следующий биом, который называется Черный лес. В стартовой локации (Луга) меди вы не найдете. Понять, что вы пришли туда, куда надо, можно по изменению ландшафта. Если на локации начали появляться сосны и ели, значит, вы приближаетесь к месту назначения. Также на мини-карте поменяется название региона.
Обратите внимание: когда игрок впервые посещает Черный лес, он получает специальное уведомление и к нему прилетает говорящий ворон.
Добравшись до нужного биома, начинайте исследовать местность. Месторождения меди вы можете найти повсюду. Они похожи на округлые булыжники зеленоватого цвета, выступающие из грунта, а на их поверхности проглядываются желтоватые жилки. Наведите на одну из них курсор и увидите соответствующее описание объекта.
3. Шаг III: добыча меди в Valheim
После обнаружения меди начинайте использовать кирку. Добыча медной руды занимает определенное время, но, в конце концов, жила разрушится и к ногам главного героя упадет медь. Вам останется лишь собрать в свой рюкзак эти зеленоватые камешки.
4. Полезные советы
Во время добычи руды всегда следите за состоянием инструмента. Если индикатор качества кирки находится на пределе, прекратите работу и установите верстак, чтобы отремонтировать его.
Старайтесь сразу подбирать медную руду после разрушения жилы. Медные камешки могут укатиться далеко от персонажа по склону, и вам придется потратить много времени, чтобы найти их в траве.
При перегрузе инвентаря вы не сможете собирать медь. Поэтому вам надо освободить рюкзак, а после снова начать копать руду. В противном случае вся медная руда останется на земле, и вряд ли вы сможете вернуться на то же место и подобрать ее.
Во время разработки новой жилы старайтесь разрушать ее снизу. Как только основание залежей меди будет уничтожено, верхняя часть рассыплется сама по себе. Это значительно ускорит процесс сбора ресурсов и избавит от необходимости постоянно ремонтировать кирку.
Если вам нужно много меди, но глыбу с медной рудой вы уже уничтожили, попробуйте поработать киркой на земле, под месторождением меди. Дело в том, что жила располагается не только над поверхностью, но и под грунтом.
5. Особенности выплавки меди и крафта бронзовых слитков
Насобирать кучу медной руды – лишь часть того, что вам нужно сделать, прежде чем приступить к изготовлению элементов экипировки.
После медь придется переплавить в бронзу, но для этого следует насобирать оловянной руды и построить такие здания:
Кузница. Материалы для строительства:
4 шт. камней;
4 шт. угля;
10 шт. древесины;
6 шт. медных слитков.
Плавильня. Материалы для строительства:
20 шт. камней;
5 ядер суртлингов.
Оба строения возводятся с помощью молота.
Важно: оловянная руда – это еще один ресурс, добываемый с помощью кирки в биоме Черный лес. Чаще всего она встречается на побережье реки и представляет собой блестящий черный камень.
Чтобы приступить к переплавке меди, вложите руду в плавильную печь. Через несколько минут вы получите медный слиток. Из 6 медных слитков удастся построить кузницу.
После нужно переплавить олово в оловянные слитки. Имея в своем инвентаре и медные, и оловянные слитки, вы сможете крафтить бронзу (на 1 бронзовый слиток тратится 2 медных и 1 оловянный).
6. Список предметов, которые изготавливаются с помощью меди
Главное предназначение меди – получение бронзовых слитков. Потом из них игрок сможет изготовить ряд полезных вещей, которые мы перечислим ниже.
Инструменты и доп. предметы:
Пропашник;
Бронзовые гвозди;
Бронзовая кирка;
Стрелы с бронзовым наконечником.
Броня:
Бронзовая кираса;
Бронзовый круглый щит;
Бронзовые наголенники;
Бронзовый шлем.
Вооружение:
Бронзовый меч;
Бронзовая булава;
Бронзовая алебарда;
Бронзовое копье;
Бронзовый топор.
Кроме того, с помощью бронзовых слитков можно построить наковальню, подвесной мангал, тесло и бродильную бочку.
Лучшие места для поиска медного лома
Даже люди с элементарным пониманием ценности металла знают, что медь — это Святой Грааль находок из металлолома. Хотя цена на медный лом намного превышает цены на все другие металлы, его труднее всего найти, и в этой статье мы раскрываем некоторые из лучших мест для (законного) источника медного лома.
Старые дома
Хотя сейчас трубы из ПВХ являются стандартным материалом, используемым в домашнем водопроводе, в штате есть множество старых домов, в которых до сих пор используются медные трубы.Лучший способ извлечь медные трубы — связаться с местными сантехниками, чтобы они могли сообщить вам, когда в следующий раз удалят медные трубы из более старого участка.
Комиссионные
На протяжении 20 – годов различные марки меди широко использовались в широком спектре товаров для дома. Если вы зайдете в местный магазин, скорее всего, вам представят настоящую сокровищницу из медных горшков, сковородок, украшений, посуды и мебели, доступных по самым низким ценам.
Автозапчасти
Автомобильные стартеры и генераторы — фантастические источники медного лома. Убедитесь, что вы идете в автосалон, где вы можете выбрать себе подержанные запчасти и покупать их по отдельности.
Кровля
Аспекты медной кровли — популярный способ продления срока службы крыши, и от них часто отказываются во время проектов реконструкции. Лучший способ получить медный лом — связаться с подрядчиками по кровельным работам и предложить избавиться от их лома.
Бытовая техника
Почти все мелкие и крупные бытовые приборы имеют медный провод, и его относительно легко извлечь. Холодильники, плиты и кондиционеры, в частности, являются отличными источниками меди, поскольку они требуют более мощного источника питания и, как правило, содержат толстый изолированный медный провод.
Компьютеры и телевизоры
Телевизионные и компьютерные мониторы, а также настольные вышки — фантастический источник изолированных медных проводов, но вы должны вынимать их самостоятельно, поскольку склады металлолома обычно не принимают весь блок из-за времени, необходимого для отделения металлов.Разобрать компьютерные башни и мониторы относительно легко, и как только вы попадете туда, там будет много изолированного медного провода, разъемов и ленты, которые можно удалить с помощью обычных ножниц для бумаги.
Metal Men Recycling — главные покупатели металлолома в Мельбурне. Мы предлагаем справедливую цену на широкий ассортимент металлолома, включая все марки меди. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 03 5941 6677.
8 лучших мест для поиска медного лома
Поскольку медь является очень востребованным товаром в индустрии металлолома, полезно знать, где искать медный лом для перевозки.Даже при низких ценах на лом медный лом остается отличным предметом для поиска. Приложение iScrap хочет убедиться, что вы знаете некоторые из распространенных мест, где можно найти медь.
Места, где можно найти медный лом, чтобы заработать больше денег
Когда вы ищете все типы металла, чтобы принести на свой двор, медь обычно является одним из самых распространенных металлов, которые ищут скребки. Это не только стоит больших денег, но и встречается во многих местах, где можно найти медный лом. Ниже мы перечислим некоторые из распространенных мест и приборов, в которых вы можете найти медь.
Реконструкция / снос
Вы когда-нибудь сталкивались с местом сноса или реконструкции, где требовалось, чтобы кто-то убрал металлолом? Желаю всем нам быть такими удачливыми! Одной ценной частью любого участка сноса или реконструкции является электрический провод, который обычно соскребает электрик на металлолом после завершения работы. Если они не меняют провод на медь, попросите снять его с рук — а потом бегите с ломом, пока он не передумал! Если у вас есть время, возможно, стоит подумать о зачистке провода для оголенного яркого провода внутри.
Рекомендуемая литература: 5 лучших рабочих ботинок для безопасности и комфорта при сдаче на металлолом
Сантехника бытовая
В следующий раз, когда ваши трубы замерзнут посреди зимы, подумайте о деньгах, которые вы можете получить за эти медные трубы! Большинство труб и сантехнических материалов сделаны из медных труб и деталей водонагревателя. Не выбрасывайте их, когда их нужно заменить, утилизируйте их, чтобы заработать дополнительные деньги! Как владелец дома или здания, вы имеете полное право попросить подрядчика оставить с ним оставшиеся сломанные трубы.Хотите бонус? Обычно медь связана с медью, и вы можете выбросить ее на металлолом!
Медные статуи и декор
Мы все видели те отвратительные статуи, спрятанные в нашем гараже или подвале, которые, как кто-то думал, могут стать идеальным украшением лужайки или декора гостиной. К сожалению, они ошиблись, поэтому он, к счастью, оказался у вас. Не хмуриться каждый раз, когда вы идете в Весну, убирайте свой гараж на маленького медного гнома, улыбающегося вам. Давай, обналичь это как медный лом! Вам станет намного легче дышать — если только миссисулавливает ветер, и вы не спросили сначала!
Бытовая техника
Чем старше, тем лучше! В старых приборах больше меди, что дает больше лома и больше денег. Стиральные машины, сушилки, холодильники и кондиционеры — отличный лом для их медных змеевиков. Помните, что в большинстве штатов есть законы, разрешающие утилизацию бытовой техники, если это не делается профессионально (о чем может позаботиться ваша местная свалка) из-за дыма. Воспользуйтесь другим ломом внутри ваших приборов, например, сталью, за дополнительные деньги! Помните, когда вы разбираете такие приборы, как холодильники, чтобы получить надлежащие услуги по удалению фреона.
Рекомендуемая литература: Как выбросить холодильник в металлолом?
Кровля Купер
Знаете кого-нибудь с медными акцентами на крыше? За последние 20 лет замена кровли на медь стала популярной из-за ее длительного срока службы и того факта, что медь на 100% экологически чистая и пригодна для вторичной переработки. Когда крышу необходимо заменить или отремонтировать, обратите внимание на медный лом и попытайтесь достать его (конечно, законно!). Иногда люди могут поставить медные желоба для акцентов в своем доме.Их можно собрать и сдать кровельной медью. Если на кусках кровли много смолы, обязательно отделите их от чистых кусков.
Рекомендуемая литература: Metal Monday: Сколько стоит кровельная медь в ломе?
Старая электроника
Если вы отчаянно нуждаетесь в лишних деньгах, выньте свою старую электронику и ее заряды из хранилища, где они собираются пылью, и перережьте медный провод. Электрический провод из дома может привести к образованию большого количества медного лома, но совсем другая история с проводкой электроники.Эта работа может быть утомительной, так как провода такие маленькие, и вам понадобится много их, чтобы окупить потраченное время, но, эй, когда ваш кошелек тонкий, вам нужно заполнить его! Кроме того, не забудьте снять небольшие трансформаторы с концов проводов.
Рекомендуемая литература: Как выбросить кондиционер в утиль?
Компьютеры
Когда вы исследуете свою электронику, вы также можете открыть башни настольных компьютеров для некоторых хороших медных проводов. Ленточный провод и медные провода меньшего размера можно собрать и доставить на свалку металлолома.Провода, как правило, слишком малы, чтобы их можно было очистить от меди внутри, но вместо этого их можно собрать в лом компьютерных проводов. Через некоторое время вы можете собрать около 1-2 фунтов на компьютерную башню, и это может сложиться. Также внутри компьютеров вы можете найти медные радиаторы, которые тоже можно сдать на металлолом.
Рекомендуемая литература: Как разбирать сломанные компьютеры (пошаговое руководство)
Кухонная медь
Вы можете искать медь на кухне, проверяя, есть ли там кастрюли или сковороды.Часто люди покупают медные сковороды и кастрюли для определенных стилей приготовления пищи или даже могут использовать их в декоративных целях. Медные кастрюли и сковороды обычно тоньше обычных, поэтому они могут не так много весить, но их все же стоит собирать. Когда у вас есть медные горшки на металлолом, проверяйте ручки с помощью магнита, так как винт может быть стальным. В этом случае обязательно снимите его и отделите от медного горшка, чтобы получить за него как можно больше денег.
Теперь, когда у вас есть медный лом, найдите лучшие цены на металлолом в вашем районе с помощью iScrap App, бесплатного мобильного приложения, которое позволяет вам находить склады металлолома на своем телефоне. Где лучше всего найти медный лом?
Прокомментируйте ниже свои советы и рекомендации по поиску медного лома в вашем районе. Кроме того, не забудьте посетить группу iScrap в Facebook, чтобы получить советы и полезную информацию по утилизации меди и других материалов. Вы также можете поделиться своими фотографиями и опытом с сотнями скреперов.
Статьи по теме:
5 лучших мест, где можно найти медь для вторичной переработки
Есть причина, по которой медь является одним из наиболее часто перерабатываемых металлов на предприятиях по переработке лома, таких как Encore Recyclers.Это в значительной степени самый ценный металл на фунт, который вы часто можете найти в больших количествах. Однако его намного легче найти, если вы знаете, где искать. Вот пять лучших мест, где можно найти медный лом.
1. Строительные и сносные участки
Возможно, это лучшее место для поиска медного лома, но это также то место, где чаще всего слышно о людях, ворующих медь. Всякий раз, когда вы видите кучу меди — даже если она в мусорном контейнере — обязательно спросите у хозяина разрешения забрать ее.Часто бывает лучше, если они тоже передадут медь вам.
Один из лучших способов легко и легально получить медный лом со стройплощадок и сносов — это предложить себя в качестве услуги перевозки. Это особенно эффективно, когда речь идет о малых строительных предприятиях, у которых может не быть ресурсов, чтобы самостоятельно возить много меди.
Вот где вы вступаете — предлагая вывозить их металлолом бесплатно или очень дешево, вы можете помочь малому бизнесу, а также сами заработать немного денег.Таким же образом часто можно получить и другой металлолом, например, сталь!
2. Домашняя сантехника и кухня медь
Если вы водопроводчик или дружите с одним из них, или если вы просто делаете простую замену сантехники в своем собственном доме, вы, вероятно, найдете много пригодных для вторичной переработки медных труб.
На кухнях есть и другие крупные источники меди, помимо труб. Во многих старых домах есть медные раковины, а у некоторых есть медные кастрюли и сковороды для особых целей приготовления пищи или для украшения.Все это подлежащие утилизации материалы, которые могут принести большую зарплату.
3. Электроника
Домашняя электроника, от стереосистем до ноутбуков, обычно имеет хотя бы кусок медного провода. Вытаскивать этот провод может быть очень утомительно, но зачастую это безопаснее и проще с физической точки зрения, чем разбирать большие приборы.
Особо обратите внимание на настольные компьютеры и винтажную стереосистему в собственном доме или на дешевую распродажу в гараже. Эти типы электроники часто содержат много меди.
4. Бытовая техника (особенно старая!)
Стиральные и сушильные машины, холодильники и кондиционеры могут быть отличными источниками меди. Демонтаж их может оказаться сложной задачей, но при наличии правильных инструментов и ноу-хау результат может окупиться.
В нашем блоге есть несколько статей о разборке определенных бытовых приборов, и вы также можете найти в Интернете номера моделей большинства бытовых приборов для получения конкретных инструкций.
Если вы работаете с холодильником или кондиционером, обязательно обратитесь к сертифицированному специалисту для удаления фреона.Это помогает планете и обеспечивает вашу юридическую безопасность.
Если вы забираете прибор у кого-то еще, неплохо получить счет купли-продажи или другой документ, подтверждающий, что вы получили его на законных основаниях. Если вы заменяете собственное устройство, вам подойдет и квитанция о покупке нового!
5. Медная кровля
Еще одно прекрасное место, где можно найти медь, — это медная кровля. В наши дни медная кровля становится все более популярной благодаря своей экологичности и долговечности.
Хотя вы не часто найдете медную кровлю на металлолом, она может дорого стоить. Только не забудьте счистить как можно больше кровельной смолы, чтобы получить максимальную отдачу от ваших усилий!
Также обратите внимание на медные акценты, такие как желоба и декоративные элементы. Они, как и медная кровля, могут быстро увеличить вес металла.
Какие ваши любимые места, где можно найти медь?
4 простых места для поиска медного лома
4 простых места для поиска медного лома — Rockaway Recycling
Цены на лом
Последнее обновление: 19.07.2021
…
Медь и проволока
Алюминий и прочее.
Компьютерный лом
Посмотреть все
Размещено: 14 января 2021 г.
Нас всегда спрашивают о нашем самом популярном металле, меди, и о том, где его найти. Итак, сегодня я хочу пройтись по всем различным местам, где вы можете найти медный лом, а также где вы можете найти медь внутри других типов металлолома.
Легкие места для поиска медного лома:
Строительные площадки — На многих строительных площадках останутся остатки медных труб и медных проводов, и если вы сможете подружиться или познакомиться с генеральным подрядчиком на работе, вы, возможно, сможете заключить сделку на металлолом . Убедитесь, что вы ВСЕГДА спрашиваете разрешения на получение лома, прежде чем просто входите и вынимаете его… это будет самым серьезным способом попасть в неприятности.
Крупные рабочие места по сносу зданий — Хотя многие демонстрационные компании полагаются на лом, чтобы заработать на рабочих местах, иногда из обрезков остается «лом».На многих из этих демонстрационных сайтов мелкие предметы отодвигаются в сторону, и иногда вы можете их подобрать.
Чистка округа / города — Часто в вашем городе или округе проводятся крупные чистки, где ваши соседи могут вывозить много ценных металлов на обочину … и именно здесь вы входите. Со всеми типами медных проводов и старые медные трубы, которые выбрасываются (ДА, ЛЮДИ ВЫБРАСЫВАЮТ ИХ!)… вы можете быть начеку, чтобы захватить эти горячие предметы.
Аукционы — Есть много аукционов как в Интернете, так и лично, на которых вы можете зайти и забрать старые партии меди и других видов металлолома.
Имея так много возможностей найти медь, вы хотите быть уверены, что всегда делаете правильные вещи, собирая медь. Обязательно спросите разрешение, прежде чем брать его, и никогда не пытайтесь отрезать какой-либо тип медного провода от здания, пока электрик не подтвердит отсутствие электричества.
Важно правильно отделить
Есть много мест, где можно взять медь, но убедитесь, что вы сортируете и разделяете медь, это всегда в вашем списке приоритетов.Когда вы приносите свою медь в Rockaway Recycling (с некоторыми из самых высоких цен на медь!), Важно, чтобы ваша медь была отделена. Это поможет нам заплатить максимальную цену за вашу медь, когда вы обналичиваете
.
ПРОВЕРИТЬ ЦЕНЫ НА ЛОМ
Есть вопросы по поиску медного лома? Просто спроси!
5 мест для поиска медного лома
2 мая 2021 года
Медь — один из самых высокооплачиваемых металлолома в отрасли, даже при низких ценах.Медь можно найти почти везде, но если вам нужно направление,…
ПОДРОБНЕЕ
Бесполезные каталитические преобразователи — да, это вещь
16 января 2021 года
Многие люди присылали нам цитаты раньше, и многие видели такой ответ: «Спасибо за вопрос о расценке, к сожалению, та, которая у вас есть, не имеет ценности. Сохраните…
ПОДРОБНЕЕ
5 советов по посещению Rockaway Recycling
15 января 2021 года
Ниже мы собрали некоторые из наших советов по поводу вашего первого или сотого посещения, когда вы приносите металлолом на Rockaway Recycling.Наша цель — познакомить вас и…
ПОДРОБНЕЕ
4 простых места для поиска медного лома
14 января 2021 года
Нас всегда спрашивают о самом популярном металле, меди, и о том, где его найти. Итак, сегодня я хочу пройтись по всем различным местам, где вы можете…
ПОДРОБНЕЕ
7 способов заработать больше на металлоломе
12 января 2021 года
Здесь, в Rockaway Recycling, мы всегда стараемся предоставить нашим клиентам отличную информацию о том, как заработать больше денег на своем металлоломе.От меди до компьютера…
ПОДРОБНЕЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ БЮЛЛЕТЕНЬ
Подпишитесь на эксклюзивные купоны и цены
ошибка: Предупреждение: Контент защищен !!
Где найти медь — сборщики металлолома
5 Источники дорогостоящего медного лома
Хотя алюминий и сталь составляют основу большинства находок металлолома, медь — одна из самых высокооплачиваемых.В основном медь скапливается в приборах, кучах проволоки и внутри стен. По этим причинам знатоку меди необходимо разбираться в характеристиках меди: они скажут вам, где вы найдете этот пользующийся спросом лом.
Другими словами, знание того, как используется медь и ее характеристики, поможет вам в двух отношениях. Во-первых, вы можете применить то, что вы знаете о меди, в новых, новых ситуациях с ломом. Вы никогда не пропустите день выплаты жалованья. Во-вторых, вы можете предсказать, где вы в следующий раз найдете этот дорогой металлолом.Вы можете составить свой собственный список ниш.
Короче хотим научить ломать. Итак, эти пять мест, где можно найти драгоценную медь, — это только начало вечнозеленого и устойчивого бизнеса. Читать дальше. Узнайте, как его свойства говорят вам, где найти медный лом.
Где найти медь на металлолом
Давайте начнем с того, где вы найдете наиболее свободно плавающий лом? Попутно мы расскажем, почему вы найдете медь в этих критических областях, основываясь на ее уникальных свойствах.
№1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Перво-наперво. Вы должны знать, что медь проводит. Таким образом, он исключительно хорошо переносит электричество и ток. Медь часто прячется внутри обычной проводки, поэтому строительные площадки остаются одним из лучших мест для поиска медного лома.
Профессиональный совет. Некоторые электрики будут рады, если вы уберете с их рук груду металлолома, поскольку возиться с медным проводом до конца проекта может занять много времени и утомительно.
№ 2. БЫТОВАЯ САНТЕХНИКА
Во-вторых, нужно учесть, что медь — это мягкий металл. Так что формовать и гнуть его сравнительно легко. Водопроводчики знают об этом и выбирают его для трубопровода, потому что он снижает затраты и прост в обращении. Это увеличивает вероятность того, что в жилых, особенно в самостоятельных проектах, будет храниться медь.
№ 3. ЖИЛЫЙ ОТКАЗ
В-третьих, медь является привлекательным и часто декоративным металлом благодаря своей уникальной структуре окисления.Медь украшает дверные проемы, крыши домов и даже фонтаны. Часто можно встретить декоративные статуи и предметы декора, которые часто выбрасывают или продают на гаражных распродажах.
Совет для профессионалов. Гаражные распродажи — это возможность узнать, можете ли вы помочь нетерпеливому домовладельцу выйти на пенсию и утилизировать его медные кастрюли, сковороды и ненужную технику.
№ 4. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
В-четвертых, медь не только отлично проводит электричество, но и в пять раз лучше, чем железо, и в 20 раз лучше, чем сталь, по отводу тепла.Это означает, что вы найдете кастрюли и сковороды из меди, а также из меди, которые используются в кухонной посуде и приборах, которые используют проводимость (а также проводку).
№ 5. СТАРАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
В-пятых, как мягкий металл и отличный проводник, медь скрывается в электронике. Например, более старая электроника, которая требует большего количества проводов и схем для выполнения своей функции, может быть особенно полезной. Если вам интересно, возможно, стоит заглянуть в вашу старую электронику или те, что были выброшены.
Pro Совет: настольные башни можно открыть, чтобы обнажить медный ленточный провод, а также медные радиаторы.
По правде говоря, этот список мог бы быть намного длиннее. Мы хотим показать вам некоторые из лучших мест, где можно найти медь, но мы также хотим, чтобы вы знали наши рассуждения. Короче говоря, вы можете найти медь во всех пяти из этих критических областей по пяти причинам:
Медь — отличный проводник электричества.
Это мягкий металл, легко паяется.
Металл красив и декоративен.
Медь — естественный проводник тепла.
Медь содержится в схемах.
Запомните это. Потому что, зная эти пять основных характеристик, вы сможете найти медь в местах, недоступных другим профессионалам. Итак, дайте нам знать в комментариях ниже, где вы нашли медь в своей работе.
Узнайте больше об истории, использовании и цене меди в соответствующих справочных статьях:
No Man’s Sky: Где найти медь
Автор: Алекс Дональдсон, , 11 августа 2016 г., 17:27 GMT
Этот ресурс не такой уж и редкий, но его полезно знать.
Различные элементы, объединяющие вселенную No Man’s Sky, также объединяют игровой процесс. Все в игре зависит от того, есть ли в вашем распоряжении правильные инструменты и добыча, чтобы создать следующий мощный инструмент, надстройку, топливный компонент или что-то еще, что вам нужно для путешествия дальше в галактику или просто необходимо остаться в живых против суровые стихии галактики.
Довольно важным элементом является медь. Медь — довольно универсальный элемент, который используется во многих рецептах крафта для дополнений для вашего корабля и оружия.В магазинах он также получит базовую стоимость в 110 единиц для каждой из них.
No Man’s Sky: Где найти и добыть медь
Медь — один из тех элементов в No Man’s Sky, который не так уж необычен, но иногда может быть немного трудным для первоначального обнаружения. Но мы вас прикрыли: здесь вы, скорее всего, найдете его.
Медь можно найти в более крупных и гладких астероидах в космосе. Как и Иридиум, эти астероиды выглядят совершенно иначе, чем гораздо более распространенные астероиды Thamium9.В данном случае медные астероиды большие и гладкие, и это те типы, в которых вы можете стрелять дырами и пролетать сквозь них.
Медь также можно найти на некоторых планетах. Вы легко сможете определить, когда он рядом — просто пролетите над поверхностью планеты, и найдите гигантские плавающие камни в форме капли. Вы можете увидеть один из них, изображенный выше. Это чистая медь, которую можно добыть с неба.
Имейте в виду, что, несмотря на их плавучесть, вы не можете (насколько я могу судить) добывать их с помощью корабельных орудий — вам нужно выбраться и стрелять из своих инструментов.
Иногда мы включаем ссылки на розничные интернет-магазины. Если вы нажмете на один из них и сделаете покупку, мы можем получить небольшую комиссию. Прочтите нашу политику.
Как найти медь в Вальхайме
Как найти медь в Вальхейме? Как вы его добываете и что можно из него крафтить? Создание оружия и снаряжения из дерева и кожи поможет вам пережить первые часы совместной игры на выживание, но как только вы построите базу и впервые взглянете на опасный мир, вам захочется начать разбираться. металла.Это означает добычу меди.
Поиск меди и изготовление из нее оружия и доспехов требует немного усилий. Ваш первый шаг — победить Эйктира, первого босса Вальхейма, которого вы найдете рядом со своей исходной позицией в центре карты. Воняет, что вам нужно сразиться с ним, прежде чем вы сможете создать металлическое оружие, но когда вы победите Эйктира, он уронит твердые рога, которые вам понадобятся для создания вашей самой первой кирки, кирки из рогов.
Без кирки вы не сможете добывать медь, даже если найдете ее, поэтому убедитесь, что она у вас есть, прежде чем начинать поиск месторождений меди.
Как найти медь в Вальхейме
Вы не найдете медь в первом биоме, в котором вы начинаете играть, на Луга. Чтобы найти месторождения меди, вам нужно посетить более опасное место — биом Шварцвальда.
Шварцвальд — это регион, соседствующий с Медоусами, так что просто выберите направление и начните бежать, и вы, вероятно, попадете в него. Сначала вы узнаете Шварцвальд по деревьям — вы начнете видеть сосны и ели, а не только буки и березы. Вы также увидите, что название региона появится на вашей миникарте, и если вы впервые в Шварцвальде, вы получите уведомление и визит говорящей вороны.
Теперь осталось только изучить месторождение меди и не спускать глаз. Месторождения меди обычно выглядят как большие округлые зеленоватые камни, торчащие из земли:
(Изображение предоставлено Iron Gate Studios)
На его поверхности будут выделяться несколько извилистых желтоватых линий. Когда вы подойдете достаточно близко и наведите курсор на одну из них, вы увидите, что появляются слова «месторождение меди».
Как добывать медь в Вальхейме
После того, как вы нашли месторождение меди, пора пощупать его киркой из рогов.Это займет некоторое время, но в конечном итоге вы разобьете секцию, по которой бьете киркой, и немного медной руды выпадет. Медная руда выглядит как зеленоватый кусок камня.
Следите за строкой состояния своей кирки, пока вы работаете. Если он слишком сильно деградирует, вам придется отремонтировать его на своем рабочем месте. И будьте осторожны при добыче на склоне холма, так как куски медной руды могут откатиться, прежде чем они попадут в ваш инвентарь. Также имейте в виду, что вы также собираете камень, когда отрубаете кирку, поэтому вы можете периодически выбрасывать камень, чтобы освободить больше места для меди.Если вы достигнете своего предела веса, медь не будет добавлена в ваш инвентарь, пока вы не уменьшите нагрузку.
Если возможно, попробуйте сначала добыть нижние части большого месторождения меди. Если вы можете полностью отколоть основание, верхняя часть может разрушиться сама по себе, что избавит вас от необходимости откалываться от всего месторождения. Часть месторождения может простираться под землей, поэтому копание под землей с помощью кирки может принести немного больше.
(Изображение предоставлено Iron Gate Studios)
Как плавить медь и создавать латунь
У вас есть немного медной руды, но есть несколько важных шагов, которые вам нужно предпринять, прежде чем вы сможете использовать ее.Вам нужно превратить эту медь в латунь, а для этого потребуется еще несколько вещей:
Оловянная руда — еще один ресурс, который можно найти в Шварцвальде, но его гораздо легче найти, чем медь. Залежи олова можно найти у кромки воды, поэтому ищите реки, протекающие вдоль границ Шварцвальда. Он выглядит как блестящий черный камень у ватерлинии, и вы можете быстро добыть его киркой.
Чтобы построить плавильную печь, вам понадобится 20 камней и 5 светящихся ядер — светящихся красных сфер, которые можно найти в Погребальных камерах в Шварцвальде.И, наконец, вам понадобится кузница, которая откроется, как только вы выплавите свой первый слиток меди.
Чтобы начать плавку, поместите медную руду в люк сбоку плавильной печи. Поместите уголь в люк с другой стороны (уголь можно получить, слишком долго сжигая мясо на вертеле, или создавая печь, для которой требуется еще 5 ядер). Тогда просто подождите несколько минут. Плавильный завод уронит медный стержень из переднего люка. Выплавив 6 медных слитков, можно построить кузницу.
Подайте оловянную руду в свой плавильный завод таким же образом, и он будет производить оловянные слитки. В вашей кузнице, имея в инвентаре как оловянные, так и медные слитки, вы можете создавать бронзу. Для каждого слитка из бронзы вам понадобится 2 медных слитка и 1 оловянный слиток.
Уф! Это большая работа, и впереди еще много всего, но по мере того, как ваша бронза начнет накапливаться, вы сможете создавать новое оружие, доспехи, строительные элементы и другие важные предметы.
Проект по математике «Геометрические фигуры в моем доме»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя школа
Ухоловского муниципального района Рязанской области 391923,Рязанская область, Ухоловский район, с. Покровское, ул. Школьная, д. 19, тел. 5 -54-10
Тема:
Выполнилаученица 6 класса Воронкова Татьяна
Руководитель: учитель математикиВоронкова М.И.
Цели и задачи проекта
Цель
Задачи работы
Изучить теоретические сведения о науке геометрии.
Выделить основные геометрические фигуры.
Выяснить происхождение геометрических фигур.
Изучить сведения о плоских фигурах и объемных.
Провести исследование объектов с целью определения их геометрической формы.
Содержание
Введение
Глава 1.Происхождение геометрии.
1.1 Как возникла геометрия?
1.2 Что изучает геометрия?
1.3 Происхождение геометрических фигур.
Глава 2. Организация исследования.
2.1 Исследование объектов.
2.2 Выбор геометрических форм человеком в повседневной жизни.
2.3 Отличие плоских и объемных геометрических фигур.
2.4 Геометрические фигуры в природе.
Глава 3. Практическая часть.
3.1 Составление дневника наблюдений.
Заключение, выводы
Список использованной литературы
Введение
Каждый замечал как много фигур вокруг. Люди давно заинтересовались их разнообразием, строением и свойствами. Мне тоже стало интересно происхождение геометрических фигур: почему фигуры получили такие названия, где и когда они впервые появились. Еще я заметила, что окружающие нас предметы, похожи на геометрические фигуры. И я решила найти ответы на свои вопросы.
Как возникла геометрия?
Геометрия – одна из древнейших наук. Геометрия (греч. geometria, от geо — Земля и metreo — мерю), раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы. Происхождение термина «Геометрия», что буквально означает «землемерие», можно объяснить следующими словами, древнегреческого учёного Евдема Родосского (4 в. до н. э.): «Геометрия была открыта египтянами и возникла при измерении Земли. Это измерение было им необходимо вследствие разлития реки Нила, постоянно смывавшего границы». Она зародилась в Древнем Египте.
В этом государстве плодородные земли были расположены на очень узком участке земли – в долине реки Нил. Каждую весну Нил разливался и удобрял землю плодородным илом. Но при разливе реки смывались границы участков, менялись их площади. Тогда пострадавшие обращались к фараону, он посылал землемеров, чтобы восстановить границы участков, выяснить, как изменилась их площадь и установить размер налога. Восстанавливали границы участков особые чиновники – гарпедонапты — натягиватели верёвок.
Уже у древних греков геометрия означала математическую науку, в то время как для науки об измерении Земли был введён термин геодезия. Судя по сохранившимся отрывкам древнеегипетских сочинений, геометрия развилась не только из измерений Земли, но также из измерений объёмов и поверхностей при земляных и строительных работах.
Ремесленникам необходимо было изготавливать посуду, строителям — подбирать камни различной формы для строительства храмов и пирамид, астрономам – измерять углы для определения положения звезд.
Знания постепенно накапливались и систематизировались. Так около
4 тыс. лет назад возникла наука об измерении расстояний, площадей и
объемов, о свойствах различных фигур – геометрия.
Что изучает геометрия?
В геометрии изучаются формы, размеры, взаимное расположение предметов независимо от их других свойств: массы, цвета и так далее. Если взять во внимание только форму и размеры предметов, мы приходим к понятию геометрической фигуры.
Происхождение геометрических фигур
Название «фигура» происходит от латинского слова figura, означающего «внешний вид», «образ». Почти все названия геометрических фигур греческого происхождения, как и само слово геометрия. Однако эти слова вошли в русский язык не непосредственно с греческого, а через латинский язык.
Точка, прямая, плоскость.
А простейшими в геометрии являются три фигуры: — точка, прямая, плоскость. Конечно, самая главная – это точка. Древнегреческий геометр Евклид говорил, что «точка – это то, что не имеет частей». Слово точка по латыни означает результат мгновенного касания, укол. Так, точкой является отверстие, оставленное иглой в листе бумаги.Точка – в русском языкеозначало конец заточенного гусиного пера.Линия – льняная нить. Луч света также представляет собой модель прямой линии. Натянутая линия – также модель прямой. Плоскость — поверхность.
Все предметы в моем доме напоминают различные геометрические фигуры. Рассмотрим и опишем некоторые из них.
Квадрат
Термин образовался как буквальный перевод соответствующего греческого слова «квадратус» — «четырехугольный».
КВАДРАТ – это прямоугольник, у которого все стороны равны.
Прямоугольник
Термин образован путем соединения двух слов: «прямой» и «угол».
Прямоугольник— это четырехугольник, у которого все углы прямые.
Треугольник
Треугольник— это многоугольник с тремя сторонами.
Термин образован путем соединения двух слов: «три» и «угол». Слово «три» общеславянское, индоевропейского характера.
Круг
Общеславянское слово, имеющее соответствия в германских языках: в древнегерманском «кригер» — «кольцо», «круг», в греческом — «колесо», «круг»).
Круг— это множество всех точек плоскости, расстояние от каждой из которой до данной точки этой плоскости не больше данного расстояния.
Окружность
В переводе с греческого это слово означает «периферия».
Окружность — это множество точек плоскости, находящихся на данном расстоянии от данной точки, лежащей в той же плоскости и называемой ее центром. Окружность — это граница круга.
Овал
Французское слово «оваль» — «овальный» произошло от латинского «овум» — «яйцо». Овал — замкнутая выпуклая гладкая плоская кривая.
Ромб
Одни считают, что этот термин произошел от греческого слова «ромбос», означающего »бубен», т.к. ромб похож на четырехугольный бубен, другие — что от греческого слова «ромб», которое означает «вращающееся тело», «веретено», т.к. сечение в обмотанном веретене имеет форму ромба.
Трапеция
Греческое слово «трапедзион» переводится как «столик» (сравним со словом «трапеза»). Трапеция — это выпуклый четырехугольник, у которого две противоположные стороны параллельны, а две другие не параллельны.
Куб
Термин «куб» происходит от греческого слова в переводе означающего — «игральная кость». Она имела форму кубика, и название это перешло на любое тело той же формы. Этот термин впервые встречался у пифагорейцев (VI-IV вв. дон. э.).
Параллелепипед
Термин образован путем соединения двух греческих слов: «параллелос» — «параллельный» и «эпипедос» — «плоскость».
Параллелепипед — призма, основанием котopoй является параллелограмм.
Конус
Конус — от греческого слова «конос» (сосновая шишка, остроконечная верхушка шлема).
Пирамида
Пирамида — от греческого слова «пюрамис», которым греки называли египетские пирамиды. А это слово происходит от древнеегипетского слова «пурама», которым эти пирамиды называли сами египтяне.
Призма
Призма — от слова «присма» («опиленная», «отпиленная часть»).
Цилиндр
Цилиндр — от латинского слова «цилиндрус» (валик, каток).
Сфера
СФЕРА – латинская форма греческого слова «сфайр» — мяч.
Таким образом, названия геометрических фигур первоначально были названием конкретных предметов, имеющих форму более или менее близкую к форме фигуры.
Чем же отличаются плоские и объёмные фигуры?
Плоские можно целиком расположить на одной плоской поверхности.
Объемные фигуры занимают определённое пространство, возвышаются над плоской поверхностью.
Геометрические фигуры в природе
Ученые придерживаются мнения о том, что все, что создается человеком, создается на основе наблюдений за окружающей человека природой. Значит и геометрические фигуры нужно искать в природе. Посмотрите вокруг. Многие окружающие нас предметы напоминают геометрические фигуры.
Вокруг нас находится большое количество предметов, имеющих форму геометрических фигур. Углы, отрезки и плоскости являются объектами искусственного происхождения и изготовлены человеком. Предметы природного происхождения имеют округлые формы, такие как шар, эллипс, дуга. Исключение составляют кристаллы, которые имеют прямоугольные формы.
Дневник наблюдений:
геометрия на кухне
Холодильник
Прямоугольный параллелепипед
Кастрюля
Цилиндр
Тарелка
Круг, окружность
Микроволновая печь
Прямоугольный параллелепипед
Кухонный шкаф
Прямоугольный параллелепипед
Шкаф
Прямоугольный параллелепипед
Кровать
Прямоугольный параллелепипед
Компьютер
Прямоугольник
Стол
Прямоугольник
Банка сгущенки
Цилиндр
Банка молока
Цилиндр
Колбаса
Цилиндр
Сыр
Круг, круговой сектор
Банка йогурта
Усеченный конус
Пачка масла
Прямоугольный параллелепипед
Дом
Прямоугольный параллелепипед
Столб, столбы
Цилиндр, параллельные прямые
Баня
Прямоугольный параллелепипед
Провода электрические
Параллельные прямые
Дорога
Кривая линия
Фонарь
Овал
Морковь
Конус
Бочка
Цилиндр
Теплица
Прямоугольный параллелепипед
Капуста
Шар
Грядка
Прямоугольный параллелепипед
Ведро
Усеченный конус
Лейка
Цилиндр
Крыша
Пирамида, угол
Дом
Прямоугольный параллелепипед
Дверь
Прямоугольник
Окна
Прямоугольник
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Простейшие геометрические фигуры, такие как круг, треугольник, прямоугольник являются именно теми фигурами, с которыми человек познакомился в глубокой древности. Свойства этих фигур первыми пришли на помощь человеку, так как эти фигуры всегда имели широкое применение в практической жизни.
Итак, после проведенной исследовательской работы я могу сделать выводы о наиболее полезных свойствах геометрических фигур:
Окружность и круг – это удивительно гармоничные фигуры. Окружность – единственная кривая, которая может “скользить сама по себе”, вращаясь вокруг центра.
Круг – это колесо. Колесо – это прогресс – движение вперед. Если остановится колесо, то остановится колесо Истории. Все движется по кругу.
Треугольник — единственная геометрическая фигура, которая обладает свойством жёсткости. Треугольник всегда имел широкое применение в практической жизни. Так, в строительном искусстве испокон веков используется свойство жесткости треугольника для укрепления различных строений и их деталей.
Квадрат служит эталоном при измерении площадей всех фигур. Зная о многоугольниках и их видах, можно создать очень красивые предметы украшения, построить разнообразные и уникальные здания.
Человеческие представления о красивом, формируются под влиянием того, что человек видит в живой природе. В различных своих творениях, очень далёких друг от друга, она может использовать одни и те же принципы.
И я могу сказать, что геометрические фигуры создают красоту в искусстве, архитектуре, природе, в окружении человека. Красота – всюду. Есть она и в науке, и в особенности в её жемчужине – математике.
Литература
Клепа. Альманах. №46, 1998г.
Минковский В.Л. За страницами учебника математики. М.: Просвещение, 1966
Дорохов А.А., Михайлов М.М., Куценко Г.М., Назаров А.А. “Что такое? Кто такой?” Дрофа 2005
Сочинение на тему: Геометрия в моей жизни
Главная>Сочинения по темам
Геометрия в моей жизни
16 предложений/ 289 слов
Геометрия — это очень древняя наука, которая возникла в III веке до н. э. Уже тогда Евклид в своем знаменитом труде под названием «Начала» описал теорию и основные аксиомы геометрии. Это значит, что еще для людей античного мира было важно уметь вычислять площади простых фигур и объемы геометрических тел, чтобы применить эти знания в быту.
В современное время геометрия также является нашей лучшей помощницей во многих вещах. Так, при приготовлении еды, часто бывает необходимо рассчитать объем кастрюли, чтобы понять, какое количество ингредиентов стоит положить в суп согласно рецепту. Это же касается и количества порошка при стирке.
Например, на тазиках и кастрюлях в нашем доме давно уже нет магазинных этикеток с характеристиками. Поэтому объемы этих емкостей мы с родителями вычисляли с помощью измерений и математических формул.
Совсем недавно для ремонта в гостиной мы с папой оправились выбирать обои в магазин. И чтобы понять, какое количество рулонов нам необходимо купить там, предварительно мы рассчитали площадь каждой стены в комнате, а затем сложили эти значения.
Пытаясь построить маршрут передвижений по городу, люди также, часто сами того не осознавая, производят геометрические расчеты. Так, даже на интуитивном уровне мы понимаем, что быстрее будет добраться до нужного места, «срезав» путь и пройдя наискосок, чем идти по перпендикулярно расположенным друг к другу улицам.
Если нарисовать такой маршрут на листе бумаги, то в результате мы получим прямоугольный треугольник, в котором длина гипотенузы всегда меньше суммы длин катетов. Именно потому, выбирая, как добраться из точки А в точку В, мы решаем «следовать по гипотенузе», и в этом нам помогает геометрия.
Можно привести множество других примеров, как геометрия делает нашу жизнь проще, и, думаю, вряд ли кто-то захочет оспорить это утверждение. Вот почему очень важно быть внимательным на уроках математики в школе и стараться запоминать все, что говорит учитель.
Она заточила Карандаш, и он снова повеселел. Я и вас сейчас съем. При выполнении работ делается опора на интуицию, жизненный опыт учащихся. Луч, выходящий из вершины угла и делящий угол пополам. Недавно мама рассказала, что её коллега установила счётчики на воду и что теперь плата за коммунальные услуги у них в семье заметно уменьшилась. Рабочая тетрадь для 7 класса. Равны ли смежные с ними углы? Первоначальное знакомство Как возникла геометрия? На вид совсем невкусные 13 -Я -Карандаш.
Следующую веху ставят так, чтобы ее закрывали вехи, стоящие в точках В и С, и т. Как с помощью одной спички на столе изобразить треугольник. Здесь признаки и аксиомы, Помнить и знать все обязаны мы, Чтобы задачи и теоремы, Могли без труда доказать сами мы. Начальные сведения о фигурах планиметрии. Гинскейм 21 Экспериментируем дальше. Прибор для измерения углов на местности.
Точка на плоскости, прямая. С В К А 1 2 3 4 7 Момент истины — подведение итогов На дом: п. Часть прямой, ограниченная двумя точками. Изображением к строке какой басни Учитель на уроке при. Скачать бесплатно и без регистрации. Люди стали учиться измерять и площади, и объемы, и длины и т.
Геометрия в моем доме презентация 7 класс
За несколько столетий до нашей эры в Египте, Китае, Вавилоне, Греции уже существовали начальные геометрические знания, которые добывались в основном опытным путем, а затем систематизировались. Роль экскурсоводов играют сами ребята, которые подготовили сообще. Каким путем впросак попался. И все фигуры поклонились нашим друзьям и отправились по своим делам. Тут раздался страшный голос: -Да, я люблю закусывать геометрически фигурами, они такие вкусные. Перпендикуляр, проведенный из вершины треугольника к противоположной стороне 3.
В презентации докана теорема о сумме углов треугольника, проведена классификация треугольников, подобраны задачи. Сумма всех длин сторон многоугольника 6 Вопросы 3 команде 1. В одной легенде говорится, что однажды египетский царь Птолемей I спросил древнегреческого математика, нет ли более короткого пути для понимания геометрии, чем тот, который описан в его знаменитом труде, содержащемся в 13 книгах.
Проект » Необычные геометрические фигуры»
Тема проекта
Необычные геометрические фигуры
,
учитель математик
Цель: Создать галерею образов геометрических фигур в окружающем нас мире.
Задачи работы
Изучить теоретические сведения о науке геометрии.
Выделить основные геометрические фигуры.
Выяснить происхождение геометрических фигур.
Изучить сведения о плоских фигурах и объемных.
Выполнить практическую работу по изготовлению объемных геометрических фигур при помощи разверток.
Введение
Каждый замечал как много фигур вокруг. Люди давно заинтересовались их разнообразием, строением и свойствами. Мне тоже стало интересно происхождение геометрических фигур: почему фигуры получили такие названия, где и когда они впервые появились. Еще я заметил, что окружающие нас предметы, похожи на геометрические фигуры. И я решил найти ответы на свои вопросы.
Как возникла геометрия?
Геометрия – одна из древнейших наук. Геометрия (греч. geometria, от geо — Земля и metreo — мерю), раздел математики, изучающий пространственные отношения и формы. Происхождение термина «Геометрия», что буквально означает «землемерие», можно объяснить следующими словами, древнегреческого учёного Евдема Родосского (4 в. до н. э.): «Геометрия была открыта египтянами и возникла при измерении Земли. Это измерение было им необходимо вследствие разлития реки Нила, постоянно смывавшего границы». Она зародилась в Древнем Египте.
В этом государстве плодородные земли были расположены на очень узком участке земли – в долине реки Нил. Каждую весну Нил разливался и удобрял землю плодородным илом. Но при разливе реки смывались границы участков, менялись их площади. Тогда пострадавшие обращались к фараону, он посылал землемеров, чтобы восстановить границы участков, выяснить, как изменилась их площадь и установить размер налога. Восстанавливали границы участков особые чиновники – гарпедонапты — натягиватели верёвок.
У же у древних греков геометрия означала математическую науку, в то время как для науки об измерении Земли был введён термин геодезия. Судя по сохранившимся отрывкам древнеегипетских сочинений, геометрия развилась не только из измерений Земли, но также из измерений объёмов и поверхностей при земляных и строительных работах.
Ремесленникам необходимо было изготавливать посуду, строителям — подбирать камни различной формы для строительства храмов и пирамид, астрономам – измерять углы для определения положения звезд.
Знания постепенно накапливались и систематизировались. Так около
4 тыс. лет назад возникла наука об измерении расстояний, площадей и
объемов, о свойствах различных фигур – геометрия.
Что изучает геометрия?
В геометрии изучаются формы, размеры, взаимное расположение предметов независимо от их других свойств: массы, цвета и так далее. Если взять во внимание только форму и размеры предметов, мы приходим к понятию геометрической фигуры.
Происхождение геометрических фигур
Название «фигура» происходит от латинского слова figura, означающего «внешний вид», «образ». Почти все названия геометрических фигур греческого происхождения, как и само слово геометрия. Однако эти слова вошли в русский язык не непосредственно с греческого, а через латинский язык.
Точка, прямая, плоскость.
А простейшими в геометрии являются три фигуры: — точка, прямая, плоскость. Конечно, самая главная – это точка. Древнегреческий геометр Евклид говорил, что «точка – это то, что не имеет частей». Слово точка по латыни означает результат мгновенного касания, укол. Так, точкой является отверстие, оставленное иглой в листе бумаги.Точка – в русском языкеозначало конец заточенного гусиного пера.Линия – льняная нить. Луч света также представляет собой модель прямой линии. Натянутая линия – также модель прямой. Плоскость — поверхность.
Все предметы в моем доме напоминают различные геометрические фигуры. Рассмотрим и опишем некоторые из них.
I глава «Пирамида»
Пирамида-(Др. – греч. Пирамдос) – многогранник, одна из граней которого (называемая основанием) – произвольный многоугольник, а остальные грани (называемые боковыми гранями) – треугольники, имеющие общую вершину. По числу углов основания различают пирамиды треугольные (тетраэдр), четырёхугольные и т.д.
Пирамида является частным случаем конуса.
Н а этом рисунке изображена пирамида.
Первый раз пирамиды появились в Египте их строили древние египтяне, ещё появились в Вавилоне, но активное развитие получило в древней Греции.II Глава «Куб»
Куб (Др.- Греч. Кивос) (иногда гексаэдр или правильный гексаэдр) – правильный многогранник, каждая грань которого представляет собой квадрат. Частный случай параллелепипеда и призмы
На этом изображении показан «Куб» Интересный факт: название страны Куба схожа со словом Куб.
III глава «Ромб»
Ромб – это параллелограмм у которого все стороны равны. Термин «Ромб» происходит от др.-греч. «бубен». Если сейчас бубны в основной делают круглой формы в, то раньше их делали как раз в форме квадрата или ромба.
Н а этом изображении показан «Ромб»
IV глава «Параллелепипед»
Параллелепипед (др.-греч параллел-пипедов) – Призма, основанием которой служит параллелограмм, или (равносильно) многогранник, у которого шесть граней каждая из них – параллелограмм.
Есть два типа параллелепипеда: См картинки- прямоугольный параллелепипед и наклонный параллелепипед
V глава «Цилиндр»
Цилиндр (Др.Греч. кулиброс – валик-каток) – геометрическоетело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими её.
На данном изображении показан «Цилиндр» Интересный факт: цилиндр называем не только геометрической фигурой, но и шляпой которую носят в Британии.
VI глава «Кольцо»
Кольцо – плоская геометрическая фигура, ограниченная двумя концентрическими окружностями.
Открытое кольцо является топологическим эквивалентом цилиндра S1 X (0.1) и проколотой плоскости.
На данном изображении показано «Кольцо»
VII глава «Шестиугольник»
Шестиугольник – это многоугольник с шестью углами. Также шестиугольником называют всякий предмет такой формы.
На данном изображении показан: «Шестиугольник» Шестиугольник можно встретить практически везде, к примеру тот же инструмент шестигранник или те же самые пчелиные соты выполненные в виде шестиугольников.
VIII глава «Трапеция»
Трапеция – это выпуклый четырёхугольник, у которого две стороны параллельны. Часто в определение трапеции добавляют условие, что две другие стороны должны быть не параллельны.
На данном изображении показана «Трапеция»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Простейшие геометрические фигуры, такие как круг, треугольник, прямоугольник являются именно теми фигурами, с которыми человек познакомился в глубокой древности. Свойства этих фигур первыми пришли на помощь человеку, так как эти фигуры всегда имели широкое применение в практической жизни.
Таким образом , названия геометрических фигур первоначально были названием конкретных предметов, имеющих форму более или менее близкую к форме фигуры
Человеческие представления о красивом, формируются под влиянием того, что человек видит в живой природе.
И я могу сказать, что геометрические фигуры создают красоту в искусстве, архитектуре, природе, в окружении человека. Красота – всюду. Есть она и в науке, и в особенности в её жемчужине – математике.
Источник информации:
https://ru.wikipedia.org I глава
https://ru.wikipedia.org II глава
https://ru.wikipedia.org III глава
https://ru.wikipedia.org IV глава
https://ru.wikipedia.org V глава
https://ru.wikipedia.org VI глава
https://ru.wikipedia.org VII глава
https://ru.wikipedia.org VIII глава
Поисковая сиcтема: https://www.google.ru
Литература:
— Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. – М.: Наука, 1978
-Повторительный курс. – Издание третье, стереотипное. – М.: Наука, 1976. -591 с.
Отзывы | Геометрия мебели
«Благодарим Вас за оставленные отзывы. Нам очень важна обратная связь от наших покупателей, чтобы улучшать качество мебели и сервиса в будущем. Мы публикуем только реальные отзывы от клиентов с фотографиями мебели и ни когда не пишем хвалебные отзывы сами себе, нам важна наша репутация и доверие клиентов, только получая обратную связь, можно расти и двигаться вперед! Мы гарантируем быстрое реагирование и устранение недостатков в работе на любом из этапов: от распила и упаковки до доставки и сборки мебели под ключ! Спасибо!
Добронравова Милена
Большой деревянный каф-купе – это то, что нужно было мне в моем доме. Ремонт подходит к концу, поэтому уже закупаюсь мебелью и видимо нашла фирму, которой будет оборудован весь мой дом. Настоящие профессионалы своего дела!
Денис Владимирович
В спальню к детям нужно был книжный шкаф, который был бы еще и вместительным при этом. Сделали выше всяческих похвал! Да еще и успели к началу учебного года!
Олег
Я просто напишу, что – это настоящие профессионалы, которые знают, что и как они делают. Отдельное человеческое спасибо мастеру Владимиру, что подстроился под мои бесконечные командировки. Спасибо за мебель, которую вы мне сделали! Я обязательно обращусь к вам еще и буду советовать вас всем своим друзьям!
Горлова Динара
Все, чего не хватало мне в моей квартире – это просторного шкафа. Был какой-то неказистый и старый, который уже как мне казалось развалился бы через пару месяцев. Было принято решение отложить часть денег с зарплаты с мужем и заказать наконец-то уже что-то современное. И мы не прогадали, когда обратились именно в данную фирму. Цена нас полностью устроила, а также то, что срок был вообще минимальным. Когда привезли, моему счастью не было предела. Все так, как я и заказывала, после сборки никаких проблем со шкафом не обнаружено, так что + вам огромный за работу!
Борис Игнатьевич
Когда мы с женой пришли в компанию, то сразу сказали, что нам нужно уникальное решение, так как шкаф должен быть как будто бы встроен в стену. Оказалось, что в каталоге есть такие решения, и все, что нам оставалось – это выбрать и дождаться замерщика, чтобы он снял точные размеры помещения. Теперь у нас стоит отличный шкаф-купе, который вписывается идеально в наш интерьер.
Станислав Николаевич
Я обычно довольно сдержен, поэтому просто скажу, что в шкафе, который мне сделали я ни нашел никаких нареканий. Это шкаф, который абсолютно на все 100 вписался в мой интерьер, расцветка и качество на хорошем уровне. Сервис – это то, за что можно похвалить компанию. В общем, вполне все на уровне.
Комаров Дмитрий
Нужен был угловой распашной шкаф в детскую комнату. Специально заказывали так чтобы дверцы были синие и выделялись на фоне всего шкафа, да и интерьера комнаты. Возможно их потом чем-нибудь обклеим, к мнению ребенка прислушались. И мы видим, что к нам отнеслись серьезно и сделали все максимально качественно.
Ремизова Вероника
Нам с мужем в спальне не хватало большого количества мебели после переезда, все, что у нас было – это кровать и тумбочка с телевизором. Хотелось всегда большего, поэтому мы обратились в эту фирму. Нужны были столы, шкафы и полки. Нам все сделали за дней 8 примерно, полностью, как мы просили. Заказ был, как нам казалось, довольно сложным из за размеров, но как оказалось, для них это вообще не проблема.
Кристина Черных
Я купила себе квартиру, но она была абсолютно без мебели, и нужно было найти такое место где мне сделали бы все быстро и качественно. Я не думала, что в одной фирме управятся быстро, вы бы знали как я хотела туда переехать. Но меня разуверили в невозможности этого и теперь я заселилась в место, где стоят просто лучшие шкаф и комод. Да, понятно что там мебели больше, но я о той, которую мне делали в этой фирме.
Максим
В комнате потребовалось после ремонта докупить новый шкаф взамен старого. Старый был случайно испорчен, ну в общем так получилось. Нужен был по сути точно такой же, только другого цвета. Обратились в эту компанию, где просто показали какой у нас был и что нам нужно. Меньше недели им потребовалось, что привезти все и собрать. Надеемся, этот шкаф не ждет такой же судьбы, как и предыдущий! Но качество у этого вроде даже получше.
Геометрия вокруг нас — HintFox
На занятиях в малой академии «Юниор» мне предложили узнать, что изучает геометрия и как часто в повседневной жизни мы с ней встречаемся.
Я прочитал учебник по геометрии, энциклопедию, ознакомился с определениями геометрических фигур, присмотрелся к окружающим меня предметам и понял, что с геометрией мы встречаемся на каждом шагу, иногда даже не задумываясь об этом. Это наблюдение мне показалось очень интересным, и я стал более подробно исследовать эту тему.
Я поставил себе цель: выяснить, как часто человек встречается с геометрией в окружающем нас мире и какие геометрические фигуры встречаются чаще других.
Этапы исследования:
Первый этап исследования- геометрия в моей квартире.
Второй этап исследования- геометрия на моем пути из дома до лицея.
Третий этап исследования- геометрия в лицее.
Четвертый этап- геометрия в макро-микромире.
Что изучает геометрия?
Геометрия возникла очень давно, это одна из самых древних наук. В переводе с греческого слово «геометрия» означает «землемерие» («гео»- по-гречески земля, а «метрио»- мерить).
Такое название объясняется тем, что зарождение геометрии было связано с различными измерительными работами, которые приходилось выполнять при разметке земельных участков, проведении дорог, строительстве зданий и других сооружений. В результате этой деятельности появились и постепенно накапливались различные правила, связанные с геометрическими измерениями и построениями.
Геометрия возникла на основе практической деятельности человека и служила практическим целям. В дальнейшем геометрия сформировалась как самостоятельная наука, занимающаяся изучением геометрических фигур.
Геометрические фигуры весьма разнообразны. Мы знаем, что такое точка, прямая, отрезок, луч, угол.
Мы знакомы с треугольником, прямоугольником, кругом и другими фигурами.
Геометрия, которая изучается в школе, называется евклидовой по имени древнегреческого ученого Евклида, создавшего руководство по математике под названием «НАЧАЛО». В течении долгого времени геометрию изучали по этой книге.
Геометрию можно разделить на две части: планиметрию и стереометрию.
В планиметрии рассматриваются фигуры на плоскости. Примерами таких фигур являются отрезки, треугольники, прямоугольники.
В стереометрии изучаются свойства фигур в пространстве, таких как шар, цилиндр.
Геометрия у нас дома.
Все предметы в нашем доме напоминают различные геометрические фигуры. Рассмотрим и опишем некоторые из них.
Например, глобус – он напоминает шар. Научное определение шара следующее: Шаром называется тело, которое состоит из всех точек пространства, находящихся на расстоянии, не большем данного, от данной точки. Эта точка называется центром шара, а данное расстояние радиусом шара.
Глобус, как известно является макетом земного шара. И так же как земной шар глобус может вращаться вокруг своей оси.
Шар, так же как цилиндр и конус, является телом вращения. Он получается при вращении полукруга вокруг его диаметра как оси.
Толстая книга похожа на параллелепипед. Потому, что как и у параллелепипеда все противолежащие грани и стороны у неё параллельны. Банка консервов на кухне имеет форму цилиндра. И действительно – у неё имеется два круга, лежащие в параллельных плоскостях и стенка, которую можно представить как множество отрезков, соединяющих соответствующие точки на этих кругах. Шкафы, полки и тумбочки это то же параллелепипеды. Двери имеют форму прямоугольников. Стены, потолок, окна так же напоминают прямоугольники.
Некоторые предметы имеют форму более сложных фигур – например, угловая полукруглая тумбочка напоминает сектор круга. Если посмотреть на неё сверху – мы видим два отрезка, являющихся радиусами и дугу окружности, соединяющей концы этих радиусов.
Цветочный горшок на окне напоминает усечённый конус, потому, что его можно представить как круг, соединённый множеством отрезков с какой то точкой, не лежащей в данном круге, а усечённый он, потому что вершина конуса отсутствует, она как будто срезана плоскостью. Другой цветочный горшок имеет форму полусферы. Если сложить вместе два таких горшка -получится сфера (поверхность шара)
Если посмотреть на изгиб шторы на окне мы увидим, что он описывает кривую линию, которую называют синусоида.
В числе всего разнообразия предметов, имеющих сходство с какими либо геометрическими фигурами у нас дома преобладают отрезки и фигуры прямоугольной формы.
Геометрия на моём пути от дома до лицея.
На улице мы видим предметы, изготовленные человеком и предметы природного происхождения. Например: жилой дом, построенный человеком. Это параллелепипед.
Фонарные столбы вдоль дороги напоминают отрезки прямой.
Крыша трансформаторной подстанции это треугольная призма. У неё есть две треугольные стороны, лежащие в параллельных плоскостях и боковые поверхности, которые и образуют призму.
А трамвайные рельсы можно представить как параллельные прямые. Троллейбусные провода тоже представляют собой параллельные прямые.
Объект природного происхождения — русло реки. Его можно представить как кривую линию.
Геометрия в лицее.
В лицее мы находим преобладание прямоугольных фигур, различных отрезков и плоскостей.
Башня лицея с винтовой лестницей внутри напоминает цилиндр. Вершина башни напоминает конус.
Форма самой винтовой лестницы это геликс, такая трёхмерная спираль, имеющая постоянный радиус.
Цилиндрами являются так же колонны на входе в лицей. Ступени в холле имеют форму трапеции. У них две стороны параллельны и являются основаниями трапеции а две другие это стороны трапеции.
Ступени на лестницах, дверные проёмы, стены коридоров и классов напоминают прямоугольники.
В лицее при всём многообразии предметов преобладают прямолинейные и прямоугольные формы.
Геометрия под микроскопом.
Так как предметы, которые нас окружают, могут быть очень малы, прибегнем к помощи микроскопа и рассмотрим кристаллы поваренной соли и сахара.
Крупинка соли при увеличении, оказалось, имеет форму куба. А крупинка сахара имеет форму прямоугольника, причём прямоугольники эти иногда оказываются срощенными в одну фигуру, неправильной формы.
Геометрия в космосе.
Поиск геометрических фигур в предметах, которые нас окружают, был бы не полным, если бы мы не обратились к космическим объектам и не определили, форму каких фигур они имеют. Рассмотрим форму планет, звёзд, галактик и траектории их движения в пространстве.
Планеты:
Имеют шарообразную форму. Доказано, что все планеты солнечной системы своей формой напоминают шар.
Звёзды:
Являясь космическими объектами, звёзды, так же как и планеты имеют форму шара. Солнце напоминает огромный шар.
Галактики:
Учёные установили, что галактики очень часто имеют форму геометрической фигуры, которая называется спираль.
Орбиты планет:
Планеты движутся вокруг солнца по траекториям, имеющим форму эллипса. Известно, что смена времён года на Земле происходит именно потому, что орбита Земли – эллипс.
Вывод: в космическом пространстве находятся объекты только круглой или другой криволинейной формы и отсутствуют прямолинейные объекты.
Вокруг нас находится большое количество объектов, имеющих форму различных геометрических фигур. При этом фигуры, имеющие прямолинейные элементы, углы, отрезки и плоскости являются объектами искусственного происхождения и изготовлены человеком. Предметы природного происхождения имеют округлые формы, такие как шар, эллипс, дуга. Исключение составляют кристаллы, которые имеют прямоугольные формы.
Персонажи Клинка в моем доме! — глава 7
Настал последний урок физкультуры. У нашей героини было не очень хорошее настроение после геометрии. Она выбела дверь девчачьей раздевалки ногой и вошла туда, на нее посмотрели восьмиклассницы, десятиклассницы и ее одноклассники. —Кир, не сходи с сума.— сказала Чон Хи. –Не умнияай, долбанушка.— огрызнулась Кира. –Девочки, не начинайте!— сказала Лада, на что они обе фыркнули и начали переодеваться.
—Я жрать хочу..— сказала Кира. –Милочка, ты же вроде ела недавно.— сказала Шинобу, на что Иноэ цокнула. –Мне одна мымра не дала поесть нормалтно.– сказала Кира. –Это та девочка с короткими волосами?— спросила Мицури, на что Кира кивнула положительно. —Ириска, хавка есть?— спросила Иноэ, посмотрев на свою подружку. –Конфетка.– сказала она, переодеваясь.
—Опять с этими мелкими заетматься.— проныла Таня, десятиклассница, и все стали травить Шинобу за ее рост, Ладу за ее добрату, а Мицури за ее грудь. Кира в это время разговаривала с Чон Хи на улице и курила с пацанами электронную сигарету.
Глаза Лады наполнелись слезами, она убежала. Шинобу, ударила обидчиц по животу. –Вроде старшеклассница, но обижать маленьких любишь.— сказала Шинобу улыбаясь.—А я думала мы подружимся. —Шинобу-тян, не надо!– попросила ее Кандроджи. –Дура что ли?– сказала Таня, держась за живот. –От такой как ты я слышу.– сксзала Шинобу и взяв Мицури за руку вывела из раздевалки.
Лада прибежала за школу, и обняла Киру и Андрея чуть не сбив их с ног. —Андрей, пожалуйста растанься с Таней!– попросила его она. –Что случилочь?– спросил Андрей. –Она меня, Шинобу и Мицури обижает!— сказала Лада. –А что ты как ябида бежишь рассказывать?– сказал однокоассник Киры, Денис. –Заткнись, мыло поганое.— огрызгулась Иноэ в ответ, и посмотрела на Румянцеву.—Где она? –В раздевалке.– шмышнула носом девочка. –Постой сдесь.– попросила Кира свою подругу и ушла в раздевалку
В раздевалке никого небыло кроме свмой Тани, которая прихорашивалась к физре. Иноэ бессшумно подошла к десетиклассницы и достав свой пистолет подставила к ее веску и закрыла ей рот рукой. Таня от испуга встрепитала, ее глаза и зрачка расширидись. –Успокойся, потаскуха.– сказала Кира ей на ухо.– Одно слово, шаг, нажалуешься на это, будешь валяться тут с вытекавшими мозгами и с пробитым черепком, поняла?– Таня медленно кивнула, дрожа от страха за свою жизнь.— Ну так слушай, Танечка, еще раз обидешь моих друзей, или Ладу, то тебя подстреленной в доме или на улице. А теперь, молчи об этом. Кира опустила пистолет и саму Таню, от страха и шока она упала на колени, тяжело дышав переваривая суть происходящего. –Кира-сан, а я думала что вам все равно на нас.– сказала Кочо, своей привычной улыбкой, пока та прятала писталет в потаных карманах штанов. –Не стоило этого делать, Кира-чан!– сказала Мицури.–Если об этом кто-то узнает. –Свидетели только вы, – сказала Кира, посмотрев на Таню.– Если она не расскажет. Пау– симетировав звук высрела Кира и Таня вскрикнула, на что Иноэ усмехнулась, посмотреа снова на девочек.– Вы же мне друзья, ну я за вас заступаюсь. –Ох, не надо было.– сказала Шинобу.– Пойдемте на урок! Как раз прозвенел звонок и все три класса пошли на физру.
Как использовать геометрические линии в вашем доме
Математика, возможно, не была вашим любимым предметом, но пришло время вспомнить старую добрую геометрию, которую вы изучали в школе, чтобы украсить интерьер вашего дома. В современном минималистичном стиле и дизайне геометрические линии, круги, шестиугольники и треугольники стали популярными тенденциями в домашнем декоре в любое время года. Домовладельцы и дизайнеры интерьеров теперь обращаются к геометрическим линиям, чтобы создавать элегантные узоры с острыми угловатыми стилями в своих домах.Круглые геометрические узоры на принтах также используются для улучшения стиля ранее скучного дома. Геометрические узоры усиливают визуальную привлекательность ткани и могут легко превратить функциональные предметы мебели, такие как стул или диван, в элегантный предмет с уникальным модным заявлением.
Универсальность геометрических рисунков
Геометрические линии и формы не ограничиваются только тканями и дизайном мебели, но также присутствуют в общей архитектуре вашего дома.Геометрические узоры являются характерными чертами от кухонной плитки до тканей спальни и гостиной. Чаще всего вам не нужно будет переделывать свой дом, а просто улучшите его стиль, используя предметы и приспособления, которые подчеркнут его геометрический дизайн. Вы можете легко работать с чистыми геометрическими линиями и яркими цветами, чтобы улучшить интерьер и экстерьер вашего дома.
Неудивительно, что простые чистые линии, напоминающие семидесятые, сегодня так популярны у дизайнеров интерьеров и графических дизайнеров.
Возвращение к минималистичному стилю во многом зависит от геометрических форм для создания простых, но привлекательных интерьеров.Смелые геометрические линии добавляют визуальный интерес к вашему дому без необходимости использования излишеств или преувеличенных украшений. Например, небольшой треугольник, висящий на стене прихожей, может повторить смелый дизайн дома с А-образной рамой, внося свой вклад в его деревенский вид. Вы можете пойти дальше с шестиугольниками на стене в качестве функциональных полок. Вот еще несколько способов использования чистых геометрических линий в вашем доме, чтобы улучшить его стиль.
Геометрические линии в декоре
Вы можете легко добавить геометрический интерес в свой дом, используя простые формы в вашем декоре.Например, вы можете использовать одеяла и подушки с геометрическими узорами, чтобы сделать интерьер более комфортным и естественным. Шестиугольное зеркало, висящее на стене, создает впечатление больших пространств, не занимая при этом слишком много места. Измените интерьер, используя классические восточные ковры с древними геометрическими формами.
Геометрический декор тоже может быть функциональным. Вы можете украсить свою пустую лестницу треугольными стеллажами под ней, которые можно использовать как место для хранения обуви или уголок для чтения.Геометрическая лестница не занимает слишком много места и при этом выглядит современно, особенно когда она имеет линейные перила.
Стеллажи с геометрическим рисунком
Вы, наверное, устали перекрашивать стены так часто, и можете придумать что-нибудь получше. Почему бы вам не избавиться от старых стеллажей на стенах и соорудить плавающие полки, чтобы придать стенам геометрическую привлекательность. Полки не только обеспечивают дополнительное пространство для хранения, но и создают эффектный образ. Геометрические полки можно установить где угодно от стен до кухни, как открытые шкафы и даже под журнальным столиком.
Геометрические узоры на стенах и полу
Первое, о чем вы, вероятно, думаете при упоминании геометрических линий в дизайне вашего интерьера, — это, вероятно, плитка. Вы можете пойти дальше в дизайне плитки, добавив шестиугольники на плитку в ванной комнате и на полу кухни. Пусть ваши творческие соки текут, и используйте уникальные материалы, такие как винные пробки и старые тарелки, чтобы создать мозаичный люфт в ванных комнатах. Из восстановленной древесины географической формы получится интересный пол или стена.Не ограничивайтесь обычной плиткой и творчески используйте другие типы материалов для создания простых минималистичных геометрических линий на стенах и полах.
Заключение
По мере того, как все больше людей принимают минимализм в качестве предпочтительного стиля, геометрические линии и формы становятся весьма популярными. Такие формы можно использовать практически в любом месте интерьера и экстерьера вашего дома. Все, что вам нужно, — это немного творчества и воображения, чтобы создать современный, эклектичный или даже (иногда) дурацкий дизайн с использованием геометрических линий.
11 примеров геометрии в повседневной жизни — StudiousGuy
Слово «Геометрия» происходит от греческих слов «Гео» и «Метрон», что означает Земля и Измерение соответственно. Грубо говоря, геометрия связана с характеристиками фигур, а также с формами. На практике геометрия играет большую роль в определении площадей, объемов и длины. Евклид считается «отцом геометрии».”
С самого рождения людей привлекают разнообразные формы, рисунки и цвета. Сказанное может быть подкреплено тем фактом, что, покупая вещи на рынке, людей привлекают ткани с завораживающими узорами, книги с привлекательными обложками, солнцезащитные очки уникальной формы, украшения с завораживающими узорами, чайные кружки. с красивыми формами, а что-нет! Геометрию можно назвать «вездесущей». Более того, геометрические формы различных игрушек играют чрезвычайно важную роль в развитии когнитивных навыков у детей на ранних этапах их роста.Давайте обсудим некоторые важные примеры геометрии, которые не упускают ни единого шанса сыграть ключевую роль в повседневной жизни людей.
1. Природа
Самый важный пример геометрии в повседневной жизни — это природа, окружающая человека. Если присмотреться, можно найти различные геометрические формы и узоры на листьях, цветах, стеблях, корнях, коре и этот список можно продолжить. Организация пищеварительной системы человека в виде трубки в трубке также определяет роль геометрии.Листья на деревьях имеют разную форму, размер и симметрию. Разные фрукты и овощи имеют разную геометрическую форму; Возьмем, к примеру, апельсин, это сфера, и, очистив ее, можно заметить, как отдельные дольки образуют идеальную сферу.
Если внимательно присмотреться к сотам, можно увидеть шестиугольные узоры, расположенные тандемно. Точно так же изучение снежинки под микроскопом позволит исследователю увидеть красивые геометрические узоры.
Следующий интересный пример роли геометрии в природе — это узор, широко известный как «Шесть вокруг одного». Цветки представляют собой узоры «шесть вокруг одного», также называемые «плотнейшей упаковкой кругов», «гексагональной упаковкой» и «мозаичными шестиугольниками».
2. Технологии
Самый распространенный пример геометрии в повседневной жизни — техника. Будь то робототехника, компьютеры или видеоигры, геометрия применяется практически ко всем базовым концепциям.Программисты умеют работать, потому что понятия геометрии всегда в их распоряжении. Виртуальный мир видеоигр создается только потому, что геометрические вычисления помогают в проектировании сложной графики видеоигр. Raycasting, процесс съемки, использует двухмерную карту для стимулирования трехмерного мира видеоигр. Raycasting помогает увеличить объем обработки, поскольку вычисления выполняются для вертикальных линий на экране.
3. Дома
Geometry не оставляет ни единого шанса сыграть значительную роль в домашних условиях.Окна, двери, кровати, стулья, столы, телевизор, коврики, коврики, подушки и т. Д. Имеют разную форму. Кроме того, на простынях, одеялах, покрывалах, циновках и коврах есть разные геометрические узоры. Геометрия также важна в кулинарии. Шеф-повар должен добавить все ингредиенты в точных пропорциях и соотношении, чтобы приготовить вкусное блюдо. Кроме того, при организации комнаты каждое пространство используется, чтобы сделать комнату более привлекательной. Чтобы дом выглядел более презентабельно, использовали вазы, картины и различные предметы декора, которые имеют разную геометрическую форму и на них нанесены разные узоры.
4. Архитектура
Строительство различных зданий или памятников имеет тесную связь с геометрией. Прежде чем строить архитектурные формы, математика и геометрия помогают составить структурный план здания. Теории пропорций и симметрии формируют фиксированные аспекты для всех видов архитектурных проектов. «Принципы гармонии» Пифагора наряду с геометрией использовались в архитектурных проектах шестого века до нашей эры.Основы математики в сочетании с геометрией не только помогли повысить эстетику, гармонию и религиозную ценность больших построек, но также помогли смягчить различные опасности, возникающие из-за высокоскоростных ветров.
Кроме того, лестницы во всех зданиях имеют геометрические углы и построены под углом 90 градусов.
5. Арт.
Что включает в себя искусство? Искусство включает в себя формирование фигур и форм, базовое понимание 2-D и 3-D, знание пространственных концепций и вклад в оценку, модели и измерения.Из вышесказанного очевидно, что существует тесная связь между искусством и геометрией. Формирование форм является результатом использования геометрических форм, таких как круг, треугольник, квадрат, мандала или восьмиугольник. Более того, на содержание картин или скульптур во многом влияет выбор и форма рам. Не забывайте, что принципы проективной геометрии лежат в основе перспективы, которая используется в большинстве картин.
6. Спорт
Sports часто не упускает случая использовать геометрические концепции.Здания спортивных стадионов и спортивных площадок имеют геометрическую форму. На спортивных площадках также используется геометрия; хоккейные, футбольные, баскетбольные и футбольные поля имеют прямоугольную форму. На поле отмечены точки угловых ударов, стойки ворот, дуги, D-образная секция и центральный круг. Точно так же на площадках для различных других видов спорта, таких как волейбол и баскетбол, учитываются геометрические аспекты, поскольку на этих площадках четко обозначены овальные и круговые дуги.Если говорить о легкой атлетике, то здесь часто заметны полукруглые формы. Углы также играют решающую роль в прогнозировании движения игроков, повышении их производительности и начислении очков.
7. Проектирование
Геометрия широко применяется в области проектирования; создание анимированных фигур в видеоиграх требует геометрии. В случае с искусством почти каждый элемент дизайна переплетается с геометрическими пропорциями, которые используются для изображения истории.На примере миниатюрных картин и освещения рукописей геометрические принципы используются для создания макета. При формировании отдельных букв в каллиграфии уделяется внимание строгим геометрическим пропорциям. В дизайне геометрия играет символическую роль; это видно по резьбе на стенах, крышах и дверях различных архитектурных чудес.
8. Компьютерное проектирование — CAD
Геометрия, одно из основных понятий математики, включает в себя линии, кривые, формы и углы.Перед созданием любого архитектурного проекта компьютерное программное обеспечение помогает визуализировать визуальные изображения на экране. CAD, программное обеспечение, излагает план дизайна. Кроме того, он также помогает моделировать архитектурные формы, что позволяет лучше понять готовый продукт. Принципы геометрии широко используются в различных промышленных процессах, что позволяет создавать графику.
9. Картографирование
Geometry помогает в точном расчете физических расстояний.Он используется в области астрономии для нанесения на карту расстояний между звездами и планетами, а также между различными планетами. Это также помогает в определении взаимосвязи между движениями различных тел в небесной среде. Помимо нанесения на карту расстояний между небесными телами, геометрия также играет жизненно важную роль в геодезии и навигации. В случае топографической съемки измерение площади земли является результатом точного определения формы земли. Более того, в навигации корабли, гидроциклы и самолеты используют углы, а также зависят от других математических концепций для выполнения основных операций.
10. Медицина
Такие методы, как рентген, ультразвук, МРТ и ядерная визуализация, требуют реконструкции формы органов, костей и опухолей, основанной только на геометрии. В физиотерапии также используется геометрия. Геометрические свойства и особенности помогают определять изображение в цифровых сетках. Геометрические концепции не только помогают в визуализации, манипулировании, сегментации изображения, исправлении и представлении объектов, но также играют важную роль в повышении стабильности, точности и эффективности.Техника биссектрисы и параллельная техника имеют решающее значение в радиологии.
11. Географические информационные системы
GPS спутников использует геометрические принципы для расчета положения спутников. Использование координатной геометрии в глобальной системе позиционирования (GPS) предоставляет точную информацию о местоположении и времени. GPS использует координаты для расчета расстояния между любыми двумя местами. Координатная геометрия помогает GPS отслеживать дорожно-транспортные происшествия и проводить спасательные операции.Координатная геометрия также помогает повысить безопасность полетов при прогнозировании погоды, мониторинге землетрясений и защите окружающей среды. Более того, различные аспекты военных операций оснащены GPS.
Источники изображений
https://fineartamerica.com/
https://images-na.ssl-images-amazon.com/
http://lh4.googleusercontent.com/
http://s3.amazonaws.com/
https://www.britannica.com/
https: // store.schoolpecialty.com/
https://ak7.picdn.net/
https://journal.eahn.org/
https://inspectapedia.com/
https://upload.wikimedia.org/
https://i.all3dp.com/
https://www.eg.bucknell.edu/
5 геометрических конструкций домов с изысканной деревянной архитектурой
Мы находим эти 5 геометрических дизайнов домов завораживающими. Несмотря на звучное название, они эргономичны, красивы и неожиданны.Для создания таких сложных дизайнов требуются навыки и нестандартное мышление. И все они сделаны из дерева, что делает их еще более интересными. Проверьте эти дома и сообщите нам, согласны ли вы с нашей оценкой.
Дизайн параллелограмма
Нам очень нравится дизайн этого дома. Все каскадные комнаты имеют общую крытую террасу с крышей в стиле беседки, и все они имеют вид на Балтийское море. Этот современный шведский летний коттедж на первый взгляд может показаться треугольником, но на самом деле он имеет форму параллелограмма — см. Архитектурный план ниже.Геометрия плана была обусловлена спецификой участка — дом должен был располагаться на ровной поверхности между двумя горными скалами и иметь достаточно солнечного света и, конечно же, прекрасный вид на море. Зигзагообразная планировка смещенных комнат также создает ряд внешних мест (пустоты в общем параллелограмме), защищенных от сильных ветров.
Дом, спроектированный Tham & Videgard Hansson Arkitekter, расположен среди островов недалеко от Стокгольма, Швеция, и следует популярной нордической тенденции облицовки из темного дерева.Маленькие спальни, расположенные в задней части, с общественными зонами, выходящими на море.
Этот скандинавский коттедж представляет собой легкую конструкцию из дерева и стекла.
Следующий проект ниже следует в некоторой степени схожей концепции с идеей расширения определенных частей дома, чтобы сформировать замкнутое пространство, в обоих случаях палубу.
Геометрия клина
Следующий дом (ниже) — одно из самых красивых деревянных построек, которые мы когда-либо видели, и назван он в честь своей геометрической формы — Клин.Этот финский домик у озера, компактный и деревянный, стоит у кромки воды. Но лучшей особенностью должно быть то, как дом переходит в скалистый холм. Это современно, смело и эстетично. Поскольку необработанная древесина становится серой, она перекликается с цветом скал. Фактически, этот современный дом на скале просто потрясающий. www.h-l-p.fi.
Уверена, я не единственный, кто очарован этой простой, но потрясающей геометрической формой. Мне нравится, как форма клина ведет вниз с горы в воду.
Находясь на этой палубе, вы чувствуете, что находитесь на улице, но при этом находитесь внутри стен и чувствуете себя «защищенным». И поэтому люди строят дома, чтобы чувствовать себя защищенными. Отличная идея, особенно если у вас есть дети.
Утопленный камин встроен прямо в палубу и может быть скрыт и незаметен для закрытия. Выветренная серая облицовка может напоминать коряги, которых много на северных озерах.
Но хватит острых предметов.
Кольцо vs.Круг
Следующий дом (ниже — вилла Нюберг) — обшитый деревом коттедж в форме пончика с дырой посередине. Да, есть настоящий проем в центре, с первого этажа. Это удивительный экологичный дом у озера, расположенный в Швеции. Это не круг, , это кольцо , причем все внутренние помещения расположены в пределах ширины кольца и радиально к круглому внутреннему двору в центре, где есть лестница, ведущая на смотровую террасу на крыше.Ух ты. С помощью этой необычной архитектуры были достигнуты по крайней мере три цели дизайна: уменьшение площади стен, избежание холодных или теплых пятен (в основном, равномерное распределение температуры воздуха) и создание единой общественной среды. kjellgrenkaminsky.se.
План этажа спроектирован с учетом движения солнца в течение дня, а горизонтальная крыша покрыта солнечными батареями. Этот небольшой дом производит достаточно энергии, чтобы его можно было отнести к категории пассивных солнечных домов. По словам архитектора: «Обладая большими техническими навыками и смелостью, нам удалось создать здание, которое многие считали невозможным — круглый пассивный дом с дырой!» Какой очаровательный дизайн! Хотя он был адаптирован к потребностям владельцев, этот проект по сути представляет собой сборный деревянный дом, и намерение архитектора состоит в том, чтобы сделать эту экологичную строительную технику доступной для всех.
Футуристическая 3D-геометрия
Несмотря на землистый вид, обшитый деревом (см. Ниже), это полностью футуристический дизайн в стиле хай-тек как внутри, так и снаружи. Цель здесь заключалась не только в том, чтобы имитировать окружающие дюны и обеспечить лучший вид на море, но и сделать дом экологически устойчивым. А черепаха с остеклением сама по себе является удивительной архитектурной деталью. Геометрия крыши настолько трехмерна, что трудно сразу понять, как она спроектирована. И обратите внимание, как с одной стороны крыша фактически становится стеной, соединяющейся с настилом.Это крыша или стена? Интерьеры еще интереснее — они футуристичны и уютны одновременно. Есть много элементов внутренней архитектуры, которые кажутся переплетающимися, но это только иллюзия. Я могу только представить, каково жить в этом удивительном доме. Это небольшой деревянный дом, но он может похвастаться множеством интересных особенностей, таких как футуристический центральный камин, частично подвесная лестница, современные подвесные стулья, два чердака (не один, а два чердака на разных уровнях) и, конечно же, гостиная укромный уголок с видом на море через огромную оконную стену.Кстати, сама по себе геометрия этой стены достойна восхищения. Не так много линий горизонтальных, вертикальных или даже в этом домашнем профиле, даже в оконных рамах… но общая гармония несомненна. marckoehler.nl.
Планки сайдинга пересекают стекло и непрерывно образуют декоративный узор. Неравномерно распределенные «вырезы» выглядят так, как будто они были вырезаны на станке с ЧПУ, они настолько сложны геометрически. Но вид такой эстетичный. Эта оконная рама, скорее всего, была сделана на заказ, чтобы уместить определенное количество досок в пределах ее ширины.Ух ты!
Подобные проекты возможны только с помощью сложной компьютерной помощи, и теперь я понимаю, что они имеют в виду, когда говорят, что инструменты виртуальной реальности будут использоваться архитекторами, начиная примерно с этого момента. Вы должны находиться практически внутри конструкции, чтобы выбрать наилучшее расположение полов и стен и определить, где они должны пересекаться. И сколько чертежей в разрезе потребовалось, чтобы указать все без исключения размеры, чтобы предварительно распилить древесину, чтобы построить этот дом.
Конечно, я понимаю, что текущие системы САПР позволяют вам видеть, как все плоскости пересекаются, и соответствующим образом измеряют их для вас … но все же вам нужно выбрать базовые точки самостоятельно, а это сложно сделать, когда есть только пара прямые плоскости во всей конструкции. Я могу думать, что этот дом был предварительно собран и собран на складе, прежде чем он был построен на месте. Это можно было бы сделать аналогично тому, как это делают с бревенчатыми домами, когда каждое бревно нарезается на свое место, складывается, маркируется, затем разбирается, доставляется отдельно и снова собирается в соответствии с их маркировкой.
И мы уже упоминали, что этот современный деревянный коттедж с черепашьей крышей отапливается биотопливом.
Дизайн восьмиугольника
Всегда возникает дилемма: как построить дом, который предлагает лучший вид на океан, компактный и удобный для проживания в нем. В следующем дизайне дома (ниже) было найдено решение — архитектура в стиле ранчо, построенная вокруг восьмиугольной палубы. Этот дом из натурального дерева расположен на берегу Тихого океана недалеко от Сан-Франциско. tgharchitects.com.
Нам нравится восьмиугольная форма, простой японский стиль.
И еще в нем есть классный уголок для завтрака и уголок у окна в спальне — много мелочей. Необязательно быть большим домом, чтобы иметь большие возможности!
Смелый урок геометрии ……..
Мой архитектор подарил мне этот красивый цветной рисунок нашего дома, который я создал на память, и подумал, что поделюсь им с вами. Он действительно такой талантливый…… это заняло некоторое время, но нам действительно нравится готовый продукт.
В сегодняшнем декоре вы видите все… сочетание цветов, узоров, стилей и часто актуальных тенденций.Это почти как если бы книга правил была выброшена. Хотя я больше пурист и склонен быть немного традиционным, когда дело доходит до украшения дома, я видел много причудливых комнат, которые привлекали мое внимание, и которые временами, по моему мнению, выглядят довольно красиво. Но я не уверен, был бы готов иметь такое место в моем собственном доме. Я предпочитаю вещи тихо элегантные, не слишком часто выделяюсь жирным и предпочитаю более неброские ткани и бумагу.
Тем не менее, смелые геометрические формы производят большой фурор..Вы видите их на стенах, в рамах мебели, в зеркалах, коврах, туалетных столиках… нет предела, где вы их найдете. Итак, сегодня я приветствую эту тенденцию … она, как правило, наблюдается в более переходных / модных / современных домах, и часто вы также можете увидеть это в пляжных / прибрежных домах. Это не всегда должно быть современным или переходным … вы увидите здесь несколько традиционных комнат с геометрическими элементами. Как всегда, мне нравится знать, что вы думаете, нравится ли вам тенденция, можете ли вы жить в соответствии с тенденцией, и, наконец, вы думаете, что она останется?
Мэри Макдональд проявила смелость с этой геометрической крытой мебелью и множеством черной драмы
Тонкое использование геометрических элементов делает это довольно интересное пространство интересным, обратите внимание на полы, беговые дорожки и панели на стенах, автор Эшли Уитлэйкер….люблю это место!
Интересный зеркальный туалетный столик с красивым геометрическим узором украшает эту интересную приморскую дамскую комнату… обратите внимание на раковину из ракушек… Вау! Дом и красивая
Это небольшое уютное жилое пространство приобретает свою текстуру и яркие цвета благодаря креслу с обивкой и подушкам с геометрическим рисунком….
Эта красивая скамейка с антикварной отделкой обновлена оранжевым и розовым цветом подушек и садового табурета.
Великолепная коллекция геометрических фигур в естественных тонах объединяется в этой эклектичной гостиной от Габриэллы Сорло
Красивые геометрические шкафы / книжные полки с серебряным листом от Энни Селке
Мэри Макдональд создала эту красивую бело-голубую спальню с ковриком с яркими геометрическими формами и перенесла его на подушки….люблю кровать и бархатные пуфики
Лимонно-зеленая дамская комната с сильным рисунком, геометрическим зеркалом и удивительно традиционным деревянным туалетным столиком… интересное сочетание House и Beautiful
Драматическая игра черно-белой геометрической спальни Алисы Лейн
Обожаю эту гостевую комнату…. Коричнево-зеленые геометрические формы никогда не выглядели так свежо! Автор: Willey Designs
Потрясающая крытая веранда с красивым бело-серо-коричневым геометрическим принтом делает вещи четкими и элегантными от Brooks and Falotico
Эта привлекательная черная кухня с черным и белым полом смелой геометрической формы, чтобы добавить изюминку в комнату. Автор Стивен Шубель… Я думаю, это выглядит великолепно.
Красивое геометрическое ковровое покрытие используется в качестве лестницы, чтобы продолжить драматическую черно-белую тему Эрика Колера.
Эта красивая кушетка была обработана оранжевым и розовым оттенками, чтобы подчеркнуть геометрическую отделку окон от E.Бойд
Эти красивые геометрические стулья и красивые подушки предлагают свежий взгляд на традиционную комнату от Эйлин К. Бойд
Мне нравится эта группа для красивой солнечной комнаты, цвета такие четкие и свежие
Диван из богатого бархата приобретает шикарный вид с подушками яркой геометрической формы, которые контрастируют с яркой полосой на
.
Diamond Baratta спроектировал эту красивую крытую веранду на берегу океана с правильным количеством цветов и геометрических акцентов, чтобы не отвлекать от потрясающего вида!
Геометрический до макс….Привлекающая внимание драматическая спальня Дэвида Хименеса .. это забавная комната!
Красочный стильный зал для завтраков в оттенках аквамара и зелени украшен забавной живой геометрической обработкой окон и ковриком от Diamond Baratta Designs
Интересное сочетание цветов и узоров здесь во всей своей геометрической красоте!
Красивая гостиная цвета морской волны, лайма и белого в этом пляжном домике с геометрическими акцентами оживляет обстановку… Брукс и Фалотико создают привлекательный и свежий вид.
Группа Decesare решила поставить связку подушек с геометрическим рисунком в приглушенных тонах, чтобы придать монохромной комнате немного яркости.
Красивое кресло с обтяжкой темно-синего и белого цветов с геометрическим рисунком и подходящие подушки добавляют изюминку этой комнате отдыха, сохраняя при этом ее традиционность..
Мэри Макдональд использовала множество геометрических текстур и рисунков для этой эффектной и смелой желто-черно-белой гостиной.
Мэг Брафф использовала четкие синие и белые геометрические формы, ткани и ковры, чтобы завершить эту красивую традиционную, но свежую комнату
Jan Showers удачно соединила этот геометрический ковер с интересными подушками, чтобы продолжить геометрическую тему
Лиза Палмер выбирает несколько различных геометрических фигур для отделки этой зоны отдыха
Мэг Брафф обыгрывает геометрические рамки бамбуковой мебели, чтобы создать современное и свежее пространство…..
Саманта Пинн выбрала изголовье кровати с геометрическим рисунком и стулья с обивкой с геометрическим аквапринтом, чтобы сохранить ощущение в этой спальне.
Тоби Фарли выбрал красивые геометрические принты бледно-голубого цвета, чтобы подчеркнуть коралловую комнату… обожаю экран!
Барри Диксон использует в этой комнате различные текстуры и элементы, все с геометрическим оттенком
Элизабет Динкель использовала ярко-зеленую и белую бумагу с геометрическим рисунком в этой белой ванной комнате и поместила поверх нее белое лаковое зеркало с геометрическим рисунком для дополнительного эффекта.
Барри Диксон использует сочетание форм и текстур, чтобы закончить эту красивую зону отдыха
Мне нравится, как скамейка коралловой геометрической формы сочетается с остальной частью этой красивой комнаты Тоби Фэйрли
Геометрические формы прекрасно сочетаются в этой оживленной гостиной от Тоби Фэйрли
Симпатичные подушки с геометрическим рисунком цвета морской волны и обтянутый пуфик украшают эту красивую и свежую гостиную.
Яркие геометрические формы изобилуют этой лестничной площадкой в фойе..Кто бы мог подумать соединить все эти морские цвета вместе?
Тоби Фэйрли выбрал изголовья спинок с геометрическим рисунком и соответствующие линии в этой привлекательной комнате для гостей с коралловым и золотым покрытием.
Интересные ткани с геометрическим рисунком землистого оттенка для эклектичной гостиной
Сюзанна Каслер успешно использует несколько различных геометрических узоров, тон в тон, в этой элегантной главной спальне
Привлекательная и смелая столовая с нейтральными геометрическими обоями, Homes and Gardens UK
На этих обеденных стульях использован тонкий геометрический узор со шведским влиянием, который прекрасно сочетается с геометрическим обликом кабинета, загородного дома и интерьеров
Яркие зеленые и серые стулья с живым геометрическим принтом… House and Home
Потрясающая обстановка на открытом воздухе доказывает, что это может быть элегантно просто, с набором подушек геометрической формы, придающим ему дополнительный эффект!
Дизайнерский выставочный дом
Односпальная кушетка с яркими полосами и узорами от Яна Манкина
Интересное сочетание геометрических форм, успокаивающая палитра заставляет работать
Яркая игра синего и ярко-розового придает этой комнате в стиле фанк геометрической формы яркую индивидуальность ~
Ярко-синий и темно-синий на белом фоне создают драматическую комнату
Вы когда-нибудь видели такой домашний винный погреб? Геометрические формы были вдохновением для этого полностью акрилового винного погреба, освещенного изнутри….это необычно хорошо!
Я знаю, что некоторые могут подумать, что это может вызвать у них головокружение, но мне это нравится… он очень красивый и не модный.
Еще один интересный узор в золотом, черном и не совсем белом цветах .. приятный аккомпанемент к мрамору
Спальня, обклеенная обоями в геометрических тонах, приобретает необычный оттенок бордового цвета на скамейке и бирюзовых садовых сиденьях.
Мне кажется, эта бумага с геометрическими фигурами темно-коричневого цвета довольно симпатична, мне нравится выбранный к ней туалетный столик….Архитектурный дайджест
Так что ты думаешь? Боже, это живая коллекция комнат! Не могли бы вы смелее добавить немного геометрических штрихов в любую комнату в вашем доме? Мне лично он нравится в аксессуарах, а не в ковре, мебели или ковровом покрытии … думаю, мне это может надоесть, но нет никаких сомнений в том, что многие из вышеперечисленных комнат выглядят потрясающе! Надеюсь, у вас будет чудесный день!
Немного геометрии | Математика для гуманитарных наук
Результаты обучения
Учитывая часть и целое, запишите процент
Рассчитать как относительное, так и абсолютное изменение количества
Рассчитать налог на покупку
Геометрические формы, а также площадь и объемы часто могут иметь важное значение при решении проблем.
Давайте начнем с примера, а не будем пытаться объяснять вам геометрические концепции.
Пример
Вам интересно, какой высоты дерево, но у вас нет возможности взобраться на него. Опишите метод определения высоты.
Показать решение
Есть несколько подходов, которые мы могли бы использовать. Мы воспользуемся одним, основанным на треугольниках, что требует наличия солнечного дня. Предположим, дерево отбрасывает тень, скажем, 15 футов в длину. Затем я могу попросить друга помочь мне измерить мою собственную тень.Предположим, я ростом 6 футов и отбрасываю тень 1,5 фута. Поскольку треугольник, образованный деревом и его тенью, имеет те же углы, что и треугольник, образованный мной и моей тенью, эти треугольники называются аналогичными треугольниками , и их стороны будут пропорционально масштабироваться. Другими словами, отношение высоты к ширине будет одинаковым в обоих треугольниках. Используя это, мы можем найти высоту дерева, которую мы обозначим как h :
.
[латекс] \ frac {6 \ text {ft. Tall}} {1,5 \ text {ft. Shadow}} = \ frac {h \ text {ft.tall}} {15 \ text {ft. shadow}} [/ latex]
Умножая обе стороны на 15, мы получаем h = 60. Дерево примерно 60 футов в высоту.
Подобные треугольники
Мы представили идею подобных треугольников в предыдущем примере. Одно свойство геометрических фигур, которое мы узнали, является полезным инструментом решения проблем — это сходство. Если два треугольника одинаковы, то есть углы между сторонами одинаковы, мы можем найти неизвестную длину или высоту, как в последнем примере.Это представление о подобии справедливо и для других геометрических фигур.
Управляемый пример
Однажды Мария вышла во двор, и с ней были две дочери. Она делала ремонт и хотела узнать, какой высоты дом. Когда ее дочь стояла в 12 футах от дома, она заметила тень длиной 3 фута и использовала ее для построения фигуры 1.
Рисунок 1.
Мы можем взять этот рисунок и разделить два треугольника следующим образом, что позволит нам сосредоточиться на числах и формах.
Эти треугольники называются аналогичными треугольниками . У них одинаковые углы и стороны в пропорции друг к другу. Мы можем использовать эту информацию для определения высоты дома, как показано на рисунке 2.
Рисунок 2.
Для определения высоты дома зададим следующую пропорцию:
Таким образом, мы можем сделать вывод, что дом имеет высоту 25 футов.2} ч [/ латекс]
В следующих двух примерах мы объединим изученные нами идеи о соотношениях с геометрией некоторых основных форм, чтобы ответить на вопросы. В первом примере мы спрогнозируем, сколько теста потребуется для пиццы диаметром 16 дюймов, учитывая, что мы знаем, сколько теста требуется для пиццы диаметром 12 дюймов. 2 [/ latex] = около 113 квадратных дюймов.2} [/ латекс]
Умножить обе стороны на 201
[латекс] \ displaystyle {x} = 201 \ cdot \ frac {10} {113} [/ latex] = около 17,8 унций теста для пиццы размером 16 дюймов.
Интересно отметить, что хотя диаметр [latex] \ displaystyle \ frac {16} {12} [/ latex] = 1,33 раза больше, требуемое тесто, которое масштабируется с площадью, составляет 1,33 2 = 1,78 раза больше.
В следующем видео показано, как решить эту проблему.
Пример
Компания производит зефир обыкновенный и джамбо.Обычный зефир содержит 25 калорий. Сколько калорий будет в огромном зефире?
Показать решение
Мы ожидаем, что количество калорий будет увеличиваться с увеличением объема. Поскольку зефир имеет цилиндрическую форму, мы можем использовать эту формулу для определения объема. По сетке на изображении мы можем оценить радиус и высоту каждого зефира.
Обычный зефир имеет диаметр около 3,5 единиц, что дает радиус 1,75 единицы и высоту около 3,5 единиц. Объем около π (1.3} = 88,1 \ text {калории} [/ латекс]
Интересно отметить, что, хотя диаметр и высота зефира примерно в 1,5 раза больше, объем и калорийность примерно в 1,5 3 = 3,375 раза больше.
Чтобы узнать больше о примере зефира, посмотрите это видео.
Попробуй
На веб-сайте говорится, что вам понадобится 48 мешков по 50 фунтов с песком, чтобы заполнить песочницу размером 8 футов на 8 футов на 1 фут. Сколько мешков вам понадобится для песочницы размером 6 на 4 на 1 фут?
Показать решение
Исходная песочница имеет объем [латекс] 64 \ text {ft} ^ 3 [/ latex].3} [/ latex] дает x = 18 пакетов.
Мэри (из приложения, с которого началась эта тема), решает использовать то, что она знает о высоте крыши, для измерения роста своей второй дочери. Если ее вторая дочь отбрасывает тень длиной 1,5 фута, находясь на расстоянии 13,5 фута от дома, каков рост второй дочери? Нарисуйте точную диаграмму и используйте для ее решения похожие треугольники.
В следующем разделе мы рассмотрим процесс объединения различных типов информации для ответа на вопросы.
Геометрические формы и узоры в дизайне интерьера
Что имеют в виду поклонники интерьера, говоря о «геометрическом дизайне»? Вспоминаются ли воспоминания о школьных днях, когда вы пытаетесь понять, как то, что вы узнали из транспортиров и учебников по математике, может повлиять на ваш интерьер?
Геометрический дизайн интерьера гораздо менее сух, но есть несколько хрестоматийных способов использовать его при оформлении и планировании комнат. Вот как понять и использовать тенденцию.
Точки, линии, поверхности, форма, форма, углы — все слова, связанные с геометрией, будь то в классе или в мире дизайна.По сути, геометрические формы всегда сводятся к одному — форме. Но знать, как включить их в свой интерьер, означает знать ответ на вопрос, что именно представляет собой геометрическая форма?
Геометрические формы и узоры (состоящие из ряда геометрических фигур) повсюду. Они могут быть двухмерными или трехмерными. Они могут быть угловыми или гладкими, как дуга.
Круги, овалы и полумесяцы имеют такую же геометрическую форму, как треугольники, квадраты и шестиугольники, хотя распространено заблуждение, что геометрические фигуры в дизайне интерьера всегда состоят из четких, резких линий.
Не вдаваясь в детали концепций и алгебры, основы геометрического дизайна сосредоточены на том, что называется искусственными формами.
Итак, правильные и неправильные формы, о которых вы узнали в школе (от параллелограммов до кубиков), а не формы, полученные от природных объектов (от растений и животных) и так далее. Таким образом, наволочка с мотивом в виде четырехлистника будет примером не геометрического рисунка, тогда как обложка с треугольным принтом пройдет с летящими геометрическими цветами.
У большинства людей уже есть определенная степень геометрического домашнего декора, но, чтобы поднять ставку, начните с простых геометрических узоров, в которых присутствует любой из этих классических соперников:
Когда вы смотрите на геометрические дизайнерские изображения, легко сосредоточиться на текстильных принтах, а не на формах ключевых предметов мебели и аксессуаров в комнате и их врожденной геометрии. Приставные столики, зеркала, коврики, подушки и даже коробки для салфеток обычно представлены в виде квадрата или куба с сильными сторонами в росте.Повторите эту стойку по комнате, и вы создадите более тонкий геометрический узор.
Один из символов геометрического дизайна, узоры с треугольниками выглядят уверенно и динамично и наполняют вашу комнату энергией. Постарайтесь не смешивать слишком много разных типов треугольников в одном пространстве, иначе он может быстро заглохнуть. Гораздо эффективнее придерживаться одного или двух и использовать их экономно.
Как и в случае с квадратами, в дизайне интерьера удивительно легко создавать круглые геометрические узоры.Журнальные столики могут быть круглыми, удлиненные круги ромбовидной формы — огромная тенденция прямо сейчас и подходят для центральных предметов мебели, таких как скамейки для ног, а зеркала и коврики бывают самых разных круглых размеров.
Хорошая идея — противопоставить геометрические формы с сильными линиями и более мягкие круглые, чтобы создать баланс и гармонию.
Хотя древние греки, как известно, были первыми приверженцами геометрического дизайна в своих интерьерах из-за того, как он достиг структуры и безмятежности, определенные формы всегда будут казаться немного более смелыми и меняющимися.Кий шестиугольник.
Добавьте шестиугольную форму на современный столик, через кронштейн бра или даже на набор подставок, и вы сразу заметите, какое влияние это оказывает на индивидуальность комнаты.
Практически все типы геометрического узора при массовом использовании обычно связаны с тремя стилями эстетики — ар-деко, серединой века и современным. Здесь вы можете позволить себе стилизовать комнату с разными формами и узорами, но все же важно не переусердствовать, иначе ни одна форма не получит своего момента в центре внимания.
Слишком много упоминаний о геометрическом дизайне означает, что каждый элемент размывается и возникает небольшая сплоченность.
Либо придерживайтесь одной категории форм и повторяйте их по всей комнате — это один из способов создать эффектный геометрический узор, например, в спальне Greg Natale с акцентом на линии, где обои, пледы и подушки разделяют общий вид. та же точка зрения.
Точно так же ванная комната Мартина Лоуренса позволяет квадрату занять центральное место, используя его с головы до ног при укладке плитки.Или выберите три и разложите их, чтобы покрыть геометрическую мебель и геометрические аксессуары для дома в любом объеме, который вам подходит.
Гостиная Interior Marketing Group сочетает линии, квадрат и треугольник только в своих произведениях искусства, но в целом эффект неуловим.
Но также более чем возможно привнести дозу геометрии в большее количество схем декора в стиле кантри или эпохи. Помните о том, что соотношение должно быть в пользу вашего основного предпочтения стиля с помощью всего лишь нескольких намеков на геометрическую форму.
Полезно иметь более одного образца формы, так как это поможет при смешивании, и хотя бы один должен быть круглым — его смягченные края подходят к более традиционному интерьеру, который вы можете увидеть на миниатюрном табурете в гардеробной Helen Green Design.
И помните, вы можете противодействовать современному характеру геометрической формы с помощью цветовой палитры и печати. Подумайте о классической плиссированной подушке-вертушке в качестве примера, которая представляет собой типичный геометрический круг по форме, но центральная пуговица, собранная ткань и пастельный или нейтральный цвет полностью меняют ее характер.
Каким бы ни был стиль вашего интерьера, всегда учитывайте влияние архитектурных форм, уже присутствующих в вашей комнате.
Половые доски — доски и паркет в елочку или шеврон — дают прямоугольники, окна могут быть квадратами, прямоугольниками и кругами, лестницы могут иметь форму трапеции в комнате, дверные проемы превращаются в прямоугольники, и даже потолки играют роль.
Итак, посмотрите вверх, посмотрите вниз и осмотритесь, обратите внимание на их влияние, а затем произведите математические вычисления, чтобы увидеть, как все они складываются в вашу схему.
Заголовок: Фарфор Fürstenberg
Геометрии и драгоценных камней | Kolbe Окна и Двери
Трехэтажный дом мечты семейной пары из Сиэтла с живописным видом на городской пейзаж и природный ландшафт черпает вдохновение в геометрии драгоценных камней и современной архитектуре середины века.Кристаллическая масса дома и скошенная крыша создают пространство, напоминающее бриллиант изумрудной огранки, с огромными окнами, обрамляющими завидные виды.
Личность, современный дизайн Владельцы Ребекка Бридж и ее муж Эван Лундгрен на протяжении всей жизни проживают в районе Сиэтла. С юных лет Бридж научился ценить красоту и геологию региона. Повзрослев, она стала геммологом, работая на местного ювелира.
С ее сильной связью с работой и семьей, Бридж решила остаться в районе Магнолия, где она выросла.После того, как они с Лундгреном поженились, они были готовы переехать из кондоминиума в более просторное место, где есть место для роста. Они купили одноэтажный дом с подвалом, но знали, что он потребует капитального ремонта.
Чтобы помочь создать дом своей мечты, они обратились в компанию Joseph McKinstry Construction Company, которая связала их с Janof Architecture. «Они хотели, чтобы дом был спроектирован так, чтобы развлекать их большую семью, живущую поблизости. И было важно максимально увеличить их захватывающий вид на центр Сиэтла, штат Маунтинс.Бейкер и Маунт. Ренье, — говорит руководитель архитектурной фирмы Эми Яноф, AIA. — Им обоим очень нравится модернистская архитектура и чистый вид классического модернизма середины века ».
Геммология и архитектура объединяют тщательно продуманные грани. То, как вы наклоняете и формируете драгоценный камень, чтобы подчеркнуть, как он улавливает свет и проявляет свои лучшие качества, может быть очень похоже на то, как вы проектируете дом.
Бридж соглашается и вспоминает: «В самых ранних наших разговорах Эми спрашивала, какой стиль архитектуры нам нравится.Я упомянул любовь к дизайну Палм-Спрингс. Она ответила: «Мы будем так хорошо работать вместе».
Прислушиваясь к интересам пары, архитектор стремился связать стиль дизайна с самими владельцами. «Мы основывали дизайн на интересе Ребекки к драгоценным камням», описывает Яноф. «Геммология и архитектура разделяют тщательно продуманные грани. То, как вы наклоняете и формируете драгоценный камень, чтобы подчеркнуть, как он улавливает свет и проявляет свои лучшие качества, может быть очень похоже на то, как вы проектируете дом.«
» Эми была непреклонна в отношении включения наших интересов и индивидуальности в дизайн нашего дома, — повторяет Бридж. «Помимо моего внимания к геммологии, Эми также включила связь Эвана с водой с формами, вдохновленными парусными лодками. И его дед, и прадед были капитанами паромов. Хотя этих людей больше нет с нами, мы все еще можем наблюдать за паромами из дома и думать о них ».
Улучшение обзора, уважение к климату Яноф и ее фирма заслужили репутацию создателей комфортабельных современных домов, адаптированных под своих владельцев и оптимизированных для окружающего вида.Приглашая ее взглянуть на то, что нужно современным домам от оконной системы, Kolbe Windows & Doors включила Яноф в раннюю разработку своей коллекции VistaLuxe.
«Они спросили, чего бы я хотел, если бы у меня была идеальная оконная линия для современного дома», — вспоминает Яноф. «Kolbe проделал потрясающую работу. VistaLuxe невероятна». В частности, она упоминает постоянное выравнивание и соответствие линий обзора как в фиксированных, так и в рабочих окнах. Большие стеклянные панели, узкие рамки и тонкое ненавязчивое оборудование способствуют лучшему просмотру.
В доме Bridge-Lundgren Яноф выбрал продукцию Kolbe из коллекции VistaLuxe с экстерьером в стиле Accent Style, где створка углублена в раму, чтобы добавить визуальной глубины и интереса. Экстерьер выполнен в чистом сером цвете Timberwolf. Сохраняя желанный, аккуратный, чистый и единообразный внешний вид, полированная ель с вертикальной текстурой была выбрана для интерьера всех окон и дверей Kolbe.
«Так приятно иметь красоту деревянного окна и внешнюю защиту (алюминиевой) облицовки, которая нам нужна в этом климате», — добавляет Яноф.Что касается климата, Сиэтл имеет один из самых строгих энергетических кодексов в США. «Мы выполнили этот код без каких-либо проблем, так как окна имеют значение U 0,30».
Из окон открываются виды во все стороны дома. Куда бы вы ни посмотрели, всегда есть на что посмотреть.
«Я не могу адекватно выразить, насколько прекрасны эти окна, начиная с красивой цветовой гаммы фасада и заканчивая минимизированным обрамлением внутри.У меня просто нет слов, чтобы сказать, какие они замечательные, насколько они чувствуют себя так, будто созданы специально для нас », — хвалит Бридж.
Первые впечатления, творческое переосмысление Знакомая с местным климатом и культурой района, Бридж вспоминает свои первые впечатления от собственности, где они с Лундгреном сейчас живут. «В детстве я проезжал мимо него на велосипеде и думал, что это довольно жутко: участок был зарос, дом был горчично-желтым, и все это было окружено уродливым забором.Когда мы посетили его с нашим риелтором, казалось, что мало что изменилось. Поскольку территория вокруг него была застроена, она не шла в ногу со временем », — говорит она.
Мост уточняет:« Внутренний декор не намного лучше. Когда я исследовал нижний уровень с нашим агентом по продаже недвижимости, я был удивлен, услышав, как Эван крикнул с верхнего этажа: «Мы должны купить это место!». Подойдя к нему наверху, она была ошеломлена панорамным обзором. Я рос — вода, горы, горизонт — почти полностью соответствовал моим воспоминаниям.«Чтобы сохранить эти виды, их участь потребовала защиты от обзора, а это означает, что нельзя строить новые сооружения, чтобы блокировать их обзор.
Мост
продолжается», — когда Эми спросила нас, как мы хотим максимально использовать эти виды, я сказал ей: «Я полностью верю, что вы порекомендуете то, что лучше всего подойдет для нашего пространства, и максимально увеличьте эти виды без чрезмерных затрат». Я действительно верю в то, что доверяю людям, которые знают, что они делают, и даю им свободу творчества. Эми вернулась с подходом, который выбил его из парка.Это было фантастически ».
Даже несмотря на проблемы, такие как структурные проблемы и проблемы с фундаментом, Яноф и владельцы оставались приверженными процессу проектирования и видению.« И в драгоценных камнях, и в архитектуре работает геометрический ритм, — отмечает Яноф ». Глядя на существующий фундамент, мы приняли форму, которую нам дали — квадрат — и поиграли с его структурой, руководствуясь нашим планом ».
От красивого выбора цвета кузова до минимизированного обрамления интерьера, я не могу адекватно выразить, насколько удивительны эти окна… насколько они ощущаются, как будто они были сделаны специально для нас.
В итоге план принял форму пяти квадратов 20 на 20 футов наверху подвала. Каждый этаж состоит из двух квадратов и большой гостиной, расположенной в углу, откуда открываются одни из самых впечатляющих видов дома. «Угол гостиной кажется висит в пространстве», — отмечает Яноф. «Его поддерживают огромные стальные балки, изготовленные по индивидуальному заказу, к которым подвешены окна и рамы. Часто то, чего мы не видим, делает окончательный дизайн таким элегантным.»
Visionary Concept, точная конструкция Строительная компания Joseph McKinstry тесно сотрудничала с Янофом, чтобы обеспечить надлежащую реализацию проекта дома площадью 4620 квадратных футов. «Мы с Эми уже несколько лет работаем вместе над несколькими проектами, — отмечает Джозеф МакКинстри, президент компании. «Она всегда придумывает что-то нестандартное. Что касается дома на мосту, она показала нам что-то совершенно отличное от дома, который раньше находился на этом месте, и новые владельцы были в восторге.
McKinstry продолжает: «Получившийся дом впечатляет и очень сложен. Наш суперинтендант Джо Берндсен отлично справляется с подобными сложными ситуациями. А этот временами был настоящей головной болью, когда окна были разбросаны повсюду. Было забавно воплотить это из чертежей в реальность ».
« Эми и «Джо», как мы их называли, проделали потрясающую работу », — вмешивается Бридж.« Я чувствую, что мы оказались в нужном месте в нужное время. с нужными людьми, чтобы этот проект реализовался должным образом.«
Помогая проверить этапы между концепцией и строительством, каждая балка, балка и стойка в доме с мостом были смоделированы в 3-D.« Это помогло нам разрешить любые потенциальные конфликты до того, как они были в поле », — объясняет Яноф.
«К счастью, это было прекрасно, — добавляет МакКинстри. — Окна Kolbe появились, подошли и работали так, как мы ожидали. Все прошло очень хорошо ».
Яноф соглашается с McKinstry:« Это был идеальный порядок. У нас не было плохо подогнанных окон. Ничего не нужно было настраивать.Обратных звонков не было. Это было именно то, что мы хотели ».
Завершено по графику, Яноф также быстро отмечает вклад команды Kolbe и Майка Клера, местного дистрибьютора Classic Window Products.« С Kolbe приятно иметь дело. У них отличное обслуживание клиентов, и они помогли мне во всем разобраться. Майк сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы все работало так, как должно «.
Contemporary Look, Customized Expression «Все, что Эми мечтает, я даю ей возможность понять, что возможно», — говорит Клер, который работал с Янофом над другими проектами в Сиэтле.«Она знала, чего хочет от дома на мосту, и мы вместе начали этот процесс на раннем этапе. Это действительно были углы, которые повлияли на дизайн этого дома и использование видов. Я помогал координировать свои действия с подрядчиком, чтобы реализовать ее видение и помочь в преодолении проблемы «.
Он уточняет: «Эми и все архитекторы, которых я знаю, любят VistaLuxe из-за ее квадратной формы, узких линий обзора и размеров блоков. Вы можете многое сделать с этими продуктами и сохранить красивый, чистый , подобранный вид.»
В то время как угловые окна гостиной являются самыми сложными, окна в главной спальне и ванной самые массивные.» Это огромные блоки — слишком большие, чтобы их можно было соединить вместе как одно целое. Кольбе помог минимизировать необходимые соединения, сохранив как можно меньше косяков », — подчеркивает Яноф.
Чтобы сохранить фирменную эстетику Янофа, Клер говорит:« Гипсокартон покрывает косяки, чтобы сохранить современный вид. Мы используем все блоки с прямой настройкой, кроме тех, где обозначены рабочие блоки.Спальня выглядит как целая оконная стена, но на самом деле состоит из 14 отдельных оконных блоков, идущих с юга на восток. Самые большие из них — это семь блоков размером 6 на 12 футов, увенчанных семью трапециевидными окнами 6 на 4 фута «.
… все архитекторы, которых я знаю, любят VistaLuxe из-за ее квадратной формы, узких линий обзора и размеров блоков. Вы можете многое сделать с этими продуктами и сохранить красивый, чистый, гармоничный вид.
По всему дому Яноф говорит: «Окна доходят до потолка.Стекло находится в пределах 1/4 дюйма от линии крыши. Сама линия крыши наклонена по диагонали от угла к углу под углом 15 градусов ».
« Мы действительно сделали все, что могли, чтобы придать ему чистый вид и широкий обзор », — повторяет Яноф.
После установки большинства окон Бридж признает, что поначалу она испытывала смешанные чувства, гуляя по этому помещению. «Я чувствовал себя как в аквариуме, и беспокоился, что там слишком много окон. Я подумал, может, нам стоит их прикрыть.Я даже дошел до того, что снял размеры портьер и жалюзи. Но я был неправ; после того, как мы переехали, я понял, что не хочу их прикрывать. Все дело в том, чтобы увидеть из них. Из окон открываются виды во все стороны дома. Куда бы вы ни посмотрели, всегда есть на что посмотреть ».
Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками
Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя. Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно. В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.
к содержанию ↑
Общие сведения
Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.
Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:
При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.
к содержанию ↑
Как снять крышку?
Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.
Если кнопка одна
В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.
Важно! Если не удалось повернуть кольцо, капните несколько капель жидкого масла или попытайтесь выполнить задачу при помощи отвертки.
Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.
Если кнопок две
Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.
к содержанию ↑
Основные неисправности и способы их починки
Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:
Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
На входе в емкость нет напора воды.
Невозможно управлять сливным механизмом.
Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.
Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию
Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.
Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.
Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.
Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость
В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.
При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.
Важно! Более простой вариант — регулирование положения поплавка с последующей фиксацией.
Течь воды в помещение
Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:
нарушение целостности бачка;
недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.
В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.
Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд
Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.
Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.
к содержанию ↑
Проблемы двухкнопочных резервуаров
Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.
Постоянное вытекание воды
Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.
Западание управляющих кнопок
Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.
Вода остается в бачке: слив не работает
Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.
Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.
Важно! Правильным является такое положение поплавка, при котором водоподача прекращается по достижении уровня в 2-3 см от кромки.
Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.
Важно! Проследите также за тем, чтобы верхний край переливной трубки располагался на 1-2 см выше, чем уровень воды в полностью заполненном резервуаре.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Как видите, отрегулировать уровень воды в бачке унитаза несложно. Многие неполадки, связанные со спусковым механизмом унитаза, можно ликвидировать и самостоятельно, не прибегая к помощи специализированной компании.
Поделиться в соц. сетях:
Двойной режим слива унитаза: что это, регулировка смыва
С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.
Унитаз с двойным сливом
Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:
первый спускает весь запас в бачке;
второй расходует половину.
Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.
Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:
стандартные конструкции на бачке;
механические кнопки на подвесных конструкциях;
пневматические настенные кнопки;
сенсорные панели.
Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.
Как работает
При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.
Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.
«Стоп-режим»
При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.
Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.
Регулировка
Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.
Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.
Заключение
Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.
Смотрите видео по теме:
основные характеристики, особенности и правила эксплуатации
Любой бачок унитаза, с точки зрения сантехнического оборудования, является частью унитаза, которая необходима для поддержания определённого уровня воды. Накопленная в устройстве вода используется для смыва, а встроенный механизм отвечает за дозирование смыва и ограничения наполняемости ёмкости.
Значительная часть современных бачков оснащена кнопочной системой. Одна или две кнопки довольно часто характеризуются взаимозаменяемостью без ущерба для эксплуатационных характеристик. Как же устроен сливной бачок унитаза с кнопкой или двумя?
Основные системы
Действие любого бачка базируется на функционировании систем набора и слива воды. Набор происходит за счёт работы впускной системы, которая регулирует поступательную наполняемость. Впусковая арматура вне зависимости от типа сливного оборудования однотипна и состоит из поплавка, позволяющего выполнить настройку интенсивности наполнения системы водой.
В процессе спуска воды задействована другая арматура, позволяющая контролировать этот процесс. Такая конструкция отличается вариативностью. Определённые положения выпускной арматуры делают возможным использовать двухрежимный и аварийный слив.
С одной кнопкой
Схему устройства сливного бачка унитаза с кнопкой вы можете увидеть на этой иллюстрации:
Пластиковым или металлическим поплавком регулируется процесс открытия шарового клапана, что способствует поступлению воды в бак. Объём поступающей воды контролируется диафрагмой, которая снабжена специальным рычажковым устройством, регулирующим напор водяной струи.
Слив регулируется посредством сифона, местоположением которого служит центральная часть. Чтобы закрепить сифон к выводящей системе используется специальная прокладка — «седло». Сверху всей конструкции закрепляется сливная кнопка.
Стандартный сифон может быть представлен разъёмной конструкцией, которая позволяет выполнять процесс чистки только верхней части, а нижняя часть просто промывается.
С двумя кнопками
Невидимые элементы двухкнопочной системы представлены заглушкой, поплавковый краном и сливной арматурой. В видимую часть конструкции входят крышка и кнопки.
Устройство сливного бачка с двумя кнопками отличается высоким уровнем экономичности. Расход воды снижается за счёт возможности обеспечить на выбор минимальный слив или полностью опорожнить объём.
Безграмотная установка провоцирует работу двух кнопок как одной, с одинаковым объёмом слива. Правильно установленный механизм характеризуется малым сливом на уровне 2-4 литров, а на большой слив затрачивается порядка 6-8 литров воды.
Отличие от конструкции сливного бачка унитаза с одной кнопкой заключается исключительно в устройстве выпускающей арматуры.
На небольшие устройства устанавливать такую арматуру нецелесообразно. При необходимости замены, можно использовать любую гидросистему подходящего размера.
Принцип действия механизма слива
Работа этого механизма начинается с нажатия кнопки, которая связана с внутренними элементами системы слива. До этого момента, бачок уже наполнен водой до регламентированного уровня и весь объём удерживается посредством резиновой груши. Такой материал способствует довольно плотному прилеганию к седлу. Нажим кнопки вызывает тягу, отталкивающую грушу, от чего открывается сливное отверстие.
После возвращения кнопки в исходное положение, полая и наполненная воздухом груша не сразу возвращается на своё место. По мере заполнения водой, груша утяжеляется, опускается и плотно ложится на седло. Однако, для полноценного функционирования груши имеет значение специальная труба, которая регулирует действие различных сил на этот резиновый элемент.
Сравнение преимуществ и недостатков обоих вариантов
Однокнопочные сливные гидросистемы относятся к категории наиболее популярных. Автоматические двухкнопочные механизмы только набирают обороты популярности.
Гидросистема «малого слива» незаслуженно недооценивается. Однако, современные виды бачков оснащаются особым элементом – шнеком, заставляющим воду при падении вниз интенсивно и мощно вращаться, что положительно влияет на чистоту унитаза.
При желании есть необходимость приобрести экономные однокнопочные сливные бачки, в которых контроль водного расхода осуществляется при помощи конструкции «аква-стоп». Экономичность обусловлена чередованием нажимов: первое нажатие способствует сливу, а второе – останавливает этот процесс.
Смывные бачки, функционирующие в двухрежимном сливе позволяют экономить почти двадцать кубометров воды в год, что ощутимо сказывается на расходах по оплате. Правда, стоит учитывать, что современные двухкнопочные механизмы стоят дороже, чем классический однокнопочный вариант, но все затраты достаточно быстро окупаются.
Основным недостатком двухкнопочных изделий является необходимость в процессе установки выполнять ряд довольно сложных работ регулировочно-доводочного характера, что делает самостоятельный монтаж довольно затруднительным.
Виды основных поломок
Наиболее частые поломки при эксплуатации унитазов возникают в процессе сбоев в функционировании систем набора и слива воды. Дисбаланс способствует образованию протечек различной интенсивности. Подобные проблемы решаются заменой отдельных частей или всего системного комплекта.
Следует помнить, что долговечность впускных элементов напрямую зависит от качественных характеристик поступающей воды. Опытные специалисты рекомендуют выполнять установку фильтров.
К числу незначительных поломок относятся неисправности кнопок. В большинстве случаев устранить подобные сбои позволяет промывание мембраны с целью удаления засора. Подобная манипуляция относится к категории простых и легко выполняется самостоятельно.
Кроме того, к наиболее распространённым неисправностям относятся:
Невозможность заполнить бачок. Вся поступающая вода вытекает через слив или переливается через внутренний перелив. Такая ситуация чаще всего возникает при недостаточно плотном прилегании груши к сливу или если износилась резиновая часть этого элемента. В двухкнопочных системах вода может постоянно вытекать в случае выхода из строя прокладки или мембраны. Если протечка наблюдается в месте сочленения подающего патрубка и бачка, наиболее вероятной причиной проблем является повреждение герметизирующей прокладки.
Не срабатывает кнопка спуска бачка унитаза. Проблема может быть обусловлена разъединением рычажного механизма сливного бачка с кнопкой и выходом зацепов с мест крепления.
Особенно часто встречаются неполадки устройств с нижним подводом воды, которые могут быть обусловлены следующими обстоятельствами:
недостаточный напор воды в условиях установленного мембранного наполнительного клапана, стимулирующий постоянное поступление внутрь бачка;
неправильное положении впускной арматуры при котором элементы соприкасаются со стенками устройства;
не отрегулировано или нарушено положение поплавка, что вызывает поступление воды через переливную трубу в чашу унитаза.
Наиболее серьёзные поломки нецелесообразно выполнять самостоятельно. Особенно, если есть необходимость в смене всей системы спусковой арматуры. Своевременный вызов сантехника может уберечь от довольно серьёзных последствий и наверняка сэкономит время и силы.
Устройство и регулировка сливного бачка с одной и двумя кнопками
Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.
Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Рисунок №1
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Рисунок №2
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Как отрегулировать сливной бачок с двумя кнопками
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установка бачка с арматурой на унитаз
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка арматуры
Установка унитаза и сливного бачка не должна вызвать больших затруднений. Но в некоторых случаях может понадобиться дополнительная настройка арматуры унитаза. Итак, для регулирования высоты сливного клапана:
От трубы перелива отсоединить тягу.
Отжать фиксатор стакана.
Переместить вниз или вверх стойку.
Регулировка уровня воды в бочке осуществляется следующим образом:
Отрегулировать положение стакана – поднять или опустить его по направляющей, оставляя расстояние от верха стакана до верхней кромки бачка не менее 45 мм.
Установить переливную трубку выше максимального уровня воды на 20 мм и ниже верхнего уровня стойки на 70 мм.
Для настройки малого смыва поплавок малого смыва следует переместить вниз или вверх относительно трубки перелива. Как настроить полный смыв? Переместите заслонку (вверх или вниз) относительно стакана.
Правила регулировки арматуры сливного бачка унитаза
Регулировка арматуры унитаза на полный или малый слив подразумевает, что перемещение поплавка или заслонки вниз увеличивает расход сливаемой воды.
Как отрегулировать бачок унитаза с кнопкой?
Одним из основных элементов санузла является бачок. Чтобы при необходимости его быстро и качественно отремонтировать, нужно знать некоторые нюансы. О том, из каких частей состоит резервуар, особенностях функционирования и регулировки кнопки читайте далее.
Как устроен сливной бачок?
Независимо от того, какой конструкции установлена ёмкость – современной или советской эпохи, она содержит определённые компоненты, отличающиеся внешним видом, но выполняющие схожие задачи: заполнение водой и последующий слив.
Наполнение
Механизм обеспечивает подачу жидкости внутрь накопителя, этот процесс завершается по достижении определённого уровня. Узлы, образующие систему:
поплавковый элемент;
запорный клапан.
Буёк располагается на пластиковом (либо металлическом) рычажке, он изменяет своё положение в зависимости от объёма жидкости в резервуаре: опускается во время слива и поднимается по мере заполнения. На минимальной отметке поплавок активирует схему подачи, на максимуме – блокирует водный поток.
Этот регулятор используется для стока жидкости в чашу унитаза. Его составные части:
спускной сифон;
сливной рычаг;
трубка перелива.
Сифонное устройство перекрывает сливной проём и если кнопка не нажата, блокирует произвольную потерю жидкости. Рычажная схема может быть представлена в виде пневматической камеры, штока или классического рычага. Она предназначена для спуска воды при нажатии рукой на кнопочный элемент. Переливная трубка снабжена некоторым числом отметок и расположена под поплавком. Она блокирует дальнейшее заполнение бака, когда объём достигает определённого уровня.
Тонкости работы кнопки
Подобные варианты спуска реализованы в современных моделях бачков. Они могут быть представлены в виде одной (использующей всю набранную воду) или двух клавиш.
Если встроен двойной регулятор, эта особенность определяет количество стекающей жидкости: нажатие элемента большего размера целиком опустошает резервуар, использование небольшой кнопки сбрасывает половину объёма.
В некоторых изделиях работает комбинированная схема, когда водный напор, идущий в чашу унитаза, зависит от силы нажатия на спусковой механизм. Такая модель будет наиболее экономной, ведь она позволяет использовать тот объём бачка, который необходим.
Почему система может «барахлить»?
Неполадки с оборудованием происходят по следующим причинам:
ошибки, допущенные в ходе монтажных работ;
неправильно проведённая настройка узлов;
отдельные детали подверглись износу либо поломке;
скопление отложений и ржавчины внутри ёмкости.
Как отрегулировать работу бачка?
После монтажа оборудования нередко возникают ситуации, требующие его дополнительной настройки. Рассмотрим порядок действий:
Убедимся, что подвижные элементы клапанов находятся на дистанции друг от друга. Арматура ни в коем случае не должна соприкасаться со стенками резервуара. Это очень важно для нормального функционирования.
Поступление жидкости в бак должно останавливаться, когда между её уровнем и краем переливного датчика остаётся 150 мм, при несоответствии потребуется настроить поплавок. Убедимся, что он не имеет перекосов, при их обнаружении исправляем ситуацию с помощью коромысла (находится в верхней части устройства), наклоняем или сгибаем его.
Трубку перелива можно регулировать, предварительно ослабив фиксатор и отсоединив тягу. Последнее действие не всегда требуется: есть конструкции, где достаточно открутить гайку. Перемещая деталь ниже или выше по отметкам, мы соответственно снижаем или повышаем набираемый в резервуар объём.
Некоторые модели содержат специальную полоску, указывающую на оптимальное значение. Эта величина обеспечит наилучший смыв загрязнений.
Внимание! Можно встретить варианты, когда переливной элемент находится на впускной арматуре. В этом случае схема его настройки не меняется.
Трубка налива может иметь лишнюю длину, как результат — вода разбрызгивается в процессе набора. Чтобы решить проблему, достаточно подрезать ненужную часть.
Есть недостатки, которые проявляют себя лишь после длительной эксплуатации.
В современных устройствах жидкость набирается через нижнюю подводку. Распространённой неисправностью здесь является засор фильтра, через который поступает напор. Компонент размещён под буйком впускного клапана. Скопление мусора в этой области приводит к двум неполадкам: звуковым эффектам в процессе работы и замедленному наполнению резервуара.
Дефект можно устранить, промыв фильтр. Для этого перекрываем водопроводный вентиль, опустошаем бачок и откручиваем шланг подачи воды. Фильтровальный элемент, находящийся внутри наливного клапана, извлекаем и чистим. Сборку проводим в обратной последовательности.
Ржавчина и различные отложения на стенках ёмкости способны влиять на прокладки и узлы. Этот источник проблем способствует выходу из строя конструкции или приводит к появлению зазора между уплотнителями и деталями. Негерметичное соединение, в свою очередь, вызывает течь. Чтобы предупредить подобные эпизоды, необходимо регулярно чистить внутренности бака.
На заметку! При поломке одного из клапанов придётся приобрести новый компонент. Повреждённые прокладки заменяются.
Схема работы бачка только на первый взгляд представляется сложной. На самом деле это устройство сконструировано так, чтобы владелец мог без затруднений разобрать и собрать начинку. Зная эти нюансы, вы своими руками поменяете любую деталь или при необходимости замените весь комплект, не прибегая к помощи сантехника. Это сэкономит ваше время и деньги.
Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками
Поделиться в соц. сетях:
Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя. Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно. В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.
Общие сведения
Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.
Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:
При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.
к содержанию ↑
Как снять крышку?
Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.
Если кнопка одна
В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.
Важно! Если не удалось повернуть кольцо, капните несколько капель жидкого масла или попытайтесь выполнить задачу при помощи отвертки.
Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.
Если кнопок две
Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.
Основные неисправности и способы их починки
Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:
Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
На входе в емкость нет напора воды.
Невозможно управлять сливным механизмом.
Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.
Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию
Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.
Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.
Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.
Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость
В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.
При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.
Важно! Более простой вариант — регулирование положения поплавка с последующей фиксацией.
Течь воды в помещение
Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:
нарушение целостности бачка;
недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.
В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.
Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд
Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.
Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.
Проблемы двухкнопочных резервуаров
Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.
Постоянное вытекание воды
Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.
Западание управляющих кнопок
Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.
Вода остается в бачке: слив не работает
Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.
Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.
Важно! Правильным является такое положение поплавка, при котором водоподача прекращается по достижении уровня в 2-3 см от кромки.
Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.
Важно! Проследите также за тем, чтобы верхний край переливной трубки располагался на 1-2 см выше, чем уровень воды в полностью заполненном резервуаре.
Настройка арматуры смыва бачка унитаза
Существует любопытная статистика: до 50 % расхода воды в быту приходится на смыв унитаза. Остальное примерно одинаково делится на принятие душа и остальные бытовые потребности. Если оптимизировать расход воды из сливного бачка — можно серьезно сэкономить.
Сложности адаптации
На рынке представлены унитазы самых разных форм, расцветок, размеров. При этом арматура, контролирующая заполнение и дозировку при смыве не может похвастаться таким же разнообразием. Разные производители бачков, обычно, комплектуют свои изделия двумя-тремя стандартными моделями слива, поэтому изначально на заводах, выпускающих начинку для сантехники, выставляются некие усредненные настройки, не всегда оптимальные для конкретной модели бачка или потребностей конечного потребителя. Самые распространённые арматуры смыва — относятся к маркам Geberit и Alcaplast.
Самые современные конструкции имеют две кнопки, позволяющие задействовать полный объем бачка или только половину (обычно это 6 и 3 литра с возможностью варьировать объем потребления в ту или иную сторону). Но даже простая настройка старых примитивных моделей заметно снижает среднемесячный расход воды.
Шаг первый — регулировка наполнения
Вся арматура в бачке функционально делится на три группы:
Регулировка наполнения бачка.
Механизм спуска.
Предохранительный сифон, предотвращающий перелив.
В старых бачках все эти три элемента системы расположены отдельными блоками, что упрощает диагностику и регулировку. В современных конструкциях их могут объединить в единый узел. Но, как бы ни выглядело исполнение, кардинальных перемен в этих трех элементах так и не произошло. Поэтому принцип регулировки и диагностики остается прежним.
Прежде всего, стоит обратить внимание на наличие подтекания слива — диагностируется по тонкой струйке воды, поступающей в чашу унитаза при наполнении бачка или после такового. Если подтекать начинает сразу после смыва, то тут речь о неисправности выпускного механизма. Обычно по причине потери эластичности резиновой груши, стоящей на выпускном клапане. Лечится радикально — заменой узла. Или как временная мера — добавочный груз. Несколько гаек, свинцовый грузик или что-то похожее надевается на ось клапана. Главное, чтобы этот дополнительный вес был застрахован от смещения и обеспечивал осевую нагрузку.
Если вода из бачка поступает в унитаз после наполнения, то тут нужно отрегулировать наполнение. В любом случае это шаровой клапан и поплавок на рычаге, запирающем этот клапан. Просто внешне эти элементы могут различаться весьма сильно.
В старых конструкциях рычаг поплавка выполнен в форме латунного стержня. И при регулировке его просто сгибают. Все просто и понятно. Только стоит следить за отсутствием перекоса этого рычага-толкателя, а так же за тем, чтобы он не мешал работе слива и закрытию крышки. Но обычно такое наблюдается только при нарушении герметичности поплавка и попадании в него воды. Тогда следует поменять поплавок, поскольку нормально отрегулировать узел не получится.
В более современных системах рычаг поплавка регулируется поворотом винта или при помощи пластиковой трещотки, позволяющей менять положение поплавка. Ну, тут все проще, — сливаем воду, регулируем поплавок, дожидаемся наполнения. Смотрим на полученный результат и, при необходимости, корректируем его. Обычно, нормальным уровнем считается такой, который не достает до максимального (последний зависит от высоты предохранительного сифона) два-три сантиметра.
В современных бачках так же регулируется и высота предохранительного перелива. Обычно это маленькая центральная трубка в узле слива. Для ее регулировки в большинстве моделей надо повернуть ее по часовой стрелке или против (иногда требуется ослабить байонетную гайку) и выставить необходимый уровень. После чего повернуть трубку в обратном направлении (или закрутить байонет), зафиксировав ее положение.
Следующий шаг регулировки слива — установка уровня остатка.
То есть, мы выставляем — сколько воды останется в бачке после максимального смыва. Для этого предусмотрена небольшая заслонка внизу сбоку узла слива. Заслонка имеет несколько положений (от двух до шести), позволяющих установить желаемый уровень. Никаких специальных крепежей эта заслонка не имеет. Обычно трещотка с пластиковыми приливами.
Дальше регулируем объем слива.
Не важно, как выглядит набор рычагов и толкателей, ведущих от кнопки к клапану. Кинематика может быть весьма разнообразной. Но важно найти стакан с регулируемой высотой на внешней стороне узла — это и есть узел, отвечающий за объем слива.
Для его регулировки в большинстве случаев требуется отсоединить пластиковую тягу от кнопки к сливному клапану, а затем отжать пластиковые лепестки фиксатора или снять защелку стакана, регулирующего объем сливной воды. Держа стакан вертикально, его перемещают до нужного уровня и там фиксируют пружинными лепестками или защелкой. Затем присоединяют тягу выпускного клапана.
Наиболее продвинутая система может иметь двухрежимный выпуск. Конструктивно узел выполнен в виде двух отдельных, независимых клапанов спуска, расположенных симметрично по двум сторонам от переливного предохранительного сифона. Их регулировка абсолютно такая же. Только один клапан настраивают на максимальный слив, а второй — на половину первого.
При установке крышки бачка и выставлении высоты кнопок следует следить, чтобы кнопки управления на крышке бачка имели небольшой люфт — он необходим для нормальной работы всего механизма.
Если регулировка требуется для арматуры, уже проработавшей какое-то время, то могут возникнуть затруднения из-за отложений — ржавого или известкового налета. Избавиться от них несложно при помощи обычного уксуса или химических составов для борьбы с накипью — просто добавьте в заполненный водой бачок и подождите несколько часов. И внутренняя поверхность бачка станет заметно чище.
В качестве бонуса, предлагаем посмотреть официальное видео от Geberit, которое поможет разобраться, как устроена арматура, как её устанавливать и настраивать.
Как отрегулировать сливной бачок
Унитаз мы благополучно собрали и установили. Сегодня не менее интересная и полезная статья – будем регулировать сливной бачок унитаза. Эта статья будет полезна тем, у кого унитаз с кнопкой сверху, так называемые современные унитазы …
Для чего нужна регулировка?
Все просто – иногда унитаз льет слишком много воды, а это означает, что выливаются ваши деньги просто в трубу, ведь у нас свами практически у всех стоят счетчики воды. И чем меньше мы ее льем – тем больше денег экономим. Однако есть и другая сторона, когда бачок плохо смывает отходы жизнедеятельности человека, напор плохой – слабый и поэтому ничего им не смоешь! Тут также нужно регулировать сливной бачок унитаза.
Регулировка силы слива
Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.
Ну что же не будем тянуть, поехали …
1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.
2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей
3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.
4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.
5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.
6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.
7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.
8) Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.
Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.
9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.
Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).
Сейчас смотрите видео версию статьи
Как отрегулировать унитаз видео
НА этом все, только полезные советы на нашем строительном блоге.
сливной бак c двойным переключателем, ремонт и регулировка арматуры с двумя кнопками
Сантехническое оборудование даже очень высокого качества зачастую выходит из строя. В первую очередь, это связано с интенсивной эксплуатацией устройств. Незначительная поломка унитаза может привести к серьезным последствиям, если своевременно не устранить проблему. Проще всего доверить ремонтные работы сантехническому мастеру, однако, зная принцип действия механизма унитаза, можно починить его самостоятельно. Механизм слива для бачка унитаза с кнопкой: устройство и советы по ремонту будут рассмотрены более подробно в данной статье.
Из чего состоит?
Унитаз представляет собой санитарно-техническое оборудование, которое состоит из чаши и резервуара для воды. Чаша крепится к стене или устанавливается на полу. Емкость для воды является сливным бачком сантехнического приспособления и располагается над чашей. Внутренности бачка представляют собой механизм, который выполняет функции набора воды и ее подачу для смыва.
Сливные бачки могут иметь некоторые различия. В первую очередь это касается приспособлений, которые используются для слива: кнопка или пусковой рычаг. Остановимся более подробно на кнопочном варианте.
Такие приборы могут быть как с одной, так и с двумя кнопками. Схема механизма слива для бачка.
Заливной клапан. Он необходим для поддержания определенного уровня воды в бачке унитаза. Когда вода достигает определенной отметки, бачок перестает наполняться. Регулирует работу заливного клапана специальный поплавок.
Арматура для бачка (сливная и запорная). Данная конструкция отвечает за регулировку подачи воды в процессе смывания, благодаря чему она не сливается без надобности. Когда емкость заполняется водой до определенного уровня, запорный клапан плотно прижимается к отверстию слива, что препятствует выходу воды из бачка.
Сливной механизм. Представляет собой приспособление в виде кнопки для подачи воды из бака в туалетную чашу.
Устройство перелива. Механизм контролирует количество воды, находящееся в бачке. Это необходимо для того, чтобы вода не выливалась из резервуара. При избыточно количестве жидкости переливная трубка направляет ее в канализацию.
Система подачи воды у унитазов бывает двух типов: боковая и нижняя. Устройства с боковым механизмом менее востребованы среди покупателей из-за довольно большого шума, который возникает при наборе воды. Приборы с нижней подачи более удобны в эксплуатации, но имеют высокую стоимость.
Принцип работы
Модели унитазов с одной пусковой кнопкой работают довольно просто. Заливной клапан обеспечивает наполнение бачка водой, при условии, что регулирующий поплавок опущен. После того как резервуар заполнен до определенного уровня, срабатывают контролирующие устройства (поплавок и запорный клапан) и подача воды прекращается.
Чтобы запустить сливной процесс необходимо нажать на пусковую кнопку. Клапан в нижней части резервуара откроется, и вода начнет поступать в чашу унитаза. Двухкнопочная модель имеет схожий принцип работы. Описания механизма действия таких устройств будет выглядеть таким же образом. Только в данном случае одна кнопка будет отвечать за полный слив воды из бачка, а другая – за частичный.
Унитазы импортного производства могут иметь некоторые особенности в устройстве сливного механизма. Однокнопочные приборы могут иметь схожий принцип работы с оборудованием, оснащенным двойной кнопкой.
Например, смыватель Idronord работает следующим образом: при нажатии на пусковую кнопку вода поступает в чашу, а при повторном нажатии на ту же самую кнопку – прекращает спускаться.
Доступ к сливному механизму
Перед ремонтом или регулировкой арматуры унитаза необходимо обеспечить доступ к его составным частям. Для этого необходимо снять крышку сливного бака. Чаще всего крышка фиксируется кольцом, которое расположено вокруг пусковой кнопки. Такое кольцо необходимо снять, выкручивая его по направлению против часовой стрелки. Ободок вынимается вместе с кнопкой, после чего можно с легкостью снять крышку с бака.
Выкрутить кольцо на крышке старого сантехнического оборудования может быть проблематично. Если ободок не поворачивается, необходимо смазать его растительным маслом или же плоской отверткой поддеть в месте расположения специальной прорези.
В случае если необходимо произвести замену арматуры, может потребоваться снять сам сливной бак.
Данная процедура происходит следующим образом:
Необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды.
Для того чтобы опустошит бак, нажимают на пусковую кнопку.
К емкости сбоку или снизу подводится шланг, по которому поступает вода. Данный шланг необходимо снять, предварительно открутив фиксирующую гайку.
Бачок крепится к чаше при помощи специальных болтов, которые, в свою очередь, зафиксированы гайками. Разводным гаечным ключом необходимо выкрутить гайки, после чего можно будет отсоединить бак.
Снизу сливного бака расположена большая гайка из пластмассы, которая фиксирует арматуру. Гайку необходимо открутить, что позволит извлечь из бачка сливной механизм.
Распространённые причины неисправностей
Прежде чем приступать к ремонтным работам, необходимо выявить место и причину возникновение той или иной поломки унитаза.
Проблемы с сантехникой могут возникнуть в связи со следующими обстоятельствами:
при монтаже оборудования были допущены ошибки;
неправильная установка или регулировка сливного механизма;
выход из строя отдельных деталей унитаза.
Одной из частых проблем с баком унитаза является перебор или недобор воды. Причиной такой поломки может служить регулирующий поплавок. Однако в некоторых случаях на заполнение бачка оказывает влияние загрязненное отверстие, через которое поступает вода.
Неприятной неисправностью сантехнического оборудования является протечка сливного бака. Вода может поступать непосредственно в комнату или постоянно стекать в чашу унитаза. При постоянном сливе бак будет беспрерывно наполняться и в то же время может оставаться почти пустым. В данном случае следует проверить запорный клапан, который мог деформироваться или засориться.
Если вода поступает в помещение, то проблема может быть связана с прокладкой, которая расположена в месте соединения бака и чаши унитаза или же с крепежными элементами (гайки и болты) бачка. В данном случае потребуется разобрать унитаз и заменить износившиеся элементы.
Владельцы приборов с боковой подачей воды в бак часто сталкиваются с проблемой чрезмерного шума при заполнении емкости. Чаще всего причина кроется в специальной пластиковой трубке, которая находится внутри резервуара и играет роль некого глушителя. Для устранения дефекта необходимо снять крышку с бочка и присоединить слетевшую трубку к специальному патрубку.
Рекомендации по проведению ремонтных работ
Особенности ремонта сливного бачка напрямую зависят от причины поломки. Крайне редко унитаз выходит из строя полностью. В основном износу или деформации подлежат отдельные элементы сантехнического оборудования. Для замены или ремонта арматуры можно приобрести полный ремкомплект для нужной модели унитаза или только необходимую делать.
Поплавок
Нередко неисправности, связанные с набором воды в бак, случаются по причине неправильной регулировки контрольного поплавка. Чаще всего поплавок крепится на прочной металлической проволоке. Если в емкость поступает слишком мало воды, необходимо изогнуть проволоку таким образом, чтобы поплавок поменял свое расположение и стал находиться выше своего текущего уровня.
В случае когда бак заполняется водой выше положенного уровня, регулятор необходимо опустить ниже его текущего расположения.
В современных моделях унитазов поплавки фиксируются при помощи пластмассовых элементов. Такой механизм предусматривает регулировку поплавка при помощи специального винта. В данном случае установить регулятор на нужном уровне будет еще проще, так как не придется подбирать подходящий угол изгиба проволоки.
Запорный механизм
Когда вода заполняет емкость выше механизма перелива, проблема кроется в запорной системе. В первую очередь необходимо проверить деталь на наличие повреждений. В случае поломки запорного механизма, его придется заменить.
Чтобы извлечь нужную деталь из бака, необходимо перекрыть воду, нажатием пусковой кнопки опустошить резервуар, снять крышку с бачка унитаза. Сливное устройство извлекается довольно просто: деталь слегка поворачивается в сторону против часовой стрелки и вынимается наружу. Если запорный механизм не имеет повреждений, нужно осмотреть резиновый клапан, который крепится на нижней части детали.
Если кольцо уплотнителя износилось, его необходимо заменить. В качестве временного решения проблемы можно снять клапан и прикрепить его к запорному устройству обратной стороной. На резиновых уплотнителях также часто скапливается грязь и слизь. В данном случае клапан необходимо хорошо зачистить при помощи щетки, предварительно подержав деталь несколько минут в горячей воде.
Больше информации о ремонте арматуры сливного бачка унитаза в видео ниже.
Настройка двухкнопочного слива унитаза
Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно
Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной. Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки. Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками». Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат. Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.
Арматура с клапаном — поплавком
Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.
Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:
Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
Ни в коем случае не пытайтесь поднимать крышку до того, как будет снята пробка. Это легкий способ сломать арматуру бачка.
Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.
Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;
В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
Не стремитесь экономить по-максимуму . Если воды в бачке будет очень уж мало, слив будет работать неэффективно. Придется нажимать на кнопку по несколько раз – экономии не получиться.
Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.
Замена, настройка и регулировка с двойной кнопкой
Обратите внимание! Перед тем как приступить к ремонту механизмов в бачке унитаза, необходимо закрыть кран, подающий в него воду.
Одной из частых причин возникновения проблем со сливным механизмом – это некачественные детали. Они быстро приходят в негодность.
Обратите внимание! Чтобы сливной механизм и другие элементы унитаза прослужили длительное время, лучше всего приобретать продукцию известных производителей, которых рекомендуют профессиональные сантехники.
Некачественные пластиковые изделия могут быть изначально кривыми, в итоге вода будет постоянно протекать. Приобретая сливной механизм импортного производства, следует установить фильтр грубой очистки, так как эти устройства чувствительны к качеству воды. Если она жёсткая или содержит примеси, то сливной механизм быстро выйдет из строя.
Перед тем как приступить к регулировке или замене каких-либо деталей, необходимо снять крышку с бачка унитаза. Для этого нужно открутить кнопку для сброса воды (отвинчивается за ободок кнопки). Вытащив кнопку, аккуратно снимается крышка и убирается в сторону, так чтобы не мешала и не была случайно повреждена.
Как снять крышку унитаза
Для регулировки уровня заполнения бачка на поплавке имеется стержень. Чем меньше видна его верхняя часть, тем больше бачок заполняется водой. Чтобы уменьшить расход воды, регулировочный винт закручивают. В итоге поплавок устанавливается ниже и объём сбрасываемой за один раз воды уменьшается.
Чтобы полностью извлечь сливной механизм, достаточно его слегка прокрутить и вытащить.
Замена деталей может потребоваться в следующих случаях:
В бачок унитаза непрерывно подаётся вода. Эта проблема нередко возникает из-за перекоса поплавкого рычага, но если после регулировки ничего не изменилось, то, скорее всего, поплавок стал негерметичен. Вода проникла внутрь него, сделав его тяжелее. Поэтому он уже неспособен закрыть отверстие подачи воды в бачок. Исправляется эта проблема его заменой или всего механизма, так как найти точную модель не всегда возможно. Производители постоянно модернизируют свои устройства.
Протекание воды в унитаз – одна из самых частых проблем. Решается она прочисткой механизма или заменой сливного клапана – резинки, закрывающей отверстие для сброса. Со временем она может лопнуть или затвердеть. В этом случае рекомендуется заменить её на новую. Резинка легко снимается и надевается. Или же затвердевшую резинку можно попробовать восстановить, опустив на полчаса в тёплую воду (не в кипяток), чтобы она размягчилась.
Обратите внимание! Если один из механизмов сильно износился, то лучше всего приобрести полностью новый комплект сливного механизма. Так как если пришла в негодность из-за большого срока эксплуатации одна деталь, то и дальше могут последовать поломки с другими частями сливного узла.
Регулировку арматуры с двумя кнопками лучше проводить согласно инструкции производителя. У некоторых моделей для настройки малого сброса необходимо переместить поплавок малого смыва вверх или вниз относительно трубы перелива. При перемещении вниз увеличивается объём сбрасываемой воды.
Настройка полного смыва регулируется с помощью специальной заслонки относительно стакана. При перемещении вверх расход воды за один сброс уменьшается.
Арматура с обычным поплавком
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Итоги
Как видим, если уровень воды не соответствует норме, это можно исправить, причем в современных системах для этого не нужно прикладывать особых усилий. Чтобы уменьшился или повысился уровень, нужно покрутить пластиковый винт с резьбой. Если регулировать в одну сторону – уровень поднимается, в другую – падает. В старых системах достаточно выгнуть латунный рычаг, чтобы изменить положение поплавка.
Засорения и другие неисправности канализационной системы видятся частенько при эксплуатации унитаза. Кое-какие из них приводят к тому, что уровень воды в чаше поднимается и в итоге унитаз переливает воду. Ниже мы рассмотрим, по каким обстоятельствам появляется данная проблема и как ее устранить, и какие конкретно еще неприятности смогут появиться в системе.
Назначение регулировки и предварительные работы
Неисправности дают знать о себе различным образом.
Унитаз с бачком
Во всех случаях потребуется регулировка сливного механизма бачка или ремонт (замена) отдельных деталей:
льется слишком большое количество воды
слабый напор бачок отходы человеческой жизнедеятельности плохо смываются
Сначала следует выяснить причины нестабильной работы. После определения источника возникших проблем, необходимо выполнить:
регулировку рычага, установка его в требуемое положение
Чтобы определить причину и выполнить одно из перечисленных действий, сначала следует перекрыть подачу воды, опустошить бачок. Чтобы добраться до сливного механизма бачка, надо снять крышку и произвести все требуемые работы.
Статья по теме: Биде на унитаз
Перед тем как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза следует устранить либо исключить любые причины, из-за которых неправильно работает механизм (скопившийся мусор, дефекты прокладки, выход из строя арматуры и прочее).
Уменьшение объема слива
Большинство современных унитазов обеспечено двухкнопочными системами. Что это дает? В первую очередь – меньший расход воды, поскольку одна кнопка позволяет использовать лишь часть воды, находящейся в бачке. Не секрет, что используемая унитазом вода – это фактически до половины всего домашнего расхода воды. К этому показателю добавляется мытье посуды и купание.
Поэтому очень важно не только использовать двухкнопочную систему, но и позаботиться об оптимизации количества воды, которое набирается в бачок. Тем более, что большинство современных систем обеспечивает достаточно плавную регулировку. Если раньше для этого нужно было вручную гнуть рычаг поплавка, чтобы добиться снижения уровня набора воды, системы позволяют это сделать, вращая пластиковый винт.
Напомним, как работает поплавковый клапан. Вода спускается из бачка в чашу, при этом из водопроводной системы запасы воды в бачке пополняются, поплавок постепенно всплывает, заставляя двигаться пробку с резиновой грушей, перекрывающей воду.
Если же вы используете систему с латунным рычагом, его нужно подогнуть, а затем протестировать, сколько воды будет набираться.
Регулировка уровня
Отрегулировать уровень воды требуется в следующих случаях:
не достаточно сливаемой из бачка воды для смыва нечистот
вода непрерывно течет в унитаз, начинает протекать сразу после наполнения бачка, стекающая вода постоянно журчит, процесс сопровождается регулярным включением подачи воды
выполнялся ремонт или замена сливной арматуры
необходимо оптимизировать количество сливаемой воды
Надо выяснить причины неисправной работы. Например, при неправильной установке переливной трубки (слишком низко расположен верхний ее край), необходимо отрегулировать ее высоту. Может потребоваться замена трубки на соответствующую данному бачку.
Правильная установка перелива, устранит неисправность. За наполнение водой бачка отвечает поплавковый механизм. Его неисправность (перекосился, образовалась трещина, перестала функционировать мембрана) приводит к сбоям в правильной работе системы слива.
Если запорный клапан перестал пропускать в бачок воду и других серьезных случаях, требуется полная замена арматуры.
Существует ряд причин, по которым нарушается правильная работа системы слива, а также способы устранения неполадок:
изначально неправильная регулировка, либо разрегулировка в процессе эксплуатации поплавкового клапана требует установки запирания клапана на требуемый уровень
со временем изнашивается прокладка, которую просто следует заменить
в процессе эксплуатации между клапаном и прокладкой скапливается мусор (появляется из водопровода, осколки сломавшейся арматуры) либо отложения (от жесткой воды, если нарушена работа клапана, он не закрывается, а бачок периодически остается пустым), мусор с отложениями следует удалить, необходимо обеспечить плотное прилегание прокладки к седлу
поплавок отклонился, не перемещается строго вертикально, например, если клапан непрочно зафиксирован и провернулся, вернуть клапан в правильное положение и надежно зафиксировать его крепление
поплавок может подклинивать (заедать) на направляющей, часто достаточно почистить детали (направляющую, сам поплавок) и все будет правильно работать
если ломаются отдельные детали, пластиковые части арматуры, то их следует заменить; может нарушиться герметичность поплавка (появляется трещина, скол), то лучше заменить поплавок (либо весь механизм)
Особенности регулировки различных видов поплавковых клапанов
Распространены два вида конструкций слива в зависимости от размещения поплавка:
закреплен на рычаге
перемещается по направляющим вверх, вниз
Чтобы поплавок правильно выполнял свои функции, он связан с другими деталями системы:
рычагом либо пластиковым колесом (зависит от типа конструкции)
поршнем
мембранным клапаном
Существуют разные конструкции бачков, но их принцип работы аналогичен:
при нажатии слива, воды из бачка уходит, а поплавок опускается
опускаясь вниз, деталь тянет рычаг, который действует на поршень
в процессе поршень открывает клапан, и вода начинает поступать в сливной бачок
вода наполняет бачок, и выполняется обратный процесс, когда поплавок всплывает, действует на рычаг, а поршень поднимается и перекрывает поступление воды
Механизм сливного бачка выполнен так, чтобы была возможность отрегулировать объем поступающей воды. Для этого следует корректировать положение рычага, либо вращать пластиковое колесико (в разных конструкциях унитазов). При этом поплавок перемещается на требуемый уровень. Если располагается выше, то воды в бачок будет поступать больше, и наоборот.
Существуют конструкции без поплавка, в которых используется особый регулировочный винт. При установке уровня следует ослабить контргайку и переместить регулятор поближе к клапану, чтобы уменьшить количество воды. Не менее важно знать, как отрегулировать напор воды в унитазе.
Плохой смыв
Что делать, если смыв резко ухудшился, но очевидных предпосылок для этого не предшествовало? Вероятно, что в слив или выпуск бачка что-то попало, что мешает воде перемещаться. Конечно, регулировать уровень жидкости бесполезно: уменьшился он или увеличился, особого значения не имеет.
Часто этот посторонний предмет – шланг с клапана. Он используется для снижения шума при наборе воды в бачок. Поскольку материал со временем теряет свои качества, резина может соскользнуть с клапана, что приведет к его плаванию, а затем и застреванию в рабочих элементах унитаза. Последствия этого – проблемы со сливом.
Остальные варианты, какие предметы могут попасть в бачок, зависят от того, установлена ли на нем крышка. Если ее нет, тогда в бачок может попасть все что угодно, особенно если дома присутствуют дети, которые уже пользуются унитазом.
Поплавок на рычаге
При этом строении поплавок крепится на рычаге. Эта конструкция располагается в сливном бачке сверху. Поплавок является важным элементом в системе, который следует правильно отрегулировать. Сливной бачок работает правильно, когда внутрь поступает требуемое количество воды, и она не переливается.
Поплавок на рычаге
Особенности регулировки рычага поплавка зависит от того, из какого материала деталь изготовлена:
латунный следует подгибать, устанавливая требуемое положение поднимая, опуская его
пластиковый устанавливается крепежным винтом, трещоткой фиксируется в требуемом положении
Правильной регулировкой поплавка можно решить проблему с постоянно протекающей в унитаз водой, оптимизировать ее объем в бачке.
Устранение течи
Тут можно выделить две причины, а значит, есть и два способа решения проблемы.
Первый вариант
Рассмотрим первый вариант, при котором уровень воды настолько повысился, что она идет через перелив. Если используется рычаг, его нужно выгнуть, чтобы понизить поплавок, а значит, объем воды будет уменьшен, она не поднимется выше критического уровня: пару сантиметров ниже перелива. Аналогично выполняется регулировка кнопочной системы, только вместо рычага крутят пластиковый винт.
И тут нужно учесть один нюанс. Если регулировка происходит в частном доме, где есть насосы, качающие воду по времени, давление в водопроводной системе может сильно меняться. Поэтому настройку нужно выполнить тогда, когда оно будет на пике. Это позволит избежать превышения уровня воды в бачке, даже если давление в системе будет максимальным.
Второй вариант
Рассмотрим второй вариант, при котором уровень воды в бачке падает. Чтобы он повысился, а течь прекратилась, нужно определиться с причинами. Часто течь является следствием повреждения или износа груши. Со временем материал может потерять эластичность, что и будет причиной течи.
Решается все таким образом:
Временное решение – нужно добавить груз. Можно использовать несколько гаек. Утяжелив конструкцию, груша будет плотнее прижимать сливное отверстие бачка.
Более основательный и действенный способ – замена груши. Нужно перекрыть воду, достать грушу, а затем заменить ее на новую. Есть одна рекомендация: отправляться в магазин стоит только со старой грушей, поскольку это позволит выбрать точную новую копию, которая 100% подойдет для нашей конструкции.
Поплавок на вертикальных направляющих
В современных бачках поплавочный элемент имеет форму стакана. Эта конструкция обладает устойчивостью против действия воды. Благодаря такому строению увеличивается срок службы всего механизма. Эта разновидность вид поплавков в процессе эксплуатации может засоряться. Это может служить причиной неправильной работы бачка.
Стаканообразный поплавок перемещается вертикально, посредством тяги воздействует на поршень. Эта конструкция располагается внутри бачка унитаза, внизу. Она считается наиболее удобной при выполнении регулировки поступления воды. Эта система является менее шумной.
Поплавок располагается на оси, по которой передвигается вверх и вниз с использованием специального колесика. В конструкции предусмотрена возможность фиксировать его на определенной высоте. Это выполнить достаточно просто, как отрегулировать сливной бачок унитаза с двумя сливами. Эта особенность дает возможность установить объем сливаемой воды, например, для экономии. Положение поплавка определяет уровень, до которого бачок заполняется.
Регулировка бачка унитаза — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Основные системы
Действие любого бачка базируется на функционировании систем набора и слива воды. Набор происходит за счёт работы впускной системы, которая регулирует поступательную наполняемость. Впусковая арматура вне зависимости от типа сливного оборудования однотипна и состоит из поплавка, позволяющего выполнить настройку интенсивности наполнения системы водой.
В процессе спуска воды задействована другая арматура, позволяющая контролировать этот процесс. Такая конструкция отличается вариативностью. Определённые положения выпускной арматуры делают возможным использовать двухрежимный и аварийный слив.
С одной кнопкой
Схему устройства сливного бачка унитаза с кнопкой вы можете увидеть на этой иллюстрации:
Пластиковым или металлическим поплавком регулируется процесс открытия шарового клапана, что способствует поступлению воды в бак. Объём поступающей воды контролируется диафрагмой, которая снабжена специальным рычажковым устройством, регулирующим напор водяной струи.
Слив регулируется посредством сифона, местоположением которого служит центральная часть. Чтобы закрепить сифон к выводящей системе используется специальная прокладка — «седло». Сверху всей конструкции закрепляется сливная кнопка.
Стандартный сифон может быть представлен разъёмной конструкцией, которая позволяет выполнять процесс чистки только верхней части, а нижняя часть просто промывается.
С двумя кнопками
Невидимые элементы двухкнопочной системы представлены заглушкой, поплавковый краном и сливной арматурой. В видимую часть конструкции входят крышка и кнопки.
Устройство сливного бачка с двумя кнопками отличается высоким уровнем экономичности. Расход воды снижается за счёт возможности обеспечить на выбор минимальный слив или полностью опорожнить объём.
Устройство сливного бачка: механизмы и регулировка
Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.
Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.
Основные типы конструкций сливного оборудования
Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.
Статья по теме: Какая инсталляция лучше грое или геберит
Рычажные
Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.
Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.
Кнопочные
Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.
Автоматические
На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.
Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.
Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.
Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.
Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.
Сборка сливных бачков
Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.
Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:
Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.
Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.
Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).
Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.
Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.
Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.
Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.
Выбираем форму чаши
Можно выделить три разновидности этих чаш унитаза:
Воронкообразная чаша встречается чаще всего, а она обычно представляет собой конструкцию, в которой в центре чаши имеется сливное отверстие. Во время использования такого унитаза постоянно будут возникать неприятные брызги и всплески, которые ведут к тому, что вода будет попадать на человека. Такая форма чаши встречалась практически во всех старых унитазах, а при этом считается одной из самых неприятных, поскольку доставляет пользователям массу дискомфорта. Чаша унитаза
Тарелкообразные формы чаши так же являются достаточно популярными, а в них полностью решена проблема, которая связана с возникновением различных брызг. Здесь первоначально фекальные массы, а также разливные загрязнения, которые загружаются в него, попадают на специальную полочку, на которой имеется только минимальное количество воды, в результате чего можно быть уверенным в том, что в процессе данных действий никаким образом не будут возникать ненужные брызги и всплески. Однако здесь имеется другая проблема, которая заключается в том, что после каждого применения такого сантехнического оборудования придется пользоваться различными чистящими средствами и щетками для очищения его стенок. Это так же доставляет массу дискомфорта, поскольку для обслуживания приходится тратить много времени и усилий.
Козырьковая чаша на сегодняшний день считается наиболее удобной и приемлемой, а создается она таким образом, чтобы к сливному отверстию вели стенки с определенным уклоном. В результате массы будут первоначально попадать на стенки, причем на достаточно близком расстоянии к самому отверстию, после чего будут стекать в него. В этом случае можно добиться того, что будут отсутствовать ненужные всплески, а также не придется очищать большую часть поверхностей такого сантехнического прибора.
Еще важно выделить такую уникальную систему, как антивсплеск, которая специально разработана для того, чтобы в процессе применения сантехники никаким образом не возникало ненужных брызг. При этом заключается она в том, что создаются уникальные и необычные формы чаши, которые за счет своей эксклюзивной конфигурации не допускают данного процесса. Такие разновидности унитаза считаются достаточно дорогими, но и самыми приятными и удобными для использования.
угловой унитаз позволяет экономить пространство Дополнительно важно учитывать, из какого материала изготовлен унитаз, какими размерами и другими параметрами он обладает. Только тогда можно получить сантехническое оборудование, которое будет качественным, красивым, недорогим, хорошо вписывающимся в конкретный санузел, а также комфортным для постоянного использования.
Настройка сантехнических бачков унитаза
Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.
Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.
Регулировка сливного бачка с кнопкой
На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?
Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.
Статья по теме: Клапан сливного бачка унитаза не перекрывает воду
Регулировка двухуровневого слива
В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.
Регулировка двухкнопочного механизма слива.
Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.
Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:
Регулировка старых моделей
В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.
Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.
Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.
Регулировка силы слива
Регулировка достаточно проста, походит для 70 % обычных унитазов с кнопкой. ДА и на остальных унитазах, у которых кнопка раздельная двойная (читайте статью про выбор унитаза), регулировка будет не сильно отличаться.
Ну что же не будем тянуть, поехали …
1) Снимаем крышку с бачка унитаза. Сделать это достаточно просто, откручиваем пластиковую кнопку и снимаем фарфоровую крышку, только аккуратно не разбейте, лучше сразу убрать в безопасное место.
2) Можете отключить воду подачи в бачок, особенно если делаете это первый раз. Но можете и не отключать (для кто делает это не первый раз), главное не пролейте соседей
3) МЫ видим устройство сливного бачка, это водозапорный клапан и само устройство слива (все это называется — арматура). Устройство слива нам не интересно, мы его не регулируем. Нам нужно регулировать водозапорный клапан.
4) Именно этот клапан регулирует уровень воды в бачке. Чем больше воды – тем больше сила слива, тем воды меньше – сила слива меньше, но и расходуется воды меньше.
5) Смотрим на сам клапан – устройство простейшее. Есть поплавок вверху, направляющая на которой он сидит, регулировочный болт, лапка внизу которая запирает – открывает воду самого клапана.
6) Мы будет пользоваться регулировочным болтом. Сейчас как можете видеть, у нас вода стоит на максимальном уровне, практически рядом с горловиной слива. Нам этого не нужно, такой напор сливает слишком много воды, по опыту хочу сказать, что можно убавить уровень воды на пару – тройку сантиметров вниз, это будет больше чем достаточно, да и воды будет расходоваться меньше на литр с каждым сливом.
7) Для убавления воды просто берем и крутим «ребристый» регулировочный болт. Для уменьшения просто закручиваем болт, как закручиваем обычный металлический, таким образом, поплавок становится ниже и уровень воды в сливном бачке уменьшается. Если нужно сделать уровень воды больше, то просто откручиваем болт, поплавок становится выше – соответственно уровень воды увеличивается.
Для сравнения вот мой уровень воды и пластиковый болт относительно поплавка.
Теперь регулируем — закручиваем, поплавок становится ниже, а соответственно и уровень воды. Как можно видеть примерно на 2 – 3 см ниже. Этого уровня более чем достаточно.
9) Проверяем слив воды, если он вас устраивает, то можно закрывать фарфоровую крышку и закручивать пластиковую кнопку.
Вот и все вот так легко и просто можно отрегулировать сливной бачок унитаза (а именно напор и экономию воды).
Сейчас смотрите видео версию статьи
Как установить и отрегулировать арматуру сливного бачка унитаза
Первоочередной задачей после установки унитаза на место и присоединения его к системе канализации является установка арматуры бачка. От правильной установки и качественного регулирования этого сантехнического оборудования будет зависеть бесперебойная работа всей системы. Арматура сливного бачка представляет собой устройство, обеспечивающее заполнение его водой после опустошения во время слива, автоматическое регулирование количества сливаемой воды и контроль ее перелива. Как правильно установить арматуру бачка, читайте в нашей статье.
Арматура бачка не сложна в устройстве и вполне может быть установлена своими руками
Выбор сливного выхода
Первоначально важно определиться, какой конструкцией и иными параметрами будет обладать сливной выход данного сантехнического прибора.
Выпуск унитаза может быть разным, а при этом изначально выделяется три главные разновидности:
Горизонтальный выпуск считается наиболее популярным и часто устанавливающимся. Это обусловлено тем, что в российских условиях наиболее часто все элементы канализационной системы прокладываются именно в стенах помещения, поэтому для подключения слива к этой системе нужно пользоваться горизонтальным выпуском.
Вертикальный выпуск применяется в том случае, если трубы канализации проходят в плитах перекрытия между этажами, а именно под напольным покрытием. Такая конструкция сейчас начинает встречаться все чаще, поскольку она обладает многими положительными качествами, а также за счет того, что трубы от унитаза уходят вниз, обеспечивается наиболее качественный и оптимальный слив, что позволяет с высоким комфортом пользоваться данным изделием.
Косой выпуск применяется довольно редко, поскольку его монтаж считается специфической работой, при которой данный элемент должен быть установлен под углом в 45 градусов к полу помещения. При этом такая конструкция считается обязательной, если трубы канализации находятся на немного другом уровне относительно самого сливного бачка.
Советы по выбору учитывают, что здесь нужно ориентироваться только на ту канализационную систему, которая имеется в конкретном санузле. Дело в том, что если трубы системы канализации будут находиться в полу, то установить унитаз с горизонтальным выпуском просто не получится.
Устройство арматуры сливного бачка
Арматура для сливного бачка унитаза состоит из следующих компонентов:
расположенного под углом спускного отверстия;
переливной трубки, установленной сбоку от спускного отверстия;
крышки клапана с резинкой;
механизма наполнения бачка;
механизма кнопки слива.
Перед тем, как настроить арматуру унитаза, рассмотрим ее основные составляющие.
Механизм наполнения бачка
Это устройство обеспечивает наполнение бачка унитаза водой до определенного уровня. В состав этого механизма входят:
поплавковое приспособление;
запорный клапан.
Поплавок, прикрепленный к металлическому или пластиковому рычагу, опускается или поднимается при изменении уровня воды в бачке. При наполнении бачка водой поплавок поднимается, достигая максимального уровня. Соединенный с ним рычаг перекрывает запорный клапан, и вода в бачок из системы водопровода не поступает. При сливе воды поплавок опускается, рычаг открывает доступ воды из трубы в бачок унитаза.
Механизм слива воды (спускной механизм)
Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза
Спускной механизм предназначен для доступа воды из бачка непосредственно в унитаз. Составляющие части механизма спуска:
сливной сифон;
спускной рычаг (рукоятка).
Сифон герметично закрывает сливное отверстие, препятствуя утечке воды. Существует несколько разновидностей сифонов. Простейший вид сливного сифона – привычная всем «груша» – резиновый цилиндр, схожий по форме с вантузом. Устройство для слива воды в унитаз (поднятия «груши») чаще всего представляет собой либо рычаг, расположенный сбоку бачка, либо рукоятку на крышке, которую для осуществления спуска воды необходимо потянуть вверх. Более современный вариант спускного устройства – кнопка, которая располагается на передней стенке бачка. Устанавливается такой механизм чаще всего на бачках, которые встраиваются в стену.
Устройство бачка унитаза
Прежде чем что-то регулировать, необходимо разобраться в принципах работы устройства. Для этого изучим строение унитаза как единого комплекса. Он содержит в себе:
чашу унитаза, на которую мы непосредственно садимся;
смывной бачок, обеспечивающий накопление и слив жидкости;
канализационный выпуск.
С чашей и выпуском проблем, кроме их правильной установки и поломки не возникает. А вот смывной бачок зачастую требует дополнительных работ. Для начала рассмотрим, каким образом устроена система набора и слива воды.
Бачок постоянно работает по двум направлениям: на набор жидкости и на ее выброс. Причем две эти системы существуют как бы независимо друг от друга.
Узел слива воды представляется более простым механизмам и состоит из трех основных частей:
клапана спуска;
кнопки (цепочки) слива;
рычага слива.
Внутри бачка унитаза
В этой детали не применяется никакого запорного механизма, так как клапан по окончании слива жидкости автоматически встанет на место под действием силы тяжести. Таким образом, обеспечивается слив воды.
Механизм работы узла набора жидкости выглядит иначе. Здесь работает запорная арматура, причем она используется как перекрывающий клапан механизм. Сам узел состоит из следующих элементов:
самого штуцера, по которому вода попадает в емкость;
клапана штуцера, который отвечает за подачу жидкости;
скрутки поплавка;
самого поплавка, изготовленного таким образом, чтобы он не тонул в воде.
Механизм работает так: когда бачок опустошен, поплавок находится внизу и открывает клапан штуцера, по которому вода поступает в емкость. По мере набора воды поплавок всплывает и перекрывает подачу жидкости.
Таким образом, зачастую регулировка слива воды в унитазе заключается в отладке двух этих механизмов.
Установка и настройка арматуры
После установки унитаза на отведенное место и последующего соединения унитаза с системой канализации следующим шагом является установка арматуры сливного бачка: видео, предлагаемое в качестве небольшой инструкции, поможет правильно провести эту работу.
Поставить на сливной механизм резиновую прокладку.
Установить механизм в бачок, прикрутить пластмассовой гайкой.
На крепежные болты надеть пластмассовые или железные (в зависимости от комплектации) шайбы и резиновые прокладки. Вставить болты в отверстия. С другой стороны надеть пластмассовую шайбу и закрутить гайку.
Надеть на пластмассовую гайку уплотнительное кольцо из резины. В случае использования нового кольца герметизация не требуется. Если же использовалось кольцо уже побывавшее в употреблении, следует тщательно промазать все соединения герметиком.
Установить на площадку унитаза бачок и закрепить его гайками.
Закрепить заполняющий механизм. Присоединить рукав от трубы водопровода.
Поставить на место крышку бачка. Прикрутить кнопку слива.
На этом можно считать, что установка арматуры сливного бачка закончена.
Установка крышки бачка и кнопочного узла
Регулировка унитаза двойного слива
Регулировка унитаза двойного слива
Posted at h in Ванная, автор: Johnny
Туалеты с двойным сливом отлично подходят для тех домовладельцев, которые заботятся об окружающей среде и хотят использовать меньше воды. Они также помогают сэкономить на счете за воду. В некоторых муниципалитетах они могут потребоваться в ванных комнатах новостроек.
У этих туалетов есть кнопка, установленная на верхней части бачка, которая позволяет вам выбирать размер смыва. При более низком значении для смыва обычно используется чуть меньше галлона (3 литра), при более высоком значении — 1.6 галлонов. Сравните это с более старыми стилями туалетов, которые использовали 5 галлонов на смыв, и вы увидите, где можно сэкономить.
Научиться регулировать унитаз с двойным сливом несложно, и владелец одного из этих экологически чистых унитазов рано или поздно столкнется с этим.
Снимите крышку унитаза с двойным смывом
В большинстве унитазов этих типов вам придется отвинтить кнопку, расположенную в верхней части крышки, прежде чем вы сможете снять крышку унитаза с двойным смывом.Попробуйте открутить кнопку против часовой стрелки. Если это не сработает или кнопка не хочет откручиваться, нажмите одну из кнопок смыва. Затем подденьте противоположную кнопку смыва снизу. Повторите процесс для первой кнопки смыва. Теперь узел кнопки смыва можно отвинтить.
Отрегулируйте уровень
Отрегулировать уровень воды в унитазе с двойным сливом довольно просто. В этих унитазах используется встроенный поплавок, который поднимается и опускается вместе с уровнем воды для управления потоком воды.Поплавок представляет собой устройство в форме кольца, которое устанавливается вокруг наполнительного клапана с левой стороны унитаза.
Существует два способа регулировки уровня в зависимости от клапана. Один — винтом, который находится наверху узла заправочного клапана. При затягивании этого винта по часовой стрелке вода опускается, а при ослаблении против часовой стрелки поплавок поднимается выше по мере наполнения бака. Другой способ отрегулировать уровень воды — прижать вместе две стороны замка, который прикрепляет поплавковый клапан к рельсе узла наполнительного клапана, установленному сбоку.
Если вы поднимаете уровень воды, не паникуйте, когда вы начнете регулировать уровень воды в унитазе с двойным смывом и услышите и увидите, как вода начинает наполняться в бак. Это нормально. Вода отключится, когда достигнет нового уровня. Точно так же, если вы понижаете уровень воды, вы не увидите никаких изменений до следующего смыва. Что будет следующим шагом.
Смыв унитаза
Промойте унитаз, нажав одну из кнопок в верхней части сливного клапана в центре унитаза.Вода выйдет из бака и снова наполнится. Проверьте новый уровень. Если он по-прежнему не на правильном уровне, внесите дополнительные корректировки. При необходимости промойте для проверки.
Чистовая
Как только вы довольны уровнем воды, закройте крышку. Вверните обратно узел двойного смыва и нажмите кнопки на место, если вы их сняли. Теперь, когда вы настроили свой первый унитаз с двойным сливом, при необходимости внесите аналогичные изменения в другие унитазы с двойным сливом в вашем доме.
Прочтите также о плюсах и минусах двойного слива.
Открытие бачков двойного слива — Helpful Colin
Предисловие
Этот пост описывает: Открытие бачков с двойным смывом для обслуживания впускного клапана и механизма смыва.
Введение
Если вы пытались открыть бачок унитаза с двойным сливом, возможно, вы обнаружили, что крышка чем-то удерживается. Но что? Нет ни зажимов, ни шурупов.
В традиционных фарфоровых цистернах, промываемых ручкой, их крышки удерживаются под действием силы тяжести.
Открытие бачков с двойным смывом, таких как мой Armitage Shanks 1 Ascania, может быть трудным. Их крышки удерживаются на месте с помощью механизма кнопки смыва Geberit 2 . Гнездо для кнопки, установленное в крышке бачка, удерживается пластиковым винтом, прикрепленным к внутренней части бачка.
В этой статье даются советы по снятию крышки бачка унитаза с двойным сливом.
Открытие бачков двойного слива для туалетов Armitage Shanks Ascania
Чтобы открыть бачок Armitage Shanks 1 Ascania, начните с извлечения двух кнопок из гнезда для кнопок.
Полностью нажмите одну кнопку и удерживайте ее (унитаз будет сливаться). Поверните палец так, чтобы ноготь коснулся стороны другой кнопки. На обеих кнопках сбоку есть выемка для ногтей. Вонзите ноготь в выемку и вытащите пуговицу. Кнопка щелкнет в нерабочем положении, и ее можно будет вынуть из розетки. К моим кнопкам прикреплен длинный тонкий стержень из пластика, который спускается вниз, чтобы управлять настоящими кнопками внутри бачка. Будьте осторожны, не сломайте их.
Рис. 1–5. Снятие кнопок Рис. 1. Нажатие на большую кнопку смыва, чтобы ноготь вошел в малую кнопку смыва. Рис. 2. Выщелкнуть ногтем, потянув вверх. Рис. 3. Немного приподняв. Рис. 4. Поднимая на большое расстояние. Возьмите его и вытащите. Рис. 5. Маленькая кнопка была удалена. Возьмитесь за большую кнопку и тоже потяните ее вверх.
Теперь указательным пальцем другой руки зажмите ногтем другую кнопку таким же образом и со щелчком вытащите ее.
Розетка для кнопки (Серебряная чашка)
Посмотрите в гнездо, и вы увидите пластиковый винт, который до сих пор ускользал от вас. Это тот, который держит крышку. Это не должно быть слишком напряженным. открутите против часовой стрелки
отверткой с широким плоским лезвием толщиной 1мм. Не пережевывайте мягкий пластик винта слишком маленькой отверткой.
Серебряный патрон для пуговицы, установленный через крышку, не имеет резьбы в отверстии для винта. Винт плотно прилегает, поэтому его не так легко выпустить. Резьба, в которую он ввинчивается, находится в плоской пластиковой скользящей пластине, удерживаемой наверху рамой, называемой мостом, прикрепленной к промывочному модулю / клапану под гнездом для кнопки.
Вымойте и очистите все детали перед повторной сборкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чистящие жидкости, поступающие в гнездо кнопки, будут стекать через отверстия в бачок для смыва.
Вы можете увидеть все детали ниже:
Рис. 6. Обе кнопки удалены Рис. 6. Обе кнопки удалены Скользящая пластина в мосту
См. Бачок ниже со снятой крышкой и маркировкой внутренних частей:
Рис. 7. Цистерна со снятой крышкой Рис. 7. Цистерна со снятой крышкой
Сдвижная пластина моста (регулятор высоты) ослаблена.Он перемещается горизонтально так, чтобы его отверстия совпадали с гнездом для кнопки на крышке.
Будьте осторожны, чтобы случайно не толкнуть Мостик вниз. Он легко спускается, но его трудно вернуть обратно. Изображение ниже должно помочь в этом:
Рис. 8. Как поднять мостик на промывочном механизме Рис. 8. Как поднять перемычку на промывочном механизме.
Мост имеет две трещотки, по одной с каждой стороны механизма.
Для опускания моста:
Просто осторожно нажмите на него, и он встанет на место на 7,25 мм ниже. (Расстояние между отверстиями в трещотках составляет 7,25 мм.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за гибкости пластика моста одна сторона может опускаться на одну ступеньку больше, чем другая. Мост, кажется, терпит это, но нужно опускать самую высокую сторону, пока обе стороны не окажутся на одинаковой высоте.
Чтобы поднять мост:
Нажмите кнопки на обеих защелках храповика (показаны на рисунке).Это прижмет собачки к механизму вместе, чтобы отсоединить их от храповика. Затем потяните Мост вверх. Это сложно, потому что пластик слишком прочен, чтобы его можно было сжать. Мне не удалось выжать их обоих одновременно, даже когда механизм вынут из бачка. Когда механизм находится на месте, может быть проще использовать «третью руку», чтобы поднять мост, одновременно сжимая его обеими руками.
Мой совет: Сжимайте по одной защелке и поднимайте одну сторону моста на одну ступеньку, затем повторите с другой защелкой.Пластик достаточно гибкий, так что собачки на противоположных сторонах могут отклоняться на одну ступеньку. Если больше, то пластик может сломаться.
В конечном итоге мост должен располагаться чуть ниже гнезда кнопки. На скользящей пластине также есть два отверстия, через которые проходят шпиндели кнопок 3 , чтобы зацепиться с настоящими кнопками, расположенными ниже.
Совмещение отверстий в пластине с гнездом для кнопки
При сборке пуговиц начните с перемычки высоко на храповике.Когда крышка бачка закрывается, мост опускается почти до нужной высоты. Затем посмотрите через отверстие в крышке бачка, чтобы увидеть, как расположена сдвижная пластина. Посветите туда фонариком, чтобы осветить его.
Используйте острый инструмент, например тонкую отвертку, карандаш или шпиндель для пуговиц, вставленный в центральное отверстие. Переместите пластину и отцентрируйте три отверстия, чтобы получить гнездо для пуговицы.
Чтобы зацепить большой белый винт с резьбой на пластине, отверстия в гнезде для кнопки (серебряная чашка) должны быть совмещены с отверстиями в пластине.Это делается с помощью шпинделей кнопок, чтобы отверстия совпадали при затяжке винта. См. Картинку ниже:
Рис. 9. Как совместить отверстия гнезда кнопки и пластины Рис. 9. Как совместить отверстия гнезда кнопки и пластины.
Затем можно прикрепить гнездо для кнопки и повернуть большой белый винт, чтобы зацепить резьбу. Затем гнездо для кнопки можно вставить в крышку, с храповым механизмом опуская мостик вниз по мере его опускания.Затем винт можно затянуть, чтобы завершить работу, потянув гнездо кнопки вниз и перемычку вверх, захватив крышку между ними.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке шпинделей в отверстия черный диаметр имеет больший диаметр, чем зеленый.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пуговицы могут оставаться на шпинделях до тех пор, пока каждая пуговица повернута на 180 ° для создания зазора между ними. Затем отвертка поместится между ними, чтобы достать большой белый винт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка бачка была оторвана (или просто взята вверх) кем-то, кто не знает, как она удерживается на месте, то скользящая пластина, мост или какая-либо другая часть может быть треснута или сломана и будет нужна замена 2 .
Промывка бачка при снятой крышке
Чтобы промыть бачок со снятой крышкой, проткните что-нибудь подходящее через отверстия в сдвижной пластине моста и используйте его для нажатия кнопок смыва вниз, например используйте кнопку с прикрепленным шпинделем, отвертку или нажмите пальцем, если позволяет пространство.
Артикул 1. Как заменить кнопку смыва и клапан Geberit
Здесь вы можете увидеть, как сантехник снимает крышку бачка унитаза с двойным сливом во время работы над выходом с двумя кнопками смыва Geberit:
На видео вы можете увидеть, как выпускной клапан разделяется на две части, при этом нижняя часть остается в бачке, а он регулирует высоту моста.
2. Энциклопедия туалетов
Ознакомьтесь с энциклопедией туалетов. Часть InspectAPedia.
1. Хвостовики Armitage теперь являются частью Ideal Standard.
2. Детали для механизма кнопки смыва Geberit, используемого Armitage Shanks и Ideal Standard, можно приобрести на Amazon и у других поставщиков по следующим ценам:
Клапан двойной промывки Geberit с внутренним переливом и кнопками
Кнопки для клапана двойной промывки Geberit
Мост клапана двойной промывки Geberit
Уплотнительная шайба основания клапана двойной промывки Geberit
ТОЛЬКО клапан двойной промывки Geberit без внутреннего переливания и кнопок
Для поиска других поставщиков используйте GEBERIT, TWICO, Ideal Standard или Amitage Shanks.
Эти детали также можно приобрести у строителей, в магазинах товаров для дома и в магазинах бытовой техники.
3. Шпиндели с пуговицами обрезаются по длине в соответствии с размером бачка, в котором установлен промывочный клапан. Шпиндели полые, поэтому винты из нержавеющей, латуни или нейлона могут быть вставлены в нижнюю часть шпинделей, чтобы их длина могла регулироваться. , особенно если они слишком короткие.
Просмотры сообщений:
100 160
Похожие сообщения
Автор: Helpful Colin
У меня есть опыт работы в сфере телекоммуникаций и увлекаюсь всем, что связано с наукой и техникой — от физики до электроники, от вычислений до DIY.Просмотреть все сообщения Helpful Colin
Как исправить кнопку смыва унитаза | Шаг за шагом
Если вы столкнетесь с проблемой смыва в унитазе, это может доставить вам большие неприятности. Это может привести к выходу из строя всей туалетной системы. Так что это быстро исправить как можно скорее. Сегодня мы обсудим, как отремонтировать кнопку смыва унитаза.
Как отремонтировать кнопку смыва унитаза | Шаг за шагом
На самом деле, вы можете сделать эту работу двумя способами. Вы можете либо починить смыв, либо поменять кнопку смыва унитаза.В этой статье мы поговорим об обоих методах приема метамфетаминов. Итак, приступим —
Метод 01- Как отремонтировать смыв унитаза:
Если кнопка смыва унитаза не работает, значит, в вашем унитазе проблема со смывом. Вы должны починить промыватель. В основном есть 2 модели с верхним смывом: стандартная и водосберегающая. Управление моделями осуществляется с помощью кнопки или тяги на верхней части резервуара. Обе эти операции активируют смывной механизм, и если унитаз не смывает, то, скорее всего, проблема с смывным механизмом.Вы можете диагностировать проблему с помощью простой процедуры устранения неполадок. В большинстве случаев вы можете легко отремонтировать смыв, заменив часть унитаза в зависимости от марки. Поговорим о процедурах —
Кнопка промывки:
-Прежде всего, снимите крышку бачка и уравновесите ее на краю бачка унитаза. Теперь посмотрите на механизм смыва. Посмотрите на механизм, состоящий из кнопочного узла. Узел кнопок должен иметь стержень, выступающий на нижней стороне крышки.Вы также найдете рычаг, который подходит к концу стержня. Если вы обнаружите, что рычаг сломан, просто снимите рычаг. Теперь снимите шланг, который подсоединен сбоку, возьмите новый рычаг и замените рычаг.
-Во-вторых, если с рычагом все в порядке, то пора проверить механизм кнопки. Для проверки нажмите кнопку несколько раз и обратите внимание, толкается ли стержень не каждый раз. Если стержень не нажимается каждый раз, снимите рычаг и опустите его в резервуар для воды унитаза.Возьмите отвертку и открутите гайки, которые крепят механизм кнопки на нижней стороне верха, и снимите его. Вы можете использовать регулируемые плоскогубцы. Теперь возьмите новый кнопочный механизм и замените старый на новый.
-Если шток толкается каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, все в порядке, и теперь вам следует проверить промывочный клапан. Возьмите палочку для мороженого и вставьте ее на конце ручки кисти художника в порт в верхней части промывочного клапана, где установлен стержень. Теперь нажмите, чтобы смыть, и обратите внимание на унитаз.Если в унитазе нет смыва, установите новый сливной клапан. Это легко, но если вы все еще чувствуете себя недостойным, вы можете нанять сантехника.
Кнопка смыва для унитаза
Активированный стержнем:
Снимите ручку с конца стержня, отвинтив ее, которая проходит через верхнюю часть крышки бака. Теперь нанесите смазку на резиновую втулку, которая обеспечивает герметичность системы. Распылите его там, где стержень входит в отверстие.
Теперь нажмите на конец стержня и снимите крышку бака.При необходимости используйте тиски и поднимите крышку так, чтобы хватило на стержень. Сделайте это под крышкой. Теперь выньте стержень из втулки и отложите крышку бака.
После этого наденьте тиск на этот стержень. Теперь немного поверните его по несколько раз в каждую сторону, когда будете тянуть вверх. В некоторых случаях могут образовываться минеральные отложения, которые не позволяют стержню тянуть вверх. Очистите от минеральных отложений и, если унитаз начнет смывать, снова установите крышку бачка в обратном порядке и закрепите ее, закрутив ручку.И, к сожалению, если унитаз не смывается, тогда возьмите новый сливной клапан или механизм (который сломан) и замените его. Вы можете вызвать сантехника, если вам это сложно.
Метод 02- Как заменить кнопку смыва унитаза:
Если необходимо заменить кнопку смыва унитаза, пошагово следуйте этим инструкциям. Это слишком просто, как заменить сифон. Итак, давайте посмотрим, как это сделать, чтобы эта работа была выполнена!
Удаление старой кнопки:
Отключить водоснабжение:
Прежде всего к этой работе отлично, отключите подачу воды.Убедитесь, что подача воды полностью прекращена и во время ремонта унитаза вода не появится. Вы можете временно установить запорный клапан, чтобы убедиться в этом.
Отключите кнопку:
После отключения подачи воды снимите крышку бачка. Затем снимите тягу в задней части унитаза. Снимаем старую кнопку с крышки, откручивая ее. Вы можете открутить его вручную, потому что у большинства унитазов есть большая пластиковая гайка. После того, как вы ослабите и снимете крышку, пора переходить к следующему шагу.
Слейте воду:
Перед тем, как прикасаться к механизму промывочной системы, слейте всю воду из бачка. После того, как вы слили всю воду из бачка, открутите винты, которыми он крепится к стене. Вы найдете их под бачком, и они прикреплены к унитазу. Теперь снимите бачок и не забудьте хранить все гайки и винты в надежном месте, потому что они вам понадобятся позже. Вы можете заметить, что из подвода холодной воды течет немного воды.Не о чем беспокоиться, потому что поток течет, когда вы отсоединяете трубу. Вытрите воду полотенцем и закройте унитаз крышкой. Положите на него полотенце, чтобы вы могли положить его на спину и работать, когда вы будете снимать бачок. Теперь просто переверните прибор вверх дном и вылейте его в унитаз.
Удалить старую систему:
После того, как вы все это сделаете, пора удалить старую систему. Теперь у вас пустая цистерна. Снимите болты с нижней части устройства и снимите пончик.Держи это в стороне. Теперь возьмите большой набор рукояток, отвинтите и снимите пластиковую гайку. После этого снимаем металлический хомут. Сохраните все части системы в безопасности, потому что они понадобятся вам при сборке. Также обратите внимание, что ваш старый пончик можно использовать снова в зависимости от состояния.
Установка старой кнопки:
Установите новую систему:
Когда вы распаковали все детали, пришло время установить новые детали в систему, чтобы завершить работу.Установите новую систему внутри бачка. Затем верните металлический зажим обратно. Снова закрутите пластиковую гайку и затяните ее.
Установите бачок на место:
Теперь верните бачок обратно в унитаз. Будьте осторожны и убедитесь, что вы все выровняли и вернули болты на место через отверстия для винтов. Отверните барашковые гайки, затяните их тоже и прикрепите бачок к стене, завинтив их. Наконец, снова подсоедините подачу холодной воды и затяните трубу. Вы сделали в первую очередь.
Проверить смыв унитаза:
Итак, когда вы закончили менять систему, самое время проверить, работает ли система хорошо или нет! Включите подачу воды и убедитесь, что все исправно. Все должно работать нормально, если вы выполните все шаги безупречно. Не забудьте проверить, нет ли утечки. Если найдешь, запечатай. Убедитесь, что бачок правильно наполняется и промывается.
Установите кнопку:
Если с системой все в порядке, самое время прикрепить кнопку смыва.Прикрепите кнопку и нажмите несколько раз, чтобы убедиться, что она работает безупречно. Это довольно простая процедура и легкая задача. Наконец, закрепите провод на нижней стороне кнопки смыва, снова включите бачок, и все готово!
кнопка для установки унитаза
Если вы ищете компостный туалет, следуйте нашему руководству по лучшему компостному туалету (сравнение и обзор) Лучшие компостные туалеты в 2019 году (сравнение и обзор).
На самом деле, мы обсудили общие вопросы, связанные с проблемой кнопки смыва.Большинство проблем с кнопкой смыва унитаза можно решить, выполнив шаги, описанные выше. Если вы не можете определить кнопку смыва в унитазе, мы бы порекомендовали водопроводчику починить кнопку смыва, поскольку вы можете усугубить проблему, если вообще не сможете определить проблему.
Унитаз двойного смыва | Решение распространенных проблем с унитазом с двойным сливом | Унитаз с двойным смывом Fix
В этой статье рассматриваются наиболее распространенные проблемы и вопросы, касающиеся Duo Flush Converter и его установки.
Вы также можете посмотреть это видео:
Прочтите любое из следующего ниже, если:
1. Полная и / или половинная промывка закрывается сразу после отпускания рычага, и вы хотите знать, как это исправить.
2. Ваш уровень воды наполовину или полностью над овальным отверстием, полный и половинный смыв работают, но чаша не очищается.
3. Ваш заправочный клапан периодически включается и выключается (призрачная промывка).
4. Вы хотите снять промывочный клапан Duo с седла.
5. Вы хотите удалить коробку активации (как более новую, так и более старую версии преобразователя) после того, как она была прикреплена к рычагу резервуара.
6. Рычаг бака заедает в верхнем или нижнем положении или не возвращается в горизонтальное положение после промывки.
Или просмотрите видео с инструкциями по преобразователю унитаза Duo Flush System
1.Система полного и / или половинного смыва закрывается сразу после отпускания рычага бака.
Установите более высокий уровень воды: уровень воды должен быть на полпути к овальным окнам промывочного клапана Duo (см. Рисунок ниже). Если уровень воды не может быть увеличен, не следует использовать систему Duo Flush.
После установки уровня воды установите оба регулятора на максимальное значение.
Поместите 3 куска туалетной бумаги в унитаз и промойте, если из унитаза выходит туалетная бумага, уменьшите настройку зеленого диска на одну цифру и повторите промывку.
Продолжайте этот процесс до тех пор, пока туалет не откажется от бумаги, и отрегулируйте регулятор на 1 значение. Это минимально возможная настройка при сохранении хорошего половинного слива.
Установите СИНИЙ диск на 1-2 значения выше, чем ЗЕЛЕНЫЙ.
2. Уровень воды наполовину или полностью над овальным отверстием, работает полный и полупромывной, но чаша не очищается.
Убедитесь, что уровень воды в унитазе достигает максимальной емкости.
Убедитесь, что заправочная трубка (резиновый шланг) подает воду по переливной трубке, а не в резервуар.
Отрегулируйте роликовый зажим на заправочной трубке так, чтобы она обеспечивала полный поток. «Скалка» должна быть установлена на «8», что соответствует полному потоку.
Используя ЗЕЛЕНУЮ ручку, отрегулируйте половину смыва на единицу выше.
Повторяйте этот процесс, пока не будет достигнут надлежащий уровень воды.
Если вы не используете заправочный клапан PerforMAX от Fluidmaster, ваш заправочный клапан может не иметь достаточного выхода для наполнения бачка.Fluidmaster рекомендует использовать заправочный клапан PerforMAX 400AH.
3. Заливной клапан периодически включается и выключается (призрачная промывка).
Вода течет из бака в емкость в одной или нескольких точках утечки. Выполните следующие действия:
Снимите промывочный клапан Duo с седла клапана и очистите промывочное уплотнение Duo и пластиковое седло, на котором установлено уплотнение.
Потяните адаптер углового седла прямо вверх, пока он не выйдет из седла клапана промывки.Переверните адаптер вверх дном и измените форму кольца замазки, равномерно распределите замазку по всей основе адаптера.
Проверьте черное уплотнение в основании вашего оригинального блока промывочного клапана / переливной трубы. Если при прикосновении к уплотнению на пальцах появляются черные остатки, замените промывочный клапан. Если уплотнение хорошее, переустановите адаптер углового седла.
Осмотрите переливную трубу на предмет явных трещин.
Убедитесь, что заправочная трубка (резиновый шланг) закреплена сбоку на переливной трубке, а не прямо в переливную трубку.
Установите Duo Flush на седло клапана и включите воду, проверьте на утечки.
4. Снятие промывочного клапана Duo с седла
Осторожно отодвиньте канистру Duo Flush от переливной трубы и потяните вверх.
5. Удаление коробки активации (как более новой, так и более старой версии преобразователя) после того, как она была прикреплена к рычагу бака.
В старых версиях Duo Flush возьмитесь за коробку активации в резервуаре и потяните ее к задней части резервуара.Возможно, вам придется сильно дернуть его, чтобы оторвать его.
В более новых версиях Duo Flush есть кнопка в верхней части окна активации. Просто нажмите кнопку и снимите рычаг бака.
6. Рычаг бака заедает в верхнем или нижнем положении, он не возвращается в горизонтальное положение после промывки.
Снимите рычаг унитаза с бачка и снимите черную прокладку с распорной гайки рычага бачка, выполните следующие действия:
Нажмите кнопку в верхней части коробки ручки привода и высвободите коробку и трос из резьбы рычага бака.
Снимите стопорную гайку с резьбы ручки унитаза; это гайка с обратной резьбой, поверните гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить гайку.
Вставьте рычаг бака обратно в монтажное отверстие рычага бака. Обязательно нажмите рычаг до конца, убедившись, что рычаг резервуара находится заподлицо с лицевой стороной резервуара.
Затяните контргайку на резьбе рычага бака; это гайка с обратной резьбой, поверните гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть гайку.
Зафиксируйте приводную коробку на резьбе рычага бака.
Установите рычаг бака без проставки и повторите промывку.
Или загрузите инструкцию по установке преобразователя для унитаза Duo Flush System
Туалеты с двойным смывом «расходуют больше воды, чем экономят» | Вода
Туалеты, специально разработанные для экономии воды, тратят больше, чем экономят, предупреждает крупнейшая водохозяйственная компания Великобритании.
В течение многих лет участники кампании предупреждали, что унитазы с двойным смывом, представленные как более эффективные альтернативы, которые, как ожидается, будут использовать менее половины количества воды на смыв, более подвержены утечкам.
Проблема настолько велика, что затраты перевешивают выгоды.
«Поскольку существует так много туалетов, которые непрерывно протекают в течение дня и ночи, совокупные потери воды теперь превышают количество воды, которое должна экономить конструкция с двойным смывом», — сказал Эндрю Такер, менеджер по эффективности водопользования компании Thames Water.
«Объем потерь воды увеличивается с каждым днем по мере того, как все больше людей ремонтируют и модернизируют старые туалеты и по мере строительства большего количества домов, поэтому это растущая проблема».
Группа кампании Waterwise подсчитала, что каждый день из туалетов Великобритании утекает около 400 миллионов литров воды. В нем говорится, что этого хватит, чтобы обеспечить 2,8 миллиона человек; эквивалентно совокупному населению Эдинбурга, Кардиффа, Белфаста, Манчестера, Шеффилда, Ливерпуля и Бристоля.
Группа заявила, что одна протекающая унитаз тратит в среднем от 215 до 400 литров воды в день и что от 5% до 8% всех туалетов негерметичны.И большинство из них используют более новый механизм двойного смыва.
Thames Water сообщила, что из-за плохой конструкции и материалов вода постоянно течет в чашу. И, согласно BBC, Ассоциация производителей ванных комнат признала, что конструкция многих унитазов с двойным смывом по своей природе более склонна к утечкам.
В большинстве из них используется система капельного клапана, которая находится на дне бачка и открывается, чтобы позволить воде вытекать при нажатии на смыв. Мусор и другие проблемы могут привести к тому, что механизм не закроется, а это означает, что вода постоянно течет из бачка в чашу.
В старых цистернах обычно используется сифонная система, которая работает, проталкивая воду вверх, пока она не достигнет точки, в которой она может стекать в чашу. Поскольку эта точка находится выше ватерлинии, когда унитаз не смывается, вероятность возникновения такой же утечки в системе меньше.
«Сифон не протечет, тогда как выпускной клапан — если мы посмотрим на полученные цифры — может протечь в течение недели после установки. Это может длиться два года, но они будут протекать », — сказал Джейсон Паркер, управляющий директор Thomas Dudley Ltd, одного из крупнейших производителей сантехники в Великобритании.
Он сказал Би-би-си: «Если мы серьезно относимся к трате воды и хотим остановить это, единственный способ сделать это — снова вставить сифон».
Унитазы с двойным смывом имеют две кнопки, которые позволяют пропускать разное количество воды. Обычно они выделяют четыре или шесть литров, меньшее количество предназначено для очистки мочи.
Waterwise заявила, что ремонт протекающих туалетов может «внести около 10% дополнительной емкости воды, необходимой для борьбы с сильной засухой в Англии к 2050 году».
Как отремонтировать кнопку смыва унитаза за 10 простых шагов
Кнопка смыва унитаза почему-то сломалась, и теперь вам просто нужно вернуться к старому трюку с ведром воды? Но не отчаивайтесь! Заменить неисправную промывочную систему не так уж и сложно. В этом посте мы сделаем именно это — научит вас, как исправить кнопку смыва, всего за несколько простых шагов.
Итак, идите в местный хозяйственный магазин и купите новый промывочный механизм. Возьмите чашку чая по возвращении и устройтесь на удобном диване, чтобы прочитать наше удобное руководство.
Инструменты, необходимые для замены смыва в унитазе
Вот список инструментов, которые вам понадобятся для решения проблем со смывом с помощью кнопки. Кроме того, открыв бачок унитаза, выясните, имеете ли вы дело с двойным смывным клапаном с гибким креплением или с двойным смывным клапаном с верхним прессом!
Пара ручек
Отвертка с плоской головкой
Полотенце
Приступим!
Как заменить смыв в унитазе — подробное пошаговое руководство
Независимо от того, оснащен ли унитаз стандартным или водосберегающим смывным механизмом, замена неисправной кнопки работает одинаково.Однако эта задача может отличаться от того, как вы подходите и ремонтируете унитаз, который вообще не смывается. Затем выполните следующие действия:
Шаг 1. Отключите подачу воды
Если в вашем туалете есть запорный клапан, вы можете отключить воду, не прекращая подачу воды в остальную часть дома. Если рядом с унитазом такого клапана нет, то нужно перекрыть воду из крана под кухонной раковиной. Ищите тарелку с надписью «вода» или просто буквой «W».
Шаг 2. Откройте бачок
Осторожно снимите крышку бачка и отсоедините заправочную трубку. Положите крышку в безопасное место и снимите старую кнопку. Вы легко сможете это сделать, открутив заднюю гайку, удерживающую кнопку на месте. Очистите край отверстия, чтобы оно было готово, когда вам понадобится установить новую пуговицу.
Шаг 3. Слейте воду
Промойте систему, чтобы слить воду из бачка. Это позволяет удалить всю цистерну.Есть разные способы сделать это, и это будет зависеть от типа используемого вами механизма. Не волнуйтесь, если внутри осталось немного воды. Вы сможете разобраться с этим позже.
Шаг 4. Отсоедините бачок
Вы не можете выполнить задачу по замене кнопки унитаза, не сняв сначала бачок унитаза. Возьмите отвертку и открутите два винта, которыми бак крепится к стене. Найдите две барашковые гайки под бачком и открутите их, чтобы вы могли поднять его с унитаза.Отложите все гайки и болты в сторону. Снимите трубу, по которой в бак подается вода. Затем слейте остатки воды из бачка и закройте крышку унитаза. Осторожно поставьте бачок сверху, накрыв крышку полотенцем. Вытрите всю воду с места, где идет бачок.
Шаг 5. Снимите старый промывочный клапан
В нижней части бачка вы увидите резиновую прокладку в форме пончика. Осторожно снимите его и руками отверните заднюю гайку, удерживающую промывочный механизм на месте.Снимите металлический зажим и отложите его на всякий случай. Проверьте, в хорошем ли состоянии пончик-шайба. Вы можете использовать его снова, даже если в вашей новой системе есть стиральная машина. Наконец, удалите старый промывочный клапан изнутри бака. Возможно, вам придется немного покачать его, чтобы он легче скользил через силикон вокруг отверстия.
Шаг 6. Установите новый промывочный механизм
Здесь стоит отметить, что замена других типов промывочных систем иногда может оказаться непростой задачей.Тогда достаньте новый механизм из упаковки. Снимите кольцевую шайбу и отверните гайку вручную. Переместите новое уплотнение вверх, чтобы оно плотно прилегало к нижней части устройства. Затем вставьте клапан в бачок и закрепите его на месте. Установите металлический зажим на место и затяните гайку руками или рукой. Установите старую или новую прокладку для пончика, в зависимости от того, пригодна ли старая прокладка для повторного использования.
Шаг 7. Установите заднюю часть бачка
Вставьте два болта обратно в прорези в нижней части бачка и осторожно установите его на место.Затяните барашковую гайку, чтобы прикрепить бачок к унитазу. Возьмите отвертку и затяните винты, которыми бак крепится к стене. Убедитесь, что все выглядит хорошо и устойчиво, так как последнее, что вам нужно, — это утечки и подтекания унитаза. Наконец, снова подсоедините подачу холодной воды.
Шаг 8. Проверьте и отрегулируйте промывочный клапан.
Убедитесь, что вы установили наполняющий клапан в положение. Это позволяет поплавку беспрепятственно перемещаться вверх и вниз. Дважды сверьтесь с инструкциями, прилагаемыми к устройству, чтобы выполнить любые настройки поплавка для экономии воды.Вы можете проверить результат после того, как снова подключите унитаз к водопроводу.
Шаг 9. Замените кнопку смыва
Установить кнопку смыва несложно. Просто открутите гайку сзади, вставьте кнопку и затяните гайку. Если ваша пуговица имеет кожух, используйте его, если хотите. Вы можете легко выбросить кожух, если кнопка подходит. Подключите кнопку к системе, закройте крышку, и все готово.
Шаг 10. Включить подачу воды
Подсоединить унитаз к водопроводу.Пару раз промойте унитаз, чтобы проверить, все ли работает должным образом. Проверьте, нет ли подтеков и протечек. Подумайте о том, чтобы снять унитаз и купить новый, если проблемы со смывом не исчезнут.
Посмотрите это отличное видео-руководство от Plumber Parts, чтобы увидеть процесс замены кнопочного смыва унитаза.
Заключительные мысли
Как видите, заменить кнопку смыва унитаза не так уж и сложно. Вам просто нужны профессиональные советы и подходящие инструменты для работы.Тем не менее, обратите внимание, что наши советы являются только рекомендациями, поскольку мы не несем ответственности за любой причиненный ущерб из-за отсутствия опыта. Всегда лучше вызвать специалиста по сантехнике, который предоставит вам полную гарантию на проделанную работу.
Как работают туалеты с двойным смывом
Туалеты с двойным смывом обрабатывают твердые и жидкие отходы иначе, чем стандартные туалеты американского типа, что дает пользователю возможность выбора смыва. Это интерактивный дизайн туалета, который помогает экономить воду, который быстро завоевал популярность в странах с дефицитом воды, таких как Австралия, и в районах, где водоснабжение и очистные сооружения устарели или перегружены.Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщает, что к 2013 году примерно 36 штатов столкнутся с нехваткой воды в результате увеличения водопотребления и неэффективного управления водными ресурсами из-за стареющей региональной инфраструктуры. Использование меньшего количества воды для смыва жидких отходов имеет смысл, но в Соединенных Штатах могут существовать культурные предубеждения, которые затрудняют принятие более практического подхода к личным отходам [источник: Safe Plumbing].
Какое-то время туалеты назывались предметами первой необходимости, входя в длинную цепочку эвфемизмов, используемых для описания бизнес-стороны простого биологического процесса.Одна из проблем заключается в том, что телесные отходы — это деликатная тема, настолько деликатная, что культура может быть таким же фактором, влияющим на изменения, как и необходимость. Обдумайте слова: испражняться, какать и писать. Их не принимают в вежливой беседе, не так ли? Мы держим наши телесные функции в секрете, поэтому любые изменения в нашем подходе к их работе могут вызвать культурный шок и сопротивление.
Представьте, что вы ведете домашнее хозяйство, которое полагается на безопасное и привычное использование семейного туалета. Теперь подумайте о реакции, которую вы могли проявить, когда флигель переместился в помещение.Прогулка по туалетам, еще один эвфемизм для обозначения уборной, могла показаться более гигиеничным вариантом, чем перенос личных отходов в ваш дом, но ванная все же находилась внутри.
Туалеты с двойным смывом могут стать еще одним определяющим моментом в развитии американского джона: внедрение охраны окружающей среды в процесс ликвидации. Интерес к унитазам с низким потоком и двойным сливом в Соединенных Штатах растет отчасти из-за ужесточения государственного регулирования и роста стоимости воды, а также есть стимулы для внесения изменений в то, как мы используем комод.
нюансы выбора, которые нужно знать каждому покупателю
Критерии выбора
Специалисты рекомендуют учитывать следующие критерии:
Линолеум должен отвечать своему назначению: изделие для гостиной или детской комнаты не всегда годится для кухни или прихожей.
Необходимо выбрать материал со следующими свойствами: длительный срок службы, устойчивость к влаге и механическим нагрузкам.
Дизайн рисунка и расцветка должны сочетаться с общей обстановкой.
Выбираем подходящий класс износостойкости линолеума
Материал имеет следующие разновидности:
Бытовой линолеум (класс от 21 до 34) – это самый распространенный тип напольных покрытий для бытовых помещений с низкой и средней проходимостью.
Коммерческий (класс от 31 до 43) – подходит для укладки в общественных местах с высокой проходимостью. Отличается особой износостойкостью.
Специальный – применяется в детских садах, больницах, спортивных учреждениях и т.п.
Мы не включили в эту классификацию полукоммерческий линолеум, поскольку для его характеристик нет четких критериев, но маркетологи часто называют так улучшенный бытовой.
И всё же, как выбрать линолеум в коридор? Для начала, определимся, какова проходимость в прихожей. Чаще всего, небольшая, но есть дополнительная нагрузка в виде уличной грязи, обуви, велосипедов и собачьих лап. Для коридора чаще всего требуется недорогое напольное покрытие без подложки, которое просто уложить и демонтировать. В жилом помещении важно, сочетается ли пол со стенами и обстановкой, а значит необходим широкий ассортимент дизайна. Оптимальный выбор для прихожей – бытовой линолеум 22 или 23 класса.
Определяемся с составом
Полезно знать и о том, из чего состоит линолеум. Синтетический ПВХ материал имеет следующую структуру:
Защитный лак: способствует легкой уборке.
Рабочий слой: отвечает за износостойкость.
Печатный рисунок: благодаря ему линолеум имеет различные виды дизайна.
Стеклохолст: помогает покрытию держать форму.
Тыльная пена: мягкий толстый слой утепляет и шумоизолирует пол, но плотный – защищает от вмятин.
Основа: может быть вспененной, дублированной (пена+полиэстер), компактной и каландрированной.
Тыльный рисунок: рассказывает о продукте и помогает в его раскрое.
Линолеум из ПВХ более доступный по цене, но для детей и аллергиков больше подойдет материал из натуральных волокон. Он прост в уходе, но при монтаже требует особой осторожности. Натуральный линолеум не деформируется, имеет большой выбор расцветок, но для коридора в квартире оптимальным решением является искусственный линолеум на компактной или каландрированной основе.
Какую толщину лучше выбрать?
Чтобы определиться с толщиной и плотностью линолеума для прихожей, стоит прочесть инструкцию, в которой обычно указываются все важные характеристики. Толщина защитного (транспарентного) слоя для прихожей должна составлять не менее 0,25–0,3 мм. Если в коридоре предполагаются повышенные нагрузки (обилие обуви, хранение санок или детской коляски, домашние животные), стоит выбирать прочное полотно с верхним слоем не менее 0,4 мм.
Не менее важна плотность покрытия. Чем толще вспененное основание, тем мягче материал, а значит, следы от каблуков и вмятины от мебели неизбежны. Считается, что чем плотнее линолеум для прихожей в квартире, тем дольше он будет сохранять первозданный вид. Плотность можно определить на ощупь.
Как подобрать по цвету?
При выборе расцветки линолеума в прихожую в первую очередь нужно обращать внимание на отделку интерьера. В традиционном и наиболее удачном варианте цвет пола должен быть темнее стен. Самым светлым участком стоит сделать потолок.
Если напольное покрытие планируется яркое, желательно, чтобы остальная обстановка коридора была нейтральной, приглушенных тонов.
Светлый пол лучше комбинировать с темными стенами. Например, серый низ достаточно контрастен для черных или коричневых стен и идеально гармонирует с белым потолком. Но древесные и кремовые оттенки хорошо сочетаются и с холодными (голубыми, сиреневыми тонами).
На фото яркая прихожая с нейтральным стенами и насыщенным разноцветным низом.
Оттенок линолеума может быть любым – главное, подобрать компаньонов в тон. Если поверхности в коридоре не подвержены частым загрязнениям, то даже белый цвет будет уместен: в сочетании со светлыми стенами узкое пространство прихожей будет визуально расширено за счет отражения света.
С точки зрения практичности, в коридоре наиболее уместен темный линолеум, поскольку это помещение сильно подвержено загрязнениям. Особенно популярным считается коричневый оттенок: он придает уюта, натуральности, но его главное достоинство – способность маскировать грязь, пыль, пятна и разводы.
На фото прихожая в традиционном стиле, украшенная линолеумом высокого качества с имитацией плитки.
Рекомендации по выбору дизайна и рисунков
Сегодня в продаже имеются не только однотонные и узорчатые образцы, но и полотна, рисунок и фактура которых имитируют керамическую или деревянную поверхность.
Линолеум под плитку или камень (мрамор, гранит, а также терракотовые изделия) – великолепный вариант для прихожей, выдержанной в классическом стиле. Для маленьких помещений лучше всего выбирать рисунок с плиткой небольшого размера, а для просторных подойдет и крупный принт.
Яркий, фантазийный дизайн для покрытия пола в коридоре – прекрасное решение для творческих личностей, которые ценят оригинальность обстановки. Обычно такой линолеум сочетает в себе несколько оттенков, на нем сложно рассмотреть потертости и пятна. Пестрые орнаменты особенно удачно смотрятся в компании однотонных стен, а геометрические узоры хорошо вписываются в строгую обстановку.
На фото прихожая в скандинавском стиле, пол которого покрыт неустаревающей классикой – черно-белым шахматным орнаментом.
Сегодня особым успехом в прихожих пользуется линолеум, который имитирует дубовый паркет, ламинат под дерево, паркетную доску. Он уместен не только в классических, но и современных обстановках. Изображение может воспроизводить и состаренное дерево: такой вариант отлично смотрится в интерьере в стиле лофт.
По совету дизайнеров, чтобы зрительно расширить узкий коридор, лучше всего положить линолеум с имитацией досок в поперечном направлении.
Особенности для прихожей и кухни
Характеристики линолеума в прихожую и кухню имеют много общего: оба помещения подвергаются повышенной нагрузке и требуют особого ухода из-за большого количества влаги и грязи. Какой линолеум выбрать для прихожей и кухни? При покупке стоит поинтересоваться противоскользящими свойствами полотна: оно должно иметь тиснение. Некоторые изделия покрывают слоем с микрочастицами, усиливающими сцепление, что помогает уберечься от травмы из-за влажного пола.
На фото прихожая, которая объединена с кухней одинаковым напольным покрытием.
Для просторных помещений рекомендуется выбирать широкое полотно, чтобы не создавать швов. Разные рулоны должны быть из одной партии, иначе их расцветки могут различаться. Чтобы избежать трещин, линолеум перевозят свернутым в рулон. Дома его нужно раскатать и оставить отлежаться несколько суток.
Часто линолеум используют только потому, что его легко укладывать, но монтаж имеет свои нюансы. Недостаточно разложить полотно и прижать его плинтусами – специалисты советуют натягивать его и приклеивать, чтобы при усадке оно осталось на своем месте. Несмотря на то, что эластичность считается преимуществом линолеума, в этом же заключается его недостаток: основание под него должно быть чрезвычайно гладким, иначе замины превратятся в трещины.
Именно прихожая зачастую рассказывает нам об интерьере квартиры, а также её владельцах – ведь это первое, что мы видим, входя в дом. Качественное напольное покрытие не только станет украшением коридора, но и поможет держать квартиру в чистоте. Линолеум считается одним из лучших вариантов, который отвечает перечисленным требованиям и при грамотном выборе прослужит долгое время.
Как выбрать линолеум для прихожей
Одно из наиболее популярных напольных покрытий – линолеум для прихожей. Этот материал весьма устойчив к истиранию, влаге, механическим повреждениям, грязи, за ним легко ухаживать. При выборе нужно обращать внимание на ряд факторов, от внешнего вида до марки и страны производства.
Линолеум в прихожей.
Плюсы покрытия
Среди распространенных преимуществ данный вид покрытия обладает рядом дополнительных плюсов:
Долговечность. При правильном уходе покрытие обладает большим эксплуатационным сроком;
Долговечное покрытие.
Широкий ассортимент расцветок, орнаментов;
Виды и разцветка линолеума.
По своим теплоизоляционным характеристикам в зависимости от вида, превосходит ламинат или плитку;
Линолеум имеет отличное теплосберегающее свойство.
Простота укладки, что актуально для тех, кто решил провести ремонтные работы самостоятельно;
Укладка линолеума самостоятельно.
Он не требует дополнительного защитного слоя;
Среди преимущественных показателей, мягкость, эластичность и прочность;
Главные свойства линолеума это эластичность, мягкость и прочность.
Покрытие устойчиво к воздействию кислотами;
Влагостойкость;
Влагостойкий линолеум в прихожей.
Линолеум обладает высокими звуко и теплоизоляционными свойствами;
Звукоизоляционный линолеум в прихожей частного дома.
Самый бюджетный вариант из всех напольных покрытий.
Главные параметры выбора
При выборе линолеума желательно опираться на следующие параметры:
Соответствие покрытия своему назначению, конкретно месторасположению;
Степень возможности выдерживать нагрузки;
Обладает ли линолеум определенными свойствами: износостойкость, влагоустойчивость и так далее;
Сочетание расцветки с общим дизайном помещения.
Классификация
Среди разнообразия материала закономерным становится вопрос о том, какой линолеум выбрать для прихожей? Изделие делится на несколько видов, которые можно классифицировать на две группы:
Натуральный;
Линолеум из натуральных материалов.
Синтетический.
Синтетический линолеум.
Классификация определена составом материала.
Натуральный
Натуральный материал изготавливается на основе натуральных волокон (льняное, джутовое, конопляное). Дополнительно, волокна пропитываются особыми натуральными составами. Для придания цвета или узоров к ним добавляют натуральные красители. Это оптимальное покрытие в доме, где проживают маленькие дети или аллергики. Среди преимуществ линолеума из натуральных материалов:
Под воздействием ультрафиолета не меняет своего цвета, структуры;
Натуральный линолеум стойкий к ультрафиолету.
Обладает естественными бактерицидными свойствами;
Натуральный линолеум обладает Обладает естественными бактерицидными свойствами;
Простота в уходе;
Линолеум прост в уходе.
Большой выбор расцветок.
У натурального линолеума есть множество расцветок.
Наравне с преимуществами натуральное покрытие обладает недостатками. Это бережное отношение при монтаже из-за повышенной хрупкости. Его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Натуральный линолеум имеет высокую цену.
Натуральный линолеум нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Синтетический
Синтетический материал делится на подгруппы, отличающиеся характеристиками. Наиболее доступный в ценовом диапазоне – бытовой синтетический материал, обладающий наравне с преимущественно стоимостью, существенным минусом – срок его службы не более пяти лет.
Срок службы синтетического линолеума невелик.
Наиболее прочный и дорогой – коммерчески линолеум, чей эксплуатационный срок составляет более 20 лет. Среднюю ступеньку между подгруппами занимает полукоммерческий материал, адаптированный под среднюю степень проходимости.
Хорошим вариантом станет полукоммерческий линолеум.
Что нужно знать при укладке линолеума
Чтобы готовое покрытие выглядело привлекательно, не имело неровностей и щелей в области стыков, важно правильно выполнить монтаж. Основные нюансы, которые нужно учесть.
Основание требуется выровнять. Сделать это можно несколькими способами. Устроить бетонную стяжку, использовать настил из досок или обустроить поверхность из листов ДСП либо фанеры. Первый вариант требует наибольших затрат времени и денег, но отличается максимальной прочностью и долговечностью. Второй обходится дешевле, но поверхность нужно шлифовать, а стыки – шпаклевать. Создание фанерного покрытия или настил ДСП – наиболее дешевое решение.
Для покрытия линолеумом выравниваем пол.
Линолеум требуется подготовить перед укладкой. Материал нарезают, оставляя в запасе по 50 миллиметров с каждого края, и оставляют в помещении на 2-3 суток, чтобы он выпрямился.
При раскрое нужно следить за орнаментом, чтобы при монтаже не возникло несоответствий по рисунку.
Настил возможен несколькими способами: без крепления, с фиксацией посредством двустороннего скотча или с помощью специального клеевого состава. Если после укладки остаются излишки, их обрезают, после чего устанавливают плинтус. Между стенками и линолеумом нужно оставить небольшой зазор.
Ориентирование по стилю прихожей
В прихожей чаще используют темный линолеум. На нем меньше видна грязь и разводы, мелкие царапины, наносимые обувью или жесткими щетками. Однако при выборе материала в первую очередь нужно обращать внимание на общий стиль прихожей.
Основные советы:
Оттенок пола не должен быть таким же, как цвет потолка или стен;
Правильная цветовая гамма в прихожей.
Если потолок имеет светлый тон, желательно, чтобы и линолеум не был темным;
Если коридор достаточно широк, стены можно сделать темного цвета, а напольный материал – бежевым, желтым, кремовым;
Оптимально, когда покрытие пола в холле на один тон отличается от цвета вертикальных поверхностей.
Если прихожая выполнена в стиле кантри, прованс, в классических чертах, лучше выбрать напольное покрытие с растительным узором или имитацией древесной поверхности.
Диагональные орнаменты в прихожей смотрятся не слишком органично, поэтому такой материал лучше не покупать.
Идеи от дизайнеров
Специалисты по дизайну интерьеров могут предложить следующие необычные варианты:
Пестрый линолеум. В прихожей такое покрытие особенно красиво смотрится в сочетании с однотонными стенами и потолком. К тому же на нем не видно грязи и мелких повреждений;
Интересный вид линолеума- пестрый.
Материал под плитку или камень. Это эффектный вариант, который оптимально сочетается с классическим дизайном холла. Желательно выбирать такой материал для помещений с большой площадью;
Линолеум с необычным, фантазийным орнаментом, сочетающий несколько цветов – отличное решение для людей, ценящих оригинальность;
Для тех, кто любит строгость и упорядоченность, можно приобрести покрытие с геометрическими узорами.
Имитация других напольных покрытий
На сегодняшний день большим успехом пользуется линолеум, имитирующий покрытие из других материалов, например, дубового паркета, буковой или вишневой паркетной доски, мрамора, гранита, мозаики. В продаже можно встретить и продукцию, лицевая часть которой имитирует состаренное дерево или камень со следами потертостей. Такие покрытия особенно эстетично выглядят в интерьерах классического стиля.
Видео: Линолеум в прихожую
Фотогалерея: Виды линолеума в прихожую
Линолеум в коридор — По полу
Содержание статьи
Покрытие для пола в коридоре должно быть не только красивым, но и износостойким. В прихожей накапливается вся вода, пыль и грязь, которую мы приносим с улицы на своих ботинках. Значит, материал нужно выбрать влагостойкий, и один из вариантов — это линолеум для прихожей.
Доступный материал, он прост в укладке, легко моется и не трескается — все это про линолеум. Но далеко не каждое покрытие прослужит вам долгие годы. Давайте поговорим о том, как выбрать качественный и долговечный линолеум для коридора.
Виды линолеума
Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент линолеума как из синтетических, так и из натуральных материалов. Мы хотим познакомить вас с самыми известными и достойными внимания разновидностями.
Сделан из древесной и пробковой муки, смолы, джутовой ткани и какого-либо масла. Также для его декорирования применяются природные красители. Благодаря своему натуральному составу этот линолеум подходит для детей и людей, страдающих аллергией.
Плюсом этого материала является то, что он не меняет свой цвет с течением лет, не выцветает на солнце и его нельзя прожечь даже зажженной сигаретой. К минусам можно отнести хрупкость и более высокую стоимость. Выбрать натуральный линолеум в прихожую — это неплохое решение, но перед покупкой ознакомьтесь с другими предложениями на рынке.
Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ или синтетический) бывает многослойным и однослойным. Он производится на тканой или нетканой основе с теплоизоляционным слоем.
Плюсы: невысокая теплопроводность, большая палитра узоров и дешевизна, а минусы: чувствительность к низким и высоким температурам, жиру и химическим веществам.
Синтетический линолеум бывает коммерческим и бытовым. Срок службы бытового не превышает пяти лет, зато коммерческий может лежать двадцать и более.
Этот линолеум для коридора также называют алкидным. При его производстве используется ткань и смола. Среди преимуществ его использования можно выделить высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, а среди недостатков — склонность к появлению трещин и сложность монтажа.
Как и ламинат, такой линолеум обязательно нужно подержать при комнатной температуре 2-3 суток, так как в тепле он уменьшается и принимает свои окончательные размеры.
Коллоксиновый
Основой для него служит нитроцеллюлоза, ее надо покупать отдельно. Плюсы: эластичен, влагоустойчив, имеет красивый блеск. Минусы: высокий уровень чувствительности даже к небольшим перепадам перепадам температуры.
Двухслойный линолеум, один слой которого сделан из битума и измельченной резины, а другой, верхний, из резины и красителей. Этот линолеум имеет высокий уровень влагоустойчивсти и хорошую эластичность, но вредные вещества, входящие в его состав, сводят все преимущества на нет. Мы не рекомендуем стелить его в квартирах или других жилых помещениях.
Как выбрать хороший линолеум в прихожую?
Если в вашем коридоре идеально ровный пол, вы можете выбрать покрытие без всякой основы. Но чтобы продлить срок службы вашего ремонта, мы рекомендуем вам приобрести линолеум с вспененной основой.
В коридор лучше всего выбирать материал темных расцветок или средних тонов. На нем будут меньше заметны грязь и небольшие повреждения. Пестрая расцветка позволит вам долго скрывать огрехи пола, появившиеся в ходе его эксплуатации. Кварцевая крошка, нанесенная на поверхность линолеума для прихожей, сделает его поверхность противоскользящей.
Классификация по износостойкости
Линолеум, как и любой строительный материал для отделки пола, имеет свою классификацию. Она состоит из двух цифр: первая обозначает уровень проходимости, а вторая — предполагаемую нагрузку на пол. Для семьи из 4-6 членов оптимальным будет покрытие с 23 по 32 класс.
Укладка линолеума
Первым шагом в укладке линолеума в коридоре (фото) является тщательная подготовка основания.
Здесь есть три метода:
Стяжка из бетона, смеси для выравнивания пола или цементного раствора;
Укладка фанеры или ДСП;
Дощатый пол с зашпаклеванными стыками.
Дальше нужно понять, как грамотно раскроить линолеум в вашем коридоре. Для этого сделайте схему коридора, измерьте его и добавьте 5 см со всех сторон. Затем нарежьте линолеум и дайте ему полежать в таком виде несколько суток.
При нарезке материала уделите внимание рисунку! Важно раскроить линолеум так, чтобы орнамент в прихожей совпадал на стыках.
Укладывать линолеум можно несколькими способами: на клей, двухсторонний строительный скотч или же вообще без приклеивания. Иногда сам линолеум имеет клеящийся слой.
После настила обрежьте лишние куски линолеума и установите плинтуса. Желательно оставить зазоры 5-10 мм между стенкой и краем материала.
Видео
Напольное покрытие — это один из самых важных элементов дизайн, который может как и испортить его, так и сделать красивый акцент. Особенно внимательно нужно отнестись к выбору дизайна пола в прихожей, так как он в первую очередь должен быть максимально практичным.
Оглавление статьи:
Каким может быть напольное покрытие?
Какими характеристиками владеют виды ламинат и паркет?
Какие преимущества имеет линолеум?
Ковролин и его главные характеристики
Критерии при выборе покрытия в прихожую?
Как при помощи напольного покрытия изменить размер комнаты?
57 фото
Каким может быть напольное покрытие?
ламинат;
линолеум;
паркет;
ковролин;
керамическая плитка.
Какими характеристиками владеют виды ламинат и паркет?
Во-первых, это самые популярные материалы для пола в прихожей комнаты. Но нужно обратить внимание, что данное покрытие имеет высокие износостойкие характеристики.
Во-вторых, следует обратить внимание на, то что подобный материал должен иметь влагостойкую пропитку. Если же она будет отсутствовать, это чревато вздутием и деформацией самого паркета или ламинита.
В-третьих, за таким полом нужно будет тщательно следить, так как это в первую очередь это дерево. Но оно того стоит, так как пол с таким покрытием будет выглядеть очень привлекательно и стильно. Что убедится в этом, посмотрите фото пола в прихожую.
Маленьким минусом останется только цена данного напольного покрытия. Поэтому если вы хотите использовать в своем интерьере ламинат или же паркет, то просто скомбинируйте их с более дешевыми и износостойкими материалами. Так, вы не только сэкономите свои финансы, но и получите достаточно интересный дизайн пола.
Какие преимущества имеет линолеум?
Отличительной чертой данной материла можно назвать наличие множества дизайнов, фактур и цветов. Также в отличие от других материалов линолеум очень износостойкий, простой в уходе, практичный. Цена такого покрытия тоже очень радует, так как в сравнении с древесными покрытиями, стоимость линолеума очень даже приемлема.
Нужно отметить, что ковролин не желательно стелить у самого входа возле двери. Покупка натурального ковролина материала может ударить по вашему карману. Поэтому лучше отдать предпочтение синтетическому, так как он более прочный и его намного легче очищать от грязи. Ну и цена его не так кусается.
Критерии при выборе покрытия в прихожую?
Покрытие должно идеально вписываться в интерьер. Так, в первую очень нужно обратить внимание на цвет пола в прихожей, он должен гармонировать со стенами и мебелью. Нужно помнить, что пол должен дополнять общую картину.
Как при помощи напольного покрытия изменить размер комнаты?
Во-первых, эту проблему можно изменить при помощи диагональных или же поперечных полос. Таким образом, узкую комнату можно сделать визуально шире.
Во-вторых, обратите внимание на игру цветами. Следует помнить, что светлые оттенки делают комнату больше.
Как итог нужно отметить, что для того, что бы создать интересный дизайн пола для прихожей, не обойтись без комбинирования — это и является современной тенденцией в оформлении интерьера.
Пол в данной комнате должен быть максимально практичным и износостойким.
Цвет и фактура должны гармонично вписываться в общую атмосферу комнаты.
При грамотном подходе напольное покрытие может стать изюминкой интерьера.
Ну и для того, что легче было определиться с типом напольного покрытия можно просмотреть фото дизайна пола в прихожей. Посмотрев их, вы сможете легко решить данную проблему.
57 фото
Тумба в прихожую — обзор всех видов, примеры оформления в интерьере (105 фото)
Современный дизайн прихожей — лучшие фото новинки стильного интерьера в прихожей
Прихожая в частном доме — лучшие идеи красиво оформленного интерьера (55 фото)
Прихожая в хрущевке — как оформить красивый дизайн в прихожей не больших размеров? (75 фото)
Потолок в прихожей — фото лучших, готовых решения оформления дизайна потолка для прихожей
Нажмите, чтобы отменить ответ.
Линолеум в прихожую — правильный выбор
К напольному покрытию, укладываемому в прихожей, предъявляются особые требования. И это не удивительно – помещение является входом в дом и квартиру. Грязная обувь, влага, пыль собираются на полу, поэтому очень важно правильно выбрать качественный материал. Он должен быть прочным, устойчивым к повреждениям, легко поддаваться влажной уборке и соответствовать эстетическим требованиям. Можно уложить линолеум в прихожую. Этот традиционный материал наиболее часто используют в качестве напольного покрытия в местах общего пользования.
Разновидности линолеума
Наиболее доступным и привычным материалом для напольного покрытия является линолеум. Данный материал представлен на строительном рынке в большом количестве. Он может быть натуральным или искусственным.
Натуральный линолеум влагоустойчив, не боится царапин и вмятин. Он изготавливается на основе пробки, с добавлением льняного масла, а также древесной муки и мела со смолой. Такое покрытие, при должном уходе, сохранит свой изначальный вид даже через много лет. Основными его минусами являются: высокая стоимость и небольшой выбор расцветок. Кроме этого, для поддержания внешнего вида, натуральный линолеум следует периодически обрабатывать специальной мастикой.
Искусственный линолеум изготавливается из полимерного сырья, имеет различные рисунки и расцветки, позволяющие использовать его в различных интерьерах. Он не боится влаги, имеет сравнительно невысокую стоимость. За покрытием легко ухаживать, а срок его эксплуатации составляет до 20 лет. Недостатком искусственного линолеума является его чувствительность к возможным перепадам температуры и к любым растворителям. К тому же, через какое-то время он становится менее эластичным и может потрескаться.
Выбор линолеума для прихожей
Стоит отметить, что основными характеристиками линолеума являются его износостойкость и прочность наружного слоя. По этим показателям его подразделяют на три группы: для бытового, полукоммерческого и коммерческого использования.
Линолеум в прихожую лучше выбирать полукоммерческого типа. Это наиболее подходящий вариант для помещения, через которое наиболее часто проходят хозяева или их гости. От мебели и острых каблуков на нем не останется следов, а повредить такое покрытие достаточно сложно.
При выборе линолеума следует обратить внимание на его основу. Если в прихожей идеально ровное основание пола, то можно приобрести безосновное покрытие. Но линолеум на вспененной основе прослужит дольше. Он, к тому же, способен скрыть небольшие изъяны и неровности пола. В частных домовладениях в прихожую рекомендуется укладывать линолеум с противоскользящим эффектом, который обеспечивается нанесенной на наружную поверхность кварцевой крошкой.
Наилучшим вариантом для прихожей станет линолеум темных или полутемных расцветок, на нем будет менее заметна грязь, приносимая с улицы на обуви. Рекомендуется для прихожей выбирать пеструю неоднородную расцветку. На таком покрытии не будут бросаться в глаза случайно появившиеся царапины или разводы.
Что необходимо знать при укладке линолеума
Для того, чтобы готовое напольное покрытие из линолеума не разочаровало домочадцев, следует очень внимательно отнестись к подготовке основания, на которое он будет укладываться. Чем меньше изъянов на нем будет, тем дольше прослужит линолеум.
Есть несколько вариантов выравнивания основания. Это может быть стяжка из цементно-песчаного раствора, легкого бетона или специальной выравнивающей смеси. Часто под линолеум укладывают листы фанеры, ДВП или ДСП. В качестве основания можно использовать готовый дощатый пол, но его необходимо выровнять рубанком или шлифовальной машиной, а стыки зашпаклевать.
Следующим этапом работ будет подготовка линолеума. Его нарезают по размеру, но с запасом по 5см с каждой стороны, и дают возможность отлежаться в помещении два-три дня для того, чтобы материал расправился. При раскрое следует обратить внимание на рисунок, чтобы на готовом покрытии не появились несовпадения или сдвиги.
Настилать линолеум можно тремя способами: без приклеивания, с фиксацией материала двусторонним скотчем и при помощи клея. После укладки излишки возле стен срезают и устанавливают плинтуса. Рекомендуется между линолеумом и стеной оставлять небольшое расстояние.
Почему именно линолеум?
Напольное покрытие в прихожей из полукоммерческого линолеума имеет ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность ежедневной влажной уборки. Немаловажным моментом является его устойчивость к механическим нагрузкам, которые наиболее вероятны в этом помещении, и долговечность. Линолеум прост в укладке, а его стоимость гораздо ниже других напольных покрытий.
правила выбора и укладки на пол
Как выбрать линолеум для кухни и прихожей? Придя за этим напольным покрытием в строительный супермаркет, можно долго разбираться в огромном ассортименте. Производители не скупятся на новые расцветки, придумывают различные подложки и покрытия для улучшения свойств, следят за соответствием качества своего товара международным стандартам.
Для кухни стоит выбирать материал с высокой стойкостью к истиранию
Люди часто не знают, что выбрать -линолеум или плитку. В настоящее время линолеум для кухни является одним из наиболее популярных напольных покрытий. Чаще всего он продается в виде рулонов, но есть линолеумная плитка (тот же линолеум, но порезанный на квадраты) и полимерный наливной пол (жидкий линолеум). Среди общих достоинств различных видов линолеума можно выделить следующие качества:
хорошая тепло- и звукоизоляция;
долговечность, износостойкость;
легкость монтажа и ухода;
экологичность.
К недостаткам линолеумов относятся слабая стойкость к низким или высоким температурам, способность впитывать пыль, химию, красители. Кроме того, на нем обычно оставляет следы тяжелая мебель. Тем не менее, если выбрать соответствующий класс истирания, то можно использовать линолеум для прихожей и кухни, не говоря уже о прочих помещениях.
Какой линолеум лучше?
Резиновый линолеум обладает высокой влагостойкостью
Линолеум делится на группы по нескольким признакам. В зависимости от связующего состава линолеум бывает:
Натуральный. Изготавливается из льняного масла, древесного и известкового порошка, древесной смолы и натуральных пигментов.
Поливинилхлоридный (ПВХ). Несколько более дешевый, однако при соблюдении современных стандартов производства совершенно безопасен для человека, меньше выгорает, не подвержен заражению грибком.
Резиновый (релин). Двухслойный линолеум для кухни с добавлением синтетического каучука обладает повышенной влагостойкостью.
Глифталевый или алкидный. Делается из алкидных смол и пигментов, имеет высокие тепло- и звукоизоляционные качества, но более хрупок, нежели ПВХ линолеум;
Коллоксилиновый (из нитроцеллюлозы).
В зависимости от основы линолеумы делятся на:
безосновные;
на джутовой (тканевой) основе;
на вспененной основе.
Наилучшими показателями износостойкости обладают безосновные линолеумы. Они состоят из нескольких слоев, могут быть однотонными, с рисунком, гладкими или с шероховатой поверхностью. Линолеум на джутовой основе рекомендуется использовать в помещениях с небольшой нагрузкой. Вспененная основа хорошо подходит для большинства жилых помещений, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и снижение нагрузки на ноги.
Структура материала
По назначению линолеум делится на бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Для ремонта кухни или прихожей обычно рекомендуют полукоммерческий класс, для остальных помещений вполне подойдет бытовой.
Другие виды линолеума
Линолеумная плитка — один из часто используемых вариантов напольного покрытия на кухнях как в советских, так и в современных квартирах. Дает широкий простор для дизайнерских решений. Она достаточно легко моется, обладает хорошей влагостойкостью и теплоизоляционными свойствами. Однако при обработке химическими моющими средствами может иногда даже менять цвет. Кроме того, на ней остаются царапины при неосторожном перемещении мебели или падении острых предметов на пол. Более прочная и износостойкая — кварц-виниловая плитка. Она делается с добавлением песка и различных пластификаторов. Однако цветовая гамма такой плитки достаточно ограничена.
Жидким линолеумом называют наливной пол на метилметакрилатной, эпоксидной или полиуретановой основе. В жилых помещениях используется в основном последний вариант. Такое покрытие имеет массу преимуществ и только один недостаток (высокая цена). Оно не подойдет людям, которые любят частые перемены, так как наливной пол может служить более 50 лет. А вот снимать данное покрытие весьма проблематично. Зато жидкому линолеуму нестрашны ни перепады температур, ни острые предметы и битая посуда, ни бытовая химия, ни солнце, ни вода, ни плесень. Кроме того, именно благодаря этой технологии появилась возможность делать полы с любыми рисунками, даже с 3-д фото.
Укладка линолеума
Перед тем как постелить линолеум на кухню, желательно удалить старое покрытие (хорошенько зачистить поверхность, сделать новую стяжку, обязательно позаботиться о гидроизоляции).
Выбирать линолеум для кухни нужно с учетом количества жильцов в квартире, финансовых возможностей, дизайнерского замысла.
Обычно линолеум на кухню продается в рулонах шириной от 2 до 5 м. Редко какая кухня превышает такие размеры, так что обычно можно постелить его цельным куском. Если же кухня существенно больше, можно либо использовать плиточный или жидкий вариант, либо разграничить рабочую и обеденную зоны. Нужно решить, как иначе замаскировать стык.
Материалы и инструменты
Отправляясь в магазин за линолеумом на кухню, нужно не забыть о некоторых других вещах. Прежде всего, понадобится мастика для приклеивания линолеума к поверхности пола. Универсальным вариантом является дисперсионный клей. Для ПВХ покрытия лучше выбрать акриловый клей. Для линолеума на кухню на теплоизоляционной основе лучше купить клей на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). Кроме того, понадобятся острый нож, длинная линейка, шпатель для клея, валик. Для завершающего штриха можно купить пластиковые плинтусы (главное не забыть угловые соединители и заглушки), дюбели. Шуруповерт или дрель, если их еще нет в хозяйстве, можно приобрести.
До укладки линолеума его нужно несколько дней выдержать в помещении, где он будет стелиться. Не менее чем за двое суток его нужно развернуть и разложить по полу, дать ему «вылежаться». Обрезать кусок покрытия нужно с учетом припуска на кромки (плюс 2-3 см).
Клей наносится на основание и тыльную сторону линолеума слоем около 0,5 мм при помощи шпателя. Если клей густой, подойдет обычный шпатель. Если жидкий, лучше взять зубчатый. При необходимости клей можно подогреть на водяной бане примерно до 30-40° С. Поскольку клеящие составы могут быть огнеопасны, нельзя подогревать их на открытом огне, хранить около электрических или отопительных приборов. Расход клея зависит от качества подготовки основания, а также от вида линолеума.
Натуральное покрытие приклеивают сразу же после промазывания, кладут ПВХ, выдержав 10-15 минут для «созревания» клея. Для удобства можно свернуть кусок линолеума до середины, промазать клеем и развернуть.
После приклеивания следует прокатать пол от центра к краям валиком, чтобы удалить воздух из-под линолеума и равномерно распределить клеевой состав.
В местах стыков линолеум клеится внахлест (около 3 см). Швы промазываются клеем в последнюю очередь, уже после стыковки швов. Чтобы качественно состыковать куски покрытия, посередине линии перехлеста под линейку проводится разрез, после чего лишние полосы удаляются. При необходимости швы можно сварить специальным аппаратом.
Сварка швов
Укладка линолеума своими руками — простое дело, однако требует все же внимательности, аккуратности и определенного старания. В отличие от, к примеру, облицовки плиткой застелить пол линолеумом сможет практически любой человек без специальных навыков.
Подведение итогов
Многообразие видов линолеума на кухню позволяет сделать выбор на свой вкус. Линолеум прост в укладке и уходе. Качество современного линолеума находится на высшем уровне.
Ремонт в доме получится на славу, если правильно выбрать строительные материалы.
Как уложить линолеум в прихожей: советы, фото, видео
Одним из самых актуальных материалов для напольного покрытия является линолеум. Его свойства и разновидность позволяют выбрать покрытие пола для любой комнаты. Например, для прихожей хорошо подходит противоскользящий линолеум на ворсистой основе.
Содержание
Свойства материала
Что сделать перед укладкой линолеума
Заключительные работы
Именно ворсистая основа хорошо подходит для прихожей, так как она более крепкая и меньше поддается износу. Так же, лучше обратить внимание на темные цвета линолеума, ведь прихожая является одним из наиболее грязных комнат в квартире, а темный цвет скроет эту неприязнь.
Свойства материала
Линолеум обладает свойствами хорошо моющегося материала, но на ряду с этим есть небольшой недостаток — большинство видов оказываются скользким покрытием. В связи с этим были разработаны антискользящие типы линолеума.
Цветовая гамма и разновидность рисунка очень разнообразна от практически черного до цветного. Материал является очень простым в укладке и не требует специализированного инструмента. По прочности линолеум уступает паркету, однако его цена сглаживает этот недостаток.
Линолеум в прихожей
Что сделать перед укладкой линолеума
Перед укладкой нужно убедится в абсолютно ровной поверхности пола. Все неровности, имеющиеся на полу, отпечатаются на линолеуме после укладки. Пол, на который укладывается линолеум должен быть деревянным, если же поверхность бетонная, тогда пол будет холодным. Конечно же можно выбрать линолеум на утепленной основе, однако такая основа плохо подходит для прихожей.
Все дело в женских каблучках. Они оставляют вмятины на таком полу и это выглядит некрасиво. Так же, перед укладкой стоит избавится от плинтусов, их нужно будет (потом) установить обратно. Ну а лучше, купить новые плинтуса, ведь после демонтажа, старые плинтуса не редко ломаются. Линолеум покупают с таким расчетом, что бы его края немного залезали на стенку.
Укладка линолеума в прихожей квартиры
Заключительные работы
Выбранный линолеум следует раскатать по полу и дать ему полежать около 3 часов, что бы он принял нужную форму. После этого материал обратно сматывают в рулон и располагают возле выхода. Далее на длину в 1 метр по всей ширине прихожей наносится клей ПВА и укладывается начало рулона, разглаживая поверхность от воздушных камер.
Потом наносится клей на следующий метр по всей ширине и раскатывается рулон. Таким образом производится приклеивание линолеума до самого конца. Когда клей высыхает, с помощью ножа отрезают части линолеума которые завернуты на стены и производят подклейку краев. Далее устанавливается плинтус и работа закончена.
Отделка пола в прихожей линолеумом
Пол в прихожей — 57 фото современного дизайна пола для прихожей
Напольное покрытие – это один из самых важных элементов дизайн, который может как и испортить его, так и сделать красивый акцент. Особенно внимательно нужно отнестись к выбору дизайна пола в прихожей, так как он в первую очередь должен быть максимально практичным.
Оглавление статьи:
Каким может быть напольное покрытие?
ламинат;
линолеум;
паркет;
ковролин;
керамическая плитка.
Какими характеристиками владеют виды ламинат и паркет?
Во-первых, это самые популярные материалы для пола в прихожей комнаты. Но нужно обратить внимание, что данное покрытие имеет высокие износостойкие характеристики.
Во-вторых, следует обратить внимание на, то что подобный материал должен иметь влагостойкую пропитку. Если же она будет отсутствовать, это чревато вздутием и деформацией самого паркета или ламинита.
В-третьих, за таким полом нужно будет тщательно следить, так как это в первую очередь это дерево. Но оно того стоит, так как пол с таким покрытием будет выглядеть очень привлекательно и стильно. Что убедится в этом, посмотрите фото пола в прихожую.
Маленьким минусом останется только цена данного напольного покрытия. Поэтому если вы хотите использовать в своем интерьере ламинат или же паркет, то просто скомбинируйте их с более дешевыми и износостойкими материалами. Так, вы не только сэкономите свои финансы, но и получите достаточно интересный дизайн пола.
Какие преимущества имеет линолеум?
Отличительной чертой данной материла можно назвать наличие множества дизайнов, фактур и цветов. Также в отличие от других материалов линолеум очень износостойкий, простой в уходе, практичный. Цена такого покрытия тоже очень радует, так как в сравнении с древесными покрытиями, стоимость линолеума очень даже приемлема.
Существует множество видов такого напольного покрытия, то том числе и из натуральных материалов. Стоимость его будет на порядок выше, но все, же этот вид линолеума хорошо переносит воду, грязь.
Керамическая плитка и керамогранит как один из вариантов покрытия для пола в прихожей
Данные варианты впишутся далеко не в каждый дизайн прихожей. Кроме того, кафель, сам по себе очень скользкий, поэтому лучше выбирать матовое и рельефное покрытие. Но в то же время керамогранит и плитка – это самые прочные материалы, которые очень хорошо переносят чистку химическими средствам. Взглянув на фото плитки в прихожей на полу, можно приблизительно понять впишется ли данное покрытие в дизайн в вашей прихожей.
Ковролин и его главные характеристики
Нужно отметить, что ковролин не желательно стелить у самого входа возле двери. Покупка натурального ковролина материала может ударить по вашему карману. Поэтому лучше отдать предпочтение синтетическому, так как он более прочный и его намного легче очищать от грязи. Ну и цена его не так кусается.
Критерии при выборе покрытия в прихожую?
Покрытие должно идеально вписываться в интерьер. Так, в первую очень нужно обратить внимание на цвет пола в прихожей, он должен гармонировать со стенами и мебелью. Нужно помнить, что пол должен дополнять общую картину.
Как при помощи напольного покрытия изменить размер комнаты?
Во-первых, эту проблему можно изменить при помощи диагональных или же поперечных полос. Таким образом, узкую комнату можно сделать визуально шире.
Во-вторых, обратите внимание на игру цветами. Следует помнить, что светлые оттенки делают комнату больше.
Как итог нужно отметить, что для того, что бы создать интересный дизайн пола для прихожей, не обойтись без комбинирования — это и является современной тенденцией в оформлении интерьера.
Все советы по выбору напольного покрытия для прихожей можно свести к следующим:
Пол в данной комнате должен быть максимально практичным и износостойким.
Цвет и фактура должны гармонично вписываться в общую атмосферу комнаты.
При грамотном подходе напольное покрытие может стать изюминкой интерьера.
Ну и для того, что легче было определиться с типом напольного покрытия можно просмотреть фото дизайна пола в прихожей. Посмотрев их, вы сможете легко решить данную проблему.
57 фото
Напольное покрытие для прихожей: выберите лучший пол для своей прихожей
Напольное покрытие в прихожей должно быть многим. Он должен красиво выглядеть, по нему приятно ходить, и его должно быть легко чистить. Мы действительно много просим, поэтому, если вам интересно, как решить, какой пол в прихожей лучше всего соответствует всем вашим потребностям, мы можем помочь. Здесь мы рассмотрим все варианты, чтобы вы могли сделать практичный (и стильный) выбор …
Найдите больше вдохновения с нашими идеями для прихожей. Затем, если вам нужны дополнительные советы по выбору других типов напольных покрытий, перейдите на нашу специализированную страницу.
Какие варианты можно выбрать для пола в прихожей?
(Изображение предоставлено Кэти Ли)
Это может быть сложное пространство, но остается огромный выбор напольных покрытий, подходящих для прихожей. Выбор лучшего напольного покрытия в прихожей действительно зависит от имеющегося у вас пространства.
Вам нужно будет выбрать между твердым напольным покрытием и напольным покрытием, которое более щадящее под ногами. Подумайте также о цвете. Вам нужен пол темного оттенка, который не сделает очевидным то, что вы видите? Предпочитаете узор по той же причине? Как вариант, можно отдать предпочтение светлой отделке, которая сделает светлее темный холл.Или выложить плитку по диагонали, чтобы прихожая выглядела больше? Как вы предпочитаете мыть пол в холле? Достаточно ли пылесоса или вам тоже нравится мыть шваброй?
Твердые напольные покрытия для коридоров: напольная плитка и др.
Если вам нужен твердый пол, подходящий для коридора, стоит изучить напольную плитку, деревянный пол и ламинат. На бюджет? Подумайте о виниловых полах, которые являются доступной альтернативой плиточным полам в коридорах с мягкой поверхностью.
(Изображение предоставлено Kasia Fiszer)
Плитка для пола для прихожей — популярный выбор. Выберите напольную плитку из натурального или искусственного материала. Если вы выбираете напольную плитку из натурального камня, имейте в виду, что не все подходят для зон с высокой проходимостью. Поговорите со своим поставщиком, чтобы убедиться, что конкретная каменная плитка выдержит нагрузку в зале, и знайте, что за ней потребуется постоянный уход. Преимущества настоящего камня? Естественная красота и уникальный пол.
(Изображение предоставлено: оригинальный стиль)
Искусственная плитка для прихожей может и не иметь индивидуальности камня, но все же остается привлекательным и практичным вариантом.Керамическая плитка долговечна и проста в уходе, а керамогранит чрезвычайно долговечен. Плитка в стиле энкаустика может вернуть старинный стиль в дом, в котором были утрачены оригинальные черты, а живой узор сохранит прихожую в хорошем состоянии дольше между уборками. В более старом доме стоит заглянуть под ковер, так как вы можете восстановить старую энкаустическую плитку на полу.
Узнайте, как выбрать лучшую напольную плитку в нашем руководстве.
(Изображение предоставлено Джорджией Бернс)
Деревянный пол в коридоре тоже может быть хорошим вариантом.Отделка средних тонов и темное дерево будут более щадящими с точки зрения появления пыли, в то время как бледное дерево потребует больше работы, но может помочь пространству выглядеть более обширным. Лучшие деревянные полы отличаются долговечностью и долговечностью, а преимущество деревянных полов состоит в том, что их можно отремонтировать, если со временем возникнут какие-либо повреждения.
Не думайте только о деревянных досках для прихожих. Паркет делает пол в холле красивым, потому что большая часть дизайна будет выставлена на обозрение, а не будет покрыта мебелью.
Если вы снимаете деревянные половицы, скорее всего, вы будете подниматься по лестнице аналогичным образом — если, конечно, вы не выберете ковер (см. Ниже).Воспользуйтесь нашим руководством по зачистке и покраске лестницы за советом и красивыми идеями.
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
Инженерная древесина — альтернатива массивной древесине для прихожих. Составная древесина или композитная древесина, изготовленная из нескольких слоев, более устойчива к изменениям влажности, чем твердая древесина. Дизайн самого лучшего качества можно отремонтировать, если он будет поврежден.
Узнайте, как выбрать лучший паркетный пол.
(Изображение предоставлено Quick-Step)
Ламинат , напольное покрытие для прихожей может создать впечатление массивной или искусственной древесины в прихожей по более низкой цене. Лучший ламинат выдержит износ, которому он подвержен в холле. Держитесь подальше от дешевых вариантов, которые никуда не годятся.
Виниловый пол в коридоре может воспроизводить вид деревянных досок или паркета, камня , или узорчатая плитка.Под ногами мягче и тише, поэтому, возможно, это способ уменьшить грохот, когда члены семьи входят и выходят. Виниловые полы также легко чистить. Как и ламинат, хороший виниловый пол — это экономичная покупка. Ее также легко обрезать по форме в коридорах необычной формы, и многие современные виниловые плитки совместимы с полом с подогревом.
(Изображение предоставлено: Lifestyle Floors)
Ковролин и натуральный пол для холлов
(Изображение предоставлено: Carpetright)
Под ногами теплее и мягче, чем на твердых напольных покрытиях, коврах и некоторых вариантах напольных покрытий из растительного волокна. добиться успеха в коридоре, особенно на лестнице и на лестничной площадке.
(Изображение предоставлено: Brockway Carpets)
Ковер — это выбор полов для прихожей для многих домовладельцев. Ковры нельзя мыть шваброй, если на них попала грязь на обувь или лапы, но ковры могут иметь хорошую устойчивость к загрязнениям и быть достаточно износостойкими для жизни в коридоре. Попробуйте вариант с высоким содержанием шерсти (80% шерсти, 20% искусственных волокон). Если вы предпочитаете синтетическое волокно, выберите ковер из полиамида — это влаго- и жироотталкивающий агент, что делает его хорошим вариантом для больших семей с велосипедами и резиновыми сапогами.
Ковер также является хорошим глушителем шума. Узор, в том числе полосы, может создать впечатление в холле и будет хорошо смотреться между сеансами пылесоса, просто убедитесь, что вы знаете, как правильно чистить ковер в коридоре, чтобы он оставался таким!
(Изображение предоставлено: Carpetright)
Натуральный пол изготовлен из растительных волокон и имеет приятную текстуру, которая может добавить тонкий декоративный интерес в холл. Не все натуральные полы подходят для прихожей. Однако ищите сизаль и кокосовое волокно, которые достаточно прочны, чтобы выдерживать нагрузку.Койр бывает золотистых тонов и сохраняет свой внешний вид, а сизаль бывает самых разных цветов.
(Изображение предоставлено Kersaint Cobb)
Бегуны создают более расслабленный (если умный) вид в коридоре. Совместите — или скоординируйте — это с лестницей для целостного вида, и имейте в виду, что полосы, подобные этим ниже, визуально удлинят ваш холл, что является бонусом, если вы всегда ищете идеи для небольших коридоров.
(Изображение предоставлено Роджером Оутсом)
Укладка полов в коридоре с подогревом
Твердые полы в коридоре, такие как камень, фарфор и керамическая плитка, эффективно сочетаются с полом с подогревом и обеспечивают хорошую теплоотдачу.
Полы из массивной древесины подходят для полов с подогревом, но проконсультируйтесь с вашим поставщиком. Композитная древесина также должна быть совместимой.
Высококачественный ламинат и винил можно использовать для полов с подогревом.
Ковер также можно комбинировать с полом с подогревом, однако ковер и подложка должны соответствовать максимальному значению TOG (термическое сопротивление), указанному производителем обогревателя.
Совет: Какой бы пол в коридоре вы ни выбрали, всегда кладите коврик у входа в дом, чтобы предотвратить повреждение напольного покрытия песком и продлить срок его службы.
Узнайте все, что вам нужно знать о полах с подогревом, в нашем подробном руководстве.
Покраска пола в коридоре
Если ваши половицы в коридоре изнашиваются хуже, или вы просто хотите их обновить без огромных затрат на замену всего пола, попробуйте сами покрасить половицы. На самом деле это довольно просто, и это повысит устойчивость вашего деревянного пола к интенсивному движению в этой области.
(Изображение предоставлено Брентом Дарби)
Ищете больше вдохновения для прихожей?
Идеи полов для прихожей | Виниловая и резиновая плитка от Harvey Maria
Сделайте вход с помощью выразительного узора
Монохромный цвет идеально сочетается с естественными элементами, создавая эффектный пол.Здесь наши Heritage Squares в цветах Stove Black и Linen White дополняют красивый стиль этой эффектной прихожей, создавая модный, но классический вид.
✓ Доступны бесплатные образцы
Превратите подъезды и коридоры в вашем доме с помощью искусства настила полов. С нашим ассортиментом напольных покрытий с эффектным рисунком и цветных полов вы можете задать тон своему интерьеру во всем доме. Здесь наша французская глина «ласточкин хвост» преображает этот красивый деревенский вход, добавляя современный вид и смешиваясь с естественной и меловой цветовой палитрой.
✓ Доступны бесплатные образцы
Терракотовый узор
Наша коллекция Узоров от Ди Хардвик станет прекрасным входом в любой дом. Здесь наш теплый терракотовый оттенок отлично смотрится вместе с белоснежными стенами и натуральной мебелью, создавая теплый и уютный холл. Мотив в цветочных мотивах создает прекрасный эффект. Выбирайте из множества расцветок, подходящих к любому дому.
✓ Доступны бесплатные образцы
Northmore
Вход в ваш дом производит первое впечатление на любого посетителя, что делает его отличным местом для демонстрации вашего стиля интерьера.Наш пол с узором Northmore может похвастаться дизайном середины 19-го века с современными краями, что делает его потрясающим вариантом для запоминающегося холла. Какой бы цвет вы ни выбрали, Northmore — это вневременной дизайн, который будет отлично смотреться долгие годы, независимо от того, как развивается ваш стиль. Здесь Sable Black используется как элегантный и практичный выбор для оживленного входа.
✓ Доступны бесплатные образцы
Проверить Neisha Crosland
Эта коллекция, представленная здесь в цвете Slate, вдохновлена классическим дизайном напольных покрытий.
✓ Доступны бесплатные образцы
Этот вневременной образец напоминает архитектуру той эпохи. Однако цветовая гамма Flint привносит более современный вид.
✓ Доступны бесплатные образцы
Сделайте вход с поразительным рисунком
Настройте обстановку для вашего дома, создав прихожую, которая действительно создает вход. Здесь Check Shadow добавила яркости этому пространству прихожей.
✓ Доступны бесплатные образцы
Выберите имитацию дерева для деревенского и экологичного дизайна
Если вы мечтаете о деревянном полу в прихожей, но желаете, чтобы в нем не было практических недостатков, то эти ультрареалистичные натуральные доски из нашей коллекции MSeries идеально подходят для ты.
✓ Доступны бесплатные образцы
Дизайн Нейши Кросланд, Dovetail Lavastone — идеальный вход в любой дом. Его нежный сине-серый цвет — идеальное успокаивающее приглашение для любого гостя.
✓ Доступны бесплатные образцы
Линолеум | Рулоны, лист, напольная плитка
Линолеум квадратной и панельной плитки Размеры
50 x 50 см (19,685 дюйма x 19,685 дюйма)
50 x 25 см (19,685 дюйма x 9,48 дюйма)
100 x 25 см (39,37 x 9,48 дюйма)
Линолеум товарного сорта
Сверхпрочный линолеум, также известный как « Battleship ». Линолеум для пола коммерческого класса — это высококачественный лист или кафельный материал, предназначенный для использования в местах с интенсивным движением и обычно используемый в учебных заведениях, таких как классная комната или кухня для бытового использования.
рулонов листов и модульной плитки
Рулоны промышленного линолеума для пола популярны в помещениях, где требуется сплошной лист без видимых элементов, но они также могут стать проблемой, если в будущем потребуется ремонт.В то время как квадраты плитки из промышленного линолеума будут иметь слегка заметный вид, но создать уникальные узоры гораздо проще, чем разрезать рулон настоящего линолеума. Линолеум Armstrong (ныне снятый с производства) включает коллекции Marmorette, Linorette, Granette, Colorette и Uni Walton. Если вы хотите заменить или найти более близкий к линолеуму, который ранее производил Armstrong, существует множество переходов к новому напольному покрытию Forbo.
Линолеум промышленного класса Forbo — как это делается
Да, они до сих пор делают настоящий линолеум.Смотри как! Если вы готовы купить разноцветные полы из линолеума, просто позвоните нам или купите эту коллекцию для линолеума Forbo (Marmoleum).
Рекомендация по установке линолеума
Мы рекомендуем комбинировать как экологически чистую плитку, так и натуральный листовой линолеум, чтобы создать современный, но в то же время классический вид. Это также зависит от размера пространства, в котором вы устанавливаете, поскольку ширина листового линолеума обычно составляет от 6 до 7 футов. Таким образом, если ваша установка требует наименьшего количества видимостей в коридоре шириной 12 футов, вы можете подумать о том, чтобы выложить плитку по периметру, а рулонный линолеум уложить посередине.
Линолеум товарного сорта
Армстронг Плитка или листовой настил
Forbo Marmoleum Линолеум Напольные покрытия
Forbo Marmoleum — это лист линолеума коммерческого класса, и напольные покрытия из плитки становятся экологически безопасными и остаются экологически безопасными. Полы из линолеума Forbo Marmoleum, обладающие естественной изоляцией и светоотражающими цветами, помогают сократить потребление энергии на отопление, охлаждение и освещение. Эти особенности, вместе с высокоэффективным покрытием, обеспечивают выигрышную экологичную комбинацию, а также обеспечивают стиль, дизайн, производительность, простоту обслуживания и установки, от которых зависит создание экологически безопасных коммерческих пространств.
Если вы ищете линолеум Forbo, то вы пришли в нужное место. Все продаваемые нами изделия из листового линолеума предназначены для использования в коммерческих офисах. Как всегда, Forbo предлагает широкий выбор приложений, стилей и дизайнов, поэтому найти идеальное решение для вашего проекта никогда не было так просто.
Напольные покрытия Forbo Commercial
Линолеум для коммерческих помещений от Forbo — это эластичный напольный материал, предназначенный для использования в коммерческих помещениях с высокой проходимостью и требующий минимальных затрат на уход.Линолеум коммерческого класса обычно используется в офисах, медицинских учреждениях и торговых помещениях.
Экологичные листовые и плиточные полы
Лидер в производстве эластичных напольных покрытий, полы из листового и кафельного линолеума LinoArt от Armstrong Flooring начинают экологически рационально и остаются устойчивыми. Полы из коммерческого линолеума, обладающие естественной изоляцией и светоотражающие цвета, могут помочь снизить потребление энергии для отопления, охлаждения и освещения. Эти функции вместе с покрытием NATURCote II High-Performance Coating (HPC) обеспечивают выигрышную экологичную комбинацию, а также обеспечивают стили, дизайн, производительность, простоту обслуживания и установки, от которых зависит создание экологически безопасных коммерческих пространств.Полы из линолеума, изготовленные из натуральных материалов, станут отличным выбором для домов, стремящихся к «зеленому».
Характеристики полов промышленного линолеума
Быстро возобновляемые натуральные ингредиенты: льняное масло, джут, пробковые порошки и древесные смолы
Не содержит орто-фталатов и тяжелых металлов
Вторичное содержание 35%
Естественно изолирующие и светоотражающие цвета
Низкие выбросы ЛОС и сертификат FloorScore®
Простая установка плитки для индивидуального дизайна
Слой износа со сквозным рисунком обеспечивает износостойкость и постоянный долговечный внешний вид
Выдерживает тяжелые пешие и перекатные нагрузки *
Высокоэффективное покрытие NATURCote® II устойчиво к загрязнениям, пятнам и повреждениям от дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе
Произведено в соответствии со стандартом качества Armstrong Flooring Diamond
.
Жилой линолеум | Листовой линолеум
Линолеум Armstrong
Armstrong Flooring, лидер в производстве коммерческих напольных покрытий, скоро откажется от линолеума и плитки.Таким образом, коллекции линолеума Armstrong, такие как LinoArt Colorette, LinoArt Granette, LinoArt Marmorette, LinoArt Linorette и LinoArt Rhythmics, теперь будут ориентированы на аналогичные напольные покрытия из коллекции листовых напольных покрытий Forbo Marmoleum. Рулоны линолеума Forbo — естественный победитель, когда речь идет о долговечности, высоком качестве и инновационном дизайне. С более чем 150 цветами в 3 направлениях дизайна: Marmoleum Linear, Marmoleum Marbled и Marmoleum Solid — вы не ошибетесь с листом линолеума для жилых помещений от Forbo Flooring.
Укладка линолеума на пол
Если вы выбираете напольное покрытие с линолеумом коммерческого класса, не пытайтесь укладывать рулон линолеума самостоятельно, если у вас нет большого опыта работы мастером по укладке напольных покрытий. Нанять профессионального установщика, сертифицированного Armstrong, у которого есть специальные инструменты и необходимое обучение для укладки промышленного линолеума. Установка линолеума может быть сложной, отчасти потому, что линолеум более жесткий и с ним труднее работать, чем с виниловыми листами и другими типами напольных покрытий.Однако полы из линолеума намного дешевле керамических, каменных или твердых пород дерева. Кроме того, наиболее заметным преимуществом помимо цены является то, что полы из линолеума очень устойчивы к воде, что делает их отличным выбором для кухонь, гостиных, ванных комнат, прачечных, спален, домашних офисов и т. Д.
Линолеум Стоимость покрытия
Напольные покрытия
для жилых домов — это красивый, прочный и здоровый вариант пола для вашего дома, предназначенный для создания внутренней среды, которую вы заслуживаете и желаете.Однако поиск дешевых рулонов линолеума для пола для вашего дома может стоить дороже, чем традиционный винил, обычно от 2 до 4 долларов за погонный фут. Так что же делает выставленные на продажу рулоны линолеума такими особенными? Topshield2 — отделка пола, разработанная Forbo для линолеума. Topshield2 был разработан как высокоэффективная отделка для создания «готового к использованию» мармолеума. Листовой линолеум, не требующий первоначального ухода или нанесения полимера, еще более устойчивый к скоплению грязи, менее подвержен износу и обладает повышенной устойчивостью к царапинам и пятнам.
Полы из линолеума коммерческого класса от Floor City
Линолеум, также называемый линолеумом, представляет собой напольное покрытие, изготовленное из таких материалов, как затвердевшее льняное масло (линоксин), сосновая канифоль, молотая пробковая пыль, древесная мука и минеральные наполнители, такие как кальций…
Читать далее
Линолеум , также называемый линолеумом, представляет собой напольное покрытие из таких материалов, как затвердевшее льняное масло (линоксин), сосновая канифоль, молотая пробковая пыль, древесная мука и минеральные наполнители, такие как карбонат кальция, чаще всего на мешковине или холсте. поддержка; в материалы часто добавляют пигменты.
Также рекомендуется: Роскошная виниловая плитка
Если вы ищете менее дорогой вариант традиционной напольной плитки из линолеума, мы предлагаем роскошную виниловую плитку.Цены начинаются ниже доллара за квадратный фут, поэтому, если вас больше всего беспокоит стоимость, LVT — отличный вариант. Вы можете подумать, потому что вы платите меньше, качество — это более низкая оценка. Это просто неправда. Все наши рисунки виниловой плитки рассчитаны на то, чтобы противостоять повседневному износу в домашних условиях.
Ищете что-то более долговечное?
<Закрыть
4.96 / 5 звезд, 28 отзывов
Линолеум , также называемый линолеумом, представляет собой напольное покрытие из таких материалов, как затвердевшее льняное масло (линоксин), сосновая канифоль, молотая пробковая пыль, древесная мука и минеральные наполнители, такие как карбонат кальция, чаще всего на мешковине или холсте. поддержка; в материалы часто добавляют пигменты.
Также рекомендуется: Роскошная виниловая плитка
Если вы ищете менее дорогой вариант традиционной напольной плитки из линолеума, мы предлагаем роскошную виниловую плитку. Цены начинаются ниже доллара за квадратный фут, поэтому, если вас больше всего беспокоит стоимость, LVT — отличный вариант. Вы можете подумать, потому что вы платите меньше, качество — это более низкая оценка. Это просто неправда. Все наши рисунки виниловой плитки рассчитаны на то, чтобы противостоять повседневному износу в домашних условиях.
Ищете что-то более долговечное?
Как выбрать линолеум для спальни, кухни и прихожей
Дом
дом
Как выбрать линолеум для спальни, кухни и прихожей
Выбирая напольное покрытие для квартир, необходимо учитывать назначение, особые условия и проницаемость каждой из комнат, в которых планируется укладка.
24.11.2015 18:20:47 251
линолеум линолеум для защитного слоя слой линолеума толщина линолеума выбор линолеума
Критерии отбора
Какими критериями следует руководствоваться при выборе линолеума для каждой комнаты? Перед возведением напольного покрытия из общего количества жилых помещений необходимо выделить детские комнаты. Их следует покрывать экологически чистым линолеумом исключительно из натуральных материалов, обладающих антибактериальными свойствами.Во всех остальных помещениях можно смело использовать линолеум из синтетических материалов: ПВХ, глиптал, коллоксилиновый или релин.
Следующий критерий — влажность. На кухне, где влажность всегда выше, чем в других помещениях, нужен коллоксилиновый или ПВХ винил с отличной влагостойкостью.
Толщина линолеума для ванных комнат, у Пола которых есть ярко выраженные дефекты в виде трещин и вдавлений, должна быть не менее 3 мм. Хотя, по большому счету, этот пол перед укладкой линолеума нужно подготовить, сделав ремонт, особенно если он бетонный.В толстом линолеуме с приличным защитным слоем (0,25 мм) нуждаются помещения, обладающие высокой проницаемостью и подверженные большим механическим нагрузкам. В противном случае замена только что уложенного пола встанет довольно скоро — через год-два.
детская
Как уже было сказано, детский линолеум должен быть из натуральных материалов толщиной не менее 3 мм. стелить Если такое покрытие невозможно, можно остановить свой выбор на домашнем или полукоммерческом линолеуме.
Поскольку проницаемость в детской будет высокой, а механическая нагрузка значительна, толщина линолеума должна быть 3 мм и выше, а защитный слой — не менее 0.25 мм.
Спальня
В связи с тем, что водопроницаемость в большинстве спален наших квартир и домов можно охарактеризовать как умеренную или даже низкую, нагрузка на уложенный в них линолеум невысока.
Поэтому для спальни вполне будет напольное покрытие толщиной около 1,2 мм при толщине защитного слоя 0,15 мм. На полукоммерческий линолеум в этом случае не стоит тратить деньги вполне годные и хозяйственные.
Кухня, коридор и коридор
А вы знали, что кухня на ровной местности не уступает коридору и коридору? Именно поэтому выбор линолеума для этих участков сгруппирован в одну секцию.Поскольку движение активно, пол будет испытывать высокие нагрузки на истирание и деформации.
Линолеум в первый год после ремонта не истирается, его толщина должна быть не менее 3 мм.
Ремонт всегда требует много времени, сил и принятия решений, от которых в дальнейшем будет зависеть результат. Одной из главных задач во время ремонта является отделка стен: если все тщательно продумать, то комната будет идеально выглядеть и радовать глаз долгое время. Оклейка помещения обоями – один из наиболее простых и удобных способов, но и здесь могут возникнуть некоторые вопросы, в частности, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Нужна ли грунтовка стен?
И все же, надо ли грунтовать стены или можно сэкономить время и обойтись без предварительной обработки? На самом деле в теории это возможно, но на практике лучше не пропускать этот этап, ведь из-за этого страдает результат. А в особенности его долговременность, так как если не подготовить стены, то через какое-то время обои могут буквально сползти с них. Случается, что материал начинает топорщиться и отклеиваться уже на следующий день после проведения ремонтных работ.
Причиной проблем является слишком низкая адгезия. Маленькие трещинки и пустоты не позволяют обоям хорошо приклеиться, и вне зависимости от того, сколько клея используется и какого он качества, держаться они будут совсем непрочно. Поэтому нужно обязательно заранее подготовить стены и создать максимально удобные условия для работы.
При нанесении грунтовки ее состав проникает в поверхность стены и заполняет все поры и пустоты, благодаря чему повышается адгезия, поэтому обои лучше приклеиваются.
Работа на ровной и гладкой поверхности проходит значительно проще, а внешний вид финишного покрытия выглядит лучше с грунтовочной смесью, чем без нее.
Преимущества грунтования
Помимо того, что благодаря грунтовке обои лучше держаться и выглядят привлекательнее, есть еще целый ряд преимуществ предварительной обработки стен:
Грунтовочная смесь упрочняет поверхностный слой штукатурки и шпаклевки, тем самым предотвращая ее преждевременное разрушение, появления всевозможных дефектов и сколов. Это особенно важно, если стена будет оклеиваться обоями.
Если поверхность не загрунтована, то для качественного приклеивания обоев придется расходовать много обойного клея, и желательно качественного. Получается, что если попросту воспользоваться грунтом, затраты будут значительно ниже.
В состав многих грунтовок входят антисептические вещества, которые помогают защитить стены от появления плесени и других грибковых образований.
Стена не будет впитывать ненужную влагу из клеевых составов.
Грунт позволяет выровнять цвет, в особенности это необходимо при оклейке комнаты тонкими обоями. Если предварительно нанести грунтовку, то после можно не беспокоиться о том, что поверхность может приобрести некрасивый желтый, или же серый оттенок. Ко всему прочему состав скроет пятна на стенах и потеки.
Оклеивать обоями загрунтованные стены значительно проще. Порой материал никак не хочет приклеиваться к поверхности или начинает отваливаться, если предварительно не произвести грунтование. Без грунта клей на стене быстро сохнет, и его приходиться наносить на обои снова, из-за чего они промокают и рвутся. Значительно проще грунтовать стену заранее. Подготовив поверхность, можно сэкономить время, силы и нервы.
Грунтование – гарантия того, что клей распределится равномерно и не будет сухих пятен на обоях.
Выбор грунтовки
В магазине бывает сложно выбрать необходимый материал, так как выбор следует делать индивидуально. Что касается марок, то для лучшего результата, безусловно, лучше отдать предпочтение известным и проверенным фирмам.
Некоторые производители под видом грунтовки продают разведенный клей ПВА, который хотя и может использоваться для грунтования, но уступает по эффективности специализированным грунтовкам. Кроме того, ПВА, продаваемый в банках с надписью «грунтовка», стоит неоправданно дорого.
Виды грунтовки:
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбираем грунтовку для стен» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
Алкидная грунтовка подходит для обработки деревянных поверхностей перед нанесением на нее любого типа облицовки, начиная с краски и заканчивая обоями. Достаточно проста в эксплуатации, нанесенный состав полностью высыхает через 15 часов. Но есть один нюанс: такой состав нельзя наносить поверх штукатурки, в особенности той, которая на гипсовой основе, а также на гипсокартон.
Глифталевая грунтовочная смесь хорошо себя зарекомендовала при работе с металлическими и деревянными поверхностями. В отличие от алкидной грунтовки, данный вид можно наносить и на штукатурку и на шпаклевку, главное условие, чтобы в помещении было не слишком влажно. Сохнет такое покрытие около суток.
Акриловая грунтовка наилучшим образом подойдет для обработки стен под обои. Этот состав ничем не пахнет, его можно наносить на любой материал, кроме металлического. Высыхает она невероятно быстро, в течение 5 часов. Подойдет для отделки стен из кирпича, дерева, фанеры и цемента.
Акриловый грунтовочный состав бывает двух видов:
Первый является универсальным вариантом для тех, кто не знает, какую грунтовку выбрать. Такой грунт выглядит мутноватым, почти бесцветным.
Грунтовка глубокого проникновения оправдывает свое название – она глубоко проникает в покрываемую поверхность, укрепляя ее. Такой состав совершенно необходим, если вы собираетесь оклеивать неподготовленную стену без предварительного шпаклевания.
Не следует покупать грунтовку, в составе которой содержится силикон. На ней не будет держаться обойный клей, а значит, и сами обои.
Несколько рекомендаций
При подготовке к грунтованию и оклеиванию стен обоями воспользуйтесь следующими советами.
Не всем известно, сколько раз грунтовать стены. Качественную грунтовку на хорошо подготовленную поверхность достаточно нанести один раз. На пористые, сильно обсыпающиеся и поглощающие влагу основания следует наносить грунт в 2 слоя.
Проверить впитываемость стены можно так: нанесите грунтовку в один слой и выждите полчаса. Если вид поверхности не изменился, значит, вся грунтовка впиталась, и нужен дополнительный слой.
Последующий слой наносится равномерно на всю поверхность лишь после полного высыхания предыдущего.
Сухая грунтовка дешевле готового жидкого грунта.
Разводить грунтовую смесь необходимо строго по инструкции, указанной на упаковке. В результате должен получиться состав однородной массы.
Обязательно следует соблюдать технику безопасности, защитив тело и глаза от попадания грунтовки.
Если у вас нет возможности купить грунтовку, можно нанести на стену перед поклейкой разведенный обойный клей.
Нужно ли грунтовать шпаклевку перед поклейкой обоев. Грунтовка для стен под обои: виды и особенности
Нужно ли грунтовать шпаклевку перед поклейкой обоев. Грунтовка для стен под обои: виды и особенности
Правильная подготовка стен для поклейки обоев – необходимое условие качества выполненных работ. Одним из видов предварительной обработки поверхности является покрытие их грунтовкой.
Производится грунтовка в готовом виде и порошковом, для самостоятельного разведения. Наносится кистью или валиком. По мере высыхания на стене образуется своеобразная плёнка, благодаря которой, поверхность становится максимально гладкой и повышается её адгезия с отделочными материалами.
Грунтовка – жидкая суспензия, проникающая в покрытие стены при нанесении. Она заполняет все микротрещины и поры стены, подготавливая её таким образом к последующей обработке отделочными материалами.
После выбора грунтовочного состава и подготовки стен следует определиться с интенсивностью нанесения на стены. За счет пористой структуры может потребоваться неоднократное грунтование.
Чтобы узнать, какие это участки, надо просто намочить стену обычной водой и в тех местах, где вода высохнет быстрее, понадобится нанесение средства несколько раз.
Грунтование требует особенного внимания в углах, а также необходимо следить, чтобы не оставалось сухих полос, а в труднодоступных местах использовать кисть.
Рекомендуется грунтование минимум в два слоя, причем каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.
Отвечая на вопрос, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, можно однозначно сказать, что это обязательная и необходимая процедура.
От нее зависит не только долговечность покрытия, но и качество фиксации обойного клея с полотном.
Грунтовка стен под обои клеем. Как подобрать грунтовку
Грунтовка стен под обои проводится несколько раз. Сначала, чтобы укрепить основание и обеспечить сцепление с раствором штукатурки (шпаклевки). Затем грунтуется шпаклевка или штукатура, чтобы обойное полотно хорошо легло и прочнее держалось. Шпаклевку нужно обязательно грунтовать до того, как клеить обои. Шпаклевка имеет низкие показатели сопротивляемости влаге, после нанесения клея может впитать в себя жидкость, разбухнуть и отслоиться.
Практически все грунтовочные смеси – это белая жидкость. Отдельную группу представляют так называемые краски-грунты, где белая расцветка легко поддается колеровке или же в составе уже есть пигмент.
Для первой (черновой) обработки стены своими руками следует использовать раствор глубокого проникновения. Это может быть акриловая грунтовка глубокого проникновения или контактная. Основное свойство грунтовочных смесей глубокого проникновения – проникать вглубь структуры материала на 10 мм и глубже.
После полимеризации (высыхания) образуется прочная пленка, влагоотталкивающая, но воздухопроницаемая, препятствующая разрушению основания, обладающая антисептическими свойствами. Особенно это нужно сделать, если стена из минеральных материалов.
Грунтовкой глубокого проникновения стену следует обработать в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Растворы глубокого проникновения могут высыхать довольно долго. Поэтому рекомендовано придерживаться технических требований в работе с этими материалами, особенно, если делаете ремонт своими руками.
Все остальные виды грунтовок подбираются, исходя из типа обойных материалов. Заметим, что акриловая грунтовка остается самой востребованной на рынке. Она белая, но поддается колеровке, может быть использована в качестве цветной подложки под жидкие обои.
Нужно ли грунтовать стены после шпаклевки перед покраской. Подготовка стен
Некоторые владельцы считают, что после шпаклевания стены грунтовать не нужно. Если этого не сделать, то выравнивающий слой при работе будет сильно осыпаться и впитывать в себя много краски, что существенно увеличит ее расход.
Также существуют специальные обои, которые предназначены для покраски (малярный флизелин). Их подвергать специальной подготовке не надо, но перед оклейкой самих обоев стены грунтуют. Поверхность из гипсокартона обрабатывается в два слоя. Первый слой наносят непосредственно после монтажа, а второй слой — после шпаклевания.
Если новую краску наносят на старый слой, то грунтовать такую поверхность нужно только в случае различия цвета между старым и новым слоем.
Перед грунтовкой помещение и стены нужно подготовить.
Убираем все, что может помешать в процессе работы. Если нет возможности вынести мебель, то сдвигаем ее на середину комнаты.
Сохраняем в помещении температуру от 5 до 25 градусов.
Предварительно стены необходимо тщательно очистить от всех загрязнений и жирных пятен. Для этого можно вымыть их горячей водой с небольшим количеством обыкновенного моющего средства.
Если на стенах присутствуют повреждения, то замазываем их шпаклевкой, стараясь добиться максимально ровной поверхности. При необходимости проводим работу по удалению плесени.
Затираем шпаклевку бруском или наждачной бумагой со средним зерном. Обязательно дожидаемся полного его высыхания.
За пару часов до обработки грунтовкой очищаем рабочую поверхность.
Наносим грунтовку.
Стены должны быть абсолютно сухими. Если влажность повышена, то проветриваем помещение или высушиваем стены тепловой пушкой.
Видео как грунтовать стены перед поклейкой обоев / Основит Дипконт
Грунтовка и шпаклевка стен перед поклейкой обоев: обязательно ли это?
Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.
После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой? Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.
Времена, когда штукатурили стены и использовали газеты, давно миновали. В наше время люди все чаще обрабатывают поверхности по новым технологиям с использованием гипсокартона, грунтовки и шпаклевки.
Приступаем к работе
Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.
Подробный материал о подготовке поверхности к оклейке обоями читайте здесь.
Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!
Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.
Информация обо всех нюансах шпаклевки гипсокартона – доступна здесь.
Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.
Если подготовительный этап завершен – читайте от том, как правильно клеить обои разных видов.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев — нужно ли проводить после шпаклевки?
От автора: приветствуем вас, дорогой читатель. Рады, что вы решили посетить наш ремонтно-строительный портал. На завершающем этапе ремонтных работ в квартире часто возникает один вопрос, с которым однажды пришлось столкнуться и мне: нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев. Стоит ли сделать это обязательно, зачем вообще выполнять грунтовку стен, чем грунтовать рабочую поверхность?
Полагаю, с подобными вопросами сталкивался каждый, у кого в квартире хоть раз проводились ремонтные работы. Сегодня мы ответим на эти и другие вопросы, которые, теоретически, могли у вас возникнуть на заключительном этапе отделки стен в вашем доме/квартире/студии/офисе и так далее.
И начнем мы, пожалуй, с того, что сделаем одно небольшое умозаключение: обои необходимо клеить исключительно на подготовленную для этого поверхность стены. То есть, перед обоями стены должны быть ровными, чистыми, сухими, без остатков старых обоев и без облущивающейся старой штукатурки.
Казалось бы, — это очевидно. Но, к сожалению, обои далеко не всегда приклеивают к правильно подготовленной поверхности. Безусловно, причины на то у каждого свои, — но, все-таки, стены следует подготовить. Так будет лучше и для обоев, и для вас.
Но сейчас мы говорим не об общей подготовке поверхности. О том, как выровнять стены под обои и как выбрать клей для обоев — на нашем уютном сайте размещены отдельные статьи, с которыми вам, кстати говоря, также не помешало бы ознакомиться. Наша актуальная тема — это грунтовка. Так вот, данная процедура — это часть той самой правильной подготовки стен.
Раздел о пользе грунтовки
Зачем выполнять грунтовку? Сейчас мы приведем несколько, на мой скромный взгляд, весомых аргументов, изложенных в убедительной форме:
защита от плесени. Это актуально не только при повышенной влажности в помещении. Грибковые колонии, проще говоря, плесень, может появиться там, где по всем канонам жанра ее быть не должно. А грибок не только портит эстетический вид интерьера, — он опасен. Во-первых, плесень выделяет в окружающую среду вредные для здоровья людей и животных споры, во-вторых, постепенно разрушает стройматериалы. Она в буквальном смысле съедает не только обои, но и штукатурку, кирпич и даже бетон. Для наглядности обратите внимание на снимок, сделанный в одной из квартир обычного девятиэтажного дома:
При этом, влажность в комнате находилась в пределах нормы. Эти грибковые колонии — лишь вершина айсберга. После снятия обоев в этом углу, — оказалось, что со стенами творится что-то страшное. Фотоматериалов, к сожалению, не осталось, но поверьте на слово;
защита от стен разрушения. Грунтовка способствует надежному сцеплению верхнего слоя штукатурки и, таким образом, препятствует растрескиванию и облупливанию штукатурки. Замечали стены, где местами просматривается кирпичная кладка, хотя, ее не должно быть видно? Так вот, — это из-за неправильной грунтовки или ее отсутствия;
выравнивание стен. Здесь, полагаю, все понятно. Если вы не используете ГКЛ (гипсокартонные листы) для выравнивания, — иного доступного способа выровнять рабочую поверхность, кроме грунтовки и последующей шпаклевки — пожалуй, не найти;
подстраховка для будущего ремонта. Здесь мы имеем в виду то, что если при выравнивании стен вы использовали ГКЛ, — то к не загрунтованным и не зашпаклеванным стенам обои приклеятся просто намертво. Это значит, что при следующем косметическом ремонте, когда-таки возникнет необходимость менять эти самые обои, — снять их будет весьма и весьма затруднительно, не повредив при этом гипсокартон.
Полагаю, мы привели достаточно весомых аргументов в пользу грунтовки стен под обои. Прежде чем мы разберемся, как грунтовать поверхность, — давайте разберем, чем грунтовать.
Виды грунтовок
Как мы знаем, современный ранок строительных материалов не ограничивает нас в выборе. Вот так, приходишь в строительный супермаркет — и глаза разбегаются. Действительно, при современном обилии всего, — достаточно сложно выбрать именно то, что нужно. Но мы облегчим вам задачу. На полках магазинов вы можете обнаружить продукцию различных брендов, что специализируются на производстве отделочных материалов. Но видов грунтовки на самом деле не так много, как может показаться на первый взгляд.
Поскольку наша статья не носит рекламный характер, — здесь мы не будем делать рекламу ни одному из брендов. Мы лишь назовем основные виды грунтовок, которые доступны в современных магазинах, а возможность выбора, соответственно, оставим за вами.
Итак, виды грунтовок:
акриловые. Подходят практически к любому материалу: хоть бетонная стена, хоть кирпич, хоть дерево. Единственное, к чему не подойдет акриловая грунтовка — это металл. Резкого специфического запаха вещество не имеет. Перед поклейкой обоев используется довольно часто. Можно сказать, что это наиболее популярный вид грунтовки;
алкидные. Предназначены прежде всего для дерева. Сохнет не более 12–15 часов. Лучшего решения для дома с деревянными стенами, пожалуй, не найти. Такую грунтовку рекомендуется использовать как для новой древесины, так и для старой, которая уже подвергалась различного рода обработке, включая нанесение лакокрасочных материалов;
глифталевые. Ими грунтуют металлические и деревянные поверхности стен. Подходят для помещений только с умеренной влажностью. Высыхают примерно за 24 часа;
перхлорвиниловые. Используются для металла и бетона. Можно применить и для кирпичной стены, которая была покрыта штукатуркой. Высыхает быстро — примерно за два часа при температуре 18°C. Используется такой состав, как правило, при наружной отделке.
Подготовка стен и процесс грунтования
Подготовку стен следует начать с очистки поверхности от старых обоев, штукатурки, которая вот-вот обрушится, возможные торчащие гвозди, арматуру и так далее. В общем, нужно ликвидировать все, что может помешать дальнейшей работе. Далее выполняем обработку рабочей поверхности антисептиком. Да, грунтовка служит защитой от грибковых образований, но для профилактики антисептическое средство определенно не будет лишним.
После того, как подготовка стены к последующей обработке выполнена, — самое время приступить к нанесению грунтовки. Наносить ее на стену следует равномерными движениями, при помощи валика или кисти-макловицы. На материале не следует экономить: грунтовку необходимо распределить по всей поверхности, при этом не нужно бояться переборщить.
Все дело в том, что если вы перестараетесь, и нанесете больше грунтовочного состава на стену, — это совсем не критично. Вы просто потратите больше материала — только и всего. Гораздо хуже, если вы не нанесете нужное количество состава на стену. Тогда в этих местах штукатурка может попросту отслоиться от стены. Будем откровенными, если штукатурная смесь качественная, — то вероятность такого исхода — крайне мала, но, все-таки, лучше перестраховаться.
Нанесение штукатурки
Как мы понимаем, на грунтовке стен дело не заканчивается. Наоборот, — все только начинается. В зависимости от степени кривизны стен следует выбрать способ обработки.
Сейчас вашему вниманию предлагается два варианта развития событий:
обычная шпаклевка;
штукатурка по маякам.
Выбор одного из этих двух вариантов обуславливается прежде всего степенью кривизны стен. Если неровности незначительные, то исправить их при помощи стартовой шпаклевки не составит труда. Но если на вашей стене располагается что-то вроде того, что изображено на фото ниже, при чем, такие дефекты встречаются повсеместно, — то без штукатурки по маякам не обойтись.
При таких изъянах можно, конечно, использовать и гипсокартон для выравнивания стен. Впрочем, так и будет правильно. Но если ГКЛ забирает слишком много полезной площади у и так не очень большой комнаты, — выход один. Нужно браться за маяки и правило.
Теперь давайте рассмотрим последовательно процесс штукатурки стен.
Обычная шпаклевка
Расход материала определяем по простой формуле, которую и формулой-то не назовешь: 1 кг на 1 м² при толщине слоя в 1 мм, или, по-другому, — (1 кг : 1 м²) × 1 мм. Готовить шпаклевочную массу нужно строго в том количестве, в котором вы собираетесь ее использовать, как говорится, здесь и сейчас. Дело в том, что на следующий день она уже будет непригодна для работы.
Теперь, когда шпаклевочная масса размешана до однородного состояния, — самое время приступать к ее нанесению на стену. Берем узкий шпатель (≈10 см), зачерпываем из емкости шпаклевочную массу, затем наносим ее на широкий (не менее 40 см). Наносим слой шпаклевки на стену, очищаем широкий шпатель от остатков массы — и повторяем процедуру.
Наносить состав следует в два слоя, между которыми для большей прочности и надежности будет нелишним проложить армирующую сетку. При этом учтите один важный нюанс: если вы используете цементно-песочную смесь, то пластмассовую армирующую сетку использовать нельзя. Она не рассчитана на пребывание в щелочной среде, поэтому использовать ее следует лишь при работе с гипсовыми растворами.
Слои штукатурки наносятся мазками, перпендикулярными друг другу. Другими словами, если первый вы нанесли сверху — вниз, то второй следует накладывать слева — направо.
Возьмите на заметку один факт: чем больше угол наклона шпателя, тем толще получится слой наносимой штукатурки. В процессе работы вы вспомните, что прочли об этом здесь и будете регулировать толщину слоя таким способом.
Перед тем, как приступать к поклейке обоев, следует нанести слой финишной штукатурки. Но наносить ее следует после того, как высохнет основная, стартовая штукатурка (это займет ≈24 часа при температуре 15–20°C). Слой финишной штукатурки будет очень тонким в сравнении с толщиной стартового слоя, но этой процедурой пренебрегать нельзя. Кроме того, после высыхания финишной шпаклевки воспользуйтесь строительной теркой, чтобы придать поверхности идеальную ровность и гладкость.
Теперь рассмотрим другой способ обработки стен, к которому следует прибегнуть при более значительных неровностях.
Штукатурка по маякам
Нельзя сказать, что штукатурка по маякам принципиально отличается от первого способа. Принципиальное отличие состоит лишь в том, что здесь мы будем использовать маяки и правило. Теперь давайте разберем работу поэтапно, чтобы вы имели представление о том, через что вам предстоит пройти:
установка маяков. О том, как правильно это сделать, посмотрите на видео:
подготовка рабочей поверхности. То есть, — удаление старой штукатурки, нанесение антисептика и грунтовки. Мы об этом уже говорили в предыдущих разделах;
подчищаем маяки шпателем в местах их крепления (до «маячного наплыва»). Это необходимо для того, чтобы наше правило не встречало никакого сопротивления на своем пути и шло гладко;
приготавливаем штукатурку;
промазываем смесью маяки по бокам, чтобы под ними не осталось пустот после завершения работы;
начинаем набрасывать на стену смесь до высоты ≈50 см от пола;
приставляем правило к направляющим маякам, затем движениями ↔/ ↑ начинаем стягивать смесь. Тот раствор, что остался на правиле, — следует снять шпателем, а потом снова сбросить на стену. Движения ↔/ ↑ следует выполнить несколько раз, так как незастывшая смесь немного плывет под действием гравитации. Те ямки, которые неизбежно останутся после того, как вы в N-ный раз пройдетесь правилом по маякам, мы благополучно замажем после того, как состав высохнет;
проходимся по всей рабочей поверхности такими движениями;
Вот, как этот процесс выглядит на видео:
Само собой разумеется, что клеить обои на стене на данном этапе еще рано. Для начала нужно нанести слой финишной шпаклевки.
Подводим итоги
Теперь вы знаете, как грунтовать и шпаклевать стены перед обоями. Нередко возникает один вопрос: нужно ли шпаклевать гипсокартонную стену, — ведь ГКЛ и без того идеально ровный. Так вот, — пред поклейкой обоев — обязательно нужно. По ходу статьи мы уже упоминали о том, что от незашпаклеванной поверхности ГКЛ обои будет невозможно оторвать, не повредив стену. Просто не забывайте об этом.
На этом информацию по данной теме можно считать исчерпанной. Но на нашем сайте есть еще много полезных статей различного содержания по части ремонтных работ. Поэтому заходите к нам еще, если возникнут другие вопросы, связанные с ремонтом и строительством.
Кроме того, свои вопросы вы можете задать в комментариях ниже. Также вы можете предложить тему для подробного освещения на нашем сайте. Мы непременно учтем ваше предложение и напишем статью по предложенной вами теме, если она окажется интересной и актуальной. До новых встреч, уважаемый читатель, будем рады увидеться снова!
нужно ли проводить после шпаклевки?
Необходима ли грунтовка стен перед поклейкой обоев? Этот вопрос часто задают себе владельцы квартиры в преддверии ремонта. Ремонт в доме – это всегда много работы и хлопот. Даже если его будут делать рабочие, хозяевам тоже есть над чем поразмыслить.
Нужна ли грунтовка перед поклейкой обоев?
Правильно организованный процесс – половина результата. При этом хочется сэкономить, не делая лишней работы. Процесс обновления стен (поклейка обоев) состоит из нескольких этапов. Старые обои или покрытие следует удалить, а затем поверхность готовим под поклейку новых обоев. При этом возникает вопрос – «Необходима ли дополнительно грунтовка?». Давайте разберемся и узнаем правильный ответ.
Грунтовка стен
Иногда бригады рабочих готовы выполнить даже лишний этап ремонта, чтобы получить большую оплату. Но как узнать, насколько грунтование необходимо? Возможно, этот шаг в отделке можно пропустить? Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Сегодня есть много вариантов завершения отделки стен, но обои по-прежнему пользуются популярностью не только в жилых домах, но и в офисах. В вопросах подготовки стен не умолкают жаркие споры – одни считают грунтовку необходимым процессом, другие говорят, что это пустая трата времени.
При выборе грунта необходимо остановить выбор на грунте глубокого проникновения. Так же важным критерием является водостойкость грунта, т.к. клея для обоев-это в основном вода с добавлением клея.
Грунт должен быть укрепляющим, т.к. для внутренних работ как правило используются гипсовые материалы, а гипс не отличается высокой прочностью (штукатурки, шпатлёвки) в отличие от цементных. Особое внимание стоит обратить на антисептические или противоплесневые добавки.
Универсальным грунтом глубокого проникновения, несоздающим плёнку (что важно, чтобы ваши стены оставались дышащими является) грунт на основе акрилатов, данный грунт отлично укрепит основание, выровняет впитываемость основания, снизит расход клея для обоев и при этом обладает высокопроникающей способностью. Акрилатные грунты ещё и экономичны по расходу.
GLIMS DeepPrime Грунт или GLIMS PrimeГрунт –это готовая акрилатная грунтовка, не требующая добавки растворителей или воды. Антисептические добавки, входящие в состав грунтовки препятствуют росту и распространению грибка и плесени, именно поэтому эти грунтовки очень узнаваемы и востребованы у строителей.
Грунтовка стен в первую очередь предупреждает преждевременное отслаивание обоев. Ведь будет очень жаль потраченных трудов, когда уже умиротворенные окончанием ремонта хозяева заметят, что обои, поклеенные с таким старанием, отходят или пузырятся в некоторых местах. Такой «сюрприз» испортит любое настроение. Ведь переклеивание обоев – это дополнительные расходы и потраченное время. Надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, попробуем объяснить в следующем пункте.
Причины для грунтования – полезные ноу-хау
Вот несколько причин, выступающих «за» грунтование:
Пропитав поверхность стен грунтовкой, мы создаем связывающий эффект для основы, уменьшая образование пыли, крошение.
Покрытие грунтовкой устраняет грибок и плесень, предупреждает их дальнейшее развитие и распространение.
Основа усиливается за счет связующего эффекта грунтовки, заполняющей микротрещины.
Повышается адгезия, происходит нормальная сцепка поверхности с обоями.
Покрытие грунтовкой устраняет грибок и плесень
Итак, вопрос о грунтовке даже не должен оспариваться. Остается только одно уточнение – сколько раз прогрунтовать поверхность? Для оптимальной адгезии – несколько раз, ведь чем больше толщина грунтового слоя, тем лучше сцепка обоев со стенами. Однако, и здесь нужна мера – ведь неоправданное нанесение лишних слоев основы приведет к перерасходу материалов и дополнительным бесполезным тратам. Расход считают при использовании материала на 1 квадратный метр. Типы состава бывают разными, в зависимости от его функций, качества, плотности, но в среднем это значение для грунтовки колеблется от 100 до 350 мл на квадратный метр. На разброс влияет и состояние поверхности для обработки.
Зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев, мы немного разобрались. Теперь возникает вопрос, чем лучше это сделать. Ответ напрашивается сам собой – клееподобным грунтом. Он относится к самым незатейливым материалам для любого типа поверхности. Современные производители предлагают также другие грунтовочные составы, которые подбираются в зависимости от конкретной поверхности. При выборе состава также следует учесть, в каких условиях будет эксплуатироваться данное помещение, при какой температуре и влажности. Но начинать надо именно с обойного клея.
Как наносить пропитку на стены – рекомендации специалистов
Как грунтовать стены перед поклейкой обоев, если клей не всегда подходит в виде основы для подготовки стен? Существует специальный клеевой состав, и о том, можно ли его использовать в качестве грунта, написано в инструкции на упаковке. При покупке клея необходимо учесть этот момент. В этой же инструкции будет сказано, как его применять и чем разводить. Кроме того, на упаковке обычно указывают, на какую площадь рассчитана емкость. Возможно, для ваших стен понадобится несколько упаковок.
Нанесение грунтовки валиком
Чем еще можно произвести грунтование стен? Прекрасно себя зарекомендовал акриловый материал, в состав которого входит латекс и акрил, на порядок повышающие адгезию. Есть много видов акрилового грунтовочного состава, и можно выбрать тот, который больше всего подойдет для вашего типа стен, помещения и условий окружающей среды. Такую пропитку можно использовать и перед поклейкой стеклообоев и флизелиновых обоев. Акриловая пропитка лучше всего проявит себя на ровных стенах, обработанных штукатуркой. Преимущество акриловой грунтовки – отсутствие едкого, неприятного запаха, быстрое и глубокое проникновение, способность высохнуть в кратчайшие сроки – 4-5 часов, что позволит выполнить отделочные работы намного быстрее.
Какой еще может быть грунтовка? Если у вас стоит вопрос оклейки обоями деревянных стен, то рекомендуется предварительное нанесение алкидной грунтовки. Алкидный состав хорошо совместим с древесиной, он создает идеальную адгезию после нанесения. Высыхает покрытие в течение 15 часов. Еще один вариант – глифталевое грунтование, предназначено для дерева и металла. Минус этой пропитки – длительное время высыхания (сутки). Есть ограничения и для условий нанесения – сниженная влажность в помещении. Таким образом, грунтовка хотя бы в один слой – обязательное условие долговечности последующих работ. Оклеивание можно производить только после полного высыхания слоя.
Основные этапы работ:
стену очищают от предыдущего слоя – в данном случае от старых обоев;
поверхность стены следует выровнять, если присутствуют бугры и шероховатости;
если стены не оштукатурены, понадобится штукатурка и стяжка;
трещины и отверстия нужно заделать;
все предыдущие слои должны полностью просохнуть;
грунтовку наносят последним слоем перед поклейкой обоев;
нанесение пропитки производится валиком или кистью.
Как проконтролировать процесс – аспекты проведения работ
Итак, грунтовка просто необходима. Сама по себе процедура не даст стопроцентной гарантии, что отклеивания обоев не произойдет. Это также зависит и от качества обоев, и от прочности клея. Но уверенно можно сказать, что отказ от пропитки стен грунтовкой приведет к отпаданию обоев и необходимости переклеивания. Грунтованию должны предшествовать другие немаловажные подготовительные работы, они зависят от типа поверхности. Например, старые стены нуждаются в шпаклевке, стяжке. В поврежденных стенах заделывают все трещины и отверстия, выравнивают площадь.
Нанесение грунтовки кистью
Гипсокартон должен обрабатываться шпаклевкой в обязательном порядке. Вы можете удивиться, ведь поверхность гипсокартона и так идеальна. Но вопрос в том, что обои вы захотите поменять раньше, чем потеряет свои свойства гипсокартон. При этом удалить старые обои получится, только срывая частично и гипсокартон, то есть поверхность будет испорчена. Если же поверх основы будет шпаклевка, то уберечь стены от повреждений будет легче. Финишное нанесение грунтовки – завершающий аккорд, который позволит максимально выровнять стены, обеспечить профилактику развития сырости, бактерий, грибков, гарантировать прочность сцепки обоев с поверхностью.
Грунтовку выбираем в зависимости от типов поверхности стен и условий окружающей среды – температура, влажность. Работы по нанесению грунта проводите только после полного высыхания штукатурки, а поклейку обоев – только после просыхания последнего слоя пропитки. Сроки высыхания, состав и расход материалов описываются в инструкции на упаковке того или иного заводского состава. Для всех стен можно использовать клеящий состав, алкидная основа хороша для древесины, а глифталевое грунтование подойдет и для металла. Если у вас ровная поверхность бетонной стены, но цвет ее слишком мрачен, используйте перед грунтованием шпаклевку белого оттенка, чтобы серая расцветка бетона не просвечивала сквозь обои.
Сэкономить на грунтовке можно, приобретя сухие смеси, но их нужно разбавлять водой, соблюдая правильные пропорции. Сухие смеси не всегда могут подойти той или иной поверхности. Тем более, подготовка к применению требует дополнительных инструментов, на это уходит больше времени. Удобнее приобретать уже готовые составы в жидком виде. Тогда обработка стен займет меньше времени.
Обратите внимание, что расход грунтовочного состава указан в расчете на 1 квадратный метр и при условии нанесения только одного слоя.
Если вы планируете два-три слоя, нужно учесть это при покупке материала. Еще один важный момент. Исходя из расхода грунтовочной смеси, можно рассчитать, какой тип будет наиболее экономичным. Возможно, супермаркет предлагает низкую цену на грунтовку, но ее хватает на меньшую площадь, чем более дорогой смеси. Проведя простые математические расчеты, можно прикинуть, сколько банок одной грунтовки пойдет на покрытие в два слоя площади, которую вы собрались оклеивать обоями.
Чтобы произвести грунтование, достаточно приобрести подходящий состав и валик для окрашивания либо кисточку. Нанесение происходит на всю поверхность. Работы проводите тщательно, чтобы каждый сантиметр площади был прогрунтован. После нанесения ждем высыхания (как указано на упаковке), и можно приступать к поклейке обоев любого типа – бумажных, флизелиновых, стеклообоев. Поклеив обои, в соответствии с элементарными правилами, вы сможете наслаждаться результатом многие годы, сэкономив время и не потратив лишних денег. Ведь экономия на отделочных работах всегда приводит к результату низкого качества и двойным расходам на материалы и оплату рабочим.
Грунтовка стен под обои: как и чем правильно обработать
Гусевский Андрей Анатольевич
Грунтовка для стен под обои
Грунтовка для стен под обои есть в розничной торговле, да ее и сами делают довольно часто. Но многие задаются вопросом, а надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев и если да, тогда чем грунтовать стены перед поклейкой обоев. Этой теме и будет посвящена наша статья. Вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме и правильно выполнить работу.
Содержание статьи
Для чего делается грунтовка стен
Прежде чем вы решите, нужно ли грунтовать стену перед поклейкой обоев, давайте разберемся, для чего надо грунтование стен перед поклейкой обоев. После этого можно решать нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев именно в вашем случае.
Если вы не уверены, что сможете верно оценить, какие именно работы требуются в вашем случае, можно пригласить мастера. Он составит план работ, осметит их и выполнит в сжатые сроки.
Обязательно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями решает наверное всегда само помещение. Если это просо подсобка и там практически никто не бывает, тогда вполне можно и подумать зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев. Но это далеко не правильно. Ведь стена, это часть каркаса дома и грибок потом может расширится и по всему строению. Итак:
Загрунтованная стена делается ровной и сухой, грунтовка повышает надежность сцепки клея с поверхностью. Хорошая грунтовка гарантирует то, что нижний слой останется целым и не потрескается, кроме того, она не даст впитаться в стены влаге.
Грунтовка, нанесенная на стену, дает ей возможность «дышать», тем самым создавая хороший микроклимат, и не давая распространятся грибку. Не стоит думать, что обои будут хорошо держаться на стене и без грунтовки, это огромное заблуждение.
Грунтовка стен укрепляет наружную часть стены и проникает внутрь. Она просто заполняет трещины и поры поверхности. Она усиливает скрепление поверхностей и продлевает срок службы обоев (см.Отделка стен обоями в правильном исполнении). Это один из основных параметров, почему делается грунтовка под обои.
Подготовка
Теперь мы разберемся, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев. Как и любая работа, эта требует своей подготовки. От этого будет во многом и зависть долговечность. Так что давайте по прядку разберемся, как загрунтовать стены под обои:
Грунтование стен проводится после всех первичных этапов работ, включая удаление гвоздей и старой штукатурки.
Грунтовка наносится после нанесения шпаклевки, которая успела высохнуть.
Грунтовка для стен под обои начинается с того что стену смачивают специальной пропиткой. Это нужно для того что бы смыть грязь и пыль, которая осталось после грубой обработки поверхности, ведь на грязную стену обои клеить нельзя. Всем известно, что раньше на стену сначала клеили газеты и уже на них обои, но сейчас грунтовка навсегда заменила печатную продукцию.
После высыхания грунтовки стена не пачкается и становится прочнее, чем прежде. Таким образом, обои ложатся на стену ровно и держатся крепко и очень долго.
Если вам досталась стена, которая раньше была оклеена обоями, их нужно убрать и смыть клей. Это делается металлическим шпателем или скребком и водой.
Внимание: Если обои плохо впитывают влагу и плохо отстают от стены, то на обоях нужно сделать надрезы для лучшего проникновения влаги. В наши дни в магазинах продается специальная жидкость, которая быстро удаляет обои. Эта жидкость добавляется в ведро с водой, и смочить стену, оставив ее смоченной на полчаса. Через полчаса опять намочить стену и с легкостью снять старые обои со стены.
Когда обои будут сняты, необходимо как следует вымыть стену теплой водой и очистить поверхность стены при помощи широкого шпателя от клея и побелки.
Частенько в помещениях имеющих повышенную влажность, таких как кухня или ванная комната в углах собирается плесень. Эту плесень необходимо удалять для того что бы она не проявилась на вновь отремонтированной стене.
Места, где обосновалась плесень, должны быть обработаны хлорной известью. Как правило, требуется 200 граммов извести на один литр воды. Необходимо учесть, что при оклейке мест, где находилась плесень, клей нужно покупать с содержанием фунгицида.
После удаления старых обоев, клея и плесени необходимо придирчиво осмотреть поверхность стен. Обнаруженные трещины и неровности необходимо зашпатлевать. Если ваша квартира недостаточно теплая, то ее можно сделать теплее при помощи тонкого слоя пенопласта. Этот способ не только сделает квартиру теплее, но и скроет дефекты стен. Перед тем как загрунтовать потолок, нужно избавиться от крюка, отверстий и трещин как следует, зашпатлевав их. Если потолок состоит из гипсокартона, гипса или другой пористой поверхности то грунтовать его необходимо в любом случае.
Работа с грунтовкой
Теперь решаем, чем загрунтовать стены перед поклейкой обоев. Есть много материалов в розничной торговле. Некоторые это делают просто клеем пва. Делается и грунтовка стен перед поклейкой обоев клеем именно тем, который будет применяться при поклейке самого материала, для этого он просто делается более жидким.
Разведение грунтовки
Поэтому чем грунтовать стены под обои, решать только вам лично. Только перед этим должна быть тщательно изучена инструкция по применению грунтовки, она просто может быть для разных поверхностей. Хотя вся она наносится и полностью своими руками. Итак:
Грунтующий состав лучше разводить в ведре. Грунтовка бывает разная и прежде чем ее разводить, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке.
Мешать смесь надо хорошо, что бы не оставалось комочков. Для размешивания раствора можно использовать дрель с насадкой-миксером, в этом случае получается очень хороший состав. Вручную, такого качества состава добиться трудно.
Грунтующий состав наносится широкой кистью. Это очень похоже на побелку потолка(см.Облицовка потолка: виды материала). Намазав ровный слой состава на стену, не допуская неровностей и необработанных участков.
После того как вы загрунтовали стену в первый раз ей нужно дать время на просыхание. Время сушки обычно написано на упаковке. Даже если по вашим меркам поверхность стены после первой грунтовки выглядит идеально, все равно нужен второй слой грунтовки.
Очень многое зависит от качества стены, на которую наносится грунтовка, которая может пропитываться по-разному на одной и той же стене. При повторной грунтовке качество будет отменным и не будет никаких отличий. На совершенно ровной стене можно работать малярным валиком, это значительно удобнее и ровнее чем работа с кистью.
Виды грунта
Прежде чем решить, как грунтовать стены под обои, давайте просто рассмотрим пару видов смесей наиболее часто применяемых для грунтовки поверхности.
Акриловая грунтовка
Этот вид грунтовки способен работать со шпатлевкой, штукатуркой и бетоном. Акриловая грунтовка всегда выполняет свою задачу.
Нанесение акриловой грунтовки
Внимание: Если поверхность стены плохо обработана, то грунтовка «глубокого проникновения» подойдет как нельзя лучше, но обычная грунтовка тоже неплохо справляется со своими обязанностями.
Итак:
Грунтовка под обои должна иметь хорошее качество и что бы избежать неприятностей следует покупать грунтовку от известных фирм. Не стоит смотреть на надпись «для обоев», так как это ничто иное, как маркетинговый ход.
В магазине можно и сейчас встретить субстанцию под названием “грунтовка для обоев”, что на самом деле просто разбавленный ПВА клей. Но надо знать, что этот состав стоит в несколько раз дороже самого клея ПВА.
Внимание: Перед тем как покупать акриловую грунтовку, будьте внимательны, и смотрите, что бы на упаковке было написано, что грунтовка состоит из смеси акриловых полимеров, а не клея ПВА.
Акриловой грунтовки на один квадратный метр понадобится 100-200 миллилитров. Это может зависеть от того на сколько пористая стена.
Грунтовка наносится малярным валиком, но если есть труднодоступные места, то для этого стоит поработать широкой кисточкой. Грунтовка должна сохнуть около трех часов, после чего можно приступать в поклейке обоев.
Грунтуем стены клеем для обоев
Многим знаком вариант грунтовки стен прямо клеем для обоев. Только с этим вариантом не стоит спешить. Надо знать, что не любой клей, а всего несколько марок обойного клея подходит для грунтовки стен перед поклейкой обоев. Итак:
Если клей предназначен для грунтовки стен, то это обязательно должно быть написано на упаковке.
На той же упаковке должно быть написано, как разводить клей для того что бы использовать его в качестве грунтовки. Если вы не увидели подобной надписи, значит этот клей предназначен только для поклейки обоев. Может этот вариант и подходит в некоторых случаях, но все равно это не может идти в сравнение с акриловой грунтовкой, ведь работа с ней намного легче и приятней.
Таким образом, можно смело заявлять, что не стоит экономить на грунтовке для своего дома и не стоит «изобретать велосипед», ведь акриловая шпатлевка уже изобретена и сделает ваш дом лучше. Хотя и решать нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены надо именно вам.
После шпаклевки нужно ли грунтовать: рассмотрим подробно
Гусевский Андрей Анатольевич
Грунтовка после финишной шпаклевки гарантирует более высокое качество декоративной отделки
Технология проведения многих строительно-отделочных операций включает в себя такой обязательный этап, как грунтовка поверхности. Её рекомендуют выполнять перед штукатуркой стен, заливкой полов, окрашиванием различных конструкций и т.д.
В этой статье поговорим о том, на каких этапах выравнивания и декоративной отделки стен требуется грунтовка, какие функции она выполняет и как её производить своими руками.
Содержание статьи
Свойства и цели применения грунтовок
Чтобы понять, для чего вообще нужна грунтовка в процессе отделки стен или отделки потолков, нужно узнать о её свойствах и предназначении, способности влиять как на основание, так и на наносимое покрытие.
Разбираться во всех особенностях материала не придется, если поручить выполнение работы проверенному мастеру. Это сэкономит силы, время и дает гарантии, что работы будут выполнены качественно.
Основные свойства
Грунтовка бывает разной как по составу, так и по принципу воздействия на материалы и сфере применения (см. Виды грунтовок строительных и область их применения). Понять, как и для чего используется тот или иной состав, помогает инструкция на упаковке.
И все же существует перечень свойств, присущих всем грунтовкам:
Способность повышать сцепляемость материалов друг с другом. Это свойство называют адгезией. Чем она выше, тем лучше будет держаться на основании, обработанном грунтовкой, любой отделочный слой. Иными словами, с помощью этого средства мы можем значительно повысить качество и надежность отделки.
Способность заполнять поры и мелкие трещины на поверхности. Попадая в них, компоненты грунтовки при высыхании полимеризуются, препятствуя проникновению влаги в структуру материала и защищая его от разрушения;
На фото хорошо видны дефекты поверхности, которые необходимо устранить
Способность создавать на поверхности тончайшую пленку. Благодаря ей, уменьшаются всасывающие свойства основания, и последующий отделочный слой ложится равномерно, а его расход материалов для его создания снижается. Кроме того, эта пленка обеспыливает и укрепляет поверхность, связывая её частички между собой, предотвращая их осыпание.
Дополнительные и вспомогательные свойства
На выбор грунтовочного состава влияет не только его цена. В первую очередь учитывают материал основания, на которое он будет наноситься, а также те условия, в которых будет находиться отремонтированная конструкция. В соответствии с этими факторами и подбирается грунтовка с определенными свойствами.
Например:
Стены из бетона, а также покрытые масляной краской или стены облицованные керамической плиткой, обладают очень гладкой поверхностью, на которую плохо ложится штукатурка или шпаклевка. Их обрабатывают специальной грунтовкой с добавлением частичек кварцевого песка или другого абразива, придающего стенам шероховатость.
Специальная грунтовка для гладких поверхностей
Металлические поверхности перед покраской покрывают грунтом с антикоррозийными свойствами, предотвращающим появление ржавчины.
Для деревянных конструкций рекомендовано применение грунтовки с добавками, делающими их устойчивыми к воздействию огня и вредных насекомых (см. Грунтовка для дерева и правила ее выбора).
Если помещение плохо отапливается, подвергается воздействию водяных паров и прочих негативных воздействий, разумно использовать грунтовку с антибактериальными свойствами, чтобы предупредить возникновение и разрастание плесени.
Проникающая грунтовка с антисептическими добавками
Имеет значение и вид отделочных материалов. Под покраску акриловыми и водоэмульсионными составами имеет смысл покрыть стены акриловой краской-грунтовкой.
Под обои можно использовать жидко разведенный обойный клей. А деревянные основания под масляную краску предпочтительно обработать олифой.
Грунт-краску можно подобрать по цвету, чтобы придать основанию нужный оттенок и сэкономить на дорогой декоративной краске
Одним словом, наличие в грунтовке тех или иных добавок придает ей определенные свойства, которые и должны учитываться при выборе.
Совет. Вспомогательные вещества и добавки увеличивают стоимость продукта. Чтобы не переплачивать, приобретайте грунтовку только с необходимыми вам свойствами.
На каких этапах грунтовка необходима
Рассмотрим полностью весь процесс отделки стен, чтобы понять, на каких этапах их нужно грунтовать. Штукатурка-грунтовка-шпаклевка – последовательность этих действий стандартна.
Но достаточно ли одного слоя грунта между двумя выравнивающими слоями? Или потребуются и другие?
Итак:
Если перед вами новая бетонная или кирпичная стена, которую необходимо заштукатурить, её обработка грунтовкой позволит укрепить поверхность, усилить её адгезию со штукатурным раствором, а при необходимости и защитить от плесени.
Грунтовка бетонных потолков перед окрашиванием снижает впитываемость поверхности и расход краски
Если вам предстоит ремонт «вторички» с предварительной очисткой стен от старой отваливающейся штукатурки, после этой процедуры также нужно загрунтовать поверхность для её укрепления и выравнивания впитывающих свойств.
Застывший штукатурный раствор из-за большого содержания в нем песка образует довольно рыхлую поверхность с осыпающимися при механическом воздействии частичками и низким уровнем влагостойкости. Пропитка его грунтовкой помимо повышения адгезии позволяет устранить эти недостатки: превратить штукатурку в прочную монолитную влагостойкую плиту.
Это важно! Грунтовать заштукатуренные поверхности можно только после того, как раствор просохнет на всю толщину. Для этого может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.
Немаловажный вопрос: через какое время после грунтовки можно шпаклевать стены? По технологии делается это после того, как поверхность впитает в себя состав и высохнет. Но не следует допускать оседания на неё пыли, попадания жирных и маслянистых веществ. Поэтому грунтовку, для высыхания которой требуется в среднем 2-4 часа, наносят после уборки помещения и незадолго до шпаклевки.
Если вы шпаклюете стены после снятия с них обоев или другого покрытия, не отбивая старую штукатурку, грунтовка опять обязательна даже в том случае, если она использовалась во время предыдущего ремонта. Она сделает поверхность более прочной и закроет непроницаемой пленкой все возможные бытовые пятна на ней, которые могут проступить через новые обои или краску. Правило, через сколько можно шпаклевать после грунтовки, остается прежним.
Обратите внимание. Для достижения максимальной надежности штукатурки и шпаклевки грунт рекомендуется использовать после каждого нанесенного слоя, сколько бы их ни было. Исключение можно сделать для материалов одной марки и состава, т.е. если штукатурка, грунтовка, стартовая и финишная шпаклевки – это продукты одной линейки определенного производителя. В этом случае грунтуется только основание, последний штукатурный и финишный слои.
Последний слой грунта наносится на окончательно выровненные стены перед их декоративной отделкой. Он позволит сэкономить на обойном клее и краске, которые не будут впитываться в шпаклевку, поэтому их расход будет ниже. Сквозь декоративное покрытие не будут проступать ржавые, масляные и прочие пятна, имеющиеся под выравнивающим слоем или на нем. А при следующем ремонте вам будет проще удалить со стен пришедшее в негодность покрытие, не нарушая целостность основания.
Если после грунтования прошло много времени, и на поверхность осела пыль, перед финальной отделкой стены следует очистить от неё с помощью влажной губки
Заключение
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что при полном цикле отделки, включающем в себя штукатурку, шпаклевку и устройство декоративного покрытия, грунтовка наносится минимум три раза: перед началом работ, после чернового выравнивания цементным раствором и после финишной шпаклевки.
В случае с гипсокартонными или деревянными поверхностями, не нуждающимися в штукатурке, достаточно одного или двух слоев в зависимости от вида отделки. Зная, для чего вообще нужна грунтовка и как она влияет на характеристики основания, вы легко определите необходимость её применения на каждом этапе.
Чтобы закрепить полученные знания, предлагаем вам посмотреть видео в этой статье.
Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?
В любом проекте по благоустройству дома правильное выполнение работы — это работа, сделанная хорошо. Хотя это может занять больше времени, чем вы предполагаете, из-за неожиданных, но неизбежных препятствий на этом пути, выполнение правильных шагов при выполнении работы дает прекрасную работу, которой вы можете гордиться. Это не более актуально, чем в случае поклейки обоев.
Хотя бросить бумагу сразу может показаться заманчивым, это может не дать вам долгих результатов и качества, на которые вы рассчитываете.Независимо от того, наклеиваете ли вы обои самостоятельно или полагаетесь на профессионала, необходимо соблюдать каждый шаг, чтобы убедиться, что ваша бумага установлена правильно. Один из самых важных этапов — грунтование.
Загрунтовав стены акриловой, алкидной или ПВА грунтовкой, в зависимости от типа поверхности, вы обеспечите хорошее приклеивание обоев к поверхности, не повреждая стену.
Protecting The Wall
Primer создает барьер между стеной и бумагой, так что клей не слишком сцепляется с материалом стены.Примером этого является оклейка обоев непосредственно на гипсокартон без грунтовки. Гипсовый материал в гипсокартоне излишне сцепляется с клеем в обоях, что затрудняет удаление обоев без повреждения стены.
Blocking Color
Грунтовка также блокирует отображение цвета на новых обоях. Это особенно актуально, если вы вешаете обои на ярко окрашенные стены. Меньше всего вам хотелось бы повесить свои новые красивые обои, чтобы заметить, что ярко-зеленый оттенок цвета стен предыдущего домовладельца просвечивает сквозь них.
The Issue Of Latex
Вы можете быть склонны наклеивать обои прямо на стены, покрытые латексной краской, тем более что самая популярная грунтовка для обоев в любом случае основана на латексе. Но есть большая разница между латексной краской и грунтовкой для обоев на латексной основе.
Латексная краска часто бывает пористой, что позволяет стене дышать. Когда клей для обоев вступает в контакт с латексной краской, существует реальная вероятность того, что целостность краски ухудшится, она станет мягкой, рыхлой или эластичной.Также есть вероятность, что клей может пройти сквозь латексную краску и повредить гипсокартон под ней.
Как загрунтовать стены
Самое первое, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки, — это сделать стену максимально гладкой. Это означает удаление гвоздей или других выступов и заполнение неровностей, трещин и отверстий шпатлевкой. Затем отшлифуйте ремонт, чтобы он выровнялся с остальной частью стены.
Следующий шаг перед нанесением грунтовки — это хорошо вымыть стены.Это просто достигается с помощью хорошего многоцелевого чистящего средства, ведра с теплой водой и губки. После того, как стена будет вымыта и полностью высохнет, можно наносить грунтовку.
Если после прочтения прилагаемых к бумаге инструкций по укладке бумаги у вас возникнут вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к консультанту по обоям. Хотя грунтовка на акриловой основе используется часто, могут быть определенные поверхности, которые лучше всего подходят для грунтовки на основе алкидных или ПВА.
Нужно ли грунтовать стены перед обоями, шпаклевкой
Нужно ли грунтовать стены перед покраской, шпаклевкой, штукатуркой и приклеиванием обоев?
Первое, что следует отметить, это то, что слово «прайминг» происходит от немецкого языка.«Grund» в буквальном переводе с немецкого означает «почва», которая является основой. Процесс самогрунтовки полностью соответствует собственному названию, ведь основные функции грунтовки-шпаклевки фасадной стены — это подготовка стены к дальнейшим работам с поверхностью стены.
Следующее, что вам нужно знать, это все процессы грунтовки, если вам нужно загрунтовать стену перед оклейкой обоев или началом шпаклевки, штукатурки и так далее, поэтому в этой статье вы можете узнать все подробности по порядку правильно и качественно провести работу своими руками.
Основная задача, чтобы грунтовка стены в конечном результате была достаточно прочной, но сама поверхность может быть использована в долгосрочных работах, которые будут проводиться позже. Когда поверхность стены, покрытая грунтовкой, улучшает адгезию к другим слоям материала, так как проникновение грязевой смеси всегда обильное, она способна проникать в самые трудные места.
Кроме того, грунтовка служит связующим звеном и одновременно укрепляющим средством, что дополнительно способствует предотвращению различных травм, помогает плотно впитывать слоистые строительные материалы, например, клей для оклейки обоев, который хорошо прилипает, означает окрашивание, штукатурки, или по консистенции шпатлевка.
Наносит грунтовку в основном на завершающие этапы ремонтных работ, когда она готовится к отделке стен. Консистенция грунтовки — это множество полезных функций, которые требуются для качественного ремонта. Полезными свойствами являются как антисептические вещества, предотвращающие образование грибка или заражения плесенью, а также обеспечение качественной адгезии, которая называется «адгезией».
Грунтовка поверхности или отделочный материал совершенствуется в несколько раз, сводит к минимуму расход отделочных материалов в условиях работы с краской.
Типы грунтовок для стен, нанесение и характеристика
Загрунтованные стены и сколько раз
Итак, первая грунтовка — акрил. Применяется для обильного покрытия стен пищевыми продуктами, его наличие часто требуется для стабилизации слабого грунтового основания. Структура грунтовки довольно небольшая, она благодаря консистенции вещества проникает в непроницаемую зону, глубина впитывания может составлять до десяти миллиметров, после впитывания все стены покрываются грунтовкой, полимеризуется и дает стойкое покрытие с высокой адгезией.
На данный момент очень популярной считается смесь контактных грунтовок, которые имеют соответствующую консистенцию с акриловыми грунтовками типа обильных пищевых продуктов, но такими свойствами обладают такие грунтовки, когда в нее добавляют мелко измельченный кварцевый песок.
Кроме того, были созданы различные виды алкидных масел, или их еще называют грунтовочно-масляными смесями. Часто такую смесь используют для стандартных поверхностей, в частности для покрытия дерева или металла. Для работы с ржавчиной рекомендуется использовать представленные виды, так как алкидная грунтовка не уступает специализированной краске для восстановления ржавчины и собственными свойствами воспроизводит старые участки.
Для загрунтовки деревянной поверхности наносится специфическая грунтовка, в состав которой входит шеллак, их называют спиртовыми. Можно использовать лак, ведь он популярен не только благодаря достаточно длительному существованию, но и практической работе с ним. Самый качественный эффект дает совмещение покрытия стен лаком. Чтобы использовать эту текстуру, вам сначала нужно нагреть ее до температуры около 80 градусов по Цельсию.
Известно, что все детали грунтовки зависят от продолжительности проектных работ.
Засыпать ли стены перед оклейкой обоев, штукатурки и лепнины? Конечно!
Как загрунтовать стены и выбрать грунтовку своими руками? Помогаем разобраться
Грунтовка стены частного дома или квартиры под обои. Главное правило поклейки обоев — это качественная грунтовка. Если вы хотите, чтобы в будущем обои хорошо смотрелись и служили долго, не забудьте загрунтовать стены. Грунтовку тоже нельзя проводить сразу, потому что стена заранее подготовлена.Во-первых, все обильно очищено от старых отделочных процессов. К категории очистки подходят ситуации, когда необходимо уничтожить старые обои, краску, побелить различные другие ремонтные материалы, тогда вы сможете увидеть, как после обработки сразу появляется множественное количество пыли и различных загрязнений, на что нельзя не обращать внимания. Различные остатки грязи, пагубно повлиявшие на оклейку обоев стен или потолочные покрытия, ведь обои могут неплотно прилипать, а затем полностью отслаиваться. Сначала рекомендуется хорошо прогрунтовать всю поверхность, а затем дождаться полного высыхания поверхности.Процесс грунтовки можно проводить с помощью подгузника, велюра и поролонового валика, помимо обычного костюма со стандартной валиковой щеткой. Для небольших емкостей подходят лотки или противни, часто используются обычные ведра, большой роли не играющие. После того, как все необходимые работы были произведены, все инструменты промывают водой. Важно сразу все вымыть, ведь как только грунтовка высохнет, очистить инструмент практически невозможно.
Грунтовка стены дома под штукатурку или штукатурку.Поверхность стен необходимо загрунтовать при условии последующей штукатурки или шпатлевки. Функции праймера в этих случаях, по-видимому, заключаются в обеззараживании и противогрибковой активности. Грунтовка увеличивает доступность поверхностей и отделочных материалов, которые легче контактируют друг с другом. В плане шпатлевки или штукатурки важно, чтобы все слои были обильно прикреплены к стене, что дает гарантию грунтовки. Чтобы все в конечном результате было выполнено качественно, каждый слой шпатлевки или штукатурки необходимо сильно зашпаклевать, дальнейшее грунтование и завершающие этапы дать время полностью высохнуть.Если вы что-то сделаете не так или не в правильной последовательности, к тому времени произойдет отслоение ремонтных материалов от поверхности. Процесс самогрунтовки идентичен работам обоев.
Стены окрашены грунтовкой. В условиях нанесения краски на старое покрытие стены, которое было окрашено, нет необходимости полностью удалять старую краску, но необходимо учитывать грунтовку. В этой ситуации грунтовка предотвратит наслоение и отслаивание участков стены, на которые будет нанесен новый материал.Если речь идет о потолке или участках стен, которые были ранее залиты или оштукатурены, рекомендуется использовать грунтовку не менее двух раз, но каждый слой необходимо наносить, чтобы предыдущий слой был полностью высохшим. Полное высыхание способствует равномерному нанесению краски и значительно снижает расход материала. Для выполнения работ под покраску требуются те же инструменты и подобное оборудование, которые были упомянуты ранее в первом и втором вариантах.
Все работы по практичной грунтовке выполнять в резиновых перчатках.Дело в том, что текстура праймера имеет сложный химический состав, именно из-за этого он становится причиной аллергических реакций, к тому же плохо смывается с кожи.
Теперь давайте посмотрим, сколько времени требуется, чтобы смесь грунтовки полностью высохла. В первую очередь стоит отметить, что на 12-15 квадратных метров стоит примерно один литр грунтовки. Прежде чем вы решите поставить собственный материал, обязательно ознакомьтесь со всеми функциями и условиями использования, которые должны быть указаны на приобретаемой пачке.В стандартных упаковках часто написаны инструкции и все особенности времени, необходимого для полного высыхания. Если вы используете смесь, в которой для упаковки не указаны техпроцессы, стандартный диапазон времени высыхания был изучен на практике. Для высыхания акриловой грунтовочной смеси нет необходимости ждать несколько часов (3-4 часа). Для высыхания масляного покрытия требуется немного больше времени, чем рекомендуется — 24 часа, столько же времени нужно для контакта грунтовки.
Еще одним важным моментом является измерение влажности, температуры, которая подходит для помещения, подготовленного к ремонту. При теплой температуре 25 градусов по Цельсию и выше грунтовка сохнет быстрее и интенсивнее. Но, влажность также принимается во внимание, когда превышение влажности 65% от процесса сушки длится в два-три раза больше.
Подготовка к покраске обоев: грунтовать, шлифовать, красить?
Подготовка к установке обоев — почти такой же сложный процесс, как и сама поклейка обоев.Ваши стены — это ваш холст, а обои — ваш способ самовыражения. Поскольку это неотъемлемая часть внешнего вида комнаты, убедитесь, что вы правильно выполняете этап подготовки. Вам нужна шлифовальная машинка, шпатель или кисть?
Когда вы начинаете с гипсокартона
Если вы наклеиваете обои на гипсокартон, который раньше никогда не красили и не грунтовали, нанесите два слоя грунтовки на масляной основе. Этот метод гарантирует, что вы сможете легко удалить обои, когда придет время для следующего редизайна.Затем нанесите один слой акриловой грунтовки и дайте ему высохнуть не менее двух часов перед тем, как наклеить обои.
Когда есть старая краска
Не думайте, что вы можете просто скрыть старую краску как есть. Вероятно, его придется соскоблить, чтобы обеспечить надлежащую адгезию. Сначала соскребите старую краску, затем отшлифуйте стену, чтобы удалить все сколы и хлопья. Тщательно промойте его раствором отбеливателя. Дайте ему полностью высохнуть, затем нанесите слой грунтовки.
Заполните все отверстия или трещины штукатуркой перед грунтованием.
Если стена была недавно покрашена, она может выдержать новое покрытие обоев, но не глянцевую краску. Блески не обладают хорошими адгезионными качествами, поэтому перед наклеиванием их необходимо отшлифовать и загрунтовать.
Когда есть старые обои
Удалите все следы старых обоев перед тем, как наклеить новые. Смочите и соскоблите бумагу или удалите устойчивые участки пропариванием. Обязательно соскребите все следы клея. Вымойте стену, нанесите слой грунтовки, и все готово к развешиванию!
Покрытие текстурированных стен
Для текстурированных стен попробуйте нанести состав, пока поверхность не станет ровной и гладкой.Или отшлифуйте его до однородного состояния. Для первого варианта вам понадобится много штукатурки, а для второго вам придется навести порядок в большом пыльном беспорядке. Но нельзя наклеивать обои на негладкую поверхность.
Ищете другие советы по подготовке обоев? Наша команда может помочь. Позвоните нам и расскажите о своих целях в отношении вашего пространства. Если вам нужна помощь опытного специалиста по обоям, позвоните в Wallpaper Warehouse.
Покраска после удаления обоев — Руководство по покраске дома
Если вы прошли через все трудности, связанные с удалением старых обоев перед покраской, поздравляем! Худшее уже позади.Чем вы сейчас занимаетесь? К счастью, покраска после удаления обоев включает всего несколько простых шагов.
Удалите остатки клея.
После удаления обоев обычно остается немного клея. Для мытья стен используйте TSP (тринатрийфосфат) или раствор уксуса и воды. Аккуратно потрите и постарайтесь не намочить стену слишком сильно. TSP может быть жестким для ваших рук, поэтому при использовании этого продукта надевайте перчатки.
Не беспокойтесь о том, чтобы удалить остатки клея, но постарайтесь удалить всю бумажную подложку, если это возможно, потому что она будет видна сквозь краску.Промойте стены теплой водой и дайте полностью высохнуть.
Разгладьте поверхность
Если оставшийся клей для обоев сделал стену шероховатой, слегка отшлифуйте ее, чтобы сбить текстуру и снова сделать ее гладкой. Если вам не удалось удалить всю защитную бумагу при мытье стен, наждачная бумага должна сделать свое дело. Работает только на гладких стенах. Фактурные стены можно слегка отшлифовать, но будьте осторожны, чтобы не стереть текстуру.
Prime
Если весь клей удален и поверхность гладкая, нанесите слой хорошей латексной грунтовки.Два хороших бренда — Gripper и Zissner 123. Если клей остался, используйте Universal Oil Base (например, Kilz) или грунтовку шеллак, латекс размягчит и поднимет оставшийся клей. Будьте особенно осторожны, чтобы запечатать оставшуюся бумажную подложку, иначе она может приподняться позже, потянув за собой краску. Это еще одна веская причина удалить всю оставшуюся бумажную подложку перед грунтованием.
Залатайте все поврежденные участки.
Удаление обоев — не редкость, так как они могут повредить стену под ними. Используйте шовный герметик и широкий шпатель или нож для гипсокартона, чтобы заполнить любые вмятины или выбоины.
Нанесите верхний слой на оставшуюся бумажную подложку. Это должно препятствовать тому, чтобы края бумаги были видны через окончательную отделку. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте до гладкости, размывая края.
Загрунтованные участки
Закройте ремонтируемые участки латексной грунтовкой и дайте высохнуть. Это поможет скрыть ремонт после покраски.
Краска
Краска, используя ваш выбор валика. Заплатанные участки иногда выглядят как тусклые пятна; это легко исправить другим слоем краски.Используйте качественную краску и хорошую технику рисования, и все будет хорошо.
Подготовка стен к штукатурке под покраску и обои
Ожидается, что для удаления обоев будет использован целый арсенал средств, от отпаривателей и скребков до специальных приспособлений для удаления обоев.
Как ни странно, Ассоциация не упоминает об использовании арендованного отпаривателя для обоев, возможно, основного способа, которым читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро пропитывает старую бумагу с дополнительным преимуществом тепла, которое ослабляет клей.Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может отслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклейте выходы изолентой и положите на пол водонепроницаемые салфетки. Проколите или надрежьте бумагу, как описано выше. Пароварка создаст беспорядок и создаст потоки сверхгорячей воды, поэтому надевайте плотные перчатки и защитные очки.
Стены из стекловолокна, такие как Texturglas, обеспечивают гладкую, оптимальную поверхность для новой краски или обоев.
Предоставлено Pinturas Apliastig
Pro Совет: вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стен примерно на 1/8 — 3/16 дюйма со всех сторон.Это помогает предотвратить показ краев подкладки и обеспечивает плотное прилегание финишной бумаги непосредственно к стене.
Стеновые вкладыши
Стены в старых домах представляют собой множество проблем, которых не встретишь со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решением для устранения ранее залатанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с шлифовальной отделкой — является использование облицовки стен. Древняя традиция: облицовка стен сглаживает дефекты, так что почти любая стена может выдержать новую краску или обои.
Для профессионала облицовка стен — лучший способ гарантировать длительную и беспроблемную укладку обоев. Эта техника восходит к началу 18 века, когда тонкую импортную бумагу наклеивали на полосы холста перед тем, как повесить.
Поскольку лайнер по своей сути однотонный, он поднимается быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и непоклеенные обои обычно можно приобрести у дилеров обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают бескислотную подкладочную бумагу и холст (попробуйте бумажные подвески.com) и системы матов из стекловолокна, такие как Nu-Wal (nu-wal.com, abatron.com).
Бескислотная бумага Эта бумага средней плотности идеальна для таких ситуаций, как исторические реставрации, где долговечность является целью. Бескислотная подкладка, изготовленная из традиционной тряпичной бумаги, очень пористая и может расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует применять бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.
Blankstock Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей чернила темпер.Он впитывает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро высохнуть. Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, такой как отпечатки рук. Для заготовки требуется проклейка или предварительное увлажнение проклеивающим продуктом из пшеничной пасты с последующей сушкой в течение ночи.
Стекловолокно Долговечные маты из стекловолокна являются отличной основой для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Покрытие разрезают до приблизительного размера и наносят эластомерный сатуратор, который не пропускает пар.После удаления излишков материала наносится второй слой сатуратора. Когда стены затвердеют, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, перед установкой необходимо очистить стены от отслаивающейся краски или бумаги, а любую поврежденную штукатурку отремонтировать и укрепить.
Подвесной вкладыш из стекловолокна
Установить облицовку из стекловолокна на стену можно самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая насыщающий агент, который также действует как клей.Вот пошаговое руководство:
> Измерьте участок стены и обрежьте мат из стекловолокна по размеру, оставив от 4 до 6 дюймов излишка со всех сторон.
> Нанесите сатуратор на секцию малярным валиком. Используйте кисть для труднодоступных мест. Нанесите мат на влажную поверхность стены, разглаживая шпателем шириной 4 дюйма или более широким.
> Обрежьте излишки материала на потолках, плинтусах, молдингах и розетках. Разгладьте пузырьки воздуха, проведя шпателем по подкладке.Затем нанесите еще один слой сатурата.
> После того, как все секции будут подвешены, нанесите второй слой сатуратора и дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед грунтованием стен.
Иллюстрация двойной резки.
Роб Леанна
Двойная резка Когда вы вешаете новую часть лайнера рядом с предыдущей, вот трюк, который заставит швы исчезнуть. Это называется двойной резкой.
• Повесьте вторую секцию лайнера так, чтобы она перекрывала первую примерно на 1 дюйм.
• После установки проведите 6-дюймовым уровнем или другой линейкой по центру нахлестанных швов.
• Проведите острым универсальным ножом или новым лезвием бритвы по линейке. Если разрез длинный, меняйте лезвие каждые пару футов, чтобы оно было острым.
• Осторожно отделите полосы лайнера с обеих сторон от разреза.
• Сгладьте задние панели вместе. У вас должен получиться почти незаметный шов между двумя секциями.
Если вы планируете оклеить темные обои, загрунтуйте или покрасьте стены в подобный оттенок, прежде чем начать. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает возможность появления белых линий между панелями.
Этот фриз был одним из нескольких цифровых макетов «виртуальной комнаты».
Настройка помещения
Столовая в доме искусств и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными изделиями из дерева и встроенными элементами, была почти нетронутой.Однако живописные обои, висящие над перилами, пережили и лучшие дни. Датированный 1950-ми или 60-ми годами, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.
Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать нестандартную бумагу на основе оригинала того периода. Изучив коллекцию винтажных обоев и альбомов с образцами, они решили провести пробные испытания нескольких вариантов примерно с 1910 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые документы, основанные на каждом дизайне, Bolling & Co.создали цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.
После рассмотрения английской бумаги с рисунком павлина, тонкой «кожаной» бумаги с тиснением и фризом из ягод боярышника, победитель оказался: подвесной фриз Arts & Crafts с координирующей каймой. Напечатанный машинной печатью на желтовато-коричневой овсяной бумаге с мягкими цветами и золотыми металлическими вставками, ок. Бумага 1915 года имела хороший баланс деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.
Исходная бумага (справа) и измененная версия.
В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было сканировать и воссоздавать бумагу без потери каких-либо отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу настроить размер, масштаб и макет, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также проверила дизайн в разных цветовых решениях, чтобы получить идеальное сочетание с другой мебелью в комнате.
Поскольку высота стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не в более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвесные и бордюрные узоры непосредственно в простую овсяную бумагу с начинкой за одну печать.
Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписывался в пространство стены, с небольшим свободным пространством по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стены и линий отделки.Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверьми, окнами и шкафами был напечатан отдельно на нескольких полосах, расположенных рядом друг с другом.
Тонкая и геометрическая бумага, разработанная Bolling & Co., подчеркивает богатые тона оригинальных деревянных изделий и встроенных элементов в столовой Arts & Crafts 1912 года.
Зверь перед красотой
Сняв со стен два слоя существующих обоев и оригинальную бумажную подкладку, профессионал в области обоев Шеннон Рассел сделала интересное открытие.Первоначальная штукатурка была окрашена краской для холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Среди других распространенных цветов того времени были темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания измельченных пигментов с холодной водой, обычной формулы кальцимина.
Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды представляла проблему для новой установки. Краски Calcimine, как известно, нестабильны и имеют тенденцию вызывать расслоение при последовательном нанесении краски или обоев.После того как все окружающие поверхности были защищены пластиком и салфетками, Рассел смочил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор пропитался слоями, Рассел осторожно удалил грязь, используя скребок и широкий нож.
Следующей задачей после снятия обоев было удаление исходного клея для обоев. Влага от стриппера растворила пигменты под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду.Чтобы стабилизировать оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. Когда стены полностью высохли, трещины в штукатурке заделали с помощью сетчатой ленты, закрепленной винтами. Затем все стены были выровнены, отшлифованы и загрунтованы Gardz, окрашиваемым герметиком для стен, предназначенным для использования на меловых поверхностях с остатками клея. Рассел завершил подготовку, добавив белую, бескислотную облицовку для стен, чтобы добиться прочного сцепления и плавной укладки.Наконец, новая бумага была готова к развешиванию с использованием предварительно приготовленной прозрачной пасты Pro-880 от Roman Adhesives.
Pro Совет: перед установкой новых обоев слегка отшлифуйте любую поверхность, покрытую масляной краской. Это помогает новой бумаге удерживать поверхность.
Как починить и покрасить стены после удаления обоев?
Хотя многим обои могут показаться довольно причудливыми, они обладают рядом преимуществ перед краской, которые начинаются с уникальных узоров и текстур, с которыми краска не может сравниться.
Plus, это
может скрыть недостатки на стене и создать отделку, преобразующую комнату.
Хорошие обои при правильной установке могут прослужить до 10 лет и дольше.
Однако
Обратной стороной является то, что узор на обоях быстро выходит из моды,
это означает, что комната внезапно будет выглядеть совершенно неуместно, когда вы добавите современные
декор.
Это
почему многие домовладельцы предпочитают краску, ведь ее можно быстро поменять
по сравнению с обоями.
Плюс,
краска дешевле и легче наносится, поэтому неудивительно, что многие
домовладельцы смотрят на свои устаревшие обои и задаются вопросом, могут ли они закрасить
Это.
Со всеми
Тем не менее, работа с обоями может быть сложной задачей, когда вы хотите красить
комнату вместо этого.
Что
Ниже приведены несколько советов о том, как сохранить или удалить обои, как
отремонтировать стены, поврежденные снятием обоев, и как покрасить стены один раз
обои сняты.
Можете ли вы закрасить обои?
Да, но не рекомендуется. Это связано с тем, что обои будут отслаиваться или рассыпаться даже под слоем краски.
Значение
что все время, деньги и работа, которые вы вкладываете в покраску, могут быть потрачены в
короткое время из-за отслоения обоев.
Плюс,
между рядами обоев есть швы, которые будут видны даже под
краска.
Итак, это
Рекомендуется сначала снять обои перед нанесением краски.
причины довольно просты;
Обои могут образовывать пузыри по мере ослабления клея под ними
Текстуры и узоры обоев могут проявляться через несколько слоев краски
Покраска гипсокартона предлагает твердую поверхность, на которую краска может держаться намного дольше, чем обои
Однако,
если с гипсокартоном за обоями есть проблемы, то при снятии могут возникнуть проблемы
от начала.
Это
когда вы можете подумать о закрашивании обоев при устранении проблем
с гипсокартоном обходятся слишком дорого.
Когда следует закрашивать обои?
В большинстве случаев удаление обоев необходимо.
Это связано с тем, что сами обои будут стареть и отслаиваться от стен даже после нанесения нескольких слоев краски.
Однако
есть несколько случаев, когда вы можете закрасить обои
сам.
1. Повреждение:
Вам следует начать с небольшого участка обоев, чтобы увидеть, не повредит ли их удаление гипсокартона или штукатурки под ними.
Иногда клей для обоев может растворяться, но в других случаях клей просочился глубоко в поверхность.
2. Малое пространство:
Снять старые обои в открытой гостиной гораздо проще, чем в маленькой ванной или на кухне.
Поэтому, если вы планируете окрасить обои в ванной, кухне или магазине, хорошо бы немного отшлифовать бумагу.
А затем нанесите на него краску, не удаляя полностью бумагу.
3. Слои обоев:
Если есть несколько слоев обоев, то их удаление может оказаться нецелесообразным.
Чем больше слоев (например, оберточной бумаги под обоями), тем сложнее их удалить.
Если вы
обнаружите, что вам нужно закрасить обои, тогда вам нужно будет исправить или отремонтировать
любые поврежденные участки перед нанесением новой краски.
В
В общем, когда обои оставлены на месте, вы можете закончить покраску стен
намного проще и быстрее.
И это причина, по которой маляры и домовладельцы, работающие своими руками, обычно пропускают этот беспокойный шаг при покраске стен.
Как удалить обои перед покраской?
Если вы решите удалить обои, это будет непросто.
В большинстве случаев это можно сделать, если использовать подходящие химические вещества, чтобы ослабить клей, которым обои крепятся к гипсокартону.
Тогда вы
можно удалить отслаивающиеся обои и стереть их остатки.
Хотя это отнимает много времени, это легко сделать дома, полагая, что это всего лишь один слой обоев.
Чтобы удалить старые обои перед покраской, выполните следующие действия:
ШАГ 1- Подготовка:
Подготовьте свое пространство, положив на пол тряпку.
И удалив близлежащие шторы, панели переключателей, произведения искусства, мебель или любые другие предметы, которые могут быть повреждены.
ШАГ 2- Проверка адгезии:
Начните снимать обои с угла или шва.
Если это происходит легко, не отрывая лежащий под ним гипсокартон, просто попробуйте аккуратно снять обои целиком.
ШАГ 3- Приготовьте раствор:
Если вы обнаружите, что обои прилипают и не выходят легко, возможно, вам потребуется приготовить раствор для смягчения обоев.
Приготовление смеси горячей воды и смягчителя ткани (в соотношении 1: 1) подойдет.
ШАГ 4- Распылите раствор на обои:
Теперь с помощью помпы-распылителя можно равномерно распылить приготовленный раствор по стенам.
Убедитесь, что обои стали насыщенными.
Через 15-20 минут, когда вы увидите пузырение обоев, вам следует снова попробовать удалить обои.
При необходимости используйте широкий шпатель, чтобы легко соскрести обои.
Если вы обнаружите, что у вас есть стойкие обои, которые нелегко снять, вы также можете получить отпариватель (например, Wagner Spraytech), который можно использовать для смягчения клея для обоев для удаления.
При желании можно легко удалить обои паровым утюгом (наполненным водой) или тепловым пистолетом.
Тепло, вырабатываемое утюгом, размягчит бумагу и клей, чтобы их было легко удалить.
Как проще всего удалить клей для обоев?
Лично я использовал Goo Gone для удаления клея для обоев, и могу сказать, что он работает очень хорошо.
Goo Gone — это, по сути, бытовое чистящее средство, предназначенное для удаления воскообразных или липких веществ (таких как клей, остатки этикеток, сосновый сок и т. Д.) С различных поверхностей.
Вы можете использовать его для удаления обоев, если они слишком липкие, чтобы их можно было удалить водой.
Чтобы проверить, полностью ли удален клей, просто распылите немного воды на поверхность стены.
После замачивания в течение нескольких минут проведите рукой по влажной поверхности. Если поверхность стены кажется липкой, на ней остались остатки клея.
После снятия обоев и клея их можно заштукатурить.
Если хотите, можете облегчить задачу, нанеся тонкий слой на гипсокартон.
Это недорогой способ придать стенам гладкость и отделку, как штукатурка.
Меры предосторожности при удалении старых обоев и клея
НЕ рекомендуется использовать шлифовальную машинку для удаления обоев, так как это может повредить внутреннюю стену.
В большинстве случаев для удаления старых обоев со стен можно использовать обычную воду.
Если это не помогло, вы можете смочить водой немного смягчителя ткани и замочить обои на несколько минут, прежде чем пытаться их удалить.
Помните, что в старых домах вы можете найти несколько слоев обоев, что затрудняет их удаление.
Кроме того, если нижние слои обоев были окрашены, задачи становятся еще более трудными.
Затем вам, возможно, придется обратиться за профессиональной помощью, особенно если гипсокартон под ним поврежден.
Если вы пытаетесь удалить обои самостоятельно, некоторые из этих инструментов могут помочь…
* Последнее обновление 2021.07.19 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Как исправить поврежденные стены после удаления обоев?
Если вы сняли обои и обнаружили, что основная стена повреждена, есть способы исправить это перед покраской.
Вот простое руководство, которое поможет вам безопасно удалить остатки клея для обоев с гипсокартона и штукатурки.
Однако помните, что нет никаких гарантий, что можно избежать всех повреждений, но вы можете начать с использования этого процесса.
ШАГ 1. Создание естественного диссольвера
Смешайте одну часть уксуса с четырьмя частями воды в ведре. Это поможет растворить клей, которым обои крепятся к стене.
Нанесите смесь на поверхность и с помощью шпателя начните стирать клей для обоев.
ШАГ 2: Используйте губку или ткань
Счистив шпателем небольшие кусочки обоев, покройте стену смесью, используя губку или ткань, чтобы избавиться от остатков клея.
После завершения дайте ему высохнуть.
ШАГ 3: Заполнение герметиком для швов
Когда стена высохнет, используйте герметик для заполнения царапин, вмятин и выбоин в гипсокартоне или штукатурке.
Не беспокойтесь о чистоте, просто заполните углубления и дайте высохнуть.
ШАГ 4: Покрытие из гипсокартона
В случае серьезных повреждений используйте состав для гипсокартона, чтобы покрыть большие площади самой стены.
Если повреждение слишком велико, возможно, придется заменить сам гипсокартон.
В противном случае заполните участки, устраните повреждение и дайте гипсокартону высохнуть.
ШАГ 5: Отшлифовать до гладкости
Теперь вы можете отшлифовать сухую смесь, пока она не станет гладкой.
Это поможет подготовить стену к покраске.
Как покрасить стены после удаления обоев?
После завершения шлифования вы готовы к последнему этапу перед покраской.
Это означает нанесение смеси TSP на стену.
ШАГ 1: Защита
Первым делом необходимо защитить пол с помощью противоскользящей ткани.
Не забудьте покрыть все области, на которые могут быть брызги раствор TSP, грунтовка или краска.
Затем возьмите хороший комплект резиновых перчаток для защиты рук.
Им потребуется защита от химикатов и тепла воды.
ШАГ 2: TSP
Теперь смешайте 3 столовые ложки TSP на галлон горячей воды.
Это подготовит стену к покраске.
Вам также понадобится еще одно ведро, наполненное теплой водой для ополаскивания.
Это связано с тем, что оператор связи не должен оставаться на стене после того, как он завершил свою работу.
ШАГ 3: Губка
Окуните одну губку в смесь, а другую — в ведро с теплой водой.
Не забудьте отжать лишнюю воду, потому что она будет стекать по стене.
Используйте лоток для стремянок для размещения губок во время работы.
Обязательно держите губки отдельно, поэтому вы можете использовать два разных цвета, чтобы различить их.
ШАГ 4: Очистить
Теперь начните с верхней части стены и потрите ее губкой для смеси TSP, а затем протрите губкой теплой водой для полоскания.
Потрите небольшой участок, чтобы удалить остатки клея для обоев.
TSP должен убедиться, что весь клей удалился перед покраской.
Споласкивайте только после того, как вы закончите чистку губкой TSP на определенной области.
Не забудьте потереть небольшой участок, а затем использовать губку для ополаскивания, чтобы покрыть тот же участок.
Дайте участку высохнуть и переходите к следующему.
Вам нужно будет время от времени менять ведро для ополаскивания, чтобы оно оставалось чистым.
ШАГ 5: Сушка
После завершения дайте стене высохнуть не менее 24 часов.
Это когда вы должны провести осмотр, чтобы увидеть, нужен ли какой-либо ремонт.
ЭТАП 6: Ремонт
Если есть другие проблемы, требующие решения, вы можете исправить их прямо сейчас, прежде чем наносить грунтовку.
Обязательно выполните полную проверку, прежде чем переходить к следующему шагу.
ШАГ 7: Песок
Для шлифования вам понадобится наждачная бумага с зернистостью 120 и респиратор, когда вы будете шлифовать любой ремонт стены.
Перед тем, как начать шлифование, защитите декоративную лепнину, потолок и края с прилегающими стенами синей малярной лентой.
ШАГ 8: Грунтовка
Теперь вы готовы к нанесению грунтовки на стену.
Сначала купите нужный товар по лучшей цене.
Убедитесь, что вы выбрали лучший грунт (от таких брендов, как Rust-Oleum, INSL-X, KILZ и Zinsser), который обеспечивает достаточную защиту после удаления обоев.
Используйте врезную кисть, чтобы сначала нанести грунтовку на края, на которые вы наклеили малярную ленту.
После завершения, используйте валик, чтобы заполнить остальную часть стены.Нанесите один слой грунтовки и дайте высохнуть.
ШАГ 9: Покраска
Теперь вы готовы наносить краску аналогично тому, как вы наносили грунтовку.
В большинстве случаев достаточно одного слоя краски — благодаря грунтовке.
Однако нанесение второго слоя не повредит, поскольку он обеспечивает еще большую защиту стены.
Помните, если вы закрашиваете обои, убедитесь, что вы используете краску самого высокого качества, которой можно закрасить обои.
В этом случае лучше всего использовать аэрозольную краску на масляной основе.
Для стен с очищенными обоями можно использовать аэрозоль на водной или масляной основе.
Есть также трафареты для обоев (доступны на Amazon) для окраски стен с узорами, полосами, цветами и формами.
Если хотите, можете купить их в магазинах вроде Amazon, чтобы покрасить стены распылением, как обои.
ШАГ 10: Просушите и осмотрите
Дайте ему высохнуть и проверьте, не нужно ли добавить еще один слой.
Итак, вы закончили покраску стены, которая когда-то была оклеена обоями.
Наслаждайтесь новым видом в своей комнате и расслабьтесь!
Поделитесь постом «Как отремонтировать и покрасить стены после удаления обоев?»
Джек Луис — художник на пенсии, который любил рисовать идеи своих клиентов на стенах.
Он работал художником более десяти лет, чтобы обслуживать клиентов в таких районах, как Чарлстон, Маунт-Плезант, Бофорт, Джорджтаун, Южная Каролина.Сегодня в свободное время он любит читать и писать о новых методах, применяемых в его профессии. Вы можете прочитать о нем подробнее здесь или связаться с ним здесь.
На всякий случай, если вы хотите нанять профессиональных художников в вашем районе, вы можете нажать здесь. Мы можем мгновенно отправить вам бесплатные предложения от проверенных художников в соответствии с вашими конкретными требованиями.
Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля
Содержание страницы (краткое описание)
Как подготовить стены к покраске после удаления обоев | Руководства по дому
Стефани Митчелл Обновлено 15 декабря 2018 г.
Отслаивание и соскабливание слоев старых обоев может привести к тому, что стены под ними будут покрыты клеем.Хуже того, они могут остаться без ямок и шрамов от ваших попыток удалить все до последнего клочка бумаги. Прежде чем закрасить эти раненые поверхности, необходимо вернуть им идеальную гладкость. Как и в большинстве отделочных работ, подготовка является ключевым моментом для покраски, а качество вашей покраски зависит от времени и усилий, которые вы вложили в исправление и герметизацию.
Соскоблите старую бумагу
Разведите пять унций средства для удаления обоев в одном галлоне воды. Наполните смесью насос-распылитель и опрыскайте стены.Со стен соскребите остатки обоев и остатки обоев с помощью широкого скребка.
Очистите стену
Опорожните насос-распылитель и наполните его чистой водой. Снова опрыскайте стены, чтобы промыть их. Протрите поверхность влажной губкой, чтобы удалить оставшиеся остатки. Дайте стенам высохнуть в течение одного-двух дней.
Отшлифуйте и запечатайте
Отшлифуйте стены шлифовальным блоком, обернутым наждачной бумагой с зернистостью 120. Нанесите на стены слой масляной краски с помощью валика.Краска на масляной основе действует как герметик, фиксируя любые жирные пятна, пятна или клей на водной основе, чтобы они не просочились позже и не помешали окраске. Дайте краске высохнуть. Затем осмотрите стены на предмет отслоившихся или отслаивающихся кусочков краски. Если найдете, отшлифуйте их. Перекрасьте участки масляной краской и кистью.
Создание гладкой поверхности
Заполните все небольшие отверстия, вмятины или трещины на поверхности герметиком. Нанесите состав на отверстия шпателем, затем с помощью ножа соскребите излишки.Если после удаления обоев стены настолько повреждены или изъедены ямками, что заполнение каждого отдельного отверстия соединительной массой нецелесообразно, вместо этого нанесите на стену поверхностное покрытие. Разбавьте шовный герметик до тех пор, пока он не станет растекаться, и раскатайте его валиком на стене. Используйте лезвие ракеля, чтобы разгладить состав и удалить все излишки, чтобы он заполнил вмятины и оставил тонкую пленку на остальной части стены.
Здравствуйте начинающие дизайнеры интерьеров! Сегодня я расскажу вам об отделке стен с помощью искусственного декоративного камня, имитирующего различные виды материалов.
Декоративные камни изготавливают из двух основных материалов: из гипса и из цементного раствора. Декоративные камни из гипса применяют в помещениях с небольшой влажностью (комнаты, гостиные), все потому что гипс обладает повышенной гигроскопичностью, т.е. легко впитывает в себя влагу. А декоративные камни на цементной основе способны выдержать повышенную влажность, что позволяет их использовать в помещения с высокой влажностью (в ванных комнатах, в туалете, на кухне).
Стены, декорированные искусственным камнем, смотрятся очень оригинально и выразительно. Простота укладки плитки позволит вам самостоятельно декорировать стены своей квартиры, не прибегая к услугам мастеров. А стена с декоративным камнем, подсвеченная светодиодной лентой смотрится более выразительно.
На сегодняшний день существует великое множество разнообразных видов и расцветок декоративного камня. Так что он подойдет для любого дизайна интерьера квартиры.
Инструменты и материалы для укладки декоративного камня
От слов переходим к делу. Для укладки декоративного камня вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Плиточный клей или жидкие гвозди; Для гипсового камня особо сильный плиточный клей покупать не нужно, т.к. гипс очень легкий. В том случае, если объем работ небольшой, а поверхность ровная, то можно использовать жидкие гвозди. Для декоративных камней на цементной основе использовать жидкие гвозди нельзя.
Шпаклевка или затирка для швов;
Зубчатые шпатели для нанесения плиточного клея на камень;
Болгарка с алмазным диском – если используются камни на цементной основе, ножовка по дереву с мелким зубом – если используется гипсовый камень;
Краска для закрашивания зашпатлёванных швов; Её должны поставлять производители декоративных камней вместе с камнями. Она должна быть в бутылочках и тех цветов, которыми окрашены сами камни.
Лак на водной основе; Лаком покрываем швы между камнями, после высыхания краски или же если вы решили не красить швы, то после высыхания шпатлевки;
Пакетик из под молока; Такой пакетик используется для нанесения шпатлевки в швы между камнями. С одной стороны следует надрезать небольшое отверстие, а с другой разрезать полностью и добавить в пакетик шпатлевку. Надавливанием на пакетик наносить шпатлевку на швы.
Строительный миксер для замешивания плиточного клея;
Строительный уровень;
Карандаш.
Приступим к работе.
Технология укладки декоративного камня
Поверхность, на которую будет укладываться плитка должна быть ровной и обезжиренной. До идеала выравнивать поверхность не имеет смысла, т.к. сам камень на лицевой стороне неровный. Саму поверхность стены лучше прогрунтовать, чтобы плиточный клей хорошо сцеплялся со стеной.
Следующим этапом в декорировании стены камнем будет вычерчивание уровня на стене – первый ряд декоративного камня должен идти в уровень. Берем уровень и определяем самую верхнюю точку пола или плинтуса. Очерчиваем от верхней точки линию в уровень по всей длине, где у вас будет декоративный камень. Если от нижней точки до линии около 5 мм, то ничего страшного в этом нет, этот промежуток просто замазывается шпатлевкой или затиркой и красится под цвет самого камня. Если же промежуток больше 5 мм тогда придется подрезать камни с помощью болгарки (если камни на цементной основе) или с помощью ножовки (если камни из гипса).
Заводим плиточный клей с тем условием, чтобы вам его хватило на 15 – 20 минут работы, т.к. чрез это время клей начинает застывать. Густота клея должна быть как у зубной пасты. Наносить клеевой раствор следует с помощью зубчатого шпателя, толщина слоя не должна превышать 3 – 4 мм. Приклеиваем камни к стене как бы втирая их в стену.
После того как вы вывели первый ряд в уровень следующий ряд следует клеить с перекрыванием вертикальных швов предыдущего ряда, как в кирпичной кладке, смотрится это очень эффектно. Между рядами обязательно прокладываете куски гипсокартона, ДВП или же другого материала с одинаковой толщиной. В дальнейшем все эти кусочки убираются. Всё это делается для того, чтобы шов был, по всей длине ряда, ровный по ширине. Ширину шва следует делать не больше 10 мм. Некоторые виды декоративного камня предполагают укладку без швов.
Некоторые виды декоративных камней имеют разные размеры. Поэтому следует укладывать их в хаотичном порядке, чтобы камни одного и того же размера не были рядом друг с другом.
После завершения работ по укладке камня следует выждать некоторое время, обычно это около суток. Как только плиточный клей полностью схватился, переходим к шпатлеванию швов, используя пакетик из под молока, как было описано выше. Следите за тем, чтобы на плитку не попадала шпатлевка или затирка. Убирайте её с помощью тряпочки или губки. Разравнивать шпатлевку очень удобно губкой.
Как только шпаклевка или затирка высохнет, красим её и покрываем все швы и сколы лаком на водной основе.
Вот в принципе и всё, что вам следовало сделать для облицовки стен декоративным камнем. Как видите, ничего сложного в технологии укладки декоративного камня нет.
Укладка декоративного камня на стену – тонкости процесса + Видео
Укладка декоративного камня в жилых помещениях придает их дизайну особую оригинальность. Этот отделочный материал в наши дни используется все чаще для обустройства необычных интерьеров домов и квартир.
Декоративный камень – стильный дизайн
Сейчас существует немало способов создания импозантных интерьеров в жилых помещениях. Один из них предполагает использование декоративного камня (кирпича). Этот популярный материал порадует вас и отличными эксплуатационными показателями, и превосходными эстетическими качествами. Чаще всего с его помощью выполняют отделку стеновых поверхностей.
Декоративный камень в интерьере
Интересующий нас камень на стену характеризуется следующими достоинствами:
Огромный выбор расцветок. Вы без труда подберете материал для реализации самых необычных дизайнерских решений.
Экологическая чистота. Камень обладает антигрибковыми и антикоррозийными свойствами. Он идеален для жилых помещений.
Длительный срок эксплуатации. Описываемый отделочный материал очень долго не изменяет своих внешних характеристик. Его красивый первозданный вид будет радовать вас в течение нескольких десятилетий.
Малый вес и относительная простота укладки на стену своими руками.
Также стоит отметить, что декоративный камень легко моется и не нуждается в каком-либо особом уходе. Описываемый кирпич нежелательно применять для отделки узких жилых комнат. В этом случае высока вероятность, что восприятие помещения с декоративной отделкой будет не самым лучшим. Оптимально использовать камень для выделения дверных и оконных проемов, акцентирования внимания на каминах либо иных дизайнерских особенностях. Прекрасно смотрится кирпичная отделка возле мест установки аквариумов и уголков зеленой природы (комнатных растений) в жилище.
Если вы отделываете стену в комнате декоративным кирпичом, обязательно хорошо осветите помещение. Если этого не сделать, оно может казаться достаточно мрачным.
Выбор камня и материалов для его укладки
Интересующие нас изделия могут изготавливаться на базе цемента либо гипса. Гипсовые кирпичи обычно используют в комнатах с малой влажностью (спальни, гостиные, коридоры). Изделия же на основе цемента разрешается монтировать в любых помещениях. В том числе в ванных и на кухнях. Высокая влажность не портит их вид и эксплуатационные характеристики.
Укладка декоративного камня своими руками может выполняться с расшивкой или без таковой. Камень с текстурой сланца, как правило, монтируется без расшивки. А вот изделия, текстурированные под кирпич, нужно укладывать с расшивкой. Если применяется эта технология, вам нужно дополнительно купить саму расшивку и специальный краситель (контрастный или подобранный под оттенок используемого камня).
Варианты декоративного кирпича
Также вам потребуется:
Клеящий состав – используются жидкие гвозди либо клей для керамических плиточных изделий. Жидкие гвозди не используются для работы с камнем, сделанным на основе цемента. Их разрешается применять исключительно для монтажа гипсовых материалов. Да и то лишь в тех случаях, когда их укладка производится на идеально ровную стену небольшой площади.
Краска (или затирка) для швов. Производители поставляют ее в комплекте с декоративными кирпичами. Краска обычно соответствует цвету самих камней.
Инструменты – резиновый молоточек, зубчатый шпатель, ножовка по древесине (для гипсовых изделий) либо пила-болгарка, оснащенная алмазным диском (для цементного камня), миксер для замешивания клеящего состава, строительный уровень, наждачная бумага (стамеска, напильник).
После закупки всех материалов и инструментов следует подготовить стену и сам камень. А затем выполнить непосредственно монтаж изделий. О том, как это сделать правильно, далее.
Укладка декоративного кирпича – как выполнить?
Стену, на которую планируется монтировать камень, необходимо тщательно очистить от старого покрытия. Удалите остатки краски с поверхности, снимите обои. Затем обезжирьте стену и слегка поцарапайте ее любым подручным инструментом. Это делается для лучшего сцепления клеящего состава с камнем. Далее приступаем к обработке камня. Если вы приобрели изделия на основе цемента, следует удалить вспененное основание с задних поверхностей декоративного кирпича. Такую операцию легче всего осуществлять металлической щеткой. После этого нужно выровнять края камней (используйте углошлифовальный ручной агрегат) и стесать вздутия на их поверхности (если таковые имеются).
Самостоятельная укладка декоративного камня
Теперь вычерчиваете на стене уровень. Он необходим для укладки первой линии декоративных изделий. Следующий шаг – обработка стены грунтовочным составом. Грунтовку берите любую. После ее нанесения обязательно подождите пару часов. Когда грунтовка высохнет, приступайте к смешиванию клея. Здесь все элементарно – добавляете в сухой состав определенный объем воды (указан на упаковке клея) и размешиваете (миксером либо посредством специальной насадки на электродрель) смесь до состояния густой пасты. Готовый клей нужно использовать в течение 20–30 минут. Потом он станет непригодным.
Приступаете непосредственно к укладке. Процесс рекомендуется начинать с установки угловых элементов. Наносите клей на камень, используя зубчатый шпатель (толщина состава – максимум 4 мм), монтируете декоративное изделие на предназначенное для него место. Выкладываете аналогичным образом весь первый ряд. Вторую линию камней (а также все последующие) устанавливаете, как в обычной кирпичной кладке – с перекрыванием швов (расположенных вертикально) предыдущего ряда. Прокладывайте между отдельными линиями одинаковые по толщине кусочки древесноволокнистых плит или гипсокартона.
За счет этого вы сможете получить безупречный по ширине шов по всей протяженности ряда. После укладки декоративных изделий кусочки выравнивающих материалов просто-напросто убираются. Спецы не советуют делать шов между рядами более 1 см. Кладка будет выглядеть неэстетично, если не прислушиваться к данной рекомендации. А некоторые виды камней монтируются и вовсе без швов. После завершения укладки оставьте стену на 24 часа. Затем после качественного схватывания отделки начинаете шпатлевать швы (либо затирать их). Используемый состав следует затирать обычной кухонной губки. Если шпатлевка попадает на поверхность камня, сразу же стирайте ее мягкой тряпкой.
При желании можно нанести на декоративную отделку гидрофобный раствор. Он упростит процесс ухода за камнем, дополнительно защитит его от влаги и сделает цвет изделий более выразительным. Последнее правило – работы по укладке камня на основе гипса или цемента нужно проводить при температуре в комнате от +5 до +25°.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Укладка декоративного камня своими руками +50 фото примеров
Декоративный камень – это замечательный по красоте стройматериал, который используют для различных видов отделки, внешней и внутренней. Выполнить облицовку этим материалом значительно проще, чем керамической плиткой. Более того, ее можно сделать и самостоятельно. При этом, укладка декоративного камня осуществляется с применением минимума материалов и инструментов. Многие домашние мастера опасаются, что из их затеи ничего не выйдет. Но отступать некуда: все материалы закуплены, инструменты ждут своего часа, а друзья и родственники с нетерпением (а кто-то с затаенным злорадством) ожидают, как будет выглядеть обновленная квартира. Итак, за работу!
Достоинства и недостатки
Прежде всего, о преимуществах:
Декоративный камень – украшение интерьера, придающее ему необычный и нестандартный вид. Не обратить на него внимания попросту невозможно;
С искусственным камнем очень просто работать. Причины – легковесность и правильная форма. Помимо этого, ухаживать за камнем очень просто. Достаточно обычного мыльного раствора;
Экологическая чистота, безопасность. Материал не коррозирует, не подвержен гниению, непривлекателен для грибковых поражений и бактерий;
Надежность, долговечность. Материал служит длительное время, не утрачивая при этом своих эксплуатационных качеств;
Обширный выбор стилей, структур и оттенков. Это позволяет создать именно тот интерьер, который нравится вам лучше всего;
Гипоаллергенность. Искусственный камень, изготовленный по классической технологии, содержит исключительно натуральные компоненты: воду, гипс, кварцевый песок, мраморную крошку и неорганические добавки;
Невысокая стоимость. Гипс не относится к числу дорогостоящих стройматериалов. Цена его сопоставима с такими материалами, как алебастр, гипсокартон и мел. Это делает ремонт не просто эффективным, но и малобюджетным.
Есть и недостатки:
Хрупкость материала. Достаточно незначительного удара, чтобы разрушить материал;
Недостаточная влагостойкость (это касается гипсового камня). При использовании на кухне или в санузле, необходимо дополнительное влагостойкое покрытие.
Преимущества отделки стен камнем
Декоративный камень отлично смотрится в качестве отделки для оконных и дверных проемов, а также каминной зоны. Он прекрасно сочетается с комнатными растениями, а также аквариумами и домашними фонтанами. Если говорить о стиле, то такая отделка лучше всего смотрится с классическим интерьером, добавляя в него нотки аристократизма и шика.
Для того чтобы облицовка смотрелась по-настоящему красиво, нужно учесть одну ее особенность. Потребуется достаточно яркое освещение, иначе комната будет выглядеть несколько мрачноватой. Решить эту проблему можно, укладывая камень не всплошную, а чередуя его с однотонными обоями, краской или декоративной штукатуркой светлого оттенка.
Виды декоративного и натурального камня
Самые распространенные разновидности искусственного камня – на основе цементного раствора и гипса. Гипсовый отделочный материал неустойчив к повышенной влажности. Поэтому, его применяют в гостиных, спальнях или прихожих. Облицовочный искусственный камень из цемента, наоборот, влагостойкий, поэтому применяется в помещениях с высоким уровнем влажности, например, в санузле, на балконе, ванной комнате или на кухне. Модные тренды сегодняшнего дня – облицовочные материалы с реалистичной имитацией кирпичной кладки и сланца. Поверхность под кирпич или клинкер отлично подходит для современных интерьеров-лофт, оформления зоны возле камина или печи, а также для отделки стен лоджий и балконов. Что касается имитации сланца, то это единственный вид декора, который образует единую каменную поверхность, напоминающую природные скалы. Каждый элемент имеет свой индивидуальный облик, а вся композиция в совокупности смотрится очень эффектно и очаровательно.
Из натуральных камней, используемых для отделки домов и квартир, самыми распространенными являются гранит, известняк, мрамор и песчаник.
Мрамор – красивый аристократический материал, при помощи которого можно создавать великолепные «дворцовые» интерьеры. Цветовая гамма богатейшая, но самыми востребованными, помимо черного и белого, являются оттенки бежевого, красного и коричневого. Лучше всего он смотрится в просторных помещениях. При ограниченном количестве квадратных метров «королевская» отделка будет смотреться как-то нелепо.
Песчаник имеет 3 основных цвета: красный, шоколадно-коричневый и зеленый. Различают три названия материала по степени зернистости. Обрабатывать и укладывать камни песчаника очень просто. Материал недорогой, но довольно эффектный. Применяют для построек и как отделку;
Известняк – это сплав камней, уложенных горизонтальными рядами. Оттенок может быть розовый, серый, желтоватый или белый;
Гранит, помимо красивого благородного вида, отличает особенная прочность и долговечность. Используют его для внутреннего и фасадного декорирования. Он хорошо смотрится с другими отделочными материалами.
Особенности монтажа
Специфика технологии работы с искусственным камнем в том, что у него нет ровной лицевой структуры, как у керамической плитки, поэтому выведение плоскости «в ноль» совершенно излишне. Нужно ли соблюдать рядность? Желательно, поскольку внешний вид облицовки от этого выигрывает. Теперь рассмотрим основные этапы работы, связанной с укладкой искусственного камня.
Подготовительные работы
Важный момент перед тем, как смонтировать декоративный камень – тщательная подготовка поверхности. Стены нужно освободить от остатков старых покрытий и обезжирить. Выравнивать стену до идеального состояния не нужно, поскольку облицовка надежно скроет все недостатки. А вот проверить адгезию поверхности нужно обязательно. Сбрызните ее водой и посмотрите, есть ли участки, где вода не впитывается, а повисает на стене каплями. Эти участки нужно подвергнуть особенно тщательной механической обработке, а затем повторить опыт с опрыскиванием. Тщательно процарапайте поверхность стены щеткой по металлу, затем при помощи малярной кисти обработайте камни с тыльной стороны и снаружи.
Перед тем, как начать облицовочные работы, разместите элементы отделки на ровной поверхности, продумайте будущий рисунок. Это позволит вам заранее найти оптимальный вариант размещения камешков на стене и избежать путаницы.
Необходимые инструменты для укладки
Самый распространенный инструмент, который применяется при укладке искусственного декоративного камня на стену.
Ножовка для работы по дереву. Она очень хорошо разрезает гипсополимерные камни, не хуже болгарки;
Стусло. Незаменимо, если нужно распилить материал под углом в 45 или 90 градусов;
Шпатели разных размеров для нанесения клеящего состава;
Кухонные губки. Ими удобно пользоваться при зашпаклевывании швов;
Стамеска, наждачная бумага, напильник. С помощью этих инструментов можно легко подогнать камни, так как они не всегда отливаются в безукоризненно ровной форме. Удобнее всего использовать для работы стамеску, а затем зачищать поверхности наждачной бумагой;
Строительный уровень и простой карандаш;
Миксер строительный. Его можно заменить дрелью с насадкой. Он удобен для перемешивания клеевого и шпатлевочного составов.
Понадобятся и такие материалы:
Шпатлевка. Ее используют для заделки швов на углах и между стыками;
Лак на воде. Понадобится для покрытия мест в области швов и сколов;
Плиточный клей (его можно заменить на жидкие гвозди).
Разводить плиточный клей нужно так, чтобы использовать готовый раствор в течение 15, максимум 20 минут. Дольше – нельзя, поскольку масса начнет застывать. Наилучшая консистенция клеящего раствора – кремообразная, подобная зубной пасте. В любом случае, нужно читать инструкцию.
Технология укладки
Чтобы правильно и красиво отделать стены искусственным камнем, совсем не обязательно обладать опытом строительных или дизайнерских работ. Немного трудолюбия, терпения и желания что-то сделать самостоятельно – все, что вам потребуется. Недостаток опыта компенсирует строительный материал. Общие условия для проведения отделочных работ следующие:
Диапазон температур при облицовке искусственным камнем – от 5 до 30 градусов. Если температура воздуха превышает 30 градусов, то примерно за полчаса до начала работы стену и заднюю поверхность камня смачивают водой.
Перед началом укладки осмотрите каждый камешек. Иногда противоположные стороны имеют разный оттенок. Не помешает спросить у продавца, какой стороной лучше укладывать материал.
Сделайте разметку на стене. Шаг ее – до 500 мм. Это нужно, чтобы заранее знать, как будут ложиться элементы декора.
Способы укладки
Различают 2 способа укладки искусственного камня: с расшивкой и без. Первый способ применяют для декора «кирпичной» текстуры. Выложить стену без расшивки можно искусственными камнями, имитирующими сланец. Бесшовный вариант укладки проще и быстрее. Сущность его в том, что камни нужно положить один от другого на минимальном расстоянии. Излишки клея надо вовремя удалять, иначе затем это будет сделать сложно. Сущность выкладки камней с расшивкой швов заключается в том, что элементы облицовки укладывают на расстоянии один от другого. В этом случае к списку инструментов и приспособлений нужно добавить купленную заранее расшивку. Потребуется и краситель в тон отделочному камню (или, наоборот, контрастного оттенка), для швов.
Теперь сам процесс – пошагово. Укладка камня начинается с угловых элементов, чередуя короткие и длинные камни. Для создания опоры, облицовку ведут от пола вверх. При подсыхании клея в нижнем слое можно приступать к дальнейшей укладке. Время полимеризации клея зависит от конкретной марки. Для отдельных клеящих составов времени на полимеризацию не нужно вообще. В каждом конкретном случае надо ознакомиться с инструкцией. Если используется бесшовная укладка, надо следить за тем, чтобы клей заходил и на торцовые части камней, не попадая на лицевую часть декора. Особенности оформления криволинейных или сложных участков:
Сложные элементы выполняют с помощью напильника и (или) стамески. Этот навык пригодится, если нужно изящно обойти розетку или выключатель, а также при оформлении откосов, входных дверей и межкомнатных арочных проемов.
Для идеальной зарезки углов используют стусло. При укладке камешков, зарезанных под углом, следят за их плотным прилеганием. Удобно использование стусла и для формирования прямых углов. Если стусла под рукой нет, можно использовать предмет с точно выверенным прямым углом.
Фигурную нарезку выполняют по контуру фактуры.
Заделку швов шпатлевкой можно выполнить при помощи пластикового пакета из-под молочной продукции. Заполняют пакет шпатлевочным раствором, а затем выпускают через маленькую дырочку прямо в шов. Излишки убирают губкой из-под посуды.
Финишная обработка
Чтобы камень сохранил свойства подольше, его покрывают специальной пропиткой. Наносят ее, предварительно идеально очистив стену. Если нужна блестящая поверхность, то сверху наносят акриловый лак. Если хотят добиться максимальной естественности, то пропитку, наоборот, разводят водой. Красиво выглядит декоративный камень, окрашенный в различные оттенки.
Ошибки которых стоит избегать при укладке камня
Начинающие мастера при облицовке стен декоративным камнем нередко допускают такие ошибки:
Широкий шов, который не украшает, а портит все впечатление о композиции;
Плохое грунтование стены. Через некоторое время облицовка начинает отваливаться;
Повреждение и сколы отдельных элементов отделки во время подрезки;
Неправильный выбор фактуры и оттенка;
Ошибки рядности, допущенные с самого начала. Это приводит к тому, что материал укладывается хаотично. Внешний облик стены от этого сильно проигрывает.
Стоимость ремонта зависит от объема работ, цен на материалы и расценок у специалистов. Укладывание облицовки своими руками делает его дешевле.
Заключение
Работать, особенно не слишком опытным мастерам, нужно без спешки, тогда результат будет значительно лучше. Фуговать и затирать швы желательно через 2-3 дня после окончания облицовочных работ, когда клей полностью высохнет. Если выполнить все этапы по всем правилам, итог получится по-настоящему впечатляющий.
Укладка декоративный камень своими руками. Декоративный камень – достоинства и недостатки
Укладка декоративный камень своими руками. Декоративный камень – достоинства и недостатки
Укладка декоративного камня своими руками производится в любых помещениях. Он активно используется для облицовки различных проемов, выделения колонн и перегородок. Удачно выглядят сочетания с живыми растениями, фонтанами. Конечно, многие считают, что такой отделочный материал используется исключительно для создания классического стиля. Это неверно, изделия отлично смотрятся даже с новомодными тенденциями в мире дизайна.
На заметку! Если большая часть помещения планируется оформляться камнем, то следует заранее продумать дополнительное освещение. Дело в том, что такая поверхность может получиться довольно мрачной. Хотя есть и другое решение – чередовать светлые и темные оттенки материала.
При использовании декоративного камня в интерьере необходимо позаботиться о дополнительных источниках света, иначе помещение может показаться мрачным и холодным
Достоинств у данного отделочного варианта множество:
Работы выполняются без особого труда. Укладка камня производится на специальный клей, подготовительные мероприятия не занимают много времени. Естественно, если нет никаких строительных навыков, то нужно немного потренироваться.
Экологичность. Действительно, наличие искусственного камня в квартире – не создает опасности для здоровья человека. Поэтому его применяют для декорирования детских комнат и спален, которые заметно преображаются.
Долговечность. Если хочется получить покрытие, которое будет служить десятки лет, то это самый удачный вариант. Стойкость к механическим повреждениям и практически полное отсутствие выгорания – делают материал отличным решением во многих ситуациях.
Большой выбор фактур и цветов. Современные технологии позволяют производить изделия, которые могут имитировать любое натуральное покрытие или быть полностью индивидуальны.
Чтобы получить наиболее впечатляющий интерьер – нужно проявить фантазию. Клеить декоративный камень можно по определенной схеме или полностью хаотично.
Укладка декоративного кирпича без швов. Укладка декоративного кирпича
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Сама по себе укладка искусственного декоративного камня, дело очень простое, и я бы не стал тратить время на его описание, если-бы не одно Но.
Это Но — изготовление шва. Вы наверное уже догадались, что речь пойдёт об искусственном камне в виде старого кирпича.
Как и в лицевой кладке, в укладке декоративного кирпича под старину, шов имеет определяющее значение. Пусть он будет неказистым, но неказистость должна быть правильная.
Обычно шов делался следующим образом: берётся плотный пакет, у него отрезается один уголок, в отверстие вставляется наконечник от баллона силикона или жидких гвоздей, крепится изолентой или скочем, затем в пакет накладывается приготовленная затирка, которая и выдавливается через наконечник в шов между кирпичиками.
Потом подсохшая затирка подравнивается и всё.
Всё да не всё. Сам процесс довольно канительный. Стоит чуть дёрнутся при выдавливании затирки, или не равномерно сдавить пакет, а это ведь не монтажный пистолет, как получишь испачканный торец камня, отмыть который, учитывая его пористость, бывает очень затруднительно.
А старинный шов может быть проваленным, может быть со щербинами, но ни как не выплывшим. И кирпич не может остаться испачканным раствором на протяжении многих лет.
На маленьких площадях этот вариант легко прокатывает, а на больших площадях и в труднодоступных местах — уже нет.
Есть, конечно, специальный пистолет повышенного объёма, но и с ним возникают похожие проблемы, хоть и в меньших количествах.
Да и покупать такой инструмент, ради одного, обычно не очень большого изделия, особого желания нет, поэтому попробуем делать правильный шов немного по другому.
Между прочим, получится и быстрее и качественнее и реалистичнее.
Итак, первым делом подготовим поверхность.
К ровности особых требований нет, а вот прогрунтовать её нужно обязательно.
По штукатурке грунтовка соберёт пыль, а по ГВЛ, ГКЛ, и т.п, сократит впитываемость, что позволит подольше поработать, с нанесённым на стену клеем.
Затем определимся с размерами, чтоб прикинуть где лучше будет подрезать камень по высоте, сверху или снизу, и числом рядов, чтоб посчитать сколько потребуется половинок.
Затем сразу нарежем требуемое количество половинок и приступим.
Суть способа состоит в том, чтоб нанести на стену полоску клея толщиной примерно в 3 мм, а затем в этот клей вдавить камень. Выдавившийся вокруг камня клей и будет основой для будущего шва.
Рассмотрим подробно сам процесс нанесения клея, так как он является определяющим в этом деле.
Для того чтоб чётко видеть верхнюю границу, по которой ляжет камень, я использую лазерный нивелир, но можно и просто провести черту карандашом.
Нивелир удобнее тем, что показывает линию по которой нужно сделать слой наиболее ровным, тогда и выдавится равномернее. Нижняя граница затем легко подгоняется, так сказать, на глаз.
Клей должен быть довольно густым, чтоб не капал со шпателя и не пачкал уже уложенный камень, а самим мастерком нужно пользоваться так, чтоб его нижняя плоскость всегда оставалась чистой, опять же ради того, чтоб не испачкать уложенный камень.
И никаких висюлек со шпателя быть не должно.
Выдавившийся клей, наплывая на торец камня, не пачкает его. Тут главное не размазать следующим камнем, поэтому работу нужно делать неторопясь и внимательно, успакаиваясь тем, что вы уже экономите кучу времени на нанесении затирки.
Швы слегка формируются специальными пенопластовыми вставками, которые продаются вместе с камнем.
Теперь остается дать клею слегка схватиться, чтоб и не мазался и не застыл как камень, да и пройтись по швам, можно стамеской, если схватился посильнее, а можно и заточенной палочкой, если жесткость клея позволяет.
Можно загладить получше, а можно и оставить щербинки — тут уж кому как нравится.
После этого останется спахнуть очистки кисточкой и всё — изделие готово.
Надеюсь теперь вам не составит особого труда уложить декоративный камень своими руками.
Желаю трудовых успехов.
Укладка декоративного камня углы. Укладка камня
Декоративный камень имеет неровные края и состоит из плиток разных размеров. Укладку нужно выполнять так, чтобы одинаковые по размеру плитки обязательно перемежались большими или меньшими фрагментами, а швы не совпадали ни по горизонтали, ни по вертикали. Так покрытие будет смотреться наиболее естественно и привлекательно. Чтобы понять, как лучше стыковать камень, нужно разложить плитки на полу, подбирая фрагменты в определенном порядке.
Шаг 1. Приготовление клея
В емкость с водой всыпают сухой клей и хорошо размешивают. Соотношение воды и клея указано на упаковке, поэтому смешивать «на глаз» не нужно. Несоблюдение пропорций снижает прочность соединения или увеличивает расход клея. Замешивать лучше всего строительным миксером, тогда в смеси не остается комков. Готовый клей должен быть однородным и напоминать по консистенции густую пасту.
Шаг 2. Укладка первого ряда
Внутренняя отделка стен декоративным камнем, примерная схема
Выкладывать плитки нужно от угла стены, причем делать это можно как сверху, так и снизу. При укладке сверху вниз камень меньше пачкается клеем, и покрытие получается более аккуратным. Если облицовывают только участок вокруг проема, начинают от угла дверей. Для удобства стену можно разметить по уровню горизонтальными линиями через каждые 10-15 см.
Инструкция по укладке искусственного камня
Укладка первого ряда
Теперь можно приступать к укладке:
берут первый фрагмент и наносят зубчатым шпателем слой клея толщиной 5 мм;
Нанесение клея
Нанесение клея
Нанесение клея
Работа с декоративным камнем
прикладывают плитку к стене и ровняют по разметке;
аккуратно прижимают к поверхности, излишки клея вытирают;
Чтобы вернуть распиленной плитке утраченную «характерную неровность», срез обрабатывают кусачками
Укладка камня
выбирают вторую плитку, отличающуюся по размеру, покрывают клеем и крепят вплотную к первой.
Укладка декоративного камня своими руками
Между фрагментами можно оставлять швы от 5 до 8 мм, особенно, если камень крупный.
Монтаж декоративного камня
Жесткой щеткой удаляют излишки раствора, не дожидаясь, чтобы он затвердел
После облицовки стыки заполняют шпатлевкой и расшивают, что делает кладку привлекательнее. Мелкие плитки можно крепить вплотную, главное, чтобы стыки не совпадали.
Укладка декоративного камня
Шаг 3. Облицовка углов
Для облицовки внутренних и внешних углов можно приобрести специальные угловые плитки, которые стоят дороже обычных, но существенно упрощают рабочий процесс. Если же бюджет ограничен, придется самостоятельно подгонять камень с помощью болгарки или ножовки. Здесь существует 2 варианта – укладывать камень внахлест или стачивать кромки под углом 45 градусов. При использовании первого варианта для внешних углов открытые торцы необходимо обрабатывать напильником и подкрашивать, иначе они будут слишком выделяться. Во внутренних углах оба торца закрыты, поэтому обработка не нужна. Второй вариант больше подходит для гипсовых изделий, которые удобно обрезать при помощи стусла.
Облицовка углов
Итак, сначала определяют нужное количество фрагментов, подрезают их с определенной стороны, обрабатывают напильником срезы. Далее намазывают камни клеем и поочередно крепят к стенам по обе стороны угла, тщательно совмещая стыки. Когда будет выложена вертикаль угла, можно расширять кладку на стены.
Укладка декоративного кирпича со швом. Декоративный кирпич в интерьере: правила укладки
На протяжении многих лет, укладка декоративного кирпича в интерьере, является писком моды . Далеко не все знают, как правильно укладывать декоративный кирпич. Благодаря данной статье, Вы сможете в этом разобраться.
Состав декоративного кирпича
Рассмотрим, что же входит в его состав:
перлит;
песок;
керамзит.
Декоративный кирпич изготавливается из различных материалов, в зависимости от того, как он будет использоваться:
Гипсовый материал. Кирпичи из него не очень прочные, но зато, практически невесомые. Декоративный кирпич из гипса, в основном, белого цвета. Окрасить его можно в любой необходимый цвет.
Пенопласт . Декоративный кирпич из пенопласта так же практически невесомый и очень легкий. Отделывать таким кирпичом можно только помещения внутри. Для внешней отделки данный кирпич не подойдет.
Клинкер. Декоративным кирпичом из клинкера можно отделывать как внешнюю, так и внутреннюю часть помещений, так как данный материал очень прочный и не подвергается внешним воздействиям.
Полиуретан. Кирпич из полиуретана нашел свою популярность среди отделки в квартирах. Он достаточно легкий. Бывает, в основном, только белого цвета. Но, иногда встречаются и другие цвета.
Совет! Для отделки внутренней части квартиры лучше всего использовать декоративный кирпич из гипса. Его цена намного дешевле остальных материалов. Тем более кирпич из гипса можно приготовить самостоятельно.
Правила укладки декоративного кирпича
Для укладки декоративного кирпича Вам необходимо подготовить следующее:
Клей, который используется для потолочной плитки или «жидкие» гвозди.
Шпаклевка для затирания швов.
Разные виды шпателей.
Специальный инструмент, который обрезает ненужные части кирпича.
Дрель.
Уровень и линейка.
Процесс укладки
Необходимо тщательно подготовить стены. Для этого нужно:
Очистить стену от всего лишнего.
Штукатурка на стене должна лежать плотным слоем.
С помощью уровня необходимо проверить стену на неровности.
После подготовки стены необходимо составить схему рисунка кирпича, которая в дальнейшем будет перенесена на стену. Это намного облегчит Вашу работу.
Начало работы:
необходимо развести клей, обычно он разводится в воде, согласно инструкции на коробке;
начинать укладывать декоративный кирпич необходимо снизу;
для того, чтобы швы между кирпичами смотрелись аккуратно можно использовать специальные крестики для плитки;
самым главным является укладка первого ряда. Она должна получиться абсолютно ровной. Для этого используется специальный уровень;
кирпич крепится на подготовленный ранее клей, который наносится шпателем;
после того, как стена готова, необходимо дать ей просохнуть примерно 3 дня;
последним этапом будет затирка швов, и, если необходимо, покраска кирпичей в другой цвет.
Для того, чтобы Ваша комната, отделанная декоративным кирпичом, выглядела наиболее красиво, необходимо соблюдать некоторые условия:
Комната, где присутствует декоративный кирпич должна быть очень светлой.
Если комната все-таки не очень светлая, то лучше всего декоративный кирпич разбавлять обоями;
Декоративный кирпич из гипса лучше всего использовать для отделки зала и спальной комнаты, а декоративный кирпич из цемента отлично подойдет для влажных помещений.
Следуя советам данной статьи можно научиться укладывать декоративный кирпич собственными руками, и Ваша комната всегда будет выглядеть современно и модно.
Укладка декоративного камня на фасад. Разновидности кладки
Итоговый результат облицовки фасада будет во многом зависеть от выбранного типа кладки камня. При определении с разновидностью необходимо учесть общий стиль оформления дома и окружающего участка. Наиболее распространенными вариантами являются:
Кладка плашкой. Позволяет достичь максимальной естественности. Чаще всего для такой облицовки фасада используют песчаник, сланец, известняк. Особенностью данного способа является отсутствие необходимости предварительно подвергать камни обработке. Потребуется затратить немало времени на подбор подходящих по форме и размеру элементов.
Кастл. Такая кладка по виду напоминает замок. Каждый элемент имеет прямоугольную форму, отличается по размеру, может иметь рваные или колотые края.
Плато. Данный способ подразумевает предварительную обработку краев камня. Идеальный вариант для отделки цоколя и углов. Также используется для обрамления оконных проемов.
Шахриар. Панели, бетонные блоки имеют фиксированные параметры, что упрощает процесс укладки и дает возможность сделать такую облицовку своими руками. Поверхность может быть колотой или рваной. Также возможна предварительная шлифовка пластин.
Ассоль. Этот объемный вариант позволяет создать видимость капитально сложенной стены. Они укладываются торцом наружу, благодаря чему и достигается необходимый эффект.
Рондо. Имитация морского стиля. Для такой кладки применяют речные камни. Материал не подвергается первоначальной обработке. Сначала крепятся элементы большего размера, затем щели заполняются более мелкими камнями. Полностью фасад редко облицовывают таким способом. Данный вариант больше подходит для отделки цоколя и углов.
Как клеить декоративный камень на углах. Укладка декоративного камня
Итак, этот процесс делится на четыре последовательных шага, соблюдение которых приведет к положительному результату.
На этом этапе важно осуществить правильный замес клеевого состава. Он должен быть достаточно эластичным и густым, но ни в коем случае рассыпчатым. При наклеивании искусственного камня, его следует хорошо прижимать. Особенно это важно, когда камень кладется на цементный раствор . Придавливать следует в меру, так, чтобы остатки клея вышли по всему периметру плитки. Это позволит избежать пустот, а также обеспечит отличную герметизацию. На следующем этапе все соединения и стыки будут отрустованы.
Если камень следует подрезать, то можно использовать ножовку или болгарку. Если камень на гипсовой основе, то болгаркой лучше не пользоваться, так как есть риск раскалывания камня. При этом старайтесь обрезанный край укладывать в места, не попадающиеся на глаза. В таком случае внешний вид отделанной стены будет более эстетичным. Если купленный вами камень должен иметь швы, то стремитесь к тому, чтобы они были равномерными. Следите за шириной и параллельностью рядов. Однако не следует достигать такой точности, как при кладке кафельной плитки , где учитывается каждый миллиметр. Некоторая небрежность может пойти только на пользу.
Монтаж декоративного камня лучше всего начинать от угла. Это связано с тем, что в этой технологии не предусмотрены угловые элементы. Укладка камня должна осуществляться последовательно, ряд за рядом. При этом направляйтесь снизу вверх. Если хотите начинать класть с середины стены, то можно набить направляющую рейку. Это может быть алюминиевый профиль. Этот процесс позволит избежать попадания клея на плитку, так как каждый ряд будет упираться друг на друга.
В большинстве случаев декоративный камень кладется под расшивку. Это подразумевает под собой определенное удаление плитки друг от друга. Эти швы, в процессе придавливания камня могут заполняться клеем. Поэтому его следует аккуратно устранить. После эти швы заполняются специальной расшивкой. Если расшивочная смесь состоит из того же клеевого состава, то удалять остатки клея из швов нет смысла. Когда мастика полностью застынет, ее можно подкрасить в другой цвет, который будет усиливать выразительность декоративного камня. Что касается ширины шва, то здесь все будет зависеть от выбранной вами плитки. Шов может быть миллиметровым или иметь в ширину несколько сантиметров. Например, когда кладется кирпич под расшивку, то стандартная ширина шва 1,2 см. В том случае, когда между камнями в кладке не должно быть швов, его следует класть максимально плотно друг к другу. Если процесс наклеивания плитки проходил правильно, то для формирования шва может быть достаточно клея, который вышел в швы. Чтобы его оформить следует немного подождать, чтобы смесь слегка затвердела. Формирование можно выполнять при помощи специальной деревянной лопаточки, которая должна иметь определенную форму и соответствующую толщину под шов.
Видео укладка декоративного камня своими руками
Укладка декоративного камня своими руками: пошаговая инструкция.
Декоративный камень – это прекрасный современный строительный материал. В последнее время его часто применяют для внутренней отделки и украшения интерьеров. Укладка декоративного камня в квартире с оригинальным дизайнерским решением придаст жилым помещениям особый уют и гармоничность.
Разглядывая глянцевые журналы с фотографиями интерьеров, изображающих прихожие, комнаты, холлы с изысканными отделками из декоративного камня и даже фото стен кухни, многие мечтают о такой же красоте в своих квартирах.
Хватит мечтать. Давайте мечты превратим в реальность!
Для укладки декоративного камня – необходимы, в первую очередь, элементарные умения и навыки, а также немного творческих способностей.
Некоторых домашних мастеров вначале пугает процесс укладки, но поверьте, работа с этим материалом достаточно проста, в ней нет ничего сложного.
Определяемся с выбором декоративного камня и сопутствующих материалов
Советуем обратить внимание на магазины строительных товаров, которые кроме декоративного камня предлагают широкий ассортимент сопутствующих материалов. Именно в таких магазинах мы сможем приобрести специальный клей для декоративного камня, который указан на упаковке производителя и гидрофобный состав, если он необходим.
Следует учесть, что есть два способа укладки декоративного камня:
с расшивкой;
и без расшивки.
Как правило, с расшивкой укладывается материал с текстурой типа «кирпич», плитка с текстурой типа «сланец» укладывается без расшивки.
Если выбранный нами декоративный камень будет укладываться с расшивкой, то нам необходимо приобрести расшивку, а также краситель соответствующий тону выбранного декоративного камня, либо наоборот – контрастного тона. Это уже зависит от ваших творческих замыслов.
Определимся с инструментами, которые нам могут понадобиться
Для нанесения клея на плитки вам понадобится шпатель, если вы предпочитаете кельму, то можно воспользоваться этим инструментом. Резиновой молоток нужен для простукивания наклеенных плиток, хотя некоторые умельцы для этой цели предпочитают пользоваться собственным кулаком. Для замешивания раствора понадобится ведро или другая подходящая глубокая емкость.
Для резки камня вам будет нужна болгарка с диском по бетону.
В случае, если декоративный камень будет иметь незначительные дефекты, может потребоваться дополнительно углошлифовальная машина, чтобы подготовить декоративный камень к укладке.
Для достижения хорошего результата, не стоит пренебрегать некоторыми правилами и последовательностью выполнения работ. Чтобы процесс укладки декоративного камня доставил вам удовольствие, а после завершения работы вы могли порадоваться полученным результатам, мы пошагово рассмотрим все этапы работы.
Шаг 1. Подготовка поверхности
Необходимо хорошо подготовить поверхности, на которые вы будете производить укладку. Для этого стены очищаем от грязи и пыли, выравниваем их при помощи штукатурки. Крупные щели необходимо заделать. После этого стены грунтуем. Поверхность должна быть ровной, твердой и чистой.
На этом этапе вступает в силу два важных правила. Первое правило: нельзя укладывать декоративный камень на стену, если с момента ее постройки прошло меньше шести месяцев. И правило второе: после нанесения грунтовки на поверхность, необходимо подождать не меньше двух часов, прежде чем начать укладку декоративного камня.
Шаг 2. Подготовка материала
Приступаем к подготовке декоративного камня. При помощи металлической щетки, желательно, чтобы она была достаточно жесткой, убираем вспененное цементное основание при его наличии на задних поверхностях материала. Внимательно осмотрите срезы камня. Если вы увидите вздутия и неровности на краях форм, их необходимо выровнять углошлифовальной машинкой.
Для того, чтобы увидеть как декоративный камень будет смотреться на стене, его желательно разложить на полу. Опытный мастер «чувствует» камень, а вот для новичка этот шаг необходим для того, чтобы увидеть композицию в целом.
Шаг 3. Укладка декоративного камня
Начинаем процесс укладки декоративного камня. На данном этапе необходимо помнить третье правило:
при выполнении работ температура должна быть не ниже +5, но не выше + 25.
Укладку камня начинаем с угловых элементов. При отделке углов необходимо чередовать короткие и длинные элементы. Для того, чтобы дать необходимую опору камню, его будем укладывать снизу вверх от пола. Когда нижний слой подсохнет, можно приступать к укладке следующего ряда. Следует отметить, что для некоторых марок клея времени для высыхания не требуется. В любом случае, внимательно читайте инструкции на упаковках.
При бесшовной укладке обращаем внимание на то, чтобы раствор тонким слоем заполнял торцевые соединения. Однако как при бесшовной укладке, так и при укладке с расшивкой следим, чтобы излишки клея не попадали на лицевую поверхность. Если вы выбрали способ укладки с расшивкой, то завершаем работы расшивкой швов.
Шаг 4. Финишная отделка
При желании, мы можем поверхность покрасить специальной краской или покрыть лаком для придания большей декоративности. Можно также обработать поверхность гидрофобными составами, которые не только обеспечат защиту, но и в значительной степени облегчат уход за поверхностью. К тому же камень приобретет более выразительные цветовые оттенки.
Наконец процесс укладки декоративного камня завершен, а мы можем испытать не только глубокое моральное удовлетворение от проделанной работы, но и получить эстетическое удовольствие от нашего своеобразного произведения искусства.
Укладка гипсового декоративного камня своими руками
Так как не все могут позволить себе использование натурального камня, который очень ценится в отделке, довольно популярными становятся изделия, имитирующие этот материал. Плитка из гипса под камень – один из таких материалов. Он обладает массой преимуществ и прекрасно смотрится в интерьере помещения. В некоторых моментах он недотягивает до натурального камня, а в некоторых даже превосходит его. Вот как выглядит отделка помещений гипсовым декоративным камнем.
Если вас заинтересовала эта тема, то данная статья для вас. Мы подробней рассмотрим не только преимущества этого материала, но также узнаем принцип монтажа. А для тех, кто не готов переплачивать средства, мы разместим подробную инструкцию создания плитки под камень из гипса своими руками.
Достоинства и недостатки изделий из гипса
Первым делом хотелось бы рассмотреть преимущества материала, с которым придется работать. Всем известно, что сам по себе камень довольно прочный и долговечный материал. Он натуральный и вносит в помещение долю благородности и качества. А что можно сказать о гипсовом декоративном камне? Ниже приводится список отличительных характеристики изделий:
В отличие от натурального камня, гипсовая плитка имеет значительно меньший вес. Это удобно не только при работе и транспортировке, но и позволяет сэкономить на укреплении конструкции. Гипсовая плитка не нагружает постройку и для монтажа не нужно выполнять армирование.
Стоимость изделий тоже не может порадовать. Мало того что он в разы дешевле камня, так еще и для укладки не нужно тратить много средств на вспомогательные материалы. А если брать во внимание то, что работать с материалом очень легко, то можно сэкономить и на найме работников.
Простота монтажа. Работать с материалом может даже неопытный пользователь, который не имел с этим дела раньше.
Изделия из гипса гипоаллергенны, что позволяет использовать декоративный камень даже для аллергиков. Он не провоцирует реакцию, так как состоит из натуральных материалов: песка, гипса, воды, мраморной крошки и красителей. От него не исходит никаких запахов.
Учитывая состав декоративной отделки, можно с уверенностью сказать, что гипсовый декоративный камень на 100% является экологически чистым. Можно не опасаться за здоровье себя и своих близких.
Привлекательный внешний вид. Плитка может быть окрашена в любой цвет, иметь разную фактуру и размеры. Разнообразие просто поражает. В итоге получается прекрасный материал, декорирование которым не устаревает.
Сам материал можно создать в доме своими руками, что делает использование и себестоимость еще дешевле.
Декоративный камень, как его родитель, абсолютно не горит. Его пожаробезопасность на высшем уровне. Некоторые даже отделывают им камины и печки.
За счет добавления в состав особых компонентов, покрытие будет защищено от ультрафиолета.
Не может не радовать и долговечность отделки. Гипсовый декоративный камень прослужит много лет. Не зря его используют в офисах, отелях, кафе и т. д.
Вот почему многие выбирают именно этот материал для отделки помещений. При небольшой стоимости, декоративный гипсовый камень тяжело отличить от натурального. Он прекрасно смотрится и делает помещение красивым и надежным. Однако не обошлось и без недостатков изделий из гипса. Их всего лишь два, поэтому многие даже и не обращают на них внимание. Да и при грамотном монтаже и использовании они незначительны. Итак, вот эти недостатки гипсового декоративного камня:
низкий уровень прочности. Так как это в основном гипс, то он довольно хрупкий. Даже при небольшой механической нагрузке он может разрушиться. Но при бережном использовании этого можно избежать;
материал, в отличие от натурального камня, боится влаги. Если помещение, в котором будет выполнена укладка гипсового декоративного камня, влажное или сырое, то использовать его там не надо. Это, например, кухня, ванна или туалет. А для защиты от влаги, покрытие обрабатывается лаком.
А вот теперь можно решить, стоит ли выполнять монтаж плитки из гипса или же нет. Но, многие делают выбор именно в сторону материала. Ведь при небольшой стоимости они получают прекрасный декоративный эффект, украшающий комнату. К тому же тот факт, что создать декоративный камень из гипса можно своими руками, делает материал еще популярней. Как именно можно создать его своими руками? Давайте узнаем.
Технология создания гипсового камня
Пусть изготовление материалов для укладки обойдется дешевле, но все же, на материалы и инструменты придется потратиться. Нужно понять принцип создания, который чем-то напоминает выпекание хлеба. Дальше вы поймете почему. Итак, вот что потребуется вам для работы:
Вот из этого набора и будет создана гипсовая плитка. Сам процесс не имеет никаких сложностей. Существуют только некоторые моменты. Например, пигмент можно добавлять непосредственно в гипсовую смесь. Тогда цвет камня будет по всей структуре. За счет этого, даже если один элемент отделки повредится, то подобное будет сложно заметить. Иной вариант окрашивания – нанести цвет кисточкой на саму форму. Что выбрать, каждый решает сам. Количество формочек тоже может быть разное. Понятно, что удобней использовать сразу несколько. Так удастся быстрее создать нужное количество декоративного камня.
Для начала в резервуаре смешивается сухая гипсовая смесь и вода. Нужно помнить, что количество готовой смеси должно быть идентично количеству заполненных форм, что есть в наличии. Иначе говоря, недопустимо, чтобы приготовленный гипс оставался длительное время без формы в резервуаре. Приготовляйте столько, сколько войдет за один раз. Важно сделать смесь похожую на сметану и придерживаться подобной пропорции, чтобы партии гипсового камня были одинаковыми.
Дальше процесс пошагово:
Формочка смазывается составом для лучшего изъятия элемента и краситься (если выбран этот вариант).
Смесь в резервуаре еще раз перемешивается, и формочки наполняются гипсом.
Дабы удалить воздух и уплотнить материал, шаблон немного двигают, создавая вибрацию.
Излишки гипса удаляются.
Как только смесь начнет затвердевать, при помощи зубчатого шпателя на ее поверхности формируются борозды. Их задачей является улучшение сцепления с поверхностью.
Обратите внимание! Укладка гипсового декоративного камня может быть выполнена на бетонное основание, на кирпичную кладку, на оштукатуренную или деревянную стену и даже на гипсокартон.
Вот и все, осталось дождаться высыхания, сделать новую партию. Когда набралось достаточное количество декоративных элементов, можно начать их укладывать. А как это делать? Давайте узнаем.
Укладка гипсовой плитки своими руками
Основной элемент, гипсовый декоративный камень, у вас уже есть. Осталось запастись остальными материалами и инструментами, что потребуются для работы. Вот арсенал того, что вам потребуется:
гипсовый или другой клеящий состав для этой цели;
грунтовка глубокого проникновения;
обычный шпатель и зубчатый;
стусло, для придания камню нужной формы в углах;
рулетка, уровень, отвес;
карандаш;
монтажный пистолет;
ножовка для металла;
акриловый лак;
валик с ванночкой;
губка для удаления лишнего клея.
Когда есть все необходимое, можно приступать к работе. Сам процесс несложный, нужно только следовать инструкции. Для начала важно подготовить рабочую поверхность. В идеале если она будет оштукатурена. После чего на поверхность наносится грунтовка. Самый лучший способ нанесения – это использовать валик и ванночку.
Теперь можно заняться приготовлением клеящего состава. Многие предпочитают использовать клей для керамической плитки. Только вот его можно немного усовершенствовать, добавив в состав немного клея ПВА. Соотношение – от 6 до 9% от общего объема. Благодаря этому он получит водоотталкивающие свойства. Все тщательно перемешивается миксером, чтобы получилась однородная масса.
Все готово для монтажа. Первый ряд декоративного гипсового камня играет важную роль. От него зависит дальнейшая кладка. Поэтому важно сделать его идеально ровным. Для этого на стене делается разметка с использованием уровня, отвеса, рулетки и карандаша. Разметка должна быть идеально ровной. После чего начинается процесс укладки. Клеевой состав наносят на поверхность стены или на гипсовый декоративный камень. Для надежной фиксации смесь может наноситься на обе поверхности. При помощи зубчатого шпателя делаются борозды. Осталось только приложить первый камень на свое место согласно разметке и прижать к поверхности. После этого у вас есть от 6 до 12 секунд, чтобы корректировать расположение декоративного элемента из гипса. Следите за неровностями и качеством приклеивания. Подобным образом приклеиваются и другие гипсовые детали.
Совет! При помощи прямого шпателя и губки следует удалять излишки клея. В противном случае он засохнет и окаменеет, сцепившись с поверхностью.
Для подгонки элементов используется ножовка. Бывает, что декор делается фигурным, обрабатывается арка, колонна или же угол стены. В этом случае пользуются стуслом, обрезая изделия под углом. Для придания изделию аккуратного вида, оно шлифуется наждачкой. После того как укладка гипсового декоративного камня завершена, при помощи монтажного пистолета стыковочные пазы меж плитами заполняются. А мягкая губка нужна для того, чтобы убирать излишки. Но, многие укладывают камень вплотную друг с другом, не создавая швов.
Завершающим этапом является обработка покрытия лаком, чтобы защитить его от влаги. Это делается по желанию. А в том случае, когда гипсовый камень не имеет цвета, перед лакированием поверхность окрашивают в желаемый цвет.
Совет! Помните, работать с гипсовой декоративной плиткой под камень нужно аккуратно, чтобы не повредить ее.
Вот и вся работа. Как видите, это несложно, особенно если в дополнение есть прекрасный видеоряд. В этом ролике есть еще один интересный способ укладки декоративного гипса, что немного отличается от описанного выше. Можете использовать его как основу.
Подведем итоги
С развитием строительных материалов, использование натурального камня в отделке отходить все дальше. Это хоть и практичный, но невыгодный способ преобразить помещение. Ведь есть материалы, которые куда доступнее и практичнее. Те, кто сделали выбор в пользу гипсового декоративного камня, никак не жалеют о своем выборе. Ряды довольных пользователей пополняются, о чем свидетельствуют отзывы. Поэтому если вы не имеете достаточного количества средств, чтобы получить каменную отделку, не стоит расстраиваться. Гипсовый камень является достойной альтернативой. А процесс укладки можно выполнить своими руками.
Отправить комментарий
Укладка искусственного камня — Дешево и сердито
Укладка (монтаж) гипсового искусственного камня
Гипсовый декоративный искусственный камень предназначен для облицовки стен внутри помещения. Искусственный камень советуемукладывать с учетом расшивки 8-10 миллиметров. Можно также укладывать и без швов, имитация шва будет сохранятся за счет неровности сторон плитки. Скорость кладки значительно возрастет, так как не придется заполнять швы клеем. НО! При этом расход плитки увеличится на 15%. Гипс является твердым, но хрупким материалом, поэтому с плиткой следует обращаться очень осторожно, избегая ударов и царапин. Подготовка поверхности Поверхность, на которую укладывается искусственный камень, должна быть сухой, чистой, без пыли, жировых пятен, частей отслоенной штукатурки, краски и обоев. Глубокие неровности должны быть зашпаклеваны гипсовой шпаклевкой или гипсовым монтажным клеем. Поверхность грунтуется акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
Время высыхания грунтовки, указанное на упаковке производителем, должно быть точно выдержано.
Технология укладки.
1. Разметьте стену горизонтальными линиями через 10-15 сантиметров с помощью уровня, линейки и карандаша. Вдальнейшем это очень поможет укладывать ряды визуально горизонтально. Возможно, стены не смогут вместить количество стандартных рядов, по-этому оставьте в нижней части стены место для приклейки обрезков, где они будут меньше видны. Укладку лучше всего начинать с углов. Далее продолжайте укладку искусственного камня по горизонтали, завершая каждый ряд прежде, чем начать следующий. Кладку можно вести сверху вниз или снизу вверх — это не принципиально, так как камень легко фиксируется на стене. Подбор вариантов укладки искусственного камня своими руками по цвету и размеру – это творческий процесс.
2. Нанесите клей на обратную сторону искусственного камня при помощи гребенки или шпателя. В случае, если поверхность неровная, вы можете наложить до 6 миллиметров клея. Старайтесь избегать нарочитой регулярности рисунка, чередуя различные текстуры поверхностей и цветовые гаммы. Монтаж надо проводить при температуре воздуха и основания от +10°С до +40°С. Расшивку швов необходимо производить не ранее, чем через 24 часа после укладки искусственного камня. 3. Искусственный камень легко режется и обрабатывается обычными инструментами: болгарка с алмазным (металлическим) диском, ножовка по металлу с полотном для резки плитки. 4. Декоративный камень может укладываться с расшивкой и без нее. Если облицовочный камень или кирпич шовного типа, стремитесь выдерживать более-менее одинаковую ширину швов и параллельность рядов. Но, в отличие от кафельной плитки, не до фанатизма. Некоторая нарочитая небрежность пойдет только на пользу. 5. Материалом для заполнения швов может служить тот же гипсовый клей. При монтаже декоративного камня на тыльную поверхность наносится гипсовый клей толщиной 5-6 миллиметров. При вдаливании плитки вращательными движениями из-под нее выдавливается клеевой раствор в виде валика вокруг плитки. Вдальнейшем этот клеевой раствор и используется в качестве материала для заделки швов.
Прежде чем раствор схватится и станет как пластилин (через 10-30 минут, в зависимости от исходной консистенции), загладьте швы узкой деревянной лопаточкой (6-8 миллиметров), предварительно выструганной самостоятельно. После начала затвердевания расшивки уберите лишнее количество раствора влажной поролоновой губкой. Окончательную обработку швов производите слегка смоченным поролоном или кистью. 6. В случае установки искусственного камня на цементный раствор, его, также как и саму стену, обязательно следует смочить водой с помощью кисти или пульверизатора. В случае использования искусственного камня для облицовки каминов следует помнить, что в отличие от натурального камня его нельзя укладывать таким образом, чтобы он непосредственно соприкасался с нагревающимися поверхностями. 7. Укладкаискусственного камня на разогретую поверхность, установка разогретого камня, термическая сушка свежей кладки, а также установка камня в холод при температуре, близкой к 0°С или ниже – могут привести к самопроизвольному отделению камня от стены. 8. После того, как вы приготовили клеевой состав, сделали разметку стены и подобрали рисунок плиток для укладки приступайте к наклеиванию камня на поверхность. Если вы используете клея для кафельной плитки, то нанесите клеевой раствор, втирая его гладкой стороной шпателя в основание облицовываемой поверхности, чтобы заполнить им микротрещины, неровности и обеспечить наиболее полный контакт клея с основанием. Затем нанесите клеевой раствор на облицовываемую поверхность зубчатым шпателем. При нанесении клея шпатель необходимо держать под углом 60° к основанию. После этого нанесите клеевой раствор тонким слоем (не более 1-6 миллиметров) на тыльную поверхность камня, втирая его гладкой стороной шпателя так, чтобы вся площадь облицовочного материала была равномерно покрыта клеем. Крепко прижмите камень к стене и слегка подвигайте из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Если для наклеиванияискусственного камня вы используете силиконовый герметик, то установив баллончик герметика в специальном монтажном пистолете нанесите его содержимое на плитку (либо волнообразно по всей поверхности плитки, либо кляксами по углам и посередине плитки) и прижмите камень к стене и слегка подвигайте из стороны в сторону. 9. Расколотые камни можно использовать в местах их примыкания к оконным и дверным проемам, элементам декора, предварительно подрезав сколотую грань. При необходимости, обрезанные или отколотые края можно обработать затиркой, либо с помощью специальных красителей. Желательно приукладке камней с обрезанными краями сверху расположить их выше уровня глаз, а для камней с обрезанными краями снизу – ниже уровня глаз. Подготовка основания. Облицовываемое основание должно быть структурно твердым, без значительных неровностей и волнообразных участков, не должно подвергаться усадке или деформации. Каменные обои могут быть выложены на разные поверхности: деревянные, металлические, кирпичные, бетонные и т.д. Каждый тип поверхности имеет свои особенности подготовки. Бетонное основание. Проблем смонтажом на бетонное основание практически не бывает, если выполнены все требования. Единственное, на что надо обратить внимание, это пористость бетона. Если бетон очень плотный и пористость практически отсутствует, то желательно обработать грунтовкой для лучшей адгезии (схватываемости) компонентов. Старый бетон или штукатурка. Старые основания, если они прочные, достаточно обработать грунтовкой, а затем осуществить укладку искусственного камня. Если на бетоне масляная краска, то клеить камень нельзя, или нужно сделать насечки, ошкурить и отштукатурить. Цементная или цементно-известковая штукатурка, цементная шпаклевка. Если штукатурка достаточно прочная, с нормальной пористостью, то никакой предварительной обработки не требуется. Монтаж производится непосредственно на штукатурку. Кирпич. Новая кладка, если она сделана достаточно аккуратно, то есть ровная и швы между кирпичами не содержат пропусков и пустот, не требует дополнительной обработки. Укладкаискусственого камня осуществляется непосредственно на кирпичную стену, но тогда применяется клеевой раствор для кафельной плитки (если поверхность кирпича гладкая, то сначала следует нанести насечки, обработать грунтовкой или бетонконтактом (это состав, который при нанесении образует вязкий слой, очень шершавый, способствующий лучшей адгезии). Старую кладку, прежде всего, необходимо очистить от высолов, затем обработать грунтовкой и, желательно, оштукатурить. После этого можно приступать к монтажу облицовки. Если кладка в хорошем состоянии, то можно обойтись и без штукатурки. Дерево. Существует основное требование: деревянное основание должно быть сухим и не подвергаться деформации (не прогибаться). При соблюдении этого условия основание обрабатывается грунтовкой, к нему клеится стеклохолст, затем отштукатуривается, и уже после этого производится укладка искусственногокамня своими руками. Фанера и гипсокартон. Основание должно быть абсолютно сухим и надежно закрепленным, то есть не должно прогибаться, сдвигаться и т.п. Фанеру и гипсокартон необходимо обработать грунтовкой. После этого можно приступать к монтажу камня. Клея Так как гипс обладает высокой адгезией, то и выбор клеевых составов очень широк.Укладка каменных обоев осуществляется с помощью любых клеевых составов для кафельной плитки, удачны в применении эластичные крепящие составы, такие, как универсальный силиконовый герметик (прозрачный). Необходимо применять клеевой раствор в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке.
Расшивка швов. Расшивка – очень ответственный этап укладкиплитокискусственного камня. Расшивку, возможно, выполнить с помощью шприц-пистолета или же используя специальный мешок для заполнения швов раствором (обычный полиэтиленовый пакет с одним отрезанным нижним уголком, при чем отверстие должно быть немного меньше, чем ширина заполняемого шва). Заполните кулек или строительный шприц-пистолет раствором. Медленно выдавливая затирочный раствор, аккуратно заполните им швы. Когда раствор немного схватится, утрамбуйте его шпателем, соответствующим размеру шва. Заполнять швы следует полностью, рекомендуется не менее 5 мм от тыльной стороны плитки. Таким образом, кладка приобретает выраженный рельеф, создается игра светотени на стене и контрастность. По желанию можно заполнить шов на всю глубину до лицевой кромки. В таком случае кладка обретет более сглаженную фактурность. Не следует обрабатывать швы сразу после их заполнения (то есть до того как раствор схватится), так как еще не схватившийся раствор будет оставлять грязные следы на поверхности камня. После окончательного высыханиякладки рекомендуется обработать искусственный камень специальными защитными гидрофобными средствами, лаками акриловыми или полиуретановыми (матовыми), которые образуют на поверхности защитную пленку и придают поверхности более насыщенные цвета и значительно облегчают уход за ней.
Также рекомендую вам прочесть страницу «Декоративный искуственный камень своими руками«
Все страницы этого раздела: Искусственный камень из гипса своими руками Искусственный камень из гипса в сельских условиях Монтаж искусственного камня из гипса Камера для сушки гипсовых изделий Простой вибростолик своими руками Панно из гипса своими руками 3D панели из гипса своими руками
Как использовать камни в вашем ландшафте | 18 идей для ландшафтного дизайна с камнями
Выбор правильных камней для вашего ландшафта
Выбранные вами камни помогут задать тон всему остальному саду.Желто-коричневая пляжная галька или речные камни добавляют тепла, а белая мраморная крошка помогает украсить тенистые участки. Плоские терракотовые камни дополняют тропический пейзаж, но могут показаться неуместными в более формальном саду. Для создания современного минималистского пейзажа или сада в полинезийском стиле попробуйте черные камни из лавы. Посмотрите фотографии скальных пейзажей в Интернете, чтобы увидеть, что вам нравится. Поскольку камни служат бесконечно долго, важно выбрать образ, которым вы будете довольны долгие годы.
Заменить мульчу
Используйте камни во французском водостоке
Учить больше :
Как установить французские водостоки
Ландшафтный дизайн тротуара с камнями
Используйте ландшафтные камни, чтобы создать кольцо феи
Учить больше :
Как создать волшебное кольцо феи на заднем дворе
Азиатский дизайн сада
Создайте красивую виньетку
Посадить сад камней
Чтобы создать более экзотический вид, добавьте к своему ландшафту сад камней.Выберите место, где много солнца, и установите два или три небольших валуна. Окружите валуны близко расположенными низкорасположенными цветами, такими как портулака (слева), наземные орхидеи или декоративный кактус. Тщательно заполните промежутки более мелкими камнями, которые дополняют цвет ваших валунов.
Создать центральную часть
Большой валун необычной формы может служить привлекательным центром внимания.Используйте как опрятный, не требующий особого ухода центральный элемент в небольшом саду, где декоративный куст может стать слишком большим или непослушным. В больших садах центральный элемент в виде камня может добавить визуального интереса к монотонным граничным участкам, таким как живые изгороди.
Краеугольные камни в садоводстве
Круглая кострище в середине уличной кухни
Фасадный вход в красиво благоустроенный дом
Каменный забор крупным планом
Каменный забор придаст очаровательный характер двору и саду.В этом заборе используются камни разных размеров и оттенков, чтобы они вписывались в лесной пейзаж.
Создайте естественный пейзаж у бассейна
Деревенская костровая яма
Постройте границу пруда
Большие камни — ключ к приданию сказочного вида вашему пруду на заднем дворе.Правильный камень поможет замаскировать некрасивый черный лайнер пруда и создать контраст с темной водой пруда. Избегайте использования даже прямоугольной брусчатки. Для наиболее естественного эффекта выбирайте камни одинакового размера, но неправильной формы и цвета.
Создайте контейнерный сад, не требующий особого ухода
Вместо того, чтобы устраивать контейнерный сад на террасе или в патио, где горшки нуждаются в регулярном поливе, поместите их в каменистый ландшафт в пределах досягаемости вашей спринклерной системы.Выровняйте участок барьером от сорняков и установите контейнеры сверху. Вырежьте отверстия в перегородке, чтобы дно горшков могло пройти и осесть в почве. Убедитесь, что в горшках есть отверстия для дренажа. Окружите горшки мелкими камнями дополнительного цвета. В результате получился поразительный контейнерный сад, который поливают всякий раз, когда включаются ваши дождеватели.
Скамья из коряги и костровище из натурального камня
Эта зона отдыха использует коряги для скамеек и натуральный камень, чтобы окружить простую яму для костра.Близость к пристани делает его идеальным местом для отдыха прямо у озера.
Сделайте ступеньку по камню
Каменная дорожка — это живописный вариант для тех тенистых мест рядом с вашим домом, где слишком мало солнца для роста большинства растений.Это также практичный способ содержать обувь в чистоте при подходе к боковой или задней двери. Для опрятного вида окружите большие ступеньки мелкой галькой контрастного цвета.
Как сделать мозаику из натуральной гальки и ступеньки для вашего сада
Простой, полосатый или пятнистый, длинный и тонкий, толстый и круглый или плоский, как монета — Мать-природа много поработала, придавая уникальную форму каждому речному камню или гальке.Она также проверяет его силу: когда-то бушующие морские волны или речные разливы вырезали угловатые камни и полировали их, как лучший ювелир в мире делал с драгоценными камнями. Только после долгой и тщательной обработки для получения идеально гладкой поверхности они появляются на берегу реки или моря. Только самые стойкие камни — борцы — достойны испытания! Действительно, долговечность, терпение и разнообразие делают натуральные камни идеальным материалом для создания потрясающих мозаичных композиций из гальки для вашего патио или дорожки.
Камни разных цветов, размеров и форм — отличная основа для творческих проектов на открытом воздухе. Что такое мозаика из гальки? Галька разложена по разным образцам и закреплена в ступке. Даже если натуральные камни идентичны по цвету и размеру, они выглядят как произведение искусства. Сам процесс укладки мозаики очень увлекательный, но требует терпения, фантазии и времени. Вас это не пугает? Затем сделать его! Возможности применения галечной мозаики удивительно разнообразны: ступеньки, дорожки, патио, стены, ступени, пруды, фонтаны — вот лишь некоторые из них.
Мы рекомендуем потренироваться на небольшом проекте, например, на ступеньке, чтобы привыкнуть к технике, прежде чем браться за более амбициозные проекты, такие как дорожка или патио. Для больших проектов также требуется много гальки и строительного раствора.
Как выложить садовую мозаику из гальки
Раствор для галечной мозаики
В мозаике необходимо использовать раствор, а не бетон. Это сухая смесь из 4 частей песка и одной части цемента . Однако для создания мозаичных ступеней вы можете использовать готовый бетон из садового или строительного магазина.
Для создания мозаики, которая прослужит долгие годы, важно позаботиться о надежном фундаменте. Выкопайте до уровня грунта. Глубина ок. 22-25 см (для проезда должно быть больше и вам понадобится более прочная конструкция). Итак, 4-5 дюймов (10-15 см) основание из щебня и 3-дюймовый (7 см) слой раствора.
Окантовка в цементной опоре также добавляет прочности и устойчивости. Это могут быть плиты, камень, кирпич или брусчатка.
После того, как кромка будет на месте, разложите измельченный гравий на дне ямы и утрамбуйте его ногами, пока он не затвердеет.
Приготовьте сухую смесь песка и цемента. Работая с цементом, надевайте перчатки, так как он обжигает кожу. Когда раствор будет готов, насыпьте утрамбованный щебень слоем 7 см. Он должен быть примерно на 3/4 дюйма (2 см) ниже готового слоя, чтобы при вдавливании камешков они достигли желаемой высоты.
Отметьте форму мозаики с помощью гвоздя. Положите камни в раствор вертикально, как вам нравится. В зависимости от размера камней часть раствора будет смещена.Так что просто зачерпните раствор. Сначала выложите самые большие или самые глубокие камни. Большая часть каждого камня должна находиться под поверхностью, чтобы виден был только верхний край. Они также должны быть плотно упакованы. Мозаика выглядит лучше всего, если камни расположены близко друг к другу и видно как можно меньше раствора.
Галька между брусчаткой
Поверх готовой мозаики положить деревянную доску и прижать гальку, чтобы выровнять поверхность. После того, как все камни уложены и выровнены, рассыпьте смесь для посыпки из 3 частей мелкого песка и 1 части цемента и используйте кисть, чтобы распределить смесь в промежутках между камнями.Затем аккуратно залейте свой шедевр водой из распылителя и дайте смеси впитаться. Используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы стереть смещенный раствор, пока эта область мозаики не станет чистой. Накройте мозаику пластиковым брезентом, чтобы она удерживала влагу, пока она застывает, и оставьте ее накрытой на три недели. Чем медленнее схватывается раствор, тем он прочнее.
Узоры для мозаики из речной гальки
Есть множество узоров, которые можно использовать для создания мозаики из гальки: мандалы, спирали, цветы, даже воссоздание классического персидского ковра.В дополнение к гальке вы можете использовать цветные стеклянные шарики или кусочки фарфора.
Например, на изображении выше вы можете увидеть пчел, состоящих из речных камней бежевого цвета и черной и серой стеклянной гальки.
Кроме того, вы можете комбинировать натуральные камни разных цветов для большей привлекательности. Например, черно-белая мозаика из гальки идеально впишется в современный ландшафтный дизайн. Мозаика из коричневой гальки плавно интегрируется в общую картину и гармонично сочетается с землей.
На изображении выше показан отличный пример объединения гальки. Рядом с белокаменными цветами развеваются ленты из красной, коричневой, бежевой, серой и черной гальки. Такой причудливый рисунок придает садовому ландшафту изысканность и изысканность.
Два прекрасно подобранных материала — черепки и элементы морозостойкой керамики — составят эффектный контраст с небольшими округлыми булыжниками землистых и сероватых оттенков.
Галька заполняет пространство между большими плоскими камнями
Как сделать ступеньки из галечной мозаики
Используя смесь формы и раствора, вы можете сначала попробовать сделать эти красивые ступеньки.Приготовить песчано-цементную смесь и разбавить водой. Протрите форму маслом или используйте спрей с антипригарным покрытием, чтобы можно было легко удалить затвердевший бетон. Заполните форму влажным бетоном. Слой должен быть толщиной примерно от 2 до 3 дюймов (5 см). Ослабьте застрявшие пузырьки, осторожно покачивая форму. Выровняйте поверхность с помощью карандаша для краски или другого древесного лома.
Выкройку можно придумать самопроизвольно или сделать распечатанную лекалу. Вдавите камни боком в растворный раствор.
Пусть ступеньки установлены внутри, вдали от прямых солнечных лучей. Подождите не менее 48 часов, прежде чем снимать плесень. После этого очистите камень щеткой, чтобы удалить рыхлый раствор, и промойте чистой водой. Если после высыхания мозаики на гальке осталась пленка раствора, удалите ее соляной кислотой и тряпкой. Учтите, что цементная смесь полностью высыхает через 14 дней.
Предлагаем вам 5 простых геометрических узоров, которые вы можете попробовать.Использование камешков контрастных цветов делает узор более заметным. Удачи, создавая мозаику из гальки!
Как построить каменные ступени дома
Замена изношенных ступенек (или скользкого склона в передней или боковой части вашего дома) красивыми каменными ступенями обеспечивает более привлекательный вход в любое открытое пространство.
Они улучшают внешний вид вашего дома и делают прогулку по двору более легкой и безопасной для пожилых людей и друзей.
С базовыми инструментами и материалами, немного терпения и правильного применения мускулов вы можете сами построить красивый комплекс из прочных каменных ступеней.
Для этого требуется только небольшой уклон на вашем участке. Опытные домашние мастера могут выполнить ряд действий за выходные, если вы заранее сделаете несколько решений и расчетов.
Выполните эти шаги и постройте свои новые великолепные каменные ступени в эти выходные.
Найдите камни, которые вам нужны
Чтобы определить необходимое количество камней и какого размера они должны быть, следуйте этим общим рекомендациям:
Сохраняйте глубину ступеньки от 12 до 18 дюймов.
Для идеального подъема выбирайте камни толщиной от 6 до 7 дюймов.
Сделайте нижнюю ступеньку шире остальных. Просто выглядит лучше.
Сначала оцените количество шагов. Разделите общее расстояние, которое должны пройти ваши шаги или пробежать (r¹), на среднюю глубину шага 14 дюймов.Округлите до ближайшего целого числа, чтобы получить оценку шага (r¹).
Рассчитайте среднюю высоту подступенка. Разделите общий подъем (r²) на r¹, чтобы получить среднюю высоту подступенка (r²). Если r² меньше 5 дюймов, увеличьте пробег каждого протектора и пересчитайте. Если r² больше 7 дюймов, увеличьте общий пробег (r¹), добавив дополнительный шаг.
Когда у вас будут измерения, вы можете покупать камни.
Одновременно собирайте А-гравий и подстилочный песок. Вам потребуется около 4-6 дюймов гравия и от ½ до 1 дюйма подстилочного песка на каждый шаг (мы можем помочь вам определить общий размер вашего заказа).
Когда у вас есть камни и подстилка, можно приступать к работе!
Делайте шаги по одной
Вырежьте на склоне место для каждого камня индивидуально.
Уложите основание A-гравий толщиной не менее 4 дюймов для каждого камня и выровняйте основание с помощью подсыпного песка толщиной ½ — 1 дюйма перед тем, как положить камень с очень небольшим наклоном вперед (чтобы вода стекала по ступенькам, а не собирать на швах каждой ступеньки, где он может замерзнуть и нанести ущерб).
Несколько советов по укладке ступеней:
Начните первый шаг непосредственно перед началом склона.
Перекрыть каждый камень не менее чем на 1 дюйм.
Вы можете использовать каменную крошку, чтобы приблизить ступеньки к уровню.
Заканчивайте шаги чуть ниже вершины склона для красивого плавного перехода.
Это удивительно простой и снисходительный проект. Если вы кладете ступеньку, а уровень подсказывает вам, что это далеко, просто добавьте подстилочный песок, выкопайте больше основания или даже вырежьте некоторые детали поверхности камня.
На выходных у вас будет новое красивое дополнение к вашему ландшафту, которое понравится вашим друзьям и родным.
Забери свои припасы в ближайшем локации Камень Гранд-Ривер и приступай к работе как можно скорее!
50 лучших идей для патио из гравия (DIY Design Pictures)
Добро пожаловать в нашу галерею, где представлены лучшие идеи для террасы из гравия. Патио из гравия — отличное дополнение к любому дому не только из-за дополнительной красоты, которую он придает, но и из-за множества функций, которые он может предложить. Он может легко превратить ваш задний двор в продолжение вашей гостиной, место, где можно пообедать и пообщаться с семьей, насладиться грилем с друзьями или личным убежищем, чтобы насладиться книгой или расслабиться после долгого утомительного дня.
Современное тематическое патио из гравия на фотографии выше создает гостеприимную и уютную атмосферу, идеально подходящую для того, чтобы провести послеобеденное время на свежем воздухе. Получите максимум удовольствия от дизайна вашего патио из гравия, обставив его тканой уличной мебелью, нейтральными шторами и белой беседкой. Синие акценты подушек добавляют успокаивающий эффект в общий стиль пространства
.
Среди материалов, доступных на рынке, гравий является одним из наиболее востребованных грунтовых покрытий для террас. Его очень любят из-за многочисленных преимуществ, которые он дает.Если вы ищете более практичное решение и альтернативу дорогому каменному патио, деревянному настилу или мостовой из кирпичей, лучше всего подойдет мелкий гравий. Создайте его так, как вы хотите, либо отдельно, либо в смеси с другими типами каменных заполнителей, либо включите в свой ландшафт. Поскольку он также предлагает простоту установки, создание собственного патио из гравия может быть одним из ваших следующих проектов «сделай сам».
Gravel Patio Плюсы и минусы
Вот некоторые из преимуществ патио из гравия:
Не требует значительного обслуживания .Гравийные террасы не мутятся во время дождя.
Рентабельность. Гравий дешевле, чем другие имеющиеся на рынке заполняющие материалы. По сравнению с бетоном и крупными камнями, гравий обычно стоит от 35 до 55 долларов за кубический ярд.
Улучшает дренаж. Гравий быстро стекает. Когда дождевая вода стекает по гравийному дворику, она просто впитывается, а не накапливается. В отличие от других заполняющих материалов, которые необходимо укладывать под небольшим уклоном, чтобы не стекала дождевая вода, гравий можно укладывать в патио.
Контролирует эрозию. Гравий и камни предотвращают эрозию почвы, удерживая ее на месте.
Легче уплотняется, чем другие наполнители.
Предотвращает рост сорняков . Нежелательные сорняки не могут вырасти из гравия. В идеале гравий должен быть выложен на высоте не менее 4 дюймов от земли, чтобы предотвратить прорастание сорняков в вашем патио.
Не пускает грызунов в ваш сад. Грызуны не умеют прокапывать гравий, в отличие от почвы.
По нему легко ходить. Мелкий гравий имеет особенно гладкие закругленные края по сравнению с более крупными камнями, которые иногда имеют неровные края. Не вызывает дискомфорта даже при ходьбе босиком. Так как это более мягкая поверхность для ходьбы, это более терпимо, чем ходить по крупным крупным камням.
Простота установки. Гравийные террасы для установки не требуют особых усилий и навыков. Даже если у вас нет такого опыта, гравий можно выложить без проблем.
Эстетично. Gravel дает больше возможностей для творчества с точки зрения дизайна. Его можно легко смешать с другими камнями или ландшафтными материалами, чтобы добавить красоты ландшафту, саду или патио.
Полезно для растений. Когда гравий используется для растений или на грядке вдоль патио, гравий задерживает влагу, таким образом лучше отражая тепло. Это отличная альтернатива древесной мульче в качестве покрытия почвы.
Повышает ценность вашего дома. Патио из гравия — потрясающее дополнение к любому саду, которое повышает стоимость вашего дома при невысокой стоимости. Это разумное практическое вложение, которое в долгосрочной перспективе может дать много преимуществ по сравнению с другими пломбировочными материалами.
Действует несколько сезонов. Гравийные террасы могут противостоять любому климату и погоде, включая шторм или снег. Слой снега на патио из гравия можно легко удалить с помощью снегоуборщика, лопаты или соли. Он также хорошо подходит для теплого климата, поскольку не требует полива.
Гравийные дворики служат долго . Гравий не разлагается и прослужит годы.
Рыхлый гравий окружает эту зону отдыха из брусчатки с переносной костровой ямой, создавая отличное место для отдыха и общения.
Вот некоторые из минусов патио из гравия:
Перемещение. Если вы планируете изменить местоположение вашего патио из гравия, это задача, с которой сложно справиться. Поскольку он состоит из россыпных камней, все нужно аккуратно собирать и перевозить из одного места в другое.
Опасность для детей или домашних животных . Небольшие осколки камней в гравийном патио могут стать потенциальной угрозой удушья для домашних животных или детей ясельного возраста. Будьте особенно осторожны, если у вас дома маленькие дети или домашние животные.
Нельзя использовать в зонах с высокой проходимостью. Камни в гравийном патио легко застревают в подошвах обуви. Мелкие камни, такие как мелкий гравий, использовать в пешеходных дорожках не рекомендуется.
Гравий легко переносится или рассыпается на другие участки двора или дома. Обязательно используйте бордюр или бордюр для вашего патио, чтобы предотвратить его распространение.
Требуется многократное сгребание для сглаживания пути. Тяжелые следы вызывают провалы в гравии и иногда могут сместить мелкие камни с намеченного места. Чтобы предотвратить это, положите в патио основной слой камней перед тем, как выкладывать гравий.
Если вы расставляете мебель во внутреннем дворике из гравия, вам потребуется дополнительное основание.
В некоторых случаях щебень необходимо добавлять через 3–4 года, поскольку он начинает впитываться в почву.
Эта терраса на заднем дворе в азиатском стиле имеет гармоничную атмосферу с черным мелким гравием и минималистской мебелью и декором.
Что такое гороховый гравий?
Мелкий гравий — это небольшие камни, которые находят возле водоемов и характеризуются гладкой текстурой. Его название произошло от его размера, который напоминает зеленую горошину, обычно от дюйма до дюйма в диаметре. Его цвета обычно белый, бежевый, оттенки серого, ржавого, коричневого, красного, синего или полупрозрачного.
Обычно используется для озеленения или озеленения, и его общие области применения — внутренние дворики, дорожки, подъездные пути, детские площадки, наполнители для брусчатки или в качестве материала для мульчирования вокруг контейнеров с растениями.
A Внутренний дворик из мелкого гравия — это обработка открытого пространства или вымощенной территории, прилегающей к дому, где оно в основном покрыто мелким гравием. Есть разные способы создать патио из мелкого гравия. Иногда его смешивают с другими материалами, такими как брусчатка, кирпич, шифер или каменная плита, чтобы добавить визуальной привлекательности. Другие элементы ландшафтного дизайна, такие как растения, грядка, водоем или даже костровище, также могут быть добавлены во внутренний дворик из гравия.
Внутренние дворики из мелкого гравия идеально подходят для европейских домов или средиземноморских пейзажей.Белый мелкий гравий хорошо подходит для классических патио, предлагая вневременной вид. Благодаря своей цветовой гамме он уместен для любого пейзажного стиля.
Этот красивый японский сад камней образует два типа гравийной гальки с деревянными дорожками, ведущими к травяному острову. Рядом с вашим домом может быть построена яма для костра во внутреннем дворике из гравия, чтобы развлекать гостей и собирать членов семьи. В этом непринужденном деревенском дизайне использовались переплетенные слои кирпичей стен костровой ямы и крупные грубые камни в качестве материала для заполнения окружающего пространства.Тот же материал для пола также непрерывно перетекает в дорожку, придавая пространству более однородный вид.
Граница дворика из мелкого гравия
Бордюр из мелкого гравия — это окантовочный материал, укладываемый по периметру гравийного дворика. Его основное предназначение — хранить камни в одном месте. Помимо функции, которую он предлагает, граница патио из гравия также добавляет элегантности и эстетической привлекательности вашему патио, определяя его.
Некоторые из кромочных материалов, которые могут использоваться в качестве гравия для террас, — это кирпич, камень, булыжник, каменные плиты, металл, оцинкованная сталь, пластик, гибочная доска, кедр или дерево, обработанное под давлением.Эти предметы можно купить в местных магазинах товаров для дома.
Выбирая материал для бордюра из мелкого гравия, не забудьте выбрать что-нибудь хорошего качества. Не экономьте на кромочном материале, он прослужит дольше.
Что касается размера бордюра патио из мелкого гравия, его высота должна превышать глубину выемки для патио. Обычно он на ½ дюйма выше, чем ваша выкопанная площадь, но этот размер можно отрегулировать в соответствии с вашими предпочтениями.
Гравий можно использовать для покрытия больших площадей на заднем дворе, чтобы придать им более естественный вид.Брусчатка из известняка используется в качестве дорожки и материала для полов в жилых помещениях на открытом воздухе. Деревенский мотив этого внутреннего дворика из брусчатки и мелкого гравия дополняется теплым землистым цветом используемых камней.
Патио из мелкого гравия Стоимость
Стоимость материала мелкого гравия обычно варьируется в зависимости от масштабов проекта. Для небольших проектов мелкий гравий обычно стоит от 300 до 400 долларов за покрытие площадью 200 квадратных футов. Поскольку для небольших проектов требуются небольшие материалы, мелкий гравий можно купить в местных магазинах товаров для дома.Покупайте гравий в мешках по 0,5 кубических футов по цене от 4 до 6 долларов за мешок для простых камней и 8 долларов за цветной вариант. Однако эта стоимость по-прежнему варьируется в зависимости от местоположения.
Для более крупных проектов мелкий гравий необходимо покупать у ландшафтного дизайнера или поставщика гравия и камня в тоннах или кубических ярдах. Обычный гороховый гравий стоит от 30 до 35 долларов за кубический ярд или от 40 до 45 долларов за тонну. Если вы предпочитаете цветной вариант, подумайте о дополнительной сумме от 20 до 50 долларов к вашей стоимости. Покупка оптом может сэкономить вам больше, потому что цена может упасть до 15-20 долларов за тонну при минимальном количестве 10 тонн.Вы можете воспользоваться оптовой продажей гравия у дистрибьюторов, если у вас есть потребность в таком количестве материалов.
С точки зрения установки, патио из мелкого гравия может стоить около 5 долларов за квадратный фут, включая основание. Чем масштабнее проект, тем больше вы понесете затрат.
Некоторые дополнительные факторы, влияющие на стоимость патио из мелкого гравия:
Стиль или тип камня — Самый дешевый вид мелкого гравия — это камень с однотонной окраской. Как упоминалось ранее, выбор цветного камня обойдется дороже.Округлые и полированные камни также стоят дороже.
Глубина внутреннего дворика из мелкого гравия — Глубина внутреннего дворика из мелкого гравия, естественно, влияет на количество камня, которое вам понадобится, чтобы покрыть его. Чем глубже, тем выше стоимость. Для патио, которое будет использоваться только как проход, достаточно 1 дюйма мелкого гравия. Глубина от 2 до 4 дюймов требуется для садов с растениями, а 6 дюймов — для патио с мебелью.
Бордюр или кромочный материал — Для удержания гравия на террасе необходима кромка.Материал для обрезки дерева обычно стоит 5 долларов за погонный метр, а металлический кромочный материал обычно стоит 6 долларов за погонный метр.
Труд — Установка патио из мелкого гравия самостоятельно может сэкономить вам разумную сумму денег, однако, если вы решите нанять профессионального ландшафтного дизайнера для выполнения работы, подумайте о дополнительных затратах на рабочую силу в размере от 13 до 65 долларов в час. Укладка гравия обычно занимает 2 часа или больше.
Стоимость доставки — некоторые поставщики предлагают бесплатную доставку для оптовых заказов от 10 до 20 тонн.Стоимость доставки зависит от расстояния, спросите своего поставщика, чтобы вы могли выделить для этого конкретный бюджет.
Способы создания патио из мелкого гравия
Есть разные способы создать внутренний дворик из мелкого гравия. Из-за универсальности мелкого гравия его можно смешивать с любыми другими камнями или ландшафтным материалом для создания дизайна внутреннего дворика, который соответствует вашему вкусу.
Большинство этих вариантов патио из гравия требует ровного фундамента и использует метод «сухой укладки».
Ниже приведены распространенные типы террас из мелкого гравия:
Отличное место для барбекю и вечеринок на открытом воздухе. Это патио из мелкого гравия и эпоксидной смолы. Здесь есть гриль и обеденный стол.Контраст между мелким гравием и кулинарной станцией из грубого песчаника идеально подходит для этого современного тематического пространства.
Патио с эпоксидной смолой из мелкого гравия
Гравийный дворик с эпоксидной смолой, как следует из названия, состоит из двух материалов: мелкого гравия и эпоксидной смолы. Эпоксидная смола действует как связующее, чтобы камни во внутреннем дворике оставались гладкими и выровненными. Когда эти два материала смешиваются, получается прочный напольный материал, который подходит для зон с интенсивным движением.
Этот тип патио также можно сделать быстро и легко.Установка патио эпоксидной смолы из мелкого гравия — это просто смешивание гравия с эпоксидной смолой и ее распространение.
Этот внутренний дворик из гороховой могилы, оформленный как необычная гостиная на открытом воздухе, вызывает ощущение деревенского, но старого мира. Коврик добавляет изюминку всему помещению. Это пример минималистского дизайна заднего двора с патио из щебеного гравия и костровой ямой. Простая бетонная отделка поднятого ящика для цветов и натуральное дерево для забора придают неповторимую красоту незавершенному общему виду этого патио.
Патио из щебня из гравия
Внутренний дворик из дробленого гравия состоит из щебня или другого строительного заполнителя, который обычно имеет диаметр от 1 ½ дюйма до 2 ½ дюйма. Щебень получают путем измельчения определенной породы, такой как гранит, известняк, мрамор или каменная ловушка, до желаемого размера. Щебень, например, белая мраморная крошка, идеально подходит для садов в классическом стиле.
Измельченный гравий обычно используется в качестве надежного основания для скального основания, поскольку он может быть уплотнен и выдерживает вес уличной мебели.Помимо этого, он также работает как идеальный почвенный покров для патио из-за естественного и органичного вида, который он придает пространству. Он также доступен по цене и прост в обслуживании.
Точно так же, как внутренние дворики из мелкого гравия, террасы из дробленого гравия легко укладывать, просто разложив камни по поверхности.
Гостиная зона патио из измельченного гравия с металлическими уличными стульями, окружающими большую чашу для костра. Яма для костра во внутреннем дворике из гравия станет привлекательным дополнением к любому приусадебному участку.Будь то болтовня взрослых или общение с детьми за жареным зефиром, это место становится любимым местом для всей семьи. В этом дизайне камни разных размеров и цветов, используемые по всему пространству, придают ему глубину и размер. Это небольшое круглое патио из дробленого гравия, расположенное в дальнем углу заднего двора, окаймленное брусчаткой, оборудовано деревянным столом и зонтиком. Бетонные брусчатки ведут через этот гравийный пейзаж заднего двора к скамейке в парке, где можно приятно провести время в безмятежной атмосфере сада. В этом примере используется более темный щебень с большой бетонной брусчаткой, ведущей к входной двери современного дома. Эта дорожка из щебеного гравия ведет к большому деревянному строению со сводчатым потолком, камином и гостиной на открытом воздухе. Деревянная беседка — дополнительное место для развлечений и общения. Этот простой задний двор, сделанный своими руками, имеет рыхлый гравийный участок со стульями Adirondack и бордюр из больших камней неправильной формы. Есть вторая зона отдыха из бетонных блоков с обеденным гарнитуром на открытом воздухе. Это патио с гравием на заднем дворе предлагает уютную зону отдыха с садовой мебелью и небольшой металлической ямой для костра.
Патио с брусчаткой и гравием
Брусчатка — это обрезанные плиты неправильной или квадратной формы. Внутренние дворики из брусчатки и гравия представляют собой комбинацию брусчатки, уложенной определенным образом, и мелкой гальки, которая используется для заполнения промежутков между ними — подумайте о мелком гравии, действующем как раствор для брусчатки.
Брусчатка и гравий — надежное и доступное средство для ухода за патио.Кроме того, сочетание этих двух материалов дает безграничные возможности для дизайна благодаря разнообразию размеров, цветов и форм брусчатки.
При установке брусчатки и гравия во внутреннем дворе используется метод сухой укладки, при котором брусчатка укладывается сухим песком на каменно-песчаную основу, а мелкий гравий распределяется повсюду, чтобы заполнить промежутки между ними.
В этом традиционном патио из плитняка и гравия с высокой текстурой использовалась комбинация крупного гравия, крупных гладких камней и известняка.Различия в цвете, размере и форме камня создают глубину и характер дизайну внутреннего дворика.
Патио из плитняка и гравия
Плита — это плоская каменная плита из сланца, песчаника или известняка прямоугольной или квадратной формы, используемая для мощения. Это предпочтительный материал для террасы из-за узких стыков. Плиты бывают разных цветов, таких как серый, коричневый, красноватый или синий. Обычно это стоит от 15 до 30 долларов за квадратный фут.
Внутренние дворики из плитняка и мелкого гравия строятся методом сухой укладки, при котором большие камни устанавливаются в слой песка или мелкого гравия.Рекомендуемая глубина для этого — 3 дюйма. Выкопанная территория для патио заполняется крупным песком и гравием, затем каменные плиты укладываются в определенном порядке. Стыки заполняются специальным гравием по выбору, а иногда засыпаются раствором или засаживаются травой.
Внутренние дворики из плитняка и гравия имеют естественный и органичный вид и подходят как для неформального, так и для формального стиля дизайна. Если вы стремитесь к непринужденной обстановке внутреннего дворика, используйте плиты неправильной формы и расположите их в произвольном порядке.Если вы склоняетесь к более формальной атмосфере вашего патио, выложите прямоугольные плиты равномерного рисунка.
Прямоугольный серый сланец, выложенный мозаичным узором, придает этому сланцево-гравийному дворику интересный фокус.
Патио из сланца и гравия
Сланец — мелкозернистая порода зеленоватого, голубого, серого цвета. Обычно он продается по цене от 18 до 30 долларов за квадратный фут. Хотя сланец стоит в три раза больше, чем другие материалы для мощения, он по-прежнему пользуется большой популярностью у ландшафтных дизайнеров и домовладельцев, поскольку он выглядит естественно, прочно и эластично.
Сланец неправильной формы придает патио и саду интересный и эклектичный вид. Сочетание сланца и гравия идеально подходит для домов и садов в средиземноморском стиле, придавая им деревенский колорит.
Как и в большинстве типов террас с гравием, для террас из сланца и гравия используется один и тот же метод сухой укладки, при котором куски сланца укладываются определенным образом и заполняются гравием размером с горошину между стыками. При установке лучше всего начинать с угла, сохраняя минимальные зазоры.Когда сланец полностью закрепится в основном материале фундамента, утрамбуйте каждый кусок молотком и насыпьте песок, чтобы заполнить промежутки, затем добавьте могилу в качестве топпера.
Два цвета гравия используются для создания разнообразия и контраста в этом дизайне внутреннего дворика. Кирпичи служат кромочным материалом и обрамляют пространство. Этот внутренний дворик из кирпича и гравия идеально сочетается с окружающим средиземноморским пейзажем.
Патио из кирпича и гравия
Кирпичи — это обычно небольшие высушенные на солнце прямоугольные блоки, сделанные из глины.Обычно он используется в качестве строительного материала для стен и проходов. Кирпичи можно класть близко друг к другу, в то время как брусчатка, с другой стороны, сцепляется вместе и доступна в различных формах и размерах.
Внутренний дворик из кирпича и гравия — непринужденная и непринужденная обстановка для задних дворов и жилых помещений на открытом воздухе. Он не соответствует точному крою и имеет подход к дизайну свободной формы. Когда дело доходит до установки, этот тип внутреннего дворика следует тем же этапам, что и «внутренний дворик из брусчатки и гравия», «внутренний дворик из сланца и гравия» и «внутренний дворик из плитняка и гравия».Он использует метод сухой кладки, при котором кирпичи закладываются в слой плотного песка, а трещины заполняются мелким гравием.
Внутренние дворики из кирпича и гравия идеально подходят для добавления тепла пространству из-за его красноватого цвета и текстуры.
Гравийная яма для патио
Если вы хотите использовать свой задний двор для гриля или согреться в холодное время года, вы можете добавить костровище к своему патио из гравия. Яма для костра, обычно круглой формы и сложенная из камней, является центральным элементом внутреннего дворика.
Яму для костра на самом деле установить довольно просто. Он сделан путем соединения кусочков камней вместе, чтобы сформировать круглую форму. Подходящая высота обычно составляет от 3 до 4 уровней или полных рядов камней, соединенных клеем или строительным раствором. Затем мелкий щебень добавляется в качестве топпера на всю площадь земли, окружающую костровую яму.
В этом средиземноморском дизайне патио из гравия костровище не является встроенным и является полностью подвижным. Коричневый гравий размером с горошину, покрывающий пол патио, отлично контрастирует с окружающей травой и бассейном.
Патио с гравийным покрытием
Патио из гравия — это открытое пространство, которое возвышается над окружающей землей или построено на более высоком уровне, чем существующая земля. При установке используются те же шаги, что и при строительстве патио из мелкого гравия, но с дополнительным этапом строительства подпорной стены.
Подпорная стена построена по периметру двора и служит бордюром для гравия. Это может быть кирпич, дерево или любой другой материал, если он может служить платформой для патио и барьером для небольших камней, заполняющих основание настила патио.
Этот тип внутреннего дворика требует большего количества наполнителей и обычно имеет высоту от 4 до 9 дюймов. Его можно использовать, если вы хотите, чтобы пол вашего патио был на том же уровне, что и пол вашего дома, или если вы просто хотите добавить размер и высоту вашему открытому пространству.
Этот сад на заднем дворе предлагает уединенное убежище для отдыха в гамаке на гравийной подушке с небольшой деревянной платформой.
Как сделать патио из гравия своими руками
По сравнению с камнями, блокирующими кирпичами или деревянным настилом, патио из гравия требует меньше усилий при установке.Это может быть простой проект «Сделай сам», поскольку он не требует специальных навыков или каких-либо технических знаний.
Материалы:
Гравий размером с горошину (или гравий любого размера, количество зависит от размера)
Пейзаж Ткань
Щебень (или любое фундаментное основание)
Кромочный материал (может быть камень, металл, дерево или пластик)
Рулоны сорняков
Убийца травы
Краска-спрей
Необходимых инструментов:
Рулетка
уровень
Мотыга
Ставки (при необходимости)
Лопата
Маленькая лопата
Грабли
Тачка колесная
Яркое и уютное место для отдыха, это патио из мелкого гравия, откуда открывается полный вид на окружающий сад.Красочный принт на мебели и акценты подушек мгновенно украсят пространство.
Шаги по созданию патио из гравия своими руками для вашего дома:
Спланируйте размер и форму вашего патио. Что касается дизайна и формы, вы можете выбрать все, что соответствует вашему чувству стиля. Этот этап предлагает свободу для проявления вашего творчества и дает гибкость в формировании идеальной концепции вашего внутреннего дворика. Размер, с другой стороны, будет во многом зависеть от существующих условий вашего двора и других факторов.
Количество места, которое вам понадобится для вашего патио из гравия, будет во многом зависеть от того, для каких целей вы собираетесь его использовать. Определите, чем вы будете здесь заниматься, количество пользователей в этом районе и то, как вы хотите его обставить. Небольшие помещения подходят для обустройства внутреннего дворика в стиле бистро, в котором есть как минимум 2 стула и стол.
С другой стороны, в больших помещениях можно разместить больше мебели и элементов дизайна. В некоторых случаях он может быть спроектирован как открытая гостиная с местом для костра.Просто помните, что если вы планируете разместить обеденную зону на заднем дворе или в гостиной на открытом воздухе, подумайте о размерах мебели, которую вы будете использовать.
Например, внутренний дворик размером от 12 до 14 футов может вместить 48-дюймовый стол, который может вместить от 6 до 8 человек в зависимости от размера стула. Также имейте в виду, что размер также должен соответствовать окружающей среде. Учитывайте пропорции и убедитесь, что форма хорошо сочетается с ландшафтом.
Обозначьте форму вашего патио во дворе .Измерьте имеющееся пространство с помощью рулетки и нанесите на траву желаемую форму и размер с помощью аэрозольной краски. Вы можете использовать другие материалы, чтобы разметить пространство.
Определите глубину гравия. Как только цель внутреннего дворика определена, вы также можете определить глубину вашего внутреннего дворика из гравия. Глубина количества гравия для патио обычно колеблется от 1 дюйма до 4 дюймов. Обычно достаточно стандартной глубины в 2 дюйма, но она меняется в зависимости от существующих условий грунта.
Если почва не твердая, нужно копать глубже. Тип используемого основания или фундамента также определит глубину ямы, которая вам понадобится для вашего патио из гравия. Если вы используете почву для основания, выкопайте 2 дюйма глубиной, но если добавляете камень для основания, выкопайте яму глубиной от 4 до 4 ½ дюймов.
Вычислите количество гравия, необходимое для покрытия внутреннего дворика. Чтобы узнать количество гравия, необходимое для покрытия внутреннего дворика, необходимо определить кубический ярд. Сначала получите общую площадь вашего патио в квадратных футах, умножив длину и ширину пространства (в дюймах).Разделите общую площадь на 12, чтобы получить объем в кубический дюйм. Умножьте полученное число на необходимое количество дюймов для толщины гравия.
Так как количество гравия должно быть выражено в кубических ярдах, преобразуйте полученный результат, просто разделив его на 27. Округлите полученное значение до ближайшего целого числа, чтобы получить приблизительное количество необходимого гравия. для покрытия. В Интернете также есть калькуляторы гравия, которые помогут вам мгновенно вычислить ваши потребности в материалах.
Подготовьте участок. Очистите территорию, удалив сорняки и при необходимости опрыскав средство для удаления травы. Удалите препятствия или мусор, например корни, палки, камни и т. Д.
Выкопайте местность. Выкопайте участок на желаемой глубине. Выкапывая землю, оценивайте состояние, текстуру и консистенцию почвы. Выровняйте грязь и убедитесь, что почва утрамбована. Используйте мотыгу или лопату, чтобы уплотнить почву на дне выемки. Независимо от того, используете ли вы почву или щебень в качестве основы, важно не пропустить этот шаг.
Добавьте окантовку или бордюр по периметру. Выберите тип кромочного материала для вашего патио из гравия, чтобы галька удерживалась в одном месте. Например, если вы используете дерево в качестве барьера из гравия, отрежьте куски пиломатериалов 2 × 2 в соответствии с формой и размером вашего патио. Разложите дерево и соедините углы или концы, прикрутив скобы. Клей также можно использовать для простого и удобного соединения деревянных деталей. Дайте соединенным кускам кромки просохнуть и убедитесь, что они плотно закреплены.
Добавьте базовый или фундаментный слой. Грунт, плотно утрамбованный и имеющий глинистую консистенцию, не требует дополнительного каменного основного слоя. Но для рыхлой или песчаной почвы добавьте щебень, чтобы гравий удерживался на месте. Камни с грубой текстурой лучше всего подходят в качестве стабилизаторов для гравийного патио.
Перед укладкой щебня положите ландшафтную ткань поверх фундамента. Ткань для ландшафтного дизайна действует как ландшафтный барьер, отделяющий грязь от гравия.Он также помогает предотвратить рост сорняков и не дает грызунам копаться в земле.
Добавьте мелкий гравий в свой патио. Насыпьте 2 дюйма мелкого гравия и равномерно распределите по нему. Оставьте ½ дюйма пространства между гравием и краем, чтобы не просыпались мелкие камни.
Выровняйте граблями. Найдите время, чтобы разгладить и выровнять поверхность внутреннего дворика из мелкого гравия с помощью граблей. Это также уплотняет его, так что рыхлая галька остается на месте.
Еще о некоторых вещах, которые следует учитывать при установке гравийного патио:
Если вы используете уличную мебель для вашего патио, обеспечьте прочный фундамент.Добавьте не менее 6 дюймов толстого основного слоя из камня, чтобы поддержать вашу мебель. Эти дополнительные элементы в дизайне вашего патио, естественно, вызовут соответствующие изменения глубины почвы, которую вам нужно копать, и количества гравия, которое вам нужно купить.
Техническое обслуживание. Поддержание патио из мелкого гравия потребует периодических сгребаний, чтобы выровнять поверхность. Пополняйте свой внутренний дворик из мелкого гравия каждые 3-4 года.
Attribution # 1
Брусчатка может иметь уникальный рисунок, например, показанный выше.Когда дело доходит до оформления вашего патио из мелкого гравия, на самом деле нет предела. Используйте его как интересный фокус для вашего пейзажа.
Дизайн патио из гравия
Наслаждайтесь жизнью на свежем воздухе и почерпните вдохновение из нашей галереи различных идей дизайна внутреннего дворика из гравия.
Патио из брусчатки и гравия хорошо подходят для определения пространства. Зона отдыха отделена цементной брусчаткой в качестве напольного покрытия. Простая мебель из кованого железа и минимальное количество растительности не делают это традиционное патио, оформленное в деревенском стиле, ошеломляющим. Этот задний двор, не требующий особого ухода, украшен мелким гравием, разложенным вокруг нескольких пальм, с натянутым гамаком для расслабляющего отдыха. Доступны асфальтоукладчики различных форм и размеров, которые можно использовать для реализации различных концепций вашего двора. Крупный крупный гравий, смешанный в оттенках серого, светло-коричневого и белого, придает особый характер этому дизайну патио из брусчатки и гравия в средиземноморском стиле. Этот современный внутренний дворик из кирпича и гравия, оформленный в прохладных зеленых тонах, вызывает умиротворение.Органическая тема для этой зоны гостиной на открытом воздухе достигается за счет сочетания растений с наполнителями из щебня и плавного дизайна стен. Дизайн внутреннего дворика из бетона и гравия с деревянным горизонтальным забором делает это пространство универсальным с точки зрения использования. Он может обслуживать собрания на свежем воздухе, поскольку имеет место для костра. Глубоко текстурированный, этот дизайн является примером патио из бетона и мелкого гравия в средиземноморском стиле. В комплекте с деревянной решеткой в загородном стиле и садовой мебелью из кованого железа, открытое пространство вызывает приятное ощущение.Чтобы добавить некоторого контраста к теплоте различных текстур материалов, в пространство добавлен оттенок синего. Минималистичный дизайн внутреннего дворика с брусчаткой и гравием, в котором использовались квадратные бетонные блоки с заполнителями из гравия из серого горошка. Во внутреннем дворике не всегда должна быть мебель, и даже простой дизайн может стать визуально приятным дополнением к вашему дому.
Атрибуция № 2
Этот интересный внутренний дворик из гравия украшен прудом с лепестками кувшинок и деревянной рамкой.Обеденный стол на открытом воздухе позволяет пообедать и развлечься с семьей и друзьями.
Атрибуция № 3
Благоустроенный задний двор из гравия и камня, подпорная стена из округлых камней, пальмы и цветы.
Это патио в современном стиле с большой квадратной бетонной брусчаткой и большими серыми камнями. Такой дизайн внутреннего дворика дополняет минималистичный вид дома и окружающий его высокий деревянный забор. Этот небольшой уютный дворик выложен квадратными каменными плитами с бордюром или белым гравием.Мебель из кованого железа в загородном стиле делает это место прекрасным местом, чтобы выпить утренний кофе или расслабиться после долгого дня. Современный дизайн внутреннего дворика, в котором использовались большие прямоугольные бетонные брусчатки для дорожек и комбинация мелкого гравия и крупных речных камней. Этот дизайн иллюстрирует функциональность кромочных материалов для патио, поскольку он ясно показывает, что он определяет различные области пространства. Минималистичный вид дополняют простые стулья, обтекаемая очага и множество разноцветных подушек. Традиционный стиль достигается в этом дизайне внутреннего дворика за счет сочетания белого и серого мелкого гравия с сланцем неправильной формы. Плетеная мебель и классические контейнеры для растений из литого камня превратили этот внутренний дворик в безмятежное место для отдыха. Уютное деревенское место для встреч с друзьями или семьей. В дизайне патио из гравия использовались большие камни неправильной формы для костра и мелкий серый гравий для пола. Гостиная зона хорошо сочетается с окружающим ландшафтом благодаря каменному выступу и нескольким акцентным подушкам. Пример внутреннего дворика из сланца и гравия, этот дизайн демонстрирует сланец, сложенный в однородный узор, и заполнители из серой гальки. Этот дизайн более формальный, чем неправильные камни с произвольным узором. Простой вариант патио с гравийной ямой для костра, этот дизайн не имеет особых излишеств и просто полностью использует окружающий захватывающий вид. Засыпьте землю гравием размером с горошину и подчеркните ее большими кусками сланца, и ваш внутренний дворик по-прежнему будет выглядеть привлекательно. Минималистский подход к патио с гравийной ямой для костра, в этом дизайне использовалась яма для костра квадратной формы, а также деревянные скамейки и простая растительность. Обтекаемая бетонная брусчатка и крупный мелкий гравий завершают современный вид этого открытого пространства. Эта приподнятая конструкция внутреннего дворика сделана из бетона и засыпана крупным серым песком. Материалы, используемые в этом патио, создают резкий контраст с точки зрения стиля дизайна, используемого в интерьере дома. Вместо стульев можно использовать кушетку, чтобы обеспечить удобное место для отдыха или отдыха. Этот декоративный внутренний дворик из гравия и кирпича демонстрирует пустынный пейзаж с центральной точкой и дизайном круглой брусчатки. Этот внутренний дворик, выложенный плиткой и гравием, оборудован джакузи и небольшой площадкой для гриля. Это идеальное место для развлечения друзей и общения с семьей. Известняк неправильной формы и размера в сочетании с белыми и холодными серыми камнями обеспечивает вариацию текстуры. Крупные глинобитные камни землистого цвета используются в качестве стены для костра в этом дизайне внутреннего дворика.Гравий размером с горошину цвета ржавчины добавляет тепла образу и дополняет цвет красных металлических стульев. Используйте рубленые деревянные бруски с пользой, включив их в дизайн внутреннего дворика с гравийной ямой. Они могут служить неформальными сиденьями в деревенской обстановке. Превратите уединенное место на заднем дворе в красивый внутренний дворик, где вы можете отдохнуть и почитать книгу. На картинке выше показан внутренний дворик из брусчатки и гравия, обставленный простыми шезлонгами для идеального расслабления.
[expand title = ”Показать источники изображений” swaptitle = ”Скрыть источники изображений”] # 1 пивоварни от Flickr (лицензия Creative Commons) # 2 paulsayer от Flickr (Creative Commons License) # 3 stonecape от Flickr (Creative Commons License ) [/ раскрыть]
Связанные идеи патио, которые могут вам понравиться:
Идеи красивых патио — Идеи каменного патио — Идеи брусчатки — Проекты патио — Проекты кирпичных патио
Как проложить гравийную дорожку
Укладка гравийной дорожки — один из самых простых этапов ландшафтного дизайна сада, и даже относительно неопытный домашний мастер может ее проложить.Несмотря на простоту укладки, это одна из самых красивых особенностей традиционного сада, которая легко сочетается с большинством схем посадки.
У гравийной дорожки есть и практические преимущества. Дождь будет просачиваться через него и впитываться в почву, поэтому во время сильных дождей не будет проблем, вызванных стоком, когда поверхностные воды нагнетаются прямо в перегруженную дренажную систему. Если позже вы решите изменить планировку сада, гравийную дорожку можно будет легко повернуть вспять.
Найдите больше идей для сада на нашей специальной странице.
Планирование садовой дорожки
Перед тем, как начать какие-либо работы, разметьте предлагаемый маршрут веревкой или разметочной краской в прямой или изогнутой форме. Потерпите некоторое время, чтобы убедиться, что вы выбрали идеальное положение, и посмотрите на эффект из окна наверху в доме.
Гравий необходимо хранить на своем месте, иначе он может начать выглядеть некрасиво. Простые деревянные доски из гравия преодолеют это, прибитые к деревянным колышкам с интервалом в один метр, но декоративные кромки одновременно функциональны и привлекательны.
Практичная гравийная дорожка между входной дверью и воротами будет хорошо использована, поэтому она должна быть на прочном ровном основании, желательно достаточно широким для двух человек, детской коляски или инвалидной коляски. Более легкомысленная садовая дорожка может петлять вокруг клумб, чтобы привлечь вас к укромным уголкам или укромной скамейке (узнайте, как восстановить садовую скамейку, в нашем руководстве).
Как проложить гравийную дорожку на почве
Вам понадобятся:
1. Разметьте путь
Используйте отрезок шланга, чтобы закрепить положение.Если дорожка проходит рядом с домом, убедитесь, что она находится как минимум на 16 см ниже уровня гидроизоляционного покрытия. Оставьте зазор не менее 23 см между стенами и дорожкой, чтобы избежать намокания стен сильным дождем. Если путь изогнутый, выберите обрезку меньшей длины для более гладкого вида.
2. Выкопайте траншею для кромки
Глубина траншеи будет зависеть от почвы, высоты кромки и «выступа» — разницы в высоте между верхом кромки и дорожкой. Уплотните основание граблями.На дне траншеи заложите бетонный фундамент глубиной примерно 10 см. Разгладьте кельмой и проверьте уровни.
3. Станина в кромке
После схватывания бетона закрепите веревочную линию, чтобы направить верх кромки. Проведите вторую линию, чтобы направить передний край. Нанесите ровный слой раствора на бордюрные камни. Оставьте зазор между ними от 3 до 4 мм. Накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от дождя или от слишком быстрого высыхания.
4.Обметайте кромку
Подождите день или около того, чтобы раствор схватился, затем используйте бетон, чтобы «подпереть» или поддержать кромку. Это выполняется за обрезными камнями до двух третей высоты. Чтобы облегчить дренаж, используйте шпатель, чтобы уклонить бетон от кромки. Впоследствии, как только почва будет восстановлена, окорочка будет скрыта.
5. Удалите дерн и грязь.
Дайте кромке достаточно высохнуть, прежде чем приступать к работе. Удалите траву и почву на глубину от 10 до 15 см; глубина будет зависеть от почвенных условий.Возможно, вам даже повезет найти остатки предыдущего пути. Удалите траву и всю растительность, иначе она сгниет и вызовет неровности в будущем.
6. Уплотните почву
На узких дорожках используйте грабли или прочный кусок дерева, чтобы укрепить почву. Для больших дорожек используйте садовый каток или возьмите напрокат виброплиту. Если почва мягкая, добавьте несколько дюймов твердого камня или камня для скальпирования и еще раз уплотните. Выровняйте с гравием, чтобы твердый слой не выпадал на поверхность по мере оседания земли.
7. Добавьте водорослевую мембрану
Положите кусок выброшенного ковра или слой проницаемой мембраны, которая позволяет дождю проходить через него, но удерживает гравий отдельно от почвы под ним. Это также поможет уберечь путь от сорняков. Время от времени расчищайте камни, чтобы путь оставался гладким и препятствовал появлению колоний.
8. Распределите гравий
Гравий и декоративные заполнители бывают разных цветов от желтовато-коричневого до розового и серого. При выборе учитывайте существующие цвета ландшафтного дизайна.Агрегаты меньшего размера пропорционально лучше выглядят на меньшем пути. С помощью граблей равномерно распределите гравий на мембране на глубину 2-3 см.
Выбор заполнителя или гравия
Гравий и декоративные заполнители можно приобрести в строительных магазинах и в садовых центрах. Хотя более мелкая «гороховая черепица» или 10-миллиметровый гравий выглядит хорошо, это может побудить кошек использовать дорожку в качестве лотка для туалета, и в этом случае может быть предпочтительнее более крупный размер 20 мм. Разрешить 40 кг гравия на квадратный метр.
Сыпучий гравий всегда дешевле, чем щебень, связанный смолой, в который добавлены эпоксидные связующие, чтобы он склеился. Избегайте гравия с надписью «связанная смолой», так как это означает, что он непроницаемый; всегда выбирайте «связку смолой». В качестве альтернативы можно выбрать самозвязывающийся гравий, из которого не были удалены песок и пыль, и поэтому он связывается вместе, создавая более твердую дорожку.
Узнайте больше о выборе гравия для вашего сада.
Техническое обслуживание гравийной дорожки
Очень важно провести некоторое техническое обслуживание гравийной дорожки, чтобы гравий был равномерно распределен и свободен от мусора.Вам понадобятся грабли и жесткая щетка. Начните с удаления мертвых листьев или веток, которые могли упасть на дорожку с ближайших деревьев. Затем тщательно разгребайте, чтобы поднять более мелкие биты, которые могли застрять, и перераспределите гравий. Повторяйте каждые пару недель или каждую неделю во время опадания листьев осенью.
Еще больше вдохновения для сада:
Каменные ступени своими руками для вашего сада
Stone Primer (Storey Publishing, 2007), автор Charles McRaven, представляет основные методы работы с камнем и десятки проектов для вдохновения и практического руководства.Проекты для дома включают структурную кладку и акценты, такие как камины и столешницы, в то время как использование в ландшафтном дизайне включает подпорные стены, каменные мосты и даже каменные навесы и водные объекты. Следующий проект взят из главы 3 «Дорожки и патио».
Набор каменных ступеней шириной 3 фута прекрасно впишется в большинство дорожек, и его легко построить. Камни, которые вы используете, должны быть плоскими и достаточно тяжелыми, чтобы оставаться на месте при пешеходном движении. При необходимости очень важно подбивать камни, чтобы они были устойчивыми — качающаяся ступенька камня очень опасна.Как и в случае с каменными плитами, не обманывайте себя красивыми широкими каменными плитами, которые не имеют гладкой поверхности. И помните, что в готовом изделии видны только верхняя поверхность и передняя кромка.
Укладка каменных ступеней
Сначала оцените уклон, измерив его высоту от уровня, допуская 16 дюймов для каждой ступени и 6–7 дюймов для каждого подступенка.
Выкопайте склон, чтобы возвратить почти ровное место на 18 дюймов и 36 дюймов в ширину. Выкопайте глубину от 4 до 6 дюймов и засыпьте щебнем гравием чуть ниже уровня земли.Укладывайте широкие камни на полную глубину 18 дюймов — не укладывайте камни на глубину ступени. Используйте не более двух камней на ширине ступеней 36 дюймов. Камни меньшего размера наклонялись, качались, оседали и наклонялись. Положите камни грубой стороной вниз и выкапывайте неровности.
Сделайте копание на высоте вершины этой ступеньки для следующей. Положите эти камни второй ступени (опять же, не более двух) так, чтобы не допустить разбегания стыка. Пусть передние края этих камней перекрывают тыльную сторону камней первой ступени на дюйм или два.Так как эти задние края будут закрыты, поместите камни так, чтобы здесь были все грубые или неровные края. Придайте форму по мере необходимости, но попробуйте начать с хороших плоских прямоугольных камней.
Выкопайте третий шаг так же, как вы делали для других, затем положите последние камни, избегая бегущих стыков. Не уменьшайте глубину ступеней на открытом воздухе, чтобы они соответствовали уклону. Менее 16 дюймов неудобно вести переговоры.
Другие проекты DIY из
Stone Primer :
• Как построить каменный мост • Строительство каменной подпорной стены
Это патио из мелкого гравия, сделанное своими руками, дешево и легко сделать самому! Я покажу вам, как сделать патио из гравия всего за несколько дней для идеального отдыха на заднем дворе!
Ищете простой внутренний дворик, который не будет стоить целое состояние? Патио из мелкого гравия — именно то, что вам нужно! Вместо того, чтобы тратить дни на выравнивание земли и укладку брусчатки, вы можете мгновенно расслабиться на своем новом патио из гравия! Вам нужно больше вдохновения? Проверьте эти удивительные идеи патио из мелкого гравия!
Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Покупки, сделанные по этим ссылкам, могут приносить мне небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Пожалуйста, посетите мою страницу раскрытия информации для получения дополнительной информации.
Когда я впервые начал думать о том, как преобразовать этот заброшенный уголок для переделки заднего двора, я придумал несколько разных идей внутреннего дворика. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому я начну с быстрого сравнения.
Pea Gravel Patio против асфальтоукладчиков
Стоимость
Одно из самых больших различий между патио из мелкого гравия и патио из брусчатки — это стоимость.Внутренний дворик из мелкого гравия — безусловно, самый дешевый вариант DIY!
Я заказал у местного поставщика один кубический ярд мелкого гравия. Этого было более чем достаточно для патио площадью 100 квадратных футов на глубине 3 дюйма. Он был доставлен одновременно с моей насыпной мульчей, чтобы сэкономить еще больше, и в итоге гравий стоил менее 100 долларов.
Создание такого же патио площадью 100 квадратных футов из брусчатки обойдется в как минимум в пять раз дороже! Вы можете сравнить цены с этими вариантами асфальтоукладчика и убедиться в этом сами.
Подготовка площадки
Чтобы создать патио из асфальтоукладчика профессионального вида, нужно часами выкапывать пространство, выравнивать и уплотнять почву, готовить прочное основание, а затем укладывать десятки брусчатки. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть пример работы по созданию внутреннего дворика из брусчатки. Это не совсем дневной проект!
С другой стороны, вы можете сделать патио из мелкого гравия за день (с небольшой помощью). У меня ушло несколько дней из-за погоды и времени на укладку кромки (подробнее об этом позже!)
Техническое обслуживание
Вы когда-нибудь спотыкались о рыхлый брусчатку? Чтобы снова выровнять эти тяжелые блоки, нужно потрудиться.Не говоря уже о том, что с годами они могут покрыться мхом и плесенью, и их необходимо очищать.
Внутренние дворики из мелкого гравия несложно содержать в чистоте! Просто используйте воздуходувку, чтобы листья и мусор не смешивались с гравием.
Единственным недостатком является то, что иногда гравий выходит из внутреннего дворика и попадает в траву или на бетонную дорожку. Бордюр из брусчатки может помочь удержать камни. Украшайте внутренний дворик из мелкого гравия большим количеством камней, когда они оседают или пропадают.
Я вас еще не убедил? 😉 Сейчас я покажу вам, как самому сделать патио из мелкого гравия!
Материалы, необходимые для создания дворика из мелкого гравия
Как сделать патио из мелкого гравия
Посмотрите это короткое видео о том, как сделать патио из мелкого гравия, а затем следуйте инструкциям ниже.
Уберите траву (при необходимости)
Определите форму вашего патио из гравия, затем нанесите распылением желаемую линию (эту можно распылить прямо вниз для получения более точной линии!)
Срежьте траву по линии прямой лопатой.
Затем удалите траву, чтобы получилась четкая линия. Это значительно упростит укладку брусчатки!
Копание на три дюйма
Удаляйте почву примерно на три дюйма от всей площади внутреннего дворика.Я обнаружил, что три дюйма — идеальная глубина для террасы из мелкого гравия. Если слишком неглубоко, камни могут смешаться с почвой и образовать грязный беспорядок. Слишком глубоко, и по ней тяжело пройти.
Для выкапывания труднопроходимой почвы я предлагаю использовать электрический культиватор, подобный этому. Ryobi предоставил мне этот удобный инструмент для моего проекта по благоустройству заднего двора, и с ним было намного проще выкопать патио.
Еще одно преимущество патио из мелкого гравия по сравнению с брусчаткой состоит в том, что почву не нужно градуировать или идеально выравнивать, прежде чем заливать камень.Я попытался сохранить одинаковую глубину по внешней стороне для кромки асфальтоукладчика, но середина варьируется от двух до трех дюймов в зависимости от корней, с которыми я столкнулся по пути.
Уплотнение почвы и благоустройство территории
После того, как вы очистили почву, уплотните почву трамбовкой.
Затем оберните ландшафтную ткань для защиты растений от сорняков по всей территории и закрепите кольями. Это предотвратит смешивание грязи с гравием и образование грязи под дождем, а также предотвратит прорастание сорняков и корней.
Установить гравийную кромку патио
Для отделения гравия от травы можно использовать любую кромку. Я выбрал бетонную брусчатку с закругленными концами, чтобы было легче следовать плавным изгибам, которые я вырезал из травы. Если вы делаете стандартный прямоугольный внутренний дворик из мелкого гравия, вы даже можете использовать пиломатериалы, обработанные под давлением, которые рассчитаны на контакт с землей.
Чтобы бетоноукладчики не смещались со временем и не выходили из выравнивания, я сначала установил под ними эту пластиковую кромку.Поднятая сторона проходит по траве, что позволяет легко создавать прямые и изогнутые линии с помощью кромочных блоков.
Используйте молоток и зубило для кирпичной кладки, чтобы разрезать кирпичи по индивидуальной подгонке. Я создал угол в 90 градусов, отрезав изогнутые концы двух блоков. Затем я начал двигаться назад, чтобы добраться до прохода, и обрезал последний блок, чтобы он поместился.
Убедитесь, что кромка асфальтоукладчика находится на одном уровне с травой, чтобы не споткнуться и не задеть пальцы ног. Выкопайте высокие точки и используйте лишнюю землю, чтобы поднять низкие.Я также положил под него тонкий слой мелкого гравия для дополнительной устойчивости.
Укладывая каждый асфальтоукладчик, кладите сверху уровень. Мои имели тенденцию наклоняться в сторону внутреннего дворика, потому что с этой стороны их еще не держали в вертикальном положении. Я использовал ручной шпатель, чтобы протыкать мелкий гравий под асфальтоукладчиком на нижней стороне, пока он не выровнялся.
Эти блоки для асфальтоукладчика со временем будут простираться по всему двору. А пока они встречаются с окантовкой, которую я установил в прошлом году на боковой грядке.
Добавить подпорную стенку для грядки (опция)
Я хотел создать четкое разделение между грядкой и патио из мелкого гравия. Короткая подпорная стена будет разделять пространства, но не блокирует поток между двумя областями.
Первый слой блоков подпорной стены ровный с кромкой брусчатки и бетонной дорожкой. Мне очень повезло, и я получил идеальную посадку без необходимости обрезать какие-либо части или регулировать кромку!
Этот гребень наверху входит в соответствующую долину в блоках замкового камня.Сместите верх так, чтобы каждый из них охватил два базовых блока.
Теперь я мог засыпать грядку за подпорной стенкой землей, которую выкопал во внутреннем дворике!
Засыпать патио мелким гравием
Приготовьте тачку и начните загружать ее гравием! Я купил эту самосвал с быстросъемным механизмом специально для этого проекта, чтобы упростить процесс. Мне казалось, что я совершил миллион поездок со стороны дома, где был сброшен гравий, во внутренний дворик на заднем дворе.
Разложите камни металлическими граблями по всей площади внутреннего дворика.
Когда вы заполните его примерно на дюйм, используйте трамбовку, чтобы стабилизировать и уплотнить гравийный слой основания террасы.
Затем заполните остальную часть внутреннего дворика еще большим количеством мелкого гравия и разгладьте его граблями.
Добавить костровище и скамейки
Патио из мелкого гравия идеально подходит для костра! Я купил пропановую яму для костра, из которой не образуются угли, которые могут случайно загореться рядом с деревьями или палубой.Он запускается нажатием кнопки и не создает неприятного дыма, который режет вам глаза и проникает в вашу одежду!
Изогнутые скамейки идеально подходят для круглой костровой ямы и погружаются в гравий для большей устойчивости.
Наслаждайтесь своим новым двориком из мелкого гравия!
Этот задний двор полностью преобразился! Вы можете посмотреть все фотографии этого макияжа до и после него здесь.
Чтобы покрасить металл надолго – просто надо соблюсти технологию
У большинства людей, которые хотят покрасить металл, складывается мнение, что это сделать совершенно просто и легко – опустил кисть в банку с краской, размазал по металлу и ждешь, когда высохнет. На самом деле все не так просто как кажется, ведь сам процесс нанесения эмалей требует не только умений и навыков, но и знаний о составе и видах красок, о поверхности металлической детали, о периодичности нанесения слоев. Давайте в этом разберемся вместе.
Какой краской красить металл
На сегодняшний день имеется очень большой выбор эмалей. Существует также множество видов акриловых красок, в их составе имеются добавки против влияния погодных условий на структуру металла.
Краски, как и любой другой материал, имеют свои отличительные особенности и функции. Они могут быть быстросохнущими, такие краски называют нитроэмаль. Есть краски, которые сохнут долго. В основном лакокрасочные материалы, а в частности, краски по металлу, имеют легковоспламеняющиеся свойства. Но есть и специальные противопожарные эмали, ими защищают металлические конструкции от воздействия сильных температур.
Технология покраски
В общем, существует несколько видов металлических поверхностей: из стали, из цветных металлов, из оцинковки. Каждый вид нужно красить специально предназначенной краской.
Покраска черного металла
Например, для деталей из стали обычно применяют масляные или алкидные краски, а если вы красите медную, алюминиевую или бронзовую поверхность, то необходимо предварительно нанести специальную грунтовку или использовать краски содержащие эпоксидные смолы. Также применяют полиуретановые краски.
Покраска оцинкованного металла
Чтобы покрыть оцинкованный кровельный материал, необходимо использовать алкидные краски. Несмотря на то, что оцинкованные поверхности стойкие к коррозии, стоит, все-таки, защищать их красками. Кроме того, это будет выглядеть эстетично.
Грунтование металла
В покраске металла также используется грунтовка. Она наносится перед тем, как покрыть поверхность краской. Грунтовка является соединительным слоем между самой поверхностью металла и краской. Специальная грунтовка защитит металл от коррозии изнутри в несколько раз лучше, чем просто краска. А после нанесения на нее можно накладывать слои красок любого вида.
Подготовка металла к покраске
Чтобы изделие из металла или деталь прослужили вам долго, необходимо их правильно и качественно подготовить, а затем окрасить. Для начала обрабатываемую металлическую поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, затем обезжирить уайт-спиритом или растворителем.
Шпаклевка металла
Если поверхность имеет неровности, царапины, сколы, трещины, нужно избавиться от них путем нанесения специальной шпатлевки по металлу.
В заранее приготовленной небольшой емкости сделайте смесь шпатлевки и отвердителя, тщательно перемешайте, используя шпатель, полученную массу нанесите тонким слоем на поверхность металла в местах, где имеются повреждения. После затвердевания (высыхания) шпатлевки, поверхность нужно обработать абразивными приспособлениями до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной и гладкой.
После обработки можете наносить грунтовку. Для этого используется валик, кисть или краскопульт. Также грунтовка продается в аэрозольных баллончиках, можно наносить прямо из них. Если после нанесения грунтовки остались потеки, то необходимо удалить их при помощи наждачной шкурки или брусочка.
После высыхания грунтовки можно красить. Краска наносится теми же методами и приспособлениями, что и грунтовка. Пользуясь краскопультом, внимательно отнеситесь к его настройке, ведь консистенция и состав краски всегда разный, поэтому нужно регулировать все параметры краскопульта. Используя кисть или валик, не стоит набирать много краски, так как на поверхности появятся потеки и сгустки. Наносите тонкими слоями. Время высыхания между слоями у всех красок разное, внимательно читайте инструкцию к составу. Обычно межслойное время высыхания слоев составляет 1-2 часа.
После нанесения краски можно покрыть поверхность слоем лака, для видимого глянца, также это будет дополнительной защитой.
Итак, вы избавились от царапин, обработали металлическую поверхность, нанесли грунтовку, покрыли краской и лаком, но это еще не завершение начатого дела. После того, как вы выполнили все работы связанные с нанесением автоэмали, необходимо отполировать поверхность.
Полировка краски
Полировка производится специальными восками с помощью полировочной машинки. Для чего это необходимо? Покрытие окрашенных металлических деталей полировочным воском дает высокую защиту от мелких царапин, придает изделию живой глянцевый вид.
Как правильно красить металл
При выполнении малярных работ с металлическими поверхностями следуйте вышесказанным советам и правилам. Приложите немного усилий и конечный результат вас будет радовать. А металлические детали, которые вы покрыли краской, будут служить вам долго и не доставлять забот.
Окраска металлических поверхностей
Сохранить красоту металлических предметов и продлить их долговечность можно благодаря окраске. Вместе с тем, делать окраску металлических поверхностей нужно с умом, ведь только правильно подобранные материалы и соблюдение технологии их нанесения может обеспечить хороший результат.??? Металл является превосходным материалом, который уже давно продемонстрировал такие свои основные качества как прочность, долговечность, устойчивость к физическим и химическим повреждениям, способность выдерживать высокую температуру и т.п. Благодаря таким качествам, он широко используется в быту, в частности для создания дверей, радиаторов, карнизов, решеток, лавок и т.д. Вместе с тем, защитить металлические предметы можно благодаря умелой окраске, которая должна осуществляться в несколько этапов (очистка, шпаклевка, грунтовка, нанесение краски).
Очистка поверхности
Перед началом окрашивания, саму поверхность нужно тщательно подготовить. Итак, для начала оценивается общее состояние поверхности. Новые основы просто протираются тряпочкой и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами (растворителями).???Старые поверхности требуют тщательной подготовки. Так, старую краску или ржавчину можно удалить благодаря:
механическому способу, который предполагает использование специальной щетки с металлическими стержнями, наждачной бумаги или другого вспомогательного инструмента;
химическому способу, что требует использования химических растворителей;
термическому, который представляет собой нагрев поверхности до высокой температуры. Краска, в таком случае, сама шелушится или плавится.
Удалить грязь, жир, копоть и т.п. можно благодаря универсальным моющим средствам (могут подойти и кухонные средства) или мыльному раствору.
?Шпаклевка
Улучшенная покраска металла предусматривает шпаклевку поверхности. Эта работа выполняется для того, чтобы обеспечить максимальную ровность предмета и дополнительную защиту металла.Выбор шпатлевки напрямую зависит от выбора краски.Так, если основная окраска будет осуществляться масляной краской, то и шпатлевка должна быть масляной с добавлением свинцового или железного сурика. Эмалевые краски удачно сочетаются с пентафталевой шпатлевкой, а нитроэмалевые с нитрошпатлевками и лаковыми шпатлевками. Для выполнения работы используется специальный инструмент — шпатель.
Грунтовка
Качественная покраска возможна в случае предварительного использования грунтовки, которая не только выполняет роль защитника металла от ржавчины и гниения, но и обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) краски с основой. Выбор грунтовки должен зависеть от металла, который нужно покрасить.Так, черные металлы и сталь требуют качественного антикоррозионного покрытия, а потому целесообразным будет использование алкидной грунтовки. ??Алюминиевые поверхности нуждаются в хорошей адгезии, а потому лучше использовать специальные грунтовки.
Окраска
В большинстве случаев, основная работа осуществляется кисточками для окраски, реже краскораспылителем. Так как металл не имеет способности поглощать жидкость, на поверхности могут возникнуть потеки. Избежать этого можно, если окраску производить небольшими частями и тонким слоем.??Наибольшее внимание должно уделяться так называемым уязвимым местам, т.е. краям, отверстиям т.д. Для их защиты целесообразно использовать тиксотропные типы лакокрасочных покрытий.??Для окраски металлических поверхностей можно использовать алкидные, масляные краски.??Для проведения покрасочных работ необходимо обеспечить температуру воздуха в помещение от +7 ° и влажность 40-70%.
Правильная покраска металла: подготовка поверхности и сушка
Опытные мастера утверждают, что успех покраски металлических изделий на 80% зависит от качества подготовки поверхности. Мы расскажем о главных тонкостях подготовки металла и сушки краски, чтобы результат радовал вас максимально долго.
Этап 1: Очищение поверхности
Прежде всего нужно хорошо очистить металлическое изделие от загрязнений, старого отслоившегося покрытия и ржавчины.
Пятна грязи и жира, нагар можно убрать, тщательно вымыв поверхность мыльным раствором. Если поверхность просто запылилась, достаточно протереть ее влажной тряпкой.
Чтобы избавиться от старой отставшей краски и рыхлой ржавчины, используйте скребок, жесткую щетку из проволоки и наждачную бумагу. Помимо прочего при помощи наждачки можно сделать поверхность слегка шершавой. Это улучшит сцепление краски с поверхностью, за счет увеличения площади покрытия.
Заключительный шаг этапа очистки — обезжиривание поверхности. Для металлических оснований лучше использовать нитрорастворители, например растворитель P-4Profilux.
Этап 2: Грунтование
Следующий этап подготовки к окрашиванию — грунтовка. Стоит серьезно отнестись к выбору грунта, т.к. он должен хорошо выполнять свои функции:
обеспечивать лучшее сцепление поверхности с краской;
защищать металл от коррозии.
Грунт ГФ-021Profilux отлично справляется с этими задачами, благодаря качественной алкидной основе. Грунтовка, так же как и краска, наносится кисточкой, валиком или распылителем.
Этап 3: Покраска и сушка
Последний этап — непосредственно окраска металлического изделия и сушка. Для окрашивания металлических изделий лучше использовать краску с антикоррозийными свойствами для дополнительной защиты от ржавчины, например эмаль ПФ-115Profilux или грунт-эмаль 3 в 1Profilux (для нее не нужно использовать грунтовку).
Время сушки зависит от вида краски. После нанесения эмали ПФ-115 следующий слой можно наносить не ранее чем через 10 часов. А для грунт-эмали 3 в 1 это время составляет всего 2 часа. Для полного высыхания и той и другой краске потребуются сутки.
Под воздействием ультрафиолета и кислорода краски сохнут быстрее. Поэтому на свежем воздухе в солнечную погоду этот процесс может занять всего несколько часов. Также скорость высыхания зависит от величины слоя краски — чем он толще, тем больше времени потребуется для высыхания. Лучше прокрасить изделие 2-3 раза, нанося тонкие слои, чем один толстый. Тогда качество окрашивания будет гораздо выше.
этапы подготовки поверхностей и технология окрашивания (видео)
Покраска металла – это довольно распространенный вид работ. За счет него поверхность приобретает надежную защиту и отличный визуальный эффект. Но для получения идеального результата окрашивание должно проводиться с соблюдением всех технологических нюансов. Они включают в себя правильный выбор материала, подготовку основания и нанесение красящего состава.
Чем красить металл?
Подходящая продукция – залог успеха, поэтому при работе с металлическими основаниями именно данному фактору отводится важнейшая роль.
Универсальные материалы
Покраска может осуществляться следующими распространенными видами продукции:
Эпоксидные. Для изготовления таких составов используются силиконовые смолы, которые дополняются отвердителем. Из-за высокой токсичности их применяют только для работ снаружи. Отличаются сложностью нанесения.
Эпоксидная краска для металла – прочное и долговечное покрытие, является отличной защитой от коррозии
Масляные. Традиционный вариант, в основе которого лежит органическое вещество. Перед обработкой таким составом металл предварительно покрывают грунтом. Из-за токсичности и едкого запаха окрасить детали получится только при хорошей вентиляции.
Алкидные. Обладают устойчивой востребованностью в случаях, когда нужно обработать металлоизделие. Подходят для внутренних и внешних мероприятий. Если основа хорошо подготовлена и не имеет проблем, то состав может наноситься без предварительного грунтования.
Акриловые. Современная разновидность на основе полимеров. Нетоксичность и легкость нанесения обеспечивают популярность материала. Состав подходит для покраски металлических поверхностей при условии тщательной подготовки.
Резиновые. Применяются для наружных работ, отлично подходят для крыш или участков, подвергающихся воздействию атмосферных осадков.
Резиновая краска по металлу часто используется для отделки оцинкованной кровли
Эти растворы считаются классическими и применяются повсеместно. Отдельно стоит порошковый метод окраски. Он сложен тем, что требует задействования специального оборудования и инструментов.
На заметку! При выборе подходящего варианта также оценивается расход, уровень токсичности, необходимая степень подготовки, долговечность, специальные свойства и стоимость.
Специализированые варианты
Для обеспечения надежности и долговечности в некоторых случаях требуются специальные материалы:
Составы, используемые при наличии ржавчины. Представляют собой эпоксидную разновидность с особыми добавками. Создают надежную пленку, предотвращая дальнейшее разрушение. Их наносят без предварительной обработки основания прямо на ржавые участки.
Краска Profilux объединяет в себе свойства грунтовки, антикоррозийной краски и эмали по металлу
Для предупреждения коррозии. Такие материалы дают поверхности дополнительную защиту от влаги и кислорода, то есть не позволяют деталям ржаветь.
Молотковые составы. Образуют интересное декоративное покрытие, напоминающее следы множественных ударов молотка. Обладают хорошей устойчивостью. Для производства применяются различные варианты основы: эпоксидная, акриловая, алкидная.
Грунт-эмаль. Универсальная разновидность продукции, которая совмещает в себе грунт, защиту от коррозии и краску.
Кузнечные смеси. В их изготовлении участвуют полимерные соединения, что придает покрытиям прекрасную износоустойчивость. Демонстрируют хорошую адгезию.
Кузнечная краска Certa Plast
Нитрокраска. Продается в баллончиках. Обладает высокой токсичностью.
Существуют и другие виды красящих смесей – лак и эмаль, которые используются при обработке печей и прочих подобных изделий. Они относятся к термостойким материалам.
Технология окраски металла
Технологический процесс разделяется на несколько последовательных этапов, что позволяет добиться наилучших результатов.
Инструмент и материалы
Прежде всего требуется приготовить необходимые инструменты и материалы:
Красящий состав.
При обработке вручную листовых изделий применяется валик, для сложных или труднодоступных участков – кисточки, при механизированном способе – краскопульт. Если красить необходимо большую площадь, то ручным инструментом это сделать очень тяжело. Но нужно учитывать, что пульверизатором хорошо наносится только состав определенной вязкости.
Смесь для грунтования. При работе с обычным основанием подойдет простой раствор для металла. Если изделие изготовлено из цветных материалов, то подбирается соответствующий грунт. В случае присутствия ржавчины потребуется грунт-преобразователь. Его особенность в том, что он вступает во взаимодействие с поврежденной структурой и превращает ее в защитный слой.
Отдельная емкость для краски. Это может быть тара для валика или кисточки, чтобы упростить процедуру.
Инструменты и материалы для окрашивания
Внимание! Обязательно следует ознакомиться с инструкцией, которую прилагает каждый производитель. Особое внимание уделяется условиям выполнения работ. Так, минимально допустимой температурой является +5 градусов при влажности не выше 80%.
Подготовка металлических поверхностей под окраску
Этот процесс требует ответственного подхода, любые недочеты будут заметны. Исправить появившиеся из-за плохой подготовки проблемы крайне затруднительно, а порой невозможно.
Алгоритм действий:
Основание очищается от пыли и грязи, остатки старого декоративного слоя полностью удаляются. При работе с металлом лучше избегать наложения новой краски на старую даже в случае их совпадения.
Важным этапом является обезжиривание, благодаря которому улучшается адгезия. При работе на улице требуется защитить поверхность от попадания грязи. Первая смывка выполняется при помощи растворителя или уайт-спирита: обрабатывается вся площадь, особое внимание уделяется труднодоступным местам. Следующая обмывка производится теплым мыльным раствором, который затем тщательно удаляется обычной водой. Итогом должно стать чистое и сухое покрытие.
Обезжиривание происходит последовательно: 1 этап – использование специального обезжиривателя, 2 – мыльная вода, 3 – обычная вода
При наличии дефектов (трещин и углублений), которые портят внешний вид, проводится шпаклевание. Предварительно все обрабатываемые места покрываются антикоррозийными составами. Шпатлевка наносится выборочно, исключительно на нужные участки. Смесь тщательно распределяется и разравнивается, а после высыхания шлифуется. Должна получиться единая плоскость без следов ремонта.
Если присутствует ржавчина, ее снимают, при сильных повреждениях применяется преобразователь. Его наносят на поверхность, очищенную от основных следов коррозии. За счет фосфорной кислоты происходит реакция, в ходе которой образуется защитная пленка.
Незначительные повреждения удаляют путем шлифовки и зачистки. Необходимость применения грунтовки зависит от выбранной красящей разновидности и типа покрытия. Например, оцинковку подвергать грунтованию не следует.
Подготовку поверхности металла можно считать завершенной после того, как все действия будут выполнены, а основа просушена.
Как правильно покрасить металлические изделия
Методы покраски зависят от инструментов, допускается комбинирование приспособлений.
Окрашивание валиком
Валиком удобно работать на больших и ровных поверхностях. Технология следующая:
Состав предварительно разводится, в качестве растворителя выбирается подходящее вещество. Такая процедура нужна для более легкого распределения.
Краска переливается в удобную емкость. Валик должен погружаться широкой частью, а не боком. Инструмент должен быть предельно надежным и не оставлять после себя ворсинок.
Процесс начинается с выбранного участка. Лучше двигаться от одного края к другому, это позволит избежать видимых переходов.
Смоченный инструмент устанавливается на поверхность, после чего начинается раскатка. Первые движения идут в вертикальном направлении: снизу вверх и обратно. Сразу захватывается участок в два или три раза больше ширины валика. Надавливание должно быть минимальным с постепенным возрастанием.
После того как состав будет перенесен на поверхность, движения сменяются на горизонтальные.
Валик – это доступный и быстрый способ окрашивания, но этот инструмент в большей степени подойдет для прямых и ровных поверхностей
Залог успешной работы – планомерное распределение материала без слишком толстых участков. Количество наносимых слоев варьируется от 2 до 4.
Важно! Каждый следующий слой наносится только после тщательной просушки предыдущего. При этом искусственное ускорение процесса запрещено.
Покраска кистью
Это довольно монотонное занятие, которое проводится на сложных или рельефных частях изделия.
Кисть идеальна для труднодоступных мест и небольшой площади окрашивания
Если смесь слишком вязкая, то ее немного разбавляют. Окунать щетину нужно не полностью, а на 1/3, это позволит избежать появления потеков, излишки стряхивают постукиванием о край емкости. Движения должны быть однонаправленными. Первыми мазками краска укладывается на покрытие, последующими – растирается. Количество наносимых слоев зависит от типа поверхности.
Сложные конструкции прокрашиваются тонкими кисточками, при этом набирается минимальное количество раствора. Это позволит исключить появление застывших капель.
Применение краскопульта
Поскольку впитываемость металла не очень высока, использование пульверизатора предполагает наличие опыта. Если его нет, необходимо потренироваться.
Нанесение краски с помощью краскопульта
Рекомендации по работе следующие:
Распыление происходит без остановок. Первые движения должны быть плавными и медленными. Слой укладывается параллельно.
После начального покрытия процесс ускоряется, одно и то же место обрабатывается в разных направлениях. Важно соблюдать одинаковую дистанцию.
Этот прибор значительно облегчает работу своими руками. При определенной сноровке покрасить удается даже сложные участки.
На заметку! Если требуется получить поверхность с эффектом старины, то прибегают к различным методам. Наиболее простыми считаются окрашивание под бронзу и лессировка.
Порошковое окрашивание
В домашних условиях такой процесс провести очень трудно, поскольку необходима покрасочная камера и специальные инструменты. Но достоинство такого способа в том, что после нанесения краски изделие подвергается тепловой обработке, а это делает покрытие более надежным и долговечным.
Как красить металлические поверхности
Главная проблема любого металла (и черного, и цветного) — коррозия. Под этим термином часто довольно узко понимается только ржавление, но на самом деле коррозия — это процесс разрушения материала под воздействием внешней окружающей среды. Практически невозможно создать условия, в которых металлические изделия сохраняли бы «статус-кво» без дополнительной антикоррозийной обработки — железо и его аналоги всегда стремятся к саморазрушению. Очевидно, что подвергшийся коррозии металл уже не может считаться качественным и надежным: поверхность утрачивает прочность, декоративные свойства и со временем приходит в полную негодность.
Антикоррозийная окраска: какой продукт выбрать?
На черных металлах коррозия выглядит как привычная нашему глазу ржавчина, на цветных же она может проявляться в виде бело-зеленого налета. Мало того, что это ослабляет металл, коррозия портит внешний вид изделия. Специализированная краска успешно справляется с обеими проблемами. Одно из основных условий успешности предприятия — обеспечение хорошей адгезии к подложке, для этого обрабатываемую поверхность необходимо подготовить к окраске.
На рынке шире представлены лакокрасочные материалы для черных металлов, так как спрос на них больше. Кроме того, обработка цветных металлов стоит дороже, и грунтовки для них относятся, как правило, к верхнему ценовому сегменту.
Подготовка
В первую очередь окрашиваемый предмет необходимо зачистить. На упаковках некоторых материалов указано, что их можно применять прямо поверх коррозии, но имеется в виду прочно держащаяся ржавчина, а не отстающие хлопьями слои. Какую бы краску вы ни выбрали, поверхность требуется хорошенько очистить жесткой щеткой или даже наждачной бумагой, чтобы удалить старую краску и отслаивающуюся ржавчину. Затем поверхность тщательно промывают с применением специальных чистящих средств и просушивают.
Этапы процесса
Существует несколько подходов к окрашиванию металлических поверхностей. Традиционный способ — трехчастный, когда весь процесс делится на три этапа:
Очищение поверхности от ржавчины. Кроме стандартных механических инструментов, на этом этапе применяются также специальные преобразователи ржавчины и растворители, чтобы обеспечить идеальную адгезию для последующих этапов.
Грунтование. Этот этап самый важный, так как именно грунтовка создает надежный барьер на пути развития коррозии, от ее качества будет зависеть степень защиты. Одним из лучших предложений в своем классе считается антикоррозийная грунтовка ГФ-021 «Универсал» от ТЕКС.
Финишная отделка. На этом этапе наступает время декоративной окраски, владелец может выбрать любой материал, подходящий по цвету, текстуре и цене. Мы рекомендуем универсальную эмаль ПФ-115 «Универсал» или любую другую универсальную эмаль, например — Эмаль для дерева и металла «Профи». Она превосходно защищает металлические поверхности и придает им декоративный эффект. Эмаль выпускается с матовым, полуматовым или глянцевым блеском, обладает низким уровнем запаха, служит до 7 лет и подходит для колеровки в любой из 4500 цветов палитры ТЕКС.
Для экономии времени можно использовать специализированные продукты, сочетающие в себе несколько функций. Например, продукты «2 в 1» — примером может служить эмаль-грунт антикоррозийная Универсал.
Зачистка поверхности проходит в обычном режиме, а затем можно обойтись без промежуточного грунтования, так как этот материал сочетает в себе и антикоррозийную, и декоративную функции. Продукция выпускается в 6 готовых цветах, быстро сохнет (время межслойного высыхания не превышает 1 час), не имеет резкого запаха и обладает высокой атмосферостойкостью. Эмаль-грунт прекрасно подходит для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Продукт сохраняет привлекательный внешний вид поверхности и не требует обновления на срок до 5 лет.
Наконец, самое многофункциональное и распространенное средство из всех возможных — материал «3 в 1». В линейке продукции ТЕКС этот продукт представлен антикоррозийной эмалью 3 в 1 «Ржавостоп».
Использование этого материала не требует предварительной подготовки поверхности, эмаль можно наносить прямо на остатки плотно держащейся ржавчины. «Ржавостоп» действует одинаково хорошо и на ржавых поверхностях, и на чистом металле. Этап грунтования также можно пропустить, так как в состав эмали входят антикоррозионные пигменты. Продукция выпускается в 13 цветовых решениях, в том числе — с металлизированным эффектом: на рынке представлен золотистый, серебристый и бронзовый «Ржавостоп».
Инструменты и условия окраски
Наилучший декоративный эффект достигается при нанесении распылением — материал ложится ровнее. Но так как это оборудование есть далеко не в каждом доме, можно использовать традиционные инструменты. Для больших ровных поверхностей подойдет синтетический валик с коротким ворсом, а небольшие и сложные поверхности (решетки, ограды) лучше окрашивать кистью.
Прежде, чем приступать к работе, ознакомьтесь с прилагаемой к продукции инструкцией и узнайте, при какой влажности и температуре лучше всего проводить окраску. Чем тщательнее вы соблюдаете рекомендации, тем дольше продержится покрытие и тем лучше будет защищен металл. Окраску нужно проводить при температуре не ниже +5°С и влажности воздуха не более 80%. Повышение влажности и снижение температуры увеличивает время высыхания материала.
разновидности красок, их плюсы и минусы
Металл применяется, чтобы изготовить разнообразные детали. Это надежный материал, но он не устойчив к воздействию ряда окружающих факторов. Поэтому, чтобы создать декоративное покрытие, а также получить дополнительные защитные функции часто прибегают к окраске металла. От выбора средства и правильного выполнения техники окрашивания будет зависеть конечный результат. Далее будет подробно рассказано о том, как покрасить металл, чтобы покрытие не слазило.
Суть и особенности метода
Первые краски для металлических поверхностей выполняли лишь функцию изменения цвета. Подобные средства не могли долго удерживаться на материале, по этой причине производители решили выпускать вещества, которые кроме покраски служат защитой от образования ржавчины и других негативных факторов, влияющих на прочность покрытия.
На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент красящих веществ, справляющихся с данными запросами. Способы покраски железа разные, могут использоваться валики, кисти, краскопульт.
На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент красящих веществ, справляющихся с данными запросами.
Можно ли красить металл
Покраска металла может быть выбрана в качестве его обработки, только если знать точно, можно ли ее применять. Часто металлические материалы производятся из черного железа, его поверхность не защищена от воздействия жидкостей, по этой причине со временем вода приводит к коррозийным образованиям. Есть в продаже специализированные средства против ржавчины, а также краски.
Оцинковка уже получила защиту от данных влияний, но можно продлить срок годности материала, дополнительно окрасив.
Покраска металла может быть выбрана в качестве его обработки.
Виды красящих составов
Чтобы принять решение, какой краской покрасить металл, необходимо знать все виды и их особенности. Тогда выбор делается, исходя из требуемых критериев для конкретной ситуации.
Выделяются следующие виды красок, некоторые из которых выпускаются по ГОСТу, подходящих для окрашивания железного изделия:
Масляные создают красивое и надежное покрытие, подходят для внутренних и наружных работ. Требуется загрунтовать поверхность до покраски. Минусом отмечают неприятный запах, работа должна проводиться в помещении с хорошим вентилированием;
Масляные создают красивое и надежное покрытие, подходят для внутренних и наружных работ.
Эпоксидные, для процесса затвердевания состав смешивается с отвердителем. Надежность защиты высокая, но могут применяться лишь на улице, и технология работы требует умений;
Надежность защиты высокая, но могут применяться лишь на улице.
Акриловые эмали применяются для окрашивания изделий внутри здания;
Акриловые эмали применяются для окрашивания изделий внутри здания.
Алкидные могут использоваться и снаружи и внутри помещения, с ними просто работать, однако без грунтовочного слоя не обойтись;
Алкидные могут использоваться и снаружи и внутри помещения, с ними просто работать.
Резиновые, это специализированный тип, подходящий для окраски изделий эксплуатируемых снаружи здания, обычно применяются для обработки стен и кровли.
Специализированный тип, подходящий для окраски изделий эксплуатируемых снаружи здания.
Металл требует использования составов с антикоррозийным свойством, следует наносить грунтовочную смесь, содержащую цинк.
Как рассчитать расход краски
До того, как покрасить металлическое изделие, нужно рассчитать количество требуемого для работы. Средний расход продукции производитель всегда пишет на упаковке средства. Показатель может несколько меняться, на него влияют инструмент нанесения, структура поверхности, красящее средство, присутствие сложных элементов на предмете.
Средний расход продукции производитель всегда пишет на упаковке средства.
Преимущества и недостатки метода
Окраска металлических поверхностей обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. Выбор красить материал или нет должен делаться, исходя из знания их. Преимуществами отмечают:
Покрытие приобретает выбранный цвет. Есть множество вариантов, от стандартных цветов, до золота, бронзы, серебра и т.д;
Доступность метода, не требуется приобретать много инструментов и материалов;
Легкость проведения, не требуется специальных умений;
Получение дополнительной защиты. Особенно это важно для предметов находящихся на улице, зимой и летом они подвергаются разным погодным воздействиям.
Недостатками можно выделить нижеописанные моменты:
Большинство красок источают резкий запах, который в помещении держится долго;
Порошковый метод может проводиться лишь с помощью специального оборудования;
Не все красящие вещества могут создать антикоррозийную защиту, что следует учитывать при выборе.
Почти все недостатки можно ликвидировать, если выбрать качественный продукт.
Окраска металлических поверхностей обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.
Подготовительные мероприятия
Для получения желаемого результата процесс окрашивания должен проводиться с проведением подготовки поверхности. А также выбор краски должен делаться с особым вниманием. Совокупность тщательного выполнения всех этапов поможет получить отличный результат своими руками.
Для получения желаемого результата процесс окрашивания должен проводиться с проведением подготовки поверхности.
Выбор краски
До того, как красить металл, требуется провести анализ, какие функции должна будет выполнять покраска, в каких условиях будет эксплуатироваться предмет, вид изделия: забор, авто, двери или другие предметы. Тогда подобрать красящий состав будет проще, и результат будет хорошим.
Популярные и обычные составы, подходящие для покраски были описаны выше. Здесь же будет рассказано о видах, которые отличаются получением особых свойств на поверхности:
При наличии участка со ржавчиной можно применить смешивание эпоксидки с химическими компонентами, это создаст покрытие, задерживающее дальнейшее распространение поражения и барьер от новых образований;
Молотковые краски это подвид разных красок. Они подходят для предметов, эксплуатируемых на улице, создают прочную защиту от внешних влияний;
Грунт-эмаль, это одно средство, которое включает характеристики грунтовочной смеси и краски;
Нитрокраски, отличаются высокой токсичностью, поэтому применимы лишь на улице, производят ее исключительно в баллончиках.
Молотковые краски подходят для предметов, эксплуатируемых на улице, создают прочную защиту от внешних влияний.
Материалы и инструменты
Покраску лучше не прерывать, по этой причине заранее заботятся о наличии всех необходимых инструментов и материалов. Нужно будет подготовить следующие предметы:
Грунтовочный раствор, который будет подходить под поставленную задачу;
Тара для красящего состава;
Валик, кисточка. Вторая необходима для покраски труднодоступных мест, валик больше подходит для работы с большими изделиями. Можно выбрать пульверизатор.
Покраску лучше не прерывать, по этой причине заранее заботятся о наличии всех необходимых инструментов и материалов.
Предварительная обработка поверхности
Чтобы покраска не выделила дефекты, которые были на поверхности, от них нужно избавиться. Поэтому проводится подготовительный этап, включающий следующие действия:
Убираются все загрязнения. Если есть старое покрытие, то его лучше ликвидировать.
Наносится средство для обезжиривания, следует обработать все участки, снова промывают поверхность.
После просушки основания наносится шпаклевочная смесь, чтобы получить гладкую основу.
Далее удаляют ржавый слой, можно нанести преобразователь ржавчины.
Маленькие изъяны удаляются шлифованием.
Если есть старое покрытие, то его лучше ликвидировать.
Способы окрашивания
В зависимости от выбранного инструмента нанесения, будет различаться методика окрашивания. Выполнение всех нюансов поможет получить ровное покрытие.
С помощью валика
Валик применяется для больших площадей поверхности, до процесса она выравнивается, иначе покраска подчеркнет все дефекты. Действуют следующим образом:
Готовится красящий раствор.
Лучше использовать для покраски специальную кювету, куда погружают валик для пропитки краской.
Начинают окрашивание с одного края, двигаясь к другому.
Движения делаются сверху-вниз.
Так прокрашивается вся поверхность, желательно наносить два слоя краски, каждый должен просыхать до нанесения следующего.
Валик применяется для больших площадей поверхности, до процесса она выравнивается, иначе покраска подчеркнет все дефекты.
Обыкновенной кисточкой
Технология окраски металлических поверхностей кистью сложнее, лучше погружать ее в тару с краской наполовину, чтобы не получить подтеков. Первый мазок наносит основной состав, остальные служат распределением его на материале. Каждое нанесение должно делаться в ту же сторону, что и предыдущее. Сколько слоев будет делаться, определяется визуально.
Каждое нанесение должно делаться в ту же сторону, что и предыдущее.
Использование краскопульта
Краскопульт требует определённых умений от мастера, особенно когда речь идет о металле, который плохо сцепляется с составами. Советы профессионалов могут помочь справиться с задачей:
Распыление делается за один раз и равномерно;
Двигаются неспешно и плавно;
Распределение делается параллельно;
Второй слой может наноситься в любом направлении.
Краскопульт требует определённых умений от мастера, особенно когда речь идет о металле, который плохо сцепляется с составами.
Рекомендации и техника безопасности
Меры безопасности при работе соблюдаются в обязательно порядке. Иначе могут возникнуть непредвиденные сложности. Выполняют следующие правила:
При работе внутри здания, оно сначала проветривается;
Если пролилась краска или разбавитель, на пятно сыпется песок, чтобы не началось возгорание;
Мастер должен надевать защитную маску и перчатки;
Кушать в помещении при окрашивании нельзя;
Краску запрещено сливать в канализационные трубы.
Меры безопасности при работе соблюдаются в обязательно порядке.
Покраска металла может осуществляться в домашних условиях, главное подобрать правильно краску. Также поэтапно действовать, чтобы получить качественный результат, который прослужит долго. В статье было рассказано, как правильно красить металл, следование рекомендациям поможет справиться с покраской.
Видео: Как нужно красть голое железо
Покраска металлических поверхностей. Способы покраски. Виды
Цель покраски металлических изделий заключается не только в том, чтобы придать им привлекательный вид, но чтобы защитить металл от самовольного разрушения при контакте с окружающей средой. Резкие колебания температуры, дожди, влажность разрушающим образом воздействует на металлические изделия. Качественная покраска предотвращает возникновение очагов окисления и коррозии.
Способы покраски
Есть несколько способов окрашивания металлических конструкций:
кистью удобно красить небольшие изделия из металла;
валик незаменим при покраске крупных изделий с плоской поверхностью;
окунание подходит для мелких деталей, которые трудно окрасить другим способом;
воздушное распыление с помощью бытового краскопульта;
безвоздушное распыление профессиональным краскопультом используется для покраски крупных объектов;
порошковая окраска и полимеризация при высокой температуре считается наиболее качественным методом (единственный минус этого способа то, что изделие необходимо доставить в специальное учреждение, где наносят полимерную краску).
Виды металлических поверхностей
В основном изделия из металла изготавливаются из черного железа. Оно имеет существенный недостаток – предрасположенность к ржавчине. Алкидные грунтовочные смеси, в состав которых входят цинк и фосфаты, предотвращают возникновение коррозии.
Цинковые поверхности служат долго и без специальной обработки, но покраска алкидной эмалью придает изделию красивый внешний вид и увеличивает срок службы. Конструкции из цветных металлов покрывают специальным лаком.
Этапы и технология покраски металлических поверхностей + видео
Перед окрашиванием поверхность металла нужно правильно подготовить. От этого напрямую зависит качество, красота и долговечность покраски. Технология покраски металла состоит из таких этапов:
Очистка.
Подготовка металла к покраске начинается с тщательного удаления частиц старого слоя краски, грязи, пыли и ржавчины. Металлические конструкции очищают с помощью крупнозернистой наждачной бумаги, специальной щетки или дрелью с насадкой (в зависимости от степени загрязнения и площади поражения ржавчиной). После работы с вышеупомянутыми инструментами металлическое изделие необходимо тщательно очистить от пыли чистой бумажной салфеткой. Если нужно подготовить к покраске большую площадь, а старое покрытие очищается с трудом, то лучше применить пескоструйную обработку.
Если старая краска держится на металле «мертвой хваткой», то ее можно не удалять. Проверить прочность старого покрытия можно простым методом: острым ножом сделать насечки в форме решетки, наклеить ленту-скотч и резко ее оторвать. Если на скотче нет ни одного кусочка старой краски, то покрытие держится хорошо, и на него можно наносить новый слой. Если на ленте приклеились остатки покрытия, то его полностью удаляют с металлических поверхностей.
Обезжиривание и грунтовка.
После очистки возникает вопрос: чем обезжирить металл перед покраской и обязательно ли это делать. По правилам обезжиривать поверхность нужно при полимерном окрашивании и окунании. В других случаях этот этап можно пропустить, но если на металлическом изделии есть жировой налет, то его обязательно необходимо убрать. Для этого используют нежирный растворитель (ацетон или ксилол). Работу проводят исключительно в защитных перчатках, чтобы избежать контакта с химическими веществами. Можно наносить средство вручную с помощью салфетки или использовать аэрозоль. Во втором случае растворитель без труда проникает в самые неудобные места. Если металл подвергают пескоструйной очистке, то дополнительно его обезжиривать не нужно, так как этот способ сразу убирает масляный налет.
Грунтовка надежно защищает металл от негативного воздействия окружающей среды, заполняет мелкие неровности и углубления. В продаже есть разные виды грунтовки с антикоррозийными компонентами. Можно приобрести специальные краски Грунт-Эмаль, которые собрали в себе лучшие качества грунтовки и краски. Это значительно уменьшает стоимость работ и экономит время. Но чаще грунтовочная смесь применяется как самостоятельный этап.
Металлоконструкцию грунтуют 2 раза, при этом ее уже можно не красить, так как она будет надежно защищена. Если поверхность изделия имеет заметные дефекты и изъяны, то лучше грунтовать валиком. Но для придания привлекательного внешнего вида и глянцевого насыщенного оттенка без краски не обойтись.
Окраска.
Покрасить металлическую конструкцию своими руками сможет каждый. Краски отличаются различным содержанием пигментов и наполнителей. Современные лакокрасочные составы легко проникают в труднодоступные места, без изъянов окрашивают сложные конструкции любой формы и конфигурации.
Аэрозольные краски значительно упрощают процесс окрашивания:
непосредственно перед началом работы баллон встряхивают в течение 2 минут;
держа баллон вертикально, пробуют распылить краску на небольшой участок;
если все нормально, краску наносят тонким слоем в расстояния 30 см;
если есть необходимость, через 6-7 минут наносят второй слой.
В процессе работы баллон с краской время от времени встряхивают. Температура воздуха и металлической конструкции не должна выходить за пределы 15-30 выше нуля.
Окрашивание металлоконструкций – процесс несложный, но необходимо соблюдать меры предосторожности. Работать лучше на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Одежда должна быть закрытой, защитные очки и перчатки – в обязательном порядке.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
5 Важные шаги Подготовка металла к окраске
Надлежащая подготовка поверхности является жизненно важным условием для обеспечения качества и долговечности металлических покрытий. Без надлежащей подготовки даже самые современные технологии нанесения покрытий на металл выйдут из строя. Чтобы превратить вашу первую покраску металла в успешный опыт, мы предлагаем вам проверить следующие пять шагов по подготовке металла к покраске.
Очистите поверхность. Для правильной подготовки новых металлических поверхностей используйте уайт-спирит для удаления жира и нанесите антикоррозийную грунтовку перед покраской.С окрашенных поверхностей, находящихся в хорошем состоянии, удалите пыль чистой сухой тканью, удалите блеск с поверхности с помощью легкой шлифовки и протрите уайт-спиритом для обеспечения хорошей адгезии. Чтобы удалить стойкую грязь, вымойте поверхности слабым раствором моющего средства или имеющимся в продаже средством, рекомендованным для очистки окрашенных поверхностей.
Удалить отслаивающуюся и отслаивающуюся краску. Если старая краска в плохом состоянии, вы можете удалить ее ручной щеткой, шлифованием или соскабливанием. Поскольку эти методы трудозатратны и обычно не дают ожидаемых результатов, многие профессионалы выбирают электроинструмент, который помогает быстро и легко удалить краску.Однако одним из недостатков использования электроинструментов является то, что они могут полировать металлические поверхности, что может вызвать проблемы с адгезией краски.
Удалить ржавчину. При подготовке металла к покраске важно проверить наличие ржавчины, чтобы убедиться, что краска должным образом прилипает к поверхности. Чтобы вернуть слегка заржавевшие металлические поверхности в их первоначальное состояние, используйте кисть для удаления рыхлой ржавчины, отшлифуйте поверхность и нанесите высококачественную антикоррозийную грунтовку (например, Rust-Oleum Rust Reformer).Также известные как преобразователи ржавчины, ингибирующие ржавчину грунтовки можно использовать, чтобы покрыть ржавые пятна и превратить их в нержавеющие поверхности под покраску.
Устранение мелких отверстий и вмятин. Чтобы заделать отверстия и вмятины, отшлифуйте поверхность, пока не дойдете до чистого металла, и протрите обезжиривателем, смешанным с уайт-спиритом. Для небольших отверстий и вмятин введите соответствующий композит на основе эпоксидной смолы непосредственно в отверстие и / или вмятину. Для отверстий большего размера нанесите эпоксидный наполнитель на край отверстия, отрежьте кусок стекловолоконной сетки примерно на один дюйм больше отверстия и вдавите его в наполнитель.Затем покройте сетку эпоксидной смолой, двигаясь от края к центру отверстия.
Загрунтуйте поверхность. Грунтование — очень важный этап подготовки металла к окраске, особенно если поверхность будет подвергаться воздействию влаги. Чтобы выбрать правильный грунт, необходимо учитывать тип металла, на который будет наноситься покрытие, а также желаемый внешний вид, эксплуатационные требования и условия окружающей среды. Начнем с того, что не следует использовать грунтовки на водной основе (латексные) для металлических поверхностей, так как влага может просочиться и привести к потере краски в течение недель или месяцев.Профессионалы рекомендуют два типа грунтовок по металлу: упомянутые выше преобразователи ржавчины и грунтовки по оцинкованному металлу. В то время как преобразователь ржавчины идеально подходит для предотвращения повторного появления ржавчины и облегчения окраски ржавой поверхности, для металлов (например, алюминия) подходит оцинкованная грунтовка, которая предотвращает прилипание краски к поверхности. Вы также можете найти грунтовки на основе оксида железа и хромата цинка, которые можно использовать на большинстве металлических поверхностей, включая железо и сталь внутри и снаружи помещений.
Грунтование сразу после очистки поверхности является обязательным условием для предотвращения накопления пыли или грязи и образования быстрой ржавчины (ржавчины, которая возникает в течение нескольких часов).
В Performance Painting мы владеем различными системами и методами окраски, что позволяет нам выполнять различные проекты интерьера и экстерьера в соответствии с индивидуальными требованиями. Свяжитесь с нашими дружелюбными сотрудниками сегодня по телефону (904) 641-4800 для получения компетентной и исчерпывающей консультации или бесплатной оценки.
4 Что нужно сделать перед покраской металлических поверхностей
Подготовка поверхности — ключ к обеспечению долговечности металлической краски и других покрытий.Перед покраской любой поверхности, будь то металл или каменная кладка, следуйте нескольким простым советам по подготовке поверхности, таким как тщательная очистка окрашиваемой поверхности и нанесение правильной грунтовки, и это может иметь огромное значение в долгосрочной перспективе. При отсутствии соответствующей подготовки поверхности даже высококачественные или улучшенные грунтовки по металлу или краски для металлической эмали могут в конечном итоге потерять свой блеск. Продолжая тему, мы представляем простой список из пяти вещей, которые нужно сделать перед окраской металлических поверхностей. Взглянуть.
1. Очистите металлическую поверхность
Перед окраской металлические поверхности должны быть очищены от грязи, жира, старой краски и ржавчины. Используйте подходящую наждачную бумагу или любой другой скребок для удаления грязи, жира и других отложений с металлической поверхности. Минеральные спирты пригодятся при работе с сильными отложениями жира. Кроме того, смыть стойкую грязь можно также с помощью мягкого моющего раствора.
2. Удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску
При нанесении новой краски для металла необходимо полностью удалить старую краску, которая отслаивается или отслаивается.Ручная чистка проволочной щеткой, соскабливание и шлифовка — вот несколько ручных методов удаления таких отложений краски. Хотя такие методы, как очистка электроинструментом, могут дать быстрые результаты, они также могут привести к полировке металлической поверхности, что приведет к потенциальным проблемам с адгезией.
3. Избавиться от отложений ржавчины
Ржавчина ухудшает адгезию краски, поэтому важно избавиться от нее перед нанесением краски по металлу. Легкую ржавчину можно восстановить с помощью обработки щеткой, шлифовки и нанесения подходящей высококачественной грунтовки с антикоррозийными свойствами.Нанесение любой краски на ржавую поверхность также приведет к повреждению и коррозии самой металлической краски.
4. Нанесите правильный праймер
Грунтование — один из наиболее важных этапов перед нанесением краски по металлу. Хотя грунтовку на водной основе нельзя наносить на металлические поверхности, другие варианты грунтовки, такие как антикоррозийные грунтовки, оцинкованные грунтовки и грунтовки на основе оксида железа, являются более подходящими вариантами. Нанесение грунтовки сразу после подготовки поверхности поможет предотвратить образование ржавчины или скопление пыли.
Заключение
Независимо от того, наносите ли вы краску для металлических ворот или краску для металлических дверей, меры предосторожности и действия остаются неизменными. Очистите металлическую поверхность от пыли и жира, удалите отслаивающуюся или отслаивающуюся краску и избавьтесь от ржавчины. Наконец, нанесите слой грунтовки, после чего можно наносить краску по металлу. Shalimar Paints , известная своим богатым наследием и лучшими в своем классе продуктами, является одним из ведущих производителей красок в Индии, предлагающим широкий спектр красок, таких как краска для металлических дверей и эмалевая краска.Обсудите ваши требования с нашими экспертами по телефону 18001036509 . Вы также можете заполнить нашу контактную форму , и мы ее оттуда возьмем.
Советы по окрашиванию распылением — 7 правил, которые можно делать и чего нельзя (Руководство изготовителя)
Фото: istockphoto.com
Если вам нужно быстрое и крутое обновление, не требующее больших затрат, аэрозольную краску трудно превзойти. Множество захватывающих новых оттенков и отделки подняли аэрозольную краску на новый уровень, и вы можете использовать ее на всех типах поверхностей, от бетонных блоков и ступеней до деревянной, пластиковой или металлической мебели.Но для получения результатов профессионального качества требуется немного навыков, так что читайте дальше, прежде чем приступить к работе!
НЕОБХОДИМО выбрать правильное место
Как и в любом другом проекте по окраске, вам необходимо работать в хорошо проветриваемом месте. В хорошую погоду можно выйти на улицу, но остерегайтесь ветров. Ветер может помешать вашей способности получить хорошее покрытие, и он может сдуть грязь на ваш предмет, которую будет трудно удалить, и она испортит отделку. Если вы работаете в помещении, откройте все окна для поперечной вентиляции или подумайте о покраске в гараже, рядом с открытой дверью.
Фото: istockphoto.com
НЕ откладывайте подготовительные работы
Подготовка — это ключ к успешной покраске. Итак, в зависимости от материала, который вы красите, сделайте все необходимое, чтобы заделать царапины или дыры, а затем отшлифуйте, чтобы сгладить неровности. Вымойте изделие мягким раствором моющего средства, ополосните водой и дайте ему полностью высохнуть.
DO Практика защиты
Будет избыточное распыление, поэтому накройте окружающее пространство тканью или газетой. Если вы работаете над чем-то маленьким, не допускайте чрезмерного распыления, поместив его в картонную коробку.Возможно, более важным является защита себя. Аэрозольная краска может попасть в глаза и легкие, поэтому надевайте защитные очки и респиратор или респиратор. Перчатки — тоже хорошая идея, и помните, что избыток брызг на полу может прилипнуть к подошве вашей обуви — снимите обувь и проверьте подошвы перед тем, как покинуть это место, чтобы не оставлять следы краски.
Не спешите
Для получения оптимального равномерного покрытия нанесите краску из спрея в несколько тонких слоев. Не волнуйтесь, видите ли вы сквозь первый или даже второй слой.Терпение здесь — добродетель.
Фото: istockphoto.com
НЕОБХОДИМО использовать развертки
Случайное взмахивание банки приведет к неравномерным результатам. Вместо этого держите банку на расстоянии шести-восьми дюймов от поверхности и используйте ровные горизонтальные движения слева направо, затем справа налево. Будьте осторожны, не сомневайтесь в одном месте, иначе у вас будут капли.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тяжелый спусковой палец
Во избежание появления пятен и пятен — и для экономии краски — распыляйте короткие струи, а не постоянную струю.Прислушайтесь к кратковременным порывам воздуха из баллончика, а не к продолжительному ровному шипению.
НЕОБХОДИМО дать краске полностью высохнуть.
Краска из спрея высыхает быстро, но обычно для полного высыхания требуется не менее 24 часов. Не поддавайтесь желанию переместить деталь или заменить снятую фурнитуру, пока не будет достигнуто время отверждения, указанное на банке. Царапину или отпечаток пальца в конце игры исправить будет сложно.
Как покрасить металл распылением (Краткое описание проекта)
Фото: istockphoto.com
Металлическая мебель и украшения популярны, потому что они долговечны, но чем дольше служит предмет, тем старше может стать его внешний вид. К счастью, все, от стульев и ламп до стеллажей и оборудования, можно украсить свежим слоем аэрозольной краски. Вообще говоря, лучшая аэрозольная краска для металла — это износостойкая эмаль. Его масляная основа несколько замедляет высыхание, но хорошо выдерживает очистку и использование; многие эмалевые краски тоже устойчивы к ржавчине. Прочтите этикетку или узнайте у продавца, подходит ли оно для вашего проекта.Затем запаситесь: средняя банка емкостью 12 унций должна обеспечивать покрытие от 8 до 10 квадратных футов, но если у вашего продавца есть хорошая политика возврата, подумайте о покупке большего количества, чем вы думаете, что вам нужно. Его легко недооценить, и вы не хотите, чтобы он закончился в середине проекта.
Инструменты и материалы Шаг 1
Правильная подготовка поверхности важна для адгезии аэрозольной краски, поэтому отшлифуйте или удалите щеткой все отслаивающиеся пятна и пятна ржавчины. Поскольку блестящие предметы редко позволяют краске хорошо склеиться, используйте металлическую щетку и наждачную бумагу, чтобы слегка очистить и матировать поверхность, пока она не будет выглядеть слегка поцарапанной, почти как матовый никель.Слегка отмытая поверхность поможет склеить краску; не проявляйте чрезмерного усердия, иначе вы получите вмятины или царапины.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2
Тщательно протрите чистой сухой тканью пыль, грязь и мусор. Возможно, вам понадобится смоченная водой тряпка, чтобы удалить стойкую грязь, но перед покраской убедитесь, что металл высох на 100 процентов.
Step 3
Подготовьте рабочее место, которое в идеале будет на открытом воздухе и защищено от ветра.Ветер не только может обдуть ваш проект листьями и пыльцой, но и буквально раздвинуть краску, что приведет к неравномерным результатам. Если вы работаете в помещении, хорошо проветрите помещение, открывая двери и окна. Уберите всю мебель с места или накройте тканью, а также защитите полы тканью или газетой на расстоянии до 10 футов вокруг рабочей зоны для больших проектов. Используя малярный скотч, заклейте те участки изделия, которые вы хотите оставить неокрашенными.
Step 4
Наденьте маску, перчатки и очки и проверьте аэрозольную краску, чтобы убедиться, что она создает тонкий мелкий туман.Энергично встряхните баллончик в течение 45-60 секунд и распылите на картонную коробку или дно вашего проекта. Если вы видите брызги на новой банке, верните ее для замены. Плевание может означать неисправное сопло, но оно также может быть немного забито; Если вы имеете дело с баллончиком с краской, который у вас был некоторое время, попробуйте промыть сопло теплой водой. Если это не помогло, нанесите на сопло тряпкой лак или разбавитель для краски, затем вытрите его и проверьте снова.
Шаг 5
Если ваша краска не содержит грунтовки, следуйте методам окраски, описанным в Шаге 6, с помощью аэрозольной грунтовки, предназначенной для использования на металле, такой как Rust-Oleum Metal Primer Spray Paint (см. На Amazon).Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем повторять шаг 6 для первого цветного слоя.
Step 6
Эти методы обеспечат гладкие, ровные результаты. Повторите до трех нанесений, работая легкими, ровными слоями.
Всегда начинайте и заканчивайте распыление на вашего проекта, просто разбрызгивая воздух рядом с ним, чтобы гарантировать, что как только краска попадет в цель, вы будете стрелять устойчивым, равномерным туманным спреем.
Удерживая банку на расстоянии 30 см от окрашиваемой поверхности, направьте легкий тонкий туман на объект и проведите из стороны в сторону или вверх и вниз, чтобы покрыть ширину или длину вашего проекта.Каждый раз, когда вы выполняете один проход или ряд, прекращайте распыление и быстро встряхивайте банку в течение 5–10 секунд, затем начинайте распыление с предмета, прежде чем делать еще один проход. Для каждого нового спрея перекрывайте последний ряд краски. Регулярно встряхивайте банку на протяжении всего процесса.
Если рисуете большие предметы, такие как книжные полки или железный забор, шагайте боком в направлении струи. Если вы двигаете только рукой, вы не сможете поддерживать ту же плотность спрея.
Даже кратковременная пауза или зависание во время распыления может привести к образованию капель или пятен.В этом случае удалите излишки влажной краски чистой сухой тканью без ворса. Если вы не замечаете этих капель до высыхания, отшлифуйте их мелкозернистой бумагой и вытрите пыль сухим способом.
Step 7
Если вы случайно попали на что-либо краской, используйте рекомендованный этикеткой разбавитель для краски или чистящее средство и тряпку, чтобы как можно скорее очистить поверхность, прежде чем краска высохнет или застынет. Затем дайте проекту полностью высохнуть. Время высыхания зависит от типа краски, толщины покрытия и даже от погодных условий и влажности — это может занять от трех часов до ночи.Просто обязательно подождите 24 часа, прежде чем использовать предметы, окрашенные аэрозольной краской.
Фото: istockphoto.com
Подготовка металлических поверхностей к покраске
Металлические поверхности часто используются во многих проектах по окраске интерьеров и экстерьеров. Наружная металлическая арматура, алюминиевые желоба, медные трубы, сайдинг из оцинкованной стали, ворота из кованого железа, оконные рамы, бойлеры и многое другое — все это обычно встречается в домашних условиях, и все они время от времени требуют свежего слоя краски. Когда вам нужно покрасить металл, надлежащая подготовка поверхности будет иметь решающее значение для качества вашей окраски и ее продолжительности.На самом деле, без надлежащей подготовки даже самые качественные краски и индивидуальные металлические покрытия не прослужат долго, и ваша тяжелая работа будет напрасной. Наш контрольный список поможет убедиться, что ваш проект по рисованию будет успешным и даст долгосрочные результаты!
Шаг 1. Очистите поверхность.
Каждый тип поверхности должен быть очищен перед окрашиванием, и металлические поверхности не являются исключением. В проектах по внешней окраске металлические поверхности подвергаются воздействию элементов и, вероятно, нуждаются в тщательной очистке.Часто лучше и эффективнее всего мыть эти поверхности под давлением, уделяя особое внимание участкам плесени, плесени или чрезмерного скопления грязи. Внутренние металлические поверхности также могут потребовать внимания, но во многих случаях их можно просто протереть тканью или влажной тряпкой. Если есть скопившаяся грязь, жир или масла, приготовьте смесь из теплой воды и мягкого средства для мытья посуды и слегка потрите пораженный участок.
Шаг 2: Отшлифуйте и соскоблите поверхность.
Шлифовка и соскабливание металлической поверхности сделает ее гладкой, однородной и легкой для окрашивания.Любые наросты или остатки, которые не были удалены во время очистки, следует удалить. Ржавчину тоже нужно отшлифовать с поверхности. Начните с легкого шлифования и переходите к более интенсивным мерам. Соскоб удалит излишки и ржавчину, а также отслоившуюся или отслаивающуюся краску от предыдущей покраски. Избегайте использования электроинструментов на этом этапе, так как они действительно могут полировать поверхность, что приведет к проблемам с адгезией, когда придет время красить. Если вам необходимо использовать электроинструмент для шлифования или соскабливания, будьте готовы нанести на эту область дополнительный слой грунтовки перед покраской.
Шаг 3: Отремонтируйте поверхность.
Маленькие дыры, вмятины и царапины могут попасть на вашу металлическую поверхность. Скорее всего, вы обнаружите эти повреждения во время чистки, шлифования или соскабливания. Большинство вмятин можно заполнить композитом на основе эпоксидной смолы или эпоксидным наполнителем. Для больших отверстий и царапин потребуется более прочный эпоксидный наполнитель, возможно, вместе с сетчатым вкладышем. После нанесения любой эпоксидной смолы или шпатлевки отшлифуйте края ремонта после того, как они высохнут, чтобы последующие покрытия были гладкими.
Шаг 4: Загрунтуйте поверхность.
Последний шаг перед нанесением краски — нанесение на металл соответствующей грунтовки. Примите во внимание саму основу и то, как вы хотите, чтобы финишное покрытие выглядело и ощущалось. Также учитывайте среду, в которой находится ваша металлическая поверхность, и каким элементам она может подвергаться. Весь неизолированный металл необходимо загрунтовать как минимум одним слоем, и чем точнее вы укажете тип грунта, который вам нужен, тем лучшие результаты вы получите в готовом продукте. Например:
Если ваша поверхность будет подвергаться воздействию влаги, избегайте использования латексных грунтовок или грунтовок на водной основе. Влага легко пропитается этими грунтовками, и вам придется переделывать покраску в течение нескольких недель или месяцев.
Если ваша поверхность подвержена ржавчине, используйте антикоррозийную грунтовку, преобразователь ржавчины или преобразователь ржавчины.
Даже если у вас не было проблем с ржавчиной, если ваша поверхность сделана из черного металла (металла, содержащего железо), мы все равно рекомендуем использовать антикоррозийные грунтовки или преобразователи ржавчины для металлических поверхностей, которые подвергаются воздействию элементов. для защиты от ржавчины.
Для цветных металлов и поверхностей, которые не подвергаются воздействию элементов, мы рекомендуем грунтовку для гальванизированного металла, которая позволит лакокрасочному покрытию лучше сцепиться с металлическими поверхностями.
Путь мастера живописи
Металлические поверхности может быть сложно покрасить, даже если вы примете необходимые меры предосторожности и проведете правильную подготовительную работу. Если вы предпочитаете не браться за такой проект, как этот, найдите хорошую профессиональную услугу по покраске и позвольте специализированной команде позаботиться о вашем проекте рисования! В Джексонвилле есть много хороших компаний по покраске домов, но The Painting Craftsmen — это компания, которая выбирает для роскошных покрытий и красок, которых заслуживает ваш дом.Наши бригады по внешней и внутренней покраске домов специализируются на подготовке вашей металлической поверхности к покраске, а затем нанесении гладких и ровных верхних слоев, придавая всем поверхностям вид и ощущение настоящего мастерства.
Как красить металл: 13 шагов (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Специалист по покраске
Соавтором этой статьи является Patrick Coye.Патрик Кой — владелец и оператор компании Patrick’s Painting & Home Improvement в Александрии, штат Вирджиния. Обладая более чем 15-летним опытом в жилищном строительстве, Патрик специализируется на покраске, удалении / установке обоев, гипсокартоне, окрашивании настилов и заборов, а также покраске кухонных шкафов. На сегодняшний день Патрик и его команда нарисовали более 2000 домов и окрасили более 800 террас. Компания Патрика получила награду «Лучшая работа» от журнала подрядчиков American Painting в 2020 году. Эта статья была просмотрена 886 397 раз.
Соавторы: 21
Обновлено: 12 декабря 2020 г.
Просмотры: 886,397
Резюме статьи X
Чтобы покрасить металл, сначала наденьте респиратор и толстые перчатки. Если есть возможность, вынесите металлическую поверхность на улицу. В противном случае подложите под него тряпку. Затем потрите металл крупной наждачной бумагой, чтобы удалить ржавчину или старую краску. Если ваш предмет заржавел, примените преобразователь ржавчины и потрите металл проволочной щеткой, если ржавчина не удаляется только наждачной бумагой.Протрите металл влажной тканью, чтобы удалить с поверхности пыль и мусор, затем дайте ему высохнуть на воздухе. Затем заполните поддон для краски металлической грунтовкой и с помощью кисти или валика нанесите ровный слой на металлическую поверхность. Подождите не менее 24 часов, чтобы грунтовка высохла. Теперь заполните чистый поддон для краски масляной краской, предназначенной для металла. Нанесите краску кистью или валиком, начиная с внешних краев, чтобы закрасить отделку, прежде чем переходить к более простым и плоским участкам. Наконец, подождите не менее 12 часов, чтобы краска высохла, прежде чем трогать металл.Для текстурированных металлов используйте аэрозольную грунтовку вместо жидкой грунтовки. Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от шлифованного металла и нанесите на всю поверхность. Подождите 24 часа, чтобы грунтовка высохла, прежде чем наносить на металл верхнее покрытие распылением. Чтобы узнать, какой тип краски использовать, если металл заржавел или поврежден, продолжайте читать статью!
Печать
Отправить письмо от фаната авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 886 397 раз.
Советы по окраске металлов — Sound Painting Solutions, LLC
Фотография металлической двери от Valspar Paint
Металл может быть одной из самых сложных поверхностей для окрашивания. Это требует специальной подготовки и специальных продуктов. Если вы наносите краску не задумываясь, как если бы вы красили любую другую поверхность, результаты, скорее всего, будут неутешительными. Как профессиональные подрядчики по покраске, мы время от времени выполняем работы по окраске металлических поверхностей. Вот несколько советов, которые помогут вам выполнить подобный проект самостоятельно или просто расскажут, на что обращать внимание при запросе профессиональной сметы на окраску металлов.
Подготовка Как и любая другая покраска, подготовка может улучшить или испортить ваши окончательные результаты. Если металл был ранее окрашен, важно удалить старую отслаивающуюся краску для максимальной адгезии нового покрытия. Отслоившуюся краску можно удалить с помощью соскоба. К сожалению, на металлических поверхностях вам может также понадобиться иметь дело с ржавчиной, которая действительно может поставить под угрозу целостность вашей окраски, если о ней не позаботиться. Сильную ржавчину также следует удалить с помощью скребка или шпателя, а оставшиеся остатки ржавчины можно удалить с помощью металлической щетки.После этого поверхность следует очистить, чтобы удалить оставшиеся частицы краски или ржавчины.
Покраска: оцинкованный металл Оцинкованный металл часто встречается на водостоках и крышах. В частности, оцинкованный металл покрывается цинком для борьбы с ржавчиной. Поверхности с цинковым покрытием требуют нанесения акриловой грунтовки на водной основе, так как покрытия на масляной основе могут взаимодействовать с цинком и вызывать отслаивание. Мы рекомендуем использовать продукт DTM (прямое нанесение на металл), специально разработанный для этого типа работ.Мы рекомендуем Super Spec HP DTM от Бенджамина Мура, продукт, с которым мы часто работаем.
Окраска: Черный (содержащий железо) металл Окраска черных металлов может быть трудной, потому что вы с большей вероятностью столкнетесь с ржавчиной перед нанесением покрытий. После завершения необходимой подготовки поверхности, как описано выше, важно нанести на основу грунтовку на масляной основе не только для предотвращения коррозии в будущем, но и для создания первого связующего слоя между металлом и краской.Для достижения наилучших результатов нанесите один или два слоя качественной масляной краски после грунтования.
Покраска: предварительно загрунтованный металл Если вам необходимо покрасить любой предварительно загрунтованный металл, например дверь, важно очистить поверхность и нанести слой краски как можно скорее после покупки. Месяц обычно является подходящим периодом времени. Однако через месяц предварительно загрунтованная поверхность может быть повреждена или подвержена ржавчине, и если вы начнете красить на этом этапе, вы, вероятно, позже испытаете пузыри или шелушение.Если это все же произойдет, вам нужно будет очистить поверхность, соскрести отслаивающуюся краску и ржавчину, отшлифовать участки до гладкости и точечно загрунтовать пораженные участки металлической грунтовкой, прежде чем пытаться снова красить. Опять же, мы предлагаем использовать краску Direct-to-Metal.
Покраска: заводская эмаль поверх металла Это наиболее распространенный вид металла, который вы можете встретить на новых гаражных воротах или обычных дверях. Для этого типа металла мы рекомендуем вам оставить их как есть, так как заводская эмаль, как правило, прослужит дольше покраски, если вы держите ее в чистоте (для этого покрытия требуется минимальное обслуживание).Однако покраска может быть хорошей идеей, если дверь не сочетается с остальной частью вашего декора, качество эмали ухудшается и т. Д. Однако, если вы решите ее покрасить, ожидайте, что она будет краситься снова каждые 5-10 годы. Если вы настроены на покраску, мы рекомендуем использовать продукт Direct-to-Metal, подобный упомянутому выше.
Вот и все — самые распространенные виды металла и способы их окраски. Конечно, всегда рекомендуется проконсультироваться с надежным профессиональным подрядчиком по покраске, когда речь идет о специальных покрытиях или более сложных поверхностях, чтобы обеспечить максимальное качество и долговечность ваших лакокрасочных работ.
Для всех ваших потребностей в покраске в Сиэтле подумайте о найме профессионального, ориентированного на качество маляра, который выполнит
все необходимых шагов, чтобы подготовить ваши поверхности к длительной покраске.
Позвоните в Sound Painting Solutions сегодня по телефону (206) 258-6676 или просто заполните контактную форму на правой боковой панели.
Деревянные полы HARO — традиционное качество Made in Germany
Высококачественное напольное покрытие из природного материала
Хотите уложить дома деревянные полы? Мы расскажем о преимуществах пола из дерева и его отличии от других типов полов, например ламината или винила.
Впустите природу в свой дом. Пол из массива древесины или сборный паркет — деревянный пол не только долговечен и прочен, но и создает уютную атмосферу в любом помещении. Промасленный или лакированный, белый или коричневый — вариантов паркета очень много. Но что вообще означает натуральный паркет?Не дайте себя обмануть: ненатурального паркета не существует. Рабочий слой паркетного пола, который состоит из древесины благородных пород, должен быть минимальной толщины. Лишь в этом случае пол считается паркетом. Современный паркетный пол HARO является многослойным. Этот паркет с оптимизированными техническими характеристиками имеет ряд однозначных преимуществ по сравнению с досками из массива древесины.
HARO ПАРКЕТ 4000
Трёхполосный 4V Дуб терра Ретро стр. 3D без
Доска из массива древесины или сборный паркет?
Паркет из дуба или бука — по сравнению с досками из массива древесины сборный многослойный паркет не имеет недостатков, скорее наоборот. HARO производит паркет исключительно в форме многослойной паркетной доски. Древесина — это живой природный материал, он работает и со временем меняется. Поэтому доски из массива древесины подвержены образованию трещин и деформации. Многослойная конструкция нашего паркета обеспечивает повышенную стабильность формы нового пола.
Все два или три слоя сборного паркета состоят из древесины. При этом верхний рабочий слой, изготовленный из высококачественных и зачастую медленно растущих пород деревьев, таких как дуб, клен, вишня или бук, может быть выполнен с учетом интенсивности эксплуатации. Так мы экономим ценные ресурсы. При производстве досок из массива древесины, напротив, используется большое количество натуральной древесины благородных пород. Таким образом, при производстве многослойного паркета мы остаемся верны нашей философии экологической устойчивости.
Кроме того, многослойный паркет имеет разнообразные поверхности, поэтому Вы обязательно найдете в нашем ассортименте напольное покрытие, которое гармонично впишется в Ваш стиль интерьера. Благодаря замковой системе полы смогут легко уложить даже мастера-любители. Также сборный паркет более устойчив к температурным колебаниям и подходит для полов с подогревом.
HARO ПАРКЕТ 4000
Трёхполосный Дуб Тренд cтруктур. без
HARO ПАРКЕТ 4000
Однополосный 180 4V Американский орех Маркант без
Мы ответим здесь на все вопросы по паркету, чтобы Вы могли сделать правильный выбор.
Все преимущества и недостатки паркета
Преимущества
С помощью паркета HARO Вы создадите по-настоящему природную атмосферу в доме. Паркет полностью состоит из древесины и идеально подходит для создания здоровой и естественной среды в жилом помещении. Даже аллергики смогут дышать полной грудью. Благодаря небольшой электрической проводимости деревянного пола на его поверхности не образуются электростатические заряды. Поэтому пыль и частицы грязи к нему не прилипают.
Еще одно полезное свойство древесины — способность впитывать водяные пары из воздуха и отдавать их. Это не только создает приятный климат в помещении, но и помогает избежать охриплости голоса и простудных заболеваний.
Кроме того, деревянный пол заботится о климате. Только в одном поддоне паркета содержится около одной тонны CO2. Паркет содержит очень мало «серой энергии». Это энергия, которая потребляется во время всего жизненного цикла продукта, включая его производство, транспортировку, использование и утилизацию.
Также деревянные полы отличаются длительным сроком службы. Благодаря верхнему слою из натуральной древесины доски можно легко обновлять. Естественный вид и теплая поверхность паркета создают уютную атмосферу в доме. Дизайн деревянного пола не подвержен влиянию времени. С таким полом Ваш дом всегда будет выглядеть современно.
Недостатки
Недостатком паркета является его износостойкость, которая меньше, чем у ламинированных полов или плитки. При несоблюдении указаний по уходу такие полы, как правило, быстрее пачкаются. Паркет является наиболее качественным и одновременно самым дорогим видом напольного покрытия. Ламинат или винил по сравнению с ним более экономичны.
HARO ПАРКЕТ 4000
Трёхполосный 4V Дуб табачносерый терра Ретро стр. 3D без
HARO ПАРКЕТ 4000
Однополосный 180 2V Дуб белый песочный Саваж cтруктур. без
HARO ПАРКЕТ 4000
Однополосный Plaza 240 4V Дуб табачносерый Универсал Альпина cтруктур. без
Паркет или ламинат: какое напольное покрытие лучше?
Паркет и ламинат отличаются друг от друга в основном верхним слоем. В паркете он должен быть выполнен из натуральной древесины. Верхний слой ламината состоит, напротив, из декоративного слоя и слоя меламиновой смолы, который обеспечивает очень высокую износостойкость ламината. Основание ламината и паркета зачастую изготавливается из аналогичного материала — ДВП. В отличие от ламината каждый слой высококачественного паркета изготовлен из древесины. Наши паркетные доски состоят из рабочего слоя, выполненного из благородных сортов дерева, среднего слоя из планок, которые изготовлены из древесины хвойных пород, или плиты ДВП и стабилизирующего слоя из древесины хвойных пород.
Ни ламинат, ни паркет не требуют сложного ухода. Паркет восхищает своим первозданным и естественным видом. Каждая доска уникальна. Но в итоге только Вам решать, какой пол подходит для Вашего дома лучше всего.
HARO ПАРКЕТ 4000
Однополосный 180 4V Американский орех Универсал без
HARO ПАРКЕТ 4000
Однополосный 180 4V Дуб дымчатый невидимый Саваж cтруктур. без
Какой толщины должен быть рабочий слой паркета?
Верхний слой паркета по стандарту должен составлять 2,5 миллиметраили больше. Если его толщина меньше, доски не могут называться паркетом. От толщины верхнего слоя зависит, насколько долговечен будет деревянный пол. Деревянные полы с толстым верхним слоем можно шлифовать чаще,чем полы с более тонким верхним слоем. После шлифовки доски снова тщательно обрабатывают маслом или лакируют. Превосходный внешний вид на долгие годы гарантирован! Дуб — одна из самых популярных пород древесины для изготовления рабочего слоя деревянных полов.
HARO ПАРКЕТ 4000
Однополосный 180 4V Дуб кристально-белый Маркант cтруктур. без
Чистить паркет и ухаживать за ним так легко
Дуб, ясень, клен или другая древесина — почистить деревянные доски легче, чем Вы думаете. Чтобы почистить деревянный пол, как правило, достаточно выполнить сухую уборку пылесосом, щеткой или веревочной шваброй. Удалить более сильное загрязнение — тоже не проблема. Просто протрите паркет слегка влажной тряпкой с добавлением средства для чистки паркета. С помощью специальной швабры Вы также можете нанести дополнительное средство для защиты поверхности.
HARO ПАРКЕТ 4000
Планка Алегро Робиния Фаворит без
Как часто следует обрабатывать паркет маслом?
Решили приобрести паркет HARO? Тогда Вам не придется беспокоиться о дополнительной обработке маслом. Наш паркет поставляется в готовом виде, его не нужно повторно обрабатывать маслом после укладки. Через какой интервал времени выполнять обработку маслом, чтобы сохранить внешний вид древесины, зависит от интенсивности эксплуатации. Если Вы выбрали паркет с промасленной поверхностью, рекомендуем выполнять его повторную обработку через 1–2 года. При сильном износе доски можно обрабатывать маслом чаще.
HARO ПАРКЕТ 4000
Однополосный 180 2V Янтарный дуб Саваж cтруктур. без
Укладка деревянного пола одним движением
Как правильно укладывать паркет? Этот вопрос не должен Вас беспокоить, так как выполнить укладку паркетного пола легче, чем Вы думаете.Укладывать новые деревянные полы можно плавающим способом или приклеивая по всей поверхности. Уложить доски с системой Top Connect плавающим способом смогут даже мастера-любители. Но для приклеивания по всей поверхности необходимо пригласить специалиста. Например, в случае укладки двухслойных досок, которые всегда следует приклеивать по всей поверхности.
HARO ПАРКЕТ 4000
Трёхполосный Янтарный дуб Фаворит cтруктур. без
Насколько велики расходы при выборе полов из натуральной древесины?
По сравнению с досками из массива древесины многослойные конструкции зачастую дешевле. Так как при производстве паркета используются только высококачественные породы древесины, такие как дуб, бук или ясень, стоимость паркетной доски выше, чем стоимость ламинированных или дизайнерских полов. Трудоемкий процесс производства многослойного паркета является еще одной причиной более высоких расходов. Напольное покрытие из винила зачастую дешевле, но не всегда полезно для здоровья. В ассортименте HARO представлены только безопасные для здоровья напольные покрытия. При производстве наших напольных покрытий не используются токсичные клеящие вещества или пластификаторы.
HARO ПАРКЕТ 4000
Планка Алегро Дуб Тренд без
Как сделать деревянный пол своими руками
Сделать деревянный пол своими руками – это не сложное занятие, которое запросто можно сделать в одиночку.
Главная особенность – это пред началом работ необходимо ознакомиться с некоторыми инструкциями и нюансами и можно смело начинать работу.
Деревянный пол будет превосходно смотреться не только в частном доме, но и в квартире. Он является неотъемлемой частью интерьера и создаёт благоприятный микроклимат в помещении.
Мы с вами постараемся подробно рассмотреть несколько вариантов укладки деревянных полов, а именно:
Утепление и формирование чернового пола, основанием которого являются балки или основа из грунта.
Укладка деревянных полов на бетонное основание с элементами утепления.
Первый вариант больше подходит для укладки деревянных полов в частных домах, который формируется либо на грунте, или на балках, которые являются перекрытием между подвалом и жилым помещением. Если основанием для деревянных полов являются бетонные плиты или стяжка, то конструкция может видоизменяться и удешевляться в зависимости от ваших пожеланий.
Общие правила
Все работы необходимо проводить после окончания отопительного сезона, так как это непосредственно связано с влажностью самой древесины и воздуха в помещении. В данный период вероятность впитывания большого количества влаги деревянным полом маловероятна, и начинать настил лучше всего летом в сухую и солнечную погоду. Весь материал обязательно обработайте специальными пропитками, такими как: антисептики и антипирены.
Материалы
Основными материалами для укладки деревянного пола являются: необрезная доска, фанера или ДСП, фальцованная доска или доска из клееного бруса.
Первые два варианта подойдут для настила черновых полов, на который можно настилать чистовое напольное покрытие. Оставшиеся варианты, безусловно, подойдут для монтажа чистого слоя, который в дальнейшем лакируют или красят. Старайтесь выбирать только цельные доски, которые по длине будут на всю ширину вашей комнаты.
Выбирают доски из таких пород древесины как: лиственница, кедр, сосна. Лиственные породы древесины выбирают редко.
Готовим основание
Если вы решили стелить деревянный пол на грунт, обязательно надежно закрепите деревянные лаги. Обеспечьте теплоизоляцию и гидроизоляцию всего пространства под лагами. Для этого необходимо произвести работы по подготовке основы. Снимите слой грунта на уровень в 25 сантиметров ниже, чем уровень земли вокруг дома. Сделайте насыпь из керамзита или щебня и засыпьте слоем речного песка. Все это обильно смачиваем водой и хорошо утрамбовываем.
На песчаное основание ставим кирпичные столбики, на которых будут монтироваться лаги. Ширину опорных столбов делаем в два кирпича, а высоту определяете сами по уровню вашего пола. Кирпичи укладываются на раствор, и высота каждого выводится под один уровень. Возводим столбики с учетом по два на каждую лагу. Если ширина комнаты более двух метров, ставим дополнительные столбы по центру лаг. На каждый столбик укладываем гидроизоляцию в виде куска рубероида и начинаем монтировать лаги. Под лаги по необходимости подкладывайте деревянные плошки, чтобы вывести верхние грани на один уровень. Иначе ваш пол будет иметь провалы.
При монтаже каждой последующей лаги, проверяйте ее уровень с предыдущей. Используйте уровень, так как варианты с натянутым шнуром дают не точный результат.
Под низом лаги обшиваются черновой доской и у нас образовываются ложбины, в которые мы будем укладывать утеплитель. Выбор утеплителя должен основываться на возможности пропускания им воздуха и влаги. В данных случаях отлично подойдут базальтовые плиты или минеральная вата. Лаги нужно монтировать на расстоянии в 60 сантиметров друг от друга, так как плиты утеплителя выпускаются с таким же размером. При укладке утеплителя смотрите, чтобы он плотно вставлялся между лаг и не было никаких зазоров.
После проведения работ по укладке утеплителя, необходимо произвести монтаж пароизоляционной мембраны. Материал раскатывается по всему периметру с нахлёстом друг на друга не менее 20 сантиметров. Все стыки нужно проклеить скотчем. Закрепляем пароизоляционный материал с помощью строительного степлера и скоб.
Монтаж деревянных полов на бетонное основание
Деревянные полы легко монтируются на бетонное основание или на железобетонные плиты. В данном случае вся работа будет намного легче и проще в исполнении. Здесь нет смысла использовать лаги с большим сечением и в качестве опор можно брать брус с размерами 50х50. Выставление уровня так же не составит труда.
Крепятся лаги с помощью шурупов и дюбелей к бетонному основанию. Все шляпки прячем путем утапливания их в деревянный массив. Вначале монтируем две лаги в противоположных местах, выводим их под один уровень. Остальные балки подгоняем под общий уровень путем подкладывания под них подручных материалов, если это необходимо. Далее обшиваем все листами фанеры или укладываем чистовой дощатый пол.
Монтаж доски, как чистового пола
После подготовки лаг, можно приступать к укладке доски. Начинаем работу от окна, оставив небольшой промежуток около стены в 2 сантиметра. Все доски крепим на саморезы, утапливая все шляпки. Если в досках выпилены монтажные пазы, то всаживаем шурупы под углом в боковую часть доски. Если доска короче чем ширина комнаты, то отпиливаем доски таким образом, чтобы торцы сходились на середине лаги. В данном моменте доску нужно стелить в шахматном порядке. Последняя доска крепится с расстоянием от стены в полтора сантиметра, для обеспечения подпольной вентиляции. Все зазоры по периметру закрываем плинтусами.
В заключение всех работ по укладке деревянного пола нужно произвести циклевку и, несомненно, шлифование по всему периметру. Покрываем пол лаком или краской и наслаждаемся своей работой долгие годы.
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
WhatsApp
Viber
Телеграмка
Деревянный пол в квартире своими руками: устройство, материалы
Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.
Содержание статьи
Устройство деревянного пола
Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.
Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками
Лаги
Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.
В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.
Доски
При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.
Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант
Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.
Тип распила
Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.
Виды досок для пола
Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.
Шпунтованная, палубная, с фаской
Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.
Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза
Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.
Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.
Деревянные лаги
Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.
Самое главное — не оставлять пространство пустым
Крепить или не крепить
Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.
Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.
Как улучшить звукоизоляцию
Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.
В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.
Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего
Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.
Способы крепления шпунтованной доски
Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.
Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски
Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.
Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности
Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:
Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.
Шаг установки лаг и крепеж
Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.
Шаг установки лаг зависит от толщины досок
Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.
Использование клина
Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.
Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой
Порядок работы такой:
Установили опорную доску, закрепили.
Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
Вкручиваем саморез.
Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.
Укладка деревянного пола в квартире
Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.
Последняя доска и места соединения досок
Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.
Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы
Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.
Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.
Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.
Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»
Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:
Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
На лагах полосы Вибростек-М.
Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
Доска толщиной 32 мм.
После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.
Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.
Как сделать деревянный пол
Пол является неотъемлемой частью любой постройки и может быть грунтовым, глиняным, бетонным, из керамической плитки. Наиболее часто применяются деревянные полы, обладающие множеством преимуществ.
Полы из дерева отличаются:
теплоизоляционными свойствами;
прочностью;
долговечностью;
эстетичностью.
Дерево по праву считается экологически чистым материалом, оно не выделяет токсичных и вредных веществ в процессе эксплуатации. Как сделать деревянный пол, что при этом необходимо учесть.
Пол из дерева — идеальное решение для дома
Одним из главных элементов в строительстве является пол. Неважно, что строят — террасу, дом, летний душ или баню. Полы могут лежать на грунте или же на деревянных перекрытиях, называемых лагами. Стройматериалы, используемые при настилке пола, разнообразны. Может применяться простая деревянная доска или плита ОСБ. Тем не менее наибольшим спросом до сих пор пользуются деревянные полы.
Настил пола из строительной доски
Качественные полы — это поверхность абсолютно ровная, которая выполняется, как правило, лишь один раз на первом этапе строительных работ. Впоследствии можно менять виды покрытия, если этого требует очередной ремонт. В первую очередь выясняется ровность покрытия. Используется для этого строительный, пузырьковый или лазерный уровень, шнур и отвес. При перепаде поверхности из бетона до 2 см можно применить самовыравнивающуюся смесь. При большей погрешности выполняют бетонную стяжку.
При проведении ремонта в частном доме, если вы демонтируете черновой пол, то необходимо сделать стяжку на земляной поверхности. Доски для устройства качественного покрытия должны быть, в первую очередь, высушенными, ровными и желательно шпунтованными.
Видеоурок по настилу деревянного пола
Готовим основание для будущих полов
Наиболее сложным нюансом в решении вопроса, как стелить деревянный пол в многоэтажке или деревянном доме, является подготовка чернового основания, ведь деревянный пол устанавливается обычно либо прямо над почвой, либо на перекрытиях между этажами.
В частном доме
В первом случае снимается предварительно верхний слой почвы и заливается на его место бетонная смесь или глинопесчаный слой толщиной 20 см. На этот слой устанавливаются кирпичные столбики размером 25×25×25 на расстоянии друг от друга в один метр, а вокруг них укладывается гидроизоляционный материал (например, керамзит). И уже на кирпичные столбики устанавливаются прокладки из дерева, на которые располагают лаги и затем настилают доски.
Если пол устанавливают над подвалом, то можно изготовить небольшие столбчатые фундаменты. Для этого надо вырыть несколько ям размером 20×20×40 см, присыпав песком и щебнем, установить металлическую арматуру и ямы залить бетонным раствором. Затем на застывшем фундаменте нужно выполнить в 2-3 ряда кирпичную кладку, а на нее уже установить лаги.
В квартире
В квартире для предотвращения скопления влаги закладывают гидроизоляцию
На бетонной плите (например, между этажами) сначала закладывается слой гидроизоляции для недопущения влаги (можно полиэтиленовую пленку). Далее, отмечаются места установки лаг и делаются на стенах соответствующие отметки. Расстояние между ними должно быть около 50 см. В качестве лаг можно применить сосновый брус, имеющий строганную сторону, обращенную к деревянному полу, и четкие края. Толщина бруса не менее 45 мм.
Укладываем лаги для пола
Лаги — это деревянные балки, на которые прикрепляется материал полового покрытия. Они всегда располагаются поперек помещения и опираются на бруски или столбики. Это делается для того, чтобы соблюсти зазор для свободной вентиляции воздуха. Лаги выбирают из дешевого материала: сосны, ели или пихты. Сечение бруса прямоугольное: высота в 1,5–2 раза больше ширины. Длина бруса выбирается по длине комнаты.
Первые две лаги устанавливаем по краям помещения, закрепляем их. Естественно, перед тем как положить деревянный пол, после установки крайних двух лаг необходимо проверить уровень пола, чтобы не было наклона, и выяснить подходит ли нам его высота.
Деревянный пол всегда стелют на лаги
Лагу надо крепить монтажными клиньями по всей длине, чтобы она была идеально выровнена и хорошо закреплена. После чего, используя нивелировочную рейку, следует перенести размер высоты первой лаги на противоположную сторону комнаты и таким же образом установить вторую лагу. Конечный результат будет зависеть от того, насколько точно были установлены лаги.
К двум крайним закрепленным лагам устанавливаем шнур, остальные лаги установить будет легче. Чтобы пол не был холодным, можно проложить между лагами утеплитель, например, стекловату толщиной около 5 см.
Укладываем деревянный настил на лаги
Первая доска крепится на расстоянии 1,2 см от стены (меняться может в зависимости от типа пола). Доска закрепляется шурупом, который нужно вкручивать как можно ближе к стене, чтобы потом закрыть его плинтусом. Уровнем, проверочной линейкой или с помощью шнура нужно проверить линию горизонта, после чего можно крепить доску и по краям.
Наконец, наступило время укладывать остальные доски покрытия. Прижатие досок друг к другу выполняют следующим образом. Приобретают скобу Смолякова (ее можно самостоятельно сделать), забивают скобу в лагу так, чтобы в зазор между ней и укладываемой доской поместились деревянная прокладка и 2 клина для прижатия доски.
Прижимать доски на место можно, используя ударную колодку для забивки клиньев, чтобы стыки между ними были плотными. Доски на каждой лаге следует крепить шурупами на гребне.
По окончании работ поверхность надо отшлифовать с помощью циклевочной машины. Также необходимо прошпаклевать щели шпаклевкой по дереву: она имеет в своем составе олифу, которая не дает ей растрескиваться. Подготовленную поверхность установленного деревянного пола красят либо лаком, либо масляной краской. Используя технологию тонирования, можно выполнить имитацию дорогих пород деревьев. Поверхности можно придать матовый приятный блеск воском или специальным маслом.
Для настила пола досками применяют 2 способа:
Первый способ называется паркетным. При нем гвозди забивают под углом 45 градусов и шляпку гвоздя вгоняют полностью в древесину.
При обычном способе гвозди забивают в доски с лицевой стороны вертикально. После плотного прижатия доски клиньями, чтобы она лежала ровно, ее крепят гвоздями.
Знаете, как сделать деревянный пол в квартире аккуратным и красивым? Для этого необходимо рисунок годовых колец досок размещать в разных направлениях.
Завершают работу по настилу деревянного пола его шлифовкой
Все работы по настилу покрытия надо производить терпеливо, четко придерживаясь инструкции, представленной здесь. Настилка полов на выполненной бетонной стяжке производится по этой же схеме.
Другие виды материалов для деревянных полов
Для деревянных полов можно использовать доски из массива, паркет, паркетную доску, покрытие пробковое, плиты ДСП и ДВП.
Древесно-стружечная плита
Пол из ДСП по своей конструкции схож с дощатым. Чтобы знать, как класть деревянный пол из плит ДСП, достаточно прочитать инструкцию по укладке пола из досок:
Укладка первой плиты выполняется так, чтобы между плитами и стеной был зазор, который закроется впоследствии плинтусом.
Крепятся плиты к лагам либо шурупами, либо гвоздями.
После того как завершена сборка пола, шляпки шурупов или гвоздей заделывают шпаклёвкой, затем зачищают шкуркой и покрывают лаком.
Древесно-волокнистая плита
Покрытие из ДВП выполняют двумя способами: с применением основы из досок или бетонной стяжки. Для покрытия используют плиты толщиной 3,2 мм. Материал для основы берется недорогой. Это могут быть хвойные породы деревьев или остатки ДСП. Всю древесину предварительно обрабатывают олифой или антисептиком. Листы ДВП к основе из дерева прибивают гвоздями под наклоном. Между гвоздями расстояние должно быть около 20 см, а расстояние от кромки плиты — 2,5 см.
Паркетная доска — отличный выбор для деревянного пола
При очень твердом ДВП его надо увлажнить. Для увлажнения листы смачивают водой, а затем складывают в штабель по 7-8 штук с последующим накрытием штабеля полиэтиленом и выдерживают некоторое время. Этим вы избежите дальнейшей деформации листов.
Каков же вывод?
Для того чтобы настелить правильно деревянный пол, не нужно знать какие-то секреты. Сегодня для любого человека, имеющего малейшее представление о работах на стройке, доступны все нужные технологии. Единственное условие — быть внимательным и точно соблюдать инструкцию:
Когда, например, происходит укладка лаг или установка столбиков, необходимо соблюдать точность и вертикально располагать опоры с использованием отвеса.
Доски настилать только после того, как будут проверены все размеры предварительной подготовки покрытия.
Считается, что доски для пола лучше всего применять шпунтованные двенадцатисантиметровой ширины. В крайнем случае можно применить обрезную доску.
Оцените статью:
(5 голосов, среднее: 4.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
деревянный пол своими руками, как сделать пол из дерева, напольная половая доска, фото и видео
Содержание:
Деревянные напольные покрытия, как на фото, являются весьма распространенными в квартирах и частных домах, ведь они не только имеют достойный внешний вид, но еще и надежны. Чтобы пол из дерева в квартире получился не только красивым, но и долговечным, нужно правильно выбрать материал и выполнить укладку соответственно технологии.
Особенности деревянных полов
Древесина считается одним из наиболее древних напольных покрытий. Несмотря на многовековую историю, до сих пор этот материал широко используется в строительстве и отделке жилья. Это связано с особыми качествами натуральной древесины.
Главными из них являются:
Привлекательность. Рисунок древесины никогда не повторяется, каждый раз он остается уникальным. Кроме того, используются различные виды деревьев, каждый из которых имеет свою, неповторимую фактуру и цвет. Благодаря этому можно выбрать тот тип древесины, который наилучшим образом подойдет к интерьеру. Дерево – универсальный материал, который подходит к помещениям, оформленным в самых различных стилях.
Экологическая чистота и безопасность. Если деревья растут в регионе с нормальной экологией, то материал является абсолютно безопасным. Именно поэтому древесина считается наиболее чистым и экологичным строительным материалом.
Низкая степень теплопроводности. Такие полы превосходно сохраняют тепловую энергию, приятны на ощупь.
Укладывать деревянные полы можно самостоятельно, не пользуясь услугами специалистов. Монтаж прост и не требует особых умений и инструментов.
Но есть у этого материала и некоторые недостатки:
Поскольку древесина хорошо передает шумы, рекомендуется при обустройстве полов из этого материала выполнять звукоизоляцию.
Любые деревянные изделия подвержены поражению грибками и микроорганизмами, поэтому их необходимо обрабатывать антисептиками и другими защитными средствами.
Древесина горит, поэтому ее обязательно пропитывают антипиренами. Если дерево не обработано, то оно быстро воспламеняется.
Древесина хорошо поглощают влагу, так что ее обязательно покрывают олифой, лаком или краской. Дело в том, что этот материал при воздействии влаги меняет свои геометрические параметры (разбухает, изгибается), а при дальнейшем высыхании проблема только усугубляется. Но даже если дерево покрыто сверху лаком или другим составом, его все равно нельзя обустраивать в помещениях с высокой влажностью.
Несмотря на то, что у древесины столько же недостатков, сколько и достоинств, все же она не утрачивает своей популярности. Все отрицательные моменты не буду причинять никакого беспокойства, если дерево правильно обработано всеми нужными видами пропиток. Если же приобрести материал, который не подвергался обработке необходимыми средствами, напольное покрытие прослужит недолго.
Как выбрать материал
Половая доска в квартире долго служит и украшает жилище. Но это только в том случае, если материал был правильно обработан. Самостоятельно это делать неудобно и трудно, поэтому при покупке нужно обращать внимание исключительно на доски, прошедшие обработку антисептиками, антипиренами, а кроме этого высушенные, обрезанные, отполированные и профилированные. Иными словами, они должны быть полностью подготовленными к укладке.
Нужно обращать внимание на цену – когда-то древесина стоила дешево, и деревянные полы встречались повсеместно. В настоящее же время дерево подорожало, но тем не менее, остается достаточно популярным отделочным материалом. Качественная древесина не может стоить дешево, поэтому не стоит экономить.
При выборе материала нужно обратить внимание на:
наличие изъянов: сучки, трещинки, сколы, неровности являются весомым основанием для отказа от покупки;
принадлежность материала к одной партии – половицы из разных партий могут отличаться по оттенку и рисунку волокон;
наличие грибка или плесени даже в незначительном количестве. Если хотя бы одна доска из партии повреждена, от покупки лучше отказаться, поскольку грибок и плесень быстро распространятся на весь материал;
качество обработки, а именно: на наличие прямых углов на торцах, ровного профиля, на отсутствие обгоревших и других поврежденных мест, бахромы из волокон на срезе;
наличие сертификатов, подтверждающих соответствие нормам СНиП и ГОСТ, а также документов об обработке и пропитке материала, возрасте древесины, влажности, породе и прочем.
Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, от покупки настоятельно рекомендуется отказаться. Пол из досок в квартире менять долго и дорого, поэтому небольшая экономия в итоге приведет лишь к большим расходам.
Для монтажа потребуются:
Массивная доска, выбранная с учетом вышеперечисленных пунктов.
Брус для лагов, прошедший обработку антисептическими, противогрибковыми средствами и антипиренами.
Фанерные листы (желательно пропитанные). Их также нарезают самостоятельно, и затем обрабатывают морилкой, медным купоросом, отработанным машинным маслом. Фанера требуется для создания подкладок при монтаже лаг по уровню (подробнее: «Как сделать пол на лагах в квартире своими руками — примеры»).
Если планируется создавать теплые полы, то также нужна необрезная доска третьего сорта для обустройства чернового покрытия, а также материалы для тепло- и пароизоляции.
Рулон рубероида, чтобы изолировать лаги от бетона. Полосы материала располагают между бетонной основой и брусками.
Монтаж деревянного пола
Теперь о том, как сделать деревянный пол в квартире. Несмотря на то, что работа эта простая, все же стоит внимательно следовать инструкции. Процесс монтажа у каждого специалиста отличается, но главные моменты неизменны – именно они и должны в точности соблюдаться.
Порядок действий:
Сначала определяют направление, в котором будут уложены доски. Желательно, чтобы оно совпадало с падающим из окон дневным светом. Иначе говоря, доски должны располагаться таким образом, чтобы стена с окном была им перпендикулярна.
Демонтируют прежнее покрытие до самого основания из бетона, убирают мусор, пылесосят помещение. Если в стяжке присутствуют изъяны, их нивелируют с использованием самовыравнивающейся смеси или шпаклевки.
На стенах прочерчивают уровень чистового пола, который будет равняться толщине покрытия (а точнее, брусков для лагов и половиц) с небольшим запасом примерно в 5 миллиметров.
Вдоль стены с оконным проемом крепят первую лагу, а вторую – около противоположной. Они должны быть строго горизонтальными и лежать в одной плоскости. Нельзя забывать про укладку двойного слоя рубероида. Между лагами натягивают шпагат (веревку) на расстоянии 70-100 сантиметров друг от друга.
Пользуясь ими как маяками, остальные лаги размещают с расстоянием 40-70 сантиметров, ориентируясь на толщину досок (детальнее: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола»). Чем они больше, тем шире допускается делать шаг. Выставлять уровень можно при помощи кусков фанеры различной толщины, предварительно пропитанных антисептическим составом и смазанных особым клеем для древесины. Лаги фиксируют к полу анкерами и дюбелями.
Между стенами и лагами обязательно оставляют зазоры, равные 5-10 миллиметрам.
Набивают доски. Сначала крепят первый ряд половиц около стены, используя гвозди без шляпок, забивая их в гребень или нижнюю часть паза под углом в 45 градусов.
Выкладывают 4 ряда половиц, но, не фиксируя их. Напольная доска в квартире только уплотняется деревянной киянкой или молотком посредством бруска.
Пятый ряд размещают и прижимают планки клиньями или скобами. Помимо скобы, в качестве упора используют иногда струбцину или другой аналогичный инструмент. Доски должны сойтись плотно, без зазоров. Ряд фиксируют гвоздями.
Досками зашивают всю площадь пола, каждый пятый ряд прибивают.
Поверхность обрабатывают с помощью паркетной шлифмашины или циклевальной техники, покрывают краской или лаком (прочитайте: «Шлифмашина для пола: правильный выбор из вариантов»).
На этом укладка напольного покрытия из древесины завершается. Полы можно эксплуатировать в обычном режиме и ставить мебель.
Деревянный пол в квартире своими руками укладывать несложно. Со многими другими современными напольными покрытиями работы гораздо больше. С укладкой досок можно справиться, даже не имея большого опыта в строительстве и ремонта – достаточно иметь представление, как происходит настил пола и обладать стандартным набором инструментов. Читайте также: «Если скрипит деревянный пол — что делать и как быть».
Если работу выполнить правильно, в точности следуя инструкции, напольное покрытие получится прочным и долговечным, и будет много лет радовать глаз. Читайте также: «Как шлифовать деревянный пол – инструкция выполнения работ».
Укладка деревянного пола своими руками
Несмотря на то, что в продаже в последнее время появилось довольно много интересных новинок напольного покрытия, простой деревянный пол все еще остается одним из самых популярных вариантов. Кроме того, укладка деревянного пола своими руками вполне возможна, даже если вы раньше никогда ничем подобным не занимались.
Деревянный дощатый пол
Преимущества:
натуральный материал;
экологичный;
красивый;
долговечный;
теплый.
Подготовка основания
Основание для деревянного пола
Деревянный пол на лагах нельзя класть сверху на старый пол, только на перекрытие. Причем его сначала необходимо очистить от всевозможного мусора, старых кусков застывшей строительной смеси и песка. Чем ровнее будет основание для пола, тем проще будет собирать всю его конструкцию (к тому же вы затратите на такой пол меньше времени).
Обратите внимание!
Все обнаруженные на поверхности основания пола неровности необходимо сгладить: выбоины заполнить раствором или мелкозернистым песком (он способен заполнить даже очень маленькие трещины), а выпуклости – срезать.
Гидроизоляция
Гидроизоляция пола на лагах
Между деревянными лагами и основанием пола необходимо проложить слой гидроизоляции. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.
Обратите внимание!
Укладывать полиэтилен надо внахлест в 10 сантиметров по краю полотнища. Такого же размера припуск сделайте на стены.
Гидроизоляция и утепление деревянного пола
Гидроизоляционный материал не позволит воде подняться по перекрытию и проникнуть в конструкцию пола. Правда, если вы случайно затопите пол (к примеру, у вас порвет батарею), то и от вас вода ниже практически не уйдет (только пол может вздуться из-за повышенной влажности). Это, в принципе, хорошо, если вы делаете пол квартиры над нижерасположенными жилыми этажами.
Лаги
Лаги для деревянного пола
Сверху на полиэтилен будут укладываться лаги из соснового бруса (это самый распространенный материал, но если у вас есть брус из другой древесины, он тоже подойдет), размером не менее 45 на 45 мм.
Обратите внимание!
Брус для лаг просто обязан быть ровным, недеформированным. К тому же его поверхность, обращенная к доскам пола, должна быть обязательно обстругана.
Монтаж пола на лаги
Максимальный шаг лаг составляет 69 сантиметров, но чем меньше вы его сделаете, тем прочнее и устойчивее будет ваш пол. Самый распространенный шаг равен 50-55 сантиметрам. При этом желательно, чтобы расстояние между лагами было одинаковым по всей ширине комнаты. Крайние лаги устанавливаются на расстоянии 3-5 сантиметров от стены.
Лаги не всегда укладываются прямо на основание (на перекрытие). При укладке деревянного пола, верхняя поверхность будет располагаться на удобной для вас высоте – чуть ниже порога (чтобы не получился эффект «ступеньки»). Поэтому определить, на какой высоте необходимо установить лаги, можно следующим способом:
Отметьте на стене высоту, на которой должен находиться верх половых досок.
Отложите от этой отметки вниз толщину доски и поставьте отметку.
От этой отметки вниз отложите высоту лаги и вновь сделайте отметку.
Схема укладки деревянного пола
Теперь вам остается перенести с помощью уровня две нижних отметки на все стены. Уложите лаги на их место, выравнивая по высоте с помощью монтажных клиньев (или небольших брусков). Убедившись (с помощью строительного уровня), что лага лежит горизонтально и точно на том уровне, который вы отметили ранее, прикрепите лагу к клиньям с помощью саморезов, ввинчивая их сбоку под углом.
Схема устройства деревянного пола
Для облегчения процесса можно поступить следующим образом:
Уложите первую лагу около стены, выровняв ее положение.
Прикрепите монтажные клинья к лаге саморезами.
Уложите вторую лагу около противоположной стены и также выровняйте ее по высоте, затем прикрепите к ней монтажные клинья (теперь они не сдвинутся относительно лаги).
Сверху на лаги положите длинный строительный уровень и, ориентируясь на него, выровняйте все остальные промежуточные лаги.
Утепление
Минеральная вата утеплитель
Пространство между основанием пола и досками можно заполнить утеплителем. Чаще всего используется минеральная вата – ее легко разрезать на куски необходимой ширины и уложить между лагами. Работать с этим утеплителем следует в перчатках и в небольшой защитной маске (купите ее в аптеке).
Обратите внимание!
Толщина утеплителя обычно равна 50 мм, но если вы подняли лаги на большую высоту, то можете увеличить и толщину утеплителя.
Доски пола
Метод забивания досок
Первая доска пола укладывается около стены на расстоянии 10-12 мм перпендикулярно лагам, пазом к стене. К ним она прикрепляется саморезами по краю, примыкающему к стене, так, чтобы в дальнейшем их шляпки оказались закрыты плинтусом. С другой стороны доску также необходимо прикрепить к лагам с помощью шурупов, ввинченных в угол гребня. Крепить доску начинают с ее центра, а затем – двигаются к краям.
Укладка досок
После этого уложите вторую доску, совместив гребень первой доски и паз второй. Чтобы стык получился плотным, подгоняйте доски на место ударной колодкой. Каждая новая доска закрепляется шурупами на гребне ко всем лагам.
Остальные доски укладываются аналогично. Последнюю доску вам, скорее всего, придется обрезать по всей длине. При этом старайтесь сделать срез под острым углом (в верхней части доска должна быть шире, но при этом не доставать после укладки до стены на 10-12 мм; а в нижней – уже примерно на 1 сантиметр). Не забудьте закрепить ее край, примыкающий к стене, сверху саморезами.
Советуем прочитать:
Видео
Подробнее узнать о секретах укладки деревянного пола можно ниже:
Если работу выполнить правильно, в точности следуя инструкции, напольное покрытие получится прочным и долговечным, и будет много лет радовать глаз. Читайте также: «Как шлифовать деревянный пол – инструкция выполнения работ».
Укладка деревянного пола своими руками
Несмотря на то, что в продаже в последнее время появилось довольно много интересных новинок напольного покрытия, простой деревянный пол все еще остается одним из самых популярных вариантов. Кроме того, укладка деревянного пола своими руками вполне возможна, даже если вы раньше никогда ничем подобным не занимались.
Деревянный дощатый пол
Преимущества:
натуральный материал;
экологичный;
красивый;
долговечный;
теплый.
Подготовка основания
Основание для деревянного пола
Деревянный пол на лагах нельзя класть сверху на старый пол, только на перекрытие. Причем его сначала необходимо очистить от всевозможного мусора, старых кусков застывшей строительной смеси и песка. Чем ровнее будет основание для пола, тем проще будет собирать всю его конструкцию (к тому же вы затратите на такой пол меньше времени).
Обратите внимание!
Все обнаруженные на поверхности основания пола неровности необходимо сгладить: выбоины заполнить раствором или мелкозернистым песком (он способен заполнить даже очень маленькие трещины), а выпуклости – срезать.
Гидроизоляция
Гидроизоляция пола на лагах
Между деревянными лагами и основанием пола необходимо проложить слой гидроизоляции. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.
Обратите внимание!
Укладывать полиэтилен надо внахлест в 10 сантиметров по краю полотнища. Такого же размера припуск сделайте на стены.
Гидроизоляция и утепление деревянного пола
Гидроизоляционный материал не позволит воде подняться по перекрытию и проникнуть в конструкцию пола. Правда, если вы случайно затопите пол (к примеру, у вас порвет батарею), то и от вас вода ниже практически не уйдет (только пол может вздуться из-за повышенной влажности). Это, в принципе, хорошо, если вы делаете пол квартиры над нижерасположенными жилыми этажами.
Лаги
Лаги для деревянного пола
Сверху на полиэтилен будут укладываться лаги из соснового бруса (это самый распространенный материал, но если у вас есть брус из другой древесины, он тоже подойдет), размером не менее 45 на 45 мм.
Обратите внимание!
Брус для лаг просто обязан быть ровным, недеформированным. К тому же его поверхность, обращенная к доскам пола, должна быть обязательно обстругана.
Монтаж пола на лаги
Максимальный шаг лаг составляет 69 сантиметров, но чем меньше вы его сделаете, тем прочнее и устойчивее будет ваш пол. Самый распространенный шаг равен 50-55 сантиметрам. При этом желательно, чтобы расстояние между лагами было одинаковым по всей ширине комнаты. Крайние лаги устанавливаются на расстоянии 3-5 сантиметров от стены.
Лаги не всегда укладываются прямо на основание (на перекрытие). При укладке деревянного пола, верхняя поверхность будет располагаться на удобной для вас высоте – чуть ниже порога (чтобы не получился эффект «ступеньки»). Поэтому определить, на какой высоте необходимо установить лаги, можно следующим способом:
Отметьте на стене высоту, на которой должен находиться верх половых досок.
Отложите от этой отметки вниз толщину доски и поставьте отметку.
От этой отметки вниз отложите высоту лаги и вновь сделайте отметку.
Схема укладки деревянного пола
Теперь вам остается перенести с помощью уровня две нижних отметки на все стены. Уложите лаги на их место, выравнивая по высоте с помощью монтажных клиньев (или небольших брусков). Убедившись (с помощью строительного уровня), что лага лежит горизонтально и точно на том уровне, который вы отметили ранее, прикрепите лагу к клиньям с помощью саморезов, ввинчивая их сбоку под углом.
Схема устройства деревянного пола
Для облегчения процесса можно поступить следующим образом:
Уложите первую лагу около стены, выровняв ее положение.
Прикрепите монтажные клинья к лаге саморезами.
Уложите вторую лагу около противоположной стены и также выровняйте ее по высоте, затем прикрепите к ней монтажные клинья (теперь они не сдвинутся относительно лаги).
Сверху на лаги положите длинный строительный уровень и, ориентируясь на него, выровняйте все остальные промежуточные лаги.
Утепление
Минеральная вата утеплитель
Пространство между основанием пола и досками можно заполнить утеплителем. Чаще всего используется минеральная вата – ее легко разрезать на куски необходимой ширины и уложить между лагами. Работать с этим утеплителем следует в перчатках и в небольшой защитной маске (купите ее в аптеке).
Обратите внимание!
Толщина утеплителя обычно равна 50 мм, но если вы подняли лаги на большую высоту, то можете увеличить и толщину утеплителя.
Доски пола
Метод забивания досок
Первая доска пола укладывается около стены на расстоянии 10-12 мм перпендикулярно лагам, пазом к стене. К ним она прикрепляется саморезами по краю, примыкающему к стене, так, чтобы в дальнейшем их шляпки оказались закрыты плинтусом. С другой стороны доску также необходимо прикрепить к лагам с помощью шурупов, ввинченных в угол гребня. Крепить доску начинают с ее центра, а затем – двигаются к краям.
Укладка досок
После этого уложите вторую доску, совместив гребень первой доски и паз второй. Чтобы стык получился плотным, подгоняйте доски на место ударной колодкой. Каждая новая доска закрепляется шурупами на гребне ко всем лагам.
Остальные доски укладываются аналогично. Последнюю доску вам, скорее всего, придется обрезать по всей длине. При этом старайтесь сделать срез под острым углом (в верхней части доска должна быть шире, но при этом не доставать после укладки до стены на 10-12 мм; а в нижней – уже примерно на 1 сантиметр). Не забудьте закрепить ее край, примыкающий к стене, сверху саморезами.
Советуем прочитать:
Видео
Подробнее узнать о секретах укладки деревянного пола можно ниже:
как сделать деревянный пол на бетоне
Дата публикации: 09.06.2020
Современные объекты жилищного строительства возводятся, как правило, из железобетонных конструкций. Поэтом полы в квартирах имеют бетонное основание. Для создания комфортных условий проживания в помещениях с бетонным полом многие хозяева укладывают поверх основания напольное покрытие. Одним из самых распространенных материалов для пола является дерево.
Применение древесины не выходит из моды на протяжении многих веков и её популярность объясняется довольно просто. Полы из древесины обладают следующими преимуществами – природный, экологически чистый и прочный материал, сохраняющий тепло и уют.
Смонтировать деревянный пол на бетонном основании возможно с применением разных материалов и по различной технологии – все зависит от условий эксплуатации пола и состояния основания.
Подготовка бетонного основания
Для того, чтобы деревянный пол прослужил как можно дольнее, а процесс укладки не был осложнен, важно правильно подготовить бетонное основание.
Поверхность должна быть максимально ровной, без дефектов. Бугры убираются при помощи долбежного или шлифовального инструмента. Ямы и трещины заливаются самовыравнивающимися смесями.
Если бетонная стяжка выполнялась непосредственно перед укладкой пола, то необходимо дождаться её полного высыхания и набора прочности.
Далее, при необходимости, выполняются отверстия и пазы для укладки коммуникаций – кабелей, труб и так далее.
Последним, и одним из самых важных этапов, является устройство гидроизоляции. Она обеспечивает защиту для древесины лаг или настила от конденсата, который может образовываться в подпольном пространстве под воздействием холодной бетонной конструкции.
Материалом для гидроизоляции служит пенофол или толстый полиэтилен. Данные рулонные материалы раскатываются на поверхность основания с перехлестом слоев 10-15 см, с обязательной проклейкой стыков. Края материала заворачивают на стену, на высоту 15-20 см и приклеивают демпферной лентой. Еще один вариант гидроизоляции – покрытие праймером (однокомпонентной полиуретановой грунтовкой).
Работы по укладке пола рекомендуется производить в условиях минимальной влажности, например в весенний период.
Выбор материалов
Помимо материала для самого настила необходимо также выбрать материалы для обустройства основания пола. От выбора древесины будут зависеть эксплуатационные характеристики, долговечность и внешний вид деревянного пола.
Материал для напольного покрытия
Декоративное финишное покрытие пола выполняется из следующих материалов:
Половая шпунтованная доска толщиной от 2 до 6 см;
Паркетная доска – состоит из нескольких слоев древесины и оснащена специальным замком для соединения;
Инженерная доска – трехслойный материал, в котором соединены разные породы древесины. Верхний, декоративный слой – из драгоценных пород, а нижние несущие слои – из более дешевых.
При покупке древесины необходимо соблюдать следующие рекомендации:
материал дожжен быть полностью просушен;
на поверхности досок не допускается наличие дефектов – трещин, суков, забоин, царапин, следов смолы;
для финишных досок – поверхность гладкая, шлифованная;
пол для одного помещения должен выполняться из материала одной партии – это гарантирует однородность цвета и фактуры древесины;
приобретение материала с запасов в 15-20%.
После покупки все материалы необходимо доставить в помещение, где будут производиться работы, и дать им вылежаться не менее двух суток.
Материалы для основания
Существуют различные способы укладки пола на слой бетона. И для производства работ зачастую требуется устройство дополнительного основания под напольное покрытие – утепление, настил, лаги.
Для лаг используются брус или доска, сечение которых подбирается в зависимости от подпольного пространства и воспринимаемой нагрузки. Древесину для лаг необходимо обработать специальными пропитками, защищающими от гниения и разрушения.
Выравнивающий настил выполняется из листовых материалов. Наиболее подходящим материалом для настила являются шпунтованные строительные плиты Quick Deck Professional.Это прочный и легкий в монтаже материал, произведенный на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты повышенной прочности.
Они обладают следующими преимуществами перед другими листовыми материалами:
влагостойкость – возможность применения в помещениях с повышенной влажностью в качестве элемента несущих конструкций;
надежность соединения – шпунтованное соединение позволяет равномерно распределять прилагаемую на покрытие нагрузку, придаёт жесткость всей конструкции;
повышенные прочностные характеристики без значительного увеличения толщины материала;
экологически чистый материал.
Методы устройства настила
Перед началом монтажа напольного деревянного покрытия необходимо определиться с технологией проведения работ. Каждый и способов имеет свои достоинства и недостатки. Для создания комфортных условий в конкретном помещении важно правильно выбрать метод устройства пола.
Укладка непосредственно на бетонное основание
Данный способ самый простой – доски укладываются прямо на бетон, покрываемый слоем специального клея. Для работ используется клей на полиуретановой основе, наносится слоем не менее 3 миллиметров. Доски стыкуются по три ряда, плотно прижимаются к полу и стягиваются между собой специальными приспособлениями. Важно соблюдать температурный зазор со стеной – 10-15 мм.
При такой укладке доски уровень пола поднимается на минимальное значение, что может быть как достоинством – экономия высоты помещения, так и недостатком – образование порога в дверном проёме.
Но главным минусом пола без дополнительного основания – это отсутствие дополнительного утепления. Несмотря на то, что дерево обладает минимальной теплопроводностью, холод от бетона все равно будет сказываться на температуре пола. Также к недостаткам можно отнести и необходимость очень тщательного выравнивания бетонного основания для того, чтобы пол плотно прилегал к нему и не прогибался под действием нагрузок.
Недостатки данного метода можно нивелировать применением шпунтованных строительных плит Quick Deck Professional толщиной 12 м в качестве подложки под напольное покрытие. Они идеально выравнивают бетонное основание, увеличивают прочность и жесткость пола, а также создают дополнительный теплоизоляционный слой.
Монтаж на лаги
Применяются два варианта крепления лаг – непосредственно к бетону при помощи шурупов или анкерных болтов, либо на регулируемых резьбовых шпильках. Первый, традиционный вариант более дешевый. Однако современные регулируемые опоры на резьбовых шпильках значительно облегчают и ускоряют процесс выравнивания пола лагами.
Пространство между лагами заполняется утеплителем – минеральной ватой, пенополистиролом или керамзитом. После этого поверх лаг закрепляется пароизоляционная пленка.
Монтаж шпунтованной половой доски осуществляется непосредственно на лаги при помощи крепежных элементов. Необходимо следить за плотностью соединения – между досками необходимо устранять все зазоры.
В случае применения паркетной или инженерной доски необходима укладка плит Quick Deck Professionalв качестве подложки на лаги. В зависимости от толщины плиты Quick Deck лаги устанавливаются со следующим шагом:
305 мм – при толщине плиты 16 мм;
405 мм – при 18 мм;
305-610 мм (в зависимости от интенсивности нагрузки) – при 22 мм.
Укладка на слой утеплителя
Данный способ аналогичен способу укладки на бетонное основание, но с дополнительным слоем утеплителя под напольным покрытием. Такая технология называется «плавающим» методом.
Слой утеплителя требуемой плотности укладывается на очищенное сухое бетонное основание. После этого поверх утеплителя монтируются плиты Quick Deck Professional, которые формируют ровное и прочное основание для деревянного настила.
Помимо дополнительно утепления пола при такой технологии возможна прокладка коммуникаций без процедуры устройства каналов в бетонном основании, которая занимает много времени и сил.
Заключение
Устройство деревянного пола на бетонном основании – процесс, без которого не обходится практически ни одна квартира. Несмотря на появление новых материалов и технологий, например полимерные наливные полы или керамическая плитка на бетонной стяжке, древесина остается незаменимой в благоустройстве комфортных полов.
Соблюдая рекомендации по выбору материалов и производству работ, укладку деревянного пола на бетон сможет выполнить каждый, кто хоть когда-нибудь сталкивался с ремонтом квартиры. А использование шпунтованных строительных плит Quick Deck Professionalпозволяет повысить качество, комфортность напольного покрытия и значительно облегчить его монтаж.
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?
оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.
Ваш путеводитель по различным типам деревянных полов
Если вы думаете о деревянных полах, вы не ошибетесь. Все типы паркетных полов обладают непревзойденной природной красотой и сочетаются с любым декором — современным, традиционным, деревенским и так далее. Полы из твердых пород дерева подходят для любой комнаты, хотя кухня и подвал требуют особого внимания.
Необработанный паркетный пол — хороший вариант, если вы хотите нанести специальную морилку перед окончательной отделкой или если вы хотите подобрать цвет существующего пола.После укладки паркета и окрашивания на него наносится несколько слоев защитной отделки. Если вы думаете о том, чтобы добавить паркет на свою кухню, необработанный пол — хороший выбор, потому что отделка проникает и герметизирует швы между досками, помогая предотвратить просачивание воды между досками.
Готовые полы из твердых пород дерева поступают с завода уже отшлифованными и запечатанными, что означает, что вся работа по укладке выполняется быстро.Отсутствуют запахи и летучие органические соединения от отделки на месте, и по полу сразу можно ходить.
Пол из твердых пород дерева полностью выполнен из дерева и имеет толщину от 5/8 до 3/4 дюйма. Поскольку это массив дерева, его можно шлифовать и полировать много раз. Однако он чувствителен к перепадам влажности и не рекомендуется для подвалов ниже уровня земли.
Паркет из искусственной древесины представляет собой шпон натурального дерева, приклеенный к нескольким слоям дерева снизу, как фанера.Это придает искусственному дереву отличную стабильность с течением времени и делает его хорошим выбором для любой области вашего дома, включая подвалы, расположенные ниже уровня земли. В зависимости от толщины шпона из твердых пород древесины паркетные полы можно шлифовать и полировать только один или два раза в течение всего срока службы.
Лучшие паркетные полы изготавливаются из доступных и, как вы уже догадались, очень твердых пород дерева. Полы из дуба, клена и из вишни — все это хороший выбор.Другие виды включают бамбук (который на самом деле является травой), грецкий орех, ясень и красное дерево. Вы заплатите большую цену за более экзотические породы, такие как тик, ярра и мескит. Убедитесь, что выбранный вами пол из твердых пород древесины поступает из экологически чистых лесов.
Другой вариант — паркет из вторичного дерева, который можно найти на складах. Скорее всего, на нем есть признаки износа и возраста, но вы заплатите примерно половину стоимости сопоставимого нового напольного покрытия.Если у них нет того, что вы ищете (а у вас есть время), попросите, чтобы вас занесли в список ожидания. Полы из вторсырья — особенно хороший выбор, если вы ремонтируете старый дом.
Как выбрать и установить паркетные полы: полное руководство
Несмотря на преимущества инженерных полов, некоторые домовладельцы по-прежнему предпочитают массивную древесину. «В твердой древесине есть что-то ощутимое, — говорит Миллер. «Это чувствуется под ногами, да и тише».
2.Выберите Prefinished или Site Finish.
Доски из твердой древесины можно приобрести с необработанной поверхностью, которая будет обработана профессионалом после установки, или с предварительной отделкой, которая прибывает с уже нанесенными морилкой и верхним слоем. Преимущество предварительно обработанной древесины заключается в том, что «вы точно знаете, что получаете», — говорит Кэролл, отмечая, что после выбора продукта у вас будет точный образец, который можно использовать для согласования цветовой палитры вашего дома и выбора других элементов дизайна. такие как текстиль, настенные покрытия и столярные изделия.Готовый пол также требует меньше времени на укладку, потому что не нужно наносить краситель или герметик. «Когда вы решаете закончить строительную площадку, — добавляет он, — вы немного играете в кости и полагаетесь на навыки подрядчика по укладке полов, чтобы все сделать правильно».
Тем не менее, отделка на месте позволяет добиться такого уровня настройки, который нравится многим домовладельцам и дизайнерам. «Таким образом, у нас будет гораздо больше контроля над пятном и блеском», — говорит Миллер. Конечный продукт также будет более гладким, отмечает Миллер, потому что необработанный пол обычно шлифуется после того, как он прибит гвоздями, а затем обрабатывается как единая сплошная плоскость.«Это небольшая деталь, — говорит она, — но она имеет значение».
3. Выберите тип отделки
По словам Джонса, существует целый спектр отделочных материалов, от проникающего масла до маслоподобных гибридов, полиуретанов для отделки на месте и предварительно отвержденных УФ-отвержденных уретановых покрытий. Но, чтобы упростить, большинство видов отделки можно разделить на две категории: масло или полиуретан.
Масло проникает в древесину и имеет «очень мягкий, матовый и естественный вид», — говорит Кэролл. Но он не так устойчив к пятнам и повреждениям, как полиуретан, который создает твердое верхнее покрытие на поверхности дерева, которое «более устойчиво к износу, особенно для людей с детьми или когда еда летает по кухне.”
Масло легче царапается, но также делает царапины менее заметными. «Их также легко подправить от точки к месту, когда возникает проблема», — говорит Кэролл. «При использовании полиуретана, как правило, необходимо заменить доску или полировку и покрыть заново весь участок пола».
«Техническое обслуживание — это предложение« заплати мне сейчас или заплати позже », — говорит Джонс. «С мягким масляным покрытием вам будет легче обслуживать, но вам придется делать это чаще. Чем сложнее вы будете использовать полиуретаны, тем реже вам придется проводить техническое обслуживание, но тем сложнее это обслуживание.”
4. Подумайте о типах древесины
В Северной Америке дуб — король напольных покрытий из твердой древесины не зря. «Это очень прочное дерево, которое хорошо переносит морилку», — говорит Джонс. Он также имеет привлекательное натуральное зерно и широко доступен по всему региону, что обеспечивает разумные цены. В дизайнерских кругах особенно популярен белый дуб, потому что в нем нет розовых тонов красного дуба.
Грецкий орех — еще один популярный выбор. Хотя он немного мягче, чем дуб, он имеет глубокий цвет, что делает его идеальным для помещений, где требуется более темная отделка.«Если вы меняете цвет, лучше всего начать с натурального материала, который вы как можно меньше увеличиваете, чтобы получить желаемый оттенок», — говорит Кэролл. Грецкий орех, добавляет он, — это естественный выбор, когда вы желаете «более насыщенного и теплого тона». Другие легкодоступные лиственные породы Северной Америки включают гикори, вишню, клен и ясень. Выбор во многом зависит от личных предпочтений в отношении цвета и текстуры.
5. Выберите свой образец зерна
Бревна разрезаются тремя различными способами: обычным распилом, продольным распилом и распилом на четверть, что позволяет получить три разных рисунка волокон.Обычная распиловка дает традиционную текстуру древесины с волнистыми узорами, известными как соборы. «Это именно то, о чем вы думаете, когда слышите термин« текстура древесины », — говорит Кэролл.
Что такое деревянные полы | Architectural Digest
Деревянные полы — это классический вид, который преодолел веками стиля. Он натуральный, экологически чистый и невероятно прочный. Неудивительно, что люди веками строили деревянные полы.
«Древесина — самый экологичный вариант напольного покрытия.Это единственный возобновляемый продукт. Пол из массивной древесины может прослужить сотни и сотни лет. Большинство других напольных покрытий предназначены для одноразового использования », — говорит Бретт Миллер, вице-президент по техническим стандартам, обучению и сертификации Национальной ассоциации деревянных полов.
В свое время выбрать деревянные напольные покрытия было довольно просто. Все было из цельной древесины, и единственными решениями были породы (например, дуб или сосна) и способ распиливания древесины для создания досок.В настоящее время существует огромное количество вариантов, которые нужно проанализировать. В то время как цельная древесина по-прежнему является популярным выбором, есть также искусственная древесина, вторичная древесина и альтернативные материалы, которые напоминают дерево. Вот почему мы решили упростить рынок и представить вам базовое руководство по материалам для деревянных полов.
Мы проконсультировались с Бреттом и тремя другими экспертами по деревянным полам, чтобы они помогли нам выполнить работу. Мы связались с Марком Уотли, менеджером по производству розничного выставочного зала Bay Area и подрядной компанией Amber Flooring; Джеффри Форбс, менеджер по маркетингу компании Goodwin Company, производящей старинную вторичную древесину, в Миканопи, Флорида; и Томми Сэнчич, владелец базирующегося в Огайо производителя деревянных полов Olde Wood из восстановленных под старину и широких досок.
Вот что вам нужно знать.
Массив дерева
Оригинальный вариант деревянного пола, массив дерева — это именно то, на что он похож. «Массив дерева, как следует из названия, представляет собой кусок дерева сверху вниз по всей его толщине. Обычно его можно полировать несколько раз в течение срока службы », — объясняет Бретт.
Породы — это один из способов классификации массивной древесины. Хвойную древесину получают из хвойных деревьев, таких как сосна, а лиственных — из лиственных, например, дуба.Породы могут быть домашними, такими как дуб, орех, гикори, клен и вишня; или импортные, такие как ятоба, кумару, ипе и акация.
«Мы наблюдаем заметное снижение спроса на импортные тропические виды, — говорит Бретт о последних тенденциях. «В 80-х и 90-х годах был огромный толчок, и люди платили больше денег, например, за ятобу, потому что она была уникальной и экзотической. Сегодня мы видим, что люди тратят больше денег на местные породы, особенно на белый дуб и орех, спрос на которые выше, чем на красный дуб или вишню.
Марк считает, что дуб — лучший выбор. «Если бы вы спросили меня, есть ли продукт, который прослужит долго по стилю, стабильности и долговечности, я бы сказал, что дуб», — считает он.
В то время как стандартная толщина массивной древесины составляет три четверти дюйма, доски распилены тремя различными способами. Плоскопиление является наиболее часто используемым и демонстрирует больше естественных вариаций, чем два других метода. При распиловке на четверть бревно необходимо разрезать на четыре части до того, как будут созданы полосы, в то время как продольная распиловка выполняется путем разрезания бревна под углом, направленным на устранение естественных трещин.«Если у вас есть пол из рифленой древесины, то есть пол с прямой текстурой, вы используете меньше древесины из дерева; поэтому отходов намного больше, поэтому цена на них будет дороже », — говорит Марк. Также важно отметить, что широкие доски обычно стоят дороже.
Затем есть выбор между полами с предварительной отделкой и этажами с отделкой на месте. Готовые плиты покрываются производителем, тогда как полы с отделкой на месте означают, что материал укладывается в сыром виде и готовится на месте.«Готовый пол будет дороже, чем пол с отделкой на месте для самого материала; тем не менее, конечный пользователь будет платить больше, чтобы закончить пол на месте, — говорит Бретт. Для некоторых готовый пол более привлекателен, потому что он удобен — он готов к использованию сразу после установки. Однако место соединения досок остается незавершенным и потенциально более уязвимо для повреждений. Другие предпочитают полы с отделкой на месте из-за свободы выбора отделки и из-за того, что пространство, где встречаются доски, обрабатывается во время процесса.
Сколько стоит пол из твердых пород дерева? Справочник по ценам на деревянные полы
Фото: depositphotos.com
Типичный диапазон: 2493 доллара — 6 754 доллара
Среднее значение по стране: 4540 долларов
Паркетный пол может добавить текстуры и тепла в любую комнату. При оценке стоимости напольных покрытий из твердых пород древесины в игру вступают несколько факторов, и типичный диапазон затрат составляет от 2493 до 6754 долларов, при этом в среднем по стране составляет 4540 долларов или примерно 8 долларов за квадратный фут.Большинство профессионалов в области напольных покрытий берут от 6 до 12 долларов за квадратный фут за материалы, а дорогостоящие работы могут стоить от 13 до 25 долларов и более. В среднем от 50 до 75 процентов вашего бюджета уходит на материалы, а остальная часть — на оплату труда. Стоимость паркета может колебаться в зависимости от породы дерева, ширины досок, морилки, клея и стиля. Некоторые профессионалы в области настила из твердых пород дерева включают удаление старого деревянного пола или коврового покрытия в стоимость установки и отделки, но другие могут взимать отдельную плату за эту услугу.Установка деревянного пола не только улучшает внешний вид комнаты, но также увеличивает стоимость при перепродаже и помогает повысить конкурентоспособность вашего дома.
Вам нужно заменить паркетный пол?
Наверное, лучше позвонить профессионалу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных экспертов поблизости.
+ Как рассчитать стоимость паркета из твердых пород древесины
Фото: depositphotos.com
Знание того, как рассчитать общую стоимость паркета из твердых пород древесины, поможет избежать шока от наклеек в будущем.Чтобы выяснить, сколько будет стоить деревянный пол, рассчитайте площадь комнаты в квадратных футах, а затем добавьте от 5 до 10 процентов для срезов и отходов. Умножьте эту цифру на стоимость напольного покрытия в квадратном футе, чтобы найти стоимость. Не забудьте добавить стоимость дополнительных принадлежностей, таких как гвозди, молдинги и пороги. Формула расчета общей стоимости:
(квадратные метры + от 5 до 10 процентов квадратных футов) x цена за квадратный фут = стоимость.
Например, (400 + 40 = 440) x 8 долларов = 3520 долларов
Факторы при расчете стоимости деревянных полов
Факторы, которые используются при расчете стоимости деревянных полов, включают квадратные метры материала, рабочей силы и породы древесины. а также цвет, текстуру, ширину, стиль, узор и толщину доски.Независимо от того, спроектирован ли деревянный пол или традиционный массив твердой древесины, также будет влиять на стоимость. Существует множество вариантов выбора пола из твердой древесины. Знание различий в каждой категории поможет вам выбрать деревянный пол, подходящий вам и вашему дому.
Цвет и зерно
Первое, о чем могут подумать домовладельцы при выборе типа паркета, — это общий цвет. Для получения легкого и воздушного образа используйте более светлые породы дерева, такие как ясень или клен.Гикори или дуб добавляют тепла и подойдут для комнаты, в которой нужен древесный оттенок среднего оттенка. Для тех, кто предпочитает более темный цвет дерева, красное дерево или орех обеспечат темный насыщенный тон. Каждый вид древесины будет различаться по ценовому диапазону: дуб и гикори — в нижней части, а красное дерево — в верхней части диапазона. На цену также повлияет текстура древесины. Обычные пиленые доски с волнообразным рисунком волокон, являются наиболее доступными. Доски, пропиленные четвертью или продольным распилом, у которых волокна идут линиями по длине доски, более дороги.Некоторые типы древесины, например, дуб, будут иметь плотную и хорошо заметную текстуру древесины, в то время как другие, такие как белый ясень или акадия, будут иметь различный рисунок текстуры и контраст.
Марка
Деревянные полы классифицируются по их физическим характеристикам. Деревянный пол с оценкой «чистый» имеет однородный цвет и не имеет сучков или других дефектов. «Отборная» оценка дается деревянному полу, имеющему более естественный вид с сучками, вариациями цвета и минеральными прожилками.Оценка «Нет. 1 обычная »присваивается деревянным полам, которые имеют еще большее цветовое разнообразие и могут даже иметь« червоточины ». «Нет. Напольное покрытие 2 common даже более рустикальное, чем напольное покрытие No. 1 обычная »градация. «Четкая» сортировка — самая дорогая, и цена снижается в зависимости от оценки.
Породы и ширина деревьев
Полы из твердых пород дерева производят из самых разных пород деревьев, и каждый из них имеет разные цвета, цену и прочность. Самый дешевый паркет — обычно сосна.Он может стоить от 1,50 до 5 долларов за квадратный фут. Менее дорогие породы твердых пород, такие как дуб или американская вишня, стоят от 5 до 15 долларов за квадратный фут. Более дорогие виды, такие как бразильский орех или красное дерево, могут стоить от 8 до 18 долларов за квадратный фут. Деревянные полы обычно выпускаются из досок шириной 3 дюйма или меньше. Пол из широких досок может стоить от 1,50 до 12 долларов за квадратный фут для досок и от 3 до 4 долларов за рабочую силу. При использовании широких досок меньше досок для покрытия площади и, в свою очередь, меньше плат для оплаты труда.
Стиль и узор
Различные стили и узоры, доступные для паркета из твердых пород древесины, влияют на общую стоимость. Плитка под дерево стоит от 15 до 20 долларов за квадратный фут или примерно от 900 до 2700 долларов за полную установку. На самом деле это не древесина твердых пород, а плитка, которая выглядит как деревянный пол. Хотя он дороже дерева, он намного более прочен и устойчив к гниению и деформации в потенциально влажных местах, например в подвалах. Деревянные полы с рисунком «елочка» увеличивают стоимость установки на 30%.Рисунок «елочка» создается путем установки досок под углом, что приводит к большему количеству отходов и более длительной установке. Традиционный паркет стоит от 20 до 45 долларов за квадратный фут, если укладывать его по частям. Сегодня более распространено приобретение паркетных полов с готовой деревянной плиткой, которая выглядит как классический паркет. Эти комплекты могут стоить от 7 до 10 долларов за квадратный фут или в среднем 15 000 долларов.
Толщина
Стандартная толщина деревянных полов составляет 3/4 дюйма.Некоторые паркетные полы могут быть толщиной до 5/16 дюймов, но это может повлиять на повторную отделку. Массивные 3/4-дюймовые доски можно шлифовать и полировать до 10 раз. Более тонкие доски не поддаются шлифовке и не выдерживают повторной полировки.
Спроектированная или традиционная твердая древесина
В случае инженерного пола основа — фанера, а верх — отделанный шпон. Инженерные полы могут не прослужить так долго, как полы из твердой древесины, но они работают хорошо за более доступную первоначальную стоимость.Для домовладельцев, которые хотят меньше тратить на деревянные полы, инженерные полы являются экономичным вариантом. Инженерные полы обладают превосходной прочностью и влагостойкостью. Спроектированные деревянные полы могут варьироваться в цене от 4,50 до 16 долларов за квадратный фут в зависимости от типа древесины. В нижнем ценовом диапазоне находятся древесные плиты с тремя слоями сердцевины и шпоном толщиной от 1/16 до 1/12 дюйма. К среднему диапазону относятся доски с пятислойной сердцевиной и более толстым шпоном.В верхней части некоторые инженерные полы имеют семь или более слоев сердцевины и фанеру из экзотических твердых пород древесины толщиной 1/6 дюйма. Некоторые из самых популярных вариантов инженерных полов — это клен, сердцевина сосны, белый ясень, бамбук, бразильская вишня, бразильский коа и акация. Одним из самых больших преимуществ установки более дорогих полов из твердых пород древесины является то, что их можно шлифовать и полировать несколько раз, а это означает, что это, вероятно, единственный пол, который вам придется покупать для своего дома.
Фото: depositphotos.com
Дополнительные расходы и соображения
При составлении бюджета расходов на паркетные полы обычно существуют дополнительные ценовые факторы и соображения. Затраты на рабочую силу для деревянного пола могут составлять от 3 до 5 долларов за квадратный фут. Затраты на рабочую силу могут варьироваться в зависимости от типа, ширины и стиля устанавливаемого деревянного пола. Установка необработанного деревянного пола, который потребует отделки после установки, может привести к дополнительным расходам, как и ремонт или замена существующего деревянного пола или чернового пола, ремонт балок пола, дополнительное покрытие или установка пола из плитки под дерево.
Ремонт или замена существующей твердой древесины
Если вам нравится внешний вид вашего нынешнего пола, возможно, можно будет отремонтировать или отполировать существующий паркетный пол. Этот недорогой вариант подойдет, если ваш паркетный пол нужно просто отшлифовать и отполировать, чтобы вернуть ему прежний блеск. Полы из твердых пород дерева можно шлифовать и полировать несколько раз. Искусственное дерево также можно полировать, хотя и реже. Ремонт деревянного пола стоит от 1000 до 2500 долларов на шлифовку и повторный лак.
Установка и обслуживание
Чем тверже деревянный пол, тем больше времени потребуется на укладку. Экзотические твердые породы дерева, такие как тик и бразильский орех, укладываются дольше, чем более мягкие породы дерева, такие как сосна. Угловые и замысловатые узоры, такие как «елочка», требуют большего количества разрезов и приводят к большему количеству отходов напольного покрытия, что увеличивает стоимость. Сложная планировка комнат или комнаты со стойками потребуют больше времени на установку и увеличат стоимость паркета.
Установка паркетного пола без забот
Профессионалы сделают это правильно с первого раза. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных экспертов поблизости.
+ Ремонт перекрытия перекрытия
Ремонт перекрытия перекрытия стоит от 2000 до 5000 долларов. Если есть сильная гниль, влажность или повреждение насекомыми, возможно, потребуется укрепить балки пола.
Отделка и покрытие
Чтобы продлить срок службы деревянных полов, добавьте покрытие из защитного уплотнения, называемого отделкой.Отделочные покрытия обычно изготавливаются из полиуретанов или предварительно отвержденного УФ-отверждением уретана, масел или масляных гибридов. Отделочные покрытия, нанесенные и отвержденные на заводе, обычно более долговечны, чем покрытия, нанесенные после укладки. Большой плюс использования готовых деревянных полов в том, что вы можете ходить по полу сразу после укладки, не дожидаясь высыхания слоев отделки. Готовый паркетный пол стоит от 6 до 12 долларов за квадратный фут. Установка необработанного деревянного пола может увеличить затраты на рабочую силу на 2–5 долларов, так как после укладки древесины потребуется отделка.
Альтернативный пол: плитка под дерево
Установка альтернативного напольного покрытия, например, под дерево, стоит от 900 до 2700 долларов. Плитка имитация дерева — это пол из плитки, имитирующей дерево. Его укладывать дороже, чем деревянный пол, но он более эластичный и устойчивый к гниению и деформации.
Фото: depositphotos.com
Паркетные полы Стоимость: Типы паркетных полов
Стоимость деревянных полов может варьироваться в зависимости от типа древесины, из которой сделаны половые доски.У каждого типа есть разные диапазоны по цвету и цене. Экзотические породы древесины и древесина из тропических регионов, известные своими насыщенными тонами и прочностью, стоят дороже, чем более экономичные домашние породы древесины. Чтобы помочь вам принять решение, вот некоторые из наиболее часто используемых пород лиственных пород.
Клен
Средняя стоимость напольных покрытий из клена составляет от 6,50 до 11 долларов за квадратный фут. Клен устойчив к вмятинам и хорош для участков с интенсивным движением. Цвет может варьироваться от белого до бледно-красного.
Сосна
Сосна — обычно самый дешевый из видов деревянных полов, цена обычно составляет от 4,50 до 10 долларов за квадратный фут. Он известен деревенскими узловатыми узорами в текстуре от светло-бежевого до насыщенного золотисто-янтарного цвета. Недостатком сосны является то, что она более мягкая и легко вмятина.
Бамбук
Экологичный бамбуковый пол может стоить от 5 до 11 долларов за квадратный фут. Основное преимущество бамбука — его чрезвычайная твердость и долговечность.Цвет может варьироваться от бледно-желтого до зеленого.
Белый ясень
Полы из белого ясеня в среднем стоят от 9 до 13 долларов за квадратный фут. Цвет может варьироваться от мягкого, светло-коричневого до бледно-серого, с видимыми узлами или с прозрачным оттенком без цветовых вариаций или дефектов. Стоит отметить, что белую золу сложно окрасить.
Hickory
Полы Hickory могут стоить от 6 до 13 долларов за квадратный фут. Он имеет заметные цветовые вариации, прочен и долговечен.Гикори — отличный вариант для районов с высокой проходимостью.
Красный дуб
Средняя стоимость полов из красного дуба составляет от 8 до 13 долларов за квадратный фут. Он имеет красноватую, хорошо заметную зернистость и исключительно прочный. Пол из красного дуба известен тем, что создает теплую и гостеприимную атмосферу в любой комнате.
Дуб белый
Полы из белого дуба стоят от 8 до 15 долларов за квадратный фут. Несмотря на название, он темнее красного дуба и имеет коричневые и желтые оттенки.Белый дуб имеет минимально гладкую текстуру и подходит для более современного домашнего декора.
Бразильский орех
Полы из бразильского ореха стоят от 11 до 20 долларов за квадратный фут. Это экзотическая древесина твердых пород, она чрезвычайно тверда и долговечна, но требует больших затрат в установке.
Cypress
Стоимость полов из кипариса в среднем составляет от 8 до 18 долларов за квадратный фут и может составлять от 4 до 8 долларов за квадратный фут на оплату труда. Кипарис — относительно мягкая древесина, которая при использовании в местах с интенсивным движением примет вид состаренных и потрепанных.Он имеет изогнутую закрученную текстуру и имеет медово-золотой цвет.
Стоимость деревянных полов: нужны ли мне полы из твердых пород дерева?
Элегантная красота деревянных полов с годами может уступить место заметному износу. Возможно, ваш старый дом начинает показывать свой возраст и пришло время заменить паркетный пол. Несколько красных флажков сигнализируют о том, что пора заменить пол.
Многократное шлифование существующих полов из твердых пород древесины
Одним из преимуществ деревянных полов является то, что их можно шлифовать и полировать несколько раз, но сколько раз — это слишком много? Половые доски настолько толстые, что их нельзя шлифовать и шлифовать до бесконечности.Слишком сильное шлифование приведет к получению тонких и слабых половиц, которые потенциально могут потрескаться. Если вы достигли этого момента, возможно, пришло время заменить паркетный пол.
Может быть, пришло время для новых паркетных полов
Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных экспертов поблизости.
+ Царапины и износ
Перемещение мебели, ежедневный износ и домашние животные могут привести к появлению царапин на деревянном полу. Ожидается несколько царапин, но если они покрывают большую площадь пола или имеют глубокие борозды, можно отремонтировать или заменить.Если деревянный пол имеет стружку и царапины, которые глубоко проникают в древесину, он становится восприимчивым к повреждению водой из-за отсутствия покрытия или лака. Изношенная морилка может привести к более серьезным проблемам, таким как раскол или деформация дерева, которые требуют замены.
Ущерб, причиненный водой
Ущерб, причиненный водой, является общей проблемой для домовладельцев с паркетными полами. Паркет из инженерной древесины более устойчив к повреждениям водой, чем массив твердых пород дерева. Оба типа полов могут испачкаться и покоробиться под воздействием значительного количества воды из-за проблем с водопроводом или наводнения.Повреждение водой может привести к деформации, гниению и отделению половиц. Значительное повреждение водой — один из главных признаков того, что паркетный пол необходимо заменить.
Гвозди, проткнувшие поверхность пола
Открытые гвозди, которые протыкают верхнюю часть пола, могут причинить боль и травмы, если вы или член семьи наступите на них. Гвозди обычно появляются в местах с интенсивным движением, где высока вероятность наступить на них или порезаться пальцами ноги. Если на большой площади пола есть много открытых гвоздей, возможно, пришло время подумать о замене деревянного пола.
Обесцвеченное дерево
Цвет деревянных полов может со временем измениться из-за воздействия солнца или воды. Поверхностное обесцвечивание можно исправить с помощью повторной окраски, но серые или очень темные пятна могут быть признаком того, что вода повредила структуру дерева, и напольное покрытие необходимо заменить.
Скрипящие половицы
Скрипящие половицы обычно означают, что древесина трется о черновой пол или сама по себе. Скрип может быть признаком того, что структурная целостность деревянного пола нарушена и слаба.Деревянные половые доски, которые гнутся или скрипят, могут сигнализировать о повреждении водой или смещении фундамента. Полы из твердых пород дерева, которые проседают или набухают, являются симптомами более серьезных проблем конструкции.
Фото: depositphotos.com
Паркетные полы: плюсы получения новых паркетных полов
Помимо повреждения пола, есть и другие причины для замены паркетных полов. Деревянные полы повышают общую стоимость дома и помогают повысить его конкурентоспособность. Совершенно новый паркетный пол может преобразить дом, придав ему свежий вид.
Повышенная ценность дома
Профессионально уложенный паркетный пол может прослужить несколько поколений. Ремонтируете ли вы паркет или заменяете его, это повысит стоимость вашей собственности, что сделает ее долгосрочным вложением.
Простота обслуживания
Паркетные полы относительно не требуют особого ухода. Они требуют еженедельной подметания, уборки пылесосом, мытья полов и время от времени глубокой уборки.
Легкий ремонт
Паркетные полы долговечны и просты в уходе.К счастью, многие царапины и потертости можно легко исправить без необходимости замены плат.
Стоимость деревянных полов: сделай сам по сравнению с наймом профессионала
Укладку деревянных полов обычно лучше доверить профессионалам. Неправильная установка не только выглядит некрасиво, но и может деформироваться, расколоться и сесть. Поиск профессиональных установщиков паркетных полов, которые знают, как правильно укладывать паркетные полы, того стоит. Установка деревянного пола выходит за рамки измерения, приклеивания или прибивания половиц.Профессионал знает правильную технику укладки, как регулировать влажность и температуру и следует ли использовать пароизоляцию. Они также умеют устанавливать нестандартные узоры и экзотические лиственные породы дерева, а также манипулировать такими элементами, как камины, шкафы и прилавки. Если вы хотите сэкономить деньги и хотите попробовать самостоятельно укладывать деревянный пол, рекомендуется использовать искусственный плавающий пол; они гораздо более снисходительны, чем цельная древесина, и их легче исправить при установке.
Знающие специалисты наготове
Доверьте паркетный пол профессионалам. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от лицензированных экспертов поблизости.
+ Стоимость деревянных полов: советы по покупке
Обдумайте эти вопросы, чтобы узнать, какой тип паркета вам нужен и как оценить стоимость деревянных полов.
Где будет располагаться паркетный пол? В разных местах требуются разные типы паркета.Для кухни или прихожей потребуется твердая древесина, чтобы выдерживать высокий уровень посещаемости. Спальни или домашний офис были бы хорошими местами для более мягкой древесины. Подвал выиграет от инженерного деревянного пола, который сопротивляется деформации от повреждений водой.
Что такое паркетный пол? Если паркетный пол укладывается на ровный и прочный черновой пол, подойдет любое напольное покрытие — от деревянного пола, приклеенного гвоздями или клеем, до ламинированного паркета. Если новый деревянный пол устанавливается поверх существующего деревянного пола, лучше подойдут более тонкие доски.Если паркетный пол укладывается поверх бетона или плитки, использовать гвозди нельзя, и лучше использовать полы с защелкиванием или приклеиваемые. Если у вас теплый пол, то инженерный пол — идеальный вариант, потому что он тоньше и стабильнее, чем цельная древесина.
Как сэкономить на затратах на паркетные полы
Установка паркетных полов может быть дорогостоящей, а дополнительные расходы, связанные с установкой, могут быстро накапливаться. Один из способов сэкономить — установить самый дешевый вариант напольного покрытия, но есть и другие способы сэкономить, не жертвуя качеством и стилем деревянного пола, которые вы действительно хотите.
Отремонтируйте вместо замены. Это может быть самый дешевый вариант, если вам нравится внешний вид существующего пола. Если деревянный пол не подвергся сильному воздействию воды или структурных повреждений, рассмотрите возможность шлифовки и повторной полировки для восстановления существующего деревянного пола.
Рассмотрим виды. Многие домовладельцы начинают покупать паркетные полы, помня о цвете пола. Имейте в виду, что существует множество пород дерева, и каждая из них различается по цвету и цене.
Считаем зерно. Способ резки древесины влияет на внешний вид текстуры и стоимость паркета. Узоры зерен, которые проходят по доске, обычно наименее дорогие, в то время как зерна, которые проходят по длине доски, будут дороже.
Выберите сорт. Деревянный пол с оценкой «чистый» имеет однородный цвет, без сучков или других дефектов. «Четкая» сортировка — самая дорогая, и цена снижается в зависимости от оценки.Если вы не против более естественного характера деревянного пола, вы можете сэкономить.
Выбирайте инженерные полы. Полы из массива твердых пород обычно дороже, чем полы из инженерной древесины, но, поскольку некоторые типы инженерных полов имеют высококачественный экзотический шпон, цена может быть аналогичной.
Сделай сам. Если у вас есть сильные навыки самостоятельного выполнения работ и вы заинтересованы в выполнении всего проекта, чтобы сэкономить на стоимости деревянных полов, рекомендуется рассмотреть возможность использования инженерных деревянных полов для простоты укладки.Например, покупка напольных покрытий Home Depot также может сэкономить деньги на расходах на паркетные полы. Однако, если вы хотите сэкономить, но мысль об установке деревянного пола заставляет вас нервничать, подумайте о том, чтобы выполнить часть работы самостоятельно. Например, профессионал может попросить вас снять и утилизировать старый пол, но вы можете выполнить эту задачу самостоятельно.
Вопросы о стоимости деревянных полов
Правильные вопросы, задаваемые профессионалу по деревянным полам, помогут свести к минимуму недопонимание, сэкономить деньги и получить желаемые результаты.Вот несколько вопросов о стоимости паркета.
Должен ли я платить за смету?
Сколько времени займет установка?
Вы застрахованы и сертифицированы?
Есть ли у вас компенсация работнику?
Ваша работа на гарантии?
Что вы можете сказать о том, как влажность повлияет на стоимость установки из твердой древесины?
Как утилизируют старые полы и взимается ли дополнительная плата?
Кому нужно перевезти мебель перед установкой?
Придется ли мне платить, если вы вернетесь, чтобы исправить проблему?
У вас есть референсы?
Часто задаваемые вопросы
Выбор деревянного пола и снижение общей стоимости паркета может быть непростым процессом.Вот несколько часто задаваемых вопросов о стоимости паркета, которые помогут вам принять решение.
В. Сколько стоит установить паркет на 1000 квадратных футов?
Укладка паркетных полов в среднем стоит от 6 до 12 долларов за квадратный фут. В среднем деревянные полы стоят от 3 до 7 долларов за квадратный фут материалов и от 3 до 5 долларов за квадратный фут на оплату труда. Смета на установку 1000 квадратных футов паркетных полов стоит от 6000 до 12000 долларов.
В. Как долго прослужат паркетные полы?
На некоторые полы из твердых пород древесины с готовым покрытием предоставляется 50-летняя гарантия. При регулярном уходе пол из цельной древесины может прослужить вдвое дольше. Средняя гарантия на паркетные полы составляет от 10 до 30 лет.
В. Как ухаживать за паркетным полом?
Разливы следует немедленно вытереть и убрать. Рекомендуется использовать мягкие прокладки для мебели, чтобы снизить вероятность появления царапин и царапин.Ежедневно очищайте паркетные полы от пыли или подметайте, еженедельно пылесосите, чтобы избежать царапин, и ежемесячно используйте чистящее средство для дерева, чтобы полы оставались блестящими.
Q. Когда пора заменить мой паркетный пол?
Пора заменить паркетные полы, если заметна вода или структурные повреждения. Другими причинами для замены являются случаи, когда деревянный пол шлифовали несколько раз, есть вмятины и царапины, гвозди торчат сквозь пол, есть чрезмерный износ или доски изгибаются или изгибаются.
У вас дома деревянные полы?
Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.
+
Плюсы и минусы деревянных полов в доме
Деревянные полы — классический выбор для полов, но подходит ли он для вашего дома? Если вы не совсем уверены, запишитесь на бесплатную консультацию с 50 Floor. Профессионал 50 Floor может прийти к вам домой с советом и образцами напольного покрытия. Они будут работать с вами, задавая вопросы, чтобы найти правильные решения для ваших полов.
Просмотр вариантов полов по комнатам
Преимущества деревянных полов
Если взвесить все «за» и «против» деревянных полов, вы увидите, что у деревянных полов есть преимущества, например:
Разнообразие стилей: Древесина — очень гибкий вид напольных покрытий, доступный во многих стилях и цветах. Вы можете выбрать дерево из дуба, вишни, ореха или других пород дерева, а затем использовать различные морилки и цвета, чтобы создать свой уникальный образ.Лучше всего то, что вы можете отремонтировать или перекрасить полы, чтобы обновить тот же пол, когда захотите. Деревянные доски можно расположить в разных формах для разного внешнего вида, и даже доступны разные ширины для совершенно разных стилей, что означает, что деревянные полы могут сочетаться с современным и классическим декором.
Простое обслуживание: Деревянные полы можно пылесосить или подметать. Время от времени можно использовать чистящие средства для дерева, но они действуют долго.Полы в надлежащем состоянии прослужили в столетних домах более ста лет.
Добавленная стоимость дома: Многим покупателям дома нравится видеть деревянные полы, поскольку их стильность и неподвластность времени могут повысить ценность вашего дома.
Назначьте консультацию на дому
Недостатки деревянных полов
Рассматривая плюсы и минусы полов из цельной древесины, вы должны знать, что, как и все полы, деревянные варианты имеют свои недостатки, например:
Необходимость периодического ремонта: На деревянных полах со временем появятся потертости, царапины и другие признаки износа.Их можно перекрасить, и, скорее всего, это потребуется, особенно в районах с высокой проходимостью. Ремонт — это расходы, которые вам необходимо учитывать. Вы также захотите принять во внимание, что повторная отделка будет означать, что вам нужно вынести все из комнаты. В результате будет образовываться пыль и шум, а также пары используемого полиуретана, и вам нужно будет спланировать и подготовиться к этому.
Шаги громче: Деревянные полы могут быть более шумными, чем другие варианты. В отличие от ковролина и некоторых других напольных покрытий, деревянные полы не поглощают звук.Вы можете добавить коврики, чтобы приглушить звук.
Метка по более высокой цене: Эти полы — инвестиция. Полы из массивной древесины могут стоить больше, чем другие решения для полов. В конечном итоге они могут быть рентабельными из-за их долговечности, но вам все равно необходимо учитывать предварительные вложения.
Не устойчиво к влажности: Древесина может быть повреждена проливами, стоячими жидкостями и влажностью, поэтому деревянные полы не рекомендуются для помещений с высокой влажностью и влажностью, таких как полностью оборудованные ванные комнаты.
Подходят ли деревянные полы для вас?
Теперь, когда вы знаете преимущества и недостатки деревянных полов, вы можете задаться вопросом, подходят ли они вам. Каждый дом индивидуален, поэтому 50 Floor предлагает бесплатную консультацию на дому. Запишитесь на бесплатную консультацию, и профессионал зайдет к вам домой с советом и образцами полов. У вас будет возможность задать вопросы и внимательно изучить отделку, в то время как профессионал 50 Floor оценит ваш дом, потребности, бюджет, посещаемость и другие факторы, чтобы предложить индивидуальный совет.
Просмотр вариантов полов по комнатам
Насколько сложно выбрать паркетный пол?
Если у вас есть напольное покрытие, которое вам не нравится — будь то ковер, винил или непривлекательное дерево — может показаться, что от него нет выхода, независимо от того, сколько ковров вы сложите сверху. Но если у вас есть полы, которые вам нравятся, прогулка по ним может быть ежедневным удовольствием.
Это потому, что пол — это основа, на которой строятся все остальные отделочные решения. Измените пол, и вы измените характер своего дома.Это так просто.
Поэтому неудивительно, что новые полы — в частности, паркетные — находятся на вершине многих списков пожеланий по ремонту. Однако не все деревянные полы одинаково привлекательны или подходят для любого помещения.
«Мы смотрим на здание в целом, поэтому стены и окна, а также окружающая среда, в которой мы находимся, влияют на принятие решений относительно этажей», — сказал Пол Бертелли, главный дизайнер JLF Architects в Бозмане. Mont., Фирма которой почти для каждого проекта выбирает разные деревянные полы.
В последние годы производство деревянных полов значительно эволюционировало, поскольку популярность более широких досок возросла, а варианты отделки и укладки расширились. Учитывая все доступные сейчас варианты, мы попросили архитекторов и специалистов по напольным покрытиям дать совет, как выбрать подходящий.
Выбор породы и цвета древесины
Просмотр образцов напольного покрытия, чтобы выбрать тип дерева и цвет для вашего нового пола, вероятно, является самой приятной частью процесса.На этом этапе многое зависит от личных предпочтений и вашего общего видения дома.
Одна из самых популярных пород — белый дуб, классическая, прочная и широко доступная древесина. «Он также очень хорошо переносит пятна», — сказал Крис Си, президент Carlisle Wide Plank Floors. Это означает, что его можно настроить в соответствии с широким спектром эстетики, от беленого кремового до черного дерева.
Другие породы дерева имеют другой вид. «Гикори имеет множество цветовых вариаций, от светлых до темных», — сказал г-н.- сказал Сай.
Те, кто хочет насыщенного темно-коричневого цвета, обычно выбирают орех, а те, кто предпочитает светлую древесину, могут выбрать клен или березу.
Что касается морилки, то сейчас наблюдается тенденция к использованию нежных цветов, которые придают дереву естественный вид. Некоторые дизайнеры вообще избегают пятен.
«Мы никогда не рекомендуем красить полы», — сказала Элизабет Робертс, архитектор из Бруклина, хотя иногда она использует дуб, затемненный с помощью процесса, называемого дымом.
Если вы не можете решить, какая порода и цвет лучше всего подойдет для вашего дома, подумайте о других деревянных элементах в комнате, мистер Мистер.- предложил Бертелли. Если у вас, например, мебель из орехового дерева, то пол из орехового дерева вам подойдет; Если у вас дубовые двери, то дубовые полы — естественный выбор.
«Ограничьте палитру, — сказал он, — чтобы сделать ее более спокойной и безмятежной».
Учитывайте зернистость и характер древесины
Способ распиловки бревен на доски имеет большое влияние на текстуру древесины, видимую на полу.
На пиленых (или гладкопиленных) досках волокна имеют волнистый вид. «Отличительной чертой является этот арочный« собор », — сказал Джейми Хаммел, используя отраслевое название рисунка.
Г-н Хаммел, владелец компании Hudson, поставщика деревянных полов и панелей, отметил, что распиленные доски имеют более линейный вид со слабыми полосами: «Ценной особенностью являются эти сердцевинные лучи, которые некоторые люди называют полосы тигра ».
Доска, распиленная методом рифт-пиления, обеспечивает самое прямое и чистое волокно, в то время как доски, распиленные на ходовой части, могут иметь все типы волокон.
В полу можно использовать только один разрез или можно использовать различные типы разрезов. Например, смесь досок, распиленных на четверть и рифленая, является популярным вариантом для полов с заниженным рисунком текстуры.Для получения теплого древесного вида лучшим вариантом может быть использование только плоских пиленых досок.
Помимо способа распиловки древесины, вы можете выбрать, сколько сучков и других отличительных знаков вы хотите видеть.
«Мы называем это характером», — сказал г-н Хаммель, отметив, что варианты включают «четкий» (без узлов), «легкий характер» (несколько меньших узлов) и «характерный уровень» (самые большие и самые большие узлы). ).
Восстановленная древесина — еще один вариант. Многие компании, производящие напольные покрытия, предлагают древесину, полученную из сараев, фабрик и других построек, которые могут иметь еще более характерный характер — с отверстиями от гвоздей, трещинами и следами от пил.
«Вы можете найти дубовую обшивку у 150-летнего здания, которое прекрасно выветрилось, и использовать его для настила полов», — сказал г-н Бертелли, добавив, что его фирма часто делает именно это. «Нам нужен характер в полу, и наша философия заключается в том, что в нем есть идеальные недостатки».
с предварительной отделкой или с отделкой на месте?
Еще одно важное решение — покупать ли готовый пол, продаваемый с его окончательным цветом и нанесенным верхним слоем, или незавершенный пол, который может быть окрашен и обработан установщиком после того, как он уложен.
Одним из преимуществ готовых полов является то, что их можно укладывать очень быстро, обычно за один день.
Когда полы на месте отделаны, дом нужно освободить, чтобы можно было шлифовать, окрашивать и отделывать, включая время высыхания.
«Это очень грязная работа, и очень важно, чтобы никто не наступал на нее днями или неделями», — сказала г-жа Робертс. «Это действительно меняет график строительства».
Поскольку готовые полы производятся на заводе, компании также могут производить их с широким спектром экзотических видов отделки, которые установщику может быть сложно воссоздать на месте и с большой последовательностью.
«Вы знаете, что получите, — сказала Джейн Ким, архитектор из Нью-Йорка. Она отметила, что некоторые установщики, выполняющие отделку самостоятельно, «могут не иметь опыта, чтобы получить желаемый цвет, особенно если вам нужны оттенки серого или действительно бледная отделка».
Ключевое отличие, однако, заключается в том, что готовые плиты обычно имеют скошенные края, чтобы учесть небольшие неровности, что создает более выраженные линии между досками после установки.
Поскольку необработанный пол после укладки шлифуется ровно, готовый пол обычно больше похож на сплошную плоскость без зазоров.
Выберите отделку
Большинство деревянных полов сегодня имеют финишное покрытие из прозрачного полиуретана. По словам г-на Хаммела, «полиуретан, по сути, покрывает древесину», защищая ее от влаги, износа и пятен.
Популярность полиуретанов на водной основе в последние годы возросла, а их финишный блеск может варьироваться от матового до глянцевого.
Полиуретановая отделка очень долговечна, но после повреждения или износа ее может быть трудно отремонтировать, сказал г-н Хаммел, потому что обычно требуется повторная полировка всей доски, если не всего пола.
Альтернативой является отделка на масляной основе. «Масло проникает в древесину и, следовательно, делает ее немного богаче», — сказал он. А поскольку он не оставляет пленки на поверхности дерева, он позволяет относительно легко ремонтировать точечный ремонт.
Обратной стороной масляной отделки является то, что она требует более регулярного обслуживания. «Масляный пол со временем высохнет», — сказал г-н Хаммель. «Но его можно легко освежить, добавив больше масла».
Выберите массив или конструкционную древесину
Массив дерева — это именно то, на что он похож: доска из выбранной вами древесины, вырезанная из бревна.Паркет из инженерной древесины состоит из более тонкого слоя выбранной вами древесины поверх готовой основы из многослойной древесины, такой как фанера.
Инженерная древесина имеет ряд преимуществ. «Он создан для большей стабильности размеров», — сказал г-н Хаммел. «Он будет меньше расширяться и сжиматься», что снижает вероятность деформации или усадки плит с течением времени.
Инженерные полы особенно хороши в подвалах, в помещениях с высокой влажностью и над системами лучистого отопления, — сказал он.
В домах с бетонным черным полом, как и во многих многоэтажных квартирах, инженерный пол можно приклеивать непосредственно к плите, тогда как для массивной древесины обычно требуется фанерный черновой пол, чтобы его можно было прибить гвоздями.
Если у вас низкая высота потолка, может быть важна экономия этого дополнительного места за счет использования инженерных полов, сказала г-жа Ким: «Некоторые клиенты действительно одержимы идеей максимально высокого потолка, поэтому, если они могут сэкономить дюйм на пол, они собираются использовать инженерные полы ».
Но это не всегда лучший вариант. Некоторым людям просто больше нравится идея твердой древесины, а в очень засушливых местах цельная древесина может работать лучше.
«Инженерные полы лучше всего работают в средах с относительной влажностью выше 30 процентов», — сказал г-н.- сказал Сай. «Если окружающая среда будет постоянно ниже этого, инженерные полы могут иметь небольшие трещины в слое износа».
Кроме того, в зависимости от толщины этого верхнего слоя, инженерные полы могут допускать шлифовку и повторную полировку только один или два раза — или, возможно, не совсем — в то время как массивную древесину можно полировать много раз. (Чтобы избежать этого ограничения при покупке инженерного пола, ищите продукт с толстым верхним слоем.)
Подбирайте ширину доски и шаблоны укладки
Узкие доски шириной от двух до трех дюймов когда-то были стандартом для паркета.Уже нет. Ширина от пяти до восьми дюймов сейчас является обычным явлением, и некоторые домовладельцы предпочитают идти еще шире, с широкими досками шириной до фута и более.
«Мы делаем полы шириной до 20 дюймов», — сказал г-н Си.
В целом, чем шире платы, тем выше стоимость. И «чем шире он становится, тем менее устойчивым становится, потому что древесина хочет двигаться», — сказала г-жа Робертс. «Когда мы выбираем действительно широкий пол, мы почти всегда рекомендуем инженерный пол, потому что это предотвращает его коробление и коробление.”
Большинство полов укладывают досками по прямой линии, но есть много альтернативных способов укладки, в том числе« елочка »и« шеврон », которые вновь пользуются популярностью.
Более сложные схемы укладки также имеют тенденцию к увеличению общей стоимости пола, поскольку они требуют дополнительных трудозатрат на установку и приводят к большему расходу древесины из-за множества разрезов.
Как выбрать ширину доски и схему установки? Обдумайте пропорции вашего пространства и стиль, который вам нужен: большие комнаты, как правило, лучше смотрятся с более широкими досками, а узор в елочку или шеврон добавляет нотку традиции.
Еще можно перепутать. Г-жа Робертс иногда использует более широкие доски и сложные схемы укладки в основных жилых помещениях и более узкие доски для простого расположения во второстепенных пространствах, таких как коридоры и спальни.
Такой подход использовался на протяжении веков как способ сэкономить деньги, но он также может предотвратить чрезмерный выбор экстравагантных напольных покрытий в небольших помещениях.
Помните, сказала г-жа Робертс, цель — создать что-то вневременное, а не сделать так, чтобы «весь ваш дом выглядел так, как будто его ширина составляет три доски.”
Подпишитесь здесь, чтобы получать еженедельные обновления по электронной почте о новостях жилой недвижимости. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.
Ваш путеводитель по лучшим породам паркетных полов
Независимо от того, какую породу древесины вы выберете, деревянные полы считаются золотым стандартом напольных покрытий и повышают ценность вашего дома. Считается, что деревянные полы служат на всю жизнь (при правильном уходе) и с возрастом приобретают более характерный характер. Так что неудивительно, что этот вариант напольного покрытия так популярен! Когда вы решаете использовать твердую древесину, необходимо учитывать особенности конструкции (цельная или инженерная), но вы также можете выбрать между традиционной или экзотической древесиной лиственных пород.Давайте разберемся с наиболее распространенными породами деревянных полов сегодня и, надеюсь, сделаем это решение немного проще!
Традиционные породы деревянных полов
Дуб
Самая популярная порода для паркетных полов представлена двумя различными типами:
1.) Дуб красный
Красный дуб сегодня — самый распространенный вариант деревянных полов. Его теплые тона варьируются по цвету от кремово-розового и золотисто-красного до ржаво-коричневого. Он также известен тем, что имеет видимую зернистость и цветовые вариации от доски к доске.
2.) Дуб белый
Белый дуб считается «более твердым» продуктом из древесины, что делает его хорошим выбором для участков с интенсивным движением. Повсюду он имеет рисунок текстуры и имеет тенденцию незначительно отличаться по цвету и рисунку текстуры от одной доски к другой.
Оба дуба прекрасно сочетаются с интерьером в различных стилях, включая классический, деревенский и современный.
Гикори
Если вы хотите выбрать пол из древесины лиственных пород, выращенных в домашних условиях, но ищете что-то с особенным характером, то пол из гикори может быть лучшим вариантом для вас.Он известен своей высокой ударопрочностью и плотностью, что делает его идеальным выбором для лиственных пород. Необработанный гикори имеет довольно сильный цветовой контраст: от великолепного темно-коричневого до кремово-белого оттенка. Помимо прекрасного внешнего вида, гикори также является одним из главных достоинств гикори: это самая твердая порода древесины на рынке. Гикори также хорошо удерживает пятна, а это значит, что существует множество цветовых вариантов, которые подойдут к вашему стилю домашнего декора.
Ясень
Ясень известен своей окраской от бледно-белого до средне-коричневого.Его зернистость жирная и может казаться прямой, волнистой или вьющейся. Он также очень похож на белый дуб, но добавляет немного больше волнения в пространство благодаря этой красивой смелой текстуре.
Вишня американская
Американская вишня — обычное дерево, которое выращивают и собирают в Северной Америке. Известно, что это более мягкая порода твердых пород, чем некоторые другие, но она имеет характерный внешний вид с естественной текстурой и цветовыми тонами, которые меняются от доски к доске.
Клен
Паркет из клена — красивое дополнение к любой комнате. Это одна из самых твердых пород древесины в домашних условиях, поэтому она идеально подходит даже для использования в местах с интенсивным движением транспорта, например, в дорожках для боулинга! Цвет клена имеет теплый оттенок и обычно очень бледный кремово-белый цвет с небольшой разницей в оттенках между досками. Зернистость также очень светлая и иногда даже не заметна.
Орех
Эта порода древесины лиственных пород, которую иногда называют черным или американским орехом, известна своим насыщенным коричневым цветом и мелкозернистой текстурой.Благодаря своему насыщенному коричневому цвету орех мгновенно добавляет тепла пространству. От доски к доске есть некоторые цветовые вариации, и орех часто называют характерным, потому что на нем видны сучки и другие вариации текстуры. Важно отметить, что это более «мягкая» порода древесины и не рекомендуется для использования в зонах с интенсивным движением транспорта из-за возможности появления вмятин со временем.
Экзотические породы паркета
Бразильская вишня
Иногда называемая ятоба, бразильская вишня известна своими экстремальными цветовыми вариациями и является одним из самых популярных экзотических видов для паркета.Окраска, как правило, включает красноватые и коричневые тона с некоторыми бликами более светлого или «светлого» цвета.
Сантос Красное дерево
Santos Mahogany похож на бразильскую вишню тем, что между досками есть отчетливые цветовые вариации, но он немного более тусклый, чем вишня. Цветовые вариации этой экзотической породы древесины, как правило, от средне-коричневого и оранжевого до темно-коричневого.
Тайгервуд
Текстура этой породы дерева — вот что делает ее такой уникальной.Известно, что тигровое дерево имеет бледно-золотой цвет, некоторые доски переходят в средне-коричневый, но на нем всегда есть темные толстые полосы. Мы склонны видеть эту экзотическую древесину лиственных пород в предложениях более широких досок, чтобы помочь устранить «занятый» вид, который может появиться из-за меньших заготовок и темных бликов / полос. Это еще один вид, который со временем может меняться под воздействием света.
Бразильский тик
Бразильский тик — одна из самых твердых экзотических пород, доступных для напольных покрытий из твердых пород дерева, и его цветовая гамма включает коричневый, средне-коричневый и некоторые красные оттенки.Со временем под воздействием света цветовая гамма выровняется и станет более однородной по цвету до более средне-коричневого цвета. Бразильский тик также известен своей минимальной текстурой.
Бразильский орех *
Бразильский орех, обычно называемый ипе, является очень твердой древесиной и хорошо подходит для районов с интенсивным движением. Этот богатый пол, известный своим средне-коричневым и шоколадно-коричневым цветом, с легкостью делает любое пространство теплым и элегантным.Его естественная текстура включает в себя прямые и неправильные узоры, создавая уникальный визуальный ряд для вашего пространства.
* Что касается цвета, то и американский, и бразильский похожи в том, что оба имеют красноватый оттенок, хотя могут быть окрашены в различные цвета. Следует иметь в виду, что древесина лиственных пород вишни, как правило, является светочувствительной древесиной твердых пород, что означает, что она, как известно, меняет цвет под воздействием прямых солнечных лучей. Чтобы узнать больше о светочувствительности древесины твердых пород, посетите наш другой полезный блог здесь.
Как видите, в выборе полов из твердых пород древесины нет недостатка. И мы надеемся, что эта подробная информация поможет вам начать увлекательный процесс выбора подходящего для вашего дома.
В Avalon Flooring мы хотим, чтобы вы были довольны от первого шага в нашем выставочном зале до первого шага в новом напольном покрытии — и, как ваш партнер в дизайне дома, мы будем рядом с вами на каждом этапе этого пути.
Как заклеить кран — Строй журнал gipermarket-dom.ru
Можно ли заделать трещину в смесителе?
Буквально вчера произошла неприятность, на смесителе в ванной появилась небольшая трещина. Ее можно как-то заделать или бежать в магазин за новым?
Если появилась трещина, то значит смеситель из некачественного сплава, типа силумина (это кремний с алюминием).
Обычно такие смесители не долговечны, силумин теряет свои свойства буквально через пару месяцев эксплуатации, он становится хрупким.
Вы забыли написать в каком месте (где) появилась трещина (к примеру если это «носик» смесителя, то они продаются по отдельности).
Если это прямой участок, то можно поставить хомут с прокладкой, временно поможет даже силикон.
Ещё вариант, это зачеканить трещину. Берите молоток и что-то тупое, типа задней стороны зубила, ещё лучше пробойник.
Лёгкими ударами с двух сторон трещины, старайтесь как бы прикрыть разрыв, иногда это помогает.
Все описанные методы являются временными решениями проблемы.
Смеситель находится под давлением и рано, или поздно, трещина начнёт увеличиваться.
Не покупайте не дорогие смесители, особенно из силумина.
При выборе смесителя обращайте внимание на его вес, силумин почти ни чего не весит, а качественный смеситель тяжёлый.
Прежде всего конечно дам совет не покупать дешевых смесителей изготовленных в Китае.
И это не потому, что у них короткий срок службы, и приходится и ремонтировать и менять, а потому что возможно затопление квартиры и тем более соседей.
Так что лучше купить и поставить качественный смеситель.
Но бывают случаи , когда ремонт необходим и нет возможности быстро приобрести новый качественный смеситель.
Вот тогда и нудно принимать решение быстро и ремонтировать.
Вот как выглядит смеситель из силумина китайского производства с образовавшейся трещиной.
Да поясню , что такое силумин, а то в интернете объясняют и создается впечатление, что по химии в школе у них было не больше тройки.
Так вот силумин это сплав алюминия и кремния и в названии есть основа от силициум, а именно кремний по латыни и алумин ( сокращенно от алюминий).
В данном случае трещина выделена синим цветом.
Конечно ремонт не даст вам полной гарантии, что смеситель будет работать долго и надежно. Но разобрав его и зачистив и обезжирив трещину, вы можете заделать ее холодной сваркой. естественно сварку вы наносите изнутри и можете в несколько слоев.
Но предупреждаю, что давление воды в линии к смесителю лучше понизить и не делать резких перепадов температуры с холодной на горячую.
Так что в таких условиях вы можете пользоваться смесителем, пока не приобретете новый и качественный.
Даже в качественных латунных смесителей иногда появляются трещины — это результат заводского брака (некачественного литья). Такую трещину нужно расчеканить, обработать кислотой, смеситель нагреть и запаять (можно даже оловом) с помощью газовой горелки.
Если вам попался китайский дешевый смеситель, то попробовать заделать трещину можно эпоксидкой.
В свое время для пользования на квартирах во время ремонтов я такой смеситель реанимировал эпоксидным клеем и стеклотканью.
смеситель нужно полностью разобрать — вытащить из него все внутренности (картридж, прокладки, сальники. ).
аккуратно (на сколько это возможно) углубляем и расширяем трещину, можно это сделать маленькой болгаркой с тонким диском. Стучать по смесителю нельзя, иначе он может разрушиться.
чистим трещину и промываем растворителем.
нагреваем смеситель доступным способом (газ, электро печка. ), чтобы щель максимально расширилась.
параллельно с нагревом смесителя разогреваем на паровой бане приготовленный эпоксидный клей. Горячая смола становится жидкой и хорошо заполняет узкие щели. Живучесть клея уменьшается в разы, так что работать нужно оперативно.
плотно забиваем вовнутрь ткань, пропитанную маслом (можно использовать вазелин). Делаем это для того, чтобы эпоксидка сквозь щель не попала вовнутрь.
заливаем щель эпоксидкой.
на следующий день (клей застыл) вырезаем полоску стеклоткани подходящего размера, смачиваем ее в свежеприготовленной эпоксидке и обматываем проблемное место полоской не менее 2-х раз.
на третий день (при желании) замешиваем эпоксидку и кисточкой аккуратно замазываем все неровности на стеклоткани. После того, как клей застынет, место ремонта обрабатываем напильником.
обезжириваем весь смеситель и красим его серебрянкой с баллончика.
Незнающий с первого взгляда не определит что смеситель «клеенный».
Мой смеситель «ездил» по квартирам больше года, а потом ему кто то «приделал ноги» (видимо не заметил подвоха).
Как починить кран, если он капает — причины протечки и проверенные способы
Протечка сантехники – это такая проблема, с которой рано или поздно приходится сталкиваться каждому: то кран протекает на кухне, то аналогичная ситуация наблюдается в ванной. Как бы то ни было, помните: протекает не просто вода, это в канализацию «убегают» ваши кровно заработанные деньги! Как починить кран, если он капает? Решение данной проблемы зависит от того, каков тип сантехнического оборудования и какова причина протечки.
Как починить кран, если он капает?
Сразу оговоримся, что такая, на первый взгляд, пустяковая проблема способна привести к самым печальным последствиям – например, смеситель может полностью прийти в непригодность или вода прорвет в самый неподходящий момент. Следовательно, действовать нужно как можно раньше. И хорошо, что здесь нет ничего чрезвычайно сложного – выяснить причину протечки, обзавестись необходимыми инструментами/материалами и, собственно, начать работу.
Как устроен кухонный смеситель Ремонт смесителя своими руками
Какие бывают смесители?
Начнем с того, что в зависимости от конструктивных особенностей выделяют две группы сантехнических кранов.
Однорычажные. Напор и температура воды в данном случае регулируются посредством всего одной ручки, которая проворачивается в двух плоскостях. В качестве поворотных механизмов здесь используются картриджи (они бывают шаровыми и дисковыми).Как устроен однорычажный смеситель Двухрычажные (такие устройства также называют вентильными). Их отличительная особенность в том, что напор регулируется посредством ручек, расположенных по бокам смесителя. Специальные кран-буксы (они бывают с поворотными керамическими пластинками или червячными) служат здесь запорными элементами. Но заметим, что срок службы кран-буксов вдвое меньший, нежели упомянутых выше картриджей.Вентильный смеситель
Важная информация! Процесс ремонта во многом определяется тем, к какому именно типу относится капающий сантехнический кран. Но детальнее об этом расскажем несколько позже.
Возможные места протечек Смеситель с длинным изливом
Почему кран может капать? Разбираемся с причинами
Как правило, причину протечки определить легко, сориентировавшись на месте. Ниже рассмотрены самые распространенные причины подобной проблемы.
Таблица. Почему кран может капать? Частые причины
Как заделать течь в трубе: экстренные способы без перекрытия водопровода
В процессе эксплуатации систем, содержащих трубопровод, нередко возникают случаи протечки. Подобные неисправности могут возникнуть в результате небрежного обращения, неправильной установки, либо просто вследствие изношенности материала. Причём утечка может возникнуть в трубах изготовленных как из металла, так и пластико содержащих веществ (пластик, металопласт, полипропилен и пр.)
Существуют следующие методы устранения неисправностей:
Механический
Химический
Комбинированный.
Первый вид связан с применением подручных средств. В этом качестве могут выступать саморезы, жгуты, хомуты и другое.
При химическом способе неисправность устраняется при помощи клеюще вяжущих химических веществ, таких как силикон например или другой герметик.
Последний способ включает в себя применение механических средств и химических веществ.
Вне зависимости от того, какой способ будет использован, необходимо определиться «нужно ли перекрывать водопроводную систему целиком, только её отдельную часть, либо перекрытия не потребуется совсем».
В случае возникновения отверстий небольшого диаметра (до 2-3 мм) перекрытие системы не обязательно. В случае появления отверстий большего диаметра, во избежании возникновения аварийных ситуаций, сеть лучше перекрыть выше места протечки (по ходу движения жидкости в трубе).
Как заделать течь в трубе: механические способы
Есть различные методы с применением подручных материалов, позволяющие закрыть повреждение в трубе.
Заделать течь в трубе из металла с использованием самореза.
В том случае, если на металлической трубе с толщиной стенки более 3 мм. образовалось небольшое отверстие «капельного» вида диаметром до 3 мм. можно воспользоваться обычным саморезом с резиновой шайбой:
Поверхность вокруг возникшего повреждения следует очистить от налёта ржавчины при помощи напильника
Затем в отверстие вкручивается саморез с резиновой шайбой, с тем условием, чтобы выступающая часть самореза внутри трубы была минимальна. Для проведения работ лучше воспользоваться шуруповёртом или электродрелью.
С целью избежать повреждение инструмента следует применять шуруповёрт со встроенным аккумулятором, обёрнутым в полиэтилен.
Заделать течь диаметром более 3 мм в трубе из металла.
При возникновении подобной проблемы опасность возникновения аварийной ситуации возрастает и скорее всего вкрученный саморез , если и поможет, то не на продолжительное время, но можно попробовать вкрутить несколько саморезов в одно отверстие. При данной ситуации лучше воспользоваться болтом, предварительно сделав под него резьбу в возникшем отверстие. Как и в предыдущем случае на болте должна присутствовать прорезиненная шайба, а его выход над внутренней поверхностью трубы минимален.
Заделать течь в трубе из металла или полимеров при помощи металлического прорезиненного хомута.
При образовании повреждений небольшого диаметра можно воспользоваться обычным металлическим хомутом.
Хомут выбирается под диаметр повреждённой трубы.
На хомуте обязательно должна присутствовать резиновая прокладка. В случае отсутствия её можно изготовить из обычного куска любой прорезиненной ткани толщиной не менее 3 мм.
При ситуации когда на прямом участке трубы возникло несколько протечек расположенных близко друг к другу, результативнее воспользоваться широким хомутом.
Как заделать течь в трубе или батарее из металла при помощи магнита.
Данный способ подойдёт для повреждений малого диаметра (около 1 мм) на металлической трубе:
Поверхность вокруг повреждения очищается напильником, либо болгаркой.
К отверстия прикладывается небольшой магнит
Суть способа заключена в способности магнита притягивать металлические частицы, содержащиеся в жидкости текущей по трубопроводу. Это могут быть различные примеси, осадки и прочие взвешенные металлические частицы. В процессе действия магнита возникает «пробка», затыкающая образовавшееся повреждение.
Как заделать течь в трубе: химические способы(герметики)
В основе применения химических способов устранения течи используются различные химические составы. Чаще всего на основе силикона. Их применение обусловлено высокой термостойкостью (до 350 градусов) и повышенной изностойкостью. В качестве армирующего элемента обычно используется малярная ткань из стекловолокна.
Этапы устранения повреждения следующие:
На очищенную повреждённую поверхность трубы наносится герметик в 2-3 мм толщиной, поверх которого наворачивается малярная ткань (впритык, слой к слою)
Поверх первого слоя наносится ещё один слой герметика и далее армирующая ткань, но уже с напуском витков в 5 мм.
Итоговое количество слоёв должно быть не менее 4
Ткань укладывается плотно, без «воздушных» слоёв.
Последним слоем наносится герметик
Обработанный участок трубы необходимо оставить для просушки. В зависимости от вида герметика это может занять от нескольких часов до нескольких суток.
Заделать дырку в трубе из металла или полимера
В случае возникновения совсем небольшого повреждения на прямом участке трубы, повороте или резьбовом соединение можно воспользоваться обычным суперклеем (нр: «Минутка») и содой. При применении данного способа главное правильно подготовить повреждённый учаток к нанесению клеящего состава. Поверхность должна быть полностью очищена и обезжирена. Для этого следует воспользоваться напильником (или болгаркой) и любым растворителем.
На повреждённый участок поочерёдно накладываются не менее 3 слоёв молярной ткани, на каждый из которых наносится слой пищевой соды. Последним слоем станет слой клея, который вступив в реакцию с содой образует плотную водонепроницаемую оболочку.
Если повреждение является трещиной, то сода забивается внутрь, а сверху наносится клей. Химическая реакция создаст плотную оболочку.
Как устранить течь в трубе в месте резьбового соединения
В случаях, когда подтёки возникают в местах стыковки труб, соединяющихся резьбой стоит воспользоваться ФУМ-лентой или льняной нитью со специальной водостойкой пропиткой. Первоначально следует удалить старый уплотнитель с резьбы В настоящее время ФУМ-лента выпускается следующих видов: ФУМ-1 – со смазкой на вазелиновой основе. Используется в промышленных трубопроводных системах. ФУМ-2 – в составе отсутствует смазка; возможно применение для кислых сред ФУМ-3 – используется для труб без агрессивной среды
Как устранить течь в трубе: неисправности систем и изделий из различных материалов
В зависимости от места повреждения и материала из которого изготовлена система или её отдельные части, существуют так же следующие способы их устранения:
Заделать течь в батарее (радиаторе) отопления
Основные неисправности батареи делятся на следующие виды: образование трещин в корпусе. Подобное повреждение можно устранить при помощи холодной сварки (клея, состоящего из двух компонентов приготовленных на основе эпоксидной смолы). Этот клей обладает высокой устойчивостью к воздействию повышенных температур и влажности. Перед началом его нанесения необходимо отключить систему от подачи воды и очистить поверхность при помощи «шкурки» или напильника.
неисправность вызвана плохой герметичностью швов между отдельными секциями. В большинстве случае для решения проблемы придётся заменить радиатор целиком, либо его отдельную секцию (для многосекционных разборных батарей). Но для экстренного устранения повреждения можно воспользоваться следующим способом. Из подручных инструментов потребуется алебастр, цемент, вода, медицинский бинт или марля. В любой ёмкости замешиваются алебастр, цемент и вода до густого состояния. Затем в получившуюся смесь окунаются полоски бинта или марли и накладываются на повреждение в несколько слоёв (от 2) Использовать радиатор можно будет только после полного высыхания накладки.
течь возникает в месте соединения радиатора и трубопровода. Данная проблема чаще всего вызвана некачественным монтажом изделия. В процессе эксплуатации батареи уязвимое место подвергается сильной нагрузке и в результате возникает течь. Подобную неисправность можно устранить при помощи резиновой прокладки и хомута (либо обычной проволоки). Прокладку можно сделать из куска автомобильной камеры. Накладка вырезается с «запасом» и оборачивается вокруг повреждённого места. Затем стягивается хомутом, либо проволокой (с помощью плоскогубцев).
Как устранить течь в пластиковой трубе
Для устранения протеканий на полимерных трубах существует способы, схожие с методами устранения протеканий на изделиях из других материалов: распространённым способом устранения повреждения на прямом участке трубы является наложение жгута из резины или подобного ей «стягивающего» материала. Подобная прокладка крепится к трубе при помощи металлических хомутов (в которых уже может присутствовать резиновая прокладка), пластмассовых стяжек или проволоки.
совсем небольшие трещины и подтекания на прямом участке могут быть решены наматыванием обычной изоленты в 4-5 слоёв. Важно учесть то, что каждый последующий виток должен накладываться на предыдущий на 2-3 мм.
так же совсем небольшую течь (капельного вида) может решить нанесение масляной краски, на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Стоит помнить, что данный способ скорее всего устранит проблему на непродолжительный срок, и в последующем она даст о себе знать.
устранить течи на прямых участках пластиковых труб, поворотах и местах соединений могут помочь различные химические составы. Это могут быть различные герметики, холодная сварка (клей на эпоксидной основе), клеящие составы на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно соблюдать — нанесение состава должно происходить на абсолютно сухую, очищенную (при помощи напильника или шкурки) и обезжиренную (ацетон и прочие растворители) поверхность. При использовании химически активных веществ следует надевать перчатки и внимательно знакомиться с инструкцией по их применению.
Как устранить течь в чугунной трубе
Для устранения неисправности на прямых участках чугунных труб и в местах их соединений обычно применяется следующие методы: для работы понадобится цементный раствор (10:1 — на 10 частей цемента 1 часть воды), бинт или марля. Первым шагом станет очистка повреждённого места напильником или болгаркой. Затем в подготовленный раствор цемента окунается бинт и наматывается на повреждённое место в 3-4 слоя. Далее оставшуюся густую цементную смесь либо утрамбовывают в стык между трубами (при повреждении на соединении труб), либо размазывают по поверхности бинта или марли (при повреждении на прямом участке)
хорошим аварийным способом станет наложение резиновой прокладки на неисправность и её фиксация металлическими хомутами.
Как устранить течь в смесителе
Любой смеситель — это герметичное устройство с полостью внутри. Главная причина протекания крана — это разгерметизация его отдельных элементов. В зависимости от того, что стало причиной протекания, существуют определённые методы устранения течи: довольно часто причиной утечек воды становится мелкий мусор, попавший между движущимися элементами крана. В таком случае поможет обычная прочистка.
следующей частой причиной неисправности смесителя становится изношенность резиновых прокладок в его отдельных частях. В таком случае необходимо определить место подтекания жидкости, произвести максимально возможную разборку крана, визуально осмотреть и прочистить прокладки. В том случае, если прокладки, даже на невооружённый взгляд, сильно изношены, необходимо их заменить.
Главный совет при возникновении течи в смесителе — проверить изношенность уплотнительных колец и прокладок в его отдельных частях и «прокрутить» все завинчивающиеся части до предела, тем самым обеспечив его полную герметичность. В том случае, если это не помогло, вероятнее всего придётся произвести полную замену крана.
Перед началом проведения работ следует правильно оценить образовавшееся повреждение, чтобы наиболее результативно применить тот или иной способ его заделки.
Как отремонтировать капающий кран
Даже самые надежные краны со временем начинают пропускать воду — текут или капают. Чтобы починить кран не всегда необходимо звать сантехника. Большинство поломок можно устранить самостоятельно. Но, перед тем, как отремонтировать капающий кран, необходимо разобраться в его конструкции и порядке работ.
Починить кран своими руками — задача средней сложности
Начнем с определений. Есть в ванной и не кухне краны и смесители. Краны только подают воду, смесители еще и позволяют регулировать ее температуру, смешивая два потока — холодной и горячей воды. В данной статье будем говорить именно о кранах и о том, как их ремонтировать. Ремонт смесителей очень похож, но имеет свои особенности. Кстати, о ремонте однорычажных смесителей можно прочесть тут.
Краны для ванной или кухни есть нескольких видов:
вентильные;
однорычажные (еще называют картриджные или флажковые).
Краны — флажковый и вентильный
Устройство у них разное, так что и ремонт, даже при одинаковых повреждениях, значительно отличается. Потому каждый из видов будем рассматривать отдельно.
Самостоятельный ремонт вентильного крана
Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.
Строение вентильных кранов
Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.
Замена резиновой прокладки
Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте). Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.
Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).
Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.
При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами.
Замена прокладки в кране в картинках
Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5 мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.
Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.
Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.
Вода сочится из-под штока
Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).
Строение вентильного крана
Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.
Вода не перекрывается
Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.
В седле может быть промоина
Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.
Как починить кран с картриджем
Чаще всего в ванной или на кухне ставят краны с одним рычагом. Из называют еще флажковые или однорычажные. За открывание/закрывание воды в нем отвечает специальное устройство — картридж, потому их еще называют картриджными.
Внутри картриджа есть две пластины с отверстиями. Нижняя закреплена жестко, а верхняя подвижна. К ней прикреплен шток, а он в свою очередь — к рукоятке. Поворачивая рукоятку, мы двигаем шток, а он смещает подвижную пластину, которая и открывает/закрывает воду и меняет ее напор.
Если проблемы с таким краном, отремонтировать его можно только заменив картридж. Основная неполадка в них — они начинают течь — вода сочится или капает из-под ручки. Чтобы отремонтировать текущий или капающий картриджнный кран надо заменить картридж. Только так.
Замена картриджа
Первым делом надо перекрыть воду, затем — снять ручку. Для этого сначала вынимают цветную заглушку — она закрывает винт. Открутив винт, ручку тянут вверх, отделяя от штока. После того как ручка снята, откручивают прижимное кольцо — оно удерживает картридж. Теперь остается только вынуть его.
Потом, вместе с картриджем, надо отправиться в магазин или на рынок, купить точно такой же. Новый должен совпадать по размерам, отверстия в его нижней части должны иметь такую же форму и расположение. В общем, вам надо найти точную копию.
Как разобрать кран с картриджем
Сборка происходит в обратном порядке:
ставим картридж (строго вертикально, немного прокрутив вокруг своей оси, чтобы выступы в корпусе попали в выемки на картридже),
закручиваем прижимную гайку;
устанавливаем ручку;
вкручиваем фиксирующий винт;
вставляем заглушку.
Первоначальную проверку можно провести после того, как установили прижимное кольцо. Можно открыть воду и проверить, не течет ли кран теперь.
Если поток воды стал слишком слабым
Большинство современных кранов снабжены на изливе сеткой, которая задерживает твердые частицы, которые могут содержаться в водопроводе. Если постепенно струя воды стала не такой упругой, а напор на других кранах не изменился, причина — засорение этой самой сетки. В данном случае починить кран можно за пару минут.
Надо прочистить сетку
Откручиваете гайку с сеткой, которая находится на конце излива. Промываете ее, прочищаете забитые отверстия (можно иголкой или старой зубной щеткой). Прочищенную сетку устанавливаете на место.
Ремонт крана: легкий и быстрый
Опубликовано:
16.04.2014
Протечка или поломка водопроводного крана на кухне или в ванной – дело обыденное и весьма неприятное. Капающая и сочащаяся из сломанного крана вода может лишить крепкого ночного сна, далеко не в лучшую сторону изменить показания водосчетчиков, заставить потерять долгие часы в ожидании специалиста-сантехника и, в случае серьезной протечки, грозит буквально вылиться в ссоры с соседями.
Любая, даже самая маленькая, поломка смесителя, достаточно неприятный момент для жителей дома, поэтому ее необходимо устранить в кратчайшие сроки.
А ведь ремонт крана своими руками – дело, не требующее чрезвычайных усилий. Чтобы ликвидировать протечку и спокойно спать ночами, понадобится 10-15 минут времени и инструменты, которые найдутся в арсенале любого запасливого хозяина:
ключ-шестигранник;
плоскогубцы;
отвертка;
ФУМ лента или сантехнический лен;
герметик;
тряпки или ветошь, емкость для слива воды.
Легкий и быстрый ремонт однорычажного смесителя
Водопроводный кран с однорычажным смесителем удобен тем, что воду можно включать, выключать и регулировать ее напор и температуру при помощи одной лишь поворотной ручки.
В зависимости от конструкции устройство может быть оснащено сменным шаровым либо керамическим картриджем, предназначенным для очистки воды.
Схема устройства однорычажного смесителя.
Часто встречающаяся причина протечек крана – трещины в корпусе смесителя. Если они неглубокие, их достаточно замазать силиконовым герметиком. Однако если трещины глубокие, смеситель придется менять на новый. Поэтому не стоит покупать дешевые смесители китайского производства, так как их частая замена сведет на нет всю экономию.
Другая самая распространенная причина протечек водопроводного крана – износ прокладок. В таком случае придется произвести демонтаж смесителя. Предварительно следует перекрыть горячий и холодный водопроводы. Затем следует открыть кран, слить воду и открутить от смесителя гибкие подводы. Чтобы снять сам кран, нужно открутить фиксирующую гайку, которая обычно располагается под раковиной. Изношенную резиновую прокладку вынимают, аккуратно подцепив отверткой или ножом, вместо нее ставят новую. Чтобы прокладка не изнашивалась слишком быстро, не нужно затягивать соединение с чрезмерным усилием, иначе скоро придется снова взяться за ремонт смесителя.
Если после замены прокладки кран все равно протекает, значит, надо поменять картридж. Для этого, как и в случае замены прокладок, следует перекрыть вентили горячего и холодного водоснабжения, снять смеситель, поддеть отверткой сине-красную декоративную заглушку, затем выкрутить винт и снять рычаг. После этого вынимается испорченный картридж и вставляется рабочий.
Если вода из крана сочится еле-еле, то причина заключается в засорившемся аэраторе – специальной насадке с сеткой на кране (гусаке), предназначенной для насыщения воды кислородом. Аэратор откручивают плоскогубцами, тщательно очищают сетку от мусора и кальциевых отложений, потом прикручивают аэратор обратно.
Вернуться к оглавлению
Несложный ремонт смесителя с двумя вентилями
Схема устройства смесителя с двумя вентилями.
Двухвентильные смесители – это устройства со стальным или латунным корпусом, на тыльной стороне которых располагается патрубок для подключения к водопроводу. Делятся они на две большие группы: смесители с отдельными патрубками и устройства с тройником, известные в обиходе как «елочка».
Если протечка двухвентильного смесителя связана с поломкой керамического картриджа, ремонт производится так же, как и в случае с однорычажным смесителем: путем замены картриджа на новый. Сходным образом осуществляется ремонт протечек, связанных с заменой изношенной резиновой прокладки крана.
Нередко причиной протечек являются неисправности кран-буксы – размещенных в корпусе вентильных головок, которые регулируют температуру, напор, включение и выключение воды. В абсолютном большинстве случаев ремонт заключается в замене поврежденной буксы на новую, так как это гораздо проще и быстрей, чем поиск отдельных деталей.
Замена буксы производится следующим образом: сначала с нее удаляется пластиковая заглушка, отворачивается винт крепления и снимается маховик. Сама букса отворачивается ключом на 17 мм. Если буксы снабжены контргайками, сперва их следует отвернуть разводным ключом. Краны-буксы с квадратной формой штока откручиваются гаечным ключом на 7 мм против часовой стрелки. Монтируют кран-буксу в обратном порядке, после чего ремонт можно считать законченным.
Поскольку смеситель данной конструкции имеет не один поворотный рычаг, а два, то поломки нередко связаны с системой вентилей. Если из-под вентиля протекает вода, то причиной может быть выскользнувший из штока штифт. Для устранения неполадки следует перекрыть водоснабжение, снять с вентильной головки (буксы) маховик и извлечь штифт. Для того чтобы снова плотно поставить его в шток, необходимо аккуратно размотать старую ФУМ ленту или сантехнический лен и заменить новыми. Если это не требуется, нужно просто поставить выпавший штифт на место.
Чем заклеить пластиковый бак для воды
Прохудившийся пластиковый бак для воды может неожиданно стать большой проблемой — поскольку вода нужна постоянно, бак превращается в важнейший элемент системы водоснабжения. Если бак прохудился — не спешите заказывать новый. Место повреждения практически всегда можно заклеить. Для этого даже не всегда потребуется специальный инструмент — разве что строительный фен.
Пластиковый бак — удобный резервуар для воды, который обеспечивает сохранение параметров жидкости в течение длительного времени. Он не разрушается от влаги и не склонен к образованию ржавчины, но может деформироваться под воздействием внешних факторов. Чем заклеить пластиковый бак для воды? Выбор способа зависит от характера повреждения и вида полимера.
Причины деформации и нюансы ремонта
Одна из причин повреждения пластиковых емкостей для воды — нарушения при установке. Неровная площадка и наличие острых предметов могут привести к изменению геометрии резервуаров, появлению трещин и протечек. Деформацию могут вызвать и механические воздействия, в том числе удары в процессе эксплуатации.
Прежде чем заклеить пластиковый бак для воды, необходимо знать состав материала, который использовался для его изготовления. В зависимости от исходного сырья различают следующие виды полимеров:
Полиэтилен (PE-HD). Для него характерно сочетание твердости и тягучести, которое упрощает процесс обработки пластика. Полиэтилен низкого давления устойчив к воздействию различных органических и неорганических сред и сохраняет свои параметры при температуре от -50..+80 °C.
Полипропилен (PP-H). Отличается повышенной твердостью, прочностью на разрыв и химической стойкостью.
Поливинилхлорид (PVC-U). Выдерживает температуру в диапазоне от 0…+60 °C, а также воздействие окисляющих сред и химически агрессивных веществ. Кроме того, он имеет высокие показатели прочности и твердости.
Тип полимера влияет на выбор метода, с помощью которого устраняют повреждения и протечки емкостей. Ремонт пластиковых баков для воды из пластика с разным составом выполняют по определенным технологиям.
Варианты устранения повреждений
Восстановление целостности емкостей из полиэтилена осложняется низким коэффициентом адгезии материала, из-за которого поверхность отторгает эпоксидную смолу, состав для холодной сварки, клеи и герметики.
От небольшой трещины можно избавиться, заклеив ее гидроизоляционной битумной лентой.
Еще одним вариантом является устранение повреждений с помощью заплатки из куска пластика и специального клея для моделирования. Главное — тщательно зачистить и обезжирить поверхность.
Чем заклеить пластиковый бак для воды из полипропилена
Можно использовать заплаты из стеклоткани, которую закрепляют расплавленным полимером. Для этого поверхность емкости в месте повреждения очищают и прогревают строительным феном. Затем из пистолета наливают жидкий пластик и накладывают кусок стеклоткани нужного размера. Чтобы обеспечить прочную фиксацию, ремонтируемый участок резервуара снова прогревают феном. Выбирая способ восстановления полимерных емкостей, следует учитывать давление воды во время их эксплуатации. Оно оказывает значительное воздействие на деформированное место и может увеличить размер повреждений.
Восстановление баков с помощью сварки
Одним из эффективных способов устранения деформаций резервуаров из пластика является сварка. Ее действие основано на способности материалов переходить из твердого состояния в вязкое под влиянием высоких температур.
Чтобы выполнить ремонт пластиковых баков, воды в них быть не должно.
Емкость освобождают от жидкости, а поврежденное место очищают и обезжиривают. Затем выполняют следующие операции:
разогревают пластик на деформированном участке, оплавляя его на определенную глубину; • заполняют трещину нагретым жгутом или куском полимера;
охлаждают и зачищают полученный шов от излишков пластика.
Полученный результат зависит от соблюдения температурного режима и навыков работы со специальным оборудованием.
Инструменты и приспособления
В быту ремонт пластиковых баков для воды из пластика разного вида проводят с помощью паяльника и фена. При покупке этих инструментов нужно учитывать следующие критерии:
Мощность. Для паяльника она должна составлять не менее 100 Вт, а для фена — 1600 Вт.
Максимальную температуру нагрева.
Выбирая чем заклеить пластиковый бак для воды, следует обращать внимание и на комфорт во время использования приспособлений. Желательно отдавать предпочтение паяльникам с деревянной ручкой, поскольку из-за высокой температуры полимерная может быстро расплавиться. Фен должен иметь несколько насадок и плавную систему регулирования температуры, которая позволит устанавливать нужный режим при работе с разными видами пластика. При выполнении сварки также потребуется полимерный пруток, предназначенный для армирования трещины. Его количество и диаметр подбирают в зависимости от размеров деформированного участка. Более значительные повреждения устраняют, наплавляя заплаты из куска подходящего по составу пластика.
Течет и капает кран на кухне
Ситуация, когда течет кран на кухне, в быту происходит довольно часто, при этом не всегда удобно и выгодно вызывать мастера по ремонту. Практически все неисправности в сантехнике можно устранить самому, если правильно установить причину, почему капает, подтекает или в целом неисправен кран. И чтобы решить этот вопрос, разберемся, как можно починить его своими руками.
Часто неисправности возникают в месте, где происходит регулировка подачи воды, иногда протекает сифон под мойкой в местах крепления к раковине и соединения его деталей, реже протекают трубы водопроводной системы. Прежде чем начинать ремонт смесителя, полезно изучить конструктивные особенности различных их видов и способы восстановления.
Современные высокотехнологичные сенсорные смесители
Основные причины, почему течет и капает кран на кухне
Любой ремонт кухонного смесителя начинают с поиска неисправностей и причин их возникновения, при этом чаще всего возникают следующие случаи:
Приобретается некачественное устройство. Такие ситуации происходят довольно часто при большом количестве на рынке дешевого китайского товара, при этом не гарантированно, что товар от известного бренда не является подделкой. При покупке следует выбирать товар в среднем ценовом диапазоне и обращать внимание на материал его изготовления.
Если капает кран на кухне, причиной неисправности может быть некачественный монтаж устройства неквалифицированным специалистом, чаще всего смесительные детали плохо соединены или неправильно подобраны и установлены прокладки.
Кран протекает и в том случае, если он неправильно эксплуатировался – ручка поворачивалась не под тем углом или при ее перемещении прилагались излишние усилия.
Основной из причин протечек в кухонной мойке является износ основных деталей смесителя – прокладок, запорных механизмов (краны-буксы) и других подвижных элементов.
Иногда происходит ситуация, при которой вода из кранов течет тонкой струйкой или капает при повороте ручки — причиной может быть засорение фильтра аэратора песком или грязью на выходе излива.
Однорычажные кухонные краны-смесители
Как определить причину протечек?
Чтобы выяснить, какая именно проблема уже возникла и почему капает кран, рассматривают источники протечки в следующих местах:
Течь появилась в нижней части корпуса крана, прикрепленного к мойке, или вентиля.
Вода начинает капать или течет тонкой струйкой из гусака при закрытом вентиле.
Влага просачивается в месте соединения корпуса и излива.
Вода не течет или имеет слабый напор при открытых ручках вентиля.
Подтекающий кран кухонной мойки имеет заметные повреждения, через которые просачивается жидкость.
Течь находится внизу в точке соединения с подводящими шлангами или трубами.
Для устранения проблем с протекающим или капающим краном необязательно его менять, большинство неисправностей можно устранить своими руками.
Стандартные кухонные двухвентильные смесители
Если водяной поток стал слишком слабым
Основные причины слабого потока при исправной работе смесителя – засорение фильтрующего аэратора, поломка картриджа или запорного вентиля, истирание прокладок. В первом случае выкручивают фильтр аэратора из излива, чистят его щеткой и промывают, для устранения других неисправностей необходима замена деталей.
Подтекает под мойкой
Если обнаружена протечка крана кухни под мойкой, вероятно потек подводящий водный шланг из-за повреждения или износилась прокладка в месте его подключения к корпусу.
В этом случае можно бежать в магазин за новым шлангом или уплотнителями. Ремонт состоит в замене всего шланга или уплотнительных резиновых колец на его выходном патрубке в точке подключения.
Протечка в точке соединения излива
Когда кухонный смеситель течет в месте соединения излива с корпусом, то у протекающего его основания произошло повреждение прокладок или они сильно изношены. Для устранения неисправности следует приобрести новые резиновые прокладки и заменить старые изношенные резиновые кольца на новый уплотнитель.
Течет гусак
Излив смесителя может протекать в случае повреждения его корпуса, основная причина такого дефекта – засорение фильтра на его выходе, в результате чего водный напор приводит к трещинам в металлической трубке. Если неисправность обнаружена в однорычажных моделях со встроенным в корпус неразборным отливом, придется полностью менять смеситель за исключением картриджа. В конструкции с двумя вентилями гусак можно легко снять и заменить новым.
Другие причины водных протечек
Иногда смеситель начинает плохо работать спустя некоторое время без особых причин, при этом не сразу понятно, что делать, если капает кран. Основной причиной такой неисправности является образование осадка известковых солей на сантехнических деталях.
В этом случае нужно разобрать и почистить кран, используя специальные средства бытовой химии для очистки санитарной техники от известкового налета.
Составные однорычажного крана
Устройство кухонных смесителей и их виды
Хотя на рынке большой выбор смесителей для кухни, их все можно разбить на три группы в зависимости от конструктивных особенностей: двухвентильные, однорычажные и сенсорные.
Последний вид является продуктом современных инновационных технологий, осуществляет водную подачу без непосредственного контакта при попадании в зону действия инфракрасного или ультразвукового датчика рук и любых предметов. Обычно сенсорные виды настраиваются на определенную температуру и поток, поэтому неудобны при использовании в кухне, где требуется постоянное изменение параметров водной струи.
Однорычажные
Принцип действия смесителя шарового типа позволяет регулировать температуру и поток воды с помощью одного рычажка. Основными элементами, управляющими водоподачей, являются внутренние картриджи в форме полого шара с направляющими отверстиями или цилиндрические картриджи со встроенными керамическими пластинами.
Однорычажный вид устроен так, что замена наиболее часто выходящего из строя картриджа не представляет особых трудностей для любого хозяина, к недостаткам керамических картриджей можно отнести высокую чувствительность к водным загрязнениям.
Двухвентильный кран – конструктивное устройство
Двухвентильные
Вентильные смесители являются классическим вариантом устройств для регулировки подачи воды, настройка температурного режима осуществляется поворотом отдельно расположенных вентилей горячей и холодной воды. Схема вентильного механизма может включать в себя два вида запирающих устройств: червячные с резиновым запорным клапаном и керамические с уплотнительным цилиндром из керамики.
Устройство кухонного смесителя из керамики отличается от червячного вида тем, что для запора и открывания достаточно совершить половину или четверть оборота.
Недостатком резиновой прокладки является невысокий срок службы и плохая работа при очень высоких температурах, керамика более износостойка и устойчива к температурам, но может быть повреждена при попадании в водопровод твердых частиц песка.
Внешний вид сантехнических вентилей и картриджей
Самостоятельный ремонт крана в кухонной мойке
Ремонт кухонных смесителей своими руками является довольно простой задачей при наличии подходящего инструмента и минимальных знаний сантехнического оборудования. Задача существенно упрощается при поломке однорычажных устройств — для восстановления работоспособности требуется простая замена испорченного картриджа.
Необходимые инструменты
Чтобы разобрать кран с двумя ручками или поменять картридж в однорычажной модели, нужны инструменты:
Разводной сантехнический ключ. С его помощью можно демонтировать смеситель двухвентильного типа, открутив декоративную накладку и гайку, фиксирующую картридж, ключ является основным инструментом любого сантехника.
Ключ шестигранник или отвертка. Инструмент необходим при разборке вентиля для снятия ручек и головок смесителей, которые могут прикручиваться к запорным буксам шестигранными или крестообразными винтами.
Острый нож. Может понадобиться для работ по снятию заглушек, подгонке резиновых уплотнителей, обрезания льняной пакли или синтетической уплотнительной ленты.
Сантехнический ремонтный инструмент и комплектующие
Перед тем как починить кран на кухне, нужно приобрести нужные детали (картридж, резиновый уплотнитель) и вспомогательные уплотнительные материалы в виде силиконовой смазки, льняной ветоши. Полезно иметь под рукой и современные высокоэффективные средства бытовой химии для борьбы с известковым налетом, который затрудняет демонтаж сантехнических деталей.
Подготовительные работы
Решая задачу, если течет кран на кухне — как починить его самостоятельно, перед выполнением работ следует произвести необходимую подготовку. Когда предстоит сложный ремонт или вы сомневаетесь в своих возможностях справиться с поставленной задачей, можно сделать небольшой водный запас.
Ремонт крана предполагает перекрытие общей водной магистрали в квартире, поэтому перед проведением работ следует убедиться в том, что закрытие общих вентилей подачи воды полностью устраняет протечки.
Замена резиновой прокладки
Замена прокладок в двухвентильной модели – самый распространенный ремонт смесителей кухни своими руками. При этом уплотнительные кольца могут меняться в месте фиксации излива к корпусу или на запорной буксе.
Наиболее часто уплотнитель истирается или отсутствует на запорной буксе, основной инструмент и комплектующие для выполнения работ — ключ и набор прокладок.
Замена уплотнителей в двухвентильной запорной буксе
Перед тем как поменять прокладку в кране, выполняют следующие операции:
Снимают пластиковую заглушку и с помощью крестообразной отвертки откручивают винт крепления поворотного маховика.
После снятия маховика разводным ключом выкручивают из корпуса смесителя запорную буксу, в некоторых моделях перед этим снимают декоративную гайку.
Меняют изношенный уплотнитель на корпусе и запорном клапане буксы, предварительно покрыв его силиконовый смазкой.
Перед заменой прокладки в отливе, необходимо изолировать металлический разводной ключ от прямого контакта с фиксирующей головкой во избежание ее повреждения. Для этого под ключ подкладывают изолирующий материал (изолента, бумага), а после снятия отлива меняют старые кольцевые прокладки на новые.
Меняя прокладку в смесителе с керамической буксой, обычно приобретают все уплотнители из резины и керамики в стандартном сменном комплекте. Устройство разбирают аналогично приведенному выше примеру, замена прокладки в кране происходит без особых трудностей.
Износ уплотнительной резинки, находящейся между пластинами корпуса картриджевого вида в большинстве случаев не поддается ремонту, так как он производится в неразборном исполнении.
Ремонт кухонной сантехники своими руками – замена картриджа
Ремонт и замена гусака
Замена гусака в двухвентильном кране, происходит стандартным способом; откручивается старый и устанавливается новый элемент. В однорычажном варианте гусак установлен в корпус, поэтому снять его невозможно – нужно заменить полностью смеситель или ремонтировать текущий отлив.
Чтобы заделать щели и трещины корпуса поврежденного отлива применяют холодную сварку, эпоксидную смолу и другие строительные материалы.
Так как отливы сделаны из металла (медные сплавы, латунь), хорошо поддающегося пайке, наиболее качественным и эффективным способом их реставрации является запаивание. Перед проведением работ снимают верхний слой хромированного покрытия наждачной бумагой и запаивают трещины в трубке гусака при помощи паяльника большой мощности.
Замена и ремонт буксы
Прежде чем заменить кран, следует приобрести аналогичное изделие в торговой сети. В большинстве случаев корпус старой детали не меняется, конструкция крана буксы позволяет легко его разбирать и менять изношенные прокладки и детали из керамики.
Разбираем двухрычажный кран
Советы по профилактике
Ремонт смесителя на кухне не понадобится долгое время, если знать, как выбрать соответствующую модель.
Нужно приобретать устройство, выполненное из высококачественных материалов (нержавейка, медные сплавы, латунь), для увеличения срока службы в водопроводную линию следует установить дополнительный фильтр.
Чтобы починить смеситель двухвентильного типа своими руками, достаточно разобрать кран буксу, заменить керамические диски и резиновые прокладки, а при ремонте однорычажных моделей меняют картридж. Эти работы несложно выполнить самостоятельно при наличии сантехнического разводного ключа, а также минимальных знаний и навыков в области сантехники.
Как починить текущий шаровой кран
Такие устройства отличаются высокой эффективностью, удобством в эксплуатации и надежностью. Однако со временем кран может выходить из строя и терять свою герметичность. В подобных случаях совсем не всегда требуется полная замена арматуры. Зачастую ее работоспособность можно легко восстановить своими руками, если знать, как починить кран шарового типа. Необходимо учитывать, что ремонту подлежат далеко не все устройства. Восстановить можно только разборные устройства. Поэтому пластиковые и металлические неразъемные краны являются неремонтопригодными.
Особенности ремонта шаровых кранов
Методика ремонта шарового крана зависит от типа неисправности, с которой приходится иметь дело. Всего можно выделить три основные проблемы:
утечка воды на месте соединения с трубопроводом;
утечка воды через шток;
нарушение герметичности перекрытия потока — шаровый кран не перекрывает воду.
Наиболее распространенной неисправностью является утечка на месте соединения с трубопроводом. Для устранения течи часто бывает достаточно просто подтянуть накидные гайки, с помощью которых арматура подключается к трубопроводу. Также причиной разгерметизации может быть некачественно выполненная подмотка. В этом случае узел соединения необходимо разобрать и качественно собрать снова. Помимо этого, возможен износ или неплотное прилегание торцевых уплотнений крана. Их рекомендуется заменить, даже если визуально их состояние представляется еще вполне нормальным. Наиболее серьезной проблемой может быть трещина в корпусе крана. В этом случае устройство не поддается ремонту, и текущий кран придется заменить полностью.
Если кран течет по штоку, это свидетельствует об износе или повреждении уплотнительного элемента штока. Для устранения утечки нужно поменять уплотнительное кольцо. Вначале снимается рукоятка шарового крана. После этого при помощи гаечного ключа следует открутить гайку, которая прижимает сальник. Старое уплотнительное кольцо штока снимается, а на его место устанавливается новый сальник. Затем нужно снова закрутить прижимную гайку и установить рукоятку крана. Чтобы уменьшить износ уплотнительного кольца, его рекомендуется перед установкой обработать сантехнической силиконовой смазкой. Это позволит существенно увеличить срок его эксплуатации и исключит возможность появления новой течи в этом месте в течение длительного времени. Замена уплотнительного кольца обойдется недорого, но позволит полностью восстановить нормальную работу шарового крана.
Нарушение герметичности перекрытия потока — также довольно распространенная проблема при длительной эксплуатации шаровых кранов. Она проявляется тем, что в закрытом состоянии кран не может полностью перекрыть воду, она может проходить тонкой струйкой или каплями. Со временем пропускаемый напор увеличивается. Это не дает возможности нормально выполнить ремонт или замену сантехнических приборов, счетчиков, радиаторов и других устройств, установленных после запорной арматуры. Чаще всего причина проблемы заключается в том, что шар крана просто не полностью заканчивает оборот. Это происходит в результате образования на внутренних поверхностях щелочных и солевых отложений. Шаровый кран необходимо демонтировать и полностью разобрать, после чего — тщательно очистить. Затем кран собирается снова. Еще одна причина неспособности арматуры полностью перекрыть поток заключается в повреждении или износе самого запирающего элемента — шара. Эта неисправность встречается значительно реже и не подлежит ремонту. При неисправности шара необходимо заменить кран.
Холодная сварка — Блоги — ПоРемонту.Ру
За зиму у меня разморозило кран. Как-то неожиданно резко ударили морозы и я обнаружил неприятную трещину, сулившую во время потепления значительный потоп. Вообще-то кран был уличный, и возиться с ним по морозу у меня не было никакого желания. Закутал его получше (теперь уже, чтобы не растаивал подольше) и стал дожидаться теплых деньков.
Теоретически после потепления из щели должно было прилично сифонить. Я приятно удивился когда обнаружил абсолютно сухую поверхность. Попробовал догадаться почему – не получилось. Ну и ладно. Меня такой оборот событий вполне устраивал.
В идеале, конечно, следовало заменить изделие полностью. В помещении я бы, не раздумывая, так и поступил, а вот во дворе решил поэкспериментировать. Валялся у меня с незапамятных времен флакончик холодной сварки. Я много слышал о ней хорошего, внимательно перечитывал инструкцию, но как-то ни разу не доводилось попользоваться. Как положено поверхность зачистил, пошкурил и вытер. Размял в руках кусочек слоеного рулета (именно так и выглядит холодная сварка) и налепил солидную латку. Ждать, согласно инструкции было совсем недолго – через час должно было наступить полнейшее отвердение.
Возможно, что так бы оно и было, но моя сварка, неизвестно когда и как ко мне попавшая, как ни странно оказалась испорченной. Я с угасающей надеждой ощупывал ее каждые десять минут, но не замечал никакого отвердения. Содрав быстренько пересохшую смесь, повторил этап: «зачистил, пошкурил и вытер». В соседнем магазине купил свежайший тюбик, и, на всякий случай, принялся заново изучать инструкцию.
Оказывается, разминать надо до ощущения тепла (смесь должна нагреться). Полимеризация должна была начаться уже через пятнадцать минут, а полное затвердевание через час. Размял, прилепил и стал ждать. Ждал терпеливо целых сорок пять минут и решил на свою голову попробовать: началась ли уже полимеризация. Наверное, это слово я себе представлял несколько по-другому, потому что не застывшая латка вызвала у меня повторное смутное подозрение. Или в магазине надули, или размял недостаточно, решил я и принялся сдирать все обратно.
Снялось легко, даже не оставив следа на кране. Зато, при попытке повторного разминания я понял, что мои руки полимеризируются самым настоящим образом. Судорожно стал вспоминать, что до полного отвердения осталось каких-то несчастных десять минут и попытался залепить дыру уже в третий раз.
Хотя моей основной заботой был уже не кран, а мои собственные пальцы, которые обещали утратить не только чувствительность, но и подвижность. Инструкция обещала, что после полного отвердения можно будет нарезать резьбу, и я на собственной шкуре стал ощущать, что это так и есть.
Обилие очень горячей воды и тряпок все-таки спасли мои руки. И, как оказалось, кран тоже удалось починить. Он спокойно выдерживает давление стандартного водопровода, а как поведет себя в дальнейшем (место очень солнечное и беспокойное) отпишусь в скором будущем.
Чем заклеить пластиковую трубу — Учебник сантехника
В современных коммуникациях все чаще употребляются пластиковые трубы, особенно для бытовых потребностей. Системы канализации, водопровода и отопления в большей своей части складываются из полипропиленовых труб либо изделий из ПВХ. Такая популярность обуславливается громадным сроком эксплуатации, легкостью монтажа и надежностью труб из полимеров. Но и такие изделия иногда нуждаются в ремонте. В данной статье отправится обращение о том, чем заклеить пластиковую трубу.
Что делать прежде всего при появлении протечки
В случае если в квартире либо доме появилась протечка в трубах большого давления, системе отопления либо другой коммуникации, то в первую очередь нужно перекрыть запорную арматуру. Эта истина знакома всем. Но что делать дальше?
Появившуюся протечку возможно «заткнуть» при помощи хомутов. Такие конструкции на необходимый участок и затягиваются при помощи болтов.
Возможно воспользоваться ветхим методом – применять резину. Таким способом довольно часто ремонтирую трубу отопления либо водопровода. Проблемный участок обматывается куском резины (к примеру, от автомобильных шин) и зажимается хомутом либо перетягивается узкой проволокой либо прочным шнуром.
Совет! Возможно применять простую краску. Место появления трещины либо протечки обматывается тканью и закрашивается масляной краской.
Но все перечисленные выше методы можно считать временным решением. В случае если такие заплатки покинуть на долгое время, то течь появится опять. Как раз исходя из этого многие мастера советуют провести замену проблемного участка, тем более что сделать это с применением пластиковых труб достаточно легко.
Герметик и эпоксидный клей
Обстоятельств появления трещин либо протечки на пластиковых трубах возможно большое количество. Это возможно и нарушение правил монтажа, неверная эксплуатация либо несложный брак при производстве. В случае если трещина маленькая, то возможно не проводить замену, а постараться заклеить трубу.
Первым методом провести ремонтные работы есть применение силиконового герметика. Таковой способ подходит в том случае, в то время, когда трещина несквозная. В большинстве случаев, таковой метод употребляется при ремонте труб канализации. Движение работ будет следующим:
Трещина очищается и по возможности расширяется. Это нужно, дабы герметик проник как возможно глубже.
Потом, нужно обезжирить и просушить место проведения ремонтных работ.
После этого наносится слой герметика и ему позволяют высохнуть.
А как отремонтировать сквозное отверстие, к примеру, в той же трубе канализации? В этом случае лучше применять двухкомпонентный эпоксидный клей. Работы выполняются в следующей последовательности:
Участок с трещиной очищается, обезжиривается и высушивается.
После этого готовим подходящий бандаж. оптимальнее для этого подойдет кусок стекловолокна либо другого плотного и гибкого материала.
Ремонтируемый участок на всей протяженности трещины с запасом обматывается бандажом, наряду с этим число оборотов должно быть как минимум несколько.
Последним этапом будет нанесение слоя эпоксидного клея.
Таковой метод в полной мере подойдет как в случае ремонта труб для канализационных, так и для воды (к примеру, для полотенцесушителя).
Используем герметизирующую ленту
Одним из современных способов устранения маленькой течи труб в ванной либо туалете можно считать применение герметизирующей ленты. Данный материал представляет собой клейкую ткань со особой пропиткой. В большинстве случаев, герметизирующую ленту применяют на стыках и в местах соединения, но и для прямых участков она в полной мере подходит.
Движение работ будет выглядеть следующим образом:
Ремонтируемый участок трубы очищается от загрязнителей и просушивается.
Растягивают маленькой кусок ленты и начинают наматывать ее на трубу. Наряду с этим материал нужно неизменно держать в напряжении, дабы не допустить появления складок.
При наматывании необходимо следующий участок ленты укладывать на половину прошлого. В следствии ваша труба будет «упакована» в два слоя герметизирующего материала.
Совет! У данного метода имеется один недостаток. Герметизирующая лента не хорошо переносит солнечные лучи. Исходя из этого отремонтированный участок нужно покрыть защитным слоем.
Используем холодную сварку
Сейчас в специализированных магазинах возможно отыскать особую, так именуемую сухую холодную сварку. Ее состав рекомендован как раз для ремонта пластиковых труб, предназначенных для водопровода, системы охлаждения, отопления или других потребностей.
Холодная сварка способна надежно заделать фактически любую трещину либо протечку. Наряду с этим нет необходимости в нагреве, составляющие материала приводятся в необходимое состояние в следствии химической реакции.
Движение работ по устранению протечки либо заделыванию трещины будет выглядеть следующим образом:
В первую очередь подготавливаем поверхность. Целый проблемный участок обрабатываем наждачным полотном. Потом направляться обезжирить поверхность (лучше это делать жидкостями содержащими спирт). Эта процедура есть обязательной, в другом случае срок работы «заплатки» будет минимальным.
После этого определяемся с числом нужного материала. Это делается на глаз, основное, дабы взятой массы хватило на покрытие всего проблемного участка.
Материал берется в руки (наряду с этим на них должны быть надеты мокрые резиновые перчатки) и мнется до готового состояния. О готовности скажет цвет массы, он будет коричневым. Наряду с этим материал достигает консистенции пластилина;
Масса наносится на необходимый участок и прижимается при помощи жгута. Затем трубу не трогают в течение часа. По окончании снятия жгута холодная сварка преобразовывается в прочную и плотную субстанцию, которую возможно сверлить, обрезать и делать каждые другие действия.
Совет! При работе с холодной сваркой принципиально важно выполнять меры безопастности. В состав входят вредные для организма вещества, исходя из этого работать необходимо в перчатках и защитных очках.
Для ускорения работы возможно воспользоваться хитростями от экспертов. К примеру, холодная сварка лучше затвердевает при действии теплого воздуха. Если вы желаете поскорее закончить ремонтные работы, то возможно воспользоваться строительным либо простым феном.
Современные производители предлагают купить холодную сварку, благодаря которой возможно провести ремонт сантехнических устройств. Сейчас приклеить отколотый кусок раковины либо унитаза – не неприятность. Основное, делая приобретение холодной сварки пристально ознакомиться с этикеткой. Удостоверьтесь в надежности срок годности материала, его состав (он должен содержать эпоксидные и аминовые смолы, и стальной и минеральный наполнитель), и спросите о наличии сертификата качества.
Как исправить протекающий смеситель на кухне
Если вы какое-то время жили в своем доме, скорее всего, в тот или иной момент вы столкнулись с протекающим кухонным краном. Неплотный кран может вызвать проблемы. Эти проблемы связаны не только с переполнением, но и с нежелательными корректировками вашего счета за воду, а именно с повышением цены. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно справиться с протекающим смесителем на кухне. Шаг 1 Выключите воду
Вы хотите отключить воду в доме, чтобы она не текла, пока вы делаете ремонт, так как проточная вода делает ремонт такого рода практически невозможным.
Шаг 2 Определите ваши утечки
Чтобы определить ваши утечки, вам нужно будет посмотреть как на сам кран, так и под ним. Иногда протекающие смесители возникают из-за трещин в самом смесителе, который опирается на раковину. К счастью, это легко исправить. Шаг 3 Устраните внешнюю утечку
Внешняя утечка — это утечка, которая исходит из самого смесителя, это очень простой ремонт. Просто возьмите уплотнение и заклейте потрескавшиеся участки.Когда он высохнет, из крана не будет протекать дальше. Шаг 4 Определите внутренние утечки
Внутренняя утечка — это утечка, которая возникает из-за проблем с трубопроводом. Это потребует от вас взять фонарик и залезть под раковину. Включите фонарик и ищите утечки. Если ваша утечка была вызвана не самим краном, то вы ее найдете здесь. Есть два вида внутренних утечек. Первый тип возникает из-за того, что трубопровод недостаточно затянут, а второй — утечка из отверстий в самой трубе.
Шаг 5 Затяните фитинги
Если утечка возникла из-за незакрепленных фитингов, вам нужно использовать серповидный гаечный ключ, чтобы затянуть их. Закройте эту область серповидным гаечным ключом и поверните его по часовой стрелке. Это затянет вашу арматуру; Если ваша утечка была вызвана ослаблением крепления, это то, что поможет ее остановить. Шаг 6. Исправьте спущенную шину.
Если утечка была вызвана фактическим отверстием в трубопроводе, вам нужно исправить спущенное уплотнение шины.Уплотнение фиксированной шины используется для герметизации отверстий как в велосипедных, так и в автомобильных шинах и может использоваться для герметизации отверстий в водопроводных трубах почти таким же образом, только не включайте воду снова, пока она не высохнет на сто процентов, или иначе вы получите уплотнение шины в остальной части ваших труб, и оно может загрязнить вашу воду.
Просохший кран и треснувшее уплотнение протекает
Самая частая причина описываемой вами проблемы заключается в том, что уплотнения в приспособлении вышли из строя, что, скорее всего, вызвано отключением воды в доме.
Пример:
Сантехника — уязвимое место для пустующего дома, даже если на короткое время отключат воду.
Вместо того, чтобы отключать воду, сливать и обрабатывать трубы во избежание катастрофических поломок, многие отсутствующие домовладельцы просто перекрывают подачу воды во всем доме или к крану туалета или раковины.
Звучит правильно, но это почти гарантирует, что человек, который следующим откроет этот клапан, будет вытирать воду и устранять повреждения.Клапан, прокладка или шланг сантехнического оборудования нуждается в воде, чтобы оставаться гибкими. Если он высохнет, уплотнитель треснет и не сможет выполнять свою работу. Как только клапан откроется и вода включится, скорее всего, последует утечка или наводнение.
Трубы также могут высохнуть, потрескаться и нанести такой же ущерб. Напор воды может вызвать сильные взрывы и наводнение по всему дому.
Как восстановить воду в дом.
Шаг 1: Снимите аэраторы с раковины на кухне и в ванной, прежде чем включать воду в доме.Это позволяет любому накоплению минералов проходить и не застревать в аэраторе. Перед включением водяных клапанов убедитесь, что все краны закрыты.
Шаг 2: Включите краны подачи воды под каждой раковиной. Клапаны подачи представляют собой ручки, расположенные на трубах под раковиной. Поверните клапаны против часовой стрелки или влево, чтобы открыть их. Также откройте вентиль на вашем водонагревателе.
Шаг 3: Найдите водопроводный кран снаружи рядом со счетчиком воды. Включите его, чтобы вода текла из него при включении основного водоснабжения; таким образом вы знаете, что в дом идет вода.
Шаг 4: Найдите главный водяной клапан на водомере. Вероятно, это похоже на рычаг, который можно повернуть влево, чтобы открыть. Поверните клапан на четверть оборота, подождите 20 секунд и поверните еще на четверть оборота. Повторяйте, пока клапан не откроется полностью. Важно открывать главный клапан медленно, чтобы трубы в вашем доме не были затоплены водой на полную мощность, что может вызвать утечку.
Шаг 5: Убедитесь, что вода течет через внешний кран. Если это так, выключите кран.Зайдите внутрь и прислушайтесь, не течет ли вода в бак с горячей водой. Не включайте электричество к водонагревателю, пока бак не наполнится водой.
Шаг 6: Откройте водопроводный кран на каждой раковине. Делайте это медленно и дайте каждому крану поработать 15 или 20 секунд. При отключении воды замените аэраторы. После того, как вы очистили каждую раковину, поворачивайте вентили туалетов на четверть оборота, пока они полностью не откроются и баки не наполнятся водой. Когда они наполнятся, сполосните туалеты.Также налейте воду в каждый душ и ванну. При первом испытании различных водовыпускных отверстий действуйте медленно, чтобы трубы успели приспособиться к воде и не протекали.
Шаг 7: Закройте все выпускные отверстия для воды, когда резервуар для горячей воды будет заполнен. Проверить водомер. Если счетчик использования вращается, у вас может быть утечка. В этом случае вызовите сантехника. Вы также можете совершить визуальный тур по дому и за его пределами, чтобы проверить, нет ли протекания воды.
10 быстрых исправлений проблемных кранов
ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КУВ:
Срок службы смесителя
Современные смесители для кухни и ванны, как правило, хорошо спроектированы и могут легко прослужить десять или более лет в зависимости от того, какой у вас тип, и таких факторов, как жесткость вашей воды.Многие люди выбирают замену смесителей в качестве дизайнерского решения при модернизации, но есть более практические причины, которые могут побудить вас заменить смеситель. К ним относятся:
* Когда покрытие изношено, а ручка обесцвечена или потрескалась.
* Резьба аэратора или носика изношена или корродирована, что затрудняет замену аэратора.
* Его внутренние части изношены настолько, что замена шайб, уплотнительных колец, винтов, зажимов и клапана в сборе просто не решает проблему.
5: 124 || ВНЕ НАСТРОЙКИ:
Каждый раз, когда вы идете за стаканом воды, вам приходится иметь дело с скрипом крана.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Дело в резине. Резиновые шайбы стареют и затвердевают, и они могут издавать особый звук, когда по ним в спешке проходит вода. Если ваш кран издает визг, скорее всего, это более старая версия с шайбами. Замените шайбы недорогим комплектом из строительного магазина или замените кран целиком, если пришло время обновить.
5: 125 || ЗВУКОВАЯ САНТЕХНИКА:
Звон крана заставляет задуматься, безопасно ли у вас водоснабжение.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
лязг, щелчок или механический звук сигнализируют о проблеме, которую необходимо исследовать. Хотя он может исходить из труб, если он отчетливо звучит так, как будто он исходит из самого крана, вам нужно разобрать кран и собрать его, ища трещины в любой из частей и убедившись, что вся сборка затянуты хорошо.
5: 126 || ШИРОКАЯ РУЧКА:
В гостевой ванной есть скрипучий кран, который начинает вызывать комментарии.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Иногда изнашивается резьба стержня смесителя. Самый простой способ исправить это — снять ручку крана и смазать резьбу стержня ручки водопроводной смазкой, а затем снова собрать кран. Обычно это упрощает использование ручки и делает всю конструкцию такой тихой, какой она должна быть.
5: 127 || СВОБОДНЫЙ ПОТОК:
Ваши друзья едут на коктейльную вечеринку, и из крана в дамской комнате льется, а не течет.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Наиболее вероятная виновница непостоянной струи воды из крана — забитый аэратор — завинчивающаяся сетка, закрывающая горловину крана. Снимите аэратор и промойте все известковые и минеральные отложения, пока сетка не станет прозрачной, затем снова установите ее.В случаях, когда аэратор полностью заблокирован или покрыт коркой, проще просто заменить аэратор на недорогую замену, доступную в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
5: 128 || Предупреждение о сквирте:
Распылитель для кухонной мойки капает там, где раньше был разбрызгиватель.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Низкий расход в распылителе для кухонной мойки часто связан с переключателем, маленьким клапаном, расположенным в стержне смесителя.Разберите ручку в сборе, вытащите дивертер с помощью отвертки и погрузите его в ванну из равных частей белого уксуса и кипятка. Снова соберите кран с переключателем на место, и струя распылителя должна быть такой же сильной, как и раньше.
5: 129 || ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Вам нужно снять носик ванны, но снять его практически невозможно.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Профессиональные сантехники используют «ленточный ключ» для удаления деталей, которые могут быть поцарапаны, но, скорее всего, у вас нет одного из них в вашем ящике для инструментов.Вы можете обойтись плоскогубцами. Вставьте ручки в отверстие носика до упора, а затем поверните носик против часовой стрелки.
5: 130 || ВОДНЫЕ ПЫТКИ:
Пройдут дни, прежде чем вы сможете заменить стиральную машину в смесителе в ванной, но к тому времени вы будете серьезно недосыпать из-за звука капающей жидкости.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Обвяжите конец крана длинной бечевкой, чтобы вода стекала на струну и бесшумно стекала по ней.
5: 131 || ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАННА:
Вода начинает стекать из ванны, как только вы ее наполняете.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Многие пробки рычажного действия не образуют водонепроницаемого уплотнения по отношению к сливу. К счастью, исправить это несложно. Сначала открутите круглую пластину перелива с конца ванны. Осторожно потяните за пластину, пока прикрепленный узел подкладки не выскользнет из-за бака. Рычаг состоит из нескольких металлических частей, в том числе стержня с резьбой.Поверните шток на два или три оборота, чтобы удлинить весь рычажный механизм. Замените тягу и прикрутите переливную пластину к стенке ванны. Поднимите рычаг управления на переливной пластине и включите воду. Проверьте, осталась ли вода в ванне. Если он все еще стекает, снимите переливную пластину и немного удлините соединение.
5: 132 || СЛИШКОМ ГОРЯЧИ В ОБРАЩЕНИИ:
Мытье рук может вызвать ожоги. Что касается водопроводной воды, насколько она слишком горячая и что вы можете с этим поделать?
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Многие водонагреватели имеют настройки температуры намного выше 120 градусов по Фаренгейту.Снижение температуры водонагревателя не только энергоэффективнее, но и безопаснее.
Сначала измерьте температуру горячей воды. Лучше делать это утром, до того, как кто-либо использовал горячую воду. Откройте кран и дайте ему поработать 2 минуты, прежде чем снимать показания температуры с помощью наружного или леденцового термометра — просто держите его под струей воды, пока температура не станет стабильной. Если температура составляет 120 градусов по Фаренгейту (или немного выше), вам не нужно ничего делать.Но если вы находитесь выше 125 градусов по Фаренгейту, вы в опасной зоне (см. Диаграмму). Вот как это сделать.
Термостат на газовом водонагревателе обычно находится снаружи резервуара внизу. На электрическом водонагревателе найдите две панели, прикрученные к верхней и нижней части резервуара, или одну панель вдоль боковой стороны резервуара — термостат будет расположен под этими панелями. Термостат должен быть установлен на «низкое» значение или в «энергосберегающий диапазон». Если при этой настройке температура в кране слишком высокая, установите термостат на более низкое значение.
Подождите 24 часа, прежде чем снова проверить температуру воды (иначе вы можете не получить точные показания). Продолжайте проверять температуру воды и регулируйте настройку термостата, пока температура воды не упадет между 120 и 125 градусами F.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Кухонный кран, протекающий в основании
Хотя это может показаться несущественным, кухонный кран, протекающий в основании излива, требует ремонта. Мало того, что непрерывные капли раздражают, Агентство по охране окружающей среды (EPA) сообщает, что из негерметичных носиков расходуется более 3000 галлонов воды в год.
Хорошая новость в том, что ремонт кухонных смесителей — наша специальность. Если у вас есть вопросы о протечках воды в раковине, позвоните нам по телефону (928) 377-5910 или заполните нашу онлайн-форму.Один из членов нашей команды свяжется с вами и приступит к процессу ремонта кухонной мойки.
Связано: Снижает ли водяной фильтр для всего дома давление воды?
Почему из крана течет вода?
Из-за жесткой воды в округе Мохаве частицы часто попадают в домашние водопроводные системы. Минералы в жесткой воде вызывают проблемы с сантехникой, например с кухонной раковиной. Существует две распространенных протечки изливного патрубка: временная и постоянная.
Временные утечки возникают при использовании мойки.Эти утечки чаще всего встречаются в светильниках с грязными или изношенными уплотнительными кольцами, уплотнением у основания крана. Согласно Fluid Power World, уплотнительные кольца являются наиболее распространенными гидравлическими уплотнениями для предотвращения утечек.
Постоянные утечки продолжаются даже при выключенной раковине. Эти постоянные утечки возникают из-за накопления минералов или грязи в клапане или картридже раковины. Накопление изнашивает трубы и не позволяет крану перекрывать поток воды.
Признаки утечки из носика
Утечка в основании выпускного отверстия может начаться с малого, что затрудняет ее распознавание.Многие люди не замечают утечки воды, пока она не станет равномерной.
Если у вас течет вода в основании излива раковины, вы можете оказаться:
Плотнее закрутите ручки смесителя, чтобы не капала вода
Слышите капающие с кухни звуки
Вы замечаете лужи воды вокруг излива
Оплата более высоких счетов за водоснабжение
Если вы подозреваете утечку, подложите под носик сухое бумажное полотенце или ткань.Оставьте на час или дольше. Если полотенце мокрое, когда вы будете возвращаться, возможно, на кухне протекает кран, и его нужно починить.
Связано: почему мой бак водонагревателя издает шум?
Как устранить утечку воды в основании носика
Если вы будете следовать правильным шагам, выявить и устранить утечку воды будет просто. Если вы запутались или не справились, позвоните нам. Как местные специалисты по сантехнике в Кингмане, штат Аризона, мы всегда рады помочь.
Обратите внимание: в большинстве бытовых кухонных моек есть смесители с одной ручкой. Поэтому наше руководство посвящено ремонту негерметичных носиков одноручных смесителей.
Шаг № 1: Определите марку вашего смесителя
Перед тем, как восстановить капающий кран, определите марку и модель вашей раковины.
Мы рассмотрим основные советы по устранению утечки раковины из дна излива. Но некоторые бренды могут предоставить более подробные инструкции, которые могут быть полезны. На веб-сайте бренда также могут быть указаны номера моделей на случай, если вам потребуется заказать новую деталь.
Большинство брендов также предоставляют подробные схемы своих моек. Диаграммы могут помочь вам определить конкретные детали, облегчая разборку и сборку крана.
Шаг № 2: Соберите инструменты и отключите водоснабжение
Чтобы успешно устранить утечку воды в кухонном швах, вам потребуются: иметь подходящие инструменты, перекрыть подачу воды.Поверните обе ручки, пока они полностью не выключатся. Найдите кран подачи воды в раковину и выключите его. Клапан должен находиться в шкафу под раковиной.
Закройте сливные отверстия раковины, чтобы мелкие детали случайно не попали в слив. Тряпки, пробки или кухонное ситечко подойдут.
Шаг № 3: Разобрать кран
Чтобы исправить протекающий кран, вам нужно разобрать его. Медленно и осторожно используйте свои инструменты, чтобы разобрать клапаны.
Удаляя различные детали и детали, старайтесь отслеживать их.Разложите их в порядке удаления или снимите процесс на видео. Это значительно упростит сборку крана.
Шаг № 4: Осмотрите и замените поврежденные детали
Разложите детали и осмотрите каждую. Ищите слезы, трещины, грязь и сажу. Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений, так как это типичная причина протекания кухонных смесителей через излив.
Очистите загрязненные детали теплым уксусом для удаления стойких минеральных отложений. Поместите детали в пакет для сэндвичей и добавьте белый уксус, пока они полностью не погрузятся в воду.Закрепите пакет резинкой, дайте кусочкам впитаться в течение часа, затем смойте теплой водой.
Отнесите неисправные детали в местный хозяйственный магазин и замените их. Не бойтесь обращаться за помощью, чтобы убедиться, что вы получите нужные детали. Если вы знаете марку и модель своей раковины, вам будет проще найти подходящие детали для замены.
Шаг № 5: Соберите смеситель заново
Детали вашего смесителя безупречно чистые, а все поврежденные компоненты были заменены.Пришло время собрать приспособление. Здесь вы должны использовать свое видео или диаграмму модели раковины, чтобы убедиться, что все правильно собрано.
Собирая приспособление, используйте шестигранный ключ, чтобы все затянуть. Незакрепленные части приводят к утечке. Когда все будет хорошо и плотно, снова включите подачу воды.
Шаг № 6: Обратитесь в службу поддержки, если проблема не исчезнет.
Проведите тест бумажным полотенцем еще раз, чтобы убедиться, что основание носика больше не протекает.Оставьте бумажное полотенце или ткань под носиком на час или дольше. Когда вы вернетесь, полотенце должно быть сухим.
Если бумажное полотенце намокло или начали возникать другие проблемы, например разбрызгивание воды, возможно, где-то в ваших трубах возникла проблема с водопроводом.
Повреждение водой — не шутка, поэтому, если это так, вызовите подмогу. У профессиональных сантехников есть специализированное оборудование для обнаружения протечек воды. Доверьте дело экспертам, которые помогут раз и навсегда отремонтировать вашу кухонную мойку.
Связано: слышали ли вы об изменениях в стандартах эффективности водонагревателя?
Смеситель на кухне протекает через основание? Мы можем помочь
Plumbing By Jake здесь, чтобы помочь со всеми вашими проблемами ремонта протекающего крана в Аризоне и устранения капель воды. Позвоните нам по телефону (928) 377-5910 или введите свои данные в нашу онлайн-форму для связи. Квалифицированный специалист свяжется с вами, чтобы обсудить, как предотвратить утечку из кухонного крана.
Как исправить протекающий кран (с изображениями)
Об этой статье
Соавторы:
Давид Балкан, профессиональный сантехник и генеральный директор компании Balkan Sewer & Water Main
Соавтором этой статьи является David Balkan.Давид Балкан — профессиональный сантехник, генеральный директор Балканской канализационной и водопроводной службы и президент Балканской канализационной службы. Как практический владелец этих компаний более 40 лет, Дэвид хорошо разбирается в проблемах водоснабжения, канализации и дренажных линий. Дэвид является председателем комитета Совета магистров-сантехников и более 30 лет входит в состав Исполнительного комитета Ассоциации подземных водопроводчиков Нью-Йорка. Его знания и ориентированный на решения подход способствовали тому, что компания Balkan Sewer and Water Main Service стала крупнейшей и пользующейся наибольшим доверием службой в Нью-Йорке и была удостоена награды Angie’s List Super Service в 2017 году.Эту статью просмотрели 2 195 940 раз (а).
Соавторы: 44
Обновлено: 30 мая 2021 г.
Просмотры: 2,195,940
Краткое содержание статьиX
Чтобы починить протекающий кран, сначала отключите подачу воды в кран, повернув вентиль под раковиной. Если клапана нет, отключите подачу воды на весь дом. Откройте кран, чтобы слить воду из труб, и закройте слив, чтобы ничего не упало в него, пока вы работаете.Если за ручкой крана есть установочный винт, снимите его с помощью шестигранного ключа и снимите ручку. В качестве альтернативы, если на ручке есть крышка верхнего винта, подденьте ее отверткой с плоским жалом, затем ослабьте винт под ней и снимите ручку. При снятой ручке используйте гаечный ключ, чтобы ослабить и снять гайку в узле ручки. Вытяните ручку картриджа вверх и вытащите его из раковины. Используйте ткань, чтобы протереть все незакрепленные детали и область вокруг ручки. Если уплотнительное кольцо выглядит старым или поврежденным, замените его.Получите подходящую замену для старого картриджа, затем вставьте новый картридж обратно в раковину. Теперь затяните гайку на место гаечным ключом и снова прикрепите ручку. Наконец, снова включите воду и убедитесь, что ваш кран больше не протекает. Если вам нужно узнать, как починить компрессионный или картриджный кран, продолжайте читать!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 2 195 940 раз.
Как исправить протекающий кран
Протекающий кран — тот, который капает из носика и не может быть полностью закрыт — это неприятность, с которой вы, вероятно, столкнетесь в какой-то момент. Даже медленные капли приводят к более высоким счетам за воду, нерациональному расходу воды и потенциальному ущербу от воды. Вдобавок ко всему, звука непрекращающегося капания достаточно, чтобы кого-нибудь перебить. К счастью, ремонт протекающего крана — относительно простая задача, и ее можно выполнить, не вызывая сантехника.
Почему протекают краны
Все смесители работают за счет управления потоком воды с помощью внутреннего стержня или картриджа с резиновыми или неопреновыми шайбами или уплотнениями, которые открываются и закрываются напротив входных отверстий для воды внутри корпуса смесителя.Когда эти уплотнения не подходят должным образом, это позволяет небольшому количеству воды течь до носика крана, где это приводит к раздражающим и расточительным каплям, каплям, каплям. Нарушение герметичности может быть вызвано коррозией, инородным материалом внутри корпуса крана или (чаще всего) шайбами или уплотнениями, которые утратили свою упругость и не обеспечивают должного уплотнения.
Есть некоторые проблемы, которые могут возникнуть с любым типом крана:
Наращивание минералов (накипи) на внутренних частях может вызвать протечку любого крана, поскольку эти минеральные отложения мешают крану закупоривать входные отверстия для воды.Здесь вы можете удалить накипь и вернуть кран в рабочее состояние.
Коррозия деталей корпуса смесителя. Это может деформировать впускные отверстия для воды до такой степени, что шайбы или уплотнения на штоке крана или патроне больше не смогут должным образом уплотнить и остановить поток воды. В этом случае практическим решением является замена всего смесителя, поскольку ремонт, даже если он возможен, может оказаться нерентабельным
Утечка вокруг основания носика обычно вызвана износом уплотнительных колец вокруг корпуса крана под узлом выпускного отверстия.Это может происходить как с картриджными смесителями, так и с традиционными компрессионными смесителями.
Однако другие проблемы связаны со стилем крана:
Традиционные компрессионные смесители обычно капают из носика, когда шайба штока изнашивается, высыхает и треснет. Обычно здесь просто нужно заменить шайбу штока.
Смеситель для картриджей , модели с одной или двумя ручками, обычно протекает из-за износа резиновых или неопреновых прокладок вдоль картриджа.Эти уплотнения иногда можно заменить, но часто самым простым решением является замена всего картриджа.
Выявление причины капания из крана может не стать ясным, пока вы не разберете кран и не осмотрите детали.
Подсказка
Все смесители разные: если ваш кажется особенно сложным для разборки или отличается от смесителей, описанных или показанных здесь, найдите лучшие шаги, подходящие для вашей конкретной модели.
Как отремонтировать смеситель для картриджей с двумя ручками
Диагностика утечек из крана
Некоторые утечки из крана довольно легко заметить — когда из крана капает из носика, даже когда ручка выключена, нет никакого недоразумения относительно того факта, что ваш кран протекает.Однако не все утечки из крана настолько очевидны, и они могут произойти не только в самом изливе, но и в других местах.
Если в вашем доме расход воды выше, чем обычно, ищите менее очевидные утечки из крана, которые могут тратить воду впустую. Есть три распространенных места утечки крана.
Утечки из носика
Именно здесь утечки из крана наиболее очевидны и заметны. Смеситель начнет капать или течь, даже когда ручки закрыты. Вы можете заметить, что ручку крана нужно поворачивать немного сильнее каждый раз, когда вы выключаете кран.Или, после использования крана, вам может потребоваться отрегулировать ручку, чтобы затянуть ее, или расположить так, чтобы из нее не капала вода.
Это наиболее распространенные протечки из крана, и небольшая капля со временем ухудшится и в конечном итоге приведет к увеличению вашего счета за воду. Эта постоянная капля-капель-капель может также начать пачкать раковину, если ее не исправить.
В запущенных случаях капание будет очевидным и постоянным, но на ранних стадиях оно может быть настолько прерывистым, что вы еще не заметите этого.Если вы подозреваете утечку из носика, вы можете проверить это с помощью бумажного полотенца или небольшого контейнера. Вытрите раковину после использования крана, затем поместите сухое бумажное полотенце под носик над сливным отверстием и проверьте позже, не влажно ли оно. Чашка или миска, правильно расположенная под изливом крана, также подойдут.
Исправление такого рода утечки крана будет зависеть от типа крана, который у вас есть. Если у вас есть компрессионный смеситель — такой, при котором ручка ощущается, как будто она прикручивается, и вы чувствуете, как шток сжимается на внутренней шайбе, — тогда замена шайбы (или шайб) на конце штока крана является надлежащим ремонтом.Однако чаще в современных смесителях используются патронные вставки. Ремонт будет заключаться в замене картриджа крана для устранения утечки.
Компрессионные смесители встречаются довольно редко по той простой причине, что они требуют частого обслуживания и в значительной степени заменены более надежными смесителями с картриджами. Если у вас есть компрессионный смеситель, в котором используются шайбы старого образца, возможно, стоит заменить его на новую модель картриджа.
Ель / Аарон Стикли
Утечки вокруг основания крана
Утечка вокруг основания смесителя, где корпус смесителя встречается с раковиной, не так очевидна, поскольку пользователи постоянно брызгают водой на палубу раковины и основание смесителя.Но если вы часто видите лужу воды на раковине вокруг кранов, возможно, в этой области есть утечка. В этих ситуациях протечка происходит только при включенном кране.
Чтобы проверить утечку такого рода, начните с высушивания всей стоячей воды над раковиной. Затем включите воду (обе ручки, если это раковина с двумя ручками) и внимательно посмотрите, не просачивается ли вода вокруг основания крана.
Этот тип утечки часто вызван высыханием или растрескиванием внутреннего уплотнительного кольца.Уплотнительное кольцо надевается на внутренний латунный корпус смесителя под внешним корпусом и служит для защиты корпуса смесителя от воды. Когда он изнашивается или треснет, вода может просочиться вниз по корпусу крана и вытечь из его дна при включении клапана. Реже утечки в этой области могут быть вызваны износом внутреннего картриджа. Если фиксация уплотнительного кольца не помогает, возможно, вам также потребуется заменить картридж клапана.
Ель / Аарон Стикли
Утечки под раковиной
Течь под краном и раковиной труднее всего заметить, поскольку большинство людей даже не заглядывают под раковину регулярно.На самом деле это может быть одна из самых разрушительных утечек, поскольку этой воде некуда идти, кроме как на пол. Если не заметить, то утечка такого рода может повредить пол или ваш туалетный столик или просочиться через пол, где может стать причиной очень дорогостоящих повреждений.
Начните с опорожнения раковины и тщательно высушите все. Затем налейте немного воды, чтобы увидеть, откуда течет утечка. Есть два вероятных источника протечек под раковиной:
Плохие соединения водоснабжения.
Ослабленные соединения слива раковины или сифона.
Эти утечки могут быть очень небольшими, поэтому, если вы не можете сразу увидеть источник утечки, положите несколько сухих бумажных полотенец на пол или дно умывальника и проверьте через день или около того, нет ли водяных пятен на бумажных полотенцах.
Линии подачи воды имеют три штуцера, которые необходимо проверить: место подключения труб подачи к запорным клапанам; где клапаны соединяются с гибкими подающими трубками; и где эти подводящие трубки соединяются с патрубками на самом кране.Любое из этих мест может быть местом утечки воды. Это вопрос тщательного осмотра, чтобы определить место, где происходит утечка, а затем затянуть фитинги, чтобы остановить утечку. В некоторых случаях запорный клапан или гибкая подающая трубка могут быть изношены и требуют замены.
Также возможно, хотя и менее вероятно, что сам кран изношен и нуждается в замене. В очень старом смесителе патрубки могут быть настолько корродированы, что плотное соединение с гибкими трубками подачи становится невозможным.
Не все протечки под раковиной происходят из-за крана. Если протекает сливное отверстие раковины или фитинги на сливном сифоне, обычно это также связано с затяжкой сливных соединений. На очень старых раковинах сливной фильтр и патрубок на раковине могут быть изношены. В этом случае потребуется замена штуцера слива раковины. Однако чаще всего достаточно просто затянуть эти фитинги, чтобы остановить утечку.
Огрунтовка — – процесс подготовки очищенной и обезжиренной поверхности под окраску путем предварительного нанесения красящих составов с целью выравнивания и уменьшения пористости поверхности, улучшения сцепления с окрасочным слоем и уменьшения общего… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
огрунтовка — Подготовка поверхности под окраску путём нанесения составов, уменьшающих её пористость или впитывающую способность [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN prime… … Справочник технического переводчика
Огрунтовка — ж. 1. процесс действия по гл. огрунтовать 2. Результат такого действия. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Кровельные работы — работы по устройству кровель зданий и сооружений из кровельных материалов. В современном строительстве наиболее распространены кровельные покрытия из рулонных материалов. Применяются также покрытия из мастичных и штучных материалов. В К.… … Большая советская энциклопедия
грунтовка — огрунтовка, грунтование Словарь русских синонимов. грунтовка сущ., кол во синонимов: 5 • автогрунтовка (1) • … Словарь синонимов
малярные работы — Рис. 1. Инструменты и приспособления для малярных работ. Рис. 1. Инструменты и приспособления для малярных работ: 1 маховая кисть; 2 кисть флейц; 3 кисть макловица; 4 кисть ручник; 5 филёночная кисть; 6 кисть торцовка; 7 стальные щётки; 8 валик;… … Энциклопедия «Жилище»
Ремонт ямочный — ремонтные работы, устраняющие на покрытии дефекты в виде выбоин, отдельных волн, наплывов, бугров и др. При выполнении ремонта соблюдается следующая общая технологическая последовательность: ограждение мест производства работ; очистка покрытия;… … Строительный словарь
Прочие, краски — Термины рубрики: Прочие, краски Ацетон Аэрозоль Белила цинковые ВД КЧ 1Ф Вещество вредное Вещество загрязняющее … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
14.2. Огрунтовка поверхностей.
Огрунтовку наносят
для выравнивания пористости отделываемых
поверхностей и создания условий для
высокой адгезии отделочных слоев.
Огрунтовку поверхностей выполняют
перед частичной подмазкой, каждой
шпаклевкой и окраской. Отдельные виды
первой огрунтовки сильно впитывающих
поверхностей наносят в 2-3 слоя. В качестве
грунтовок используются те же составы,
что и для окраски, но более низкой
концентрации, если это водные составы,
или олифа, если грунтовка под масляную
краску. При наличии пятен, проступающих
через обычную грунтовку, используют в
качестве грунтовки раствор медного
купороса.
Огрунтовка может
наноситься механизированным или ручным
способами. Огрунтовку поверхностей при
работе механизированным способом
выполняют бескомпрессорным пистолетом
с плоским факелом или удочкой с конусным
факелом. Для равномерного нанесения
грунтовки и создания хорошего факела
распыления форсунку следует держать
на расстоянии 0,7-1 м от поверхностей.
Механизированным способом можно наносить
все виды грунтовок, кроме купоросной,
так как она разъедает металлические
части механизмов. При нанесении грунтовок
вручную используют маховые и побелочные
кисти, макловицы, а также малярные
валики.
14.3. Шпатлевание.
Шпатлевание
(шпатлевку) выполняют для устранения
неровностей на поверхностях, подготовленных
под окраску. Для улучшенной высококачественной
окраски выполняют сплошное шпатлевание
в один или два слоя с общим наметом 1-2
мм. Шпатлевочные составы при большом
объеме работ наносят механизированным
способом, используя компрессор,
красконагнетательный бачок,
пистолет-распылитель с расширенным
соплом, шпатлевочные агрегаты с удочкой
и механизированные шпатели. После работы
механизированным инструмента шланги
промывают водой и продувают воздухом.
Шпатлевку готовят более жидкой
консистенции, чем при работе вручную.
После того, как шпатлевка нанесена на
поверхность механизированным способом,
слой разравнивают резиновыми пластинами.
Применение удочки и шпателя с удлиненной
ручкой для разравнивания шпатлевки
исключает использование подмостей.
Высохший слой шпатлевки шлифуют и если
необходимо, огрунтовывают.
В стесненных
условиях и при небольших объемах работ
шпатлевку наносят вручную шпателями с
различными наконечниками – металлическими,
деревянными, текстолитовыми, резиновыми
и др.
14.4. Окраска.
Окраску водными
составами выполняют механизированным
способом или вручную. При окраске
поверхностей известковыми составами,
клеевыми колерами с небольшим количеством
клея и силикатными красками применяют
краскопульты, пистолеты-распылители и
удочки. Показателем достаточного
насыщения краской служит превращение
матовой поверхности в глянцевую. При
окраске поверхностей вручную используют
маховые кисти. Краску наносят
горизонтальными движениями кисти. При
окраске клеевыми составами необходимо
помнить, что краска требует быстрой
сушки, поэтому используют два
пистолета-распылителя, причем один из
них с удлиненной ручкой. Один маляр,
стоя на стремянке и перемещаясь с ней
вдоль стены, окрашивает стены у потолка,
а второй с пистолетом-распылителем с
удлиненной ручкой окрашивает оставшуюся
часть стены.
При масляной
окраске проолифку, грунтовку и окраску
поверхностей производят механизированным
способом пистолетами-распылителями,
работающими от компрессора, причем
пистолет для распыления масляных красок
снабжают запасными соплами. Для достижения
высокой производительности труда
пистолет необходимо отрегулировать на
максимальную ширину струи.
Пистолет-распылитель во время работы
следует держать так, чтобы струя краски
падала на поверхность под прямым углом.
А пистолет находился от окрашиваемой
поверхности на расстоянии 25-30 см. Окраску
производят вертикальными или
горизонтальными полосами, перемещая
пистолет право или влево, вниз или вверх.
При выполнении
улучшенной или высококачественной
масляной окраски по штукатурке или
дереву первый слой окраски после
высыхания прочищают шкуркой или пемзой.
При окраске дверных полотен сначала
быстрыми движениями пистолета окрашивают
обвязку двери и филенку. Оконные переплеты
и радиаторы отопления можно окрашивать
как с применением пистолетов-распылителей,
так и вручную. При выполнении окраски
вручную кисть-ручник или маховую кисть
держа перпендикулярно окрашиваемой
поверхности. Слой окрасочного состава
сначала наносят широкими мазками, а
затем тщательно растирают движениями
кисти во взаимно перпендикулярных
направлениях.
Следы от щетины
кистей на огрунтовочных слоях сглаживаются
только флейцем, а на последующем лицевом
слое разбивают щеткой-торцовкой или
туповкой. Вытягивание филенок выполняют
по линейке филенчатыми кистями по линии,
отбитой шнуром, натертым мелом или
охрой. Если панели стен окрашены масляной
краской, то филенки втягивают также
масляной краской. А при клеевой окраске
стен – клеевой. При мастичных покрытиях
мастику наносят как механизированным
способом с помощью мастикомета, так и
вручную с использованием валиков. В
последнем случае получают рельефную
фактуру, рисунок которой зависит от
фактуры валика.
Огрунтовка поверхностей
Основы строительного дела
Огрунтовку наносят для выравнивания пористости отделываемых поверхностей и создания условий для высокой адгезии отделочных слоев. Огрунтовку поверхностей выполняют перед частичной подмазкой, каждой шпаклевкой и окраской. Отдельные виды первой огрунтовки сильно впитывающих поверхностей наносят в 2-3 слоя. В качестве грунтовок используются те же составы, что и для окраски, но более низкой концентрации, если это водные составы, или олифа, если грунтовка под масляную краску. При наличии пятен, проступающих через обычную грунтовку, используют в качестве грунтовки раствор медного купороса.
Огрунтовка может наноситься механизированным или ручным способами. Огрунтовку поверхностей при работе механизированным способом выполняют бескомпрессорным пистолетом с плоским факелом или удочкой с конусным факелом. Для равномерного нанесения грунтовки и создания хорошего факела распыления форсунку следует держать на расстоянии 0,7-1 м от поверхностей. Механизированным способом можно наносить все виды грунтовок, кроме купоросной, так как она разъедает металлические части механизмов. При нанесении грунтовок вручную используют маховые и побелочные кисти, макловицы, а также малярные валики.
Основы строительного дела
Огрунтовку наносят для выравнивания пористости отделываемых поверхностей и создания условий для высокой адгезии отделочных слоев. Огрунтовку поверхностей выполняют перед частичной подмазкой, каждой шпаклевкой и окраской. Отдельные виды первой огрунтовки сильно впитывающих поверхностей наносят в 2-3 слоя. В качестве грунтовок используются те же составы, что и для окраски, но более низкой концентрации, если это водные составы, или олифа, если грунтовка под масляную краску. При наличии пятен, проступающих через обычную грунтовку, используют в качестве грунтовки раствор медного купороса.
Огрунтовка может наноситься механизированным или ручным способами. Огрунтовку поверхностей при работе механизированным способом выполняют бескомпрессорным пистолетом с плоским факелом или удочкой с конусным факелом. Для равномерного нанесения грунтовки и создания хорошего факела распыления форсунку следует держать на расстоянии 0,7-1 м от поверхностей. Механизированным способом можно наносить все виды грунтовок, кроме купоросной, так как она разъедает металлические части механизмов. При нанесении грунтовок вручную используют маховые и побелочные кисти, макловицы, а также малярные валики.
Свой бизнес: стоит ли открывать строительную фирму
Строительный бизнес — один из лидеров среди других видов частного бизнеса по получению прибыли, его рентабельность составляет от 50% до 70%. Это отличный показатель, хотя, в случае неоконченного строительства, получение …
Строительство дома: построить самому или нанять бригаду?
Если вам предстоит строительство дома, то решение именно финансового вопроса может оказаться загвоздкой и препятствием. В качестве одного из самых очевидных вариантов владельцы земельных участков и будущие хозяева домов могут …
Как правильно выбрать металлопластиковые окна?
Как показывают научные исследования, большая часть тепловых потерь здания происходит именно через оконные проёмы. Оспаривать этот факт бессмысленно, если окна дома или квартиры не являются энергоэффективными. Этот параметр присущ исключительно …
Продажа шагающий экскаватор 20/90
Цена договорная Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или сплошное рыхление взрыванием. Вместимость ковша, м3 20 Длина стрелы, м 90 Угол наклона стрелы, град 32 Концевая нагрузка (max.) тс 63 Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60 Высота выгрузки, м 38,5 Глубина копания, м 42,5 Радиус выгрузки, м 83 Просвет под задней частью платформы, м 1,61 Диаметр опорной базы, м 14,5 Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24 Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5 Рабочая масса, т 1690 Мощность механизма подъема, кВт 2х1120 Мощность механизма поворота, кВт 4х250 Мощность механизма тяги, кВт 2х1120 Мощность механизма хода, кВт 2х400 Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600 Напряжение питающей сети, кВ 6 Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788
Огрунтовка поверхностей
Подготовив поверхности, приступают к их огрунтовке. Рецепты грунтовок для различных окрасок были приведены ранее. Грунтовку наносят за один или несколько раз, что зависит от вида окрашиваемой поверхности, тщательности выполнения работ. Грунтуют только сухие и подготовленные поверхности. Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта, шпатлевку или подмазку. Новые оштукатуренные поверхности грунтовать мыловаром следует за два раза. После высыхания первой огрунтовки выполняют вторую и после ее высыхания поверхность окрашивают. Нанесенную грунтовку следует тщательно растушевывать, так как от этого зависит качество окраски. В последний раз грунтовку растушевывают на стенах вертикальными штрихами без грубых полос и потеков при дальнейшем окрашивании за два раза. Если окрашивание выполняют за один раз, то лучше растушевывать грунтовку горизонтальными штрихами, так как при окраске стен растушевку выполняют вертикальными штрихами, то есть от пола до потолка, а при перекрещивании штрихов получится более ровная окраска. Грунтовку на потолках растушевывают в направлении против света, а окраску выполняют по направлению световых лучей. Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а красят вдоль. Если огрунтовку и окраску выполняют валиками, то и в этом случае следует придерживаться указанного порядка. Перед окрашиванием масляными и другими неводными красками выполняют проолифку и огрунтовку. Если поверхности окрашивают прямо после проолифки (без шпатлевки), то растушевку выполняют по дереву поперек волокон, по стенам — горизонтально, а по потолкам — поперек световых лучей. Еще раз напоминаем о том, что на качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежно выполненную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы. Шпатлеванные поверхности перед окраской не проолифливают, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут от 0,5 до 1 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску. Окраска по огрунтованной поверхности более экономичная, чем по проолифленной, так как после огрунтовки иногда можно красить только один раз. После же проолифки часто приходится выполнять две окраски. Чистота выполненной окраски зависит от числа операций, выполненных под простую, улучшенную и высококачественную окраску. Например, при клеевой окраске по штукатурке при простой отделке 7 операций, при улучшенной — 11, при высококачественной — 15 операций. Чем чище отделка, тем больше операций. Необходимо помнить, что до начала работ по окраске фасадов следует выполнить работы по устройству кровли, карнизных свесов, козырьков над входами, балконов, лоджий и их ограждений. Оконные сливы и выступающие архитектурные детали должны быть покрыты оцинкованной кровельной сталью, всевозможные стыки — заделаны, а все поверхности — соответственно отремонтированы. Часть окрасочных составов и способы их изготовления были рассмотрены ранее. В последнее время промышленность выпускает много всевозможных окрасочных готовых составов, способы их приготовления и применения, а также техника нанесения указаны на этикетках.
Огрунтовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами
Огрунтовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными составами
Очистив и сгладив поверхность, расшив трещины и удалив пятна, приступают к огрунтовке. Грунтовочный состав придает окрашиваемой поверхности однородность и способность впитывать связующее вещество из последующего окрасочного слоя. Состав грунтовки определяется связующим окрашивающего состава.
Под клеевую окраску (в сухих помещениях) применяют медно-купо-росную или квасцовую грунтовку, следующего состава, г: медный купорос – 200…300 или алюмокалиевые квасцы… – 150…200 клей животный (сухой)- 200…250 мыло хозяйственное..- 250 олифа натуральная – 25…30 мел просеянный – 2000…3000 вода до 10 л
Для приготовления грунтовки необходимы три эмалированные емкости (рис. 73), в которых готовят водные растворы клея, мыла и медного купороса (в горячей воде). Затем в клеевой раствор при постоянном перемешивании заливают мыло, олифу и медный купорос или квасцы (после остывания). Перед использованием добавляют мел и воду.
Под известковую окраску используют грунтовки двух разновидностей: известковую с поваренной солью, состоящую из компонентов, г: известковое тест (50%-ное) – 2000…3000 поваренная соль – 100 вода до 10 л
Приготовление. В5 литрах воды разводят известковое тесто, заливают в него раствор поваренной соли, растворенной в 1 л кипящей воды.
Рис. 73. Технология приготовления купоросной (квасцовой) грунтовки для клеевой окраски 1, 2, 3 — последовательность заливки компонентов в приготовленный клеевой раствор
Помешивая приготовленный состав, добавляют воду до 10 л и процеживают через сито; “Мыловар”, следующего состава, г: известковое тесто… 2000…3000 мыло хозяйственное (40%-ное) – 200 олифа – 100 вода до 10 л
Приготовление. В 2…3 л воды растворяют мыло, нарезанное стружкой. Помешивая мыльную воду, тонкой струйкой вливают олифу и продолжают перемешивание до образования эмульсии. Полученную эмульсию смешивают с известковым тестом, разводят водой до 10 ли процеживают через сито.
Под окраску водно-дисперсионными красками грунтовкой служит краска, разбавленная водой в соотношении 1:3—1:5.
Огрунтовка ручным инструментом. Границу клеевой окраски стен (рис. 74), когда она не доходит до потолка, отбивают натянутым шнуром, натертым синькой. Горизонтальность будущей линии устанавливают водяным уровнем или измерением.
Работа маховой кистью. Окунув кисть в грунтовочный состав, содержащий купорос или квасцы, отжимают излишки (рис. 75, о). Затем кисть прикладывают к стене и плавным движением руки выполняют отводку верха огрунтовки по отбитой линии.
Рис 74. Отбивка линии клеевой окраски на стене 1 — гибкий уровень; 2 — риски, фиксирующие границу огрунтовки; 3 — шнур, фиксирующий границу; 4 — след от шнура на стене
Огрунтовку выполняют плавными, но сильными движениями, без нажима на кисть, чтобы она только касалась поверхности концами волос. При этом кисть держат под углом 70° и непрерывно поворачивают ее вокруг своей оси (рис. 75, б), чтобы она равномерно изнашивалась.
Грунтовку наносят ровным слоем без потеков и следов от кисти. Стены огрунтовывают (рис. 76) вначале горизонтальными движениями, затем — вертикальными. При огрунтовке потолков (рис. 77) вначале наносят слои, перпендикулярные направлению света, падающего из окна, затем — параллельные.
Работа валиком. Огрунтовку водно-клеевыми составами выполняют валиками (рис. 78, а) с поролоновыми покрытиями.
Рис. 80. Отжатне излишков грунтовочного состава (а), нанесение грунтовки (б) 1 — огрунтованная поверхность; 2 — направление огрунтовки
Валик опускают в ванночку с грунтовкой (рис. 78, б), прокатывают один— два раза по сетке и отжимают излишки грунтовки.
На вертикальной поверхности (рис. 78, в) валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх. Его прокатывают один—два раза по одному и тому же месту, нажимая на рукоятку, чтобы грунтовочный состав равномерно распределялся по поверхности. Огрун-товку стесненных мест (углов), а также отводной линии выполняют кистью-ручником (рис. 79).
Работа кистью-макловицей. Нижнюю часть стен огрунтовывают макловицей. Кисть погружают в грунтовочный состав на 3/4 длины волоса и отжимают сначала с одной (рис. 80 а), а затем с другой стороны. Грунтовку наносят слева направо и справа налево (рис. 80, б) горизонтальными полосами, а также поступательными движениями сверху вниз.
Огрунтовка механизированным способом. Приемы нанесения огрун-товочного состава краскопультом ручного действия и электрокраскопультом аналогичны.
Работа краскопультом ручного действия. Соединив шланги, залив грунтовочный состав, приготовленный на “Мыловаре”, и отрегулировав факел распыления, приступают к огрунтовке потолков и стен, выполняемых одновременно.
При огрунтовке потолков и стен (рис. 82) форсунку держат на 750…800 мм от обрабатываемой поверхности.
Независимо от способа нанесения (ручного или механизированного (ог-рунтовочная поверхность должна быть без пропусков — однородной, тогда тянущая (впитывающая) способность основания будет одинаковой. Некачественная огрунтовка или неправильный подбор грунтовочного состава могут привести к тому, что после окрашивания на поверхности появятся пятна различного оттенка.
Читать далее: Составы для удаления старых лакокрасочных материалов Подготовка деревянных поверхностей Как подготовить оштукатуренные поверхности стен Подготовка стен под окраску масляными составами Устранение разных дефектов при подготовке поверхностей Подготовка деревянных и каменных поверхностей Как подготовить оштукатуренные поверхности к окраске Подготовка стен под окраску водными составами Подготовка поверхности стены к последующему окрашиванию Подготовка поверхности под окрашивание
Огрунтовка основания под рулонный ковер из полимерных материалов
Перед огрунтовкой основание должно быть очищено от мусора, пыли, высушено естественно или искусственно. Основание должно быть прочным, ровным, с переходными бортиками под углом 45° из цементно-песчаного раствора в местах примыкания к вертикальным конструкциям.
Грунтовочный состав готовят путем растворения приклеивающей мастики в соответствующем растворителе в соотношении 1:3, при этом вязкость грунтовки должна быть не более 150 по ВЗ-4.
В качестве приклеивающей мастики может применяться мастика МБК, КН-2, КН-3, наиритовая. Грунтовку готовят непосредственно перед применением и на крышу подают в канистрах, флягах, ведрах, но обязательно с крышкой.
На основание грунтовочный состав наносят с помощью агрегата «7000Н», который работает по методу окраски безвоздушным распылителем. Нанесение грунтовки под высоким давлением предъявляет повышенные требования к культуре производства и организации работ, чистоте грунтовочных материалов и тары. Огрунтовку выполняют на захватке шириной 3-4 м с опережением наклейки рулонного ковра на одну захватку.
При подготовке агрегата к работе необходимо проверить его комплектность и убедиться в отсутствии механических повреждений. Агрегат и расходную емкость с грунтовкой располагают вблизи места работы. Далее нужно присоединить к шлангу пистолет, а к насосу агрегата – шланги всасывающей системы и высокого давления и подключить агрегат к щиту электропитания. Затем пропустить через агрегат растворитель, после чего фильтр всасывающего шланга опустить в емкость с грунтовочным составом. На пистолет установить распылительное сопло с нужными параметрами распыления и произвести пробную окраску. После установки необходимого давления распыления, равномерно перемещая пистолет по разметке, один раз нанести грунтовочный состав на вертикальную часть парапетов, где будут приклеиваться полотнища материала. Расход грунтовочного состава на 1 м² поверхности (огрунтованной полностью) должен составлять 0,5 кг/м?. Наклеивать рулонный ковер необходимо только после полного высыхания грунтовочного состава, но не ранее 24 ч. после его нанесения.
Рекомендуемое оборудование: ПКУ-35М (для рубероида) производительностью 1500 м?/смену – 1 шт.; бачок для переноски мастики (20 л) – 1 шт.; гребок с резиновой вставкой – 2 шт.; щетка для нанесения смеси – 2 шт.; ведро – 1 шт.; очки защитные – 1 шт. на рабочего; предохранительный пояс – 1 шт. на рабочего; огнетушитель – 1 шт.; рулетка – 1 шт.; тележка на пневмоходу (Q = 200 кг) – 1 шт.; агрегат окрасочный высокого давления «7000Н» для полимерных материалов (производительность 4,2 л/мин.) – 1 шт. (рис. 1).
Материалы (на 1000 м?): при огрунтовке основания под ковер из рубероида (грунтовка – раствор битума) – 0,2 т; при огрунтовке под ковер из полимерных материалов (грунтовка – раствор полимерной мастики) – 0,5 т.
Расчет 1. Нормы времени и расценки на огрунтовку 100 м? кровли установкой ПКУ-35М.
Техническая производительность установки – 1500 м?/см = 183 м?/ч; эксплуатационная производительность – 183·0,5 = 91,5 (м?/ч), здесь 0,5 – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной.
Состав звена: кровельщики: 4-го разряда – 1 чел., 3-го разряда – 1 чел. Нормы времени: (100/91,5)·2 = 2,19 (чел.-ч.).
Расчет 2. Нормы времени и расценки на огрунтовку 100 м? основания с помощью агрегата «7000Н».
Состав звена: кровельщик 3-го разряда – 1 чел.; нормы времени: (100/101) 1 = 0,99 (чел.-ч.).
Технико-экономические показатели приведены в табл. 1.
Плоские асбестоцементные прессованные листы и цементно-стружечные плиты, используемые в качестве сборной стяжки, во избежание коробления должны быть огрунтованы с обеих сторон. При раскладке и тех, и других под стыки смежных листов по всей длине должны быть проложены полоски шириной 100 мм, огрунтованные с обеих сторон. Калькуляция трудозатрат и график выполнения работ при огрунтовке основания приведены в табл. 2.
При устройстве выравнивающей стяжки из асфальтобетона его укладывают полосами шириной до 2 м, ограниченными одной или двумя рейками и полосой ранее уложенного асфальта, и уплотняют валиком или катком массой 60-80 кг.
При устройстве кровель по основанию из теплоизоляционных плит или использовании сборной стяжки работы по укладке теплоизоляции или сборной стяжки не должны значительно опережать работы по выполнению нижнего слоя водоизоляционного ковра; их последовательность должна обеспечивать устройство нижнего слоя водоизоляционного ковра в ту же смену, что и укладку теплоизоляционных плит или листов сборной стяжки.
В местах примыкания к стенам, парапетам, деформационным швам и другим конструктивным элементам под углом 45° должны быть выполнены наклонные бортики из легкого бетона, цементно-песчаного раствора или гипсобетона. Высота их у мест примыкания кровли должна быть не менее 100 мм. Вертикальные поверхности конструкций, выступающих над кровлей (стенки деформационных швов, парапеты и т.п.), выполненные из кирпича или блоков, должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором на высоту устройства дополнительного водоизоляционного ковра, но не ниже 250 мм. Перед устройством изоляционных слоев основание должно быть сухим, обеспыленным, на нем не допускаются уступы, борозды и другие неровности.
Сокова С.Д., профессор
Назад в раздел
Огрунтовка основания кровли жилого дома под паро- и гидроизоляцию
До начала работ необходимо: закончить все строительные работы на крыше; смонтировать внутренние водостоки и установить чаши водосточных воронок; сделать выравнивающую стяжку, температурно-усадочные швы и компенсаторы; заделать выбоины и раковины; оштукатурить участки вертикальных поверхностей конструкции (стен, вентиляционных труб и т.д.) на высоту примыкания кровли; места перехода от горизонтальных поверхностей к вертикальным выполнить выкружкой радиусом 100 мм из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона; сжатым воздухом высушить основание; проверить работу компрессора кровельной установки, рукавов, соединений, форсунки.
Рекомендуемое оборудование: машина ПКУ-35, огрунтовочный агрегат АО-1 М или аналогичный ему, кисти, валики.
Состав технологических операций: подноска рукавов и нанесение огрунтовочного состава.
Организация работ. Установка для подачи огрунтовочного состава устанавливается возле строящегося здания (рис. 1).
Кровельщики – звено из двух человек – занимают свои места. Поверхность стяжки грунтуют полосами шириной 4-5 м.
Последовательность выполнения технологических операций. Кровельщик, находясь на рабочем месте у края захватки, подает сигнал машинисту установки на подачу грунтовочного состава. Для огрунтовки кровельщики занимают следующее положение: один держит форсунку, другой – рукава. Машинист компрессора открывает вентиль подачи сжатого воздуха в бак с грунтовкой и на удочку, а также вентиль подачи грунтовки на удочку. Затем кровельщик открывает краны подачи воздуха и грунтовки на удочке и регулирует факел распыления. С помощью форсунки кровельщик кругообразными движениями наносит огрунтовочный состав на поверхность основания, не допуская образования луж, зигзагообразно двигаясь назад.
Грунтовку наносят слоем толщиной 0,5-0,6 мм движением удочки на себя, держа сопло на расстоянии 40-60 см от огрунтованной поверхности под углом 60-65°, передвигаясь поперек пролета крыши с подветренной стороны. Второй кровельщик подносит рукава, а машинист в это время следит за работой установки.
Контроль качества. Слой грунтовки должен быть сплошным, ровным, без пропусков – за этим следит бригадир.
Сокова С.Д., профессор
Назад в раздел
5 советов по грунтовке любой поверхности
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Грунтовка мебели может немного сбить с толку. Какой грунт использовать? Это похоже на слой краски? Какие типы сочетаются с какими поверхностями? Как вы, вероятно, читали на моей странице «О нас», этот блог не относится к HGTV, и я не эксперт. Но за последние два года ведения блога (кстати, вчера была моя вторая годовщина блога, никаких первоапрельских дураков!) И бесчисленных квартирных проектов до этого, я придумал несколько советов, которыми стоит поделиться: 1.Да, вам (наверное) грунтовка нужна. Окрашивание глянцевой поверхности? Переход от темноты к свету (или наоборот)? Красить что-нибудь, кроме стены или потолка? Красить голое дерево? Тогда да, наверное, понадобится грунтовка. Есть некоторые исключения, и вы даже можете использовать комбинированные краски для краски и грунтовки, но, скорее всего, вам понадобится что-то, к чему ваша краска прилипнет. Грунтовка будет прилипать к поверхности, а краска прилипнет к грунтовке. Пропустите этот шаг, и вы рискуете рано или поздно отслоиться и потрескаться.
2. Шлифование — партнер грунтовки. Каждый раз, когда вы планируете загрунтовать поверхность, вы должны также отшлифовать начальную поверхность, а также между слоями. Это помогает лучше прилипать грунтовке и последующим слоям краски. Конечно, существуют исключения, такие как использование аэрозольной краски (где этапы между нанесением покрытия можно пропустить, но начальная поверхность все равно должна быть потертой), но шлифование помогает создать более шероховатую поверхность, на которую краска прилипает, и сглаживает мазки кисти, которые может быть проблемой с грунтовкой на масляной основе (так как она очень быстро сохнет).
3. Не все праймеры одинаковы. У меня были смешанные результаты от использования красок с добавлением грунтовки. Сейчас их называют по-разному: самовсасывающая , duo , ultra , -in-one и т. Д. отлично подходит для окрашивания стены между двумя контрастными цветами (например, когда я перешел от бледно-синего к темно-синему в кабинете-о). Но для некоторых проектов я все же использую грунтовку и краску отдельно. Тонированная грунтовка может помочь вам сэкономить несколько долларов, потому что она дешевле, чем галлон краски, и помогает сохранить цвет на стене.Я всегда использую грунтовку на масляной основе для пятен от воды и глянцевых поверхностей. Праймер Cover Stain Zinsser мне нравится больше всего, но для его использования VOC требуется хорошая вентиляция. Для грунтовок на водной основе (таких как грунтовка для лепнины или голое дерево) я предпочитаю Bull’s Eye 1-2-3 (на фото выше).
4. Консервы для удобства. Мне очень нравится аэрозольная грунтовка для небольших проектов (например, покраски зеркала в ванной). Они оставляют более гладкую поверхность и проникают в труднодоступные места. Исключением из правила грунтовки для поверхностей с напылением является окраска пластика.Спрей Krylon Fusion для пластика очень хорошо работает на чистых, сухих пластиковых поверхностях — без грунтовки. Я упоминаю здесь конкретную марку, потому что другие пластиковые спреи (например, Valspar) пузыряются и трескаются при температурах, с которыми Krylon, кажется, все еще хорошо работает, и я много рисую жарким летом в Джорджии.
5. Полосы — это нормально. Особенно, если вы возьмете с собой зеленую шляпу (если вы не знаете ссылку на фильм, вам, вероятно, не понравится этот блог). Но для всех, кто когда-либо задавался вопросом, ступень грунтовки должна быть гладкой, но не обязательно полностью покрывать поверхность так, как вы хотели бы нанести слой краски.Полосы и пятна — это нормально — только убедитесь, что шерсть сделана тонкой и ровной (без комочков).
Вот и все. Мои пять основных советов. Хотите добавить что-нибудь из своего? Не стесняйтесь оставлять свое в комментариях.
Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей. Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь.Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональной консультацией, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.
Нанесение грунтовочного слоя перед покраской
Слой грунтовки рекомендуется практически для всех проектов окраски, будь то новый гипсокартон, старое дерево, голый металл, ранее окрашенный кирпич или любая другая поверхность. Грунтовка представляет собой липкую плоскую краску, которая должна хорошо держаться и обеспечивать однородную основу для верхних слоев краски.Если вы красите поверхность без предварительного грунтования, вам, вероятно, потребуется больше слоев для адекватного покрытия, и краска может не прилипать к исходной поверхности так же хорошо, как к грунтовке. Существуют разные рецептуры грунтовки, предназначенные для разных поверхностей.
Преимущества грунтовки
Нанесение грунтовки на новые поверхности обеспечивает герметизацию исходного материала, так что краска не впитывается в него, что требует дополнительных слоев. Грунтовка также помогает скрыть стыки или швы на новом гипсокартоне и предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски на голой древесине.Грунтовка со свойством блокирования пятен герметизирует пятна плесени и другие пятна обесцвечивания, чтобы они не проступали через финишные слои краски. Грунтовка, наносимая на кирпичную кладку, металл и многие деревянные поверхности, необходима для надлежащего приклеивания краски.
Грунтовка обычно белого цвета, но может быть и других нейтральных цветов. Это должно обеспечить нейтральную поверхность, чтобы цвета краски отображались правильно. Саму грунтовку окрашивать не нужно, но некоторые магазины красок добавят в грунтовку небольшое количество пигмента, чтобы приблизить ее к окончательному цвету краски.Это хорошая идея, когда конечный цвет намного светлее исходного цвета поверхности.
Грунтовки на масляной основе
Грунтовка на масляной основе часто рекомендуется для поверхностей, к которым можно прикасаться, таких как двери, окна и шкафы. Грунтовки на масляной основе требуют уайт-спирита для разбавления и очистки. Они отлично подходят для герметизации проблемных пород дерева, таких как кедр. Грунтовки на основе шеллака предназначены для покрытия самых сложных поверхностей, включая пятна от дыма, мелки и клеи на масляной основе.
Грунтовки на водной основе
Праймеры на водной основе, или «латексные», отлично подходят для блокирования пятен и даже лучше, когда на поверхности есть участки, заполненные пастой. Они обеспечивают отличную гибкость отделки с отличным сопротивлением растрескиванию и рекомендуются для использования на новом гипсокартоне и голой древесине. Перед нанесением грунтовки на водную основу для голой древесины проверьте ее на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не поднимает волокна древесины. Многие грунтовки на водной основе также можно использовать для штукатурки, кирпичной кладки, кирпича и окрашенного металла, в зависимости от конкретной формулы.Как правило, более качественные грунтовки на водной основе используют 100-процентные акриловые смолы и стоят немного дороже, чем формулы стандартного качества.
Краска и грунтовка в одном корпусе
Краска-грунтовка в одном продукте предназначена для герметизации и покрытия поверхностей в один слой. Эти продукты лучше всего подходят для нового гипсокартона или ранее окрашенных поверхностей и могут обеспечить хорошее покрытие в один слой. Однако их формулируют скорее как густую краску, чем как грунтовки. Это означает, что они могут не работать так же хорошо, как настоящий праймер во многих ситуациях.На поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки, не рекомендуется использовать лакокрасочную грунтовку.
Как загрунтовать поверхность с помощью Gesso
Я готовил несколько панелей на следующую неделю и понял, что эту тему было бы неплохо осветить здесь. Сегодня я покажу несколько способов грунтования панели акриловым гипсом и краской, но то, что я демонстрирую здесь, можно применить и к грунтовке холста.
Сегодня, когда доступно так много уже загрунтованных продуктов, вам не обязательно делать это самостоятельно, но есть некоторые преимущества, когда вы делаете это самостоятельно.То есть в основном вы контролируете конечный продукт. Это не только позволяет загрунтовать поверхность так, как вам нравится, но и дает больше свободы в выборе типа и размера поверхности. Вы не зацикливаетесь на том, что можно купить в художественных магазинах.
Есть много способов сделать это, но я покажу вам несколько разных. Загрунтуем панель.
Грунтовка панели
Для этих примеров я буду грунтовать оргалит 11 x 14. Во-первых, вам понадобятся несколько расходных материалов , левкас, пара кистей, наждачная бумага (зернистость 220) и шлифовальный блок, емкость для смешивания левкаса, жженой сиеновой краски и масляной среды.
Грунтовка акриловым гипсом.
Сначала перемешайте или хорошо перемешайте левкас , затем вылейте необходимое количество гипса в емкость. Если он слишком густой, добавьте немного воды, чтобы его разбавить. *
Затем, нанесите первый слой левкаса на панель с помощью кисти.
Дайте ему полностью высохнуть. Затем с помощью шлифовального блока отшлифуйте поверхность, выровняйте h. Некоторые люди предпочитают действительно гладкую поверхность, а некоторые — более текстурированную.Если вам нравится текстура, которую кисть оставляет на загрунтованной поверхности, шлифование не требуется. Если вы хотите удалить текстуру, отшлифуйте до желаемой гладкости между слоями.
Затем повторите этот процесс , пока не получите поверхность, которой вы довольны. Без шлифовки должно хватить трех-четырех хороших слоев. При шлифовании потребуется больше. Я сделал около десяти или одиннадцати на этой демонстрации.
Тонирование поверхности
Некоторые художники предпочитают не работать с белой поверхностью и любят тонировать холст, чтобы затемнить поверхность и, возможно, получить какой-то цвет.Подготовить тонированную поверхность можно несколькими способами.
Первый способ — загрунтовать поверхность, как указано выше, , затем добавить тон в конце. В этом примере я смешаю немного обожженной масляной краски сиены с масляной средой. Вам не обязательно использовать жженую сиену в качестве выбора цвета, попробуйте несколько разных красок и посмотрите, какая из них вам больше нравится.
Смешайте краску с небольшим количеством медиума. Затем нанесите кистью или тряпкой на загрунтованную поверхность и дайте ей высохнуть. Другой способ тонирования поверхности — это смешать краску непосредственно с гипсом . Для этого вам понадобится краска, подходящая к типу используемой вами грунтовки. В данном случае я использую акриловую грунтовку, поэтому я бы добавил акриловую краску из жженой сиены на левкас. Смешайте краску с левкасом.
Затем, как и раньше, нанесите гипс на поверхность. Дайте левкасу высохнуть и отшлифуйте его до гладкости. Повторяйте процесс, пока не получите желаемый результат.
Загрунтованная панель
Это несколько способов загрунтовать поверхность, существует множество других способов.Поэкспериментируйте с разными методами, пока не найдете тот, который вам нравится.
Пример загрунтованной панели.
Загрунтованная и тонированная панель
Пример загрунтованной и тонированной панели с отображением текстуры.
* Примечание: не пытайтесь разбавить левкас и грунтовки на масляной основе водой, в результате вы получите беспорядок.
Paint Primer: Руководство по основному использованию
Вопрос о том, наносить ли грунтовку под краску перед нанесением цветного покрытия, сложен, потому что, кажется, у всех свой взгляд на этот вопрос.
Производители красок почти всегда рекомендуют наносить кистью, валиком или распылителем один или два слоя грунтовки для краски, поскольку это помогает получить более качественное цветное покрытие. Подрядчики, выполняющие покраску почасово, могут порекомендовать грунтовку. Тем не менее, подрядчики по покраске, взимающие плату за работы, могут отказаться от грунтовки, особенно если они включают материалы в стоимость.
Художники, которые делают своими руками, обычно стараются пропустить грунтовку перед покраской, если это вообще возможно. Часто ответ основывается не столько на объективных факторах, сколько на субъективных, таких как стоимость, время и терпение в отношении рисования.В конце концов, грунтовка может показаться потраченной зря. Грунтование — это такая же большая работа, как и нанесение цветного покрытия. Каждый мазок кисти и каждый валик валика такие же, как и для окончательного цветного покрытия, но в конце концов все это скрывается.
Причины грунтования перед покраской
Грунтовка для краски предназначена для создания устойчивой поверхности, на которой могут закрепляться последующие слои краски. Грунтовка для краски также помогает скрыть поверхностные пятна.
Обеспечивает стабильную базовую поверхность
Пористость поверхности — это условие, которое чаще всего требует использования грунтовки для краски.Если поверхность слишком пористая, слишком много краски будет втягиваться в нее. Чтобы краска приобрела толстую защитную оболочку, необходимо нанести несколько слоев краски.
Обратное тоже может быть проблемой. Когда поверхность слишком глянцевая, адгезия цветного покрытия затруднена, потому что краска не может закрепиться на поверхности. Грунтовка для краски, будучи слегка шероховатой и пористой, обеспечивает отличную текстуру для схватывания краски.
Покрывает пятна
Грунтовка для краски также полезна для скрытия более мелких пятен.Когда пятна покрыты, цветное покрытие может делать свою работу по созданию красивых цветов вместо того, чтобы скрывать пятна.
Кроме того, поскольку грунтовка обычно дешевле, чем краска, имеет экономический смысл использовать грунтовку для основных слоев, а не краску.
Вы никогда не ошибетесь с грунтованием. Если вы не уверены в состоянии стены перед покраской, по умолчанию рекомендуется загрунтовать ее.
Нужно ли грунтовать перед покраской?
Не все условия должны быть соблюдены, чтобы вы решили сначала загрунтовать поверхность.Общие условия, при которых возникает необходимость в грунтовке:
Поверхность пористая
Высокопористая поверхность обычно означает, что требуется грунтовка. Новый гипсокартон имеет высокую пористость по двум параметрам: голая облицовочная бумага на гипсокартоне и высохший герметик, покрывающий швы. Голая древесина еще более пористая и всегда требует грунтовки. Каменная кладка, такая как блоки подпорных стен и кирпич, требует грунтовки под краску.
Гипсокартон с нежирным покрытием
Нижний слой — это тонкий слой гипсокартона, положенный на голый гипсокартон.Облегченное пальто считается пятым уровнем отделки, высшим из возможных, поэтому вы не часто сталкиваетесь с ним. Но, как и в случае с голым деревом или бумагой для гипсокартона, он очень пористый, поэтому перед покраской требуется как минимум один слой грунтовки.
Предыдущее покрытие глянцевое
Глянцевые базовые покрытия плохо держат краску. Легкие потертости наждачной бумагой и один-два слоя грунтовки помогут цветному покрытию держаться. Даже если вы решили не стирать этот глянцевый блеск, грунтовка поможет закрепить последующие слои.Пластмассы и глянцевые краски почти всегда требуют некоторого придания шероховатости текстуре перед покраской.
Изменение цвета от темного к светлому
Избегайте проблем, связанных с многократным нанесением дорогой светлой краски на более темные цвета. Вместо этого сначала обработайте поверхность двумя слоями белой грунтовки, если имеющийся цвет очень темный.
При переходе от светлого цвета к темному обратите внимание, что большинство розничных продавцов красок могут подкрасить вашу грунтовку.Это приближает цвет грунтовки к цвету отделки стен, уменьшая количество наносимых слоев грунтовки и цветных слоев.
Поверхность окрашена
Пятнистые или окрашенные поверхности следует предварительно обработать одним или двумя слоями грунтовки перед покраской. Рассмотрите возможность использования более толстых грунтовок, таких как Kilz 2 или Kilz Max для этих условий.
Сколько мне нужно грунтовки?
Этот полезный калькулятор помогает определить, сколько праймера нужно купить перед началом проекта.
Когда вам может не понадобиться грунтовка под краску
Хотя грунтование обычно является лучшим вариантом, часто можно обойтись без грунтования при любом из следующих условий:
Стены очень чистые
Если ваши стены идеально чистые и в хорошем состоянии, возможно, вам не понадобится грунтовка. Один из способов очистить стены перед покраской — создать тонкую смесь тринатрийфосфата (TSP) и воды и протереть стены мягкой тканью.Если вы решите не использовать TSP, прикрепите чистую щетку к концу магазинного пылесоса и удалите крупный мусор, такой как паутина и пыль.
Рисование одного цвета в похожий
Одна из потребностей грунтовки — это откорректировать базовый цвет для вашего нового цвета, чтобы он выглядел ярко и точно. Если предыдущий и новый цвета совпадают или даже если они похожи, необходимость в грунтовке уменьшается, но не полностью устраняется.
Использование краски-грунтовки
Самогрунтующая краска по сути является более густой, чем обычная краска.Поскольку он толще, он накапливается выше и образует более толстый слой. Желательно использовать отдельные грунтовку и краску. Но если стены в основном в хорошем состоянии, можно использовать комбинированную краску и грунтовку.
Самовсасывающая краска — это не чудодейственное средство, в которое могут верить многие домовладельцы. Нанесение более толстого слоя краски делает слой более слабым, и для его высыхания требуется больше времени.
Что нужно знать перед покупкой
Для большинства домовладельцев работы по покраске фасада дома могут занять недели или месяцы.Покраска интерьера, хотя и не задействована, может занять выходные, когда вы предпочитаете заниматься чем-то другим. А теперь представьте, что вы отбрасываете один компонент этого проекта и сколько времени в результате вы можете сэкономить.
Компонент — это этап грунтовки, который предшествует самой краске. Тип краски, называемый краской и грунтовкой в одном, или самовсасывающей краской, может быть тем, что вам нужно, чтобы вернуть вам то свободное время, которое вам положено. Производители красок все чаще рекламируют самовсасывающую краску как способ снять бремя грунтования с плеч домовладельцев.
Что такое самовсасывающая краска?
Краска с добавлением грунтовки. Это позволяет полностью исключить этап грунтования из процесса покраски. Этот тип лакокрасочного продукта продается под разными названиями, в том числе под краской-грунтовкой.
Что такое краска и грунтовка в одном?
Когда вы красите дом и вам нужно заранее грунтовать, обычно это состоит из двух этапов. Сначала используйте тонкую белую или тонированную грунтовку. Во-вторых, вы используете латексную краску с более толстым телом, которая обеспечивает правильный цвет краски и необходимую вам внешнюю защиту.
Краска и грунтовка в одном — это более густая краска, которая накапливается выше, чтобы получить более прочный слой краски. Поскольку она тонируется так же, как и обычная краска, нет необходимости покрывать первый слой белой грунтовки.
Зачем может понадобиться грунтовка
Грунтование поверхности перед покраской часто является сложной задачей для многих домовладельцев, потому что ее преимущества не сразу очевидны. Грунтовка — это не цвет и даже не защитное покрытие. Покраска цветного покрытия — почти мгновенное удовольствие, в то время как грунтование — это кропотливая работа, которая в конечном итоге скрывается.
Тем не менее, грунтование перед покраской часто необходимо при работе с проблемными поверхностями, которые плохо переносят краску:
Все неизолированные, очень пористые поверхности
Древесина необработанная, необработанная
Металл без покрытия
Гипсокартон
Кладка
Грунтовать также необходимо, если вы беспокоитесь о потекании древесины, появлении блеска, жира или других местах, которые затрудняют адгезию краски.
Хотя вы всегда хотите максимально очистить поверхность и придать шероховатость глянцевым участкам, это все же не делает поверхность автоматически идеальной и готовой к нанесению финишного покрытия.Грунтовка помогает приблизить поверхность к совершенству.
Самовсасывающая краска строит выше
Самогрунтующая краска толще обычной, не грунтовочной краски. В лакокрасочной промышленности термин «строить». Краска и грунтовка в одном из них имеют более высокий слой, что означает, что в затвердевшем (сухом) состоянии он поднимается или нарастает до более толстого слоя, чем обычная краска или грунтовка.
Большинство самогрунтующихся красок, несмотря на более плотную консистенцию, все же можно пропустить через распылитель без разбавления.
Говоря о консистенции, обратите внимание, что грунтовка сама по себе (а не краска и грунтовка одновременно) является относительно тонким материалом. Грунтовка тонкая, поэтому она легче впитывается в пористые поверхности.
Подсказка
Вы все еще можете использовать отдельный слой грунтовки перед нанесением слоя краски и грунтовки в один для особо стойких поверхностей.
Когда грунтовка не нужна
Для некоторых проектов вам может вообще не понадобиться краска и грунтовка для одного или любого типа грунтовки.В идеале все поверхности следует залатать, один или два раза загрунтовать, а затем еще раз покрасить. Но реально, возможно, придется вырезать этап грунтовки.
Чистые, сухие и достаточно малопористые поверхности в хорошем состоянии могут не нуждаться в грунтовании. Это описание стен в типичной внутренней гостиной, спальне, столовой или коридоре.
Когда вы перекрашиваете цвет в тот же цвет, вы обычно можете использовать только один или два слоя краски — грунтовка не требуется.
Когда следует использовать самовсасывающую краску?
Хотя это и не исчерпывающий список, вы можете использовать краску и грунтовку одновременно, когда:
Повторная окраска : Повторная окраска стены в тот же цвет, что и самогрунтованная краска, работает хорошо, потому что вам не нужно беспокоиться о просачивании цвета.
Гипсокартон : Когда вы красите новый, необработанный гипсокартон и не хотите грунтовать отдельно, подумайте об использовании самогрунтованной краски. Новый гипсокартон всегда нужно в той или иной форме загрунтовать.
Интерьеры : Внутренние поверхности лучше всего сочетаются с краской и грунтовкой в одном флаконе, поскольку они не испытывают внешних воздействий — ультрафиолетовых лучей, дождя и снега.
Если в вашем доме есть какие-либо проблемы с краской — отслаивание, отслаивание, пузыри — подумайте об использовании вместо этого обычного грунтовочного покрытия.
Сэкономит ли краска и грунтовка в одном флаконе?
Самовсасывающая краска применяется только к более дорогим линиям премиум-класса. Это важно отметить, потому что это сразу приводит к увеличению затрат. Вы не можете дешево использовать самовсасывающую краску даже в расчете на галлон.
Обратите внимание на эти оценки эскизов:
Два слоя самогрунтовки : нанесите слой самовсасывающей краски по цене 25 долларов за галлон. Дайте высохнуть. Нанесите второй слой самовсасывающей краски: снова 25 долларов за галлон.Для экстерьера, требующего 20 галлонов краски и грунтовки, ваша вкладка составляет 1000 долларов или чуть меньше.
Грунтовка и краска: Нанесите слой грунтовки по цене 12 долларов за галлон. Дайте высохнуть. Нанесите слой акриловой латексной краски для наружных работ, не являющейся самовсасывающейся, по цене 17 долларов за галлон. При разделении количества грунтовки и краски посередине (10 галлонов каждое) общая сумма составит 290 долларов. Даже консервативно и округляя до 500 долларов, вы все равно тратите много денег на самовсасывающий вариант.
В первом сценарии вы используете дорогую тонированную самовсасывающую краску в качестве грунтовки.менее дорогая настоящая грунтовка. В конце концов, оттенок — это еще один фактор, который увеличивает расходы на краску.
Марки самогрунтующихся красок
Некоторые производители красок до сих пор не указывают на этикетке слово «самовсасывающее». Качество самовсасывания обычно упоминается вторично. В качестве подтверждения обычно можно найти технические характеристики красок на сайтах производителей.
Когда это необходимо и когда это отходы?
Грунтовки не всегда необходимы в каждом проекте окраски.Чтобы знать, когда вам следует использовать грунтовку, вы сначала должны понять, какие типы грунтовок доступны и для чего они предназначены. Лучший способ понять их предполагаемое использование — сначала взглянуть на них по категориям праймеров.
Грунтовка для гипсокартона
Новый / голый гипсокартон чрезвычайно пористый и впитывает краску, как губка, и заставляет ее покрывать одни участки лучше, чем другие; особенно когда вы сравниваете швы гипсокартона с прилегающими участками.Пористые поверхности, такие как грязь для гипсокартона, вызовут видимые различия в окончательном блеске вашей краски, называемые «миганием».
Чтобы добиться единообразного внешнего вида вашего окончательного покрытия, при окраске нового гипсокартона или поверх участков гипсокартона всегда рекомендуется сначала использовать грунтовку — и, кроме того, использование качественной грунтовки для гипсокартона обычно намного дешевле на галлон несколько слоев качественной интерьерной латексной краски.
Грунтовка для дерева
Голая древесина — одна из самых сложных поверхностей для нанесения лакокрасочного покрытия.Раньше не было замены хорошей медленно сохнущей грунтовке на масляной основе для голой древесины. Для высыхания требуется много времени, позволяя ему впитаться в древесину, и он лучше, чем любой другой тип грунтовки, прилипает к дереву.
Несмотря на то, что старомодная масляная грунтовка по-прежнему является лучшей для этого использования, никому не нравится ждать 24 часа, пока грунтовка высохнет, прежде чем они смогут покрыть ее верхним слоем. Поэтому производители красок разработали новую, более быстро сохнущую технологию для продуктов на масляной и латексной основе, которые быстро сохнут, но при этом способствуют надлежащей адгезии верхнего слоя краски.
Если вы не против подождать медленного высыхания и не возражаете против работы с чистящими средствами на основе растворителей, мы всегда рекомендуем грунтовку для дерева на масляной основе. Если вам не нужны эти хлопоты, но вам нужно красить голое дерево, все же стоит потратить время на использование качественной латексной грунтовки для дерева перед нанесением финишных покрытий.
Грунтовка для кирпичной кладки
Есть несколько причин, по которым перед покраской рекомендуется нанести грунтовку для кирпичной кладки.
Некоторые кладочные поверхности могут иметь высокий уровень pH, что может вызвать проблемы с адгезией, если вы нанесете краску непосредственно на поверхность.Качественная грунтовка для кирпичной кладки позволит вам безопасно окрасить более широкий диапазон уровней pH без риска потери адгезии.
Другая проблема называется высолами; которые представляют собой неприглядные белые кристаллические отложения, которые могут образовываться на любой поверхности кладки. Многие грунтовки для каменной кладки устойчивы к выцветанию и отлично справляются с тем, чтобы это не стало проблемой.
Пятно-блокирующая грунтовка
Существуют различные типы пятновыводящих грунтовок для конкретных применений, но некоторые из наиболее распространенных ситуаций, когда их использование необходимо: предотвращение просачивания пятен от воды и дыма / повреждений через финишное покрытие; закрашивание мелком, маркером или жиром; и резкое изменение цвета — особенно при рисовании более светлого цвета поверх гораздо более темного.
Адгезионная грунтовка
Некоторые поверхности являются особенно «гладкими» и создают уникальную проблему даже для лучших грунтовок, пытаясь заставить покрытие прилипать к ним. Некоторыми примерами могут служить металлические сайдинги с заводским покрытием, керамическая плитка, застекленный блок, пластмассовые и виниловые ставни , а также поверхности с глянцевой отделкой.
Если вы выберете правильный адгезионный грунт для вашего применения, у вас будет гораздо больше шансов получить отличное сцепление финишного покрытия с поверхностью.
Есть несколько исключений из этих категорий:
Многоцелевые грунтовки стали очень популярными из-за их универсального применения для самых разных целей. Предупреждение — некоторые производители имеют тенденцию перепродавать эти продукты в ситуациях, для которых они не обязательно подходят.
Перед тем, как взять с полки универсальную грунтовку, убедитесь, что на этикетке указано, что ее можно использовать по назначению.Покупая многоцелевой грунт, выбирайте продукты известных брендов, таких как Zinsser, Sherwin-Williams, PPG или Glidden.
Краска и грунтовка в одном продукте — одна из новейших и самых популярных тенденций в отрасли. Какая отличная идея! Кто бы не хотел упростить свой проект по рисованию, используя продукт, который грунтуется во время рисования? Хотя эта концепция прекрасна в теории, она имеет ограниченное применение, когда дело доходит до того, чтобы действительно выдержать испытание временем.Опять же, хорошее практическое правило — придерживаться производителей самого высокого качества, если вы решите использовать один из этих продуктов, и обязательно проверять этикетку, чтобы убедиться, что его можно использовать для вашего предполагаемого применения.
Для наружных работ из новой древесины одним из наших фаворитов является Duration® от Sherwin-Williams.
Как правило, при покраске внутренних стен — особенно поверх новых гипсокартонных или гипсокартонных заплат — мы рассматриваем эти «грунтовки в краске» как тотальный маркетинговый трюк.Мы бы посоветовали людям не думать об этих продуктах как о чем-то, что сэкономит вам слой грунтовки, а вместо этого думайте о них как о возможности использовать дополнительный слой из того же материала вместо того, чтобы переключать продукты между основным и финишным слоями. . На новый гипсокартон вы будете использовать 3 слоя отделочного материала вместо слоя грунтовки плюс 2 слоя отделки.
Большинство проектов, в которых вы выполняете работы по ранее окрашенной поверхности, не требуют использования грунтовки. Во многих случаях все, что вам нужно сделать, это точечно загрунтовать любые оголенные участки, которые необходимо обработать, прежде чем наносить лак.
Если вы наносите покрытие на какие-либо поверхности, которые никогда ранее не окрашивались, просто следуйте приведенному выше руководству, чтобы выбрать подходящую категорию грунтовки для вашего проекта, и вы не ошибетесь.
Если вы находитесь в районе Большого Питтсбурга или Тампа-Бэй и вам нужна помощь в проекте грунтовки и покраски, свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию и расценки!
Когда необходимо грунтовать внутренние стены перед покраской
Высококачественные краски и грунтовки с годами становятся все лучше и лучше.Мало того, что формулы стали лучше, обеспечивают лучшее покрытие и более насыщенные цвета, многие высококачественные краски теперь не содержат летучих органических соединений или содержат их с низким содержанием летучих органических соединений, что означает, что они более полезны для вас, вашего дома и его качества воздуха.
Тем не менее, один вопрос, который мы все еще получаем от домовладельцев, заключается в том, нужно ли загрунтовать внутренние стены перед покраской. Много лет назад многие профессионалы в области живописи рекомендовали грунтовку почти каждый раз, когда вы красили. Но сегодня, когда на рынке представлены эти высококачественные и эффективные краски, многим домовладельцам, возможно, никогда не понадобится взламывать баллончик с грунтовкой.
Что нужно знать о грунтовках и красках
Прежде чем мы скажем вам, когда вам следует использовать грунтовку в вашем следующем проекте внутренней окраски стен, давайте сначала объясним, что такое грунтовка и для чего она нужна.
Что такое праймер и для чего он нужен?
Primer очень похож на краску, но имеет более высокую концентрацию твердых веществ и адгезивное связующее. По сути, он герметизирует поверхность и обеспечивает гладкую и чистую поверхность для прилипания краски. В некотором смысле это скорее клей или герметик, чем краска.
Когда нужно грунтовать стены перед покраской?
Есть несколько случаев, когда вам всегда нужно грунтовать перед покраской.
1. Если поверхность пористая
Если поверхность пористая, перед окраской обязательно загрунтуйте стены. Поверхность пористая, если впитывает воду, влагу, масло, запахи или пятна. Например, новенький гипсокартон — очень пористый материал. И бумага, которая покрывает его, и грязь для гипсокартона, подвергаются воздействию воды или влаги, если они не покрыты грунтовкой.Этот материал буквально впитает краску прямо в него, если вы сначала не загрунтуете.
Необработанная или неокрашенная древесина также очень пористая. Если вы думаете о том, чтобы закрасить старую деревянную обшивку в своем кабинете или покрасить набор полок, вам сначала нужно загрунтовать.
2. Если поверхность глянцевая
Глянцевые поверхности плохо держатся краске. Если стена покрыта глянцевой краской, эмалью или если деревянные панели были покрыты лаком, вы можете красить слой за слоем, и он никогда не прилипнет.
Хотя эти поверхности определенно потребуют грунтовки, мы также рекомендуем предварительно слегка отшлифовать или отшлифовать. Этот шаг обеспечит достаточную текстуру поверхности ваших стен, чтобы грунтовка и краска могли идеально держаться.
3. Если поверхность в пятнах
Если на ваших стенах есть какие-либо пятна (старые повреждения водой, пятна дыма от готовки или свечей, детские «художественные» проекты), вам нужно сначала загрунтовать. Поскольку грунтовка больше действует как герметик / блокатор, она запечатывает эти пятна, чтобы они не просачивались обратно и не просвечивались сквозь краску.
Однако перед тем, как загрунтовать пятна, в некоторых случаях чрезвычайно важно исправить все проблемы, которые в первую очередь привели к появлению пятен. Например, если у вас есть старые пятна от воды, перед покраской убедитесь, что утечка полностью устранена. Если вы этого не сделаете, это вызовет больше проблем позже (с окрашиванием в качестве наименьшей из этих проблем!).
4. Если поверхность имеет запах
Если предыдущие домовладельцы или арендаторы курили, имели домашних животных, были жертвами пожара или готовили еду с сильным запахом, сами стены, вероятно, впитали и сохранили эти запахи.Качественная грунтовка запечатывает и устраняет запахи, предотвращая их повторное появление.
Спросите любого домовладельца, который не использовал грунтовку от старого дыма или запаха домашних животных … они скажут вам, что запах вернулся. Это потому, что обычная краска не имеет правильной структуры, чтобы навсегда избавиться от этих запахов.
5. Если цвет резко меняется
Обычно вам нужно грунтовать перед покраской, когда вы переходите от очень темного цвета к очень светлому. Очень насыщенные цвета краски будут отображаться через более светлые и менее насыщенные цвета.Если вы хотите избавить себя от хлопот, связанных с пятью или шестью слоями краски, нанесите грунтовку на красный цвет пожарной машины, прежде чем наносить идеальный белый цвет. Часто самый популярный цвет грунтовки для покрытия экстремальных цветов или подготовки стены к экстремальным цветам — серый. Исследования показали, что он помогает человеческому глазу рассеивать экстремальные цвета.
Если вы переключаетесь между двумя очень насыщенными цветами, можно также загрунтовать перед покраской. Грунтовка стен поможет вам лучше понять, как новый цвет наносится и покрывается.Может быть полезно попросить местный магазин красок заранее подкрасить грунтовку для вас (большинство из них белые), что также может помочь вам оценить эффект вашего нового цвета.
А как насчет краски-грунтовки?
Новое поколение краски-грунтовки (также известное как «самовсасывающая краска») представляет собой более густую краску с добавлением грунтовки. Многие из этих красок великолепны и обеспечивают потрясающее покрытие. Производители красок рекламируют покрытие в один слой, однако добиться этого очень редко. Однако эти грунтовки не подходят для всех работ, особенно перечисленных выше.Если вы попали в одну из описанных выше ситуаций, вам гораздо лучше потратить время на то, чтобы правильно загрунтовать поверхность, прежде чем добавлять краску.
Для гипсокартона, сильно окрашенных стен или глянцевой краски мы рекомендуем привлечь профессиональную компанию по окраске. Они сотни раз работали с этими сценариями и будут использовать подходящую грунтовку, чтобы покрыть, запечатать и подготовить поверхность к покраске. Кроме того, они завершат проект быстро и аккуратно, сэкономив вам часы вашего воинского времени на выходных.
Получите помощь специалиста Грунтовка и покраска внутренних стен
Наши профессиональные специалисты по краскам готовы загрунтовать и покрасить интерьер вашего дома.
