Компания АТЛАС ИНВЕСТ основана 15 ноября 1993 года.
Мы специализируемся на продаже измерительных приборов, геодезического оборудования, КИПиА, средств неразрушающего контроля, испытательного оборудования, средств контроля в строительстве и т.п.
Оказываем услуги по поверке и калибровке средств измерений. подробнее

Наименование параметра

Значение параметра

Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла одним приемом, не более

20″

Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения вертикального угла (зенитного расстояния) одним приемом, не более

30″

Диапазон измерения вертикальных углов

от минус 55° до плюс 60°

Зрительная труба

— изображение

прямое

— увеличение

(20-i) x

— угловое поле зрения

(2,0-0,i) °

— наименьшее расстояние визирования без линзовой насадки, м, не более

1,2

— наименьшее расстояние визирования с линзовой насадкой, м, не более

0,5

— коэффициент нитяного дальномера

100 ± 0,5

Цена деления лимбов

1°

Цена деления шкал микроскопа

5′ или 1′

Цена деления уровня при алидаде

45″

Цена деления уровня при трубе

20″

Масса теодолита с подставкой, кг, не более

2,3

Габаритные размеры, мм, не более: теодолита (при среднем положении подъемных винтов подставки) футляра

140x130x230

285x245x220

Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха, °С

от минус 40 до плюс 50

Срок службы, лет, не менее

6

Наименование составных частей

Количество, шт

Теодолит

1

Футляр

1

Подставка

1

Уровень на трубу

1

Окулярные насадки:

на зрительную трубу

1

на микроскоп

1

Отвертка большая

1

Отвертка малая

1

Шпилька большая

1

Шпилька малая

1

Масленка с маслом

1

Паспорт

1

Дополнительные приспособления

Фонарь

1

Ориентир-буссоль

1

Чехол

1

Примечание — Перечень дополнительных приспособлений определяется договором между потребителем и поставщиком.

Технические характеристики

2.4 «

Теодолит.Теодолит 2Т30 прибор

Для выполнения геодезических работ используется большое количество специальных инструментов и приспособлений. Главный из них — теодолит, используемый для измерения углов и расстояний.

Что такое теодолит

Теодолит — это специальный геодезический прибор, необходимый для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Применяется для многих работ, в том числе строительных.

Теодолит был изобретен людьми много сотен лет назад, но выглядел он просто. С тех пор инструмент приобрел множество модификаций.Сегодня он оснащен электронными компенсаторами, более точными нивелирами, новыми счетными приборами. Современный теодолит имеет гораздо большую точность отбора проб как по горизонтали, так и по вертикали.

Общее устройство теодолитов

Теодолит — устройство, состоящее из горизонтального и вертикального лимба для измерения углов. Лимб — это круг с оцифрованными значениями от 0 до 360 градусов. Для более точного отбора проб теодолита также есть алидада, счетное устройство, которое позволяет определять значения минут и секунд в дополнение к значению в градусах.

Устройство имеет зрительную трубу с многократным увеличением для прицеливания. Таким образом, вы можете измерить угол или положение цели, находящейся на значительном расстоянии от теодолита. Кроме того, есть тубус микроскопа, на котором можно увидеть значение с точностью до минут и секунд. Принимает горизонтальный или вертикальный угол.

Теодолит имеет круглый или цилиндрический уровень. С их помощью устройство приводится в горизонтальное положение. Обычно современные теодолиты оснащаются уровнями двух типов для более точной установки устройства и повышения качества работы.

Уровень теодолита устанавливается в нужное положение с помощью установочных винтов, расположенных на пьедестале-трегере. Кручение этих винтов может изменить положение плоскости устройства.

Типы теодолитов

Теодолитные устройства подразделяются на механические, оптические и электронные.

Самыми примитивными являются механические теодолиты. Они включают счетное устройство, такое как нониус. Такой прибор не имеет оптической системы, и значение угла снимается на глаз.На данный момент оптические и электронные теодолиты полностью вытеснили механические устройства из-за низкой точности последних.

Теодолит с оптической системой прибора был изобретен в начале ХХ века. Эти приборы самые многочисленные: это микроскоп-эстимейт, односторонний и двусторонний оптический микрометр, масштабный микроскоп. Все системы имеют разный принцип отбора проб и разную точность.

Сегодня оптические теодолиты постепенно заменяются электронными, но все еще используются для геодезических работ.Это связано с невысокой стоимостью, более дешевым обслуживанием и удовлетворительной точностью работы. Основным поставщиком приборов в России является Уральский оптико-механический завод. Выпускает такие модели, как 2Т30, 2Т30П, 4Т30П.

Электронные теодолиты-тахеометры — представители последнего поколения. Они полностью автоматизируют процесс отбора проб и расчета требуемых значений. Чтобы измерить желаемый вертикальный или горизонтальный угол с помощью такого прибора, достаточно навести его на заданную точку и нажать кнопку на панели приборов.Будут отображены рассчитанные углы и расстояния.

Типы считывающих устройств

Самая многочисленная серия устройств — оптические. У них разные схемы устройства теодолита. Это зависит от эталонного устройства, доступного в конструкции.

Счетные устройства делятся на:

• масштабный микроскоп;
• микроскоп-эстимейт;
• микрометр оптический односторонний;
• двусторонний оптический микрометр;
• нониус.

Каждая из представленных систем имеет разную точность измерения углов и разный принцип отсчета.

Теодолит Т30

Теодолит Т30 представляет собой оптический счетный механизм — микроскоп-оценщик. Это означает, что величина измеряемого угла определяется в поле зрения микрометрической трубы по разделению лимба — на глаз.

Theodolite T30 имеет телескопический фокус внутреннего типа, дающий возможность наводиться на точки на расстоянии от двух метров до бесконечности.Регулировка резкости инструмента изменяется с помощью винта на телескопе, расположенного непосредственно на телескопе.

Устройство теодолита не имеет оптического центрирования, позволяющего расположить вертикальную ось устройства непосредственно над точкой. Центрирование осуществляется с помощью телескопа и специальной насадки, позволяющей снимать показания до 270 градусов.

Точность этого прибора составляет 30 секунд, что он относит к теодолитам технического класса.Это означает, что T30 предназначен для работы с низкой точностью. К ним относятся некоторые строительные работы и строительство сетей сгущения на земле.

Теодолит 2Т30 и 2Т30П

Теодолит 2Т30 — оптический прибор второго поколения, разработанный Уральским оптико-механическим заводом. Имеет ряд модификаций, не вошедших в T30.

В качестве считывающего устройства теодолит 2Т30 включает в себя масштабный микроскоп. Такой тип механизма упрощает работу с устройством и повышает точность.Чтобы убрать счетчик минут, необходимо определить положение биссектрисы по имеющимся штрихам, а для определения времени — определить на глаз положение между двумя делениями минут. Этот механизм позволяет находить углы с точностью до тридцати секунд. Это также относит 2Т30 к классу технических теодолитов.

Теодолитный прибор 2Т30 имеет повторяющуюся систему удаления эталона. Отгиб теодолита можно вращать отдельно, без использования алидады, что позволяет измерять углы в нескольких направлениях.

Теодолит имеет микрометрический винт для горизонтального и вертикального круга. Это позволяет более точно нацеливаться на цель. Для быстрого поиска и грубого наведения также используется коллиматорная сетка, расположенная под и над зрительной трубой.

2Т30 имеет перевернутый зрительный образ трубы. Устройство теодолита 2Т30П, как и первое, имеет в своей конструкции специальную призму, которая поворачивает луч света на 180 градусов, так что изображение становится прямым. Конструкция прибора позволяет выполнять сложные работы, требующие высокой точности измерений.

Теодолит 4Т30П

4Т30П — четвертое представительное поколение оптических теодолитов. Считывающим устройством, используемым в его схеме, остается масштабный микроскоп. В прибор включены и другие модификации, улучшающие качество и скорость измерений.

Аппарат имеет оптическое устройство с двойным увеличением. С его помощью выполняется точное центрирование на геодезической точке или точке.

В состав теодолитового прибора 4Т30П входит нитевой дальномер, позволяющий определять горизонтальное положение цели с помощью специальных планок.

Это устройство до сих пор используется в строительстве, геодезических и изыскательских работах, благодаря малой массе, компактности и простоте использования.

Теодолит калибровочный

Теодолит калибровочный — комплекс поверочных работ, позволяющий выявить неточности измерений и некорректную работу прибора. Их необходимо проводить регулярно, чтобы поддерживать инструмент в рабочем состоянии.

Теодолитовые чеки различны для каждой модели. Они зависят от типа системы отсчета, точности измерения горизонтальных и вертикальных углов и устройства теодолита.

Общим для всех типов устройств является соблюдение следующих условий:

• перпендикулярно вертикальной и горизонтальной оси инструмента;
• параллельные оси цилиндрический уровень и телескоп;
• Перпендикулярность вертикальной резьбы сети нитей и горизонтальной оси теодолита;
• постоянство нулевого места.

Если перечисленные условия не выполняются, прибор необходимо отрегулировать.

Правильное использование теодолита

Для обеспечения высокой точности измерений и длительной работы прибора необходимо правильно использовать теодолит.Необходимо транспортировать прибор и его комплектующие в специальном футляре, не хранить прибор в условиях, нарушающих его целостность, проводить своевременную регулировку и поверку теодолитового прибора.

Теодолит Т30 — проследите эволюцию оптических инструментов

Theodolite T30 и другие модели — что это за устройства?

В чем суть работы теодолита и каким требованиям он должен соответствовать? Принцип измерения угла заключается в сравнении исследуемого объекта с точкой, координаты которой известны.В смотровой яме есть шкала, на ней и проверяются эти значения. Различные марки теодолита марки имеют некоторые отличия в устройстве и организации весов, но в целом принцип у всех одинаковый.

Модели этого устройства делятся на три больших класса: высокоточные, точные и технические. Последние наименее точны, прибор T30 и его модификации как раз относят этот прибор к этому классу. Но такая классификация не позволяет таким устройствам не соответствовать основным требованиям стандартизации, которые мы кратко опишем, чтобы не вдаваться в детали конструкции:

• перпендикулярность оси вращения алиады к оси ее необходимо соблюдать горизонтальный круг;
• одна нить из общей сетки должна занимать вертикальную плоскость;
• перпендикулярность оси телескопа и оси визирования необходима;
• алиады и ось вращения телескопа также должны быть под углом 90 градусов.

Теодолитовые марки — как понять, что мы покупаем?

Если вы хоть раз участвовали в выборе теодолита, то наверняка видели в спецификации модели много непонятных цифр и букв, но все они имеют значение. Буква «Т» в названии говорит нам, что мы имеем дело с теодолитом. Цифра после этой буквы обозначает класс точности, а именно погрешность в минутах: Т1 — высокоточная (погрешность до ± 1 «), Т2-5 — точная, Т15-60 — техническая.

Теодолиты Т5, ​​ и Т30 популярны на современных строительных площадках, в зависимости от масштаба и бюджета проекта в целом.

Число перед буквой «T» указывает на поколение устройства: чем выше цифра, тем новее поколение. Также есть буквы после T, они могут рассказать нам о дополнительных функциях рассматриваемой модели (M, P, K, A, E). Чаще всего функции K — компенсатор, P — прямое зрение (есть специальный прибор телескопа), большим спросом пользуются электронные устройства.

А теперь попробуем расшифровать, например, как читать теодолит 4Т30П . Это прибор 4-го поколения, класс технической точности с погрешностью 30 минут, оборудован зрительной трубкой прямого видения. Если этот момент будет прояснен, вам следует обратиться непосредственно к характеристикам различных устройств.

Теодолит 4Т30П сравнивается с рядом других предложений

Модель Т30 от последующих модификаций (в том числе 4Т30П) отличается системой счета.Если в самом первом поколении используется пунктирный принцип микроскопа, то во втором поколении и выше (2T30, 3T, 4T) эта система будет масштабной. Такая система микроскопа оснащена теодолитом 2Т5К , который относится к точному классу.

Сравнивая третье поколение коллиматорных устройств, например теодолит 3Т5КП и 3Т2КП, можно отметить, что все их показатели действительно будут одинаковыми, за исключением погрешности измерения угла.Разница в цифре после буквы «Т» обсуждалась выше, в первом случае она составит в среднем 5 минут, в этом теодолите 3Т2КП будет ошибочно приниматься всего за 2 минуты максимум.

Точность теодолитов повлияет на сложность их проверки, но в то же время создаст ощущение совершенства расчетов уже на строительной площадке. Помимо явных параметров, которые указаны в маркировке устройства, с ростом поколения устройств растет еще несколько параметров, например, увеличение.При Т30 прибавка считается равной х18, а вот уже при 2Т30 она будет равна х20.

Uređaj Teodolit 4T30P: значайке и принципах геодетского инструмента

Tehnološki uređaj teodolita 4T30P omogućuje odreivanje linearnih mjerenja udaljenosti uz primjenu napetosti konca teleskopa s visokim stupnjem točnosti. Optički teodolit 4T30P и оптические инструменты koji se koristi u geodeziji za mjerenje horizontalnih i vertikalnih kutova na tlu.

Teodolit 4T30P: 1 — kremalyalera, 2 — vijak za fiksiranje teleskopa, 3 — okular mikroskopa, 4 — teleskop, 5 — ogledalo za osvjetljavanje mjerila mjerila mikroskopa za čjjánje teleskopa, 6 — strugan zupitanje, 7 — горизонтальная зона 7 , 9 — vijak za učvršćenje alidade, 10 — cilindrični vijci za podešavanje razine, 11 — okular teleskopa, 12 — zaštitna kapa s filamentom, 13 — cilindrična razina, 14 — vijak za voenje alidade, 15 — vijak za voenje alidade, 15 za kolimator optički visak

Uređaj omogućuje izravnavanje vodoravne grede montirane na cijevi. Oznaka dekodiranja glasi: 4T30P — ovaj geodetski uređaj pripada tipu 4. Generacije, razred točnosti tehničke pogreške je 30 minuta i opremljen je teleskopom sizravnom optičkom vizijom. Оптимальная температура при геодезическом инструменте и распылении — 40ºС до + 50ºС.

Технические сведения о теодолите 4T30P

• средняя квадратная погрешность мёренья кута: водоравно — 20 ″, и окомито — 30 ″;
• pogreška orijentacije na kompasu: sustavna — 30 ′, slučajna — 10 ′;
• максимальная ступенька окна около + 60º до — 55º;
• движение телескопа: равно;
• višestruko optičko povećanje: 20;
• kut kuta gledanja je 2 °;
• ограничение видимости на оптическом расстоянии: от 1 до 2 метров до бесконечности;
• faktor traženja raspona je 100 K;
• vanjski promjer leće objektiva: 38 мм;
• cijenu dijeljenja brojčanika na skali ureaja za izvještavanje: 1.

Masa teodolita 4T30P с комплектным комплектом (с кучиштем и стативом) емкостью 10, 8 кг. Ukupne dimenzije geodetskog instrumenta su 140x130x230 mm.

Главное техническое знамя теодолита и принцип рада

Оценка предностей овог мёрног урёжа я у малим дименсияма и малой маси. Izvješće se mjeri pomoću mikroskopa na kojem je postavljena mjerna skala. Teodolit se centrira preko zadane točke pomoću klipa na postolju.

Tehničke značajke teodolita.

Tehnička nivelacija plana terena provodi se prema razini tražila instaliranog na cijevi.Зенит преводи телескоп на оба края. Ciljano fokusiranje može se izvršiti pomoću kremalyery. Kada se dioptrijski prsten zakrene, postavlja se optimna oštrina vidljivosti žičane mreže.

Okretno ogledalo omogućuje podešavanje vidljivosti i osigurava dovoljno osvjetljenje vidnog polja. Radi lakšeg pregleda objekata koji se nalaze pod kutom većim od 45 ° u odnosu na horizontalnu os, koriste se okularni dodaci. To je prizma koja se slobodno okreće u držaču, što omogućuje promjenu smjera vizirne osi do 80 °.

Kako kalibrirati (provjeriti) teodolit

Prije pokretanja geodetskog optičkog instrumenta treba ga vizualno pregledati. Это особенно важно, чтобы закончить транспорт. Inspekcija je pronaći integritet glavnih dijelova i dijelova uređaja. Posebnu pozornost treba posvetiti njegovom optičkom dijelu.

Rešetke cijevi za vid teodolita.

Kako bi se izbjeglo slučajno oštećenje, preoručuje se da se tijekom transporta pokriju sve main komponente uređaja. Nakon vizualnog pregleda možete započeti s kalibriranjem (provjerom) instrument.To se radi na sljedeći način:

1. Utvrđena je okomitost osi cilindrične razine alidade prema vertikalnoj osi teodolita.
2. Os gledanja cijevi tražila mora biti strogo okomita na horizontalnu os teodolita.
3. Horizontalna os teodolita treba biti okomita na okomicu.
4. Vertikalna žičana mreža je okomita na horizontalnu os ureaja.
5. Mjerenje referentne nulte točke mora ostati konstantno.

Nakon svih ispravno postavljenih tehnoloških zahtjeva za rad uređaja, može se pristupiti mjerenjima terena krajolika.

Требуются данные да она была произведена у Уральского оптико-механического погона (УОМЗ) у Екатеринбурга.

Theodolite 4T30P — je pouzdan mjerni instrument domaćeg proizvoača!

Urządzenie Theodolite. Urządzenie Theodolite 2T30

Aby wykonać pracę geodezyjną za pomocą dużej liczby specjalnych instrumentów i narzędzi. Głównym z nich jest teodolit, używany do pomiaru kątów i odległości.

Czym jest teodolit?

Teodolit jest specjalnym narzędziem geodezyjnym potrzebnym do pomiaru kątów poziomych i pionowych.Służy do wykonywania wielu prac, w tym budowlanych.

Teodolit został wynaleziony przez ludzi od setek latz powrotem, a on wyglądał na prostego. Od tego czasu narzędzie uzyskało wiele modyfikacji. Dziś jest wyposażony w kompensatory elektroniczne, dokładniejsze poziomy, nowe urządzenia referencyjne. Współczesny teodolit ma o wiele większą dokładność odczytywania zarówno w poziomych, jak i w pionowych okręgach.

Ogólne teodolity urządzeń

Teodolit to urządzenie składające się zpozioma i pionowa kończyna do pomiaru kątów.Kończyna to okrąg z cyfrowymi wartościami od 0 do 360 stopni. W celu dokładniejszego próbkowania na teodolicie, istnieje również alidade — urządzenie odczytujące, które pozwala, oprócz wielkości w stopniach, określić wartości minut i sekund.

Инструмент ma teleskop z wielomapowiększ celowanie. W ten sposób możliwy jest pomiar kąta lub pozycji do celu znajdującego się w znacznej odległości od teodolitu. Ponadto znajduje się tu mikroskopowa tuba, w której można zobaczyć wartość do najbliższej minuty i sekundy.Na nim następuje odliczanie kąta poziomego lub pionowego.

Teodolit jest okrągły lub cylindryczny.poziom Przy ich pomocy urządzenie zostaje ustawione w pozycji poziomej. Zazwyczaj nowoczesne teodolity są wyposażone w dwa rodzaje poziomów dla dokładniejszej instalacji urządzenia i poprawy jakości pracy.

Poziom teodolitu ustawia się w wymaganej pozycji za pomocą śrub ustalających umieszczonych na podporowym drążku. Przekręcając te śruby, można zmienić połoenie płaszczyzny instrumentu.

Rodzaje teodolitów

Urządzenie teodolitów dzieli się na Mechaniczne, optyczne i elektroniczne.

Najbardziej prymitywne są mechaniczne.teodolity. Zawierają urządzenie do czytania, takie jak noniusz. Takie urządzenie nie ma układu optycznego, a wartość kąta przyjmuje oko. W tej chwili optyczne i elektroniczne teodolity całkowicie wyparły mechaniczne tools ze względu na ich małą dokładność.

Teodolit z układem optycznym urządzeniawynaleziony na początku XX wieku.Urządzenia te są najliczniejsze: zawierają mikroskop oceniający, jednostronny i dwustronny mikrometr optyczny oraz mikroskop skala. Wszystkie systemy maj inną zasadę pobierania probek i inn dokładność.

Dzisiaj teodolity optyczne są stopniowozastąpione przez elektroniczne, ale wciąż używane do wykonywania prac geodezyjnych. Wynika to z niskich kosztów, tańszej konserwacji i zadowalającej dokładności pracy. Głównym dostawcą instrumentów w Rosji jest Уральский оптико-механический завод.Изготовить такие модели як 2Т30, 2Т30П, 4Т30П.

Elektroniczne tachometry teodolitówprzedstawiciele ostatniego pokolenia. W pełni automatyzuj process pobierania probek i obliczania wymaganych wartości. Aby zmierzyć pożądany kąt pionowy lub poziomy za pomocą takiego przyrządu, wystarczy wskazać go w danym punkcie i nacisnąć przycisk na panelu instrumentów. Wyświetlacz pokazuje obliczone kąty i odległości.

Rodzaje urządzeń do czytania

Najliczniejsza gama instrumentów jest optyczna.Mają różne schematy dla urządzenia teodolitowego. Чтобы zależy od instrumentu do czytania dostępnego w projekcie.

Urządzenia do pobierania probek dzielą się na:

• mikroskop skala;
• микроскоп;
• jednokierunkowy mikrometr optyczny;
• двуустронный микрометр оптический;
• noniusz.

Każdy z przedstawionych systemów ma inną dokładność kątów pomiarowych i inną zasadę zdejmowania odniesienia.

Teodolit T30

Urządzenie teodolitowe T30 jest репрезентоване przez układ optycznymechanizm odczytu — mikroskop-ewaluator.Oznacza to, że wartość zmierzonego kąta jest określana w polu widzenia mikrometrycznej Rury Przez podziały kończyn — przez oko.

Theodolite T30 ma teleskop ogniskującytypu wewnętrznego, umożliwiającego wskazywanie punktów w odległości od dwóch metrów do nieskończoności. Regulacja ostrości urządzenia zmienia się za pomocą śruby kremera umieszczonej bezpośrednio na teleskopie.

Urządzenie Theodolite nie zawiera obecnościpionownik optyczny do pozycjonowania pionowej osi urządzenia bezpośrednio nad punktem.Centrowanie odbywa się za pomocą teleskopu i specjalnej dyszy, która pozwala na odczyty do 270 stopni.

Dokładność tego urządzenia wynosi 30 sekund.który odsyła go do teodolitów klasy technicznej. Oznacza to, że T30 został zaprojektowany do pracy z niską precyzją. Należą do nich prace budowlane i budowanie sieci zagęszczających na ziemi.

Теодолит 2Т30 и 2Т30П

Теодолит 2Т30 на Уральский оптико-механический завод.Posiada szereg modyfikacji nie zawartych w pakiecie T30.

Jako urządzenie odczytowe Teodolit 2T30zawiera mikroskop skala. Десять rodzaj Mechanizmu ułatwia pracę z urządzeniem i poprawia dokładność pracy. Aby odliczać minutę, konieczne jest określenie położenia dwusiecznej za pomocą dostępnych uderzeń, a dla wyjaśnienia czasu jest ona w przybliżeniu określona przez jejdzyczęy. Ten Mechanizm pozwala znaleźć kąty z dokładnością do trzydziestu sekund. Umieszcza także 2T30 w klasie teodolitów technicznych.

Teodolitowe urządzenie 2T30 ma powtarzający się system usuwania odniesienia. Teodolit może obracać się oddzielnie, bez udziału alidade, co pozwala mierzyć kąty w kilku kierunkach.

Teodolit ma śrubę mikrometrycznąkoło poziome i pionowe. Pozwala to na dokładniejsze celowanie do celu. W celu szybkiego wyszukiwania i celowania zgrubnego stosuje się również rozwiertaki kolimatora, znajdujące się pod i nad teleskopem.

2T30 ma odwrócony obraz wizualnyrury. Urządzenie teodolitu 2T30П, podobnie jak pierwsze, ma w swojej konstrukcji specjalny pryzmat, który obraca wiązkę światła o 180 stopni, dzięki czemu obraz staje się prosty.Konstrukcja urządzenia pozwala wykonywać złożone prace wymagające pomiarów o wysokiej dokładności.

Теодолит 4T30P

4T30P jest czwartym przedstawicielemgeneracja teodolitów optycznych. Odczytem używanym w jego schemacie pozostaje mikroskop skala. Urządzenie zawiera inne modyfikacje, które poprawiają jakość i szybkość pomiarów.

Urządzenie ma urządzenie optyczne z podwójnym powiększeniem. Przy jego pomocy wykonuje się dokładne centrowanie na punkcie lub punkcie geodezyjnym.

Urządzenie Theodolite 4T30P zawiera wyszukiwarkę zakresów arników, która umożliwia określenie pozycji poziomej do celu za pomocą specjalnych listew.

To urządzenie jest nadal używane w budownictwie, badaniach geodezyjnych i pracach geodezyjnych, ze względu na niewielką masę, zwartość i łatwość użycia.

Kalibracja teodolitu

Kalibracja teodolitu — zestaw prac weryfikacyjnych, pozwalające zidentyfikować niedokładne pomiary i nieprawidłowe działanie urządzenia.Należy je przeprowadzać regularnie, aby utrzymać je w dobrym stanie.

Teodolitowe kontrole są różne dla każdego modelu. Zależą one od rodzaju układu odniesienia, dokładności pomiarów kątów poziomych i pionowych oraz urządzenia teodolitowego.

Cechą wspólną wszystkich typów urządzeń jest spełnienie następujących warunków:

• prostopadle do osi pionowej i poziomej instrumentu;
• poziom cylindryczny w osi równoległej i teleskop;
• prostopadłość pionowej nici sieci nici i poziomej osi teodolitu;
• stałość zero.

Jeżeli wymienione warunki nie są spełnione, urządzenie należy wyregulować.

Właściwe użycie teodolitu

W celu zapewnienia wysokiej dokładnościpomiary i długotrwałe działanie urządzenia, konieczne jest właściwe użycie teodolitu. Konieczne jest przetransportowanie instrumentu i jego komponentów w specjalnym przypadku, a nie przechowywanie urządzenia w warunkach, które są szkodliwe dla jego Integrationności, w celu przeprowadzenflicji worgoejowejowej.

Urządzenie Theodolite. Urządzenie Theodolite 2T30

Do wykonania prac geodezyjnych wykorzystuje się wiele specjalnych przyrządów i narzędzi. Głównym z nich jest teodolit, używany do pomiaru kątów i odległości.

Co to jest teodolit

Teodolit to specjalne urządzenie geodezyjne niezbędne do pomiaru kątów poziomych i pionowych. Jest używany do wielu prac, w tym do budowy.

Teodolit został wynaleziony przez ludzi od setek latz powrotem, ale wyglądał na prostego.Od tego czasu narzędzie uzyskało wiele modyfikacji. Dziś jest wyposażony w kompensatory elektroniczne, dokładniejsze poziomy, nowe urządzenia liczące. Współczesny teodolit ma znacznie większą dokładność pobierania próbek zarówno poziomo, jak i pionowo.

Ogólne urządzenie teodolitów

Teodolit to urządzenie składające się zpozioma i pionowa kończyna do pomiaru kątów. Kończyna to okrąg z cyfrowymi wartościami od 0 do 360 stopni. Dla dokładniejszego próbkowania teodolitu istnieje również alidade, urządzenie zliczające, które pozwala na określenie wartości minut i sekund oprócz wartości w stopniach.

Urządzenie ma teleskop z wielomazwiększyć do celowania. W ten sposób można zmierzyć kąt lub pozycję do celu, który znajduje się w znacznej odległości od teodolitu. Ponadto znajduje się rura mikroskopu, w której można zobaczyć wartość z dokładnością minut i sekund. Zajmuje kąt poziomy lub pionowy.

Teodolit ma kształt okrągły lub cylindrycznypoziom. Przy ich pomocy urządzenie zostaje ustawione w pozycji poziomej. Zazwyczaj nowoczesne teodolity są wyposażone w dwa rodzaje poziomów dla dokładniejszej instalacji urządzenia i poprawy jakości pracy.

Poziom teodolitu ustawia się w wymaganej pozycji za pomocą śrub ustalających umieszczonych na podstawie-tribraderze. Skręt tych śrub może zmienić pozycję płaszczyzny urządzenia.

Rodzaje teodolitów

Urządzenie Theodolite jest podzielone na Mechaniczne, optyczne i elektroniczne.

Najbardziej prymitywne są mechaniczneteodolity. Są to urządzenia zliczajce, takie jak noniusz. Takie urządzenie nie ma układu optycznego, a wartość kąta przyjmuje oko. W tej chwili teodolity optyczne i elektroniczne całkowicie zastąpiły urządzenia mechaniczne ze względu na małą dokładność tych ostatnich.

Teodolit z układem optycznym urządzeniawynaleziony na początku XX wieku. Urządzenia te są najliczniejsze: zawierają mikroskopowy estymator, jednostronny и dwustronny mikrometr optyczny, mikroskop skala. Wszystkie systemy maj inną zasadę pobierania probek i inn dokładność.

Dziś teodolity optyczne stopniowozastępowane są elektronicznymi, ale nadal są wykorzystywane do prac geodezyjnych. Wynika to z niskich kosztów, tańszej konserwacji i zadowalającej dokładności pracy. Głównym dostawcą urządzeń w Rosji jest Уральский оптико-механический завод.Изготовление таких моделей как 2T30, 2T30P, 4T30P.

Teodolity elektroniczne — wszystkie stacje sąprzedstawiciele najnowszej generacji. W pełni automatyzuj process pobierania probek i obliczania wymaganych wartości. W celu zmierzenia pożądanego kąta pionowego lub poziomego za pomocą takiego urządzenia wystarczy skierować go w danym punkcie i nacisnąć przycisk na panelu instrument. Obliczone kąty i odległości zostaną wyświetlone.

Rodzaje urządzeń do czytania

Najliczniejsze serie urządzeń są optyczne.Mają różne schematy dla urządzenia teodolitowego. To zależy od urządzenia referencyjnego dostępnego w projekcie.

Urządzenia liczące są podzielone na:

• mikroskop skala;
• микроскоповый эстиматор;
• jednokierunkowy mikrometr optyczny;
• двуустронный микрометр оптический;
• noniusz.

Każdy z przedstawionych systemów ma inną dokładność pomiaru kątów i inną zasadę odczytu.

Teodolit T30

Teodolitowe urządzenie T30 jest репрезентоване przez układ optycznymechanizm liczący — mikroskop-ewaluator.Oznacza to, że wartość zmierzonego kąta jest określana w polu widzenia Rury mikrometrycznej przez podział kończyny — przez oko.

Theodolite T30 ma ostrość teleskopathp wewnętrzny, dający możliwość prowadzenia do punktów w odległości dwóch metrów do nieskończoności. Regulacja ostrości przyrządu zmienia się za pomocą śruby na teleskopie umieszczonym bezpośrednio na teleskopie.

Urządzenie Theodolite nie zawiera obecnościcentrowanie optyczne, które pozwala pozycjonować oś pionową urządzenia bezpośrednio nad punktem.Centrowanie odbywa się za pomocą teleskopu i specjalnej dyszy, co pozwala na odczyty do 270 stopni.

Dokładność tego urządzenia wynosi 30 sekund, że przypisuje to technicznym teodolitom. Oznacza to, że T30 został zaprojektowany do pracy z niską precyzją. Należą do nich prace budowlane i budowa sieci zagęszczających na ziemi.

Теодолит 2Т30 и 2Т30П

Теодолит 2Т30 на Уральский оптико-механический завод. Ma wiele modyfikacji nie uwzględnionych w T30.

Jako urządzenie odczytowe, теодолит 2T30zawiera mikroskop skala. Десять rodzaj Mechanizmu ułatwia pracę z urządzeniem i poprawia dokładność. Aby usunąć licznik minut, konieczne jest określenie położenia dwusiecznej za pomocą istniejących uderzeń, a także określenie czasu — określenie przez oko pozycji międzwami dwiema dwiema. Ten Mechanizm pozwala znaleźć kąty z dokładnością do trzydziestu sekund. Dotyczy to również 2T30 dla klasy teodolitów technicznych.

Urządzenie teodolitu 2T30 ma powtarzalny system odczytu.Teodolit może obracać się oddzielnie, bez użycia alidade, co pozwala mierzyć kąty w kilku kierunkach.

Teodolit ma śrubę mikrometrycznąkoło poziome i pionowe. Daje to możliwość dokładniejszych wskazówek na temat celu. W celu szybkiego wyszukiwania i przybliżonego prowadzenia użyj również celownika kolimacyjnego znajdującego się na dole i na górze teleskopu.

2T30 ma odwrócony obraz wizualnyrury. Urządzenie teodolitu 2T30P, podobnie jak pierwsze, ma w swojej konstrukcji specjalny pryzmat, który obraca wiązkę światła o 180 stopni, dzięki czemu obraz staje się prosty.Konstrukcja urządzenia pozwala wykonywać najbardziej skomplikowane prace, które wymagają dużej dokładności pomiarów.

Теодолит 4Т30П

4Т30П jest przedstawicielem czwartegogenracja teodolitów optycznych. Odczytem używanym w jego schemacie pozostaje mikroskop skala. Urządzenie zawiera inne modyfikacje, które poprawiają jakość i szybkość pomiarów.

Urządzenie ma urządzenie optyczne z podwójnym powiększeniem. Przy jego pomocy wykonuje się dokładne centrowanie na punkcie lub punkcie geodezyjnym.

Urządzenie Theodolite 4T30P zawiera wyszukiwarkę dalmierzy, która pozwala określić poziomą pozycję do celu za pomocą specjalnych listew.

Urządzenie to jest nadal używane w pracach budowlanych, geodezyjnych i geodezyjnych ze względu na niewielką masę, kompaktowość i łatwość użycia.

Kalibracja teodolitu

Kalibracja teodolitu — zestaw prac weryfikacyjnych, pozwalające zidentyfikować niedokładne pomiary i nieprawidłowe działanie urządzenia. Muszą być regularnie przeprowadzane w celu utrzymania narzędzia w dobrym stanie.

Teodolitowe kontrole są różne dla każdego modelu. Zależą one od rodzaju systemu odczytu, dokładności pomiaru kątów poziomych i pionowych oraz urządzenia teodolitowego.

Typowe dla wszystkich typów urządzeń są następujące warunki:

• prostopadle do osi pionowej i poziomej instrumentu;
• poziom cylindryczny w osi równoległej i teleskop;
• prostopadłość pionowej nici sieci nici i poziomej osi teodolitu;
• stałość zero.
  23Фев

  Ванна своими руками из пластика: Как самому правильно отделать ванну пластиковыми панелями, инструкция

  23 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  Как самому правильно отделать ванну пластиковыми панелями, инструкция

  Пожалуй, многие задавались вопросом, как сделать обшивку ванны пластиковыми панелями своими руками, не имея за плечами профессиональных навыков.

  Пластик устойчив к влаге и перепадам температуры, сравнительно недорог. Кроме этого, доступен (не нужна профессиональная подготовка) и прост (можно выполнить своими руками). Преимущества обшивки ванны пластиковыми панелями очевидны, мы же рассмотрим, как именно ее исполнить.

  Как обшить пластиком ванну – пошаговая инструкция

  Перед тем как приступить к отделке ванны панелями из пластика, необходимо определиться, какой вид вы будете использовать.

  Совет!
  Лучше отдайте предпочтение светлым тонам: они визуально увеличат пространство

  Глянцевые панели ПВХ

  В продаже есть несколько видов панелей из пластика, которые различаются по следующим размерам:

  1. Стандартные: 2700 х 250 мм с толщиной 10 мм.
  2. С длиной: 2600 мм, 2700 мм, 3 тыс. мм и 6 тыс. мм.
  3. С шириной: 100 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм, 335 мм, 375 мм и 500 мм.

  Разобравшись с параметрами, можно приступить к облицовке ванны пластиковыми панелями, т. е. к созданию и установке экрана под ней.

  Конечно, можно не ломать голову и приобрести готовый пластиковый экран. Но, если вы хотите эксклюзива, тогда начнем. Чтобы изготовить каркас ванны пластиковыми панелями своими руками необходимо учитывать следующее:

  Каркас экрана под ванну из ПВХ

  1) Нанесите разметку на пол и стены и обозначьте линии, продольно которым будет монтироваться ваш пластиковый экран.

  2) Сделайте поправку аккуратно и точно на толщину общей обшивке и плитки. Ведь несколько миллиметров могут весьма испортить впечатление о вашем труде!

  3) Профили могут быть как деревянные, так и металлические и с такими размерами: 25 х 25, 30 х 30 либо 40 х 40 мм. Для укрепления каркаса − прикрепите поперечные профили, которые могут быть шире, к примеру, 60 х 30 мм для жесткости конструкции. В этих же целях прикрепите каркас к полу с помощью специального герметика.

  4) Нарежьте эти профили и уточните, правильно ли они соединены между собой. Важно! Не торопитесь устанавливать все сразу. Возможно нужно будет что-то подправить.

  5) Если у вас чугунная ванна, то возьмите самое обычное сверло по металлу, но не переусердствуйте!

  Матовые панели из ПВХ

   

  6) Если же у вас акриловая либо железная ванна, то нельзя устанавливать экран из пластика с помощью сверла. Здесь понадобятся т. н. «жидкие» гвозди.

  Важно!
  Стенки ванной хотя и могут быть более либо менее толстыми, однако не нужно увлекаться и делать отверстия больше 5 мм

  Итак, каркас приготовлен: приступаем к непосредственной обшивке ванны пластиковыми панелями (экраном):

  1. Нанесите краску на каркас, на который в дальнейшем будет вмонтирован экран под ванну.

  Печатные панели из ПВХ

  2. Приготовьте направляющие, т. е. раздвижные дверцы. Прикрепите одну из направляющих к нижнему профилю, а другую к верхнему.

  Важно!
  Пазы для этих дверок должны находиться параллельно друг от друга

  3. Нарежьте панели из пластика по предварительно определенным разметкам. Это можно сделать с помощью монтажного ножа. Просто сделайте примерно 3 или 4 надреза по намеченной линии.

  4. Вставьте сбоку в направляющие нарезанные пластиковые панели.

  Установка экрана из ПВХ

  5. Чтобы добавить последний штрих, установите ручки для эстетики и, конечно, удобства. Либо отличной альтернативной ручкам являются присоски, которыми можно пользоваться лишь тогда, когда необходим доступ к пространству под ванной. А в другое время у вас будет экран ровный и гладкий, будто он нераздвижной либо стационарный. Экран под ванну пластиковыми панелями своими руками готов.

  Пластиковый экран установлен

  Отделочные работы завершены, однако это еще не все. Теперь необходимо осмотреть ванну и загерметизировать экран из пластиковых панелей, чтобы вода не попадала под ванну. Пройдитесь по верхнему шву, т. е. между краем ванной и каркасом, силиконовым герметиком и оставьте на просушку.

  Помимо всего прочего, как осуществляется отделка ванны пластиковыми панелями, посмотрите видео-инструкцию здесь: http://remkasam.ru/ekran-pod-vannu-svoimi-rukami.html.

  Итак, теперь вы не только знаете, как обшивается ванна пластиковыми панелями своими руками, но и надеемся, что вы ощутили все достоинства этого отделочного материала.

  Кроме того, чтобы ваша ванна аккуратно примыкала к стене, обшитой кафельной плиткой, это можно сделать с помощью пластикового уголка. Особенно это актуально, если ванна с закругленными краями и не уходит в стену под плитку. Рассмотрим все по порядку:

  1. Отбейте на стене ровную линию с помощью малярного скотча.

  Приклеивание скотча для ровной линии на стене

  2. Предыдущую операцию повторите на бортиках ванны.

  Запенивание щелей вокруг ванны

  3. Слегка увлажните поверхности водой с помощью пульверизатора.

  4. Обильно и смело заполните монтажной пеной из пистолета зазор между стеной и ванной.

  Заполнение пеной зазора в углу ванны

  5. Еще один раз увлажните поверхность монтажной пены водой и оставьте ее на сутки, чтобы пена полностью затвердела.

  Отвердение пены

  6. Срежьте при помощи острого ножа излишки пены и удалите скотч.

  Удаление лишней пены

  7. Прорежьте тем же ножом пену продольно плитке на глубину от 10 до 15 мм, в зависимости от того, какая будет ширина уголка.

  Важно!
  Пена на срезе должна получиться плотной, без кратеров и больших пузырей

  Прорезание пены

   

  8. Примерьте уголок из пластика, свободно ли он заходит. Выньте уголок и покройте пену силиконом либо прочим санитарным герметиком. Вставьте уголок из ПВХ на место.

  Проверка входимости пластикового уголка

  9. Снова пройдите швы силиконом и ждите полимеризации.

  Пластиковый уголок установлен

  Напоследок, хотим отметить, что есть пластиковые уголки, которые устойчивы к пожелтению и нестойкие. Последние уже в магазине продаются желтоватыми. Поэтому лучше потратить больше времени на поиски, чем приобрести плохие. Кроме того, на силиконе тоже не экономьте: покупайте хорошие с противогрибковыми добавками.

  Как обшить ванну пластиком правильно, инструкция по ремонту

  Для облицовки ванной пластиком существует множество материалов, но особо популярен пластик. Он очень удобен в работе, легко прикрепляется, экономичнее, к примеру, керамической плитки, на 40%. Обшивка ванны пластиком делает ее аккуратной и привлекательной. А работы по облицовке ванной пластиком довольно несложны, поэтому и нетрудозатратны.

  Как сделать ванну из пластика и ее ремонт – вы узнаете из нашей статьи.

  Как сделать ванну пластиковыми панелями?

  Это получается качественно, без выполнения «грязной» работы, и недорого. Кроме того, ванна, обшитая пластиком (фото ниже), может быть выполнена в любом цветовом решении.

  Обшитая пластиковыми панелями ванна

  Перед тем как сделать обшивку ванны пластиком, изучите инструкцию по установке, которая предоставляется при покупке ПВХ-панелей. Если вы будете четко следовать всем пунктам, то отличный результат вам гарантирован.

  Итак, приступаем к непосредственной облицовке ванной пластиком:

  1. Развяжите пластиковые панели и выньте их из связки.

  2. Разложите эти панели на ровной поверхности и оставьте на полчаса.

  3. Подготовьте стены либо поверхности к оклеиванию ПВХ-панелями. Для этого

  1) Выровняйте лишь очень большие бугорки и неровности, т. к. поверхность не должна быть идеально ровной.

  2) Очистите поверхность или стены от старых стройматериалов, пыли и грязи, используя противогрибковые и антисептические средства. И удалите обои, если стены были ими оклеены.

  Важно!
  Снимать плитку либо покраску не нужно

  3) Зашлифуйте поверхности. Это необходимо для хорошей сцепки между стеной и пластиком.

  4. Приготовьте к наклеиванию ПВХ-панели. Для этого:

  1) Отрежьте с помощью строительного ножа, ручной пилы либо ножовки необходимый размер. Чтобы идеально разрезать панели, используйте пилу с 15 зубами.

  Важно!
  Резать панели из пластика нужно лишь внешней стороной вверх

  2) С той же стороны просверлите отверстия.

  Важно!
  Сразу не снимайте защитное покрытие с панелей, чтобы сохранить их поверхность при работах по распиливанию и просверливанию. А также во время установочных работ панели не загрязнятся

  Схема обшивки ванны пластиком

  5. Нанесите тонкими и ровными полосками клей, будто «рисуете» сетку, на панели.

  Важно!
  Не оставляйте пустого пространства

  6. Аккуратно и осторожно приложите к стене или прочей поверхности (на деревянную либо ПВХ обрешетку) пластиковую панель, с нанесенным клеем, и прикрутите ее, начиная с угла, при помощи саморезов через равные промежутки − приблизительно 40−60 см для укрепления.

  Важно!
  Ни в коем случае ничего не вколачивайте в пластик. Иначе пластиковая поверхность растрескается и придется все делать заново

  Крепление пластиковых панелей

  Необходимо еще учесть специфику ванной комнаты. Например, между пластиком и полотенцесушителем оставьте расстояние в 3−4 см. Нагревательные приборы возле пластика не должны греть воздух выше +60 °С.

  7. Все панели установлены. Теперь аккуратно замажьте швы строительной замазкой, т. е. герметиком либо силиконом, и прокрасьте их. Ванная комната готова к использованию.

  Облицованная пластиком ванна

  Помимо всего прочего, как обшить ванну пластиком видео-инструкцию можно посмотреть здесь

  Подробнее о том, как сделать ванну пластиковыми панелями, можно прочитать в статье на нашем сайте «Как обшить ванну пластиком своими руками».

  Многие задаются вопросом, как закрыть ванну пластиком или установить экран из ПВХ-панелей?

  Сначала изготовьте сам экран. Вам понадобятся стандартные ПВХ-панели, труба в форме квадрата с сечением 10 х 10 мм, а также направляющие профили из алюминия либо пластмассы и саморезы.

  Ванна закрыта пластиковыми панелями

  Итак, приступаем к изготовлению экрана, чтобы закрыть ванну пластиком:

  1. Изготовьте каркас из двух труб, которые должны находится параллельно и быть соединены поперек аналогичной трубы.
  2. Расположите вертикальные стойки в зависимости от размеров самого экрана.
  3. Окрасьте эти трубы, а после – установите на них направляющие. Одну из них прикрепите к верхней раме, другую – к нижней.
  4. Аккуратно нарежьте на куски нужного размера пластиковые панели и вставьте их в пазы направляющих.

  Ремонт пластиковой ванны

  Пластиковая ванна является еще мало распространена в нашей стране. Ванна из пластика недолговечна и нуждается в частом ремонте.

  Как сделать ремонт пластиковой ванны, т. е. реставрацию ее поверхности?

  1. Ванна после ремонта по первому способу2. Ванна после ремонта по второму способу3.

  Специальные составы для ремонта пластиковой ванны можете приобрести в любом хозяйственном универмаге.

  Отделка ванны пластиком − фотогалерея

  4 простейших способа — INMYROOM

  После завершения всех строительных работ в ванной комнате может появиться необходимость скрыть все имеющиеся коммуникационные трубы. Самым оптимальным способом для того чтобы придать ванной комнате наиболее эстетичный вид, является установка экрана под ванну. Он не только поможет скрыть канализационные трубы, но и станет отличным местом для хранения различных хозяйственных мелочей и предметов бытовой химии.

  Типы

  В зависимости от того какие функции предстоит выполнять будущей конструкции: только декоративные, в качестве места для хранения или и то и другое одновременно, различают следующие виды экранов.

  Глухой и монолитный

  Сплошной экран является самым простым и быстрым решением для ванны. К недостаткам относится монолитность всей конструкции. При дальнейшей эксплуатации может возникнуть необходимость в замене или ремонте канализационной системы, для этого придется разбирать глухую конструкцию.

  Раздвижной

  Раздвижной экран под ванну отлично закрывает всю систему коммуникаций и благодаря удобной конструкции позволяет экономить место в небольших помещениях

  С распашными дверцами

  Удобная конструкция, позволяет проводить своевременное качественное обслуживание всей канализационной системы, однако больше подходит для больших просторных помещений.

  Форма экрана имеет свои конструктивные особенности. Чаще всего используется прямоугольная конструкция, позволяющая полностью закрыть все пространство под ванной. Тип, предполагающий наклонный угол или выемку для ног очень удобен во время использования.

  Для ванн, имеющих округлую поверхность, необходимо устанавливать соответствующий экран, имеющий криволинейную форму. Приобрести готовый экран нестандартной формы невозможно, поэтому такая конструкция изготавливается вручную.

  Кирпичный тип

  Существует несколько способов, чтобы создать экран под ванну своими руками. Одним из простых вариантов считается кирпичный экран. При наличии определенных строительных навыков сделать его достаточно просто. Для этого следует замесить раствор из цемента, воды и речного песка. Далее по краю ванны в половину кирпича возводится кирпичная стена. В доступном для обслуживания коммуникаций месте оставляется небольшое пространство.

  Впоследствии люк можно закрыть готовой дверцей, установив ее на навесах. Между стеной и ванной нужно оставить небольшое пространство, так называемую воздушную подушку, которая заполняется монтажной пеной. Несмотря на всю прочность и надежность конструкции из кирпича не следует полностью опирать ванну на кирпичный элемент.

  Готовый экран, как правило, обшивают плиткой сочетающейся по цвету с основной отделкой стен или же оформляют при помощи декоративной штукатурки.

  Из гипсокартона

  Удобный и многофункциональный экран под ванну своими руками можно сделать из гипсокартона. Все монтажные работы следует начинать с возведения каркаса.

  Изготовление каркаса

  Конструкция может быть выполнена при помощи алюминиевых или деревянных профилей. Учитывая повышенную влажность помещения, предпочтение нужно отдавать металлу, из которого может получиться более прочный и долговечный каркас. Если по каким-то причинам нет возможности приобрести алюминиевый профиль, то воспользуйтесь деревянным материалом. Однако перед работой его нужно обработать специальным защитным составом, позволяющим значительно продлить срок эксплуатации конструкции.

  После того как материал для каркаса был выбран, можно приступать непосредственно к строительным работам. 

  №1. Определение вертикали: 

  Для того чтобы наиболее точно определить необходимую вертикаль, лучше воспользоваться строительным уровнем. С его помощью намного проще будет определить место касания плоскости пола и будущего экрана. Получившуюся линию фиксируют при помощи мела или маркера.

  №2. Заготовка профиля:Предназначенный для работ профиль необходимо разрезать так, чтобы заготовки можно было расположить строго по намеченной линии. Крепление к полу должно быть максимально жестким. Для деревянной поверхности пола лучше использовать длинные саморезы. На бетонную поверхность будущая конструкция крепится при помощи дюбеля.

  №3. Фиксация элементов конструкции: Чтобы наиболее надежно зафиксировать профиль к ванной имеющей чугунную поверхность нужно использовать саморезы. Для акриловой ванны лучше использовать жидкие гвозди. После их нанесения должно пройти определенное время для того чтобы образовалась наиболее надежная связка.

  Важно! При использовании деревянных профилей, во избежание раскалывания всей конструкции сверло следует выбирать меньшего диаметра, чем у крепежных элементов. Чтобы в дальнейшем значительно облегчить отделочные работы, конструкция из профилей должна иметь горизонтальные и вертикальные ячейки.

  При создании конструкции необходимо наметить место будущего люка. Для этого одна ячейка делается больших размеров, чем остальные. После того как каркас готов, необходимо установить панели из гипсокартона. Для этих целей лучше использовать специальный влагостойкий материал, имеющий характерный зеленоватый оттенок. Для установки дверцы обязательно понадобятся навесные петли и замок-защелка.

  Монтаж

  Все монтажные работы необходимо проводить в следующей последовательности:

  • наметить на листе гипсокартона и вырезать острым строительным ножом необходимые заготовки;
    
  • определить наиболее удобное место для смотрового окна и навесить на люк дверцу при помощи дверных петель;
    
  • соединить панели экрана при помощи саморезов.
    

  По завершении всех монтажных работ изделие из гипсокартона нужно обработать специальной грунтовочной смесью и затем уже декорировать керамической плиткой. При желании экран можно обклеить пленкой, обоями или сделать декоративную штукатурку.

  Конструкцию из гипсокартона можно сделать с удобным выступом для ног. Для этого профиль устанавливается на пол, в виде буквы П. Стойки каркаса крепятся под наклоном, а углубление, расположенное по центру ванной, может составлять около пятнадцати сантиметров.

  Из МДФ

  Установка плит МДФ проводится по той же схеме, что и монтаж плит из гипсокартона. Отличительной особенностью является необходимость в предварительной обработке плит МДФ специальным растворам. Это нужно для того, чтобы защитить всю конструкцию от повышенной влажности. Затем поверхность плиты обрабатывается с обеих сторон грунтовочной смесью и только после этого устанавливается на каркас.

  Дополнительно обустроенное вентиляционное отверстие поможет избежать сырости и образования плесени. Для лучшего проветривания небольшие отверстия делаются в противоположной стороне от технологического люка. Задекорировать небольшие проемы можно при помощи специальной решетки из пластика.

  Из пластиковых панелей 

  Наиболее популярным материалом для создания экрана под ванну считается пластик. Это обусловлено, прежде всего, его повышенной влагостойкостью, практичностью, износостойкостью, и относительно низкой себестоимостью. Как сделать экран под ванну самостоятельно?

  Вначале устанавливается металлический каркас. Для придания особой прочности всей конструкции, профиль закрепляется не только по всему периметру, но и посередине.

  Пластиковую вагонку не рекомендуется крепить при помощи саморезов – это может нарушить внешний вид изделий. По краю ванны закрепляется деревянный брус, на который и крепятся панели. Нижний профиль каркаса приклеивается к полу при помощи жидких гвоздей или герметика.

  Последовательность работы: 
  1. У края стены в строго вертикальном положении устанавливается первая полоса пластика. 
  2. Рядом с первой деталью устанавливается вторая. 
  3. На внутреннюю поверхность второй полосы наносится клей и аккуратно скрепляется с первой панелью. 
  4. Все панели конструкции соединяются аналогичным способом.

  Полученную в результате монтажа идеально ровную поверхность не нужно дополнительно декорировать. При возникшей необходимости экран из пластиковых панелей можно легко разобрать.

  Завершающий этап работы

  Окончательной стадией всего процесса должна стать заделка щелей и стыков, образовавшихся между ванной, каркасом и полом. Эти работы необходимо проводить для того чтобы в процессе эксплуатации во внутрь сооружения не попадала вода. Для лучшей герметизации можно использовать силиконовый герметик, который наносится тонким слоем. После окончательного высыхания герметика все работы по изготовлению экрана под ванну можно считать завершенными.

  Рекомендации специалистов:

  • наряду с деревянным или алюминиевым профилем для создания каркаса можно использовать пластиковый профиль;
    
  • для декорирования кирпичного экрана плиткой, вместо клея можно использовать цементный раствор;
    
  • кафельная плитка, окрашенная в идеально ровные оттенки, в дальнейшем доставит немало хлопот во время ухода за ней. Поэтому однотонные цвета использовать нежелательно;
    
  • идеальный вариант для декорирования экрана – использование мозаики. Необычные цветные чипсы станут ярким украшением ванной комнаты.
    

  После монтажа всей конструкции необходимо обязательно проверить ее на прочность. В случае обнаружения признаков неустойчивости сооружения, нужно сделать дополнительные ребра жесткости.

  Видео

  Ниже представлен инструктаж по изготовлению экрана под ванну своими руками.

  Ванная из пластиковых панелей — правила отделки пошагово,отделка ванной пластиковыми панелями,ремонт,отделка пвх ,гидроизоляция, своими руками,как обшить ванную,облицовка,как сделать пластиковые панели,монтаж,пошаговая инструкция,обшивка,установка,обрешетка под панели,каркас,отделка ванны пластиком,как отделать, установить,как делать панели.

  Отделка ванной пластиковыми панелями – не лучший метод решения проблемы, но из-за дешевизны и простоты часто используется.

  Отделка ванной комнаты панелями

  Сегодня существуют панели для ванных комнат, имитирующие керамическую плитку, с различными узорами и т. д. По стоимости эти материалы почти не отличаются от плитки, а экономия достигается за счет дешевизны укладки.

  Панели с имитацией плитки

  Пластикоые панели

  Пластиковые панели можно монтировать различными способами, конкретный выбор зависит от пожеланий и возможностей заказчика. Мы в статье дадим пошаговую инструкцию всех вариантов отделки стен и потолка.

  Перед началом работ нужно закупить материалы, а вот здесь неопытные строители допускают ошибки.

  Содержание материала

  Как правильно выбирать пластиковые панели

  Вопросы дизайнерского вида не затрагиваем, это тема следующих статей. Поговорим только о строительных аспектах.

  1. Проверьте механическую прочность. Чем прочнее панели – тем долговечнее и качественнее обшивка. Проверьте их перед покупкой, сожмите пальцами у торца. Вы будете удивлены, насколько отличаются материалы вне зависимости от цены. Есть дешевые и прочные панели ПВХ и наоборот, дорогие, но по прочности напоминающие вату. Качество панелей зависит от используемого сырья, оборудования и технологии производства. Никогда не покупайте мягкие панели, в случае повреждений поменять их почти невозможно.

     Панели должны быть прочными

  2. Проверьте совпадение узоров. Очень часто грешат отечественные производители. Сложные многоцветные узоры на панелях требуют максимальной ответственности изготовителей. Нанесение узоров не простой процесс, контроль качества должен выполняться на всех стадиях производства. Монтаж некачественных панелей приводи к тому, что отдельные элементы на ламелях не совпадают. Если такое случается с керамической плиткой, то за счет незначительной корректировки зазоров ситуацию удается исправить, с панелями этого сделать невозможно. Мы понимаем, что в магазине проверить сложно. Предупредите продавца, что такая проверка будет вами сделана дома, обязательно возьмите чек. Дома разложите панели на ровной поверхности и внимательно осмотрите все места стыков, обращайте внимание, как линии узора или рисунка переходят с одной панели на другую.

     Проверьте совпадение узора

  3. Обратите внимание на места состыковки, щелей не должно быть. К сожалению, некоторые производители умудряются не только оставлять щели, но и делать их неравномерными по ширине. Причина – некачественное сырье, старые станки и человеческий фактор. Брак становится еще заметнее, если в ванной комнате установлено современное точечное освещение, щели бросают тень, вид стен и потолков огорчит даже очень нетребовательных клиентов.

     Приобретайте панели без брака

  4. Толщина панелей по всей площади должна быть абсолютно одинаковой. Соедините две ламели и посмотрите, в одной ли плоскости лежат места соединения. Если есть незначительный перепад по высоте, то это брак. При освещении помещения в этих местах образуются тени различной ширины, внешний вид стены будет безвозвратно испорчен.

     Выбирайте ПВХ панели одинаковой толщины

  5. Проверьте материал на пластичность. Если панели изготовлены из вторичного ПВХ, то во время фиксации он будет трескаться. Это существенный брак, значительно понижается прочность крепление. Вторичный ПВХ получают после переработки изделий из первичного. По стоимости сырье намного дешевле, это и соблазняет недобросовестных производителей.

     Качественные панели не трескаются при сгибании

  Используйте информацию во время покупки материалов, не создавайте себе дополнительные проблемы. Помните, что не всегда высокая стоимость гарантирует такое же качество.

  Комплектация и доборные элементы

  Как рассчитать количество панелей и доборных элементов мы поговорим ниже, а сейчас расскажем, что входит в комплектацию отделки стен панелями ПВХ. Внешний вид и конкретные размеры подбирайте с учетом параметров панелей.

  Наименование	Краткое описание и назначение
  Универсальный уголок	Имеет вид согнутой под углом 90° пластины. Используется для отделки внутренних и внешних углов помещения.
  Потолочный и половой плинтус	Сложный профиль, часть устанавливается под панелями, внешняя сторона скрывает неровности срезов или поверхностей.
  Наружный уголок	Состоит из уголка, внутренняя часть шире внешней. Скрывает неровности наружного угла.
  Внутренний уголок	Отличается от внешнего шириной сторон. Широкая устанавливается под ламели, внешняя узкая скрывает неровности внутреннего угла.
  Соединительный профиль	Позволяет соединять ламели без замка, применяется, если длина ламелей недостаточна для отделки поверхности
  Стартовый/финишный профиль	Устанавливается первым и последним, иногда может использоваться вместо универсального или специального уголка.
  F-образный профиль	Устанавливается в местах примыканий, может применяться в качестве наличника.
  Монтажная планка обрешетки	Несущий элемент каркаса, может быть пластиковым или из металлопрофиля.
  Кляммер	Изготавливается из металла, прижимает панель к монтажной планке. Позволяет демонтировать панели без потери заводских качеств.

  пвх панели для ванной

  Панели фиксируются саморезами с прессшайбой, скобами при помощи степлера, кляммерами или жидкими гвоздями. Выбор способа зависит от материалов изготовления несущего каркаса и качества стен и потолков.

  Методы монтажа ПВХ панелей на стены

  Как обрабатывать материал

  Одно из достоинств ПВХ панелей – технологичность. Резать материал можно одним из трех простых способов в двух направлениях.

  Способ 1. Монтажным ножом. Используйте только новые вставки, кончик должен быть максимально острым.

  Как резать и сгибать панели ПВХ

  Направление среза	Способ исполнения
  Вдоль панелей	Панель положите на ровное место, отметьте место среза. Во время резания нужно пользоваться длинной ровной рейкой. Плотно прижмите ее к поверхности панели и концом ножа прорежьте ламель с одной стороны по всей длине. Затем переверните панель и согните место среза. Оставшуюся плоскость отрезайте в согнутом положении.
  Поперек панелей	Более сложный случай, требует определенных навыков. Отметьте место среза. Острием ножа аккуратно по одной перерезайте перемычки между плоскостями. После того как пройдена вся ширина под линейку делайте сплошной разрез одной плоскости. Согните отрезанную часть и с противоположной стороны отрежьте вторую плоскость.

  Способ 2. Болгаркой. Работать надо диском для резки металлов. Толщина диска минимальная. Резать очень легко и быстро, единственное требование – наличие минимального опыта работы с болгаркой. Обязательно соблюдайте все правила техники безопасности, травмы от болгарки очень опасные. Заусеницы с противоположной стороны среза после остывания легко отламываются.

  Болгарка

  Способ 3. Ножовкой по металлу. Нежелательный вариант, работать трудно и долго. Но в крайнем случае можно им пользоваться.

  Лобзиком вы сможете сделать любой рез на пластиковой панели

  Стоит применять пилку с минимальным зубом

  Резка панели пилой

  Качество среза зависит от практических навыков. Но не стоит расстраиваться, если кромка среза не очень ровная, доборные элементы позволяют скрывать проблемы по ширине до одного сантиметра. Срез редко может быть еще хуже, панель будет пригодна к установке.

  Как распилить сразу несколько ПВХ панелей

  Как рассчитывать количество панелей и дополнительных элементов

  Ванная комната имеет небольшую площадь и много различных переходов и углов. Именно по этой причине профессиональные строители не очень желают отделывать эти помещения, времени на замеры, установку обрешетки и подгонку панелей уходит много, а квадратных метров на выходе мало. Платят строителям за метры, а не за время, вот и выбирают они большие по площади помещения.

  Чем больше углов и переходов, тем больше будет непродуктивных отходов. Их количество возрастает, если выбраны панели с декоративными рисунками или несимметричными узорами. Такой материал не позволяет использовать отрезки в других местах. Для обыкновенных панелей количество следует увеличивать на 10% от площади отделываемых поверхностей. В ванных комнатах запас должен возрастать до 15%. Кроме того, если есть сложные рисунки, то панели придется пересчитывать поштучно с учетом места расположения узора.

  Замерьте общую длину внутренних и внешних углов, длину плинтусов на полу и потолке. Определитесь, сколько понадобится стартового профиля, нужен ли соединительный профиль, какими элементами будете отделывать углы (простыми или сложными). Если есть навыки работы с ПВХ панелями, можете пользоваться простыми уголками, если нет – покупайте сложные. Они позволяют скрывать ошибки во время резания или снятия размеров. Не спешите, внимательно все продумайте, всегда покупайте с запасом. Ехать еще раз магазин за метром-другим уголка очень обидно, да и время напрасно теряется. Доборные элементы стоят копейки, не экономьте на них.

  Доборные элементы

  При подсчете количества реек или монтажных планок имейте в виду, что расстояние между ними не должно превышать 50 см. Кроме того, они обязательно монтируются в местах стыка пола и потока как можно ближе ко всем углам, оконным и дверным проемам. Рейки в этих местах устанавливаются независимо от расположения последнего ряда. Замеры и подсчеты могут потребовать нескольких часов, используйте их с умом. Точно подсчитать количество кляммеров или саморезов никогда не удастся. Покупайте их пачками, примерное количество штук подскажет продавец с учетом ширины панелей ПВХ.

  Монтажная планка ПВХ

  Общие требования к поверхностям

  Одно из преимуществ технологии отделки стен пластиковой вагонкой – невысокие требования к поверхностям. Стены нет надобности специально оштукатуривать и выравнивать шпаклевкой, заделываются только большие трещины. Высота неровностей может составлять до одного 1–1,5 сантиметра, все, что больше, нужно срубить.

  Крупные выбоины можно заделать цементным раствором или шпаклевкой

  Ремонт крупных дефектов

  Проверьте ровность стен правилом

  Важный момент. Настоятельно рекомендуется обработать поверхности под панелями в ванных комнатах антигрибковыми составами, использовать паро- и влагозащиту.

  Средства для предотвращения появления плесени

  Протирание стен антигрибковым средством

  Климатические параметры между стеной и обшивкой самые благоприятные для размножения грибков и иных микроорганизмов, уничтожить их потом невозможно. Придется снимать обшивку, делать дезинфекцию и парозащиту. Только после таких мероприятий можно начинать монтировать пластиковые панели. Как бы бережно вы ни снимали обшивку, без повреждения материалов не обойтись. Если удастся докупить недостающие с такими же характеристиками – отлично. Если нет – придется покупать новые материалы под весь объем работ.

  Монтаж панелей на стены по деревянной обрешетке

  Мы дадим пошаговую инструкцию вертикального расположения панелей. В дальнейшем расскажем о технологических отличиях вертикального и горизонтального размещения.

  Шаг 1. Подсчитайте площадь поверхности стен за минусом оконных и дверных проемов.

  От площади стен, при необходимости, отнимают площадь оконных и дверных проемов

  Как посчитать площадь стен

  Сделайте запас с учетом вышеуказанных замечаний. Фиксировать ламели будем степлером и скобами, это самый быстрый и довольно надежный вариант. Саморезами долго, кляммерами на саморезах еще дольше, а жидкий клей не позволит в случае необходимости заменить поврежденную панель. Обрешетка фиксируется к стене дюбелями. Если у вас есть специальные пластиковые монтажные планки, то к ним ламели крепятся только кляммерами, они вставляются в специальные пазы. Преимущества кляммеров – увеличивается площадь фиксации, не повреждается нижняя монтажная пластинка панели. За счет этого увеличивается прочность крепления, кляммеры рекомендуется применять во время обшивки потолка с точечным освещением. Они позволяют выдерживать увеличенный вес конструкции.

  Шаг 2. Очистите стену от больших неровностей и заделайте щели.

  Как заделать трещину

  Для проверки поверхности пользуйтесь большой ровной рейкой, прикладывайте ее в разных местах и смотрите просвет. Одновременно проверьте горизонтальность, если отклонение более сантиметра, придется оштукатуривать. Если разброс меньше, то положение реек регулируется различными подкладками.

  Проверка ровности стены с помощью правила

  Определение ровности стен с использованием двухметровой рейки

  Шаг 3. Пропитайте поверхность антисептиком, сделайте паро- и гидроизоляцию. Можете пользоваться алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой. Допускается пропитка стен жидкими изоляторами, только обращайте внимание, чтобы они были для работ внутри помещений. Рейки из дерева также надо обработать растворами.

  Гидроизоляция ванной комнаты

  Антисептик для древесины

  Шаг 4. Для ускорения работ сделайте разметку положения реек, при помощи веревки с синькой отбейте горизонтальные линии на нужном расстоянии.

  Шаг 5. На расстоянии не более 10 см от потолка зафиксируйте первую рейку. Внимательно уровнем проверяйте ее положение. При необходимости подкладывайте клинья. Рейка крепится дюбелями. Вначале сделайте отверстие с одной стороны и закрепите дюбель, а потом с другой. Далее устанавливаются дюбели по всей длине, расстояние между ними примерно 20–30 см. Таким же способом закрепите рейку и около пола.

  Обрезная рейка

  Схема обрешетки под пластиковые панели

  Шаг 6. Натяните между ними веревки, две по концам и одну посредине. Веревки выполняют функцию маячков, по ним устанавливаете все остальные рейки. Обязательно делайте каркас вокруг оконных и дверных проемов. Еще раз проверьте положение всех реек, убедитесь, что около проемов обрешетка установлена правильно. Если рейки окажутся не в одной плоскости, то это будет негативно отражаться на панелях, подсветка вскроет их неправильное положение. Для исправления брака придется демонтировать ламели и повторять монтаж сначала.

  Монтаж обрешетки

  Фиксируем рейки дюбелями

  Каркас

  Шаг 7. Закрепите в углу уголок, обкладывать начинайте с дальнего угла помещения. Уголок фиксируйте степлером, длина скоб 6 мм. Во время фиксации внимательно контролируйте вертикальность его по двум граням. От правильности положения уголка зависит не только качество работы, но и скорость монтажа. Если угол не равняется 90°, то придется корректировать размеры каждой панели, это очень долго.

  Обрезаем элемент по длине

  Крепим внутренний угол

  Монтаж стартовой рейки

  Крепление рейки внизу

  Шаг 8. Замерьте ширину и высоту стены в нескольких местах. Параметры должны быть одинаковыми. Если разброс менее сантиметра, то все заготовки могут обрезаться под одинаковый размер. Подсчитайте количество панелей, на оной отмерьте нужную длину и отрежьте излишек. Это будет шаблон, с его помощью делайте отметки на остальных ламелях.

  Резка панели

  Раскрой панели вдоль

  Шаг 9. Один край ламели вставьте в уголок, с тыльной стороны закрепите к обрешетке. Не забывайте проверять положение. Первая панель установлена – продолжайте монтаж таким же способом до противоположного угла помещения.

  Устанавливаем первую панель

  Монтаж пластиковых настенных панелей

  Монтаж панелей

  Шаг 10. Последнюю панель нужно обрезать по ширине в зависимости от оставшегося места. Делайте ее примерно на 1 см уже, так облегчится установка. Последнюю ламель вначале установите в уголок, а потом придвиньте к предпоследней до защелкивания замка.

  Установка последней панели

  Защелкиваем панель в профиль

  По такому же алгоритму отделывайте все поверхности стен. Немного больше работы около проемов, в этих местах нужно замерять и обрезать каждый элемент отдельно.

  Монтаж металлического каркаса

  Преимущество металлического каркаса из профилей – он позволяет точно выравнивать положение реек вне зависимости от неровностей стены. Как он крепится?

  Шаг 1. На стене нарисуйте линии размещения П-образных подвесов. Алгоритм работ такой же, как и для деревянных реек.

  Схема каркаса на стене с дверью

  
  

  Шаг 2. Дюбелями закрепите подвесы, расстояние между ними примерно пятьдесят сантиметров. Если во время сверления отверстия в железобетонной плите сверло попало на арматуру, не прилагайте чрезмерных усилий. Во-первых, строительными нормами категорически запрещается повреждение арматурного пояса. Во-вторых, не каждое сверло выдержит такие усилия. В-третьих, отверстие можно немного сместить, это не влияет на качество обрешетки.

  Закрепленный на стене прямой подвес

  Прямые подвесы, зафиксированные на стене

  Монтаж стенового каркаса

  Шаг 3. Отрежьте по длине П-образные несущие профили, подсчитайте их количество.

  Шаг 4. Начинайте установку несущих профилей. Вертикальность положение регулируется при помощи отверстий, имеющихся в подвесах или небольшим выдвижением профилей. Если они не позволяют точно установить обрешетку, то разгибайте подвесы. Такие действия не ухудшают несущие показатели элементов. Нагрузки от ламелей действуют перпендикулярно изгибу. Элементы фиксируются между собой саморезами.

  Крепление профиля к стене

  Далее процесс монтажа не отличается от обычного, только для крепления панелей вместо степлера нужно пользоваться саморезами с прессшайбами.

  Саморез с прессшайбой

  Важно. Если во время монтажа обрешетки допущены значительные ошибки, то исправить их можно лишь после демонтажа ПВХ панелей. Это не только дорого, но и долго. Не забывайте постоянно контролировать положение несущих элементов. Помните, что самый точный прибор для измерения вертикальности положения – обыкновенный отвес. Его можно купить или изготовить самостоятельно. Уровень может искажать показания до 2 мм на один метр. А если он упал с большой высоты, то установить по нему обрешетку невозможно.

  Чем отличается вертикальная и горизонтальная укладка

  Пример вертикального расположения панелей

  Единственное отличие – для горизонтальной укладки панелей каркас должен быть вертикальным и наоборот. Для ванных комнат горизонтальная укладка панелей категорически не рекомендуется. Вода легко попадает в замки, далее проникает в пространство между панелями и стеной. Если ее там много и находится она постоянно, то никакая паро- и влагозащита не поможет. Появления плесени и грибка не избежать. Для их уничтожения придется полностью разбирать покрытие стен, выполнять комплекс специальных профилактических и строительных мероприятий и обшивать стены повторно. Такие работы стоят примерно в два раза дороже, чем правильная обшивка стен.

  Установка панелей горизонтально

  Практический совет. Не выдумывайте велосипед, не создавайте себе за свои же деньги проблемы. В ванных комнатах монтируйте ПВХ панели только в вертикальном положении.

  Вертикальный и горизонтальный способ расположения ПВХ панелей

  Монтаж панелей по черновому потолку

  Для примера возьмем панели, имитирующие реечный потолок. Черновой потолок никаких подготовительных работ не требует.

  Шаг 1. Пропитайте черновой потолок антисептическими средствами, дайте время им впитаться и высохнуть. Желательно сделать парозащиту алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой. Фиксируйте материал степлером, стыки тщательно заклеивайте скотчем.

  Крепление фольги на потолок

  Стыки проклеивайте скотчем

  Шаг 2. Отмерьте расстояние между противоположными стенами помещения и отрежьте плинтус, в углах соединение под 45°.

  Отрезаем плинтус

  Практический совет. Не крепите плинтус к стене саморезами. Под весом панелей он будет немного провисать, между ним и отделкой стен образуются щели. Кроме того, для такого метода фиксации требуются идеально ровные плоскости. Саморезы прижимают плинтус к впадинам, он изгибается, внешний вид значительно ухудшается.

  Крепите элементы к стене при помощи жидкого клея, излишки материала сразу убирайте. Фиксируйте только три плинтусы, четвертый ставится после укладки панелей. Для гарантии можно степлером дополнительно зафиксировать к потолку заднюю часть элемента. Подождите 2–3 часа до полного высыхания клея.

  Шаг 3. Панели для потолков должны быть на несколько миллиметров тоньше настенных. Имейте в виду, что в каждый плинтус панель может входить на два сантиметра. Замерьте длину потолка от края до края плинтуса и прибавьте к этому значению 1,5 см, остальные 0,5 см остаются для облегчения монтажа. Замерять и обрезать лучше каждую панель отдельно, это минимизирует вероятность ошибки.

  Шаг 4. Перепроверьте размеры и геометрию потолка. Если есть незначительные отклонения, то их придется постепенно устранять за счет изменения ширины зазоров между ламелями. Величина изменений не должна превышать двух миллиметров, в противном случае корректировка станет заметной. Если позволяют архитектурные особенности потолка, то выравнивайте панели в незаметных для взгляда местах. Открытые участки уже будут иметь ровные стыки.

  Панели, заведенные в шпунт плинтуса

  Шаг 5. Вставьте торец панели в один плинтус, немного согните ее и вставьте второй конец в противоположный. Выровняйте панель и засуньте длинную грань в третий плинтус.

  Пластиковые направляющие помогут скрыть неровности краев панелей

  Практический совет. Что делать, если плоскость потолка напоминает ромб? Такие случаи бывают у строителей-халтурщиков, но и это можно исправить. Устанавливайте потолочные панели по диагонали. Сложного ничего нет, только обрезать торец каждой панели нужно под углом. Как это делается, расскажем ниже. Негативные последствия кривого потолка – значительно увеличивается количество отходов панелей.

  Шаг 6. Плотно прижимайте панели друг к другу, закрепляйте их степлером. Чем плотнее сходятся замки, тем прочнее соединение. Если потолок не очень ровный, то во время крепления панели у торца между ней и плинтусом может появляться щель. Чтобы такого не случалось, подпихивайте в эти места обрезки пластика и только потом фиксируйте. Под усилием пластик сожмется до требуемой толщины, щель закроется. Бывают трудности со сгибанием коротких ламелей. В таких случаях делайте их еще на сантиметр короче, ширина плинтусов это позволяет. Лучший вариант – сразу укладывайте панели с более широкой стороны потолка. Во время монтажа не прилагайте чрезмерных усилий, не повредите плинтус, не поцарапайте стены, не поломайте панель.

  Монтаж пластиковых панелей

  Шаг 7. После того как все целые панели установлены, замерьте ширину оставшегося незакрытым потолка. По этим размерам отрежьте материал одним из возможных методов.

  Шаг 8. Описанным выше способом вставьте панель в два плинтуса, соедините одну грань в замок. Оставшуюся придется фиксировать отдельно. Есть два варианта. Первый – перед монтажом смазать обратную сторону жидкими гвоздями и приклеить. Второй – просверлить в одной плоскости отверстие по диаметру самореза и им прикрутить вторую плоскость к потолку.

  Ошибка монтажа

  Шаг 9. Отрежьте от четвертого потолочного плинтуса базовую часть. Намажьте оставшуюся плоскость жидким клеем и прикрепите к стене в положенном месте.

  На этом монтаж потолочных панелей закончен. Конечно, во время работы нужно оставлять места под электрическую проводку, обыкновенные или точечные светильники. Если после монтажа в некоторых местах заметны щели, то их можно заделать герметиком соответствующего цвета.

  Потолок из ПВХ панелей

  Потолок из пластиковых панелей

  Монтаж панелей к потолку по металлическому каркасу

  Этот метод рекомендуется применять на неровных потолках, перекрытие может быть железобетонным или деревянным.

  Шаг 1. Отбейте по периметру помещения линию установки несущих профилей, следите, чтобы потолок был горизонтальным. На расстоянии примерно 50–60 см зафиксируйте остальные профили. Ели потолок очень неровный, то используйте подвесы. Они фиксируются и регулируются точно так же, как и на стене. Разница в том, что потолочный каркас сложнее проверять уровнем: работать труднее, руки подняты кверху и быстро устают.

  Каркас для панелей ПВХ

  Каркас

  Шаг 2. Жидкими гвоздями приклейте три плинтуса, по углам запиливайте их под 45°. Если плоскость потолка не имеет прямых углов, то каждый запил придется подгонять. Плинтус приклеивайте и к стенке, и к металлическому профилю. Во время приклеивания соблюдайте технологию. После того как плинтус приложен, отнимите его и подождите 2–3 минуты, после этого еще раз прижмите элемент. Проверьте его положение правилом или уровнем. Правило прикладывается к нижней кромке плинтуса. Если есть зазоры, то рукой осторожно подвиньте плинтус вниз до упора с ровной гранью правила. Дайте время на застывание. Щели в углах заделываются жидким герметиком, но у профессионалов прилегание сразу должно быть плотным. Под потолком ванной комнаты очень жарко и влажно. Можете быть уверенными, что герметик через 4–5 лет отслоится, его придется удалять, а щели заделывать повторно.

  Прикрепите плинтус к направляющему профилю

  Практический совет. Иногда во время застывания клея плинтусы по углам немного ведет, они оказываются на различных уровнях. Чтобы такого не происходило, засуньте по углам обрезки, они будут постоянно удерживать два элемента на одном уровне.

  Шаг 3. Вставьте один конец ламели в плинтус, немного согните ее и засуньте второй конец в противоположный плинтус. Подровняйте панель и сдвиньте в третий плинтус. Мы уже упоминали, что перед установкой следует точно проверить размеры потолка. Если одна сторона длиннее второй, то разность нужно постепенно нивелировать за счет корректировки зазора между ламелями. Способ, конечно, не идеальный, но лучшего не существует. Устанавливайте панели всегда по длинной стороне потолка. За счет этого удастся сократить количество срезов и облегчить изгибание ламелей во время монтажа.

  Монтаж пластикового потолка

  Шаг 4. Каждая панель фиксируется саморезами с прессшайбами к профилям. Это довольно трудно, метизы часто выпадают из дрели или шуруповерта.

  К металлическому каркасу панели ПВХ крепятся саморезом с пресс-шайбой

  Крепление панели

  Постоянно контролируйте положение ламелей. Для того чтобы соскочивший шуруповерт не повредил торец панели, во время закручивания ставьте между ними чистый широкий металлический шпатель, он служит надежной защитой. Прессшайбы необязательно крутить в хвостик панели, это трудно и увеличивает риски повреждений, главное чтобы она шляпкой прижимала ее к профилю.

  Установка панелей на потолок

  Шаг 5. Последнюю панель нужно обрезать по размерам оставшейся щели. Для облегчения монтажа сделайте зазор примерно 1–1,5 см, он потом спрячется в плинтусах.

  Шаг 6. Тыльную пластину плинтуса отрежьте, оставшиеся поверхности намажьте клеем и приклейте в стенке. Не забывайте, что приклеивание нужно делать в два этапа. Если плинтус под собственным весом ползет вниз, то придержите его несколько минут или придумайте любой временный упор.

  На этом работы закончены, можно приступать к монтажу осветительных приборов. Вы еще перед началом отделки должны знать тип приборов и места их установки, в панелях заранее прорезать отверстия соответствующих диаметров.

  Как расположить и подключить светильники

  Отверстие под светильник можно вырезать ножом

  Сверление отверстия коронкой

  Крепление для светильника

  Пластиковый потолок

  Как устанавливать панели при монтаже на потолке по диагонали

  Сразу скажем, что такие работы намного сложнее, придется терять больше времени на монтаж обрешетки и подгонку каждой отдельной ламели.

  Шаг 1. Рассчитайте площадь потолка и определите максимальную длину панели. С площадью потолка все ясно, а для определения максимальной длины панели нужно пользоваться формулой А2 + В2 = С2. А и В – длина и ширина потолка ванной комнаты, С – диагональ. Отсюда С = √ А2 + В2. Имейте в виду, что при таком способе отделки потолка возрастает количество отходов, покупайте примерно на 15% больше материалов.

  Шаг 2. Закрепите на потолке три плинтуса, методика описана в статье выше. Принимайте меры, чтобы во время высыхания клея в углах плинтусы не расходились по высоте.

  Шаг 3. От одного из торцов под углом 45° отрежьте кусок ламели. С точки пресечения отрежьте второй кусок под тем же углом. Получилась стартовая панель, самая короткая, устанавливается в углу.

  Шаг 4. Вставьте ее на место, замерьте длину большей части. Это будет размер меньшей грани второй ламели. Нанесите эти параметры на новую панель и отрежьте с двух сторон под углом 45°.

  Монтаж подвесного потолка

  Таким же методом отрезайте и устанавливайте все оставшиеся ламели. Как мы уже упоминали, количество отходов увеличивается.

  Диагональное расположение панелей

  Ответы на вопросы

  Как сделать угол из пластиковой панели? Обшивка стен без покупных углов смотрится намного лучше, профессиональные строители часто используют такой метод отделки. Возьмите рулетку и замерьте расстояние последней панели до угла, перенесите этот параметр на панель, которая планируется устанавливаться на угол, проведите линию. От нее влево и вправо начертите еще две параллельные линии. По ним острым ножом и обязательно под линейку сделайте надрезы изнаночной плоскости панели. Острие ножа держите под углом 45°, проявляйте осторожность, не повредите лицевую грань панели. Если вы все сделаете правильно, то при сгибании получится красивый ровный закругленный угол. Нет надобности пользоваться доборными уголками, которые могут со временем отваливаться. Таким методом можно делать как внешние, так и внутренние углы. Только для внутренних углов понадобится только один продольный разрез, а не два. Сгибайте панель постепенно по всей длине.

  Как сгибать панели

  Важно. Не все виды ламелей можно изгибать, некачественные материалы дадут трещины. Можно попробовать перед загибом немного прогревать место строительным феном.

  Что делать, если углы потолка в ванной комнате закруглены? Такие варианты отделки потоков встречаются в домах старой постройки. Есть два варианта решения проблемы.

  1. Опустить пластиковую обшивку на расстояние загиба. Вариант простой, но не всем подходит. Дело в том, что в некоторых помещениях высота уменьшается на 10 см и более. Если ванная итак невысокая, то уменьшать ее объем не стоит. И еще один недостаток такого метода – высота комнат в одной квартире будет неодинаковой. А это сразу бросается в глаза.
  2. Выровнять угол потолка. Придется долбить старую штукатурку по углам на высоту нового потока. Затем шпаклевкой выравнивать угол. Конечно, такие работы следует предусматривать до того, как сделана укладка панелей на стены.

  Можно ли высверлить в пластиковой панели отверстие любого диаметра без специальной коронки? Можно, оно не будет идеальным по форме, но для последующего монтажа светильников вполне пригодно. Все светильники имеют декоративный корпус, диаметр которого больше размера посадочного гнезда. Для проделывания отверстия вам понадобится дрель и обыкновенное сверло диаметром примерно 3–5 мм.

  Выполнение отверстий под точечные светильники

  1. Начертите на панели отверстие нужного диаметра и в выбранном месте.
  2. Вставьте сверло в дрель, отрегулируйте ее на большие обороты.
  3. Если есть помощник – отлично, путь он поставит на ребро панель и прочно удерживает ее. Если приходится работать самому, то панель придерживается одной рукой, а другая работает с дрелью. Это неудобно и трудно, отверстие получится неровным.
  4. Просверлите на линии круга отверстие, прижимайте сверло к линии и ведите его по окружности. От трения пластик будет плавиться, а сверло «прорезать» в нем отверстие.

  Вот и все, удалите заусеницы и отверстие готово.

  Какие особенности монтажа панелей на потолок под точечное освещение? Какими бы легкими ни были светильники, их большое количество создает дополнительную нагрузку на панели, со временем потолок может немного провисать. Чтобы не допускать таких последствий нужно промежуточные перемычки устанавливать чаще, профессионалы рекомендуют делать расстояние между ними не более 30 см. Кроме этого, выбирайте для потолка прочные ламели, особое внимание обращайте на характеристики замков, именно они удерживают вес.

  Как выбрать потолочные светильники для потолка из ПВХ-панелей

  Можно ли повторно использовать демонтированные панели? Многое зависит от того, как их снимать. Дешевые материалы во время отрыва мест фиксации могут дать длинные продольные трещины. Чтобы не допустить такого явления, острым концом монтажного ножа надрежьте место соединения ламелей с каркасом по всему периметру метиза. Пред повторной укладкой придется в любую сторону на несколько сантиметров подвинуть несущий каркас с таким расчетом, чтобы фиксация делалась на неповрежденных участках. Установка ванны своими руками пошаговая инструкция читайте на сайте.

  Демонтаж панелей ПВХ

  Видео: Отделка стен пластиковыми панелями

  Как обшить ванную пластиком

  Вы решили обновить свою ванную комнату. Но какой материал лучше всего подойдет для этой цели? Проще всего облицевать ванную пластиковыми панелями – у них и цена доступная, и любой мужчина «с прямыми руками» сможет легко справиться с их монтажом. Пластик прекрасно поддаётся мойке и чистке, не боится высокой влажности, которая постоянно присутствует в помещении ванной.

  Необходимые материалы и инструменты

  Чтобы начать ремонтные работы, вам нужно приготовить:

  • деревянные рейки или алюминиевые профили, что гораздо удобнее, поскольку дерево в ванной комнате под воздействием влаги может деформироваться или начать гнить;
  • лобзик;
  • пластиковые панели;
  • дрель или перфоратор;
  • дюбеля и саморезы;
  • строительный уровень и рулетку;
  • герметик;
  • препарат против грибка.

  Подготовительные работы

  Перед тем как обшить ванную пластиком, вам придется провести ряд подготовительных работ, которые заключаются в очистке поверхности стен и потолка от грязи и пыли, от треснувших кусков штукатурки и прочего мусора. Также удалите и кафельную плитку со стен, если таковая на них имеется. Это облегчит изготовление каркаса под панели, и даст несколько лишних сантиметров дополнительной полезной площади.

  Обшивка ванной комнаты

  Отделка помещения должна начинаться сверху – т.е. с потолка. Перед тем как начать монтаж пластиковых панелей, поверхность потолка, да и всех стен, надо обработать противогрибковым препаратом. Затем делаем в ванной подвесной потолок.

  Сначала по периметру потолка ванной комнаты изготавливается каркас из деревянных брусков одинаковой толщины или из профиля. Каркас нужно крепить к стенам или потолку. В качестве крепежа можно использовать саморезы или дюбеля (зависит от материала стен и потолка). Затем на этом каркасе фиксируются пластиковые панели, которые соединяются между собой специальными замками, предусмотренными в их конструкции. Получается ровная блестящая поверхность. При желании вы можете установить точечные светильники в потолке. Далее переходим к обшивке стен ванной комнаты.

  Перед тем как обшивать ванную пластиком, нужно смонтировать на стенах каркас из деревянных брусков или алюминиевого профиля. Каркас крепится к стене также саморезами или дюбелями. Если вы делаете деревянный каркас, выбирайте при покупке бруски хорошего качества, которые не имеют сучков и глубоких трещин. Обратите внимание, чтобы древесина была хорошо просушенной. На готовый каркас крепятся пластиковые панели. Начинайте установку панелей с угла, прикручивая их саморезами поочерёдно по горизонтали и вертикали. Расстояние между саморезами должно быть 35 – 40 см. Так вам удастся избежать перекосов и повреждений пластика в процессе монтажа. Как правило, пластиковые панели имеют замковую систему крепления. Скрепляя их между собой, проследите, чтобы замки «щелкнули», значит, они закрылись и все идет нормально. Панели в ванной комнате следует устанавливать вертикально, чтобы влага не скапливалась между швами. Швы можно заделать силиконом или герметиком, это при условии, что ваш каркас сделан из древесины – чтобы предохранить материал от гниения. При наличии каркаса из металлического профиля, промазывать швы не обязательно. Когда облицовка ванной комнаты будет закончена, установите плинтуса (желательно использовать пластиковые).

  При монтаже каркаса не забывайте пользоваться строительным уровнем. Все коммуникации желательно закрыть коробами, сделанными из остатков пластиковых панелей. Применяйте для изготовления каркаса алюминиевый профиль. Это дешевле дерева и исключает процедуру обработки противогрибковыми препаратами. Да и с таким профилем легче работать.

  Команда портала mebeldok.com благодарит вас за внимание и желает успехов во всех ваших добрых делах. Оставайтесь с нами! Ведь всё это для вас!

  Ещё можно почитать:

  Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, дизайн с фото

  Пластиковые панели – удобный и недорогой вариант отделки ванной комнаты. Они не занимают первое место в списке материалов, которыми хотелось бы облицевать стены санузла, но при необходимости помогут быстро, бюджетно и стильно обновить интерьер. Для домашних умельцев важно, что отделка ванной комнаты пластиковыми панелями не требует особых навыков и вполне осуществима своими силами.

  Пластик не столь популярен как кафельная плитка, но и у него есть немало преимуществ. Чем хороши ПВХ-панели и каковы их недостатки?

   

  Плюсы и минусы использования пластиковых панелей

  Главным преимуществом пластика, кроме невысокой стоимости, является практичность:

  1. Материал влагоустойчив и не покрывается разводами, если на него попадают капли воды.
  2. Качественный пластик не впитывает и не выделяет запахи.
  3. Панели нетребовательны в уходе.
  4. Ремонт в ванной комнате панелями пвх осуществляется буквально за день, после чего помещением сразу же можно пользоваться.
  5. Особенности монтажа стеновых конструкций из пластика позволяют скрыть за ними инженерные коммуникации.
  6. Пластик имеет разнообразный дизайн и эффектно смотрится в интерьерах современного стиля, он подходит для дизайна маленькой ванной комнаты.

  К недостаткам следует отнести:

  1. Хрупкость. Сильный удар или воздействие острым предметом, грозит появлением трещин или сквозных отверстий, а при нажатии пальцем, легко образуются вмятины.
  2. Изделия из ПВХ трудно назвать экологически чистыми, хотя токсинов качественный пластик не выделяет.
  3. Образование конденсата неизбежно, если использовать пластиковые панели в ванной комнате. Необходима хорошая вентиляция, чтобы на стенах не появлялась плесень.

  Как выбрать качественные ПВХ-панели

  Первое, на что следует обратить внимание при покупке пластиковых панелей – их цена. Действительно прочные, долговечные и не представляющие опасности для здоровья изделия не могут стоить дёшево.

  Панели должны быть ровными – без волн или изгибов, с целыми, неповреждёнными кромками, иначе не получится идеальный стык и в щели просочится вода. Чем это грозит в ванной, нетрудно догадаться.

  Изделия с хорошими прочностными характеристиками должны иметь толщину в 1 см и более, а также максимальное количество рёбер жёсткости.

  Чтобы отделка ванной пластиковыми панелями радовала глаз, нужно оценивать и дизайн материала. Профили обязательно должны быть из одной партии, в противном случае некоторые экземпляры будут отличаться по цвету или рисунку.

  Для небольшого помещения правильнее выбирать светлые панели без рельефа и фактуры. Глянцевые разновидности пластика предпочтительнее матовых.

  При отделке просторной ванной комнаты панелями пвх, подойдут пластиковые профили с узором или орнаментом.

  Три способа монтажа пластиковых панелей

  Отделка пластиком ванной комнаты можно производиться тремя способами:

  • Крепление к обрешётке. В этом случае панели фиксируют на деревянном или металлическом каркасе при помощи степлера, либо обычных гвоздей. Удобный вариант, позволяющий скрыть неровности стен и водопроводные трубы, которые зашивают в отдельный короб. Дизайн ванной от отсутствия видимых коммуникаций существенно выигрывает.

  • Крепление монтажными кляймерами. В этом случае панели «пристёгиваются» к обрешётке из пластиковых реек особыми «замочками», которые позволяют значительно ускорить монтаж. Разобрать такую конструкцию при необходимости тоже намного легче. Применение каркаса при отделке ванной комнаты панелями пвх оправданно, если помещение имеет большую площадь. Несколько лишних сантиметров, «съеденных» накладными планками не будут заметны.

  • Клеевой способ. Панели крепятся прямо к стене на жидкие гвозди, а по верхнему и нижнему краю дополнительно фиксируются дюбелями. Используются и другие виды клеевых растворов. В инструкции обычно указано, подходит ли та или иная ли конкретная смесь для пластика. Метод наклеивания энергоёмкий, но вполне оправданный, когда речь идёт о малогабаритных помещениях.

  Видео: Отделка стен ванной комнаты пластиковыми панелями за 1 день

  Для каких стилей подойдёт отделка пластиком

  Выбирая варианты отделки ванной комнаты пластиковыми панелями, нужно учитывать общий дизайн помещения. Например, если речь идёт о классике, от пластика вообще лучше отказаться. Этот же совет касается ванной в стиле Прованс, кантри или арт-деко – здесь уместнее натуральные материалы и отделка стен штукатуркой или водостойкими обоями, в сочетании с кафельной плиткой для ванной комнаты.

  Другое дело модерн или минимализм, в таких направлениях пластик используется очень активно.

  Дизайн панелей весьма разнообразен – от имитации керамической плитки, натурального дерева или камня, до орнаментов, напоминающих обои и эффектных панно с фотопечатью. Поэтому не следует опасаться, что пластик не позволит воплотить в жизнь креативные дизайнерские идеи.

  Кроме того, панели прекрасно комбинируются с другими отделочными материалами. Яркий пример: обшитая вагонкой нижняя часть стен и оштукатуренная верхняя.

  
  Отделка ванной в стиле Прованс с использованием пластиковых панелей

  Отделка ванной в стиле Прованс с использованием пластиковых панелей

  
  Отделка ванной в стиле минимализм с использованием пластиковых панелей

  Отделка ванной в стиле арт-деко с использованием пластиковых панелей

  Приёмы отделки ванной панелями из пластика

  • Современно и стильно смотрится ванная комната из пластиковых панелей с разным рисунком, которые комбинируются в определённой последовательности. Скажем, вокруг зеркала или в душевой зоне оформляется панно с рисунком, а остальная часть помещения делается одноцветной.
  • Иногда три типа панелей с разным принтом и фактурой чередуются полосами, создавая интересную игру поверхностей. Подобный приём особенно хорош для больших помещений с низким потолком – стены визуально «вытягиваются» вверх и пропорции кажутся более гармоничными.

  Отделка ванной пластиковыми панелями с фризом | имитацией кафельной плитки

  Отделка ванной пластиковыми панелями с фризом | имитацией кафельной плитки

   

  • Изучая в каталоге панели пвх для ванной фото и обдумывая дизайн ванной, стоит обратить внимание на разновидности с 3D-изображениями – они станут украшением любого интерьера. «Объёмные» панно зрительно расширяют пространство, словно создают ещё одно измерение. Одно существенное «но»: подходят панели с 3D-картинами только для просторных комнат, поскольку воспринимать их нужно с большого расстояния.

  Отделка ванной пластиковыми панелями с 3D-изображениями

  Дизайн ванной из пластиковых панелей может быть разным, но скучным или неэстетичным его точно не назовёшь. Это как раз тот случай, когда бюджетно не значит «слишком просто и дёшево». Нужен быстрый и качественный ремонт в ванной? Тогда без сомнения следует выбрать именно пластиковые панели.

  Фото отделки ванной комнаты пластиковыми панелями: варианты современного дизайна

  Фото современной отделки ванной комнаты пластиковыми панелями

  Отделка ванной пластиковыми панелями с рисунком

   

  Отделка ванной пластиковыми панелями в бело-голубой цветовой гамме

  Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями в загородном доме

  Современный интерьер ванной комнаты с пластиковыми панелями 

  Интерьер ванной с черными пластиковыми панелями

  Фото отделки ванной комнаты пластиковыми панелями

  Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями в пастельной цветовой гамме

  Интерьер ванной с панелями

  Современный дизайн ванной с панелями

  Как и чем закрыть пространство под ванной

  Обычный вопрос после ремонта – чем закрыть ванну снизу. При этом часто хочется обойтись без помощи специалистов и осуществить этот финальный штрих своими руками.

  Открытое свободное место под ванной выглядит не слишком красиво: видны водопроводные коммуникации, стоят на виду банки с чистящими средствами.

  Вариантов панелей для ванной представлено много, и почти все возможно установить самостоятельно. Важно определить ваши цели и возможности, и на основе этого решить, как лучше всего закрыть пространство под ванной именно в вашем случае.

  Чем закрыть низ ванны: готовые модели

  Экраны под ванну имеет важное функциональное и эстетическое значение. Он способен моментально создать удобное и стилистически оформленное место для хранения.

  Приобретение готового экрана – простое и практичное решение. Это распространенный способ легко и быстро заделать пространство под ванной. Несложная конструкция представляет собой один или несколько панелей из влагостойкого МДФ, пластика или стекла, закрепленных на металлическом каркасе. Габариты экрана обычно соответствуют размерам стандартных ванн, но также есть возможность изготовления экрана на заказ по вашим параметрам. Ножки ванного экрана обычно регулируются по высоте, что позволяет установить его враспор. При необходимости такая панель легко снимается.

  Существуют следующие модели готовых экранов:

  Глухие С раздвижными дверцами С выдвижным ящиками С распашными дверцами

  Примеры каждого вида экранов можно видеть тут.

  Глухие экраны

  Такой экран представляет собой цельную панель, полностью закрывающую пространство между ванной и полом. Снять его в случае необходимости возможно, но только целиком . Поэтому закрыть низ ванны глухими панелями – не слишком удачное решение с точки зрения хранения и эксплуатации.

  Раздвижные экраны

  В раздвижном экране одна, две или три панели подвижно закреплены на направляющих и могут сдвигаться друг за друга. Они удобнее, чем сплошные модели, так с их помощью можно закрыть ванну внизу, одновременно обеспечивая быстрый доступ к коммуникациям и хранящимся под ванной мелочам. При этом открытые дверцы не занимают лишнего места. Такие экраны так же легко устанавливаются самостоятельно. Некоторые модели этого типа оснащены нишами и полочками, на которых удобно расположить бытовые вещи первой необходимости.

  Распашные экраны с дверцами

  Данная конструкция отличается от предыдущей лишь способом открытия дверок – они закреплены на петлях. То, как именно они будут открываться и закрываться, может быть не слишком удобно в небольшом помещении.

  Выдвижные экраны с ящиками

  Наиболее современный и не самый распространенный вариант – модели с плавно выдвигающимися отсеками-ящиками. При всех функциональных преимуществах, этот способ заделать пространство под ванной можно назвать куда более дорогостоящим, чем упомянутые выше. Установка такого экрана своими силами также может вызвать определенные трудности.

  Стационарные конструкции

  Стационарные, или капитальные конструкции предназначенная, для полного закрытия пространства под ванной. Выбор вида конструкции зависит от материала, строительных навыков и наличия свободного места в ванной комнате.

  Основа таких конструкций обычно производится из следующих материалов

  • ДСП;
  • влакостойкий гипсокартон;
  • кирпич;
  • доска;
  • фанера.

  Готовую основу можно отделывать в любом стиле – обычно их красят или используют плиточную облицовку. Также распространенными способами отделки является использование пленки, мозаики, панелей ПВХ или искусственного камня. Декорирование деревом возможно только при условии использования влагостойкого покрытия.

  Кирпичные варианты

  Это основание позволит надежно и основательно закрыть нишу под ванной. Его можно сделать своими руками при сравнительно небольших затратах. Цельная конструкция представляет собой кирпичную кладку в полкирпича на цементный раствор, что гарантирует прочность и надежность. Также обычно используется облицовка, маскирующая возможные изъяны кладки с помощью заделки их одним или несколькими слоями плиточного клея.

  МДФ или пластиковые модели

  Достаточно легко закрыть ванну панелями, которые сверху и снизу крепятся к каркасу. Его также можно изготовить своими руками как из металлических профилей, так и из деревянных колодок, обработанных специальным влагостойким составом.

  Сначала по разметке устанавливается профиль снизу Затем через каждые 60 см к нему крепятся вертикальные опоры Следующий этап – профиль или брус под краем ванны. Его уровень фиксируется при помощи направляющих, привинченных к прилегающим стенам Нижння часть каркаса фиксируется клеем или герметиком При необходимости профиль закрепляется еще и в центре будущего экрана

  Важно еще на стадии каркаса предусмотреть углубление для ног, ведь цель – не просто закрыть ванну пластиком снизу доверху, но и предусмотреть удобство в эксплуатации, а также возможность быстро добраться до коммуникаций.

  Панели нужного размера вырезаются с помощью электрического лобзика В них также необходимо предусмотреть небольшие вентиляционные щели Соединить несколько панелей можно, вставив их в полые профили из пластика по типу замковой системы Пластиковая конструкция монтируется на готовый каркас с помощью шурупов

  Гипсокартон

  Общий принцип тот же, что описан выше. Однако при сборке каркаса стоит учесть толщину финальной отделки (например, облицовки плиткой). В ванных комнатах применяется только специальный гипсокартон с водостойким покрытием. При нарезке листов вычитайте 2 см от желаемой высоты экрана.

  Чтобы полотно не разбухло, закреплять его надо на расстоянии 1 см от края – лучше всего на саморезы. После завершения монтажа материал необходимо прогрунтовать и обшить любым материалом – плиткой, пленкой или декоративной штукатуркой. Щели между профилем и краем ванны необязательно замазывать герметиком, можно использовать также строительную пену.

  Декоративная шторка

  Самый простой и быстрый способ закрыть все пространство, в том числе и ножки у ванны – декоративная шторка. Она маскирует все лишнее и одновременно дает возможность в любой момент достать что-то из-под ванны. Кроме того, шторка неприхотлива в уходе. Можно сшить ее своими руками, подобрав подходящий материал (его ширина должна позволять закрыть низ ванной), или приобрести готовую модель. Лучше использовать полиэстр — этот вид ткани лидирует по критериям практичности и влагостойкости.

  Закрепить шторку можно, например, при помощи двусторонней ленты на липучках С одной стороны лента фиксируется под ободком ванны (чаще всего на «жидкие гвозди») С другой стороны прикрепляется ткань шторки

  Другой вариант — установить под ободком ванны узкую мебельную трубу, предварительно нанизав на нее крепления в виде петелек, на которых и будет держаться шторка.

  Шторка под ванной

  Важно учесть, что этот простой и практичный вариант оформления пространства под ванной подходит не для всех стилей интерьера. Так, он будет удачно смотреться в качестве вариации стиля кантри и крайне невыгодно выглядеть в ванной с ультрасовременным дизайном.

  Подиум для ванны

  Элегантное решение для просторных ванных комнат. Здесь вы ограничены лишь собственной фантазией. Как и большинство глухих стационарных конструкций, основа подиума закрывает все расстояние между ванной и полом. Она выкладывается из кирпича или блоков и отделывается мозаикой или плиткой. Ступени покрываются антискользящим составом.

  По своей конструкции, подиум для ванной комнаты может быть монолитным или каркасным. Первый вариант предполагает одну небольшую ступеньку. Несомненными преимуществами монолита являются его надежность и прочность, а также влагоустойчивость. Но как и все глухие конструкции, он перекрывает доступ к коммуникациям.

  Для создания монолитного подиума по внешнему периметру будущей конструкции выкладывают не примыкающую к стенам опалубку. Если ванна установлена, слив смонтирован и все коммуникации исправны, внутреннее пространство заливают бетоном. Сверху немного утапливается кладочная сетка. После застывания конструкции можно переходить к отделочным работам.

  Каркасный подиум полый внутри – его можно использовать для хранения. Металлический профиль дополнительно укрепляется деревянными брусьями для придания жесткости конструкции. Для возведения ступеней используются дополнительные промежуточные лаги. Готовый каркас обшивается фанерой или гипсокартоном и декорируется.

  Как делают акриловые ванны | Парень в ванне из Сиэтла

  2 минуты на чтение

  Акриловые ванны становятся все более популярными благодаря дешевым материалам, производственному процессу и долговечности. Как и в случае с другими пластиковыми ваннами, производственный процесс начинается со сборки соответствующих материалов, а именно нефтехимических продуктов. При нагревании и смешивании со стабилизаторами, смолами, наполнителями, красителями и другими химическими веществами происходит реакция, которая превращает вещество в полимерную композицию и сушит в акриловые листы.

  Армированные ванны содержат стекло в качестве упрочняющего материала. Небольшие куски стекла отрезаются над слоем смоляной пасты на акриловом листе, затем добавляется еще один слой наполнителя, чтобы полностью покрыть стекло. Затем армированный лист обрабатывается серией роликов для равномерного смешивания и сжатия материалов.

  После того, как материал утолщается и защитная пленка удалена, лист разрезается на части, чтобы лучше соответствовать необходимым размерам, требуемым конструкцией пресс-формы.Гигантские пылесосы с тысячами крошечных отверстий используются для всасывания мягкого акрилового листа в форму формы. Есть отличное видео «Как это делается», посвященное процессу, которое приведено ниже.

  После того, как форма затвердеет, фасонный акриловый материал вынимается из формы и откладывается. Затем напыляются защитные слои из стекловолокна и отделки, и вся ванна покрывается ламинатом для предотвращения образования пузырьков воздуха и обеспечения долговечности. Затем оболочка фрезеруется, чтобы обрезать неровные края и вставить отверстия для водостоков и приспособлений.Затем устанавливаются кронштейны и сантехнические аксессуары, прежде чем готовый продукт будет отправлен на упаковочный объект для отправки и транспортировки.

  У вас есть ванна из акрила, стекловолокна или пластика, которая выглядит немного потрепанной? Не хотите покупать дорогую новенькую ванну? Трещины, сколы и косметические несоответствия в акриловых ваннах обычно можно исправить с помощью соответствующих инструментов и опыта. Не доверяйте ремонт ванны самостоятельному решению — позвоните специалисту по купанию в Сиэтле, чтобы с первого раза выполнить работу правильно.Кроме того, если после ремонта на вашей ванне появится еще один вмятина или вмятина, мы устраним повреждения бесплатно. Свяжитесь с нами сегодня!

  Какой самый лучший набор для ремонта ванны «Сделай сам»?

  На рынке существует довольно много наборов для ремонта ванн, которые можно сделать своими руками. Те, что продаются в магазинах товаров для дома, по-видимому, обладают наихудшими адгезионными свойствами, и мы постоянно зачищаем ванны, которые были покрыты этими покрытиями домовладельцами.

  Многие домовладельцы предпочитают ремонтировать свои трудно очищаемые ванны вместо того, чтобы снимать ванну из-за разрушения плитки, окружающей ванну.

  Когда речь идет о средствах для отделки ванн, подготовка ванны даже более важна, чем качество самого средства.

  Ванна должна быть тщательно очищена и все масла, мыльная пена и силикон должны быть удалены, чтобы продукт мог приставать. Наборы для ремонта ванны своими руками могут дать хороший конечный результат, если очистить поверхности ванны и следовать инструкциям по набору.

  Следует иметь в виду, что продукты для ремонта ванны выделяют опасные пары, а это означает, что необходима надлежащая вентиляция и респиратор для органических паров. Также необходимо использовать другие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки и химически стойкие перчатки.

  Этот комплект также отлично подходит для ванн из стекловолокна. Просто отшлифуйте стекловолокно (немного зачистите / удалите блеск) наждачной бумагой зернистостью 120 и удалите всю пыль.

  Вы также можете использовать эти комплекты для повторного глазурования плитки. Просто следуйте инструкциям и прочтите ссылку «как отремонтировать ванну» ниже, чтобы получить несколько универсальных советов.Вот самый продаваемый и получивший самые высокие оценки набор для самостоятельной отделки ванны.

  Более подробную информацию о том, как отремонтировать ванну, можно найти по ссылке внизу страницы. На данный момент комплект Aquafinish превосходит все комплекты оборудования , которые мы тестировали.

  Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish

  Набор для ремонта ванны и плитки AquaFinish

  AquaFinish Набор для ремонта ванны и плитки — отзывы с Amazon.com
  «Этот материал прост в использовании, и вы будете поражены, насколько он прочный, очень глянцевый и выглядит как обычная ванна. Моей ванне около 50 лет, и она классная, поэтому, чтобы она снова стала глянцевой. действительно освежил мою ванну, не потратив 3500 долларов, была оценка. Итак, за 75 долларов я купил этот комплект, который является гораздо лучшим покрытием, чем более дешевые, и имеет гораздо больше необходимых вещей, которые вам понадобятся, чтобы сделать его лучше. Думаю, я поступил правильно, купив лучший комплект. Я не думаю, что для меня было бы так же приятно, если бы мне пришлось бегать и покупать все вещи, которые они кладут в комплект.И чем лучше покрытие ложится лучше, я использовал дешевый комплект в доме, который снимают мои сестры, и его труднее использовать, и это разочаровывает, валик все время портит меня. Это лучший и дешевый способ сделать это прямо здесь ». Том

  «Я был удивлен, что получилось так хорошо. Это тоже было довольно легко. Я сделал несколько небольших пробежек по изгибу ванны, но смог их сгладить. Если у вас есть немного терпения, вы можете это сделать. На YouTube есть видео, в котором показаны все этапы (очистка, закрытие водостока, нанесение первого слоя и т. Д.).) В результате получилась новая красивая ванна ». Петр

  (Честно говоря, мы раньше включали обзор нашего любимого продукта №2. Это был комплект для ремонта раковины ArmorPoxy и эпоксидной отделки плитки. Некоторые люди предпочли его комплекту AquaFinish.

  Мы удалили обзор, потому что оба набора имеют одинаковую цену и очень близки друг к другу по простоте применения и результатам. После наших тестов мы просто предпочли комплект AquaFinish. Если вам нужна дополнительная информация о наборе Armorpoxy, вы можете прочитать об этом здесь.)

  Более подробную информацию о процессе ремонта ванны можно найти здесь:
  Как отполировать ванну

  Другие статьи по ремонту ванны можно найти здесь:
  Информация по ремонту ванны

  Что нужно знать перед покупкой

  Хорошая ванна или душевая кабина при правильной установке прослужит десятилетия. С годами их можно ремонтировать. Но со временем они станут слишком поврежденными для точечного ремонта.

  Ванны и душевые из акрила или стекловолокна могут сильно потрескаться или образоваться большие дыры. Чугунные или стальные эмалированные ванны могут ржаветь, скалываться или треснуть. Когда ваша ванна или душ действительно испортились, полная замена иногда является лучшим решением. Но это также самое дорогое решение, которое на данный момент может не соответствовать вашему бюджету.

  Если вы не готовы заменить ванну или душ, одним из вариантов является повторная отделка поверхности или повторное остекление, но результаты часто не идеальны, и это в лучшем случае временное решение.Но есть и другой вариант: установка ванны или вкладыша для душа.

  Что такое вкладыши для ванны и душа?

  Подкладка для ванны или душа представляет собой цельный кусок акрилового или ПВХ-пластика, который идеально вписывается в контуры вашей ванны или душевой кабины. В отличие от повторной отделки, при которой наносится покрытие из эпоксидной смолы, уретана или полимера распылением, лайнер представляет собой прочный блок, который формируется по точным контурам заводской ванны или душа и устанавливается профессиональной командой.

  Обычно вкладыши состоят из двух частей: нижней части, которая надевается на ванну или душевой поддон, и верхней части, обрамления, которая простирается от края ванны или душевого поддона вверх по стенам. Конструкция из двух частей упрощает установку. Бригада монтажников плотно закроет стыки между нижней частью и окантовкой.

  Вкладыши для ванны и душа Стоимость

  Подкладка для ванны и душа может стоить дороже, чем вы можете себе представить, и может приблизиться к затратам на полноценную замену ванны или душа.

  Затраты на облицовку только для бассейна и установку могут начинаться от 725 долларов на оплату труда и столько же на материалы. Это будет включать выравнивание и подготовку текущей ванны; установка вкладыша в ванну; подключить сантехнику и убедиться, что она работает; и забирая старый лайнер.

  Установка облицовки ванны и окружающих стенок увеличит затраты на рабочую силу еще примерно на 300 долларов. Опять же, примерно вдвое больше затрат на рабочую силу, чтобы рассчитать стоимость материалов (бассейн и окружающая среда).В качестве общего представления о стоимости установки лайнера с полным спектром услуг, Custom Bath Liners сделает однодневный полный ремонт ванны и душа, начиная с примерно 3000 долларов.

  Убедитесь, что вы получили несколько предложений на вашу работу, а также на замену ванны или душа. На стоимость лайнера может повлиять множество факторов. Во-первых, пластиковые вкладыши из ПВХ обычно дешевле акриловых, обычно на несколько сотен долларов.

  Кроме того, как стоимость местной рабочей силы, так и стоимость доставки лайнера на большие расстояния могут повлиять на стоимость лайнера.Многие компании и подрядчики сделают полную замену ванны или душа; мало кто сделает ванну или душевую прокладку.

  Покупка ванны или вкладыша для душа

  Поставщики ванн и душевых подушек — относительно небольшая группа. Обычно это местные франчайзинговые подрядчики, аффилированные с национальным производителем лайнеров.

  Поиск в Интернете вкладышей для ванн предоставит компаниям по установке полный комплекс услуг, но редко — материалы для облицовки ванны или душа.Еще одна идея — обсудить ваши потребности с консультантом в местном крупном центре улучшения дома.

  Крупные сети магазинов, такие как Home Depot и Lowes, работают вместе с местными франчайзи, предлагая различные услуги по установке, включая прокладки для ванн и душевых.

  Некоторые признанные на национальном уровне фирмы, специализирующиеся на производстве подушек для ванн и душа, работают уже не менее десяти лет:

  Установка для ванны и душевой лейки

  Измерительная ванна или душ

  Когда вы заключаете контракт с фирмой на установку лайнера, сначала к вам приедет местный специалист по установке, чтобы сделать точные измерения и, возможно, сделать фотографии вашей ванны или душевой кабины.

  Заказ лайнера

  Центральный офис берет эту информацию, идентифицирует производителя ванны или душа, а затем изготавливает точную оболочку ванны или душевой кабины из АБС или ПВХ толщиной 1/4 дюйма с использованием технологии вакуумного формования. Акриловая оболочка похожа на материал, используемый во многих ваннах и душевых кабинах, но представляет собой более тонкий слой акрила. На подготовку скорлупы может уйти до восьми недель.

  Установка лайнера

  После доставки лайнера на место установка занимает всего несколько часов.Сначала снимаются старые приспособления и сливная арматура, затем накладывается кожух прямо на старую ванну или душевую кабину с помощью силиконового клея и двустороннего скотча.

  Заключительные работы и уборка

  Устанавливаются новые слив, перелив, пробка, кран, убирается рабочая зона. Полная установка ванны или лейки для душа обычно занимает около суток.

  Можете ли вы установить свой собственный лайнер?

  Установить ванну или душевую кабину своими руками сложно; как правило, для выполнения работ лучше позвонить в линейную компанию.

  Поскольку существует так много разных форм и размеров, ни один розничный торговец не может хранить вкладыши для покупки потребителями с полки. Единственный реальный вариант для полной установки лайнера — это работа через подрядчика, аффилированного с одним из национальных производителей лайнеров.

  Однако половину работы вы можете делать сами: окружать. Можно купить сборные панели для облицовки душа, которые можно использовать для покрытия задних стен или стен ниши душа или ванны.Они не будут закрывать саму ванну или душевой поддон, но их можно использовать для покрытия плохой облицовки плиткой или существующей отделки.

  Панели обрезаны по размеру и обычно включают угловые молдинги для герметизации швов. Строго говоря, они не считаются вкладышами, а представляют собой комплекты объемного звучания. Поскольку может быть трудно найти готовые комплекты объемного звучания в домашних центрах, которые идеально сочетаются с профессионально установленными вкладышами для труб, обычно лучше всего, чтобы оба были установлены компанией-изготовителем.

  Плюсы и минусы прокладок для ванны и душа

  Плюсы

  • Вкладыши — быстрое исправление. Вкладыши для ванны и душа — это исправить быстрее, чем полностью снести и заменить вашу ванную комнату.
  • Лайнеры закрывают плохие стены. В отличие от отделки ванны или душа, лайнеры простираются над зоной купания и поднимаются вверх по стенам.
  • Беспорядка практически нет. Снос необходим для полноценного ремонта ванной комнаты. Вкладыши для ванны и душа не требуют сноса.
  • При ремонте ванны и душа образуются неприятные и вредные для здоровья пары.Установка на ванну и душевую прокладку сопровождается некоторым выделением газа из клея, используемого для прикрепления прокладки к ванне или душевой кабине. Но запах значительно слабее, чем при окраске распылением.

  Минусы

  • Вкладыши — это прикрытие. Лайнеры маскируют, но не решают основных проблем. Влага в ванных комнатах может создавать плесень и даже разъедать элементы конструкции. Эти проблемы останутся, если их не устранить до установки лайнера.
  • Подкладка для ванны и душа может задерживать воду. Если вода застрянет между исходными поверхностями и вкладышем, это может создать среду для роста плесени и грибка.
  • Вкладыши создают ощущение пустоты под ногами. Подкладки могут казаться слабыми, пористыми или нестабильными под ногами.
  Вкладыши
  • предназначены для того, чтобы занимать среднюю территорию между ремонтом и полной заменой. Тем не менее, для некоторых домовладельцев затраты на ванну и душевую прокладку часто близки к стоимости полной замены.
  • Вкладыши уменьшают внутренние размеры. Поскольку вы добавляете слой материала, ваша ванна внутри станет немного меньше.

  Акрил против ванны из стекловолокна: в чем разница?

  На работе выдался долгий день, и все, что вам нужно, — это расслабиться. Вы отправляетесь домой, чтобы принять ванну и, надеюсь, смыть весь дневной стресс. Однако, когда вы возвращаетесь, вы вспоминаете, что ремонтируете свою ванную комнату, но все еще не выбрали ванну. Вы обнаружите, что ванны из акрила и стекловолокна подходят вашему бюджету и вам нужна американская стандартная душевая кабина, но вы не знаете, какой материал лучше всего подходит для вас.Ниже приведен список некоторых плюсов и минусов, которые помогут вам принять решение и быстро погрузить вас в красивую расслабляющую ванну.

  Акриловые ванны

  Акриловые ванны представляют собой цветные листы прозрачного пластика, армированные слоями стекловолокна. Акриловые ванны немного дороже из-за производственного процесса. Они также легкие, очень прочные и требуют меньшего ухода, в отличие от других материалов. Акрил чаще всего используется для изготовления сидений, подголовников, гидромассажных форсунок и других деталей для литья ванн.Акриловые ванны очень просты в установке и служат 10-15 лет. American Standard с гордостью предлагает своим клиентам акриловые ванны, потому что мы верим в их качество и долговечность.

  Ванны из стекловолокна

  FRP, или армированный стекловолокном пластик, состоит из слоев крошечных переплетенных стеклянных ниток, нагретых вместе, чтобы они соответствовали желаемой форме или форме. Затем его формуют, придают форму и покрывают смоляным гелькоутом. Это один из самых доступных материалов для ванн и один из самых простых в установке.Ванна из сверхлегкого материала чаще всего используется в двухэтажных домах, поскольку между ванной и полом не требуется дополнительной опоры. Срок службы ванн из стекловолокна составляет 10-15 лет.

  Источник: doityourself.com

  Сходство ванн из акрила и стекловолокна

  Вот список немногих сходств между акриловыми и стеклопластиковыми ваннами:

  • Оба на основе стекловолокна с блестящей отделкой.
  • Обе ванны легко установить благодаря легким материалам.
  • Оба материала недорогие и не нарушат ваш бюджет.
  • Их можно найти в любом магазине товаров для дома.
  • Простое чистящее средство можно использовать для очистки и ухода за акрилом и стекловолокном.

  Различия между ваннами из акрила и стекловолокна

  Несмотря на то, что они похожи, между акрилом и стекловолокном есть некоторые различия. Вот некоторые ключевые различия между ними:

  • Выбирая акриловую ванну, вы можете выбирать между различными фактурами, цветами или фурнитурой.
  • Благодаря всем особенностям индивидуальной настройки и способу изготовления акрила, эти ванны могут быть дороже, чем стекловолокно. Акриловый материал — это нагретый пластик, натянутый на форму. Стекловолокно распыляется смесью гелькоута поверх формы. Это означает, что акриловый процесс более практичный, а не производимый.
  • Акрил исключительно прочен, поэтому вероятность его отслаивания, растрескивания или выцветания крайне мала. Ванны из стекловолокна могут быстро выцветать, часто появляются трещины и царапины.
  • Оба предмета можно очистить простыми моющими растворами. Однако, если стекловолокно не очистить должным образом, ванна будет окрашивать, впитывать воду и создавать плесень или грибок.

  Что купить?

  После просмотра всей этой информации вам может потребоваться помощь, чтобы выбрать, что лучше для вас, и компания American Standard готова помочь. Как один из пользующихся наибольшим доверием брендов в отрасли с более чем 140-летним опытом создания инновационных продуктов, вы обязательно найдете в American Standard ванну, которая вам нужна.

  Измените свою ванну быстро и легко с помощью вкладыша для ванны

  Если вы подумываете о замене существующей ванны — будь то из-за того, что появляются микротрещины, становится все труднее чистить, или это прекрасный зеленый цвет авокадо, — возможно, вам стоит рассмотреть вариант ванны с подкладкой.

  Что такое вкладыш для ванны?

  Проверьте одноразовые вкладыши для ванн на Amazon.

  Вкладыш для ванны — это вкладыш, изготовленный на заказ, который буквально помещается прямо на существующую ванну.Обычно они сделаны из акрила, но некоторые доступны из пластика или ПВХ (поливинилхлорида). Вкладыши бывают самых разных цветов, поэтому они могут вписаться практически в любые новые идеи декора, которые могут возникнуть в вашей ванной комнате. Сообщается, что твердые поверхности легко чистить, их трудно повредить, и они служат годами.

  Подкладка ванны (и обрамление ванны) укладывается прямо на существующую ванну и стены и не требует снятия чего-либо, кроме ручек на сантехническом оборудовании. Вы по-прежнему можете использовать всю имеющуюся сантехнику, и все это обычно можно установить за день.

  Почему бы просто не заменить ванну?

  Замена ванны — это серьезный ремонт. Для начала вам нужно будет снять старую ванну. Тогда более чем вероятно, что вам нужно будет удалить хотя бы часть плиток на стенах вокруг ванны и, конечно, переустановить их после того, как новая ванна будет установлена. В зависимости от вашего нового дизайна ванны вам также может потребоваться переместить немного сантехники. Хуже всего то, что вам, возможно, придется открыть стену и удалить несколько гвоздей, чтобы вытащить старую ванну из комнаты.На все это уйдет как минимум несколько дней, а может и больше недели!

  Могу ли я установить лайнер для ванны самостоятельно?

  В то время как в домашних магазинах есть стандартные вкладыши, которые мастера могут установить самостоятельно, индивидуальные вкладыши устанавливаются профессионалами. Процесс установки обычно начинается с домашнего визита монтажной компании. Во время этого визита они сделают точные измерения вашей существующей ванны и ее окружения. Эти измерения отправляются производителю, который изготавливает лайнер в точном соответствии с размерами.

  Производственный процесс занимает около двух недель, но после доставки вкладыш для ванны может быть установлен менее чем за один день.

  Индивидуально подобранный лайнер звучит дорого — сколько все это стоит?

  Изготовленный на заказ лайнер для ванны будет стоить от 700 до 1000 долларов, в то время как лайнер и обрамление ванны должны стоить около 2000 долларов. Это недешево, но если учесть быстрые сроки выполнения работ и удобство установки, стоит подумать об этом. Замена самой ванны, вероятно, будет стоить значительно дороже (от 3000 до 5000 долларов), если вы включите стоимость замены стен и плитки.Кроме того, кто может рассчитать дополнительные личные затраты на отсутствие ванны в течение недели?

  Могу ли я просто отремонтировать существующую ванну?

  Да, дополнительное остекление возможно. Плата за профессиональное повторное остекление составляет около 500 долларов, и обычно это можно сделать за день, что делает его таким же удобным, как установка лайнера для ванны. Однако некоторые люди утверждают, что запах химикатов, используемых для очистки и подготовки поверхности ванны перед повторным остеклением, остается в доме в течение нескольких дней, так что это может быть проблемой.

  Гостиничная индустрия в целом решила, что подкладки для ванн и их обрамление — лучший способ обновить и обновить свои напряженные ванные комнаты. Принятие этого решения, несомненно, сыграло роль в гибкости, долговечности и удобстве установки акриловых лайнеров.

  Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

  Как очистить пластиковую ванну с помощью хозяйственных ингредиентов

  Хотя коммерческие чистящие средства хороши для удаления пятен от жесткой воды для пластиковых ванн, вы можете использовать простые чистящие средства, сделанные из домашних ингредиентов, чтобы сэкономить деньги и сократить использование химикатов.

  Предупреждение: Хотя растворители, используемые в этом проекте, такие как уксус и лимонный сок, имеют довольно низкую кислотность по сравнению с другими растворителями, длительное воздействие не рекомендуется. Поэтому вам следует защищать руки резиновыми перчатками, как если бы вы чистили их другими кислотными жидкостями.

  Шаг 1. Используйте моющее средство

  Пластиковые ванны легко чистить, поэтому сначала следует начать чистку с мягким моющим средством, щеткой и теплой водой. Налейте в емкость немного моющего средства и добавьте немного воды.Обмакните ткань в емкость и сотрите ею грязь с ванны. С помощью щетки удалите стойкие пятна. Смойте водой.

  Переходите к следующему шагу, если первый не работает.

  Шаг 2 — Используйте уксус или лимонный сок

  Затем смочите кусок ткани в стакане уксуса и протрите им пятна на пластиковой ванне. Осторожно надавите на ткань, работая круговыми движениями, чтобы не образовывались полосы. Если уксус не растворяет пятна полностью, попробуйте тот же метод с лимонным соком.

  Удаление сложных пятен

  Для удаления трудноудаляемых пятен оставьте ткань, смоченную уксусом или лимонным соком, на пятне примерно на 15 минут. Сотрите пятна или используйте щетку. Смойте водой. Если этот метод по-прежнему не работает, переходите к следующему шагу.

  Шаг 4 — Используйте хлорный отбеливатель

  Предупреждение: Перед тем, как использовать этот метод, убедитесь, что все запахи уксуса и уксуса удалены из комнаты. Никогда не смешивайте уксус и хлорный отбеливатель, так как это вызывает токсическую реакцию, которая может вызвать заболевание или даже привести к летальному исходу.

  Хлорный отбеливатель — эффективное средство для удаления плесени и отложений кальция в пластиковых ваннах. Поскольку хлорный отбеливатель имеет сильный запах, не забудьте хорошо проветрить комнату, прежде чем работать с пятнами.

  Смешайте в емкости равные части хлора и воды и используйте ее для мытья ванны. Поместите раствор в распылитель и равномерно распылите его на ванну. Дайте смеси полежать в ванне примерно на 15 минут, а затем протрите ее зубной щеткой или щеткой.Промойте водой, чтобы смыть химикат.

  Шаг 5. Протрите сухой тканью

  По окончании очистки протрите ванну чистой сухой тканью.

  Можно ли покрасить ванну? Да, и вот как

  Фото: fotosearch.com

  Центром полной ванны часто является ванна, которая должна быть чистой и блестящей. Если у вас есть ямки, сколы или царапины — или если он имеет старомодный цвет, который больше не соответствует вашему стилю, — может избавить себя от хлопот и затрат, связанных с его извлечением и заменой, .Варианты включают установку акрилового лайнера стоимостью более 300 долларов или обучение окрашиванию ванны специальной эпоксидной смолой.

  Подождите, а вы можете покрасить ванну?

  Вы можете освежить цвет своей керамической, фарфоровой или стекловолоконной ванны и при этом добиться глянцевого покрытия, используя специальный набор с этикеткой для ванн и плитки, который часто можно приобрести в домашних центрах примерно за 25 долларов. (См. Этот самый популярный комплект для ремонта Rust-Oleum на Amazon, который был оценен более чем 2000 потребителями, заинтересованными в домашних условиях.) В отличие от стандартных вариантов внутренней окраски, которая трескается и отслаивается под воздействием тепла и влаги, которым ежедневно подвергаются ванны, эпоксидная смола может похвастаться отличной адгезией и длительной стойкостью после отверждения. Одноквартирного набора должно хватить, чтобы покрыть ванну, но возьмите два, если вы также планируете покрасить окружающую плитку.

  Не хотите делать самому?

  Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

  +

  Повторное глазирование ванны эпоксидной смолой может быть немного сложным в зависимости от того, какой комплект вы выберете: однокомпонентный (предварительно смешанный) или двухкомпонентный (готовый к смешиванию).Но с помощью следующих шагов, терпения и осторожности вы получите отделку, напоминающую фарфор, которая прослужит от трех до пяти лет.

  Инструменты и материалы

  Как покрасить ванну

  Фото: fotosearch.com

  1. Удалите старый герметик и крепеж ванны.

  Подготовьте ванну: начните с удаления старого герметика. (Примечание: если у вас нет специального инструмента для удаления герметика, сюда можно вставить шпаклевочный нож или малярный инструмент 5-в-1.) Затем осторожно снимите сливное оборудование и все приспособления в самой ванне, используя подходящие инструменты. и процедуры для вашей ситуации.

  2. Проветрите ванную комнату и тщательно очистите ванну разбавленным отбеливателем, скрабом и ацетоном.

  Откройте окна и включите вытяжной вентилятор в ванной, прежде чем приступить к очистке от грязи, мыльной пены и плесени. Сначала вымойте ванну 10-процентным водным раствором отбеливателя. Хорошо промойте, а затем нанесите абразивное средство для умывания, например Comet или Soft Scrub. После тщательного ополаскивания протрите всю поверхность растворителем, таким как ацетон (разбавитель для краски также подойдет), чтобы удалить оставшийся жир или остатки очищающего средства.

  3. Устраните дефекты вдоль ванны.

  Заполните все царапины, сколы или выбоины эпоксидной замазкой или средством для ремонта ванн, чтобы поверхность была как новая. Дайте полностью высохнуть, а затем отшлифуйте эти участки до гладкости. Затем отшлифуйте всю ванну, используя влажную / сухую наждачную бумагу: сделайте один проход наждачной бумагой с зернистостью 400 и второй проход с более мелкой зернистостью 600. Это сделает блеск шероховатым и краска легко прилипнет.

  Тщательно ополосните ванну водой и вытрите насухо чистыми полотенцами или тряпками.Дайте ванне полностью высохнуть на воздухе, так как перед покраской в ​​ней не должно быть влаги.

  4. Замаскируйте окружающую плитку и любые оставшиеся приспособления.

  При подготовке к покраске используйте малярную ленту для защиты плитки на уровне ванны и любых приспособлений вокруг ванны, которые вы не смогли удалить на шаге 1.

  5. Если вы купили двухкомпонентную эпоксидную смолу, смешайте ее сейчас.

  Убедитесь, что ваша комната хорошо вентилируется, и наденьте респиратор или маску (эпоксидная краска действительно воняет ).Затем приготовьте краску, входящую в комплект для ремонта ванны, в соответствии с инструкциями производителя.

  Во многих наборах используется двухкомпонентная эпоксидная краска, которую необходимо смешать перед нанесением. В таком случае перелейте каждую часть в одно ведро и тщательно перемешайте не менее двух минут. Фаза смешивания имеет решающее значение, так что не теряйте направление! Затем переложите половину этой смеси во вторую емкость, чтобы отложить второй слой, и плотно накройте, чтобы предотвратить высыхание.

  6. Покрасьте ванну двумя тонкими слоями, оставив между ними достаточно времени для высыхания краски.

  Если вы знаете, как красить другие поверхности, например плитку или гипсокартон, у вас есть некоторое представление о том, как красить ванну. Начните сверху в одном углу и продвигайтесь поперек и вниз к другой стороне. Наносите тонким ровным слоем, стараясь сгладить капли, когда будете наносить валик или кисть. Эпоксидная краска обладает самовыравнивающейся способностью, поэтому не беспокойтесь, если вы увидите пузыри или следы кисти — они должны исчезнуть по мере застывания.

  Дайте первому слою высохнуть в соответствии с инструкциями производителя и нанесите второй слой так же, как и первый.

  7. Подождите не менее трех дней, прежде чем заливать воду в только что окрашенную ванну.

  Эпоксидная смола требует времени для полного высыхания, поэтому соблюдайте инструкции производителя относительно времени высыхания. Не используйте ванну, пока краска полностью не высохнет, даже если она кажется сухой на ощупь, что может занять около часа. После затвердевания удалите ленту, снова замажьте ванну и установите на место крепления и дренажное оборудование.

  В дальнейшем ухаживайте за ванной так же, как и за любой другой фарфоровой поверхностью, с выбранным очищающим средством.

  22Фев

  Теодолит для чего предназначен: Что измеряют теодолитом?

  22 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  Что измеряют теодолитом?

  2

  Основное назначение теодолита – выполнять угловые измерения. До появления GNSS именно приборы такого типа позволяли создавать все существующие геодезические сети и возводить крупные и сложные сооружения.

  Угловые измерения являются довольно простым и надёжным способом выполнения таких работ, как:

  • Определение и установка направляющих.
  • Получение достоверной топогеодезической информации о точке при возможности точного определения длины базисов.
  • Обеспечение планового положения строящихся объектов в строгом соответствии с проектными данными.

   

  Функциональные возможности теодолитов

  Чтобы лучше разобраться, что измеряют теодолитом, достаточно внимательно присмотреться к его устройству.

  Наведение теодолита в любую точку в пределах прямой видимости возможно благодаря двум осям вращения: горизонтальной и вертикальной. Каждая из осей оснащена отсчётным кругом и алидадой. Это позволяет фиксировать величину угловых перемещений зрительной трубы относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, для чего и нужен теодолит. Считывание показаний со шкал лимбов осуществляется с помощью оптической или фотоэлектрической системы.

  Большинство технических и точных теодолитов, используемых для решения прикладных геодезических и инженерно-строительных задач, оснащаются нитяным дальномером. Как правило, его коэффициент равен 100, что обеспечивает простоту расчетов. Используя стандартную нивелирную рейку, с помощью таких приборов вы можете достаточно точно определять расстояния от теодолита до выбранной точки.

  Из описанного выше видно, что теодолит предназначен для измерения:

  • горизонтальных углов;
  • вертикальных углов и/или зенитных расстояний;
  • линейных расстояний, при наличии нитяного дальномера.

   

  Помимо классической углоизмерительной конструкции, геодезические теодолиты выпускаются и в других модификациях, которые обладают дополнительной функциональностью. Так, оснащённый цилиндрическим уровнем на зрительной трубе нивелир предназначен для выполнения геометрического нивелирования по рейке, как и обычным оптическим нивелиром. Подобная модификация обеспечивает простоту измерения вертикальных углов: нет необходимости вычислять положение места нуля лимба, оно сразу фиксируется по пузырьку уровня.

  Также выпускаются теодолиты, у которых предусмотрена возможность установки на корпус колонки ориентир буссоли. В такой комплектации теодолит предназначен для определения магнитных азимутов.

  2

  Теодолит. Для чего предназначен и как устроен.

  
  Теодолитом называется геодезический прибор для измерения углов горизонтальных и вертикальных плоскостях. Применяется при геодезических, строительных работах, топографических и маркшейдерских (строительство подземных сооружений и разработка горных выработок) съемках.

    

  
  В основе конструкции теодолитов лежат два стеклянных круга с градусными делениями от 0º до 360º называемыми лимбами. Они располагаются на взаимно перпендикулярных осях: один в вертикальной плоскости, другой в горизонтальной. Соответственно и называются они горизонтальный и вертикальный круги. В геометрическом месте пересечения вертикальной и горизонтальной оси установлена зрительная труба. Круги жестко прикреплены к этим осям и соответственно к зрительной трубе. Внутри зрительной трубы располагается сетка нитей центр которой совмещен с оптической осью. С помощью нее наводят зрительную трубу на объект наблюдения. При этом круги вращаются вместе с трубой. Для фиксации трубы используются зажимные винты вращающихся частей теодолита называемые также закрепительными или стопорными, а для точного наведения — микрометрические винты.

   

  Значения углов снимают при помощи сложной системы призм которая передает изображение градусных штрихов в микроскоп где совмещается с изображением секунд и минут. Для подсветки шкал используется откидные зеркала. Вся эта система считывания значений называется алидадой. Все вышеописанные части теодолита располагаются в прочном пыле- защищенном корпусе. Сам корпус располагается на подставке с тремя подъемными винтами которая называется трегер. Он служит для выравнивания прибора при установке на штатив. Выравнивание контролируется по пузырьковым уровням. Точные модели теодолитов для учета отклонения от вертикальной оси имеют компенсатор вертикального круга.

  Наиболее современной моделью теодолита является электронный.

   

  Основные элементы у него таки же как и у оптического: зрительная труба, трегер, вертикальный и горизонтальный круги. Но отсчеты с кругов снимают оптические фотодатчики. Аналоговый сигнал обрабатывается электронной схемой, оцифровывается и результат выводится на ЖК дисплей. Таким образом отсчеты выдает электроника, что исключает возможные ошибки из-за невнимательности оператора. Полученные результаты в некоторых моделях можно сохранять в памяти прибора для последующей передачи их на ПК. Но у электронных теодолитов есть и недостатки. Это зависимость от источников электропитания и не возможность работы при низких температурах (ЖК дисплей не работают ниже -20°С).

  Для чего предназначен теодолит? Виды и типы теодолитов.

  Теодолит — это геодезический аппарат, с помощью которого измеряются вертикальные и горизонтальные углы. Он используется при ведении общестроительных работ.

  Основа прибора — вращающиеся горизонтальный и вертикальный отсчетные круги (лимбы), а также зрительная (визирная) труба. Эта труба имеет какую-то кратность увеличения и работает как подзорная труба.

  Упрощенно конструкция теодолита представляет собой визирную трубу, в которую смотрит пользователь, закрепленную на двух колонках. Колонки закреплены на основании. Основание устанавливается на подставку (“трегер”). Теодолит устанавливается на геодезический штатив.

  Конструктивно теодолит имеет два отсчетных механизма. Первый служит для измерения и вычисления вертикальных углов. Второй, расположенный в основании, служит для замера горизонтальных углов. Прибор с помощью этих механизмов позволяет получать два значения угла, вертикального и горизонтального.

  Использование теодолита в строительстве, например, возведение многоэтажного дома. Выставляются колонны. Чтобы фиксировать вертикальность, горизонтальность каких-то конструкций, необходимо фиксировать углы установки колонны: в верхней, нижней части, горизонтальные углы или другие углы, которые заданы проектом. Пользователь, который смотрит в окуляр визирной трубы теодолита, видит изображение и «перекрестие», которое наводит на контрольные точки на конструкции. Кроме визирной трубы, теодолит имеет микроскоп. После того как пользователь навел зрительную трубу на искомую точку, он смотрит в микроскоп. И в этой, второй, трубе мы видим две шкалы, которые позволяют видеть горизонтальный и вертикальный угол, который был зафиксирован. Таким образом, наводя на различные точки на конструкции, пользователь измеряет углы.

  Это принцип работы механического (оптического) теодолита. То есть, мы видим в микроскоп углы и зрительно определяем их.

  Существуют теодолиты электронные. Датчики, которые устанавливаются в вертикальный и горизонтальный круги (лимбы), позволяют выводить информацию на ЖК дисплей в виде цифр. Работать с таком теодолитом удобнее. Такие устройства могут обладать дополнительными функциями, которые автоматизируют работу. Но у обычного оптического теодолита есть свои плюсы. Он может стабильно работать в эстремальных условиях и при этом не требует подзарядки. Электронный теодолит, который имеет питание и ЖК дисплей, не рекомендуется использовать для работы при низких температурах (ниже -30°C).

  По типу точности различают:

  • погрешность менее 1,5» — высокоточные;
  • погрешность от 1,5 до 10» — точные;
  • погрешность свыше 10» — технические/ оптические.

  По области применения выделяют:

  • геодезические,
  • гироскопические,
  • астрономические,
  • маркшейдерские,
  • буссольные,
  • автоколлимационные теодолиты.

  По конструкции оптической системы визирной трубы приборы могут быть с прямым и обратным изображениями.

  Отличие теодолита от нивелира состоит в том, что с его помощью можно проводить не только горизонтальную нивелировку (как в случае с нивелиром), но и замерить вертикальные углы.

  Оптический теодолит 3Т5КП — АО ПО УОМЗ

  Оптический теодолит 3Т5КП

  
  

  Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов при строительстве промышленных объектов, геодезических изысканиях, астрономо-геодезических измерениях. Прибор может использоваться для геометрического нивелирования (горизонтальным лучом).

  Модификации: 3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП

  
  

  Основные преимущества

  • Удобен и надежен в работе
  • Наличие компенсатора при вертикальном круге позволяет проводить измерение быстро и точно
  • В отличие от зарубежных аналогов позволяет проводить измерения при низких температурах

  Технические характеристики

  Средняя квадратичная погрешность измерения одним приемом, не более:
  Горизонтального угла Вертикального угла или зенитного расстояния	5″ 5″
  Увеличение, крат	30Х
  Наименьшее расстояние визирования, м	1,5
  Диапазон работы компенсатора при вертикальном круге	+/-4′
  Цена деления отсчетного микроскопа	1″
  Изображение	Прямое
  Возможность комплектования штативом типа ШР-160	Наличие
  Возможность установки светодальномеров различных конструкций производства «УОМЗ»	Наличие
  Комплектация	Теодолит с подставкой Футляр Отвертка малая Отвертка большая Шпилька малая Шпилька большая Масленка с маслом Ключ юстировочный Паспорт

  Сертификат об утверждении типов средств измерения (PDF)

  ---

  Разница между нивелиром и теодолитом. Для чего нужен горизонтальный круг теодолита. Приспособления, входящие в состав конструкции теодолита

  Теодолит и нивелир – современные геодезические приборы, созданные для выполнения важных измерительных операций в пространстве. Это требуется во многих сферах, к примеру в строительной. Каковы особенности каждого инструмента? И чем отличается теодолит от нивелира? Рассмотрим это.

  Определение

  Теодолит – прибор, специфика которого заключается в возможности проведения угловых замеров.

  Теодолит

  Нивелир – прибор, позволяющий выяснить, как соотносятся между собой по высоте различные точки пространства, или задать направление при определенных видах работ.

  
  Нивелир

  Сравнение

  Прежде всего, следует подробней рассмотреть функциональные возможности двух измерительных устройств. Отличие теодолита от нивелира заключается в том, что первый из названных приборов более универсален. С помощью теодолита можно производить линейные и угловые замеры, причем в обеих плоскостях: горизонтальной и вертикальной.

  К примеру, именно теодолит будет незаменим в случае, когда требуется определить, насколько стена здания отклонилась от вертикали. Специализация нивелира более узкая. С применением этого приспособления можно вычислять разность уровней или строить направляющие, которые помогают получать идеально ровные поверхности. Нивелир будет полезен, скажем, при укладке кирпича или заливке фундамента.

  Возможности инструментов обусловлены особенностями их устройства. Все подробности оснащения зависят от конкретной модели теодолита или нивелира, а также от того, к какому типу относится прибор: является он оптическим, лазерным или цифровым. Но в целом теодолит устроен сложней. Он обладает добавочной осью измерений, которой нет у нивелира.

  Для отсчета величин в теодолите предусмотрены два круга с разметкой (лимбы): по горизонтальному определяют угол направления, по вертикальному – угол наклона. Для наведения на исследуемые объекты в обоих приспособлениях используется оптическая труба. При работе с нивелиром также применяется отдельная рейка с делениями.

  Следует добавить несколько слов о том, в чем разница между теодолитом и нивелиром относительно сферы их использования. Поскольку теодолит обладает более богатым функционалом, то спектр областей, где он необходим, шире. Это не только строительство, но и мелиорация, астрономия, а также иные направления деятельности, в которых важны точные расчеты. У нивелира, соответственно, сфера применения ограничена.

  После того, как человек начал строить, требования, предъявляемые к качеству построек со временем все увеличивались, и для их удовлетворения строителям приходилось и приходится до сих пор производить множество различных измерений. Эти измерения позволяют определить, где в проведенных работах были допущены неточности, и какие работы следует продвигать дальше. В наше время для проведения этих замеров используют геодезические приборы. Это довольно большая группа измерительных инструментов, каждый из которых создан для одного из типов измерений. Но существуют и многопрофильные приборы, имеющие более широкий спектр возможностей. Так, если сравнить нивелир и теодолит, то прибором с узкой специализацией будет нивелир, а теодолит будет являться более универсальным.

  На строительных площадках используется для определения разницы в высоте нескольких точек, то есть для горизонтальной нивелировки. Он является просто незаменимым при большом количестве производимых работ. Без нивелира не обходится заливка фундамента и планировка строительной площади, кладка стен из блоков и кирпича, и других работ, требующих определения горизонтали. Наиболее современные, лазерные нивелиры, применяются и для проведения замеров внутри помещений, при отделочных работах, и имеют более широкий набор функций, которые могут облегчить проведение измерений и обработку полученных данных.

  Отличаясь от нивелира, теодолит является более универсальным прибором. Так же, как и нивелир, он может проводить горизонтальную нивелировку, но, в дополнение, с помощью теодолита можно произвести замеры и вертикальных углов, что нивелир сделать не может. Эта отличительная черта делает теодолит очень удобным при работах, требующих проведения перпендикуляра к горизонту. Без теодолита не могут проводиться такие работы, как устройство колонн, монтаж металлоконструкций, создание кровель и многие другие. Теодолит наиболее предпочтителен при начале больших разноплановых строек, где приходится делать множество замеров в различных направлениях.

  Похожие материалы:

  Расстановка мебели в спальне начинается с кровати…

  Теодолит – это распространенное измерительное устройство для определения горизонтальных и вертикальных углов. Оно применяется при проведении общестроительных работ, геодезических исследований и топографических съемок. С его помощью можно определить вертикальные и горизонтальные углы в градусах с минутами.

  Отдельные модификации устройства оснащаются дальномером, который увеличивает возможность прибора и позволяет с его помощью определять расстояние до объектов. На базе данной конструкции были разработаны другие приборы, адаптированные под определенные условия съемки, где использование базовой комплектации будет менее удачным.

  Разновидности теодолитов

  В зависимости от точности теодолиты делятся на три категории:

  • Высокоточные.
  • Точные.
  • Технические.

  Высокоточное устройство дает погрешность при измерении равно или меньше 1°. Это дорогостоящее оборудование, которое применяется на ответственных объектах. Оно редко используется, поскольку большинство задач, которые выполняют теодолитом, не требуют столь высокой точности.

  Точные имеют погрешность не более 10°. Такие устройства являются самыми востребованными. Подавляющее большинство предлагаемых на рынке приборов соответствуют именно такой погрешности.

  Технические могут иметь ошибку в измерении угла до 60°. На первый взгляд это довольно много, но существуют цели, где большая точность не столь важна. В первую очередь это общестроительные задачи, когда осуществляется возведение неответственных объектов. Подобные устройства могут применяться только в малоэтажном строительстве.

  Теодолит является давним устройством, поэтому неудивительно, что существует несколько его модификаций, которые имеют схожий принцип действия, но конструктивно отличаются между собой.

  Теодолит бывает следующих видов:

  • Оптические.
  • Электронные.
  • Лазерные.

  Оптические были изобретены первыми. Их принцип действия заключается в использовании визирной трубы с нанесенной на линзы шкалой. По шкале осуществляется ориентирование параметров угла между несколькими вертикальными или горизонтальными точками объекта исследования.

  Электронные оснащаются жидкокристаллическим дисплеем и системой датчиков. После того как прибор устанавливается и выставляется по точкам, между которыми необходимо измерить угол, он самостоятельно определяет наклон и выводит его в цифровом значении на свой дисплей. Это позволяет минимизировать работу оператора, поскольку в отличие от применения оптических устройств, ему не нужно внимательно присматриваться к шкале.

  Лазерные оснащаются лазерным лучом, который высвечивает визуально заметную линию на объекте измерения. Оператор настраивает ее таким образом, чтобы она проходила через две требуемые точки. Прибор сам автоматически определяет угол наклона, по которому осуществляете свечение лазерного луча. Подобные устройства имеют ограниченную дальность, поскольку лазерный луч не может распространяться очень далеко. Такие приборы применяют в общестроительных работах. Особенно они удобны для установки колонн и возведения мостов.

  Как устроен простейший теодолит

  Простейшей и самой безотказной конструкцией теодолита являются оптические приборы. Их главными составными частями являются:

  • Подставка.
  • Корпус.
  • Зрительная труба.
  • Регулировочные винты для наведения.
  • Цилиндрический уровень.
  • Отвес.
  • Отсчетный микроскоп.

  Корпус устройства закреплен на подставке. В нем удерживается зрительная труба, которая спарена с отчетным микроскопом. Она является подвижной, что позволяет выставлять нацеливание на объект измерения. Также устройство оснащается двумя типами уровней – цилиндрическим и отвесом. Первый применяется для выставления горизонтали, а второй вертикали.

  Зрительная труба используется для наблюдения за объектом, находящимся на удалении от устройства. Кратность увеличения, которую дает труба, обычно составляет от 15 до 50 раз. Чем оно выше, тем точнее прибор и на большем расстоянии может находиться от объекта. В окуляр зрительной трубы устанавливается линза, на которой нанесена сетка. Она надежно прорисована на стекле, поэтому не стирается. У дорогостоящего оборудования она не нарисована, а нанесена путем гравировки.

  Сетка используется для ориентирования теодолита при настройке. Именно по ней выставляются интересующие точки на предмете исследования по горизонтали и вертикали. Конечно, перед этим прибор выставляется по уровню, поскольку наличие при его установке перекосов не позволяет получать данные даже приблизительной точности.

  Уровни предназначены для установки устройства перед началом измерения. С их помощью определяется, насколько постановка его корпуса соответствует горизонтали и вертикали. Обычно приборы оснащаются цилиндрическими уровнями, которые отличаются высокой точностью. У более бюджетного оборудования, или легкого, используется круглый уровень.

  При круглом уровне для выставления устройства необходимо постараться, чтобы пузырек воздуха стал по центру блюдца. Выставлять прибор по уровню позволяет регулируемая подставка, сделанная в виде треноги. Желательно всегда пользоваться именно ею, а не подкладывать камушки или другие ненадежные предметы под ножки треноги.

  Также важным элементом теодолита является оптическое устройство или микроскоп. Он обладает большой степенью увеличения и оснащается делительной сеткой с размеченной шкалой. Она указывает на градусы и минуты. Более точные устройства показывают также и секунды. В оптическом устройстве применяется шкала, которая называется лимб. Она позволяет определить точный наклон между двумя точками, которые были зафиксированы сеткой на визирной трубе.

  Отличие теодолита от нивелира

  Часто теодолит путают с нивелиром, поскольку внешне они действительно похожи. На самом деле существует довольно много отличий, позволяющих разделить эти устройства на два лагеря. В первую очередь они различаются по назначению. Теодолиты применяются для измерения углов, а нивелиры для определения вертикальных превышений.

  Оба устройства оснащаются подобной системой измерения с сеткой, по которой оператор ориентируется, выбирая нужные точки. У теодолита зрительная труба вращается в горизонтальной и вертикальной плоскости, а у нивелира она двигается только по горизонтали.

  Теодолит не требует помощь ассистента. Чтобы с ним работать, необходима только достаточная видимость, чтобы оператор мог ориентироваться по точкам на объекте, по которым можно измерить угол наклона. Для нивелира нужен помощник, который будет удерживать нивелирную рейку в вертикальном положении, находясь непосредственно на траектории видимости зрительной трубы.

  Узкоспециализированные теодолиты

  По сути, теодолит является универсальным устройством, которое может измерять углы практически в любых условиях. Тем не менее, были разработаны усовершенствованные узкоспециализированные конструкции, дающие большие удобства для определенных целей. Такие устройства теряют свою универсальность, но приобретают ряд преимуществ.

  Фототеодолит

  Также называют кинотеодолит. Данный прибор соединяет в себе функции теодолита и фотокамеры. С его помощью осуществляется фотосъемка углов интересующих объектов. Также фототеодолиты используются для фиксации угловых координат для летающей техники при ее испытаниях. Несмотря на развитие современных технологий в сфере оборудования для фотосъемок, фототеодолиты выпускаются не только в виде цифровых камер, но и пленочных.

  Гиротеодолит

  Является гироскопическим устройством, с помощью которого осуществляется ориентирование при строительстве тоннелей и разработки шахт. Также с его помощью можно осуществлять топографические привязки. Им определяется азимут направления. По принципу действия данные устройства похоже на гирокомпас.

  Критерии выбора устройства

  При выборе теодолита важными критериями, на которые необходимо обратить внимание, являются:

  • Уровень погрешности.
  • Степень влагозащиты.
  • Тип измерения.
  • Степень ударопрочности.

  Что касается уровня погрешности , то он определяется исключительно по предназначению устройства. Для ответственных съемок требуется высокоточное оборудование. Если прибор применяется для общестроительных задач при возведении малоэтажных объектов, то вполне можно обойтись оборудованием низкого ценового сегмента.

  Степень влагозащиты также немаловажный аргумент выбора того или иного прибора. Особенно это важно, если подбирается электронный или лазерный теодолит. Уровень влагозащиты IP65 позволит осуществлять съемку в условиях повышенной сырости и даже дождя. Такие приборы не бояться окунуться в воду на небольшую глубину.

  Что касается типа измерения , то в основном стоит сложность выбора между оптическим и электронным теодолитом. Оптическое устройство более сложное в применении, поскольку от оператора требуется большая сосредоточенность при просматривании шкалы для определения угла. При этом такой прибор не требует подзарядки. Он имеет большую температурную устойчивость. С ним можно работать даже если на улице температура ниже -30 градусов.

  Вес устройства имеет большое значение если требуется осуществлять измерение с переходами. Легкие теодолиты будут незаменимы при топографических исследованиях, когда с оборудованием нужно двигаться по пересеченной местности проходя много километров пешком.

  Теодолиты являются дорогостоящим оборудованием, поэтому не лишним будет наличие ударопрочного корпуса. При отсутствии устойчивости к механическим повреждениям, малейшее падение и прибор потребует ремонта или замены.

  В современном строительстве важную роль играют геодезические работы. Выполнение их с должной точностью требует соответствующих приспособлений, главным образом, оптических приборов – теодолитов и нивелиров. Эти устройства могут использоваться для решения схожих задач, из-за чего их часто путают, однако заложенный в них функционал все же отличается. Остановимся подробнее на том, чем отличается теодолит от нивелира.

  Отличие теодолита от нивелира

  С помощью оптического нивелира можно проверить высотные отметки, а также установить превышение одной точки над другой. Для этих целей в паре с прибором используют специальную градуированную рейку. В дополнение к основным функциям у некоторых моделей имеется возможность измерить или отложить угол на месности.

  Оптический нивелир

  Одним из ключевых пунктов в том, чем отличается нивелир от теодолита, является устройство самих приборов. Конструкция нивелира предусматривает зрительную трубу и цилиндрический уровень. Внутри зрительной трубы находится зеркало, закрепленное с помощью торсионов и демпфирующих элементов. Некоторые модели, предназначенные для проведения высокоточных измерений, также могут оснащаться микрометрами и другими дополнительными приспособлениями.

  Теодолиты предназначаются для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Собственно говоря, это и есть то, чем отличается теодолит от нивелира – наличие дополнительной оси измерений. К слову, подобные устройства используются далеко не только при проведении геодезических работ: их также применяют в метрологии, при расчете траектории ракет и в других сферах деятельности человека.

  Конструкция механических теодолитов также известна достаточно давно. В современном варианте этот прибор представляет собой оптическую трубу, которая может двигаться по горизонтальной и вертикальной оси. После установки оптической трубы на исследуемый объект угол отклонения по каждой из осей может быть измерен с помощью встроенного микроскопа с достаточно высокой точностью, доходящей в лучших моделях до 0.1 угловой секунду.

  Современный теодолит

  На практике отличие теодолита от нивелира влияет и на спектр задач, которые можно решить с помощью этих приборов. В отличие от нивелира теодолит способен обеспечить, например, контроль вертикального отклонения стены.

  Как вы уже поняли, то, чем отличается теодолит от нивелира, по большому счету сводится к наличию дополнительной оси. Конечно, это несколько усложняет общую конструкцию, однако вместе с этим появляются и дополнительные возможности, а с учетом достигнутого уровня развития современных приборов, дом вашей мечты может быть выстроен с филигранной точностью по всем направлениям.

  16

  Отличий теодолита от нивелира не так мало, как может показаться. При их некотором внешнем сходстве, это совершенно разные инструменты. Разница теодолита и нивелира, в первую очередь, состоит в их назначении: геодезические оптические теодолиты применяют для измерения углов, а нивелиры – для определения величины вертикальных превышений геометрическим методом. Соответственно, эти приборы имеют различное устройство, принцип работы и функциональные возможности.

  Функционал теодолитов и нивелиров, конструкционные особенности

  Ответ на вопрос, чем отличается теодолит от нивелира, даёт сама конструкция обоих приборов.

  И теодолит, и оптический нивелир оснащаются зрительной системой с сеткой нитей, с помощью которой осуществляется наведение прибора на нужную точку. Однако зрительная труба теодолита имеет две степени свободы — она может вращаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, а визирная линия зрительной системы нивелира может поворачиваться только по горизонтали, не изменяя своего высотного положения.

  Принцип проведения измерений также является важным отличием теодолита от нивелира. По сути, теодолит – это угломерный прибор, а нивелир – геодезический высотомер, используемый для определения превышений между пунктами по горизонтальной линии визирования. Теодолиты имеют отсчётные круги и оснащаются оптической или электронной системой считывания.

  
  

  Примерами оптических теодолитов могут служить:

  • УОМЗ 2Т30П
  • RGK TO-05
  • Электронными теодолитами являются:
  • RGK T-02
  • Topcon DT-209
  • Spectra Precision DET-2

  Нивелиры же встроенной шкалы не имеют и предназначены для измерения превышений по шкале нивелирной рейки, которая устанавливается на измеряемых точках. Сам нивелир, без нивелирной рейки, не может выполнять измерения, он только обеспечивает задание горизонтального луча.

  Возможность работать в одиночку — ещё одно отличие теодолита от нивелира. Для теодолита достаточно хорошей видимости точек визирования, тогда как измерения с помощью нивелира требуют помощника, устанавливающего и удерживающего в вертикальном положении нивелирную рейку.

  
  

  Может ли заменять теодолит нивелир, и нивелир – теодолит?

  Довольно часто оптические нивелиры оснащаются градуированным горизонтальным кругом открытого (как у модели RGK С-20) или закрытого типа. С помощью таких нивелиров, как и при использовании теодолитов, вы можете производить измерение горизонтальных углов и откладывание их на местности. Однако между теодолитом и нивелиром разница в точности весьма значительна: нивелир обеспечит достоверность порядка 30 угловых минут, тогда как теодолиты измеряют углы с точностью до секунды. Нивелиры больше всего подходят для оценочных измерений, или, например, для проведения разбивки в ходе строительства частного дома или дачи.

  В свою очередь, закрепив зрительную трубу теодолита в строго горизонтальном положении, вы можете с его помощью производить нивелирование по нивелирной рейке. Однако при этом достигается только техническая точность, соответствующая точности теодолита при измерении вертикальных углов.

  16

  Рекомендуем также

  100 фото конструкции и особенностей теоделитной съемки

  Геодезия – одна из самых древних наук. Уже в XVII в. появились первые устройства для проведения промеров. В их числе был и оптический теодолит.

  Краткое содержимое статьи:

  Описание прибора. Его виды

  Теодолит называется геодезический прибор, служащий для измерения как вертикальных, так и горизонтальных углов на местности. Принято выделять теодолиты следующих видов:

  • Техназначения.
  • Точного измерения.
  • Высокоточные.

  В зависимости от сложности конструкционного решения геодезические приборы могут быть:

  Простого типа. Здесь алидада и вертикальная цилиндрическая ось связаны между собой.

  Повторительного типа. Вращение лимба и алидады может быть как совместным, так и раздельным. Благодаря приборам подобного типа можно проводить измерения углов не только по классической методике, но и способом повторений.

  
  

  Теодолиты могут быть оснащены самой разнообразной оптикой, начиная с фотоаппарата и кончая видеокамерой. Отсюда и соответствующие названия – фототеодолит и кинотеодолит.

  Современные теодолиты весьма высокоточны и технологичны. Например, гиротеодолит позволяет производить измерения азимута во всех направлениях.

  Самым популярным сегодня видом теодолита является электронный теодолит. Во всём, что касается точности измерений, он гораздо лучше своего оптического аналога. Подобные приборы оснащены электронным дисплеем и встроенной памятью.

  Оптический теодолит

  Достоинства оптического теодолита:

  • Надёжность.
  • Устойчивость к разным климатическим условиям.
  • Отсутствие необходимости в аккумуляторе.
  • Стойкость к температурным перепадам.

  
  

  Недостатки:

  • Необходимость специальных знаний для получения точных результатов.
  • Значительная продолжительность замеров.

  Электронный теодолит

  К положительным сторонам электронного теодолита относятся:

  • Удобный дисплей.
  • Более быстрое проведение измерений.
  • Позволяет работать в сумерки.
  • Не требует от человека особых навыков.

  Минусы:

  • Ограниченность возможного температурного диапазона. При температуре ниже 20°С нельзя снимать отсчёты.
  • Требуется возможность подключаться к электросети для зарядки.

  Правила работы с теодолитом

  Как же пользоваться теодолитом? Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

  Вначале необходимо поместить прибор в вершину угла, который вы хотите измерить. Причём лимб должен быть своим центром в данной точке.

  Затем воспользуйтесь алидадой (вращаемой линейкой) – совместите её с одной из сторон угла и отмечайте показания по кругу.

  Далее переместите алидаду ко второй стороне угла и зафиксируйте получившуюся цифру. Разница этих двух показаний и будет равна величине угла. Вот и весь принцип работы теодолита.

  Конструкция теодолита

  Как показывают фото данного прибора, в его состав входят:

  • Лимб. Это плоский стеклянный диск, на поверхность которого нанесена шкала углов от 0 до 360 градусов.
  • Алидада. Это схожий стеклянный диск с отсчётной насечкой, расположенный на одной оси с лимбом. Алидада может свободно вращаться.
  • Оптический прибор. Состоит из объектива, фокусирующей линзы и сетки нитей, изготовленной из стекла. Насечки на последней используют для ориентирования при наведении на угол.
  • Уровни. Применяются при установке устройства в вертикальном положении.
  • Подъёмные винты. С их помощью происходит регулировка прибора.

  Все рассмотренные выше составные детали помещены в корпус, устанавливаемый на треногу.

  Теодолитная съёмка

  Теодолитная съёмка – это группа мероприятий, проводимых при помощи теодолита с целью построения контурного плана местности. Она состоит из двух этапов:

  • Вначале создаётся геодезическое обоснование, прокладываются все теодолитные ходы по всему периметру исследуемой территории.
  • Далее измеряются диагонали внутри участка.

  Рассмотрим инструкцию для проведения теодолитной съёмки:

  • Определите и зафиксируйте опорные точки. На их подборку значительное влияние оказывают особенности рельефа участка. Шаг между точками обычно колеблется от 100 до 400 м.
  • Установите обоснования и восстановите межевые знаки.
  • Подготовьте ходы к проведению измерений. Очистите местность от кустов, поросли и кустарников, мешающих промеру.
  • Измерьте при помощи теодолита необходимые линии и углы.
  • Проведите съёмку ситуации (диагоналей).

  Фото теодолита

  
  

  Также рекомендуем посетить:

  Инструкция, как пользоваться теодолитом: особенности использования прибором

  Теодолит – это устройство, применяющееся в геодезии для определения значений вертикальных и горизонтальных углов. Инструмент имеет достаточно простое конструкционное решение, основная сложность заключается в правильной настройке. Как пользоваться теодолитом, узнаете из данной статьи.

  Краткое содержимое статьи:

  Особенности конструкции принцип работы

  Как видно на фото теодолита, основным элементом конструкции является зрительная труба, соединённая с микроскопом. Кроме этого, важными составляющими элементами считаются:

  • Лимбы. Служит для проведения отсчётов.
  • Алидада. Соединена с лимбами. Представляет собой поворотную линейку с нанесённой штриховкой.
  • Винты. Могут быть наводящими и закрепительными. Необходимы, чтобы плавно настроить теодолит и зафиксировать его местоположение.
  • Оптический отвес. Используется для определения координат устройства.
  • Тренога. Требуется, чтобы установить аппарат для проведения измерений.

  В основе принципа работы теодолита лежит определение неизвестных координат и высот конкретной точки путём сравнения с точками с известными параметрами.

  Классификация

  Современные теодолиты бывают:

  По классу точности.

  • высокоточные;
  • точные;
  • технические.

  По предназначению.

  • геодезические;
  • астрономические;
  • маркшейдерские.

  По особенности конструкции.

  • простые;
  • повторительные.

  Помимо этого, угломерные приборы делятся на:

  • оптические устройства;
  • электронные теодолиты.

  Порядок работы с теодолитом

  Работать с теодолитом можно двумя способами:

  • Полярным. В основе проведения измерений лежат две точки с известными значениями. Расчёты производят от второй точки на первую. Далее вымеряют расстояние между ними. Завершающий этап – привязка теодолитного хода к каждой из отметок.
  • Используя створы с перпендикулярами. Данный метод применяют при производстве разбивочных работ. Он заключается в откладывании прямых углов на местности при поэтапном прохождении прибором каждой отметки.

  В инструкции для теодолита чётко говорится о том, что прежде, чем начать работать с прибором, его нужно настроить. Подготовительный этап включает в себя:

  • Центрирование.
  • Горизонтирование.
  • Фокусировку.

  Последовательность проведения измерительных работ

  Установка прибора

  Необходимо отыскать на местности участок с ровным рельефом. Он послужит точкой отсчёта, по которой надо будет отцентрировать устройство.

  Центрирование проводится при помощи уровня и с использованием зажимных винтов. Его цель – получить строго горизонтальное положение аппарата в пространстве.

  Ловля объекта

  При помощи визира надо отыскать точку, координаты которой следует вычислить, и навести на неё измерительную сетку. Для более точного результата нужно воспользоваться винтами. После того, как центр будет выставлен, необходимо зафиксировать его значение.

  Обработка результатов

  Так как точность расчётов – это наше всё, то желательно провести не одно, а ряд измерений, каждый раз беря новую точку отсчёта. Если новые значения будут отличаться от старых ровно на величину угла между старой и новой точками отсчёта, то результат считается правдивым. В противном случае требуется провести ещё пару замеров и рассчитать среднее значение.

  Преимущества теодолита

  Такой угломерный аппарат, как теодолит, обладает целым рядом преимуществ:

  • Высокая точность проводимых измерений.
  • Возможность проводить замеры в разных климатических условиях.
  • С прибором можно работать на местности с любым рельефом.
  • Компактность и мобильность.
  • Относительная простота калибровки и юстировки.

  Правила хранения

  Если вы хотите, чтобы теодолит прослужил вам как можно дольше, и точность производимых им измерений была надёжной, то необходимо заранее озаботиться изучением правил его хранения.

  Хранить прибор желательно в специально предназначенном для этого кофре. Укладывая и вытаскивая устройство, следует придерживать его за подставку и рукоятки. Переносить теодолит на большие расстояния нужно исключительно в кейсе.

  Теодолит – самый распространённый угломерный инструмент. Он обязательно пригодится каждому, кто занимается строительством. Поэтому очень важно знать, как правильно им пользоваться.

  Фото инструкция как пользоваться теодолитом

  Также рекомендуем просмотреть:

  Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

  теодолитов | Как работает теодолит | Теодолит против Транзита | Как использовать теодолиты

  Теодолит и транзит
  Как использовать теодолит
  Как работает теодолит

  Типы теодолитов

  Существует два типа теодолитов: цифровые и нецифровые. Нецифровые теодолиты сейчас используются редко. Цифровые теодолиты состоят из телескопа, установленного на основании, а также электронного считывающего экрана, который используется для отображения горизонтальных и вертикальных углов.Цифровые теодолиты удобны, потому что цифровые показания заменяют традиционные градуированные круги, и это обеспечивает более точные показания.

  Части теодолита

  Как и другие нивелиры, теодолит состоит из телескопа, установленного на основании. Вверху телескопа есть прицел, который используется для выравнивания цели. Инструмент имеет ручку фокусировки, которая используется для четкости объекта. Телескоп имеет окуляр, через который пользователь видит цель.Линза объектива также расположена на телескопе, но находится на противоположном конце окуляра. Линза объектива используется для прицеливания объекта и с помощью зеркал внутри телескопа позволяет увеличить объект. Основание теодолита имеет резьбу для удобной установки на штатив.

  Как работает теодолит?

  Теодолит работает, комбинируя оптические центриры (или отвесы), спиртовой уровень (пузырьковый уровень) и градуированные круги для определения вертикальных и горизонтальных углов при съемке.Оптический центрир обеспечивает размещение теодолита как можно ближе к вертикали над точкой съемки. Внутренний спиртовой уровень гарантирует, что устройство выровнено до горизонта. Градуированные круги, один вертикальный и один горизонтальный, позволяют пользователю фактически определять углы.

  Как использовать теодолит

  1. Отметьте точку, в которой будет установлен теодолит, с помощью гвоздя геодезиста или кола. Эта точка является основой для измерения углов и расстояний.
  2. Установите штатив. Убедитесь, что высота штатива позволяет инструменту (теодолиту) находиться на уровне глаз. Отцентрованное отверстие монтажной пластины должно находиться над гвоздем или колом.
  3. Забейте ножки штатива в землю, используя кронштейны по бокам каждой ножки.
  4. Установите теодолит, поместив его на штатив, и прикрутите его с помощью монтажной ручки.
  5. Измерьте высоту между землей и инструментом. Это будет ссылка на другие станции.
  6. Выровняйте теодолит, отрегулировав ножки штатива и используя уровень «яблочко». Вы можете сделать небольшую настройку с помощью регуляторов уровня, чтобы добиться нужного результата.
  7. Отрегулируйте маленький прицел (вертикальный центрир), расположенный на дне теодолита. Вертикальный центрир позволяет гарантировать, что инструмент остается над гвоздем или колом. Отрегулируйте отвес, используя ручки внизу.
  8. Наведите перекрестье основного прицела на точку измерения.Используйте фиксирующие ручки сбоку теодолита, чтобы держать его нацеленным на острие. Запишите горизонтальный и вертикальный углы с помощью телескопа, расположенного на стороне теодолита.

  Теодолит против уровня транзита

  Теодолит — это прецизионный прибор, используемый для измерения углов как по горизонтали, так и по вертикали. Теодолиты могут вращаться как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Теодолиты имеют много общего с транзитами.

  Транзит — это геодезический инструмент, который также выполняет точные угловые измерения.Помимо транзита, в теодолитах установлены телескопы, которые можно поворачивать в разные стороны. И теодолиты, и транзиты могут использоваться для аналогичных проектов, но между этими двумя инструментами есть небольшие различия. Транзиты используют нониусные шкалы и внешние градуированные металлические круги для отсчета углов. В теодолитах используются замкнутые градуированные круги, а угловые показания снимаются с помощью внутренней увеличительной оптической системы. Теодолиты, как правило, имеют более точное считывание и обеспечивают большую точность измерения углов, чем транзиты.

  Теодолиты в основном используются для геодезии, но они также могут быть полезны в следующих приложениях:

  • Навигация
  • Метеорология
  • Разметка углов и линий здания
  • Измерение и нанесение углов и прямых
  • Выравнивание стен деревянного каркаса
  • Формовочные панели
  • Сантехника колонны или угла здания

  Преимущества использования теодолита

  Теодолиты имеют много преимуществ по сравнению с другими инструментами для нивелирования:

  • Более высокая точность.
  • Внутренняя увеличивающая оптическая система.
  • Электронные показания.
  • Горизонтальные круги могут быть мгновенно обнулены или установлены на любое другое значение.
  • Показания по горизонтальному кругу могут быть сняты либо слева, либо справа от нуля.
  • Повторные показания не требуются.

  Теодолиты имеют внутреннее оптическое устройство, которое делает считывание кругов намного более точным, чем другие инструменты. Кроме того, поскольку теодолит позволяет снимать меньше повторных измерений, эти измерения можно проводить гораздо быстрее.Теодолиты с оптическими инструментами имеют преимущества перед другими инструментами компоновки. У них более точные измерения, они не подвержены влиянию ветра или других погодных факторов, и их можно использовать как на ровной, так и на наклонной поверхности.

  Уход за цифровым теодолитом и полезные советы

  Как и другие инструменты, теодолиты требуют надлежащего ухода и обслуживания для обеспечения наилучших результатов и уменьшения износа инструмента.

  • Не погружайте прибор в воду или другие химические вещества.
  • Не роняйте прибор.
  • Убедитесь, что теодолит зафиксирован в футляре во время транспортировки.
  • Во время дождя накройте инструмент крышкой.
  • Не смотрите прямо на солнечный свет через зрительную трубу на инструменте.
  • Использование деревянного штатива может защитить инструмент от вибрации лучше, чем алюминиевый штатив.
  • Важно использовать солнцезащитный козырек; любые резкие перепады температуры могут привести к неверным показаниям.
  • Никогда не держите инструмент за зрительную трубу.
  • Аккумуляторная батарея прибора всегда должна быть достаточно заряженной.
  • Всегда очищайте инструмент после использования.
    • Пыль в корпусе или на приборе может вызвать повреждение.

  • Если теодолит влажный или мокрый, дайте ему время высохнуть, прежде чем убирать его в футляр.
  • При хранении убедитесь, что зрительная труба на инструменте находится в вертикальном положении.
  • При повторном выравнивании теодолита положение над точкой заземления должно быть проверено и еще раз проверено, чтобы гарантировать то же положение.
  • Когда теодолит перемещается над точкой заземления, уровень необходимо проверять и повторно проверять, чтобы убедиться в его точности.

  Если вам нужна дополнительная информация, посетите полный список руководств Johnson Level по инструментам и уровням.

  Магазинные теодолиты, строительные уровни и другие оптические приборы.

  © 2015 Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc.

  Что такое теодолит? Использование теодолита в геодезии

  Для точных измерений нам может понадобиться теодолит. Этот инструмент действительно нужен для строительных работ. В области гражданского строительства это необходимо рабочим для измерения всех работ, которые могут быть выполнены надлежащим образом. Итак, теперь у вас возник вопрос — что это такое и зачем рабочим это нужно использовать при строительных работах?

  Теодолит — это измерительный инструмент, используемый при геодезии для определения горизонтальных и вертикальных углов с помощью крошечного невысокого телескопа, который может перемещаться в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

  Это электронная машина, похожая на крошечный телескоп. Он широко используется для измерения вертикальных и горизонтальных углов для функций масштабирования и в жилищной промышленности. Точность измерения этих углов составляет от 5 минут до 0,1 секунды. Он используется в сетях триангуляции.

  Теодолиты используются везде, от строительных площадок до основных дорог. Он измеряет углы, используя старинные принципы чистой математики, и помогает геодезистам определять точное местоположение.

  Рисунок: Теодолит. Источник: army.mil

  Теодолит используется во многих целях, но в основном он используется для измерения углов, масштабирования точек строительных работ. Например, для определения точек шоссе используются теодолиты возвышающихся краев огромных зданий. В зависимости от характера работы и требуемой точности теодолит дает более изогнутые показания, используя парадоксальные грани и колебания или различные положения для идеальной съемки.

  Ниже приведены основные области применения теодолита:

  • Измерение горизонтальных и вертикальных углов
  • Расположение точек на линии
  • Определение разницы в уровне
  • Продление геодезических линий
  • Кривые дальности
  • Вынесение оценок
  • Тахометрический Геодезия

  Теодолит помогает нам в инженерной сфере.Этот инструмент играет важную роль в измерении горизонтальных углов, вертикальных углов, пеленга и т. Д. Чтобы использовать теодолит, необходимо знать о частях теодолита, типах теодолита и о том, для чего он разумно используется в полевых условиях.

  ЧТО ТАКОЕ ТЕОДОЛИТ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ

  Что такое теодолит и как он работает?

  Теодолит, лучший друг геодезиста, используется для многих целей в их работе. В этой статье мы ответим на некоторые общие вопросы о них; для чего они используются, как ими пользоваться и как они работают, а также преимущества найма одного по сравнению с покупкой собственного.

  Для чего используется теодолит?

  Если вернуться к основам, работа геодезиста заключается в точном измерении участков, обычно для инженерных, строительных или картографических целей. Теодолит, по сути, является наиболее точным инструментом для измерения горизонтального и вертикального углов, чтобы решить эту проблему. Но их также можно использовать для определения точек на линии, продления геодезических линий и поиска перепадов высот.

  Как использовать теодолит?

  1. Отметьте точку, в которой будет установлен теодолит, обычно гвоздем геодезиста или колом.
  2. Поместите ножки штатива в землю, убедившись, что они находятся на уровне глаз, чтобы можно было проводить измерения, так чтобы центр монтажной пластины находился прямо над гвоздем или колом. Привинтите теодолит к штативу.
  3. Измерьте высоту между землей и теодолитом, чтобы найти более поздние станции, на которых будет установлен теодолит.
  4. Отрегулируйте ножки до тех пор, пока вы не выровняетесь по горизонтали, используя внутренний уровень «яблочко» и ручки тонкой настройки.
  5. Теперь, когда он установлен горизонтально, продолжайте регулировать вертикальную плоскость, используя вертикальный центрир в нижней части теодолита.
  6. Направьте перекрестие прицела в точку измерения. Используйте ручки на теодолите, чтобы он был нацелен на точку.
  7. Горизонтальный и вертикальный углы обзора в области видимости готовы к записи.

  Как работает теодолит?

  Практически все теодолиты, которые сейчас используются, являются цифровыми.Цифровые теодолиты работают, комбинируя оптические центриры, дух (очень похожий на спиртовой уровень) и градуированные круги, чтобы найти вертикальные и горизонтальные углы. Отвес обеспечивает размещение точно над точкой съемки. Дух следит за тем, чтобы устройство было выровнено. Градуированные круги, один вертикальный и один горизонтальный, позволяют пользователю фактически наблюдать за углами.

  Наем Vs. Покупка

  Этот вопрос сводится к вашим индивидуальным потребностям. Если вы будете использовать его часто и в течение длительного периода времени, покупка теодолита напрямую может быть правильным выбором.Однако даже при регулярном использовании у прямой покупки все еще есть недостатки, такие как отсутствие новейших технологий, ответственность за обслуживание и техническое обслуживание и наличие обесценивающегося актива.

  Еще одно большое преимущество при приеме на работу — это возможность использовать поддержку и опыт нашей команды, , если вы хотите поговорить с нами по поводу найма теодолита, пожалуйста, позвоните нам по телефону 13 15 52

  Определение теодолита по Merriam-Webster

  the · od · o · lite | \ thē-ˈä-də-līt \

  : геодезический прибор для измерения горизонтальных и обычно также вертикальных углов.

  Что такое теодолит? (с изображением)

  Теодолит — прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов.Традиционный теодолит состоит из прицельного инструмента, который можно вращать по горизонтали и вертикали, и двух калиброванных круглых пластин, расположенных так, чтобы измерять величину горизонтального или вертикального вращения в градусах. Направив визирный инструмент, которым может быть телескоп, на объект, можно измерить его горизонтальный и вертикальный углы относительно подходящих опорных точек. Обычно это будет истинный север для горизонтальных углов и горизонт для вертикальных углов.Теодолиты использовались в навигации и астрономии и сегодня чаще всего используются в геодезии — либо для строительства и строительства, либо в географических исследованиях.

  При использовании для географической съемки теодолит может помочь определить расстояние и высоту объекта, например холма или горы.Измеряя горизонтальный угол относительно истинного севера объекта из двух разных мест на известном расстоянии друг от друга, расстояние можно рассчитать с помощью тригонометрии. Как только расстояние известно, высоту можно определить таким же образом, измерив вертикальный угол объекта относительно горизонта.

  Трудно точно определить дату, когда был построен первый теодолит, поскольку на протяжении всей истории появлялось множество устройств, имеющих разную степень сходства с современным теодолитом.Самое раннее упоминание об устройстве этого типа датируется примерно 150 г. до н. Э. В Древней Греции; он назывался диоптрой и имел две металлические пластины, которые можно было вращать по горизонтали и вертикали, а также метод нивелирования с использованием трубок, содержащих воду. Его использовали для астрономических наблюдений. Термин «теодолит» впервые появился в 1571 году, когда английский математик Леонард Диггес описал прибор для измерения углов под названием «теолодит»; однако, похоже, измерялись только горизонтальные углы.В 1653 году Уильям Лейборн, английский геодезист и автор, представил подробное описание теодолита, который мог измерять углы как по горизонтали, так и по вертикали и имел компас и прицел.

  Современные теодолиты работают по тем же принципам, что и их предшественники, но с большей точностью и портативностью.Они имеют оптический прицел и могут измерять углы с точностью до одной десятой угловой секунды. Электронный теодолит часто включает в себя инфракрасное устройство для измерения расстояний и может иметь процессор и программное обеспечение для выполнения вычислений и хранения результатов внутри или загрузки их в ноутбук или ПК. Такой тип системы иногда называют «тахеометром».

  типов теодолита | Sciencing

  Теодолит — это инструмент, используемый при геодезических исследованиях и в археологии для измерения горизонтальных и вертикальных углов.Обычно теодолит имеет небольшой телескоп, который прикреплен к устройствам, измеряющим углы, и имеет множество движущихся частей. Поскольку теодолиты имеют тенденцию быть довольно тяжелыми, их обычно фиксируют на основании, которое вращается на штативе. Существует несколько типов теодолитов, но наиболее распространенные можно разделить на три типа.

  Повторяющийся теодолит

  Повторяющийся теодолит измеряет углы по градуированной шкале. Затем измерение угла усредняется путем деления суммы этих показаний на количество снятых показаний.Обычно повторяющийся теодолит используется в местах, где основание неустойчиво или где пространство слишком ограничено для использования других инструментов. Повторяющиеся теодолиты считаются более точными, чем теодолиты других типов, поскольку ошибки уменьшаются за счет сравнения значений нескольких показаний вместо одного показания.

  Теодолиты направления

  Теодолиты направления определяют углы через окружность. Круг устанавливается при наведении телескопа теодолита на несколько сигналов.Показания собираются со всех сторон. Угловые измерения определяются путем вычитания первого показания из второго. Теодолиты направления обычно используются геодезистами в триангуляции, которая представляет собой процесс определения точки путем измерения углов от известных точек на постоянной базовой линии.

  Vernier Transit Theodolite

  Транзитный теодолит Vernier имеет телескоп, который переворачивается, чтобы обеспечить обратное прицеливание и удвоение угла, что, как полагают, приводит к меньшему количеству ошибок при считывании.Тем не менее, транзитные теодолиты с нониусом считаются менее точными, чем другие типы, поскольку они не имеют таких функций, как увеличение масштаба или измерения в микрометрах. Переходы с вернье обычно используются на строительных площадках, потому что они относительно легкие и их легко перемещать. Хотя есть некоторые транзитные теодолиты с нониусом, которые измеряют как горизонтальные, так и вертикальные углы, некоторые измеряют только горизонтальные углы.

  Детали теодолита и его функции для измерений при геодезии

  🕑 Время считывания: 1 минута.

  Теодолит имеет множество деталей, которые необходимо регулировать каждый раз во время съемки.Перед использованием теодолита важно знать детали и их функции, чтобы свести к минимуму ошибки во время съемки теодолита. Теодолит — это инструмент, используемый при геодезии для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Он также используется для нивелирования, косвенного измерения расстояний, удлинения линии и т. Д. Линия визирования теодолита может поворачиваться на 180 ^o в вертикальной плоскости вокруг его горизонтальной оси.

  Детали теодолита и их функции

  Ниже приведены части теодолита:

  • Телескоп
  • Вертикальный круг
  • Индексная рамка
  • Стандарты
  • Верхняя плита
  • Плита нижняя
  • Регулирующая головка
  • Переключающая головка
  • Тарелка уровня
  • Штатив
  • Отвес
  • Магнитный компас

  Телескоп

  Телескоп — это фокусирующий инструмент, у которого на одном конце есть объект, а на другом — окуляр.Он вращается вокруг горизонтальной оси в вертикальной плоскости. Градуировка с точностью до 20 футов.

  Вертикальный круг

  Вертикальный круг прикреплен к телескопу и перемещается одновременно с телескопом. Он имеет градуировку в каждом квадранте, пронумерованную от 0 до 90 градусов.

  Индексная рамка

  Его также называют т-образным или верньерным каркасом. Он состоит из двух плеч: вертикального и горизонтального. Вертикальный рычаг помогает зафиксировать телескоп на желаемом уровне, а горизонтальный рычаг полезен для измерения вертикальных углов.

  Стандарты

  Стандарты — это рамы, которые поддерживают телескоп и позволяют ему вращаться вокруг вертикальной оси. Как правило, они имеют форму буквы A. Итак, стандарты еще называют А-образной рамой.

  Верхняя плита

  Это также называется нониусной пластиной. Верхняя поверхность верхней пластины соответствует стандартам. Он также состоит из верхнего зажимного винта по отношению к винту касательной, который помогает закрепить его на нижней пластине. Когда верхний зажимной винт затягивается, верхняя и нижняя пластины прикрепляются и перемещаются вместе с некоторым относительным движением из-за верхнего касательного винта.Верхняя часть также состоит из двух верньеров с расположенными по диагонали лупами. К нему прикреплен буксирный внутренний вал.

  Нижняя пластина

  Это также называется масштабной пластиной. Потому что он содержит шкалу с градуировкой от 0 до 360 показаний. Он прикреплен к внешнему шпинделю и состоит из нижнего прижимного винта. Если нижний зажимной винт ослаблен, а верхний зажимной винт затянут, обе пластины могут вращаться вместе. Точно так же, если нижний зажимной винт затянут, а верхний зажим ослаблен, тогда будет перемещаться только верхняя пластина, а нижняя пластина фиксируется трегером.

  Регулирующая головка

  Нивелирная головка состоит из двух параллельных треугольных пластин, называемых трегерами. Верхняя, известная как верхняя пластина трегера, используется для выравнивания верхней пластины и телескопа с помощью регулировочных винтов на трех ее концах. Нижний называется нижней пластиной трегера и крепится к штативу.

  Подвижная голова

  Сдвижная головка также содержит две параллельные пластины, которые перемещаются одна над другой на небольшом участке. Под нижней пластиной лежит подвижная головка.Полезно центрировать весь инструмент над станцией.

  Тарелка уровня

  Уровни пластин несут верхняя пластина, расположенная под прямым углом друг к другу, при этом одна из них параллельна оси цапфы. Эти пластинчатые уровни помогают установить телескоп в строго вертикальное положение.

  Штатив

  Штатив — это не что иное, как подставка, на которую крепится теодолит. Он должен располагаться таким образом, чтобы теодолит находился в точно выровненном положении. У штатива есть ножки со стальными башмаками на концах.При размещении они надежно удерживают землю без каких-либо движений. Штатив имеет внешний винт, который помогает закрепить теодолит с помощью трегера в фиксированном положении.

  Отвес

  Отвес — это инструмент, у которого к длинной нити прикреплен груз в форме конуса.
  22Фев

  Установка пвх панелей в ванной своими руками видео: Отделка ванны пластиковыми панелями из ПВХ своими руками с видео

  22 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  Отделка ванны пластиковыми панелями из ПВХ своими руками с видео

  Обшивка пластиковыми панелями — быстрый и экономный вариант ремонта в ванной комнате. Тем более, что сделать его можно собственноручно, да и стоимость отделки ПВХ вагонкой в несколько раз ниже, чем дорогостоящей кафельной плиткой. Стеновые панели — яркий пример крайне редкого в процессе ремонта симбиоза таких понятий, как «качественно» и «дешево».

  Единственный минус ПВХ панелей — низкая экологичность материала. Если вы остановили свой выбор на таком варианте преображения интерьера ванной комнаты, то вам будет полезно ознакомиться с особенностями выбора вагонки и последовательностью монтажа.

  Содержание статьи

  Выбор панелей для отделки ванной комнаты: что надо знать

  Одной из наиболее важных характеристик является ширина панелей. Чем толще панель, тем меньше времени займет процесс сборки и отделки стен. Есть свое преимущество и у вагонки, ширина которой не превышает 10 сантиметров. Она подходит для неровных стен, углов и поверхностей с изгибами. В таком случае с широких панелей будет слишком много отходов, и ремонт может обойтись дороже.

  При монтаже можно комбинировать использование разных панелей: на ровных поверхностях более широкие, а в труднодоступных местах — тонкие.

  При выборе ПВХ панелей также важно обратить внимание на толщину деталей. Чем она больше, тем устойчивее к механическим воздействиям будет материал. Оптимальная толщина качественных пластиковых панелей — 2,5 см. Оцените и структуру вагонки: ее поверхность должна быть идеально ровной, окраска равномерной, ребра не должны отпечатываться.

  Еще в магазине попробуйте соединить две панели: если крепление качественное, то стыковочного паза не должно быть видно.

  Монтаж обрешетки в ванной комнате

  Быстрым способом решения проблемы неровных стен и высокой влажности в ванной комнате является обрешетка стен. Создают ее из нешироких деревянных брусков или пластиковых профилей. Конечно, можно установить и металлический профиль, но тогда ремонт обойдется немного дороже. К тому же, под постоянным воздействием влаги, металл может быстро поддаться коррозии.

  Если вы остановили свой выбор на деревянных брусьях, обратите внимание на то, что перед монтажом вам необходимо тщательно их высушить и обработать антисептическим средством. Такая обрешетка может дополнительно служить местом для прокладки звуко- и теплоизоляционных элементов.

  Для монтажа обрешетки вам понадобятся:

  • Рулетка, пила с мелкими зубчиками или лобзик, уголок, дрель-перфоратор, шуруповерт или отвертка, уровень, нож-резак, карандаш и степлер;
  • саморезы и дюбеля;
  • непосредственно сами деревянные бруски или ПВХ профили.

  Этапы установки обрешетки:

  1. Разметьте поверхность стены, используя строительный уровень, чтобы избежать перекосов и неровностей.
  2. Идеальное расстояние между поперечными перекладинами — 30 см.
  3. Верхняя поперечина обязательно должна быть на уровне потолка, а нижняя — на уровне пола.
  4. Особое внимание уделите дверным и оконным проемам. Следите за тем, чтобы обрешеточные балки были расположены равномерно.
  5. Если в стене есть дефекты и неровности, регулируйте их, подлаживая под рейки небольшие деревянные кусочки.
  6. При выборе деревянных брусьев, прикрепить обрешетку можно с помощью гвоздей или саморезов; а вот если вы остановили свой выбор на металлических или пластиковых профилях, то здесь нужно использовать исключительно саморезы.

  Установка молдингов и уголков для отделки ванной панелями из ПВХ

  Следующий этап после монтажа обрешетки — установка направляющих, которые скрывают стыки, и фурнитуры. Для крепежа направляющих деталей также можно использовать гвозди, монтажные скрепы и саморезы. Стык с полом необходимо закрыть пластиковым плинтусом, а стык с потолком оформляем молдингом для потолочного карниза.

  Монтаж/установка панелей в ванной своими руками: подробная инструкция

  1. Удобнее всего начинать монтаж панелей с левого угла комнаты. В нем зафиксируйте стартовый профиль удобным для вас способом (скобами строительного степлера, саморезами, гвоздями или клеевым составом).
  2. В нижний угол стартового профиля, узкой стороной, заведите крепежную полочку панели. Широкая крепежная полочка должна быть направлена в сторону рабочей монтажной зоны (если вы начали с левой стороны, то, соответственно, широкая сторона должна быть направлена вправо).
  3. Закрепив первую панель в стартовую пазу, плотно прикрепите ее к обрешетке. Продолжайте установку в такой последовательности: а) вставить узкую полочку новой вагонки в широкую сторону предыдущей панели, б) закрепить паз, в) закрепить панель на обрешеточной балке. Следите за тем, чтобы детали прилегали друг к другу максимально плотно. В итоге у вас должна получиться идеально ровная поверхность без швов.
  4. В труднодоступных местах (таких, как подоконники, углы, дверные проемы) пользуйтесь специальной фурнитурой в виде заглушек и уголков.
  5. На заключительной стадии работы закройте все зазоры пластиковыми плинтусами. Для маскировки стыков лучше всего использовать прозрачный силиконовый герметик.

  Видео как устанавливать каркас и произвести монтаж пластиковых панелей из ПВХ

  Более понятна процедура установки будет, если увидеть, как это делают профессионалы. Просьба, смотреть видео урок без звука.

  Пластиковый потолок из ПВХ панелей в ванной комнате: как сделать правильно

  Пластиковые панели – беспроигрышный вариант для отделки потолка в ванной комнате. Они легковесны, просты в монтаже и сохраняют презентабельный внешний вид даже под постоянным воздействием влаги в условиях повышенной температуры.

  Пластик способен выдержать даже последствия «потопа» соседей сверху, сводя к минимуму затраты на последующий ремонт. Учитывая практичность материала и доступную стоимость, для многих пластиковые панели являются неплохим решением потолочного вопроса. Да и в том, чтобы сделать потолок из ПВХ панелей в ванной комнате, нет ничего сложного.

  Содержание статьи:

  Тонкости выбора пластиковых панелей

  Пластиковые панели – отличный способ решить проблему неровных потолков. Под собранной из панелей идеально ровной поверхностью легко скрыть все изъяны и перепады высот базового потолка.

  Потолок из ПВХ панелей в ванной славится отличной отражающей способностью, благодаря чему делает комнату светлой и визуально более просторной

  Материалом для их изготовления выступает поливинилхлорид, именуемый как ПВХ. Это абсолютно безопасный термопластичный полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными характеристиками.

  Выпускается отделочный материал в виде полос длиной от 2,6 м до 3 м. Производители выделяют стеновые и потолочные панели, разница между которыми в весе. Потолочные гораздо легче стеновых, что значительно упрощает процесс монтажа.

  В зависимости от типа конструкции можно выделить три вида панелей:

  • «полька» – длинная десятисантиметровая полоса с узким замком;
  • евровагонка – такая же панель, но с широким замком;
  • широкая бесшовная панель без замка;

  Ширина потолочных полос варьируется в пределах 240-375 мм. Толщина изделий 5-10 мм. Их цветовая палитра довольно широка: в продаже представлены панели и однотонной окраски и украшенные текстурным рисунком.

  Многие покупатели отдают предпочтение так называемым бесшовным полосам, которые позволяют создать иллюзию монолитного покрытия

  При выборе пластиковых панелей учитывайте ряд моментов:

  • Для монтажа потолка в ванной из пластика выбирайте материал толщиной не менее 8 мм. Слишком тонкие панели, подсвеченные точечными светильниками, будут пропускать потоки света, делая подвесную потолочную конструкцию практически прозрачной.
  • Обращайте внимание на номер партии приобретаемых полос. Материал из разных партий может разительно отличаться по оттенку.
  • В качестве отделки лучше выбирать ПВХ-панели нейтральных оттенков и спокойных тонов. Светлые оттенки не будут раздражать взгляд. А их способность зрительно увеличивать пространство комнаты вовсе не будет лишней при низких потолках, присущих квартирам многоэтажных домов.

  Под пластиковые панели удобно убирать электрические кабели, подводимые к светильникам. Неоспоримым достоинством пластиковых панелей является их гигиеничность: на гладкой поверхности материала не скапливается плесень и грибок, которые нередко образуются в помещениях с влажной средой.

  Благодаря разнообразию ассортимента можно без труда выбрать оптимальный вариант, с помощью которого преобразить ванную в уютную комнату для приема водных процедур

  При кажущейся сложности работы сделать потолок в ванную из пластиковых панелей под силу даже неопытному строителю-любителю.

  Расчет необходимого количества материала

  Чтобы определить необходимое количество материала, следует сначала вычислить площадь потолка, умножив длину на ширину. Полученное значение делят на площадь, покрываемую одной панелью. Этот параметр вы можете найти на упаковке материала.

  К итоговому значению обязательно прибавьте 15% на отрезы, а полученный результат округлите до целого. Подбирать полосы лучше таким образом, чтобы оставалось минимум обрезков. Для этого лучше выбирать панели, размеры которых кратны габаритам отделываемого потолка.

  Для определения количества металлических профилей потребуется больше времени. Упростить задачу можно, начертив на листке бумаги пропорционально уменьшенный план потолка ванной комнаты. Вдоль одной из стен наметьте несколько параллельных прямых, выдерживая шаг между ними в 60 см. Они должны располагаться поперек направления установки панелей.

  Чтобы сделать стыки между панелями наименее заметными, полосы стоит располагать поперек относительно входа в помещение

  Для монтажа пластикового потолка в ванной можно использовать профили такого же исполнения, что и при работе с гипсокартоном:

  • 2,5х6 см – несущий профиль cd для сооружения ребер жесткости;
  • 2,5х2,5 см – стартовый профиль ud для крепежа на стену.

  При отделке ванных комнат маленькой площадью можно обойтись без установки направляющих профилей. В таком случае потолочный плинтус устанавливают на подвес так, чтобы его концы заходили за их верхнюю часть.

  Рассчитать количество потолочного плинтуса проще всего, разделив периметр потолочной поверхности на длину одного сегмента, которая составляет 3 метра.

  Не забудьте рассчитать количество дюбелей и саморезов, необходимых для фиксации конструкции и закрепления панелей.

  При желании обрешетку можно выполнить и из деревянных брусьев, прикрепив каркас к стене на скобы. Это позволит удешевить расходы и упростить процесс сборки потолка. Но в этом случае деревянные элементы следует предварительно обработать влагоотталкивающей пропиткой.

  Предлагаем вам посмотреть видео про монтаж панелей на деревянную обрешетку:

  Технология монтажа пластикового потолка в ванной

  Процесс установки пластиковых панелей довольно прост в исполнении и не требует наличия специфических знаний и навыков. Процесс монтажа включает ряд основных этапов.

  Из инструментов потребуются:

  • Строительный уровень.
  • Электродрель или перфоратор;
  • Нож или ножовка;
  • Ножницы по металлу;
  • Шуруповерт;
  • «Коронка».

  Для фиксации потолочного плинтуса понадобятся «жидкие гвозди» или силикон, а также хлопчатобумажная салфетка для снятия остатков клеевого состава.

  Этап #1 – подготовка основания

  Первым делом необходимо снять старое покрытие с потолочной поверхности. Перепады высот потолочной плиты выравнивать нет необходимости, но если ее поверхность отделана крошащейся штукатуркой – ее стоит снять. Очищенную поверхность желательно обработать грунтовкой, в состав которой входят компоненты, оказывающие противогрибковый эффект.

  После этого можно переходить к разметке поверхности. Сделать это можно с помощью лазерного или гидравлического уровня. В качестве ориентира можно использовать стеновую плиточную кладку, конечно, при условии, что она уложена правильно. Чтобы задать плоскость потолка, на одинаковом расстоянии от шва по всему периметру комнаты выполняют отметки, по которым будет крепится направляющий профиль.

  Величина отступа подвесной конструкции от базового потолка зависит от того, как предполагается использовать подпотолочное пространство

  Если планируете устанавливать светильники в потолке, не забудьте отступить расстояние в 7-10 см. При обустройстве коммуникаций делайте отступ такой величины, чтобы расположить все необходимое без проблем.

  Этап #2 – изготовление каркаса

  Профиль ud прикладывают к отметкам на стене и фиксируют, «сажая» на саморезы по металлу. Некоторые умельцы отмечают, что намного проще использовать для этого саморезы по дереву длиной в 25 мм и d=3,5 мм. Благодаря широкому шагу они ввинчиваются намного плотнее.

  Если стена отделана кафельной плиткой, саморезы стоит погружать непосредственно в вертикальные швы между ней. Единственное условие: чтобы ширина межплиточного шва не превышала 2 мм. Для крепления профиля сверлить отверстия не имеет смысла: в межплиточных швах саморезы держатся прочно. Главное – их не перекручивать, чтобы резьба не сорвалась.

  Мастера рекомендуют стартовый профиль устанавливать только по трем сторонам комнаты: это облегчит процесс сборки полотна из полос

  Ребра жесткости из профилей cd крепят поперек направления панелей. Их фиксируют к несущему профилю и базовому потолку посредством П-образных кронштейнов. К потолочной поверхности каждую скобу фиксируют дюбелями, а ее спускающиеся вниз свободные концы соединяют с профилем cd, скрепляя саморезами.

  При сборке каркаса особое внимание стоит уделить плоскости конструкции. Она не должна иметь перепадов. Для этого при выставлении cd профилей, ориентируйтесь на натянутую между противоположными сторонами каркаса нить или используйте строительный уровень.

  При установке потолочных плинтусов главная трудность заключается в подрезке угловых соединений. При стыковке в углах плинтус распиливают под углом в 45°. Но даже если после установки обнаружатся щелочки, их всегда можно задуть силиконом.

  Чтобы прикрепить потолочный плинтус на тыльную сторону заготовки тонким слоем наносят «жидкие гвозди», а затем плотно прижимают к потолку. Выдержав несколько секунд, осторожно убирают одну руку и, придерживая плинтус, убирают с краев остатки клея.

  Этап #3 – подключение осветительных приборов

  Если выбранный вами вариант ремонта потолка предполагает маскировку коммуникаций или установку особого освещения, это желательно сделать перед установкой панелей. Проложив от коробки провода нужной длины, концы электрических кабелей на время монтажа надежно изолируют, обматывая в несколько слоев изолентой. Разводку от коробки лучше выполнить параллельно. Это позволит даже в случае выхода из строя одного из светильника обеспечить работу других приборов.

  Некоторые мастера предпочитают просверливать отверстия под установку точечных светильников по ходу дела. Когда полоса, в которой предполагается монтировать светильник, установлена и закреплена, в ней сразу проделывают отверстие.

  Дойдя до места установки осветительного прибора, «коронкой» просверлите отверстие, запустите в него провода для подключения, установите светильник и так до следующей точки

  Диаметр отверстия определяется размером светильника. За неимением «коронки» отверстия можно прорезать электролобзиком или ножом.

  Точечные светильники крепят в потолке посредством идущих в комплекте к ним обжимным усикам. Чтобы установить прибор, усики поджимают руками, сам прибор вставляют в отверстие и аккуратно отпускают. Зафиксированный светильники остается только осторожно подправить так, чтобы полностью перекрыть технологическое отверстие.

  Такой комплексный подход параллельной установки панелей и монтажа светильников удобен тем, что позволяет работать в освещенном помещении

  Установив последний светильник, старую проводку просто обрезают, а новую подключают.

  Этап #4 – сборка полотна из панелей

  Полосы перед монтажом необходимо нарезать по длине. Выполнить это можно с помощью электролобзика, болгарки или обычной ножовки. Наметив длину панели, лишнюю часть аккуратно срезают.

  Первой крепят стартовую полосу, которая будет удерживать края соседней панели и создавать красивый стык между стенами и потолком.

  Первую панель помещают в паз плинтуса и укладывают как можно ближе к углу, фиксируя ее к поперечинам саморезами длиной 7,5 мм и d=3 мм, именуемые в народе «тексы»

  Чтобы завести первую панель направляющие, сначала вставляют один торец полосы, а затем изогнув небольшой дугой продвигают второй край. Заправить длинную сторону в стартовый профиль проще всего, воспользовавшись отверткой.

  Но эту работу стоит выполнять крайне аккуратно, чтобы не повредить хрупкий материал. Установив полосу, фиксируют ее к несущим профилям, используя все те же «тексы».

  Все последующие панели собирают поочередно, монтируя их в пазы соседних полос. При укладке каждой последующей полосы важно следить, чтобы стык был незаметен. Для этого их следует плотно, но без усилий, прижимать друг к другу.

  Монтаж последней панели – самый ответственный шаг, требующий предельной осторожности. Хрупкий материал при чрезмерном надавливании может треснуть. Кроме того, последнюю панель в большинстве случаев приходится подрезать по ширине так, чтобы она примкнула практически впритык к стене. Чтобы последняя панель не провисала под собственным весом, ее фиксируют в нескольких точках к поперечинам посредством саморезов по металлу длиной в 25 мм.

  Вкручивать саморезы лучше ближе к стене прямо сквозь пластиковую панель; места крепления в последующем будут прикрыты плинтусом

  Установив последнюю панель, остается только окультурить сторону с соединением без стартового профиля. Для этого с неустановленной стартовой полосы строительным ножом срезают заднюю планку, заводят ее за полосу и приклеивают герметиком к собранному полотну.

  Видео-пример монтажных работ

  Посмотрите видео про монтаж панелей и установку плинтуса, как говорится “лучше один раз увидеть”:

  
  

  Отделка ванной комнаты панелями ПВХ – покупка, обрешетка, монтаж + видео

  При проведении отделочных работ кроме облицовки стен обычной керамической плиткой может осуществляться отделка ванной комнаты панелями ПВХ. Они во всем заменяют плитку и являются достаточно гигиеничным материалом, который легко устанавливается. Кроме того, за этими панелями очень просто ухаживать, с них быстро и качественно удаляются все загрязнения.

  Обшивка ванной пластиковыми панелями – как грамотно приобрести материал?

  В последнее время панели ПВХ получили широкое распространение при отделке ванных комнат. Данный материал представлен на рынке в широком ассортименте. Поэтому для того, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации. Особое значение этот фактор имеет в том случае, когда выполняется ремонт ванной комнаты панелями ПВХ, и своими руками вы создаете красивый интерьер без помощи опытного мастера. Поэтому дадим пару дельных советов прямо здесь.

  • Для того чтобы обеспечить необходимую прочность будущей конструкции, необходимо выбирать панели с максимальным количеством ребер жесткости.
  • В самих ребрах должны отсутствовать повреждения и деформации, а лицевая поверхность материала должна иметь равномерную окраску или четко выраженный рисунок.
  • Также следует внимательно проверять качество самих панелей, чтобы избежать дефектов и неровностей.
  • Лицевая часть планок не должна иметь ребер жесткости.
  • Размеры каждой панели, как правило, совпадают с заявленными на упаковке, иначе материала может просто не хватить.

  Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – способы крепления

  Выбирая панели, необходимо учитывать то обстоятельство, что они продаются в виде полос, и площадь помещения, как правило, не совпадает с квадратурой панелей. Поэтому будущая площадь должна быть тщательно измерена, а количество планок должно превышать площадь стен примерно на 5-7 %. Для того чтобы точно рассчитать количество материала, необходимо определиться, будет ли производиться обшивка ванной пластиковыми панелями прямо на стену или для этого будет использоваться обрешетка.

  Кроме обрешетки для монтажа могут использоваться специальные металлические профили. При первом варианте монтажные работы достаточно простые, поскольку обрешетка не устанавливается. Во втором случае понадобятся деревянные бруски или профили. Их количество определяется из расчета расстояния между ними в пределах от 40 до 60 см.

  Если панели крепятся горизонтально, то бруски располагаются на стене вертикально на указанном расстоянии друг от друга. При вертикальном расположении планок ПВХ обрешетка будет установлена горизонтально.

  От способа монтажа зависит и выбор крепления. При установке прямо на стену используется клей или специальные скобы, а при креплении к обрешетке или профилю применяются мелкие гвозди или саморезы. В первом случае поверхность стен требует тщательного выравнивания, а во втором варианте это не обязательно, потому что плоскость выравнивается с помощью обрешетки.
  

  Монтаж ПВХ панелей в ванной – создаем правильный микроклимат

  Несмотря на практичность и простоту монтажа, панели ПВХ требуют соблюдения определенных условий. Конструкции не могут быть установлены, если температура воздуха в помещении не превышает 10 градусов. При доставке панелей с холодного склада они должны находиться в запакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х суток. В том случае, когда возле материала планируется установка полотенцесушителя или другого нагревательного прибора, то в обязательном порядке должен применяться специальный экран для отражения тепла.

  Производя монтаж ПВХ панелей в ванной, необходимо учитывать перепады температур, при которых происходит изменение их линейных размеров. Поэтому для компенсации температурных перепадов предусматривается устройство зазоров в районе пола и потолка, размеров от 3 до 5 мм. Стены перед началом работ не должны быть влажными. Они обязательно просушиваются, а их поверхность для защиты от грибка и плесени обрабатывается антисептическими растворами. Обработке подвергается также и обрешетка, если она используется в работе, ведь дерево еще более капризно в этом плане, чем пластик.

  Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ – своими руками набиваем обрешетку

  При постоянной высокой влажности воздуха в помещении ванной комнаты для установки панелей рекомендуется использовать обрешетку. Наиболее оптимальным вариантом будет применение для этих целей пластикового или металлического профиля. В случае использования деревянных брусков они должны быть предварительно обработаны антисептическими растворами. Рейки обрешетки должны располагаться относительно панелей строго перпендикулярно, об этом мы уже упомянули.

  При наличии неровностей на стенах расположение реек постоянно контролируется с помощью уровня. Все неровности компенсируются деревянными или пластиковыми прокладками. Дополнительные части обрешетки устанавливаются возле окон, дверей, а также в местах, где запланирована установка какого-либо подвесного оборудования. Использование металлических профилей для устройства каркаса допускается во всех видах помещений. Нередко они применяются и для наружных работ, поскольку не подвержены действию влаги и температурных перепадов.

  Перед началом монтажных работ необходимо отбить уровень (начертить ровную линию, предварительно отмеренную одноименным прибором). После этого по периметру стен производится установка направляющего профиля, который закрепляется дюбелями. Затем в него в горизонтальном положении устанавливаются профили стоек, располагающихся между собой на расстоянии до 60-ти см. Пустое пространство может быть заполнено минеральной ватой, пенопластом или другим утеплителем.
  

  Отделка ванной комнаты панелями ПВХ – как осуществляется работа?

  После установки обрешетки осуществляется отделка ванной комнаты панелями ПВХ.
  

  Отделка ванной комнаты панелями ПВХ — пошаговая схема

  Шаг 1: Наживляем первую рейку

  Начало установки осуществляется с выбранного угла, где фиксируется стартовый профиль, который закрепляется саморезами или скобами с помощью строительного степлера. В стартовый профиль, в его нижний угол, заводится крепежная полочка панели, узкой стороной. При этом направление широкой крепежной полочки обращено в ту сторону, куда будет производиться движение всех реек в процессе монтажа.

  Шаг 2: Крепление остальных панелей

  После закрепления первой панели в пазу стартового уголка она окончательно крепится к обрешетке с помощью крепежных материалов. Установка всех остальных панелей производится таким же способом, путем вставки узких полочек в пазы предыдущих планок с дальнейшим закреплением их на обрешетке. Все панели должны стыковаться между собой максимально плотно. При использовании бесшовных панелей все стыки образуют единую ровную поверхность и становятся совершенно незаметными.

  Шаг 3: Косметические финальные работы

  Для установки панелей в районе дверных и оконных проемов, а также в углах, используются специальные элементы в виде различных типов уголков и заглушек (правосторонних, левосторонних, стыковых). Компенсационные зазоры возле стен закрываются плинтусами на заключительной стадии работ. Стыки, которые могут быть образованы отдельными панелями, замазываются силиконовым герметиком. Сам герметик может быть прозрачным или подбираться по цвету.

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Отделка туалета панелями пвх + фото, видео

  Начиная ремонт в квартире, основной упор делается на главные в доме помещения, как гостиная или спальня. Ремонт туалета часто оставляют на потом, ведь к нему не выдвигается большое количество требований. Среда здесь не такая агрессивная, как например, в ванной или кухне. Но есть и одна существенная сложность, а именно маленькое пространство.

  Большинство материалов для отделки стен, значительно уменьшают пространство, и если в случае, например, с гостиной это допустимо, то в тесном туалете на счету каждый сантиметр. Именно поэтому отделка ванных комнат и туалетов панелями пвх – это самый распространённый вариант.

  На видео видно, как простая отделка панелями пвх может преобразить туалетную комнату.

  Преимущества

  • Панели пвх могут крепиться на минимальном расстоянии от стены. В общей сложности, после отделки стен, комната потеряет всего 3-5 см.
  • Пластик не боится влажной уборки и моющих средств.
  • Пластиковые панели значительно дешевле большинства отделочных материалов.
  • Огромное разнообразие цветов и рисунков.
  • Отделка туалета своими руками, даже при отсутствии специальных навыков займёт всего несколько часов.
  • Для работы с панелями не требуется выравнивать стены. Они скроют все неровности и ошибки строителей.

  К сожалению, как и любого другого материала, у панелей пвх есть ряд минусов, на которые тоже необходимо обращать внимание при выборе отделки для туалета.

  Недостатки

  • В отличие от обоев и покраски, панели пвх все-таки заберут у комнаты несколько сантиметров.
  • Несмотря на то, что винил имеет низкий уровень воспламенения, при плавлении он выделяет едкий токсичный дым.
  • Пвх  низкого качества, легко повреждаются. И потребуется их замена.

  Как видно, недостатков, всё-таки, меньше. И положительные качества явно выигрывают. Но для того чтобы новый ремонт не принёс разочарований, следует знать несколько правил, которыми необходимо руководствоваться при выборе панелей пвх.

  Руководство по выбору

  На первый взгляд, панели пвх отличаются только рисунком, но это заблуждение, качество пластика может значительно отличаться в зависимости от производителя.

  Лучше всего поинтересоваться у знакомых, кто сталкивался с этим вопросом, так как визуально определить качество довольно сложно. Но есть несколько советов:

  1. Панель пвх должна быть мягкой. Качественный пластик может изгибаться до угла более чем в 90 градусов. Можно слегка согнуть панель пока не почувствуется напряжение, чем больше угол, тем лучше.
  2. Крепёжный паз должен свободно гнуться без изломов, и принимать изначальное положение, когда его отпускаешь.
  3. Панели не должны издавать явных запахов. Ощутимый запах пластика – признак некачественного производства.

  Следующий нюанс, который необходимо учитывать – это ширина панели. Она может быть от 12 до 35 см, чем шире сегмент, тем тщательнее нужно будет выравнивать обрешётку. Оптимальным вариантом для стен считается ширина менее 25 см.

  Совет! Панели шириной более 25 см можно применять на потолке. Там незначительный перекос будет не так заметен.

  Когда эти два фактора учтены, можно переходить к выбору цвета и рисунка. Тут уже всё зависит от личных предпочтений и стилистики общего интерьера квартиры.

  Подготовка к монтажу панелей

  Отделка туалета панелями пвх не займёт много времени, более сложный и ответственный процесс – это изготовление обрешётки, на которую и будут крепиться панели.

  Если стены идеально ровные, или производилась их штукатурка, то панели можно просто приклеить к стене без обрешётки. Такой способ сэкономит пространство, но поверхность предварительно придётся обработать грунтовкой.

  Любой ремонт своими руками необходимо начинать с подготовки инструмента, это позволит избежать ненужной суеты, и значительно сэкономит время. Список всего необходимого не такой большой, и в нём нет ни чего специфического:

  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • Карандаш.
  • Ножовки по дереву и пластику (подойдёт по металлу, с мелким зубом).
  • Перфоратор или дрель с режимом удара.
  • Молоток.
  • Строительный степлер.

  Для изготовления обрешётки лучше всего использовать деревянный брус толщиной 1.5-2 см, для панелей пвх этого вполне достаточно и он не украдёт много места. Перед тем как начать крепить брус его необходимо обработать пропитками, которые уберегут его от образования плесени и грибка.

  В первую очередь с помощью перфоратора и дюбелей, закрепляется верхняя и нижняя планки. Нижняя должна быть расположена параллельно полу и на минимальном расстоянии от напольного покрытия. Верхняя под потолком, но с учётом будущей потолочной отделки.

  Остальные бруски крепятся также горизонтально на расстоянии друг от друга примерно 30 см.

  Совет! Мем меньше расстояние между планками обрешётки, тем прочнее будут держаться панели.

  Когда все бруски обрешётки готовы, нужно позаботиться о местах, где будут крепиться различные аксессуары:

  • Зеркало.
  • Вешалки.
  • Держатели бумаги.

  В этих местах нужно установить небольшие бруски, чтобы впоследствии при сверлении отверстий в пластике не повредить его.

  Когда работы с деревом завершены, устанавливаются декоративный уголок в левом углу комнаты, от него начнётся монтаж панелей. Для установки уголка лучше всего использовать строительный степлер, но если его нет, подойдут мебельные гвозди. По размеру они напоминают сапожные, но имеют более широкую прижимную шляпку.

  Крепится уголок в 5-6 местах на равном удалении, этого вполне достаточно. Если в процессе монтажа, появится небольшое искривление, то не стоит обращать на это внимание, впоследствии оно выпрямится панелью.

  Самый сложный этап отделки туалета панелями пвх позади.

  Монтаж панелей

  Начинают монтаж с левой стороны, вставляя панель, гребнем в уголок. Первый сегмент необходимо выставить по строительному уровню, далее он не понадобится.

  Как только панель выставлена, в лепесток паза вбивают скобу степлера или гвоздь. Крепления производятся в каждый брусок по всей высоте.

  Далее устанавливается следующий сегмент и крепится идентичным образом.

  Чтобы наглядно понимать, как проходит изготовление каркаса и монтаж панелей, можно посмотреть видео. Для наглядности мастер демонстрирует процесс на простой стене, и каждый нюанс хорошо видно.

  Важно! Доходя до мест, где располагаются бруски для крепления аксессуаров, их нужно пометить с помощью карандаша, чтобы впоследствии не искать это место через установленные панели.

  Таким образом производится крепление до следующего угла. Крайнюю панель подрезают по всей длине и перед установкой одевают на неё уголок. Он будет фиксироваться к следующей стене, откуда пойдут следующие сегменты.

  Отделка в местах коммуникаций

  Самые сложные для отделочных работ места – это  коммуникации. Для того чтобы закрыть трубы панелями пвх, придётся сделать деревянный короб, на который и будут крепиться панели. Иногда такие сооружения намерено делают больших размеров, чем требуется, тогда декоративный каркас сможет служить ещё и дополнительной полочкой.

  Крепление панелей на короб, ничем не отличается от отделки стен, стой лишь разницей, что крепёж производиться не в специальный паз, а в тело самой панели, как можно ближе к краю, впоследствии это место закроется декоративной фурнитурой.

  Совет! для отделки коробов, лучше использовать внешние уголки, которые не одеваются на панель, а крепятся к ней с помощью клея.

  Важный момент при отделке коммуникаций – это помнить о вентилях и счётчиках, которые могут располагаться в туалетной комнате. Доступ к таким местам не должен быть ограничен, поэтому придётся или делать небольшие дверцы, что не так просто, или оставить эти места открытыми.

  Отделка потолка

  После того как работа со стенами закончена, можно переходить к потолку. Принцип тут тот же, с той лишь разницей, что не нужно устанавливать уголки, их роль впоследствии будут выполнять потолочные плинтусы.

  Совет! Для того чтобы помещение смотрелось симметрично, можно рассчитать расстояние таким образом, чтобы стык панелей проходил ровно посередине. В этом случае придётся обрезать не одну, а две крайние панели.

  Отделывая потолок, важно помнить об осветительных приборах. Отверстия в необходимых местах лучше высверлить на полу, до того, как панель будет закреплена. А при монтаже, провода выводятся в отверстия.

  Все этапы работы можно посмотреть в видеоролике

  Заключение

  Когда потолок и стены полностью закончены, осталось сделать последние штрихи, а именно закрепить плинтусы. В магазинах можно встретить специальные плинтусы для панелей пвх, они имеют паз, которым фиксируются поверх панелей, но для работы с ними придётся тщательно высчитывать высоту каждого сегмента.

  Поэтому чаще используют обычные пластиковые плинтусы, которые просто сажаются на строительный клей. Работа с ними значительно легче и не требуется проводить сложные расчёты и замеры каждой панели.

  В последнюю очередь подключаются осветительные приборы и на этом ремонт туалета можно считать законченным.

  Как видно, современная отделка туалета панелями пвх – это совершенно несложный процесс, с которым справится любой. Для этого не нужно иметь строительных навыков или опыта, достаточно просто купить всё необходимое и следовать инструкциям.

  Установка панелей пвх в ванной своими руками: пошаговое видео для начинающих

  Классическим материалом для облицовки стен в ванной считается керамическая плитка. Это обусловлено ее великолепной влагостойкостью и легкостью в уходе. Однако современной тенденцией строительного рынка являются пластиковые панели. Их ключевым преимуществом перед плиткой стала бюджетная цена, а также возможность монтажа без привлечения специалистов. Установка панелей ПВХ легко осуществляется своими руками. Рассмотрим особенности материала более подробно.

  Характеристика ПВХ панелей

  Их можно смело использовать для отделки в помещениях с повышенной влажностью. Практичный материал имеет целый ряд неоспоримых достоинств:

  • Влагостойкость. Нейтральное отношение к воде обусловливает отсутствие любых видов плесени;
  • Ассортимент. С помощью панелей можно легко поддержать любой стиль, поскольку выбор цветовой палитры практически не ограничен;
  • Монтаж. Даже без профессиональных навыков можно быстро облицевать стены своей ванной;
  • Маскировка. Под изделиями из ПВХ хорошо прятать сантехнические коммуникации или изоляционные материалы;
  • Эксплуатация. Простота использования дополняется возможность быстрой замены поврежденных изделий, что невозможно представить себе с плиткой;
  • Стоимость. Гораздо дешевле, чем та же керамика.

  В то же время прекрасный ассортимент подразумевает тщательный выбор пластиковых изделий. Чтобы панели оказались качественными, необходимо обращать внимание на: количество ребер жесткости, их целостность, равномерность окраски и размеров.

  Внимание! Важно приобретать изделия из одной партии, чтобы они совпадали в оттенках.

  Грамотный выбор ПВХ панелей залог их долгой службы

  Инструменты для монтажа

  Поскольку панели в ванной можно установить самостоятельно, необходимо запастись подходящим инструментом. В числе основных материалов можно назвать следующие:

  • Дрель;
  • Лобзик с электроприводом;
  • Рулетка со строительным уровнем;
  • Шуруповерт и степлер.

  Также необходимо сделать выбор в пользу одного из способов отделки:

  1. С помощью жидких гвоздей на подготовленную плоскость;
  2. На обрешетку.

  После определенности с этим вопросом владельцу ванной комнаты стоит произвести расчет количества необходимого материала. Он осуществляется, исходя из габаритов помещения и самих панелей. Деление площади ванной на аналогичный показатель панелей позволяет вычислить нужное количество изделий.

  Подготовительные работы

  Чтобы приступить к подготовительным работам, необходимо провести демонтаж предыдущего облицовочного материала, и тщательно убрать помещение. Далее, в зависимости от способа отделки, производятся простые действия:

  • В случае с установкой панелей на жидкие гвозди, хозяевам потребуется произвести выравнивание плоскостей посредством специального раствора. Также приветствуется обшивка стен с помощью листов гипсокартона. Незначительные неровности поверхности выравниваются самими пластиковыми панелями, поскольку последние характеризуются определенной гибкостью.

  Внимание! Перед установкой изделий следует обработать поверхность стен антигрибковыми средствами.

  • Можно обойтись без выравнивания, если жидким гвоздям предпочесть обрешетку. Она надежно скрывает любые недостатки плоскостей, которые имеются практически в каждой ванной.

  Пошаговое руководство для начинающих

  Поскольку многие пользователи выбирают второй способ облицовки, то им необходимо знать, как осуществляется монтаж обрешетки. Оптимальным материалом для ее изготовления следует считать влагостойкий пластик или нержавеющий металлический профиль. Деревянная обрешетка для условий ванной не подходит. Если только ее предварительно не обработать специальными составами и лакокрасочными средствами.

  ПВХ панели помогут воплотить любую дизайнерскую задумку

  При ее установке необходимо придерживаться следующих принципов:

  1. Рейки располагаются примерно в полуметре друг от друга;
  2. Их направление должно быть перпендикулярным линиям ПВХ панелей;
  3. Для компенсации неровностей плоскости возможно использовать различные подкладки из пластика. Это позволит контролировать нормальный уровень;

  Рейки обрешетки должны начинать и заканчивать отделываемую плоскость.

  Что касается этапов монтажа, то здесь важно придерживать определенного алгоритма действий:

  1. Стартовый профиль закрепляется степлером в том углу, откуда начнется установка;
  2. Крепежный элемент панели заводится в выемку профиля, после чего закрепляется все тем же степлером. Впрочем, многие хозяева больше доверяют традиционным шурупам;
  3. Соединение всех последующих элементов должно быть достаточно плотным, чтобы избежать некрасивых стыков и щелей;
  4. Возле дверных или оконных проемов панели закрепляются стартовыми уголками. Их обустройство и внешний вид можно будет посмотреть на видео;
  5. На последнем этапе монтажа осуществляется установка декоративных плинтусов, скрывающих сантиметровые зазоры. Последние необходимы для компенсации возможного расширения материала вследствие перепада температур.

  Совет. При образовании слишком больших стыков — их следует обработать силиконовым герметиком. Однако в большинстве случаев удается обойтись без этой процедуры.

  Самостоятельный монтаж ПВХ панелей в ванной комнате осуществляется достаточно просто. Для этого необходимо лишь провести точные замеры, купить качественную пластиковую продукцию и подготовить обычные строительные инструменты. Изучение вышеизложенных рекомендаций в виде пошагового руководства позволяет в общих чертах понять принцип монтажа не только панелей, но и обрешетки.

  В целом монтаж ПВХ панелей не отличается особой сложностью

  Поскольку использование специальных реек считается более надежным способом отделки, чем установка ПВХ панелей на жидкие гвозди. Впрочем, легкий вес пластиковых изделий не дает серьезных причин для беспокойства. А легкость замены поврежденных элементов снимает любые вопросы монтажа с повестки.

  Видео: Монтаж пластиковых панелей в ванной комнате

  Ремонт и отделка ванной комнаты пластиковыми панелями стеновыми, видео, фото красивых панелей ПВХ в ванную комнату, правила установки

  На сегодняшний день можно найти большое количество различных отделочных материалов для внутренних жилых помещений с повышенной влажностью, резкими сменами температур и другими неблагоприятными условиями среды. Особое место стоит отвести отделке ванной комнаты пластиковыми панелями, которые начали набирать популярность благодаря своим хорошим свойствам и невысокой стоимости, а также разнообразной цветовой гамме. В статье мы подробно рассмотрим этот материал, его технические и физические характеристики, а также изучим, как отделать ванную комнату пластиковыми панелями своими руками.

  Пластиковые стеновые панели для ванной комнаты, фото красивых вариантов

  Стеновые панели для ванной комнаты представляют собой прочный материал – поливинилхлорид, или пластик. Преимуществом данного вида является его легкий вес, влагостойкость, долговечность, экологичность, пожаробезопасность, невысокая стоимость, а также простота монтажа. Срок службы более 20 лет. Монтировать их можно горизонтально, вертикально и под любым углом. Кроме того, многообразие расцветок позволит подобрать подходящий вариант для вашего дизайна. Также они легко демонтируются и заменяются.

  Отрицательными сторонами являются: образование трещин от удара по ним, дешевый внешний вид, ограниченный дизайн.

  Габариты панелей в ванную комнату:

  • длина – 2,5-6,0 м;
  • ширина – 10-30 см;
  • толщина – 0,8-1,2 см.

  Внутри они имеют ячеистую структуру, за счет чего обеспечивается их легкость. Отсутствие пор на поверхности препятствует размножению микробов.

  Бывают планки для стен и потолка. По характеру поверхности выделяют матовые, глянцевые, зеркальные панели. Причем последние прекрасно гнутся и подходят для отделки неровной поверхности, однако для ванных комнат они, к сожалению, не пригодны.

  По способу нанесения цветного покрытия панели ПВХ для ванной комнаты, фото вариантов которых представлено выше, делятся на следующие виды:

  • белая матовая – без покрытия;
  • белая глянцевая – нанесен слой лака;
  • термоперенос – с помощью термопленки наносится рисунок;
  • печатный способ – для создания рисунком под мрамор и т.д.

  Отделка ванной комнаты панелями ПВХ своими руками, видео

  Для ремонта ванной комнаты пластиковыми панелями необходимо выбирать только качественный материал. Определить качество можно самостоятельно. Чем больше поперечных перемычек, тем лучше. При сжатии края двумя пальцами, планка не должна треснуть или лопнуть, допустима небольшая деформация. Также можно несколько раз согнуть крайнюю часть угла задней стороны. Излома быть не должно. Качество лицевой поверхности оценивается визуально.

  Для обшивки ванной комнаты пластиковыми панелями не требуется много времени, а также какой-то сложной работы по предварительной подготовке поверхности стен. Плюсом является и чистота проводимых работ. Необходимые инструменты для монтажа:

  • дрель;
  • молоток;
  • гвозди или саморезы;
  • деревянные бруски или монтажный профиль из ПВХ с металлическими крепежными скобами.

  Бруски крепят перпендикулярно устанавливаемым панелям к стене или потолку, расстояние между ними 40-50 см. Выставляют по уровню. Удобней начинать монтаж из угла. В нем крепим монтажный уголок, в который вставляем лист ПВХ и прибиваем его к бруску гвоздями или скобами. Затем устанавливаем следующую панель. И так до следующего угла. Последний элемент должен вставляться с усилием.

  Можно использовать вместо брусков монтажный профиль, рейки которого крепятся также. При нажатии на скобу прищелкиваем угловой профиль, в который вставляем панель. Ее также крепим скобой.

  Ремонт ванной комнаты панелями ПВХ, видео которого приведено в нашей статье, – это быстрый способ отделки, не требующий больших временных и трудовых вложений.

  Отделка ванной пластиком: вопросы и ответы

  [vc_row][vc_column width=”1/1″] [vc_toggle title=”Как самому лучше резать цветные панели ПВХ для ванной?” open=”true”]

  Для того, чтобы разрезать панель ПВХ, как цветные, так и белые, можно пользоваться разнообразными приспособлениями. Самый простой и распространенный способ – при помощи обычного монтажного ножа. В зависимости от толщины панели использовать достаточно крепкие лезвия. Многие, для резки ПВХ панелей используют электролобзик, применяя режущее полотно для пластика. Так же, такие панели отлично режутся при помощи «болгарки» с соответствующим режущим диском. Для дополнительной информации можно смотреть видео

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Есть ли пластиковые панели, которые не подходят для ванной комнаты?” open=”false”] Материалы, применяемые для изготовления таких панелей, не вступают в реакцию с окружающей средой, даже в условиях высокой влажности и перепада температур. Но покупая пластиковые панели для ванной, следует избегать покупки фальсифицированной продукции, которая может быть произведена из некачественных материалов, которые могут внешне не отличаться от качественного материала, но через непродолжительное время может деформироваться. К тому же фальсифицированные панели могут не соответствовать санитарным нормам и быть небезопасными для здоровья.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Стеновые панели для ванной комнаты: выбираем цвет” open=”false”] Сегодня рынок отделочных материалов позволяет сделать выбор пластиковых панелей любых расцветок. Подбирая  цвет стеновых панелей для ванной комнаты, в первую очередь, следует руководствоваться параметрами помещения ванной. Если у вас маленькая ванная комната, то лучше подойдут светлые или белые панели. Для отделки просторных ванных, можно применить панели насыщенных темных расцветок. Так же, цвет стен ванной комнаты, можно подобрать под цвет устанавливаемой сантехники или другого применяемого оборудования и мебели. А как установить такие панели и чем отделать стены красиво, читайте ниже.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Отделка ванной своими руками” open=”false”] Ванные комнаты, как правило, занимают небольшую площадь. Поэтому, отделка ванной комнаты, в качестве обретения первого опыта самостоятельного ремонта – вполне подходящий вариант. К тому же, монтаж пластиковых панелей – процесс не сложный. Руководствуясь информацией раздела сайта, как устанавливать пластиковые панели, отделать ванную при помощи пластиковых панелей сможет почти каждый. В случае возникновения затруднений, например при отделке углов, можно воспользоваться возможностью обратится с вопросом, как сделать то, что не выходит, к другим посетителям сайта.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Нужно ли обрабатывать поверхность панелей из ПВХ в ванной?” open=”false”] Производя ремонт ванной комнаты (фото ниже), перед тем как отделывать стены панелями ПВХ, стены следует не только очистить, но тщательно обработать антигрибковым средством. Поверхность пластиковых панелей не благоприятна для размножения на ней микроорганизмов сама по себе. Но под панелями, в условиях влажности и тепла, характерных для ванных комнат, могут возникнуть благоприятные условия для размножения плесени. Обработка стен, перед отделкой пластиком, позволит не беспокоиться по этому поводу.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как лучше обшить ванную комнату?” open=”false”] Не смотря на то, что пластиковые панели являются дешевым отделочным материалом, с их помощью можно произвести не только экономичный, но и красивый ремонт в ванной комнате. Не обязательно ведь применять только белые панели. Комбинация цветов и размеров, может позволить найти стильное и оригинальное решение, и стена, обшитая разноцветными полосами, будет выглядеть крайне необычно. Варианты отделки могут быть самыми разными. Не следует бояться принять нестандартное решение. Конечно, дизайнеры нас учат, как правильно комбинировать, но и эксперименты как ставить панели еще никто не отменял. Для примера удачного дизайна ванных, при помощи пластиковых панелей, можно ознакомится с фотографиями, содержащимися в этом разделе нашего сайта. Посмотрите фото ремонта ванной комнаты – очень экономичный дизайн и аккуратная отделка.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Сколько стоит  дизайн ванной комнаты из пластиковых панелей?” open=”false”] Ремонт  и  отделка ванной при помощи пластиковых панелей является одним из самых дешевых вариантов, применяемых в строительстве. Возможно, если задаться целью, вы сумеете найти и более экономичное решение, но можно ли будет назвать такую отделку дизайном? Хотя, в практике отделки помещений существуют интересные примеры, когда удавалось сочетать ограниченный бюджет и вполне приличный результат. Многое, в этом случае, зависит от личной фантазии и чувства вкуса дизайнера. Обычно при этом применяют простые панели без рисунка, так как они часто дешевле и создают узоры самостоятельно. Кроме того, при таком подходе можно сэкономить, скупая остатки разноцветных панелей на распродаже в строительном магазине.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Нужно ли скреплять панели клеем или герметиком?” open=”false”]

  Установка панелей в ванной не подразумевает создания абсолютной изоляции поверхности стены. Конструкция стыков вполне достаточна для надежного соединения панелей между собой, при этом обеспечивается вентиляция, отсутствие которой может быть вредно для стены помещения. При желании максимально изолировать стену (или потолок) от воздействия влаги, можно обработать стыки гидроизолирующим силиконом или специальным клеем для пластиковых панелей, но при этом, все равно нужно будет решить проблему циркуляции воздуха в пространстве между поверхностью стены и пластиковыми панелями.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Можно ли применять потолочные панели ПВХ для их монтажа на стены ванной комнаты” open=”false”]

  Монтаж панелей ПВХ в ванной вполне допускает замену стеновых панелей на потолочные панели. Разница между потолочными плитками и панелями для стен состоит лишь в их размере. Следует учитывать, что потолочные панели ПВХ еще и часто тоньше стеновых панелей, то есть менее прочные. Но принимая во внимание то, что пластик для ванной часто применяют как дешевый материал, который используют в том числе тогда, когда решают, чем отделать стены в ванной временно (если речь не идет об очень качественных и дорогих панелях), применение потолочных панелей вполне пригодно для отделки стен ванной.

  [/vc_toggle] [vc_toggle title=”Можно ли применять панели ПВХ с рисунком для ремонта ванной комнаты?” open=”false”]

  Для отделки стен ванной комнаты лучше применять панели ПВХ с рисунком, нанесенным термопереводным способом. Такие изображения на панелях имеют высокую четкость и отличаются высокой устойчивостью к механическим и химическим воздействиям. Такие панели можно, без опаски навредить качеству рисунка, мыть и чистить с помощью обычных моющих средств. Изображения, нанесенные другими способами, не отличаются такой стойкостью и имеют меньшую четкость.

  [/vc_toggle] [/vc_column][/vc_row]

  Отделка ванной комнаты стеновыми панелями из ПВХ своими руками

  Пластиковые стеновые панели отличаются практичностью, долговечностью и эстетичностью. Но главное преимущество этого материала – простота монтажа, благодаря чему установка стеновых панелей может быть произведена практически любым человеком, лишь поверхностно знакомым с малярными работами. Этот материал, также прозванный пластиковой вагонкой часто принято использовать для отделки ванной комнаты и если вы решили разнообразить интерьер санузла подобным отделочным материалом, вам наверняка будет интересно и полезно узнать, как произвести монтаж стеновых панелей своими руками.

  Прежде всего, необходимо выбрать подходящие материалы. Стеновые панели могут отличаться по своей ширине, и эта характеристика весьма важна при монтаже:

  1. Отделка пластиковыми панелями меньшей ширины, скажем 10 сантиметров, займет больше времени, но отходов от них будет меньше, а возможные ошибки при снятии мерок и резке материала обойдутся дешевле для вашего бюджета.
  2. Широкие панели более просты в монтаже, не отнимут много времени, но допустив ошибку при подгонке материала, появится больше отходов. Таким образом, размеры изделий играют немаловажную роль. Что касается цвета и оформления панелей, то этот момент зависит от вашего вкуса и предпочтений.

  Видео: выбор стеновых панелей

  После того, как подобраны подходящие материалы, можно переходить к монтажным работам.

  Монтаж обрешетки

  деревянная обрешетка

  Если стены в ванной отличаются идеальной гладкостью, а все углы ровны и не требуют доработки, тогда монтаж ПВХ панелей может производиться непосредственно на бетонное основание стен с использованием специального клея. Но, учитывая, что в большинстве случае стены санузла имеют всевозможные дефекты, потребуется изготовление деревянной обрешетки, на которую будtт крепиться пластик.

  Обрешетка изготавливается из деревянных брусьев с сечением 10Х30 мм или из специального металлического профиля. Поперечины обрешетки должны располагаться на расстоянии 30 см, друг от друга, но обязательно самая нижняя поперечина должна соприкасаться с полом, а верхняя граничить с кромкой панели – это необходимо для придания жесткости.

  Прежде чем монтировать поперченные рейки, необходимо разметить стену при помощи строительного уровня, во избежание перекосов и неровностей. В случае если стена неровная, под рейку можно подложить небольшие куски дерева, для того чтобы добиться наиболее ровного результата. При выборе деревянных реек, крепить обрешетку к стене можно при помощи гвоздей или саморезов, если выбран металлический профиль, для крепления используются саморезы.

  Установка молдингов и уголков

  После того как обрешетка готова устанавливается фурнитура и направляющие, необходимые для того, чтобы скрыть угловые стыки панелей. Стык с полом закрывается ПВХ плинтусом, при желании можно выбрать модель с коробом для электропроводки. Для крепления направляющих можно использовать гвозди, монтажные скрепы, саморезы. Если крепление производиться на обрешетку из металлического профиля подойдут только саморезы.

  виды молдингов и уголков для пластиковой вагонки

  Установка панелей

  Технология монтажа достаточно проста. Облицовка пластиковыми панелями начинается с угла комнаты. Весь процесс сводится к тому, что вы обрезаете панель обычной ножовкой по нужному уровню высоты и вставляете в направляющие, после чего, боковой выступ панели крепится к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов. Закрепив один элемент необходимо монтировать следующий, благодаря наличию замковых креплений, отпадает необходимость подгонки панелей. Перед тем как окончательно крепить ПВХ панели, необходимо еще раз при помощи отвеса проверить насколько ровно располагается панель относительно вертикальной лини.

  Таким образом, монтируя и прикрепляя одну панель за другой мы подбираемся к углу противоположной стены и как правило, последняя панель не подходит по своим размерам и нуждается в обрезке. Для этого потребуется канцелярский нож и металлическая линейка или уголок. Панель очень легко режется и раскроить ее не составит труда, главное правильно отмерить часть которая пойдет в отход.

  Иногда, отделка ванной комнаты требует максимальной герметизации стен и в этом случае, стыки замковых соединений между панелями, можно обработать небольшим количеством силиконового герметика, распределив его равномерно по всей внутренней части стыка. Герметизация поможет уберечь стены от излишней влажности и появления грибка.

  Используете ли вы ПВХ или сэндвич панели, все работы при правильном подходе будут произведены быстро и качественно, ведь для её монтажа своими руками не потребуется какое-либо сложное высокотехнологичное оборудование, а только ваше терпение и эта короткая инструкция позволяющая соблюсти правильную последовательность работ.

  Видео: монтаж пластиковых панелей на стены своими руками

  ***

  © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

  Загрузка…

  что еще почитать:

  Вывести все материалы с меткой:

  Водонепроницаемые стеновые системы и панели для ванных комнат

  Стеновая система

  Fibo обеспечивает 100% водонепроницаемость и сверхпрочность стен в ванных комнатах, кухнях и других помещениях, подвергающихся интенсивному использованию.

  Стеновые панели Fibo отличаются превосходной прочностью и имеют 15-летнюю гарантию. Стеновая система сертифицирована по норвежским стандартам для влажных помещений.

  Забудьте о длительных приготовлениях и ожидании затвердения раствора. С помощью Fibo вы сможете построить стену в ванной в пять раз быстрее, чем с помощью плитки.

  Выбирайте из широкого диапазона стилей, предлагающих лучшее из современного скандинавского дизайна.

  Используйте возобновляемые источники энергии при обновлении влажной комнаты. Стеновые панели Fibo производятся из сертифицированной древесины с соответствующими экологическими декларациями.

  Недорогая стенка в мгновение ока

  Компания Fibo предлагает широкий выбор конструкций и 100% водонепроницаемость стеновых систем для ванных комнат, кухонь и других помещений, где требуются особо прочные стены и простота очистки. Стеновые панели бывают полной длины и легко соединяются вместе с функцией Fibo Aqualock.Одобрено норвежскими стандартами для влажных помещений и с 15-летней гарантией.

  Фитинг

  Стеновая система Fibo состоит из различных компонентов для легкой и полной установки от начала до конца.

  Референтные проекты

  От проектов жилых домов и магазинов до детских садов, медицинских центров и гостиниц: узнайте, как и почему они выбрали Fibo.

  Посмотреть еще

  Получайте последние новости по Fibo

  Просматривайте новые коллекции, читайте об интересных проектах и ​​получайте полезные советы в нашем информационном бюллетене.
  

  Последние новости от Fibo

  Просматривайте новые коллекции, читайте о вдохновляющих проектах и ​​получайте полезные советы в нашем информационном бюллетене.

  Подробнее

  Загрузите наши брошюры

  Посмотрите, что Fibo Wallsytem может сделать с вашей комнатой!

  Что говорят!

  Система Фибо была очень хорошо принята нашими клиентами. Мы очень оптимистично настроены использовать Fibo в будущих проектах.

  ESTEC GmbH & Co

  Три наших критерия для кухонных панелей: быстрая сборка, легкая очистка и устойчивость к одному или двум ударам.

  Trondheim Student Housing

  Возможность выбора цвета из коллекции цветов Fibo дала жизнь комнатам в проекте.

  Faber Bygg AS

  Часто задаваемые вопросы

  Монтаж Гарантия Общий Пользовательские зоны

  Как установить Fibo на бетонные и кирпичные стены?

  Для установки на каменную кладку / бетонные стены над землей используйте следующий раствор: Убедитесь, что бетон высох и имеет максимальный уровень влажности 85% при монтаже.Основание должно быть ровным и обеспечивать хорошие возможности крепления гвоздей и шурупов в местах стыковки панелей. Помните, что там, где вы вешаете умывальники или другие тяжелые предметы, должно быть дополнительное усиление.

  Могу ли я установить Fibo прямо на настенный каркас?

  Забудьте о гидроизоляции, грунтовке, фиксаторах и швах. Панели Fibo имеют встроенный влагозащитный барьер, и вы можете устанавливать панели непосредственно на каркас стены.

  Могу ли я монтировать Фибо прямо на тайлы?

  Fibo не следует монтировать непосредственно на плитке. Согласно результатам строительных исследований Норвежского научно-исследовательского института SINTEF, если имеется внешняя стена или стена для холодных комнат, то двойной пароизоляции быть не должно. Поскольку панели Fibo одобрены в качестве пароизоляции, старый пароизоляционный слой должен быть удален за панелями.

  Могу ли я установить Fibo прямо на гипсокартон?

  Можно установить Фибо на гипсокартон.При двухслойном гипсокартоне вам не нужны горизонтальные поперечные сечения между стойками. Не забудьте использовать шурупы достаточной длины, чтобы проникнуть в гипсокартон и в стойки для надежного крепления.

  Как сохранить Fibo перед установкой?

  Храните панели в плоском виде — в закрытой упаковке — до установки.

  Хранить панели в упаковке в комнатных условиях не менее 72 часов для акклиматизации (дольше, если они хранились в холодном помещении).Подберите цвет и проверьте перед установкой на предмет дефектов.

  Что мне нужно подготовить перед установкой?

  Все, что вам нужно знать, содержится в наших инструкциях по установке. Хорошо подготовиться заранее!

  Могу ли я сам установить Fibo?

  Fibo укладывать проще и быстрее, чем укладывать плитку.К тому же это дешевле. Вы можете собрать его самостоятельно или обратиться за помощью к мастеру. Действуйте осторожно, следуйте нашим инструкциям по установке, сделайте снимок, показывающий, где находятся стыки, перекрытие мембраны и используйте контрольный список, который мы предоставляем, чтобы помочь задокументировать установку. Так вы получите отличный результат с 15-летней гарантией. Если вы не знаете, как установить Fibo, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов

  .

  На что распространяется гарантия Fibo?

  Продукт не расслаивается, не окрашивается, не выцветает или не трескается в течение гарантийного периода в результате дефектов материалов и изготовления Продукта, если он правильно установлен в соответствии с инструкциями Fibo по установке и при уходе в соответствии с инструкциями Fibo по чистке и техническому обслуживанию. или руководство по продукту, более подробная информация в технических данных

  Когда мне нужна опорная стена за Фибо?

  Если вы планируете установить на панель умывальник, смеситель, подвесной унитаз или другую мебель для ванной комнаты, вам понадобится дополнительная опора за панелью.Например, толстый лист фанеры — или прямо на шпильки за панелью.

  Какой герметик использовать?

  Fibo Seal специально разработано для наших панелей и одобрено ETAG 022. Fibo Seal также поставляется в тех же цветах, что и стыки на панелях. Не используйте силикон, только герметик из MS-полимера, одобренный в соответствии с SINTEF TG 2289.

  Сложно ли очистить Фибо?

  Содержать Fibo в чистоте легко — и вы избегаете всей грязи, которая имеет тенденцию прилипать к затирке для плитки.Используйте чистую ткань и теплую воду. Для стойких загрязнений можно использовать неабразивный очиститель. Более подробную информацию вы найдете в наших инструкциях по техническому обслуживанию.

  Как я могу рассчитать, сколько мне нужно Фибо-материала?

  Измерьте общую длину (в дюймах) стен, включая окна и двери. Затем разделите общую длину стен на 600 мм. Округлите до ближайшего целого числа. Сумма — это количество необходимых вам панелей.Каждый пакет содержит две панели. Помните об аксессуарах!

  Могу ли я использовать Фибо за печкой?

  Вы можете использовать Fibo за обычными электрическими духовками и индукционными блоками, излучающими не более 80 ° C (176 ° F) в сторону задней стенки. Если у вас есть газовая духовка или дровяная печь, которая производит более высокие температуры, не используйте Fibo без огнестойкого материала на задней стенке.

  Могу ли я использовать Fibo в бассейнах или саунах?

  Fibo можно использовать в большинстве комнат, но есть исключения. Нравится бассейны и сауны. С другой стороны, Fibo отлично подходит для раздевалок, душевых и других пространств, прилегающих к саунам и бассейнам.

  Фибо водонепроницаем?

  Да, Fibo одобрен для использования во всех влажных помещениях, например, в душе в ванной.Это связано с мембраной в герметизирующем слое. Наши панели превосходны во всех влажных помещениях, а также там, где необходимы особо прочные стены, например, в коридорах, гаражах или прачечных. Кухонная доска Fibo изготовлена ​​таким же образом и также является водонепроницаемой.

  Могу ли я использовать Fibo, даже если высота потолка больше восьми футов?

  Многие из наших моделей панелей поставляются с высотой 3020 мм. Если выбранная вами модель не может быть найдена на желаемой высоте, у нас есть профиль для укладки, который вы можете использовать, чтобы добавить желаемую высоту к вашей комнате Фибо.

  Одобрены ли панели Fibo для использования во влажных помещениях?

  Да! Наши панели протестированы и одобрены для влажных помещений. Панели также получили сертификат Greenguard

  .

  Как облицевать стены ванной комнаты и зону душа / ванны | инструкции

  В нашем проекте мы воплотили старую ванную комнату 70-х годов в классический стиль ар-деко. Мы удалили стену, на которой старый одиночный туалетный столик заменял двойной туалетный столик.Чтобы подготовить водопровод к новому умывальнику, была добавлена ​​вентилируемая буква Т (Изображение 1) и удлинена водосточная труба.

  Поскольку задняя панель уже установлена ​​вокруг ванны, плитка готова к установке. В нашем проекте домовладелец встретился с экспертом по плитке для совета по дизайну и был впечатлен плиткой метро 3×6 дюймов ручной работы. По сравнению с плиткой, изготовленной вручную или изготовленной на станке, которая дешевле, плитка ручной работы отличается большим количеством глазурей по краям и выглядит более текстурированный (Изображение 2).

  В нашем проекте домовладельцы решили использовать плитку метро машинного производства (от 2 до 4 долларов за квадратный фут) вместо плитки ручной работы (примерно от 13 до 30 долларов за квадратный фут).Машинную плитку (Изображение 3) легко установить самостоятельно, потому что плитка имеет скошенный вид. В результате вам не нужно использовать распорки для плитки. И плитка метро, ​​и акцентная плитка, которые мы использовали, имеют самостоятельный интервал, поэтому для них не требуются распорки. Эти плитки имеют небольшую кромку, которая создает равномерный зазор между плитками, образуя идеально расположенные швы для затирки.

  Примечание: Варианты отделки включают верхние заглушки, называемые листелло, и использование акцентной плитки между верхней крышкой и полевой плиткой.Полевые плитки — это плитки в основном поле пола или стены, и они плоские, в отличие от обрезных плиток, которые имеют форму. Пограничные плитки граничат с полевыми плитками, в то время как акцентные плитки используются для добавления интереса, обычно смешанные с полевыми плитками.

  Перед тем, как вы начнете укладывать плитку, определите расположение вашей схемы плитки после измерения всех площадей, которые должны быть выложены плиткой, а также плиток. Составьте схему каждой стены, которая поможет вам решить, где будет размещена плитка (Изображение 4). Прежде чем класть плитку поля, определите, где будет располагаться акцентная и окаймляющая плитка.

  В нашем проекте мы использовали белую плитку метро на полях и зеленую стеклянную плитку в качестве акцентной границы для душевой зоны и стен.

  Черные акцентные плитки (Изображение 5) были смешаны с плиткой на поле пола.

  Установка вашей собственной замены Windows

  Общие условия установки перечислены ниже. Посетите полный глоссарий для получения дополнительной информации

  Крепление: Окна / двери должны быть прикреплены к конструктивному элементу в черновом проеме.Тип крепежа и способ крепления зависят от ряда факторов, таких как тип окна / двери, сборки, тип стены, тип конструкции, конструкционный анкерный материал, расположение и глубина заделки крепежа.

  Окна: Окна / двери должны быть прошиты для интеграции окна / двери в плоскость водостока. Гидроизоляцию необходимо выполнить под черепицу, чтобы направить воду наружу. Гидроизоляционные материалы могут представлять собой прямую или формуемую самоклеящуюся ленту или наносить жидкость. Система управления водными ресурсами может быть дренажной или заградительной.

  Подготовка проема: Проемы должны быть такого размера, чтобы подходить к окну / двери и оставлять достаточно места для прямоугольной формы, подкладки, изоляции окна / двери или сборки; а также любые дополнительные припуски, которые должны быть сделаны, включая наложение гидроизоляционного материала, а также соединительные материалы и крепежные детали.

  Уплотнение: Окна / двери должны быть уплотнены относительно плоскости водостока и грубого открывания. Прокладочный стержень используется для ограничения глубины герметика между оконной рамой и грубым проемом, облицовкой или отделкой.Герметик используется для предотвращения проникновения воды и воздуха, перекрывая зазор между черновым проемом, оконной рамой и монтажным фланцем. Пену с низким расширением также можно использовать для обеспечения герметичности между оконной / дверной рамой и грубым проемом.

  Регулировка прокладок: Окна / двери имеют прокладки, позволяющие установить вертикальное положение, уровень и квадрат окна / двери в черновом проеме, а также для отделения оконной рамы от грубого подоконника.

  Водостойкий барьер (House Wrap): Окна / двери должны быть интегрированы с водонепроницаемым барьером.Водонепроницаемые барьеры могут быть установлены до или после установки окна / двери. Водонепроницаемые барьеры могут быть типа домашнего обертывания или жидкого нанесения.

  Все о вагонке — Этот старый дом

  Дом с хорошим костяком имеет приятные линии снаружи, но эта искусная композиция должна отражаться и внутри. И нет ничего лучше для придания комнатам красивого, хорошо продуманного вида, чем обшивка стен.

  Для чего нужны обшивки?

  Панели из декоративных досок и молдингов, частично доходящие до поверхности стены, представляют собой многовековой союз формы и стиля.Датированный 1300-ми годами, голландцы использовали его для защиты нижней половины оштукатуренных стен от таких опасностей, как толкнувшиеся стулья, шпоры на ботинках для верховой езды, возможно, даже небрежно раскачанные ножны.

  Обшивка по-прежнему охраняет наши стены, но сегодня это покрытая грязью садовая обувь в прихожих, отпечатки пальцев оливкового масла на кухнях и неизбежные потертости в тесноте вдоль коридоров и лестниц.

  Покрыть стены обшивкой из стандартных досок — или «палочек» — и панелей легко сделать самому, если вы знаете, как обращаться с разделочной пилой.А если вы этого не сделаете, к вашему порогу прибудет обшивка, полностью собранная и готовая к установке.

  Ниже мы показываем эти и другие продукты, а также некоторые основные варианты дизайна, а также инструкции по созданию приятного макета. Именно те знания, которые вам понадобятся, чтобы повысить архитектурную целостность любых голых стен в вашем доме.

  Ответы на ключевые вопросы

  Высокие панели из неокрашенного дерева создают ощущение тепла и уюта в библиотеке или офисе

  Как сказать?

  Покрытие Уэйна? Кроватка Уэйна? Комплектование Уэйна? Мерриам-Вебстер предпочитает первое произношение, но все приемлемы.Также хорошо называть это обшивкой; термины взаимозаменяемы.

  Подходит ли вам?

  Доступен в различных рисунках и вариантах панелей, подходящих практически к любому декору, он часто используется для стильной защиты стен, которые имеют тенденцию к ударам, например, в кухнях, фойе и ванных комнатах.

  Из чего он сделан?

  Традиционно цельная древесина, но в наши дни обшивка также изготавливается из фанеры, пластика и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ).

  Сколько стоит сделать облицовку?

  Он начинается с 1 доллара за квадратный фут для облицовки из бисера, которую вы собираете самостоятельно, и до 31 доллара за квадратный фут для деревянных панелей, изготовленных по индивидуальному заказу.

  Сколько заботы?

  Покройте его полуглянцевой краской или прозрачным полиуретановым покрытием, и вы можете стереть оставшиеся следы губкой и мыльной водой.

  Где использовать

  Что в имени?
  Помимо бортовой доски или обшивки в ее центре, обшивка — это сумма многих частей.Обычно он стоит на прочном каркасе и всегда на полпути к стене увенчан заглушкой. Здесь показаны молдинги, которые в сочетании образуют обшивку из плоских панелей.

  Иллюстрация Джона МакНила

  Элегантная броня для стен, облицовка стен особенно хорошо подходит для помещений, требующих значительного износа

  1. Записи

  В прихожих, где ботинки, рюкзаки и мокрые зонтики могут повредить стены, бортик — хороший выбор, потому что на нем меньше выступающих краев, на которых можно вмятиться и поцарапать.Стены в более формальных фойе часто облицованы панелями.

  2. Лестницы и коридоры

  Стены этих узких проходов защищены обшивкой от царапин и царапин. Горизонтальные перила и колпак обычно повторяют уклон лестницы; рейки или бизиборд остаются в вертикальном положении.

  3. Обеденные зоны

  Для обшивки столовых можно использовать высокие обшивки, увенчанные рифлеными пластинами, для демонстрации прекрасного фарфора и предметов сервировки.Для более непринужденной кухни обшивка, закрытая на уровне стула выступающей верхней направляющей, предохраняет стены от повреждений, когда посетители отталкиваются от стола.

  4. Семейные номера и приюты

  Добавление обшивки в местах, где собираются дети и домашние животные, может иметь успокаивающий эффект, архитектурный эквивалент тссс. Помещения для отдыха тоже выигрывают, с ограждением для крышек, достаточно широким, чтобы разместить напиток, весла для пинг-понга или мел для бильярда.

  5. Ванны

  Традиционная альтернатива дорогим плиточным стенам, обшивка из устойчивой к деформации древесины, специально обработанного МДФ или твердой поверхности помогает защитить гипсокартон или штукатурку под ними от повреждения водой.Он также имеет согревающий эффект в этой комнате, где преобладает холодный фарфор, керамические полы и ограждения для ванн.

  6. Детские

  Детям, вероятно, это не понравится, но родители оценят внешний вид обшивки и то, как легко она очищается после использования в качестве холста для рисования пальцами и мелков.

  Типы материалов, которые можно использовать

  Внешний вид

  Wainscoting, его устойчивость и стоимость зависят от того, из чего он сделан.

  Wainscot в коробке
  Примерно за половину стоимости обшивки по индивидуальному заказу закажите готовый к сборке комплект, в который входят центральные панели, стойки, направляющие, а также молдинги крышки и основания. Фрезерованные с язычками и канавками, компоненты складываются вместе как пазл. Выберите из нескольких размеров и дизайна панели из предварительно загрунтованного или фанерованного МДФ. Вы сообщаете размеры своей стены, и детали прибывают в течение нескольких недель.

  Комплект плоских панелей МДФ около 11 $.50 за кв. Фут, New England Classic

  Фото Теда Моррисона

  Массив дерева

  $ — $$$

  Оригинальный обшивочный материал. Покрасьте более мелкие породы, такие как сосна, или нанесите прозрачный лак на хорошие материалы, такие как орех и вишня, чтобы выделить их цвет и текстуру. Древесина требует тщательной укладки и отделки, чтобы не допустить трещин и щелей, вызванных сезонным расширением и сжатием.

  МДФ

  $$

  ДВП средней плотности режется как дерево, но не расширяется, не сжимается, не деформируется, не раскалывается и не имеет сучков.Поставляется либо грунтованным под краску, либо облицованным шпоном. Держите его подальше от воды, из-за которой он разбухает и разрушается. Однако специально обработанный влагостойкий МДФ может выдерживать воздействие пара в бане.

  Пластик

  $$

  Изготовлен из ячеистого ПВХ или из того же твердого материала, который используется для кухонных стоек. Выглядит как окрашенное дерево, но не гниет, что делает его идеальным для ванн, прачечных и даже кухонного фартука.

  Фанера

  $

  Длинные и широкие листы делают установку быстрой — просто разорвите ее, приклейте к стене и завершите лепкой крышки и основания.В отличие от профилей из других материалов, профили канавок имеют тенденцию быть неглубокими и шероховатыми.

  Конструктивные правила большого пальца

  Следуйте этим рекомендациям для получения приятных пропорций.

  Wainscot Внешний вид
  Картон из ячеистого ПВХ выглядит, укладывается и красится так же, как дерево или МДФ. Но в отличие от своих волокнистых конкурентов, он не набухает, не гниет и не привлекает плесень или термитов во влажных помещениях. Так что продолжайте и обшите крыльцо пластиком; никто не станет мудрее.Стены крыльца наверху облицованы деревянными палками шириной 5 дюймов с пазом и пазом по цене около 4 долларов за квадратный фут, Azek Building Products.

  Фото Теда Моррисона

  Какова правильная высота обшивки?

  Как правило, колпачок располагается примерно на одной трети высоты стены. Поэтому, если потолок составляет 9 футов, используйте обшивку толщиной 3 фута. Для более высоких панелей, например, с планкой, закройте их на две трети от стены.

  Какова ширина панели?

  Все они должны быть одинаковыми, поэтому избегайте обрезки отдельных панелей по углам и дверным проемам, чтобы они подходили к стенам разной длины.Архитекторы и производители комплектов используют программное обеспечение для автоматизированного проектирования для расчета ширины панелей, подходящей для ваших конкретных размеров комнаты.

  Что делать под окнами?

  Для бисерной доски просто обрежьте ее по размеру. Для обшивки панелями закажите центральную панель такой же ширины, как и ваше окно в корпусе. Его высота будет варьироваться в зависимости от расстояния между выступающей нижней табуреткой вашего окна и полом или верхом плинтуса.

  А как насчет базы?

  Плинтус, увенчанный профилированным колпачком, визуально фиксирует обшивку в комнате и добавляет дополнительную защиту от ударов.Накройте стык стыка обшивки с полом молдингом для обуви.

  Четыре способа сэкономить на расходах

  Получите впечатление обшивки без дорогих панелей.

  1. Роспись на досках

  Нарисуйте вертикальные полосы чередующихся оттенков по нижней трети стены, чтобы получился веселый двухцветный эффект планки. Горизонтальная окрашенная полоса имитирует колпачок.

  2. Стеновые рамы

  Установите поручень стула, а под ним приклейте рамы с гвоздями из молдингов декоративных панелей.Покрасьте поручень стула и все, что ниже, в тот же цвет, чтобы они выглядели как обшивка из фальш-панелей.

  3. Искусственная плоская панель

  Клей и гвоздями рейки, рейки и лепные украшения крышек непосредственно на гладкий гипсокартон или штукатурку, чтобы имитировать обшивку плоских панелей. Покрасьте доски в тот же цвет, что и стены, или отделайте дерево акцентным цветом, чтобы он соответствовал остальной отделке в комнате.

  4. Морилка для стен

  Прикрепите фанеру из твердой древесины непосредственно к стене.Затем прибейте к стойке и перилам и накройте фанеру лепниной. Чтобы сделать сборку из массива дерева, разрежьте фанеру так, чтобы волокна шли вертикально по стене.

  Как установить Beadboard — что бы сделал Боб?

  Фото: kitchenstudio-ge.com

  В: Мы думаем об установке бортовой доски в нашей ванной комнате. Как его установить, чтобы в комнате он смотрелся как дома? Стоит ли прикладывать бортик прямо к дверной коробке? И следует ли использовать обрезку, чтобы облегчить визуальный переход от доски к потолку?

  A: Мы все привыкли видеть бисерную доску в подсобных помещениях, например, в прихожей, но я заметил, что эта обработка стен все чаще и чаще появляется в важных комнатах дома, которые используются каждый день. все члены семьи — и, конечно же, ванна.

  Вы можете установить beadboard несколькими способами.

  Один из вариантов — установить его как обшивку, когда бортовая панель закрывает только часть стены. Другой подход — тот, который вы рассматриваете, — использовать бортовую доску в качестве обшивки от пола до потолка.

  Картон из бисера легко найти.

  В вашей местной розничной сети магазинов товаров для дома, скорее всего, есть картон из массива дерева, фанера, древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и, возможно, даже винил.Цены зависят от материала и размеров.

  Осторожно укладывайте бортик поверх гипсокартона.

  Если вы устанавливаете бортик поверх гипсокартона, выберите панель толщиной 3/8 дюйма или 1/4 дюйма. Это обеспечит открывание, хотя и узкое, в точке, где ваша бортовая доска встречается с дверным молдингом.

  Нанесите тонкий валик герметика, чтобы заполнить узкий зазор между бортовым картоном и лепниной. Там, где облицовочная доска встречается с потолком, у вас есть несколько вариантов: либо снова использовать пистолет для герметика, либо добавить обрезку перехода.

  Если вам нравится второй подход — а это похоже на вас — выберите профиль, дизайн которого соответствует пропорциям и стилю вашей ванной комнаты.

  Фото: istockphoto.com

  Для успешной и качественной установки применяйте передовой опыт.

  Если вы собираетесь установить облицовочную плиту в ванной или в другом помещении, следует помнить несколько советов:

  • Перед установкой оставьте панели сложенными (с прокладками между ними) на 72 часа. чтобы они могли адаптироваться к уровню влажности вашего дома.
  • Удалите плинтус и / или молдинги потолка перед тем, как начать работу, а после завершения работы осторожно установите их на место.
  • Если вы планируете покрасить бортовую доску, обязательно загрунтуйте и нанесите первый слой выбранного цвета перед установкой панелей.
  • Beadboard укладывается на гипсокартон с клеем для панелей. Пока клей застывает, используйте стержни или гвозди, чтобы временно удерживать панели на месте.
  • Пересмотрите методы разметки: поскольку углы комнаты редко бывают отвесными, может потребоваться обрезать панели, чтобы они соответствовали неровностям.
  • Купите или арендуйте гвоздезабиватель с батарейным питанием, чтобы ускорить работу над проектом и в то же время исключить случайные и неприглядные удары молотка.

  Гидроизоляция душевой мембраны — Руководство DIY’ers Definitive Guide

  Если вы завершили или планируете завершить реконструкцию душа, вы, вероятно, задались вопросом о гидроизоляции душа. Надеюсь, вы не так запутались, как мультяшный человечек на картинке, но где бы вы ни участвовали в своем расследовании, я думаю, этот пост будет вам полезен.

  Одним из САМЫХ ВАЖНЫХ шагов в любой реконструкции душа является гидроизоляция.

  В этом посте я, Стив из SKG Renovations, воспользуюсь своими обширными знаниями и опытом в ремоделировании ванных комнат и душевых, чтобы рассказать вам всю историю гидроизоляции мембранной мембраны для душа.

  Я объясню, какие существуют методы гидроизоляции для душа, какие из них я предпочитаю и почему.

  Хорошо, давайте перейдем к делу!

  Охватываемых тем:

  Краткая история гидроизоляции душевых

  Устранение утечки душа

  Типы гидроизоляционных мембран

  Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

  Мнения и предпочтения данного подрядчика

  Краткая история гидроизоляции душевых

  Вы можете спросить: «Гидроизоляция душевой мембраны — это что-то новое?» и «Почему отрасль решила отказаться от старых стратегий?».

  Ну, это хорошие вопросы. И ответы на эти вопросы дают хорошую основу для этого поста о продуктах и ​​стратегиях гидроизоляции.

  Гидроизоляция душа на самом деле не новость. В прошлом (15+ лет назад) предполагалось, что душевая кабина относительно непроницаема для воды, и душевая кабина была единственным местом, где была установлена ​​какая-либо гидроизоляция.

  Старые дома также были намного более снисходительными, когда дело касалось проникновения воды в душевой узел и вокруг него.

  Старые дома были довольно сквозняками, из-за значительной утечки воздуха между внутренней и внешней частью дома. В таких условиях влага, вытекшая из душевой кабины, часто могла испаряться.

  В результате получился гораздо менее комфортный дом, который было дорого отапливать, но также уменьшилась опасность роста плесени, сухой гнили и попадания токсичного воздуха в ваш дом.

  Хотя адекватное движение воздуха немного помогло, в конечном итоге проблемы нельзя было игнорировать из-за ошибочного предположения, что облицованные плиткой стены в душе по существу водонепроницаемы.

  Это был недостаток, который в конечном итоге привел к отказу всех душевых, построенных в ту эпоху, независимо от качества установки. Керамическая плитка обычно выходит из строя быстрее, чем керамогранит, из-за более высокой скорости поглощения через плитку, но в конечном итоге все они вышли из строя.

  Лайнер для душевого поддона Old School

  Поскольку пол для душа представляет собой горизонтальную поверхность, всегда погруженную в воду, это очень интуитивно понятное место для установки некоторых мер, предотвращающих попадание воды под него и гниение каркаса пола.

  В прошлом эти меры обычно включали установку резиновой или медной облицовки (или мембраны) душевого поддона под традиционным строительным раствором для защиты нижнего пола. Это считалось системой впуска / выпуска воды.

  И этот метод до сих пор используется установщиками, которые придерживаются мнения «если он не сломался, не нужно его ремонтировать».

  При правильной установке эта мембрана делала именно то, что должна была делать; не допускайте попадания воды на черновой пол и основание стен.

  Единственная проблема заключалась в том, что этот метод предполагает, что проникновение воды через основание раствора и вокруг него было приемлемым до тех пор, пока она в конечном итоге попала к дренажным отверстиям в основании слива. И я могу сказать вам по личному опыту, что это предположение было совершенно неприемлемым.

  Поскольку плитка, затирка и строительный раствор никогда не предназначались для обеспечения водонепроницаемости, значительное количество влаги всегда попадало в основание раствора и вокруг него, собираясь на облицовке.

  Даже при правильном предварительном уклоне под облицовкой большая часть воды прилипала к пористой основе раствора, поэтому она всегда оставалась в значительной степени гидратированной.

  Когда это происходит, основание раствора разрушается и начинает расти плесень. Я видел это в бесчисленном количестве сносов, даже если черновой пол имел правильный уклон и отверстия не были заблокированы.

  Результатом всегда был зловонный токсичный запах от побочных продуктов разложения резины и цемента, а также плесень… много плесени.На мой взгляд, это серьезно несовершенный дизайн.

  Другими словами, это была плохая идея раньше, и это все еще плохая идея сегодня.

  Гидроизоляция душевых стен

  До того, как были разработаны гидроизоляционные мембранные системы, на самом деле не существовало каких-либо последовательно применяемых стратегий гидроизоляции для душевых стен, за исключением облицовки поддона, которая обычно поднималась по стене только примерно на 1 фут над душевым поддоном.

  Большинство строительных норм и правил также требуют, чтобы мембрана-замедлитель паров (пластиковый лист или строительный войлок) была установлена ​​между стойками и опорной панелью на наружных облицовочных стенах, чтобы ограничить перенос влаги в каркас.

  Это правило кодекса действует и сегодня в большинстве стран мира, но всегда имело серьезные ограничения, такие как непоследовательное покрытие и разная степень влагопроницаемости.

  Новая проблема заключается в том, что эта старая система несовместима с новыми гидроизоляционными мембранными системами для душа и может вызвать серьезные проблемы с конденсацией на внешней стене душевой кабины.

  Эти старые методы гидроизоляции душевых стен имели серьезные недостатки, и их нужно было заменить новыми мембранными системами, а не дополнять их.

  Душевые уголки и ниши — наиболее проблемные

  Легко увидеть, как душевые уголки и ниши могли быть причиной серьезных проблем с проникновением воды в душевые в прошлом, хотя они все еще вызывают проблемы в некоторых душах сегодня.

  Отверстие в душевой стене всегда было рискованным мероприятием и почти всегда приводило к попаданию воды в душевую стену, независимо от того, насколько осторожен подрядчик при строительстве этих проблемных душевых кабин.

  Тогда не было ни готовых ниш для душа из пенопласта с облицовкой плиткой, гидроизоляционных мембран для душа, не говоря уже о быстрой установке готовых ниш для душа. Все эти укромные уголки в стенах, ниши и мыльницы должны были быть изготовлены по индивидуальному заказу строителем или подрядчиком по укладке плитки.

  Им пришлось использовать материалы, доступные в то время, поэтому его обрамляли деревянные гвозди, тарная бумага «гидроизолировала», облицовывала гипсокартонную плиту и покрывала плиткой. В то время плитка и раствор считались относительно непроницаемыми для воды, поэтому это не считалось проблемой.

  Это было крайне ошибочное предположение, но довольно распространенное в тот период. Излишне говорить, что эти конструкции быстро сгнили, в результате чего плитки отломились, а вода попала в каркас стены.

  Устранение утечки душа

  Новая технология гидроизоляционных мембран для душа в основном решила все проблемы прошлого, разместив гидроизоляционный слой непосредственно под слоем плитки и сочетая его с разделением.

  Эти технологии произвели настоящую революцию во всей плиточной индустрии, в том числе в способе конструкции и гидроизоляции плиточных душевых.

  Существует четыре основных типа душевых стеновых и напольных мембран:

  Листовые и жидкие мембраны, а также новые панели из пенопласта, душевые поддоны из пеноматериала и ниши для душа из пенопласта (в категории стеновых панелей из пенопласта).

  Каждый из этих продуктов имеет некоторые сходства и некоторые важные вариации, о которых я подробно расскажу.

  Листовые мембраны также отличаются от жидких гидроизоляционных мембран тем, что они также могут служить в качестве разделительных мембран. Прежде чем мы углубимся в детали каждого типа гидроизоляционной мембраны, я попытаюсь объяснить, что такое разобщение.

  Mystery развязки / разъединения мембраны

  Одним из дополнительных преимуществ листовых гидроизоляционных душевых мембран является то, что они также могут служить в качестве разделительных мембран.

  Не многие люди понимают этот термин или цель отсоединения сборки плитки от опорной плиты, и я не могу их винить.В этих системах задействована некоторая сложная физика, и, откровенно говоря, большинство специалистов по тайлингу на самом деле понятия не имеют.

  Я попытаюсь объяснить основы расцепления в следующих разделах.

  Мембраны для изоляции трещин

  Объяснение мембран для изоляции трещин имеет большое значение для объяснения преимуществ разделительной мембраны в душе:

  Большинство из вас, вероятно, видели плиточные полы с трещинами по линиям затирки, иногда довольно сильно.Часто это результат трещины в бетонном полу под плиткой.

  Когда плитка прочно прикреплена к бетонному черновому полу, трещина, которая образуется в черновом полу, приведет к растрескиванию и прикрепленной к нему сборке плитки, обычно разделяясь по линиям затирки. Это горизонтальное движение также может вызвать расслоение плитки вокруг трещины.

  Мембрана для изоляции трещин — это просто более толстая и тяжелая версия гидроизоляционной мембраны, которая может растягиваться по горизонтали иногда на 1/8 дюйма.

  Этот тип мембраны может уменьшить вероятность растрескивания линии затирки в приведенном выше примере, плавая сборку плитки (плитка, раствор, раствор) на поверхности мембраны, чтобы она могла растягиваться горизонтально, когда пол трескается, вместо плитки сборку разбирают (более подробно это объяснено в следующем разделе).

  Разъединительные мембраны в душе

  Поскольку пол и стены душа подвергаются сильному воздействию влаги и значительным перепадам температуры, это также место, где может произойти растрескивание линии затирки.

  Это может произойти так же, как в приведенном выше примере с полом, но в гораздо меньшей степени. Без разделительной мембраны нижний слой защитной плиты может расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем верхний слой плитки, вызывая растрескивание линии затирки.

  Это движение может происходить на краях между двумя соседними панелями опорной плиты или чаще всего в углах, где стена встречается с полом и где задняя стенка встречается с боковыми стенками.

  Отсоединение может решить эту проблему, по существу отсоединив верхний слой плитки от нижнего слоя защитной платы.

  Расцепление достигается за счет прикрепления раствора не к самому листу мембраны, а только к волокнам флиса (крошечным пластиковым волоскам) на каждой стороне листа. Это создает крошечный зазор у основания флиса с каждой стороны мембранного полотна.

  Этот крошечный зазор позволяет узлу на верхней стороне мембраны немного двигаться. Немного, но этого достаточно, чтобы плитка, раствор и строительный раствор по существу плавали по опорной плите, но при этом могли выдерживать значительную нагрузку.

  Genius, да? Как я уже сказал, мне жаль, что я не изобрел это!

  Типы гидроизоляционных мембран

  Листовые гидроизоляционные мембраны Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Примером листовой мембраны является лидер отрасли Schluter Systems и их гидроизоляционная мембрана Kerdi (см. Выше), но есть и несколько других брендов (подробнее о брендах позже).

  Эти листовые мембраны изготовлены из смеси пластиковых компаундов, предназначенных для прикрепления к поверхности подкладки для плитки и поддона для душа с помощью тонкого слоя раствора для плитки или «отслоения и приклеивания».

  Для душевой мембраны «Peel and Stick» необходимо нанести только грунтовку перед тем, как приклеить ее к подкладке или поддону. Они не слишком распространены в США, но более распространены на международном уровне.

  Для герметизации углов душевой кабины в этих мембранных системах используются предварительно отформованные / формованные части мембраны, которые продаются отдельно.Вы кладете или приклеиваете эти части на место, как при нанесении мембраны.

  Затем настенная плитка и плитка для пола для душа прикрепляются к мембране с помощью слоя тонкого раствора так же, как вы кладете любую плитку, используя зубчатый шпатель подходящего размера для вашей плитки.

  И передняя, ​​и задняя поверхности мембраны специально разработаны для приклеивания к большинству тонких растворов для плитки.

  Жидкая гидроизоляционная мембрана

  Примером жидкой гидроизоляционной мембраны является самый популярный из этих продуктов, Redgard Waterproofing Membrane от Custom Building Products, хотя существует также ряд других брендов (подробнее об этом позже).

  Этот тип продукта можно считать водостойкой краской для душа, потому что наиболее распространенный метод нанесения — малярный валик. Вы также можете распылить его из краскораспылителя.

  После высыхания превращается в эластомерный (резиноподобный) слой, который остается гибким.

  Это самый дешевый и простой способ гидроизолировать стены и пол душа, и в большинстве случаев при правильном применении он обеспечивает хорошую защиту.

  Это также может быть самым быстрым способом завершить работу по гидроизоляции в кратчайшие сроки, если вы выберете правильный продукт и не будет слишком холодной или влажной погоды.

  Некоторые производители жидких мембран заявляют, что они также могут служить в качестве мембраны для изоляции трещин, если их наносить немного толще.

  Подложки для вспененной плитки

  Я включил эти подкладочные плиты из вспененного материала в мой столб из мембраны для душа, потому что они являются единственными водонепроницаемыми стеновыми панелями, которые предназначены для использования в качестве подкладных плит для плитки. Самым популярным из них является Kerdi Board от Schluter Systems.

  Комплект для гидроизоляции Kerdi-Board
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Как и обычные подкладочные плиты для плитки, они могут служить в качестве структурной, стабильной по размерам и несущей основы для плитки, а также в качестве гидроизоляционной мембраны для душа.

  Стеновые плиты изготовлены из экструдированного пенополистирола и имеют с обеих сторон слой материала, предназначенный для приклеивания плиточного раствора.

  Этот связующий слой чаще всего представляет собой пластиковую ткань с флисовой лентой для склеивания и разъединения, однако есть пара продуктов, на внешней поверхности которых есть цементный материал.

  Крепятся к стене с помощью специально разработанных креплений с шайбами, чтобы головка винта не протягивалась сквозь материал. Позже крепежные детали покрывают клеем или небольшим кусочком мембраны для сохранения целостности мембраны.

  Стеновые панели бывают разной толщины, что позволяет использовать их как строительные панели, так и в качестве подкладных плит. Большинство производителей поощряют их использование для быстрого и легкого строительства душевых кабин, а также для изготовления водонепроницаемых перегородок, настилов ванн и т. Д.

  Если вы хотите узнать больше о подкладочных досках из пенопласта (и других подкладочных досках для плитки), ознакомьтесь с моим Руководством по изготовлению подкладных плит для душевой плитки.

  Пенные душевые поддоны Душевые поддоны из пеноматериала

  (или поддоны) продаются отдельно или как часть душевого набора, который содержит несколько гидроизоляционных компонентов.

  Эти компоненты часто включают бордюр для душа из пенопласта, который крепится и гидроизоляется так же, как и основание. Они также включают в себя другие важные компоненты, такие как мембранный слив для душа, а также угловую и шовную ленту для усиления и гидроизоляции периметра и швов.

  Душевые поддоны изготовлены из того же вспененного материала, что и стеновые панели, некоторые из них имеют слой связующего раствора на своей поверхности, а некоторые нет (подробнее об этом в разделе «Стеновые панели для душа, основания и ниши для душа» ниже).

  Существует несколько комплектов поддонов и поддонов стандартного размера с правым, средним или левым сливом. А поскольку они сделаны из пенопласта, их можно легко обрезать в соответствии с размером душа и положением слива с помощью циркулярной пилы, ручной пилы или даже канцелярского ножа.

  Нет необходимости делать предварительный уклон чернового пола или устанавливать резиновую или металлическую облицовку поддона на черновой пол с этой системой. Душевой поддон из пеноматериала просто приклеивается к неизменному основанию пола с помощью тонкого раствора для плитки.

  Большинство, но не все душевые поддоны требуют нанесения мембраны на всю поверхность. Этот тип включает дренажный узел с фланцем, соединяющим мембрану, который крепится к полистиролу с помощью тонкодисперсного раствора.

  Основания, покрытые цементным покрытием, не требуют приклеивания мембраны к их поверхности и включают дренажный узел, который приклеивается на место с помощью специального клея.

  Все эти душевые поддоны из пенопласта также требуют герметизации по всему периметру и швов с помощью предварительно отформованных угловых элементов из мембраны, прикрепленных тонким раствором, или лент из стекловолокна, наложенных на все углы и швы и затем покрытых толстым водонепроницаемым клеем.

  Новая эра гидроизоляционных материалов для душа

  Я рассмотрел различные типы гидроизоляционных мембран для душа выше. Пришло время дать вам краткое изложение брендов в этих категориях.

  Я постараюсь рассказать об их отличительных особенностях, а также о моих предпочтительных продуктах и ​​методах установки.

  Но сначала немного о том, как эти мембраны оцениваются по влагопроницаемости.

  Стремление к идеальному уплотнению для душа

  Я должен прояснить, что для душа не существует таких вещей, как идеальный уплотнитель для душа или идеальная гидроизоляция.

  Термин «гидроизоляционная мембрана» на самом деле вводит в заблуждение; Никакая мембрана не является полностью водонепроницаемой.Все они принадлежат к более крупной классификации замедлителей испарения. Любой замедлитель парообразования только ограничивает количество влаги, которая может пройти через него, но не устраняет ее.

  Замедлители образования пара классифицируются по их влагопроницаемости и имеют «рейтинг проницаемости», который представляет, сколько водяного пара пройдет через материал за заданный период времени при заданном давлении (1 зерно водяного пара в час на квадратный фут). , на дюйм ртутного столба).

  Все гидроизоляционные материалы подразделяются на три класса антипиренов.

  Класс I: 0,1 перм или менее (обычно считается пароизоляцией).

  Класс II: 0,1 — 1,0 допуск

  Класс III: 1,0 — 10 допусков

  Большинство гидроизоляционных мембран для душа попадают в Класс II, но некоторые также попадают в Класс III. Суть в том, что чем ниже рейтинг проницаемости, тем меньше влаги будет проходить через мембрану.

  Существует не так много установленных требований к определению гидроизоляционной мембраны для использования в душевой.Единственные установленные правила касаются именно парового душа. Если вас интересуют особенности процедуры тестирования, ее можно приобрести в ASTM International: процедура E стандарта ASTM E96.

  Я объясню значение рейтинга химической завивки для различных душевых установок чуть позже, когда выскажу свое мнение и рекомендации.

  Листовые гидроизоляционные мембранные изделия

  Я перечислю несколько моих любимых продуктов из листовых мембран в порядке их проницаемости, начиная от самого низкого (наименее проницаемого) до самого высокого.

  Wedi Subliner Dry:

  Сухая гидроизоляционная мембрана Wedi Subliner
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Эта листовая мембранная система была разработана для условий с высоким содержанием водяного пара в паровом душе. Разница в том, что эта мембрана имеет исключительно низкий рейтинг проницаемости 0,05 согласно заявлению производителя.

  Насколько мне известно, Wedi Subliner Dry имеет самый низкий рейтинг проницаемости среди всех гидроизоляционных мембран для душа в отрасли.

  Он также спроектирован так, что его можно использовать как на душевых стенках, так и на душевых поддонах.

  В дополнение к листовой мембране Wedi также предлагает ряд продуктов из пенополистирола, которые составляют всю систему влажных помещений. Сюда входят душевые поддоны, душевые ниши и строительные панели.

  Durock от USG ,

  USG Durock Shower System — Гидроизоляционная мембрана
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Листовая гидроизоляционная мембрана Durock имеет толщину.Проницаемость 079, поэтому она также очень хороша по сравнению с другими листовыми мембранами. Он также разработан для отделки стен и полов душевых.

  Как и другие, Durock также производит линию продуктов для душа из полистирола, включая душевые поддоны, бордюры, скамейки, пандусы, плиточную подкладку, строительные панели, но не душевые ниши из пенопласта. Однако они делают водонепроницаемую нишу для душа из АБС-пластика с флисовой поверхностью для приклеивания плиточного раствора.

  Ни один из их продуктов из полистирола не имеет покрытий на поверхности, облегчающих приклеивание раствора для плитки.

  Благородная компания :

  Noble ValueSeal Гидроизоляционная мембрана для душа e
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Noble предлагает несколько хороших листовых мембран, предназначенных для гидроизоляции душа. Их мембрана ValeSeal — одна из их менее дорогих мембран с рейтингом проницаемости «менее 0,5», что делает ее немного лучше, чем мембрана Schluter Kerdi, самой популярной гидроизоляционной мембраны для душа.

  Я предпочитаю их мембрану NobleSeal TS из-за ее сверхнизкого рейтинга.15 завивок. Это делает ее одной из лучших гидроизоляционных мембран для душа в отрасли. Разработан как для стен, так и для душевых поддонов.

  Noble также предлагает ассортимент изделий из экструдированного пенополистирола, включая формованные душевые скамейки, предварительно формованные душевые ниши и душевые поддоны.

  Schluter Kerdi :

  Гидроизоляционная мембрана Schluter Kerdi
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Гидроизоляционная мембрана Kerdi на сегодняшний день является самой популярной листовой мембраной.

  Schluter первоначально утверждал, что для крепления их мембраны можно использовать только немодифицированный раствор, потому что он состоит из цемента на основе извести, который может легко затвердеть под действием замедлителя парообразования, такого как Kerdi. Очевидно, что модифицированные строительные смеси затвердевают слишком долго, что снижает их прочность сцепления.

  Тем не менее, Schluter теперь производит свои собственные модифицированные тонкие растворы, которые, по-видимому, могут использоваться над и под их мембранами Kerdi и Ditra. Думаю, это волшебство.

  По словам Шлютера, если вы будете следовать инструкциям по применению, вы сможете покрыть Kerdi плиткой сразу после его установки, что является обычным для большинства листовых мембран.

  Стандартная мембрана Kerdi имеет рейтинг химической проницаемости 0,75, а Kerdi DS — показатель проницаемости 0,19. Kerdi DS был разработан для суровых условий парового душа.

  Краска для жидких гидроизоляционных мембран

  Гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products :

  Redgard Гидроизоляционная мембрана
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Как я уже упоминал, Redgard — самая популярная и самая обсуждаемая жидкая гидроизоляционная мембрана.

  Все жидкие гидроизоляционные мембраны наносятся либо кистью и валиком, которые используются для окраски, либо распылением краскораспылителем. Большинство профессионалов и домашних мастеров используют валик и кисть.

  Также для всех жидких мембран рекомендуется использовать измеритель толщины влажной пленки (входит в комплект). Это гарантирует, что он будет нанесен до нужной толщины. В противном случае это ухудшит его гидроизоляционные качества (и его гарантию).

  Стыки или изменения плоскости (стена к полу) могут быть усилены лентой из стекловолоконной сетки и повторно покрыты Redgard, если вам нужна «дополнительная защита», но это не является требованием в соответствии с инструкциями по применению.

  Для этого типа мембраны требуется как минимум 2 нанесения, чтобы она имела надлежащую толщину для гидроизоляции душа. В теплую и сухую погоду он может высохнуть очень быстро, но может пройти до нескольких часов между нанесением слоев и повторным нанесением плитки.

  Вы должны подождать 12 часов для лечения перед тестированием на наводнение.

  Redgard имеет рейтинг химической стойкости 0,36 при применении в соответствии с инструкциями по применению.

  Mapei Mapelastic Aquadefense :

  Mapei Mapelastic AquaDefense
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Эта жидкая мембрана также довольно популярна и эффективна, если применять ее по инструкции. В основном он имеет те же процедуры нанесения и ограничения, что и другие жидкие мембраны.

  Производитель говорит, что армирующая лента в углах и швах не обязательна, но они также продают этот тип продукта (Mapeband), если вы хотите «обеспечить дополнительную защиту».

  Может также использоваться как мембрана для изоляции трещин до 1/8 дюйма в соответствии со спецификациями.

  Aquadefense имеет рейтинг химической стойкости

  Laticrete Hydro Ban :

  Laticrete Hydro Ban
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Hydro Ban также является одной из самых популярных жидких мембран.

  Он имеет значительно более высокий рейтинг проницаемости (1,25), поэтому он не предназначен для парового душа.

  Его также можно использовать в качестве мембраны для изоляции трещин, и он не требует использования армирующей сетки на швах или углах в соответствии с инструкциями по применению.

  Стеновые панели, основания и ниши для душа из пеноматериала

  Сегодня существует немало компаний, производящих и продающих стеновые панели из пенопласта, душевые поддоны и готовые душевые ниши, и, похоже, через месяц их число становится все больше.

  Эти продукты становятся чрезвычайно популярными, потому что они могут помочь вам построить и сделать водонепроницаемую душевую кабину намного быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

  Вот некоторые из них:

  Доска Schluter Kerdi :

  Комплект для гидроизоляции Kerdi-Board
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Как я уже упоминал, Kerdi Board — самая популярная из пенопластовых стеновых панелей. Они также делают самые популярные поддоны для душа из пеноматериала.

  Их стеновые панели бывают толщиной 1/2 ″, 5/8 ″, 3/4 ″ и 2 ″ и имеют армирующий слой с каждой стороны для обеспечения большей структурной устойчивости. Этот слой также имеет флисовую тесьму, прикрепленную к его поверхности, чтобы облегчить приклеивание плиточного раствора.

  Их панель размером 1/2 дюйма обычно используется вместо стандартной плиточной подкладки на стене душевой кабины.

  Без какой-либо гидроизоляционной мембраны эта плита имеет рейтинг допустимости 0,36. Согласно Совету по плитке Северной Америки, с рейтингом химической завивки ниже 0,5, он может использоваться в качестве подкладки для плитки для паровых душей.

  Существует также серия сборных душевых ниш Kerdi Board, предназначенных для облицовки плиткой.

  Душевой поддон Kerdi :

  Schluter Kerdi-Shower Kit
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Schluter также продает душевые поддоны из пенопласта, которые доминируют на рынке сборных душевых поддонов.

  Это основание крепится к черному полу с помощью немодифицированного тонкого раствора (объяснено в разделе о мембранах Керди).

  Эта основа всегда представляла собой душевой поддон из пенопласта без прикрепленной поверхности для приклеивания плитки, но это недавно изменилось. Теперь у них есть встроенная гидроизоляционная мембрана, ламинированная на верхнюю поверхность. Таким образом, больше нет необходимости прикреплять мембрану Kerdi к ее верхней поверхности, как это было раньше.

  Душевой комплект Kerdi также поставляется с индивидуальным сливом со встроенным соединительным фланцем для крепления мембраны.

  Душевые поддоны и панели Durock по USG:

  Поддоны Durock с уклоном из пенопласта являются частью их душевой системы, которая включает в себя гидроизоляционную мембрану, предварительно сформированные углы, уплотнения для труб и клапанов, а также поролоновый душевой бордюр.

  Этот душевой поддон похож на основу Schluter и многие другие в том смысле, что на верхней поверхности нет связующего материала для плитки, чтобы облегчить приклеивание раствора. Их гидроизоляционная мембрана должна быть прикреплена к поверхности перед укладкой плитки.

  Он также поставляется с индивидуальным сливом для душа, специально разработанным для этой системы, поэтому он легко интегрируется с их гидроизоляционной мембраной.

  Их поддоны состоят из взаимосвязанных секций, что дает возможность регулировать размер поддона для душа. Это относительно уникальная особенность среди конкурентов.

  Durock также производит панели из вспененной плитки, скамейки и пандусы. Их ниша для душа (что удивительно) изготовлена ​​не из пенопласта, а из АБС-пластика.Он также имеет поверхность, покрытую флисом, так что для приклеивания плитки к поверхности можно использовать стандартный тонкий раствор для фиксации (в отличие от пластиковых конкурентов).

  ProBase от компании Noble:

  ProBase уникален среди своих конкурентов, потому что он имеет покрытую флисом мембрану, приклеенную к поверхности. Этот флис обеспечивает чрезвычайно надежное соединение раствора и плитки, а также разъединение.

  Флисовое покрытие означает, что для приклеивания плитки к ней не требуется дополнительного крепления мембраны.Специальная сборка слива также легко приклеивается к его поверхности, сохраняя целостность мембраны.

  Noble также предлагает широкий выбор душевых ниш и скамеек.

  Душевые системы Wedi:

  Wedi предлагает широкий ассортимент душевых поддонов из пенопласта, несущих панелей, скамеек, ниш и более толстых строительных панелей.

  Эти продукты необычны, потому что они являются одними из очень немногих продуктов в отрасли, которые имеют цементное покрытие на своей поверхности для улучшения сцепления раствора и плитки.

  Это означает, что поверхность готова к облицовке плиткой без дополнительных мембран (как в душевых поддонах Schluter, Durock).

  Душевая система Hydro-Blok:

  Система Hydro-Blok очень похожа на систему Wedi и включает в себя все те же сборные пенопласты.

  Еще одно сходство — это цементное покрытие. Эти продукты также устанавливаются и интегрируются с гидроизоляционной мембраной и сборкой душевого трапа, как и Wedi.

  Мнения и предпочтения данного подрядчика

  Мой простой ответ по поводу лучшего метода гидроизоляции для вашего душа — использовать листовую мембрану с самой низкой доступной проницаемостью.

  Я предпочитаю использовать Wedi Subliner, листовую мембрану Durock, NobleSeal TS или Kerdi DS, потому что у них самый низкий рейтинг химической проницаемости.

  Следуйте инструкциям производителя и убедитесь, что все стыки и углы герметизированы соответствующими мембранными компонентами.

  Это была бы моя простая рекомендация, если вы хотите получить самую легкую и безопасную защиту от проблем с влажностью в будущем.

  Подробнее….

  Вы не думали, что я собираюсь оставить все как есть, не так ли?

  Конечно, вы можете рассмотреть множество различных методов и материалов гидроизоляции, поэтому я также выскажу свое видение некоторых из них, которые я считаю важными.

  Проблемы с жидкой гидроизоляцией?

  В общем, в жидких гидроизоляционных мембранах для гидроизоляции душа нет ничего плохого, но я предпочитаю их не использовать и рекомендую не использовать и вам.

  Причина этого в том, что они в основном требуют идеального применения. Гидроизоляционная целостность этой мембраны зависит от равномерной толщины материала, равномерно нанесенного по всей поверхности душа.

  По моему опыту, трудно добиться идеально равномерного нанесения, даже если у вас есть опыт применения мембран этого типа.

  Кроме того, в большинстве инструкций по нанесению жидких мембран указывается, что нет необходимости применять армирующую ленту в углах и швах.Этот сомнительный совет также способствует образованию тонких участков мембраны, поскольку жидкость имеет тенденцию уходить в зазоры и щели.

  Также есть тенденция к образованию точечных отверстий на поверхности мембраны по мере ее высыхания. В основном это происходит из-за того, что из защитной плиты выделяется воздух, когда она не была должным образом герметизирована (склеена) перед нанесением.

  Хороший способ решить эту проблему — нанести связующее на поверхность вашей цементной опорной плиты перед нанесением жидкой гидроизоляционной мембраны.

  Универсальный клей Weldbond
  Объявление: Изображение выше является партнерской ссылкой.

  Для этой цели я использую Weldbond (на фото выше), потому что он прост в использовании, нетоксичен, экономичен и легко доступен.

  Вы просто разбавляете его водой (следуйте инструкциям по использованию в качестве связующего) и наносите один слой на поверхность основы плитки, используя валик и кисть. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, на которую будете наносить жидкую гидроизоляцию.

  Бутерброд с водяным паром

  Реальность такова, что по крайней мере одна из стен вашего душа, скорее всего, будет на внешней стене.

  Это создает проблему с вашей современной стратегией гидроизоляции душа, потому что в дополнение к мембране, которую вы наносите на опорную плиту, обычно есть лист пароизоляционного пластика позади опорной плиты, чтобы защитить внутреннюю часть стены каркаса от влаги.

  Хотя важно строго ограничить проникновение влаги в стену, этот двухслойный подход позволяет влаге удерживаться между этими двумя слоями и конденсироваться на пластиковом слое под ними.

  Это вызывает рост плесени, повреждение опорной плиты и может привести к возможному выходу из строя всей конструкции стены.

  Другими словами, ужасная идея.

  Лучший подход к гидроизоляции душевых стен

  Я бы порекомендовал вам сначала удалить пароизоляционный пластиковый лист или войлок с поверхности стоек на всех наружных стенках душа. Гидроизоляционная мембрана с низкой проницаемостью (Wedi, Durock, NobleSeal TS), нанесенная на поверхность опорной плиты, будет единственным слоем гидроизоляции, необходимым для этой стены.

  Поскольку теперь имеется только один слой гидроизоляции, это полностью устраняет проблему парового сэндвича.

  Если используется этот метод и ваша внешняя стена должным образом изолирована, любые следы влаги, которые проходят через эту мембрану, могут безвредно рассеиваться внутри полости стойки, а не улавливаться пластиковым слоем, замедляющим образование пара.

  Если не улавливать влагу, не будет конденсата, гнили и плесени. Задача решена.

  Душевые ниши — самое слабое звено

  Прочитав обо всех проблемах, которые могут произойти с наружными душевыми стенками, я думаю, большинство из вас догадаются, что установка ниши для душа в наружной душевой стене — всегда рискованный шаг.

  Предварительно формованная ниша для душа из пенопласта может использоваться в качестве отличной защиты от долговременных проблем с утечкой в ​​стену душа, но они никогда полностью не устранят проникновение влаги в пространство для стойки (см. Мое обсуждение рейтингов химической завивки).

  Когда ниша монтируется в наружной стене, эта проблема усугубляется, потому что установка ниши требует удаления части изоляции, чтобы освободить для нее место.

  В наружной стене, которая, вероятно, уже слишком тонкая для достаточной толщины изоляции, влага, проникающая в полость стойки за нишей, имеет чрезвычайно высокий риск конденсации воды.Это означает рост плесени и другие проблемы.

  Способом борьбы с этим было бы увеличение толщины стены, чтобы за нишей можно было установить больше изоляции, но это часто не практичный вариант.

  Итог…. Я бы порекомендовал вам не устанавливать душевую нишу, готовую из плитки, в наружной стене.

  Но если вы все же настаиваете на этом, лучшим решением будет установка ниши для душа из материала, непроницаемого для влаги, например готовой ниши из нержавеющей стали.Если через него не проходит влага, риск образования конденсата за ним гораздо меньше.

  Если вы хотите узнать больше об ошибках, которые часто допускаются при установке ниши для душа, ознакомьтесь с моей публикацией «5 БОЛЬШИХ ошибок при установке ниши для душа».

  Революционный душевой поддон

  Да, я называю пенопластовый душевой поддон революционным из-за всех основных проблем, которые он решает в современном душе. Однако есть некоторые условия.

  Если вы прочитали о проблемах, связанных с проектированием душевых поддонов старой школы в первом разделе этого поста, вы сможете оценить великолепие этой новой технологии.

  Причина, по которой это так здорово, заключается в том, что гидроизоляционная мембрана для душа теперь находится прямо под плиткой, на стенах, а также на основании.

  До появления этой технологии душевой поддон был настоящим кошмаром для инженеров. Теперь в основной материал не проникает значительная влажность, поэтому не стоит беспокоиться о гниении и формовании раствора, а также о постоянном расширении и сжатии основания в сборе.

  Поскольку влага не проникает в душевой поддон или вокруг него, нет необходимости в подкладке чернового пола или в дополнительном дренажном поддоне под душевым поддоном, как это требовалось в прошлом.

  Условия …… ..

  Думаю, я ясно дал понять, что действительно считаю эти поддоны / поддоны из пенопласта великолепными. Но на самом деле речь идет скорее об экономии времени, которую он предлагает установщику, а не о самом материале.

  Что меня действительно больше всего волнует, так это новая технология гидроизоляционных мембран «поверхностного уплотнения» (гидроизоляция под плиткой), которая единолично решила все проблемы традиционных душевых поддонов.

  Если вы хотите немного усложнить задачу и хотите сэкономить кучу денег, вы всегда можете попробовать установить душевой поддон из раствора вместо пенопласта. Вам просто нужно будет установить мембрану поверх строительного раствора, чтобы обеспечить необходимый гидроизоляционный барьер.

  Когда больше гидроизоляции не лучше

  Чего НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, так это считать, что, поскольку одна стратегия гидроизоляции для душевого поддона хороша, две стратегии будут еще лучше.

  Прежде всего, я должен сказать, что технология гидроизоляционных мембран «под плиткой» была создана, чтобы исключить необходимость в дренажном поддоне под душевым поддоном. Период!

  Установка предварительного откоса черного пола и облицовки поддона и слива в сборе — это просто большая дополнительная работа без каких-либо преимуществ.

  Фактически, если вы используете листовую мембрану поверх душевого поддона с этим типом традиционного водосточного узла, вы нарушите самый важный гидроизоляционный элемент этой системы и вызовете преднамеренное нарушение.

  Двухступенчатый слив, который должен быть установлен с традиционным душевым поддоном, несовместим с поверхностной листовой мембраной, потому что на этих сливных трубах нет фланца для соединения мембраны.

  Вот почему всегда будет разрыв в мембране вокруг слива для душа, если вы установите этот тип слива вместо встроенного сливного узла, который продается вместе с вашей системой листовых мембран.

  Если вы решите продолжить это бессмысленное упражнение вопреки моему совету, вода будет попадать между сливом и плитой раствора, позволяя раствору пропитаться, задерживая воду под листовой мембраной.

  Это может не привести к повреждению вашего каркаса (при условии, что поддон для душа функционирует должным образом), но я могу вас заверить, что это будет иметь некоторые интересные и нежелательные долгосрочные эффекты.

  Практический результат …… Выберите ту или иную систему. Никогда не используйте оба вместе.

  Основы для душа Best Foam

  Если вы прочтете мой обзор характеристик пенопласта для душевого поддона выше, вы вспомните, что я упомянул только два продукта, на поверхность которых нанесен цементный слой.Веди и Гидро-Блок.

  Эти душевые поддоны — мои самые любимые и фактически единственные, которые я буду использовать. Если они недоступны, я предпочитаю заложить минометную основу.

  Мои рассуждения?

  Как бы мне ни нравилась экономия времени, которую предлагают все эти основы, мне совсем не нравятся основы из голого пенопласта по нескольким причинам.

  Во-первых, пена без покрытия не схватывается с традиционным тонким раствором. Это означает, что даже если эти основания полностью водонепроницаемы, вы не можете наносить раствор и плитку на их поверхность, потому что они просто не прилипнут.

  Вот почему все изделия из чистого пенопласта требуют, чтобы мембрана покрывала всю поверхность, прежде чем они будут готовы к укладке плитки. Что не часто признается, так это то, что раствор, используемый для «прикрепления» этой мембраны, на самом деле не прилипает к ней.

  Раствор просто плавает над пенопластом и служит для некоторой жесткости поверхности, делая ее менее уязвимой для прогиба или повреждения точечным источником.

  Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, предлагают полностью водонепроницаемую и невероятно жесткую поверхность для склеивания раствора и плитки, без необходимости в дополнительной мембране.

  Не роняйте чистящую щетку!

  И, говоря о повреждении точечного источника… .. Это моя следующая жалоба на продукты для душевых поддонов без покрытия. Вам нужно только поискать его в Интернете, чтобы понять, о чем я говорю.

  Даже с нанесенной на строительный раствор гидроизоляционной мембраной, лежащей поверх голого пенопласта, она все еще значительно уязвима для повреждений от ударов.

  Технически это повреждение может произойти во время установки или даже после установки, если вы по ошибке используете мозаику толщиной 1 дюйм для плитки основания душа (не рекомендуется).

  См. Мой пост о переделке душа, чтобы узнать больше об этой страшной проблеме.

  Заключение

  Как профессионал в области гидроизоляции душевых, я восхищен тем, как этот бизнес продолжает развиваться и расширяться. Таким образом, я попытался написать что-то, что предоставит своевременную и действенную информацию как для среднего установщика DIY, так и для опытного профессионала.

  Я очень надеюсь, что вы смогли что-то от этого получить. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете, в комментариях ниже.

  Мне также интересно узнать о вашем собственном опыте использования гидроизоляции для душа, хорошего и плохого.

  Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен толковаться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо ремонтные работы в своем доме. Щелкните здесь, чтобы увидеть полный текст Personal / Professional Disclosure .

  Установка перегородки в ванную — одноточечные перегородки

  УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ

  Вы ремонтируете туалет в офисе или планируете построить новый общественный туалет? Для любой ванной комнаты с более чем одним туалетом вам понадобится установить новые перегородки.Наши перегородки для туалетов обеспечивают уединение для гостей, сотрудников и всех, кто пользуется услугами, и создают гостеприимную атмосферу.

  В One Point Partitions с 2007 года мы разрабатываем и поставляем широкий выбор туалетных перегородок и перегородок для писсуаров американского производства. Мы обслуживаем клиентов по всей территории Соединенных Штатов, производя качественные туалетные перегородки на одном из крупнейших предприятий в стране. соответствие нормам ADA и OSHA.

  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ВАННОЙ СДЕЛАНО В США

  Мы — ваш источник быстрого обслуживания, бесплатной помощи в проектировании и быстрой доставки прочных и привлекательных перегородок для ванных комнат, произведенных в США.С. гордыми американскими рабочими. Если вам нужна помощь в проектировании вашей реконструкции или нового строительства, мы предлагаем бесплатные консультации по дизайну. Наша команда поможет вам создать целостный образ, чтобы произвести любое впечатление, которое вы хотите произвести. Мы поможем вам выбрать правильные анкеры, стойки, двери и многое другое для полного набора обновленных перегородок для туалетов.

  Как ведущий производитель панелей для туалетов, мы составили список советов по установке перегородок для ванных комнат, чтобы ваши продукты выглядели и подходили идеально. Мы уверены, что с небольшими инструкциями вы сможете в кратчайшие сроки установить красивую кабинку и разделители писсуаров.

  Первый шаг к безупречной установке — это выбор подходящих материалов для работы. В зависимости от того, в какую ванную комнату направляются ваши перегородки, вы можете выбрать один из пяти различных материалов — каждый со своими преимуществами — в десятках цветовых вариантов.

  ПОРОШОК — СТАЛЬ С ПОКРЫТИЕМ

  УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

  УСТАНОВКА ALCOVE

  Лучшее качество по минимально возможной цене. Современные металлические перегородки покрыты порошковой краской поверх оцинкованной стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии, жирам, кислотам, кислотам и пятнам

  Перегородки для ванных комнат с порошковым покрытием — доступное решение, а выбор из более чем десятка цветов позволяет создать желаемый вид.Мы предлагаем белые и черные покрытия, а также цвета с интересными визуальными узорами, такими как перцовая пыль и песчаный пляж. Имея широкий выбор, вы сможете придать своим туалетам желаемый вид.

  Инструкции по монтажу стали с порошковым покрытием

  ЛАМИНАТ

  УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

  УСТАНОВКА ALCOVE

  Ламинат — это классический материал для перегородок унитаза, который предлагает широкий выбор цветов и рисунков.Ламинат высокого давления, приклеенный под давлением к твердой сердцевине из ударопрочного ДСП, соответствует или превосходит все стандарты NEMA. Облицовка кромок всех компонентов перед ламинированием обеспечивает оптимальный отвод воды и долговечность.

  Перегородки из ламината — идеальный выбор дизайнера для реконструкции туалета или установки новой ванной комнаты благодаря широкому выбору доступных цветов. Эти перегородки бывают более трех десятков цветов и их количество, включая однотонные, древесные, льняные узоры и многое другое.Эти двери спроектированы таким образом, чтобы их было легко чистить, а их множество вариантов дизайна гарантирует, что они будут отлично смотреться с разделительными туалетами практически в любой общественной ванной комнате без душевой зоны.

  Инструкция по укладке ламината

  ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК

  УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

  УСТАНОВКА ALCOVE

  Твердый пластик обладает высокой устойчивостью к большинству чистящих средств, влажности, плесени, плесени и граффити. Это идеальный материал для любой душевой комнаты или любого загруженного общественного туалета.Твердый пластик чрезвычайно прочен, не ржавеет и не вмятин. Доступен в широком спектре цветов.

  Наши массивные пластиковые перегородки для ванных комнат предлагаются в различных цветах, таких как белый, мокко и черный конфетти, а также с привлекательной текстурой. В зависимости от цвета, который вы выберете, на стойках в ванной могут быть даже пятна разного цвета. Чтобы увидеть, как эти шаблоны могут помочь вашим разделам выделиться, свяжитесь с One Point Partitions, чтобы запросить бесплатные образцы.

  Инструкции по установке из твердого пластика

  ФЕНОЛИЧЕСКОЕ ЯДРО

  УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

  УСТАНОВКА ALCOVE

  Фенольные перегородки — лучший выбор там, где требуются долговечность и прочность.Эти перегородки созданы, чтобы выдержать испытание временем. Плотные компоненты в сочетании с кронштейнами и крепежами из нержавеющей стали выдерживают самые экстремальные условия влажности и влажности. Фенол устойчив к ударам, воде и коррозии и не поддерживает бактерии.

  Если у вас есть туалет с высоким уровнем трафика, перегородки с фенольным сердечником помогут решить эту проблему. Перегородка для ванной, сделанная с фенольным наполнителем, стоит вложенных средств, устойчивая к вандализму и многократному использованию в течение длительного периода времени.Вы можете заказать перегородки для туалетов с фенольной сердцевиной, выполненные в виде гальки или древесины, чтобы создать привлекательный, но нейтральный вид.

  Инструкции по установке фенола

  НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

  УГЛОВАЯ УСТАНОВКА

  УСТАНОВКА ALCOVE

  Красота нержавеющей стали легко дополнит любой современный интерьер ванной комнаты. Перегородки унитаза из нержавеющей стали устойчивы к коррозии, просты в обслуживании, а также позволяют просто стереть царапины.Перегородки можно приобрести как с сатинированной, так и с фактурной отделкой.

  Вы можете быть уверены, что перегородки для ванных комнат из нержавеющей стали будут прекрасно выглядеть даже после многих лет эксплуатации при надлежащем уходе. Стойка из нержавеющей стали и разделители для писсуаров современны, универсальны и подходят практически к любому напольному покрытию и эстетичному дизайну. Эти перегородки представляют собой высший уровень роскоши для клиентов и гостей, привыкших к высококлассному отдыху.

  Инструкции по установке из нержавеющей стали

  КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕГОРОДКИ В ВАННОЙ

  Чтобы установить перегородку для ванной, вам потребуются необходимые панели, двери, пилястры и фурнитура, а также соответствующий набор инструментов для завершения установки.Однако перед тем, как приступить к установке перегородки для ванной, вам понадобятся чертежи конструкции перегородки для ванной комнаты и подготовьте рабочее место. Затем вы можете приступить к пошаговому процессу установки точек крепления, сверления кронштейнов и размещения перегородок в ванной комнате.

  Установка перегородок для туалета — это большая работа, но, когда она выполняется методично, это простой пошаговый процесс, как и любой другой. Правильная установка перегородок для ванных комнат обеспечит комфорт и конфиденциальность для пользователя, а также долгосрочное использование и экономию для владельца.Хорошая работа по установке перегородок означает меньше стресса и расходов в будущем.

  С 2007 года One Point Partitions поставляет привлекательные и прочные перегородки для ванных комнат клиентам по всей стране. Мы гордимся нашим выбором материалов и цветов и упрощаем процесс оформления заказа и упрощаем процесс обновления ванной комнаты для вас. Ваш заказ включает в себя все оборудование и аксессуары, необходимые для быстрой и простой установки.

  Хотя некоторые клиенты предпочитают нанимать профессионалов для установки своих разделов, вы увидите, что в этом нет необходимости.Все наши разделы поставляются с четкими инструкциями по их правильной установке. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы сначала рассмотрим детали и инструменты, необходимые для работы. Затем мы рассмотрим 10 шагов, которые необходимо предпринять, чтобы правильно установить перегородки для туалета. Давайте поговорим о том, что вам понадобится для начала!

  НАЧНИТЕ С ПРАВИЛЬНОГО ДИЗАЙНА

  Ключом к беспроблемной установке является правильная планировка перегородок с самого начала. Когда вы заказываете в One Point Partitions, у вас есть два простых способа создать идеальный дизайн:

  Наши дизайны учитывают точные размеры вашей ванной комнаты.Другие продавцы попытаются продать вам «стандартные» комплекты перегородок для ванной, которые просто не подходят. С One Point Partitions вы получаете индивидуальную компоновку перегородок, которая подходит для вашего туалета и упрощает установку.

  ПОДГОТОВЬТЕ ВАННУ

  После размещения заказа пора подготовить ванную комнату. Для новых ванных комнат и туалетов убедитесь, что все стены, пол и потолок выполнены, а сантехника находится на своих местах, если это возможно. Если вы модернизируете или ремонтируете существующую ванную комнату, вам нужно будет удалить старые перегородки и внести любые изменения и обновления в свои стены, пол и арматуру, прежде чем начать установку.Отремонтируйте любые дыры в стене и полу от старых перегородок, так как для новой планировки потребуются новые монтажные отверстия.

  ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

  Перегородки для туалета состоят из трех основных частей и оборудования. Вот стандартные комплектующие перегородок для туалета:

  • Панели : Это плоские поверхности, разделяющие стойла. Они являются самыми большими компонентами перегородок и обычно имеют высоту около 58 дюймов.Убедитесь, что при хранении эти панели лежат ровно и равномерно распределены по весу. Не прислоняйте их к стене, так как это может вызвать коробление.
  • Двери : Двери туалетных кабинок могут быть открытыми или открытыми. Это зависит от планировки туалета, количества места в партере и предпочтений владельца. Двери такой же высоты, как панели, — 58 дюймов.
  • Пилястры : Это стойки, которые соединяют двери с панелями и обеспечивают дополнительную конфиденциальность.Пилястры структурно важны для перегородки туалета, потому что они крепят ее к полу или потолку. Пилястры бывают разных стилей. Их можно прикрепить к полу, связать с помощью подвесной распорки, подвесить к потолку или пролететь от пола до потолка и прикрепить к обоим.
  • Крепежные детали : Винты, анкеры и кронштейны являются частью перегородок для ванных комнат. Существует несколько типов кронштейнов: F-образные, U-образные, Y-образные, ниши и L-образные кронштейны.Каждый полезен для крепления деталей к разным поверхностям. Y-образный кронштейн используется для крепления деталей друг к другу, например, панелей к перегородкам. Обязательно храните их в надежном месте, чтобы не потерять.

  Кроме того, вам потребуются подходящие инструменты для выполнения этой работы. Всегда полезно иметь пояс с инструментами, чтобы упростить вашу работу и оставаться организованной. Убедитесь, что у вас есть:

  • Мел
  • Отвес
  • Малярная лента
  • Рулетка и карандаши
  • Кернер
  • Сверло и набор сверл
  • Отвертка и набор насадок для отверток
  • Отвертка Torx
  • Шайбы
  • Уровень
  • Разводной ключ
  • Ключи шестигранные
  • Ножовка по металлу
  • Молот

  ПРЕДМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

  Прежде чем вы начнете бурение или анкеровку, вам необходимо все спланировать и точно измерить.Это важно — вы хотите, чтобы места ваших анкеров совпадали с панелями и пилястрами, при этом правильно учитывая ширину дверей.

  Для начала возьмите карандаш и меловую линию и ознакомьтесь с руководством по макету. Проведите мелом линию поперек передней центральной линии, чтобы определить, где будет располагаться передняя часть стойл. Не забывайте учитывать ширину стоек и дверей. При измерении от стены разделите ширину на 2 и вычтите полученное значение из измерения.

  Затем отмерьте положение анкеров в стене и отметьте их карандашом.Используйте уровень, чтобы анкеры для стеновых панелей были ориентированы вертикально друг относительно друга.

  Еще раз проверьте точность ваших измерений. Убедитесь, что все перепады от пола до потолка ровные, а панели и пилястры квадратные. Как только вы убедились, что все правильно, пора приступать к сверлению и установке анкеров.

  Шаг 1. Обратите внимание на направление установки

  Одна из распространенных проблем — установка кронштейнов, опор, направляющих или панелей в перевернутом или обратном направлении.Внимательно просмотрите обучающие видеоролики и обратите особое внимание на инструкции, так как многие кронштейны можно установить только в одном направлении. Предварительно потратив немного времени на проверку ориентации монтажного оборудования, можно сэкономить время и избавиться от лишних хлопот по сравнению с удалением и повторной установкой определенных компонентов.

  Подумайте о том, чтобы распечатать копию проекта перегородки и держать ее под рукой во время установки. Это поможет вам представить, как он будет выглядеть после полной установки. В наших видеороликах даются советы по использованию опор и блоков для размещения перегородок и дверей на нужной высоте для установки, но вторая пара рук также очень помогает.Убедитесь, что кто-то может помочь вам во время установки — особенно, например, при установке самих перегородок или подвесных дверей.

  Шаг 2: Установка точек привязки

  Когда у вас будут отмечены все места для анкеров, начните предварительное сверление отверстий для напольных кронштейнов. Помните: они будут находиться на определенном расстоянии от центральной линии — вероятно, 7/8 ″ или около того — в зависимости от вашего макета.

  При предварительном сверлении отверстий в полу сначала просверлите отверстие до необходимой минимальной глубины.Затем удалите из отверстия весь мусор и пыль, чтобы анкеры крепко держались. Это можно сделать с помощью вакуумной насадки или ручного отжима.

  При подготовке точек крепления потолка просверливайте несущую балку за поверхностью. Все работы следует производить до того, как будет закончена поверхность потолка. Если конструктивный элемент представляет собой металлическую двутавровую балку, вам необходимо просверлить отверстие в металле и закрепить стержень шестигранной гайкой, стопорной шайбой и конической шайбой, чтобы обеспечить его вертикальное положение в балке.Там, где стержень выходит из нижней части балки, используйте другую шестигранную гайку и распорку, чтобы учесть толщину отделки.

  Шаг 3. Вставьте анкеры в перекрытие и потолок

  После того, как вы очистили отверстия в полу, пора начинать работу по фиксации анкеров на месте. Добавьте анкеры к полу так, чтобы их концы с резьбой были вверху, и свободно навинтите на них гайку. Часть, которая уходит в пол, будет анкерным клином — он расширяется, когда нижняя гайка затягивается на месте.Как только клиновые анкеры будут на месте, слегка постучите по ним молотком, чтобы правильно установить, а затем затяните гаечным ключом.

  Потолочные анкеры должны быть установлены к моменту установки готового потолка. Следовательно, готовый потолок должен быть на месте до того, как будут установлены перегородки для туалета.

  Там, где резьбовая шпилька выходит из готового потолка, сначала необходимо установить фиксатор плоского башмака, а затем шестигранную гайку. Под этой шестигранной гайкой, между двумя плоскими шайбами, выравнивающая планка будет опираться и опираться на потолочный анкер.Нижняя плоская шайба будет удерживаться стопорной шайбой и гайкой.

  Шаг 4: Установите кронштейны и стойки на стены

  Перед началом сверления используйте сами кронштейны в качестве направляющих на стене. Разместите их на средней линии и отметьте все отверстия, убедившись, что все расположено по вертикали. Дважды и трижды проверьте прямоугольность с помощью потолочных и напольных анкеров, проверив расстояние от стены до пилястры.

  Затем с помощью сверла просверлите в стене пилотные отверстия соответствующей толщины и глубины.Убедитесь, что за стеной достаточно подложки, чтобы поддерживать кронштейны и панели. Если вы устанавливаете гипсокартон, вам могут потребоваться соответствующие анкеры, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Затем возьмите кронштейны и закрепите их соответствующими винтами.

  Для настенной стойки, которая будет удерживать дверь, то есть на туалетной кабине, которая находится в углу комнаты, вам потребуется установить настенную стойку. Эта стойка должна выдерживать вес движущейся двери, поэтому убедитесь, что она правильно установлена ​​на одной линии с опорой, такой как балка или деревянный стержень.Если опорная балка металлическая, вам потребуется соответствующая подготовка для установки настенной стойки. См. Инструкции по установке потолочных анкеров.

  Шаг 5: Поместите панели в положение

  Чтобы расположить панели с минимальными усилиями и неудобствами, используйте две регулируемые опоры. Эти опоры сидят на полу и удерживают панель под правильным углом и на нужной высоте, чтобы вы могли ее правильно установить.

  Установите две опоры так, чтобы они удерживали панель на высоте 12 дюймов над полом, прямо на уровне настенных кронштейнов и перпендикулярно самой стене.Пока не прикрепляйте панели к настенным кронштейнам. Это может привести к чрезмерной нагрузке на настенные кронштейны, поэтому следующим шагом будет подготовка пилястр для поддержки другого конца.

  Шаг 6: Установите кронштейны для крепления пилястры к панели

  Кронштейны крепления пилястры к панели будут удерживать панели на месте на внешнем конце конфигурации. Не думайте, что панели будут опираться прямо на среднюю линию пилястр. Перед установкой кронштейнов всегда сверяйтесь со схемой, чтобы увидеть, где будут располагаться эти панели.

  Кронштейны крепления пилястры к панели могут быть U- или L-образными. Как только вы узнаете, куда они должны идти, точно измерьте и нарисуйте карандашом центральную линию панели прямо на перекладине. Возьмите кронштейны и используйте их в качестве ориентира, чтобы наметить положения отверстий, необходимых для их установки.

  Используйте сверло подходящего размера для просверливания пилотных отверстий в пилястрах. Эти пилотные отверстия, вероятно, будут менее полдюйма толщиной, поэтому будьте осторожны, чтобы не просверлить всю пилястру.

  При установке неразрезных U-образных скоб на пилястрах нарисуйте осевую линию и убедитесь, что U-образная скоба находится в правильном положении, сверху и снизу, прежде чем рисовать монтажные отверстия. Еще раз используйте его как ориентир для отметки места падения монтажных отверстий. Затем просверлите отверстия пилотной коронкой.

  Наконец, прикрепите все кронштейны к пилястрам соответствующими винтами.

  Шаг 7: Установите пилястры

  Вы установите пилястры на анкеры перекрытия, резьбовые концы которых должны быть готовы к установке на этаж ниже.После установки слегка закрепите их плоской шайбой, стопорной шайбой и гайкой. На потолочных анкерах они уже будут на месте. Пока не затягивайте их.

  Теперь посмотрите на панель, которая должна опираться на кронштейны и контактировать с головками винтов внутри них. Это обеспечивает правильную посадку и вертикальное положение как панели, так и пилястры. Если кронштейны и панель правильно выровнены, просверлите направляющие отверстия и затем закрепите панель винтами.

  Когда панель прикреплена к пилястрам, поместите уровень поверх панели и прижмите его к стене до тех пор, пока он не станет ровным.Кроме того, используйте другой уровень, чтобы отвесить пилястру, используя слабину резьбовых анкеров в полу. Перед тем, как прикрепить панели к стенам, убедитесь, что все квадратное, вертикальное и правильное — это обеспечит правильную посадку дверей в проемах.

  Наконец, прикрепите панели к соответствующим настенным кронштейнам.

  Шаг 8: При использовании ограждения установите его сейчас

  Если в вашей конфигурации используются подголовники, самое время установить их после крепления панелей к настенным кронштейнам.Передние подголовники проходят вдоль передней части стойл, а обратные подголовники соединяют передние подголовники со стеной. Для начала измерьте ширину от стены до стены или от стены до внешнего края пилястры, если она находится в угловом стойле. Расположите поручень над пилястрой.

  Обратный подголовник может нуждаться в обрезке, чтобы соответствовать. Измерьте расстояние между внутренней поверхностью переднего подголовника и стеной. Как и прежде, используйте кронштейны перемычек в качестве шаблонов для разметки положения направляющих отверстий.Затем прикрепите поручни к стенам и друг к другу.

  Шаг 9: Установите внутренние или внешние двери на место

  Во-первых, расположите петли так, чтобы они были левосторонними и правосторонними. Они разделятся на верхнюю и нижнюю половины. Затем возьмите две половинки с зубчатыми втулками и закрепите их на пилястрах. Используя стержень петли и пластиковый кулачок, установите и подготовьте верхнюю половину петли, чтобы принять дверь.

  Возьмите дверь и повесьте ее на верхние половинки петель.При правильной установке дверь должна висеть на них без необходимости удерживаться. Как только это произойдет, возьмите нижние половинки петель и установите их. Вы также можете отрегулировать открытие дверцы после того, как петли будут наложены, используя установочные выступы на кулачке и втулке.

  На очереди должны быть защелки и вешалки. Скорее всего, для фиксации они будут использовать винты Torx.

  Шаг 10: Установите башмаки и опорные кронштейны

  Последние части пазла — башмаки и опорные кронштейны.

  Начните с того, что у вас есть обувь, подходящая по ширине пилястры. Убедитесь, что вы установили фиксатор обуви на анкеры в полу — нижний фланец обуви будет скользить под ним, чтобы зафиксировать его на месте. Просто откройте конец обуви и вставьте его под фиксатор обуви. Когда вы закроете его, установите стопорный винт, чтобы он плотно прилегал к месту.

  Опорные кронштейны — это тип коленных распорок, которые поддерживают структурную жесткость перегородок вашей ванной комнаты.Они особенно полезны для больших панелей в угловых киосках, где дверь будет прикреплена к перекладине и прикреплена к панели. Если стойки монтируются на полу, установите опорный кронштейн как можно выше на панели. С другой стороны, если вы используете набор перегородок, которые подвешиваются к потолку, вы установите опорный кронштейн как можно ниже.

  ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ НАШЕЙ КОМАНДЕ

  Если вы не знаете, с чего начать, или у вас возникнут вопросы на каком-либо этапе установки перегородок для вашей ванной комнаты, мы можем помочь.С нашей командой можно связаться через нашу онлайн-систему сообщений, по электронной почте или по телефону. Все наши перегородки для ванных комнат спроектированы таким образом, чтобы их было легко установить, поэтому мы уверены, что вы сможете завершить установку и получить новую, свежую, привлекательную и привлекательную новую ванную комнату.

  Напоминаем вам посмотреть видео, связанное с выбранным типом перегородок (сталь с порошковым покрытием, ламинат, твердый пластик, фенол или нержавеющая сталь). Существуют небольшие различия в способах крепления перегородок к стенам, полу и друг другу, а в видеороликах подробно описаны шаги, необходимые для быстрой и беспроблемной установки.Приготовьтесь к совершенно иному впечатлению от ванной с нашими простыми в установке перегородками!

  СОЗДАЙТЕ СВОЙ ДИЗАЙН СЕГОДНЯ

  Теперь, когда вы видите, насколько легко можно обновить ванную комнату с помощью новых перегородок, пришло время создать собственный дизайн. Начните с нашего онлайн-инструмента дизайна или заполните нашу форму предложения и попросите нашу талантливую команду дизайнеров помочь вам. Использование точных размеров вашей ванной комнаты гарантирует, что заказанные вами перегородки будут правильно установлены и их легко установить.Вы не найдете лучшего способа купить качественные перегородки для ванной, чем через One Point Partitions!

  Вы можете оформить заказ всего за несколько кликов, и мы отправим его вам. Вы даже можете изменить свой выбор цвета перед размещением заказа, не влияя на стоимость или время выполнения заказа.

  21Фев

  С чего надо начинать ремонт в новостройке: С чего начать ремонт в новостройке с черновой, предчистовой и чистовой отделкой

  21 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  С чего начать ремонт в новостройке с черновой, предчистовой и чистовой отделкой

  С чего начать ремонт в новостройке: план работ

  С чего начать ремонт квартиры в новостройке? Подобный вопрос волнует каждого владельца жилья в новом доме. Наши советы и рекомендации специалистов помогут справиться с этой задачей и подготовить помещение к заселению.

  Этапы ремонта в новостройке зависят от исходного состояния объекта. Новое жилье сдается с тремя типами отделки:

  • черновая;
  • предчистовая;
  • чистовая.

  Если вы приобрели жилье с уже выполненными черновыми работами, количество этапов ремонта квартиры в новостройке значительно уменьшается. Как правило, в помещении уже сделана стяжка пола и выровнены стены, установлены батареи, сделана проводка под розетки, выполнено разведение сантехники.

  До начала ремонта в новостройке своими руками внимательно осмотрите помещение. Это важно сделать еще до подписания акта его передачи новому владельцу. Только так вы сможете исключить этапы чернового ремонта в новостройке с отделкой! Если строители выполнили свою работу некачественно, вы имеете право потребовать от застройщика бесплатно устранить выявленные недостатки.

  Квартира новостройка до начала ремонта должна соответствовать указанным в технической документации требованиям. Например, если строители криво установили окна или не загерметизировали швы, то это вина застройщика, а не ваша собственная. Укажите обнаруженные недочеты в смотровом листе. До начала ремонта в новостройке строительная организация обязана своими силами убрать «косяки» или компенсировать вам расходы на дополнительные работы и материалы. Основанием для этого является договор, в котором прописаны гарантийные сроки на объект долевого строительства.

  С чего начать ремонт в новостройке: грамотная последовательность

  На начальных этапах ремонта в новостройке с нуля необходимо выполнить следующие работы:

  • установить в квартире унитаз, мойку и смеситель, если они отсутствуют в помещении. Они необходимы для нужд мастеров. Можно использовать самую дешевую или бывшую в употреблении сантехнику, в которую не жалко сливать остатки раствора и грязь. В дальнейшем, на этапе ремонта ванной в новостройке, вы замените эти конструкции на более качественные;
  • заменить входную дверь на более надежную. Если вы планируете каждый этап ремонта квартиры в новостройке подробно, то сами убеждаетесь, что это довольно продолжительное мероприятие. Пока идет строительство, в помещении будет храниться дорогостоящий инструмент, материалы. Панельные новостройки сдают с дешевыми дверьми: с чего начать ремонт, не оставляет сомнений. Вам необходима качественная металлическая дверь с надежным замком.

  После завершения подготовительных мероприятий можно планировать этапы ремонта квартиры с нуля в новостройке. Определитесь, кто будет выполнять работы, какие материалы будут использоваться, какой стиль интерьера вам близок.

  Кому доверить проведение работ?

  С чего надо начинать ремонт в новостройке? Сначала вы должны определиться, на кого возложить ответственность за это мероприятие: на себя самого или стороннюю компанию. В данной статье мы расскажем, с чего начать

  ремонт новостройки своими руками и в каких случаях стоит самостоятельно заниматься строительством.

  Навыками ремонтных работ владеют многие люди, однако не у всех есть возможность ремонтировать жилье своими руками. Как правило, это связано с отсутствием времени и инструментов. Для достижения положительных результатов вам придется самостоятельно определить последовательность этапов ремонта в новостройке, рассчитать расход материалов на каждый вид работ, закупить все необходимое, взять в аренду недостающие инструменты и оборудование.

  Если приходится совмещать строительство с основной работой, сроки ремонта могут затянуться на несколько месяцев или даже лет! Именно поэтому владельцы нового жилья предпочитают пользоваться услугами профессионалов:

  • у специализированных компаний есть все, что нужно для начала ремонта в новостройке. Как правило, такие фирмы располагают штатом квалифицированных дизайнеров и отделочников, а мастера используют профессиональный инструмент;
  • у организаций налажены связи с поставщиками стройматериалов. Специалистам известно, с чего начать ремонт квартиры в новостройке и где можно по самым выгодным ценам закупить оборудование и материалы;
  • надежные компании работают только по договору. Они обязательно составляют смету и дизайн-проект, предоставляют гарантию на все услуги. В документах четко определены этапы ремонта новостройки, заранее известно, с чего начать строительство и когда его завершить. При нарушении технологии работ или несоблюдении сроков финансовую ответственность несет подрядчик. Он обязан бесплатно устранить недостатки и возместить убытки за испорченный материал.

  При самостоятельном проведении работ либо обращении к мастерам, которые работают нелегально, ошибки могут стоить очень дорого. Взыскать с нелегала компенсацию за материальный ущерб в судебном порядке невозможно, ведь условия сделки документально не зафиксированы.

  С чего начать черновой ремонт в новостройке без отделки?

  Если вам досталась новостройка без отделки, с чего начать ремонт, известно наверняка. С отделочными работами придется повременить, так как новые кирпичные дома дают усадку и может возникнуть деформация.

  Для начала необходимо определиться с планировкой помещения и получить разрешение на ее выполнение. Это обязательно, если будут проводиться какие-либо манипуляции в отношении несущих стен. Письменного заявления в органы техучета достаточно, если для изменения планировки требуется установить новую перегородку или снести существующую, которая не является несущей. Замену радиаторов и сантехники выполняют без согласования. На время работ потребуется отключать стояки, поэтому нужно заранее поставить в известность управляющую компанию.

  Началом ремонта в новостройке независимо от вида отделки является снятие замеров, которое выполняют лазерной рулеткой. Полученные данные нужны для максимально точного определения расхода материалов. Далее составляется план, в котором этапы ремонта в новостройке подробно расписаны, указана последовательность работ. Путем составления сметы определяется общая стоимость строительства. В нее входит цена материалов, оплата услуг мастеров, издержки на доставку и др.

  С чего начать делать ремонт в новостройке: описание каждого этапа

  Прежде чем приступить к работе, оценивают текущее состояние объекта и соотносят его с тем результатом, который хочет получить заказчик. Если сравнивать основные этапы ремонта в новостройке с предчистовой отделкой и помещении без отделки, то объемы строительства будут разными.

  Ремонтные работы в помещении со свободной планировкой проводятся в следующей последовательности:

  • установка перегородок согласно плану перепланировки;
  • обустройство коммуникаций;
  • выравнивание поверхности стен и пола;
  • подготовка поверхностей к монтажу финишных покрытий;
  • монтаж облицовки;
  • установка межкомнатных дверей и сантехники.

  Каждый пункт по-своему важен. Подготовительные работы — это то, с чего надо начать чистовой ремонт в новостройке. Если грамотно подойти к каждой задаче, можно сэкономить время и бюджет.

  Например, для создания перегородок можно использовать разные материалы:

  • гипсокартон;
  • гипсоволокнистые листы;
  • пазогребневые плиты;
  • кирпич;
  • натуральный или искусственный камень.

  Установка перегородок из листовых материалов не требует согласования, поскольку изделия не создают большой нагрузки на плиты перекрытия. Если вы хотите видеть у себя дома каменную или кирпичную перегородку, ее монтаж потребуется согласовать и получить разрешение на строительство.

  Планируя, с чего начать ремонт в новостройке поэтапно, необходимо заранее составить чертежи по разведению водопроводных труб и проводки. Определитесь, какие сантехнические и бытовые приборы вам требуются, изучите особенности их подключения, выберите места для установки. Проследите, чтобы в квартире было достаточное количество розеток и выключателей.

  Для подготовки стен к монтажу покрытий поверхность выравнивают и грунтуют. Некоторые материалы крайне требовательны к качеству черновой отделки, а другие, наоборот, позволяют обойтись минимальной подготовкой. Например, на окрашенной стене видны все шероховатости, поэтому следует выравнивать стены по маякам. Если вы планируете использовать для облицовки декоративные панели, они скроют мелкие недочеты. Стяжка пола выполняется под выбранный тип покрытия. После заливки пола необходимо установить дверную коробку. Это позволит правильно рассчитать ширину полос вокруг дверного проема и создать технологические зазоры при укладке напольного покрытия.

  После высыхания поверхностей приступают к чистовой отделке. Облицовка подбирается исходя из бюджета и предпочтений владельца помещения. По классической схеме отделку выполняют сверху вниз, то есть начинают с потолка и переходят к полу. Если вам досталась новостройка с готовой черновой отделкой, с чего начать ремонт, решайте сами. Например, если для оформления потолка вы хотите использовать натяжные полотна, будет оптимальной следующая схема:

  • обустройство каркаса для монтажа полотна;
  • оклейка стен обоями;
  • монтаж потолочной пленки;
  • установка багета.

  В квартирах с окрашенными потолками или декорированными мягкой плиткой ремонт начинают сверху. В процессе работы на стены может попасть краска или клей. До облицовки стен необходимо завершить потолочную отделку. Укладка напольного покрытия, монтаж плинтусов выполняются в последнюю очередь.

  без отделки, с предчистовой отделкой, с чистовой отделкой

  Квартира в новом доме сдана, акт передачи подписан. После первых бурных эмоций, радости обретения собственного жилья перед владельцами встает вопрос: с чего начать ремонт в новостройке?

   

  Дом в «черновой» отделке существенно облегчит задачу, особенно на «нулевом» этапе подготовки ремонта. В нее должны входить: стяжка (выравнивание) пола и стен, подключенные батареи, выведенная проводка под розетки, разводка под краны с водой в ванной и на кухне. Иногда строители ставят простенькую сантехнику.

  Как правило, владелец квартиры в новостройке видит голые неоштукатуренные стены и трубы, больше ничего. В лифте и в самой квартире расклеены объявления с предложением ремонта «под ключ».

  Прежде чем задуматься, кто будет заниматься ремонтом, какой подобрать дизайн помещений, где брать материалы, нужно решить две базовые задачи:

  • Установить унитаз, раковину и смеситель в ванной. На время обустройства квартиры подойдет элементарная сантехника, можно б/у.
  • Заменить входную дверь на металлическую с правильными замками, теперь это действительно ваша квартира (как выбрать входную дверь можно почитать здесь).

  По закону гарантийный срок для объекта долевого строительства, прописанный в договоре, не может составлять менее 5 лет. Все «косяки» строителей (коряво выведенные стены и перегородки, некачественные оконные блоки, плохо герметизированные швы), застройщик обязан устранить бесплатно или возместить деньги на исправление недостатков. Для этого обязательно на руках должен быть смотровой лист, как приложение к акту приемки.

   

  Кому доверить ремонт квартиры?

  Следующий вопрос: кто будет делать ремонт в новой квартире? Варианта два: своими руками и с помощью профессионалов. Арифметика в данном случае проста. Подсчитайте примерно стоимость вашего свободного времени, прибавьте к этому цену инструмента, которого нет в наличии. Сравните полученный результат с предложениями бригад отделочников. Вы можете переоценить свои силы, тогда ремонт в новостройке затянется надолго, это тоже часть операционных издержек.

  Предложений по ремонту и отделке на рынке масса. Есть ремонтно-строительные компании со штатом сотрудников и всем необходимым оборудованием. Есть небольшие фирмы (бригады) по отделке. Есть частники со своим инструментом. Отличаются эти варианты по цене и рискам.

  Хотите полностью снять с себя груз проблем с ремонтом – выбирайте компанию, работающую на рынке не менее 5 лет. Здесь вам предоставят примеры работ, помогут определиться с дизайном, составят план, дадут профессиональные советы по выбору материалов, будут нести ответственность за все этапы. Желаете сэкономить – ищите частников и надейтесь, что сможете с ними поладить.

  В случае с бригадами отделочников и частниками вы берете риски за качество ремонта на себя. Судиться с ними будет дороже, чем переделывать. Обычно в таких случаях критерий выбора – рекомендации людей, которым вы доверяете. В любом случае, вам должны предоставить четкую смету на все виды работ. Обещание уложиться в некую общую сумму должно настораживать.

  Для квартир в новостройке со свободной планировкой или большой площади может понадобиться дизайн-проект. Это позволит провести точные замеры, учесть разводку труб и электрики. Почему это важно? Допустим, вы самостоятельно решили перенести мойку в кухне в удобное вам место. Не исключено, что придется заказывать под нее нестандартную столешницу, что удорожает стоимость всего гарнитура.

  Чем больше требований к комфорту в квартире, чем больше нюансов, тем сложнее все это сочетать в едином стиле. Хороший дизайнер поможет привести все ваши пожелания в порядок.

   

  Подготовка к ремонту в новостройке без отделки

  Не стоит сразу планировать идеальный ремонт и дизайн вашей мечты. Новый дом может усесть (для панельного дома это не критично, другое дело – кирпич). Отдельные элементы дизайна может испортить ремонт беспокойных соседей. Если есть возможность, лучше немного обождать с финальным ремонтом.

  Заранее познакомьтесь с управляющей организацией, которая обслуживает дом. При замене батарей, врезке в трубы, чтобы поставить сантехнику в ванной и на кухне в удобном месте, придется отключать стояки. Здесь же вам подскажут, какие этапы перепланировки и с кем нужно согласовывать.

   

  Перед перепланировкой квартиры в новостройке убедитесь, что у вас на руках есть все документы на право собственности. Согласование не требуется, если вы меняете радиаторы, газовые приборы, сантехнику. Письменного заявления в органы техучета достаточно, если вы сносите не несущие перегородки в панельном доме, ставите новую перегородку, не увеличивающую нагрузку на перекрытие, меняете месторасположение ванны и унитаза. Любые манипуляции с несущими стенами, с перегородкой и проемом в кухню, где есть газовая плита, вентиляцией потребуют специального разрешения.

  Начинать любые работы по ремонту и отделке квартиры следует с обмеров. Желательно лазерной рулеткой для максимальной точности. Это позволит надежно рассчитать количество материалов, не бегать их докупать, не переплачивать. Дальше идет составление плана и сметы.

  Если требования к дизайну квартиры стандартные, вы можете попытаться визуализировать план ремонта самостоятельно. Сейчас доступны разные приложения, которые помогут сделать 3-D макет, посмотреть расстановку мебели и оборудования.

   

  Последовательность ремонтных работ в квартире

   

  Сегодня спросом пользуется услуга экспресс-ремонта квартир. Это удобно, если нужно оперативно закрыть вопрос с отделкой (допустим, вы собираетесь сдавать квартиру). Экономия времени идет за счет применения простых, быстросохнущих материалов.

  Вы можете реализовать такой вариант самостоятельно. По сути, речь идет о временной отделке в новостройке. Стены красятся или оклеиваются стандартными обоями. На пол кладется линолеум, чтобы обезопасить себя от возможной порчи дорогостоящего паркета или ламината из-за деформации перегородки (она, к примеру, может отдавать влагу).  Для потолка вариантов больше: можно красить водоэмульсионкой, клеить пенопластовые панели или делать натяжной потолок.

  Ремонт в новостройке поэтапно

  1. Ставим или убираем перегородки, если необходимо. Установка декоративных и межкомнатных перегородок из ГКЛ (гипсокартона),  ГВЛ (гипсоволокнистых листов) или пазогребневых плит по СНиП не требует согласований. Кирпич, камень – уже другая история. Они дают нагрузку на перекрытие.
  2. Прокладываем коммуникации. Делаем электроразводку под все розетки, выключатели, осветительные приборы (монтировать их желательно после чистовой отделки стен), где это необходимо и на удобной высоте. Те же операции проделываем с разводкой труб под мойки, стиральную машину, полотенцесушитель и так далее.
  3. Готовим стены, потолок под финишную отделку, выравниваем. Для этого понадобятся штукатурка, шпаклевка, шпатели, гладилка. Поверхности необходимо для начала очистить и протереть от пыли влажной тряпкой. Ровность слоев можно проверить с помощью уровня.
  4. Под выбранный тип напольного покрытия (линолеум, ламинат, паркет, плитка) делаем стяжку.
  5. К чистовой отделке можно приступать после того, как поверхности полностью высохнут. Начинать красить, клеить обои, класть плитку в ванной или на кухне рекомендуется с потолка, после переходить на стены. До финишного декорирования стоит установить сантехнику и межкомнатные двери.
  6. После того, как будет готов чистовой пол, квартира обретет жилой вид. Дальше – наличники, плинтуса, карнизы, можно закупать мебель и кухонный гарнитур (если на заказ, то лучше озаботиться заранее, иногда поставку приходится ждать пару месяцев).

   

  Сколько времени может занять ремонт в квартире?

   

  При соблюдении всех технологий (стяжка должна устояться, грунтовка стен высохнуть и так далее) полный ремонт и чистовая отделка типовой двухкомнатной квартиры занимают от 1,5 до 3 месяцев. На скорость работ серьезно влияют: выбор исполнителей, материалов, площадь, бюджет. Обещания отделочников сделать все «под ключ» в новостройке за пару-тройку недель многое скажет об их «профессионализме».

  В любом случае, желаем вам удачи в нелегком деле ремонта квартиры с нуля!

  Ремонт в новостройке с чего начать: пошаговая инструкция с нуля

  Как спланировать и с чего начать ремонт в новостройке? Последовательность действий зависит то того, есть ли облицовка, и насколько качественно она выполнена. Отделка может быть черновой или предчистовой, при которой используются бюджетные материалы. Чаще всего ее нет вообще. Около 6% квартир сдается с в готовом виде. В современных домах часто отсутствуют перегородки. Предполагается, что хозяин должен возвести их своими силами, либо оставить все как есть — у просторных помещений есть свои плюсы. Поэтапность также зависит от времени года и от того, включено ли отопление. Не исключено, что в первую очередь придется заняться условиями для проживания бригады.

  Инструкция для начала ремонта в новостройке

  Когда можно приступать

  Что нужно учесть при планировании

  Последовательность работ

  Если квартира сдана с черновой отделкой

  Один из важнейших нюансов — материал, из которого построен дом. Стены, пол и потолок в первые два года дают усадку. Она приводит к появлению трещин на оштукатуренной поверхности. В кирпичных строениях этот период занимает от 5 до 10 лет. Со стяжкой и напольным покрытием спешить не стоит. Горизонтальные плиты должны окончательно встать на свое место. Межпанельные стыки в железобетонных конструкциях испытывают наибольшие деформации. В монолитных домах они наименее заметны.

  Чтобы понять, дало ли здание окончательную усадку, придется провести экспертизу. Для этого следует обратиться в инжиниринговую кампанию.
  

  Если нужно срочно вселиться на новую жилплощадь, и времени на ожидание нет, есть два решения проблемы.

  Можно использовать штукатурку и шпаклевку с пластифицирующими добавками, повышающими их упругость. Они способны сжиматься и растягиваться вместе с основанием. Их внешняя сторона испытывает меньше нагрузок от перемещения. Отделочный слой гасит деформации, поэтому краска, обои или другое чистовое покрытие не пострадают. Этот способ прекрасно подходит для кухни, ванной и туалета — плитка укладывается на эластичный клей с пластификаторами.

  Второй вариант — предчистовая облицовка. Для нее используются материалы, которые будет не жалко поменять через два года на чистовое финишное покрытие. Основание лучше оклеить обоями без шпаклевки и штукатурки. Не следует уделять много внимание дизайну интерьера. Покрытие должно быть удобным и экологичным, но не более того. Нужно быть готовым к тому, что на стенах и потолке вскоре появятся трещины и отслоения. Это является серьезным недостатком данного метода. Преимущество его заключается в возможности использования после усадки любых материалов.

  Действовать следует поэтапно.

  Закупка материалов

  Необходимо заранее продумать, где будут храниться стройматериалы и сантехника, хватит ли средств на их закупку и оплату услуг строительной фирмы, долго ли идет заказ. Делая заказ из Европы, нужно рассчитать время, которое он проведет в пути. В августе все европейские фирмы закрываются. Их сотрудники уходят в отпуск, поэтому время ожидания в конце лета значительно увеличится.

  Запас должен составлять не менее 10% на случай брака и порчи при укладке. Используют материалы из одной партии — только так можно добиться однородного цвета и рельефа. Одинаковые плитки или рулоны обоев из разных партий заметно отличается друг от друга.
  

  План перепланировки

  Если предстоит перепланировка, ее также вносят в график. Разработка и согласование проекта могут занять несколько месяцев. В каждой области действует региональное законодательство, уточняющее список запрещенных мероприятий. В Москве таким документом является Постановление № 508 ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах». Их изучение — это именно то, с чего следует начать ремонт в новостройке. Когда работы начнутся, желательно воздержаться от спонтанных решений — они могут оказаться как минимум незаконными. Необходимо пошагово спланировать все свои действия и сделать это заранее. 

  Чего нельзя делать по закону

  • Установка оборудования, оказывающего влияние на потребление ресурсов в соседних помещениях.
  • Полный или частичный снос вентиляционных каналов.
  • Перенос отопительных приборов, подключенных к стояку, на балкон или лоджию.
  • Подключение системы теплого пола к трубам ГВО или центрального отопления.
  • Прокладка каналов в панелях и межпанельных швах. Допускается штрабление в слое штукатурки. Стены из кирпича под запрет не попадают, но они могут быть сильно изношены. Перед штраблением необходимо провести их обследование. Для этого понадобится специальное оборудование, которым располагают инжиниринговые организации.
  • Расширение санузла за счет жилых помещений.
  • Устройство проемов без согласования проекта. Их нельзя делать в колоннах, в межпанельных швах и других местах, где стыкуются сборные элементы.
  • Ослабление несущих конструкций, создание условий, при которых они испытывают нагрузки сверх допустимых. В зданиях типовых серий перегородки лучше делать из гипсокартона – кирпич может оказаться слишком тяжелым. Если планируется увеличить нагрузку, желательно сначала провести обследование несущих конструкций. В старых постройках они значительно ослаблены. Причиной тому — возраст, износ и незаконные перепланировки.
  • Самовольное устройство лоджий, балконов, создание фундамента под ними, даже если они предусмотрены проектом. Также запрещено их объединение с внутренними помещениями.
  • Перепланировка в подъезде, на чердаке и в подвале, если они являются общедомовой собственностью. Подобные работы допускаются только с согласия всех жильцов;
  • Объединение комнаты с кухней, если в ней установлена газовая плита. Между ними обязательно должна быть плотно закрывающаяся дверь.
  • Изменения внешнего вида фасада, если здание является памятником архитектуры. В домах типовых серий любые изменения согласовываются в государственных инстанциях.
  • Устройство более одной антресоли в помещении.
  • Установка на антресоли кухонных плит и сантехники.

  Перед тем как начать непосредственно ремонт, советуем провести замену замков на входных дверях, чтобы обезопасить себя от непрошенных гостей. Не исключено, что дубликаты ключей остались у строителей, представителей управляющей организации или покупателей, отказавшихся приобретать жилье.

  Важно учесть некоторые технические аспекты. Перенос стояка проще проводить летом, когда он отключен. Получить согласие на его отключение у управляющей организации в зимний период удается не всегда. Кирпичную кладку и цементную стяжку на лоджии или в неотапливаемой квартире лучше делать в теплое время. При отрицательной температуре цементный раствор схватывается дольше и не набирает марочную прочность. Устанавливать стеклопакеты не рекомендуется при сильных морозах. Чтобы избежать риска, желательно отложить их установку на лето.

  Планируя ремонт в новостройке с нуля поэтапно, необходимо следовать важному принципу: при облицовке двигаться нужно сверху вниз — иначе можно испачкать готовое покрытие или привести его в негодность.

  Специалисты советуют приступать к чистовой отделке только после завершения черновой. Иначе можно поцарапать плитку или паркет частицами цемента или песка. Стены несложно будет испортить при перемещении ванны либо других крупногабаритных предметов.
  

  Черновые работы

  • Проводка электрики — чтобы подключить свет и розетки нужно установить распределительный щиток. Без него будет невозможно использовать болгарки, перфораторы, другой инструмент, подключающийся к сети. Должен быть продуманный план разводки, где отмечено положение розеток, осветительных приборов, стиральной машины, прочего оборудования.
  • Замена приборов отопления — если выполнить ее после отделки, радиатор может не поместиться в свою нишу по причине утолщения облицовочного слоя.
  • Устройство перегородок в квартирах со свободной планировкой.
  • Монтаж коммуникаций для сантехники, создание оснований из кирпича или бетона.
  • Стяжка пола.
  • Оштукатуривание и шпаклевка.
  • Облицовка кухни и санузла.
  • Установка подвесных потолков либо покраска перекрытия.
  • Замена оконных коробов, подоконников и стеклопакетов.
  • Монтаж сантехники — его лучше проводить перед финишным покрытием чтобы не повредить поверхность. Сантехнику необходимо закрыть листами картона пленкой.

  Чистовые работы

  • Финишная обработка стен и пола.
  • Установка межкомнатных дверей.
  • Сборка встраиваемой мебели, например, стенных шкафов.
  • Монтаж электроприборов, розеток, выключателей, плинтусов, закрывающих провода.

  Шаги ремонта в новостройке могут отличаться в каждом отдельном случае. Мы дали лишь общую схему, которая не может служить подробной пошаговой инструкцией.

  Как мы уже упоминал выше, дом должен дать усадку, занимающую несколько лет. В этот период стены, пол и потолок претерпевают сильную деформацию. Обычная стяжка и штукатурка в таких условиях могут дать трещину, поэтому используются материалы, которые не жалко будет заменить, когда усадка закончится. Как правило, они не отличаются высоким качеством и рассчитаны на замену. Это не означает, что застройщиком могут быть допущены нарушения санитарно-технических нормативов.

  Как правило, в помещениях уже сделана стяжка, вертикальные поверхности заштукатурены и зашпаклеваны. Проводка готова, но розеток еще нет. Трубы подсоединены к стояку — осталось подключить их к сантехнике. Иногда застройщик устанавливает сантехнику сам, но это в основном бюджетные модели. То же можно сказать и о дверях, стеклопакетах, отопительных приборах. Их качество оставляет желать лучшего. Не стоит спешить с капитальным ремонтом. На первых порах можно ограничиться следующими действиями.

  Потолки

  Чтобы компенсировать деформации при усадке, используют подвесные потолочные системы. Если позволяет высота, устанавливают плоский металлический каркас и обшивают его листами гипсокартона. Каркас собирают из алюминиевого профиля и крепят на перекрытие с помощью дюбелей и шурупов. Для низких помещений подойдут натяжные потолки — они отнимают меньше пространства и представляют собой багет, который крепится по периметру. На багет натягивается полотно, изготовленное из поливинилхлорида. Такая система прекрасно выдерживает любое смещение конструкций. Менять его не придется. Кроме того, оно не протекает.

  Стены

  Стены в санузле можно покрасить либо покрыть кафельной плиткой, предварительно обклеив их листами гипсокартона. Есть и другое решение. В цементный клей добавляют пластифицирующие добавки, делающие состав более эластичным. Такая облицовка простоит долго и усадка ей не страшна. Установка сантехники производится по окончании черновых работ.

  Можно смело наклеивать обои. Смещения внутри панелей не так велики, чтобы порвать полотно. Наибольшей эластичностью обладают виниловые обои. Они прекрасно тянутся и легко принимают форму изгибов. При использовании штукатурки желательно отдать предпочтение составам с пластификаторами. Декоративные смеси наносятся тонким слоем с помощью шпателя. Многие из них содержат полимеры, делающие их упругими. В сочетании с мягким черновым слоем они создают надежное покрытие, выдерживающее небольшие смещения основания.

  Пол

  На пол лучше постелить линолеум. При необходимости его не сложно будет снять и сделать чистовую стяжку.

  Когда финишное покрытие готово, переходим к монтажу розеток, выключателей и осветительных приборов. В завершении всего процесса устанавливаем встроенную мебель и технику. Проводку прячем под плинтуса.

  Если рассмотреть этапы ремонта в новостройке с нуля пошагово и сравнить их с перечнем работ при готовой черновой отделке, можно убедиться, что затраты будут почти одинаковыми. Главный совет — не спешить с окончательной облицовкой. Выгоднее потратить время ожидания на разработку и согласование продуманного проекта.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

  ---

  этапы и последовательность ремонта в новых квартирах

  Жизнь в квартире в новом доме начинается не с момента получения ключей, а когда в нее переезжают счастливые владельцы. Зачастую новоселье совпадает с окончанием ремонта. Особенно актуально это для тех, кото покупает жилье с черновой отделкой.

  Как ускорить переезд и сделать так, чтобы ремонт не затянулся? С чего стоит начать, и какой должна быть последовательность ремонта в квартире в новостройке? Наша статья будет полезна не только тем, кто пробрел жилье в новом доме, но и тем, кто решил кардинально преобразить уже обжитую квартиру.

  
  

  Прежде чем начать ремонт

  ---

  Совершенно напрасно некоторые люди сравнивают ремонт со стихией. Природными катаклизмами человек управлять не может, а вот ремонтными работами – просто обязан. Грамотный подход предполагает четкое понимание последовательности действий. Если заранее все продумать, составить план и следовать ему, то ремонт не перейдет в статус затяжного. Поэтому первое, с чего мы советуем начать ремонт в новостройке, – составить дизайн-проект. Его можно заказать у специалистов или сделать самостоятельно. Существуют компьютерные программы, которые позволяют даже непрофессионалу разработать 3D-модель комнаты с мебелью и бытовой техникой. Либо можно на листе в клеточку нарисовать план квартиры и, соблюдая масштаб и пропорции, «расставить» мебель. Очень удобно вырезать «мебель» из цветной бумаги в виде прямоугольников, а потом свободно ее передвигать по нарисованной квартире.

  Дизайн-проект на данном этапе нужен для того, чтобы сразу стало понятно, куда вам придется тянуть электрическую проводку, где устанавливать розетки, если они не предусмотрены в этом месте застройщиком, куда подводить водопроводные трубы, и так далее. Возможно, появятся идеи переноса дверных проемов, установки дополнительных перегородок, объединения лоджии и жилой комнаты или кухни с гостиной. Все это нужно понять и продумать заранее.

  В ходе составления дизайн-проекта задавайте себе следующие вопросы:

  1. Предполагается ли перепланировка квартиры? Будете ли вы разбирать стены или, наоборот, устанавливать дополнительные перегородки? Устраивает ли ширина и форма дверных проемов?
  2. В каком стиле будет выдержан дизайн комнат?
  3. Каким образом вы расставите мебель?
  4. Где будут располагаться электрические приборы, и где будут установлены розетки? Важно учесть и места размещения осветительных приборов.
  5. Где будет установлена сантехника? Не забудьте про трубы для отвода воды от стиральной и посудомоечной машин.
  6. Какие материалы будут использоваться при отделке стен, пола и потолка?

  Когда проект разработан и понятен фронт работ, стоит составить список необходимых материалов, рассчитать их количество и выяснить стоимость. Бывалые строители советуют не покупать все сразу. Конечно, так можно сэкономить на доставке, однако невостребованные материалы будут загромождать пространство, мешаться под ногами и могут испортиться, дожидаясь своего часа, — отсыреть, растрескаться и так далее.

  Также рекомендуют на период проведения ремонта установить самую дешевую временную сантехнику, которую потом будет не жалко выбросить.

  Черновые работы: последовательность и технологии

  ---

  Итак, у нас есть проект, смета, материалы. Пора начинать. Впереди самая трудоемкая и важная часть работ, поэтому важно не забывать соблюдать правильную последовательность ремонта в квартире в новостройке.

  📌 Первым этапом станет снос ненужных перегородок и/или возведение новых стен. Если в квартире предполагается серьезная перепланировка, необходимо заранее согласовать этот вопрос в соответствующих инстанциях. С большой осторожностью и вниманием отнеситесь к несущим стенам – их сносить и повреждать нельзя! Большой деликатности требуют конструкции в панельных домах – почти все стены являются несущими, поэтому перепланировку лучше исключить. Установка декоративных перегородок из гипсокартона или пазогребневых плит разрешения не требует. Если же предполагаются более существенные конструкции из кирпича или камня, дающие дополнительную нагрузку на перекрытия, их также придется согласовывать.

  📌 После того, как вопрос со стенами и перекрытиями решен, самое время заняться проведением электрики. Перед началом работ нужно обязательно составить схему электропроводки и сделать соответствующую разметку на стенах и потолке. Чтобы провода не были видны на поверхностях, в стенах пробивают каналы – штробы, в них укладывают проводку и затем затирают штукатуркой. Дизайн-проект напомнит, где будут находиться бытовые приборы, к которым потребуется протянуть провода и установить розетки. Очень важно учесть любую мелочь, например, где расположится wi-fi роутер. Многие устанавливают его рядом с входной дверью. Позже, в процессе эксплуатации выясняется, что уровень сигнала wi-fi в дальних комнатах низкий или вовсе не доходит.

  Также на этом этапе проводим коммуникации для сантехники. Еще раз напомним о необходимости установки сливных труб для стиральной и посудомоечной машин.

  Когда можно делать ремонт в квартире? В какое время можно делать шумный ремонт в квартире, чтобы не испортить отношения с соседями? Уровень допустимого шума, часы проведения работ по закону и правила ремонта в новом материале SPbHomes

  📌 Менять или нет входную дверь, установленную застройщиком, нужно решать по ситуации. Сегодня все чаще владельцу вместе с квартирой достается и вполне добротная дверь, которая прослужит несколько лет. Но если все-таки есть необходимость в ее замене, то сделать это лучше до того, как начнутся работы со штукатуркой.

  📌 Следующий этап ремонта квартиры в новостройке – выравнивание поверхностей. Тем, кто приобрел квартиру с черновой отделкой, достанутся голые стены в первозданном виде. Чтобы получить ровную поверхность без швов, стыков, сколов и трещин, стены штукатурят или шпатлюют. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать – обработать специальным раствором, чтобы обеспечить лучшее сцепление смеси со стеной.

  Этот этап могут пропустить те, кто хочет получить квартиру в стиле «лофт» с неоштукатуренной кирпичной кладкой, или те, кто решил закрыть стены гипсокартоном и получить сразу идеально гладкую и ровную поверхность.

  📌 Отдельно хочется выделить работу в санузлах. Для отделки в таких местах необходимо подбирать особые влагостойкие материалы. Приобретая качественные компоненты, вы не только сделаете одолжение соседям, но и обезопасите себя от распространения грибка и плесени.

  📌 Нужно ли производить подготовительные работы на потолке? В редких случаях его приходится выравнивать с помощью штукатурки. Обычно достаточно грунтовки и шпатлевки. Если хозяин квартиры решил установить натяжной потолок, то выравнивать ничего не придется.

  📌 Если по каким-то причинам не устраивают установленные застройщиком стеклопакеты, то менять их лучше в промежутке между черновой и чистовой отделкой. Окна, поставленные до начала грязных работ, могут быть сильно испачканы или даже повреждены. И, наоборот, если установку окон отложить на последний момент, она испортит свежий косметический ремонт. Также профессионалы советуют не производить замену во время сильных морозов, чтобы низкая температура воздуха не повлияла на качество монтажных материалов. 

  
  

  📌 При необходимости можно заменить и радиаторы отопления. Лучше это делать в тёплое время года, поскольку работы придётся согласовывать с управляющей компанией, а зимой она вряд ли даст разрешение на временное отключение стояков. Также как и окна, батареи нужно ставить до начала чистового этапа ремонта.

  📌 Последним этапом черновых работ ремонта в новостройке станет стяжка пола. В Санкт-Петербурге практически нет застройщиков, которые бы оставили своих покупателей без цементно-бетонной стяжки. Соревнуясь за внимание клиентов, компании разрабатывают и внедряют новые технологии, которые повышают гидро- и звукоизоляцию. Также в стяжку прячут горизонтальную разводку отопления и трубы с водой, так что этот этап скорее всего даже при черновой отделке обойдет вас стороной. Однако никто не запретит улучшить «базовую комплектацию» и самостоятельно усилить звукоизоляцию или сделать теплый пол.

  Если все же стяжки на полу не окажется, ее придется делать самому. Для начала необходимо проверить поверхность пола на наличие щелей и отверстий, которые могут быть, например, в местах, где проходят стояки. С ними справится монтажная пена или клеевая смесь. Далее засыпается слой керамзита, который создаст своеобразную подушку, гасящую шумы и вибрации. На керамзит заливается жидкий раствор бетона. И только после того, как бетон застынет, начинается выравнивание поверхности. Это можно сделать двумя способами: с помощью цементно-бетонной стяжки или используя технологию наливного пола. В первом случае выравнивать придется вручную и идеального результата добиться не получится. Второй вариант предполагает заливку специальной жидкой смесью, которая сама себя нивелирует и дает гораздо лучший результат, но зато и обходится дороже. Наливной пол хорош еще и тем, что застывает уже через 5 часов, линолеум можно стелить на него через 2 дня, а укладывать ламинат – через 7 дней.

  Так выглядят основные этапы ремонта с нуля в новостройке. Иногда последовательность работ может меняться, но основные принципы остаются неизменными. Черновая отделка – самая трудоемкая, затратная, долгая и дорогая часть ремонта. После нее останется придать квартире индивидуальность и уют.

  Последний штрих: косметический ремонт

  ---

  Если для черновых работ советуют не покупать все материалы разом, то при чистовой отделке все наоборот. Обои и плитку лучше приобрести сразу и даже с запасом, так как следующая партия может отличаться оттенком, фактурой, размером и так далее. Лучше не создавать себе дополнительные трудности и повод для переживаний.

  
  

  Важное правило чистовой отделки: работы ведутся сверху вниз. То есть начинать надо с потолка (только если он не натяжной), потом переключиться на стены и закончить полом. Ремонт делают последовательно по комнатам – сначала заканчивают в одной, потом переходят в следующую.

  🔨 Потолок можно покрасить, побелить, оклеить пластиковыми плитками. А можно обшить гипсокартоном или установить натяжной потолок. В этом случае сначала придется разобраться со стенами, а только потом переходить на потолок.

  🔨 Что касается стен, то здесь еще больше возможностей проявить свое творческое начало. Клеить обои по старинке совсем не обязательно. Можно использовать фактурную штукатурку или просто покрасить гладкие стены. Можно обшить стены гипсокартоном и создать дополнительные объемы. Или все-таки наклеить обои светлого оттенка, а потом перекрашивать несколько раз, если цвет не устроил или захотелось чего-то нового.

  🔨 Когда готовы стены, можно монтировать розетки и выключатели.

  🔨 Выходим на финишную прямую – выбираем напольное покрытие. Здесь тоже масса вариантов: линолеум, ламинат, ковролин, керамическая плитка, паркет, пробковый пол или даже наливные 3D полы. Самым бюджетным вариантом считается линолеум, чья цена и прочность зависит от толщины, а самым распространенным – ламинат.

  🔨 Последний, хотя и не обязательный этап ремонта – установка межкомнатных дверей. Правда, некоторые и без них прекрасно обходятся. 

  Несмотря на то, что ремонтные работы – это непростой и затратный процесс, от реализации собственных идей можно получить массу удовольствия. Надеемся, наша статья помогла определиться, с чего начинать ремонт в новостройке и в какой последовательности его производить. Сегодня у покупателей есть возможность избежать множества хлопот и приобрести квартиру сразу с чистовой отделкой. Выбрать жилой комплекс с вариантом отделки, который подходит именно вам, можно с помощью каталога новостроек. Здесь же легко сравнить цены, расположение и инфраструктуру.

  Ремонт в новостройке: топ-10 советов

  Известно, что хорошая отделка в квартире иногда может вылиться в кругленькую сумму, сильно увеличивающую предполагаемую стоимость нового жилья. Покупатели квартир в жилых комплексах эконом-класса по этой причине часто берут квартиры в уже готовом виде, сразу с чистовой отделкой. Ну а покупатели квартир в премиум-сегменте недвижимости не обращают на это внимания (ну или хотя бы умело делают вид). В результате, бремя ремонта всегда ложится на людей, которые вроде бы и не готовы тратить на него много денег, но в то же время хотят, чтобы квартира в действительности соответствовала их мечтам.

  Как же сделать ремонт в новостройке качественно и недорого? “Новостроев” даёт десять полезных советов.

  
  

  Будьте внимательны при приёме квартиры

  Считайте, что длинный процесс ремонта начинается с того момента, когда вы делаете самый первый шаг в свою новую квартиру – даже если она тогда больше похожа на пустую коробку. Начаться ремонт, впрочем, должен не с того, что вы сразу схватите молоток и будете прибивать к стенам полки. Вам сперва нужно внимательно осмотреться вокруг и разобраться, в каком виде вы получаете своё будущее жильё.

  • Стены, понятно, голые – но ровные ли?
  • Сантехника, допустим, установлена – но правильно ли, и та ли, что была обещана изначально?
  • Площадь, конечно, хотелось бы побольше – а вообще, правильно ли вам её посчитали?

  Проверьте всё, что есть (это, как мы уже выяснили, не так много), и со всеми недочётами обратитесь к застройщику, чтобы он самостоятельно их исправил. Чем раньше вы это сделаете, тем выше вероятность, что застройщик не будет отказываться от своих обещаний.

  Ознакомьтесь с правилами и особенностями дома

  Когда застройщик уже выполнил все обязательства по квартире, и бремя ремонта полностью легло на вас, разберитесь с его условиями. Какие-то явно будет диктовать дом сам по себе.

  Известно, например, что кирпичные здания усаживаются дольше остальных, что затягивает в них ремонтный процесс – вернее, откладывает его на неопределённый срок. В панельных домах ремонт наоборот пройдёт быстрее, хотя бы потому, что в большинстве из них вы просто не сможете провести перепланировку. Это значит, что все возможные изменения там будут не серьёзными, а скорее косметическими.

  Кроме конструкции дома, какие-то правила ремонта могут выставить и его жители. Заранее узнайте, есть ли ограничения по времени проведения работ, согласуйте с охраной или консьержем доступ ваших рабочих на объект и сразу уточните, есть ли штрафы за непреднамеренную порчу мест общего пользования. Последнее будет полезно не только если вы случайно поцарапаете лифт, перевозя в нём материалы для отделки, но и если поцарапаете лифт просто так, вдруг у вас переходный возраст.

  Сделайте грамотный и подробный план всего процесса

  Итак, квартира к ремонту готова, а его возможные рамки очерчены – получается, пора приступать. И снова не спешите хвататься за молоток или раскатывать рулон обоев, вместо этого возьмите чистый лист бумаги и карандаш и составьте пошаговый список дел. Сначала можете набросать несколько пунктов из головы, потом поищите в интернете, как ремонт делается на самом деле, и добавьте к списку находки оттуда.

  Определите порядок – например, прежде, чем начинать какую-то работу, стоит закупить все нужные для её проведения материалы, а мебель лучше покупать уже после того, как будет готов пол. В конце концов, вам нужно в деталях представить не только процесс ремонта, но и желанный конечный результат. Для последнего можно обратиться к дизайнеру за помощью.

  Разберитесь, что можно сделать самостоятельно, а что лучше доверить профессионалам

  В продолжение мысли о дизайнере – разберитесь, готовы ли вы самостоятельно воплотить квартиру своей мечты в жизнь.
  

  Может быть, только начав процесс ремонта, вы были уверены, что справитесь своими силами – а сейчас понимаете, что не так уж это просто. Или наоборот – видите, что привлечение наёмных работников обойдётся слишком дорого, а поклейка обоев и вам по плечу.

  Дадим следующий совет: не ленитесь и постарайтесь воспринять ремонт как развлечение (помните выражение “Хочешь сделать хорошо – сделай сам”), но самые сложные моменты не стесняйтесь и не жадничайте доверять профессионалам. Например, если нужно просто постелить ламинат, попросите о помощи друзей, а в качестве благодарности устройте для них первую вечеринку в новой квартире – по крайней мере, на новом полу. Если же пол вам нужен с подогревом, лучше так не экспериментируйте – рискуете не только затопить соседей снизу, но и поссориться с друзьями. Профессионалы на вас хотя бы не обидятся.

  При организации пространства в подробностях представьте свою будущую жизнь

  Ладно, представлять, как долго вы проработаете на нынешней должности и сколько лет вам будет, когда вы уйдёте на пенсию, может быть, будет лишним, но на все вопросы, непосредственно касающиеся квартиры, вам нужны ответы – причём максимально точные.

  Неважно, что диван ещё даже не куплен – отталкивайтесь от того, куда его поставите, чтобы расположить рядом розетки. Если на этой стене у вас будет висеть телевизор, может быть, не стоит клеить на неё фотообои, которые он закроет?

  И пусть даже квартиру вы покупаете в гордом одиночестве, имейте в виду, что когда-нибудь к вашей зубной щётке в ванной может добавиться ещё одна, а потом, наверное, и третья – маленькая.
  

  Всё это, конечно, не повод сразу обустраивать в квартире детскую, но повод руководствоваться при ремонте не только своими индивидуальными предпочтениями, а ещё и здравым смыслом.

  Удостоверьтесь, что экономия не идет во вред качеству

  В интернете хватает советов о том, как можно сэкономить при ремонте квартиры в новостройке. Но имейте в виду, что пользоваться ими можно тогда, когда вы уверены, что это стремление сохранить деньги на начальном этапе не обернётся проблемами и только большими тратами в дальнейшем.

  Иногда люди делают ремонт даже в квартирах, которые покупали сразу с отделкой – заменяют там двери и окна, клеят новые обои и устанавливают другую сантехнику. И вряд ли дело только в эстетических соображениях – помните, что низкая цена обычно бывает обусловлена далеко не высоким качеством.

  Например, во многих новостройках даже комфорт-класса установленные застройщиком окна вызывают сквозняк – чем раньше вы их замените, тем меньше потратите на лекарства от простуд.
  

  Дорогая команда ремонтников во главе с популярным дизайнером интерьеров совсем не обязательно сделают отделку в вашей квартире лучше, чем её сделали бы дешёвая команда и начинающий дизайнер – но вероятность этого всё-таки выше. Помните, что экономия на квартире ни в коем случае не должна идти во вред качеству вашей жизни.

  Разумно подходите к отделке пола

  На неровную стяжку пола в жилых комплексах разных классов новосёлы жалуются довольно часто, поэтому есть смысл залить ещё один слой. Это позволит вам потратиться на одно покрытие и не менять его с какой-либо периодичностью.

  Хуже неровной стяжки, исправить наплывы на которой можно с помощью специальной шлифовальной машинки, может быть только потрескавшаяся и отслаивающаяся стяжка – вот её точно потребуется удалять и делать всё заново.

  Напольное покрытие выбирать нужно особенно тщательно. Да, линолеум, скорее всего, обойдётся дешевле ламината, но и прослужит меньше. Ковролин потребует постоянного ухода, но зато будет тактильно приятен. Произвести укладку керамогранита окажется сложно, с ним будет холодно без подогрева, но вы обязательно отметите его прочность. Выбор за вами.

  Но не забывайте и об отделке потолка

  Для начала потолок можно просто побелить или пошпаклевать – это дёшево, легко (вы почти наверняка справитесь самостоятельно) и выглядит вполне прилично. Оформлением при желании займётесь позже, когда и дом осядет, и остальные ремонтные работы уже будут завершены.

  Сейчас особенно популярны натяжные потолки. Их достоинства понятны (они быстро устанавливаются и долго служат), но вам нужно знать, что выйдут они точно дороже, чем многие другие варианты. Да и натяжные потолки подходят не ко всем помещениям – например, им нужно отопление, а вот повышенную влажность они наоборот не перенесут. Отделка потолка редко заботит новосёлов, но если она выполнена хорошо, то вызовет не меньшее удовольствие, чем правильно подобранный и сделанный пол.

  Уделите внимание отделке стен

  Если вы прозевали первый пункт этого списка и столкнулись с неровностью стен, уже когда начали клеить на них обои, имейте в виду, что вам (вернее, стенам) помогут шпаклёвка или листы гипсокартона.

  Специалисты советуют использовать при этом только материалы светлых цветов – тёмные будут заметны под обоями.
  

  Если обычные бумажные обои вам кажутся слишком простыми, можете сделать выбор, например, в пользу более редких жидких или более дорогих текстильных. Хорошей идеей может быть осуществление дополнительной шумоизоляции стен – вовсе не такой сложный процесс, как многие думают.

  Начать рассказ о стенах, наверное, стоило не с отделки, а с их возведения – межкомнатные перегородки застройщиком сейчас ставятся далеко не всегда. Тут лучшим советом будет соблюдение баланса между тонкостью (для сохранения квадратных метров жилой площади) и прочностью (для надёжности, ну и для всё той же шумоизоляции).

  Выбор и установка сантехники и мебели

  Современные застройщики часто устанавливают в квартирах без отделки хотя бы раковину и унитаз – они как минимум могут выручить рабочих на время ремонта, но потом их, конечно, лучше заменить. Доверить это дело, как и установку кухонного оборудования, рекомендуем профессионалам – ведь от ошибок можете пострадать не только вы, но и ваши соседи снизу.

  При выборе мебели рекомендуем обращать внимание не только на её цену и качество, но и на эстетическое и практическое соответствие квартире.

  Как бы дёшево ни стоил отличный диван, от него лучше отказаться, если в разложенном виде он займёт половину вашей студии.
  

  Для небольшой квартиры, кстати, вообще можно рассмотреть варианты встраиваемой мебели. Жить с ней будет удобно и комфортно – как и в квартире, ремонт в которой сделан по перечисленным выше советам.

  Подводим итог

  Если попробовать как-то обобщить все данные выше советы, то можно сделать вывод, что хороший ремонт начинается с правильного планирования. Чем лучше вы продумаете всё “на берегу”, тем легче и дешевле будет переплыть эту реку из красок, обоев и гвоздей. Так что главный ваш помощник в ремонте – не наёмный работник и даже не опытный в этом деле друг, а карандаш и блокнот. Потратьте десяток листочков оттуда вместо переплат и лишних нервов.

  Георгий Парадный

  С чего начать ремонт в новостройке

  Вторичка и новостройка отличаются между собой. И не только более современной планировкой квартир, удобными и широкими кухнями и разумной площади коридорами, но и особенностью ведения там ремонта. В чем же его отличия? С чего начать делать ремонт в новостройке стоит, а где действия будут пустой тратой сил и средств?

  С чего начать ремонт в новостройке без отделки: поэтапно

  Первое, о чем стоит напомнить, это не об особенностях жилья в новостройке. А о том, что дом здесь — новый. И первое, чего стоит дождаться — его усадки.

  Поэтому ремонт в новостройке может и должен быть без отделки. Чистовые работы следует отложить на 1-2 года после проведения черновых.

  Важно! Если нет времени ждать, и хочется въехать в начисто отделанную квартиру, следует не просто провести отделку в новостройке, а использовать новейшие технологии, которые являются превентивными нормами по отношению к гуляющему зданию. Сюда относятся плавающие технологии, демпферные ленты, использование арматуры и накладка компенсационных швов.

  В остальном, работы в новостройке будут выглядеть примерно так:

  Планировка квартиры

  Подробный план работ начинается с того, что надо увидеть по завершению. Поэтому, будет ли дизайн-проект от профессионала или вы сэкономите на данных растратах, надо изначально знать, какая и где будет поставлена мебель, какой стиль надо будет реализовать в той или иной комнате. От этого зависят многие моменты: монтаж электросети, разводка тру и прочее.

  Подготовительные работы

  Многие пропускают первый пункт и считают данный той отправной точкой, которая отвечает на вопрос, «начинаем ремонт в новостройке, с чего начать». Но это совсем не так. Хотя подготовка — реально важный процесс. Надо избавиться от ненужных и подлежащих замене вещей.

  Первичные работы

  Если вы думаете, что первыми кладут трубы, делают стяжку и прочее — это не совсем так. Вначале продумывают звукоизоляцию. Без ее наличия вы будете жить с соседями «как будто в одной кровати». И это будет реально мешать. Так что — не скупитесь на нее.

  Далее идет проведение электричества. Хотя бы временного. Иначе даже строители не смогут выполнять поставленные задачи и «двигаться» дальше.

  Важно! Если вам приходится жить в квартире, включите в статью побочных затрат старую сантехнику. Мыться и приводить себя в порядок все равно придется и владельцам, и строителям. Поэтому старенький или временный унитаз и раковина все равно должны стоять в квартире в новостройке.

  Возведение перегородок, штробление стен

  Это проводят, если необходимо поставить новые «разделители». Чаще всего здесь задействуются листы гипсокартона и блоки.

  Прокладка кабелей

  Речь идет обо всем: интернет- и ТВ-кабелях, прокладке электросети и подведения антенн. Здесь еще раз надо вспомнить, что еще до начала ремонта следует продумать, что и где будет стоять. Ведь у каждой техники и мебели изначально должно быть свое место в квартире в новостройке. Тогда она смотрится стильно и классно.

  Выравнивание поверхностей

  Стены и потолки до отделки должны быть ровными, а пол — иметь стяжку. Без этого невозможно двигаться в сторону «чистовых работ». Если надо — на данном этапе проводится теплоизоляция. Иногда один и тот же материалы может быть тепло- и звукоизолирующим. Он стоит чуть дороже, но заменяет собой сразу 2 статьи расходов.

  Отопление и инсталляция

  На данном этапе переходим к ремонту ванной и монтажу радиаторов отопления. Если в новостройке это все уже сделано — значит, вы сэкономите на данной статье расходов, и в смете окажется меньшая сумма.

  Плитка

  Если надо произвести монтаж плитки, его стараются сделать сразу в нескольких помещениях одновременно. Производят вначале укладку на стенах и только потом — на полу.

  Монтаж постоянной сантехники

  С этого момента можно считать, что половина пройдена. Но если строители умеют относиться бережно, то монтаж сантехники происходит в пленке. Это убережет ее от возможных мини-повреждений и чрезмерных осадков пыли.

  Отделка помещений начисто

  Вот и пришло время для оклейки обоев, покраски стен и монтажа напольного покрытия. Но до них проводят финишное выравнивание пола. А также ошпаклевание и оштукатуривание стен. Чтобы помещение было отделано начисто, стоит помнить про окраску потолка, установку откосов и также подоконников.

  Двери и стационарная техника

  На данном этапе пора вмонтировать двери, собрать кухонный гарнитур, установить кондиционеры и вытяжку, вмонтировать плинтусы, установить приборы освещения.

  Уборка

  Как обычно — заключительный этап: уборка. После ремонта в новостройке надо очень хорошо прибраться. Иначе мусор и запах краски и клея не поднимут вам настроения ни на йоту.

  С чего начинать ремонт квартиры в новостройке: начинать самому или с фирмой?

  Что же делать, когда решено, с чего стоит начинать ремонт в новостройке? Произвести сеанс релакса, закрыть глаза — и приступить ко всему, что пишут в интернете или показывают в роликах на Ютубе. В конце-концов, обнаружить, что не хватает строительного инструмента, опыта, расстроиться и пойти «изливать душу с другом». И это — еще не самый плохой вариант. Потому что в худшем случае, деньги и время вложены, силы больше нет, и в конце вы вдруг понимаете, что испортили уйму материала и надо все начинать сначала. А на это уже нет ни одного из необходимых ресурсов.

  Так не проще ли нанять профессионалов? Только настоящих, а не мошенников. Им можно доверить преобразование своей квартиры и не думать про порядок начала ремонта в новостройке. А просто — оплачивать сметы и наслаждаться жизнью, будучи уверенным, что профи не допустят оплошностей и ошибок!

  Ремонт ванны в новостройке с нуля: с чего начать

  Чуть выше посредине перечисленных этапов проведения ремонта в новостройке написана скромная фраза — можно переходить к ремонту ванной. Но за ней скрывается целый процесс. Давайте рассмотрим, что же здесь происходит и с чего начать ремонт в ванной новостройки лучше.

  Оценка состояния

  Оценив «масштаб трагедии» и отметив, что отделки в ванной нет, следует продумать множество «где разместить»:

  • перегородки;
  • трубопровод;
  • электрику;
  • штробирование стен;
  • прокладку канавок;
  • приборы освещения.

  Выравнивание поверхностей

  Выравнивание поверхностей происходит также, как и во всей квартире. Плюс — не забываем про звуко- и теплоизоляцию.

  Отопление

  Наличие труб отопления делает ванную комнату более удобной для принятия водных процедур.

  Монтаж плитки

  Укладку плитки обычно ведет один и тот же специалист. Вначале он монтирует ее на стены, потом — на пол.

  Установка постоянной сантехники

  На этом этапе устанавливается душ/ванная. А также, если санузел соединен, — стационарный унитаз.

  Отделка ванной в новостройке

  Если не все стены в ванной выложены плиткой, остается заняться их отделкой. А также закончить вопросы с полом. Если надо установить подвесной потолок — самое время. В крайнем случае, сейчас его можно побелить или покрасить.

  Двери

  Монтаж дверей, как говорят профи, лучше производить параллельно во всей квартире.

  Дополнительные советы от профессионалов

  Учитывая, что ремонт в ванной производится в квартире, расположенной в новостройке, рекомендовано:

  1. Укладывать плитку недорогую, но симпатичную. Ответ на вопрос, почему, прост: через время, после усадки и некоторого изменения геометрии дома, кафель начнет покрывать микротрещинами. Это — неизбежность. Чтобы не страдать о напрасно потраченных деньгах, стоит вначале произвести монтаж недорогой плитки.
  2. Трубы лучше приобретать пластиковые. И речь не об экономии. А о том, что пластик является самым подходящим из материалов под любые изменения температуры. Ему не страшна струя воды и коррозия.
  3. Если в ванной или смежном санузле есть окно, монтируйте ПВХ-профиль. Он устойчив к деформированию, сырости, влаге и нагрузкам.

  С чего стоит начинать ремонт в новостройке: комнаты

   

  Чтобы начать ремонт комнат в новостройке, можно воспользоваться советами по этапам ремонтных работ. Но для этих помещений надо провести тщательную оценку, вспомнив о многих факторах:

  1. Комнаты не должны быть проходными. Иногда это очень мешает семье, где каждый имеет свой особый ритм жизни или решил встретить друзей. Поэтому оцените — возможно, вам понадобится установить перегородки в жилье.
  2. Функциональность и площадь. Если в спальне только спят, зачем там оставлять много места? Маленькая и компактная, она будет еще более уютной и индивидуальной.
  3. Пропорции при дизайне интерьера. Маленькие по высоте потолка комнаты не могут быть пустыми. Иначе они кажутся сплюснутыми. Поэтому правильные перегородки, арки и шкафы — вам в помощь!
  4. Начинают ремонт с дальних от входа комнат. Это — как обычно. Так что нет разницы, какая комната завершающая — спальня, рабочий кабине или гостиная, начинать надо с нее.
  5. Окна используются правильно. И часто по ним определяют, какую функцию будет иметь комната. Если окна просторные и дают яркий солнечный свет — лучше, чтобы это была гостиная или столовая, в крайнем случае — учебное помещение. Но никак не спальня.
  6. Проводя ремонт, не забывайте еще до его начала о балконах. Это пространство можно использовать как дополнительный органайзер или релакс-зону. Но также — объединить с соседней комнатой, расширив полезную жилплощадь, утеплив и проложив шумоизоляцию на балконе.

  Используя все знания и советы специалистов из Мастеров Ремонта, вы не просто преобразуете новую жилплощадь в новостройке. А проведете разумный ремонт, учитывая усадку дома и его специфику. Удачи в ваших начинаниях!

  Вам нужен ремонт?

  Мы работаем и в квартирах по 40 метров и квартирах по 140 метров — но все сначала получают от нас:

  1. Бесплатную смету от нашего инженера сметчика.
  2. Расчет чернового и чистового материала.

  Мы можем предложить не так уж и много — но достаточно, чтобы помочь вам сделать ремонт:

  1. Трехуровневый контроль качества.
  2. Поставки черновых и чистовых материалов по рыночным ценам.
  3. Дизайн, перепланировка и другие услуги в одном окне.

  Оставьте заявку на просчет стоимости, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по всем вопросам :

  С чего начать ремонт в новостройке?

  Антон Печёный: Сегодня ко мне приходила подруга, которая вот-вот получит ключи от квартиры. Она рассказала, что это событие с одной стороны радостное, но с другой пугающее, потому что ремонт в новостройке в ее жизни впервые. Начитавшись на форумах страшилок о ремонте, она уже хотела поддаться панике. Но все-таки сделала первый шаг в правильном направлении: решила получить консультацию у человека, который «в этом шарит», то есть у Печёного.

  Если очень кратко, то ремонт в новостройке я советую начать вот так:

  1. Консультация у профессионала
  2. Примеры интерьеров
  3. Обмеры
  4. Перепланировка
  5. Разработка 3D дизайна
  6. Чертежи
  7. Начало ремонта
  8. Ремонт по шагам, грамотный порядок ремонтных работ

  1. Консультация у профессионала

  Хорошая новость в том, что дочитав эту статью до конца, вы уже сделаете первый шаг 🙂

  Пугаться ремонта не стоит. Как говорится, слона нужно есть по частям. Главное знать, с чего начать. Ниже описана короткая инструкция для начала ремонта в новостройке. Именно эти шаги я рассказал подруге, а теперь они доступны и вам.

  2. Примеры интерьеров

  Получив ключи от новой квартиры, мало кто знает, каким по стилю, цвету, настроению должен быть интерьер. Не знаете, чего хотите? Это нормально. На этом этапе проще сказать, каким интерьер не должен быть. Но это мало чем поможет в ремонте новостройки. Сперва необходимо уловить то настроение и атмосферу интерьера, которые захотелось бы создать в своей новой квартире.

  В этом вам помогут поисковики Google и Яндекс. Введите запрос, например, «дизайн в новостройке» или «дизайн спальни» и перейдите в раздел Картинки. Далее сохраните на свой компьютер те изображения интерьеров, которые понравятся вам по настроению. Но учтите: не похожую планировку, не расстановку мебели, а именно те картинки, которые понравятся вам по атмосфере интерьера. Даже не просто понравятся, а очень понравятся. Это главный критерий отбора.

  Достаточно 2-3 изображений для каждой комнаты, чтобы они могли стать примерами для будущего интерьера. Вы и сами не заметите, как в вашей голове сложится представление о будущем дизайне в новостройке. В этот момент вы уже сможете сказать, что вы знаете, чего хотите. Поиск примера дизайна интерьера — это очень важный шаг! Его можно сравнить с целью в жизни. Без примера весь ремонт будет идти бесцельно. На этот счет у нас в дизайн-студии есть поговорка: «Непонятно, что хочешь — непонятно что и получишь!».

  3. Обмеры

  Следующий шаг в ремонте новостройки — это замеры стен, проемов, высот в квартире. То есть, нужно сделать качественные обмеры. Если вы планируете заказывать у нас дизайн-проект, то самостоятельно обмеры лучше не делать. Потому что дизайнер интерьера в любом случае сделает их собственноручно. Даже в случае, если вы предоставите ему свои обмеры. Дело в том, что небольшая ошибка может стоить десятков часов работы, сделанной впустую. Поэтому экономьте свое время и силы, пусть обмерами занимаются дизайнеры.

  4. Перепланировка

  О перепланировке стоит написать отдельную заметку, потому что в 2 абзаца не рассказать даже в общих чертах. Огромная часть дизайн-проекта. Одна из частей перепланировки — это зонирование квартиры. Эту тему, я уже затрагивал в одной из прошлых записей: Волшебные приемы дизайна и зонирование комнаты.

  5. Разработка 3D дизайна

  Далее, на основе примеров интерьеров и расстановки мебели мы создадим дизайн в новостройке в виде 3D визуализации. Как описать этот процесс словами, я не знаю. Потому что это творчество чистой воды. У большинства дизайнеров интерьера в голове возникают какие-то образы и они выражают их в виде формы. Но бывают и другие методы разработки дизайна. Как бы там ни было, в результате хорошие интерьеры всегда соответствуют 10 правилам идеального интерьера. Эти правила — хороший лакмус, чтобы понять, что из себя представляет дизайн.

  6. Чертежи

  Когда дизайн в новостройке придуман, его нужно оформить в виде чертежей, по которым и будут проходить ремонтные работы. Перечисленные чертежи — это лишь часть Альбома чертежей, который мы разрабатываем. Ремонт в новостройке стоит начинать только после полной готовности всех чертежей. Иначе, переделки неизбежны.

  7. Начало ремонта

  На завершающем этапе разработки дизайн-проекта новостройки нужно найти ремонтную бригаду. Почему только сейчас? Потому что любой толковый прораб, для того, чтобы осметить работы попросит предоставить дизайн-проект.

  Лично я с дрожью вспоминаю времена, когда заказчикам приходилось искать ремонтные бригады самостоятельно. Это как пальцем в небо. По каким-то рекомендациям дальних знакомых и незнакомых людей. А когда начинался ремонт, то все задавались вопросом, как можно было вообще этих мастеров рекомендовать?

  Теперь же совсем другие времена. Сейчас мы можем предложить лучших мастеров, которые уже не десятки раз доказали свой профессионализм. Результатами ремонта в новостройке довольны все: и заказчики, и мы.

  Но если у вас уже есть бригада, то следующий шаг для вас.

  Смета и Договор!

  Даже не пытайтесь договориться с ремонтными бригадами на словах. Их любимая фразочка: «Насяника, сделаем под ключ!». Только мало кто улавливает разницу между их ремонтом «под ключ» и вашим «под ключ». Представляя завершенный ремонт, вы видите, собранную и расставленную мебель, висящие фоторамки и шторами. Как бы не так! Начнем с того, что бывают случаи, когда в их «под ключ» входит отделка всего одного санузла. А как же второй? А второй — это уже допработы. Для этого и нужен договор. В одном из пунктов должно быть описание, на каком этапе завершаются ремонтные работы. Чтобы понятие «под ключ» было одинаковым и у бригады, и у вас.

  Смета же нужна на случай, если в ходе ремонта будут изменения в дизайн-проекте. Например, вы решите вместо паркета уложить ламинат. Работы по укладке ламината стоят дешевле, и смету необходимо будет пересчитать в меньшую сторону. Когда сметы нет, пересчетов никто не делает. То есть, без сметы за укладку ламината, прийдется заплатить, как за укладку паркета.

  8. Ремонт по шагам

  1. Снос старых перегородок;
  2. Монтаж новых перегородок;
  3. Штукатурка стен;
  4. Монтаж черновой сантехники и электрики;
  5. Стяжка пола;
  6. Гипсокартонные работы;
  7. Укладка плитки;
  8. Малярные работы;
  9. Чистовые работы: Обои, Паркет, Розетки, Сантехника и т. д.

  Выводы

  Если сделать эти шаги в правильном порядке, то ремонт в новостройке не станет для вас коллапсом. Ну, а если отдать все заботы профессионалам, то ремонт и вовсе превратится в кратковременные неудобства, о которых вы забудете, как только заедете в отремонтированную квартиру. Удачи! Если появились вопросы, пожалуйста, задавайте их в форме ниже.

  P.S. Кстати, о том, как себя ощущают заказчики после ремонта с нашими специалистами, мы снимаем видеоролики. Их можно посмотреть на страничке «Видео».

  Расскажите об этом друзьям! 🙂

  Ремонт дома: с чего начать при ремонте дома

  Контрольный список ремонта дома — переходите к …

  Ремонт дома — легкая задача для людей, которые любят вызовы и красивый дом! И правильный ремонт дома окупится, особенно если вы планируете жить в нем после его завершения.

  Как и все проекты по благоустройству дома, ремонт дома требует тщательного планирования и тяжелой работы, но это феноменальный способ вдохнуть новую жизнь в старый дом, он оставит свой след в собственности, не говоря уже о том, добавить к его стоимости.

  Используйте ссылки справа от этой страницы, чтобы перейти непосредственно к отдельным этапам контрольного списка ремонта дома ниже. И, когда вы будете готовы говорить о бюджете, у нас есть отдельное руководство по затратам на ремонт дома для всех типов строительных проектов.

  Коронавирус: что нового в строительных работах?

  За последние несколько недель мы видим, что все больше и больше строительных рабочих возвращаются на стройплощадку, и теперь, когда ограничения на изоляцию сняты, проекты по ремонту домов для людей действительно могут вернуться в нормальное русло.

  Само собой разумеется, что любые подрядчики и строители, входящие в ваш дом (если он занят), должны соблюдать последние правила социального дистанцирования и гигиены, установленные правительством.

  Как найти недвижимость для ремонта

  Недвижимость, созревшая для ремонта, часто описывается агентом как «нуждающаяся в модернизации». Это может означать что угодно, от новой кухни и некоторых косметических исправлений до удаления дерева, которое растет в гостиной. Поэтому, прежде чем искать дом, определите свой бюджет и решите, за какой уровень работ вы готовы взяться.

  Затем вы можете начать поиск. Очевидные места — это агенты по недвижимости и онлайн-базы данных о недвижимости, такие как Plotfinder. Местные аукционы — отличное место для выгодных покупок — ознакомьтесь с нашим руководством по покупке дома на аукционе.

  Возможно, вы даже заметили потенциал в местном доме, которого сейчас нет на рынке. Редко — но не редкость — чтобы люди, которые не рассматривали возможность продажи, могли развлечься этой мыслью после хорошо сформулированного письма от заинтересованной стороны.

  Ремонт дома — успешный проект кухни

  (Изображение предоставлено: Фиона Уокер-Арнотт)

  Как оценить потенциал проекта ремонта

  Итак, как же убедиться, что у вас не навалились деньги яма, когда речь идет о ремонте дома? Перед покупкой всегда проводите опрос , чтобы проверить состояние собственности. Это будет выполнять сотрудник Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), который обратится к вам о том, что необходимо сделать, и оттуда вы сможете оценить связанные с этим затраты.

  Однако, прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы сделать предложение (или, возможно, до того, как вы даже подумаете о бронировании просмотра), есть несколько вещей, на которые неопытный глаз может обратить внимание.

  Местоположение (почти) все

  Старая поговорка гласит, что вам следует искать худший дом на лучшей улице, и это отличный совет для тех, кто ищет выгодную сделку на ремонт. Независимо от того, насколько удивительным вы сделаете дом, он может быть настолько хорош, насколько хорош район, в котором он находится, поэтому проверьте местные удобства, школы и наличие зеленых насаждений.Прогулка по улице с помощью Google Street View даст вам почувствовать это место и подчеркнет все нежелательное.

  Найдите значение потолка для улицы

  Вы можете проверить, за сколько близлежащих близлежащих домов продаются похожие объекты, на Rightmove и Zoopla. Это даст вам представление о максимальной стоимости дома, на который вы смотрите, и вы будете знать, какой будет возврат ваших инвестиций после ремонта дома.

  Следите за всем, что требует больших затрат на ремонт.

  Ремонт крыши может обойтись вам в несколько долларов, поэтому проверьте, нет ли отсутствующей / поврежденной черепицы или признаков прогиба бревен.Отсутствие плитки также может означать проблемы внутри, если вода просочилась. Окна также значительно увеличат ваш бюджет на ремонт. Возможно, вы захотите модернизировать одинарное остекление до двойного, уменьшив при этом потери тепла и эксплуатационные расходы. Но помните о сохранении характерных окон периода, если можете.

  Как выглядят дома соседей?

  Будут ли ваши запланированные изменения согласованы с остальной частью улицы? Сделали ли они улучшения в своих домах, которые подействовали бы на ваш? Наконец, хорошо ли содержатся дома, что свидетельствует о том, что все гордятся своим имуществом?

  Можно ли расширить возможности?

  Если дом недостаточно велик для ваших нужд, подумайте, как вы можете изменить его, чтобы исправить это.Возможно, вам удастся легко преобразовать существующее пространство, такое как гараж или чердак. Простое переоборудование чердака очень доступно, если позволяет площадь. Или сад может быть достаточно большим, чтобы иметь место для задней пристройки, оставляя при этом большое внешнее пространство для удовольствия. Опять же, посмотрите на соседние свойства, чтобы понять, что может быть возможно.

  Потребуется ли капитальный ремонт?

  Вы можете сделать так много, чтобы улучшить дом, но если стоимость этого будет очень высока и ограничит рентабельность инвестиций, это может быть не собственность для вас.Вместо этого ищите что-то более близкое к тому, что вам нужно, по размеру и компоновке.

  Есть ли современное отопление и электричество?

  Это не должно быть препятствием, но если в доме потребуется полностью переустановить электропроводку и / или установить центральное отопление, вы будете искать еще 3000–5000 фунтов стерлингов на каждую работу для среднего дома с тремя спальнями. Признаки устаревшей электрики — старинный блок предохранителей с керамическими предохранителями и чугунные выключатели; поверхностный монтаж; черные или тканевые кабели; Бакелитовые выключатели и розетки старого образца.Подробнее об обновлении электрики в старом доме.

  (Изображение предоставлено Джоди Стюарт)

  Ремонт дома: шаг за шагом

  В каком порядке вы ремонтируете дом? После того, как вы нашли и приобрели подходящий проект ремонта дома, вам необходимо убедиться, что вы соблюдаете правильную последовательность работ по ремонту дома для достижения наилучших возможных результатов. Используйте наш контрольный список, чтобы сделать лучший выбор.

  1. Изучите особенности периода и сохраните их

  С годами многие старинные дома лишились того, что делало их очаровательными.Балки закрыты, красивые оригинальные окна , заменены на ПВХ, а оригинальные камины заменены на электрические. Прискорбно видеть дома, которые потеряли весь свой характер, но прежде чем приступить к «восстановлению» исторических черт, помните, что установка того, чего не было бы изначально, может нанести не меньший ущерб наследию дома. некоторые исследования.

  Познакомьтесь со своим домом, возрастом, в котором он был построен, и типом людей, которые могли бы там жить — на террасах обычных рабочих не было бы регалий грузинского таунхауса, поэтому не надевайте богато украшенные гипсовая лепнина и камины с причудливой резьбой.Лучший подход — отремонтировать существующие элементы, сделать дом сухим и безопасным, а также исправить любые хорошо продуманные ошибки, которые могут повлиять на состояние здания (например, «дышащие» каменные стены, покрытые непроницаемым водонепроницаемым покрытием, вызывающим сырость).

  (Изображение предоставлено Дугласом Гиббом)

  2. Определите стоимость ремонта вашего дома

  Перед тем, как сдать собственность в собственность, вам следует тщательно изучить затраты на ремонт дома, чтобы убедиться, что проект является финансово жизнеспособным, но как только вы вступили во владение, внимательно осмотритесь и должным образом оцените объем работ, чтобы вы могли составить подробный финансовый график.

  Некоторые ипотечные кредиторы помогут вам профинансировать ваш проект ремонта и предложат деньги поэтапными платежами. Если вы идете по этому пути, выясните, что это за этапы, и определитесь, когда вы закончите каждый этап ремонта.

  В других случаях вам нужно реалистично оценивать, какую работу вы можете себе позволить и когда. Если недвижимость находится в непригодном для проживания состоянии, ваша первоочередная задача — сделать ее безопасной и сухой, с горячей водой и отоплением, чтобы вы могли в нее въехать, особенно если вы тратите деньги, чтобы жить в другом месте, пока работа продолжается.Избегайте переезда, пока не будут завершены основные работы, но вы можете жить среди косметических изменений, если у вас есть готовые комнаты, в которых можно готовить, мыть и спать.

  (Изображение предоставлено Getty)

  Девелопер и телеведущая Сара Бини говорит, что очень важно точно решить, сколько вам нужно потратить. « Правило номер один — составьте бюджет и придерживайтесь его », — говорит она. Рассчитайте затраты для каждой комнаты, учитывая все, от структурных работ, таких как фундамент, до последних штрихов, а затем сложите все это, чтобы увидеть, можете ли вы себе это позволить.

  Если подрядчик помогает вам с вашим проектом, он должен дать вам четкое предложение, которое поможет вам с вашим бюджетом. Однако рекомендуется иметь 10–20% на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы учесть непредвиденные расходы, которые могут возникнуть при ремонте старых домов. Вам также необходимо будет создать отдельный бюджет для украшения и меблировки дома после завершения строительных работ.

  3. Проверьте ограничения на ремонт перед тем, как начать.

  Вам должно было быть ясно в торговой точке, указан ли ваш дом в списке, но если вы не уверены, вы должны проверить, так как это является уголовным преступлением. выполнение несанкционированных работ в доме , внесенном в список .Многие здания, построенные около 1840 года или ранее, вероятно, будут внесены в список, а в Великобритании их более полумиллиона. Вы можете проверить, внесен ли ваш дом в список Британских зданий , и если это так, вам нужно будет получить согласие на внесение изменений в список зданий. Запрещается даже красить указанный дом пластиковой краской или гипсовой штукатуркой, поэтому всегда проверяйте это перед началом работы.

  Дом, расположенный в заповедной зоне , имеет еще один защитный статус, который может повлиять на его работу.Ограничения в природоохранных зонах обычно затрагивают только внешний вид собственности, поскольку целью является «сохранить или улучшить характер или внешний вид» территории, но ваши разрешенные права на застройку (работы, которые вы обычно можете выполнять без разрешения на планирование) будут затронуты Это означает, что вам может потребоваться согласие на планирование работ, разрешенных в другом месте.

  4. Подайте заявку на получение согласия на планирование

  Еще из журнала Period Living

  (Изображение предоставлено: Period Living)

  Period Living — это самый продаваемый журнал о домах периода в Великобритании.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

  После того, как у вас есть планы, вы должны определить, какие аспекты предлагаемого вами ремонта требуют официального разрешения.

  «Убедитесь, что вы понимаете различные соглашения, к которым вам нужно будет обратиться», — советует архитектор Хьюго Тугман. «Есть ли у вас разрешение на использование здания в качестве жилого помещения или вам потребуется согласие на существенное изменение использования? Является ли это памятником архитектуры, находится ли оно в заповедной зоне, вам вообще нужно разрешение на строительство? Даже если вы этого не сделаете, вам почти наверняка придется соблюдать строительные нормы и правила, и вам может потребоваться соглашение о стене для вечеринок с соседями.Архитектор может провести вас через это минное поле ».

  Если вы хотите начать работу немедленно, проконсультируйтесь с местными властями и возьмите на себя проекты, которые классифицируются как разрешенная застройка (PD), например, переоборудование существующего гаража или места на крыше. Если вам действительно нужны официальные согласия на все или часть предлагаемых вами работ, учитывайте количество времени, необходимое для рассмотрения заявки. Принятие решений по планированию должно занять восемь недель, а полное рассмотрение строительных норм — от пяти до шести недель.

  5. Проведите исследование летучих мышей

  Летучие мыши любят темные, тихие укромные уголки и закоулки в старых домах — тем более, если эти дома какое-то время оставались необитаемыми. Наносить вред летучим мышам или беспокоить их, когда они ночуют, является уголовным преступлением, поэтому проведите опрос летучих мышей и узнайте, нужно ли вам принимать особые меры для вашего проекта.

  Обследование летучих мышей может быть дорогостоящим, но штрафы, налагаемые за несоблюдение мер предосторожности и беспокойство летучих мышей, выше, поэтому проведите свое исследование заранее, так как проведение опроса слишком поздно может помешать работе.

  6. Создайте дизайн для ремонта вашего дома

  Стоит потратить время на то, чтобы усовершенствовать дизайн и убедиться, что готовая недвижимость будет соответствовать вашим потребностям. Подумайте, как изменения будут работать с исходным зданием — хотите ли вы, чтобы какие-либо пристройки вписывались в существующую собственность? Хотите восстановить первозданный вид или кардинально преобразить внешний вид своего дома? Спросите себя, чего вы надеетесь достичь, а затем проконсультируйтесь с дизайнером архитектуры, чтобы рассмотреть все возможности.

  Тщательно продумайте и размещение комнаты. « Сосредоточьтесь на естественном освещении, которое может преобразить и оживить любое пространство. », — говорит Сара Бини. ‘ По возможности располагайте комнаты так, чтобы вы проводили большую часть времени там, где есть свет. Также стоит рассмотреть вид — хороший может пройти долгий путь ».

  7. Составьте график работ

  Очень важно определить процесс ремонта вашего дома до того, как вы начнете работу. Четко сформулируйте шаги, которые вам нужно будет предпринять, чтобы отремонтировать собственность до того, как вы начнете, и расставьте приоритеты в работах, которые остановят дальнейшее разрушение или стабилизируют структуру.Вы можете обнаружить, что работы в одной комнате влияют на те, что находятся в другой (особенно там, где задействованы водопровод и проводка), поэтому имейте четкое видение всего дома и подготовьте график работ с указанием порядка работ — так, например, повторно проводка завершена до того, как стены будут заменены штукатуркой.

  Если вы выполняете капитальные строительные работы или расширяете дом , сначала проконсультируйтесь с соответствующими специалистами, так как могут быть последствия, о которых вы не подозреваете.

  Например, преобразование чердака в может показаться работой, изолированной от первого этажа дома, но добавление дополнительного жилого этажа требует соблюдения строительных норм и может потребовать противопожарных дверей, спринклерной системы и сигнализации с питанием от сети.Вы должны знать об этих проблемах на раннем этапе, поскольку они повлияют на бюджет, а также на эстетику вашей собственности.

  Чтобы получить совет по затратам на переоборудование чердаков, посмотрите

  8. Найдите лучших подрядчиков для вашего ремонта

  Воспользуйтесь рекомендациями семьи и друзей, которые знакомы с тем, как отремонтировать дом, поскольку они могут предложить помощь в поиске архитектора, строителя и, при необходимости, менеджера проекта — если вы не планируете управлять ремонтом самостоятельно.

  « Вы должны чувствовать себя комфортно и быть уверенными в навыках каждого, кто работает на вашем сайте. », — говорит эксперт по обновлению Майкл Холмс. ‘ Если вы покупаете проект ремонта , стоит взять с собой эксперта, например строителя или архитектора, на просмотр, чтобы получить представление о затратах, которые затем можно отразить в сделанном вами предложении. . ’

  9. Получите правильную страховку для вашего ремонта

  Мало кто забудет застраховать свое имущество и его содержимое, но многие не знают, что страхование домашнего имущества или зданий может не покрывать обширные строительные работы.Если вы внесете изменения, не устранив это, вы можете обнаружить, что ваша политика недействительна, и предъявление претензий невозможно, если что-то пойдет не так. Также стоит отметить, что стандартные страховые полисы покрывают только жилой дом, поэтому, если вы планируете съехать на время проведения работ, убедитесь, что ваша страховая компания об этом знает. Лучше всего оформить страхование ремонта специалиста . Требуемый уровень будет зависеть от выполняемых работ.

  Убедитесь, что у вашего основного подрядчика есть страховка на месте.Если вы нанимаете субподрядчиков (и, таким образом, берете на себя роль главного подрядчика), вам необходимо самостоятельно отсортировать страхование объекта, чтобы покрыть общественную ответственность, ответственность работодателя, судебные издержки и ущерб на месте. Если произойдет немыслимое, отсутствие страховки сильно повлияет на ваш проект.

  10. Сделайте участок безопасным, а затем расчистите его.

  « Обеспечение безопасности и защиты объекта — ваш следующий приоритет, после которого последуют работы по расчистке или сносу », — говорит Майкл Холмс.«Здоровье и безопасность — это ответственность владельца здания, поэтому очень важны оценка рисков и описание метода сноса, включая обращение с опасными отходами. Обследование опасных отходов также необходимо для выявления асбеста и других рисков ».

  «Важно не спешить со сносом », — говорит Хьюго Тугман. «Я видел, как люди нарушали согласие на строительство, указанное в списках зданий, срывая внутреннюю ткань, которую они считали несущественной, только для того, чтобы обнаружить, что они совершили преступное деяние.Позаботьтесь о том, чтобы перед началом работы были надежно перекрыты такие услуги, как газ и электричество ».

  Когда дело доходит до избавления от мусора, не кладите все в корзину — это не только экологически вредно, но и вы можете упустить на зарабатывании денег на ненужных приспособлениях и фурнитуре. Утилизационная площадка может согласиться оплатить старые материалы и включить вывоз в рамках сделки. Предметы обычно делятся на четыре категории: утилизация, продажа, благотворительность или чаевые.

  • Утилизируйте все, что вы можете использовать, например, старую сантехнику, которую при необходимости можно очистить и повторно покрыть эмалью.
  • Продайте вещей, которые находятся в хорошем состоянии, но не нужны — на свалках возьмут все, от старых окон до запасной черепицы. eBay и Facebook Marketplace также являются хорошими местами, облегчающими продажу.
  • Утилизируйте предметов, которые все еще можно использовать, передав их кому-то другому, благотворительным магазинам (когда они снова открываются) или организациям, которые помогают людям обставлять свои дома.
  • Корзина вещи только , если они не подлежат ремонту.Это снижает ваши затраты на пропуски и воздействие на окружающую среду.

  (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

  11. Защитите строительную площадку от кражи

  Недостаточно просто застраховать дом во время ремонта — вы должны обеспечить надлежащую защиту собственности от взлома, тоже. Если собственность пуста, не заблуждайтесь, полагая, что брать нечего: трубы, проводка и архитектурные остатки могут быть украдены или испорчены.

  Окна и двери в старинных домах склонны к гниению и могут не обеспечить защиты, необходимой вашему дому.Даже если вы планируете в конечном итоге их заменить, найдите время, чтобы добавить блокировки на ближайшее время. Это не зря потраченные деньги, если учесть, сколько вы могли бы потерять, если бы в дом взломали. Когда вы все же приходите на замену окон, убедитесь, что они должным образом заколочены между удалением старых и установкой новых.

  12. Оцените состояние здания и стабилизируйте его

  Первый этап любого проекта ремонта получить подробную оценку текущего состояния объекта недвижимости.« Очень важно знать, с какими проблемами вы сталкиваетесь с », — говорит Хьюго Тугман, основатель Architect Your Home. ‘ Инвестируйте в обмеренное обследование здания, чтобы получить точные планы, и обследование состояния, которое сообщит о таких проблемах, как сырость, заражение или проседание .’

  Любое здание, оставшееся пустым более нескольких месяцев, неизбежно начнется ухудшаться. Пока вы дорабатываете свои планы, убедитесь, что в здании нет погодных условий, закрыв недостающие двери, окна и участки крыши.Вам также может потребоваться срочная временная структурная стабилизация; это могут быть стальные стяжки для предотвращения бокового распространения в стенах или крыше или строительные леса для предотвращения дальнейшего обрушения.

  (Изображение предоставлено Полли Элтес)

  13. Расскажите своим соседям

  Жизнь по соседству со строительной площадкой может быть почти такой же стрессовой, как жить на ней. Помните, что вы кровно заинтересованы в выполняемых работах, чего не делают ваши соседи, поэтому проявление внимательности и прозрачности при ремонте дома позволит избежать любых неудобств.

  Убедитесь, что ваши строители знают о таких вещах, как общие подъезды и места общего пользования, чтобы они не оставляли их в беспорядке и препятствиях. Также следует предупредить соседей о больших машинах для доставки и чрезмерном шуме. Некоторые люди могут быть обеспокоены тем, что рядом с их собственностью работает много незнакомцев, поэтому знакомство с ними своей команде — хороший способ успокоить их.

  (Изображение предоставлено: Брент Дарби)

  14. Не забывайте своих строителей

  Вам необходимо убедиться, что вы удовлетворяете потребности ваших строителей, работающих над вашим домом.Скажите им, где они могут безопасно припарковаться, предоставьте им место для отдыха и наймите порталоо. Ключом к здоровым отношениям с вашими строителями является разделение их строительной площадки и вашего «дома», поэтому по возможности держите социальные объекты отдельно друг от друга.

  15. Начать капитальный ремонт здания

  Теперь можно проводить любые крупные строительные работы, так как существующая конструкция устойчива и все скрытые проблемы уже должны были быть обнаружены. Следует принять меры для защиты любых частей здания, которые могут быть уязвимы для повреждения на этапе основного строительства, особенно в зданиях, внесенных в список памятников.

  « Эта часть ремонта обычно начинается с любых земляных работ, таких как фундамент и дренаж», — говорит Хьюго Тугман. ‘ Затем можно закончить любые новые или модифицированные конструкции, такие как расширения и преобразования, построить стены, полы, крыши и сформировать проемы для дверей и окон. ’

  На этом этапе будут приняты меры по защите от влаги и новая изоляция, и любые существующие проблемы с влажностью могут быть решены. Всегда обращайтесь к независимому эксперту, который осмотрит любую влажность и посоветует правильное решение.Непроницаемая гидроизоляция может быть идеальной для современных домов, но может принести больше вреда, чем пользы в старинной собственности со сплошными стенами. Часто проблема может быть решена с помощью неинвазивных методов, таких как улучшение дренажа и вентиляции почвы или даже просто включение отопления.

  16. Сделайте здание водонепроницаемым

  Это ключевой шаг для обеспечения наилучших шансов на успех при ремонте дома. Это значительно снизит потребность в дополнительных работах и ​​даже в возможном ремонте в будущем, поэтому не будет потрачено зря время (или деньги).

  «», — говорит Майкл Холмс, — говорит Майкл Холмс, — говорит Майкл Холмс, — очень важно быстро получить достаточную водонепроницаемость вашей собственности, поскольку многие последующие этапы, такие как штукатурка, электрика и столярные изделия, требуют сухого строительства.

  « Установка кровельных покрытий со всеми соответствующими окладами и защитными уплотнениями является жизненно важной », — добавляет Хьюго Тугман. «Установка дверей и окон — это тоже огромный шаг вперед. По мере продолжения работ заверните их во временную защиту. » Пока подмости подняты, рекомендуется проверить устойчивость и чистоту дымоходов и горшков, а также заменить или отремонтировать свинцовые окалины, водосточные желоба, облицовки, перекрытия, штукатурку и облицовку. .

  17. Начните с первого исправления

  Если вы меняете внутреннюю планировку собственности, это этап, на котором будут построены каркасные стены и установлены лестницы, дверные проемы, оконные рамы и подоконники. , готовые к установке. штукатуры работать до.

  После завершения в полы, стены и потолки будут проложены трубы и кабели для горячей и холодной воды, газа, электричества, телефонов, Интернета и канализации. «Кабели останутся торчащими в нужных местах для освещения и розеток, а трубы будут установлены в правильных местах для бассейнов, ванн и туалетов, которые будут установлены позже», — объясняет Хьюго Тугман.Полы с подогревом также являются важным элементом первого ремонта, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубы перед укладкой полов.

  18. Выровняйте потолки и положите пол

  (Изображение предоставлено Колином Лефтли)

  Теперь потолки будут обшиты досками, и кабели будут проложены в соответствии с планом освещения. Стены можно облицовывать гипсокартоном и паркетной доской или уложить стяжку.

  «Затем стены и потолки можно оштукатурить, и вы впервые почувствуете размер комнат», — говорит Хьюго.Штукатурке и стяжке необходимо просохнуть, что может занять от двух до шести недель. Чем дольше его можно оставить, тем меньше опасность попадания влаги, вызывающей проблемы со вторыми столярными изделиями и деревянными полами.

  19. Переходите ко второму исправлению

  Второе исправление относится ко всему, что следует за успешной штукатуркой дома, как описано выше. Он предполагает установку приспособлений, требующих разводки. и бытовая техника, для которой нужна сантехника, двери и многое другое, чтобы оживить дом.

  « Второе исправление может быть очень захватывающим этапом, но также может быть самым разочаровывающим, поскольку часто кажется, что на это уходит целая вечность. », — говорит Хьюго Тугман.«Здесь устанавливаются многие элементы, с которыми вы будете взаимодействовать в доме. Кухни, бытовая техника и столешницы, сантехника и краны в ванных комнатах, освещение на потолках и электрические розетки в стенах будут установлены на свои места, подключены к кабелям и трубам, которые были проложены в нужных местах на первом этапе ремонта ». котел и система отопления также будут активированы.

  (Изображение предоставлено Кэти Ли)

  Помимо кухни, на этом этапе вы захотите разобрать и ванную комнату.Это очень важный этап, поскольку некоторые ипотечные кредиторы оговаривают, что недвижимость должна быть пригодной для проживания с рабочей кухней и ванной комнатой. Если раньше вам приходилось брать займы на других условиях, теперь вы можете сообщить своему кредитору о прогрессе.

  Дополнительные советы по созданию кухонь и ванных комнат см. По ссылкам ниже:

  20. Отделка и декорирование

  Декорирование — это часть проекта, которого люди больше всего ждут. Здесь вы действительно можете оставить свой отпечаток на своем доме и сделать его своим.

  ‘ Там, где на ранних этапах у нас была тяжелая и грубая работа, теперь у нас есть более легкая и более точная работа, при которой нужно проявлять осторожность, чтобы не повредить отделку и установить элементы ровно, прямо и в линию ‘, — говорит Хьюго Буксир.

  Можно ставить лестницы, плинтусы и гардеробы, укладывать полы, укладывать плитку и начинать отделочные работы.

  «Вы можете сэкономить на дорогой отделке пола, не устанавливая ее под кухонными приборами и островками, но это может оказаться ложной экономией, если вы позже решите изменить планировку», — предупреждает Майкл Холмс.«В любом случае плинтусы лучше всего подходят после твердой отделки пола».

  Цветовые схемы, которые вы выбираете, зависят от того, будет ли это дом для жизни или проект, который вы планируете продать через несколько лет. «Я считаю, что лучше придерживаться качественного классического дизайна, а не модного интерьера — меньше значит лучше», — говорит Сара Бини.

  «Выбирая дизайн, думайте о долговечности. Если вы создаете свой собственный дом, предметы роскоши всегда можно будет решить позже, поэтому подумайте о создании прочной основы для развития в ближайшие годы.’

  Вы можете оставить свой след в любой части вашего дома, и если вы ищете идеи для ванных комнат или советы по дизайну кухни и вдохновение в декоре, мы можем помочь.

  (Изображение предоставлено Tile GIant)

  21. Приведите в порядок

  Если вы не наняли менеджера проекта, который наблюдает за всеми субподрядчиками, вы должны будете следить за чистотой участка в конце дня. . Каждая отдельная сделка будет делать все возможное, чтобы поддерживать порядок на своем рабочем месте, но неизбежно возникнет определенный общий беспорядок, за который никто не берет на себя ответственность.Подметайте и проводите быструю уборку в конце каждого дня, чтобы убедиться, что торговцы, которые приходят на новую работу на следующий день, не задерживаются.

  (Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)

  Стоит ли ремонтировать дом?

  До тех пор, пока конечная рентабельность инвестиций, когда вы приходите на продажу своей собственности, превышает сумму денег, потраченных на ремонт дома, это того стоит. Там, где цены на жилье немного недосягаемы, ремонт может быть даже вашим лучшим способом продвинуться по служебной лестнице.

  Добавляете добавочный номер? Подробнее:

  Как начать ремонт в новостройке: советы и рекомендации

  В последнее время все чаще стали появляться предложения о продаже квартир в новостройке. Как правило, это жилое пространство находится в хорошем районе, имеет массу преимуществ в виде парковки или охраняемой территории. При этом следует учитывать, что приобретая такое помещение, первое, о чем следует подумать, — это начать ремонт в новостройке.

  Пустая комната

  Дело в том, что обычно квартиры в новостройках продаются без внутренней отделки.Строители даже не монтируют сантехнику и не делают трубы. В некоторых случаях не разводится даже разводка в комнаты. Все, что компании обычно предлагают на продажу, — это плоские стены, потолок и пол, а от коммуникаций обычно подключается только отопление. Именно поэтому у новоселов так часто возникает вопрос, с чего начать ремонт в новостройке.

  Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке

  Прежде всего, необходимо разобраться с системой коммуникаций.Дело в том, что для дальнейших работ понадобятся электричество и вода, а потому начинать нужно именно с них. В этом случае лучше всего сразу в окончательном варианте настроить разводку и трубопровод, а не ставить временные системы. Далее нужно провести ремонт в самых дальних комнатах, начиная двигаться к выходу. Выбирая, где начать ремонт в новостройке, следует правильно распределить последовательность действий. Первым обычно является потолок, потому что при различных операциях с ним остается строительный мусор, который повредит стены или пол.Затем они работают со стенами, а пол оставляют напоследок. Однако такая последовательность не всегда приемлема, поэтому, выбирая, какой ремонт начать в новостройке, следует руководствоваться видами предлагаемых работ. Например, обои на стены лучше клеить перед установкой натяжного потолка, а стяжку на полу делать до того, как начнут укладывать плитку.

  Ремонт в новостройке: цена и советы по экономии

  Любой ремонт требует довольно больших финансовых затрат.При этом большая часть денег уходит на приобретение стройматериалов. Это приводит к тому, что некоторые люди начинают это делать поэтапно. Такой подход в данном случае можно считать ошибочным и экономически неоправданным. Дело в том, что при таком подходе стоимость материала значительно увеличивается, а стоимость работ растет. Поэтому на вопрос о том, как начать ремонт в новостройке, следует ответить, что в первую очередь необходимо собрать необходимую сумму денег, которая позволила бы закупить материалы оптом.Таким образом, вы можете получить довольно большую скидку и существенно сэкономить на доставке. В этом случае строители и рабочие, производящие ремонт, при наличии большого объема работ, также предоставляют значительные бонусы.

  Заключение

  Начните ремонт с тщательной подготовки. Это требует не только масштабного планирования дизайна и дизайна, но и сбора финансов. Лучше всего воспользоваться услугами строительной компании, построившей дом. Это даст дополнительные бонусы и значительные скидки.

  Как организовать ремонт дома

  Судя по показам в сети DIY и HGTV, на ремонт дома уходит примерно 24 минуты. Все знают, что это неправда, но этот стиль быстрого ремонта, которым руководят бойкие хозяева, уводит от основного представления о том, что ремонт дома сложен и труден. Взглянув на основные элементы ремонта всего дома, вы поймете, в чем дело.

  1. Проектирование и планирование

  Набросок на салфетке для коктейлей, развернутые архитектурные планы или просто твердые мысли о том, как должна развиваться реконструкция.Дешевле и менее утомительно исправлять ошибки до того, как реконструкция приобретет физическую форму. Убедитесь, что у вас есть средства на ремонт.

  2. Крыша, фундамент, водопроводы, сайдинг, окна

  Замена или ремонт кровли; фиксация фундамента; остановка проникновения воды; установка или ремонт сайдинга и окон. Сначала должны быть выполнены большие проекты, потому что они влияют на последующие проекты.

  • Защитите свои будущие ремонтные работы, убедившись, что дом не обрушится на вас (фундамент, серьезные структурные проблемы) и останется сухим (крыша, сайдинг, окна).
  • Закрепите фундамент.
  • Выполните капитальный ремонт фундамента в таких областях, как ослабленные стены, балки и несущие балки.
  • Отремонтировать или заменить крышу.
  • Замените серьезно поврежденные окна, которые могут поставить под угрозу будущие ремонтные работы. Если нет серьезных повреждений, оставьте его на потом. .
  • Если сайдинг поврежден настолько, что пропускает воду, отремонтируйте или замените сайдинг. Если нет серьезных повреждений, оставьте его на потом. .

  Ель / Марго Кавин

  3. Снос

  Снос и утилизация частей дома, которые будут заменены более поздними проектами.

  • Сдам большую емкость для мусора.
  • Тщательно снесите все или некоторые части дома, которые будут ремонтироваться. Снесите как можно больше, если вы не будете жить в доме.
  • Соблюдайте осторожность при сносе поверхностей, покрытых краской на основе свинца.

  Ель / Марго Кавин

  4.Структурные столярные изделия

  Столярные изделия, поддерживающие другие работы, такие как гипсокартон, новые или перемещенные стены, окна, двери и т. Д.

  • Подвижные стены.
  • Строительство новых стен.
  • Добавление балок для поддержки большего веса наверху.
  • Пробивка новых дверей (или удаление существующих).
  • Добавление обрамления для окон новостройки или значительное увеличение оконных проемов.

  Ель / Марго Кавин

  5.Воздуховоды, электрические и сантехнические системы HVAC

  Жизненно важные услуги, которые необходимо установить, когда стены и потолок открыты.

  • При открытых стенах и потолке для компании HVAC пора установить воздуховоды для центрального отопления и кондиционирования воздуха.
  • Запуск новых электрических и сантехнических систем. В это время также приедут инспекторы по электрике и сантехнике.

  Ель / Марго Кавин

  6. Окна

  Установка окон новостройки или замены.

  • Установка окна, будь то установка всего дома или частичного, почти всегда играет важную роль в проекте реконструкции дома.

  7. Изоляция

  Укладка утеплителя в стены и потолок.

  • Установить утеплитель в стены и чердак.
  • Изоляция идет быстро, поэтому убедитесь, что ваша компания по производству гипсокартона готова к работе вскоре после этого.

  Ель / Марго Кавин

  8. Гипсокартон

  Обшивка стен гипсокартоном: навешивание, замазка, шлифовка.

  • Второй осмотр электриком (и, возможно, сантехником) даст вам добро на заделку стен.
  • На гипсокартон вешают листы гипсокартона, наносят состав для гипсокартона и дают ему высохнуть. После высыхания шлифуют до гладкости. Иногда они повторяют процесс, пока не получат бесшовную поверхность.

  Ель / Марго Кавин

  9. Высококачественные столярные изделия

  Не поддерживающие столярные изделия: плинтусы, молдинг, наличники вокруг окон и дверей, встроенные элементы (книжные шкафы, уголки для завтрака и т. Д.)).

  • Прекрасные плотники придадут вашему дому законченный вид.

  10. Внутренняя окраска, обои и другая отделка поверхностей

  Покраска внутренних стен, наклеивание обоев, покраска молдинга и отделки, морилка и герметизация отделки.

  • Вся эта отделка поверхности, ориентированная на детали, должна быть одной из последних вещей, которые вы выполняете в помещении, поскольку эта работа может повредить вам другую работу.
  • Следует ли красить перед укладкой, шлифовать пол или наоборот? Это спорно.Уложить сначала пол означает, что краска может попасть на пол. Покраска в первую очередь означает, что шлифовальная машина для пола может поцарапать стены.

  Ель / Марго Кавин

  11. Полы

  Ваше последнее напольное покрытие — ламинат, массив твердых пород дерева, плитка, паркет.

  • Укладка напольного покрытия как можно позже в процессе ремонта предохраняет поверхность пола от значительных повреждений.

  Ель / Марго Кавин

  12.Сайдинг, Желоба

  Наружные работы снаружи дома.

  • Дом в основном закончен, поэтому можно смело ставить сайдинг. Вы не хотите делать это раньше (за исключением случаев крайней необходимости), потому что двери и окна могут быть выбиты, что приведет к повреждению сайдинга.

  13. Основное вспомогательное здание

  Любые постройки, стоящие отдельно от основного дома.

  • Дополнения
  • Солярии
  • Бассейны плавательные

  Руководство для начинающих по ремонту фиксатора верхней части

  Покупка дома и владение им могут быть забавными, но не все дома одинаковы.И если вы не покупаете новостройки, есть вероятность, что вам придется в какой-то степени «починить». Фактически, старые дома, которые нуждаются в ремонте, техническом обслуживании и / или модернизации, обычно называют «ремонтными работниками».

  Но то, что дому требуется уход за домом, не означает, что он того не стоит. Действительно, когда требуется косметический ремонт или функциональные обновления, которые предыдущий владелец не может или не хочет решать, часто бывает, что вы можете получить лучшую цену на недвижимость.

  Хотя покупка дома «как есть» может быть пугающей, это не обязательно нежелательно, потому что, если вы готовы поработать самостоятельно, у вас есть возможность выиграть много и построить обитель своей мечты в рамках своего бюджета. Истинных провидцев не обескураживает фиктивный верх, потому что они могут видеть потенциальные алмазы, прячущиеся под всем этим алмазом.

  Так что не волнуйтесь — команды HomeDepot.com и Homes.com объединились, чтобы предоставить вам это руководство для начинающих по владению своим фиксатором, которое поможет вам сориентироваться во многих тонкостях создания собственности. твой собственный.

  В этом руководстве вам будут представлены решения некоторых основных проблем, с которыми вы, вероятно, столкнетесь с фиксатором верха. Здесь вы найдете советы по уходу за домом, начиная от советов по напольному покрытию, в том числе паркету и плитке, до поддержания сухости вашего интерьера, обеспечения свободного хода воздуховодов и труб и защиты от этих надоедливых тварей. Так что давайте перейдем к делу и починим верхний фиксатор!
  

  КАК НАЙТИ ДОМ, ПОДХОДЯЩИЙ ВАШЕМУ СТИЛЮ И БЮДЖЕТУ

  Один из основных моментов покупки или аренды фиксатора верха — это возможность сделать разумный финансовый ход.Вот несколько советов, как облегчить посадку фиксатора верха.

  Обыскивать Интернет

  Начните с проверки местных налоговых записей на предмет прошлых продажных цен, прошлых налоговых счетов, зоны затопления и информации о страховании.

  Выкупа

  Веб-сайт вашего местного секретаря суда — отличный ресурс для поиска потенциально звездных сделок (потери права выкупа, короткие продажи и т. Д.). Вы также можете найти списки потери права выкупа на Homes.com.

  Другие нетрадиционные маршруты сбыта

  Аукционы

  и продажа недвижимости — отличный шанс заключить выгодную сделку, но внимательно изучите информацию до прибытия и не делайте необученных ставок.

  Обратитесь за профессиональной помощью!

  Не забывайте о ценных советах профессионалов в сфере недвижимости. Их знание конкретного рынка может быть бесценным для раннего заключения сделки и обеспечения того, чтобы вы предлагали правильную сумму. В дополнение к мудрости покупки жилья, полученной на их личном опыте, у них есть самая последняя информация, касающаяся сопоставимых продаж и средних цен на недвижимость в вашем районе. Вот список профессионалов, которые могут вам помочь.

  ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ДОМА

  Вот некоторые вещи, которые следует учесть, прежде чем сразу переходить к обязательству фиксатора.
  

  Найдите хорошего домашнего инспектора

  Первый шаг к раскрытию тайны любого дома, который вы собираетесь купить или арендовать, — это его тщательная проверка профессиональным инспектором.

  А так как две головки лучше, чем одна, проведение многократных проверок — хороший способ убедиться, что ничего не проваливается через трещины. У вас не только будет более точное представление о затратах на ремонт или обновление, с которыми вы, вероятно, столкнетесь (особенно в контексте электрических, водопроводных, отопительных и охлаждающих систем), но вы даже можете найти еще несколько козырей, которые можно будет представить. Продавцу на ремонт или уступку по цене.

  Взвесьте все за и против

  Всегда важно учитывать все ракурсы перед покупкой объекта недвижимости, но это особенно верно в случае фиксации верха. Помимо того, что вы готовы взять на себя задачу восстановления собственности, вам также необходимо быть уверенным, что вы выбрали правильный. Взвесьте (и составьте список) все плюсы и минусы (и другие соображения), прежде чем решить, что это верхний фиксатор для вас.

  Загрузите это первое руководство для покупателей жилья по контрольному списку ремонтников, которое поможет вам с вашим решением.

  Проверьте основные компоненты

  Хотя каждая недвижимость уникальна, все они состоят из определенных стандартных частей, поэтому убедитесь, что дом прочный (хотя и нуждается в некотором уходе), прежде чем ставить подпись на пунктирной линии. На что следует обратить внимание при покупке фиксирующего верха? См. Этот краткий список:

  • Структура
  • Крыша
  • Фундамент
  • Электрооборудование
  • Сантехника
  • Отопление
  • Двери и окна

  Трещины: повод для беспокойства?

  Поскольку дом, по сути, представляет собой стены, расположенные поверх основания, наиболее важным ключевым компонентом, который нужно подтвердить, является фундамент и его устойчивость. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но не каждая трещина вызывает беспокойство, поэтому, если вы заметили трещины в фундаменте, обратитесь к этому исчерпывающему списку, чтобы определить серьезность проблемы — и выясните, вызвана ли это просто силой тяжести!

  Сделайте ставку

  Даже если у вас есть все утки подряд, вы все равно можете столкнуться с проблемами, связанными с задержками строительства и излишками, поэтому обязательно проконсультируйтесь с несколькими подрядчиками для оценки обновлений и ремонта — с указанием сроков!

  Расскажите Homes.com о замечательном фиксаторе верха, который вы нашли! Отметьте @HomesDotCom в Twitter или Facebook.

  ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, ВЫБРАТЬСЯ НА ЭТАЖ

  Поздравляю с прыжком! Покупка дома — огромный шаг. Вот несколько способов исправить ее, когда она станет твоей. Когда вы будете готовы переехать в помещение, не заходите дальше, пока не проверите полы.

  Есть несколько фундаментальных вопросов, которые нужно решить сразу же, чтобы помочь определить лучший тип напольного покрытия для использования.

  • Планируете ли вы, что этот фиксатор станет вашей последней покупкой дома? В таком случае у вас будет больше свободы выбирать варианты с учетом вкуса, потому что это, по сути, дом вашей мечты.Это может включать более уникальные материалы и индивидуальные цвета — и всегда больше затрат!
  • Если вы планируете находиться дома только определенное количество лет, вам следует проявлять сдержанность и отдавать предпочтение массовой апелляции, а не личным предпочтениям. Другими словами, выберите что-нибудь классическое и сделанное со вкусом, которое со временем сохранит свою ценность и повысит вашу стоимость при перепродаже в будущем. Хорошие варианты включают паркетные полы с классической окраской, которые можно отполировать перед выставлением собственности на продажу.К счастью, существует больше вариантов, чем когда-либо прежде, включая простые в установке панели во всем, от твердых пород дерева до бамбука.
  • Наконец, если вы обновляетесь, чтобы превратить ремонтную мастерскую в арендуемую собственность для получения дохода, вам нужно отдать предпочтение долговечности и рентабельности в дополнение к выбору нейтральных вариантов, которые понравятся большинству людей. Если вы по-прежнему хотите использовать твердую древесину, вы можете выбрать более толстую древесину, которая позволит провести несколько процедур повторной полировки для борьбы с неизбежным износом, который происходит при аренде.
  • Чтобы облегчить процесс принятия решения, ознакомьтесь с подробностями о плюсах и минусах ковра по сравнению с напольным покрытием.

  Ковер поверх твердой древесины?

  Говоря об износе при аренде, если вы выбираете ковер поверх твердых пород дерева, обязательно выберите более темный цвет, который скроет грязь и пятна и может часто чиститься, не влияя на целостность или внешний вид коврового переплетения. Например, петлевой ковер (например, берберский) сложнее чистить, чем резаный ворс; Помимо более низкой цены, обрезная свая чаще встречается в жилых домах из-за более легкого ухода за ней.

  Чтобы получить более подробную информацию о процессе выбора ковра, узнайте, что вам нужно знать, прежде чем выбирать стиль.

  Древесина твердых пород: заменить или отполировать?

  Чтобы решить, нужно ли залатать старые деревянные полы или заменить их, посмотрите этот пол «пища для размышлений».

  Замена полов из твердой древесины

  Для напольных покрытий, которые не в лучшем состоянии, но проблемы ограничены только определенными участками, можно просто заменить поврежденные участки.

  Однако, если вы решите полностью заменить их, есть больше соображений, чем вытаскивать старые и откладывать новые. Прежде чем приступить к рванию досок, убедитесь, что вы полностью готовы.

  После того, как вы решите списать всю кучу, нет причин, по которым вам нужно укладывать пол точно такого же типа. На самом деле, в этом преимущество начинать с нуля: у вас есть возможность начать с новой породы дерева.

  Ремонт полов из твердых пород дерева

  С другой стороны, вам, возможно, не придется начинать заново с чистого листа — вам просто нужно очистить имеющийся у вас сланец.Часто шлифование поверхности древесины, чтобы стереть эффекты старения, и нанесение свежей морилки — это все, что вам нужно, чтобы эти лиственные породы выглядели как новые, не покупая новые доски. Так что для тех лиственных пород, с которыми не так уж сложно работать в их текущем состоянии, может быть достаточно простой повторной полировки.

  Тонна плитки

  Не всем нужны ковровые покрытия или деревянные полы. Учитывая широкий спектр вариантов плитки, вы обязательно найдете ту, которая идеально соответствует вашему вкусу. Например, в дополнение к керамике и фарфору вы можете выбрать более экзотические варианты, такие как мрамор и другие виды натурального камня, чтобы добиться желаемого внешнего вида.

  После того, как полы из твердой древесины и плитки уложены, хорошим способом согреть пространство и обозначить пространство можно с помощью коврика. Выберите свой коврик из одного из множества вариантов Home Depot.

  Лучшая ставка на ванные комнаты

  Для разных помещений подходят разные типы полов. В ванной нужно что-то устойчивое к воде и влаге. Вот более подробный анализ того, что лучше всего подходит для ванной.
  

  Советы по укладке плитки

  Как только вы определитесь с типом, самое время выложить плитку! Но помимо самих плиток вам понадобятся и другие материалы.Например, вам понадобится раствор или раствор, чтобы прикрепить плитку к черному полу, раствор для заполнения трещин и специальные инструменты, чтобы в итоге получить пол профессионального вида. Для получения дополнительных рекомендаций и передовых методов ознакомьтесь с этими советами.

  Прочность и уход за различными типами полов для владельцев домашних животных

  Люди — не единственные жители дома. Если у вас есть домашние животные, у вас также есть проблемы с выпадением шерсти, грязными лапами, царапающими когтями и неизбежными пятнами время от времени! С помощью этих советов держите полы в отличной форме, когда присутствуют пушистые друзья.

  РАЗЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: НИЖЕ, ВЫШЕ, ВОКРУГ И ДО

  Каждый фиксатор верха индивидуален. У вашего будет свой набор уникальных характеристик, которые необходимо исправить! Будь то подвал внизу, крыша наверху, сайдинг или канализационные трубы и воздуховоды внутри, есть вещи, которые вам, возможно, придется решить в доме «под, сверху, вокруг и насквозь». перед тем, как украсить свои стены, поэтому обязательно просмотрите этот список, прежде чем приступать к капитальному ремонту.

  СМОТРИТЕ НИЖЕ! Предотвратить затопление подвала

  В определенные сезоны и в определенных местах вероятность выпадения осадков выше среднего уровня выше среднего. В случае сильного моросящего дождя нужно быть готовым к тому, чтобы вода не затопила вашу собственность. Поскольку вода стекает, затопление подвала является особой проблемой, поэтому держите все сухим под палубой (и внизу).

  Достаточные отстойники

  Независимо от того, насколько вы подготовлены, всегда существует вероятность наводнения или утечки, которые могут нанести ущерб вашему дому, если вы не будете готовы с правильными инструментами.Ваш лучший друг в этой ситуации — отстойник, но он поможет вам, только если он будет в рабочем состоянии, когда придет время; выполните следующие действия, чтобы не попасть в ловушку откачки воды в случае возникновения чрезвычайной ситуации с водой.
  

  Изгнание надоедливых животных и борьба с зверюшками

  Просто потому, что вы любите животных и у вас могут быть собственные домашние животные, это не означает, что это открытый дом для нежеланных «арендаторов». Независимо от того, устанавливаете ли вы под домом определенные барьеры, такие как забор или решетку, или стараетесь не заманить их на свою площадку, оставив мусор и еда незащищена, есть много способов держать этих тварей вне того места, где они должны быть.

  В то же время, в процессе выселения не должно быть причинено вреда животным или людям. Найдите дополнительный момент, чтобы обезопасить свой дом от повреждений и обезопасить животных с помощью этих методов борьбы с вредителями.

  НЕ ЗАГРУЖАЙТЕСЬ

  Колодцы и септические системы имеют другие соображения, чем дома, подключенные к центральной системе водоснабжения и канализации.

  Wise Up About Wells

  Вода — это жизненная необходимость, и, к счастью, вам не нужно подключаться к групповым водопроводным линиям, чтобы получить необходимую воду.Когда вы набираете воду из собственного колодца, убедитесь, что объем воды соответствует вашим требованиям, ознакомившись с этими рекомендациями.

  Особенности септической системы

  Если подключение к основной канализационной сети невозможно, вам понадобится септическая система, которая обеспечит безопасную очистку и удаление сточных вод из вашей кухни, ванной комнаты и прачечной.

  Очистка от засоров

  Часто засорение можно предотвратить, просто не допуская попадания волос в канализацию и смывая только те вещи, которые следует смывать (другими словами, не обращаясь с туалетом как с приемником для бумаг, мусора и мусора), но если вы все же столкнетесь с устойчивый засор, вот несколько способов избавиться от него.
  

  
  По большей части, если вы хорошо подготовитесь, прежде чем переходить к закреплению верха, вы можете ощутить преимущества, превосходящие ваши ожидания. Если вам нужна дополнительная помощь, не забывайте о полезных ресурсах, имеющихся в вашем распоряжении — включения в это руководство — отличное место для начала. Загрузите копию Руководства по ремонту верхней части Fixer-Upper для новичка сегодня!

  Вы когда-нибудь имели дело с фиксатором верха, который превратился в больший проект, чем вы ожидали? Сообщите нам, если у вас возникнут другие вопросы по поводу исправлений, отметив @HomesDotCom на Facebook или Twitter.

  The Home Depot® — крупнейший в мире продавец товаров для дома, предлагающий широкий выбор кухонной техники, включая все стили холодильников и широкий выбор моделей посудомоечных машин. Посетите HomeDepot.com, чтобы узнать больше.

  Новое строительство, перепланировка и ремонт

  Различия между новым строительством, реконструкцией и обычным ремонтом иногда могут сбивать с толку, и оценщик часто трактует их по-разному.В обычных обстоятельствах новое строительство увеличивает стоимость собственности, ремонт обычно считается частью обычного обслуживания собственности и не вызывает изменения в оценке, а реконструкция, в зависимости от степени, может привести к увеличению оценки.

  Понимание нового строительства

  Согласно закону Калифорнии о налоге на недвижимость, «новое строительство» подразделяется на четыре общие категории:

  • Любые существенные пристройки к земле или улучшения, включая приспособления.
  • Любое физическое изменение какого-либо улучшения или его части до состояния «как новое», или для продления его экономической жизни, или для изменения способа использования улучшения или его части.
  • Любое существенное физическое изменение земли, которое представляет собой серьезную реабилитацию земли или изменяет способ ее использования.
  • Любая существенная физическая реабилитация, ремонт или модернизация любого приспособления, превращающая его в существенный эквивалент нового приспособления или любую замену нового приспособления.
  Ремонт повреждений

  Обычное обслуживание и ремонт, такие как замена крыши, не считаются новым строительством и не подлежат оценке.

  Ремонт из-за несчастного случая или стихийного бедствия, такого как землетрясение, пожар или наводнение, может дать владельцу собственности право на налоговые льготы во время строительства. См. Дополнительную информацию в разделе «Помощь при стихийных бедствиях / бедствиях».

  Конструкция «как новая» в сравнении с реконструкцией

  В общем, ремонтные работы носят прежде всего косметический характер, в то время как «как новые», т.е.е. практически эквивалент нового строительства предполагает более существенные структурные изменения.

  Ремонтные работы обычно не подлежат переоценке, если не добавлены новые квадратные метры или приспособления. Это может быть новое ковровое покрытие, столешницы, шкафы или окна. Хотя ремонтные работы обычно улучшают внешний вид здания, они не меняют фактический возраст.

  Если проект реконструкции обширен, он может составить «существенный эквивалент» новой конструкции. В этом случае можно оценить практически эквивалент нового строительства.Обычно он включает существенные изменения в водопроводной системе, электрической системе, каркасе или фундаменте и изменяет эффективный возраст здания за счет продления срока службы.

  При определении того, считается ли строительство «новым» или только реконструируемым, важно отметить, что, поскольку каждое свойство уникально, то же самое относится и к каждому случаю нового строительства.

  Оценка нового строительства

  При определении стоимости нового строительства учитывается только добавляемое улучшение.Если строительство продолжается более 1 января, то оценка стоимости завершенной части добавляется к оценке собственности. По закону офис оценщика должен оценивать новое строительство вне зависимости от того, было ли выдано разрешение на строительство.

  Стоимость определяется с использованием методов оценки, которые включают затратный подход, метод сравнения продаж и доходный подход.

  При оценке пристройки к собственности или частичному завершению нового или практически эквивалентного новому строительству часто используется затратный подход.Затратный подход учитывает все затраты, обычно возникающие в ходе строительства. Эти «полные экономические затраты» включают рыночную стоимость рабочей силы, материалов, накладные расходы и прибыль подрядчика по выплате разрешений. Затраты, используемые в этом подходе, ежегодно публикуются и обновляются Советом по выравниванию штата Калифорния. (Цена, фактически уплаченная владельцем недвижимости за завершенный проект, может отличаться от стоимости, опубликованной государством.) Это устанавливает стоимость базового года только для новой части строительства.Стоимость базового года для любых оставшихся улучшений, которые не подвергались новому строительству, не будет изменена.

  Для оценки новых и «похожих на новые» проектов наиболее предпочтителен подход сравнения продаж. Это включает в себя оценку как полной рыночной стоимости собственности (земли и улучшений), так и рыночной стоимости только земли на дату завершения строительства. На основании этих двух оценок определяется стоимость новых улучшений собственности. При оценке по существу эквивалентного новому проекту, кредит может быть отдан улучшениям, оставшимся от до строительства, таким как фундамент, черный пол и неулучшенные помещения.Новая стоимость улучшений за базовый год устанавливается после завершения строительства, заменяя первоначальную стоимость улучшений за базовый год до начала строительства.

  Новое строительство, связанное с доходной недвижимостью, может быть оценено с использованием доходного подхода. Здесь методология аналогична подходу сравнения продаж, поскольку рыночная стоимость всего имущества определяется на основе дохода, который может приносить рассматриваемое имущество.

  Любое новое строительство, которое увеличивает стоимость собственности, будет генерировать единовременную дополнительную оценку, которая представляет рыночную стоимость новых улучшений по завершении строительства.Дополнение учитывает разницу между стоимостью, существующей в оценочном списке на последнюю дату удержания 1 января, и новой стоимостью после завершения.

  ИСКЛЮЧЕНИЯ:

  Вложения по теме

  Ссылки по теме:

  Отремонтировать, реконструировать или перестроить? Узнайте, что подходит для вашего старого здания

  По мере роста вашей компании ваше коммерческое здание может начать подавать признаки старения.Старое здание может больше не быть энергоэффективным, оно может выглядеть изношенным, может больше не соответствовать нормам пожарной безопасности или строительным нормам, или оно может больше не соответствовать потребностям вашего бизнеса — или бизнес-потребностям вашего арендатора. Когда придет это время, вы должны решить, что делать, чтобы ваше здание оставалось функциональным, полезным и эстетичным. Когда приходит это время, на первый план выходит решение отремонтировать, реконструировать или перестроить. Многие люди не знают о различиях между этими вариантами и о том, как определить, какой из них им подходит.Работая с группой инженеров, подрядчиков и менеджеров проектов MH Williams, мы можем помочь вам принять наилучшее решение.

  Когда ремонт — правильный выбор?

  Реновация подразумевает восстановление здания до хорошего состояния. Это наименее инвазивный вариант из вариантов ремонта, реконструкции и восстановления. Ремонт, как правило, предполагает внесение небольших исправлений в здание, которые помогают устранить проблемы и улучшить внешний вид здания.

  Если ваше здание нуждается в ремонте, например, в обновлении электромонтажных работ, исправлении трещин в гипсокартоне и замене изношенных полов, ремонт может быть для вас правильным вариантом.Общая планировка и дизайн здания остались прежними. Здание отремонтировано, модернизировано и внесены эстетические изменения, чтобы здание выглядело лучше, а также устранены незначительные проблемы в здании, чтобы поддерживать его в надлежащем рабочем состоянии.

  Когда перестройка — правильный выбор?

  Реконструкция включает изменение структуры или макета. Это означает, что стены перемещаются, изменяется обтекаемость здания или изменяется структура пространства.

  Если ваше здание изначально было спроектировано для размещения множества небольших офисов, но теперь у вас есть крупные компании, которые хотят переехать, реконструкция может помочь выдуть стены и создать более открытый план этажа для более крупных арендаторов, которые хотят въехать.Аналогичным образом, если ваше здание старое и в нем больше нет необходимого количества ванных комнат, оно не соответствует требованиям ADA или не соответствует строительным нормам в связи с стихийными бедствиями в вашем районе, может потребоваться реконструкция конструкции, чтобы обеспечить соответствие нормам и безопасность для жителей. .

  Когда делать перестройку — правильный выбор?

  Перестройка включает удаление существующего здания и строительство нового с нуля. Восстановление — наиболее затратный и инвазивный вариант.

  Перестройка обычно является лучшим вариантом, если реконструкция или реконструкция обходятся дороже, чем перестройка здания.Кроме того, если инженер больше не считает здание конструктивно безопасным или невредимым, удаление здания может быть лучшим выбором. Наконец, восстановление идеально подходит для тех, кто хочет изменить все в здании. Если вы хотите, чтобы здание было больше или меньше, чем оно есть в настоящее время, хотите изменить всю планировку или дизайн или хотите построить здание совершенно другого типа, перестройка — лучший и очевидный выбор.

  Если у вас есть старое здание, которое нуждается в новой жизни с улучшенной функциональностью и удобством использования, или для того, чтобы соответствовать новым строительным нормам, MH Williams Construction Group может вам помочь.Наша группа может управлять вашим проектом от начала до конца. Помогая вам решить, отремонтировать, реконструировать или перестроить, с помощью проектирования, администрирования, надзора за проектом, управления проектами и экспертных технических услуг. С командой генеральных подрядчиков, менеджеров по строительству и инженеров мы можем помочь вам с вашим строительным проектом независимо от объема. Позвоните нам сегодня, чтобы начать.

  Разница между реставрацией и реконструкцией здания

  Ваше здание может нуждаться в настройке, но вы не уверены, какой путь выбрать.Изучите разницу между реставрацией, реконструкцией и ремонтом здания с помощью этого простого руководства.

  Многие начинающие владельцы зданий не знают разницы между реставрацией, реконструкцией или реконструкцией, но очень важно понимать масштабы каждого из них, прежде чем начинать свой проект. Так будет проще спланировать проект и точно знать, что нужно сделать для его завершения.

  Давайте рассмотрим разницу между реставрацией, ремонтом и реконструкцией здания.И мы поможем вам решить, какой из них подходит для вашего проекта.

  Реставрация

  Реставрация — это процесс, при котором вы возвращаете здание в его первоначальное состояние.

  Исторические здания являются обычным местом реставрации, но реставрируются и современные здания. В реставрационные проекты обычно входят:

  • Ремонт дыр в стенах
  • Ремонт старой арматуры
  • Замена старых светильников на реплики оригинальных
  • Удаление старого ковра
  • Ремонт деревянных полов

  С экологической точки зрения восстановление требует меньше ресурсов и энергии.Это также может быть наиболее экономичным выбором, если дом имеет прочный фундамент и требует минимального ремонта.

  Если ваша цель — сделать ваше здание похожим на оригинальное строение, то восстановление определенно подходит вам. Тем не менее, будьте готовы сделать некоторые ремонтные работы и переделки, так как некоторые части не удастся полностью восстановить.

  Ремонт

  Ремонт — это процесс обновления здания или сооружения путем исправления того, что уже есть, а в некоторых случаях — добавления новых компонентов.

  Ремонт обычно обходится дешевле, чем реконструкция. В зависимости от проекта это также может быть более рентабельным, чем восстановление.

  Обычно ремонт выполняется одновременно с реставрацией. Например, кто-то может решить, что хочет восстановить свои ванные комнаты. Но чтобы сделать его немного более современным, они добавляют душевую в ванну, что также сделало бы ее проектом ремонта.

  Реконструкция

  Реконструкция включает изменение всей комнаты или здания.

  Реконструкция, как правило, представляет собой гораздо более сложный процесс, чем восстановление или реконструкция, поскольку включает в себя внесение изменений в структуру здания. Примеры ремоделирования включают:

  • Расширение метража дома
  • Выпотрошивание, удаление или добавление стенок
  • Подъемные потолки
  • Добавление сантехники
  • Добавление каналов отопления / охлаждения

  Ремодели обычно имеют самую высокую стоимость из всех трех вариантов, и для их завершения требуется больше всего материалов и времени.

  Реконструкция здания — это большая работа. Переделывать нужно только в том случае, если в вашем здании отсутствуют основные компоненты, которые необходимы для правильного функционирования. Прежде чем выбрать реконструкцию, вам понадобится смета, чтобы убедиться, что у вас достаточно бюджета для проекта.

  Реконструкция против ремонта: более глубокое погружение

  Ремонт — это ремонт комнаты без изменения ее использования, в то время как реконструкция полностью меняет назначение пространства. Но почему эти различия имеют значение для вас, владельца дома или бизнеса? Несмотря на то, что они неуловимы, различия между ними могут повлиять на то, насколько выгодным будет для вас вложение в ваш проект.

  Выбирая между ремонтом и реконструкцией, следует учитывать следующие факторы:

  • Цена: Независимо от того, что вы решите сделать со своим пространством, реконструкция всегда будет стоить больше, чем ремонт, поскольку часто требует сложных строительных, электрических и сантехнических работ. Вам также может потребоваться получить разрешение на полный проект реконструкции, что может добавить сотни долларов к вашему счету.
  • Время: Несмотря на то, что вы можете быстро выполнить незначительные косметические корректировки, любая реконструкция потребует значительно более длительного времени.Ожидайте, что планирование и строительство вашей перестройки займет несколько месяцев. Жилые комнаты и ванные комнаты обычно заканчиваются примерно через три месяца после начала планирования, в то время как на кухню может потребоваться до пяти месяцев.
  • Объем проекта: Проекты реновации в основном сосредоточены на внешнем виде вашего дома или коммерческого здания, тогда как реконструкция полностью изменяет его функциональность. С ремонтом вы можете установить новую технику и оборудование и модернизировать технику вашего здания. С другой стороны, реконструкция позволяет полностью преобразовать ваше пространство, когда косметических изменений недостаточно, чтобы решить проблему.
  • Параметры настройки: Ремонтные работы могут придать вашему зданию более современный вид и добавить в него множество функциональных элементов, но они не могут полностью изменить структуру. Если вы хотите расширить комнату, разрушив стену, или полностью преобразовать пространство, чтобы сделать его своим, вам нужно будет провести полную реконструкцию.

  Как выбрать, какой тип проекта лучше всего подходит для вас

  Может быть, у вас есть комната в вашем доме или коммерческом здании, которую вы хотите изменить, но вы не уверены, что именно хотите делать.Возможно, вы захотите подправить его с помощью нового приспособления, или, может быть, вы хотите полностью начать все заново и относиться к нему как к новой части здания. Если вы не уверены, подходит ли вам проект реставрации, ремонта или модернизации, задайте себе три важных вопроса:

  • Каков мой бюджет? Полная реконструкция обычно стоит от 7 до 10 процентов от стоимости вашего здания. Например, если вы ремонтируете комнату в коммерческом здании за 500 000 долларов, ожидайте, что заплатите от 35 000 до 50 000 долларов.Если вы не можете позволить себе откладывать столько денег, лучший вариант — это ремонт или простая реставрация.
  • Насколько я хочу измениться? Вы хотите отремонтировать свое нынешнее здание? Реставрация дает возможность внести некоторые простые исправления, которые улучшат внешний вид и функциональность вашей комнаты. Вы просто надеетесь сделать свое здание более современным или обновить некоторые элементы, чтобы сделать их более практичными? Тогда проект ремонта, скорее всего, предложит то, что вам нужно.Или вы хотите вернуться в комнату, которую даже не узнаете после завершения строительства? В этом случае вам нужно будет провести полную реконструкцию.
  • Нравится ли мне нынешний дизайн комнаты? Ремонт и реставрация могут изменить внешний вид любой области. Однако, если вам не нравится вся планировка комнаты и вы хотите снести стену, добавить пристройку или переместить раковину в другой конец комнаты, вам придется потратить дополнительные деньги на реконструкцию.
  21Фев

  Как отбить уровень пола без лазерного уровня: Как отбить уровень пола лазерным уровнем или гидроуровнем?

  21 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  использование лазерного уровня и гидроуровня

  Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения. Иными словами, начертить на стенах идеальные горизонтальные линии, на которые можно будет ориентироваться при выравнивании. Сегодня мы разберем, как это можно сделать проще всего, используя традиционные и современные приборы.

  Какие инструменты существуют для отбивки уровня?

  Для того, чтобы отбить уровень пола, можно воспользоваться:

  • гидроуровнем;
  • лазерным уровнем;
  • нивелиром.

  Последний вариант, то есть нивелир, сложен в работе и требует знаний, поэтому применяется для этих целей редко.

  Использование водяного уровня для разметки

  Наиболее любим строителями гидроуровень (водяной уровень) – прозрачная гибкая трубка (наподобие капельницы, но с большим диаметром) на обоих концах которого расположены две контрольные колбы с цифровой разметкой. Они облегчают задачу отбивки уровня для новичков, а вот для опытных строителей практически бесполезны. Часто эти колбы даже снимают за ненадобностью. Так что, по сути, гидроуровнем может считаться любой прозрачный шланг длиной 3 — 25 м. Точность отбивки уровня при этом не пострадает.

  Гидроуровень состоит из шланга и двух прозрачных колб, которые при использовании должны быть плотно закрыты крышками

  Принцип работы гидроуровня основан на свойствах сообщающихся сосудов, в которых любая однородная жидкость (например, вода) всегда устанавливается четко на одном уровне. Если гидроуровень заполнить водой, а затем приподнять оба его конца вертикально вверх, то у нас получатся именно такие сообщающиеся сосуды. И поверхности водяных столбов в обеих частях шланга обязательно совпадут.

  Принцип работы гидроуровня: вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне

  Как отбить горизонтальный уровень с помощью гидроуровня?

  Работа с гидроуровнем предусматривает участие двоих человек, поэтому, если вы проводите ремонт самостоятельно, то на процессе отбивки уровня вам придется пригласить помощника.

  Этапы работы по отбивке уровня такие:

  1. Наполнение гидроуровня водой, поднятие концов шланга вверх и сведение их вместе. При правильной работе инструмента вода в обеих частях должна совместиться. Если этого не произошло, то, скорее всего, в воде находятся пузырьки воздуха. Их нужно выгнать путем встряхивания шланга, поколачивания по его стенкам. Это позволит жидкости стать однородной, тогда и гидроуровень будет работать правильно. По причине нежелания возиться с пузырьками, некоторые строители предпочитают наливать в трубку кипяченую воду. Но не на всех объектах это возможно и удобно.

  Другой причиной, из-за которой гидроуровень может отказаться работать, является пережим и заломы шланга. Нужно следить, чтобы центральная часть шланга, которая остается лежать на полу при измерениях, не была зажата ни в одной точке. Именно поэтому на гидроуровень нельзя наступать ни во время измерений, ни после (могут появиться заломы).

  2. На краю стены (обычно возле самого угла) первый человек из бригады прикладывает один конец гидроуровня.

  3. На другом краю стены второй человек на любом расстоянии от пола наносит метку (обычно на уровне взгляда) и прикладывает к ней второй конец гидроуровня. Основная задача на этом этапе такая: совместить уровень воды в своей трубке с нанесенной на стене меткой. Это можно сделать, двигая трубку вверх и вниз, естественно, без резких движений, осторожно. После того, как уровень воды совпал с меткой на стене, такой же уровень должен установиться и в первом конце шланга, который, как мы помним, находится неподвижно в руках у первого человека из бригады.

  4. Примерно через 20 секунд первый человек чертит на стене метку на уровне воды в своей трубке.

  Совмещение поверхности воды в трубке с меткой на стене

  5. Перенос этой же метки точно таким же образом осуществляется на все стены помещения.

  6. Отбивка (нанесение) горизонтальных линий по обозначенным меткам при помощи отбивочного шнура (продается в строительных магазинах, напоминает рулетку).

  Посредством таких несложных действий вы сможете сделать отбивку уровня во всей квартире.

  Лазерный уровень – инструмент нового поколения

  С лазерным уровнем (лазерным нивелиром) работать еще проще, можно сказать – одно удовольствие. Однако и стоит такое удовольствие немало, поэтому приобретают этот инструмент в основном профессиональные строители.

  Лазерный уровень рисует на поверхностях стен вертикальные и горизонтальные линии

  Лазерный уровень – небольшой аппарат (к нему в комплект  обычно входит телескопический штатив или подставка), способный излучать лазерный луч. Этот луч рисует на стене идеальную горизонталь (в большинстве современных моделей – еще и вертикаль).

  Лазерный уровень излучает лазерный луч в нескольких проекциях

  Этапы отбивки горизонтального уровня лазерным нивелиром

  1. Установка лазерного уровня на полу или на штативе.

  2. Выравнивание прибора. В дорогих моделях часто предусмотрена функция автоматического выравнивания, которая позволяет не заботиться о ровности установки. В противном случае придется произвести выравнивание пузырька в прозрачной колбе (находится на поверхности прибора).

  3. Включение прибора и получение на плоскости идеально горизонтальной линии.

  Ориентируясь на горизонтальную линию лазерного построителя (уровня) можно выравнивать полы и потолки, строить подиумы, прибивать полки и выполнять множество других ремонтных работ

  4. Прочерчивание этой линии отбивочным шнуром.

  5. Для получения горизонтальной линии на другой стене лазерный уровень необходимо развернуть в ее сторону и выполнить те же действия. Такой принцип работы характерен для позиционных лазерных уровней, которые относятся к бюджетной линии. Более дорогие модели – ротационные. Их поворачивать не нужно. При включении они сразу же дают проекцию по всему периметру помещения.

  Дополнительные советы по работе с лазерным уровнем вы сможете услышать (и увидеть этот прибор в действии!), если заглянете в ниже размещенное видео:

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Как определить уровень пола | Строительный портал

  Одним из важнейших этапов в проведении ремонта является работа по выравниванию пола. Для этого, следует определить уровень пола, наличие неровностей на его поверхности и выбрать метод для устранения данных дефектов. Об особенностях определения уровня пола поговорим далее.

  Оглавление:

  1. Как проверить уровень пола: инструменты и материалы
  2. Как измерить уровень пола с помощью реечного пузырькового уровня
  3. Как определить уровень пола с помощью гидроуровня и лазерных инструментов
  4. Как выставить уровень пола ротационным уровнем
  5. Как измерить уровень пола с помощью оптического оборудования
  6. Инструкция о том как отбить уровень пола реечным пузырьковым уровнем
  7. Как поднять уровень пола с помощью лазерного оборудования
  8. Как установить уровень пола и выровнять пол, при наличии на нем перепадов

  Как проверить уровень пола: инструменты и материалы

  Существуют различные инструмент, с помощью которых определяется уровень пола в помещении. Среди них выделяют различные шнурки, отвесы, разного рода уровни и их заменители. Но лучше всего, использовать специализированное оборудование, которое обладает высокой точностью при проведении расчетов.

  Довольно распространенными устройствами являются механизмы таких компаний как BOSH, Skil и другие. Если вы решили покупать такое устройство, то следует ознакомиться с определенными характеристиками, которые помогут дальнейшую его эксплуатацию:

  1. Устройство должно иметь простую конструкцию. Это облегчает предварительную его настройку и регулировку, кроме того, более простые устройства легче починить, в случае их поломки. Оптимальный вариант — лазерный линееобразный уровень.

  2. Стоимость прибора напрямую определяется степенью его использования и функциональным назначением. Если инструмент вам потребуется только для проведения ремонта в доме, то лучше отдать предпочтение недорогим моделям. В противном случае, лучше выбрать более качественные варианты оборудования, которые прослужат вам долгое время.

  3. Наличие функции самонивелирования позволяет самостоятельно настраивать и регулировать необходимые позиции как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

  4. Возможность монтажа на стене необходима в том случае, если измерение будет проводиться не только на полу, но и на стенах или на потолке.

  5. Тип энергопитания также довольно важен и отражается на общей стоимости устройства. Существуют уровни, которые работают на батарейках или непосредственно от электричества. Второй вариант менее удобен, так как во время работы на улице или в доме без электричества, потребуется использовать дополнительный аккумулятор.

  При небольшой площади помещения, можно обойтись без покупных инструментов и использовать подручные средства. Наличие небольших погрешностей на полу допускается в том случае, если на полу будет устанавливаться ковролин или линолеумное покрытие. Если же финишное покрытие представлено в виде паркета или плитки, но основание должно быть идеально ровным. В таком случае, лучше воспользоваться современными нивелирами лазерного типа, чем подручными нитями.

  Как измерить уровень пола с помощью реечного пузырькового уровня

  Для определения неровностей на полу можно использовать обычный уровень, который довольно часто позволяет проверить различные участки здания на ровность. Стоимость данного устройства вполне доступная, это объясняет его высокую популярность. Стандартная длина пузырькового уровня составляет один метр, но бывают устройства и побольше в два или три метра. Некоторые инструменты характеризуются также наличием цифрового дисплея, точность которого намного выше, нежели у более простых моделей.

  Для измерения ровности полу, линейка с уровнем прикладывается к нему вплотную по всему периметру комнаты. Существует возможность отбивания высоты пола под стяжку. В таком случае, уровень следует прикладывать к стене и с помощью карандаша нужно чертить по периметру высоту будущего пола.

  Для того, чтобы определить ровность пола, во время прикладывания уровня, следует посмотреть на пузырек, он должен располагаться строго по центру. Среди преимуществ использования данного инструмента в работе, отметим:

  • доступная стоимость инструмента;
  • простота его использования;
  • удобство в работе;
  • автономность и независимость от электроснабжения.

  Однако, у данного инструмента имеются такие недостатки:

  • с его помощью нельзя измерить большие площади помещения;
  • показатели отличаются средним уровнем точности;
  • времени для выполнения работ потребуется довольно много.

  При наличии на полу уклона, рекомендуется выставить уровень на бруски и определить его место нахождения.

  Как определить уровень пола с помощью гидроуровня и лазерных инструментов

  Пузырьковый уровень способен определить уровень пола только в небольшом помещении, для более масштабных комнат потребуется наличие гидроуровня. Данный механизм состоит из собирающихся сосудов, трубчатообразной формы. Внутри уровня находится вода подкрашенного цвета. Именно с ее помощью и осуществляется определение уровня пола.

  После установки уровня на пол жидкость на одной и другой стороне должна располагаться симметрично. В противном случае, на полу присутствуют неровности.

  Если водяного уровня у вас нет, то изготовить его самостоятельно не составит труда. Стеклянная колба имеет определенные метки, по которым и определяется отклонение от нормы.

  Высоким уровнем точности отличается использование лазерного уровня. С помощью данного инструмента удается измерить расстояние между полом и необходимым ориентиром. При получении одинаковых данных, пол отличается абсолютной ровностью. Среди преимуществ использования лазерного оборудования отметим:

  • компактные размеры;
  • легкость использования;
  • высокий уровень точности в показаниях.

  Однако, лазерные механизмы отличаются низким рабочим диапазоном. Однако, современные устройства обеспечивают высокую работоспособность данного оборудования. Достаточно просто установить механизм в нужном положении, согласно инструкции от производителя. Дальнейшие действия прибор выполнит самостоятельно.

  Принцип работы данного инструмента основывается на диодах, с помощью которых происходит образование мощного светового потока. Именно в соотношении с его отображением на стенах появляются высокоточные замеры. Некоторые лазерные механизмы отличаются наличием встроенных демпферов, в таком случае, в процессе случайного задевания прибора он самовыравнивается и продолжает работать.

  Любой лазерный уровень способен осуществлять вращение вокруг своей оси, без перестановки штатива. На измерительных приборах такого уровня имеются специальные резиновые накладки, защищающие их от попадания грязи и пыли.

  Для отбивания линии пола следует достаточно отметить новый уровень пола с помощью точек, а затем соединить их между собой. Работы проходят довольно быстро и просто.

  Как выставить уровень пола ротационным уровнем

  С помощью ротационного устройства удается не только измерять кривизну пола, но и выставлять и проектировать полученные результаты. Данное оборудование чаще всего используется профессионалами, из-за его дороговизны. В процессе вращения, происходит его превращение в линию, горизонтального или вертикального характера. Дальнейшие работы проводятся с помощью рейки.

  У ротационных нивелиров присутствует довольно сложный механизм работы, в котором находятся светодиодные лампочки. В таком случае, удается одновременно осуществлять несколько проекций в одной плоскости. Различают несколько разновидностей ротационных инструментов для измерения уровня пола:

  • ручной инструмент;
  • маятниковые детали;
  • электронное оборудование.

  С помощью последнего варианта удается одновременно измерять более пяти плоскостей. Электронные механизмы очень чувствительны даже к самым маленьким погрешностям, так как у них имеется несколько датчиков. Кроме того, некоторые устройства являются комбинированными, например, маятниковый и электронный механизм.

  Ротационный нивелир отличается небольшим спектром действий, однако он обладает самой высокой точностью, из всех вышеперечисленных устройств.

  Как измерить уровень пола с помощью оптического оборудования

  Оптические нивелирные устройства более распространены для измерений территориальных участков снаружи помещения. Однако, их использование в процессе определения кривизны пола вполне реально.

  Принцип работы данного оборудования вполне схож с ротационным устройством. Однако, используя его в помещении с большой площадью, точность полученных результатов у него будет выше, нежели у ротационного.

  Недостатком использования данного прибора вступает тот факт, что для его работы потребуется минимум два человека. Стоимость данного оборудования также очень высокая, более дешевые модели обойдутся минимум в двести долларов, а профессиональные установки будут стоить более тысячи долларов.

  Инструкция о том как отбить уровень пола реечным пузырьковым уровнем

  1. Подготовьте помещение к работе. Для этого, из него следует вынести всю мебель и предметы, находящиеся на полу. Предпочтительнее если пол будет абсолютно пустым. Только в таком случае, удастся получить высокоточные результаты.

  2. По всему периметру помещения следует провести базовую черту, на которой будет располагаться стяжка пола. Данная линия должна быть идентичной и параллельной по отношению к полу.

  3. Для того, чтобы начертить такую линию, используйте лазерный уровень, при его наличии.

  4. Далее, на каждом из участков стены следует измерить расстояние от пола до линии. Оно должно быть везде одинаковым. Если расстояние разное, то следует определить самую высокую точку между полом и линией.

  5. От данного участка проводится черта, на один метр выше ее. От данной точки следует отнять значение величины стяжки и начертить новую линию. Таким образом, с помощью пузырькового уровня отбивается уровень пола.

  При наличии другого прибора, с его помощью также измеряется кривизна пола и определяется самая высокая точка. Отталкиваясь от нее уже проводятся работы по расчету и определению высоты стяжки.

  Как поднять уровень пола с помощью лазерного оборудования

  Для обеспечения точности в измерении с пола и со стен убираются все лишние предметы. Комната должна быть абсолютно пустой. Установите лазерный уровень на полу. Предпочтение отдавайте самой высокой точке, если вы ее обнаружили.

  Направьте луч на стену. После установки лазерного уровня отметьте с помощью карандаша точки поднятия пола. Далее следует начертить линию.

  После обнаружения самого высокого участка на полу, следует натянуть на него небольшую часть малярного шнура. Вторая часть шнура натягивается на противоположную стену. При отсутствии бугров в процессе натягивания шнура, данная точка убирается. В противном случае, для того, чтобы убрать неровность используйте молоток или какой-то инструмент, который поможет произвести его скалывание.

  После определения самого высокого участка на полу, следует от данной точки подняться еще на 5 см и начертить линию по периметру всего помещения. Данная разметка и послужит местом для сооружения стяжки и выравнивания пола.

  Совет: Учтите, что во время работы с лазерным оборудованием следует пользоваться очками, так как в противном случае, существует риск пагубного вреда от лазеров на зрение.

  Как установить уровень пола и выровнять пол, при наличии на нем перепадов

  Существует множество способов выравнивания пола, среди которых отметим:

  • самонивелирующиеся смеси, которые способны заполнить перепады по высоте в два или три миллиметра;
  • использование стяжки, которая актуальна при наличии больших перепадов;
  • регулируемый пол на лагах, в таком случае, монтаж каждой из лаг осуществляется в соотношении с перепадом на полу;
  • сухая сборная стяжка, которая способна также выровнять уровень пола;
  • укладка фанеры на полу.

  Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных особенностей помещения, материального состояния его хозяев, дальнейшей отделки пола и степени его кривизны.

  При наличии практически ровной поверхности на полу, для дополнительного его выравнивания следует использовать экструдированный пенополистирол или сухую стяжку. Работы проводятся довольно быстро, во время их выполнения в помещении отсутствует грязь, пыль и влага.

  Однако, выравнивание должно проводиться с особой тщательностью. Для этих целей целесообразно использовать специальные п-образные элементы. Далее следует процесс их засыпки с помощью сухой смеси. Выравнивание осуществляется в соотношении с ранее установленными маяками. В таком случае, пол располагается на одном уровне и отличается ровностью.

  Если на полу имеются небольшие перепады по высоте, то для его выравнивания достаточно сделать стяжку в 0,5 см. В основе стяжки используется бетонный раствор или специальные самовыравнивающиеся смеси. Они помогают оборудовать идеально ровное покрытие под укладку плитки или ламината.

  Цементно-песчаная стяжка помогает избавиться от очень больших перепадов по высоте пола. Процесс ее укладки достаточно длительный и кропотливый. Кроме того, потребуется дополнительное время для высыхания стяжки и придания ей прочности.

  Использование лаг поможет избавиться от больших растворов на покупку и приготовление бетонного раствора для стяжки. С их помощью удается куда быстрее выровнять основание.

  Как определить уровень пола | Строительный портал

  Одним из важнейших этапов в проведении ремонта является работа по выравниванию пола. Для этого, следует определить уровень пола, наличие неровностей на его поверхности и выбрать метод для устранения данных дефектов. Об особенностях определения уровня пола поговорим далее.

  Оглавление:

  1. Как проверить уровень пола: инструменты и материалы
  2. Как измерить уровень пола с помощью реечного пузырькового уровня
  3. Как определить уровень пола с помощью гидроуровня и лазерных инструментов
  4. Как выставить уровень пола ротационным уровнем
  5. Как измерить уровень пола с помощью оптического оборудования
  6. Инструкция о том как отбить уровень пола реечным пузырьковым уровнем
  7. Как поднять уровень пола с помощью лазерного оборудования
  8. Как установить уровень пола и выровнять пол, при наличии на нем перепадов

  Как проверить уровень пола: инструменты и материалы

  Существуют различные инструмент, с помощью которых определяется уровень пола в помещении. Среди них выделяют различные шнурки, отвесы, разного рода уровни и их заменители. Но лучше всего, использовать специализированное оборудование, которое обладает высокой точностью при проведении расчетов.

  Довольно распространенными устройствами являются механизмы таких компаний как BOSH, Skil и другие. Если вы решили покупать такое устройство, то следует ознакомиться с определенными характеристиками, которые помогут дальнейшую его эксплуатацию:

  1. Устройство должно иметь простую конструкцию. Это облегчает предварительную его настройку и регулировку, кроме того, более простые устройства легче починить, в случае их поломки. Оптимальный вариант — лазерный линееобразный уровень.

  2. Стоимость прибора напрямую определяется степенью его использования и функциональным назначением. Если инструмент вам потребуется только для проведения ремонта в доме, то лучше отдать предпочтение недорогим моделям. В противном случае, лучше выбрать более качественные варианты оборудования, которые прослужат вам долгое время.

  3. Наличие функции самонивелирования позволяет самостоятельно настраивать и регулировать необходимые позиции как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

  4. Возможность монтажа на стене необходима в том случае, если измерение будет проводиться не только на полу, но и на стенах или на потолке.

  5. Тип энергопитания также довольно важен и отражается на общей стоимости устройства. Существуют уровни, которые работают на батарейках или непосредственно от электричества. Второй вариант менее удобен, так как во время работы на улице или в доме без электричества, потребуется использовать дополнительный аккумулятор.

  При небольшой площади помещения, можно обойтись без покупных инструментов и использовать подручные средства. Наличие небольших погрешностей на полу допускается в том случае, если на полу будет устанавливаться ковролин или линолеумное покрытие. Если же финишное покрытие представлено в виде паркета или плитки, но основание должно быть идеально ровным. В таком случае, лучше воспользоваться современными нивелирами лазерного типа, чем подручными нитями.

  Как измерить уровень пола с помощью реечного пузырькового уровня

  Для определения неровностей на полу можно использовать обычный уровень, который довольно часто позволяет проверить различные участки здания на ровность. Стоимость данного устройства вполне доступная, это объясняет его высокую популярность. Стандартная длина пузырькового уровня составляет один метр, но бывают устройства и побольше в два или три метра. Некоторые инструменты характеризуются также наличием цифрового дисплея, точность которого намного выше, нежели у более простых моделей.

  Для измерения ровности полу, линейка с уровнем прикладывается к нему вплотную по всему периметру комнаты. Существует возможность отбивания высоты пола под стяжку. В таком случае, уровень следует прикладывать к стене и с помощью карандаша нужно чертить по периметру высоту будущего пола.

  Для того, чтобы определить ровность пола, во время прикладывания уровня, следует посмотреть на пузырек, он должен располагаться строго по центру. Среди преимуществ использования данного инструмента в работе, отметим:

  • доступная стоимость инструмента;
  • простота его использования;
  • удобство в работе;
  • автономность и независимость от электроснабжения.

  Однако, у данного инструмента имеются такие недостатки:

  • с его помощью нельзя измерить большие площади помещения;
  • показатели отличаются средним уровнем точности;
  • времени для выполнения работ потребуется довольно много.

  При наличии на полу уклона, рекомендуется выставить уровень на бруски и определить его место нахождения.

  Как определить уровень пола с помощью гидроуровня и лазерных инструментов

  Пузырьковый уровень способен определить уровень пола только в небольшом помещении, для более масштабных комнат потребуется наличие гидроуровня. Данный механизм состоит из собирающихся сосудов, трубчатообразной формы. Внутри уровня находится вода подкрашенного цвета. Именно с ее помощью и осуществляется определение уровня пола.

  После установки уровня на пол жидкость на одной и другой стороне должна располагаться симметрично. В противном случае, на полу присутствуют неровности.

  Если водяного уровня у вас нет, то изготовить его самостоятельно не составит труда. Стеклянная колба имеет определенные метки, по которым и определяется отклонение от нормы.

  Высоким уровнем точности отличается использование лазерного уровня. С помощью данного инструмента удается измерить расстояние между полом и необходимым ориентиром. При получении одинаковых данных, пол отличается абсолютной ровностью. Среди преимуществ использования лазерного оборудования отметим:

  • компактные размеры;
  • легкость использования;
  • высокий уровень точности в показаниях.

  Однако, лазерные механизмы отличаются низким рабочим диапазоном. Однако, современные устройства обеспечивают высокую работоспособность данного оборудования. Достаточно просто установить механизм в нужном положении, согласно инструкции от производителя. Дальнейшие действия прибор выполнит самостоятельно.

  Принцип работы данного инструмента основывается на диодах, с помощью которых происходит образование мощного светового потока. Именно в соотношении с его отображением на стенах появляются высокоточные замеры. Некоторые лазерные механизмы отличаются наличием встроенных демпферов, в таком случае, в процессе случайного задевания прибора он самовыравнивается и продолжает работать.

  Любой лазерный уровень способен осуществлять вращение вокруг своей оси, без перестановки штатива. На измерительных приборах такого уровня имеются специальные резиновые накладки, защищающие их от попадания грязи и пыли.

  Для отбивания линии пола следует достаточно отметить новый уровень пола с помощью точек, а затем соединить их между собой. Работы проходят довольно быстро и просто.

  Как выставить уровень пола ротационным уровнем

  С помощью ротационного устройства удается не только измерять кривизну пола, но и выставлять и проектировать полученные результаты. Данное оборудование чаще всего используется профессионалами, из-за его дороговизны. В процессе вращения, происходит его превращение в линию, горизонтального или вертикального характера. Дальнейшие работы проводятся с помощью рейки.

  У ротационных нивелиров присутствует довольно сложный механизм работы, в котором находятся светодиодные лампочки. В таком случае, удается одновременно осуществлять несколько проекций в одной плоскости. Различают несколько разновидностей ротационных инструментов для измерения уровня пола:

  • ручной инструмент;
  • маятниковые детали;
  • электронное оборудование.

  С помощью последнего варианта удается одновременно измерять более пяти плоскостей. Электронные механизмы очень чувствительны даже к самым маленьким погрешностям, так как у них имеется несколько датчиков. Кроме того, некоторые устройства являются комбинированными, например, маятниковый и электронный механизм.

  Ротационный нивелир отличается небольшим спектром действий, однако он обладает самой высокой точностью, из всех вышеперечисленных устройств.

  Как измерить уровень пола с помощью оптического оборудования

  Оптические нивелирные устройства более распространены для измерений территориальных участков снаружи помещения. Однако, их использование в процессе определения кривизны пола вполне реально.

  Принцип работы данного оборудования вполне схож с ротационным устройством. Однако, используя его в помещении с большой площадью, точность полученных результатов у него будет выше, нежели у ротационного.

  Недостатком использования данного прибора вступает тот факт, что для его работы потребуется минимум два человека. Стоимость данного оборудования также очень высокая, более дешевые модели обойдутся минимум в двести долларов, а профессиональные установки будут стоить более тысячи долларов.

  Инструкция о том как отбить уровень пола реечным пузырьковым уровнем

  1. Подготовьте помещение к работе. Для этого, из него следует вынести всю мебель и предметы, находящиеся на полу. Предпочтительнее если пол будет абсолютно пустым. Только в таком случае, удастся получить высокоточные результаты.

  2. По всему периметру помещения следует провести базовую черту, на которой будет располагаться стяжка пола. Данная линия должна быть идентичной и параллельной по отношению к полу.

  3. Для того, чтобы начертить такую линию, используйте лазерный уровень, при его наличии.

  4. Далее, на каждом из участков стены следует измерить расстояние от пола до линии. Оно должно быть везде одинаковым. Если расстояние разное, то следует определить самую высокую точку между полом и линией.

  5. От данного участка проводится черта, на один метр выше ее. От данной точки следует отнять значение величины стяжки и начертить новую линию. Таким образом, с помощью пузырькового уровня отбивается уровень пола.

  При наличии другого прибора, с его помощью также измеряется кривизна пола и определяется самая высокая точка. Отталкиваясь от нее уже проводятся работы по расчету и определению высоты стяжки.

  Как поднять уровень пола с помощью лазерного оборудования

  Для обеспечения точности в измерении с пола и со стен убираются все лишние предметы. Комната должна быть абсолютно пустой. Установите лазерный уровень на полу. Предпочтение отдавайте самой высокой точке, если вы ее обнаружили.

  Направьте луч на стену. После установки лазерного уровня отметьте с помощью карандаша точки поднятия пола. Далее следует начертить линию.

  После обнаружения самого высокого участка на полу, следует натянуть на него небольшую часть малярного шнура. Вторая часть шнура натягивается на противоположную стену. При отсутствии бугров в процессе натягивания шнура, данная точка убирается. В противном случае, для того, чтобы убрать неровность используйте молоток или какой-то инструмент, который поможет произвести его скалывание.

  После определения самого высокого участка на полу, следует от данной точки подняться еще на 5 см и начертить линию по периметру всего помещения. Данная разметка и послужит местом для сооружения стяжки и выравнивания пола.

  Совет: Учтите, что во время работы с лазерным оборудованием следует пользоваться очками, так как в противном случае, существует риск пагубного вреда от лазеров на зрение.

  Как установить уровень пола и выровнять пол, при наличии на нем перепадов

  Существует множество способов выравнивания пола, среди которых отметим:

  • самонивелирующиеся смеси, которые способны заполнить перепады по высоте в два или три миллиметра;
  • использование стяжки, которая актуальна при наличии больших перепадов;
  • регулируемый пол на лагах, в таком случае, монтаж каждой из лаг осуществляется в соотношении с перепадом на полу;
  • сухая сборная стяжка, которая способна также выровнять уровень пола;
  • укладка фанеры на полу.

  Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных особенностей помещения, материального состояния его хозяев, дальнейшей отделки пола и степени его кривизны.

  При наличии практически ровной поверхности на полу, для дополнительного его выравнивания следует использовать экструдированный пенополистирол или сухую стяжку. Работы проводятся довольно быстро, во время их выполнения в помещении отсутствует грязь, пыль и влага.

  Однако, выравнивание должно проводиться с особой тщательностью. Для этих целей целесообразно использовать специальные п-образные элементы. Далее следует процесс их засыпки с помощью сухой смеси. Выравнивание осуществляется в соотношении с ранее установленными маяками. В таком случае, пол располагается на одном уровне и отличается ровностью.

  Если на полу имеются небольшие перепады по высоте, то для его выравнивания достаточно сделать стяжку в 0,5 см. В основе стяжки используется бетонный раствор или специальные самовыравнивающиеся смеси. Они помогают оборудовать идеально ровное покрытие под укладку плитки или ламината.

  Цементно-песчаная стяжка помогает избавиться от очень больших перепадов по высоте пола. Процесс ее укладки достаточно длительный и кропотливый. Кроме того, потребуется дополнительное время для высыхания стяжки и придания ей прочности.

  Использование лаг поможет избавиться от больших растворов на покупку и приготовление бетонного раствора для стяжки. С их помощью удается куда быстрее выровнять основание.

  Маячки для выравнивания пола — варианты установки с пошаговыми инструкциями

  Выбор маяков в зависимости от разновидности стяжки

  Тип маяков выбирается в соответствии с особенностями стяжки.

  Таблица. Выбор типа маяков в зависимости от стяжки

  Разновидности стяжки	Типы маяков
  Сухая стяжка	Такая стяжка выполняется преимущественно из керамзита. В качестве маяков в данном случае целесообразно использовать П-образные профили, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Подобные изделия изготавливаются из металла, характеризуются высокой прочностью и хорошо держат изначальную форму под нагрузками, создаваемыми материалом засыпки.
  Наливные стяжки	При обустройстве наливного пола целесообразнее всего использовать специальные маяки под названием реперы. Конструкция представляет собой треногу с вращающимся по принципу винта центральным стержнем. Поднимая эту регулируемую «ногу» вверх, можно задавать требуемую толщину наливного выравнивающего слоя.
  Стяжки на цементной основе	В качестве маяков для цементной стяжки можно использовать упомянутый ранее металлический оцинкованный профиль. Наряду с этим, существует ряд вариантов обустройства маяков, предполагающих применение элементарных подручных средств: — металлических профилей для выполнения штукатурных работ; — деревянных брусков; — труб; — «горок» раствора; — саморезов.

  Полезный совет

  Это интересно: Ламинат «Kronospan»

  Подготовительные работы установки маяков

  Направляющие для стяжки пола следует устанавливать на подготовленную поверхность. От правильного выполнения работ по подготовке помещения к установке направляющих зависят рабочие характеристики и ресурс эксплуатации выполняемой стяжки. Прочность заливаемой основы и ее внешний вид также определяются качеством подготовки напольной поверхности.

  Маяки для стяжки пола

  Последовательность действий:

  • Демонтируйте плинтуса по периметру помещения.
  • Очистите старое основание от изношенного покрытия.
  • Ликвидируйте на поверхности масляные следы, жирные пятна, загрязнения.
  • Очистите основу с помощью пылесоса.
  • Зашлифуйте выступающие участки, локальные неровности.
  • Заделайте ремонтной смесью глубокие трещины и полости.
  • Покройте поверхность грунтовкой с помощью валика.
  • Уложите гидроизоляционный материал на высохшую основу.

  Важнейшая задача – проведение «нулевой» линии

  Вся последующая работа только в том случае будет обретать какой-то смысл, если будет очень точно выведен нулевой уровень, соответствующий и горизонтали, и требуемой толщине будущей стяжки.

  Для работы понадобится водный или лазерный уровень (второй, конечно, предпочтительнее – он значительно облегчит процесс).

  Водный уровень

  Можно, конечно воспользоваться и строительный уровнем, но в этом случае он должен быть достаточно длинным (1.5 – 2 м), очень точно выверенным, а сам работник должен обладать отличным глазомером, так как ошибка при этом методе — наиболее вероятна.

  Строительный традиционный уровень

  Итак, на стене помещения, в углу, который по предварительной визуальной прикидке расположен выше других, ставится отметка. Высота ее от пола может быть произвольной, но лучше избрать, в первых, кратную величину, а во-вторых, такую, чтобы было удобнее работать – например, 1.5 м.

  Пробивка опорной горизонтальной линии

  • С помощью упомянутых приборов и инструментов, уровень этой отметки переносится по всем стенам, с тем расчетом, чтобы соединить полученные метки сплошной прямой линией по периметру комнаты. Если все проделано правильно, то линия должна сомкнуться в одной точке, без малейшего перепада по высоте.  Эта опорная линия может пригодиться потом не только для заливки стяжки, но и для проведения некоторых других отделочных работ.
  • Тщательно вымеряется расстояние от опорной линии до поверхности перекрытия пола через каждые 0.5 м.  Полученные значения фиксируются на бумаге или же просто на поверхности стены (если это возможно). Теперь простым сравнением результатов определяется наиболее высокая точка пола по периметру комнаты – это место, где полученное значение – самое маленькое.

  На примере — явное превышение на 50 мм

  • Если с минимальной толщиной будущей стяжки уже определись, то можно переходить к отбивке так называемого нулевого уровня. В самой высокой точке отмечают риской требуемую высоту от существующего основания. Пусть, к примеру, это будет 30 мм – именно такая толщина минимально должна быть у бетонной стяжки для обеспечения ее прочности и монолитности.
  • Далее можно поступить двояко. Так, можно применить уже описанную выше методику и провести таким же образом нулевую линию вдоль поверхности пола. Это бывает не вполне удобно на такой высоте. Потому можно поступить проще – измерить расстояние между нанесенной отметкой и опорной горизонтальной линией. Затем перенести это значение строго по вертикали в нескольких точках на стенах, так, чтобы расстояние между рисками позволило провести линию с помощью имеющейся линейки. Полученная линия, полностью очерчивающая помещение по периметру, и будет являться нулевым уровнем.
  • Ограничиваться этим рано. В строительной практике редко, но все же встречаются моменты, когда уровень пола в центре помещения несколько выше, нежели у стен. Проверить это просто – нужно растянуть шнур между противоположными стенами по проведенной нулевой отметке, и проверить расстояние между ним и полом в центре комнаты. Такая проверка делается в нескольких местах. Если расстояние между шнуром и поверхностью меньше требуемой минимальной толщины стяжки, то придется несколько переместить вверх нулевой уровень – на требуемую для обеспечения нужной толщины высоту.

  Если все нормально, отбивку нулевого уровня можно считать законченной.

  Инструкция по использованию реперов

  Установка профессиональных маячков для обустройства наливного пола состоит всего из 2 основных этапов: сначала выполняется разметка, после чего по основанию выставляются непосредственно маячки.

  Разметочные работы

  На этом этапе вам понадобится лазерный нивелир. При отсутствии такого инструмента можно обойтись простым гидравлическим уровнем.

  Лазерный уровень

  Выполнение разметки

  Работать с лазерным уровнем удобнее, быстрее и проще: определяется наивысшая точка основания и выполняется разметка. Работа с гидравлическим аналогом потребует немного больших усилий. При желании гидроуровень можно даже сделать самостоятельно: прозрачная капроновая либо силиконовая трубка заполняется водой, концы изделия закручиваются или глушатся и самодельный инструмент применяется по назначению. Чтобы наполнить трубку жидкостью, поместите один конец изделия в емкость с водой и сделайте втягивающее движение с другой стороны.

  Видео — Гидроуровень. Принцип работы

  Воды должно быть столько, чтобы примерно по 30 см длины трубки с каждой стороны остались незаполненными. Наполнив трубку, перегните либо временно заглушите ее концы. Использование гидравлического уровня требует обязательного наличия помощника.

  Принцип разметки с помощью гидроуровня

  Сделайте на одной из стен помещения первоначальную отметку, выбрав требуемую высоту. Один из исполнителей сверяет уровень воды в нивелире с поставленной меткой, а второй мастер в это время приставляет конец инструмента к другой части стены, выдерживая одинаковый уровень. Выровняв уровень жидкости в инструменте с начальной точкой, сделайте на другом конце приспособления отметку, соответствующую местонахождению воды. Метки будут расположены на одном уровне по отношению к основанию и друг другу.

  С помощью уровня выставьте метки по всему периметру помещения. Соедините готовые ориентиры горизонтальной линией. В результате вы получите ровную по отношению к земле плоскость. При необходимости линии можно опустить либо поднять на желаемый уровень посредством измерительной рулетки.

  Закончив разметку, найдите наивысшую точку основания. Для этого опустите линии на стенах на нужную высоту, ориентируясь на выбранную толщину обустраиваемой наливной конструкции. В результате вы сможете зрительно обнаружить наивысшую точку. Если перепады не так выражены, просмотрите поверхность при помощи строительной нити, прочной лески либо другого подходящего приспособления. Чтобы это сделать, протяните между стенами помещения нить. Так вы установите поверхность будущего основания и сможете определить толщину заливки по всей площади.

  Цена на лазерный уровень

  строительный лазерный уровень

  Установка маячков

  Установка маяков

  Мачки устанавливаются в соответствии с метками, сделанными на предыдущем этапе. Чтобы правильно соотнести изделия между собой, можно использовать либо строительный уровень подходящей длины, либо обыкновенную леску – достаточно натянуть ее между стенами помещения по меткам. Второй метод гарантирует более высокую точность выполнения работы.

  Грунтование пола

  Специальной предварительной подготовки основания, за исключением упомянутой ранее грунтовки, не требуется. Главное, чтобы маячки устойчиво стояли на поверхности. Подкручивая центральный штырь, мастер подгоняет верхнюю часть каждого маяка на нужную высоту. В данном случае – до натянутой лески. После этого можно приступать к заливке выбранной смеси.

  После установки маяков можно замешивать и заливать смесь

  Удачной работы!

  Деревянные рейки

  Заливка пола с использованием маяков из дерева сегодня производится очень редко, а сухая стяжка по ним выполняется чаще. Этот способ сейчас почти не применяется. Направляющими служат деревянные брусья (толщина от 30 мм), который перед использованием обязательно тщательно вымачиваются в воде. После завершения работ такие маяки вытаскиваются из схватившегося раствора, а образовавшиеся пустоты закладываются свежей смесью. Уровень выдерживается по уложенной стяжке. Чтобы правильно выставить маяки, их высота регулируется деревянными клиньями, подкладками, саморезами.

  Видео:

  Виды

  Маяков для выравнивания напольной стяжки существует несколько видов, но все они делятся на 2 группы:

  1. Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.
  2. Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.

  В группу точечных маяков входят следующие разновидности:

  Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.

  Реперные маяки ставятся на пол в шахматном порядке, потом регулируются под общий горизонтальный уровень. Смесь заливается и выравнивается по нижней шкале каждого репера. После заливки они вынимаются. Такой способ требует высокой квалификации работы мастера, да и сами металлические маячки стоят недешево.

  Есть более бюджетный вариант пластиковых реперов с нанесенной по вертикали линейкой с миллиметровой шкалой и самоклеящейся подошвой. Некоторые изготавливают самодельные переносные реперы.

  • Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.
  • Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.

  Линейные маяки бывают нескольких видов:

  Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.

  • Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.
  • Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.

  Линейные маяки, как и точечные можно сделать из раствора, для этого по всей длине помещения под горизонтальный уровень делаются бугры из цементной или гипсовой смеси. Для сухих вариантов стяжки применяют маяки в виде металлических профилей. Их не нужно жестко закреплять на полу, достаточно выставить по ним горизонтальный уровень и пройтись сверху засыпанной смеси выравнивающей планкой.

  Какие маячки используются для наливного пола

  Таких маячков всего два.

  1. Саморезы.

  Саморезы закручиваются в дюбеля и размещаются по уровню. На них крепятся небольшие кусочки перфоленты, дабы было удобнее измерять уровень. Когда достигнете необходимого уровня, то саморезы нужно удалить. Не ожидая, когда раствор высохнет.

  Образец установки маяка

  2. Штыревые маячки.

  Маячки используются не во всех случаях, поскольку считается, что смесь сама собой растечется. Но полагаться на это не стоит, лучше использовать для этого так называемые реперы, или «триногие» маячки. В центре каждого из них имеется стержень, двигающийся, по которому и определяют уровень. Но предварительно поверхность пола должна грунтоваться, и лишь через пять-шесть дней можно заливать. Реперы устанавливаются через каждый метр.

  Штыревые маячки фото

  Ассортимент направляющих

  Существуют разные виды маячков. Они отличаются не только типами составных материалов, но и способами монтажа. Более того, некоторые из них используются при заливке самовыравнивающихся смесей, другие – при устройстве стяжек.

  Маяки из деревянных реек

  Пример укладки стяжки с деревянными маяками

  Направляющие представляют собою деревянные брусья, имеющие сечение 3х3 см. В принципе, можно использовать материал и других размеров, главное, чтобы сечение образовывало квадрат. В противном случае заготовки имеют минимальную устойчивость при работе. Используются они для устройства цементных стяжек.

  Уровень маяков регулируется при помощи клиньев, саморезов либо подкладок. Данный способ разметки ныне устарел, но, всё же, иногда применяется.

  Маяки из металлических профилей

  Речь идёт о профиле для гипсокартона (ПН 28х27 либо ПП 60х27). Чтобы увеличить прочность, их вкладывают друг в друга и получают квадратное сечение. Направляющие используют для устройства бетонного пола и сухой стяжки либо засыпки.

  Купить материал можно практически в любом строительном магазине. С ним очень удобно работать, но есть и минус – отсутствие вариаций по высоте профилей. Выбор ограничен: только 3 и 6 см.

  Маяки из штукатурных профилей

  Штукатурные профиля, используемые в качестве маяков

  Пользуются повышенным спросом по нескольким причинам:

  • Идеально подходят для формирования стяжек с небольшой площадью.
  • Имеют простое устройство.
  • Обладают функцией регулировки высоты, путём вкручивания-выкручивания болтов.
  • Отличаются небольшой толщиною около 1 см, т.е. с их помощью предполагается установка только тонких стяжек.

  Направляющие из металлических труб

  Речь идёт о трубах с круглым, квадратным либо прямоугольным сечением. Чаще всего их применяют для устройства бетонного пола в помещениях с большой квадратурой. Материал очень прочен и практически не деформируется. Он способен выдерживать большую массу стяжки.

  Реперы

  Реперы используются для устройства самовыравнивающихся стяжек и наливных полов

  Для работы с таким профессиональным инструментом, как маяки на треногах, требуется опыт и мастерство. Реперы используются для устройства самовыравнивающихся стяжек и наливных полов. Регулируются при помощи стержня, по которому и выставляется уровень. Отличаются высокой точностью. Маяки-реперы изображены на  фото выше:

  Маяки-саморезы

  Пример использования саморезов в качестве направляющих

  Дюбель-гвозди либо саморезы прикручиваются к основанию, а по их шляпках ориентируются на уровень стяжки. Просты в установке, но не очень помогают при выставлении точного уровня.

  Направляющие из раствора

  Создаются из смеси самой стяжки либо известково-цементного раствора. Применяются при заливке цементной стяжки и бетонного пола. Их высота не имеет ограничений и, что особенно приятно, маяки не нужно убирать по окончании работ. Правда к ним нельзя даже приступить, пока материал не высохнет, на что уходит несколько дней.

  Разметка пола

  Какой бы ни был выбран вид маяков для работы, его необходимо правильно установить, а для этого нужна точная разметка. Сначала отмечается планируемый уровень будущей стяжки. Ориентиры делаются на стенах по всему периметру комнаты. Чем больше отметок – тем лучше.

  Определение наивысшей точки

  Способ отметки горизонта с лазерным уровнем

  При помощи лазерного либо водяного уровня определяется самая высокая точка на поверхности. Для этого, на одной из стен, на расстоянии метра от бетонного пола наносят первую точку. От неё выводят горизонтальную линию по всему периметру помещения. Лучше всего справиться с задачей помогает уровень-линейка: начертил линию – проверил горизонтальность.

  Дальше в  разных местах замеряют расстояние от линии к полу. Где оно будет наименьшим – там и расположена наивысшая точка.

  В дополнение к сему необходима проверка поверхности по всей площади. По линии прибивают гвозди или вкручивают саморезы. На них натягивают проволоку и, замеряя расстояние меж основанием и линиями, определяют наивысшую точку на всей площади. После выявления, её проекцию переносят на стену и прибавляют высоту планируемой стяжки. С помощью уровня-линейки проводят горизонтальную линию. Её называют нулевым уровнем.

  Пример методики вычисления верхней и нижней точки пола можно посмотреть на видео:

  Определение линий для монтажа

  На полу делаются отметки. Их выставляют, руководствуясь такими правилами:

  • Линии должны располагаться параллельно друг другу (в идеале и стенам).
  • В первую очередь отмечают места расположения 2 крайних маяков. Для этого от стены отступают 20-30 см и проводят линию.
  • Отметки для остальных маяков ставят в последнюю очередь. Расстояние меж ними зависит от длины правила для стяжки. От неё вычитают 10-15 см и ставят отметки (обычно с промежутками 1-1,7м).
  • На линии, которые обозначают нулевой уровень пола, монтируют саморезы. Их устанавливают исключительно в местах, соответствующим концам отметок для маяков. В дальнейшем они пригодятся при натягивании ориентиров из верёвки.

  По окончании разметки поверхности можно переходить к монтажу маяков. Быстрый способ установки маяков на бетонном основании смотрите на следующем видео:

  Деревянные рейки

  Заливка пола с использованием маяков из дерева сегодня производится очень редко, а сухая стяжка по ним выполняется чаще. Этот способ сейчас почти не применяется. Направляющими служат деревянные брусья (толщина от 30 мм), который перед использованием обязательно тщательно вымачиваются в воде. После завершения работ такие маяки вытаскиваются из схватившегося раствора, а образовавшиеся пустоты закладываются свежей смесью. Уровень выдерживается по уложенной стяжке. Чтобы правильно выставить маяки, их высота регулируется деревянными клиньями, подкладками, саморезами.

  Сегодня это самый распространенный метод обустройства не очень высокой стяжки. Вдоль линии будущего размещения направляющих в пол закручиваются саморезы, вкручиванием и выкручиванием которых выставляется высота профилей.Для контроля горизонтали между вкрученными саморезами натягивается нить, шнур или леска.

  Выводится нулевой уровень будущего пола, вокруг нити выкладываются бугорки раствора. Чтобы смесь быстрее застывала, иногда всыпается алебастр. Просто цементно-песчаные холмики высыхают за 2-3 суток (состав с добавками схватывается в течении 3-4 часов). Достаточно часто выполняется роль маяков выполняют штукатурные профили.

  Профили П-образной формы по гипсокартону, также применяются, чтобы выставить маяки. Сначала в основание закручиваются саморезы (шаг соблюдать в 40-50 см). Их размер выбирается так, чтобы внутрь дюбеля входило не менее половины. Саморезы у стен выставляются в нулевой уровень будущего пола (регулирование производится вкручиванием или выкручиванием).

  Чтобы было удобно устанавливать направляющие, между стенами натягивается нить, шнур или проволока.П-образные профили размещаются основанием вверх поверх саморезов. По натянутой нити закручиваются оставшиеся саморезы, чтобы направляющие выставить в нулевой уровень будущего пола. Правилом проверяется правильность горизонтали, а также правильное размещение профилей между собой.Аналогично может осуществляться установка маяков:

  • на бруски из дерева;
  • кирпичи;
  • бугорки из раствора.

  Потом  там, где располагаются саморезы, под направляющие подкладывается раствор.

  После схватывания смеси:

  • проверяется правильность горизонтали;
  • маяки удаляются заделываются раствором.

  Когда смесь полностью высохла, вокруг профилей выполняется заливка стяжки.

  Установка маяков для наливной стяжки

  Согласно заявлениям большинства производителей, самовыравнивающиеся смеси на полимерной основе могут заливаться без предварительной установки маяков. Наряду с этим, многие квалифицированные специалисты с недоверием относятся к подобным заявлениям и подходят к процессу выравнивания пола более тщательно, используя профессиональные устройства – реперы. Конструкция такого маяка позволяет выставить уровень с максимальной точностью, вплоть до долей миллиметра.

  Реперы с миллиметровой шкалой рассчитаны на использование при заливке самовыравнивающихся покрытий толщиной 0,3-3 мм.

  Реперы для наливного пола

  Также существует такая разновидность маяков для обустройства наливных самовыравнивающихся покрытий.

  Схема маяка для наливного пола

  Пояснения к числовым обозначениям следующие:

  • 1 – направляющие. Они зафиксированы по уровню в неподвижном положении;
  • 2 – регулировочная втулка;
  • 3 – бурт;
  • 4 – ось;
  • 5 – паз;
  • 6 – уголок;
  • 7 – выравниваемая поверхность;
  • 8 – отверстие, через которое осуществляется крепление к основанию.

  Работа с реперами не предполагает выполнения каких-либо сложных технологических мероприятий. Последовательность следующая:

  • определив нулевой и базовый уровни (инструкция производилась ранее), исполнитель выставляет маяки по площади выравниваемого основания, задавая нужную высоту заливки путем закручивания-откручивания (подобно винту) центрального стержня репера. По величине промежутка между основанием и нижним концом регулируемого стержня определяется толщина заливки;

  • выставив центральные стержни на требуемую высоту, исполнитель убеждается, что «шляпки» реперов находятся в единой плоскости. Для этого на 3-4 соседних маяка укладывается длинный уровень и снимаются показатели. В таком порядке проверяются все направляющие. Перепадов быть не должно;

  • выполняется заливка выравнивающей смеси в соответствии с инструкцией производителя.

  На изображении продемонстрирована оптимальная схема установки реперов – лучше всего размещать их шахматно. При необходимости прибегают к линейному расположению ориентиров. Шаг установки подбирается индивидуально с учетом особенностей «рельефа» основания. Если поверхность более-менее ровная, маячки можно ставить на расстоянии 150-200 см друг от друга. Если же присутствуют существенные перепады по уровню, величину шага рекомендуется уменьшить до 50-100 см.

  После заливки реперы убираются. Отверстия, оставшиеся от ножек репера, самостоятельно «затянутся» выравнивающей смесью.

  Как выбрать маяки?

  Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

  Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

  Маячки для выравнивания стен: что это такое

  Выравнивание стен представляет собой процесс создания плоской и гладкой поверхности перед нанесением декоративного слоя. Для выглаживания этого слоя используется длинная деревянная или пластиковая доска — правило. Чтобы им воспользоваться, на плоскости стены устанавливают маяки, на которые и наносится штукатурка. Таким образом, маяки являются рельсами для движения правила и должны выдерживать его давление при снятии излишков раствора. Кроме направляющих функций маячки также играют роль арматуры.

  Выравнивание стен по маякам

  Сегодня под маячками для выравнивания стен имеют в виду по большей части перфорированные направляющие. Маячки профильные изготавливаются из профилированной металлической или оцинкованной рейки с перфорацией или пластика. Часто они остаются в стене по окончании работ. Основное требование к материалу изготовления: химическая инертность. Маячок контактирует с влажным цементным или иным раствором и поэтому не должен ржаветь и вступать в реакцию с агрессивными веществами, растворенными в нем. В противном случае на стене может появиться желтое пятно от ржавчины, которое проступит через отделку.

  Разные конфигурации маяков

  Современные маяки предназначены для крепления на раствор, на саморезы или на специальный полимерный крепеж. Металлические маяки могут выдерживать достаточно большие нагрузки при нанесении раствора, разравнивании и снятии излишков без деформации. Пластиковые маяки чаще используются на сложных по конфигурации поверхностях, когда требуется изгиб направляющих по разным радиусам закругления. Вдобавок их проще резать на участках, где изменяется высота стен.

  Различаются изделия по габаритам. Стандартный типоразмер — по 250 и 300 мм. Это именно та длина, с которой мастеру удобно работать в современной квартире. Есть и более длинные маячки, длина которых достигает 6 м: такие изделия наиболее часто используются для работы в высоких производственных помещениях или для выравнивания полов.

  Маячки толщиной 6 мм используются, когда стена более ровная и требуется нанести тонкий слой раствора для ее выравнивания. Подойдут также шестимиллиметровки для случаев, когда маяк будет извлекаться из стены. Более широкие — 10 мм маячки обладают большей жесткостью и устанавливаются когда стена заведомо сильно неровная. Также они используются при заливке стяжки пола. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость, когда наносятся разные по толщине слои штукатурки. Наличие перфорационных отверстий на изделии обеспечивает лучшее сцепление с раствором и закрепление на поверхности.

  6-ти и 10-ти миллиметровые маяки

  По конструкционным особенностям различают маячки:

  • V-образные — применяющиеся непосредственно как направляющие для правила;
  • угловые (Л и Т-образные) — для оформления углов.

  Установка маяков для штукатурки

  Профессиональные мастера штукатуры до сих пор используют для выравнивания стен растворные маяки из штукатурки. Делаются они быстро, не требуют дополнительных затрат и не нуждаются в демонтаже. Однако, чтобы сделать их быстро и правильно требуется немалый профессиональный опыт. К тому же, растворные маяки не удовлетворяют требованиям жесткости и не всегда выдерживают давление правила оказываемое при выравнивании поверхности.

  Можно использовать для создания направляющих такие подручные материалы, как отрезки металлического квадратного профиля или трубы. Такие направляющие нужно вырубать из стены через сутки после завершения работ со стенами, а затем заделывать штробу. Деревянные бруски для создания маяков сегодня практически не используются из-за коробления и деформации, происходящих в результате влияния на них воды всегда неизменно присутствующей в растворе.

  Для установки маяков-направляющих разработаны специальные крепежи, позволяющие регулировать их расстояние от стены. Существует несколько видов крепежей: это и умка, и ушастик, и креммеры. Ушастик, например, выглядит как пластинка с боковыми зажимами ушками. Стоит копейки. Посредством такой регулировочно-удерживающей системы можно быстро установить маячки.

  Крепежи креммеры

  Установка саморезов

  Заливка стяжки производится от противоположной стены к выходу из помещения. Маяки должны располагаться параллельно направлению заливки. На линии, которая находится на стене с дверным проёмом, отмеряем по 40-70 см от краёв к центру, делаем метки и наполовину вкручиваем в них саморезы, чуть выше нулевого уровня (буквально на толщину шурупа). Если от края стены до дверного проёма меньше 40 см, то расстояние, соответственно, уменьшаем. Те же самые действия производим на противоположной стороне комнаты.

  Вторые метки от краёв стен должны быть на 10 см меньше, чем длина правила, которое будет использоваться при заливке стяжки. Их можно нанести по самому правилу за вычетом 10 см. Делаем отметки и вновь вкручиваем шурупы. Оставшееся расстояние размечаем произвольно, но следует запомнить, что расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше чем правило (по 10 см с каждой стороны) и метки на противоположных стенах наносятся на идентичном расстоянии. Размечаем остатки комнаты и вкручиваем саморезы.

  Если поверхность основания позволяет сделать на ней линии, то к каждому вкрученному саморезу приставляем угольник и переносим метку на пол. Используя трассерную нить, наносим разметку. Должны получиться несколько параллельных линий на полу. На каждой, перфоратором, делаем отверстия с шагом 40-50 см и забиваем в них пластиковые дюбели. Если на основании нет возможности нанести разметку — тогда, между саморезами, натягиваем нитку и по ней сверлим отверстия.

  Натягиваем нитку между саморезами на противоположных сторонах комнаты, следим, чтобы она располагалась с нижней части шурупа и совпадала с горизонтальной меткой на стене. В пластиковые дюбели вкручиваем саморезы достаточной длины — их шляпки должны чуть не касаться натянутой нитки снизу, регулировку проводим отвёрткой. Когда все шурупы вкручены, снимаем натянутую нить, проверяем ещё раз их горизонтальность при помощи строительного уровня, при необходимости регулируем и начинаем выставлять направляющие под стяжку.

  Как найти уровень пола

  Для профессиональных строителей это самый важный показатель на чертежах. Именно к нему привязываются размеры и пространственное положение всех остальных элементов строения: глубина залегания фундамента, размещение оконных и дверных проемов, чертежи стропильной системы и т. д. Уровень пола считается нулевой отметкой, все, что ниже его, на чертежах обозначается со знаком минус, все, что выше ­– со знаком плюс.

  Схема определения нулевого уровня: AB — ровный эталон, CD — наивысший уровень пола для будущей стяжки

  1. Установите лазерный уровень в рабочее положение. Это очень ответственный этап. Не нужно спешить, все действия должны отвечать рекомендациями производителя.
  2. Замерьте расстояние от лазерной линии до пола. Замеры следует делать по всему периметру помещения.
  3. Найдите стену, около которой высота лазерной линии от пола меньше всего. В этом месте будет минимальная толщина стяжки. Как уже выше упоминалось, она не может быть меньше трех сантиметров, но параметры могут корректироваться с учетом особенностей половых покрытий.
  4. Суммируйте все элементы пола в зависимости от его типа: высоту лаг и толщину натуральных досок, толщину слоя клея и параметры керамической плитки и т. д. На эту сумму следует опускать плоскость маяков, только так можно правильно выйти на проектный ноль помещения.

  При использовании лазерного уровня разметку сделать проще. Направляем уровень на стену и делаем отметки на нужной высоте, также соединяем их

  Если стены ровные, то намного проще сделать несколько меток на них при помощи рулетки, а потом отбить по ним линии веревкой с синькой. По периметру помещения должны быть линии расположения маяков. Это намного упрощает и ускоряет дальнейшие работы. Почему? Нет надобности постоянно контролировать положение маячков рулеткой.

  Делать одному это сложно, нужно работать двумя руками: держать рулетку и проверять положение маяка. Если на стенах отбиты линии расположения металлических планок, то выставлять их можно при помощи правила или длинного пузырькового уровня. Уровень контролирует горизонтальность планки и одновременно немного меняет ее положение по горизонтальности. Работы идут быстро, выставленные маячки точно отвечают расчетным параметрам.

  Установленный маяк

  Уложенный профиль и процесс выравнивания пола

  При отсутствии лазерного уровня работы по установке маяков можно сделать и простейшим водяным. Кстати, этот метод самый точный и исключает вероятность каких-либо ошибок из-за неправильной установки прибора. Кроме того, сокращается время для разметки, водяной уровень дает возможность находить сразу линии расположения маяков и обивать их на стенах.

  Уровень строительный водяной

  Наилучшим вариантом для сухой стяжки пола является металлический профиль в форме буквы П (П-образный). Высота стенок должна быть от 27 мм. Такой профиль укладывают и фиксируется острыми концами вверх

  Как проверить уровень пола в квартире самому

  Выровнять пол – забота многих хозяев. Причем заниматься этим приходится как во время капитального, так и косметического ремонта. Чтобы заметить кривизну уровня, придется определить несколько контрольных точек, затем сравнить с общей плоскостью. Отбив на стенах уровень ровного пола, приступить к обустройству поверхности. Выравнивается основа от низкой точки к верхней. Сделать работы можно посредством различных приспособлений, о которых мы расскажем.

  Какой выбрать уровень?

  Чтобы заметить кривизну уровня, придется определить несколько контрольных точек, затем сравнить с общей плоскостью

  Все зависит от того, как быстро, точно и легко вы сможете замерить кривизну основы по всей квартире или дому. Итак, выбор уровня определяется следующими моментами:

  1. Простота конструкции . Если сомневаетесь, что сможете управиться со сложным механизмом, стоит отдать предпочтение лазерному прибору, напоминающему линейку;
  2. Цена . Покупать сложный прибор для одноразовой работы нерационально. Достаточно выбрать бюджетные уровни, либо пригласить профессионала для конкретной задачи;
  3. Самонивелирование . Такая функция есть во многих уровнях. Инструмент создает оптическую точку отсчета, ищет необходимые позиции горизонтали и вертикали, без реечного способа определения;
  4. Монтаж на стеновую панель . Для измерения кривизны пола функция не нужна. Упрощенный нивелир подойдет намного лучше, чем прибор, работающий в положении «на стене», в этом случае диапазон действия с основой пола крайне ограничен;
  5. Источник . Выбирая нивелир, обратите внимание на питание: от батареи, аккумулятора, сети. В случае первоначального ремонта в квартире может не оказаться электричества и такой прибор будет лишней обузой.

  И никто не отменял «методы предков», когда погрешности ровности видны по мебели. Малые перепады некритичны, при укладке финишного покрытия типа ковролина или линолеума, а вот для дорогого паркета или массива доски придется постараться и купить нивелир оптический, лазерный, чем просто протягивать нити от стены до стены, определяя неровности напольного основания.

  Реечные пузырьковые нивелиры

  Простые приборы, пользование которыми не доставит проблем новичку

  Простые приборы, пользование которыми не доставит проблем новичку. Обычная длина 1 м, наличие цифрового дисплея (часто), определяющего уровень пола во всей квартире и хорошая градация помогут заметить даже малейшее искривление. Работать с инструментом несложно: приложить линейку в любом месте стены на высоту, которую планируете определять для нового пола и, сдвигая нивелир влево, продлите линию, пока контур не будет замкнут. Совпадение последней точки с первой гарантирует правильно отбитый уровень. Принцип работы: на ровной горизонтальной поверхности обозначительный пузырек встанет ровно на середину капсулы, при малейшем смещении уйдет в ту часть, где уровень выше.

  Плюсы нивелира и измерений:

  1. Доступная цена;
  2. Простота пользования;
  3. Применение практически в любых условиях.

  Недостатки:

  Рекомендуем к прочтению:

  1. Мало подходит для значительных площадей;
  2. Небольшая точность показаний;
  3. Достаточная громоздкость прибора;
  4. Физический труд.

  Имеющий уклон пол измерить таким образом очень сложно, придется ставить бруски для выравнивания горизонта. При разноуровневости полов в комнатах, лучше натянуть нити от углов и близость напольного основания подскажет высокие точки, от которых придется отталкиваться.

  Гидроуровень

  Подходит для того, чтобы измерить уровень пола во всей большой квартире

  Подходит для того, чтобы измерить уровень пола во всей большой квартире/доме. Суть конструкции напоминает сообщающиеся сосуды и выглядит как гибкая трубка с колбами, имеющими градации. Залитая внутрь оттеночная жидкость подскажет ровность основы. Пользоваться просто: посмотреть, как ровно располагается жидкость на обоих концах. Несовпадение по рискам – есть неровность, придется поднять один или опустить другой край.

  Определить градус смещения горизонта можно по меткам на колбе. Чем дороже и профессиональнее нивелир, тем больше градаций и точнее определение кривизны.

  Лазерный уровень

  Определяет ровность посредством линейки, расположенной горизонтально и рейки

  Определяет ровность посредством линейки, расположенной горизонтально и рейки. Расстояние между необходимой линией и полом определяется значением и по одинаковости данных можно определить степень кривизны. Преимущества использования:

  • Компактность нивелира;
  • Легкость измерений и точность.

  Основной недостаток – малый диапазон. Но это искупается возможностью работать с нивелиром начинающему новичку. Все, что необходимо, поставить прибор ровно, он сам выстроит плоскость. В случае получения сигнала, нужно настроить нивелир в зоне выравнивания. Особенность – возможность вращения построителей на 360 градусов без перестановки штативов. Отмечая уровень полов точками, останется лишь соединить все их линией, обозначив отметку нового пола. Очень удобно пользоваться прибором, когда нужно поднять основу. Точность измерений не позволит перешагнуть даже миллиметр в сторону уменьшения или увеличения высоты.

  Ротационный уровень

  Новый вид нивелира, проецирующий точку на стену и при вращении показывающий горизонтальную или вертикальную линию

  Новый вид нивелира, проецирующий точку на стену и при вращении показывающий горизонтальную или вертикальную линию. После нужно работать рейкой. Обладая внутренним сложнейшим механизмом, ротационные приборы позволяют сделать уровень пола по СНИПу. Особенно хорош прибор для строительных бригад. Проецирование производится на любой высоте, оперативно и без помех. Более того, маятниковые ротационные нивелиры проводят до пяти измерений в различных плоскостях, а вот электронные подмечают малейшие неровности на предельно больших расстояниях.

  Диапазон действия велик, точность уникально высокая, но вот точечных результатов измерения иногда бывает недостаточно. И это, пожалуй, единственный недостаток прибора.

  Рекомендуем к прочтению:

  Оптические нивелиры

  Чаще всего подобный прибор используется на улице

  Чаще всего подобный прибор используется на улице, так как показан для определения ровности очень больших площадей. Похожий по принципу работы на ротационный прибор, но точность измерений намного выше. Недостаток же конструкции в том, что заняты будут обе руки, да и цена от $ 200 чуть высоковата для одноразовой работы. Поэтому применяют нивелир в основном строительные фирмы.

  Определение перепада высот пола: пошаговая инструкция

  Для расчетов очень важно правильно настроить нивелир, обеспечив точность в замерах кривизны

  Чтобы научиться определять уровень полов, достаточно разобраться с реечным нивелиром-линейкой и лазерным прибором. Реечный проще, начнем с него:

  1. Удалить из помещения все предметы, мусор;
  2. Провести по стенам линию базового уровня, причем сделать это нужно по периметру предельно параллельно, для чего можно создать через две определенные точки отрезок и продлить его по стене, соединяя с началом;
  3. Определить от базового уровня высоту пола в разных областях помещения. Таким образом, будет найдена самая высокая точка, от которой и нужно вести отсчет для создания нового пола, чтобы поднять или уменьшить покрытие в других частях основания.

  Вот и все, уровень пола обозначен. Если показатель один для всех областей – основание идеально, разный показатель потребует работ по выравниванию. Для расчетов очень важно правильно настроить нивелир, обеспечив точность в замерах кривизны. Получается, что если есть возможность выбора определенного уровня сканирования, то брать за основу именно его, не довольствуясь ровностью показаний вертикального луча, упирающегося в потолок. Удобнее работать с нивелирами, оснащенными функцией самонастройки.

  Для работы с лазерным прибором порядок работы такой:

  1. Очистить пол от предметов и мусора;
  2. Установить нивелир так, чтобы он оказался в самой высокой точке. При необходимости конструкцию поднять на основание, четко замерив высоту;
  3. Направить луч вдоль стены;
  4. После окончательной установки лазера, отметить линии на стеновых панелях. При необходимости можно поднять линии на высоту посредством линейки, поэтому не стоит обращать внимания, высоко или низко проходит отметка;
  5. Обнаружив самую высокую точку или участок пола, закрепить на нем обычный шнур и протянуть второй конец до отметок на стенах, расположенных по соседству и противоположных. Если натяжка свободная, нет бугров, точка высоты выбрана правильно. В случае натягивания шнура на промежутке, осмотр плоскости поможет выявить причину: если это просто бугорок, его можно сколоть молотком, при большом выступе, придется сместить отметку высокой точки именно на это место.

  Теперь, кода уровень пола определен, его просто поднять или опустить, в зависимости от кривизны. Но помните, что работать с лазером без очков неприятно и можно ожечь глаза.

  Как выровнять полы быстро и без особых затрат

  При заметных неровностях используется цементно-песчаная стяжка

  Мало определить ровность, надо устранить неровности. Сделать это можно так:

  1. Если основа почти ровная, то достаточно экструдированного полистерола или сухой стяжки.
  2. Малую кривизну можно поднять мокрой стяжкой размерами 2-3 мм. Дополнительно применяются листы фанеры.
  3. Заливка щелей, выбоин, сколов позволяет поднять уровень с предельной точностью. Самовыравнивающиеся смеси бывают как для тонкослойных, так и для толстослойных оснований, поэтому стоит обратить внимание на этот материал.
  4. При заметных неровностях используется цементно-песчаная стяжка. Она поможет поднять пол так, чтобы он был идеально выровнен под красивое и дорогое финальное покрытие.
  5. Решение для очень старых полов – стяжка с керамзитом или регулируемыми лагами. Такая технология позволяет поднять пол на один уровень, даже если он по горизонтали напоминает родные дороги.

  Справиться с проверкой ровности основания можно, стоит лишь заняться вопросом вплотную и потратить на это немного времени. А вот решение опустить или поднять полы – принимайте сами, но как правило, проще чуть приподнять основание, чем скалывать неровности, добиваясь идеальной поверхности.

  Как подобрать лазерный уровень для пола: обзор моделей

  Сегодня уже многие мастера даже не представляют себе, как залить пол без лазерного уровня. Ведь данный прибор позволяет существенно ускорить рабочий процесс, отличаясь высокой точностью разметки. Как известно, ровность поверхности – это одно из главных требований при заливке полов. Соответственно, здесь очень важна максимальная точность разметки. Это как раз и поможет сделать лазерный уровень, или, как его еще называют, нивелир. Однако не стоит забывать, что в настоящее время выпускается несколько типов таких устройств:

  • ротационные;
  • линейные;
  • точечные.

  У каждого из них есть свои особенности, как чисто технические, так и в плане стоимости. Например, самые дешевые здесь – точечные уровни. Они прекрасно подходят для выполнения простых работ по дому. Однако проблема в том, что данные устройства проецируют на поверхности лишь точки, соединять которые придется уже вручную. Поэтому если вы задумали купить себе такой прибор, опре делитесь, как именно он будет использоваться.

  Читайте также:Как сделать лазерный резак своими руками

  Лазерный уровень для пола – как правильно выбрать

  На подготовительном этапе мастера задаются, в том числе, и 2 важными вопросами:

  1. Как измерить нужные расстояния?
  2. Как отбить уровень.

  От точности разметки напрямую зависит качество выполнения работ. Ряд моделей лазерных уровней имеют функцию дальномера. Соответственно, с помощью такого прибора вы можете сразу решить обе эти задачи. Конечно, они будут стоить дороже обычных. Однако в данном случае это компенсируется расширенным функционалом. Поэтому зачастую профессионалы предпочитают заплатить больше, но при этом купить инструмент, обладающий широкими возможностями.

  Читайте также: Что можно клеить при помощи клеевого пистолета

  Конечно, лучше всего брать продукцию известных производителей. Однако здесь вполне можно разумно сэкономить. Например, нивелир KACKAD 5МТ, совмещающий в себе функции лазерного уровня отвеса и дальномера, является одним из оптимальных вариантов по соотношению между ценой и качеством. Выбор здесь достаточно большой, поэтому вполне можно подобрать модель по приемлемой цене с хорошим функционалом.

  Также следует отметить, что для выравнивания пола нужен уровень, способный выставить 2 пересекающиеся плоскости. Лучше всего, чтобы это можно было делать по отдельности. Также учитывайте и размеры помещения. Тем, кто занимается такими работами профессионально, нужен определенный запас по дальности действия. Ведь зачастую приходится работать и на довольно больших объектах. Поэтому обязательно ориентируйтесь на этот параметр при выборе лазерного уровня.

  Кстати, увеличить дальность действия прибора можно с помощью специального приемника. Некоторые модели нивелиров комплектуются ими сразу. Однако в большинстве случаев такой приемник нужно будет докупать отдельно. Нужен он преимущественно для работы на очень больших объектах, в том числе и за пределами помещений. Если же полы заливаются в квартире или частном доме, то без приемника можно и обойтись.

  Не менее важный показатель – погрешность уровня. Выше мы уже отмечали, что разметка должна быть сделана с максимально возможной точностью. Профессиональные нивелиры имеют показатель погрешности от 0,1 до 0,2 миллиметра на 1 метр. Для заливки полов в относительно небольших помещениях этого более чем достаточно. Здесь вполне можно применять и бытовые приборы. Они, конечно, не столь точные, как профессиональные. Зато такие уровни дешевле. Да и погрешность у них также будет в пределах допустимого – от 1 до 4 миллиметров на 1 метр. Лучше всего ориентироваться на средний показатель. В частности, для заливки полов погрешность в 2 миллиметра на 1 метр – это очень хороший вариант.

  Если же говорить о конкретных моделях, то здесь стоит выделить X-Line Master 4D, Bosch GLL 2-50, Condtrol XLiner Combo, Condtrol Laser 3D, RED 2D Condtrol, Infiniter CL2, Bosch GLL 2-40. Все они обладают достаточно широким функционалом. Соответственно, подобные приборы вы можете задействовать для выполнения множества работ, в том числе и заливки полов. Универсальность в данном случае будет только плюсом. Ведь в подавляющем большинстве случаев ремонтные работы одним только полом не ограничиваются. Ну а лучшим вариантом для точной разметки здесь как раз и будет многофункциональный лазерный уровень.

  А в завершение статьи давайте рассмотрим, как данный прибор применяется при заливке пола. Первое, что здесь нужно сделать – это разметка. Для этого уровень устанавливают в центре комнаты, включают в горизонтальной плоскости и при необходимости дополнительно выставляют – некоторые модели делают все сами в автоматическом режиме. В итоге на стенах появиться ровная линия. Далее уже по ней выставляются маяки, и можно приступать к работе. Кроме того, с помощью лазерного уровня реально проверить и ровность залитой стяжки. Делается это очень просто. Необходимо запустить и выставить прибор. Если на стяжке будут бугры, то луч обязательно их высветит. Ну а проверять поверхность на наличие впадин рекомендуется уже с помощью рейки.

  Как видим, работать с лазерным уровнем действительно довольно просто. Освоить этот прибор можно очень быстро. Самое главное – научиться правильно его выставлять перед началом работы. Да, хороший нивелир порой стоит несколько сотен долларов. Однако не забывайте, что за эти деньги вы получаете точный многофункциональный прибор, который существенно сэкономит время при нанесении разметки. Выбирая нивелир, обязательно учитывайте несколько показателей. При этом хорошенько подумайте, нужен ли вам весь функционал приглянувшейся модели или же стоит купить вариант попроще и подешевле. Выбор здесь действительно очень большой. Причем вполне можно подобрать вариант, соответствующий вашим финансовым возможностям и с достаточным функционалом – главное, понимать, для чего именно вы покупаете такой прибор.

  этапы выравнивая пола своими руками

  Лазерный уровень или нивелир – современный специнструмент, который должен быть у каждого строителя. С его помощью можно быстро, а главное точно, отбить уровень при возведении зданий и проведении отделочных работ. Работа с лазерным уровнем проста и понятна. Современные устройства настолько просты в обращении, что с ними могут справиться люди, имеющие начальные теоретические знания в области строительства. Устройство достаточно включить. Встроенный лазер в тот же момент спроецирует на поверхность горизонтальную и вертикальную ось, согласно которым и отбивается уровень. Лазерный нивелир существенно упрощает укладку керамической плитки на пол, если все работы предполагается проводить своими руками.

  Типы и преимущества лазерных нивелиров

  Сегодня в продаже можно найти следующие типы уровней, использующих лазер:

  • мультипризменный построитель или кросслайнер – это оборудование для построения статичных линий. Его используют для выравнивания поверхностей, определения уровня внутри помещений с последующей установкой маяков, реже при отделке фасадов. В данном случае лазерный пучок не вращается вокруг оси. Он получается в результате расщепления пучка лазера, проходящего через систему призм. Как результат на поверхности получается видимый луч на расстоянии 10-20 м. Важным показателем здесь выступает угол развертки лучей. Он может быть 120°, 160°, 360°;
  • точечный лазер – это оборудование используется для построения осей. Принцип работы данного варианта и предыдущего одинаковы, то есть здесь нет вращения пучка лазера. Однако здесь нет и его рассеивания через призму. Как результат на поверхности образуется лишь точка. Современный нивелир проецирует точки на поверхность в трех или пяти направлениях, что существенно упрощает отделочные работы и установку маяков. Преимущество оборудования: высока точность проекции (1-3 мм на каждый 100 м), дальность (до 30 м), самовыравнивающийся механизм;
  • ротационные построители плоскостей – это многопризменное оборудование, принцип работы которого основывается на непрерывном вращении пучка света вокруг оси. Как результат на поверхность проецируются вертикальные и горизонтальные плоскости. Преимущества конструкции: дальность замеров (до 70 м, с приемником – до 300 м), маленькая погрешность.

  Независимо от типа, лазерный нивелир – дорогостоящее оборудование. Его покупка для одноразового использования – нецелесообразная трата денег. Например, для выравнивания пола в ходе укладки керамической плитки своими руками или тогда, когда нужна резка материала, можно прибор взять в аренду, а можно сделать его самостоятельно.

  Делаем лазерный уровень самостоятельно

  Сделать лазерный уровень самостоятельно просто. Для этого нужно взять следующие приборы: лазерная указка, пузырьковый уровень, фанерная доска (плотная), колышек квадратного или круглого сечения с диаметром от 6 см, кусочек резины.

  Делаем нивелир для выравнивания пола своими руками. Этапы проведения работ:

  1. В первую очередь нужно сделать из лазерной указки уровень. Для этого берут обычную насадку без рисунка, заклеивают ее картоном. В нем проделывают отверстие шилом. Таким образом, нам удается сфокусировать пучок света.
  2. Прикрепляем указку к строительному уровню при помощи хомутов. Также нужно сделать своими руками амортизационную прослойку. Для этого берется кусочек резины и укладывается между строительным прибором и указкой. Резина позволит изменять уровень наклона указки в ходе выравнивания пола.
  3. Подготавливаем штатив. Для этого строго горизонтально срезаем верхнюю часть колышка. К ней при помощи саморезов прикрепляем дощечку. Ее положение также регулируется нивелиром. Платформа для уровня готова.
  4. Сборка конструкции. На выполненный своими руками штатив устанавливают самодельный лазерный нивелир, включаем его. На поверхности получится проекция точки. Отмечаем ее положение на стене. Находим положение второй точки и также отмечаем ее на стене. Соединив обе точки, мы получаем идеально ровную линию, по которой легко проводится установка маяков во время укладки керамической плитки. С помощью этого уровня также проводится резка плитки.

  Чтобы использование самодельного лазерного уровня было комфортным и правильным, оборудование подвергают калибровке.

  Укладываем керамическую плитку по уровню

  Использование самодельного нивелира во время укладки керамической плитки на пол и для организации маяков ничем не отличается от установки уровня пола при помощи профессионального оборудования.

  Своими руками работы проводятся в следующем порядке:

  1. Включаем нивелир, выполненный своими руками. Его установка проводится в строго горизонтальной плоскости. Правильное положение определяем строительным уровнем, к которому приделана лазерная указка. Если планируется проведение выравнивания пола для укладки керамической плитки, то установка оборудования выполняется без подставки.
  2. После выравнивания прибора по уровню, определяем положение первой точки, по которой будет проводиться выставление маяков. Проецируем прибор на стену. В месте, где лазерный луч встречается со стеной, оставляем отметку. Поворачиваем прибор на некоторый градус, опять выравниваем его положение по строительному уровню, находим вторую точку.
  3. Полученные точки соединяем линией. По ней и будет проводиться ориентирование маяков, последующая укладка керамической плитки своими руками.

  Самодельный нивелир можно использовать не только в ходе укладки плитки и для организации маяков. С его помощью можно сделать правильную разметку пола и стен под черновую отделку. Также на основе его показаний выполняется резка отделочных материалов.

  Преимущества резки плитки при помощи лазера

  Сделать художественную укладку плитки на пол своими руками, выполнить на полу разнообразные фигуры можно, если в ходе отделочных работ используется лазерная резка. В данном случае обработка материала проводится при помощи сфокусированного пучка света (лазера) в среде вспомогательных газов. Резка используется при обработке практически всех отделочных материалов, плитки в том числе. При этом толщина материала лежит в пределах 0,1 мм…70 мм, ширина получаемого среза – 0,05 мм…1 мм. Обычная резка выполняется со скоростью 80 м/с…1 м/с.

  Лазерная резка имеет ряд преимуществ:

  • отличается высоким качеством, здесь не требуется дополнительная обработка кромки среза;
  • высокая производительность и скорость резки;
  • узконаправленное действие – лазер оказывает точечное воздействие. Как результат температура обрабатываемого материала не повышается, а следовательно остаются неизменными его технические характеристики;
  • с помощью лазерной резки можно обрабатывать материалы, не боясь их деформации;
  • подобная резка позволяет сделать любой срез на таких хрупких материалах, как керамическая плитка. При этом целостность последней сохраняется;
  • бесшумность процесса;
  • параметры процесса легко изменяются и настраиваются.

  Художественная резка плитки, выставление маяков при помощи лазера позволят сделать оригинальную и долговечную отделку пола на основе керамической плитки, не затратив на проведение работ большой суммы денег.

  Самовыравнивающаяся подложка: никаких загадок

  Самовыравнивающаяся подложка. Звучит оооочень просто, не правда ли?

  Вы просто заливаете выравнивающий цемент на пол, и продукт сам выравнивается.

  Что-то вроде… магии, правда?

  Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Подробнее

  Самовыравнивающаяся подстилка — это не то, чем кажется

  Самовыравнивающаяся подстилка — это, скорее всего, худший продукт в мире плитки.Почему?

  Я могу вам сказать, что наливание плитки для полов требует тщательного планирования и подготовки.

  Я включаю себя в число монтажников, которые просто «перемещали комочки». Это означает, что заливка шла плохо, и мы просто сделали новую высокую точку на полу, фактически ничего не сглаживая.

  Однако потребность в этих продуктах есть, и им есть место. Фактически, с некоторыми достижениями в области технологий я ожидаю, что они будут становиться все более и более популярными.

  У самовыравнивающейся основы — светлое будущее

  Плитка становится все больше и больше. Если раньше было большим размером 12 × 12 (30 см x 30 см), то теперь довольно часто приходится иметь дело с плиткой длиной 48 дюймов (120 см).

  В результате для плитки большего размера требуется более плоский пол. Кроме того, возможность их использования на деревянных черновых полах расширит их использование. Подробнее об этом позже в этом посте.

  Дополнительные советы по укладке напольного покрытия из плитки под дерево

  В этом посте я поделюсь своими знаниями.Я не считаю себя экспертом по самовыравниванию, но я многому научился.

  И все начинается с осознания того, во что вы ввязываетесь.

  Планирование самовыравнивающейся подстилки

  Итак, насколько это может быть сложно? Почему бы просто не смешать продукт и не пойти?

  Для начала, простой выбор продукта требует некоторого внимания.

  Например, я просмотрел сайты Mapei, Ardex, Schonox, Uzin и Custom Building Products и насчитал не менее 9 различных самовыравнивающихся подкладочных материалов на каждом участке .На одном сайте я насчитал 16!

  Некоторые самовыравнивающиеся основания являются цементными, а другие — гипсовыми. Кроме того, некоторые из них быстро схватываются, некоторые требуют армирования металлической рейкой и т. Д.

  Следовательно, каждое изделие имеет свое предназначение. Итак, давайте разберемся, почему вы предпочитаете одно другому.

  Примечание: вместо того, чтобы постоянно говорить о «самовыравнивающейся основе», я буду время от времени использовать в этой публикации общепринятые инициалы SLU .

  Подготовка фанерной основы к самовыравнивающейся заливке

  Подложка

  Перво-наперво, какую основу вы хотите разровнять?

  Субстрат — это техническое слово, обозначающее поверхность, на которую строится строительство.Обычно это бетон или дерево. Если это дерево, то это должна быть фанера или OSB, если вы планируете залить SLU.

  Во-вторых, необходимо определить, какой пол, если он есть, вы будете укладывать поверх выравнивающей смеси? В этом посте мы, очевидно, будем использовать плитку.

  Итак, наличие этих двух частей информации немного сузит выбор.

  Бетон

  Наличие бетонного чернового пола открывает самые широкие возможности выбора самовыравнивающейся основы, а это также означает большую доступность.

  Ниже приведен список широко доступных самовыравнивающихся материалов, которые можно наносить на бетон. Я считаю, что они широко доступны, потому что их можно приобрести во многих розничных сетях хозяйственных магазинов.

  Деревянные черновые полы

  До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся полов.

  Рейка

  Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала положить на пол металлическую или пластиковую рейку для усиления.Кроме того, были требования к минимальной толщине. Где угодно, от 1 / 4-1 / 2 дюйма и более.

  Но теперь у них есть самовыравнивающиеся подложки, которые можно заливать поверх деревянного чернового пола без какого-либо дополнительного армирования рейкой. Кроме того, их можно наливать тоньше 1/4 дюйма или, в зависимости от продукта, даже тоньше.

  Самовыравнивающаяся подложка для деревянных полов

  Ниже приведен список наливных материалов, которые можно заливать на деревянные черновые полы. Этот список не включает все продукты из этой категории, но это те, о которых я знал на момент написания этой статьи.

  Эти продукты не так легко найти в розничных магазинах, и их нужно заказывать в.

  • Ardex Liquid Backerboard
  • Строительные изделия на заказ LevelQuick Advance
  • Строительные изделия на заказ LevelTech WSF
  • Laticrete NXT Level Plus
  • Mapei Planitex SLF
  • Schonox APF
  • Uzin NC 174

  Самовыравнивающаяся подстилка с быстрым схватыванием

  Еще один способ категоризации самовыравнивающихся подложек.Некоторые настраиваются быстро и дают вам, может быть, 20 минут рабочего времени. В то время как другие могут настраиваться гораздо медленнее.

  Быстросхватывающиеся самовыравниватели могут подвергнуть вас немного большему давлению во время заливки, но их преимущество в том, что в некоторых случаях они готовы к укладке плитки всего за пару часов.

  С другой стороны, SLU с более медленной настройкой может занять больше суток, прежде чем они будут готовы к мозаике.

  Мне кажется, что большинство самовыравнивающихся оснований, которые можно наносить на деревянный черновой пол, относятся к быстрому схватыванию.

  Плоский или ровный?

  Теперь вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш пол был ровным и ровным, или можно, если он просто плоский и, возможно, неровный?

  Что ж, в идеальном мире ответ был бы «ровно и ровно!» Но мы знаем, что живем не в идеальном мире. Дома оседают, и некоторые из них с самого начала никогда не выровнялись.

  Имея это в виду, если вы можете получить ровный пол, вы должны считать это выигрышем. Уровень хороший, но ровный необходим.

  Однако, когда мы перейдем к методам и технологиям выравнивания пола, вам будет намного легче, если вы сможете настроить его на заливку по уровню.

  Насколько он должен быть плоским?

  Вся причина использования выравнивателя заключается в том, чтобы выровнять вещи. В конце концов, по мере того, как плитка становится все больше и больше, последствия отсутствия плоского пола также увеличиваются.

  Так уж получилось, что существует независимый экспертный совет, который установил стандарты того, насколько ровным должен быть пол.

  Название этих стандартов — Американские национальные стандартные спецификации для укладки керамической плитки.Мы сократим это до ANSI , как мне кажется, по очевидным причинам.

  Кроме того, на самом деле есть два разных ответа о том, насколько ровным должен быть пол, и они зависят от размера плитки.

  Требования к ровности пола для плитки до 15 дюймов

  Если ваша плитка меньше 15 дюймов со всех сторон , то вот стандарт ANSI для ровности пола:

  (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма.на расстоянии 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек поверхности.

  ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола

  Таким образом, в основном это 1/4 дюйма отклонения в 10 футах для таких плиток, как 12 × 12, 8 × 8, 6 × 12, и т.д.

  А что, если ваши плитки больше этого размера?

  Требования к ровности пола для плитки с хотя бы одной стороной более 15 дюймов

  Вот что в этом случае должен сказать стандарт ANSI:

  Для плитки с хотя бы одним краем 15 дюймов.(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м). от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.

  ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Основания пола

  Итак, если вы устанавливаете 12 × 24, 16 × 16, 6 × 24 и т. Д., Тогда вам нужно, чтобы ваш пол находился в пределах 1 / 8 дюймов в 10 футов. Довольно ровный пол!

  Что ж, по крайней мере, вы знаете, к чему стремитесь, используя самовыравнивающуюся подстилку, и можете соответствующим образом спланировать работу.

  Особые обстоятельства

  Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, я хочу быстро рассмотреть некоторые обстоятельства, которые важны, но выходят за рамки этого и без того длинного сообщения.

  Заливка существующего пола

  Есть причины для заливки наливного пола поверх существующего пола. Он может быть очень хорошо прикреплен к бетону, это может быть коммерческое приложение, где это решение, или, может быть, он содержит асбест.

  Если вы попали в такую ​​ситуацию, я рекомендую вам связаться с техническими отделами продуктов, с которыми вы работаете, и получить от них рекомендации о том, как с этим справиться.

  Асбест

  Это всегда непросто. Если вы оказались в ситуации, когда есть старый пол, важно, чтобы вы проверили его и выяснили, содержит ли он асбест.

  Лаборатория часто может дать вам ответ в течение 24 часов, и это даже не так дорого.

  Если вы обнаружите, что пол действительно содержит асбест, вы не сможете просто вырвать пол. Возможно, вам придется нанять компанию по снижению выбросов.

  Ссылка на информацию об асбесте от Агентства по охране окружающей среды.

  Однако у многих производителей есть специальные грунтовки, которые позволяют обрабатывать нестандартные проблемные поверхности, не удаляя их.

  Примерами этих продуктов являются Mapei Eco Prim Grip, Custom Building Products MBP и Laticrete Prime-N-Bond.

  Свяжитесь с производителями, чтобы узнать, как действовать, не удаляя существующий пол.

  Влага

  Влага может вызвать проблемы у самовыравнивателей, и если у вас возникнут проблемы в этом отношении, вам придется провести дополнительное исследование, чтобы узнать, как действовать дальше.

  Если вы кладете плитку в подвал или находитесь в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, вам следует убедиться, что вы все делаете правильно.

  Часто есть продукты, рекомендуемые для герметизации влаги перед самовыравниванием бетонного пола.

  Вам нужно будет выполнить несколько тестов и посмотреть, с чем вы столкнетесь. Опять же, подобная ситуация выходит за рамки этого поста.

  ---

  Шлифовка этого чернового пола OSB перед самовыравнивающейся заливкой с использованием 7-дюймовой шлифовальной машины Makita и пылеулавливающего кожуха

  Подготовка пола перед заливкой самовыравнивающейся основы

  Надеюсь, теперь у вас есть представление, какие продукты выбрать для вашего приложения.Теперь мы сосредоточимся на самом полу, который вы хотите выровнять и подготовить соответствующим образом.

  Очистка пола

  Для начала, каждый самовыравнивающийся продукт требует, чтобы пол был « прочным, прочным, несущим, несущим, чистым, без масла, воска, краски, смазки, асфальта и других загрязнений, которые могут действовать как разрушитель облигаций ».

  Все производители говорят одно и то же. Так что это значит для вас?

  Шлифование

  Наилучшим способом подготовки пола к установке самовыравнивающейся основы является шлифовка поверхности.Я шлифую поверхность почти каждого пола, на который кладу плитку.

  Неважно, деревянный у вас пол или бетонный, на поверхности должна быть краска, гипсокартон и все остальное.

  Кроме того, очень важно, чтобы выравнивающий состав приклеился к основанию.

  Просто пройдитесь по полу шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что две поверхности склеиваются должным образом.

  Инструменты для шлифования полов

  В зависимости от размера пола существуют шлифовальные машины разных размеров.На крупных коммерческих работах у них есть такие, за которыми вы можете идти пешком или даже объезжать их.

  Но большинству домашних мастеров придется шлифовать пол меньшего размера. Вот что я использую:

  Я понимаю, что у вас не будет всех этих специальных инструментов. Особенно меры по контролю за пылью.

  Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время многие места сдают их в аренду из-за недавнего ужесточения законов в отношении как свинцовой краски, так и кремнеземной пыли. Поэтому сначала обратитесь в местные магазины по аренде инструментов.

  Вы также можете подумать, что некоторые из этих инструментов будут иметь несколько применений. Например, 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском является обязательным инструментом в любом наборе инструментов для установщиков плитки. Фактически, у большинства плиточников есть более одного.

  Пылезащитный кожух своими руками

  В случае, если вы не можете арендовать надлежащее пылезащитное оборудование, некоторые решили сделать собственный пылезащитный кожух для шлифовальной машины.

  Вот пример парня, который сделал его менее чем за 5 долларов, используя крышку Tupperware, изоляцию для труб и изоленту.

  Имейте в виду, что вам все равно необходимо надеть респиратор и соответствующие средства защиты.

  Циклон для сбора пыли своими руками

  Так же, как вы можете сделать пылесборник своими руками, вы также можете сделать пылесборник своими руками

  Причина сбора пыли заключается в том, что он удерживает фильтр в пылесосе от частого засорения и заполнения комнаты пыль.

  Итак, я показываю это видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный пылесборник. Мне действительно нравится тот, который Крис Нотап делает лучше, но в нем больше работы и больше деталей.

  Электрические шлифовальные машины

  Электрические шлифовальные машины — еще один вариант, но больше ориентированный на деревянные черновые полы. Фактически, я использовал ленточную шлифовальную машину до покупки оборудования для удаления пыли.

  По возможности используйте очень грубую наждачную бумагу с зернистостью 30-40.

  Простой тест

  Вот очень простой тест, который вы можете выполнить, чтобы узнать, готов ли ваш пол принять на себя самовыравнивающийся продукт.

  Капните немного воды на пол и посмотрите, как быстро она впитается в основание. Если это займет минуту или больше, значит, он не готов.

  Вот видео из моего Instagram, которое показывает этот процесс. Извините, Facebook больше не позволяет встраивать эти видео в сообщение:

  Если оно быстро впитывается, пора переходить к следующему шагу

  Как обработать швы и трещины перед самовыравнивающейся заливкой

  Перед заливкой важно обработать трещины и швы перед самовыравниванием.

  В качестве примечания, я был разочарован тем, насколько расплывчато высказывались / высказываются некоторые производители по этой теме. Я не знаю, как их клиентам может помочь то, что их юристы будут писать инструкции.

  Бетон

  Для трещин в бетоне большинство производителей хотят, чтобы вы заделали трещину средством для ремонта пола перед заливкой SLU.

  Следует отметить, что самовыравниватели не являются решением для изоляции трещин. Поэтому, если у вас есть трещины, которые вы обычно обрабатываете изоляционной мембраной, то теперь это следует делать поверх самовыравнивающегося слоя.

  Более того, любые контрольные, подвижные или холодные швы по-прежнему необходимо учитывать на всем протяжении вплоть до плитки.

  Некоторые производители хотят заделать швы и трещины акриловым герметиком.

  Дерево

  Швы в фанере или OSB должны быть заполнены в соответствии с указаниями производителя SLU. Некоторые производители хотят, чтобы их залили составом для ремонта пола, а другим — акриловым герметиком.

  Туалеты, вентиляционные отверстия и другие отверстия и зазоры

  Посмотрите вокруг, нет ли других отверстий и зазоров.Если вы их не найдете, самовыравниватель найдет.

  Вокруг фланца унитаза часто возникает утечка SLU. Кроме того, вентиляционные отверстия всегда сложно закрыть.

  Один из способов справиться с этим — использовать аэрозольную пену для герметизации этих участков. Пена для спрея легко доступна, но вам придется немного научиться, если вы к ней не привыкли.

  Другой вариант — приобрести такой специальный продукт, как эти круглые уплотнители унитаза, у компании Edgeban.Они предназначены для уплотнения вокруг фланца унитаза и предотвращения протекания самовыравнивающего устройства под или над фланцем унитаза. Кроме того, эта компания также производит устройства, специально разработанные для вентиляционных отверстий.

  Я действительно не могу этого особо подчеркнуть. Любые оставшиеся дыры, трещины или щели будут видны в самовыравнивающемся слое. Если он маленький, это не должно иметь большого значения. Но SLU будет стекать в большие ямы так же, как вода.

  Несколько лет назад мы с другом заливали самовыравниватель по некоторым нагревательным проводам и не заметили, что вокруг фланца унитаза есть дыра.SLU направился прямо на стиральную машину и сушилку, которые находились в подвале. Мы так и не осознали этого, пока не приехали на следующий день, и домовладельцы не обратили на это наше внимание.

  Некоторые уроки усвоены таким трудом.

  Отверстие в черновом полу не было залито, что привело к образованию этого небольшого кратера при самовыравнивании.

  Периметр и дверные проемы

  Если вы читали мой пост «То, что нужно для каждой установки плитки: подвижные соединения», то вы поймете важность деформационных швов по периметру.

  Нам нужно это движение не только в слое плитки, но и вниз на уровне подложки, который в данном случае является самовыравнивающимся слоем.

  В конце концов, какая польза от того, чтобы ваша плитка могла двигаться, когда она установлена ​​на неподвижном основании?

  Итак, вот несколько различных способов обеспечить движение по периметру комнаты:

  • Пена для распыления: Как и выше, вы можете распылить пену по периметру комнаты.
  • Уплотнение порога: Уплотнение порога, которое можно найти в оконной и дверной секции строительного магазина, является экономичным и простым в установке. Просто прикрепите его к стене и / или полу вокруг комнаты, чтобы обеспечить барьер для SLU от прохождения до стены.
  • EdgeBan: Эта компания, о которой говорилось выше, также производит продукт для обхода периметра.
  • Комплекты кромочных полос: еще один продукт для обхода периметра ванной комнаты.

  Обе последние две компании, о которых я упоминал, были основаны другими подрядчиками по производству плитки.

  Все вышеперечисленные изделия также могут использоваться в качестве перегородки между дверными проемами, хотя уплотнение порога может быть более сложным для установки на бетон.

  Это рисунок самовыравнивающейся заливки, где плитка встречается с ковром. Эта заливка имеет высшую точку чернового пола в дверном проеме, а слой SLU — уровень

  . Составление плана вашего пола до самовыравнивания

  Теперь, когда вы все запечатали, пора начать выяснять, насколько плох пол и что вы нужно сделать с ним, чтобы он стал плоским.

  Во-первых, определите высшую точку на полу.

  Все это начинается с поиска высшей точки на полу.

  Самый простой способ найти высокую точку — использовать лазер и измерить расстояние от пола до лазерной линии. Самое короткое измерение побеждает.

  Другой способ сделать это — использовать более длинный уровень или линейку, чтобы определить, где находятся неровности.

  Как только вы определите, какие места высокие и где они находятся в комнате, вы сможете определить, ваша цель — иметь ровный и ровный пол или просто ровный.

  Плоский или плоский и ровный?

  Еще раз вернемся к этому вопросу.

  Что определяет, сможете ли вы сделать уровень пола:

  • Где самая высокая точка пола находится в комнате
  • Насколько плох пол с точки зрения плоскостности
  • Толщина материала в соседнем помещении ( s), с которым вы хотите встретиться

  Например, взгляните на изображение выше. У вас будет больше шансов получить ровный пол, если ваш пол достаточно ровный или самая высокая точка находится в дверном проеме.

  Однако, если ваша верхняя точка находится вдали от двери, скорее всего, вам придется довольствоваться ровным и неровным полом.

  Высокая точка находится в задней части комнаты, что не позволяет плитке соприкасаться с ковром. Это пол, который следует наливать неровно, если ваша цель состоит в том, чтобы плитка находилась заподлицо с ковром.

  Выравнивающие штифты для наливных полов

  Затем пришло время установить выравнивающие штифты или маркеры на пол и установите их на нужной высоте.Эти маркеры подскажут, какой толщины нужно заливать пол в том или ином месте.

  Лично я использую эти пластиковые клейкие маркеры. Я приклеиваю их к полу и обрезаю до нужной высоты.

  Можно также использовать винты. Это самый дешевый способ, и вы можете отрегулировать их вверх и вниз, если вы не совсем правильно настроили их с первого раза.

  Однако шурупы явно не работают по бетонному полу. В этой ситуации вам придется использовать пластиковую клейкую ленту.

  Где разместить штифты

  Во-первых, мне нравится наносить пол в виде сетки.Я размещаю штифты примерно через каждые 18 дюймов или около того и на расстоянии примерно 2-6 дюймов от стен.

  Причина, по которой они расположены на расстоянии 18 дюймов друг от друга, заключается в том, что он уже, чем мой инструмент для сглаживания, длина которого составляет около 21 дюйма. Таким образом, когда я разглаживаю пол, я также ударяю по двум кеглям при каждом проходе.

  Я хочу поблагодарить Jamen из Icon Tile & Design за этот конкретный совет. Это было полезно.

  Ниже мы подробнее рассмотрим различные инструменты.

  Самовыравнивающиеся штифты размещаются в виде сетки и обрезаются, чтобы они были на одном уровне друг с другом

  Установка высоты ваших выравнивающих штифтов

  Когда у вас есть сетка и вы знаете, где вы будете размещать разные штифты, она тогда пора устанавливать высоту.А высота будет зависеть от того, выравниваете вы или нет.

  Установка высоты для ровного пола

  Как я упоминал ранее, вам будет легче установить высоту, если вы сможете выровнять пол.

  Начните с высокой точки

  Первая булавка, которую вы установите, должна быть в верхней точке пола.

  Для начала вы хотите знать, насколько тонким будет ваш самовыравнивающийся продукт. Это 1/4 дюйма? 1/8? Как бы то ни было, именно такой толщины вы хотите разрезать первый колышек.

  SLU, который я обычно использую, может достигать 1/8 дюйма. Кроме того, основание пластиковых клейких штифтов имеет толщину примерно 3/16 дюйма, поэтому я обычно устанавливаю высоту именно такой толщины.

  Я просто полностью отрезал штифт и воткнул его основание в самой высокой точке пола.

  Это, конечно, при условии, что вы хотите, чтобы SLU был как можно тоньше в верхней части пола. Если вам нужно поднять пол выше, вы должны соответствующим образом установить высоту.

  Этот штифт установлен в верхней точке, а язычок полностью обрезан.Лазерная линия наносится на кусок лома, который будет использоваться для определения высоты всех остальных маркеров.

  Выравнивание остальных штифтов

  Как только вы определите высоту, вы затем установите каждый второй уровень штифта с этой высотой.

  Проще всего это сделать с помощью лазера.

  Самонивелирующиеся лазеры

  Я большой поклонник поперечного лазера PLS 180. Мой у меня уже много лет, он довольно прочный и дает красивую тонкую и ровную линию.Но и это, разумеется, не самый дешевый вариант.

  Но беглый взгляд на Amazon показывает несколько доступных моделей, включая эту, которая стоит менее 35 долларов.

  Если о лазере не может быть и речи, то вам придется использовать уровень и нивелир от верхней точки пола.

  Вот шаги, которые я предпринимаю, чтобы установить высоту штифтов:

  1. Первым делом я установил лазерный луч пола возле стены.
  2. Затем я беру отрезанный штифт и устанавливаю его на верхней точке так, чтобы он держался прямо вверх и вниз.
  3. Затем я использую Sharpie и отмечаю линию, где находится лазер.Теперь это ваш главный маркер. (Это видно на гифке выше)
  4. Перейдите к следующей булавке и удерживайте острие вашего маркера на лазерной линии (гифка ниже)
  5. Наконец, обрежьте булавку внизу основного маркера.
  6. Повторить

  Если это звучит немного запутанно, вот короткое видео процесса. Он работает независимо от того, используете ли вы пластиковые штифты или винты.

  Используя кусок маркера из видео выше, я удерживаю отметку на лазерной линии и обрезаю следующий выравнивающий штифт в нижней части маркера.После обрезки я дважды проверяю высоту, помещая маркер поверх разреза. Затем повторите этот процесс для всех остальных выравнивающих штифтов в комнате

  Установка высоты для неровного пола

  Для ровного, но неровного пола вам все равно нужно определить верхнюю точку и двигаться дальше. как можно тоньше на этом месте.

  Кроме того, вы также должны принять во внимание, насколько высоко вы можете подняться в дверном проеме.

  Например, предположим, что пол снаружи ванной комнаты сделан из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, и вы хотите, чтобы она соответствовала высоте плиточного пола и твердой древесины.

  Если у вас плитка 3/8 дюйма и вам нужно, скажем, 1/8 дюйма для раствора под плитку, то это означает, что вы должны быть на 1/2 дюйма ниже твердой древесины.

  Таким образом, вы должны установить высоту самовыравнивающегося стержня на 1/4 дюйма от пола, и тогда останется 1/2 дюйма для плитки + раствора.

  Установка остальной высоты штифтов

  После того, как вы определили две точки, возьмите линейку и установите ее на эти два маркера.

  Затем вы обрежете все маркеры между этими двумя точками, чтобы они были на одном уровне с нижней частью линейки.

  Кроме того, вместо линейки можно использовать струну. В этом случае, возможно, будет лучше привязать шнур к винтам, если это возможно, даже если вы используете клейкие булавки.

  Сделать это таким образом будет непросто, и я не собираюсь делать вид, что это так. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы выровнять разные булавки, чтобы они находились в плоскости, тем лучше будет.

  Мокрая грунтовка (слева) наносится перед заливкой самовыравнивающейся подложки и дается высохнуть (справа)

  Грунтовка для самовыравнивающейся подложки

  Наконец! После того, как вы все это сделаете.Заполнение отверстий, перемещение по периметру и установка высоты штифта — вы готовы перейти к следующему шагу! Грунтовка

  Да, перед заливкой самовыравнивающегося цемента вам понадобится грунтовка, и у каждой компании есть хотя бы одна, которую можно использовать для своих продуктов.

  Практически нет сценариев, где бы вам не понадобился праймер. Более того, если вы не воспользуетесь одним из них, почти наверняка ваш пол выйдет из строя.

  Итак, грунтовка пола действительно важна .

  Прочтите инструкции

  Вам не только нужно подобрать подходящую грунтовку, но иногда необходимо разбавить грунтовку, а иногда нет. Иногда вам нужно установить более одного приложения, а иногда нет.

  Кроме того, производители могут захотеть нанести грунтовку разными способами. Это могут быть малярный валик, губка, кисть, метла и т. Д.

  Самовыравнивающаяся грунтовка должна полностью покрывать пол, но не быть лужей или слишком толстой.

  После того, как вы нанесли грунтовку на пол, вам нужно подождать, пока она высохнет. На этом подготовка пола завершена, и пора переходить к замешиванию самовыравнивателя!

  Примечание. Залейте выравниватель сразу после грунтования.

  Для производителей вполне нормально устанавливать временные ограничения, когда можно заливать выравниватель. Например, для многих потребуется заливка самовыравнивающего слоя в течение 24 часов после нанесения грунтовки.

  Следовательно, не наносите грунтовку, если вы не собираетесь сразу заливать ее SLU.

  ---

  Подготовка к заливке самовыравнивающейся подложки

  Можно подумать, что смешать самовыравнивающуюся подложку будет довольно просто. Тем не менее, я могу сказать вам, что вам также необходимо провести некоторое планирование в этом отделе.

  Как только вы начнете заливать, пути назад нет. Вы привержены делу, и чем легче вы будете делать что-то для себя, тем лучше будет ваша наливка.

  Время решает все!

  Это особенно верно в отношении SLU быстрой настройки, которыми многие из них и являются.Таким образом, вам необходимо иметь смесительную станцию, готовую к максимально эффективному перемешиванию мешка за мешком.

  Чего вы не хотите, так это налить свою первую партию ТОГДА пойти и набрать больше воды для следующей партии, ЗАТЕМ нужно подойти к вашему грузовику и взять еще один мешок самовыравнивания, и так вперед.

  В результате я дам вам несколько советов о том, как настроить смесительную станцию, какие инструменты вам понадобятся и как спланировать заливку.

  Прежде всего, нужно спланировать, как вы собираетесь попасть от микшерной станции в дом или здание.

  Спланируйте свой путь

  Для самовыравнивающейся заливки вам понадобится несколько основных принципов. Это:

  • Промежуточная зона за пределами помещения
  • Смесительная станция
  • Путь между двумя

  Начнем с промежуточной зоны

  Промежуточная зона с пластиком для установки инструментов во время самовыравнивающейся заливки

  Промежуточная зона за пределами комнаты, в которой идет заливка

  Как только вы окажетесь внутри комнаты и начнете заливку, вам нужно будет держать некоторые инструменты под рукой.

  Я уже упоминал, что кто-то действительно должен находиться в комнате, куда наливают вещи? Оказавшись там, будет нелегко входить и выходить из комнаты, в которой происходит самовыравнивание.

  Очевидно, что инструменты не могут находиться в комнате все время, потому что вам некуда будет их положить, когда выравниватель покроет пол.

  Итак, я всегда кладу ветошь за дверной проем, а потом накрываю их пластиком.

  Хорошо иметь для этого пространство 8 x 8 футов, но вам придется работать с тем, что вы можете получить.Часто бывает не так много места.

  Вы должны иметь возможность держать под рукой различные сглаживающие устройства. Кроме того, вы можете поставить сюда ведро или бочку, и это даст вам место для смены обуви. Подробнее об этом позже.

  Mixing Station

  Далее вам нужно место, где можно будет смешивать мешки с самовыравниванием. Это место должно быть достаточно большим для:

  Я накрываю все это брезентом. Имейте в виду, что вы будете немного спешить, и все может стать немного запутанным.

  Я думаю о брезенте 6 × 8 для небольших работ и побольше для больших заливок.

  Расположение смесительной станции

  В идеале смесительная станция должна располагаться прямо за пределами помещения, в которое наливают.

  Однако из-за пыли, беспорядка и свободного пространства это не всегда возможно, особенно при ремонте.

  Итак, вы хотите, чтобы смесительная станция располагалась как можно ближе к месту разливки. Кроме того, на это может повлиять объем вашей помощи. Больше людей, помогающих с заливкой, могут преодолевать большие расстояния туда и обратно.

  Путь между

  У вас будет пластиковый брезент для станции смешивания и пластиковый вниз сразу за заливкой. Имеет смысл только проложить путь между ними.

  Любое место, которое нуждается в защите между этими двумя областями, должно быть устранено. Несложно отследить, что происходит из зоны смешивания или выравнивания капель, когда ведро переносится туда и обратно.

  Лично я работаю над реконструкцией на регулярной основе, и у меня обычно есть полностью закрытая пластиковая дорожка между этими двумя областями.Но убедитесь, что он не скользкий.

  Теперь, когда вы выяснили, где смешиваете, давайте разберемся, что вам понадобится.

  Инструменты для смешивания самовыравнивающейся основы

  Перво-наперво, вам нужно что-то смешать. Типичный выбор — ведро или бочка

  Ведро для смешивания

  Ведро для смешивания подходит для небольших заливок и заливок, где помощь невелика. Один человек может переносить ковш вперед и назад,

  Вам понадобится один из тяжелых ковшей.Иногда их называют ведрами для пищевых продуктов. Самовыравнивание — это тяжело, и последнее, что вам нужно, — это расколоть или сломать ведро во время заливки.

  Если вы можете найти ведро на 6 галлонов, то это то, что я рекомендую.

  Полный мешок самовыравнивающего устройства поместится внутри 5 галлона, но он будет находиться прямо наверху. Кроме того, он будет переливаться, когда вы смешиваете выравниватель с водой до тех пор, пока вы не перемешаете.

  Если вы можете найти ведро на 6 или 7 галлонов, это, на мой взгляд, лучший вариант.

  Вот пример того, как кто-то использует большую бочку для смешивания.

  Ведро для смешивания (бочка)

  Существует множество бочек для смешивания, предназначенных только для самовыравнивания, и они рекомендуются людьми, которые часто этим занимаются.

  Вы можете смешать 2 пакета за раз и залить оба сразу. Возможность смешивать и разливать несколько пакетов дает большое преимущество, о чем я расскажу в разделе «заливка» ниже.

  Бочки для самостоятельного смешивания

  Я видел, как некоторые ребята использовали большой мусорный бак для замешивания самовыравнивающейся подложки.

  Иногда ставят банку на колеса и смешивают сразу несколько мешков. Я видел, как один подрядчик вставлял трубу из ПВХ снизу с клапаном, чтобы ее включать и выключать.

  Они вкатили банку в комнату и открыли вентиль, так что SLU вылился наружу, когда мусорное ведро толкало по комнате.

  Поэтому не помешает мыслить нестандартно, когда дело доходит до этого.

  Миксер

  Для этого проекта вам понадобится сверхмощный электрический миксер, особенно если вы смешиваете несколько пакетов одновременно.

  Я использовал аккумуляторную дрель, чтобы смешать множество пакетов с тонким слоем, но я сжег эту же дрель, пытаясь смешать самовыравнивающуюся подложку. Так что, если у вас нет одной из новейших сверхмощных сверл диаметром 1/2 дюйма, я бы предпочел что-нибудь со шнуром.

  Я добился больших успехов с этим ястребом из Милуоки, и вы, вероятно, сможете арендовать что-нибудь подобное на день. Что бы вы ни получили, он должен будет вращаться со скоростью не менее 650 об / мин.

  Овальная лопатка для взбивания яиц для перемешивания самовыравнивающейся подложки

  Лопатка для перемешивания

  Лопатка также важна.Я рекомендую стиль «взбивания яиц» и, в частности, овальную форму. Эти типы не пропускают много воздуха при перемешивании. Вам понадобится один, достаточно длинный, чтобы коснуться дна емкости для смешивания.

  Больше ведер

  Вам также понадобится еще несколько ведер и мерный контейнер для воды

  Это включает инструменты, необходимые для смешивания. Мы поговорим об инструментах для заливки и сглаживания позже.

  Настройте свою смесительную станцию ​​для успеха

  Последнее, что я хочу осветить при подготовке, — это то, как настроить смесительную станцию, поскольку очень важно, чтобы эта область работала плавно и эффективно.

  Важно, чтобы у вас все было подготовлено и подготовлено, чтобы вы не тратили время на перемешивание большего количества выравнивателя, в то время как часть заливки уже разложена на полу и настраивается

  Итак, все начинается с воды

  Для этого 3 мешок налить, уже есть 3 ведра с предварительно отмеренной водой, и пакеты уже открыты и готовы к смешиванию

  Приготовьте воду

  Для небольших наливов я предпочитаю, чтобы вся вода была отмерена в несколько разных ведер.

  Например, если я наливаю 4 мешка самовыравнивающегося подстилающего слоя, у меня будет 4 ведра воды, готовых к употреблению, причем необходимое количество воды уже заранее отмерено в каждом ведре.

  Затем, как только я закончил с первым ведром, я выношу его на смесительную станцию, сливаю предварительно отмеренную воду, опускаю мешок выравнивателя и начинаю смешивать следующую партию.

  При больших разливах чаще используется большая бочка или мусорный бак, наполненный водой. Затем вам понадобится специальный контейнер, чтобы окунуть его в эту бочку, чтобы быстро определить нужное количество воды.

  Это ведро для наполнения предназначено для хранения ровно 6 литров воды, что является рекомендуемым количеством воды для Ardex Liquid Backer Board.

  Один из советов, который мне дал кто-то, заключался в том, чтобы иметь ведро с вырезанным в нем отверстием, чтобы излишки воды быстро проливались. оставляя вас с надлежащим количеством оставшейся отмеренной воды.

  Почему важно измерять воду

  Что я делаю, так это выясняю, сколько воды рекомендует производитель для их выравнивателя. Если это диапазон, то я выбираю верхний предел диапазона, но не превышаю его.

  Если у выравнивателя есть пузырьки или пена вверху, это означает, что было добавлено слишком много воды.

  Слишком мало воды означает, что продукт не потечет и не выровняется.

  По сути, вы хотите тратить как можно меньше времени на доставку и измерение воды.Чем больше вы сэкономите шагов в этом отношении, тем лучше будет ваша заливка.

  Кроме того, последнее, что вы хотите сделать, это добавить немного воды, затем выравниватель, затем перемешать, определить, что ему нужно больше воды, добавить больше воды, больше перемешивания и т. Д.

  Это даст вам непоследовательные партии продукта. -выравнивание, и они не будут сливаться должным образом. Кроме того, для такого перемешивания требуется больше времени.

  Подготовьте самовыравнивающиеся мешки

  Помимо того, что вода готова к употреблению, вам также нужно, чтобы мешки с самовыравниванием были размещены на смесительной станции.

  На меньшем разливе у меня будет каждый пакет рядом с уже отрезанным верхом. В результате все, что мне нужно сделать, это взять пакет и вылить его в ведро.

  Для больших розливов у вас, вероятно, будут складываться пакеты для экономии места, но они должны быть поблизости, и, надеюсь, у вас будет рабочая сила, чтобы вам не пришлось ждать, пока пакеты будут готовы.

  Следите за температурой

  И последнее, что нужно учитывать, — это температура. Вы не можете ставить сумки на солнце, чтобы они становились горячими, так как это заставит их складываться еще быстрее.

  Так что держите пакеты подальше от солнца, от вентиляционных отверстий и т. Д. То же самое касается контроля температуры воды. Вам нужна чистая и прохладная вода для вашей смесительной станции.

  ---

  Заливка самовыравнивающейся подложки

  Наконец, вы вымыли пол, заделали все щели и отверстия, определили высоту, на которую вы хотите попасть, и получили способ перемешать и транспортировать самовыравниватель в дом или здание быстро.

  Давайте рассмотрим инструменты, которые используются для измерения и разглаживания самовыравнивающейся основы.

  Самовыравнивающиеся инструменты, такие как гладильный валок с шипами и миксер для взбивания яиц

  Инструменты для разглаживания и измерения самовыравнивающейся подложки

  Разглаживающий инструмент

  Разглаживающий инструмент — это, вероятно, тот инструмент, который вам обязательно понадобится.

  После того, как выравниватель вылит на пол, вы должны иметь возможность протолкнуть его в области, где требуется больше выравнивателя, и удалить его из участков, где его слишком много.

  Это одна из задач сглаживающего инструмента. Другая задача — перебрать верх выравнивателя и сгладить любые линии или неровности.

  До того, как я купил подходящий инструмент для разглаживания, я использовал швабру для пола. Это сработало, чтобы толкнуть выравниватель, но не сработало на сглаживающей части.

  Калибровочная рейка

  По сути, грабли для самовыравнивающейся подложки — это инструмент, который имеет поперечину, обычно 24-36 дюймов или около того, и пропускает определенное количество выравнивателя под ней.

  Это достигается за счет регулируемых болтов на каждом конце. Обычно эти болты регулируются от 1/16 дюйма до 2 дюймов.

  У меня нет большого опыта работы с граблями, потому что я намечаю полы с помощью выравнивающих штифтов.

  Это отличный инструмент, если вы не используете маркеры уровня. Вы можете разложить по полу примерно нужное количество выравнивателя и потом отрегулировать его.

  Ролик с шипами

  Ролик с шипами — мой любимый самовыравнивающийся инструмент. Это именно то, что звучит. Валик, как малярный валик, с пластиковыми шипами по всей поверхности.

  Чем может быть полезен этот инструмент? Что он делает, так это нарушает поверхностное натяжение правильной машины.Это поможет сгладить швы между заливками. Подробнее о том, как использовать не только этот инструмент, но и другие, мы поговорим позже.

  В этом есть одна особенность: если у вас более глубокая заливка, более глубокая, чем шипы, этот инструмент вам не поможет.

  Итак, если у вашего ролика есть шипы 3/4 дюйма, но вы заливаете глубиной 1 дюйм, этот инструмент будет неэффективным. Вам будет лучше с граблями калибра и плавнее.

  Обувь с шипами

  Последний инструмент, который я хотел бы рассмотреть, — это обувь с шипами.Зачем вам нужны туфли с шипами? Потому что вы получите наилучшие результаты, если сможете ходить по комнате.

  Обувь с шипами — это просто обувь с шипами внизу. Они делают обувь с шипами, которую можно надеть поверх существующей обуви.

  Преимущество этого в том, что вы можете надевать и снимать их без особых усилий.

  Однако большая часть обуви с шипами, которую я вижу, сделана специально для самовыравнивающейся подложки или других типов покрытий, это стальные шипы.

  Если вы обливаете нагревательные провода, то их нельзя носить. Я пошел и купил настоящие бутсы, которые будут носить спортсмены. Я просто искал резиновые шипы и дизайн, в котором было как можно меньше шипов.

  Швабра для пола может работать для проталкивания самовыравнивающейся подложки, но не очень хорошо справляется с выравниванием.

  Заливка

  Мы подошли к разделу, в котором описывается фактическая заливка самовыравнивающейся основы.

  Более того, как я упоминал ранее, это нечто большее, чем просто выливание выравнивателя на пол и наблюдение за тем, как он «ищет свой уровень».”

  Смешивание самовыравнивающейся подложки

  Мы уже рассказали, как установить смесительную станцию ​​и подготовиться к смешиванию.

  Когда придет время фактически перемешать продукт и вылить, вам нужно сначала добавить воду, уже отмеренную, в ведро или бочку для смешивания.

  После добавления воды добавьте в ведро весь мешок самовыравнивающейся основы.

  Затем перемешайте с помощью электрического миксера и лопатки для взбивания яиц.Большинство производителей хотят, чтобы их продукт перемешивался в течение 2-3 минут при как минимум 650 оборотах в минуту. Это считается высокой скоростью.

  Скорее всего, на этом этапе у вас будет мало времени. Но я хочу отговорить вас от сокращения времени смешивания. Две-три минуты смешивания могут показаться долгим сроком.

  Однако, помимо прочности продукта, длительное перемешивание делает самовыравнивающийся подстилочный материал более плавным, и вам будет легче с ним справиться.

  Я настоятельно рекомендую перемешивать не менее двух минут и перемещать миксер по дну, чтобы убедиться, что все части ведра перемешиваются.

  Наливайте НЕМЕДЛЕННО после смешивания

  После того, как продукт перемешан в течение необходимого времени, пора налить. Убедитесь, что вы выливаете его сразу после смешивания.

  Не позволяйте выравнивателю сидеть в ковше. Не смешивайте больше ведер, а затем возвращайтесь и перемешивайте непосредственно перед заливкой.

  Когда смесь перемешается, принесите в комнату и начните выливать. Время сейчас не на вашей стороне.

  Выливание самовыравнивающегося покрытия из ковша и соблюдение осторожности, чтобы не только поддерживать движение ковша во время налива, но и полностью покрывать предыдущий мокрый край

  Заливка самовыравнивающейся подложки на пол

  Как правило, вы захотите начать льется в дальний конец комнаты и продвигается к двери.

  Перемещайте ведро или бочку, пока вы наливаете.Не стоит просто складывать все это в одно место и думать о том, чтобы переместить его позже.

  Скорее перемещайте ведро, пока вы льете по комнате.

  Мокрая кромка

  В целом у вас есть около 10-20 минут рабочего времени с самовыравнивающейся подложкой.

  Кроме того, каждая партия будет сушиться и настраиваться по своему собственному графику. Итак, если между партиями у вас проходит две минуты, первая партия будет на две минуты раньше второй.

  Вот почему важно убедиться, что при заливке второй партии самовыравнивающего устройства она полностью соприкасается с краем первой партии.

  Вот что значит поддерживать «мокрый край».

  Вы не хотите, чтобы партии номер три или четыре совпадали с первым краем, так как они могут находиться с разницей в 5 минут в течение времени высыхания или более.

  Итак, всегда поддерживайте влажную кромку. Край заливки всегда должен быть из самой последней партии

  Большие партии

  Создание больших партий нужно не только для больших партий. Другая причина в том, что вам не нужно держать кромку мокрой.

  Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всего помещения, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе.

  Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке.

  Сглаживание

  Как только вы начнете заливать выравниватель на пол, вам нужно будет начать перемещать его по отметкам роста и сглаживать.

  Надеюсь, у вас есть человеческая сила, чтобы один человек разглаживал, а другой вносил самовыравнивание и заливал.

  Если вы этого не сделаете, мы предположим, что это небольшая заливка, и вам просто нужно будет перемешать и вылить ведра как можно быстрее, а затем потратить время на то, чтобы разгладить и разровнять.

  Как только продукт будет разложен примерно на нужной высоте (в соответствии с выравнивающими штифтами), самое время разгладить его.

  Везде, где вы перемещали выравниватель, есть место, которое может быть неровным. Это то место, где вы захотите сгладить вещи, слегка проведя гладилкой по поверхности.

  Гладкость — самый важный инструмент для того, чтобы самовыравниватель получился ровным и ровным.

  Швы между партиями

  Еще одна область, которая обычно вызывает неровности, — это шов между двумя разными партиями.

  Так что вам стоит обратить внимание и на эти области. Это также хорошее место для ролика с шипами.

  Ролик с шипами

  После того, как вы разложили выравниватель на нужной высоте и разровняли по всему полу, мне нравится проводить валиком с шипами по всему.

  Некоторые люди могут получить все с помощью гладкой машины, но я обнаружил, что зубчатый валик является ценным инструментом для выравнивания деталей.

  Я считаю, что валик помогает сглаживать неровности, которые я мог пропустить, с помощью более гладкого.

  Любые оставшиеся гребни или неровности стираются этим зубчатым валиком.

  Я просто катал валиком по всей поверхности только что залитой самовыравнивающейся подложки, уделяя особое внимание швам заливок и другим участкам, которые я мог перемещать.

  Проблемные области

  Всегда есть определенные области, которые могут создать проблемы. Как правило, это труднодоступные места, где инструменты для сглаживания трудны.

  Зоны, подобные между фланцем унитаза и стеной.Также за вентиляционным отверстием.

  Я обнаружил, что, если я поместил выравнивающий штифт в эти области, легче измерить высоту выравнивателя.

  Также может оказаться полезным наличие небольшого лезвия, такого как 4-дюймовый гибкий нож для клейкой ленты, для сглаживания труднодоступных участков вручную.

  Это области, высоту которых обычно трудно измерить, и их легко сделать слишком высокими или слишком низкими.

  Если будет одно или другое, вы хотите, чтобы эти точки были слишком низкими, а не слишком высокими.Вы всегда можете заполнить слишком низкое значение, используя процедуру ниже

  Кроме того, я думаю, что меньшие площади, такие как ванная комната, можно было бы лучше обслуживать, имея меньший шипованный валик, такой как размер малярного валика, а не более крупные, как у меня сейчас.

  ---

  После заливки самовыравнивающейся подложки

  Очистка

  Быстро очистите инструменты, так как выравниватель быстро высохнет. Потребуется немного времени, чтобы очистить инструменты, смесительную станцию, выбросить все и т. Д.

  Проверка пола на ровность

  Как только самовыравнивающаяся подложка станет достаточно сухой, вы можете проверить пол с помощью линейки и посмотреть, насколько ровным он у вас получился. Будем надеяться, что он идеален, но обычно требуется небольшая доработка.

  Как бы хорошо он ни выглядел в мокром состоянии, когда он высохнет, на нем начнут проявляться недостатки.

  нанесение ровной кромки на новую самовыравнивающуюся заливку, чтобы оценить, насколько она плоская.

  Низкие точки.

  Низкие точки — легче всего обработать, и вы можете смешать немного быстросохнущего средства для ремонта и залить их.Для этого отлично подходит что-то вроде Feather Finish от Ardex или Mapei’s Planipatch.

  Высокие точки

  Если у вас есть выступы, вы можете соскрести их, если доберетесь до них достаточно быстро. Даже если вы соскоблите их слишком низко, вы всегда можете заполнить их, используя описанную выше процедуру.

  В противном случае шлифовка всегда возможна. На данном этапе проекта неинтересно гриндить, но вам нужно избавиться от острых моментов.

  Связываем все вместе

  Надеюсь, я помог развеять заблуждение о том, что работать с самовыравнивающейся подложкой легко.Он не делает всю работу.

  На самом деле, чем больше работы и подготовки вы сделаете перед заливкой, тем лучше будет.

  Надеюсь, дела идут хорошо, и, пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях ниже.

  Ноу-хау по лазерному уровню | JLC Онлайн

  Подобно сотовым телефонам и Palm Pilot, лазерные нивелиры быстро становятся высокотехнологичными предметами в сумках для инструментов многих подрядчиков. Если вы их еще не используете, вы, вероятно, окажетесь позади в скорости компоновки, испугавшись сложной конструкции.Однако один лазер не будет выполнять все необходимые функции так эффективно, как хотелось бы. Я обнаружил, что лучшая комбинация для меня — лазер с фиксированной точкой и отдельный ротационный лазер.

  Последние 10 лет я работал подрядчиком в районе метро Нью-Йорка. Я ориентируюсь на элитные жилые и коммерческие офисные проекты. Эта работа обычно требует сложных макетов, с которыми могут быстро справиться лазерные уровни. Закладываем ли мы фундамент для нового дома или устанавливаем линии периметра довоенного офисного здания, наши лазерные уровни и меловые линии являются первыми нестандартными, и все мои специалисты по макетированию используют их на протяжении всей работы.

  Фонды

  Чем точнее и ровнее основание, тем легче другим профессионалам выполнять свою работу. Если бы уровни фундамента и последующее обрамление пола были идеально ровными, теоретически вам потребовались бы только рулетка и квадрат для обрамления, чтобы построить квадратную и ровную конструкцию. Но все мы знаем, что это невозможно с учетом реальных условий на стройплощадке и различий в древесине. Некоторые из нас помнят, как закладывали фундамент с уровнями воды и проходами, но у этих устройств есть недостатки, которых нет у лазерных уровней.

  Любой, кто пользовался уровнем воды, знает, как неприятно с ним работать. Транзиты — это значительное улучшение по сравнению с уровнями воды, но они подвержены человеческой ошибке: малейшее изменение положения приводит к фатальной потере точности транзита. Если наладчик не читает виалы для выравнивания должным образом или ударяет по штативу, это выбивает все с уровня, включая ваш фундамент.

  Хороший ротационный лазерный уровень с самовыравниванием может устранить эти проблемы. Установите его, включите, и лазер автоматически найдет уровень и выстрелит красной точкой на расстоянии до 200 с лишним футов с точностью до 1/8 дюйма.Благодаря дистанционному управлению и удаленным приемникам вашему макетчику не нужно находиться рядом с лазером, что снижает вероятность столкновения с ним. Если, однако, его ударит или толкнет шаткий пол, инструмент сигнализирует вам о проблеме. Макетирование превращается в работу одного человека, и, учитывая сегодняшнюю ставку рабочей силы, такая значительная экономия оправдывает покупку инструмента.

  Мы используем наш вращающийся лазерный уровень для разметки столбов выемки грунта. Затем наш экскаватор дает нам хорошую яму глубиной от 8 до 10 футов, чтобы мы могли приступить к заливке опор и установке опалубки стен.Наш лазерный уровень второй раз используется для разметки нижних колонтитулов. Он снимает линию постоянного уровня, действуя как транзит, который бесконечно проще настроить и использовать. Благодаря функции автоматического выравнивания инструмента специалист по раскладке нажимает кнопку включения и может быть полностью уверен в том, что лазер точно выровняет красную точку.

  Поскольку лазер вращается, он проецирует точки уровня на 360 градусов. С помощью маркировочной палочки доски опор легко выровняются. Устройство с дистанционным управлением позволяет нам точно позиционировать красную точку лазера и удерживать ее там столько, сколько необходимо, что важно для настройки форм, особенно деформированных или поврежденных.После того, как мы установили опалубку стен на опоры, мы с помощью лазера задаем уклон для верхней части фундаментных стен перед заливкой.

  Обрамление

  Мы также используем наши лазеры для установки горизонтальных и отвесных линий во время каркаса, будь то новый дом или старое здание. В старом здании нам часто требуется провести контрольную линию на полу, чтобы можно было расположить остальное пространство. Для этой задачи я тоже предлагаю заплатить за самовыравнивающее устройство.За несколько секунд вы можете установить расположение верхней настенной плиты и создать линию, по которой вы затем сможете провести измерения, чтобы установить другие стены. При горизонтальной установке лазера быстро выкладываются потолки, двери и перегородки. Доступны многочисленные монтажные устройства — стойки, регулируемые штативы и монтажные кронштейны — позволяют выполнять множество разметок на отметке без необходимости продлевать точки с помощью рулетки.

  При новом строительстве мы возвращаемся на площадку с лазером в руке, как только фундамент затвердеет.Ставим лазер на штатив, устанавливаем подоконники и легко доводим их до уровня. Поскольку мы снимали фундамент одним и тем же инструментом, требуется лишь небольшая корректировка для выравнивания подоконников, которую мы достигаем с помощью нескольких прокладок, вставленных то тут, то там.

  Чем плотнее подоконник к фундаменту (т. Е. Меньше прокладок), тем прочнее конструкция. С меньшей вероятностью осядет или скрипит. После того, как подоконник будет установлен и правильно выровнен, остальную часть обрамления можно будет сделать с помощью рулетки, верно? Учитывая сегодняшнее качество пиломатериалов и неспособность новичков правильно считывать рулетки, всегда полезно держать под рукой лазерный уровень.Периодическая съемка горизонтальной линии в ходе проекта гарантирует, что все кадрирование построено на уровне, что дает вам шанс обнаружить проблемы на ранней стадии.

  Отделка

  После того, как черновое обрамление закончено, пришло время для всех тех сумасшедших полустен, опущенных софитов и сводчатых потолков, которые так нравятся архитекторам. С появлением САПР архитекторы разрабатывают все более сложные конструкции, и я обнаружил, что использование лазерного уровня — единственный способ не отставать. Поскольку мы можем установить его практически в любом месте с помощью подходящего монтажного устройства, моя команда может выложить практически все, что может придумать архитектор.Даже сводчатые сводчатые потолки получаются довольно легко; Как только вы установите горизонтальную линию вокруг комнаты, вы можете повернуть дугу, используя меловую линию или длинную прямую линию 2х4.

  Лазерная установка высоты дверей и окон повышает эффективность и качество нашей работы с минимальными усилиями. Использование инструментов для определения одинаковой высоты этих отверстий гарантирует, что вся внутренняя отделка также будет одинаковой. Это особенно важно для сложных и дорогих лепных украшений. И когда ваша бригада сайдинга увидит, что вы выровняли все двери и окна последовательно, они, вероятно, купят вам обед, чтобы облегчить их работу и сделать свою работу лучше.

  Неравномерная высота окон и дверей становится кошмаром, когда бригады сайдинга стараются поддерживать открытость и правильное расстояние. У вашей бригады сайдинга может быть даже своя собственная лазерная установка, чтобы выровнять и проверить свои курсы.

  Плотники-финишеры тоже любят лазерные нивелиры. Съемка горизонтальной линии вокруг комнаты дает нашим плотникам мгновенную оценку высоты стульев, расположения шкафов и стеллажей. Трудно обернуть комнату на 4 или 6 футов. Это неизменно неточно, а измерение уровня потолка или пола — рискованное дело.

  С помощью лазерного инструмента нет необходимости подвергать сомнению неровность или уровень пола, потому что самовыравнивающиеся лазеры работают независимо от неровностей пола и устанавливают линию уровня, несмотря ни на что.

  Прочие сделки, другие фазы

  Монтажники подвесных потолков. Эти ребята были одними из первых, кто использовал лазерные уровни на своей работе, особенно в коммерческих ситуациях, когда пробеги действительно длинные. Они устанавливают одну хорошую контрольную линию, затем прикрепляют ротационный лазер к гроссбуху.Теперь у них есть идеальная линия для остальной части гроссбуха, рельсов и всей их соединительной проволоки. В отличие от линии карандаша, вы выключаете лазер, и отметка исчезает. Это особенно хорошо для окрашенных стен.

  Сантехники. В этих переводниках часто используются двухточечные лазеры для маркировки разметки труб и определения шага на длинных участках. Лазер «точка-точка» выстреливает от двух до пяти точек: параллельно, вертикально, перпендикулярно друг другу или в какой-то их комбинации. Это позволяет легко отмечать места расположения подвесных приспособлений, таких как насадки для душа и кондиционеры.Места крепления разложены на полу; затем лазер расшифрует отметки вплоть до потолка, как отвес, работающий в обратном направлении.

  Мы все чаще обнаруживаем, что наши проекты размечаются на полу, а затем снимаются до потолка. Это делает макеты быстрее, точнее и безопаснее. Никто не должен подниматься с вершины лестницы, чтобы снимать измерения с потолка и стен, или возиться с отвесом.

  Электрики. Многие электрики любят использовать лазеры для облегчения установки светильников.Ничто не лучше подходит для размещения розеток и переключателей по высоте или для маркировки встраиваемых банок или люстр. Для этих задач хорошо подходят простые двухточечные устройства. Мои клиенты часто просят меня расположить осветительный прибор по центру столовой или конференц-стола. После того, как мы разложим стол на полу и найдем его центр, все остальное сделает лазер, направив его прямо в потолок.

  Плиточники и каменщики. Некоторые из лучших двухточечных лазеров стреляют тремя или более точками, перпендикулярными друг другу, давая установщику плитки мгновенную сетку для разметки пола.Нет необходимости полагаться на изогнутый квадрат обрамления, Пифагора или эти неуклюжие, негабаритные квадраты для построения линий. Поместите лазер в нужное место, нажмите кнопку включения, и инструмент мгновенно создаст набор точек. Сделайте несколько линий, и все готово. Или, если вы взбираетесь на стену с плиткой, линия уровня ротационного лазера не исчезнет под вашим тонким слоем, как это делает мел.

  Даже наши художники и ландшафтные подрядчики используют лазерные уровни. Художники используют их для нанесения разрыва краски на стены, чтобы можно было приклеить идеально прямые линии через многочисленные углы или разрывы.А наш ландшафтный дизайнер настраивает свою планировку и устанавливает высоту подпорных стен, снимая их с помощью лазерных инструментов.

  Имейте в виду, что лазеры точны только тогда, когда они действительно используются. Хранение их запертыми в ящике, магазине или офисе не поможет вам ускорить макеты или повысить точность. Вы должны настоять на том, чтобы ваша команда использовала лазерные уровни по мере необходимости, а не только в начале проекта.

  Строительная отрасль меняется медленно, особенно когда дело касается инструментов.Но технологии быстро меняются, и старые плотники и торговцы должны меняться вместе с ними. Если вы снабдите опытную команду двухточечными и ротационными лазерами, они смогут справиться практически с чем угодно.

  Эрик Элвелл — подрядчик в районе метро Нью-Йорка, специализирующийся на строительстве офисов и элитном жилом строительстве.

  Spec out Laser Levels on ebuild , Professional’s Guide to Building Products (TM).

  7 лучших лазерных уровней 2021 года

  Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

  Иногда бывает достаточно просто взглянуть на прямую линию, но когда точность имеет значение, вам понадобится помощь уровня, чтобы гарантировать точность. И хотя простого пузырькового уровня достаточно для того, чтобы повесить картину, вы по достоинству оцените преимущества лазерного уровня для больших проектов вокруг вашего дома и двора.

  Многие лазерные уровни могут излучать два или три луча одновременно, что позволяет видеть как горизонтальные, так и вертикальные направляющие, а также точки пересечения этих линий.Это означает, что вы можете точно и легко выполнять проекты, требующие максимальной точности, такие как укладка плитки, установка шкафов или обрамление пристройки дома.

  Существует несколько типов лазерных уровней, поэтому мы провели для вас исследование, а затем сузили выбор до тех, которые лучше всего подходят для среднего и более продвинутого мастера.

  Вот лучшие лазерные уровни для ваших домашних проектов DIY.

  Окончательный вердикт

  Самовыравнивающийся лазерный уровень Tavool (см. На Amazon) — наш лучший выбор благодаря простоте использования для создания точных лазерных линий как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.Но если вам нужна лазерная линия, которая окружает все четыре стены комнаты, Skil Self-Leveling 360-Degree Level (см. На Amazon) — ваш лучший вариант, хотя он немного дороже.

  Точность

  Самая главная особенность лазерного уровня — его точность. В конце концов, если он не может построить прямую линию, какой в ​​этом смысл? На большинстве лазерных уровней точность указывается прямо на упаковке. Если на 100 футах отклонение превышает дюйма, продолжайте делать покупки.

  Ориентация луча

  Ориентация луча — это направление линии, создаваемой лазерным уровнем.Есть три возможности: горизонтальная, вертикальная и 360-градусная, которая представляет собой горизонтальную линию, охватывающую все четыре стены комнаты. Многие лазерные нивелиры более высокого уровня имеют все три варианта. Менее дорогие модели обычно имеют только вертикальные и горизонтальные балки.

  Самовыравнивающийся

  Самовыравнивающийся лазерный уровень автоматически регулируется, чтобы компенсировать слегка неровные поверхности, как правило, гораздо точнее, чем вы могли бы справиться только своими глазами. Это обязательная функция, если вы собираетесь использовать инструмент часто или в неидеальных условиях.

  Цвет

  Большинство лазерных уровней излучают красный луч света. Красный свет потребляет меньше энергии батареи, но его труднее увидеть на улице. Зеленые лазеры более дороги, потребляют больше энергии от батарей и потенциально более опасны для ваших глаз, но их также легче увидеть на улице и на больших расстояниях.

  Как работает лазерный уровень?

  Слово «лазер» является аббревиатурой от слова «усиление света за счет вынужденного излучения». Хотя наука немного сложна, в основном это означает, что лазеры испускают излучение в виде видимого света.В случае лазерного уровня этот свет излучения испускается полупроводником LED (светоизлучающий диод), а затем жестко фокусируется с помощью внутреннего зеркала или призмы в интенсивный луч света.

  Как использовать лазерный уровень для развешивания картин?

  Если вы просто вешаете одну легкую картину на стену, вам совсем не нужен лазерный уровень. Но если вы вешаете несколько картин в ряд, вешаете одно тяжелое зеркало или картину, для закрепления которой требуется несколько гвоздей, или вешаете картины вдоль наклона, например, над лестницей, тогда вы найдете лазер. уровень делает работу намного проще, чем смотреть на нее или полагаться на рулетку или карандаш.

  1. Сначала определитесь, где вы хотите повесить свои фотографии и желаемый макет.
  2. Затем используйте лазерный уровень, чтобы направить луч света на стену, где должны быть повешены картины.
  3. Если вы хотите, чтобы верх или низ изображений были выровнены, вам необходимо измерить расстояние от подвесного крючка или проволоки на обратной стороне произведения искусства до верхнего или нижнего края. Теперь измерьте это расстояние выше или ниже луча света, чтобы указать, где вам нужно разместить гвозди.
  4. Если вы выравниваете произведение искусства по середине каждого изображения, вам нужно измерить высоту произведения искусства и разделить его на два, чтобы получить его середину. Теперь измерьте длину от этой средней точки до подвесного троса или кронштейна на обратной стороне изображения. Наконец, используйте линейку, чтобы найти это измерение над лазерным лучом.
  5. Сделайте небольшие отметки карандашом, чтобы отметить каждое место, где вы забиваете гвоздь.
  6. Забейте гвозди и повесьте свои работы.

  Как пользоваться лазерным уровнем без штатива?

  Штатив позволяет легко удерживать лазерный нивелир в устойчивом положении, но использовать его без него невозможно.Вы можете установить лазерный уровень на стул, стол, шкаф или любую другую плоскую поверхность, которая находится через комнату от стены, куда вы хотите направить свет. Возможно, вам придется использовать книги или другие предметы, чтобы поднять лазерный уровень на нужную высоту.

  Эта статья написана Мишель Ульман, экспертом по инструментам компании The Spruce. Она имеет большой опыт не только в написании обо всех вещах, связанных с домом, но и в выполнении различных проектов DIY, включая ландшафтный дизайн, покраску, напольное покрытие, оклейку обоев, ремонт мебели и простой ремонт.

  Что делать, когда лазерный уровень перестал работать?

  Лазерный уровень — независимо от его типа — обязательно вызовет проблемы в определенный момент времени. Даже лучшие бренды и их высококачественные модели могут сломать пот и выйти из строя. Или, что еще хуже, сломаться.

  Это может быть так же часто, как ошибка калибровки линейного лазерного уровня DeWalt или более серьезная проблема с нивелированием ротационного уровня Bosch. Проблемы разнообразны, как и причины.

  Хорошо, что большинство этих проблем решаемо.Как профессионал, вы, возможно, уже знаете основные методы устранения неполадок для всех ваших инструментов. Но если вы невежественны, это краткое руководство вам поможет.

  Это список наиболее распространенных проблем с лазерным уровнем и их решения. О проблемах повсеместно сообщали пользователи лазерных уровней в США и наши читатели, в то время как решения были получены от производителей, технических специалистов по лазерным уровням и нашей собственной группы экспертов.

  Лазерный уровень перестает работать — Общее руководство по поиску и устранению неисправностей

  Чтобы упростить использование этого руководства, мы структурировали его в виде вопросов и ответов.Каждый вопрос связан с проблемой, на которую затем дается одно или несколько решений, начиная с лучшего и самого простого.

  Мой лазерный уровень перестает работать. Что делать для устранения основных неисправностей?

  Несколько шагов, которые необходимо выполнить, прежде чем использовать расширенное решение или позвонить в ремонтный центр:

  Если батарея разряжена

  Проверьте источник питания. Замените его новым или только что заряженным. Если ваш лазерный уровень поддерживает прямую зарядку, попробуйте подключить устройство к входу переменного / постоянного тока и использовать.Если он работает, вам необходимо немедленно утилизировать аккумулятор и заменить его.

  Если ротационный лазерный нивелир не вращается

  Проверьте, можно ли вручную повернуть лазерную головку. Если вы чувствуете, что что-то застряло, можно повредить такелаж или компенсатор. В любом случае лучше проконсультироваться в ремонтном центре (производителя).

  Попробуйте слегка встряхнуть устройство и посмотрите, нет ли незакрепленных деталей. Их затягивание может сработать.

  Это также может быть вызвано эродированными соединениями (ротационный лазер) или отсутствующими деталями из-за падения.Такие проблемы потребуют правильной диагностики и профессиональной помощи.

  Pro Tip — В случае легкой коррозии деталей лазерного уровня используйте антикоррозийные мази, такие как WD-40.

  Если пульт дистанционного управления не работает

  Пульт дистанционного управления лазерным уровнем должен находиться в зоне прямой видимости (LOS) для работы. Убедитесь, что вы находитесь в непосредственной близости от устройства, пытаясь дистанционно управлять им.

  Если проблема не исчезнет, ​​попробуйте заменить батарейки в пульте дистанционного управления.

  Если линейный лазерный уровень не излучает

  Источник света может сломаться или он не получает достаточной мощности. Попробуйте проверить источник питания.

  Неправильная калибровка

  Для калибровки или повторной калибровки поворотного уровня выполните следующие действия:

  • Включите устройство и поверните его лицом к стене. Отметьте первый лазерный луч как A +
  • Поверните его на 180 градусов и повторите процесс. Сделайте пятно луча как A-
  • . Если эти отметки не находятся на одном уровне, центральная точка (отметьте ее как B +) будет считаться истинным уровнем.
  • Поверните ее на 90 градусов и сделайте другую отметку, C +.Если расстояние между B + и C + больше, чем указано в руководстве к вашему устройству, вам необходимо откалибровать
  • Отрегулируйте флакон уровня соответствующим образом и повторяйте процесс до тех пор, пока расстояние не окажется в пределах

  Возможно, вам придется выполнить инструкции / рекомендации, предоставленные вашим производителем для лучшей калибровки и последующего устранения неполадок.

  Если с лазерным уровнем неправильно обращаются или он упал на пол, для достижения точности важна повторная калибровка.

  Почему мигает лазерный уровень?

  В основном это проблема с аккумулятором, поскольку устройство показывает низкий уровень заряда. Попробуйте заменить его. Если проблема не исчезнет, ​​попробуйте сбросить уровень.

  Как исправить то, что у меня постоянно отключается уровень?

  Сначала проверьте и замените аккумулятор. Если он по-прежнему отключается автоматически, проблема может быть в контактах. Используйте ватную палочку и оберните ее спиртовой салфеткой, затем очистите контакты в контейнере для батареи.Скорее всего, это должно исправить.

  Почему моя аккумуляторная батарея быстро разряжается?

  Причин может быть несколько. Наиболее распространенным является то, что батарея может быть разряжена и больше не может удерживать питание. Хороший способ проверить это — подключить устройство к адаптеру переменного / постоянного тока / источнику питания и посмотреть, работает ли устройство в течение более длительного периода. Если это так, вы можете подтвердить, что батарея разряжена.

  Другой причиной может быть низкий уровень использования. Вы использовали свое устройство несколько часов, а затем использовали его через несколько месяцев? В таком случае возможно, что аккумулятор не полностью зарядится.Чтобы решить эту проблему, необходимо полностью разрядить его (используя устройство до тех пор, пока оно не перестанет включаться), а затем зарядить его до 100%. Этот трюк работает в большинстве случаев с такими типами батарей, как Ni-MH и Li-ion.

  Как избежать разрядки аккумулятора в PLS 180?

  Если батарея разряжена слишком сильно, вам придется вынимать батарею после каждого использования, чтобы сохранить заряд. Если вы являетесь ежедневным / частым пользователем, свяжитесь со службой поддержки PLS.

  Я слышу щелчок лазерного уровня.Как мне это исправить?

  Убедитесь, что звук щелчка возникает только при включении устройства. Если да, то проблема не в том, а в звуке механического переключателя, который помогает различать горизонтальное и вертикальное выравнивание. Попробуйте изменить выравнивание, и звук должен исчезнуть. Известно, что нивелиры Джонсона (номер модели — 40-6530) обладают этой функцией.

  Если механического переключателя нет, это может быть ослабленный болт или другой небольшой компонент. Вам следует обратиться в сервисную службу и не заниматься вскрытием корпуса.

  Что делать, если у меня плохая видимость?

  Быстрое решение — снизить скорость двигателя ротационного лазерного уровня. Это увеличит интенсивность лазерного луча и сделает его сильнее и заметнее даже при дневном свете.

  В линейном лазерном уровне вы можете улучшить видимость, используя только что заряженную батарею или новую пару щелочных батареек. Свежие батареи выдают больше мощности, в результате чего уровень пульсирует более ярким лучом.

  Pro Tip — Всегда имейте при себе дополнительную пару аккумуляторов и используйте их в таких чрезвычайных ситуациях.Когда видимость больше не является проблемой (например, в ночное время), вы можете вернуться к использованию старой батареи.

  Лазерный луч не виден из-за яркого света

  Лазерный детектор позволяет обнаруживать лазерные лучи в сложных условиях освещения Солнечный свет или яркий свет могут сделать луч лазерного уровня невидимым для глаз. Чтобы решить эту проблему, используйте лазерный детектор , который может сделать луч видимым среди яркого окружения.

  Совместное использование лазерного датчика уровня и лазерного уровня может обеспечить более точное нивелирование.Если лазерный нивелир размещен выше уровня головы, детектор необходимо отрегулировать на высокий уровень для достижения наилучших результатов.

  Неправильное обращение и падение лазерного нивелира

  При падении или неправильном обращении с лазерным нивелиром могут быть потеряны все настройки или устройство может быть повреждено.

  Выполните тест калибровки в горизонтальной плоскости, чтобы проверить, правильно ли работает лазер. Также проведите калибровочный тест, чтобы проверить, работает ли устройство должным образом.

  Если после этого обнаружатся какие-либо дефекты или проблемы, обратитесь за профессиональной помощью.

  Как предотвратить ошибки нивелирования или выравнивания ротационных лазерных уровней?

  Избегая использования какого-либо оборудования / оборудования в одном помещении / помещении. Вибрации (в основном через пол и стены) от этих машин могут влиять на выравнивание и приводить к ошибкам. Даже незначительная реверберация может привести к появлению неустойчивых линий и повлиять на ваши измерения.

  Если удаление других машин невозможно, вы можете использовать прочный штатив, который минимизирует проблему.Если обнаруживаются только колебания пола, установите уровень на стену.

  Обратите внимание, что это механизм предотвращения, а не корректирующее решение.

  Как избежать дребезжания маятника во время путешествия?

  Не существует однозначного способа носить лазерный уровень и избегать дребезжания маятника, потому что в любом выбранном вами режиме будут удары. Один из способов избежать этого — купить уровень с маятниковым замком / переключателем. Известно, что эта блокировка есть у лазерных уровней PLS и Hilti.

  Как проще всего проверить точность моего лазерного уровня?

  Используйте свой гараж или свободную комнату в доме, чтобы протестировать лазерный уровень, прежде чем брать его на работу.Отметьте точки на более чем двух стенах и используйте это измерение / выравнивание для всех будущих работ. Раз в месяц или два, если вы используете его ежедневно, просто запускайте лазерный уровень и проверяйте его снова.

  Если лазерный луч попадает в одни и те же точки, то ваш лазерный уровень годен. В противном случае может потребоваться повторная калибровка.

  Контрольный список для поиска и устранения неисправностей специализированного лазерного уровня

  Если ничего не помогает, прежде чем обращаться в службу технической поддержки производителя устройства, воспользуйтесь этими указателями.

  1. Проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он не разряжен. При необходимости заменить.
  2. Проверить адаптер / зарядное устройство на наличие неисправностей. При необходимости попробуйте другой адаптер / зарядное устройство.
  3. Попробуйте подключить зарядное устройство непосредственно к уровню (если функция присутствует).
  4. Найдите какие-либо движущиеся части в корпусе уровня.
  5. Если он включается, включите / выключите все функции (питание кнопку, пульт дистанционного управления, индикатор заряда батареи и т. д.)
  6. Перекалибруйте устройство
  7. Попробуйте сбросить настройки устройства

  Полезные ресурсы

  • Если у вас есть инструмент DeWalt, Craftsman, Black + Decker или Porter-Cable, проверьте эта онлайн-платформа для ремонта
  • Если вы являетесь пользователем Bosch, посетите Сообщество Bosch (BOB).Он содержит сотни тем, в которых обсуждаются проблемы и решения с лазерными уровнями Bosch и другими инструментами. Вы также можете опубликовать свои собственные проблемы и запросить обходные пути у сообщества.
  • Раздел часто задаваемых вопросов в PLS
  • Раздел часто задаваемых вопросов Johnson Level

  Наконец, важно отметить, что большинство из нас мало что может сделать, не открывая корпус лазерного уровня. И делать это совсем не рекомендуется, так как это может вызвать множество проблем.

  В Интернете доступны руководства и обучающие видеоролики, в которых пользователи открывают машину, чтобы найти производственные / конструктивные дефекты и проблемы с механическим истиранием.Они утверждают, что решили эти проблемы, но мы не предлагаем следовать им.

  Лучше всего сначала выполнить базовое устранение неисправностей лазерного уровня. Если это не решит проблему, обратитесь в сервисный центр производителя вашего устройства.

  Даже если ваш лазерный уровень работает нормально, чтение этого руководства подготовит вас к будущему.

  Как профессионально использовать ротационный лазерный уровень: основы

  Независимо от того, используется ли он внутри или снаружи, цель ротационного лазерного уровня — помочь нам определить и отметить постоянную высоту как при строительстве, так и при копании.Вот основы того, как использовать ротационный лазерный уровень как Pro.

  Отличная работа не обязательно должна быть особой изысканной или сложной, но она должна быть ровной, отвесной и квадратной. В конце концов, модная работа не будет смотреться хорошо, если она дерзкая. Поскольку вы надеетесь, что ребята до вас сохранили правду, вы попали на тот же крючок. Как это часто бывает, технологии облегчают нашу жизнь в этой области с помощью ротационных лазерных уровней.

  В этой статье мы использовали прочный ротационный лазер DeWalt 20V Max Green Tough по нескольким причинам, которые я укажу по ходу дела.

  Как использовать ротационный лазерный уровень как профессионал: Inside Edition

  Использование ротационного лазерного уровня внутри немного проще, чем использование снаружи. Внутри наши глаза могут легко обнаружить как традиционные красные лазеры, так и более новые, гораздо более яркие (и более дорогие) зеленые лазеры. Фактически, DeWalt DW079LG обеспечивает до 250 футов видимых зеленых линий внутри. Эта видимость и диапазон хорошо подходят для установки плитки, шкафов, поручней, фартуков, подоконников (особенно для ряда окон), подвесных потолков и даже полов.

  Лазерные уровни можно установить прямо на штатив, а также установить на пол или стол. Некоторые поставляются с магнитными креплениями, которые работают со сталью. К другим относятся крепления к подвесному потолку или способы крепления к стене с помощью шурупов.

  Ротационный лазерный уровень можно установить на объект или на штатив. Функция самовыравнивания означает, что то, на чем он сидит, не обязательно должно быть идеальным.

  Большинство ротационных лазеров обеспечивают самонивелирование в разумных пределах. Наш ротационный лазерный нивелир DeWalt выполняет самонивелирование до 5 градусов.Если вы приблизите его к уровню, маятник или небольшая моторная система настроят его почти до совершенства, обычно в пределах 1/16 дюйма на 100 футов.

  После калибровки вращающаяся головка заставляет одиночный лазерный диод создавать линию уровня на 360 градусов вокруг комнаты. Затем вы можете использовать эту линию в качестве ориентира для своих измерений.

  Защитный кожух разрушает проецируемый лазер, но только очень маленькие части всей 360-градусной линии.

  Если вы приближаетесь к видимым границам своего лазера, сопоставьте цвет лазера с улучшенными очками, чтобы увидеть его еще больше.Большинство лазеров снабжены этими очками для улучшения видимости.

  Используйте очки того же цвета, что и ваш лазер, чтобы расширить видимый диапазон.

  Разве я не могу просто использовать лазер с перекрестными линиями для внутренних работ?

  Многие профессионалы обращаются к лазеру с поперечными линиями для внутренних измерений. Ротационный лазерный уровень часто увеличивает вашу точность с 1/8 дюйма до 1/16 дюйма и увеличивает дальность действия. Если у вас уже есть более точный инструмент, почему бы не использовать его?

  Уровни, такие как DeWalt 20V Max Green Tough Rotary Laser, имеют режим самовыравнивания для вертикальных линий, а также горизонтальных и вертикальных точек.А поскольку батареи в этом перезаряжаемом, его легко взять и использовать. Однако лазеры с перекрестными линиями создают красивую устойчивую линию, поскольку они используют призмы вместо вращающейся головки. Если цвет стен или освещение заставляют вас использовать внутри приемник с роторным лазерным уровнем, вам может быть более полезен лазер с перекрестными линиями.

  Внутри можно использовать ротационный лазерный уровень, но лазер с перекрестными линиями часто дает более яркий луч. Поскольку он устойчив, а не вращается, обычно легче заглянуть внутрь.

  Дополнительные функции для помощи внутри или снаружи

  Когда вы используете ротационный лазерный уровень внутри, некоторые модели имеют элементы управления, которые помогут вам лучше видеть. DeWalt DW079LG имеет настройки на 15, 45 и 90 градусов. Они ограничивают луч меньшим пространством. Вы также можете регулировать скорость. Более быстрые обороты соответствуют более сплошной, но более тусклой линии.

  Наш DeWalt DW079LG имеет элементы управления на лазере и пульте дистанционного управления для создания линии под углом 15, 45 или 90 градусов для лучшей видимости в небольших помещениях.

  Ротационные лазеры также имеют функцию наклона — оси X и Y в случае DeWalt. Вы можете использовать эту функцию, чтобы нарисовать идеально горизонтальную или вертикальную линию под углом выше или ниже лазера по оси X. Регулировка оси Y может дать вам наклонную линию, с которой можно работать, когда это необходимо.

  Как использовать ротационный лазерный уровень как профессионал: Outside Edition

  Использование ротационного лазерного уровня снаружи для определения высоты немного сложнее, но его полезность намного превосходит любую дополнительную сложность.Из-за ограничений нашего зрения и правил, касающихся силы и яркости лазеров, для использования вне помещений требуется лазерный приемник, установленный на очень большой линейке, называемой транзитным стержнем. Лазерный уровень, обычно устанавливаемый на штатив, выравнивается после того, как вы попадаете в пределы допуска автоматического выравнивания, а затем начинает излучать лазерный луч на 360 градусов. Как вы можете себе представить, земля снаружи может быть намного более неровной, чем готовый пол внутри, поэтому, вероятно, потребуется некоторая регулировка ножек штатива.

  Установка приемника на профильную штангу дает вам возможность получить контрольную отметку и сравнить ее с другими точками на рабочей площадке.

  Лазерный приемник обнаруживает лазер, излучаемый передатчиком, поэтому вы можете определить высоту. Большинство приемников излучают как звуковые, так и визуальные сигналы, которые указывают, находится ли приемник выше, ниже или на одном уровне с лазером, чтобы помочь в процессе. Самый надежный способ использовать комбинацию передатчика и приемника — совместить их калибровку на близком расстоянии, чтобы установить контрольную отметку.Когда приемник показывает, что он находится на уровне лазера передатчика, обратите внимание на высоту на стержне уклона.

  Если вы работаете там, где луч не виден, вам понадобится приемник. Как только луч попадает в целевую область (этот зеленый датчик справа), он сообщает вам, следует ли вам переместить приемник вверх или вниз, чтобы выровнять его.

  Для склонов вы можете зафиксировать произвольный угол, как только ваш ротационный лазерный луч окажется в нужном положении. Оттуда просто используйте свой транспортный стержень и приемник, как на ровной поверхности, чтобы увидеть, насколько вы близко.

  Примеры

  Например, предположим, что планка уклона находится на уровне лазера на высоте 5 футов. Теперь вы можете определить, находятся ли другие области площадки выше, ниже или на одном уровне с вашим эталоном, выявляя отклонения по отметкам линейки на рейке уклона при перемещении приемника вверх и вниз по ней. Если вы слишком низко, вы знаете, что вам нужно добавить больше наполнения. Слишком высоко, и вам нужно удалить некоторые.

  Вот еще один пример — перед нами стояла задача надстроить дом 1920-х годов вместе с почти полной реконструкцией интерьера.Когда задняя часть дома была полностью открыта, мы использовали нашу комбинацию ротационного лазерного уровня и приемника, чтобы увидеть, как далеко нам нужно было поднять дом, проверив различные точки на существующем полу. Одна сторона дома была более чем на 2 дюйма выше уровня другой! Когда приемник был на нашей транспортной штанге, первоначальные расчеты и проверки были быстрыми, и работа продолжалась. Лазер дает нам возможность производить точную регулировку домкратов, так что добавление и реконструкция сделают внутреннюю часть дома совершенно новой.

  The Bottom Line

  Ротационные лазерные нивелиры, такие как DeWalt 20V Max Green Rotary Tough Laser, идеально подходят для работы на стройплощадке. Этот тип инструмента может гарантировать, что земля будет ровной для фундаментов, построить уклоны для дренажа или заглубить инженерные коммуникации на заданной глубине, а также гарантировать, что вода будет течь по трубам. Это необходимо для ровных фундаментов, заборов и подвесных коммуникаций. Как известно, плотникам и каменщикам редко удается работать на идеально ровной площадке для настилов и террас. Конечно, есть еще много приложений.

  Ротационный лазерный уровень — независимо от того, используется ли он внутри для видимой функции или снаружи с приемником и передаточной штангой для точных линий — является невероятно разнообразным инструментом для выполнения работы. С дополнительными возможностями, такими как настраиваемые уклоны, он открывает функции для дренажа, пандусов, коммунальных работ и многого другого.

  Мы надеемся, что вам понравилась статья «Как использовать ротационный лазерный уровень как профессионал» в нашей серии «Обучение подмастерьев». Если вы профессионал и у вас есть несколько советов, которыми вы хотели бы поделиться с начинающими торговцами, добавьте их в комментарии ниже или напишите нам в Facebook, Instagram или Twitter!

  DeWalt 20V Max Green Rotary Tough Laser Основные характеристики

  • Работает от аккумуляторной платформы DeWalt 20V Max
  • Совместимость с FlexVolt
  • IP67 Номинальный
  • Испытано на падение с высоты 2 метра
  • Режим сканирования 15/45/90 градусов
  • Вверх и вниз Отвес
  • +/- 1/16 ″ точность на 100 футов
  • Двухосевой наклонный режим

  DeWalt 20V Max Green Rotary Tough Laser Технические характеристики

  • Модель: DeWalt DW079LG
  • Точность: 1/16 дюйма.на 100 футов
  • Дальность (видимость в помещении): 250 футов
  • Дальность (с детектором): 2000 футов
  • Лазер класса 3
  • Источник питания: 20 В макс.
  • Скорость вращения: 150/300/600 / 1200 об / мин
  • Диапазон самовыравнивания: 5 °
  • Вес: 2 фунта.
  • Гарантия: 3 года
  • Цена: 1299 долларов США

  Комплект DeWalt DW079LGTR со штативом и штангой

  • Модель: Комплект роторного лазера DeWalt DW079LG
  • Детектор
  • Кейс для хранения TSTAK
  • Адаптер для кронштейна 5/8 ″
  • Аккумулятор 20 В MAX
  • Зарядное устройство MAX 20 В
  • Очки для улучшения
  • Целевая карта
  • Потолочный кронштейн
  • Кронштейн детектора
  • Адаптер штатива 5/8 ”
  • Штатив
  • Штанга для оценки
  • Цена: $ 1699

  An Введение в лазеры и технологию лазерных уровней — Masonry Magazine

  Words: Гал Воллах, вице-президент по развитию бизнеса, Kapro Tools, Masonry Magazine
  Фото: Kapro, Stabila Лазерные нивелиры

  присутствуют на рынке уже несколько лет, но лишь недавно они стали основным инструментом профессионалов в области каменного строительства.Лазерный уровень — это средство управления на основе проектора лазерного луча. Проектор проецирует одну или несколько фиксированных линий или точек вдоль горизонтальной и / или вертикальной оси, позволяя человеку, использующему его, выровнять свою работу по этим линиям или точкам. Некоторые лазерные уровни сочетают в себе линии и точки.

  Применение лазерного уровня

  Лазерные нивелиры используются для нивелирования и выравнивания по вертикали, горизонтали, квадрату, углу, профилированию и уклону, а также приложений для переноса точек. Подрядчики используют линейные лазерные уровни для запуска ряда проектов, включая установку гипсокартона, HVAC, потолочные балки, выравнивание стропил, дверей и окон, установку спринклерных систем, облицовку плиткой и полом.

  Каменщики используют это приспособление для выравнивания стен сантехники и металлических шпилек. Он также используется для поддержки отвесных стен с вертикальными приложениями для возводимых более высоких стен. А также поможет проверить выравнивание уложенного блока и кирпича, убедившись, что здание / проект имеет квадратную форму.

  Лазерные нивелиры также можно использовать на открытом воздухе. Ландшафтные дизайнеры используют эти устройства для различных проектов выравнивания, таких как террасирование и подпорные стены.

  Типы лазерных уровней

  Для лазерных уровней существует три основных категории.Самый простой из них — это фиксированный лазерный уровень, который оснащен лазерным диодом, прикрепленным к спиртовому (пузырьковому) уровню, который служит указателем. Сосуды используются для выравнивания точки или линии. Эти лазеры используются для работ, не требующих большой дальности или точности. Рич Морс, менеджер по маркетингу продукции Stablia, соглашается, что точечные и линейные лазеры лучше всего использовать для малых расстояний и небольших проектов.

  Самовыравнивающиеся лазеры, обычно называемые маятниковыми уровнями, являются более совершенными и обеспечивают большую точность и более быстрые результаты.Самонивелирующийся лазер основан на наборе лазерных диодов, установленных на маятнике, которые калибруются, когда маятник все еще находится в своем естественном положении, где диоды будут излучать выровненные или вертикальные линии. и точки. Линия создается с помощью призмы (линзы), преобразующей лазерный луч в линию. Основным преимуществом такого уровня является его гораздо более высокая точность по сравнению с фиксированными лазерными уровнями. Хорошие самонивелирующиеся лазеры могут достигать точности ± 0.2 мм / м — ± 0,0002 ″ / 1 ″.

  Главный недостаток — они относительно чувствительны, поскольку маятник по своей природе является движущейся деталью. Чтобы защитить маятник, когда продукт не используется, маятник удерживается на месте с помощью фиксирующего механизма, который срабатывает только при включении лазерного уровня. Этот механизм блокировки также позволяет использовать устройство в ручном режиме. В этом режиме линии и точки не выравниваются, но перекрестный лазерный уровень все еще можно использовать для маркировки прямых линий и квадратов под углом 90 градусов.Самовыравнивающийся лазерный уровень подходит для большинства работ на площадях до 60-100 футов (в зависимости от модели). Если площадь больше или для работы требуется уровень, охватывающий 360 градусов, пользователь может захотеть перейти на ротационный лазерный уровень. Этот диапазон можно увеличить почти вдвое, используя детектор, который представляет собой специальное устройство, которое обнаруживает лазерный луч, даже когда он больше не виден пользователю, и указывает на него.

  Третий тип уровня — это лазер с механическим нивелированием, также известный как ротационный лазерный уровень.Ротационные лазерные нивелиры обычно располагаются в центре рабочей площадки, а лазерный луч направлен повсюду, чтобы получить полное считывание на 360 градусов. Эти устройства используют механический гироскоп для определения центра земли и электронный серводвигатель для установки уровня лазерных излучающих диодов. Большинство лазеров этой категории — это роторные лазеры, в которых диод расположен в центре и вращается двигателем, образуя вертикальную линию на 360 градусов.

  Поскольку луч в этих моделях не разделяется призмой на линию, а скорее вращается, может быть достигнуто гораздо большее расстояние, в некоторых случаях даже более 700 футов с использованием детектора.Эта причина, а также возможность наклонной линии делают ее наиболее подходящей для наружных работ. Некоторые модели поставляются с дополнительной подставкой, которая позволяет изделию работать, когда кладется на бок, и проецирует вертикальную плоскость, которая предназначена для считывания показаний на уклоне, а иногда и для наклона плоскости луча.

  Тенденции рынка

  Исторически лазерные уровни изготавливались с использованием красных лазерных диодов, поскольку эти диоды были очень распространены, хотя зеленые лазеры гораздо более заметны для человеческого глаза, чем красные лазеры.Это связано с тем, что человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленой части спектра (длина волны 520–570 нм). Примерно 2 года назад цены на зеленые лазерные диоды начали падать, и сегодня они стоят менее чем на 30 процентов больше, чем красные лазерные диоды. Это побудило многих производителей лазерных уровней начать производство зеленых лазерных уровней, и сегодня все ведущие бренды на рынке уже имеют модели зеленых лазеров. Видимость зеленого лазера может увеличить дальность действия уровня до 50 процентов, но это достигается за счет более короткого срока службы батареи из-за более высокого энергопотребления.При использовании зеленого лазерного уровня необходимо также использовать зеленый лазерный детектор.

  Несколько лет назад на рынке была представлена ​​технология линз с обзором на 360 градусов, которая стала очень популярной. Преимущество этой технологии в том, что вы можете получить три непрерывных линии на 360 градусов. Однако у этой технологии есть два небольших недостатка. Во-первых, точка отвеса, которая на самом деле является крестом, не находится в центре под уровнем, поэтому при повороте уровня она перемещается по эксцентричной схеме, что приводит к потере центра позиции.Другой недостаток заключается в том, что из-за своей конструкции эти устройства менее надежны, чем самонивелирующиеся лазерные нивелиры с визором. Эти уровни также имеют тенденцию быть немного менее точными, чем уровни козырька в том же ценовом диапазоне.

  Чтобы получить лучшее из обоих миров, в прошлом году рынок представил самовыравнивающиеся уровни, в которых козырек сочетается с конструкциями, вращающимися на 360 градусов. Обычно горизонтальная линия составляет 360 градусов, а вертикальные линии основаны на козырьке.

  Еще одна тенденция на рынке, которая вводится на рынок — это самонивелирующиеся лазерные уровни с более высоким рейтингом защиты от проникновения (IP), причем рейтинг IP 65 является наивысшим.Хотя пользователям это может показаться важным улучшением, это немного увеличивает стоимость продукта, в то время как для большинства пользователей, использующих эти устройства в помещении, эта функция практически бессмысленна.

  Помимо IP-адреса продукта, при принятии решения о выборе лазерного уровня мы рекомендуем обратить внимание на следующие особенности:

  1. Диапазон. Импульсный режим, если вы хотите расширить диапазон с помощью детектора.

  2. Сколько линий / точек.
  3. Точность — для точности мы рекомендуем не ниже + 0.0003 дюйма / 1 дюйм, предпочтительно + 0,0002 дюйма / 1 дюйм.
  4. Видимость — чем ярче окружение, тем актуальнее этот аспект.
  5. Монтажная резьба — стандарт на рынке составляет 1/4 ″ и 5/8 ″. Некоторые уровни оборудованы обоими.

  Лазер пострадал от падения? Вот как вы делаете чек:

  1. Установите лазер на штатив или твердую поверхность на расстоянии примерно 5 футов от стены длиной примерно 16,5 футов.

  2. Разблокируйте маятник и нажмите кнопку, чтобы направить горизонтальные и вертикальные поперечные балки к стене.
  3. Отметьте точку a1 на стене посередине горизонтальной линии у левого края горизонтальной балки.
  4. Поверните лазерный уровень против часовой стрелки, пока правый край горизонтального луча не достигнет точки a1, отметьте точку a2 на стене посередине горизонтального луча.
  5. Расстояние между a1 и a2 не должно превышать 0,05 дюйма.

  Принадлежности

  Лазерные аксессуары разработаны для повышения универсальности и функциональности лазерного уровня.Основные категории — это монтажные аксессуары, к которым относятся легкие штативы и кронштейны. Другие категории включают штативы и шесты от полупрофессиональных до сверхмощных. В то время как штативы считаются более устойчивыми и универсальными для любого ландшафта, шесты используются внутри помещений. Поляки могут позволить пользователю переключать уровень между разными высотами намного быстрее и проще. Некоторые столбы стабилизируются на основании штатива, а другие прижимаются к потолку для устойчивости. Кронштейны также используются, когда требуется более локальная установка лазерного уровня.

  Цифровые приемники

  разработаны для точного определения положения ротационных лазеров с красными лазерными диодами, которые могут быть обнаружены на больших расстояниях. Это высокотехнологичное оборудование можно прикрепить к металлическому стержню, чтобы упростить и сделать процесс измерения более эффективным. Приемники также можно использовать в качестве портативных устройств, что обеспечивает мобильность и простоту использования на рабочем месте, поскольку каждый карманный компьютер имеет не менее 50 часов автономной работы на одной зарядке.

  Одна концепция, которая была недавно представлена ​​на рынке, — это самонивелирующийся лазер с собственными ножками.Это позволяет пользователю использовать продукт без штатива, а когда ножки складываются, они образуют раму, которая добавляет устройству защиту.

  Измерители луча и цели — это пассивные аксессуары, которые улучшают видимость лазерного луча. Лучоискатели — это очки, которые помогают вам видеть луч. Для красных лазеров вам нужно использовать искатель красного луча. Для зеленых лазеров пользователю нужен искатель зеленого луча. Цели увеличивают видимость за счет отражения луча. Их можно разместить на поверхности или повесить с помощью встроенного магнита.В случае с целями каждый лазер имеет свой цвет цели.

  Как упоминалось ранее, для увеличения расстояния луча лазерного уровня будет использоваться детектор. Чтобы использовать детектор, уровень должен иметь импульсный режим. В этом режиме луч модулируется с определенной частотой, которая может быть обнаружена детектором. Для каждого цвета лазера необходимо использовать детектор того же цвета.

  По мере того, как технологии продолжают развиваться, лидеры отрасли прогнозируют, что в ближайшие несколько лет лазерные уровни станут инструментом, используемым большинством профессионалов в этой области для выполнения большинства приложений, для которых сегодня используются пузырьковые уровни.

  Как использовать лазерный уровень: Окончательное руководство

  Перед началом работы с любым лучшим лазерным уровнем очень важно знать, как использовать лазерный уровень. Он бывает другого размера. Из-за того, что он меньше по размеру, люди используют его и дома. Люди используют это в домашних условиях для украшения. Например, вы можете использовать это для выравнивания стены, выравнивания пола, проверки высоты двери и окна, выравнивания полок и шкафов, установки подвесного потолка, установки сантехники на стену.

  Вы можете использовать это регулярно. Сейчас почти все покупают это оборудование, потому что оно очень дешевое. В разных задачах используются разные виды лазерных нивелиров.

  Для активного отдыха вы можете использовать это для разных вещей. Это не очень дешево и это тяжелая техника. Вот почему люди не могут использовать это для обычной работы.

  Использовать один из этих инструментов несложно. Вам не нужно ходить в школу, чтобы научиться этим пользоваться. Если у вас есть правильные ориентиры, вы можете легко использовать лазерный уровень.Но для начала нужно уметь пользоваться лазерным уровнем.

  Сегодня выложить здание или дизайн участка очень просто. Для такого рода работ людям не нужно много труда. Кроме того, вы можете точно выполнять свою работу. В прошлом получить точную работу было непросто.

  Различные виды лазерных нивелиров могут использоваться в различных работах. Есть два способа отличить лазерный уровень. Один находится в приложении; еще один установлен.

  Типы лазерных уровней по применению: —

  1.Генератор точек: это простой вид лазерного уровня. Люди используют это для выполнения простых задач. Он стреляет лазером и принимает линейный генератор. Его можно перевернуть перед балкой.

  2. Точечный лазер: Точка этого лазера может быть горизонтальной, квадратной или вертикальной.

  3.Line Laser: это двухточечный уровень. Он может легко снимать вертикальную и горизонтальную линию. Он может стрелять на расстояние от 65 до 100 футов.

  4. Поворотный лазерный уровень: этот лазерный уровень может стрелять как угодно. Вращающаяся точка может создавать линию на 360 градусов.

  Типы лазерных уровней по настройке: —

  1. Лазерный уровень с ручным выравниванием: Настройка этого лазерного уровня выполняется физически. Вы должны настроить его сами. Он имеет регулировочные винты и виалы уровня.

  2. Самовыравнивающийся лазерный уровень: он имеет внутренний маятник, который помогает самовыравниваться. Для работы нужно разблокировать маятник и включить кнопку питания. Настроить можно быстро. Индикатор автоматического уровня загорится, если он не соответствует уровню.

  3. Электронный нивелирный лазерный уровень: Он работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.Это дает наиболее точные результаты. Он почти так же похож на самонивелирующийся лазерный уровень, потому что. Если вы хотите получить точный ответ, то это лучший выбор.

  Вам нужно уметь пользоваться лазерным уровнем. Различные виды деятельности требуют разных уроков.

  Как использовать лазерный уровень:

  Вам нужно знать, как обычно использовать лазерный уровень.

  1. Первое и, возможно, самое важное, что нужно сделать, это подключить аккумулятор к машине.

  2. Найдите место, где вы хотите выровняться.

  3. Убедитесь, что штатив не скользкий, чтобы он не сдвинулся с места.

  4. Положите штатив на землю.

  5. При установке штатива соблюдайте одинаковое расстояние.

  6. Вдавите штифт штатива в землю. Не забудьте плотно прижать штифт.

  7. Проверьте устойчивость штатива.

  8. Установите лазерный уровень со штативом. Если вы используете ручной лазерный уровень, убедитесь, что пузырь показывает уровень.Возле флакона есть винтики. Отрегулируйте их, пока он не показывает уровень.

  9. Запустите лазерный нивелир.

  10. Купите когда-нибудь, если пользуетесь самовыравниванием. Потребуется немного времени, чтобы выровняться.

  11. Устройство излучает лазерный луч, который показывает уровень на стене. Если вы работаете вне дома, то вам понадобится лазерный детектор. Есть лазер уровня, который поставляется с лазерным детектором.

  12. Если стены нет, вам понадобится лазерный детектор для улавливания лазерного луча.Большинство наружных лазерных уровней оснащены лазерным детектором.

  13. Найдите высоту с помощью мерной рейки.

  14. Измерительный стержень должен быть соединен с лазерным детектором.

  15. Если штанга не имеет средства измерения, необходимо установить высоту с помощью рулетки.

  16. Настройте детектор вверх и вниз с помощью стержня, пока он не издаст звуковой сигнал. Когда вы услышите шум, вы узнаете, что он нашел лазер.

  17. Когда вы найдете свой уровень, прикрепите детектор к стержню.Возможно, это потребует некоторых изменений.

  Как использовать лазерный уровень для выравнивания:

  Градация — это часть, в которой вы классифицируете место, над которым вы работаете. Здесь вы узнаете, высокое или низкое место.

  1. Первое, что вам нужно сделать, это найти место, где вы хотите получить оценку.

  2. Высушите место, где вы хотите поставить штатив. В противном случае штатив будет неустойчивым.

  3. Положите штатив на землю.

  4. Включите лазерный уровень.

  5.Вам следует определить начальную высоту уклона.

  6. Нанесите оттуда уклон уклона.

  7. Установите нижнюю часть планки на желаемую высоту.

  8. Установите лазерный детектор с помощью планки.

  9. Балансируйте лазерный детектор, пока не услышите звуковой сигнал лазерного уровня.

  10. Зафиксируйте лазерный детектор с помощью планки.

  11. Найдите желаемую величину падения уклона сверху вниз. Предположим, это 10 дюймов (больше и меньше).

  12. Сдвиньте лазерный детектор на 10 дюймов вверх от того места, где он сейчас находится. Затем вы закрепляете детектор.

  13. Идите к нижней части уклона.

  14. Теперь вы можете найти уровень с помощью лазерного детектора.

  15. Возможно, вам придется поднять штангу над землей (что очень возможно) или вам придется вдавить ее в землю, в зависимости от того, где вы работаете.

  16. Нижняя часть планки уклона показывает низ отметки.

  17. Отметьте место чем-нибудь, чтобы можно было найти желаемую высоту.

  Как использовать лазерный уровень для выравнивания земли:

  Чтобы выровнять землю, вам нужно иметь идеальное измерение. Для этого вам понадобится лазерный уровень, чтобы выровнять землю.

  Вам нужно знать, как выровнять землю.

  1. Найдите надежное основание, на котором штатив лазерного уровня будет устойчивым.

  2. Поставьте лазерный уровень на землю.

  3. Установите лазерный уровень со штативом.

  4. Включите лазерный уровень. Если вы используете самовыравнивание, дайте ему несколько секунд на самовыравнивание.

  5. Измерьте высоту с помощью ленты, если у вас нет измерительной рейки.

  6. Укажите место на земле на желаемой высоте.

  7. Соедините измерительный детектор с измерительным стержнем. Затем поместите стержень в эту точку.

  8. Измените положение лазерного детектора вверх и вниз. Вы найдете свой уровень, если не услышите звуковой сигнал.

  9. Закрепите извещатель на стойке.

  10. Нижняя часть планки уклона будет представлять желаемую высоту земли.

  11. Ищите другое основание. Найдите высоту, на которой линия лазера обрезается.

  12. Отметьте высоту на палке маркером или другим предметом. Сделайте пирамиду из земли на желаемой высоте.

  13. Делайте это постоянно, пока не найдете точку отсчета для точной загрузки места.

  Как использовать лазерный уровень для полов:

  Когда вы кладете на пол керамическую плитку или твердую древесину, очень важно использовать лазерный уровень для пола.Вы никогда не хотите, чтобы трещина или щель внутри керамической плитки или древесины твердых пород производили какой-либо шум. Если вы хотите, чтобы пол был красивым, попробуйте уровень. Это не большая проблема.

  1. Измерьте пол. Узнайте, сколько плитки вам нужно, чтобы покрыть пол. Если вы хотите выполнять свою работу быстро, используйте лазерную рулетку.

  2. Подготовьте пол. Убедитесь, что пол подходит для укладки плитки.

  3. Включите лазерный уровень. Вы найдете линию 180 градусов.

  4. Отрегулируйте лазерный уровень до тех пор, пока вы найдете самую высокую точку на полу.

  5. Отметьте уровень маркером или чем-нибудь подобным.

  6. Проверьте уровень во всех частях комнаты. Пятно будет на четверть дюйма ниже основного уровня.

  7. Отметьте основной уровень, когда найдете его.

  8. Отметьте бетонный пол маркером и.

  9. Если вы обнаружили нивелирную отметку ниже лазерной линии, это означает, что вы нашли низкую точку. Вам нужно больше работать над этой областью.

  10. Если вы обнаружили отметку уровня выше лазерной линии, это означает, что вы нашли высокую точку.

  11. Поверните вокруг точки с помощью пульта дистанционного управления. Используйте пульт дистанционного управления.

  12. После укладки плитки в одном углу помещения.

  13. Уровень покажет лазерную линию. Используйте его, чтобы проверить расположение. От нуля до девяноста градусов.

  14. Поместите смертельный лазер на небольшой участок. После этого линия уровня как направление и инструкция.

  Так и нужно использовать лазерный уровень для пола.

  Как использовать лазерный уровень для развешивания картин:

  Когда вы вешаете картину на стену, существует большая вероятность того, что вы повесили картину неправильно. Вам всегда нужен кто-то, чтобы показать, находится ли картинка в нужном месте. Но до сих пор они не могут понять совершенства. Вот почему вам понадобится лазерный уровень, чтобы повесить картину на стену. Это сэкономит вам время и сэкономит нервы.

  Ниже я расскажу, как с помощью лазерного уровня повесить картину —

  1.Найдите идеальное место, где вы собираетесь повесить картину.

  2. Определите с помощью рулетки нужную высоту глаз. Или вы можете использовать для этого указатель высоты.

  3. Некоторые лазерные нивелиры поставляются с подвесным уровнем. Установите раму на инструмент для установки уровня.

  4. Разместите картину на стене. Убедитесь, что рамка находится в центре положения и на уровне глаз.

  5. Снимите раму с инструмента.

  6. Отметьте место, куда вы собираетесь поставить гвоздь.

  7. Забейте гвоздь в стену.

  8. Поместите первую рамку на этот гвоздь.

  9. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что он выровнен.

  10. Возьмите два отрезка дистанционной ленты. Оберните эти распорные ленты с обеих сторон рамы. Это поможет вам убедиться, что вы правильно расставили интервалы.

  11. Возьмите лазерный уровень (надежный захват), приклейте его на стену. На этом оборудовании есть кнопка, заставляющая его закрепиться.

  12. Включите лазерный уровень.

  13. Отрегулируйте лазерный уровень на стене так, чтобы индикатор загорелся зеленым. Вы увидите вспышку в верхней части кадра.

  14. Поставьте рядом вторую рамку. Убедитесь, что вы оставляете между ними правильное расстояние.

  15. Посмотрите, совпадает ли рамка с линией.

  16. После всего этого вы вешаете картинку в нужное место.

  С помощью этого процесса вы можете повесить столько картинок, сколько захотите, рядом с другими.

  Как использовать лазерный уровень для обрамления:

  Лазерный уровень поможет вам с комфортом обрамить уровень.Обрамление стены может показаться действительно нормальным занятием. Но это непростая работа. Возможно, это удастся сделать физически. Но сделать это правильно практически невозможно. Если вы хотите правильного размера двери и окна, вам лучше использовать лазерный уровень.

  1. Найдите нужное место. Было бы здорово, если бы вы поставили штатив по центру комнаты.

  2. Установите ротационный лазерный уровень со штативом.

  3. Нажмите кнопку пуска лазерного уровня.

  4. Дать время для самовыравнивания.

  5. Масштабируйте лазерный уровень.

  6. Стреляйте лазером.

  7. Установите верхнюю раму стены.

  8. Проведите линию для измерения.

  9. Может потребоваться небольшая корректировка в другом помещении, потому что мы тоже используем то же самое.

  10. Установите эти регулировочные шайбы в нужное место с помощью лазера.

  11. Облажайтесь с ними. Вам нужно убедиться, что он прочно прикреплен.

  12. Затем надежно прикрепите пороги.

  13.С его помощью вы сможете провести остальные измерения.

  Как использовать лазерный уровень со штативом:

  Штатив очень важен для обеспечения хорошей основы. На рынке доступны два разных типа штатива.

  1. Штатив с регулируемой ножкой

  2. Фиксированный штатив

  Штатив с регулируемой ножкой: Это наиболее часто используемый штатив. В основном используется на открытом воздухе. Этот тип штатива наиболее удобен при работе на неровной поверхности.Его установить намного проще, чем другой штатив. Легко регулируется. Вы можете установить его на желаемой высоте, чтобы вы могли найти уровень. Благодаря легкости и выдвижным ножкам его легко перемещать куда угодно.

  Фиксированный штатив: Судя по названию, эти штативы являются фиксированными. Вы не можете настроить его как хотите. Это очень тяжело. Вы можете работать с этим дома.

  Штатив состоит из трех частей. Ноги, точки и голова.

  Ножки: Ножки — самая важная и распространенная часть штатива.Считается телом. Он содержит устройства, которые вы используете.

  Очки: Это деталь, которая помогает ноге оставаться стабильной. У каждого типа штатива есть острие на концах ножек. Он гарантирует, что когда вы положите на него лазерный уровень, он не двинется. Эти моменты более важны, если вы работаете вне дома. Если вы работаете, вам необходимо иметь при себе резиновую насадку. В противном случае при перемещении на нем будут царапины.

  Головка: Головка штатива крепится к ножке.Это позволяет получить устойчивую поверхность. Инструмент, который вы используете, будет представлять нужный вам тип головы.

  Я расскажу, как пользоваться лазерным уровнем со штативом. Но сначала нужно знать, как установить штатив.

  1. Проверьте, все ли винты и болты затянуты или ослаблены.

  2. Осторожно потяните за все ножки штатива.

  3. Убедитесь, что он имеет форму треугольника.

  4. Расположите все ножки штатива друг от друга.

  5. Ножки каждой ноги прижать к земле.И убедитесь, что штатив устойчив.

  6. Выясните, выровнен штатив или нет.

  7. Уравновесить головку. Сделайте ровную поверхность. Перед этим не прикрепляйте лазерный уровень.

  8. Не сгибайте ноги во время работы.

  9. Отрегулируйте штатив на желаемой высоте.

  Как использовать лазерный уровень со штативом —

  1. Осторожно поместите лазерный уровень на штатив.

  2. Если вы используете самонивелирующийся лазерный уровень, вам не нужно его настраивать.Он наиболее точно установлен.

  3. Практически все наружные лазерные нивелиры имеют звуковую функцию. Если вы используете его при ярком солнечном свете, вам понадобится эта функция. Потому что вы не сможете увидеть яркий лазерный свет под солнечным светом. Он будет издавать шум, когда найдет контакт с лазерным лучом.

  4. Отметьте место, где вы хотите работать. Лазерный луч покажет место, где вы должны отметить.

  5. По завершении выключите лазерный луч.

  Как использовать лазерный уровень для дренажа:

  Найти идеальный способ установки дренажной системы — действительно сложная работа.Это действительно деликатная работа. Чтобы сделать это безупречно, вам нужны правильные измерения. Иначе вы испортите весь проект. Если вы что-то напутаете в этом проекте, вы будете придерживаться его на всю жизнь. Поэтому использование лазерного уровня действительно необходимо. Поток воды должен идти вниз.

  1. Для расчета используйте автоматический лазерный уровень, если вы работаете в одиночку.

  2. Установите штатив на землю с лазерным уровнем на нем.

  3.Создайте тест.

  4. Выберите достопримечательность.

  5. Поставьте штатив на землю как обычно. Затем поместите на него лазерный уровень.

  6. Отрегулируйте интересующую вас высоту.

  7. Включите прибор.

  8. Используйте пульт для перемещения устройства. Затем ищите свое чтение, когда найдете идеальный рост.

  9. Снимите показания. Сравните показания с показаниями прибора.

  10. Посчитайте. Посмотрите, нужно ли вам вырезать или заполнить место.

  Если вы умеете пользоваться лазерным уровнем, вам необходимо использовать этот уровень. Или вы не найдете точного ответа.

  Как пользоваться ротационным лазерным уровнем:

  Ротационный лазерный уровень — один из лучших и самых дорогих лазерных уровней. Это дает наиболее точный ответ. Этот инструмент тяжелый и простой в использовании. Но вам нужен правильный ориентир. Когда вы строите дом, вам нужны измерения для любого места.

  1. Найдите плоскую поверхность, на которую вы собираетесь поместить ротационный лазер.

  2. Установите устройство на желаемую высоту.

  3. Для ручного ротационного лазерного уровня необходимо отрегулировать все винты с помощью флакона.

  4. Нажмите кнопку пуска.

  5. Если вы используете ротационный самонивелирующийся лазерный уровень, вам нужно немного подождать.

  6. Убедитесь, что вы правильно отрегулировали.

  7. В случае работы в помещении, вы можете отмечать места как хотите. Вы можете работать на этой части площади.

  8. Запустите лазерный детектор.Проверьте лазерный детектор. Держите его близко к лазеру.

  9. Если он работает нормально, отнесите лазерный детектор на желаемое расстояние вместе со стержнем уровня.

  10. Отрегулируйте стержень уровня с помощью лазерного детектора.

  11. Когда вы услышите звук, вы узнаете, что лазер нашел.

  12. Теперь вы можете рассчитывать все, что хотите.

  Как использовать самонивелирующийся лазерный уровень:

  Самонивелирующийся лазерный уровень чаще всего используется строителями.Им легко пользоваться, но он немного дороже ручного лазерного уровня.

  Как пользоваться самовыравниванием, рассказывается ниже.

  1. Положите штатив на землю.

  2. Под уровнем есть кусок. Этот кусок войдет в винты. Затяните уровень настолько, насколько это необходимо, иначе регулировка будет нарушена.

  3. Запустите лазерный нивелир.

  4. Настройте его наилучшим образом.

  5. Индикатор лазера начнет мигать.Когда вы обнаруживаете постоянный красный свет и уровень вращается, он находит его уровень.

  6. Возьмите лазерный детектор.

  7. Присоедините лазерный детектор к измерительной линейке.

  8. Включите лазерный детектор.

  9. Возьмите лазерный детектор, с которым хотите работать.

  10. Держите лазерный детектор перед лазерным уровнем. Лицом к лазеру.

  11. Перемещайте лазерный детектор вверх и вниз до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

  12.Услышав звуковой сигнал, можно закрепить лазерный искатель сантиметровой лентой.

  13. Отметьте место оставленного следа, пока вы не найдете другое место.

  Как использовать лазерный уровень для подвесного потолка:

  Большинство домов и зданий используют подвесные потолки из-за их привлекательности. Это кажется легкой работой для строителя. Это очень простая работа, пока у вас не будет правильного измерения. Для правильного измерения вам понадобится лазерный уровень, который измерит потолок за вас.

  1. Измерьте размер потолка.

  2. Уменьшите масштаб и начертите на миллиметровой бумаге.

  3. Отметьте это на плане. Это поможет вам сделать дизайн удачным.

  4. Определите высоту подвесного потолка.

  5. Теперь найдите фактическую высоту потолка. Сравните их обоих.

  6. Возьмите сантиметровую ленту и карандаш.

  7. Измерьте расстояние от балки потолка до нужного положения.

  8. Повесьте лазерный луч под потолком.

  9. Поднимите устройство до упора.

  10. Повесьте устройство.

  11. Включите лазер по горизонтали.

  12. Отрегулируйте устройство вручную, пока оно не коснется отметки.

  13. Дайте ему время, чтобы он сам выровнялся.

  14. Теперь запустите проекцию на 360 градусов. Отметьте каждое место по мере необходимости.

  15. Снимите лазерный уровень.

  16. Заблокируйте канал по периметру с помощью горизонтальных отметок, которые вы сделали.

  17. Избавьтесь от ненужных каналов.

  18. Подключите все линейные уровни для выравнивания.

  19. Уберите линию уровня и линию шнурка.

  20. Повторяйте этот процесс, пока он не будет завершен.

  Как использовать лазерный уровень с перекрестными линиями:

  Лазерный уровень с перекрестными линиями может быть самым простым в использовании. Это одно из самых маленьких устройств. На нем показано выравнивание трех балок для получения идеального квадратного уровня. Он показывает 90 градусов и поперечную балку. Теперь я расскажу вам, как пользоваться лазерным уровнем с перекрестными линиями.

  1.Положите на стол в углу комнаты.

  2. Если устройство находится вне уровня, индикатор покажет вам, находится ли инструмент вне уровня или нет. Можно использовать на штативе, если не хочешь доверять столу.

  3. Дайте ему немного времени для самовыравнивания.

  4. Лазерный уровень покажет вам поперечную линию.

  5. Теперь можно сделать перегородку, выложить плитку или повесить картину на стену с ее помощью.

  Как использовать лазерный уровень на открытом воздухе:

  С лазерным уровнем на открытом воздухе можно выполнить много работы.Вы проверяете высоту участка, выясняете положение скамейки, заборов, выполняете каменные работы вне стен и специально для процесса сортировки.

  Если вы работаете на открытом воздухе, вам понадобится нечто большее, чем просто лазер. Вам понадобится лазерный приемник, штатив, штанга и защитные очки. Если вы думаете, что в защитных очках нет необходимости, то ошибаетесь.

  Позвольте мне рассказать вам, как пользоваться лазерным уровнем на открытом воздухе:

  1. Первое, что вам нужно сделать, это надеть очки, которые вы купили.Если вы хотите видеть лазерный луч, вам необходимо надеть защитные очки.

  2. Установите лазер на штатив.

  3. Включите.

  4. Стреляйте лазером в то место, где вы хотите получить показания. Если вы заметили линию, зафиксируйте лазерный уровень в этом положении.

  5. Отнесите лазерный приемник туда, где вы хотите поработать. Установите лазерный приемник на стержень.

  6. Положите лазерный приемник на ровную поверхность. Убедитесь, что высота лазерного приемника равна высоте лазерного уровня.

  7. Перемещайте лазерный приемник вверх и вниз, пока он не получит лазерный луч.

  8. Зафиксируйте лазерный приемник с помощью планки.

  9. Теперь используйте эти инструменты, чтобы измерить и найти нужное место.

  Заключение:

  Все компании-производители данного продукта предоставляют оператору удобную книжку для использования. Пользоваться им непросто, если вы новичок. Но это определенно возможно. Если вы хотите получить правильный ответ, вам нужно хорошо читать.А чтобы получить показания, вам нужен лучший лазерный уровень. При покупке лазерного уровня обязательно ознакомьтесь с рекомендациями покупателя. Это не дешевый продукт. Вот почему вам не нужен какой-либо продукт.

  Людям, работающим с лазерным уровнем, требуется меньше человеческих ресурсов. А также даст наиболее точный ответ.

  20Фев

  Противовес в стиральной машине: Противовес для стиральной машины

  20 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  Противовес для стиральной машины

  Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине.
  Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.

  Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.

  Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.

  Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.

  Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса

  Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.

  Как снять противовес в стиральной машине

  От вибраций и скачков по ванной стиралку спасают огромные куски бетона, которые противодействуют возникающей центробежной силе и удерживают агрегат на месте. Именуют тяжелые элементы противовесами, и, несмотря на их твердость и внешнюю непоколебимость, с ними нередко возникают проблемы. Так, часто требуется подкрутить удерживающие блоки болты, заменить растрескавшийся камень на целый или временно снять при полном разборе машинки. Как это сделать – подробно расскажем в статье.

  Как добраться до противовеса?

  Чтобы подкрутить или снять противовес в стиральной машине, придется его найти. К счастью, обнаружить цельный бетонный блок или три отдельных его части несложно. Достаточно придерживаться следующей инструкции.

  1. Повернуть машинку задней стенкой.
  2. Открутить верхнюю крышку автомата.
  3. Снять заднюю панель.

  Противовес может потрескаться, расколоться или отвиснуть, что спровоцирует дисбаланс и приведет к серьезным поломкам в машинке.

  Все, остается лишь визуально проверить состояние противовесов. Помимо поверхностного осмотра можно подергать каменные вставки и проверить затяжку фиксаторов. Рекомендуется подобные «проверки» проводить не менее раза в 6 месяцев, чтобы своевременно зафиксировать неполадки и произвести необходимый ремонт.

  Демонтаж детали

  Если требуется временно или навсегда убрать камень из стиралки, то начинаем с ослабления крепежей – их роль выполняют 2-3 широких болта на каждом бетонном элементе. Находим подходящий по диаметру рожковый ключ или головку и полностью выкручиваем фиксаторы из глыбы. Затем цепляемся за выступы противовесов и аккуратно достаем их наружу. Стоит понимать, что весят данные блоки по 5-15 кг, поэтому лучше подумать о дополнительной паре рук.

  Владельцам машинок от Индезит придется чуть труднее. Здесь противовесы крепятся особыми болтами, к которым не подходят стандартные ключи и головки. Но выход есть – смастерить инструмент самостоятельно. Для этого берем трубу сечением в 20-22 мм и длиной не менее 20 см и пропиливаем один конец посередине с глубиной в 5 см. С другого края сверлим отверстие в 2 см и вкручиваем в него болт 4*16, а после привариваем винт изнутри. Такое приспособление легко зацепится за фиксатор и облегчит снятие блоков.

  При повреждении противовеса

  Диагностика противовеса крайне важна, ведь при его повреждении на безопасную эксплуатацию автомата рассчитывать не стоит. Ослабленные или расколотые блоки не смогут гасить вибрации от вращения барабана и спровоцируют дисбаланс с разрушительными последствиями. Поэтому при обнаружении отклонений от нормы необходимо сразу приступать к их ремонту.

  Так, если удерживающие бетон болты опустились и утягивание не помогает, обращаем внимание на гроверы. Данные элементы со временем сжимаются и расшатываются, что сказывается и на фиксации противовесов. Стяжку лучше обновить, а винты качественно закрутить.

  Нельзя продолжать эксплуатировать машинку и с потрескавшимся противовесом. Особенно, если от него отпал большой кусок. Необходимо сразу снять все блоки, точно обмерить их размеры и отыскать адекватную замену. С поиском нового «груза» проблем возникнуть не должно: его можно заказать по серийному номеру модели в интернет-магазине, изготовить самостоятельно по сделанным замерам или обратиться в специальные технические центры.

  Найти противовес в стиральной машинке, осмотреть и снять при необходимости очень просто. Достаточно иметь подходящий гаечный ключ и мышцы, способные справиться с тяжелым грузом.

     

  • Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

  Из чего сделаны противовесы в стиральной машине?

  Большой вес автоматических машинок – это необходимость. Если не утяжелять корпус специальными блоками, стиралки будут чуть ли не падать в процессе работы. При отжиме техника испытывает огромное воздействие центробежной силы, поэтому с легкостью может опрокинуться. Разберемся, из чего сделан противовес в стиральной машине. Расскажем, где расположены утяжелители и как их можно демонтировать при необходимости.

  Материал противовеса

  Буквально 20-30 лет назад практически все стиральные машинки оснащались чугунными противовесами или блоками из стали. Например, стиралки Вятка-автомат, выпускавшиеся в начале 90-х годов. В настоящее время увидеть металлические утяжелители можно только на немецком и шведском оборудовании премиум-класса.

  Сегодня 98% стиральных машин оснащаются бетонными противовесами.

  Утяжелители из бетона не так долговечны, как чугунные или стальные блоки, зато намного дешевле металлических. За счет этого снижается себестоимость современных стиральных машинок. Достоинство у бетонного противовеса одно – цена, а главный недостаток – быстрый износ. Противовес, который состоит из бетона, с течением времени разрушается под воздействием вибраций. А они обязательно есть внутри активно работающей стиралки. Так, на утяжелителях образуются трещины, которые постепенно становятся все больше.

  Потрескавшийся бетонный противовес во время очередной стирки может просто расколоться на несколько частей и упасть. При падении осколки обязательно «заденут» некоторые внутренние детали машинки-автомат, например, устройство блокировки люка, прессостат, помехоподавляющий фильтр и др. Придется менять не только утяжелитель, но и устранять «попутные» повреждения.

  Понятно, что противовес, который состоит из бетона – это не лучшее решение для стирального оборудования. Но производители, чтобы максимально удешевить машинки-автомат, еще долго будут оснащать технику именно такими блоками.

  Если возникла необходимость заменить противовес, то выполнить работу можно своими руками, не прибегая к помощи мастера.

  Купить новый утяжелитель можно в специализированном магазине, ориентируясь на модель стиральной машины. Расскажем, как демонтировать старые противовесы.

  Расположение противовесов

  Отыскать противовесы в машинке-автомат очень просто. Легче всего добраться до верхнего утяжелителя. Однако проблем с демонтажем этого блока всегда больше. Чтобы «подлезть» к нему, необходимо:

  • обесточить машинку-автомат;
  • перекрыть запорный вентиль, отвечающий за подачу воды;
  • отодвинуть стиралку от стены, чтобы иметь свободный доступ ко всем сторонам корпуса;
  • отверткой выкрутить два самореза, удерживающих верхнюю панель машинки;
  • снять крышку корпуса, для этого сдвинуть ее слегка назад и приподнять.

  Сразу перед глазами будет верхний противовес. Необходимо осмотреть блок на наличие дефектов. Далее нужно оценить состояние передних утяжелителей, для этого придется снять фронтальную стенку корпуса. Дальнейший алгоритм действий будет таковым:

  • вытащите порошкоприемник;
  • выкрутите болты, расположенные по периметру панели управления;
  • отцепите «приборку» от корпуса и аккуратно положите на машинку, чтобы не повредить проводку;
  • демонтируйте нижнюю фальш-панель, за которой спрятан мусорный фильтр, подцепив ее отверткой;
  • настежь откройте дверцу люка;
  • подцепите отверткой внешний хомут, удерживающий манжету барабана и достаньте кольцо;
  • заправьте уплотнительную резинку внутрь барабана;
  • слегка наклоните корпус машинки назад, просуньте руку между баком и передней стенкой, нащупайте УБЛ и отсоедините фишку с контактами блокиратора;
  • выкрутите саморезы, удерживающие переднюю стенку;
  • снимите фронтальную панель.

  Теперь можно осмотреть и передние противовесы. Если на них много трещин, элементы придется менять. Расскажем, как снять поврежденные бетонные утяжелители, чтобы освободить место для новых блоков.

  Проблема при съеме противовесов

  Демонтировать утяжелители с большинства стиральных машин очень просто. Чтобы снять противовесы, достаточно торцевым ключом или головкой удалить болты, фиксирующие блоки. После того, как винты будут выкручены, необходимо вытащить бетонные элементы из корпуса.

  Владельцам стиралок Ariston придется немного сложнее. На моделях этого бренда противовесы фиксируются особыми болтами, к ним не подходят стандартные торцевые ключи. Все, что остается – сконструировать специальный инструмент своими руками.

  Чтобы сделать специальный ключ, потребуется:

  • металлическая трубка сечением 20-22 мм и длиной хотя бы 20 см;
  • сверло;
  • ножовка по металлу;
  • винт 4*16;
  • паяльник.

  Один конец трубки посередине необходимо пропилить на глубину 5 см. С другого края следует высверлить отверстие в 2 см и закрутить в него винт 4*16. Болт изнутри нужно приварить. Самодельное приспособление легко зацепится за крепеж противовеса и облегчит демонтаж утяжелителей.

     

  • Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

  Где находится противовес в стиральной машине

  Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине.
  Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.

  Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.

  Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.

  Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.

  Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса

  Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.

  От вибраций и скачков по ванной стиралку спасают огромные куски бетона, которые противодействуют возникающей центробежной силе и удерживают агрегат на месте. Именуют тяжелые элементы противовесами, и, несмотря на их твердость и внешнюю непоколебимость, с ними нередко возникают проблемы. Так, часто требуется подкрутить удерживающие блоки болты, заменить растрескавшийся камень на целый или временно снять при полном разборе машинки. Как это сделать – подробно расскажем в статье.

  Как добраться до противовеса?

  Чтобы подкрутить или снять противовес в стиральной машине, придется его найти. К счастью, обнаружить цельный бетонный блок или три отдельных его части несложно. Достаточно придерживаться следующей инструкции.

  1. Повернуть машинку задней стенкой.
  2. Открутить верхнюю крышку автомата.
  3. Снять заднюю панель.

  Противовес может потрескаться, расколоться или отвиснуть, что спровоцирует дисбаланс и приведет к серьезным поломкам в машинке.

  Все, остается лишь визуально проверить состояние противовесов. Помимо поверхностного осмотра можно подергать каменные вставки и проверить затяжку фиксаторов. Рекомендуется подобные «проверки» проводить не менее раза в 6 месяцев, чтобы своевременно зафиксировать неполадки и произвести необходимый ремонт.

  Демонтаж детали

  Если требуется временно или навсегда убрать камень из стиралки, то начинаем с ослабления крепежей – их роль выполняют 2-3 широких болта на каждом бетонном элементе. Находим подходящий по диаметру рожковый ключ или головку и полностью выкручиваем фиксаторы из глыбы. Затем цепляемся за выступы противовесов и аккуратно достаем их наружу. Стоит понимать, что весят данные блоки по 5-15 кг, поэтому лучше подумать о дополнительной паре рук.

  Владельцам машинок от Индезит придется чуть труднее. Здесь противовесы крепятся особыми болтами, к которым не подходят стандартные ключи и головки. Но выход есть – смастерить инструмент самостоятельно. Для этого берем трубу сечением в 20-22 мм и длиной не менее 20 см и пропиливаем один конец посередине с глубиной в 5 см. С другого края сверлим отверстие в 2 см и вкручиваем в него болт 4*16, а после привариваем винт изнутри. Такое приспособление легко зацепится за фиксатор и облегчит снятие блоков.

  При повреждении противовеса

  Диагностика противовеса крайне важна, ведь при его повреждении на безопасную эксплуатацию автомата рассчитывать не стоит. Ослабленные или расколотые блоки не смогут гасить вибрации от вращения барабана и спровоцируют дисбаланс с разрушительными последствиями. Поэтому при обнаружении отклонений от нормы необходимо сразу приступать к их ремонту.

  Так, если удерживающие бетон болты опустились и утягивание не помогает, обращаем внимание на гроверы. Данные элементы со временем сжимаются и расшатываются, что сказывается и на фиксации противовесов. Стяжку лучше обновить, а винты качественно закрутить.

  Нельзя продолжать эксплуатировать машинку и с потрескавшимся противовесом. Особенно, если от него отпал большой кусок. Необходимо сразу снять все блоки, точно обмерить их размеры и отыскать адекватную замену. С поиском нового «груза» проблем возникнуть не должно: его можно заказать по серийному номеру модели в интернет-магазине, изготовить самостоятельно по сделанным замерам или обратиться в специальные технические центры.

  Найти противовес в стиральной машинке, осмотреть и снять при необходимости очень просто. Достаточно иметь подходящий гаечный ключ и мышцы, способные справиться с тяжелым грузом.

  Интересное:

  • Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

  Чтобы стиральная машина не скакала по ванной в процессе работы, в ней предусмотрены противовесы – большие металлические или бетонные блоки, препятствующие вибрации, удерживающие бытовой прибор на одном месте. Они выглядят прочными, но с течением времени, как и прочие детали, изнашиваются, расшатываются, требуют ремонта или замены. Самостоятельно снять противовес в стиральной машине не представляет сложности, а как это сделать, читайте в статье.

  Зачем нужна замена противовеса?

  Противовес – блок уравнивания положения стиральной машины в пространстве. Он может крепиться на болтах или пружинах. У долго эксплуатирующейся машинки крепящие детали постепенно ослабляются, и противовес начинает ударяться о бак. Такая ситуация крайне неблагоприятна: при продолжении эксплуатации прибора расшатанный бетонный противовес из-за вибрации может треснуть, разрушиться.

  Проблемы, возникающие в ходе эксплуатации балансира, определяются материалом, из которого он изготовлен:

  1. Пластиковые блоки самые слабые и неустойчивые. Они быстро разрушаются;
  2. Бетонные подвержены растрескиванию. От них могут отваливаться довольно крупные куски;
  3. Металлические устойчивы, но проблема возникает с креплениями. Они расшатываются, болтаются, сталкиваются со стенками машины.

  Если во время стирки стиральная машина начала трястись и стучать, то нужно тщательно осмотреть ее внутренность, включая крепления. Ослабленные необходимо подкрутить. Сорвавшийся фиксатор заменяется.

  Если подкручивание расшатанных болтов не помогает решить проблему вибрации, то нужно обратить внимание на гроверы – пружинные шайбы. Эти детали постепенно расшатываются, сдавливаются, что негативно влияет на положение противовесов. Гроверы следует заменить, болты хорошенько закрутить.

  Если балансир уже треснул, раскололся, то его срочно заменяют. Оставление расколотого блока небезопасно: он не может в достаточной степени погашать вибрации от вращающегося барабана. В результате продолжается разрушение машины. В замене противовеса нет ничего сложного: нужно лишь аккуратно открутить болты, присоединяющие его к баку. В некоторых случаях требуется замена и основы, и фиксаторов.

  Как найти и извлечь противовес в стиральной машине?

  Чтобы избавиться от проблемы вибрации и шума при стирке, нужно сначала найти противовес в стиральной машине. В этом нет сложности: крупный бетонный блок сразу бросается в глаза. Его состояние определяется на глаз: на нем не должно быть трещин и сколов. Далее конструкцию следует подергать. Если фиксирующие детали не расшатаны, то противовес не должен поддаваться на физическое давление. Такую несложную диагностику хозяевам рекомендуется делать самостоятельно раз в полгода, это позволит предупредить вибрацию и серьезные поломки, требующие дорогостоящего ремонта.

  Противовесы крепятся к передней стенке бака, утяжеляя его. В конструкции крепящие элементы не менее важны, чем сами утяжеляющие. Они обеспечивают отсутствие вибрации узла при стирке на высоких оборотах. Чтобы добраться до противовесов, придется разобрать стиральную машину.

  Разбирается бытовой прибор для замены балансира и устранения вибрации следующим образом:

  1. Снимается верхняя крышка. Вытаскивается лоток-дозатор;
  2. Откручиваются крепления, держащие панель управления;
  3. При помощи отвертки разжимаются пластиковые защелки;
  4. Вынимается панель управления;
  5. Снимается цоколь для получения доступа к крепящим деталям передней панели;
  6. Откручиваются все болты, снимается передняя панель;
  7. Открываются противовесы, проверяются на наличие дефектов. При необходимости заменяются.

  Замена противовеса в стиральных машинах разных марок

  Замена расколовшегося противовеса не представляет сложности. С этим справится даже человек, не имеющий солидного опыта в ремонте бытовой техники. Необходимы лишь набор гаечных ключей и достаточная физическая сила. Хорошо, если дома есть электрический гайковерт, который значительно упростит работу.

  В стиральных машинах Самсунг балансировочные блоки располагаются в верхней и нижней части. Для их замены подходящим гаечным ключом откручиваются болты. Также просто снимаются блоки в машинах марки Beko.

  А вот с Ардо может быть немного сложнее. У машин этой фирмы старых лет выпуска передняя крышка, через которую можно легко подобраться к балансиру, не снимается. Придется практически полностью опустошить внутренность агрегата: снять всю верхнюю панель, отцепить верхние пружины и нижние амортизаторы, чтобы вынуть бак.

  Проблемы могут возникнуть и у владельцев Аристон. Техника от итальянского производителя считается качественной, не рассчитана на ремонтные мероприятия. Поэтому в некоторых стиральных машинах (например, в Hotpoint Ariston Aqualtis) и верхний, и нижний противовесы прикрепляются к баку нестандартно, держатся на пружинах конусовидной формы, напоминающих дюбели.

  Но смекалистые владельцы стиральной машины Аристон придумали выход из положения: снять балансир можно вовсе без ключа. Нужно отогнуть верхний кольцеобразный выступ пружины и, используя пассатижи, откручивать ее по резьбе. Отогнутый кусок затем придется отрезать, зато оставшаяся часть целая пригодна для повторного вкручивания. Но даже если при выкручивании пружина повредится, то ее можно отнести токарю, чтобы он сделал аналогичную деталь.

  Хозяевам машин Индезит тоже приходится возиться с заменой. Крепления нестандартные: к ним не подходят обычные ключи. Выход из ситуации – самостоятельное изготовление ключа. Нужно взять трубу длиной не меньше 20 см, диаметром 22 см, сделать пропилку глубиной 5 см в середине одного конца. С другого конца просверлить 2-сантиметровое отверстие, в него вкрутить болт 4×16, внутри приварить. Такая конструкция легко подцепляет крепление.

  Если возникают трудности в замене, сложно разобраться в конструкции, то лучше, чтобы не усугубить ситуацию, обратиться к специалисту-ремонтнику.

  Противовес для стиральной машины

  Противовес стиральной машины

  Для уменьшения вибрации при работе предусмотрен противовес в стиральной машине. Это бетонный или пластиковый блок значительного веса, способный удержать прибор от подпрыгиваний.

  Лишняя вибрация может появиться со временем: крепления груза разбалтываются, и он начинает болтаться. Если крепления не затянуть, груз будет биться о них и может расколоться, что приведёт к усилению вибрации. Сильная вибрация может сократить срок службы подшипников барабана, амортизаторов, сальника. Это сделает ремонт дороже, чем обычная подтяжка болтов, крепящих груз.
  Если вы заметили сильную вибрацию при работе машины, и обнаружили, что груз успел треснуть, ему необходимо найти замену.

  Купить противовес стиральной машины AEG (АЕГ), Electrolux (Электролюкс), Zanussi (Занусси), LG (ЭлДжи), Bosch (Бош), Siemens (Сименс), NEFF (Нефф), Gaggenau (Гаггенау), Candy (Канди), Samsung (Самсунг), Midea (Мидеа), Delonghi (Делонги), Kuppersbusch (Купперсбуш), Vestel (Вестел), Bauknecht (Баукнехт), Beko (Беко), Blomberg (Бломберг), Hansa (Ханса), Ikea (Икея), Whirlpool (Вирпул), Kuppersberg (Купперсберг), Gorenje (Горенье), Indesit (Индезит), Ariston (Аристон), Smeg (Смег), Brandt (Брандт), San Giorgio (Сан Джорджио), Philco (Филко), Kaiser (Кайзер), Hoover (Хувер), Iberna (Иберна), Rosenlew (Розенлев), Siltal (Силтал), Carma (Карма), Ardo (Ардо), Daewoo (Дэу), Asko (Аско), Sanyo (Саньо), Zerowatt (Зероватт), Elenberg (Эленберг), Атлант, Bompani (Бомпани) вы можете в магазине запчастей для бытовой техники РадугаБТ в Петербурге на Руставели, 13.
  Если не получится к нам подъехать – организуем недорогую доставку по городу.
  Кроме того, всем нашим клиентам доступна доставка по России и СНГ.

  Не нашли в перечне выше своей марки – свяжитесь с нашими менеджерами, они с готовностью подберут замену или закажут деталь у производителя для вас.

  Не знаете, что именно сломалось – наш мастер приедет к вам для диагностики и ремонта, если он понадобится.

  Противовес в стиральной машине самсунг

  Работающая стиральная машинка стала издавать нехарактерный для нее стук? Так иногда бывает.

  И это не всегда признак неисправности агрегата. Возможно это стучат металлические или крупные пластиковые детали белья (пуговицы, бегунок от змейки, карабины) о стекло люка и барабан. Вещи с крупной фурнитурой рекомендуется стирать вывернутыми наизнанку или в специальных для стирки мешочках: так не будет ни стука, ни повреждений машинки.

  Если же загрузили только мягкие вещи, а стук слышен отчетливо, значит, неполадки точно в стиралке. Нехарактерные для стирки звуки, возникают при ряде неисправностей. Верно диагностировать их может только специалист, иногда только со специальным оборудованием. Но по некоторым признакам можно разобраться самостоятельно, что же случилось с помощницей.

  Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите машинку от электросети и водоснабжения!

  Почему стучит стиральная машина при отжиме

  Причинами этого могут быть:

  Вышедшие из строя амортизаторы: износившись, они растягиваются так, что достают до дна и стучат о корпус. Решает проблему замена обоих амортизатороводновременно. Если поменять только один, нагрузка на них будет не равномерной и второй вскоре выйдет из строя.

  Лопнувшая пружина, которая удерживает бак. Бак перекашивается и стучит о корпус. Пружину нужно заменить.

  Разрушенный противовес. Противовес – это тяжелая деталь из бетона или пластика, которая прикрепленная к корпусу для того, чтобы гасить вибрации при отжиме. Если его крепление разболталось, а иногда бетонные противовесы и сами разрушаются, противовес не уравновешивает машинку, а наоборот раскачивает ее и сам неизбежно бьётся о бак. Потому слышен стук и машинка вибрирует. Если разболталось крепление – отрегулировать его, подтянуть болты и/или заменить противовес.

  Неравномерно расположенное белье. В старых моделях стиральных машин бывает, что белье внутри бака сбивается в один ком, не располагается равномерно. Тогда бак сильно отклоняется при стирке и стучится о стенки корпуса. В такой ситуации нужно остановить процесс, переложить вещи по-другому и включить отжим.

  Новая машинка также может стучать. Так случается, если не выкручены транспортировочные болты. Сам бак стиралки подвешен на пружинах (для лучшей амортизации). Для транспортировки производители фиксируют его болтами. При установке эти болты нужно обязательно открутить.

  Стучит барабан в стиральной машине

  Стучать могут посторонние предметы, которые попали между баком и барабаном. Чаще всего это монетки и косточки от бюстгальтера. Хорошо, если получиться вытащить их самостоятельно. Иначе – обязательно вызывайте мастера! Если их не извлечь – заклинит барабан.

  Вышли из строя подшипники. Немного надавите ладонью на барабан, проверните его по часовой стрелке, а затем обратно. Если дело в них, то будет слышно характерный треск. Часто стучит стиральная машина при стирке, если неполадки случаются в узле подшипник-сальник. Менять нужно все подшипники срочно! Это сложно: нужны определенные навыки и инструменты, ведь придется полностью разобрать машинку. Если не закончился гарантийный срок, вскрывать нельзя, да и не все модели можно разобрать в домашних условиях. Если стучит стиральная машина Индезит из-за пришедших в негодность подшипников, то самостоятельно вам с этой проблемой не справиться, бак у нее не разборный.

  Стучать может любая деталь (болт, гайка, пружина), «ушедшая» со своего места. Если стучит барабан стиральной машины при отжиме, лучше не гадать о причине, а сразу обратиться к специалистам в сервисный центр «Ремонтехник»! Позвонив по телефону, кроме сути проблемы, будьте готовы уточнить мастеру модель вашей машинки и сколько ей лет. Квалифицированный опытный специалист оперативно поможет вам, устранит проблему в течении суток. Он предоставит оригинальные запчасти, даст гарантию на них и на свою работу. Цены у нас – низкие (возможны скидки), а диагностика – бесплатно. Своевременный ремонт опытным мастером позволит избежать преждевременной, незапланированной покупки новой стиральной машины.

  Видео по ремонту стиральной машины, если она стучит

  Выберите какую операцию не выполняет стиральная машина:

  Работающая стиральная машинка стала издавать нехарактерный для нее стук? Так иногда бывает.

  И это не всегда признак неисправности агрегата. Возможно это стучат металлические или крупные пластиковые детали белья (пуговицы, бегунок от змейки, карабины) о стекло люка и барабан. Вещи с крупной фурнитурой рекомендуется стирать вывернутыми наизнанку или в специальных для стирки мешочках: так не будет ни стука, ни повреждений машинки.

  Если же загрузили только мягкие вещи, а стук слышен отчетливо, значит, неполадки точно в стиралке. Нехарактерные для стирки звуки, возникают при ряде неисправностей. Верно диагностировать их может только специалист, иногда только со специальным оборудованием. Но по некоторым признакам можно разобраться самостоятельно, что же случилось с помощницей.

  Внимание! Перед техническим обслуживанием отключите машинку от электросети и водоснабжения!

  Почему стучит стиральная машина при отжиме

  Причинами этого могут быть:

  Вышедшие из строя амортизаторы: износившись, они растягиваются так, что достают до дна и стучат о корпус. Решает проблему замена обоих амортизатороводновременно. Если поменять только один, нагрузка на них будет не равномерной и второй вскоре выйдет из строя.

  Лопнувшая пружина, которая удерживает бак. Бак перекашивается и стучит о корпус. Пружину нужно заменить.

  Разрушенный противовес. Противовес – это тяжелая деталь из бетона или пластика, которая прикрепленная к корпусу для того, чтобы гасить вибрации при отжиме. Если его крепление разболталось, а иногда бетонные противовесы и сами разрушаются, противовес не уравновешивает машинку, а наоборот раскачивает ее и сам неизбежно бьётся о бак. Потому слышен стук и машинка вибрирует. Если разболталось крепление – отрегулировать его, подтянуть болты и/или заменить противовес.

  Неравномерно расположенное белье. В старых моделях стиральных машин бывает, что белье внутри бака сбивается в один ком, не располагается равномерно. Тогда бак сильно отклоняется при стирке и стучится о стенки корпуса. В такой ситуации нужно остановить процесс, переложить вещи по-другому и включить отжим.

  Новая машинка также может стучать. Так случается, если не выкручены транспортировочные болты. Сам бак стиралки подвешен на пружинах (для лучшей амортизации). Для транспортировки производители фиксируют его болтами. При установке эти болты нужно обязательно открутить.

  Стучит барабан в стиральной машине

  Стучать могут посторонние предметы, которые попали между баком и барабаном. Чаще всего это монетки и косточки от бюстгальтера. Хорошо, если получиться вытащить их самостоятельно. Иначе – обязательно вызывайте мастера! Если их не извлечь – заклинит барабан.

  Вышли из строя подшипники. Немного надавите ладонью на барабан, проверните его по часовой стрелке, а затем обратно. Если дело в них, то будет слышно характерный треск. Часто стучит стиральная машина при стирке, если неполадки случаются в узле подшипник-сальник. Менять нужно все подшипники срочно! Это сложно: нужны определенные навыки и инструменты, ведь придется полностью разобрать машинку. Если не закончился гарантийный срок, вскрывать нельзя, да и не все модели можно разобрать в домашних условиях. Если стучит стиральная машина Индезит из-за пришедших в негодность подшипников, то самостоятельно вам с этой проблемой не справиться, бак у нее не разборный.

  Стучать может любая деталь (болт, гайка, пружина), «ушедшая» со своего места. Если стучит барабан стиральной машины при отжиме, лучше не гадать о причине, а сразу обратиться к специалистам в сервисный центр «Ремонтехник»! Позвонив по телефону, кроме сути проблемы, будьте готовы уточнить мастеру модель вашей машинки и сколько ей лет. Квалифицированный опытный специалист оперативно поможет вам, устранит проблему в течении суток. Он предоставит оригинальные запчасти, даст гарантию на них и на свою работу. Цены у нас – низкие (возможны скидки), а диагностика – бесплатно. Своевременный ремонт опытным мастером позволит избежать преждевременной, незапланированной покупки новой стиральной машины.

  Видео по ремонту стиральной машины, если она стучит

  Выберите какую операцию не выполняет стиральная машина:

  Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине.
  Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.

  Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.

  Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.

  Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.

  Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса

  Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.

  Как сделать противовес для стиральной машины — MOREREMONTA

  Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине.
  Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.

  Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.

  Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.

  Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.

  Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса

  Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.

  Противовесом в стиральной машине называют массивный искусственный груз, который крепят к баку сверху и снизу с каждого края. Таким образом, данная деталь играет роль амортизатора, который эффективно гасит все колебания агрегата. Кроме того, он надежно фиксирует бак в стиральной машине.
  Для крепления противовесов используются болты и саморезы. В результате этого обеспечивается устойчивое положение главного узла машины при стирке даже на очень больших скоростях вращения. Использование противовесов необходимо для утяжеления бака, чтобы во время стирки или отжима бак и сам агрегат не раскачивался. Таким образом, машина в процессе эксплуатации не будет шуметь или передвигаться по помещению.

  Противовес для стиральной машины может быть изготовлен из пластика, чугуна или бетона. Вес данной техники становится намного больше и может достигать 100 килограмм. Стиральная машина Индезит и другие типы машин, таким образом, несмотря на свою довольно большую тяжесть, становятся намного устойчивее.

  Детали, выполненные из пластика или бетона, сравнительно быстро изнашиваются, а затем растрескиваются, что требует их немедленной замены. Если во время работы стиральной машины сорвется крепление для противовесов, то понадобится полностью поменять новый узел, причем сделать это можно достаточно легко. Так как деталь имеет очень большой вес, то подобную работу нужно выполнить максимально аккуратно, чтобы случайно не проломить или не помять барабан агрегата.

  Со временем происходит ослабление креплений противовеса, он разбалтывается и начинает стучать, а также задевать корпус машины. В таком случае технику придется разобрать и, стянув плотно болты, сделать машину снова работоспособной. Если противовес разбивается во время работы машины, его также придется заменить. Сделать это совсем не трудно, так как подобные запчасти всегда есть в продаже. После установки нового противовеса стиральную машину Сименс, а такжедругие машины-автоматы можно будет снова собрать. Нужно знать, что противовес отремонтировать невозможно, хотя иногда владельцы техники пытаются его склеить. Пользоваться машиной при сломанном противовесе не рекомендуется, так как сам агрегат может сломаться.

  Основные поломки, связанные с выходом из строя противовеса

  Любая стиральная машина приносит своим владельцам радость, значительно облегчая домашний труд. Но каждая техника может сломаться, поэтому у хозяев сразу появятся различные неприятности. В принципе стиральная машина Занусси и другие подобные моделидолжны работать без шума. Но если при отжиме белья появляется сильный шум или происходит резкое содрогание барабана, то сразу нужно заподозрить неполадки с противовесами, так как в исправном состоянии тяжелые грузы помогают смягчить вибрацию. В результате ослабления креплений противовеса груз смещается, появляется шум, стук или гудение в машине при стирке, а также отжиме белья. Причиной прерывистого стука в машине,который немного приглушается корпусом, часто бывает дефект противовеса, что нередко сопровождается его выходом из строя.

  Вибрирует и скачет стиральная машина LG? Вибрирует передняя панель стиральной машины или дверца люка?

  Давайте разберемся в чем может быть проблема и найдем решение проблемы.

  Перелопатив немало форумов становится понятно, что проблема эта не такая уж и редкая. Причина появления тоже непонятна, возможно вибрация бака появляется в результате неправильной эксплуатации а точнее постоянного перегруза бака бельем, но это лишь догадки. Многие владельцы стиральных машин LG с прямым приводом сталкиваются с проблемой вибрации при отжиме и вибрации крышки люка бака при начале отжима (осталось 7 минут) и в самом конце отжима (осталось 3 минуты). Как только барабан набирает скорость белье словно хочет вырваться наружу и крышка люка вместе с передней панелью корпуса начинает вибрировать, как будто что то плавно давит изнутри машинки и потом отпускает. Проблема эта массовая, у одних она появляется сразу в начале эксплуатации у других спустя какое то время, вроде и выставлена машинка как положено по уровню во всех плоскостях но проблема все равно остается. Одни чудаки пишут про не открученные транспортировочные болты которые понятно что уже давно выкручены перед самым первым запуском стиральной машины, другие же советуют остановить процесс стирки, открыть люк и разложить бельё в барабане в ручную после чего продолжить стирку или отжим. В моем случае решение проблемы вибрации барабана LG F1096ND3 (Российской сборки) и крышки люка нашлось не сразу и прежде чем проблема все таки была решена было произведено три доработки. Сперва начитавшись форумов «специалистов» заменил родные амортизаторы с силой сопротивления N100 на новые, с силой сопротивления N120, думая что старые за два года уже износились и более новые и упругие амортизаторы смогут лучше гасить колебания бака. Амортизаторы видимо действительно за два года сильно потрепало, крепления были изношены, нижние крепления все были в масле.

  Обрадовавшись, что скорее всего именно износ амортизаторов стал причиной появления решил их заменить. На многих видео в интернете при замене амортизаторов авторы разбирали чуть ли не половину стиральной машины чтобы заменить два амортизатора но существует способ гораздо проще. Замена амортизатора производится через нижнюю часть машины, для этого необходимо развернуть стиральную машинку, для мягкости положить на пол одну или две подушки и аккуратно, боковой частью положить стиральную машину прямо на подушку , тем самым через низ вы получите свободный доступ ко всем узлам стиральной машины. Будьте осторожны, внутренние части металлической штамповки корпуса машинки имеют острые кромки и порезаться очень легко! После замены амортизаторов особого улучшения не появилось, вибрации остались на прежнем уровне.

  Вторым вариантом побороть вибрацию было решение вставить в пластиковые пистоны крепления амортизаторов строительные дюбели размером 8 на 80 миллиметров и для жесткости закрутить в него до упора длинный саморез.

  Этот интересный вариант был также найден на одном техническом форуме посвященному вибрациям стиральных машин LG. Кому то судя по отзывам данная доработка помогла но мне к сожалению ничего особого не дала, вибрация снизилась лишь в первой стирке после доработки, затем вибрации появились вновь с той же силой. Самой сложной но результативной стала доработка Александра Гуртийя и связанна она с созданием противовеса а точнее утяжелителя для барабана стиральной машинки. У стиральных машин LG с прямым приводом есть три противовеса, один сверху и два по бокам на лицевой стороне барабана. По мнению автора доработки вибрация появляется из за того что барабан стиральной машины с прямым приводом не имеет противовес внизу бака, на машинке с простым ременным приводом в качестве нижнего противовеса выступает тяжелый электро двигатель поэтому вибрации барабана существенно ниже или отсутствуют вообще. Интересно то что во многих стиральных машинках LG с прямым приводом, к примеру в F1096ND3 установлен барабан от стиральной машинки с простым ременным приводом и внизу бака как и положено имеются пластиковые, усиленные ребрами жесткости ушки предназначенные как раз для крепления массивного электродвигателя. Двигатель прямого привода не имеет такой вес как увесистый двигатель ременной передачи, поэтому первый имея значительно меньший вес не может выступать в роли противовеса сзади бака стиральной машины. Идея с самодельным противовесом внизу бака показалась мне интересной поэтому и я решил реализовать её в своей стиральной машинке, да и терять если честно уже было нечего, ведь первые два способа не помогли и вибрации остались на прежнем уровне. Прежде всего я начал искать в интернете чертеж противовеса Александра Гуртийя но к сожалению так и не смог его найти, была лишь фотография металлической пластины с литьем из бетона и всё.

  После тщетных поисков решил сделать свой самодельный противовес из металла. Не знаю много ли людей сделали собственный противовес как Александр Гуртий но я решил тоже попробовать, хотел бы сразу предупредить, что если кто то так же как и я решит по моей статье и чертежу воплотить данную задумку в жизнь, вы делаете это на свой страх и риск и результат в итоге зависит от того откуда у вас растут руки.

  Сделав необходимые замеры креплений на баке, начертил свой чертеж. Чертеж крепления противовеса в развертке 280 на 160 миллиметров, толщина пластины 3 миллиметра.

  Для создание противовеса использовалась пластина с приваренными утяжелителями из нарезок стального квадрата 10 на 10. На форумах писали что самодельный противовес имеет вес 6 — 8 килограмм, я посчитал такой вес большим для машинки LG F1096ND3 с загрузкой белья 6 килограмм и остановился на 5 килограммах. Может нужно было и увеличить вес противовеса до 6 или 8 килограмм как писали на форуме но 5 килограмм по моему мнению машинке с загрузкой 6 килограмм вполне хватит, хотя в будущем можно и поэкспериментировать.

  После установки противовеса установил стиральную машинку на место, проверил выставлено ли всё по уровню. Произвел две тестовых стирки, одну с минимальным количеством белья, вторую наоборот с тяжелыми махровыми полотенцами. Результат был мягко скажем удивительный, прием с 5кг самодельным противовесом действительно работает, сильные вибрации бака во время отжима отсутствуют, биений нет, барабан и бак не давит изнутри на загрузочный люк стиральной машины. Хоть и непростым методом но проблема вибрации была решена, думаю это все же лучше чем было бы просто продать хорошую стиральную машинку за копейки и добавив денег купить нового кота в мешке.

  Как заменить противовес в стиральной машине | Руководства по дому

  Бетонные противовесы стиральной машины с фронтальной загрузкой удерживают бак для стирки в равновесии во время цикла отжима и от «хождения» по полу прачечной. Сломанный противовес может упасть с передней части машины и ударить баком по внутренней стороне стиральной машины. Если во время отжима вы слышите громкий стук, проверьте, нет ли сломанных противовесов, и замените их, прежде чем несбалансированный бак для стирки нанесет непоправимый ущерб внутренним компонентам машины.

  Выньте шнур питания стиральной машины из розетки. Отключаем краны подачи воды на стене. Отвинтите линии подачи от задней части машины и опустите их в контейнер или небольшое ведро, чтобы собрать воду.

  Вытяните машину из стены, чтобы получить доступ к винтам на задней стороне верхней панели. Выверните винты и сдвиньте крышку с верхней части устройства, чтобы открыть винты панели управления.

  Переместитесь к передней части шайбы.Откройте дозатор моющего средства. Нажмите на язычок в верхней части спинки диспенсера. Вытяните дозатор из стиральной машины, чтобы получить доступ к винтам вокруг отверстия дверцы дозатора.

  Снимите нижнюю панель с передней части шайбы, открутив винты вдоль нижней части шайбы. Возьмитесь за обе стороны этой панели и снимите ее с шайбы.

  Выкрутите винты вокруг отверстия диспергатора. Выверните винты из верхней части панели управления. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы отделить панель управления от передней части стиральной машины.Положите панель поверх шайбы. Не отсоединяйте провода от панели управления.

  Откройте ящик передней загрузочной шайбы, чтобы получить доступ к винтам, которыми замок дверцы крепится к передней панели шайбы. Удалите эти винты. Некоторые шайбы могут не иметь этих винтов. Переходите к следующему шагу, если у вашей шайбы нет шурупов, удерживающих дверной замок.

  Посмотрите по краю открытой шайбы на резиновую перегородку, также известную как пыльник, на стопорное кольцо, удерживающее перегородку. Найдите пружину фиксирующей проволоки и возьмите ее плоскогубцами.Снимите кольцо с перегородки.

  Снимите перегородку с дверного проема и вставьте ее в бак для стирки. Если вы вывернули винты из дверного замка, вытолкните замок из дверной панели после того, как отодвинете перегородку от дверного проема.

  Найдите винты в каждом углу панели передней двери. Выверните эти винты и снимите переднюю панель с шайбы. Если вы не выкручивали винты из дверного замка, потянитесь за переднюю панель и вытяните жгуты проводов дверного замка из механизма замка.Отложите переднюю панель в сторону, чтобы получить доступ к противовесам.

  Снимите болты, крепящие бетонные противовесы к передней части ванны, с помощью торцевого ключа. Попросите помощника удерживать противовесы, когда вы снимаете их с передней части стиральной машины, чтобы случайно не уронить их на пол. В зависимости от производителя стиральной машины у вас может быть грузик вверху и внизу ванны или только один грузик вверху. Если у вашей стиральной машины металлическая скоба каркаса прикреплена к передней верхней части шкафа стиральной машины, открутите винты, удерживающие скобу, чтобы получить доступ к весам.

  Попросите помощника помочь удерживать запасные противовесы на передней части ванны. Используйте оригинальные болты противовеса, чтобы прикрепить новые противовесы к ванне омывателя.

  Выкрутите винты, крепящие заднюю панель к шкафу для стирки, если к верхней задней части ванны прикреплен противовес. Снимите четыре пластиковых заглушки отверстий под болты стабилизатора с задней панели, если применимо. Выверните винты, крепящие скобу рамы к верхней задней части шкафа, чтобы получить доступ к противовесу.

  Попросите помощника удерживать противовес, пока вы откручиваете болты противовеса. Попросите помощника прижать новый противовес к ванне, пока вы закрепляете его оригинальными болтами противовеса.

  Соберите и установите на место переднюю загрузочную шайбу, выполнив действия по разборке в обратном порядке.

  Ссылки

  Биография писателя

  Сесилия Харш профессионально пишет с 2009 года. В основном она пишет статьи о домашнем хозяйстве, здоровье и путешествиях для различных онлайн-изданий.Она имеет многолетний опыт работы в сфере домашнего благоустройства, уделяя особое внимание садоводству, а также имеет опыт групповых инструктажей. Харш получила лицензию сертифицированного помощника медсестры в 2004 году. Она училась в колледже округа Таррант и изучала английскую композицию.

  Стиральные машины без бетона легче транспортировать, так же хороши при отжиме.

  Каждый, кто когда-либо пытался перемещать одну из них, знает, что стиральные машины могут быть очень тяжелыми. Часть этого веса связана с установленными внутри бетонными блоками, которые помогают машине сохранять устойчивость во время циклов отжима.Новости из Университета Ноттингем Трент могут быть музыкой для ушей перевозчиков бытовой техники и домовладельцев. Исследователи разработали пластиковый противовес для замены бетонных блоков, который до доставки полый и легкий, а затем заполняется водой.

  Средняя стиральная машина с фронтальной загрузкой, продаваемая в Великобритании, кажется, весит где-то от 65 до 75 кг (140 — 165 фунтов), из которых около 25 кг составляют бетонные блоки, используемые для противодействия вращению барабана во время цикла стирки.Профессор Амин Аль-Хабайбех и студент Дилан Найт из Университета Ноттингем Трент разработали пластиковую замену бетону, которая снижает общий вес устройства на целых 30 процентов, что потенциально снижает затраты на транспортировку и упрощает транспортировку в домашних условиях.

  Профессор Амин Аль-Хабайбех и студент Дилан Найт из Университета Ноттингем Трент в настоящее время дорабатывают устройство, прежде чем представить идею производителям бытовой техники

  Университет Ноттингем Трент

  «Бетон на самом деле довольно вреден для окружающей среды из-за выброса CO2 при его производстве», — сказал Найт.«Использование бетона также является причиной того, почему стиральные машины обычно очень тяжело перемещать».

  Пластиковый противовес команды полый и пустой во время транспортировки, когда он весит менее 3 кг (6,5 фунта). Когда стиральная машина доставляется в новый дом, бак наполняется водой и закупоривается. «Мы обнаружили, что он работает так же хорошо, как бетонный противовес, предотвращая сильную вибрацию вращающегося барабана», — сообщил Найт.

  Бетон имеет большую плотность, чем вода, поэтому новый контейнер был сделан больше, чем бетонные блоки, которые он заменяет, чтобы сократить разрыв в плотности.В университете сообщили нам, что команда в настоящее время работает со своим промышленным партнером над дальнейшим улучшением дизайна перед тем, как представить проект производителям бытовой техники.

  Исследователи подсчитали, что ежегодно в Великобритании продается 3,5 миллиона стиральных машин, и подсчитали, что замена бетонных блоков для устройства NTU может сэкономить около 45 000 тонн CO2 каждый год, а также снизить расход транспортного топлива почти на 184 000 литров.

  Источник: Nottingham Trent University

  НОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ИННОВАЦИЯ ДЛЯ СЧЕТЧИКА

  Комментарий Нила Ховисона из отдела бытовых приборов:

  Это нововведение, на первый взгляд, кажется простым и весьма практичным нововведением, которое может иметь некоторые или все преимущества, заявленные разработчиками.Однако на несколько вопросов необходимо было дать краткие ответы, прежде чем идея даже приблизилась к стадии производства. Некоторые из областей, которые потребуют тщательного изучения, включают следующее:

  • Пластиковый резервуар, наполненный водой внутри машины, потребует определенных механизмов безопасности для защиты электрических компонентов и проводки в случае прокола или другого повреждения пластикового резервуара. Если в резервуаре для воды, установленном на барабане прибора, произошла поломка, это может иметь катастрофические последствия, поскольку вода вытечет и вступит в контакт с электропроводкой и компонентами.
  • В случае очень маленькой трещины на линии волос в контейнере вода могла медленно вытекать в течение нескольких месяцев, и владелец этого не осознавал. Это может иметь потенциал утечки на деревянный пол, что приведет к его гниению в течение нескольких месяцев, что приведет к значительному ущербу. Следовательно, противовес, заполненный водой, потребует какой-либо защиты от протечек, такой как двойная стенка и т. Д., Или будет изготовлен из очень прочного материала.
  • Одно из основных требований этого нововведения заключается в том, что оно удешевляет транспортировку устройства, а также снижает выбросы углерода / углеродный след.Это сокращение транспортных расходов не обязательно будет достоянием конечного пользователя. Даже если бы заводская цена устройства стала немного дешевле, экономия, скорее всего, была бы съедена дополнительными затратами на установку при поставке нового устройства. Команда по доставке и установке теперь должна потратить дополнительные 15-20 минут на снятие крышки устройства, снятие крышки с нового резервуара для воды, подсоединение шланга для его наполнения, надежное закрытие заполненного резервуара для воды и повторное закрытие крышки устройства.И все это еще до того, как они начнут устанавливать прибор в обычном порядке. Все это дополнительное время и труд ложатся на расходы по установке. Таким образом, то, что было сэкономлено на более низких транспортных расходах, потенциально могло быть добавлено к дополнительным расходам на установку.
  • ОДНАКО, вышеизложенное относится только к процедурам установки противовеса TOP, заполненного водой, который был предметом недавних отчетов. Если бы стиральные машины производились с верхним и нижним противовесами, имеющими конструкцию с баком, заполненным водой, тогда затраты на установку снова резко выросли бы, и необходимо было бы дополнительно рассмотреть вопрос о том, как использовать более низкий противовес. будет безопасно заполнено и закрыто.Технические аспекты заполнения нижнего бака, скорее всего, будут намного более обременительными, чем заполнение верхнего противовеса, который по своей сути более доступен для монтажника. Поэтому очевидно, что необходимо опубликовать более подробную информацию о заполнении и герметизации резервуаров для воды, прежде чем можно будет прийти к общему мнению об инновации.
  • Кроме того, из различных отчетов совершенно не ясно, как на самом деле будет заполнен пустой противовес после того, как новый прибор будет доставлен покупателю.Подсоединяет ли специалист по установке садовый шланг к крану холодной воды клиента и пропускает ли воду в резервуар перед тем, как закрыть его? Или есть более технический метод заполнения бака, например, через соленоидный клапан? И как только резервуар будет заполнен, как он будет надежно запечатан? Если это первое, то крышка или уплотнение бака для воды должны быть очень надежными и безотказными, чтобы они не ослабли со временем из-за вибраций, вызываемых стиральными машинами с фронтальной загрузкой. Если это последнее, то это приведет к увеличению покупной цены устройства из-за дополнительных компонентов, проводки и дизайна.Поэтому я хотел бы узнать больше о том, как резервуар физически заполняется в точке установки и как он затем закрывается.
  • Также стоит учесть огромные затраты всех потенциальных производителей во всем мире на внедрение этой системы и полное обновление всех своих производственных линий, включая: роботов, прессы, оборудование для формования пластмасс и сплавов, программное обеспечение производственной линии, изменение формы и конструкции барабан прибора, шкаф и компоненты, все из которых должны быть заменены или перемещены из-за места, занимаемого этими резервуарами для воды, особенно когда и если изменяется нижний противовес.В глобальном масштабе мы будем искать миллионы долларов инвестиций, чтобы внедрить эти изменения. Таким образом, дополнительные затраты на материалы и производственные процессы могут свести на нет любую экономию на устройстве для конечного пользователя. Однако все это зависит от всех деталей системы и от того, как она будет спроектирована и включена в новые устройства.
  • Согласно отчету, вода менее тяжелая, чем бетон. Поэтому необходимо, чтобы физические размеры заполненных водой противовесов были существенно больше, чем их бетонные ответные части, чтобы после заполнения общий вес был примерно сопоставим с бетонными версиями.Как видно из изображения ниже, заполненный водой противовес справа значительно больше веса бетона слева. Вы также можете видеть, что версия с резервуаром для воды находится очень близко к бокам корпуса прибора справа и сзади, а также очень близко к формовке дозатора моющего средства. Это может быть потенциальной проблемой, когда машина находится в цикле отжима, и особенно когда она находится в режиме линейного увеличения до процесса отжима, известного как цикл « распределения », когда машина пытается равномерно распределить загрузку перед тем, как перейти на полную. вращение.Если барабан немного разбалансирован во время этого процесса, то может иметь место значительное движение внешнего барабана, в результате чего барабан и / или бетонный груз ударяются о внутреннюю часть шкафа, а иногда и компоненты. Технические специалисты по бытовым устройствам часто видят результаты этого несбалансированного сценария, при этом от одного устройства к другому наблюдается разная степень повреждений. Несмотря на то, что процесс распределения был значительно улучшен за последние годы благодаря развитию электроники и сенсорных систем, стиральные машины по-прежнему разбалансированы, особенно если барабан был плохо загружен.Таким образом, значительно уменьшается пространство между противовесом, заполненным водой, и внутренними частями шкафа:

  Другой аспект, который следует учитывать, заключается в том, что до сих пор в проекте использовалась только модификация противовеса стиральной машины TOP. Нижний противовес, который тяжелее и больше верхнего, в последних отчетах не рассматривался. На приведенном ниже рисунке показаны верхний и нижний противовесы, с традиционной бетонной версией слева и версией с водой справа.Приведенный ниже рисунок, на мой взгляд, является крайне несправедливым изображением резервуара для воды по сравнению с традиционным бетонным блоком. Изображение справа, возможно, дает хорошее представление о размере и форме нижнего противовеса резервуара для воды. Однако изображение конкретного противовеса на левом графике намного больше, чем в реальной жизни. Более низкий вес бетона далеко не такой большой, поэтому визуальное сравнение не является точным или справедливым.

  Если требуется, чтобы общий вес противовесов нижнего резервуара для воды был таким же, как у бетонной версии после заполнения, то, как и в случае с верхними противовесами, нижний также должен быть значительно больше, чем у бетонной версии. В современных шкафах для стиральных машин имеется ограниченное пространство, особенно с учетом потребности в постоянно увеличивающихся объемах стирки и результирующих размерах барабана, и если физический размер и форма противовесов увеличиваются на всех текущих марках и моделях, тогда что-то необходимо будет переместить или перепроектировать, чтобы приспособить это, возможно, приводной двигатель, опоры подвески / амортизаторы, сливной насос, электронику и т. д.Все это приведет к увеличению производственных затрат и, следовательно, потенциально увеличит стоимость устройства для конечного пользователя.

  В целом, это положительное и потенциально выгодное нововведение, но на данном этапе необходимо ответить на множество вопросов.

  Как заменить передний нижний противовес на стиральной машине Hotoint

  1. Как заменить передний нижний противовес на стиральной машине Hotoint

  2. Безопасность прежде всего: выньте вилку из розетки электросети
     
  3. Необходимые инструменты: Phillips, отвертка Torx T15 и торцевой ключ на 13 мм
     
  4. Снимите заглушки с обеих сторон крышки.
     
  5. С помощью гаечного ключа Torx T15 открутите 2 винта крепления крышки
     
  6. Слегка приподнять крышку
     
  7. Сдвиньте крышку назад и снимите ее
     
  8. Крышка снята
     
  9. Снимите ящик дозатора мыла
     
  10. С помощью крестовой отвертки открутите 3 винта крепления консоли
      
  11. Слева потяните консоль от машины
      
  12. Отсоедините консоль от зажимов справа
      
  13. Запишите провода (пригодится фото)
      
  14. Отсоедините провода от модуля управления, оттолкнув их
      
  15. Провода выпущены сейчас снимаем консоль
      
  16. Консоль снята с машины
      
  17. Снять уплотнитель двери с наружного кожуха
      
  18. С помощью отвертки с плоским жалом отделите фиксирующий зажим
      
  19. Снимите удерживающую скобу с прикрепленной фиксирующей проволокой дверного уплотнения
      
  20. Снять фиксирующую проволоку уплотнителя двери
      
  21. Возьмитесь за уплотнитель дверцы и снимите его с внешнего кожуха
      
  22. Возьмитесь за ударную планку и отведите ее
      
  23. Снять защитную планку
      
  24. Удалите 2 винта, удерживающих верх переднего кожуха
      
  25. Удалите 2 винта, удерживающие нижнюю часть переднего кожуха
      
  26. Поднимите и немного сдвиньте переднюю облицовку вверх
      
  27. Снимите передний кожух с машины и снимите провода с фиксатора.
      
  28. Легче снять передний противовес, когда машина находится сзади
      
  29. Используя головку на 13 мм, снимите 3 нижних стопорных болта противовеса.
      
  30. Болты сняты, теперь снимаем нижний противовес с барабана
      
  31. Нижний противовес снят с барабана
      
  32. Выньте новый противовес из упаковки и убедитесь, что он подходит для устройства
      
  33. Установите новый нижний противовес на барабан
      
  34. Используя головку 13 мм, замените 3 нижних стопорных болта противовеса
      
  35. Поставьте прибор вертикально
      
  36. Установите передний кожух на пластиковые выступы на боковом кожухе машины
      
  37. Установите боковой кожух на место и надавите на пластмассовые выступы
      
  38. Заменить 2 винта крепления нижней части переднего кожуха
      
  39. Заменить 2 винта, удерживающих верх переднего кожуха
      
  40. Заменить отбойную планку
      
  41. Установите отбойную планку на место
      
  42. Установить уплотнитель двери на кромку переднего кожуха
      
  43. Заменить фиксирующую проволоку уплотнителя двери, крепящую уплотнитель двери к переднему кожуху
      
  44. Закрепите 2 детали на месте
      
  45. Присоедините провода к модулю управления
      
  46. Присоединенные провода
      
  47. С правой стороны закрепите консоль в машине
      
  48. Слева вставьте консоль в машину, чтобы найти ее
      
  49. С помощью крестовой отвертки замените 3 винта крепления консоли
      
  50. Заменить дозатор мыла
      
  51. Переместите крышку и сдвиньте вперед, чтобы зафиксировать ее
      
  52. С помощью гаечного ключа Torx T15 замените 2 винта крепления крышки
      
  53. Замените 2 заглушки для винтов
      
      
      Полный ассортимент запчастей для стиральной машины см. Здесь

      Необходимые инструменты можно приобрести здесь

  Заявление об отказе от ответственности: Предоставленная информация подготовлена ​​только в качестве руководства, и предпринятые шаги могут отличаться для разных моделей устройства.Мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру для проведения капитального ремонта и поиска неисправностей.

  СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ПРИБОРЫ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМПЛИТУДЫ ПРОТИВОВЕСА ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ КОРЗИНЫ

  Настоящий предмет изобретения в целом относится к стиральным машинам, таким как стиральные машины с горизонтальной осью, и способам контроля баланса нагрузки и ограничения скорости корзины в таких стиральных машинах.

  Стиральные машины обычно включают в себя шкаф, в который устанавливается бак для стирки для воды или промывочной жидкости (например,g., воду и моющее средство, отбеливатель или другие моющие добавки). Бак для стирки может быть подвешен внутри шкафа с помощью системы подвески, чтобы обеспечить некоторое перемещение относительно шкафа во время работы. Корзина установлена ​​с возможностью вращения в баке для стирки и определяет камеру для стирки для приема предметов для стирки. Во время нормальной работы таких стиральных машин жидкость для стирки направляется в бак для стирки и на предметы внутри камеры для стирки корзины. Узел привода соединен с баком для стирки и выполнен с возможностью вращения корзины для стирки в баке для стирки, чтобы перемешивать предметы в камере для стирки, отжимать жидкость для стирки из предметов в камере для стирки и т. Д.

  Во время работы стиральных машин серьезной проблемой является балансировка бака во время работы. Например, предметы и вода, загруженные в корзину, не могут быть одинаково взвешены относительно центральной оси корзины и бака. Соответственно, когда корзина вращается, в частности, во время цикла отжима, дисбаланс веса одежды может вызвать дисбаланс корзины внутри бака, так что ось вращения не совпадает с цилиндрической осью корзины. или кадка.Такой дисбаланс может привести к тому, что корзина будет контактировать с баком во время вращения, а также может вызвать перемещение бака внутри шкафа. Значительное движение бака, в свою очередь, может вызвать повышенный шум и вибрацию и / или вызвать чрезмерный износ и преждевременный выход из строя компонентов устройства.

  Известны различные методы мониторинга баланса нагрузки и предотвращения несбалансированных сценариев в стиральных машинах. Такой мониторинг и предотвращение могут быть особенно важны, например, во время высокоскоростного вращения корзины для стирки, например.г., во время отжима. Например, обычные системы контролируют ток двигателя или скорость вращения, чтобы определять, когда предметы в баке находятся в подходящем положении для цикла отжима. В качестве альтернативы, одно или несколько балансировочных колец могут быть прикреплены к вращающейся корзине для обеспечения вращающейся кольцевой массы, которая сводит к минимуму эффекты дисбаланса. Однако такие системы часто не могут точно определить положение предметов в баке или корзине или обнаружить состояние дисбаланса. Более того, такие системы часто требуют дополнительных компонентов и / или датчиков, что увеличивает стоимость и сложность устройства.

  Соответственно, желательны улучшенные способы и устройства для контроля баланса нагрузки в стиральных машинах. В частности, были бы полезны способы и устройства, которые обеспечивают точное обнаружение сбалансированного состояния или компенсацию неуравновешенного состояния во время операции стирки.

  Аспекты и преимущества изобретения будут частично изложены в нижеследующем описании, или могут быть очевидны из описания, или могут быть изучены посредством практического применения изобретения.

  В одном примерном аспекте настоящего раскрытия предоставляется способ управления стиральной машиной. Стиральная машина имеет бак для стирки, корзину для стирки, установленную с возможностью вращения в баке для стирки с помощью приводного вала, а также передний подшипник и задний подшипник для поддержки приводного вала. Способ включает в себя вращение корзины для стирки в баке для стирки со скоростью корзины, получение по меньшей мере одной амплитуды смещения бака для стирки, получение угла качания бака для стирки и определение порогового значения амплитуды опорной силы.Способ дополнительно включает в себя вычисление значения виртуальной силы опоры, частично основанной, по меньшей мере, на одной из амплитуды смещения и угла качания, определение того, что значение виртуальной опорной силы больше, чем пороговое значение амплитуды опорной силы, и настройку по меньшей мере одного рабочего параметра устройство стиральной машины в ответ на определение того, что значение виртуальной опорной силы больше порогового значения амплитуды опорной силы.

  В другом примерном аспекте настоящего раскрытия предоставляется стиральная машина, включающая в себя шкаф, бак для стирки, расположенный внутри шкафа, измерительное устройство, функционально соединенное с баком для стирки, и корзину для стирки, установленную с возможностью вращения в баке для стирки посредством приводной вал поддерживается передним подшипником и задним подшипником.Узел привода механически связан с корзиной для стирки для вращения корзины для стирки, а контроллер коммуникативно связан с узлом привода и измерительным устройством. Контроллер сконфигурирован для вращения корзины для стирки в баке для стирки со скоростью корзины, получения амплитуды переднего смещения и амплитуды заднего смещения бака для стирки с использованием измерительного устройства и получения угла качания бака для стирки. Контроллер дополнительно сконфигурирован для определения порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника и порогового значения амплитуды усилия заднего подшипника, вычисления значения силы переднего виртуального подшипника и значения силы заднего виртуального подшипника на основании, по меньшей мере, одной из амплитуды переднего смещения, задней амплитуда смещения и угол качания, определение того, что значение силы переднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника или значение силы заднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды силы заднего подшипника, и регулировка по крайней мере одного рабочего параметра устройство стиральной машины в ответ на определение того, что значение силы переднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника или значение силы заднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды силы заднего подшипника.

  Эти и другие особенности, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут более понятными при обращении к нижеследующему описанию и прилагаемой формуле изобретения. Прилагаемые чертежи, которые включены в данное описание и составляют его часть, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием служат для объяснения принципов изобретения.

  Полное и разрешающее раскрытие настоящего изобретения, включая его лучший вариант, предназначенное для среднего специалиста в данной области техники, изложено в описании, которое ссылается на прилагаемые чертежи.

  РИС. 1 представляет собой вид в перспективе стиральной машины согласно примерным вариантам осуществления настоящего раскрытия.

  РИС. 2 представлен вид сбоку в разрезе примерной стиральной машины.

  РИС. Фиг.3 представляет собой вид в перспективе части примерного стирального устройства, в котором корпус снят для ясности.

  РИС. 4 представляет собой схематический вид сбоку компонентов стиральной машины в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего раскрытия.

  РИС. 5 представляет собой схематический вид сбоку компонентов стиральной машины в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего раскрытия.

  РИС. 6 схематично показаны силы, действующие на бак для стирки примерной стиральной машины, показанной на фиг. 1 согласно примерному варианту осуществления настоящего предмета изобретения.

  РИС. 7 иллюстрирует способ управления стиральной машиной в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.

  РИС. 8 изображает определенные компоненты контроллера согласно примерным вариантам осуществления настоящего предмета изобретения.

  Повторное использование ссылочных позиций в настоящем описании и на чертежах предназначено для представления тех же или аналогичных признаков или элементов настоящего изобретения.

  Теперь будет сделана подробная ссылка на варианты осуществления изобретения, один или несколько примеров которых проиллюстрированы на чертежах. Каждый пример предоставлен для объяснения изобретения, а не для ограничения изобретения.Фактически, специалистам в данной области техники будет очевидно, что в настоящее изобретение могут быть внесены различные модификации и вариации, не выходящие за рамки объема или сущности изобретения. Например, признаки, проиллюстрированные или описанные как часть одного варианта осуществления, можно использовать с другим вариантом осуществления, чтобы получить еще один вариант осуществления. Таким образом, предполагается, что настоящее изобретение охватывает такие модификации и вариации, которые входят в объем прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.

  Для облегчения понимания этого раскрытия ниже даны определения нескольких терминов. Подразумевается, что определенные термины имеют значения, общепризнанные специалистами в области техники, относящейся к настоящему изобретению. Термины «включает» и «включающий» предназначены для включения аналогично термину «содержащий». Точно так же термин «или» обычно предназначен для включения (т.е. «A или B» предназначен для обозначения «A или B, или того и другого»). Термины «первый», «второй» и «третий» могут использоваться взаимозаменяемо, чтобы отличать один элемент от другого, и не предназначены для обозначения местоположения или важности отдельных элементов.Кроме того, следует понимать, что используемые здесь термины приближения, такие как «приблизительно», «по существу» или «примерно», относятся к погрешности в пределах десяти процентов.

  Теперь обратимся к фигурам. 1 представляет собой вид в перспективе примерной стиральной машины с горизонтальной осью , 100, , а на фиг. 2 представляет собой вид сбоку в разрезе стиральной машины , 100, . Как проиллюстрировано, стиральная машина , 100, обычно определяет вертикальное направление V, поперечное направление L и поперечное направление T, каждое из которых взаимно перпендикулярно, так что обычно определяется ортогональная система координат.Стиральная машина 100 включает в себя шкаф 102 , который простирается между верхом 104 и низом 106 в вертикальном направлении V, между левой стороной 108 и правой стороной 110 в поперечном направлении и между передней частью , 112, и задней, , 114, , вдоль поперечного направления T.

  Ссылаясь на фиг. 2, бак для стирки , 120, расположен внутри корпуса , 102, и, как правило, сконфигурирован для удерживания промывочных жидкостей во время рабочего цикла.Используемый здесь термин «жидкость для стирки» может относиться к воде, детергенту, смягчителю ткани, отбеливателю или любой другой подходящей добавке для стирки или их комбинации. Корзина для стирки , 122, входит в бак для стирки , 120, и определяет стиральную камеру , 124, , которая сконфигурирована для приема предметов для стирки. В частности, корзина для стирки , 122, установлена ​​с возможностью вращения в баке для стирки , 120, , так что она может вращаться вокруг оси вращения A. Согласно проиллюстрированному варианту осуществления ось вращения по существу параллельна поперечному направлению T.В этом отношении стиральная машина , 100, обычно упоминается как стиральная машина , 100, с «горизонтальной осью» или «фронтальной загрузкой». Однако следует понимать, что аспекты настоящего предмета изобретения могут также использоваться в контексте устройства стиральной машины с вертикальной осью или с верхней загрузкой.

  Корзина для стирки , 122, может определять один или несколько элементов мешалки, которые проходят в камеру для стирки 124 , чтобы способствовать перемешиванию и очистке предметов, расположенных в камере для стирки 124 во время работы стиральной машины 100 .Например, как показано на фиг. 2, множество ребер , 126, проходит из корзины , 122, в камеру для стирки , 124, . Таким образом, например, ребра , 126, могут поднимать предметы, размещенные в корзине для стирки , 122, , во время вращения корзины для стирки , 122, .

  Стиральная машина 100 включает в себя приводной узел 128 , который соединен с баком для стирки 120 и обычно сконфигурирован для вращения корзины для стирки 122 во время работы, т.е.g., например, во время цикла перемешивания или отжима. Более конкретно, как лучше всего показано на фиг. 2 и 4, приводной узел , 128, может включать в себя узел двигателя , 130, , который механически связан с корзиной для стирки , 122, через приводной вал , 132, для выборочного вращения корзины для стирки , 122, (например, во время перемешивания или цикл полоскания стиральной машины 100 ). Кроме того, приводной вал , 132, , как правило, с возможностью вращения поддерживается передним подшипником 134 и задним подшипником , 136, .Согласно проиллюстрированному варианту осуществления узел двигателя , 130, представляет собой двигатель-блинчик. Однако следует понимать, что любой подходящий тип, размер или конфигурация двигателей могут использоваться для вращения корзины для стирки , 122, согласно альтернативным вариантам осуществления. Кроме того, приводной узел , 128, может включать в себя любое другое подходящее количество, типы и конфигурации опорных подшипников или приводных механизмов.

  В целом, как показано на фиг. 1 и 2, шкаф , 102, также включает в себя переднюю панель , 140, , которая определяет отверстие 142 , которое обеспечивает доступ пользователя к корзине для стирки 122 бака для стирки 120 .В частности, стиральная машина , 100, включает в себя дверь , 144, , которая расположена над проемом , 142, и с возможностью вращения установлена ​​на передней панели , 140, (например, вокруг оси двери, которая по существу параллельна вертикальному направлению V). . Таким образом, дверца , 144, обеспечивает выборочный доступ к отверстию , 142, , поскольку она может перемещаться между открытым положением (не показано), облегчая доступ к стиральному баку , 120, , и закрытым положением (фиг.1) запрет доступа к умывальнику 120 .

  В некоторых вариантах осуществления окно 146 в двери 144 разрешает просмотр корзины для стирки 122 , когда дверь 144 находится в закрытом положении (например, во время работы стиральной машины 100 ). Дверь , 144, также включает в себя ручку (не показана), которую, например, пользователь может потянуть, открывая и закрывая дверь , 144, . Кроме того, хотя дверь , 144, показана установленной на передней панели , 140, , следует понимать, что дверь , 144, может быть установлена ​​с другой стороны шкафа , 102, или любой другой подходящей опоры в соответствии с альтернативными вариантами осуществления.Дополнительно или в качестве альтернативы, передняя прокладка или перегородка (не показаны) могут проходить между баком 120 и передней панелью 140 вокруг отверстия 142 , закрытого дверью 144 , дополнительной герметизирующей ванной 120 из шкафа 102 .

  Снова обратимся к фиг. 2, корзина для стирки , 122, также имеет множество перфораций , 152, , чтобы облегчить гидравлическое сообщение между внутренней частью корзины , 122, и баком для стирки , 120, .Отстойник , 154, образован стиральным баком , 120, на дне стирального бака , 120, вдоль вертикального направления V. Таким образом, поддон , 154, сконфигурирован для приема и, как правило, собирает промывочную жидкость во время операции стирки Машинный прибор 100 . Например, во время работы стиральной машины , 100, , жидкость для стирки может выталкиваться (например, под действием силы тяжести) из корзины , 122, в отстойник , 154, , через множество перфорационных отверстий , 152, .Узел насоса , 156, расположен под баком для стирки , 120, и обеспечивает поток под действием силы тяжести при опорожнении бака для стирки , 120, (например, через слив , 158, ). Насосный узел , 156, также сконфигурирован для рециркуляции промывочной жидкости в баке для стирки , 120, .

  Кратко обратимся к РИС. 3, корзина , 122, и бак , 120, поддерживаются внутри шкафа 102 с помощью системы демпфирования колебаний или подвесной системы 160 .Подвесная система , 160, обычно работает для гашения или уменьшения динамического движения и поглощения вибраций, возникающих в результате движения корзины для стирки , 122, внутри бака , 120, . Подвесная система , 160, может включать в себя один или несколько узлов заслонок 162 , соединенных между шкафом 102 и с ним и баком для стирки 120 (например, в нижней части или дне 106 бака для стирки 120 ). Обычно используются четыре узла , 162, амортизаторов, которые разнесены вокруг стирального бака , 120, .Например, каждый узел амортизатора , 162, может быть присоединен одним концом рядом с нижним углом шкафа , 102, .

  Дополнительно или альтернативно стиральная машина 100 может включать в себя другие элементы демпфирования вибрации, такие как одна или несколько пружин подвески 164 . В соответствии с проиллюстрированным вариантом осуществления система подвески 160 включает в себя две пружины подвески 164 , которые проходят между верхней частью 104 корпуса 102 и сторонами бака для стирки 120 , e.g., для фиксации в месте рядом с центром тяжести бака для стирки 120 , но выше его. В дополнительных вариантах осуществления подвесная система , 160, (и стиральная машина , 100, , как правило) не имеет каких-либо кольцевых балансировочных колец, которые добавляли бы равномерно распределенную вращающуюся массу на корзину , 122, .

  По-прежнему обращаясь к фиг. 3, согласно примерному варианту осуществления, стиральная машина , 100, может дополнительно включать в себя один или несколько противовесов , 166, .Например, согласно проиллюстрированному варианту осуществления противовесы , 166, установлены на передней части стирального бака , 120, как вверху, так и внизу. Однако согласно альтернативным вариантам осуществления может использоваться любое подходящее количество, размер и положение противовесов. В общем, противовесы , 166, сконфигурированы для компенсации веса узла двигателя , 130, , тем самым перемещая центр тяжести стирального бака , 120, ближе к его продольному центру.Таким образом, улучшается баланс и устойчивость стирального бака , 120, в шкафу , 102, .

  Возвращаясь к ФИГ. 1 и 2, в некоторых вариантах осуществления стиральная машина , 100, включает дозатор добавки или носик , 170, . Например, носик , 170, может сообщаться по текучей среде с источником воды (не показан) для направления текучей среды (например, чистой воды) в бак для стирки , 120, . Носик , 170, также может сообщаться по текучей среде с поддоном , 154, .Например, насосный узел , 156, может направлять промывочную жидкость, размещенную в поддоне , 154, , в носик , 170, , чтобы обеспечить циркуляцию промывочной жидкости в баке для стирки 120 .

  Как показано, кювета для моющих средств , 172, может быть установлена ​​с возможностью скольжения внутри передней панели , 140, . Кювета для моющих средств 172 принимает стиральную добавку (например, моющее средство, смягчитель ткани, отбеливатель или любую другую подходящую жидкость или порошок) и направляет жидкую добавку в камеру для стирки 124 во время работы стиральной машины 100 .В соответствии с проиллюстрированным вариантом осуществления, выдвижной ящик для моющих средств , 172, также может быть соединен по текучей среде с носиком , 170, для облегчения полного и точного дозирования моющей добавки.

  В необязательных вариантах осуществления объемный резервуар 174 расположен внутри шкафа 102 . Объемный резервуар 174 может быть выполнен с возможностью приема жидкой добавки для использования во время работы стиральной машины 100 . Кроме того, объемный резервуар , 174, может иметь такие размеры, что объем жидкой добавки, достаточный для множества или множества циклов стирки стиральной машины 100 (например,(например, пять, десять, двадцать, пятьдесят или любое другое подходящее количество циклов стирки) может заполнить объемный резервуар 174 . Таким образом, например, пользователь может заполнить объемный резервуар 174 жидкой добавкой и использовать стиральную машину 100 для множества циклов стирки без повторного заполнения объемного резервуара 174 жидкой добавкой. Накопительный насос , 176, сконфигурирован для выборочной подачи жидкой добавки из основного резервуара 174 в промывной бак 120 .

  Панель управления 180 , включающая в себя множество селекторов входов 182 , соединена с передней панелью 140 . Панель управления , 180, и селекторы входов , 182, вместе образуют входные данные пользовательского интерфейса для выбора оператором циклов и функций машины. Дисплей , 184, панели управления , 180, показывает выбранные функции, режим работы, таймер обратного отсчета и / или другие элементы, представляющие интерес для пользователей устройства в отношении работы.

  Работа стиральной машины 100 управляется устройством обработки или контроллером 186 , который оперативно связан с панелью управления , 180, , для манипуляций со стороны пользователя для выбора циклов и функций стиральной машины. В ответ на действия пользователя на панели управления , 180, , контроллер , 186, управляет различными компонентами стиральной машины , 100, , чтобы выполнять выбранные машинные циклы и функции. Как более подробно описано ниже со ссылкой на фиг.8, контроллер , 186, может включать в себя память и микропроцессор, например микропроцессор общего или специального назначения, способный выполнять инструкции программирования или код микроконтроля, связанный с описанными здесь способами. В качестве альтернативы, контроллер , 186, может быть сконструирован без использования микропроцессора, например, с использованием комбинации дискретных аналоговых и / или цифровых логических схем (таких как переключатели, усилители, интеграторы, компараторы, триггеры, логические элементы И и т.п.) для выполнения функций управления вместо того, чтобы полагаться на программное обеспечение.Панель управления , 180, и другие компоненты стиральной машины , 100, могут быть связаны с контроллером , 186, через одну или несколько сигнальных линий или общих коммуникационных шин.

  В примерных вариантах осуществления во время работы стиральной машины 100 предметы белья загружаются в корзину для стирки 122 через отверстие 142 , и операция стирки инициируется посредством манипулирования оператором переключателей 182 ввода.Например, цикл стирки может быть инициирован таким образом, что бак для стирки , 120, заполнен водой, моющим средством или другими жидкими добавками (например, через выдвижной отсек для моющего средства 172 или объемный резервуар 174 ). Один или несколько клапанов (не показаны) могут управляться стиральной машиной , 100, , чтобы обеспечить наполнение корзины для стирки , 122, до уровня, соответствующего количеству стираемых или полоскаемых изделий. В качестве примера, когда корзина для стирки , 122, должным образом заполнена жидкостью, содержимое корзины для стирки , 122, может быть перемешано (например,g., с ребрами 126 ) для фазы перемешивания предметов белья в корзине для стирки 122 . Во время фазы перемешивания корзина , 122, может вращаться вокруг оси вращения A с заданной скоростью (например, первой скоростью или скоростью переворачивания). Когда корзина , 122, вращается, предметы в корзине , 122, могут подниматься и опускаться в нее.

  После завершения фазы перемешивания операции стирки стиральный бак 120 может быть опорожнен, например.г., сливным насосом в сборе 156 . Предметы для стирки затем можно ополаскивать (например, посредством цикла полоскания) путем повторного добавления жидкости в бак , 120, для стирки, в зависимости от особенностей цикла очистки, выбранного пользователем. Ребра , 126, могут снова обеспечивать перемешивание в корзине для стирки , 122, . Также можно использовать один или несколько циклов отжима. В частности, цикл отжима может применяться после цикла стирки или после цикла полоскания, чтобы отжимать жидкость для стирки из стираемых изделий.Во время цикла отжима корзина , 122, вращается с относительно высокой скоростью. Например, корзина , 122, может вращаться с одной заданной скоростью (например, второй скоростью или скоростью до штукатурки) перед вращением с другой заданной скоростью (например, третьей скоростью или скоростью штукатурки). Понятно, что скорость перед штукатуркой может быть больше, чем скорость переворачивания, и скорость штукатурки может быть больше, чем скорость перед штукатуркой. Кроме того, перемешивание или переворачивание предметов может быть уменьшено, поскольку корзина , 122, увеличивает свою скорость вращения, так что скорость гипса удерживает предметы в общем фиксированном положении относительно корзины , 122, .После того, как предметы, расположенные в корзине для стирки , 122 , будут очищены (или операция стирки в противном случае завершится), пользователь может удалить предметы из корзины для стирки , 122 (например, открыв дверцу , 144 и дотянувшись до корзины для стирки 122 через открытие 142 ).

  Теперь обратимся к фиг. 3-6, в стиральной машине , 100, могут быть предусмотрены одно или несколько измерительных устройств , 190, для измерения перемещения бака , 120, , в частности, во время вращения предметов в цикле отжима при операции стирки.Измерительные устройства , 190, могут измерять множество подходящих переменных, которые могут быть коррелированы с перемещением бака , 120, . Движение, измеренное такими устройствами , 190, , можно использовать, например, для отслеживания состояния баланса нагрузки бака , 120, , определения амплитуд смещения стирального бака , 120, в различных местах и ​​для регулировки работы стиральной машины. для предотвращения чрезмерного износа или повреждения подшипников 134 , 136 или других компонентов стиральной машины 100 .

  Измерительное устройство , 190, в соответствии с настоящим раскрытием может включать в себя акселерометр, который измеряет поступательное движение, такое как ускорение в одном или нескольких направлениях. Дополнительно или альтернативно, измерительное устройство , 190, может включать в себя гироскоп, который измеряет вращательное движение, например скорость вращения вокруг оси. Кроме того, согласно примерным вариантам осуществления, измерительное устройство , 190, может включать в себя более одного гироскопа и / или более одного акселерометра.

  Панель управления 180 и другие компоненты стиральной машины 100 , такие как узел двигателя 130 и измерительное устройство 190 , могут быть связаны с контроллером 186 через одну или несколько сигнальных линий или совместно используемую связь автобусы. Необязательно, измерительное устройство , 190, может быть включено в контроллер , 186, или, альтернативно, может быть печатной платой, которая включает гироскоп и акселерометр на ней.Согласно примерным вариантам осуществления, измерительные устройства , 190, могут включать в себя специализированный микропроцессор, который выполняет вычисления, специфичные для измерения движения, при этом результаты вычислений используются контроллером , 186, .

  В соответствии с проиллюстрированным вариантом осуществления, измерительное устройство 190 установлено на баке 120 для определения движения бака 120 относительно шкафа 102 , например, путем измерения равномерного периодического движения, неравномерного периодического движение или отклонения ванны 120 во время работы прибора 100 .Например, движение может быть измерено как дискретные идентифицируемые компоненты (например, в заранее определенном направлении). Более конкретно, согласно проиллюстрированному варианту осуществления, измерительное устройство , 190, установлено на задней части бака для стирки , 120, , например, для упрощения электромонтажа, улучшенной сборки и жесткости, а также снижения вероятности повреждения. Как объяснено в данном документе, позиционирующее устройство измерения , 190, на стиральном баке , 120, может позволить контроллеру 186 определять перемещение любого другого положения на стиральном баке , 120, .Однако следует понимать, что согласно альтернативным вариантам осуществления может использоваться любое подходящее количество, тип и положение измерительных устройств.

  Измерительное устройство , 190, может быть установлено на баке , 120, (например, с помощью подходящего механического крепления, клея и т. Д.) И может быть ориентировано так, чтобы различные подкомпоненты (например, гироскоп и акселерометр) ориентированы для измерения движения вдоль или вокруг определенных направлений, как обсуждается здесь. Примечательно, что гироскоп и акселерометр в примерных вариантах осуществления преимущественно устанавливаются на бак , 120, в одном месте (например.g., расположение печатной платы или другого компонента измерительного устройства , 190, , на котором сгруппированы гироскоп и акселерометр). Такое позиционирование в одном месте выгодно снижает затраты и сложность (например, из-за дополнительной проводки и т.д.) обнаружения дисбаланса, при этом обеспечивая относительно точное обнаружение дисбаланса, как обсуждается в данном документе. В качестве альтернативы, однако, нет необходимости устанавливать гироскоп и акселерометр в одном месте.Например, гироскоп, расположенный в одном месте ванны , 120, , может измерять вращение акселерометра, расположенного в другом месте ванны , 120, , потому что вращение вокруг данной оси одинаково везде на твердом объекте, таком как ванна . 120 .

  Примерный способ использования измерительного устройства , 190, для установки предельных пороговых значений движения, вызванного несбалансированной загрузкой стирки, теперь будет описан подробно. В частности, примерный вариант осуществления описывает способ определения двух предельных порогов без учета размера или местоположения неуравновешенной массы.Вместо определения размера неуравновешенной массы (как это делается во многих известных алгоритмах управления) в настоящем способе использовалось максимальное усилие, допускаемое на каждый из подшипников, поддерживающих приводной вал, который поддерживает и вращает корзину для стирки. Более конкретно, продолжая приведенный выше пример, измерительное устройство , 190, используется для отслеживания движения стирального бака , 120, и для определения сил, которые движение создает как в переднем подшипнике , 134, , так и в заднем подшипнике , 136, .В случае, если движение генерирует силу, которая превышает заранее установленный порог для любого из этих подшипников , 134, , , 136, , стиральная машина 100 или, более конкретно, контроллер 186 , предпринимает корректирующие действия для уменьшения или устранения нагрузки на подшипники 134 , 136 или другие компоненты устройства.

  Обратимся теперь конкретно к фиг. 4-6 показаны схематические изображения стиральной машины и силы, действующие на стиральную машину во время работы.В частности, продолжая приведенный выше пример, проиллюстрированы силы, действующие на бак для стирки , 120, , корзину для стирки , 122, , передние подшипники , 134, и задние подшипники, , 136, . В этом отношении бак для стирки , 120, и корзина для стирки , 122, показаны как «подвешенная масса» стиральной машины 100 с фронтальной загрузкой, в которой бак для стирки 120 поддерживает корзину для стирки 122 с помощью приводного вала 132 и подшипников 134 , 136 .В общем, описанные здесь методы предназначены для ограничения сил, действующих на подшипники , 134, , , 136, , для предотвращения преждевременного выхода из строя.

  Как показано на фиг. 4, дисбалансная сила (F _OOB ) действует на бак для стирки , 120, вблизи передней части бака для стирки , 120, и имеет некоторую амплитуду. Однако на практике как местоположение, так и амплитуда несбалансированной силы на практике неизвестны. Некоторые стиральные машины используют сенсорные системы для оценки местоположения и амплитуды дисбаланса силы (F _OOB ) и внесения соответствующих корректировок.Однако настоящий способ может ограничивать скорость корзины в ответ на превышение предельных пороговых значений, определенных при отсутствии информации о размере или местоположении неуравновешенной массы и, следовательно, несбалансированной силе (F _OOB ).

  Для целей настоящего способа подвешенная масса стиральной машины 100 разделяется на части, удобные для цели демонстрации того, как силы на подшипниках вала , 134, , , 136, , имеют одинаковую величину в состоянии равновесия, независимо от того, они действуют на вращающуюся массу (т.корзина для стирки , 122, ) с одной стороны подшипников или на невращающейся массе (т. е. бак для стирки , 120, ) с другой стороны. Вращающаяся неуравновешенная масса имеет центробежную силу (F _OOB ), которая вызывает ускорение всех других подвешенных масс, например, бака для стирки 120 и корзины для стирки 122 , чтобы достичь равновесия с выходом из равновесия. -уравновешивающее усилие (F _OOB ). Таким образом, массы, испытывающие ускорение, создают коллективную силу, равную и противоположную несбалансированной силе (F _OOB ).В частности, как показано на фиг. 4, несбалансированная сила (F _OOB ) равна и противоположна сумме силы корзины (F _BSKT ), силы переднего подшипника (F _{rr_brg} ) и силы заднего подшипника ( F _{rr_brg} ) в состоянии равновесия.

  Чтобы упростить расчет опорных сил (F _{rr_brg} , F _{rr_brg} ) как функции движения массы стирального бака, масса бака 120 разбита на две эквивалентные массы — одну массу, которая в плоскости в задней части ванны (масса _rr , F _TUB-RR ) на переднем подшипнике 134 и одна масса, которая расположена в передней части ванны (масса _frt , F _{TUB_FRT} ), e.g., рядом с противовесами. Расположение передней массы определяется таким образом, чтобы две разделенные массы вместе были эквивалентны общей массе ванны в ее фактическом местоположении. Для данной системы масса _rr и масса _frt являются известными константами. После упрощения расположения и сил, действующих в стиральной машине , 100, , силы могут быть представлены так, как показано на фиг. 5.

  Обратимся теперь конкретно к фиг. 6, два размера положения и две амплитуды перемещения показаны на стиральном баке , 120, .В этом отношении переднее смещение (δ _frt ) и заднее смещение (δ _rr ) представляют собой беззнаковые амплитуды смещения орбитального движения в плоскости, перпендикулярной оси вращения A. Согласно проиллюстрированному варианту осуществления переднее смещение ( δ _frt ) измеряется на расстоянии спереди (l _frt ), откуда измеряется заднее смещение (δ _rr ) (например, на переднем подшипнике 134 ) вдоль оси вращения A. Кроме того, задний смещение (δ _rr ) измеряется на заднем расстоянии (l _rr ) от заднего подшипника 136 , как схематично показано на фиг.6.

  Переднее смещение (δ _frt ) и заднее смещение (δ _rr ) могут упоминаться здесь как «амплитуды виртуальных точек». В этом отношении амплитуды виртуальных точек предназначены для обозначения смещения или измерения движения в месте, которое не включает измерительное устройство. Амплитуды виртуальных точек обычно могут быть определены путем оценки, предполагая, что бак , 120, для стирки является твердым телом, и зная размерную конфигурацию бака , 120, для стирки.Примечательно, что, используя знания о размерах и делая такие предположения, положение или движение любой точки, включая точки вдали от места, где находится измерительное устройство, можно предсказать на основе измеренного положения или движения в измеренном местоположении. Таким образом, стиральная машина , 100, не обязательно должна включать в себя несколько измерительных устройств, при этом сохраняя движение каждой точки стирального бака , 120, . Следует понимать, что переднее смещение (δ _frt ) и заднее смещение (δ _rr ) могут быть фактическими измеренными смещениями или виртуальными амплитудами точек согласно различным вариантам осуществления настоящего предмета изобретения.

  Кроме того, определяется амплитуда углового смещения (Φ), также называемая углом вобуляции. Угол качания (Φ) может представлять собой конический угол цилиндрической оси корзины для стирки , 122, относительно оси вращения A (фиг. 6), когда бак для стирки , 120, находится в неуравновешенном состоянии. Угол качания (Φ) может быть измерен или определен с использованием гироскопа измерительного устройства , 190, (например, посредством интегрирования обнаруженных данных скорости вращения).

  Расстояние спереди (l _frt ) и расстояние сзади (l _rr ) являются известными значениями, основанными на геометрии устройства.Кроме того, значение переднего смещения (δ _frt ), заднего смещения (δ _rr ) и угол качания (Φ) могут быть определены с использованием измерительного датчика , 190, и известной геометрии стиральной машины 100. , что будет понятно специалисту в данной области техники.

  Согласно примерному варианту осуществления с использованием смоделированных сил, описанных выше и показанных на фиг. 5 и 6 формулировка сил, действующих на подшипники , 134, , , 136, , будет описана ниже согласно примерному варианту осуществления.В частности, сила заднего подшипника (F _{rr_brg} ) может быть найдена путем суммирования моментов вокруг переднего подшипника 134 как функция скорости корзины (ω), измеренной в радианах в секунду, как указано в уравнении ниже:

  
  Σ M = 0 = ω ² δ _frt масса _frt l _frt −F _{rr_brg} l _{rr в соответствии с образцом rr} скорость вращения корзины для стирки , 122, или скорость корзины (ω) может быть измерена на узле двигателя , 130, в оборотах в минуту или радианах в секунду.Таким образом, сила заднего подшипника (F _{RR_BRG} ) может быть рассчитана следующим образом:

  Frr_brg = ω2δfrtmassfrt (lfrtlrr)

  В соответствии с примерным вариантом осуществления с использованием смоделированных сил, описанных выше, и как показано на фиг. 5 и 6, сила переднего подшипника (F _{frt_brg} ) также может быть рассчитана как функция скорости корзины (ω), измеренной в радианах в секунду, из суммы сил следующим образом:

  
  Σ F = 0 = ω ² δ _frt масса _frt + ω ² cos (β) δ _rr масса _rr + F _{frt_brg} + F _{rr_brg}

  β) δ _rr в приведенном выше уравнении является составляющей заднего смещения (δ _rr ), которая коллинеарна переднему смещению (δ _frt ), например.g., после компенсации угла качания (Φ). В этом отношении cos (β) учитывает фазовый угол между передним смещением (δ _frt ) и задним смещением (δ _rr ) и может быть вычислен с использованием закона косинусов, как показано следующим уравнением:

  cos (β) = δfrt2 + δrr2- (Φ · lfrt) 22δfrtδrr

  В частности, переднее и заднее смещения (δ _frt , δ _rr ) и угол колебания (Φ) могут быть измеренным и переднее расстояние (l _frt ) известно, поэтому можно определить член cos (β).Далее, подставив усилие заднего подшипника (F _{rr_brg} ) в уравнение суммирования сил, приведенное выше, и упростив результат в следующем уравнении:

  ΣF = 0 = ω2δfrtmassfrt (1 + lfrtlrr) + ω2cos (β) δrrmassrr + Ffrt_brg

  Используя это упрощенное уравнение суммирования сил, решение для силы переднего подшипника (F _{frt_brg} ) выглядит следующим образом:

  Ffrt _brg = (- ω) 2 (δfrtmassfrt (1 + lfrtlrr) + cos (β) δrrmassrr)

  Целью настоящего метода управления является определение беззнакового порога или порога величины для допустимые смещения.Следовательно, приведенное выше уравнение может быть представлено следующим образом:

  Ffrt_brg = ω2δfrtmassfrt (1 + lfrtlrr) + cos (β) δrrmassrr

  Упростите, чтобы получить следующее, где C ₁ и C ₂ — фиксированные константы:

  
  | F _{frt_brg} | = ω ² | δ _frt C ₁ + cos (β) δ _rr C ₂ |

  где:

  C1 = massfrt (1 + lfrtlrr); и C2 = massrr

  Теперь, когда были составлены уравнения для силы переднего подшипника (F _{frt_brg} ) и силы заднего подшипника (F _{rr_brg} ) порог переднего подшипника (AMP _FRT ) и порог заднего подшипника (AMP _RR ) могут зависеть от предела усилия для переднего подшипника (F _{LMT_FRT} ) и предела усилия для заднего подшипника (F _{LMT_RR} ), соответственно, вместе со скоростью корзины (ω).На практике это можно представить следующим образом:

  AMPFRT = FLMT_FRTω2C3≥δfrtC4 + cos (β) δrrAMPRR = FLMT_RRω2C5≥δfrt

  где :

  C3 = massrr; C4 = massfrtmassrr (1 + lfrtlrr); и C5 = massfrt (lfrtlrr)

  Примечательно, что, используя приведенные выше уравнения пороговых значений амплитуды, можно создать справочную таблицу на основе известных значений в зависимости от скорость корзины (ω). В частности, например, пределы усилия подшипника (F _{LMT_FRT} , F _{LMT_RR} ) могут быть определены эмпирически или могут быть предоставлены производителем подшипника и системными константами (C ₃ , C ₄ , C ₅ ) может определяться на основании геометрии и массы стирального бака , 120, .Таким образом, левая часть вышеприведенного уравнения может быть определена как функция скорости корзины (ω).

  Таким образом, для заданной скорости корзины (ω) контроллер устройства может получить из справочной таблицы соответствующий порог амплитуды для переднего и заднего подшипников. Одновременно контроллер может использовать измерительное устройство (такое как измерительное устройство , 190, ) для измерения переднего смещения (δ _frt ), заднего смещения (δ _rr ) и угла качания (Φ).Кроме того, для данного прибора могут быть известны расстояние спереди (l _frt ) и расстояние сзади (L _rr ). Наличие этих значений позволяет определить, превысили ли смещения пороговые значения амплитуды. Описанный ниже способ 200 обеспечивает один примерный метод ограничения опорных сил с использованием амплитуд смещения и моделей, описанных выше.

  Теперь, когда были представлены конструкция стиральной машины , 100, и конфигурация контроллера , 186, , согласно примерным вариантам осуществления, будет описан примерный способ 200 работы стиральной машины.Хотя приведенное ниже обсуждение относится к примерному способу 200 управления стиральной машиной 100 , специалист в данной области техники поймет, что примерный способ 200 применим к работе множества других стиральных машин, таких как как стиральные машины с вертикальной осью. В примерных вариантах осуществления различные этапы способа, раскрытые в данном документе, могут выполняться контроллером , 186, или отдельным специализированным контроллером.

  Теперь обратимся к фиг. 7 описан примерный способ использования со стиральными машинами в соответствии с настоящим раскрытием. В общем, различные этапы способов, как раскрыто в данном документе, в примерных вариантах осуществления могут выполняться контроллером , 186, , который может принимать входные данные и передавать выходные данные от различных других компонентов устройства , 100, . В частности, настоящее раскрытие дополнительно направлено на способ, обозначенный ссылочным номером 200 , для управления стиральной машиной 100 .Такие способы преимущественно облегчают отслеживание состояний баланса нагрузки и перемещений стирального бака, определение того, когда опорные силы достигли нежелательных уровней, и инициирование корректирующих действий для предотвращения чрезмерных опорных усилий. В примерных вариантах осуществления такая балансировка выполняется во время цикла отжима после одного или нескольких из следующих циклов: слив, стирка, полоскание и т. Д.

  Обращаясь, в частности, к фиг. 7, на этапе , 210, , способ , 200, включает в себя вращение корзины для стирки в баке для стирки со скоростью корзины.Продолжая пример, приведенный выше, корзина для стирки , 122, может вращаться с помощью узла привода , 128, или узла двигателя, , 130, . Кроме того, скорость корзины может быть измерена с помощью узла двигателя , 130, , например, путем контроля противоэлектродвижущей силы (ЭДС) двигателя или любым другим подходящим способом. Скорость корзины может быть любой подходящей скоростью для прилепления предметов внутри корзины для стирки к корзине для стирки или иного создания силы дисбаланса (OOB).

  В некоторых вариантах осуществления этап , 210, следует за циклом стирки или полоскания и, кроме того, может следовать за сливом объема жидкости из бака. Например, этап , 210, может происходить после вливания некоторого объема жидкости в бак. Жидкость может включать воду и может дополнительно включать одну или несколько добавок, как описано выше. Вода может течь через шланги, трубку и узел насадки в бак и на предметы, которые расположены в корзине для стирки. Объем жидкости может зависеть от размера загрузки предметов и других переменных, которые могут, например, вводиться пользователем, взаимодействующим с панелью управления и ее селекторами ввода.

  Необязательно, этап , 210, может происходить после перемешивания предметов в баке (например, в течение периода перемешивания). Во время такого перемешивания (которое может быть подфазой цикла стирки) объем жидкости, втекающей в бак, может оставаться в баке (то есть до того, как объем жидкости будет слит из бака). Кроме того, во время периода перемешивания корзина может вращаться (например, со скоростью переворачивания) или колебаться при попеременном вращении по часовой стрелке. Период перемешивания может быть определен периодом времени, запрограммированным в контроллере.Скорость вращения или колебания, характер перемешивания и период перемешивания могут зависеть от размера загрузки предметов.

  Способ 200 дополнительно включает в себя на этапе , 220, получение амплитуды переднего смещения и амплитуды заднего смещения стирального бака с использованием измерительного устройства. В частности, амплитуда переднего смещения может быть измерена рядом с передней частью стирального бака, например, вблизи противовесов , 166, . Кроме того, амплитуда заднего смещения может быть измерена на переднем подшипнике.Согласно примерным вариантам осуществления эти амплитуды смещения могут определяться измерительным устройством, включающим в себя акселерометр и гироскоп. В таком варианте осуществления, например, измерительное устройство может быть установлено в удобном месте снаружи стирального бака , 120, и может использоваться для определения смещения любого места на жестком корпусе бака, как описано в данном документе.

  Этап 230 включает в себя определение угла качания стирального бака. Согласно примерному варианту осуществления угол вобуляции может быть измерен или определен с использованием гироскопа измерительного устройства , 190, (e.g., путем интегрирования обнаруженных данных о скорости вращения).

  Этап 240 включает в себя определение порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника и порогового значения амплитуды усилия заднего подшипника в зависимости от пределов усилия в подшипнике и скорости корзины. Примерные методы и уравнения для определения этих пороговых значений амплитуды опорной силы представлены выше. Примечательно, что пределы усилия подшипника обычно известны, например предел усилия в фунтах, установленный производителем подшипника. Точно так же системные константы, необходимые для определения пороговых значений амплитуды опорной силы, являются известными значениями, зависящими от конфигурации и геометрии системы.Таким образом, пороговые значения амплитуды опорной силы могут быть внесены в справочную таблицу только как функция измеренной скорости корзины.

  Этап 250 включает в себя вычисление значения силы переднего виртуального подшипника и значения силы заднего виртуального подшипника на основании, по меньшей мере, одной из амплитуды переднего смещения, амплитуды заднего смещения и угла качания. Примерные способы и уравнения для определения этих значений виртуальной опорной силы представлены выше, например, в параграфе [0061].Следует понимать, что в такие уравнения могут быть внесены изменения и модификации, оставаясь в пределах объема настоящего предмета изобретения. Например, когда используются несколько амплитуд смещения, для расчета значения виртуальной силы опоры используются конкретные массовые и размерные характеристики. Свойства масштабируют или взвешивают амплитуды множественных смещений относительно друг друга. Если требуется только одна амплитуда смещения, можно сказать, что свойство массы или размеров было включено в пороговое значение.

  Этап 260 включает в себя определение того, что значение силы переднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды усилия переднего подшипника или значение силы заднего виртуального подшипника больше порогового значения амплитуды силы заднего подшипника. Если любое из этих условий удовлетворяется, этап , 270, включает в себя настройку по меньшей мере одного рабочего параметра стиральной машины. Например, этап , 270, может включать в себя поддержание или замедление скорости корзины, чтобы уменьшить силы, возникающие в подшипнике из-за несбалансированной массы.

  В данном документе «рабочий параметр» стиральной машины 100 — это любая настройка цикла, время работы, настройка компонентов, скорость отжима, конфигурация деталей или другие рабочие характеристики, которые могут повлиять на производительность стиральной машины 100 . Таким образом, ссылки на регулировку рабочих параметров или «регулировку по крайней мере одного рабочего параметра» предназначены для ссылки на управляющие воздействия, предназначенные для улучшения характеристик системы в ответ на несбалансированные массы, усилия подшипника, амплитуды смещения, угол качания и т. Д.Скорости вращения корзины используются здесь в качестве примерных отрегулированных рабочих параметров, но такое использование не предназначено для ограничения объема корректировок рабочих параметров.

  РИС. 7 изображает шаги, выполняемые в определенном порядке для целей иллюстрации и обсуждения. Специалисты в данной области техники, использующие раскрытия, представленные в данном документе, поймут, что этапы любого из методов, обсуждаемых в данном документе, могут быть адаптированы, перегруппированы, расширены, опущены или изменены различными способами без отклонения от объема настоящего раскрытия. .Кроме того, хотя аспекты способа , 200, объясняются на примере стиральной машины , 100, , следует понимать, что эти способы могут применяться к работе любого подходящего стирального устройства.

  РИС. 8 показаны некоторые компоненты контроллера , 186, , согласно примерным вариантам осуществления настоящего раскрытия. Контроллер , 186, может включать в себя одно или несколько вычислительных устройств 186 A, которые могут использоваться для реализации способов, как описано в данном документе.Вычислительное устройство (а) 186 A может включать в себя один или несколько процессоров 186 B и одно или несколько запоминающих устройств 186 C. Один или несколько процессоров 186 B могут включать любое подходящее устройство обработки, такое как микропроцессор, микроконтроллер, интегральная схема, специализированная интегральная схема (ASIC), цифровой сигнальный процессор (DSP), программируемая вентильная матрица (FPGA), логическое устройство, одна или несколько центральных процессоров единиц (ЦП), графических процессоров (ГП) (например,g., предназначенные для эффективного рендеринга изображений), блоки обработки, выполняющие другие специализированные вычисления и т. д. Запоминающее устройство (а) 186 C может включать в себя один или несколько энергонезависимых машиночитаемых носителей данных, таких как RAM, ROM, EEPROM, EPROM, устройства флэш-памяти, магнитные диски и т. Д. И / или их комбинации.

  Запоминающее устройство (а) 186 C может включать в себя один или несколько машиночитаемых носителей и может хранить информацию, доступную для одного или нескольких процессоров 186 B, включая инструкции 186 D, которые могут выполняться одним или несколькими процессорами 186 B.Например, запоминающее устройство (а) , 186, C может хранить инструкции , 186, D для запуска одного или нескольких программных приложений, отображения пользовательского интерфейса, приема пользовательского ввода, обработки пользовательского ввода и т. Д. В некоторых реализациях инструкции 186, D, может выполняться одним или несколькими процессорами , 186 B, чтобы заставить один или несколько процессоров 186 B выполнять операции, например, такие как одна или несколько частей способов, описанных в данном документе. Команды , 186, D могут быть программно написаны на любом подходящем языке программирования или могут быть реализованы аппаратно.Дополнительно и / или альтернативно, инструкции 186 D могут выполняться в логически и / или виртуально отдельных потоках на процессоре (ах) 186 B.

  Одно или несколько запоминающих устройств 186 C могут также хранить данные 186 E, которые могут быть извлечены, обработаны, созданы или сохранены одним или несколькими процессорами 186 B. Данные 186 E могут включать, например, данные для облегчения выполнения методов описано здесь. Данные 186 E могут храниться в одной или нескольких базах данных.Одна или несколько баз данных могут быть подключены к контроллеру , 186, через LAN или WAN с высокой пропускной способностью, или также могут быть подключены к контроллеру через сеть (сети) (не показаны). Одну или несколько баз данных можно разделить так, чтобы они располагались в нескольких регионах. В некоторых реализациях данные , 186, E могут быть получены от другого устройства.

  Вычислительное устройство (а) 186 A может также включать в себя модуль связи или интерфейс 186 F, используемый для связи с одним или несколькими другими компонентами контроллера 186 или стиральной машины 100 через сети.Интерфейс связи , 186, F может включать в себя любые подходящие компоненты для взаимодействия с одной или несколькими сетями, включая, например, передатчики, приемники, порты, контроллеры, антенны или другие подходящие компоненты.

  В этом письменном описании используются примеры для раскрытия изобретения, включая лучший режим, а также для того, чтобы дать возможность любому специалисту в данной области техники применить изобретение на практике, включая создание и использование любых устройств или систем и выполнение любых включенных методов.Патентоспособный объем изобретения определяется формулой изобретения и может включать другие примеры, которые приходят на ум специалистам в данной области. Предполагается, что такие другие примеры находятся в пределах объема формулы изобретения, если они включают структурные элементы, которые не отличаются от буквального языка формулы изобретения, или если они включают эквивалентные структурные элементы с несущественными отличиями от буквального языка формулы изобретения.

  Внутри стиральной машины — как работают стиральные машины

  Если мы заглянем под стиральную машину, вы увидите, что делает ее такой тяжелой.

  Да, это на самом деле бетонный блок на картинке выше. Бетон нужен для уравновешивания столь же тяжелого электродвигателя, который приводит в движение очень тяжелую коробку передач, прикрепленную к стальной внутренней ванне. В стиральной машине много тяжелых компонентов.

  Стиральная машина имеет две стальные ванны. Внутренний бак — это тот, который вмещает одежду. Он имеет мешалку посередине, а по бокам перфорированы отверстия , так что при вращении бака вода может уходить.

  Внешний бак , который изолирует всю воду, прикреплен болтами к корпусу шайбы. Поскольку внутренний бак вибрирует и трясется во время цикла стирки, он должен быть установлен таким образом, чтобы он мог перемещаться, не ударяясь о другие части машины.

  Внутренний бак прикреплен к коробке передач , которая прикреплена к черной металлической раме , которую вы видите на рисунке выше. Эта рама удерживает двигатель, коробку передач и бетонный вес.

  На картинке выше изображена только черная металлическая рама без бака и коробки передач.Кабель , который вы видите в левой части изображения, является другим концом того же кабеля, который вы видите на правой стороне. Всего имеется трех шкивов , так что если одна сторона рамы движется вверх, другая сторона движется вниз. Эта система выдерживает вес тяжелых компонентов, позволяя им перемещаться таким образом, чтобы не сотрясать всю машину.

  Но, если все эти части просто болтаются на тросах, почему они не качаются все время?

  Стиральная машина имеет систему демпфирования , которая использует трение для поглощения некоторой части силы от вибраций.

  В каждом из четырех углов машины есть механизм, который работает как дисковый тормоз. Деталь, прикрепленная к раме шайбы, представляет собой пружину . Он прижимает две подушки к металлической пластине , прикрепленной к черной раме. Вы можете увидеть, где колодки отполировали пластину от движения во время вибрации.

  Противовесы с MagnaDense | LKAB Minerals

  «Больше веса, меньше объема» очень важно для всех производителей противовесов, которые мы поставляем.

  Наши клиенты находятся по всему миру и производят противовесы с MagnaDense для всех видов конечных продуктов, и их основная задача всегда заключается в том, чтобы придать достаточный вес относительно небольшому объему.

  Противовесы тяжелой техники

  Некоторые из самых широко известные применения противовесов — профессиональные экскаваторы, тракторы, краны и строительные машины. Наши заказчики производят эти тяжелые блоки для известных брендов, таких как Caterpillar, Liebherr, Komatsu и Hitachi.Большинство наших клиентов используют оболочку, которую они заполняют бетоном высокой плотности, содержащим MagnaDense.

  Конечная плотность бетона каждого противовеса разная. Это потому, что это зависит от типа оборудования, для которого они его используют. Однако в среднем плотность бетона колеблется от 3,5 до 5 т / м ³ . Для смесей плотностью до 4 т / м ³ можно изготавливать плотный бетон с использованием различных марок MagnaDense. В качестве альтернативы, для бетона с конечной массой> 4 т / м в смесь добавляются стальные штампы ³ .

  Противовесы стиральной машины

  Еще одно важное применение противовесов — блоки, используемые в бытовой технике, например, в стиральных машинах. В машины вокруг барабана добавляется тяжелый кусок бетона. Наши клиенты — производители оригинального оборудования, которые производят белый цвет для самых известных брендов. Как для противовеса тяжелой техники, так и для бытовых товаров плотность блоков варьируется в зависимости от типа машины.

  MagnaDense преимущества для противовесы

  Причины выбора MagnaDense в составе плотной бетонной смеси противовеса очевидны для наших клиентов.Они говорят нам, что предпочитают использовать наш плотный природный минерал, потому что:

  • С высокоавтоматизированными производственными линиями важна надежность технических характеристик продукта.
  • MagnaDense обеспечивает такую ​​высокую плотность, что потребность в дорогих стальных штампах минимальна.
  • Наш продукт всегда доступен, круглый год

  Подводя итог все три основных фактора это стабильность цена , качество и наличие .

  Долгосрочные отношения

  Мы считаем, что со значительной частью клиентов, производящих противовесы, мы поддерживаем долгосрочные отношения. Когда эти компании начали использовать нашу MagnaDense для создания противовесов, они уже работали довольно долгое время. Однако оказывается, что надежность и качество имеют такое большое значение, что, когда они меняются и включают в себя наш минерал, они придерживаются этого решения. Поэтому мы гордимся тем, что нас считают надежным партнером в этом бизнесе.Некоторые из наших клиентов работают с нами уже более 20 лет.

  Факты противовеса

  Далее вы найдете несколько примеров бренды, использующие бетонные противовесы MagnaDense и конечную продукцию эти противовесы используются в:

  Одним из очень специфических «противовесов», не упомянутых в этой статье, являются рыболовные грузы.

  20Фев

  Уголок стыковочный для плитки: Виды уголков для плитки в ванной их классификация и монтаж

  20 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх

  Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.

  Преимущества

  Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.

  Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:

  1. Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
  2. Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
  3. Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
  4. Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
  5. Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.

  Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.

  Виды и типы

  Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.

  1. Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
  2. Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.

  В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.

  Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.

  Материал

  Для изготовления уголков применяются следующие материалы:

  • Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
  • Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
  • Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
  • Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.

  Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.

  Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.

  К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.

  К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.

  Как выбрать?

  Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
  2. Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
  3. Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.

  Варианты укладки

  Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.

  Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.

  • Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
  • Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.

  Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.

  Как установить?

  Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.

  Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:

  1. Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
  2. Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
  3. Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.

  Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.

  Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.

  К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.

  Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее. Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.

  Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.

  Советы

  Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.

  1. При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
  2. Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
  3. Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
  4. Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.

  Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.

  керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх

  Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.

  Преимущества

  Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.

  Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:

  1. Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
  2. Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
  3. Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
  4. Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
  5. Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.

  Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.

  Виды и типы

  Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.

  1. Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
  2. Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.

  В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.

  Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.

  Материал

  Для изготовления уголков применяются следующие материалы:

  • Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
  • Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
  • Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
  • Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.

  Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.

  Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.

  К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.

  К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.

  Как выбрать?

  Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
  2. Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
  3. Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.

  Варианты укладки

  Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.

  Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.

  • Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
  • Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.

  Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.

  Как установить?

  Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.

  Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:

  1. Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
  2. Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
  3. Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.

  Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.

  Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.

  К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.

  Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее. Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.

  Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.

  Советы

  Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.

  1. При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
  2. Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
  3. Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
  4. Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.

  Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.

  керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх

  Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.

  Преимущества

  Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.

  Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:

  1. Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
  2. Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
  3. Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
  4. Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
  5. Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.

  Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.

  Виды и типы

  Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.

  1. Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
  2. Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.

  В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.

  Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.

  Материал

  Для изготовления уголков применяются следующие материалы:

  • Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
  • Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
  • Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
  • Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.

  Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.

  Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.

  К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.

  К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.

  Как выбрать?

  Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
  2. Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
  3. Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.

  Варианты укладки

  Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.

  Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.

  • Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
  • Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.

  Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.

  Как установить?

  Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.

  Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:

  1. Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
  2. Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
  3. Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.

  Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.

  Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.

  К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.

  Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее. Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.

  Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.

  Советы

  Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.

  1. При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
  2. Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
  3. Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
  4. Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.

  Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.

  керамический, кафельный и декоративный для ванной, для укладки и стыка плитки, накладной и пвх

  Кафель – один из самых популярных, практичных и недорогих отделочных материалов. Именно поэтому плитку так часто можно встретить на стенах, полу и потолке на кухне, в ванной или туалетной комнате. Но при облицовке кафелем одной только плиткой не обойтись. Чтобы интерьер смотрелся красиво и законченно, необходимо будет использование и дополнительных элементов, в том числе, уголка.

  Преимущества

  Уголок для плитки не является обязательным элементом облицовки, но, тем не менее, решает очень важную функциональную и декоративную задачу.

  Чтобы в полной мере оценить пользу уголка, необходимо тщательно рассмотреть его преимущества:

  1. Возможность оформления сложных геометрических поверхностей. Выпилить кафель под углом 45° очень сложно, а иногда и невозможно совсем. Использование уголка позволяет решить эту проблему и обойтись совсем без распила.
  2. Маскировка неровностей и шероховатостей кромки плитки. Срез, оформленный при помощи уголка, получается идеально ровным и гладким.
  3. Декоративный фактор. Уголок, выполненный в контрастном цвете, придает готовому полотну законченный и аккуратный вид.
  4. Гидроизоляция. Использование уголка – идеальное решение вопроса с попаданием влаги в стыки между плитками. Уголок препятствует образованию плесени и появлению грибка, значительно увеличивается срок службы самого покрытия.
  5. Безопасность. Использование уголка позволяет предотвратить возможные травмы при подскальзывании на мокром полу. Углы и торцы плитки могут иметь сколы или неровности, которые и могут привести к различным порезам или травмам.

  Если дизайн предусматривает облицовку ванной или другой комнаты в сложном стилистическом решении, например барокко, фольклор, этника, то уголок может являться обязательной частью композиции.

  Виды и типы

  Уголок служит для оформления углов, стыка между плитками, сложных поверхностей, мест соединения сантехники со стеной и т.д. По своей форме он делится на две группы: внешний и внутренний.

  1. Внешний уголок. Применяется для оформления выступов стен. Это необходимо, потому что эта часть покрытия испытывает постоянную механическую нагрузку. Закрытые уголком острые торцы плиток полностью исключают опасность для находящихся рядом людей. В этом случае уголок выполняет и чисто защитную функцию. Наружный уголок можно положить сразу при укладке кафельной плитки или после окончания работ на готовое покрытие.
  2. Внутренний уголок. Используется для оформления угловых стыков плитки при пересечении соседних плоскостей, например, стены и потолка, а также места соединения душевой кабины и стены. Такой уголок имеет несколько округлую, вогнутую форму. Применение внутреннего уголка предотвращает попадание влаги в швы между плитками или плиткой и стеной.

  В зависимости от выполняемых функций, уголки могут быть декоративными или функциональными. Декоративный уголок используется чисто для эстетической цели. Контрастный или одинаковый по цвету с основным полотном уголок придает интерьеру более гармоничный и стильный облик. Функциональный уголок принимает на себя серьезную механическую нагрузку.

  Чаще всего уголки выполняются из пластика, металла либо керамики. Однако самым быстрым, недорогим, но и недолговечным и менее привлекательным вариантом оформления стыков является ленточный бордюр. Чаще всего такой уголок является самоклеящимся. Некоторые модели предварительно обрабатываются фунгицидным составом для предотвращения появления плесени и грибка. Такой уголок очень прост в эксплуатации, он хорошо гнется и не трескается.

  Материал

  Для изготовления уголков применяются следующие материалы:

  • Металл (алюминий). Универсальный материал, оттенок которого гармонично сочетается с любым цветовым решением интерьера. Кроме того, алюминий прекрасно комбинируется и с другими металлическими конструкциями комнаты, например, душевой кабиной или другой сантехникой. К достоинствам такого уголка можно отнести его легкость, высокую прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
  • Уголки часто выполняют и из металлических сплавов. Чаще всего они покрываются золотой или серебряной краской (такие варианты считаются универсально подходящими под разные цветовые решения интерьера). Уголки бывают никелированными или хромированными.
  • Уголок из пвх (поливинилхлорида) отличается целым рядом преимуществ. Он очень легкий, достаточно прочный, обладает отличной водонепроницаемой способностью, и представлен в огромнейшем ассортименте цветовых решений, что позволяет легко подобрать подходящий вариант даже для самого изысканного интерьера.
  • Керамический уголок (или профиль «под керамику») – один из самых лучших вариантов с точки зрения эстетической целостности интерьера. Часто керамический уголок является частью коллекции плитки, поэтому лучше всего приобретать именно такую модель.

  Если сравнивать уголки из разных материалов по нескольким критериям, то не первое место по долговечности выйдет, конечно, металл. К материалам с наименьшим сроком службы относятся полиэтилен и ПВХ.

  Металлические уголки также обеспечивают и наибольшую герметичность. Самым худшим показателем в этом списке обладает пластик.

  К достоинствам полиэтиленовой ленты можно отнести простоту ее монтажа и самую низкую стоимость из представленных выше материалов. Однако постоянное воздействие влаги приводит к тому, что уже через пару лет ленту придется менять. Пластик – очень демократичный по цене материал, он легко монтируется, устойчив к грибку и плесени, достаточно эластичен.

  К достоинствам керамического уголка, помимо высокой прочности и водонепроницаемости, можно отнести еще и слабую теплопроводность и безупречный эстетичный вид на протяжении долгого времени службы. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, сложность монтажа, особенно в интерьерах с нестандартным архитектурным дизайном. Пожалуй, единственным фактором износа керамики является ударопрочность. После сильного удара, керамика может быстро начать крошиться, поэтому ее следует заменить, как можно скорее.

  Как выбрать?

  Выбор уголка для кафельной плитки зависит от нескольких факторов:

  1. Толщина плитки. В зависимости от этого показателя уголок тоже может иметь целый ряд разных толщин. Профессиональные строители рекомендуют выбирать уголок размером на 1 мм больше толщины приобретаемой плитки.
  2. Конструктивные особенности. По типу жесткости уголки делятся на 3 группы (жесткие, полужесткие и мягкие). В зависимости от сложности архитектуры можно подобрать наиболее подходящий вариант уголка. Пластик прекрасно режется и подходит для оформления сложных геометрических конструкций, в том числе, криволинейных. Металлический профиль идеален для геометрически четкого и прямого пространства.
  3. Перед покупкой уголка, лучше всего захватить в магазин образец кафеля, который планируется использовать для облицовки. Так можно подобрать уголок, максимально подходящий по цвету. Это касается, конечно, тех случаев, когда уголок и кафель приобретаются из разных коллекций.

  Варианты укладки

  Перед выбором варианта укладки, необходимо определить, какое потолочное покрытие будет использоваться. Если потолок выполнен из ГКЛ либо он подвесной, то это – идеальный вариант. Уголки устанавливаются ровно до отметки, где будет проходить потолочное покрытие. Перед тем, как устанавливать уголок, надо произвести необходимые замеры и выполнить подрезку.

  Не существует однозначного решения по поводу того, что раньше укладывать – кафель либо плитку.

  • Первый вариант – укладка уголков по предварительно размеченной поверхности. Затем кладется основное полотно, а плитка на стыках с уголком подрезается.
  • Второй вариант — облицовка стен кафелем и укладка уголков. Этот способ является немного более простым, чем первый, однако при первом готовое покрытие смотрится аккуратнее.

  Перед началом укладки специалисты советуют выполнить тщательные замеры и произвести разметку стен, а также подпиливание уголков в местах стыковки. От того, насколько правильно и аккуратно выполнен этот этап работы, зависит вид готового интерьера.

  Как установить?

  Обычно укладка плитки начинается с места вокруг ванны.

  Укладка уголка поверх плитки выполняется следующим образом:

  1. Поверхность плитки должна быть тщательно подготовлена, очищена и обезжирена.
  2. Затем герметиком обрабатываются места соприкосновения ванны со стеной. Даже если ванна вплотную прилегает к стене, то щели все равно есть. Туда может попасть влага, и спровоцировать появление грибка и плесени. После герметизации стыка уголок обрабатывается клеящим раствором (жидкие гвозди) и укладывается к поверхности ванны. При этом планку необходимо плотно прижать по всей поверхности.
  3. Далее укладывают плитку в вертикальном направлении, а затем монтируются внутренние и внешние уголки.

  Укладка уголка под плитку. Этот способ несколько сложнее и требует от укладчика определенных профессиональных навыков. Монтаж уголка производится одновременно с установкой сантехники: сначала ванна или душкабина, затем уголок и только потом остальная плитка.

  Технология та же: отрезается уголок необходимой длины, затем на стену в месте установки тонким слоем наносится клей. Уголок плотно прижимается к стене. После монтажа всего уголка можно приступать к облицовке плиткой. Клей наносится на поверхность плитки, она вставляется в пазы уголка и плотно прижимается к стене.

  К преимуществам этого варианта можно отнести более привлекательный внешний вид и практически полную герметизацию. Но, если со временем потребуется замена уголка, демонтировать придется и часть плиточного покрытия.

  Установка ленточного бордюра происходит намного проще и быстрее. Сначала выбирается лента нужной ширины и длины. Затем подготавливается рабочая поверхность, выполняется герметизация стыков между ванной и стеной, а затем укладывается лента. Чаще всего, лента выпускается с клеящим слоем, но для большей прочности можно воспользоваться жидкими гвоздями. Приклеивать ленту лучше с угла, аккуратно и плотно прижимая ее по всей поверхности.

  Для укладки керамических уголков используется специальный клей. После укладки излишки клея нужно просто убрать лоскутом мягкой ткани или марли. Для более сильной фиксации склеенные фрагменты уголков можно скрепить строительным скотчем до полного высыхания. При желании, края уголков можно промазать герметиком.

  Советы

  Если облицовка кафелем производится собственными силами, то лучше всего воспользоваться советами профессиональных строителей, которые помогут выполнить ремонт быстро, качественно и аккуратно.

  1. При монтаже металлического уголка, необходимо следить за тем, чтобы конструкции были идеально ровными и гладкими. Малейший изгиб крайне отрицательно скажется на результате всей работы.
  2. Перед началом монтажа обязателен очень точный расчет необходимого количества уголков и необходимых подрезок, а также разметка поверхности.
  3. Начинать работу следует с самого заметного угла комнаты, чтобы выступающая часть была облицована максимально аккуратно.
  4. Не обязательно подбирать уголки в тон облицовке. Иногда контрастные или универсальные решения позволяют очень интересно обыграть классический интерьер.

  Об установке уголков для плитки смотрите в следующем видео.

  наружные пластиковые, алюминиевые и металлические углы для керамических изделий

  Ремонт в ванной комнате – нелегкое дело, которое требует огромного количества сил и материальных вложений. Каждый хочет иметь красиво оформленную комнату с качественной укладкой плитки. Для того чтобы плитка выглядела эстетично и привлекательно, необходимо применять уголки, которые позволяют материалу служить намного дольше и помогают создать аккуратный внешний вид помещения.

  Для того чтобы выбрать максимально подходящий вариант, необходимо учесть не только характеристика разнообразных профилей, но и интерьер, так как уголки должны быть частью общего дизайна.

  Важно помнить о том, что лучше всего приобретать тот вариант, оттенок которого будет смотреться наиболее привлекательно с цветовым оформлением помещения.

  Для чего нужен?

  Уголки для плитки являются материалом для отделки квартиры, который позволяет придать интерьеру эстетичность и завершенность. С помощью их можно сделать оформление стыков на сложных участках более аккуратным, они используются как в период укладки материалов, так и после итоговых работ (поверх облицовки). И также они способны придать завершенность дизайну помещения и сделать его намного красивее.

  Стоит отметить преимущества уголка:

  1. Позволяет оформлять сложные геометрические поверхности. Чаще всего профили гнутся без какого-либо труда.
  2. Маскирует неровности и шероховатости на кромках плитки. Если оформить срез с помощью уголка, он получится аккуратным и красивым. Это позволяет интерьеру стать законченным, делает его более стильным.
  3. Он не позволяет влаге попадать в стыки, помогает в борьбе с образованием плесени и грибка.
  4. Предотвращает разнообразные травмы, связанные со скользким полом (ламинатом или скользкой плиткой). Довольно часто люди поскальзываются и получают какие-либо травмы в связи с необработанной частью плитки.

  Профиль избавляет владельца от переживаний и опасностей.

  Виды

  Уголок помогает оформлять углы, стыки, сложные поверхности, места, где сантехника соединяется со стеной и прочее. Существуют внешние и внутренние уголки.

  Наружные чаще всего применяют, оформляя выступы стен при облицовке ванной. Его использование крайне важно, так как данная часть покрытия подвергается постоянной механической нагрузке. Если закрыть острые торцы плиток уголком, это поможет исключить опасность для владельцев. В таком случае изделие будет выполнять также защитную функцию.

  Наружные уголки обычно монтируются в процессе кладки кафеля или на готовое покрытие. А также они защищают от финишной отделки.

  Внутренний используют для того, чтобы оформить угловые стыки кафеля, если соседние плоскости пересекаются (стены и потолок), а также места, в которых соединяются душевая кабина и стена. Подобные уголки имеют вогнутые и округлые формы и не позволяют влаге попадать в швы между плиткой.

  С точки зрения дизайнерского оформления, профили можно разделить на две группы:

  • Декоративные элементы могут иметь разнообразные цвета и формы. Это зависит от стилистики.
  • Функциональные изделия являются основной группой.

  Они характерны повышенной надежностью, лучшей устойчивостью и практичностью.

  Если человек желает лишь украсить помещение и добавить что-либо оригинальное и интересное в оформление, следует выбирать декоративные профили, которые помогут сделать дизайн более уникальным.

  Если же есть необходимость использовать изделия лишь с целью защиты плитки, можно приобрести функциональное. Стоит помнить о том, что какой бы профиль ни выбрал владелец, следует подобрать изделие правильного оттенка, чтобы оно не портило общую картину интерьера.

  Материалы

  Уголки изготавливаются из разнообразных материалов.

  Металл (алюминий, нержавейка, латунь) является универсальным, так как его цвет отлично впишется в любое цветовое решение дизайна. Он также хорошо комбинирует с различными конструкциями помещения, выполненными из металла (душевая кабина и другая сантехника). Латунные уголки довольно тяжелые. Их используют для громоздкой плитки. Изделия из нержавеющей стали крайне легкие, прочные, долговечные и устойчивы к коррозии.

  Изготовленные из металлических сплавов уголки обычно покрывают краской (золотой или серебряной). Некоторые варианты покрываются хромом, латунью или никелем.

  Это позволяет материалам быть универсально подходящими под разнообразные интерьеры.

  Угол из ПВХ имеет большое количество положительных качеств. Он прочен, легок, имеет водонепроницаемую способность. Существует множество цветовых решений, поэтому каждый может выбрать именно то, что подойдет для конкретного дизайна помещения. Чаще всего уголки из ПВХ бывают декоративными.

  Керамические уголки являются одним из оптимальных вариантов для тех, кому необходимо сделать эстетически целостный интерьер. Чаще всего они приобретаются как часть коллекции кафеля.

  Сравнивая уголки из различных материалов, можно заметить, что наиболее долговечен металл, а наименьший срок службы имеют ПВХ и полиэтилен.

  Металлические изделия также гарантируют герметичность.

  У пластмассовых изделий есть ряд достоинств: они просты в монтаже и имеют низкую цену. Но из-за воздействия влаги он может испортиться через несколько лет. Пластик является крайне демократичным по стоимости материалом, который довольно легко монтируется, эластичный и устойчивый к плесени и грибку.

  В достоинства керамических уголков входит высокая прочность и водонепроницаемость, слабая теплопроводность и идеальный внешний вид долгое время. Недостатки: высокие цены, сложность монтажа.

  Силиконовый герметик используют, когда стык не слишком широкий. В процессе эксплуатации может потерять свой эстетичный вид и выглядеть неаккуратно.

  Молдинг является маскировкой для стыков материалов, которые отличаются по цвету и фактуре.

  И также он помогает создавать композиции на любой поверхности и способен скрыть дефекты.

  Нельзя не отметить и недостатки различных материалов:

  • Профили, изготовленные из пластика белого цвета, после некоторого времени эксплуатации начинают терять белизну и приобретают желтый оттенок. Рекомендуется приобретать темные или разноцветные элементы.
  • Монтаж керамических изделий является довольно сложным, так как в процессе следует обращаться с ними максимально осторожно, чтобы не повредить.
  • Для того чтобы блеск и сияние хромированных профилей сохранился надолго, не стоит устанавливать их на поверхности, которой часто касаются.
  • При монтаже уголков, изготовленных из металла, следует соблюдать идеальную ровность, потому что исправить что-либо после монтажа невозможно.

  Размеры и формы

  Элементы чаще всего имеют размеры 7, 9, 11 мм и длину 2.5 м. В одной из сторон изделия есть паз для плитки, другая же выполняет функцию декорирования и защиты кафеля от различных внешних воздействий.

  Различаются П-образные, Т-образные, Г-образные и Н-образные виды:

  • Г-образный – угловой. Его используют там, где соединяются вертикальное и горизонтальное покрытие.
  • Т- или Н-образный – разделительная вставка, состыковывающая покрытие пола на одном уровне.
  • П-образный используют в процессе завершающей отделочной работы.

  Дизайн и цвета

  У наружных профилей можно увидеть огромную цветовую гамму. Для того чтобы интерьер был более привлекательным и эстетичным, необходимо подбирать уголки под оттенки плитки. Именно поэтому чаще всего используются изделия белого цвета, так как он является универсальным и подойдет к любому дизайну.

  Если владелец желает добавить в интерьер чего-либо интересного и уникального, стоит обратить внимание на пластиковые профили. Если нужно сделать дизайн чуть благороднее, изысканнее и презентабельнее, нужно использовать керамические изделия. Для помещений, оформленных в ретростиле, лучшим вариантом станет латунный уголок.

  С помощью уголков разнообразных цветов и оттенков можно исполнить пример контраста, который активно используется при декорировании комнат. Подобный эффект идеально подойдет к классическому или современному стилистическому направлению.

  Оттенок топленого молока позволяет уголкам придать помещению более нежный и оригинальный вид. Он отлично подходит для плиток светлых оттенков и делает любой интерьер стильным и интересным.

  Черный цвет является лучшим вариантом для плитки темных оттенков, так как добавляет помещению солидности. Он довольно практичен и подходит для помещений, дизайн которых оформлен в темных тонах.

  Комнате, которая оформлена в темных оттенках, подойдут уголки цвета бронзы. Бронзовые изделия имеют презентабельный и внушительный вид и делают интерьер более эстетичным и стильным.

  Керамические изделия могут быть окрашены в серебряный или золотой цвет. Такие уголки будут смотреться наиболее выигрышно в любом интерьере. Существует огромный выбор изделий, поэтому можно легко подобрать то, что будет имитировать дизайн кафеля. Но также у профиля может быть свой, оригинальный и интересный рисунок или орнамент, который дополнит интерьер.

  Производство пластиковых материалов позволяет выбрать что-либо для конкретного дизайна помещения из многообразия цветовых гамм.

  Поверхности металлических профилей могут окрашиваться в разнообразные цвета, но чаще всего используются имитации золота, платины и серебра.

  Советы по выбору

  Для того чтобы выбрать достойный уголок, при походе в магазин необходимо взять с собой образец плитки. Таким образом, человек довольно быстро сможет выбрать профиль, который максимально подходит по цветовому оформлению. Но также стоит обратить внимание на размер. Для выбора подходящего размера нужно знать толщину облицовочной плитки. Она должна довольно плотно входить в уголок, который, в свою очередь, не должен слишком сильно возвышаться над ее поверхностью. Важно знать о том, целая или подрезанная плитка будет размещаться на краю угла.

  У любого уголка есть своя маркировка. Обратив на нее внимание, можно сориентироваться, сопоставив номер с толщиной кафеля, используемого при оформлении.

  Существует три типа жесткости порогов: жесткий, полужесткий и мягкий. Учитывая сложность архитектуры, можно приобрести лучший вариант. Пластиковые изделия легко разрезаются и отлично подойдут для оформления криволинейных и других геометрических конструкций. Металлические профили подходят геометрически четким и прямым пространствам.

  Чтобы выяснить, какой именно уголок для ванной необходим, следует учесть несколько нюансов:

  1. Если зазор между стеной и ванной довольно широкий, нужно использовать пластиковый бордюр, имеющий форму уголка.
  2. Важно знать о материале, из которого изготовлена ванная, так как акриловой ванне следует приобретать акриловый бортик.
  3. Для помещения, которое отделано панелями из пластика, лучше купить сантехнический профиль подобного материала.
  4. Уголки для ступеней должны быть изготовлены из металлических материалов. Категорически запрещается использование пластиковых изделий.

  Особенности монтажа

  Довольно просто научиться делать монтаж уголков для кафельной плитки.

  Существует несколько способов установки:

  1. Монтаж на плитку. Данный вариант подходит людям, которые сделали ремонт в ванной комнате давно, но захотели немного укрепить плитку и сделать интерьер помещения законченным.
  2. Второй вариант представляет собой приклеивание уголка непосредственно при монтаже. В подобной ситуации уголок необходимо специальным образом загнуть и замуровать под ряд плитки, являющийся последним. Данная конструкция избавляет уголки от механических воздействий и позволяет им крепко держаться.

  Чаще всего неопытные плиточники могут склеивать окантовку друг с другом для того, чтобы избежать проблем, связанных с увязкой стыков одного профиля с другим. Предварительно они заливают конструкцию большим количеством герметика. Подобные действия являются ошибочными, так как это приведет к тому, что порча материала, в том числе и плитки, будет начинаться с углов.

  Для установки раскладки по углам следует обрезать их с каждого края примерно на 45 градусов. В таком случае в стыковочных местах не будет выступать ничего лишнего и внутренние уголки смогут «слиться» воедино.

  Работая с элементами, изготовленными из пластика, следует использовать силиконовый герметик или клей, который имеет устойчивость к сырости и влаге. Подобные составы можно приобрести в любом строительном магазине.

  Если в ванной комнате большую часть времени температура воздуха и влажность являются высокими, значит, лучше купить уголки с подкладкой из резины. Она способна обеспечить лучшую герметизацию на протяжении долгих лет эксплуатации.

  Монтаж профилей является не слишком сложным, особенно легко укладывать уголки, изготовленные из пластика и металла.

  Данные изделия являются очень важной составляющей ремонта, которая влияет на эстетичность интерьера помещения и имеет практическое назначение. В использовании профилей есть как плюсы, так и минусы, но если верно подбирать и монтировать элементы, владелец вряд ли столкнется с какими-либо проблемами. Анализ информации позволит сделать необходимый выбор и определиться в большом разнообразии изделий.

  О том, как установить уголок своими руками, смотрите в следующем видео.

  наружный пластиковый, керамический и алюминиевый угол, металлические варианты

  Ремонт кухни и ванной комнаты чаще всего проводится с использованием керамической плитки. В подобных помещениях она просто незаменима. Однако одной керамикой дело не ограничивается. Только при использовании дополнительных элементов помещение обретает эстетический вид, становится надежным и безопасным. Одним из таких элементов является уголок.

  Особенности

  Если не использовать уголки на стыках стен и в углах, то внешний вид комнаты будет незавершенным. Они несут не только эстетическую функцию, маскируя возможные недочеты, допущенные при работе. Такие уголки предохраняют кафель от возможных сколов, защищают от плесени и грибка, которые могут появиться в условиях влажности. Кроме того, они сглаживают неровности и опасные выступы, что в дальнейшем сможет уберечь пользователя от возможных травм.

  С правильной укладкой плитки легче всего справятся мастера. Однако при небольшой строительной сноровке, хорошо подобранных инструкциях, общем представлении о данной процедуре и сильном желании данное задание под силу и непрофессионалу.

  Навыки мастера и качество плитки, безусловно, важны. Однако дополнительные детали как декоративные, так и функциональные в ряде случаев способны достаточно сильно повлиять на внешний вид помещения. При использовании уголков можно добиться надежной и эффективной стыковки плитки, гораздо более качественной и красивой, чем при других способах соединения.

  Отделка помещения уголками придает аккуратность и завершенность основному покрытию. С их помощью можно эстетично оформить сложные участки. Применяются они как во время работ по укладке плитки, так и после их завершения.

  Именно с помощью уголков можно подчеркнуть выбранный рисунок и создать визуальную завершенность кладки. Чаще всего в подобных случаях выбор делается в пользу алюминиевых уголков, но можно использовать и аналоги из других материалов.

  Виды и размеры

  Уголки можно разделить на наружные, устанавливающиеся на выпуклые углы и несущие больше эстетическую функцию, и внутренние – вогнутой формы и применяющиеся для внутренних углов, и кроме этого, для выравнивания углов на стыке плитки и ванной.

  Наружные уголки используются в работе в случае, когда на месте схождения двух стен под прямым углом появляются выступы. Подобные изделия имеют закругленную форму, что не допускает травмирования человека об острые керамические углы и повреждения самой плитки в дальнейшем.

  Основные размеры элементов (длина и ширина полочки) – 7, 9 и 11 мм, длина 2.5 м. Одна сторона изделия имеет паз для кафеля, другая выполняет декоративную функцию и защищает плиты от внешнего воздействия. Декоративные элементы могут быть изготовлены из пластика, алюминия и многих других материалов. Могут быть белого либо любого нейтрального цвета.

  Внутренние элементы используются для оформления углов самого помещения и монтируются между угловыми стыками плитки. Имеют стандартную ширину в 1 см и регулируются при необходимости. Именно они несут защитную функцию, не допускают попадания воды, что, в свою очередь, предохраняет стены от образования грибка и плесени. Легко чистятся с применением любых моющих средств.

  Профили для кафеля выполняют как технические, так и декоративные функции. Они упрощают монтаж плитки, а также являются защитой от внешних воздействий. Различают П-образный, Т-образный, Г-образный и Н-образный виды профилей. Г-образный является угловым, используется в местах соединения вертикального и горизонтального покрытия. Т- или Н-образный является разделительной вставкой и состыковывает напольное покрытие на одном уровне. П-образный используется в процессе завершающих отделочных работ.

  Нет однозначного ответа на вопрос об использовании профилей и уголков на ступенях. Они могут быть обычными, как в случае с настенными, или накладными. Обычные несут декоративную функцию, защищают стыки, однако срок службы лестницы при их использовании может сократиться в результате того, что скапливающаяся вода со временем разрушает основной материал.

  Накладные же более функциональны, препятствуют скольжению.

  Материалы

  Среди уголков (раскладки для плитки) различают декоративные (чаще всего из ПВХ, реже керамические) – для придания красоты, разного цвета и формы и функциональные, отличающиеся прочностью, разновидности.

  • Алюминиевые уголки универсальны, имеют нейтральный цвет и дают больше простора для творчества дизайнера. Отлично сочетаются с широкой цветовой палитрой кафеля и сантехнического оборудования. Могут сочетаться с различными напылениями. Достоинства материала в его легкости, повышенной прочности в сравнении с пластиком, а также стойкости в отношении коррозии.
  • Главные свойства ПВХ (или пластиковых уголков) – гибкость и легкость. Представлены в различной цветовой гамме, их можно устанавливать на любом этапе работ. Еще один плюс – широкий ассортимент моделей данного вида. Пластик устойчив к влаге, с ним легко обращаться. Однако при случайном перегибе данного вида, это может отразиться на всей конструкции. Отлично фиксирует, обеспечивает изоляцию и является элементом декора.

  • Металлические уголки используются вместе с тяжелой прямоугольной плиткой, так как они спокойно переносят большие нагрузки. Однако в данном случае кладка должна быть идеально ровной, так как изогнуть такие изделия непросто. Бывают латунными и из нержавеющей стали.

  Элементы из нержавейки прочные и отличаются высокой плотностью. Наиболее часто имеют золотой и серебряный цвет, но также встречаются и в цвете бронзы, хрома, никелированные и латунные. Легко окрашиваются.

  • Керамические уголки чаще всего несут декоративную функцию и используются в составе композиций. Для них характерно узорное исполнение. Однако при этом они достаточно хрупкие и не способны выдерживать ударные нагрузки.

  По конструктивным особенностям уголки разделяются на жесткие, мягкие и полужесткие:

  • Жесткими считаются изделия из металла и алюминия. Изначально они не окрашиваются и имеют естественный цвет. Стоимость сырья достаточна высока, в сравнении с другими видами, что влияет на цену готового изделия.
  • Полужесткие – это элементы, изготовленные из пластика. Достаточно легкие и гибкие, имеют различные цветовые оттенки, легко красятся. Крайне редко такие изделия встречаются в черном цвете.
  • Мягкие уголки также являются пластмассовыми, но их отличие – в силиконовых краях. Считаются универсальными, могут использоваться при работе с любыми кафельными поверхностями.

  Определенный интерес вызывают декоративные молдинги. Они представляют собой объемные гладкие либо узорные изделия, объединяющиеся при необходимости в единую композицию по идентичности рисунка. Могут отражать определенный стиль интерьера. Изготавливаются из различных материалов.

  Молдинг используется для маскировки на стыке материалов, имеющих разные цвета и фактуру, а также для создания композиций на поверхностях. Хорошо скрывает дефекты и привлекает к себе внимание. Элементы, применяемые для скрытия стыков двух плоскостей помещения (потолка, стены и пола), называются напольными и потолочными плинтусами. При стыковке непосредственно покрытий для пола в основном используются молдинги из металла и пластика.

  Применение

  Уголки укладываются непосредственно при монтаже кафеля. В применении дополнительных крепежей нет необходимости, так как они удерживаются за счет клеящего состава и самого покрытия. В работе с данными элементами нет особых сложностей – они фиксируются просто, однако, необходимо быть аккуратным и внимательным при их установке.

  В зависимости от цели, которую хочет достичь дизайнер, используются разные виды изделий. Для того чтобы закрыть возможные дефекты и придать аккуратности общему виду, используются пластиковые модели. Керамика применяется для декоративных функций, помогает придать роскоши и изящества отделке квартиры. Латунь и хром актуальны для стиля ретро.

  Нередко возникает потребность в стыковке разных поверхностей, к примеру, при переходе из ванной в коридор это могут быть плитка и ламинат.

  Если во время ремонта появляется необходимость разделить поверхность на зоны, это можно сделать различными способами. Наиболее популярным и простым вариантом является применение порога. Он может быть изготовлен из всевозможных материалов, иметь различные размеры и свойства. При установке таких порожков также используются профили, которые, как правило, монтируются на крепеж.

  Чаще всего стык закрывают с помощью стыковочного порожка из металла или пластика, который крепится саморезами. Его установка не требует особых умений. Также подобное место соединения двух разных поверхностей можно закрыть гибким профилем, который выглядит как две Т-образные половины – одна внизу, другая вставляется сверху, что не требует использования дополнительных элементов.

  И, наконец, широкую популярность набирает способ стыковки «жидким профилем». Это водостойкая смесь эластичного клея и крошки пробкового дерева.

  Установка

  Чтобы углы после укладки керамической плитки выглядели ровными, необходимо использовать окантовку в виде профильных уголков. При проведении ремонта мастер сам определяется, с чего начать – с установки уголков или же укладки кафеля. Можно устанавливать эти элементы одновременно с кафелем, а можно поверх него. Второй способ проще, но это только облицовка.

  В любом случае разметка и запиливание стыков кафельных уголков играет важную роль, ведь именно от этого зависит, насколько ровно и качественно будет выложена плитка.

  При подборе уголков нужно особо отметить их соответствие размеру плитки, чтобы избежать проблем при укладке. Изначально изделие крепится на специальный клей, возможно использование скотча. Этим же клеем в обязательном порядке заполняются пустоты в конструкции.

  Что касается металлических уголков, то нельзя использовать деформированные изделия, это может повлиять на внешний вид на финишном этапе. Укладка профиля положительно влияет на прочность готового покрытия. Работы целесообразно начинать с открытой стены, на которой акцентируется внимание при входе в помещение. Необходимо сделать точные замеры перед началом ремонта, это поможет свести к минимуму подрезку кафеля и другие корректирующие моменты в дальнейшем.

  Уголки должны быть на один-два миллиметра толще самого кафеля, таким образом они подойдут к выемке.

  Схема монтажа внешних и внутренних элементов отличается:

  • Внешний уголок нужного размера прикладывается к углу стены, в оба его канала помещается плитка и делаются необходимые пометки. После этого кафель убирается, а профиль точно по меткам кладется уже на клей. Далее клей наносится на саму плитку, которая прикладывается в пазы и плотно прижимается. С внешней поверхности необходимо удалить излишки клея, а потом с использованием скотча обе плитки и уголок закрепляются до высыхания.
  • При установке внутренних уголков плиточный клей наносится на сам кафель и на стену, куда будет выложен элемент. Потом в необходимом месте размещается уголок, а кафель приклеивается в канал профиля. Использование строительного крестика необходимо, чтобы промежуток между плитками был ровным и четким. После этого приклеивается другая плитка и оставляется до полного высыхания на 24 часа.

  В обоих случаях после окончания работ и по истечении суток рекомендуется провести декоративную затирку. При разметке углов в 45 градусов обычно используется треугольник.

  В течение всех плиточных работ нужно контролировать расположение уголков и при необходимости проводить корректировку. После окончания укладки нужно выждать сутки, чтобы клей просох окончательно. Затем работа оценивается, выявляются возможные дефекты. На данном этапе легкие недочеты устраняются с помощью затирки для плитки.

  О том, как установить уголки на плитку своими руками, смотрите в следующем видео.

  Советы по выбору

  • При выборе уголков необходимо учесть все параметры – материал, размеры, цветовую гамму.
  • Для начала необходимо подсчитать количество внешних и внутренних углов помещения, в котором будет производиться ремонт. Исходя из этого, закладывается число уголков, которые планируется использовать в работе. Специалисты советуют добавить пару штук «про запас».
  • Элементы могут быть разной длины, их потребуется подрезать на концах. Что касается толщины, как уже говорилось, уголок должен быть на один-два миллиметра больше, чем плитка. Если в помещении будет использоваться несколько видов кафеля, уголки подбираются под каждый индивидуально.

  • Что касается цвета, в первую очередь, здесь играет роль цветовая гамма самой плитки. Уголки могут как совпадать по оттенку с основным цветом помещения, так и контрастировать с ним. Все зависит от задумки дизайнера и представления об итоговом виде комнаты. Нужно учитывать, что в магазинах представлен широкий цветовой ассортимент данных элементов, поэтому при выборе можно взять с собой образец плитки, в соотношении с которым будет подбираться оттенок.
  • И, наконец, материал. Кроме соотношения цены и качества, необходимо учитывать удобство при обработке элемента, а также эстетический фактор и дизайнерскую задумку.
  • С декоративной задачей лучше всего справляются керамические уголки, они могут идеально подойти под плитку по цвету и текстуре, а также придают богатый и элегантный вид помещению. Данные элементы достаточно прочные, что, однако, создает определенные сложности при обработке, и имеют высокую цену.

  • ПВХ достаточно чувствителен к ударному воздействию, легко гнется и не слишком надежен в плане прочности. Но это самый неприхотливый элемент при установке и обработке, которая может быть выполнена практически любыми подручными средствами. Имеет широкое многообразие цветов и самую низкую цену.
  • Изделия из металлов долговечны и отличаются особой прочностью. Выглядят красиво и дорого. Проблем с их обработкой обычно не возникает.

  Уголки для плитки, внешние и внутренние: обзор и установка

  Сейчас кафельная плитка является достаточно популярным типом облицовки. И редко когда ремонт ванной обходится без нее. Если раскладка керамических элементов у домашних мастеров редко вызывает затруднения после некоторого обучения, то внутренний уголок или внешний угол многих приводят в замешательство. Однако производители уже побеспокоились решить эту дилемму, выпуская достаточно просто устроенные детали под названием уголки для плитки.

  О чем эта статья

  Разновидности уголковых элементов

  Итак, чтобы решить задачу грамотной стыковки покрытия на углах, можно воспользоваться специальными элементами. Причем опытные мастера познакомились с ними и используют в своей работе достаточно давно. Им известно, что уголок для кафеля — весьма удобное и простое в применении приспособление. Если давать характеристику таким деталям, то в целом их можно описать, как удлиненные планки с соответствующими пазами для заправки в них керамических кромок, посредством которых обеспечивается ровность облицовки на стыках. За их счет удается частично замаскировать дефекты материала (керамики или пластика), возможность возникновения которых не исключается при обрезании облицовочных элементов.

  Обычно длина уголков для керамической плитки составляет не больше 250 см. Эти монтажные элементы делают облицовку более лаконичной и завершенной. Отчего помещение только выигрывает. Особенности стыка диктуют свои условия для постановки той либо иной разновидности элементов. Например, на наружном стыке торцы керамики будут регулярно испытывать механические воздействия.

  Чтобы это предотвратить, выполняют их укрепление. Если углы у плитки будут упрочены, то покрытие лучше справится с появляющимися нагрузками, неизбежно появляющимися в ванной. Стыки с уголками будут безопасными, а срок их службы увеличится. Иногда в магазинах встречается иное наименование уголков для плитки — тримы. Некоторые производители строительных аксессуаров именуют данный плиточный элемент именно так. Несмотря на название, выделяют следующие виды уголков исходя из базового материала:

  Алюминиевые — будут уместны там, где в угловой зоне совмещается керамика 2-х или 3-х оттенков и, где цветовой пластиковый трим не сможет решить поставленную перед ним задачу. А все благодаря надежности и нейтральности цвета такого элемента. Кроме того цвет алюминиевой фурнитуры является хорошим дополнением металлических деталей в душевой кабинке.

  Пластиковые — изготавливаются из поливинилхлоридного профиля, у них широкий диапазон цветовых решений. Это легкие, гибкие и водоустойчивые элементы. Вследствие небольшого веса ПВХ деталей возможно их приклеивание на силиконовое герметизирующее средство к месту стыка уже после укладки керамического покрытия. При устанавливании душевой кабины это самый незаменимый вариант.

  Металлические — эти уголки для плитки в ванную выполняются из металла, они износостойки и надежны. Чтобы справляться со своей ролью элементов-фиксаторов, они должны отличаться идеальной ровностью. Так как и небольшое искажение скажется на кладке облицовки. Делают их из нержавеющего металла. Такие уголки под укладку плитки можно встретить в золотом или серебристом исполнении, нередко на них присутствует никелированное либо хромированной покрытие на лицевой стороне.

  Керамические — позволяют маскировать швы, гидроизолировать их, придают всей облицовке эстетический вид. Их отличительной чертой является то, что на них присутствует узор, точно такой же, как на кафельном полотне. Керамические изделия стоят не дешево и обычно идут в дополнение к той или иной коллекции кафеля.

  Отличия есть не только по материалам, но и в том, к какой принадлежности угла относится изделие (внутренний или внешний). Кроме того тримы отличаются и по принадлежности к способу монтажа — для горизонтальной либо вертикальной постановки. Различие углов для плитки имеется и в их размерах. Последние имеют определенные обозначения, отраженные в нумерации от 6 до 12. Цифровое значение указывает на промежуток от основания изделия до его кромочной линии. Мастера подбирают размеры тримов, которые всегда больше на 1 мм, чем плитка. Например, для 7 миллиметровой плитки они берут тримы под 8 номером.

  Отличие ПВХ и металлической фурнитуры

  Наибольшей популярностью пользуются пластиковые уголковые профили, а также металлические. Нередко потребители запутываются в выборе, не зная какой из них лучше. Разница между ними не очень велика, но она есть. Металлические изделия будут служить несколько дольше, однако и пластиковые образцы не очень далеко ушли в этом отношении. Бонусом от металла выступает богатство цветовой гаммы, наличие в ней благородных оттенков. Если позволяет интерьер комнаты, то можно приобрести фурнитуру золотистого оттенка или с хромированным верхом. Такие аксессуары способствуют существенному преображению помещения.

  Но преимуществом пластиковых изделий считается простота работы с ним. Его несложно нарезать, используя самый простой инструмент, имеющийся в каждом доме. Уголковые элементы такого плана производят из ПВХ, что является практичным решением и особенно для ванных комнат. Поскольку этому материалу совершенно не страшны ни плесень, ни грибки. Дополнительным плюсом пластика выступает его невысокая цена.

  Нюансы применения

  Планируя приобрести уголковые элементы, надо остановиться на их параметрах и точно знать количество. Номер подбирается согласно толщине плиточных элементов. Если толщина различна, подбор номера ведут по наибольшей величине. Длину элементов стыковки рассчитывают, суммируя предполагаемые длины стыков изнутри и снаружи. Внутренние стыки маскируют обычно во всю длину и до потолка. При покупке следует запасаться одним дополнительным элементом на случай подрезания.

  Помимо нумерации и длины, уголковые детали подбирают еще по одному существенному параметру — цвету. Так как пластиковые и металлические уголки для кафельной плитки обладают широчайшим выбором по данному критерию, хорошо иметь с собой образец керамики при покупке.

  Монтирование внешних элементов

  Последовательность действий при установке уголков на облицовку с внешней стороны будет:

  1. Обрезав лишнюю длину внешнего профиля, его примеряют к к стеновому углу;
  2. В пазы вставляют края плитки с каждой из сторон. Примерив, устанавливают отметки и откладывают пока детали в сторону;
  3. Угловую поверхность промазывают клеем, на него прикладывают профиль, все время придерживаясь соответствия метке;
  4. Посредством зубчатого шпателя клей наносят на плитку, вправляют ее в пазы уголка, прижимают с профилем к стенке. 5. С элементами с противоположной стороны поступают таким же образом;
  5. Наружные поверхности очищают от следов смесей, плиточную поверхность протирают досуха;
  6. Обе плитки с уголком (вне зависимости от типа материала изготовления) фиксируют посредством строительного скотча. Держат скотч, пока не высохнет клей. На что уходит около суток.

  Монтирование внутренних элементов

  Чтобы эффектно задекорировать внутренний стык на отделке берут уголок для плитки внутренний. При этом размер профиля должен быть больше, чем толщина облицовки. Чтобы осуществить грамотный монтаж, действуют в таком порядке (при этом укладывать керамику надо по направлению к внутреннему стыку):

  1. Клеем обрабатывают поверхность элемента в том месте, где она начнет стыковаться со смежной плиткой в области угла;
  2. Покрыв клеевым слоем стену, «садят» внутренний профиль. 3. Плитку вправляют в паз, приклеивают. Чтобы соблюсти промежуток с предыдущей, шов расклинивают с помощью строительного крестика;
  3. Аналогично поступают с плиткой с противоположной стороны внутреннего стыка;
  4. Кладут требуемое число рядов. Ряд сверху отделывают финишным профилем, если в этом есть необходимость;
  5. Спустя 24 часа шовные зазоры заполняют декоративной затирочной смесью.

  Вне зависимости от выбранного образца стыковочной фурнитуры (из ПВХ, керамики, металла либо пластика), помещение, декорированное с его привлечением, будет выглядеть стильно и дорого. Если самостоятельное установление их невозможно по той или иной причине, всегда можно обратиться к помощи профессионалов.

  Купить Пластиковая напольная плитка для настилов патио, плавучих переходов к докам, бассейнов, лодочных причалов, душевых, полов раздевалок и выставок.

  Напольная плитка из ПВХ с блокировкой Multi-Lock
  Пластиковые настилочные плитки Multi-Lock соединяются друг с другом, применяются внутри помещений, их легко чистить, что делает их практически не загрязняющими, портативными и экономичными. Пластиковые фиксирующие язычки Multi-Lock надежно нажимаются, чтобы защелкнуть фиксирующие язычки вместе.Усилия настолько просты, что это можно сделать вручную без инструментов. Однако для большей эффективности рекомендуется использовать небольшой резиновый молоток. Скошенные края и углы подчеркивают периметры с точной окантовкой. Теперь удивитесь, что пластиковая блокирующая плитка Multi-Lock используется в штаб-квартире компании в Палмдейле, Калифорния. Переплетенные выступы не являются бесшовными, но плавными и ровными от плитки к плитке. Следовательно, популярностью пользуется пластиковая плитка Multi-Lock для катания на роликовых коньках и напольных покрытий для скейтбординга в помещении.Скейтборд и напольные покрытия с роликовыми роликами — не самое распространенное применение, скорее, наиболее распространенное применение — напольное покрытие для офисов и складов. Блокирующие язычки или соединители в виде лобзика делают дизайн привлекательным для промышленных полов и основных офисных полов. Настолько прочная и плотная, что эту плитку можно использовать для пола в гараже. Пластиковая напольная плитка Multi-Lock
  12 фиксирующих выступов на каждой плитке для обеспечения надежного соединения	Сине-белая шахматная доска Дизайны выглядят великолепно!	Варианты цвета пластиковой плитки Multi-Lock : черный, зеленый, синий, бежевый, красный, серый, желтый и белый.
  Пластиковая напольная плитка Multi-Lock, вид снизу	Поверхность плитки: монетка, шифер или гладкая	Поверхность монеты блокируя пластиковую плитку с фиксирующими выступами кнопок
  Доступен в 2 различных поверхностях ♦ МОНЕТА ♦ Стандартный рельефный узор медальона ♦ ГЛАДКАЯ ♦ Ровная поверхность с текстурированной матовой отделкой
  Модульная система перекрытий «свободной укладки», обеспечивающая быструю и легкую установку без специальных инструментов или грязного клея. Стойкость к большинству агрессивных химикатов, включая бензин, моторное масло, антифриз, дорожную соль и большинство растворителей. Обеспечивает поверхность, предотвращающую усталость, и снижает диффузию холодного пара, обеспечивая более комфортную прогулку или рабочую зону. Минимизирует «простои» установки во время установки. Модульная портативность позволяет легко заменять поврежденную плитку или перемещать на другое место. Можно разрезать по индивидуальному заказу с помощью жесткого острого ножа, лобзика или циркулярной пилы для адаптации к любому углу или контуру во время установки. Доступна окантовка рампы подходящего цвета для входных проемов или отделки кромок. Другие варианты включают резиновые коврики шириной 4 фута или перфорированные дренажные коврики для коммерческих кухонь.
  Размеры: 19 5/8 «x 19 5/8» [50 см x 50 см] — Площадь: Каждая плитка покрывает 2,60 кв. Фута. Толщина: 5/16 « или 3 / 16 « Вес плитки: 5/16″ 3.85 фунтов [1,75 кг] / 3/16 дюйма 3,55 фунта [1,60 кг] Упаковка: 5/16 дюйма 12 плиток в коробке / 3/16 дюйма 15 плиток в коробке Функция: 5/16 « для тяжелых грузов (ребристое дно) 3/16″ для высоких пешеходов (плоское дно) ПРИМЕЧАНИЕ: ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ПЛИТКИ РАЗДЕЛИТЕ 2,64 НА ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ НУЖНЫХ ФУТОВ. ПЛИТКА 2,64 Кв. FT. Другими словами, если вам нужно 550 кв. Футов.затем разделите 550 на 2,64, и вы получите 208,3 (плитки)
  Описание		Размеры	до 300 плиток	между 300 -1000 плиток	более 1000 плиток
  Multi-Lock: полный размер		19 5/8 «x 19 5/8» x 5/16 «толщиной	Черный = 7,87 $ Серый = 7 $.87 Цвет = 8,97 $	-10%	-15%
  Multi-Lock: более тонкая версия		19 5/8 «x 19 5/8» x 3/16 «толщиной	Черный = 7,44 USD Серый = 7,44 USD Цвет = 8,44 USD	-10%	-15%
  Кромка рампы		19 5/8 «x 3 — 1/4» x 1/4 «толщиной	Черный = 2,19 доллара США Серый = 2,19 доллара США Цветной = 2 доллара США.47	НЕТ	НЕТ
  Уголки		3 1/4 дюйма x 3 1/4 дюйма x 1/4 дюйма толщиной	Черный = 2,03 USD Серый = 2,03 USD Цвет = 2,28 USD	НЕТ	НЕТ
  Multi-Lock: квадрат 19-5 / 8 дюйма, толщина 3/16 дюйма на плитку (2,6 кв. Фута) Черный $ 7.44 (2,82 доллара США за квадратный фут) Серый 7,44 доллара США (2,82 доллара США за квадратный фут) Цветной 8,19 доллара США (3,15 доллара США за квадратный фут) Мин. Заказ: 50 плиток Multi-Lock: квадрат 19-5 / 8 дюйма, толщина 5/16 дюйма на плитку (2,6 кв. Фута) Черный 7,87 долл. США (3,03 долл. США за квадратный фут) Серый 7,87 долл. США (3,3 кв. Фута) Цветной 8,44 долл. США (3,24 долл. США) кв. футов) Мин. Заказ: 50 плиток Кромка рампы Черный 2,19 $ Серый 2,19 $ Цвет $ 2,47 Edges Corners Черный 2 доллара.03 Серый $ 2,03 Цвет $ 2,28

  Mateflex Classic — Качественная плитка для стыковки и палубы

  Описание. Плитка Mateflex Classic идеально подходит для участков, где может присутствовать вода. Эта пластиковая плитка с сотовой сеткой позволяет воде легко течь через пол, обеспечивая безопасный, устойчивый к скольжению пол в любых условиях. Эти плитки изготовлены из высококачественного ударопрочного полипропилена, который представляет собой чрезвычайно прочный твердый термопластичный полимер, который обеспечивает стойкость цвета, долговечность и химическую стойкость каждой базовой плитки корта.Эта плитка очень популярна для настилов на открытом воздухе благодаря простоте установки и устойчивости к большинству бытовых химикатов, плесени, плесени и коррозии. Эти соединяющиеся плитки имеют 10-летнюю гарантию и устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

  Технические характеристики —

  Материал	Высококачественный ударопрочный полипропилен
  Цвет	Ассорти
  Размер	12 дюймов x 12 дюймов
  Толщина	Прибл.9/16 «
  Вес плитки	Прибл. 1 фунт
  Сделано в США	Есть

  Приложение	внутри / снаружи
  Дренаж	Есть
  Подходит для самостоятельного использования	Есть
  УФ стабильный	Есть
  Гарантия	Ограниченная лицензия на 15 лет
  Устойчив к плесени и плесени.	Есть

  Рекомендуемое использование — Плитка Mateflex Classic — это вентилируемая плитка, которая позволяет воде легко течь через пол, что отлично подходит для участков, где присутствует вода. Эти пластиковые плитки популярны в качестве напольных покрытий для причалов, в качестве настилов на открытом воздухе, на открытых патио, в лодках и во многом другом.

  Доступен для заказа — Отправка с 5 по 27 июля

  Плитка Mateflex Classic проста в уходе.Обычно чистка этой напольной плитки включает:

  • Смести с плитки пыль, грязь или мусор.
  • Просто облейте пол из шланга, и пусть самосушивающаяся конструкция позволит смыть грязь и мусор.

  Плитку Mateflex Classic легко укладывать. Установка этой напольной плитки обычно включает:

  • Очистите черновой пол, чтобы на нем не было грязи, пыли, жира или других посторонних материалов.
  • При укладке плиток Pro Sports мы рекомендуем начинать с одного угла комнаты и выходить оттуда.
  • Если ваш пол подходит к стене, убедитесь, что охватывающая сторона (петли) плитки обращена в сторону от стены.
  • После размещения плиток перпендикулярно, приступайте к заполнению остальной области целыми плитками до заданного размера и дизайна.
  • Не волнуйтесь, когда вы подходите к краю, стене или объекту.Просто измерьте площадь и разрежьте плитку острым универсальным ножом, плиткорезом или настольной пилой.
  • При подрезании плитки на место убедитесь, что вы оставляете около 1/2 дюйма между плиткой и внешней стороной корта или на некоторое время, чтобы учесть расширение и сжатие пола.
  • Как только плитки будут на месте, вы можете защелкнуть их края, если вы их купили.

  Приложение Game Line:

  • При нанесении нарисованных игровых линий убедитесь, что вы используете малярную ленту или ленту 3M 2060, чтобы очертить линии, которые необходимо нарисовать.Для раскрашенных игровых линий вам понадобится двухкомпонентная полиуретановая краска.

  
  Примечание. Для правильной установки резиновой подкладки щелкните здесь.

  Используйте многозадачность на своем iPad

  С iPadOS вы можете использовать многозадачность для работы с двумя приложениями одновременно, отвечать на электронные письма во время просмотра видео, переключать приложения с помощью жестов и т. Д.

  Используйте док-станцию ​​для одновременной работы с несколькими приложениями

  Dock позволяет мгновенно открывать и переключать приложения из любого приложения, в котором вы находитесь.Вы даже можете настроить левую часть док-станции с помощью своих любимых приложений. А с правой стороны вы можете увидеть приложения, которые вы недавно использовали, и приложения, открытые на вашем iPhone и Mac.

  Док-станция находится внизу главного экрана. Чтобы увидеть Dock во время использования приложения, проведите одним пальцем вверх от нижнего края экрана, пока не появится Dock, затем отпустите.

  Чтобы настроить док-станцию ​​с любимыми приложениями, коснитесь и удерживайте приложение на главном экране, а затем сразу же перетащите его в левую часть док-станции.

  Чтобы удалить приложение из Dock, коснитесь и удерживайте приложение в левой части Dock, а затем сразу же перетащите его.

  Использование двух приложений одновременно

  Dock позволяет легко работать с несколькими приложениями одновременно. Перетащите приложение из Dock, чтобы сделать Slide Over, или перетащите его к правому или левому краю экрана, чтобы сделать Split View.Вы даже можете работать с несколькими приложениями в режиме Slide Over, просматривать два приложения в режиме Split View и смотреть фильм или использовать FaceTime в режиме «Картинка в картинке» — и все это на одном экране.

  Откройте приложение с помощью Slide Over

  Используйте Slide Over для работы с приложением, которое отображается перед любым открытым приложением или даже над двумя открытыми приложениями в режиме Split View.

  Как использовать Slide Over:

  1. Откройте приложение.
  2. Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы открыть док.
  3. В Dock коснитесь и удерживайте второе приложение, которое хотите открыть, затем перетащите его на экран.

  Использовать сдвиг в режиме раздельного просмотра:

  Если вы работаете с двумя приложениями в режиме Split View и хотите открыть третье приложение в Slide Over, просто смахните вверх от нижней части экрана, чтобы открыть Dock. Затем перетащите приложение на разделитель приложения.

  • Чтобы переместить приложение, открытое в Slide Over, коснитесь и удерживайте, а затем перетащите его в левую или правую часть экрана.
  • Вы также можете переместить приложение, открытое в Slide Over, с экрана и сдвинуть его назад, когда вы хотите его использовать. Просто коснитесь пальцем и перетащите приложение вправо за пределы экрана. Если вы снова захотите использовать приложение, проведите пальцем влево от правой стороны экрана.
  • Вы можете работать с несколькими приложениями в режиме Slide Over, когда вы находитесь в режиме Split View. Чтобы переключаться между приложениями, открытыми в Slide Over, смахните вправо или влево. Чтобы закрыть приложение в Slide Over, смахните вверх и удерживайте в середине экрана, чтобы отобразить все открытые приложения, затем снова смахните вверх по приложению, которое хотите закрыть.

  Некоторые поддерживаемые приложения, например iWork и Files, позволяют использовать режим Split View в одном приложении.

  Вы можете использовать Slide Over с iPad Pro, iPad (5-го поколения и новее), iPad Air 2 и новее или iPad mini 4 и новее.

  Используйте два приложения одновременно с Split View

  В режиме Split View вы можете использовать два приложения одновременно. Например, вы можете просматривать фотографии, когда пишете электронное письмо.Или посмотрите на местоположение в Картах, пока вы ищете идеи для отпуска в Safari.

  Как использовать Split View:

  1. Откройте приложение.
  2. Проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы открыть док.
  3. На док-станции коснитесь и удерживайте второе приложение, которое хотите открыть, затем перетащите его с док-станции к левому или правому краю экрана.

  Как настроить Split View:

  • Чтобы предоставить приложениям равное пространство на экране, перетащите разделитель приложений в центр экрана.
  • Чтобы превратить разделенный просмотр в слайд-шоу, проведите по экрану сверху вниз.
  • Чтобы закрыть режим Split View, перетащите разделитель приложения на приложение, которое вы хотите закрыть.

  Узнайте, как использовать режим Split View в Safari для одновременного просмотра двух веб-сайтов на iPad.

  Вы можете использовать Split View с iPad Pro, iPad (5-го поколения и новее), iPad Air 2 и новее или iPad mini 4 и новее.

  Используйте приложения во время просмотра видео с помощью функции «Картинка в картинке»

  С помощью функции «Картинка в картинке» вы можете делать такие вещи, как отвечать на электронные письма во время просмотра телешоу.Если вы используете FaceTime или смотрите фильм, нажмите, и экран видео уменьшится до угла экрана. Затем вы можете открыть второе приложение, и воспроизведение видео продолжится.

  Чтобы переместить видео, перетащите его в другой угол. Чтобы вернуть видео в полноэкранный режим, нажмите в левом углу видео. Вы также можете скрыть видео, перетащив его к левому или правому краю экрана. Коснитесь значка стрелки, чтобы видео снова появилось.

  Вы можете использовать «Картинка в картинке» на iPad Pro, iPad (5-го поколения и новее), iPad Air 2 и новее или iPad mini 4 и новее.

  Использование жестов в iPadOS

  Используйте жесты многозадачности на iPad, чтобы быстро увидеть переключатель приложений, переключиться на другое приложение или вернуться на главный экран:

  • См. Переключатель приложений: проведите одним пальцем вверх от нижнего края экрана и удерживайте в середине экрана, пока не появится переключатель приложений.Затем проведите одним пальцем влево или вправо, чтобы найти и открыть другое приложение.
  • Переключение приложений: при использовании приложения проведите влево или вправо четырьмя или пятью пальцами, чтобы переключиться на ранее использованное приложение. На iPad Pro с Face ID, iPad Pro 11 дюймов или iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения) проведите пальцем по нижнему краю экрана, чтобы переключаться между ранее использованными приложениями.
  • Вернуться на главный экран: при использовании приложения проведите вверх от нижнего края экрана. Вы также можете соединить пять пальцев на экране, чтобы вернуться на главный экран.

  Перетаскивание между приложениями

  С помощью перетаскивания вы можете перемещать текст, фотографии и файлы из одного приложения в другое. Например, вы можете перетащить текст из Safari в заметку, изображение из фотографий в электронное письмо или событие календаря в текстовое сообщение:

  1. Откройте два приложения в режиме Split View или Slide Over.
  2. Коснитесь предмета и удерживайте его, пока он не поднимется. Чтобы выбрать несколько элементов, коснитесь и удерживайте элемент, слегка перетащите его, затем продолжайте удерживать, пока вы касаетесь дополнительных элементов другим пальцем.Значок указывает количество выбранных элементов. Чтобы перетащить текст, сначала выберите текст, затем коснитесь и удерживайте текст, пока он не поднимется.
  3. Перетащите элемент в другое приложение и отпустите.

  Включение и отключение функций многозадачности

  Чтобы включить или выключить функции многозадачности, выберите «Настройки»> «Главный экран и док-станция»> «Многозадачность», затем вы можете сделать следующее:

  • Разрешить несколько приложений: отключите, если вы не хотите использовать слайд-наложение или разделенный просмотр.
  • Картинка в картинке: выключите, если не хотите использовать картинку в картинке.
  • Жесты: отключите, если вы не хотите использовать жесты многозадачности для просмотра переключателя приложений, возврата на главный экран и т. Д.

  В разделе «Настройки»> «Главный экран и док-станция» вы можете включить «Показывать рекомендуемые и недавние приложения в доке», чтобы видеть недавно использованные приложения в правой части док-станции.

  Дата публикации: 27 октября 2019 г.

  Получите RotoZip TD1-10 Tile Dock за 74 доллара.99

  RotoZip TD1-10 Плиточная док-станция Включает RotoZip Tile Dock — TD1-10, основание, опорную вставку, зажим, (2) угловые упоры для плитки, регулируемое вакуумное крепление для дома, (3) шаблоны для трассировки

  Цена продажи : $ 74,99

  RotoZip TD1-10 Tile Dock Характеристики Универсальность — система Quick Clamping обеспечивает фиксацию плитки в любом положении для сложных вырезов и обрезков.Работает со всеми переносными режущими инструментами Регулируемое крепление для вакуумного шланга — для сбора пыли и мусора Нескользящие универсальные крепления — закрепите основание винтом, болтом, зажимом, лапкой или коленом Стандартные шаблоны для вырезов — для отслеживания общих порезов Съемная опора для плитки — поддерживает плитку меньшего размера

  RotoZip TD1-10 Tile Dock Технические характеристики

  Делайте быстрые и точные пропилы и избегайте затрат и беспорядка из-за сломанной плитки с помощью RotoZip TD1-10 Tile Dock.Эта станция для резки плитки идеально подходит для профессиональных укладчиков плитки, мастеров ремоделирования и продвинутых мастеров-мастеров. Она предназначена для вырезания и обрезки большой и маленькой плитки. Выполняете ли вы резку дренажа, фланца или отверстия для сантехнических приспособлений, торцевание или шлифование кромок, вы оцените управляемую поддержку, которую обеспечивает TD1-10.

  Док-станция RotoZip TD1-10 Tile Dock Краткий обзор: Портативный и легкий Две угловые плитки Один удобный шаблон для отслеживания 9012 Зажим рукой Регулируемое крепление для вакуумного шланга

  9009

  38 Зажим Easy отсечки.Посмотреть больше.

  Используйте регулируемое крепление для вакуумного шланга для быстрой и легкой очистки.

  Портативная док-станция для плитки — удобство использования
  Когда дело доходит до закрепления плитки при сложных или сложных разрезах, установщики плитки придумали несколько изобретательных решений. К счастью, с TD1-10 теперь есть простой способ делать быстрые и точные пропилы — без сломанной плитки. Благодаря удобному зажиму для одной руки и угловым упорам для плитки TD1-10 позволяет закрепить плитку в любом положении для сложных вырезов и обрезков.

  Прижимаете ли вы его к рабочему столу или используете на полу, портативный и легкий TD1-10 станет идеальным местом для резки плитки любого размера. В нем используются нескользящие универсальные крепления для крепления основания винтами, болтами, зажимами, ножками или коленями.

  Станция для резки плитки для простых и быстрых резов
  Для дополнительного удобства TD1-10 работает со всеми переносными режущими инструментами и поставляется с тремя шаблонами для вырезания общих разрезов. Поскольку вы, наконец, сможете использовать обе руки при резке, вы увидите более чистые и быстрые разрезы.

  TD1-10 подходит для плитки практически любого типа (от 4 до 18 дюймов в длину, от 1/4 до 1/2 дюйма), даже для небольших плиток с сетчатой ​​основой. Съемная вставка позволяет работать с небольшими деталями; просто снимите его, чтобы поддержать большие детали. Для большей универсальности вы можете использовать кусок обрезков толщиной 1/2 дюйма, чтобы поддержать хрупкую или хрупкую плитку.

  TD1-10 поставляется с регулируемым креплением для вакуумного шланга. Когда ваша работа будет сделана, очистка будет быстрой и простой — просто уберите принадлежности TD1-10 под станцией резки.

  О RotoZip
  Компания RotoZip была основана в 1972 году, когда профессиональный подрядчик по гипсокартону искал лучший и более быстрый способ резать гипсокартон. Сосредоточенное на экономии времени и денег при улучшении результатов, это единое видение вскоре породило полную линейку высокопроизводительных профессиональных инструментов, принадлежностей и приспособлений для резки самых разных строительных материалов. Сегодня RotoZip продолжает строить на той же прочной основе, что и система спиральной пилы номер один в мире.

  Комплектация
  TD1-10; опорная вставка; зажим; две угловые собачки; регулируемое крепление вакуумного шланга; и три шаблона трассировки.

  
  

  RotoZip TD1-10 Tile Dock Обзоры

  Включает плиточную док-станцию ​​RotoZip — TD1-10, основание, опорную вставку, зажим, (2) угловые упоры для плитки, регулируемое вакуумное крепление для дома, (3) шаблоны для отслеживания [если ]

  Отзывы клиентов

  Сопутствующие товары

  Костюм шредера с самым высоким рейтингом все в одном газовых плитах живота горшка принтеров

  macos — отрегулируйте ширину разделителя между значками док-станции Mac OS

  Я так же считал, что места слишком большие.Я изучил это довольно подробно и не нашел способа уменьшить разрыв.

  Я пошел в другом направлении — добавил вертикальную линию вместо пробела.

  Для этого я создал приложение в Automator, которое просто запускает Finder. Я назвал их line1.app и line2.app (для любого количества строк вам нужно создать другое приложение).

  Если вы никогда не использовали Automator, вот простой способ создания приложений, о которых я упоминал.

  ---

  Использование Automator для создания приложения

  1. Открытый автомат.

  2. Выберите «Новый документ» в нижнем левом углу.

  3. Выберите тип документа — Приложение.

  4. Найдите в списке «Запустить приложение» и перетащите его в рабочее пространство справа.

  5. Выберите приложение Finder. Для этого вам нужно перейти к «Новой переменной». Он скажет вам выбрать путь. Щелкните раскрывающийся список и выберите «Другое». Выполните поиск «Finder.app» и выберите его. Затем нажмите «Готово».»

  6. Нажмите «Выполнить» в правом верхнем углу, чтобы убедиться, что запускается Finder.

  7. Перейдите в Файл> Экспорт …

  8. Назовите файл и выберите место для него. Я выбрал папку с приложениями. Щелкните Сохранить.

  9. Повторите шаги 7 и 8 для любого количества строк, каждый раз меняя имя. Я оставил имена числовыми для удобства использования. line1.app, line2.app и т. д.

  Изменение значка на вертикальную линию

  1. Найдите или создайте вертикальную линию для использования.Цвет вертикальной линии, разделяющей ваши папки и приложения на док-станции, — # 5d5d64. Я только что создал его с нуля с помощью Photoshop.

  2. Откройте линейную графику в режиме предварительного просмотра. (Найдите его в Finder и дважды щелкните по нему.) Перейдите в меню «Правка»> «Выбрать все»> «Копировать».

  3. Найдите свои приложения в Finder. Щелкните приложение правой кнопкой мыши и выберите «Получить информацию». Значок будет в правом верхнем углу. Нажмите здесь. Выполните команду do COMMAND⌘ + V для вставки. Закройте окно «Получить информацию».(Возможно, вам придется закрыть Finder и снова открыть его, чтобы увидеть новый значок.)

  4. Найдите свои приложения в Finder. Перетащите их в Док.

  ---

  Мне нравится вид линий, и если я нажимаю на них, они просто запускают Finder.

  Якорная установка и стыковка лодок Автозапчасти и транспортные средства Морские суда SoftSide Круглый угол Док-крыло 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления

  Marine SoftSide Круглый угловой кранец для док-станции, диаметр 7 дюймов, высота 15 дюймов, 6 монтажных отверстий

  Marine SoftSide Круглый угловой кранец для док-станции Диаметр 7 дюймов на высоту 15 дюймов 6 отверстий для крепления, Отверстия для крепления на док-станцию ​​Marine SoftSide, диаметр 7 дюймов на высоту 15 дюймов, 6 крепление, подходит под угол 90 градусов, крыло для док-станции с круглым углом SoftSide, 6 крепежных отверстий ( 5/16 «отверстий), Harvard Marine, BOAT Marine, Утопленные монтажные отверстия, Гарантия 100% подлинности Онлайн-продажи по низким ценам от экспертов Просмотрите Из огромного выбора Здесь Лучшие цены Все по отличным ценам — Удовлетворение гарантировано.Отверстия для крепления Marine SoftSide, круглое угловое крыло док-станции, диаметр 7 дюймов x высота 15 дюймов 6 bischoffdentistry.com.

  
  
  

  Кранец морской док-станции с круглым углом SoftSide, диаметр 7 дюймов, высота 15 дюймов, 6 монтажных отверстий

  Каждый сезон демонстрирует последние тенденции с динамичным подходом и отличительным чутьем, 18-дюймовое ожерелье с родиевым покрытием с 6-миллиметровыми бусинами из светлого сапфира и подвеской в ​​виде креста из стерлингового серебра, художественное оформление на ночнике из керамической плитки, нескользящая силиконовая рукоятка для ладони и четыре браслета. способ стрейч.Имеется пластиковый поддон для слива. Двойная игла с швами на шее. Простой уникальный дизайн без шнуровки, но в то же время изящно проработанный характер этой обуви делает ее идеальной для ношения с любой одеждой из 100% гипоаллергенного материала из титана медицинского качества. Мы используем нержавеющую сталь в наших линиях и арматуре. Marine SoftSide Round Corner Dock Fender 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления , Industrial Pro Twist Knot с 5/8-дюймовыми-11 и M14-by-2, мы предоставляем прямые производственные цены, ткань Welwo 54 x 78 дюймов Вкладыш для занавески для душа с крючками для ванной — утяжеленный край, светло-зеленое нефритовое ожерелье, переплетенное в кожаное ожерелье с кристаллами, красивое и стильное колье, которое можно носить с чем угодно.Макрообъектив Minolta AF 35-105MM с зум-объективом с блендой объектива — Хороший — Подходит также для цифровых зеркальных фотоаппаратов Sony Этот объектив находится в оптически идеальном состоянии, глубина вибратора составляет примерно 3/8 дюйма. Посетите наш магазин, чтобы открыть для себя огромный мир новых и старинные бусины — этот дизайн составляет 5 дюймов X 5 дюймов. Marine SoftSide Round Corner Dock Fender 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления , пожалуйста, ознакомьтесь со сроками изготовления до размещения заказа, мы верим в поставку драгоценных камней лучшего качества и по хорошей цене для наших клиентов, — координация свадебных предметов, таких как свадебное меню и карты места также можно приобрести отдельно.Втулки собраны с надлежащим предварительным сжатием, чтобы обеспечить максимальную производительность и удобство работы. 0 Приводная длина оси для Polaris RZR XP Turbo (2016+) — Передняя часть: автомобильная. LEANO Mini Finger Bike Toy Finger Bicycle Миниатюрные игрушки из легированного металла Велосипеды: игрушки и игры. В каждой недавно разработанной коробке находится один отлитый под давлением звездолет Star Trek. техника шага и быстрая смена направления. эффективно предотвращает повреждение автомобиля при температуре замерзания, Marine SoftSide Round Corner Dock Fender 7 дюймов, диаметр x 15 дюймов, 6 отверстий для крепления , Подставка для бокалов Bella D’Vine для установки на открытом воздухе для ножек и ножек.Если хотите купить подарок другу или семье.

  
  

  Кранец морской док-станции с круглым углом SoftSide, диаметр 7 дюймов, высота 15 дюймов, 6 монтажных отверстий

  Корпус термостата с поворотной шейкой для шланга радиатора Honda K Series K20 K24 K Swap. 3-й стоп-сигнал T10 3 SMD LED клиновая лампа 194 175 2825 168 12961 W5W Красный W1 E, 75 BUICK CENTURY REGAL JACK ИНСТРУКЦИЯ НАКЛЕЙКА НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА 1975 СТИКЕР. Для BMW 325e 1984-1987 Ansa BW3064 Промежуточная выхлопная труба, новый подлинный международный привод нагревателя HVAC в сборе 1664769C92, литая прямая выпускная труба для водяной горловины для двигателя LS1 LS2 LSx из нержавеющей стали, 10 шт. Болтов обтекателя из сплава M6, крепежные зажимы, пружинная гайка для Honda Black.6G1-14301-01 6N0-14301-10 Карбюратор лодочного мотора в сборе для 2-тактного Yamaha, 6 л.с., 8 л.с., Замена стекла бокового зеркала пассажира Ремонт Ford Expedition Navigator 8652R. ВСЕ ЦВЕТНЫЕ СПОЙЛЕРЫ КРЫЛА SK DESIGN ДЛЯ HONDA ACCORD 8 COUPE 2D 2008-2009, правая распорка заднего пассажира и винтовая пружина Monroe 171340R для Honda Civic 01-05, 2013 Toyota Prius 8T7 Blue Streak Metallic Paint Pen & Clearcoat, передние и задние тормозные колодки KAWASAKI 2004 -2016 KX250F.

  Пластмассовые маты «Черепаха» | Переработка пластиковых матов

  Как главный дистрибьютор, Bluff Manufacturing может предложить лучшие цены на пластиковые маты Turtle.

  Модульные маты позволяют настраивать макет и комбинировать цвета и текстуры. Различные текстуры оптимизированы для пешеходов, стоячих машин и движения с тяжелыми вилочными погрузчиками. В зависимости от вашей конфигурации вы можете комбинировать типы и цвета плитки, чтобы четко обозначить пешеходные дорожки, проезды и места для стоянки вашего объекта. Очень эффективно покупать только то, что вам нужно, а программа обратного выкупа Turtle Plastics делает ее устойчивой и экономичной!

  Коврики Anti-Fatigue: — купите нашу Super Soft Texture (модель SS), чтобы предотвратить усталость, когда люди стоят в течение длительного времени.Вы можете купить плитку по отдельности или в собранном виде и скрепить скобами для создания «коврика в коробке».

  Противоскользящие коврики: В нашем стандартном коврике (модель 1212) есть отверстия в верхней части, которые помогают стекать жидкости с поверхности для ходьбы. Если у вас много масла и вам нужна дополнительная защита от скольжения, купите нашу плитку Grit Top® (модель 1212-G). У него есть дополнительная зернистость на верхней поверхности, которая предотвращает скольжение по маслу или даже крови!

  Наша стандартная плитка предназначена для ходьбы и также доступна в 15 цветах (модель 1212-C) (см. Ниже).Черный стандартный.

  Наша твердая черепица (модель 1212-H) предназначена для интенсивного движения, ВКЛЮЧАЯ ВИЛЫЕ ПОГРУЗЧИКИ. Черный цвет является стандартным, но желтый доступен в качестве опции (модель 1212-H-C).

  Плитка Solid Top Tiles (модель S) доступна для сред, где используется много небольших гаек, болтов и другого оборудования. Твердая поверхность предотвратит проскальзывание предметов через отверстия.

  Коврики для станций для промывки глаз и другие коврики для аварийных зон доступны для предотвращения поскальзывания и падений в заранее подготовленных коробках.Они бывают 2х2, 3х3 и 4х4. С трех сторон каждого мата есть хорошо заметная желтая аппарель 2,5 дюйма, которая предотвращает спотыкание. Коврики доступны в зеленом, оранжевом и красном цветах. Идеально подходит для станций для промывки глаз, топок и т. Д.

  Программа выкупа

  Коврик для промывки глаз EWC22 с использованием плитки
  1212-C зеленого цвета с желтой рамой
  

  Срок службы продукта закончился

  Верните использованный пластик Turtle продукт нам в кредит.

  19Фев

  Ремонт потолка своими руками панелями: что и как нужно сделать в 2021 году

  19 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  что и как нужно сделать в 2021 году

  Ремонт потолка — отдельная головная боль. Нужно не только определиться, что именно вы хотите видеть, но и справиться с подготовкой поверхности, а это не так просто. Есть здесь свои нюансы и тонкости. Какие? Прочитайте и узнаете.

  Какие понадобятся инструменты?

  Набор инструментов и материалов зависит от того, какой способ отделки вами выбран.

  Но на подготовительном этапе вам точно понадобится следующее:

  • пленка – для защиты мебели, которую нельзя вынести из помещения, полов, дверей и окон;

  • подмости или стремянка;

  • шпатель — для снятия с поверхности краски, непрочной штукатурки;

  • шкурка – для удаления мелких неровностей;

  • пульверизатор или валик – смоченное старое покрытие удаляется легче;

  • кисть – для нанесения грунтовки на очищенную поверхность;

  • лампочка или фонарик – для выявления плохо заметных неровностей на потолке;

  • строительные очки и респиратор – для защиты глаз и органов дыхания от мелкой пыли.

  Проведение подготовительных мероприятий

  Для того, чтобы результаты ремонта радовали, нужно строго соблюдать технологию производства. Подготовка поверхности потолка заключается в следующем:

  1. Первым делом с него удаляют старое покрытие – отваливающуюся штукатурку, слои старой краски, обои, потолочную плитку. Даже если в дальнейшем потолок будет отделан гипсокартоном или пластиковыми панелями, удалить старое покрытие все-таки нужно, чтобы впоследствии вниз не сыпалась пыль.

  2. Далее устраняют трещины, неровные швы между потолочными плитами, впадины или бугры, сколы бетона. Трещины и швы между плитами зачищают, грунтуют и заделывают ремонтным раствором.

  3. На следующем этапе проводится грунтовка всей поверхности потолка для ее закрепления, а также для улучшения адгезии. Если базовая поверхность потолка будет закрыта гипсокартоном или рейками, на этом подготовку можно закончить.

  4. Если же предполагается покраска, отделка обоями или потолочной плиткой, придется выравнивать поверхность с помощью шпаклевки. После просыхания ее нужно будет отшлифовать и еще раз обработать грунтовкой.

  Проведение отделочных работ

  Рассмотрим наиболее популярные способы отделки потолка, используемые при проведении самостоятельного ремонта.

  Комплексный ремонт квартир под ключ

  • Всё включено
    В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

  • Без вашего участия
    После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

  • Цена известна заранее
    Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

  • Фиксированный срок ремонта
    Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

  Подробнее о Сделано

  Покраска потолка

  Это самый дешевый и доступный способ освежить поверхность. Для этого понадобятся:

  Как правильно красить потолок:

  1. Помещение должно быть защищено от сквозняков и больших перепадов температуры. Только так краска будет сохнуть равномерно.

  2. Начинать работу нужно с дальних от входа углов помещения.

  3. Кисть лучше держать перпендикулярно поверхности и равномерно на нее нажимать, иначе образуются потеки. При каждом проходе кисти получается широкая полоса, которую необходимо растушевывать. Для определения непрокрашенных мест нужно периодически проверять результат работы путем подсвечивания лампой.

  4. Если используется валик, то сначала углы прокрашивают узкой кисточкой. Работать валиком нужно равномерно. Катать его лучше в небольшом количестве краски. Это позволит избежать образования потеков.

  5. Слои краски накладывают перпендикулярно друг другу. Последний слой должен быть нанесен «по свету» — то есть перпендикулярно стене с окном. При этом мелкие погрешности будут не так видны.

  «Мокрая» штукатурка

  Достоинства этой отделки:

  • относительная дешевизна;

  • экономия пространства, важная для малогабаритных квартир;

  • возможность нанесения на любую поверхность – дерево, бетон, кирпич.

  Для работы потребуются:

  • подмостки;

  • емкость для штукатурного раствора;

  • мастерок или кельма для набрасывания раствора на потолок;

  • полутерок для растягивания раствора по поверхности;

  • сокол штукатурный;

  • терка.

  Важно! Выполнение штукатурных работ требует профессиональных навыков. Нарушение технологии может стать причиной появления трещин, отслоения участков штукатурки.

  В результате получается шероховатая поверхность, которую желательно обработать шпаклевкой, огрунтовать и окрасить.

  Выравнивание потолка гипсокартоном

  Используется при значительных дефектах поверхности, а также заметном отклонении ее от горизонтали. Способ позволяет быстро получить ровную горизонтальную плоскость, готовую для дальнейшей отделки.

  Достоинства:

  • короткие сроки;

  • отсутствие мокрых процессов;

  • множество дизайнерских решений;

  • возможность размещения коммуникаций в пространстве между базовым потолком и гипсокартоном.

  Работы проходят следующим образом:

  1. С помощью уровня размечают плоскость будущего металлического каркаса, к которому будут крепиться листы гипсокартона.

  2. Устанавливают направляющие металлические профили по периметру помещения.

  3. Несущие профили вставляют в направляющие с шагом 400 мм. Профиль располагают по длине листа гипсокартона.

  4. Между профилями через 500 мм устанавливают перемычки, придающие каркасу необходимую жесткость.

  5. Каркас крепят к плитам перекрытия.

  6. Листы фиксируют к каркасу с шагом 150 мм.

  7. Стыки листов проклеиваются серпянкой и шпаклюются.

  Оклейка обоями

  Недорогой и быстрый способ. Хотя, если нет опыта, то отделка потолка обоями может оказаться трудновыполнимой задачей.

  Сейчас популярны обои под покраску, позволяющие менять цвет до 12–15 раз.

  Для работы понадобятся:

  • прочный стол, подмости на козликах или стремянка;

  • кисти или валик для клея;

  • емкость для клея и веселка для его размешивания;

  • чистые мягкие тряпки;

  • карандаш, рулетка — для разметки обоев;

  • ножницы;

  • обойный нож.

  Полосы наклеивают «по свету» — обычно вдоль помещения. Так гораздо меньше заметны стыки между соседними полотнищами.

  Оклейка потолка пластиковой плиткой

  Потолочная плитка представляет собой прямоугольные, квадратные или фигурные элементы. Чаще всего ее размер составляет 300*300 и 500*500 мм. Для фиксации плитки используются жидкие гвозди или специализированные клеи.

  Источник: dvabrevna.ru

  Плитка бывает матовой или глянцевой, гладкой или рельефной, белой или цветной. Некоторые виды пригодны для окрашивания. Это позволяет обновлять потолок без больших затрат и усилий. Пластик обладает тепло- и шумоизолирующими свойствами.

  Отделка плитками считается несложной. Но здесь есть свои тонкости:

  1. Плитка со сложным рисунком требует идеальной подгонки соседних элементов.

  2. До начала работ на потолок нужно нанести разметку и каждый элемент фиксировать на строго отведенном месте.

  3. Клей наносят только на обратную сторону плитки в количестве 5–9 точек. Затем ее плотно прижимают к потолку, удерживая некоторое время.

  4. При подрезке плиток на краях нередко образуются заметные сколы пластика, поэтому резать нужно максимально аккуратно.

  Малейшее смещение плиток или расхождение их краев может испортить всю работу.

  Монтаж пластиковых панелей

  Вариант в основном применяется при ремонте ванных комнат, санузлов, кухонь, прихожих.

  Для работы понадобятся:

  • рулетка и карандаш;

  • строительный уровень;

  • металлические профили или деревянные рейки для каркаса;

  • ножовка;

  • шуруповерт;

  • дюбель-шурупы;

  • перфоратор.

  Порядок действий:

  1. При помощи уровня на поверхностях стен размечают линии установки каркаса.

  2. По ним крепят несущие профили через каждые 300 мм.

  3. Монтируют подвесы и фиксируют элементы металлического каркаса. Их края закрепляют в полости несущего профиля шурупами.

  4. Затем, используя саморезы, производят установку П-образного профиля.

  5. Первую панель монтируют в зазор между профилем и потолочным плинтусом.

  6. После этого собирают покрытие из панелей, стыкующихся между собой при помощи пазовых соединений.

  Если потолок ровный, то можно клеить панели прямо на его поверхность с помощью жидких гвоздей.

  Стоит ли ремонтировать потолок своими руками?

  Если вы спешите и имеете ограниченный бюджет, то придется обойтись простым косметическим ремонтом. В этой ситуации лучше провести все работы самостоятельно, не обращая большого внимания на некоторые огрехи и несовершенства.

  Если же вы планируете серьезное обновление квартиры и хотите получить отличный результат, стоит рассмотреть вариант проведения комплексного ремонта.

  В данном случае вы освобождаетесь от всех забот, вкладывая в ремонт только средства. При заключении договора со специализированной компанией сметная стоимость ремонта фиксируется. Контроль качества работ также осуществляет компания. По окончании ремонта клиент получает от нее гарантию.

  Для людей, не имеющих навыков выполнения строительных работ, ремонт потолка своими руками может стать источником проблем и непредвиденных затрат. Поэтому принимайте взвешенное решение. Приступайте к осуществлению планов, только имея полную уверенность в своих силах и навыках.

  
  

  Потолок пластиковыми панелями — своими руками

  Полет дизайнерской мысли активно стимулирует монтажников и производителей стройматериалов к созданию новых материалов и методов отделки потолка. Побелка и покраска потолка водоэмульсионной краской используется все реже. Оклеивание обоев недорогой, но трудоемкий процесс. На пике популярности подвесные и натяжные потолки, отделка потолков зеркалами, пластиковыми и деревянными панелями, обшивка гипсокартонном.

  Один из бюджетных вариантов – потолок пластиковыми панелями, своими руками. Сами панели стоят не дорого. К тому же подвесной потолок из ПВХ панелей прост в монтаже – добиться идеального результата без специальной бригады может даже новичок в ремонте. Такая простота обеспечивается соединением панелей с помощью специального замка.

  Чем отличаются панели стеновые и потолочные, как выбрать нужные

  Витрины строительных магазинов предлагают широкий выбор ПВХ панелей на любой вкус и бюджет. Но стоит быть внимательным при выборе. Пластиковые панели бывают двух основных видов:

  • стеновые – более плотные и тяжелые;
  • потолочные – облегченные.

  При монтаже помните, что потолочные ПВХ панели хрупкие – их легко повредить даже рукой.

  Стеновые более прочные, их уже пальцем не продавишь. Обшивая стены можно получить недорогой и красивый ремонт. Прочтите про установку пвх панелей в ванной. Это точно не сложнее чем уложить плитку.

  Отделка потолков панелями ПВХ – в чем преимущества

  Сами пластиковые панели имеют множество положительных сторон:

  • долговечность, вероятно, что ремонт Вы будите делать потому что надоест старый, а не потому, что потолок вот-вот разрушится и рухнет вам на голову;
  • панели пожаробезопасны;
  • материал не разрушается со временем во влажных помещениях;
  • устойчивы к солнечному свету;
  • создает хорошую шумо и влагоизоляцию;
  • экологически чистые;
  • не издают неприятный «химический» запах.

  Подвесной потолок из ПВХ панелей отлично маскирует неровности «родного» потолка, а так же трубы вентиляции и провода от точечных галогеновых или светодиодных светильников. Правда эта маскировка сократит высоту потолков как минимум на 1,5 см.

  внешний вид современных панелей ПВХ поражает воображение

  От чисто белых до дизайнерских рисунков. Такое разнообразие позволит обшить потолок пластиковыми панелями в соответствии с любой Вашей задумкой.

  Покупка материалов, как определить нужный объем

  Что бы при монтаже потолка неожиданно не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающего элемента, к расчету необходимо количества материала необходимо подойти ответственно.

  После аккуратного измерения комнаты, нарисуйте ее контуры на листе бумаги. Этот рисунок потребуется для расчета материалов на создание основы – обрешетки под панели. Обрешетка может быть из металлического профиля или деревянного бруса.

  Схема обрешетки одинакова для обоих материалов. По периметру комнаты создается кольцо уплотнения – обвязка, затем параллельно одной из стен крепится обрешетка из полос профиля с удалением 60 см друг от друга. Помимо профиля потребуются саморезы и дюбели – для крепления обрешетки к стене и самих панелей на обрешетку.

  Требуемое количество потолочного плинтуса рассчитывается как периметр помещения разделенный на три (длина одной пластины). Другой вариант монтажа первой и последней пластин ПВХ предусматривает так называемый стартовый профиль. Необходимая длина такого профиля будет равна периметру комнаты.

  Расчет количества панелей лучше делать либо непосредственно в магазине, либо после уточнения параметров конкретных панелей, так как длина и ширина материала может различаться.

  Для расчета площадь потолка (произведение длин двух соседних стен) нужно разделить на площадь одной ПВХ панели. К полученной величине добавляют 15 процентов – на обрезку и еще немного увеличивают до целого числа.

  Если длина стены, параллельно которой будет производиться монтаж панелей, больше длины одной пластины необходимо приобрести специальные профили для аккуратного стыка.

  Помимо материалов понадобятся следующие инструменты:

  Монтаж потолка пластиковыми панелями на металлический каркас

  1. этап: Монтаж пояса укрепления. Его необходимо прикрепить к стене по уровню и максимально плотно к стене.
  2. этап: Установка профилей непосредственно удерживающих панели. Профиль крепится с помощью саморезов параллельно одной из стен.
  3. этап: Дополняем обрешетку перпендикулярным профилем. Профиль, удерживающий панели крепится к потолку с помощью специальных подвесов. Профиль так же необходимо выставить по уровню. В противном случае возможна плохая стыковка панелей – образование щелей.Для ванны используется только металлический профиль, в сухих помещениях для обрешетки может использоваться деревянный брус

     При монтаже обрешетки из бруса можно крепить панели скобами с помощью строительного степлера. Монтаж системы освещения производится на данном этапе, до начала крепления самих ПВХ панелей. Необходимо произвести разметку светильников и произвести монтаж проводки. Непосредственный монтаж светильников производиться после окончательной отделки потолка панелями ПВХ.

  4. этап: Непосредственный монтаж подвесных панелей ПВХ. С помощью ножниц по металлу отрезаются куски панели нужного размера и с помощью саморезов крепятся к профилю. Монтаж первой панели должен быть выполнен максимально аккуратно – от него зависит дальнейший монтаж и конечный внешний вид подвесного потолка. Последующие панели присоединяются к уже смонтированным с помощью специального замка и прикрепляются к профилю.
  5. этап: после сборки основной части потолка необходимо аккуратно вставить последнюю панель. Эта панель обрезается по ширине, вставляется в паз на стене, а потом аккуратно замыкается в замок.
  6. этап – отделочный. Производится монтаж потолочного плинтуса с помощью жидких гвоздей.

  Отделка потолков панелями ПВХ как защита от внеочередного ремонта на кухне и в ванной

  Правильно выполненный монтаж подвесного потолка в ванной убережет ремонт от повреждения при затоплении соседями сверху. Герметично закрепленные « в замок» панели не позволят воде свободно течь с потолка. Потребуется лишь аккуратно слить воду вскрыв потолок, а затем аккуратно вернуть все на место. Стены и пол останутся сухими, а потеки на перекрытии будут скрыты навесным потолком.

  Идеальным решением станет отделка потолка пластиковыми панелями для кухни. Даже белоснежные потолки ПВХ легко очищаются с помощью обычных моющих средств.

  Это позволит легко убрать копоть, образовавшуюся при эксплуатации газовой плиты.

  Таким образом, отделка пластиковыми панелями — это недорогой и легкий способ получить идеальный потолок в ванной своими руками.

  Поделиться

  Твитнуть

  Запинить

  Нравится

  Класс

  WhatsApp

  Viber

  Телеграмка

  Ремонт потолка в санузле: фото, своими руками

  Санузел – явно не то место, где люди то и делают, что разглядывают потолок. Обычно на него обращают внимание при входе в помещение. Но как бы там ни было, относиться к ремонту потолка в санузле наплевательски не стоит. Важно уделить внимание всем деталям. Ну а большой выбор отделочных материалов позволяет определиться с лучшим решением. Фактура, цвет и конструкция должны подбираться со вкусом, чтобы убранство в санузле не напоминало Эрмитаж. Все работы по ремонту потолка в санузле можно сделать своими силами, не затрачивая много времени.

  Санузлы от остальных помещений отличаются небольшой площадью и повышенной влажностью, отсюда к их ремонту и оформлению предъявляются более серьезные требования. Ремонт потолка в санузле своими руками можно выполнить различными способами с использованием разных материалов и технологий. Преобразить и облагородить покрытие в этом помещении можно своими силами, и на помощь в этом вопросе придут фото и видео, которые приведены в нашей статье.

  Основные требования к потолкам в санузле

  Задумываясь над ремонтом потолка в туалете (санузле), нужно учитывать требования, которым он должен отвечать:

  • для него может представлять опасность регулярная повышенная влажность, вследствие наличия конденсата. Более того, ни для кого не секрет, что от подтопления по вине соседей сверху, прежде всего, страдают такие помещения, как санузел, ванная и кухня. Поэтому стоит предусмотреть выполнение гидроизоляции базового перекрытия. Опираясь на все перечисленное выше, Вы поймете, что отделка потолка в санузле обоями на бумажной основе нерациональное и неправильное решение. Лучшим вариантом может стать натяжная конструкция или пластиковый потолок;
  • хорошо, если отделка потолка будет зрительно увеличивать недостаточную высоту и маленькую площадь помещения – для этого применяются материалы, которые выдержанные в светлых тонах, способны визуально расширить пространство;
  • предполагаемое конструкционное решение при монтаже навесного потолка – минимально снижает высоту туалета и предоставляет доступ к трубам.

  Ремонт потолка в санузле своими руками: фото и выбор материалов

  Сегодня строительный рынок просто переполнен самыми разными отделочными материалами, но далеко не все из них подходят для потолков в санузлах.

  1. Покраска и побелка.

  Если Вы ищите недорогой и быстрой способ отделки потолка в санузле, то рекомендуем Вам обратить внимание на такой вариант – как покраска или побелка потолка.

  Преимущества этого способа очевидны:

  • быстрое выполнение отделки;
  • небольшие финансовые вложения;
  • возможность выбора из богатой цветовой гаммы (применяя интерьерные краски).

  Но как бы там ни было, такой способ имеет фундаментальный недостаток: потолок в санузле под покраску или побелку необходимо выравнивать. Несмотря на то, что процесс штукатурки при ремонте потолка в санузле своими руками менее трудоемкий, все же сил и времени уходит предостаточно.

  Но если это Вас не останавливает, и Вы имеете много свободного время, чтобы дождаться полного высыхания штукатурки – можете смело прибегать к этому способу.

  Как подобрать цвет потолка

  Выбор цвета потолка зависит от двух факторов – отделки стен и высоты помещения. Если помещение низкое, то потолок должен быть светлее, чем стены. Уместными будут все пастельные тона: светло-розовые, светло-голубые, светло-зеленые. Также для увеличения пространства рекомендуем использовать зеркальные панели, стеклянные, глянцевые или серебристого/хромового/золотистого цвета. Сочетание серебристых и матовых оттенков тоже позволяют существенно расширить границы.

  Если же помещение слишком высокое, по сравнению с площадью, то потолок нужно визуально приблизить. Это можно сделать, использовав темные тона – красный, фиолетовый, синий, золотистый, но при условии, если отделка будет светлой. В таком случае осветительные приборы должны быть на стене и направленные на предметы, которые находятся ниже потолка, дабы переключить внимание на них.

  Специалисты не советуют делать фотопечать или художественную роспись на потолке в санузле. Возможно, в общественных местах подобные изыски и произведут впечатление, но в домах они будут только отвлекать.

  Как побелить потолок в санузле?

  У побелки есть множество преимуществ – эстетичность, приятная фактура и белый цвет, высокая скорость выполнения. Известковая побелка эффективно противостоит образованию плесени, позволяя поверхности «дышать». При затоплении она намокает, но зато Вы будете видеть, откуда, где течет и обеспечивается открытый доступ к трубам. Чтобы заново побелить потолок, Вы потратите около 15 минут.

  Основные этапы побелки потолка в санузле:

  • произведите выравнивание потолка посредством шпатлевки. Потолок в санузле представляет собой поверхность одной плиты, без стыков. В отличие от потолков в других помещениях, де перепады температур часто достигают 4-5 см, процесс выравнивания поверхности плиты сводится к обыкновенному шпатлеванию;

  • для шпатлевания потребуется финишная шпатлевка, емкость для замешивания, два вида шпателя и дрель с миксерной насадкой;

  • приготовленный раствор засыхает быстро, но с учетом того, что санузел – маленькое помещение, как правило, одного замеса будет вполне достаточно, чтобы выполнить шпатлевку всей поверхности потолка. Набираем шпатлевку на шпатель, после чего проводим им по потолку резкими полукруговыми движениями, тем самым размазывая раствор. Чтобы удалить излишки, делаем движения в перпендикулярном направлении;

  • после того как шпатлевка была нанесена, подождите, пока она высохнет (24 часа), и приступите к ее затирке и штукатурке, срезая незначительные огрехи;

  • приготовление известковой побелки – окунаем в нее кисть и затем наносим на потолок. Не оставляйте не промазанных мест, делая процедуру еще несколько раз.

  Как только побелка высохнет, он получает ярко белый цвет. В будущем она не подразумевает никакого специального ухода. На ней больше не будет скапливаться пыль. Ну а в случае затопления, когда на побелке появятся рыжие пятна, нужно просто обновить покрытие.

  Покраска потолка в санузле

  Прежде всего, Вам нужно подобрать краску, которая бы предназначалась для эксплуатации в помещении повышенной влажности. К этой категории относятся масляные краски, на основе силикона, латекса, акриловые, некоторые водно-дисперсионные краски, а также краски на водной основе.

  Огромный выбор цветов и оттенков красок позволяет определиться с оптимальным вариантом, который сочетается с цветом стен. Чтобы окрасить потолок в санузле, его поверхность требует предварительного выравнивания, как и в случае с побелкой. Когда шпатлевочный состав высохнет, можно приступить к процессу окрашивания потолка с помощью валика.

  Хорошо, если потолок будет окрашен в несколько слоев – три-четыре. Таким образом, цвет станет насыщенным, и Вы обеспечите защиту потолка от влаги.

  На окрашенной поверхности в условиях повышенной влажности будут появляться капли скопившегося конденсата. Но они не принесут никакого вреда. Их достаточно стереть с помощью тряпки, или подождать, пока вода просто высохнет, если, конечно, вентиляция работает хорошо.

  2. Подвесные потолки.

  Еще одна популярная категория потолков для санузла – подвесные. К этой группе относятся традиционные потолки из гипсокартона, или же потолки из панелей ПВХ, закрепленных на деревянном каркасе.

  Основные преимущества подвесных потолков:

  • подвесной потолок позволяет добиться идеально ровной поверхности без подготовки бетонного основания;
  • монтаж подвесного потолка (совершенно не важно, сделан он из гипсокартонных листов или пластиковых панелей) позволяет смонтировать встроенные светильники. В таком случае Вы обеспечите хорошее освещение в санузле.

  Внимание! Если Вы собираетесь выполнить монтаж встроенных светильников, то во время ремонта потолка в санузле своими руками необходимо сделать довольно большой отступ от перекрытия. И если высота туалета небольшая, возможно, лучше отдать предпочтение настенному или накладному освещению.

  Отдельная категория подвесных потолков – реечные потолки. По конструкции они аналогичны потолкам из пластиковых панелей, но собираются не из пластиковой «вагонки», а из алюминиевых элементов.

  Реечные потолки благодаря своим свойствам прекрасно подходят для ванных комнат и туалетов. Основной недостаток таких типов потолков – сложная процедура монтажа. Хотя, если Вы решите самостоятельно сделать подвесной потолок, то информации об этом процессе сегодня предостаточно (ее Вы можете найти и на нашем сайте).

  Оклейка потолка в санузле плитками или панелями

  Процесс оклеивания потолка плиткой не скажется отрицательно на высоте помещения, а сама поверхность получится водонепроницаемой. Важный нюанс – размер плитки нужно выбрать так, чтобы она не уродовала и без того маленькое помещение. Она должна быть маленькой, что позволит визуально расширить границы или наоборот большой (тогда всю площадь туалета можно покрыть 4 плитками).

  ПВХ-панели или плитка приклеиваются к самому потолку без всякого дополнительного крепления. Они имеют небольшой вес, отличаются низкой ценой и легко монтируются. Этот способ отделки обходится дешевле пластиковых панелей и подвесного потолка. Единственный недостаток – они нередко отклеиваются и деформируются. К тому же пластик низкого качества может изменить цвет, к примеру, пожелтеть (причем неравномерно).

  Как приклеить ПВХ-плитку на поверхность потолка:

  • прогрунтуйте поверхность потолка водостойким клеем;
  • далее нанесите клей на панели или тыльную сторону плитки минимум в 6-9 точках;
  • прикладываем панель к потолку и прижимаем;
  • последующие плитки располагаются вплотную к первой, не оставляя зазоров. Причем плитку ПВХ можно клеить с горячими трубами водоснабжения.

  По контуру потолка для большей эстетичности стоит приклеить потолочный плинтус.

  Пробковые панели

  Пробковые панели и плиты – натуральный вариант отделки, позволяющий звукоизолировать помещение. Такие панели можно найти в темных цветовых решениях, поэтому их могут применять владельцы туалетов с высокими потолками. Более того стоимость пробковых панелей достаточно высокая. Что касается приклеивания, то техника абсолютно идентичная.

  Плитка из пенополистирола

  Пенопластовая плитка бывает настолько замысловата, что может напоминать лепнину. Производители предлагают небольшой выбор оттенков (в большинстве случаев такие плиты имеют белый цвет). Но зато разнообразие рисунков впечатляет. Пенопластовые плиты быстро приклеиваются, очень легки, но имеют три основных недостатка – скопление пыли, желтеют со временем и могут ломаться во время монтажа.

  Установка пластикового потолка в санузле

  Пластиковые потолочные панели легко моются, быстро монтируются, имеют большую цветовую гамму и легко моются. Их монтаж снижает высоту помещения на 3-4 см. Поскольку такой способ отделки является практически подвесной конструкцией, то есть два способа, как можно поступить с трубами: первый – сделать отдельный короб для труб; второй – вырезать отверстия в панелях и монтировать их на всю площадь помещения. Тогда установка панелей будет осуществляться на оставшееся пространство с подрезкой пластиковых панелей по длине.

  Пластиковые панели подбирают, ориентируясь на цвет стен. Можно установить панели-хамелеоны или зеркальные панели, рельефные, с теснением, глянцевые, шероховатые, 3D-панели – все зависит только от Ваших вкусов.

  Потолочные панели ПВХ представляют две пластины, между которыми зажаты специальные ребра жесткости. Панели сами по себе являются недостаточно прочным материалом, который легко пробить или нанести повреждения другим способом. Прочность таких панелей определяется качеством, количеством и прочностью ребер жесткости. Такие панели бывают бесшовными, поскольку при их монтаже не оставляется зазоров и щелей, рельефными, так как между панелями формируется шов, который напоминает «вагонку», а также панели с рустом, шов после их установки схожий со швом между панелями перекрытия, аккуратный и маленький. Такие различия Вы сможете увидеть на наших фото.

  Установка пластиковых панелей на потолок:

  • сделать обрешетку из продольных брусков. Можно применять деревянные бруски 30х30 мм, обработав их предварительно антисептиком. Шаг между брусками не больше 40-50 см. Брусья к потолку закрепляем с помощью анкеров, длиной в 70 мм;

  • если Вы решили устанавливать светильники в панелях, то на таком этапе нужно проложить электрокабель к предполагаемому месту их расположения;

  • монтаж пластиковых панелей должен начинаться с начального профиля «финиш» и «старт». Дальше между ними замеряем расстояние, которым и будет длина панели;

  • отрезаем панель под необходимый размер с помощью простой ножовки по металлу;

  • заводим панель в боковой профиль, продвигаем до стартового профиля, где и закрепляем;

  • панель крепится к каркасу с помощью строительного степлера или саморезов посредством закручивания их в паз;

  • следующую панель нужно заводить в боковой профиль, придвинуть к первой панели, вставить шип в паз и защелкнуть. Закручиваем саморез в паз, закрепляя к обрешетке;

  • для всех последующих панелей процедура повторяется. Но последняя должна заходить обрезанным краем или пазом в финишный боковой профиль.

  Что касается отверстия под светильник, то его можно вырезать дрелью с коронкой, вставив светильник, после чего установив панель.

  Ширина пластиковых панелей подбирается с учетом отделки стен. К примеру, если на стенах в санузле находится керамическая плитка, то их ширина должна быть равна ширине плитки.

  Монтаж подвесного потолка в санузле

  Основные преимущества подвесных потолков в туалете – привлекательность и красота, способность скрыть все неровности и недостатки основного потолка, устойчивость к влажности, продолжительный срок эксплуатации, легкий монтаж и демонтаж (в случае необходимости). Но существует и один недостаток – ухудшается доступ к трубам. Такой нюанс важно хорошо обдумать и отдавать предпочтения только тем конструкциями, которые легко разбираются/собираются.

  Кассетный потолок в санузле

  В маленьком туалете этот тип подвесного потолка будет выглядеть неуместно. Не поможет даже диагональное размещение направляющих, которое зрительно расширит комнату. А вот в санузлах большой и средней площади обустройство такого потолка будет отличным решением. Не менее важно рассчитать и высоту санузла: при высоких потолках можно сделать кассетный потолок, при низких – нельзя.

  Кассетные потолки делятся на два вида: с закрытой и открытой подвесной системой. К примеру, стеклянные и зеркальные потолки устанавливаются на открытую систему, в то время как алюминиевые французские потолки только на закрытую. Для таких систем предлагаются различные панели. Для открытой системы производятся панели со ступенчатой или ровной кромкой, а для закрытой – панели с загнутыми краями (их особенно удобно вставлять в отверстия профиля).

  Для санузлов с низкими потолками хорошо подходят алюминиевые кассетные потолки, имеющие закрытую систему. Кроме того, что они отличаются влагоустойчивостью, они легко моются, могут быть окрашены в различные цвета, они сравнительно дешевые. К тому же такие потолки позволяют легко добраться до труб или основного потолка. Достаточно снять 1-2 панели, выполнив ремонт, и вставить панели на место.

  Как сделать кассетный потолок в туалете?

  • Сделайте чертеж кассетного потолка с точными размерами. Таким образом, Вы существенно облегчите последующий монтаж и правильно расположите панели.

  • Разместите потолок, нанося нулевой уровень потолка на стены. Он должен быть ниже основного потолка на 150 мм.

  • По нулевому уровню прикрепите к стенам угловой профиль. В стенах нужно засверлить отверстия, вставить дюбеля, после чего приложить профиль и закрепить его с помощью саморезов. При этом нужно выдерживать минимальный шаг в 40 см.

  • Над угловым профилем сделайте пометки, где будут устанавливаться основные направляющие. Между точками на противоположных стенах нужно натянуть нить или шнур. Ориентируясь по ним, сделайте пометку на потолке, где будут находиться подвесы.

  • Закрепляем подвесы к потолку с помощью анкеров в 13 мм.

  • Производим установку основных направляющих. При этом шаг между ними должен соответствовать ширине панели. На них опираем угловой профиль, после чего выравниванием по шнуру и закрепляем к подвесам. Внимательно контролируем их расположение в горизонтальной плоскости.

  • Прикрепляем декоративные панели к основным направляющим. Вставляем в пазы края панели на крепежных профилях, защелкнув их до конца. Дальше передвигаем панель к краю конструкции. Точно такая же процедура выполняется для всех панелей.

  • При необходимости монтажа панели меньшего размера подрезаем ее и отрезанным краем укладываем на угловой профиль. На нем есть специальные элементы, загнув которые, Вы надежно закрепите панель.

  Установка кассетного потолка с открытой системой будет несколько отличаться, так как в дополнение к главным направляющим нужно установить поперечные направляющие и выверить между ними углы в 90 градусов. В образовавшиеся ячейки вставляются панели.

  Реечный потолок в санузле

  Еще один современный вариант отделки – установка реечного потолка. Так, Вы сделаете потолок броским, эффектным и в тоже время простым и функциональным. Такой тип потолков производится из оцинкованной стали или алюминия, поскольку он не ржавеет, не боится плесени, влаги и абсолютно пожаробезопасен, легко снимается и моется. Подсветку можно разместить в панелях/рейках, спрятав проводку.

  Выбор цвета для реечных потолков просто впечатляет, но в туалете будут красивее выглядеть широкие панели светлых матовых оттенков в сочетании с серебристыми, золотистыми и хромовыми панелями, имеющими меньшую ширину, которые выступают в качестве декоративных промежуточных вставок.

  Установка реечного потолка

  • Отмечаем на стенах нулевой уровень.
  • Закрепляем угловой пристенный профиль, выдерживая шаг 50-60 см.
  • Отмечаем места, где разместятся крепежные гребенки.
  • По линии будущего расположения устанавливаются подвесы с шагом в 60 см. Причем первые должны находиться на 20-30 см от стен.
  • Первую гребенку нужно установить в подвес, закрепив саморезами (на 20-30 см от стены). Гребенку подрезаем по длине обыкновенными ножницами по металлу.
  • Последующие гребенки устанавливаем, выдерживая шаг в 60 см. Обязательно проверяем горизонтальность конструкции.
  • Производим замер расстояния между стенами, после чего отнимаем 1 см для более удобной установки. Подрезаем панель под необходимый размер.
  • Устанавливаем на гребенку реечную панель, защелкивая ее между зубцами. В результате должен раздаться характерный щелчок. Между угловым профилем и первой панелью не должно быть щели.
  • Дальше устанавливаем узкую рейку/панель зеркального оттенка.
  • По такой же схеме устанавливаем все рейки в следующей последовательности: широкая – узкая. Если Вы собираетесь сделать монтаж светильников, то вырежьте отверстие в панели, установите светильник и саму панель.

  Как правило, цвет углового профиля выбирается так же, как и цвет рейки-панели. Во время монтажа нужно внимательно следить за тем, чтобы между панелями не оставалось щелей. За угловой профиль заводим узкие края реек, тем самым скрывая срез панелей.

  Гипсокартонный потолок в санузле

  Для устройства потолка в санузле стоит использовать только влагостойкий гипсокартон. Преимущество такого вода – возможность установки двухуровневой конструкции, для которой можно выбрать любую форму, к примеру, в середине может быть круг или овал. Листы гипсокартона после монтажа окрашиваются и шпатлюются в любой понравившийся цвет краски для влажных комнат.

  Монтаж потолка из гипсокартона включает такие этапы:

  • установка направляющих;

  • установка листов на саморезы;

  • проклеивание стыков с помощью ленты;

  • шпатлевание гипсокартона;

  • окраска поверхности или какой-то другой вид отделки.

  Основное отличие потолка из гипсокартона от других подвесных конструкций заключается в том, что можно получить идеально ровную поверхность, без щелей и стыков. Однако у него есть один большой недостаток – невозможность легкого демонтажа при внеплановом ремонте труб или протечке.

  3. Деревянные потолки.

  Чаще всего эта отделка используется в банях, но может использоваться и в деревянных домах, построенных по канадской технологии. Дерево отличается экологической чистотой и полной влагопроницаемостю, что позволяет влаге уходить через деревянные поры. В таком санузле всегда будет царить благоприятный микроклимат.

  4. Натяжные потолки.

  В последние годы в качестве отделки потолка санузла многие хозяева используют натяжные потолки. Этот потолок представляет поливинилхлоридное полотно, которое растягивается между специальными креплениями на стенах. Почему же натяжные потолки – это отличное решение для такого помещения?

  Основное преимущество натяжного потолка – ровная поверхность. Натяжной потолок, установленный профессионалами, на протяжении 10-15 лет не потеряет структуру полотна и не нуждается в ремонте.

  Вместе с тем натяжные потолки в санузле обладают высоким уровнем влагостойкости: они не просто не разрушаются под влиянием влажного воздуха, но и могут принять на себя воду от соседа, проживающего сверху. Эта вода легко удаляется без повреждения самой отделки.

  Помимо этого, глянцевый потолок имеет зеркальный эффект, что зрительно увеличивает высоту помещения. Если бы не сложность в установке и невысокая стоимость, натяжные потолки можно было бы использовать, как универсальный способ отделки.

  Установка натяжного потолка

  Несмотря на все преимущества такой отделки, натяжные потолки применяют в санузлах нечасто. В большинстве случаев устанавливают ПВХ-потолки с гарпунной системой, которая позволяет снимать полотно. Вот только для повторной установки придется вызывать специалистов с тепловой подушкой, что довольно не выгодно и затратно.

  Вариантов обустройства потолка много, есть из чего выбрать – на любой кошелек и вкус, как для общественных мест, так и для жилого дома.

  Как видите, вариантов отделки потолка в туалете существует много, но выбор той или иной технологии во многом зависит от потребителя – его финансовых возможностей, вкуса, предпочтений и размеров помещения. На окончательную стоимость ремонта потолка санузла влияет то, кто его будет делать – сам хозяин или профессионалы. Но в любом случае, важно, чтобы конечный результат нравился всем домочадцам.

  Возможно Вам будет также интерестно:

  Отделка потолка пластиковыми панелями своими руками: технология монтажа

  До сравнительно недавнего времени мы не представляли себе, что можно сделать с потолком, кроме как побелить. Ну, покрасить водоэмульсионкой. Если хочется чего-нибудь «весёленького» – обоями можно оклеить. С вхождением в нашу жизнь новых, интересных стройматериалов увеличилось и количество хороших и разных способов отделки потолка.Арсенал дизайнерских решений включает в себя потолки натяжные, подвесные, минеральные, стеклянные, зеркальные, витражные, из гипсокартона, обшитые деревянными панелями…

  Обшивка потолка панелями из поливинилхлорида выгодна достойным соотношением цены и качества. При относительно невысокой стоимости потолок выглядит необычно и «евроремонтно».

  В стремлении к оригинальности не следует перехлёстывать в китч. Лучше выбрать ПВХ-панели спокойных, нейтральных пастельных тонов. И глаз не раздражает, и объём комнаты зрительно увеличивает. Что при обычно низких потолках в квартире многоэтажного дома совсем не лишне.

  Немаловажное достоинство такого вида отделки – при кажущейся сложности работы неопытному строителю-любителю вполне по силам справиться с установкой пластикового потолка своими руками. Так что и на приглашении профессионалов-отделочников можно сэкономить.

  Не спутайте потолочные панели со стеновыми!

  Магазины стройматериалов предлагают весьма широкий выбор панелей ПВХ. Разной длины и ширины, они бывают лаковые, глянцевые, матовые, под дерево или мрамор. Это на ваш вкус; главное – не спутать со стеновыми.

  Современный рынок предлагает множество разновидностей потолочных панелей. Осталось только вырать именно то, что подойдет именно для вашего интерьера.

  Разница – в весе. Пластиковые панели для стен тяжелее и жёстче. Потолочные гораздо легче, что упрощает работу. Хрупкость вызывает необходимость аккуратного обращения с ними: вмятину можно оставить даже рукой, а не инструментом.

  Ещё о преимуществах пластиковых панелей

  Отделочный материал прочен, долговечен, пластичен, отличается хорошей звукоизоляцией, влагостоек, не выгорает на солнце, легко чистится. Как ни странно, благодаря специальным добавкам экологически чист, устойчив к высоким температурам, не горит и не издаёт неприятных запахов. Поэтому можно заменить привычную электропроводку на схемы, позволяющие установить светодиоды, галогенные, точечные светильники.

  Отделка потолка пластиковыми панелями даёт возможность не обращать внимания на неровность поверхности потолка. Если видны трубы или проводка, панели их надёжно замаскируют. Правда, съедят до полутора сантиметров высоты комнаты.

  Сколько брать в метрах и штуках: расчёт необходимого количества материалов

  Толщина пластиковых панелей обычно составляет 5–10 миллиметров, ширина – от 25 см (стандарт) до 50 см.

  Длина – от 2,7 метра (стандартная) до 3 метров. Комплектующие имеют трёхметровую длину.

  Чтобы рассчитать потребное количество панелей, нужно разделить площадь потолка (измеряются стороны и умножаются друг на друга) на площадь одной панели, указанную на упаковке. Прибавим 15 процентов на отрезы, которыми будем доставлять недостающее; округляем вверх до целого.

  • Высчитываем число металлических профилей для монтажа. Это посложнее. Рисуем на бумаге пропорционально уменьшенную схему потолка. Изображаем вдоль одной стены параллельные. Учитываем, что профили должны отстоять друг от друга на 60 сантиметров. Прикидываем, сколько потребуется на всю комнату.
  • Понадобятся ещё более жёсткие профили, которые пойдут по периметру.
  • Количество саморезов, которые будут крепить панели, и дюбелей, которые зафиксируют профили, рассчитывается с учётом числа того и другого плюс запас.

  При желании можно заменить профили деревянным брусом, а саморезы – скобами. Это удешевит процесс и упростит процесс сборки пластиковых панелей. Но десятилетиями они стоять как новенькие в этом случае не будут.

  • И, наконец, потолочный плинтус. Делим периметр потолка на три (длина сегмента – три метра) – это и есть требуемое количество плинтуса.

  Из инструментов и других материалов нужны перфоратор или дрель, шуруповёрт, ножовка, нож, ножницы по металлу, стусло, жидкие гвозди, тряпка.

  Монтаж потолка

  Технология отделки потолка ПВХ-панелями включает в себя несколько этапов:

  Шаг первый. Уровнем намечаем места крепления жёстких профилей, которые должны идти по периметру. Их необходимо установить точно горизонтально. Плотно крепим профиль к стене – так, чтобы не оставить зазоров и щелей.

  Шаг второй. С помощью саморезов устанавливаем поперечные профили – те самые, которые будут держать потолочные панели.

  Шаг третий. Монтируем на профили по периметру профиль, похожий на английскую «L».

  Обрешетку потолка под ПВХ-панели можно делать как из металлических профилей, так и из дерева. Но такой вариант может не подойти для ванной или других влажных помещений.

  Если ваш вариант ремонта потолка предполагает установку особого освещения или маскировки коммуникаций, самое время заняться этим, пока вы не приступили непосредственно к монтажу ПВХ-панелей.

  Шаг четвёртый. Аккуратно ножовкой или ножницами по металлу режем панели по длине потолка. Укладка первой панели не должна стать блином комом. Крепим её как можно ближе к углу к поперечным профилям саморезами. Следующие монтируем в пазы, которые расположены на предыдущей панели; крепим к каркасу.

  Шаг пятый, самый трудный и требующий особой аккуратности, – монтаж последней панели. Её, как правило, требуется обрезать по ширине, а потом осторожно вставить в планку у противоположной стены.

  Шаг шестой. На потолочный плинтус наносим жидкие гвозди. На несколько секунд прижимаем плотно к потолку. Тряпкой убираем избыток клея.

  Видео: способ монтажа ПВХ-потолка на деревянную обрешетку

  
  

  Пластиковые панели на потолке ванной…

  Поскольку ПВХ-панели удивительно влагостойки, их логично монтировать в ванной. Даже если вас основательно зальют соседи сверху, пластиковые панели выдержат удар и не придётся делать капитальный ремонт. Особенно если установить панели из поливинилхлорида ещё и на стенах.

  … и кухни

  По той же причине этот отделочный материал замечательно подходит для облицовки домашнего пищеблока. На кухне пластиковые панели особенно хороши тем, что плиты, прежде всего газовые, основательно загаживают потолок копотью. А ПВХ-панели, даже белые, легко отмываются обычными средствами бытовой химии, и проблема решается в минуты.

  Видео: отделка ванной пластиковыми панелями

  Как видим, сделать потолок из пластиковых панелей не составляет особенной сложности даже новичку в ремонте. А эстетический эффект превзойдёт все ваши ожидания.

  Если помимо потолка Вы планируете отделать ПВХ-панелями , к примеру, всю ванную комнату целиком – читайте материал о монтаже пластика на стены.

  ***

  © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

  Загрузка…

  что еще почитать:

  Вывести все материалы с меткой:

  Ремонт потолка своими руками — как все сделать правильно?

  Рано или поздно, но приходит момент, когда потолок в доме или квартире теряет свой эстетичный вид и требует ремонта. Нужно помнить, что внешний вид этого элемента комнаты напрямую влияет на весь интерьер. Даже если стены будут декорированы одним из дорогостоящих материалов, а потолок будет выглядеть неаккуратно, весь эффект от ремонта будет потерян.

  Ремонт потолка своими руками

  Ремонт потолка своими руками — это вполне осуществимое мероприятие для любых хозяев жилья. Главное — выбрать тот способ, который будет под силу, соответствовать уровню навыков работы и материальным возможностям владельцев. А чтобы определиться с этим выбором, нужно рассмотреть вначале процесс проведения подготовительных работ, а затем – несколько вариантов преображения поверхности потолка.

  Однако, сначала необходимо подготовить весь необходимый для работы инвентарь.

  Инструменты для ремонта потолка

  Любой из потолков потребует того или иного ремонта поверхности. Для штукатурных и шпаклевочных работ нужно подготовить инструменты, которые позволят провести все процессы быстро и аккуратно. Не стоит на этом экономить и приобретать дешевый некачественный инвентарь, иначе можно хорошо намучиться, выравнивая нанесенные составы.

  Для работы потребуются качественные инструменты

  Для работы потребуются:

  • Сокол, на котором удобно будет держать раствор во время проведения процесса оштукатуривания.
  • Мастерок или штукатурные лопатки, для нанесения штукатурки и шпаклевки на поверхности.
  • Терки для затирания нанесенного и выровненного раствора.
  • Скребки для чистки потолка и снятия лишнего раствора.
  • Правило для выравнивания нанесенного раствора и контроля за ровностью поверхности.
  • Шпатели разных размеров для нанесения и распределения раствора.
  • Валик с длинной ручкой для смачивания поверхности потолка перед чисткой и для проведения грунтования.
  • Строительный уровень для контроля за ровностью потолка.
  • Кисти или щетки.

  Кроме перечисленного, возможно, потребуются и другие инструменты – в зависимости от выбора материала для отделки потолка.

  Подготовительные мероприятия

  Подготовка поверхностей к ремонту и декорированию, безусловно, один из самых нелюбимых процессов в работе, но совершенно необходимый. От того, насколько качественно он будет произведен, зависит долговечность и эстетичность результатов всех остальных работ. Причем, какой бы материал для отделки ни был  выбран, подготовку основы нужно проводить обязательно.

  Подготовительные работы включают в себя очистку поверхности, заделку трещин, швов и стыков, если они обнаружатся, грунтовку потолка.

  Очистка поверхности

  С поверхности потолка необходимо обязательно убрать старое покрытие, если оно имеет хотя бы небольшие трещины или даже местами стало отделяться от основы и отпадать. Если этого не проделать, то вся работа пойдет насмарку, и очень скоро придется ремонт повторить.

  Работа всегда начинается с очистки от старого покрытия

  • Если потолок был оштукатурен и побелен, то его стоит хорошо увлажнить и снять побелку с помощью шпателя или жесткой губки. Штукатурку необходимо снять полностью, если она за время эксплуатации покрылась трещинами, под ней появились пустоты.

  Смывание старой побелки

  В том случае, когда штукатурка нанесена качественно, и только в некоторых областях появились отслоения, то можно попробовать очистить основу только на поврежденных участках. Когда отслоенная штукатурка будет удалена, нужно внимательно изучить края оставшегося покрытия. Если обнаружится, что оно хоть и держится, но между ним и основой есть даже совсем небольшой зазор, то область очистки придется расширить.

  Неустойчивые области старой штукатурки обязательно удаляются

  • Если потолок был декорирован обычными или жидкими обоями, то их так же, как и побелку, смачивают и счищают с помощью шпателя. Обычным обоям нужно дать какое-то время для промокания и отставания, тогда они снимутся намного легче. Если они приклеены качественно, то их придется намочить несколько раз, и не дожидаясь просыхания, начинать очистку потолка.

  Для снятия старых обоев их следует хорошенько промочить

  • Если потолок был покрыт полиуретановой или пенополистирольной плиткой, то ее демонтаж проводят с помощью шпателя. Снять нужно полностью весь материал, не оставляя на поверхности даже маленьких кусочков.

  Заделка трещин 

  Обнаруженные на потолке трещины, обнажившиеся межплитные швы, как говорилось выше, придется заделать, но обычное их замазывание не принесет качественных результатов.

  Оставлять подобные трещины на потолке — ни в коем случае нельзя

  • Для начала, трещины необходимо разделать, расширить насколько это возможно в ширину и глубину. Обычно это проводится с помощью зубила и молотка, перфоратора, а в ряде случаев, например, на прямом стыке двух плит, можно прибегнуть и к «болгарке» с установленным кругом по камню. Расширение необходимо для того, чтобы ремонтный состав после заполнения трещины хорошо держался в ней, и она не проявилась вновь через новое покрытие потолка.

  Разделка трещины зубилом

  • Трещину, после ее расширения, нужно хорошо очистить от пыли и кусочков штукатурки — этот процесс проводится с помощью щетки.
  • После этого разделанную трещину нужно обязательно обработать грунтовкой, которая добавит поверхности адгезии при ее замазывании штукатурным раствором. Грунтование проводится кистью, по всей длине и глубине щели.
  • В зависимости от ширины и глубины дефекта он может быть заделан герметиком, штукатурным раствором или даже монтажной пеной.

  — Если зазор будет запенен, то необходимо подождать, пока пена расширится и застынет, а затем ее излишки аккуратно срезают под уровень поверхности потолка.

  — При заделке шпатлевкой, герметиком или ремонтным раствором на основе цемента или гипса, если трещина имеет большую ширину, то рекомендовано применить стекловолоконную сетку-серпянку — она станет своеобразным армирующим «мостиком», связывающим две противоположные стороны трещины, и не позволит проявиться этому изъяну через новое декоративное покрытие.

  Лента-серпянка поможет армировать ремонтируемый участок

  Состав наносят на поверхность трещины с усилием, так, чтобы он проник на всю глубину, обязательно захватывая края. На слой раствора приклеивается и разглаживается серпянка. Она должна быть шире зазора трещины примерно на 10÷15 мм с каждой из сторон дефекта.

  Особое внимание — швам на стыках плит перекрытия

  Как произвести заделку швов на потолке?

  Если при снятии штукатурки обнаружилось, что в швах между потолочными плитами старый бетонный состав крошится и выпадает, то, прежде чем заняться ремонтом поверхности, необходимо заделать этот изъян.

  Как правильно провести работы по заделке швов на потолке – в специальной статье нашего портала.

  Грунтование поверхности потолка

  Завершающим этапом в подготовительных работах является обработка поверхности грунтовкой – это будет и антисептическая обработка, и придание поверхности потолка высоких адгезионных качеств

  Антисептическая грунтовка

  Если на потолке обнаружились следы плесени, грибковых колоний, то, прежде чем наносить грунтовку, необходимо провести обработку пораженного участка специальным антигрибковым средством.

  «Лечение» пораженных участков стен и потолка

  После такой обработки потолок должен хорошо просохнуть, и только после этого можно будет переходить к нанесению грунтовки. Грунт наносится с помощью валика и равномерно распределяется по поверхности потолка. В местах, где валиком справиться невозможно (например, в углах), прибегают к кисти.

  Рекомендовано нанести два — три слоя грунтовочного состава — тогда он хорошо впитается и создаст пленку, которая станет отличной основой для нанесения выравнивающего штукатурного покрытия.

  Отделочные работы

  После того как поверхность отремонтирована и прогрунтована, прежде чем начинать нанесение декоративного покрытия, ее необходимо выровнять, иначе все изъяны проявятся через отделочные слои.

  Выравнивание поверхности потолка можно проводить разными способами — с помощью «мокрой» штукатурки (шпатлёвки), или же сухим способом – листами гипсокартона.

  «Мокрая» штукатурка

  Штукатурные смеси для «мокрого» выравнивания потолка изготавливаются на разной основе. Какая из них больше подойдет для конкретного случая? Для этого необходимо продумать, как та или иная смесь поведет себя в процессе нанесения и во время эксплуатации. Некоторые характеристики можно найти в предлагаемой таблице:

  Основные характеристики различных видов штукатурки

  Свойства	Штукатурные смеси
  	минеральные	акриловые	силикатные	силиконовые
  Основное вещество	цемент	акриловая смола	жидкое стекло	силиконовая смола
  Паропропускаемость	высокая	низкая	высокая	высокая
  Водопоглощение	высокое	низкое	среднее	низкое
  Подверженность загрязнению	средняя	высокая	низкая	очень низкая
  Вид пигмента	неорганический	неорганический, органический	неорганический	неорганический, органический
  Эластичность	низкая	высокая	средняя	высокая
  Стойкость к ультрафиолету	высокая	низкая	высокая	высокая
  Микробиологическая стойкость	средняя	низкая	высокая	высокая
  Стойкость к истиранию	низкая	высокая	высокая	высокая
  Стойкость к озону	высокая	низкая	высокая	высокая

  Выравнивание потолка штукатуркой (шпатлёвкой) считается наиболее традиционным способом, но этот метод достаточно сложный для неподготовленного человека, и нужно хорошенько приноровиться, чтобы работа пошла быстро. Можно провести тренировку на небольших отдельных участках – это даст возможность понять. По силам ли будет такая операция на всей поверхности потолка.

  Если все пойдет удачно, можно разводить требуемое количество штукатурной смеси и приступать к работе.

  Оштукатуривание потолка

  Как произвести оштукатуривание потолка?

  Подробно весь процесс оштукатуривания потолка изложен в статье портала, к которой можно перейти по рекомендуемой ссылке.

  После оштукатуривания идет завершающий этап выравнивания поверхности с помощью шпаклевочных смесей. Этот процесс проводится для того, чтобы сделать потолок идеально гладким.

  Финишная шпатлевка должна сделать потолок идеально ровным и гладким

  Как выровнять потолок с помощью шпатлевки?

  До такого состояния необходимо облагородить потолок под покраску или же под наклейку обоев. Чтобы подробно изучить процесс выравнивания поверхности потолка шпатлевкой, можно обратиться к соответствующей статье портала. :

  Выравнивание потолка гипсокартоном

  Если нет уверенности, что традиционное «мокрое» оштукатуривание пройдет успешно, то можно для выравнивания потолка использовать «сухую» технологию – выравнивание поверхности листами гипсокартона. Такой подход хорош еще и тем, что дает возможность не только сделать потолок ровным, но и утеплить или звукоизолировать его.

  В последнее время все чаще прибегают к выравниванию потолка гипсокартоном

  В том случае, когда основа потолка достаточно ровная, не имеющая больших перепадов и легко поддающаяся вкручиванию крепежных элементов, то листы гипсокартон можно монтировать непосредственно на его поверхность. Но в этом случае исключается утепление и звукоизоляция.

  Поэтому чаще всего выбирается способ крепления гипсокартона на специально подготовленный каркас из металлического оцинкованного профиля – так вполне возможно выровнять даже самый кривой потолок. Кроме этого, между этим подвесным потолком и основой можно проложить термоизоляционный материал, который изолирует комнату от шума верхней квартиры или утеплит помещение частного дома.

  Металлический потолочный каркас для закрепления листов гипсокартона

  Каркас опускается ниже поверхности основы максимум на 100 ÷ 150 мм, ну а если потолки низкие, то можно опустить металлическую обрешетку только на 50 ÷ 70 мм.

  Работа ведется в такой последовательности:

  • Сначала производится разметка поверхности, и обозначаются линии, по которым будут закрепляться направляющие. Удобнее всего выполнять разметку с помощью окрашенной синькой бечевки. С двух сторон комнаты вымеряются точки, между которыми натягивается бечевка, далее ее оттягивают, взявшись примерно за ее середину и отпускают. Таким образом, на потолке остается отбитая цветная, абсолютно ровная полоса.

  Точно так же проводятся и перпендикулярные линии. На потолке получается крупная клетка размером, как правило, 600×600 мм. Крайние элементы обрешетки должны проходить на расстоянии 50 ÷ 70 мм от стен.

  • Далее, в середине двух параллельных сторон каждого квадрата закрепляются металлические подвесы, к которым и будут прикручиваться металлические профили.

  К бетонному потолку подвесы прибиваются с помощью двух дюбелей в заранее просверленные отверстия.

  Подвес с закрепленным к нему профилем

  • Направляющие крепятся на нужном уровне к подвесам с помощью саморезов. При этом обязательно тщательно контролируется горизонтальность устанавливаемого профиля. В процессе монтажа также проверяется правильность взаимного размещения соседних профилей по одной высоте – для этого также применяют строительный уровень.
  • Следующий шаг – монтаж перемычек по размеченным сторонам квадрата. Из профиля вырезаются отрезки требуемой длины. Они скрепляются с продольными направляющими специальными элементами – «крабами», которые объединят всю обрешетку в единую конструкцию с точно выверенным нижним уровнем.

  Узел сопряжения направляющей и перемычек с помощью «краба»

  В завершение монтажа каркаса, на потолке должна получиться, примерно такая картина.

  Каркас готов к монтажу гипсокартонных листов

  • Следующим этапом прокладывается электрическая проводка к местам расположения потолочных светильников. Провода затем будут скрыты гипсокартонной обшивкой.

  Прикручивание гипсокартонного листа к металлическим профилям

  • Далее, на обрешетку прикручиваются саморезами листы гипсокартона. Крепеж располагают с шагом 200 мм, так, чтобы саморез был не ближе 10 ÷ 15 мм от края листа. Головки саморезов должны на 1 ÷ 1,5 мм утопиться в толще материала

  Монтаж крупных листов гипсокартона необходимо производить как минимум вдвоем, так как они достаточно тяжелые и могут сломаться при подъеме на высоту. Один постоянно поддерживает лист, а второй проводит вкручивание саморезов с помощью шуруповерта.

  Если же помощника нет, то придется резать гипсокартонные плиты на небольшие фрагменты, которые будут закрывать каждый квадрат обрешетки отдельно. В этом случае работа может затянуться, так как придется обрабатывать большое количество стыковочных швов.

  При установке вырезанных фрагментов гипсокартона по его краям обязательно снимается фаска – это необходимо для качественной заделки швов.

  • После завершения монтажа гипсокартона, все швы между плитами нужно заделать.

  Заделка швов между листами гипсокартона

  Процесс проводится, как правило, первичной (стартовой) шпаклёвочной смесью с использованием сетки-серпянки (обычной, которую утапливают в свеженанесенный слой шпатлёвки, или же имеющей собственную клеевую основу).

  Кроме этого, шпаклевкой нужно замазать все лунки с головками саморезов, иначе они могут проявиться ржавчиной сквозь декоративную отделку.

  • Следующим этапом идет финишная шпаклевка гипсокартонного потолка с окончательным выравниванием до получения идеальной поверхности.

  При необходимости проводится окончательное шпатлевание поверхности

  После просыхания потолок тщательно зашлифовывают, грунтуют, и затем его можно красить или отделывать обоями.

  Цены на гипсокартон и листовые материалы

  Гипсокартон и листовые материалы

  Видео: выравнивание потолка гипсокартоном

  Покраска потолка

  Покраска потолков сегодня не так популярна, как раньше, так как для его декорирования производится большое количество других современных материалов. Однако, многие хозяева предпочитают традиционные способы приведения поверхностей в порядок.

  Перед покраской потолок нужно хорошо прогрунтовать и только после его просыхания можно приступать к покраске.

  Покраска потолка валиком и кистью

  Потолочные плинтусы могут приклеиваться на стыках стены и потолка после покраски поверхностей. Однако, если они уже приклеены, то стоит их закрыть малярным скотчем и прокрасить стык между ними и потолком, а также расстояние примерно в 100 ÷ 150 мм с помощью кисти. Основную же поверхность потолка покрывают краской с помощью валика.

  Удобнее будет работать, если валик закреплен на длинную штангу — краску можно наносить на потолок, стоя на полу. На таком расстоянии будет хорошо видно, ровно ли ложится красящий состав на поверхность.

  После завершения нанесения первого слоя краски, нужно дать потолку просохнуть, так как только на сухой поверхности можно увидеть качество покрытия. При необходимости сверху первого слоя наносится еще один, таким же образом, как и первый.

  Для потолка, оштукатуренного «мокрой» штукатуркой, обычно выбирается эмалевая или масляная краска, а для поверхностей из гипсокартона лучше подойдут краски на водной основе.

  Как произвести окрашивание потолка?

  Какой конкретно состав лучше использовать для окрашивания потолка — можно узнать из статьи портала, полностью посвящённой этой теме.

  Обшивка потолка пластиковыми панелями

  Некоторые владельцы квартир предпочитают обшивать потолок пластиковыми панелями. Их можно закреплять непосредственно на потолок, если он обшит фанерой или досками, но для них подойдет и такая же обрешетка, как монтируется для гипсокартона, выполненная из металлических оцинкованных профилей или же из деревянных брусков, закрепленных на поверхности потолка или на подвесах.

  Потолок можно отделать пластиковыми панелями

  • Если панели будут устанавливаться на деревянную обрешетку, то их удобнее крепить с помощью специальных монтажных кляммеров маленькими гвоздиками или скобами.

  Кляммеры для скрытого крепления деревянной или пластиковой вагонки

  • На металлические профили пластиковую вагонку придется прикручивать короткими саморезами с широкими шляпками.

  Крепление панели саморезом

  • Для того чтобы облицовка смотрелась аккуратно, по всему периметру потолка, на одном уровне, прикручивается или прибивается скобами торцевая (стартовая) планка.

  Стартовая планка скроет края панелей по периметру комнаты

  Когда она будет закреплена, начинается монтаж пластиковых панелей, которые устанавливаются в ее паз.

  • Первая панель должна быть установлена максимально ровно, боковой и торцевыми сторонами вставлена в стартовые планки. Шипы на панелях вгоняются в пазы уже установленных элементов плотно и до упора, и если первая панель будет установлена со скосом, то и все остальные повторят ее направление.

  Очень важно — правильно выставить первую панель

  • Столкнуться с определенной проблемой можно и при установке последнего полотна вагонки, так как его нужно установить в паз предыдущей панели и вместить в торцевую планку с трех сторон. Рекомендовано сначала совместить панель с уже установленной, а затем подсунуть ее в торцевую планку.

  Цены на панели ПВХ

  Панели ПВХ

  Видео: как правильно обшить потолок пластиковыми панелями

  Оклейка обоями

  Наклеить обои на потолок — не так просто, как кажется на первый взгляд, так как этот процесс проводить не очень удобно, а выдержать ровность полос при этом —  необходимо. Если опыт в наклейке обоев отсутствует, рекомендовано выбрать такой вид материала, в котором не требуется совмещать рисунок, потому что такие обои клеить значительно сложнее.

  Потолки, оклеенные обоями, продолжают оставаться достаточно популярными

  Если материала приобретено ровно столько, сколько нужно для поверхности потолка, и нет запаса, можно потренироваться на остатках старых обоев или же приобрести для получения практики рулон самых дешевых, а затем попробовать приклеить одну или две полосы к потолку. Такая тренировка поможет получить небольшой опыт и не испортить более дорогой материал.

  • Начиная работу, нужно закрыть все окна и двери так, чтобы в комнате не было сквозняков, иначе обои на следующий же день окажутся на полу.
  • Лучше проводить наклеивание обоев вдвоем, так как полотна, пропитанные клеем — достаточно тяжелые, и под своим весом могут просто порваться. В этом случае мастера встают друг за другом, первый – ведущий, занимается наклеиванием и разравниванием, а второй поддерживает не наклеенную еще сторону полотна. Оба передвигаются спиной вперед по часто установленным табуретам или специально сооруженному помосту.

  Удобнее будет клеить обои на потолок вдвоем

  На тот случай, когда помощника найти не удалось, есть проверенный способ, который поможет выполнить работу и самостоятельно.

  В этом может помочь круглая скалка, длиной равной ширине рулона обоев — как правило, она составляет 500 ÷ 600 мм. Если таковой нет, придется выточить ее из бруска или найти, к примеру, черенок от лопаты, обрезав его до нужного размера. На самый крайний случай может подойти старый рулон обоев, который нужно обвернуть скотчем.

  В одиночку сложнее, но тоже возможно

  • Начинать работу нужно с замачивания клея, согласно инструкции, указанной на упаковке.
  • Пока замачивается клей, вымеряется длина комнаты и нарезается нужное количество полотен. Делая замеры, нужно учесть некоторые нюансы:

  — обои будут наклеиваться встык;

  — первый и последний лист должен заходить на стену по всей ее длине и ширине на 100 мм;

  — остальные листы обоев нужно отмерять на 200 мм больше, чем длина комнаты, так как они тоже должны находить на стены на 100 мм с каждой из сторон;

  — если выбраны обои, требующие совмещения по рисунку, это нужно учитывать при отрезании полос, просчитывая шаг узора.

  • Обои клеятся на загрунтованную и высохшую поверхность.
  • На первом наклеиваемом листе, который будет промазываться в первую очередь, надрезается угол, таким образом, чтобы полотно свободно могло согнуться и находить одной стороной на стену по всей своей длине, а его концы опускаться на две противоположные стены на 100 мм.
  • Затем надрезанный лист и еще два полотна поочередно раскладываются на столе, и хорошо промазываются клеем. Промазав лист, его складывают гармошкой, рисунком наружу, не прижимая на углах. Складки должны составлять примерно 500 ÷ 600 мм.
  • Пока клей пропитывает бумагу, с помощью валика на штанге необходимо нанести слой клея на потолок и стены для наклейки одного полотна. Стыки и угол нужно промазать с помощью кисти.
  • Затем сложенное полотно вешают на скалку, поднимаются с ним под потолок, держа левой рукой гармошку.
  • Наклейку полотна начинают со стены, приклеивая его на 100 мм, хорошенько прижимают в углу, начинают наклеивать и расправлять на потолке и параллельной ему стене. Всю эту работу придется проводить одной правой рукой, так как левая будет занята скалкой с гармошкой из обоев.
  • На потолке полотно нужно тщательно разравнивать, стараясь выдавить из-под него весь клей и воздух. Лучше всего это делать, так называемой «елочкой» — посередине, вдоль участка полотна мягкой тканью аккуратно проводится полоса, а от нее в стороны выводится клей.

  Разравнивание и удаление излишков клея

  Нужно помнить, что, приклеивая первую полосу, главное — хорошо расправить ту часть, которая находится на потолке и на стенах по ширине полотна, а отрезок, находящий на боковую стену, можно будет подравнять и позже.

  Чтобы сделать загиб на стены нужного размера, рекомендовано на них заранее отбить ровные полоски – по ним легче будет ориентироваться.

  • Следующие полосы приклеиваются встык с предыдущим полотном. Края нужно аккуратно «подтягивать» друг к другу, разглаживать с помощью мягкой ткани их поверхность, удаляя сразу выступившие излишки клея. Необходимо следить, чтобы под обоями не оставалось воздушных пузырьков. Для их удаления по каждому из полотен можно пройтись резиновым валиком, закрепленным на штанге.
  • После оклеивания всей поверхности, окна и двери открывать нельзя до тех пор, пока обои полностью не просохнут.

  Видео: полезные советы по оклейке потолка обоями

  Нельзя не сказать о том, что кроме обычных обоев в последнее время часто приобретаются или изготавливаются самостоятельно так называемые жидкие обои, которые способны скрыть некоторые небольшие изъяны потолка. Работать с ними приятно и просто, поэтому нанести их на стены и потолок сможет любой, даже начинающий мастер, немного потренировавшись. Испортить поверхность ими нельзя, так как их легко можно снять шпателем и даже снова пустить в работу.

  Очень здорово смотрятся на потолке «жидкие» обои

  Уже слышали про жидкие обои?

  Если читателей заинтересовал этот вариант, то много интересного о том, как можно самостоятельно изготовить жидкие обои и произвести их наклейку на любую поверхность, можно узнать из специальной статьи портала.

  Оклейка потолка легкой пластиковой  плиткой

  Еще одним вариантом декорирования потолка является монтаж на него полиуретановой или пенополистирольной плитки. Производятся различные виды такого отделочного материала, поэтому можно легко подобрать плитку по рельефному рисунку и по расцветке под любой интерьерный стиль.

  В отличие от обоев, ее совсем несложно монтировать в одиночку, так как она имеет совсем небольшой вес. Для лучшей адгезии потолок перед ее наклейкой, как и при монтаже других декоративных покрытий, тоже обрабатывается грунтовочным составом.

  Несколько схем расположения потолочной плитки

  • Чтобы плитка была приклеена аккуратно, на потолке делается разметка. Она может быть разной, но если в комнате планируется повесить люстру, то она должна становиться «точкой отсчета» для определения расположения плиток.
  • Какой бы способ расположения ни был выбран, на поверхности потолка отбиваются две перпендикулярные друг к другу линии, пересекающиеся в точке, где будет навешиваться люстра. Ориентируясь по линиям, будет легко осуществить монтаж по любой схеме расположения плиток.

  Монтаж плиток обычно ведут от центра (от люстры) к стенкам

  • Монтаж плитки всегда начинается от точки пересечения линий. Под люстру в каждой из четырех плиток вырезаются отверстия нужной величины. При совмещении их на потолке, образуется квадрат или круг, в центре которого и будет висеть люстра.
  • Далее, плитки крепятся строго по отбитым линиям, а следующие ряды будут ровняться по первым, уже приклеенным плиткам.
  • Для приклеивания плитки обычно используется полимерный клей на спиртовой основе, который наносится точечно на края плитки. Клеевые точки должны быть расположены на расстоянии 100 ÷ 150 мм друг от друга.

  Клей, отлично подходящий для пластиковой потолочной плитки

  • Далее, плитка прижимается к поверхности и придерживается одну ÷ две минуты – этого должно быть достаточно, чтобы она надежно удерживалась на поверхности потолка. Если же отдельные элементы начинает в некоторых местах отставать, то следует их еще немного придержать.

  Полностью законченный вид потолку придадут приклеенные плинтуса

  • Завершающим этапом, который придаст потолку законченный вид, является монтаж потолочных плинтусов. Они наклеиваются на стыке потолка и стены или только на потолке. Приобретая этот элемент, нужно сразу определиться, как будет установлен плинтус, так как он имеет разные профили, в зависимости от того, как и куда будет приклеиваться.

   Видео: наглядный урок по наклейке пластиковой плитки на потолок

  Существуют и немало других способов декорирования потолочной поверхности. Однако, если этот процесс планируется производить в одиночку, то нужно выбрать именно такую технологию, которая окажется хозяину жилья под силу.  Любая задача станет выполнимой, если задаться целью удачно ее завершить, а также проводить все работы не торопясь, опираясь на полученные инструкции.

  Ремонт потолков своими руками: этапы работ

  Содержание статьи:

  Как правило, первое, на что падает взгляд при входе в помещение – это потолок. Соответственно, именно от внешнего вида потолочной поверхности зависит общее восприятие пространства. Качественная поверхность также постоянно нуждается в поддержании чистоты и целостности всего перекрытия.Ремонт потолков своими руками в таком случае тоже является наиважнейшей задачей, ведь каждый хочет, чтобы созданный интерьер отлично выглядел не только вживую, но и на фото и видео. Более того, такой способ позволит сэкономить приличную сумму и контролировать весь процесс от и до.

  Необходимо отметить, что если предыдущего опыта с подобного рода работами еще не было, либо его просто недостаточно, следует все-таки обратиться за помощью к профессиональным строителям. Стоимость таких работ варьируется в зависимости от сложности и масштаба. Наименее затратным считается процесс грунтовки и изоляции, в то время как шпаклевочные и штукатурные работы стоят на порядок дороже. Читайте также: «Шпаклевание потолка своими руками».

  Итак, перед тем как начать ремонт потолка, необходимо определиться с выбором материала. Тем более что современный рынок стройматериалов предлагает огромное разнообразие различных дизайнерских идей от простых и лаконичных, до самых изысканных и уникальных.

  В качестве наиболее распространенных можно назвать:

  • окраску;
  • побелку;
  • оклейку;
  • подвесные системы;
  • натяжные конструкции.

  Безусловно, все типы поверхностей имеют в наличии ряд преимуществ и недостатков, а также обладают основными характеристиками, которые отличают их друг от друга. Более того, в зависимости от объема требуемой работы, можно выполнять как полный, так и частичный ремонт потолка.

  Как и во всех ремонтных случаях, реновацию потолочной поверхности советуют начинать с предварительной подготовки. Для этого полностью очищаем поверхность от предыдущих следов отделки, а также наносим слой грунтовки для того, чтобы выровнять перекрытие. 

  С чего начать ремонт потолка: очищение

  В случае если ремонт делается в новостройке, то данный шаг очистки можно легко пропустить. А вот в старых помещениях следует снять старое покрытие и заделать стыки грунтовкой.

  Как правило, в любых старых помещениях потолки обрабатывались побелкой, штукатуркой или грунтовкой, поэтому способы очистки поверхности известны издавна и достаточно просты. Для начала при помощи стандартного валика на штанге смачиваем теплой водой всю поверхность, с каждым мазком все сильнее выжимая воду в отделку. Как только валик полностью высыхает, следует сразу же смачивать его еще раз в воде и продолжать процедуру размачивания. Когда вся поверхность намокла, то при помощи шпателя снимаем слои побелки, обоев или штукатурки до самого основания поверхности из бетона. В случае если помещение большого размера, стоит разделить потолок на небольшие участки и размачивать каждый по очереди.

  Необходимо иметь в виду, что перед тем как удалить слой шпатлевки, следует проверить его на прочность. Для этого в пробных местах соскабливаем шпателем слой, если он отходит легко и без особых усилий, то слой можно оставить. А вот в случае появления крошки или отслаивания, стоит незамедлительно отскоблить все отходящие части.

  Тем не менее, бывали случаи, когда поверхности покрывали масляной краской или водоэмульсионкой. В таком варианте будет достаточно сложно избавиться от слоев старой отделки. Можно прибегнуть к механическому способу, который заключается в том, что слой краски отскабливается шпателем или наждачной бумагой. Однако такой случай достаточно трудоемкий и пыльный, поэтому на помощь может прийти химический способ. Он заключается в том, что при помощи специальной смывки, которая приобретается в магазине, пропитывается поверхность, слой необходимо держать в течениеполусуток. После такой пропитки можно легко отделить краску от поверхности.

  Еще одним вариантом старой отделки может быть декоративные или полистирольные панели. В таком случае ремонт потолка в частном доме или в квартире осуществляется за счет отскабливания панелей простым шпателем (прочитайте также: «Чем отделать потолок в частном доме»). Могут также возникнуть случаи, когда следы клея по-прежнему остаются на перекрытии, для их избавления необходимо будет выполнить определенные работы, но очень важно довести их до конца. В случае же если косметический ремонт потолка осуществляется на натяжной или подвесной системе, то для наиболее качественного ремонта, следует полностью разобрать предыдущую конструкцию, перед тем как монтировать новую. Читайте также: «Как отремонтировать натяжной потолок своими руками».

  Грунтовочный слой

  После того как поверхность была очищена от всех ненужных элементов, следует приступать ко второму этапу – нанесению слоя грунтовки. Для начала необходимо проверить все неровности и щели на перекрытии. Все дефекты должны быть заштукатурены или залиты гипсовым раствором, чтобы обеспечить максимальную прочность. В случае если состав отваливается, то всю процедуру очистки и заливания необходимо будет повторить, но уже вместо гипса использовать специальную смесь из гипса и цемента с добавлением фибры.

  После того как все щели заделаны, необходимо выровнять заделанное место с общей плоскостью перекрытия, а также оставить до полного высыхания, и только после этого начинать сам процесс грунтования. На перекрытие стоит наносить грунтовку с глубоким проникновением, ведь это в наилучшей степени укрепляет сцепку поверхностей. При процессе грунтования также необходимо быть предельно осторожными и носить специальную одежду, чтобы смесь не попадала в глаза и на руки. После тщательного высыхания последовательность ремонта потолка продолжается шпатлеванием. Подобным образом наносится и декоративная штукатурка на потолок.

  Ремонт потолков своими руками невозможен без нанесения слоя шпатлевки и штукатурки, так как очень редко можно встретить идеально ровное базовое перекрытие. Качественное выполнение данного этапа очень важно при условии того, что в дальнейшем поверхность будет окрашиваться или планируется нанести слой побелки. Эти два способа в равной степени могут решить данную проблему, однако, выбор должен основываться на типе поверхности.

  Так, штукатурка может забрать до 3 см потолочного перекрытия, а также оказать большее давление на потолок. В то время как шпатлевка наносится несколькими слоями и дает усадку, что сказывается на длительности и сложности выполняемых работ. Тем не менее, штукатурка наносится достаточно просто и быстро (детальнее: «Штукатурка потолков своими руками: варианты выравнивая»), а шпатлевка выравнивает потолок с минимальной потерей высоты.

  Что нужно для ремонта потолка: штукатурка

  Итак, в качестве материалов и инструментов, которые понадобятся для нанесения штукатурки, можно отметить:

  • смесь Бетонконтакт;
  • сухая строительная смесь типа Ротбанд;
  • штукатурные маяки и их крепление;
  • полутораметровое правило;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень.

  Что касается самого процесса, как ремонтировать потолок, то основные шаги представляют собой следующее:

  • Отступая от поверхности стены приблизительно 15-20 см, необходимо поставить разметку, на которой будет базироваться направляющая. Дублируем метку на другом конце поверхности, затем при помощи малярного шнура проводим линию между отмеченными точками.
  • Отступив от намеченной линии 1,25 метров, дублируем первый шаг.
  • После того, как разметка нанесена, делаются щели, в которых будет располагаться крепеж.
  • Затем, при помощи саморезов прикрепляем направляющие к перекрытию. Используя уровень, контролируем расположение направляющих – горизонтально и на одном уровне. Если возникает необходимость, докручиваем или откручиваем саморезы, чтобы отрегулировать нужную высоту.
  • После выравнивания направляющих следует их зафиксировать густым штукатурным раствором и оставить до полного высыхания.
  • Далее пространство между направляющими заливается штукатурной смесью, а также вся поверхность разравнивается по направляющим металлическим правилом.

  Как видно из представленных выше шагов, процесс нанесения штукатурки потолка схож с таким же процессом оштукатуривания стен, разница лишь в том, что в данном случае все работы выполняются в горизонтальной плоскости (прочитайте: «Чем и как правильно штукатурить потолок»).

  Как отремонтировать потолок в комнате: шпатлевание

  Такой вариант как нанесение шпатлевки, также может рассматриваться как способ выравнивания поверхности, только он занимает большее количество времени, чем предыдущий. 

  Инструменты и материалы для ремонта потолков в таком случае представляют собой:

  • грубую шпатлевку Изогипс;
  • чистовую шпатлевку Сатенгипс;
  • грунтовочную смесь Бетонконтакт;
  • малярную сетку;
  • узкий шпатель;
  • широкий шпатель;
  • емкость для замеса.

  Что касается основных этапов, то они состоят из:

  • При наличии небольших неровностей или перепадов высоты после предыдущего этапа, наносятся два-три слоя грубой шпатлевки. Такая шпатлевка обладает меньшей усадкой, а в толщине может иметь до 5 см. Для того чтобы убрать лишнее, а также выровнять поверхность, стоит использовать шпатель или правило.
  • Сверху предыдущего слоя накладывается малярная сетка. Она обеспечит необходимое армирование, а также добавит прочности всей поверхности. При помощи широкого шпателя вдавливаем сетку в смесь для фиксации.
  • В случае если перекрытие достаточно ровное, то можно просто нанести чистовую шпатлевку Сатенгипс. При помощи шпателя наносим слой на поверхности и убираем лишнее. Для большей прочности можно укрепит слой армированной сеткой.
  • После полного высыхания нанесенного слоя, наносим финишный слой шпатлевки и как можно тщательнее выравниваем поверхность.

  Необходимо иметь в виду, что выровнять поверхность можно также при помощи специальных терок с наждачной бумагой. А в качестве альтернативной идеи ремонта потолков можно покрыть перекрытие гипсокартонном. То есть поверхность полностью обшивается гипсокартонными листами, а потом все швы тщательным образом заделываются шпатлевкой. Максимально точное выравнивание будет необходимо в случае дальнейшей покраске или оклейке потолка.

  Окрашивание поверхности

  Если ответ на вопрос, с чего начать ремонт потолка, уже известен, то можно задуматься над таким вариантом отделки поверхности как покраска. Более того, такой вариант отлично подойдет для ремонта таких помещений как кухня или ванная, ведь он достаточно устойчив к влаге и не требует особого ухода (прочитайте: «Ремонт потолка на кухне своими руками: выбор материала»). Тем не менее, для нанесения качественного слоя покраски обязательным условием является идеально ровная поверхность перекрытия, что достаточно сложно осуществить.

  При покрытии поверхности таким способом можно приобрести масляную либо водоэмульсионную краску. Смесь также необходимо подготовить идовести до необходимой консистенции, и только после этого приступать к процессу окрашивания. Все шаги выполняются при помощи валика на длинной штанге и кисточки. Что касается самой окраски, то начинать необходимо с крайних сторон, которые окрашиваются кистью, а срединную часть окрашивать валиком.

  Можно также выполнить ремонт не всей поверхности, а только ее части. Для этого анализируем перекрытие на предмет отслоения предыдущей отделки. Зачищаем эти места при помощи шпателя, а потом снова окрашиваем. Тем не менее, это вариант является лишь временным и может все-таки понадобится полная окраска потолков. 

  Побелка перекрытия

  Ответить на вопрос, как правильно отремонтировать потолок в комнате, также может побелка. Такой вид отделки подойдет в любое помещение, тем не менее, является более трудным, чем предыдущий. В качестве материала выступает раствор негашеной извести и воды, который потом процеживается через сито. При помощи валика и краскопульта смесь наносится на потолок. Первый инструмент может вполне удачно выполнить такую работу, в то время как второй является наиболее технологичным и надежным. 

  Недостатком такого вида отделки считается недолговечность, ведь уже после одного года слой будет необходимо счистить и нанести заново.

  Оклейка поверхности

  Еще одним решением проблемы, как правильно отремонтировать потолок, является оклейка поверхности. Обои на потолке – нередкий случай на сегодняшний день. К тому же выбор материалов поражает своим изобилием. Тем не менее, более современным считается покрытие поверхности полистирольными панелями.

  Обои

  Поклейка обоями усложняется тем, что в процессе необходимо участие двух человек: один держит полотно, второй приклеивает.В качестве инструментов могут понадобиться нож для нарезания полотен, валик, лоток для клея и тряпки.

  Процесс поклейки достаточно прост и заключается в следующем:

  • Подготавливаем поверхность и разводим клеящую смесь.
  • Отрезаем необходимую длину полотна от общего рулона с учетом рисунка на соседствующих полотнах.
  • Раскладываем полотна на полу рисунком вниз и наносим смесь на всю поверхность.
  • В то время как клей впитывается в обои, им же промазываем потолочную поверхность.
  • Сложив обои гармошкой, прикладываем полотно к потолку и раскладываем.
  • С помощью валика выравниваем обои, при этом стараясь избавиться от воздушных пузырьков. Все лишнее убираем при помощи тряпки.
  • Оставшиеся полотнища крепятся по той же системе, необходимо просто следить за совпадением рисунка. Обои должны высохнуть в закрытом помещении в течение 7 дней.

  Как подготовить потолок к ремонту, детали на видео:

  Оклейка пластиковыми панелями

  Последним рассмотренным способом, как отремонтировать потолок в комнате, является оклейка плитами. Такой способ в значительной степени проще, нежели обойный, ведь его можно выполнить самостоятельно, без чей-то помощи. В качестве инструментов понадобится монтажный пистолет, малярный шнур и нож для нарезания панелей. 

  Основные шаги по выполнению такой процедуры следующие:

  • После завершения предварительных работ, необходимо определить центр поверхности. Для этого из противоположных углов проводятся диагонали, а место их пересечения помечается как центр помещения.
  • Затем сам процесс поклейки начинается от намеченного центра. На края и центр панели наносим клеящую смесь и прикрепляем к перекрытию. Угол первой плитки должен быть расположен четко в углу пересечения диагоналей.
  • Далее, следуя уже проделанной работе с первой плиткой, прикрепляем другие. В местах соединения панели со стеной, необходимо их подогнать под нужный размер.
  • В качестве завершающего этапа приклеиваем по всему периметру потолочный плинтус или молдинг, для еще большего сокрытия неровностей и создания идеальной поверхности.

  
  

  Советы по ремонту потолка своими руками, фото пояснения

  От внешнего вида потолочных конструкций зависит общее впечатление от пространства, а ремонт потолка своими силами позволяет сохранить деньги и предоставляет возможность следить за процессом, а также контролировать его. Стоимость работ зависит от их масштабности. К менее затратным процессам относится грунтовка и изоляционные работы. Штукатурка и шпаклевание считаются более дорогими видами работ. Прежде чем делать в квартире ремонт самостоятельно рекомендуется выбрать материалы. К самым востребованным относится окраска, оклейка обоями, побелка, а также подвесные и натяжные. Как правило, при выполнении ремонта все процессы начинаются с облицовки поверхности потолка.

  Главные этапы ремонта

  Ремонт потолка своими руками стоит начать с планировки и составления простой сметы. Для отдельного этапа работ стоимость материалов будет отличаться.

   Ремонтные работы состоят из следующих этапов:

  • при подготовительных работах из комнат выносится мебельный гарнитур, и демонтируются слои старой отделки;
  • ремонт потолка продолжается выравниваем поверхности. Сначала производится оштукатуривание поверхностей, а затем шпаклевка. При подготовке меняется электропроводка, и выполняются отводы под монтируемые внутрь источники освещения;
  • неровные места и швы обрабатываются гипсовыми смесями. Поверхность поверяется на ровность с помощью гидроуровня;
  • после выравнивания производится финишное шпатлевание;
  • когда все подготовительные этапы проведены, выполняется окончательная облицовка потолка.

  https://youtu.be/nk_8yBRElow

  Подготовительные работы

  Подготовительные работы начинаются с очищения поверхностей. При этом перекрытия очищаются следующими способами:

  • побелку и старые обои снимаются с помощью намоченного в воде валика и специального шпателя. Поверхность смачивается, а потом остатки отделки снимаются;
  • старая шпаклевка проверяется на прочность, если она крепко держится, то ее не трогают. А отслаивающийся материал удаляется;
  • краска в доме правильно смывается с помощью предназначенной для этого смывки или наждачкой.

  Очитка поверхности потолка

  Грунтование

  После очищения выполняется грунтование. Данный процесс способствует лучшей адгезии. Прежде чем делать грунтовку, нужно проверить поверхность на наличие стыков и швов. Все отверстия заделываются цементным раствором. Для нанесения грунтовки берется валик или кисть. Когда грунтованный слой просохнет, то выполняются следующие работы.

  Грунтовка потолка

  Шпатлевание и штукатурка

  Потолок своими руками включает данные работы. Какой вариант выравнивания предпочесть зависит от мастерства специалиста. Штукатурка уменьшит высоту потолка на пару сантиметров и имеет значительную массу.

  Шпатлевка отличается большой усадкой и характеризуется нанесением множества слоев. При оштукатуривании рекомендуется использовать марлевую повязку или респиратор.

  Шпатлевание потолка

  Штукатурка правильно делается следующим способом:

  • с помощью малярной нити выполняется разметка для направляющей;
  • просверливаются отверстия для крепежных элементов;
  • направляющие монтируются при помощи саморезов. Они должны находится по горизонтали и в одной плоскости;
  • после выставления направляющих, они фиксируются слоем штукатурки;
  • промежутки заполняются штукатурной смесью.

  Процесс штукатурки

  После высыхания на перекрытия наносится шпатлевка и финишное покрытие.

  Шпатлевание выполняется определенным способом:

  • на неровную поверхность наносится несколько слоев шпатлевки. Для убирания лишнего раствора используется широкий шпатель;
  • когда нанесена грубая шпатлевка, то сверху располагается специальная сетка;
  • после высыхания материала нужно делать финишное шпатлевание;
  • для создания выровненной поверхности используются специальные терки.

  Также для выравнивания потолочной поверхности в квартире выполняется отделка панелями гипсокартона.

  Выравнивание потолка гипсокартоном

  Какие проблемы часто возникают с потолком

  Выполняя евро ремонт потолочной поверхности комнат, можно встретиться со многими проблемами. Одной из самых распространенных является устранение неровностей. Хорошим методом устранить подобные недочеты являются натяжные потолки. Значительные дыры и швы убираются с помощью монтажной пены и строительной смеси. Протечки в квартире ремонтируются, когда перекрытия хорошо просохнут.

  Самостоятельно устранить последствия после протечки можно следующим способом:

  • промоченные участки бывают коричневого цвета. Они четко видны на белом фоне. Если пятно маленькое, то дефект устраняется локально;

  Последствия протечки

  • демонтируют старый слой облицовки. Поверхность выравнивается и грунтуется. В подобном случае поверхность грунтуется два раза;
  • место протечки шпаклюется;

  Шпаклевка места протечки

  • после просушки шпаклевки стоит определить остались ли пятна темного цвета. Если они видны, то по ним нужно пройтись матовой краской;
  • спустя некоторое время площадь места протечки прокрашивается валиком. Слоем краски обрабатывается вся площадь перекрытия.

  Покраска места протечки

  Во время покраски поверхности валик следует держать в выбранном направлении.

  Выбор материала

  При выборе материала стоит учитывать все его плюсы и недостатки.

  Типы ремонта потолка и материалы	Разновидности	Преимущества	Недостатки
  Побелка	Известковая, меловая, готовая	Доступная цена, устойчивость к температурным скачкам, простота нанесения.	Осыпание, неустойчивость к влаге
  Окрашивание	Краски: матовые, глянцевые, латексные, акриловые, силикатные, водоэмульсионные	Доступная стоимость, простота при уходе, большой ассортимент цвета.	Потеря цвета, растрескивание, необходимо подготовка ровного основания
  Оклейка обоями	Обычные, флизелиновые, под покраску, тканевые	Низкая цена, ровная поверхность, возможность выбора любого цвета.	Трудности при оклеивании.
  Плиты потолочные	Ламинированные, не ламинированные	Качественная звукоизоляция, простота в работе, можно заменить поврежденные участки.	Видны швы между элементами.
  Гипсокартонные конструкции	Двухуровневые, ступенчатые, одноуровневые	Легкость монтажа, встроенные подсветки, создание любой формы.	Требуется отступить от потолка, закрывается доступ к коммуникациям.
  Натяжные потолки	ПВХ, глянцевые, матовые, сатиновые	Простой способ замаскировать дефекты, выбор дизайна конструкции, устойчивость к влажности, длительный срок службы, гладкая поверхность	Сложность монтажа, боится перегрева и острых предметов.

  Ремонт натяжного потолка

  Натяжной – это полотно из винилхлоридной пленки, которая заваривается по специальной технологии. Ремонт такой конструкции предполагает исправление дефектов и повреждений.

  Чтобы не пришлось переделывать евро потолок, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • натяжной потолок в помещении запрещено прогревать до температуры более 65 градусов. После нагревания могут появиться разрывы;
  • температура комнат с такой конструкцией не должна опускаться ниже нуля. Так как полотно может лопнуть;
  • нужно делать ремонт, если современный потолок был испорчен острыми деталями;
  • натяжные конструкции запросто выдерживают массу холодной воды, но не горячей. При попадании холодной водой материал просто просушивается.

  Протечка на натяжном потолке

  После просто повреждения натяжной потолок можно отремонтировать:

  • если произошел разрез полотна, то в некоторых случаях материал можно заклеить. Порезы заклеиваются кусочками тканевого скотча или стеклообоями. Затем участок красится краской того же цвета;
  • после протечки в квартире нужно слить накопленную воду. Для этого демонтируется один угол и жидкость сливается. Затем натяжные конструкции просушиваются;

  Слив воды с натяжных потолков

  • если натяжной потолок провис, то выполняется перетяжка полотна.

  При разрывах до 20 мм рекомендуется обычный скотч. Если применяются заплатки, то они должны быть такой же фактуры и цвета, как и основной евро потолок. После повреждения полотна по шву не получится делать простой ремонт. В таком случае евро конструкция меняется.

  Покраска поверхности

  Часто при ремонте потолка в помещении используется покраска поверхности. Подобный способ подойдет для кухни или ванной, а также для комнат с евро ремонтом. Покраска выполняется после качественного выравнивания. Для создания красивого покрытия подбирается краска нужного цвета. Окраска выполняется с помощью валика или кисточки. Это можно видеть на фото.

  Процесс покраски потолка

  Покраска выполняется на отдельном участке или на всей поверхности. Перекрытия проверяются на отслоение предыдущей отделки. Поврежденные места обрабатываются с помощью шпателя, а затем окрашиваются.

  Побелка

  К простым способам ремонта потолочных поверхностей комнат относится побелка. Перекрытия обрабатываются краскопультом или валиком. Материал делается из воды и раствора негашеной извести.

  Если вы наносите побелку кистью, делайте мазки сначала перпендикулярно окнам (к источнику света), а затем – параллельно

  Подобный способ отделки характеризуется недолговечностью.

  Оклейка обоями

  Отремонтировать потолки комнат можно с помощью обоев. Данный способ отличается большим выбором материала, а также возможностью подбора любого цвета. Для того чтобы оклеить потолочные перекрытия необходимо два человека. Один будет придерживать полотно, а второй приклеивать. Понадобятся для отделки комнат такие инструменты как валик, лоток для клея и нож для нарезания полотен.

  Клеить обои на потолок лучше вдвоем

  Делая евро ремонт с помощью обоев, выполняются следующие действия:

  • подготавливается поверхность перекрытия и разводится клеящаяся смесь;
  • с рулона отрезается нужная длина полотна;
  • полотна раскладываются на полу рисунком вниз, а затем наносится клей, что показано на фото;
  • затем раствором промазывается поверхность перекрытия;
  • обои прикладываются к поверхности, а затем разглаживаются;
  • валиком устраняются воздушные пузырьки;
  • важно следить за совпадением рисунка. Обои высыхают определенное время, в течение семи дней.

  Отделка пластиковыми панелями

  Пластиком производится стильная евро отделка. Обработка пластиковыми плитами выполняется одним человеком. Для работы с пластиком потребуется малярный шнур, нож для разрезания и монтажный пистолет.

  Потолочные перекрытия отделываются следующим образом:

  • евро ремонт с пластиком берет свое начало с определения центра. Из противоположных углов намечаются диагонали. В месте пересечения отмечается центр;

  Каркас для пластиковых панелей

  • поклейка пластиком выполняется от центра;
  • по краям и в центр панели наносится клей. Полотна монтируются на перекрытия. При этом угол первого элемента должен располагаться в углу пересечения диагоналей;
  • далее монтируются следующие плиты;

  Крепление пластиковых панелей пвх к потолочному профилю

  • при работе с пластиком в местах соединения материала со стеной проводится его подгонки.

  Заканчивая ремонт потолочной поверхности комнат, по всему периметру монтируются молдинги или потолочные плинтуса.

  Использование гипсокартона

  Делая ремонт потолочной поверхности комнат, стоит обратить внимание на гипсокартон. Подвесной потолок из данного материала представляет собой надежную и прочную поверхность. Гипсокартон используется для потолка различных комнат. Он крепится к монтажным профилям. Высота покрытия зависит от длины подвесов, к которым монтируются профили.

  Каркас под гипсокартон

  После установки швы шпаклюются и грунтуются. Все элементы крепятся с помощью саморезов.

  Крепление листов гипсокартона

  Изобилие материалов позволяет создать функциональные и стильные потолочные покрытия. Обладая минимальными строительными навыками, можно выполнить простой ремонт своими руками.

  (Visited 495 times, 1 visits today)

  21.08.2016

  Что можно и чего нельзя делать при ремонте потолка

  istockphoto.com

  Трещины в гипсокартоне и штукатурке появляются по нескольким причинам: от нормальной осадки дома до дефектов изготовления, поднятия стропильной фермы или утечки воды. В то время как ремонт трещин на стенах довольно прост, это немного сложнее с потолками, которые обычно имеют какую-то текстуру и находятся над головой, что делает ремонт (буквально) болью в шее. Следуя нескольким проверенным временем методам, опытный домовладелец часто может успешно устранить трещины в потолке без особых проблем.Уловка состоит в том, чтобы знать, что делать в первую очередь, какие инструменты использовать, и понимать, пора ли обращаться к профессионалам.

  НЕОБХОДИМО определить причину трещины.

  Иногда причина трещин на потолке очевидна, например, видимые пятна воды на потолке, что указывает на протечку, которая привела к размягчению и растрескиванию герметика. Тонкая паутина из микротрещин часто возникает в результате слишком толстого нанесения шовного герметика, что приводит к усадке и образованию трещин по мере высыхания.Прежде чем заняться этим ремонтом потолка, устраните причину трещин, например, устраните утечки, чтобы трещины не повторялись.

  НЕ продолжайте без плана.

  В зависимости от типа текстуры потолка и степени трещины ремонт потолка может включать удаление части текстуры для ремонта, а затем исправление потолка продуктом, подходящим для остальной его поверхности. Вместо того, чтобы размазывать шпаклевку по трещине пальцем (что иногда срабатывает!), Подумайте о том, потребуется ли ретекстур или покраска, чтобы придать потолку законченный вид после того, как ремонт трещин будет завершен.Для достижения наилучших результатов рассмотрите все аспекты проекта и желаемый результат.

  СВЯЗАННЫЕ: 9 типов потолков, которые вы увидите в домах

  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рассмотрите возможность удаления потолка из попкорна.

  Все модные в 1960-х и 1970-х годах потолки из попкорна, которые сохранились до сих пор, часто являются сборщиками пыли и грязи, и любой вид ремонта трещин, вероятно, останется незамеченным. Поскольку этот тип потолка может фактически снизить рыночную стоимость дома, это может быть отличным временем, чтобы избавиться от текстуры или покрыть ее панелями из гипсокартона или панелями из жесткого пенопласта.Потолки из попкорна, установленные до 1978 года, могут содержать асбест, поэтому очень важно выяснить, какой тип текстуры попкорна у вас на потолке, прежде чем делать ремонт. Обычно лучше попросить специалиста по восстановлению асбеста удалить потолок из попкорна, который содержит асбест.

  istockphoto.com

  Если трещина представляет собой очень тонкую линию роста волос (а она была там некоторое время), скорее всего, вы можете просто нанести немного шпаклевки на палец и аккуратно размазать ею трещину, стараясь стереть остатки с поверхности.Однако чаще трещина будет больше или на потолке будет несколько трещин. В этом случае использование правильных инструментов и материалов даст наилучшие результаты. 6-дюймовый нож для клейкой ленты хорошо подходит для удаления рыхлой текстуры потолка и отслаивающейся бумаги. Небольшая ванна с предварительно смешанным раствором для гипсокартона необходима для заполнения трещин, также полезно использовать сетку или бумажную ленту для гипсокартона для усиления состава. Шлифовальная губка для гипсокартона пригодится для разглаживания поверхности после высыхания смеси.

  istockphoto.com

  СВЯЗАННЫЕ С: Как: покрасить потолок

  НЕОБХОДИМО защитить стены и пол.

  Влажный состав для гипсокартона может капать повсюду, когда вы работаете над головой, поэтому примите меры для защиты стен, пола и любых других предметов в комнате. Постелите на пол брезент (пластиковые салфетки могут стать влажными и опасно скользкими) и накройте любую мебель легкими пластиковыми салфетками, чтобы не повредить их. Если трещина в потолке находится возле стены, попробуйте накрыть стену пластиковой тряпкой, чтобы предотвратить попадание брызг.

  НЕ сокращайте время высыхания.

  Ремонт трещин в потолке с помощью влажного гипсокартона должен быть полностью высохшим перед нанесением следующего покрытия. Общее практическое правило здесь — наносить смесь как можно тончайшим слоем, обязательно удаляя излишки с помощью ленточного ножа. Когда смесь полностью высохнет, она приобретет ярко-белый цвет. На этом этапе его можно отшлифовать и покрыть заново.

  НЕОБХОДИМО попробовать гибкий герметик.

  Если вы раньше ремонтировали трещину в гипсокартоне на потолке, но через несколько недель или месяцев трещина снова появилась, подумайте о том, чтобы заделать ремонт потолка гибким продуктом, таким как Elastopatch Smooth Flexible Patching Compound (доступный на Amazon).Вместо того, чтобы наклеивать на трещину стандартную бумажную или сетчатую ленту для гипсокартона, нанесите тонкий слой Elastopatch небольшой кистью прямо на трещину, которая была заполнена компаундом или шпаклевкой, а затем отшлифована. Один или два слоя Elastopatch — это все, что нужно, чтобы образовать гибкую герметизацию отремонтированной трещины.

  НЕ забывайте оставаться в безопасности.

  Шлифовка смеси для гипсокартона может создать клубы пыли, поэтому домашний мастер должен надеть респиратор в дополнение к средствам защиты глаз, прежде чем приступить к работе.Кроме того, при работе над головой используйте только прочную стремянку (без шатких стульев или табуретов), чтобы добраться до потолка.

  istockphoto.com

  СВЯЗАННЫЕ С: 11 захватывающих дух идей для деревянного потолка

  ДОПОЛНИТЕЛЬНО добавьте последний штрих.

  Отремонтированные трещины могут выглядеть почти так же плохо, как и сами трещины, если ремонт не соответствует остальной части потолка. Продукты для ремонта потолка доступны в виде спреев и полужидких средств для нанесения с помощью губки — убедитесь, что вы выбрали тот, который соответствует текстуре потолка.Покраска потолка также является вариантом, в этом случае поищите краску для потолка с высоким укрытием нейтрального цвета.

  НЕ пропускайте другие обновления потолков.

  После завершения ремонта потолка и исправления текстуры потолка устаревший светильник или ржавое вентиляционное отверстие могут испортить новый вид. Подумайте о замене старого светильника на новый и замените старое вентиляционное отверстие — или, по крайней мере, очистите его и покрасьте свежим слоем краски — чтобы придать всей комнате свежий вид.

  istockphoto.com

  Как заделать потолок

  Описание проекта

  Навык

  1 из 5 Легкий Хотя смешивание порошкообразного герметика до нужной консистенции требует некоторой практики.

  Расчетное время

  4 часа, включая время ожидания

  Шаг 1

  Забей по периметру

  Фото Венделла Т. Уэббера

  Поместите ткань под рабочую зону, наденьте защитные очки, затем с помощью канцелярского ножа сделайте неглубокий надрез вокруг поврежденной области.Этот разрез помогает предотвратить случайное снятие бумажной поверхности с неповрежденного гипсокартона на следующем этапе.

  Показано: TOH Старший технический редактор Марк Пауэрс с помощью универсального ножа срезал поврежденный водой гипсокартонный потолок

  Шаг 2

  Царапина

  Фото Венделла Т. Уэббера

  Используйте 6-дюймовый нож для клейкой ленты, чтобы удалить отслаивающиеся слои краски и бумаги, а также крошащиеся кусочки в гипсовой штукатурке гипсокартона.Следите за тем, чтобы лезвие ножа не выходило за линию надреза, которую вы прорезали на шаге 1. Очистите очищенную область от пыли с помощью кисти с мягкой щетиной.

  Шаг 3

  Заклейте трещины лентой

  Фото Венделла Т. Уэббера

  Если вздутие образовалось на шве между гипсокартонными панелями, или если есть трещины в гипсовой основе, заклейте их стыковой лентой, чтобы ремонт не растрескался.Смешайте небольшую порцию герметика для швов на 20 минут до консистенции арахисового масла, опрыскайте потолок водой из пульверизатора — это обеспечит правильное схватывание состава — и нанесите тонкий слой состава на потолок с помощью ленточный нож. Затем используйте его, чтобы вдавить ленту во влажный состав, как показано на рисунке.

  Шаг 4

  Распространение смеси

  Фото Венделла Т. Уэббера

  После того, как слой ленты затвердеет, смешайте большую порцию герметика и перенесите ее из ведра на потолок с помощью 6-дюймового ленточного ножа.Теперь переключитесь на 12-дюймовый нож для клейкой ленты и используйте его, чтобы разгладить состав и растушевать его края. Подождите несколько минут, чтобы состав затвердел, затем распылите и еще раз разгладьте. Проявив терпение, вы сможете устранить большинство недостатков с помощью ножа, прежде чем смесь станет слишком твердой для обработки.

  Шаг 5

  Песок

  Фото Венделла Т. Уэббера

  Когда состав затвердеет, используйте шлифовальную губку средней зернистости, чтобы стереть все пятна.Обратите особое внимание на края.

  Шаг 6

  Грунтовка и краска

  Фото Венделла Т. Уэббера

  Вытрите пыль влажной губкой. Когда патч высохнет, нанесите кистью или валиком грунтовку на водной основе. А когда грунтовка высохнет, нанесите слой краски для потолка. Затем отойдите и полюбуйтесь своей работой.

  Шаг 7

  Повесть о ленте

  Большая часть ленты, которая перекрывает стыки гипсокартона, изготавливается из бумаги (вверху, вверху).Он прочный и недорогой, но впитывает влагу и плохо сцепляется с герметиком.

  Лента из стекловолоконной сетки

  (посередине) не подвергается воздействию влаги и полностью погружается в состав. Но его относительная толщина означает, что растушевка краев и закрытие внутренних углов требует времени и навыков.

  Последний шаг вперед, FibaFuse, сочетает в себе тонкость бумаги и простоту использования с влагостойкостью сетки и ее способностью слиться с компаундом. Это кассета, которую мы использовали в этом проекте.

  Ремонт гипсокартона — все способы исправить дыры и трещины в гипсокартоне

  Если вы живете в своем доме достаточно долго, рано или поздно вам придется иметь дело с поврежденными стенами и потолком. Интерьер большинства домов покрыт гипсокартоном, который обычно называют гипсокартоном. (Вы также можете узнать его по популярному торговому наименованию «Гипсокартон».) Независимо от того, как вы его называете, гипсокартон легко повреждается естественным путем в повседневной жизни. И неудивительно, что эти проблемы усугубляются в домах с буйными детьми и домашними животными.

  Отверстия, трещины, вмятины и отслаивающаяся шовная лента — неизбежные и неприглядные проблемы ремонта гипсокартона, и их необходимо отремонтировать, прежде чем вы сможете нанести свежий слой краски. К счастью, большинство повреждений гипсокартона можно отремонтировать быстро и легко. Все, что вам нужно, — это основные ручные инструменты, подходящие материалы и несколько профессиональных приемов.

  Здесь мы представим подробные инструкции для самостоятельного решения наиболее распространенных проблем с гипсокартоном — от повреждения дверной ручки до трещин под окном и провисания потолка — но сначала давайте обсудим безопасность.

  Получите неограниченный доступ к Pop Mech Pro сегодня

  ---

  ПЕРВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

  Поднимите осторожно: Большинство домашних центров продают 2 кв. кусочки гипсокартона, которыми удобно делать мелкий ремонт. Однако при устранении значительных повреждений лучше покупать полные 4×8 футов. листы гипсокартона, а затем обрезать их до нужного размера. Но учтите, что полный лист стандартной 1/2 дюйма. гипсокартон весит около 54 фунтов.

  Кроме того, листы гипсокартона неудобно поднимать и переносить.Чтобы не напрягать спину, всегда работайте с помощником и поднимайте ноги на коленях, а не на спине. Также будьте осторожны, прислоняя листы гипсокартона к стене. Если простыня упадет, она может серьезно поранить кого-нибудь, особенно ребенка.

  Предупреждение о пустом ведре: Готовая смесь для швов поставляется в ведрах разного размера, которые удобно использовать по дому и во дворе, когда они опустеют. Однако 5 галлонов. ведра представляют серьезную угрозу для малышей. Ведра имеют такую ​​высоту, что, если маленький ребенок наклоняется над краем, он может упасть головой и не сможет выбраться.Поэтому, если вы используете ведро для переноски воды, никогда не оставляйте ведро без присмотра, даже если оно вмещает всего несколько дюймов воды. И никогда не оставляйте ведра на открытом воздухе, где они могут наливаться дождевой водой, что может привести к утоплению.

  И если вы используете ведра в основном для переноски и хранения инструментов, садовых принадлежностей и других сухих товаров, исключите возможность утопления ребенка, просверлив дренажные отверстия в боковой и нижней части ведра.

  Очистка от пыли: Ремонт гипсокартона обычно требует шлифовки швов для получения гладкой, безупречной поверхности.Однако пыль соединения швов является раздражителем дыхательных путей и содержит сверхмелкодисперсные частицы гипса и диоксида кремния. При шлифовании швов всегда надевайте респиратор от пыли или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами, чтобы защитить легкие.

  Также неплохо расстелить ветошь на полу, где вы шлифуете. По окончании шлифования сотрите пыль с ткани влажной губкой, затем очистите прилегающие участки с помощью профессионального пылесоса, оснащенного HEPA-фильтром. Как только воздух уляжется, закончите работу пылесосом с помощью домашнего пылесоса.Эта двухступенчатая очистка необходима, потому что большинство бытовых пылесосов не улавливают сверхмелкозернистую шлифовальную пыль, а только выдувают ее обратно в воздух.

  ---

  Обычные инструменты для гипсокартона

  Универсальный герметик, 1 галлон

  Нож для гипсокартона из нержавеющей стали

  ---

  Знайте, какое соединение вам нужно

  Два наиболее распространенных типа готовых смесей для гипсокартона — легкие и универсальные.Легкий продукт весит примерно на треть меньше, чем универсальный, он быстрее сохнет и требует меньше усилий для шлифования. Универсальный состав сохнет сильнее и обычно стоит меньше.

  Оба типа легко наносятся и имеют срок хранения при комнатной температуре около девяти месяцев. Если у вас есть повреждения гипсокартона в нескольких комнатах, купите 5 галлонов. ведро компаунда. Для меньшего ремонта — 1 галлон. ведра хватит.

  Обратите внимание, что также доступна сухая смесь для швов в виде порошка.Перед применением его необходимо смешать с водой до нужной консистенции. Компаунд для сухой смеси более доступен по цене, чем готовая смесь, но его проще и быстрее использовать для ремонта своими руками.

  ---

  Повреждение дверной ручки: Шаг 1

  Один из наиболее распространенных ремонтов гипсокартона происходит, когда дверь открывается слишком сильно, и дверная ручка пробивает отверстие в гипсокартоне. Самый простой способ исправить отверстие — использовать пластырь для ремонта.Нашивка состоит из алюминиевого экрана с клейкой основой, армированного стекловолоконной сеткой. Просто снимите защитную пленку и прижмите пластырь к отверстию.

  ---

  Повреждение дверной ручки: Шаг 2

  Затем с помощью ножа для гипсокартона шириной 4 или 6 дюймов нанесите шовный герметик на заплатку. Обязательно приложите достаточно давления, чтобы пропустить смесь через сетку. После того, как состав высохнет, слегка отшлифуйте его и нанесите второй, более тонкий слой состава, убедившись, что он на несколько дюймов выходит за пределы первого слоя.Повторите третий и последний раз. Когда высохнет, слегка отшлифуйте, затем прогрунтуйте и покрасьте.

  ---

  Мятый угловой борт: Шаг 1

  Когда два листа гипсокартона встречаются у внешнего угла стены, они защищены L-образной металлической полосой, называемой угловой планкой. Угловая шайба прибивается к углу и затем закрывается двумя-тремя слоями шовного герметика. Металлический угловой бусин — довольно прочный материал, но его нельзя сломать.

  Он может получить вмятину в результате любого количества действий, включая столкновения с пылесосом, ребенка, бросающего игрушку, или при перемещении мебели.Хорошая новость заключается в том, что обычно повреждается только небольшая часть угловой планки, что значительно упрощает ремонт.

  Начните с того, что с помощью ножовки прорежьте угловой борт примерно на 2 дюйма выше и ниже поврежденного участка. Затем возьмите канцелярский нож и прорежьте каждый вертикальный край угловой бусины, убедившись, что вы прорезали краску и герметик.

  ---

  Мятый угловой борт: Шаг 2

  С помощью тонкой монтировки и отвертки с прямым лезвием оторвите от стены отрезанный кусок угловой планки.Старайтесь не повредить окружающие поверхности гипсокартона. Теперь используйте авиационные ножницы, чтобы отрезать новый кусок углового борта, чтобы заменить поврежденный участок.

  ---

  Мятый угловой борт: Шаг 3

  Установите новую деталь на место и закрепите ее гвоздями для гипсокартона длиной 1 ½ дюйма с очень тонкими плоскими головками, которые легче скрыть герметиком, чем шурупами для гипсокартона.

  ---

  Мятый угловой борт: Шаг 4

  Нанесите два-три слоя герметика, не забывая шлифовать между слоями.Нанесите последний слой 8-дюймовым слоем. нож для гипсокартона. По завершении загрунтуйте и покрасьте стены в тон.

  ---

  Ползучие трещины: ступень 1

  Вертикальные трещины в гипсокартоне часто появляются над и под окнами и дверями. Эти микротрещины обычно возникают из-за усадки пиломатериалов и их оседания в каркасе дома. Чтобы устранить трещины, начните с шлифовальной губки, чтобы разгладить трещину. После шлифовки пропылесосьте трещину, чтобы удалить всю пыль и мусор.

  ---

  Ползучие трещины: ступень 2

  Затем с помощью узкого шпателя нанесите тонкий слой герметика на трещину. Подождите, пока он высохнет, затем отшлифуйте его до гладкости. Повторите, нанося второй тонкий слой.

  ---

  Ползучие трещины: ступень 3

  Чтобы предотвратить повторное появление трещины, нанесите на ремонт тонкий слой эластичного покрытия трещин, например «Good-Bye Cracks».

  ---

  Nails That Go Pop: Step 1

  Выскакивание гвоздей и шурупов также происходит из-за усадки пиломатериалов. Чтобы закрепить лопнувший гвоздь или винт, начните с ввинчивания кончика канцелярского ножа в стену, чтобы отделить стыковочный состав от головки крепежа.

  ---

  Nails That Go Pop: Step 2

  Используйте отвертку, чтобы затянуть винт, загнав его глубоко под поверхность.Если это лопнувший гвоздь, используйте молоток и набор гвоздей, чтобы забить его глубже. Если кажется, что гвоздь не задевает твердую древесину, выдерните его плоскогубцами и вбейте шуруп для гипсокартона, убедившись, что вы попали в центр каркаса стены или потолочной балки.

  ---

  Nails That Go Pop: Step 3

  Закройте ремонт, используя нож для гипсокартона, чтобы нанести три тонких слоя легкого герметика для швов. Зашлифуйте между слоями, затем прогрунтуйте и покрасьте.

  ---

  Обвисшие фактурные потолки: Шаг 1

  Повреждения, нанесенные водой, обычно окрашивают потолок из гипсокартона, но в некоторых крайних случаях гипсокартон фактически провисает с балок.Это особенно сложный ремонт на фактурном потолке. Начните с использования шлифовальной тарелки, оснащенной шлифовальной сеткой, чтобы удалить текстуру и сгладить поверхность.

  ---

  Обвисшие фактурные потолки: Шаг 2

  Затем плотно прижмите гипсокартон к балке и закрепите вдоль шва гвоздями или шурупами, вбитыми в центр балки.

  ---

  Обвисшие фактурные потолки: ступень 3

  Пятна от воды часто растекаются через стандартную грунтовку.Чтобы пятна не появлялись снова, нанесите кистью слой грунтовки для восстановления, которая специально разработана для блокирования самых стойких пятен.

  ---

  Обвисшие фактурные потолки: ступень 4

  Чтобы отремонтированный участок слился с окружающим фактурным потолком, с помощью валика с толстым ворсом нанесите густую смесь гипсокартона, разбавленную небольшим количеством воды.

  ---

  Обвисшие фактурные потолки: ступень 5

  Прежде чем разбавленный состав гипсокартона высохнет, нанесите текстуру на потолок с помощью кисти с короткой ручкой.Если у вашего потолка есть текстура попкорна, попробуйте скрыть ремонт текстурой попкорна в баллончике.

  ---

  Свободная лента внутри угла: шаг 1

  Швы между листами гипсокартона скрыты за бумажной лентой гипсокартона и несколькими тонкими слоями шовного герметика. Иногда бумажная лента отслаивается и отслаивается, особенно в ванных комнатах, где лента постоянно подвергается воздействию горячего влажного воздуха. И эта проблема часто возникает на внутренних углах стены.

  Заманчиво просто приклеить отслоившуюся ленту, но лучше всего отрезать ее канцелярским ножом и заменить новой лентой. Отрезав ленту, нанесите тонкий слой гипсокартона на каждую стену в углу.

  ---

  Свободная лента внутри угла: шаг 2

  Затем отрежьте новый кусок бумажной ленты до нужной длины, сложите его вдоль центральной складки и вдавите в мокрый шовный герметик.

  ---

  Свободная лента внутри угла: шаг 3

  Вы можете вдавить ленту в состав и разгладить ее 4-дюймовым. нож, но использование ножа во внутреннем углу значительно упрощает работу. Этот специальный инструмент сглаживает обе стороны внутреннего угла одновременно.

  ---

  Заделка больших отверстий Шаг 1

  Чтобы отремонтировать большое отверстие в гипсокартоне, сначала нарисуйте квадратный контур вокруг отверстия с помощью 24-дюймового.уровень. Отметив четыре линии, не забудьте отцентрировать одну вертикальную линию в центре каркаса стены.

  ---

  Заделка больших отверстий Шаг 2

  Отрежьте три стороны квадрата с помощью пилы для гипсокартона, которую также называют ударной пилой, потому что вы начинаете резать, протыкая заостренный конец пилы через гипсокартон. Поднимите во время резки мусор, чтобы он не упал в полость стены.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 3

  Удалите гипсокартон на оставшейся стороне контура, используя канцелярский нож, чтобы вырезать центр стойки.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 4

  Отрежьте сосновую доску 1×4 на 6-8 дюймов длиннее квадратного проема в стене. Нанесите на торцы доски немного строительного клея.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 5

  Вставьте 1×4 в отверстие так, чтобы склеенная поверхность была обращена к задней части гипсокартона. Расположите доску так, чтобы она заходила в проем как минимум на 1½ дюйма.Закрепите плату двумя зажимами.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 6

  После высыхания клея вырежьте пластырь из гипсокартона, чтобы он свободно вошел в отверстие. Нанесите немного строительного клея на открытую поверхность 1×4, затем прижмите накладку на место и прикрепите ее к стойке и к несущей панели 1×4 с размером 1 дюйма. саморезы для гипсокартона.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 7

  Протрите стены и заплату по гипсокартону слегка смоченной губкой, чтобы удалить пыль.Затем наложите липкую ленту из стекловолоконной сетки для гипсокартона на четыре шва заплатки. Для максимальной прочности наложите ленту внахлест по углам и центрируйте каждую деталь прямо над швом. Плотно прижмите ленту для хорошего сцепления.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 8

  Используйте 4-дюйм. ножом для гипсокартона нанести первый слой стыковочного состава поверх ленты. Дайте составу высохнуть в течение ночи.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 9

  Разгладьте высохшую массу с помощью шлифовальной тарелки с шлифовальной сеткой вручную.

  ---

  Заделка больших отверстий: Шаг 10

  Используйте 8-дюйм. ножом, чтобы нанести несколько слоев шовного герметика поверх ремонта, сделав каждый немного больше предыдущего. Отшлифуйте последний слой наждачной бумагой с зернистостью 220. Завершите нанесением слоя грунтовки, а затем нанесите два верхних слоя краски. И обратите внимание, что в некоторых случаях может потребоваться покрасить всю стену, чтобы участок не обнаруживался.

  ---

  Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

  Как исправить трещины в потолке: стоимость и руководство своими руками

  Начинаете видеть трещины в потолке? Со временем это обязательно произойдет, особенно когда ваш дом стареет. Это не конец света, и о нем довольно легко позаботиться.Однако, если вы ищете кого-то другого для выполнения работы, это может стать излишне дороже, чем нужно, если вы не уверены, что именно нужно делать. Как и любой другой сервис, им можно легко воспользоваться, если вы не знаете, о чем просить. Мы не говорим, что все воспользуются этим преимуществом, но гораздо лучше, если вы будете знать, что влечет за собой работа, прежде чем нанимать кого-то, кто ею займется.

  Более того, если вы хотите знать, как распознать, когда трещина — это просто трещина, или если она вызвана чем-то более серьезным, то важно понимать различия и их первопричины, а также подходящее средство от оба.

  • Как нам устранить трещины?
  • Какие материалы и инструменты мы используем для ремонта?
  • Сколько будут стоить эти материалы?

  Мы также хотим получить небольшой урок о том, как ремонтировать трещины в рамках проекта «сделай сам» и сколько это будет стоить, если мы вызовем специалиста. Никогда не недооценивайте силу YouTube. Доступны сотни видеороликов, в которых рассказывается о шагах, которые необходимо предпринять при ремонте трещин в штукатурке, и мы будем рекомендовать некоторые из них, чтобы помочь вам во всем разобраться.

  Что вызывает трещины в потолке?

  Все конструкции слегка двигаются, и это хорошо, что они делают, иначе здания треснут и сломаются при первой же вибрации. Иногда движение может быть немного больше, чем хотелось бы, и вызывать видимые трещины на поверхности, особенно на потолке. Трещины на потолке могут быть вызваны множеством разных причин. Некоторые из них серьезные, а некоторые нет. Давайте пробежимся по списку различных причин, а позже мы увидим, сможем ли мы придумать какую-то модель этого явления.

  Движение дома под действием ветра. Ветер снаружи вашего дома дует в наружные стены и крышу. Сила, прикладываемая ветром, изменяется по мере изменения скорости ветра и впоследствии вызывает скручивание, отклонение и деформацию конструкции дома. Обычно величина прогиба минимальна и поглощается гибкими компонентами дома, такими как древесина крыши, пола и потолка. Однако иногда прогиб становится достаточно большим, чтобы быть заметными и хрупкие части здания; штукатурные работы, раствор и бетон подвергаются достаточному напряжению, чтобы они растрескались.Трещина — это просто способ снять напряжение и расслабиться. Самая слабая часть всегда трескается первой, а самая сильная — последней. Именно поэтому трещины на штукатурке встречаются чаще всего. Если бы у нас были трещины в кирпичной кладке и бетоне, возникла бы большая проблема.

  Температурные колебания между днем ​​и ночью. Когда вещи нагреваются, они расширяются, а когда остывают, они сжимаются. Различные материалы расширяются и сжимаются с разной скоростью.Итак, это означает, что в течение дня каждый предмет, включенный в структуру вашего дома, немного нагревается и расширяется. Различные материалы, необходимые для строительства дома, включают металл, кирпичную кладку, дерево, бетон, штукатурку и камень. Все они расширяются и сжимаются в разной степени и с разной скоростью. Итак, приведу один пример: если лист гипсокартона (гипсокартона) был прибит к деревянным каркасам и впоследствии оштукатурен, у вас есть три разных материала, склеенных вместе, и вы вынуждены вести себя как один.Очевидно, что эти три материала не будут расширяться с одинаковой скоростью или в одно и то же время, причем некоторые из них занимают больше времени, чем другие. В результате происходит разрыв связи между различными материалами.

  Дом просыхает. Когда дом заново оштукатуривают внутри, гипсовый порошок смешивают с водой, чтобы получить пластичную пасту, необходимую для приклеивания к поверхности стены или потолка. После того, как штукатурка будет нанесена (или уложена) и перед тем, как штукатурку можно будет красить, необходимо дать ей высохнуть.На изготовление штукатурки, необходимой для покрытия стен и потолков обычной гостиной, ушло много галлонов воды. Поверхность штукатурки станет сухой на ощупь в течение нескольких часов, но для полного высыхания всего слоя штукатурки может потребоваться несколько дней. Чтобы предотвратить образование трещин в штукатурке, необходимо дать ей медленно высохнуть, но это не всегда возможно. Экономическое давление всегда вынуждает строительную бригаду завершить работу как можно быстрее, и неточная оценка того, насколько высохла штукатурка, будет означать, что поверхность будет окрашиваться быстрее, чем следовало бы.

  В результате штукатурка высыхает с разной скоростью по всей своей глубине, вызывая появление трещины, обычно вдоль слабой линии, такой как стык гипсокартона или ряд кирпичей. Быстро сохнут не только новые дома. Старые дома постоянно сохнут и снова становятся влажными, особенно если у вас неисправная гидроизоляционная мембрана, протекающая крыша, неисправная сантехника или только что установлена ​​новая система центрального отопления. Чистый результат — разная скорость высыхания в разных местах, вызывающая трещины.

  Фонды. Все дома построены на фундаменте, одни более эффективны, чем другие. Фундамент здания предназначен для создания прочного неподвижного основания для предотвращения проседания и других обрушений. Обычно фундамент делают из сплошного бетонного кольца, залитого по окружности дома и под всеми несущими стенами. Бетон поддерживается грунтом или коренной породой глубоко в земле. Грунт состоит из спрессованных частиц глины, песка и ила без большого процента органических веществ и гумуса, которые есть в верхнем слое почвы.Таким образом, недра очень стабильны и обычно идеально подходят для поддержки фундаментов. Точно так же скальная порода бывает прочной и неподвижной и идеально подходит для фундаментов. Или они?

  Коренная порода может быть разрушена незначительными подземными толчками и заставлена ​​растрескиваться для снятия накопившегося напряжения. Эти толчки удивительно распространены и случаются по всему миру, в некоторых регионах чаще, чем в других. Бетонный фундамент прочно прикреплен к скальной породе, поэтому если скала треснет, то бетон растрескается. Результат — проседание.

  Грунт обычно сжат настолько, что он достаточно твердый и устойчивый. Однако иногда, если местный уровень грунтовых вод поднимается или подземный поток отклоняется, движение воды может постепенно смывать частицы грунта до тех пор, пока бетонный фундамент не перестанет поддерживать должным образом. Результат — проседание.

  Проседание означает неравномерную опору для остальной части дома и является очень серьезной проблемой, для решения которой требуется инженер-строитель и квалифицированный профессиональный строитель.

  Различная нагрузка. С годами ваш дом изящно состарился, большинство трещин от оседания образовались и были отремонтированы, и в течение многих лет не было движения. Затем ваша крыша рушится, шифер или черепица начинают трескаться, и вы решаете установить новую крышу. Крыша обшита до голых стропил, и вы обнаруживаете, что некоторые из деревянных стропил тоже сгнили. Остается только заменить гнилые стропила и заменить кровельную черепицу на новую.Работа сделана, и все снова герметично. Однако вы забыли, что сняли крышу со стен и фундамента. Дом расширился вверх из-за уменьшения нагрузки, а затем снова сжался, когда была установлена ​​новая черепица.

  Черепица была современная, и каждая была немного тяжелее старой. В совокупности небольшое увеличение веса привело к значительной дополнительной нагрузке. Ваш фундамент был рассчитан на определенную нагрузку, и теперь вы значительно увеличили вес.В большинстве случаев ваши фундаменты были спроектированы с учетом фактора безопасности, достаточно большого, чтобы выдержать дополнительный вес, и у вас снова будут трещины оседания через несколько месяцев. Только работа декоратора, так что не о чем беспокоиться. Иногда, однако, дополнительный вес вызывает повреждение не только фундамента, но и частей здания на всех этажах, поскольку размер стропил, балок перекрытия и несущих стен также рассчитывается с учетом веса крыши. Это часто происходит, если вы выполнили какое-либо серьезное строительство, например, надстроили надстройку первого этажа своего дома.В этом случае ваш фундамент не рассчитан на такой дополнительный вес, и вы обнаружите, что он треснет и произойдет серьезное проседание. И снова это работа для инженера-строителя и опытного строителя.

  Дополнительный груз наверху. Вы живете в квартире, где люди живут выше и ниже вас на разных этажах. Одинокий человек над вами переехал, а семья из четырех человек въехала. У них гораздо больше мебели, и они используют все комнаты гораздо чаще, чем предыдущий одинокий человек.В результате их балки перекрытия (балки потолка) подвергаются повышенной нагрузке, которая увеличивает изгиб и деформацию древесины в балках. Поскольку дерево гибкое, а штукатурка — нет, на потолке образуются трещины по линиям соединения листов гипсокартона.

  Возраст дома. По мере того, как здание стареет, крошечные трещины, вызванные постоянным натиском различных сил на дом, объединяются, увеличиваются и в конечном итоге становятся видимыми.Эти трещины обычно превращаются в трещины, которые обычно называют «паутиной».

  Какие могут появиться трещины?

  В предыдущем разделе мы обнаружили, что различные типы колебаний нагрузки могут вызывать различные движения, деформации и отказы в доме. Эти движения обычно видны в виде трещин на хрупкой поверхности штукатурки. Однако существуют трещины разных типов, в зависимости от причины, и мы поговорим о них сейчас.

  Очень мелкие трещины. Также известны как трещины «паутина».Обычно они вызваны естественным старением конструкции. Обычно возникает как сочетание изменения влажности и переменной нагрузки. Не о чем беспокоиться, это просто косметика. Обычно считается, что очень мелкие трещины имеют ширину менее 1/16 дюйма, все, что больше, должно рассматриваться профессионалом. Иногда трещины такого типа возникают из-за нанесения толстого слоя штукатурки для гипсокартона, чтобы добавить текстуру потолку. Поскольку состав сохнет неравномерно, поэтому трещины беспорядочно бегут по потолку.

  Мелкая прямая трещина. Если вы обнаружите один из них, это, вероятно, вызвано плохо проклеенным стыком между листами гипсокартона. При креплении листов гипсокартона к балкам перекрытия они стыкуются с соседями. Между листами всегда есть небольшой зазор, чтобы обеспечить естественное движение, и он заполняется штукатурным составом, за которым следует тонкоячеистая лента или иногда специальная клейкая бумажная лента для укрепления стыка. Лента проталкивается в шпаклевку и разглаживается.Иногда лента плохо держится и стык не укрепляется. Это в конечном итоге приводит к образованию трещины по линии стыка. Это не является структурной угрозой или угрозой безопасности, поэтому ее можно безопасно игнорировать или отремонтировать с помощью тонко перемешанного соединительного состава или даже клея ПВА.

  Вертикальные трещины. Эти трещины проходят через потолок и вертикально вниз по стене с той же точки. Обычно это вызвано слабой стойкой стен, но иногда они могут указывать на проблемы с фундаментом здания.Вам нужен инженер-строитель или очень опытный строитель, чтобы определить, что здесь происходит.

  Обесцвеченная трещина. Иногда в водопроводе или на крыше может образоваться небольшая протечка, из-за которой вода будет стекать между стыками гипсокартона. Соединительная лента впоследствии может ослабнуть, что приведет к появлению трещин и уродливых коричневых или желтых пятен. Чтобы исправить эту трещину, вы должны сначала найти утечку и устранить ее, иначе пятно появится снова.Затем удалите незакрепленную ленту и замените новой лентой и соединительной массой. Вы можете купить комплекты для ремонта потолка в домах-ремонтниках, если хотите найти легкий выход. Имейте в виду, что хотя гипсокартон (гипсокартон) будет противостоять небольшому количеству влаги при длительном воздействии или в случае серьезной утечки, вам, возможно, придется удалить и заменить либо весь лист, либо вырезать часть и заменить ее на пластырь. Не забудьте заменить ленту на стыках заплатки и покрыть герметиком перед декорированием заплатки, чтобы она соответствовала остальной части потолка.

  Трещина с покатым потолком. Обычно это вызвано слабостью балок потолка или иногда даже поломкой опоры балок в стенах. Трещина может быть либо вдоль балки, либо сбоку от балки. Эти трещины всегда вызваны серьезной перегрузкой над трещиной. Они могут быть вызваны либо гораздо более тяжелой крышей, чем была спроектирована, либо добавлением дополнительных этажей к одноэтажному зданию. Любой сценарий дает одинаковый эффект.И то, и другое очень серьезно, и их нужно разобрать как можно скорее.

  Трещина между потолком и стеной. Балки потолка и фермы крыши были спроектированы так, чтобы двигаться вверх и вниз, а также расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Как дерево движется, так и гипсокартон, прикрепленный к дереву, движется вместе с ним. Если гипсокартон прибит к балкам возле стены, это приведет к появлению щели у стены. Ответ заключается в том, чтобы прекратить крепить доску к потолку, когда она находится у стены, вместо этого прибивайте доски к блокам или рейкам, прикрепленным к верхней части стен с карнизами.Это не структурная проблема, но может выглядеть некрасиво. Трещину можно оставить нетронутой или закрыть декоративным сводом. Свиток следует прикреплять только к каркасной стене, чтобы обеспечить движение между потолком и стеной.

  Вибрационные трещины. Если вы живете в поместье, которое еще строится, живете рядом с оживленной дорогой или аэропортом или живете над подземной железной дорогой, вы будете испытывать вибрацию от непрерывного движения интенсивного движения и больших транспортных средств.Эта вибрация заставит ваш дом слегка двигаться или вибрировать в знак симпатии к уличному движению. Вибрация может вызвать появление трещин. Тип трещины может быть простой косметической, или это может быть вызвано вмешательством в ваш фундамент. К этому типу обязательно стоит обратиться к профессионалу, чтобы высказать свое мнение.

  Трещины на потолке

  Трещины могут появиться на потолке в любом месте:

  • В центре
  • Возле несущих стен
  • На углах
  • Место соединения потолка со стеной
  • На стыках между листами гипсокартона
  • Случайно распределено

  Если трещины возникают у краев потолка, то они, скорее всего, вызваны старением и оседанием.Если они находятся в середине потолка и состоят из множества широких и длинных трещин, то они вызывают большее беспокойство и должны быть рассмотрены инженером-строителем или опытным строителем дома. Также стоит следить за трещиной, чтобы узнать, изменится ли макет, насколько и насколько быстро. Если кажется, что трещины распределены случайным образом, вероятно, причина в незначительной. Вся эта информация будет полезна профессионалам, поэтому ведите дневник, как и когда они меняются, и делайте заметки, если вы видите какие-либо отношения с внешним влиянием.

  Как отследить трещины на потолке?

  Когда вы определили трещину в потолке, которая, по вашему мнению, может быть вызвана чем-то серьезным, вам нужно будет посмотреть, расширяется ли трещина, удлиняется, меняет ли направление или вообще перемещается. Иногда поверхности по обе стороны от трещины тоже могут выходить за рамки. Проще всего отметить длину трещины; просто отметьте карандашом на потолке начало и конец. Также нарисуйте несколько линий поперек трещины в разных местах, они называются метками совмещения, они покажут, являются ли изменения регулярными или неравномерными.Ведите записную книжку с датами проведения измерений и размерами трещины в эти даты. Если вы можете нарисовать набросок внешнего вида трещин в эти даты, профессионалу будет очень полезно увидеть запись любых изменений внешнего вида.

  Если вы обнаружите, что трещина становится шире, длиннее или появилась другая трещина, стоит обратиться к профессионалу, чтобы оценить любые повреждения и определить наиболее вероятную причину.

  Кто будет платить за ремонт трещин?

  Если трещины являются простыми косметическими трещинами, которые не вызваны проседанием или проблемами с несущими стенами, то может быть проще купить герметик или наполнитель для трещин от декоратора, отремонтировать его и отремонтировать трещину самостоятельно.Однако, если трещина вызвана структурной проблемой, вам придется привлечь страховую компанию. В зависимости от условий вашего контракта у вас может быть возможность выполнить все работы по устранению неисправности, оплаченной страховой компанией (за вычетом, конечно, любой доплаты). В любом случае всегда стоит связываться с ними, потому что, если у вас есть ипотечный кредит, вам, вероятно, придется связаться с вашим ипотечным кредитором, чтобы сообщить им о проблеме и шагах, которые вы собираетесь предпринять для решения.

  Как отремонтировать небольшую трещину в потолке

  Большинство трещин в потолке вызвано оседанием в доме, а также расширением и сжатием строительных материалов во время оседания. Эти трещины легко устранить с помощью нескольких простых инструментов и материалов.

  • Расширьте трещину, надрезав канцелярским ножом, декоративным ножом или другим подобным предметом, чтобы удалить крошащуюся или слабую штукатурку или любой другой материал, который все еще может оставаться внутри трещины.
  • Отшлифуйте трещину, чтобы сделать лакокрасочное покрытие шероховатым.
  • Протрите место трещины влажной тканью, чтобы удалить всю пыль.
  • Нанесите слой штукатурки для гипсокартона или затирку на трещину.
  • Заклейте трещину скотчем. Можно использовать штукатурную ленту из гипса, сетку из стекловолокна или липкую бумажную ленту.
  • Если трещина между листами гипсокартона вдоль балок потолка, используйте шурупы для гипсокартона, чтобы удерживать два листа гипсокартона неподвижно и приблизительно на одном уровне друг с другом.
  • Положите штукатурку для гипсокартона вдоль трещины поверх ленты.Соединительный состав покроет ленту и будет усилен лентой.
  • Когда стыковочная масса высохнет, отшлифуйте потолок до гладкости.
  • Загрунтуйте новую поверхность.
  • Нарисуйте новую поверхность в соответствии с существующей.

  Советы для самостоятельной работы

  Хорошо, вы устранили простую трещину в потолке, но она продолжает возвращаться. Вы проверили, нет ли серьезной скрытой проблемы, вызывающей это, но нет, ничего страшного, это просто трещина. Уф! Что же тогда мы можем использовать, чтобы предотвратить повторное появление надоедливой трещины?

  На рынке есть продукт, и вы можете купить его в центрах по ремонту дома, а также в Интернете, и он называется « Good-Bye Cracks ».Не особо оригинальное имя, но если оно сработает, кого это волнует.

  • Вы начинаете с подготовки трещины, как и с любой другой, с удаления любого незакрепленного материала.
  • Заполните трещину герметиком, как и любую другую трещину.
  • Затем распылите два или три слоя «Good-Bye Cracks». Старайтесь, чтобы слой был легким, так как вы не сможете шлифовать пленку после высыхания. Попрактиковаться в создании гладкой, ровной шерсти; почему бы не попробовать это на куске макулатуры.
  • Полученная поверхность представляет собой гибкую эластичную пленку, которая движется вместе с трещиной.
  • Когда пленка высохнет, можно загрунтовать и покрасить поверхность как обычно.

  Иногда трещина настолько серьезна, что ее вообще невозможно исправить. Этот совет подходит не только для трещин, но и при повреждении гипсокартона, скажем, из-за протечки в водопроводе или сильного удара. В этом случае лучше всего вырезать проблемную область и установить заплатку. Независимо от того, насколько хороша ваша заплатка, она почти всегда будет видна, если вы не закроете весь потолок или стену штукатуркой.Вы можете купить очень прочную подкладочную бумагу для покрытия стен, которая при покраске эффективно маскирует любые трещины и пятна.

  Пока мы говорим о латании гипсокартона, вам нужно к чему-то прикрутить заплатку. Вы всегда можете сделать это традиционным способом, прикрутив частично перекрывающуюся деревянную раму (сделанную из обрешетки) за отверстием для заплатки, или вы можете купить зажимы для ремонта гипсокартона и использовать их для поддержки заплатки. Просто следуйте инструкциям на упаковке.

  При желании можно покрыть любые недостатки текстурированной отделкой.Это работает даже с мелкими трещинами, не требуя ремонта. Это можно сделать тремя способами:

  Купите ручной насос Пистолет для текстур в магазинах товаров для дома или в Интернете и распылите на слой текстуры. Вы можете купить специальную текстуру или просто полить какой-нибудь герметик. Пистолету для текстуры нужно потренироваться, чтобы наконец добиться хорошего результата, поэтому сначала потренируйтесь на картоне.

  Теперь это действительно просто. Используйте текстурированную эмульсионную краску для стен , чтобы покрасить потрескавшийся гипсокартон.Текстура скрывает любые недостатки гипсокартона и в то же время обеспечивает хорошее окрашивание. Для наилучшего результата нанесите краску с помощью поролона или валика из овечьей шерсти. Имейте в виду, что большинство наружных эмульсионных красок содержат специальные водостойкие и фунгициды, которые выделяют пары при высыхании. Хорошо проветривайте комнату, пока краска полностью не высохнет.

  Если вам просто нужен небольшой ремонт, купите n банку с накладкой потолка и нанесите ее на нее. Он действительно хорошо работает на потолках с фактурой попкорна, и вы можете просто добавить больше, если хотите.

  Если у вас есть пятна на потолке из-за протечки воды, то перед нанесением эмульсионной краски вам необходимо покрыть обесцвечивание чем-нибудь. Вы можете купить грунтовку для блокировки аэрозольных пятен в хороших центрах по ремонту дома, но почему бы просто не попробовать нанести кистью пару слоев грунтовки на масляной основе или грунтовочной краски. Как только грунтовка высохнет, вы можете закрасить ее обычной эмульсией, чтобы она соответствовала остальной части потолка. Не поддавайтесь соблазну использовать глянцевую масляную краску в качестве пятновыводителя, потому что эмульсия не будет сцепляться с глянцем.

  Другой способ ремонта потолков, который можно купить, известен как « мгновенная заплатка ». Это самоклеющиеся металлические пластыри, которые просто наклеиваются на поврежденный участок. После того, как он застрял, вы можете использовать герметик для заполнения швов и сетчатую ленту, чтобы смешать его с остальной областью. Они продаются в размерах от 4 «x4» до 8 «x8».

  Подрядчики

  Что вы собираетесь делать, если не можете самостоятельно выполнять эти ремонтные работы? Возможно, вы слишком стары или немощны, чтобы подняться по лестнице к потолку, или у вас просто нет времени.Какой бы ни была причина, вы должны понимать, что вы всегда можете вызвать подрядчика для выполнения работы. Есть ряд подрядчиков, квалифицированных для ремонта гипсокартона, и тот, кому вы предпочтете позвонить, обязательно даст вам хорошее предложение. Вот некоторые из подрядчиков, которым вы можете позвонить:

  1. Плотник
  2. Драй Уоллер
  3. Штукатур
  4. Декоратор
  5. Разнорабочий

  Все эти люди будут иметь опыт и инструменты, чтобы выполнить вашу работу на удовлетворительном уровне, так что вам решать, чтобы найти кого-то подходящего.

  Спросите у своих друзей и родственников имена подходящих кандидатов. Никогда не знаешь, кто-то, кому ты доверяешь, возможно, уже выполнял некоторую работу подходящим человеком.

  Попробуйте найти примерно трех или четырех разных подрядчиков или компаний, а затем начните делать свою домашнюю работу.

  Факторы, влияющие на стоимость

  На стоимость ремонта поврежденного потолка влияет множество факторов. Среди наиболее распространенных:

  Состояние потолка. Если состояние потолка изначально плохое, то небольшой ремонт трещин не будет иметь большого значения.Вы думали о полной замене потолка?

  Если существующий потолок сделан из гипсокартона (в Великобритании это называется гипсокартоном), то необходимо снять существующие листы гипсокартона и заменить их.

  Если существующий потолок сделан из обрешетки и штукатурки, его все равно можно снести, но работа будет более пыльной и создаст больше беспорядка.

  Перед тем, как вы попытаетесь сделать что-либо из этого, рекомендуется снять всю мебель, свернуть и убрать ковер в безопасное место, а также закрыть все внутренние входы, чтобы предотвратить распространение штукатурной пыли по дому.Не забудьте также защитить себя, надев респиратор и защитные очки.

  Внутренние и внешние углы. Если вам необходимо заменить потолок, вам придется разрезать листы гипсокартона, чтобы они соответствовали внутренним и внешним углам и выступам вдоль стен. Если требуемые работы — это просто ремонт трещин, и они сгруппированы по краю потолка у стыков стены / потолка, то вы обнаружите, что работы будет больше, если у вас будет больше четырех внутренних углов, таких как простая «коробка» сформированная комната.

  Размер помещения. Часто бывает, что на потолках большего размера больше трещин. Это связано с тем, что длина пролета потолочной балки будет подчеркивать и усиливать любое вертикальное движение (или отскок) балки. Как мы обсуждали ранее, трещины могут быть вызваны вертикальным перемещением балок, когда они достигают своего максимального безопорного пролета.

  Стиль поверхности потолка. Поверхность потолка может быть либо очень хорошо оштукатурена с гладкой отделкой, либо иметь декоративную текстуру или узор.Любой из них сделает невидимый ремонт очень сложным. Возможно, вам придется нанять квалифицированного подрядчика по штукатурке, чтобы он обеспечил первоклассный ремонт, или вам, возможно, придется подумать о замене поверхности потолка на такую, которая более способствует скрытию посредственного ремонта. Для этого подойдет случайный узор текстуры.

  Качество продукции. Как мы уже говорили в этой статье, существует множество различных способов ремонта потолка. Для разных методов требуются разные продукты, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Некоторые продукты предназначены для рынка быстрого ремонта DIY, в то время как другие предназначены для профессионалов хорошего качества. Вам решать, какой тип отделки вам нужен и каким качеством вы останетесь довольны.

  Доступ. Вопрос о том, насколько легко получить доступ к потолкам, повлияет на стоимость их ремонта. В большинстве современных домов есть комнаты высотой около восьми футов. Если вы живете в старинном доме или в переоборудованном коммерческом здании, у вас могут быть более высокие потолки, к которым будет очень трудно добраться.Вам могут понадобиться возвести строительные леса для доступа. Это добавит к стоимости работы.

  Подрядчики. Тип и опыт подрядчиков значительно повлияют на цену. Как правило, разнорабочие, вероятно, будут дешевле, чем плотники и подрядчики по гипсокартону, но это не всегда так. Ожидайте некоторого отклонения в заявленных ценах. Ставка подрядчика также будет варьироваться в зависимости от того, сколько у него работы и в какое время года. Все подрядчики предпочитают работать на улице в теплые месяцы и внутри помещений в более влажные и холодные месяцы.Поэтому они будут разборчивы, когда дело доходит до ремонта потолка в помещении.

  Стоимость

  Стоимость материалов для ремонта или заделки трещин и других повреждений будет зависеть от того, где вы их покупаете. Часто вы можете купить более дешевые версии более дорогих брендовых продуктов, поэтому внимательно следите за возможными сделками, особенно на дисконтных складах и в розничных интернет-магазинах.

  Изделие	Спецификация	Стоимость	Примечания
  Прощай, трещины	4 унции.спрей	$ 12
  Сверхпрочные обои Wall Liner	396 дюймов (33 фута) x 20,5 дюймов	$ 22	Предварительно наклеенные
  Разглаживающий инструмент	за штуку	$ 5	Для наклеивания обоев
  Набор инструментов для отделки гипсокартона	набор	$ 60	Вкл. Грязевой поддон из нержавеющей стали, нож для склейки / стыковки, шлифовальная губка, грязевой смеситель
  Сетка для гипсокартона	Рулон 300 футов x 2 дюйма	$ 6	Самоклеящаяся сетка из стекловолокна
  Заплата для ремонта гипсокартона	Одинарная заплатка 8 x 8 дюймов	$ 5	Самоклеящаяся алюминиевая
  Зажимы для ремонта гипсокартона	Упаковка из 6 штук	$ 5
  Опорные плиты из гипсокартона	Упаковка 200 шт.	$ 55	Пластик
  Набор для восстановления текстуры в виде спрея	за штуку	$ 15	Вкл.Распылитель, маленький грязевой нож, предварительно приготовленная текстура для спрея
  Накладка на потолок из попкорна	Ванна на 1 кварту	$ 10
  Гипсовая шпаклевка	1 кварта	$ 12

  Стоимость найма подрядчика будет варьироваться в зависимости от региона страны, в которой вы живете, и специальности подрядчика. Типичные ставки показаны в следующей таблице.

  	Почасовая ставка	Типичный диапазон
  Средняя стоимость ремонта потолка		325–1 030 долл. США
  Средняя стоимость найма плотника	От 60 до 300 долларов в час
  Средняя стоимость найма декоратора	60–120 долларов
  Средняя стоимость найма специалиста по гипсокартону	от 60 до 90 долларов в час	от 270 до 750 долларов

  Безопасность

  Если вы собираетесь отремонтировать трещины в потолке или заменить листы гипсокартона, вы должны соблюдать несколько правил безопасности.

  Надеть респиратор

  Гипсовая пыль образуется при зачистке трещин, шлифовке поверхностей и при смешивании сухого порошка с водой. Хотя сам по себе порошок, вероятно, нетоксичен, он является щелочным, и наличие пыли в легких не принесет им никакой пользы. Если вы сносите старый потолок, будет образовываться много пыли, которая не принесет вам никакой пользы, чтобы дышать. Старая потолочная планка и штукатурка, как правило, содержат конский волос для склеивания и за многие десятилетия скопления спор бактерий и грибов .

  Носить защитные очки

  Пыль, плавающая в атмосфере, имеет обыкновение раздражать ваши глаза. Частицы гипсовой пыли не только такого маленького размера, что вызывают раздражение, но и являются щелочными, поэтому сильно усилят раздражение. При смешивании штукатурной пыли с водой для получения рабочей суспензии следите за тем, чтобы брызги не попали вам в глаза.

  Защитные перчатки

  Гипсовая штукатурка щелочная, поэтому старайтесь избегать прямого контакта с кожей.Всегда надевайте защитные перчатки.

  Стремянки и леса

  Для безопасной работы вам может потребоваться помощь в доступе к потолку. Будьте осторожны при использовании лестниц и строительных лесов, так как даже падение с высоты всего четыре фута от земли может привести к серьезным травмам.

  Штукатурные работы — мокрая торговля

  Работа с влажной штукатуркой опасна, если вы находитесь рядом с оголенными электрическими кабелями, такими как потолочные светильники. Будьте осторожны, прикасаясь к кабелям и разрезая их металлическими шпателями, помните, что вода проводит электричество.

  Вентиляция

  При образовании пыли всегда как можно больше проветривайте помещение и регулярно очищайте его.

  Видеоресурсы

  Завершить

  Сегодня мы узнали о трещинах потолка. Существует два типа потолочных трещин: чисто косметические и легко поддающиеся ремонту, и трещины, вызванные чем-то более серьезным. Последние трещины не следует ремонтировать, пока не будет устранена основная причина.Потребуются навыки и опыт инженера-строителя, чтобы определить причины этих трещин, а также навыки и опыт строительного подрядчика для устранения причин. Как только они будут устранены, трещины можно будет отремонтировать.

  Другой тип трещины может быть отремонтирован как самостоятельно, так и подрядчиком. Мы говорили о различных подрядчиках, чьи навыки были бы приемлемы при устранении трещин на потолке.

  При ремонте трещин на потолке можно купить различные продукты, и каждый из них следует использовать только для конкретных целей, указанных производителем.

  При использовании имеющихся в продаже продуктов всегда следуйте инструкциям производителя и следуйте некоторым простым базовым процедурам безопасности, чтобы обеспечить безопасность вас и вашей семьи.

  Сообщите нам, что вы думаете об информации, представленной в этой статье.

  Пошаговая инструкция: как закрепить гипсовые потолки

  Удерживание вакуумной насадки на сверле помогает очистить отверстия для инъекций 1/4 ″ от пыли.

  Удаление участков поврежденной штукатурки — особенно на потолке — будет способствовать стеканию большего количества штукатурки, особенно если вы используете инструмент с зубилом.(Мы называем это эффектом расслоения домино ). Чтобы контролировать эту тенденцию, мы рекомендуем тщательно разметить план ремонта, а затем удалить любые участки острым универсальным ножом. Отметьте деревянным мелком или карандашом; ручка будет вытекать сквозь краску позже.

  Отверстия, которые вы просверливаете для впрыскивания клея, должны находиться непосредственно под деревянной планкой, а не в промежутках между планками, чтобы клей мог приклеиться к чему-нибудь твердому. Если вы сняли штукатурку или выкопали трещину для ремонта, вы можете увидеть положение планки.Однако при ремонте, требующем только повторного прикрепления, поиск планки — это, по сути, охота и клевание. Иногда, если штукатурка не слишком толстая, можно отойти в сторону и поискать призраки или тени планки, просвечивающие сквозь финишное покрытие.

  Если у вас есть надежная фиксация одной планки, предположите, что остальная часть планки имеет ширину от 1 1/2 до 2 дюймов и находится на расстоянии от 1/4 до 1/2 дюйма друг от друга. Если у вас есть область заполнения, которая требует повторного прикрепления по краям, отметьте места инъекции на расстоянии от 1 1/2 до 2 дюймов от краев. Если вы повторно накладываете только гипс, планируйте отверстия для инъекций через каждые 3–4 дюйма, не более чем на 6 дюймов друг от друга.

  Мы просверлили отверстия для впрыска твердосплавным сверлом 1/4 ″. Создание этих отверстий представляет собой вторую проблему, потому что очень важно просверливать только через поверхность впрыска. Например, при повторном прикреплении со стороны штукатурки необходимо полностью просверлить штукатурку, но остановиться перед тем, как войти в деревянную рейку.

  Инъекционное отверстие 1/4 дюйма — эффективный размер для хорошего уплотнения с клейкой трубкой.

  И наоборот, если вы прикрепляете сверху, вам нужно просверлить рейку, но остановитесь перед штукатуркой.Обращая внимание на изменяющееся сопротивление материалов сверла, можно почувствовать эти различные слои.

  Снова вакуум

  После того, как вы просверлите отверстия для инъекций, вам необходимо удалить мусор и пыль от сверления. Старая штукатурка мягкая, поэтому будьте осторожны, чтобы не отсосать ее с потолка с помощью пылесоса! Положите руку рядом с отверстием, чтобы аккуратно поддержать гипс, пока вы пылесосите другой рукой. Однако не вставляйте штукатурку обратно на место; пустота позволит вакууму вытягивать часть мусора через отверстие.

  Если у вас есть доступ сверху, вы можете пропылесосить больше ила и мусора. Удалите также ключи, которые заметно ослаблены или сломаны. Используйте пылесос для влажной / сухой уборки, предназначенный для работы с мелкой пылью. Штукатурка быстро убьет бытовой пылесос. Затем смочите отверстия для инъекций, обрызгав планку шприцем или впрыснув в просверленные отверстия с поверхности штукатурки. Смачивание заставляет клей продвигаться дальше при сжатии, а также немного замедляет время высыхания для более прочного сцепления.

  Введите клей

  Наконец-то пришло время ввести клей. Мы используем латексный продукт на водной основе, который фактически является клеем для виниловых полов. Однако подойдет любой качественный латексный или акриловый клей (например, жидкие гвозди или клей для пола). Вы можете приобрести эти продукты в строительных магазинах и хозяйственных магазинах в герметичных трубках для небольших проектов или в пятигаллонных ведрах для крупных работ.

  Мы используем пистолет для уплотнения с обрезанным кончиком, чтобы он плотно входил в наши отверстия 1/4 дюйма, и вводим клей до тех пор, пока штукатурка не сдвинется хоть немного (обычно достаточно одного нажатия среднего пистолета для уплотнения).Если ввести слишком много клея, штукатурка фактически оттолкнется от потолка. Во время инъекции вытрите влажной губкой излишки клея, оставшиеся в отверстиях, когда вы снимаете сопло.

  Добавление проволочной планки поверх деревянной планки улучшает ремонт заполнения.

  Завершите всю серию отверстий, затем снова нанесите на штукатурку чистую влажную губку, чтобы удалить остатки клея. Выполните тот же процесс, если вы работаете со стороны планки, оставив удаление клея в качестве необязательного шага.

  Закрепите гипс формами

  После того, как мы нанесли клей в зону ремонта, мы снова прижимаем штукатурку к планке и закрепляем ее формами. На этом этапе клей распространяется так, что он приклеивается к большей площади поверхности.

  Мы используем гибкие фанерные квадраты (толщиной от 1/2 ″ до 3/8 ″), покрытые слоем листового полиэтилена. Не стоит недооценивать важность этого слоя поли; Если вы его забудете, вы приклеите фанеру к потолку и заберете с собой всю штукатурку, если попытаетесь снять форму.(Звучит как из первых рук?) Наконец, мы закрепляем их на месте с помощью шурупов или деревянных опор, идущих к полу, а затем даем клею застыть в течение 24 часов.

  Винты против Шорса

  Винты экономят время на установку деревянных опор и сохраняют чистоту рабочей зоны, но они могут повредить штукатурку и оставить больше отверстий, которые нужно заполнить позже. Берега больше подходят для хрупкой, декоративной или музейной штукатурки, и мы используем их для повторного прикрепления как со стороны штукатурки, так и со стороны реек.

  Удалить формы

  На следующий день вы можете удалить формы. Если часть пластика прилипает к клею, нанесенному со стороны штукатурки, просто соскоблите его шпателем. Клей вокруг отверстий к этому моменту еще мягкий, но достаточно схватился, чтобы удалить формы. Со стороны штукатурки соскребите высохшие остатки клея с помощью гипсокартона или шпателя, затем острием шпателя аккуратно удалите излишки клея, выступающие из отверстия.

  Заполнение отверстий для инъекций и винтов

  Как и в случае со всеми хорошими реставрациями, трудно увидеть успешный ремонт.

  Когда он полностью высохнет в течение следующего дня или около того (в зависимости от температуры и влажности), клей будет дальше уходить в отверстие, оставляя свободное пространство для заполнения. Обычно мы заполняем отверстия для инъекций и шурупов Durabond 45 (шлифуемым), смешанным до консистенции арахисового масла, потому что этот продукт быстро схватывается и очень сильно сохнет с минимальной усадкой. Однако на этом этапе можно использовать любой наполнитель из виниловой пасты или штукатурку / герметик. Обычно требуется два-три применения, чтобы заполнить отверстия заподлицо с потолком, в зависимости от продукта.Помимо этого, потолок теперь повторно прикреплен и готов к нанесению верхнего слоя штукатурки или свежего слоя краски.

  Подробнее:

  Ремонт поврежденного водой потолка

  Если дождь проникает в крышу вашего дома (или если протекает труба, проходящая через чердак или верхний этаж), результат часто легко заметен где-то на потолке ниже проблемного места. Вода капает или стекает вниз и в конечном итоге попадает на верхнюю поверхность потолочного материала, которым обычно является гипсокартон или штукатурка.Там он собирается и распространяется, пока не найдет место для продолжения своего нисходящего путешествия. В гипсокартоне этим местом часто бывает шов между потолочными панелями. Если потолок оштукатурен, вода обычно просто накапливается до тех пор, пока не пропитает поверхность достаточно, чтобы протечь прямо через нее.

  Хронические пятна воды на потолке проверяются на плесень перед ремонтом и покраской. © Дон Вандерворт, HomeTips

  Ущерб может быть довольно ужасным. Во-первых, сырость обесцвечивает потолок. А вода ухудшает целостность материала потолка.Если оставить сырость на несколько дней, может образоваться плесень. Так что стоит быстро решить проблему. Если проблема носит хронический характер, проверьте испачканный участок на наличие плесени. См. Удаление плесени и токсинов.

  Если у вас есть доступ на чердак над водостоком, войдите в него и найдите протечку в крыше. Выловите протечку ведром и вытрите стоячую воду тряпкой.

  Если вы не можете попасть на чердак выше места утечки, а вода капает из одной точки потолка, поставьте ведро на пол под капельницу.Чтобы вода не скапливалась и не растекалась, проделайте небольшое отверстие в потолке с помощью гвоздя или ледоруба и дайте скопившейся воде стечь в ведро.

  Если вы можете отремонтировать крышу, чтобы остановить утечку, сделайте это немедленно (если самостоятельный ремонт выходит за рамки ваших возможностей, вызовите подрядчика по ремонту крыши. Если вы не можете починить крышу сразу, накройте крышу брезентом, чтобы не допустить попадания воды проникайте в него, а затем решите проблему, когда станет ясно

  Дайте влажному месту на потолке высохнуть.Затем с помощью узкого шпателя удалите отслаивающуюся краску или гипсокартон. Далее см. Как починить гипсокартон. После того, как отремонтированный участок высохнет, нанесите на него пятновыводитель и заново покрасьте.

  О Доне Вандерворте

  Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

  Как отремонтировать стены и потолки из гипса

  Консультации экспертов и подробные инструкции по ремонту наиболее распространенных проблем с штукатуркой стен и потолков, включая трещины, отверстия и провисания
  

  Штукатурка нанесенная на деревянную планку удерживается на месте «ключами», которые образуются, когда она проталкивается через планку. (Для получения дополнительной информации о том, как возводятся гипсовые стены, см. «Строительство гипсовых стен».) Со временем эти ключи могут распадаться, в результате чего штукатурка трескается, крошится и отваливается от планки.Оседание дома или случайные землетрясения могут ускорить этот процесс.

  Землетрясения плохо относятся к штукатурке стен, о чем свидетельствует эта глубокая трещина. © Дон Вандерворт, HomeTips

  Некоторые штукатурки низкого качества, поэтому штукатурка может потрескаться и рассыпаться. Кроме того, повреждение водой из-за протечки крыши или протечки водопровода может привести к обесцвечиванию штукатурки и вызвать отслоение или выцветание, вымывание солей и минералов на поверхность.

  Штукатурка также может быть повреждена в результате нормальных нагрузок и деформаций людей, живущих в доме: дырки от настенных ковров, царапины от мебели, пролитые жидкости.К счастью, большинство этих простых проблем можно легко исправить.

  Трещины, выходящие из окон и дверей или вдоль швов в потолке, могут свидетельствовать о более значительном повреждении, поэтому вы можете обратиться к подрядчику, чтобы проверить структурную целостность вашего дома.

  Ремонт небольших трещин в штукатурке

  Небольшие трещины в штукатурке относительно легко исправить при одном условии: штукатурка должна быть надежно закреплена на планке позади нее. Если при надавливании на стену она прогибается, как если бы она оторвалась от опоры, вызовите специалиста по штукатурке — ремонт будет включать удаление отслоившейся штукатурки и ее замену.

  Достаточно небольшого количества шпаклевки, чтобы заделать мелкие трещины, отверстия от гвоздей и выбоины в прочно закрепленной штукатурке стены. Вот как это сделать:

  1 Расширить трещину. Надев защитные очки, возьмите консервный нож рычажного типа и используйте острие, чтобы расширить трещину примерно до 1/8 дюйма, как показано справа. Или вы можете использовать отвертку или универсальный нож.

  Расширить трещину в штукатурке открывашкой, а затем нанести на нее шпаклевку.

  2 Выдуть штукатурную пыль. Используя щетку со средней щетиной, потрите пораженный участок раствором воды и тринатрийфосфата (TSP) или нефосфатным моющим средством.

  3 Отрежьте короткие отрезки самоклеящейся ленты из стекловолокна и закройте ими канавку.

  4 Смочите губку чистой водой и смочите место ремонта.

  5 Смешайте шовный герметик и нанесите его на ленту и канавку с помощью шпателя шириной 3 дюйма. Равномерно разгладьте и дайте высохнуть.

  6 Нанесите еще один слой герметика с помощью ножа для гипсокартона или шпателя с широким лезвием. Нанесите его ровно и «растушуйте» края так, чтобы они сужались к неповрежденному участку. Дайте составу высохнуть, а затем слегка отшлифуйте, чтобы заплатка вписалась в стену по краям.

  7 Загрунтовать высококачественной латексной грунтовкой и затем покрасить.

  Ремонт больших трещин в штукатурке

  Большие трещины можно исправить аналогичным образом:

  1 Расширить трещину с помощью консервного ножа и смочить края трещины губкой.

  Забейте штукатурку гвоздем и нанесите на нее шпаклевку. © Дон Вандерворт, HomeTips

  2 Заполните трещину наполовину штукатуркой. Когда гипс немного высохнет, надрежьте его гвоздем, как показано справа. Это даст следующему слою штукатурки что-то, за что можно держаться.

  3 Еще раз смочите заплатку и нанесите еще один слой штукатурки примерно на 1/4 дюйма поверхности. Дать патч высохнуть и нанести слой финишной штукатурки.

  Ремонт отверстий в штукатурке

  Относительно легко заделать небольшие отверстия в штукатурке, если реечная основа, удерживающая штукатурку, не повреждена. Если реечная подкладка в порядке, можно смешать шовный состав со штукатуркой Paris для заплатки.

  Сначала удалите отслоившуюся штукатурку и пыль щеткой. Двигаясь от краев внутрь, вдавите штукатурную смесь в планку и сквозь нее для хорошего сцепления. Нанесите первоначальный «царапающий» слой. Дайте высохнуть, затем нанесите финишное покрытие.

  Если за отверстием нет надлежащей подкладки, сначала установите подкладку.Начните с увеличения отверстия ровно настолько, чтобы открылась прочная планка по периметру. Используя ножницы для жести, отрежьте кусок проволочной сетки, достаточно большой, чтобы он мог свернуться и заполнить отверстие, когда вы вставляете его в отверстие. При необходимости намотайте проволочные стяжки, намотанные на один или два дюбеля или палки, чтобы удерживать ее на месте, пока штукатурная смесь не затвердеет.

  Нанесите штукатурную смесь слоями, давая каждому застыть перед нанесением следующего. Когда пластырь будет готов и высохнет, просто отрежьте оголенный провод.

  Получить гладкое покрытие поверхности может быть непросто, особенно если отверстие большое и у вас ограниченные навыки оштукатуривания.В этом случае для окончательного покрытия используйте только шовный герметик. Когда патч высохнет, отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. Затем загрунтуйте и покрасьте в тон стене.

  Как исправить провисание штукатурки

  Отслаивающаяся и потрескавшаяся штукатурка — относительно незначительные ремонтные работы, но когда штукатурка начинает провисать или «выскакивать» из стены или потолка, это указывает на более серьезные проблемы.

  Штукатурка тяжелая, и для нее требуется прочное, хорошо закрепленное основание, чтобы выдержать ее вес. Эта основа обычно представляет собой полосы из дерева или металлической проволочной сетки (называемые планками), которые прибиваются к стене и потолку.Когда штукатурка наносится, она продавливается через решетку, образуя «ключи», которые затвердевают и образуют прочную целостную связь со стеной.

  С годами штукатурка может высохнуть и потерять прочность, или ослабнет от вибрации, и ключи начнут отламываться. Рейка также может отрываться от обрамления. Сила тяжести и вес штукатурки действуют сами по себе, и первым признаком часто является провисание, за которым в конечном итоге следует обрушение поверхности штукатурки.

  На этом этапе вы можете вызвать специалиста.Отремонтировать большую площадь стены достаточно сложно, но если потолок начинает провисать, работать над головой с тяжелыми, труднообрабатываемыми материалами — непростая задача. Если вы все же хотите попытаться отремонтировать самостоятельно, вот как это сделать:

  1 Во-первых, защитите пол под вашей рабочей зоной, потому что, как только вы начнете, вся поврежденная область может уступить место. Чтобы штукатурная пыль не распространялась по всему дому, повесьте влажные листы или пластиковую пленку на дверные проемы и установите вытяжной вентилятор в окно.Если вас беспокоит, что большая часть потолка может упасть сразу, сделайте Т-образные опоры из 2 на 4 и используйте их, чтобы прижимать кусок фанеры к потолку во время работы.

  2 Используйте молоток и зубило или инструмент для резки, чтобы вырезать небольшой участок на краю выпуклости (наденьте защитные очки). Заглянув за поверхность, вы сможете определить, отошла ли штукатурка от планки или сама планка оторвалась от каркаса. Если планка отошла, а штукатурка все еще хорошо держится на ней, вы можете снова прикрепить планку к каркасу, не снимая штукатурку.

  3 Используйте длинные шурупы для гипсокартона , которые войдут как минимум на половину своей длины в деревянный каркас. Начните с края выступа и прижимайте потолок вверх, закручивая винты (возможно, вам придется сдвинуть фанерную опору и тройники, удерживающие ее, во время работы). Поскольку штукатурка и планка образуют единый лист, как кусок гипсокартона, он может без проблем подняться обратно. Однако, если планка покоробилась или старые гвозди в каркасе не позволяют планке вернуться в исходное положение, это может оказаться невозможным.Возможно, вам придется сначала удалить большую часть или всю штукатурку, чтобы восстановить планку.

  Примечание. Просмотрите комментарий читателя внизу этой страницы, чтобы узнать о методе повторного крепления провисающих потолков с использованием просверленных отверстий вдоль линии трещины с обеих сторон.

  4 Если планка все еще прикреплена к балкам потолка и штукатурка отошла, единственный выход — удалить старую штукатурку. Это грязная работа, но если штукатурка ничем не удерживается, она быстро разрушится.

  Есть еще одна уловка, которую профессионалы используют для ремонта вышедших из строя штукатурных стен и потолков — оставить старую штукатурку на месте и заново облицевать всю площадь новым гипсокартоном. Длинные винты с головками под шайбу используются для того, чтобы подтянуть гипсокартон и старый потолок к каркасу или как можно ближе к уровню.

  19Фев

  Как правильно обшить туалет пластиковыми панелями видео: Отделка туалета пластиковыми панелями — пошаговая инсрукция

  19 Фев 1970 alexxlab Комментировать

  Отделка туалета пластиковыми панелями — пошаговая инсрукция

  	Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля.
  	Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля.
  	После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. Сначала вбивается только одно крепление для того, чтобы брус можно было выровнять по уровню.
  	Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки.
  	Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной.
  	Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса.
  	На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения.
  	Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом.
  	Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. Этот элемент каркаса может быть выполнен по-разному. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.
  	Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка.
  	Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов.
  	Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал.
  	Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков.
  	Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. Это особо актуально тогда, когда требуются соединения под углами, отличных от прямого.
  	На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки.
  	Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал.
  	Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка.
  	Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки.
  	Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен.
  	По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал.
  	Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики.
  	Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей.
  	Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть).
  	Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии.
  	Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм.
  	Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них. На этом фото представлен вариант стыковки двух панелей в угловой части помещения, которые идеально подогнаны друг к другу без использования уголков.
  	Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками.
  	Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть.
  	Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе.
  	«Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель.
  	Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. Случается, что после вырезания ровно по промеренным линиям лишней части панели (без реальной подгонки «по месту», ориентируясь исключительно на результаты линейных замеров), ее край в одном месте может совпасть с угловым выступом, а в другом нет, поэтому она будет испорчена. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке.
  	Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей.
  	Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее.
  	Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию.
  	Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами). Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство.
  	Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие.
  	Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг.
  	Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.
  	Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен.
  	Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей.
  	Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба.
  	Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами.
  	После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер. Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели.
  	После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков.
  	Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества.
  	Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.
  	Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка.
  	Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен.
  	В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации.
  	Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей. Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь.
  	Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга.
  	Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей.  Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер.
  	Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене.
  	Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками.
  	Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой.
  	Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения.
  	Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания.
  	Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки.
  	Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль. На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей».
  	Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту.
  	Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза.
  	Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления.
  	Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом.
  	Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину.
  	Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.
  	После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода,  зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком.

  как во время ремонта своими руками обшить ПВХ-профилем потолок и стены, оригинальные идеи дизайна

  Любое помещение, в котором какое-то время находятся люди, должно выглядеть опрятно и чисто. При этом комфортными могут быть не только жилые комнаты, но и ванная с туалетом. Если ремонт ванного помещения не вызывает вопросов, и в нем всегда стараются сделать все аккуратно и красиво, то туалет часто остается напоследок. Сделать санузел комфортным и приятным можно при помощи различных способов: какие-то из них трудоемкие и дорогостоящие, а некоторые, как, например, использование пластиковых панелей, позволяет быстро, недорого и без особых проблем добиться желаемого результата.

  Особенности и преимущества

  ПВХ панели – это современный материал, который удобно использовать для различных помещений, но особенно хорошо он проявил себя в ванной и туалете. Применять их можно не только для стен, есть специальные разновидности для потолка, и даже для пола.

  При ограниченном бюджете использование такого материала позволит получить добротно отделанное помещение при минимальных затратах.

  ПВХ панели имеют такие разновидности:

  • стеновой вариант с декоративным фризом в качестве украшения;
  • листовая разновидность;
  • с имитацией под дерево;
  • фотопанели;
  • с рисунком, который наносится при помощи лазера;
  • с наличием термопечати.

  Отделка туалета такими пластиковыми панелями может помочь создать в данном помещении какой-то определенный колорит, атмосферу, приятную обстановку, в которой любой посетитель будет ощущать себя как дома.

  Если нет четкой уверенности в том, что ПВХ панели – это именно то, что нужно для хорошего и недорогого ремонта, то перечисление всех преимуществ материала не должно оставить никаких сомнений.

  Перечислим положительные черты данного облицовочного материала.

  • Удобство и простота монтажа, с которой легко справится даже начинающий, не имеющий никакого опыта в этом деле.
  • Значительная экономия бюджета на проведение всего ремонта. В сравнении с тем же кафелем отделка будет в несколько раз дешевле.
  • Есть возможность привести санузел в порядок без дополнительных мероприятий по выравниванию стен и прочее, что сэкономит силы, время и деньги.
  • Панели имеют хорошую гидроизоляцию, потому не стоит бояться попадания на них влаги. Чтобы полностью обезопасить себя от проблем с сыростью на стенах, нужно только использовать гидроизоляцию.
  • Ухаживать за стенами, которые отделаны данным материалом, очень просто – хватит простой мочалки.
  • Длительный срок эксплуатации, потому сделанный ремонт прослужит довольно долго.

  Панели не боятся средств бытовой химии, потому их можно время от времени хорошо вымывать для поддержания полной чистоты санузла.

  Положительные качества говорят сами за себя, но не стоит забывать и о ряде недостатков, с которыми нужно ознакомиться до того, как процесс ремонта будет начат.

  Итак, к минусам относят:

  • горючесть пластиковых панелей, которые в процессе сгорания выделяют вредные соединения;
  • для проведения ремонтных работ важно правильно подобрать модель облицовочного материала и суметь правильно его применить относительно конкретного помещения;
  • размер комнаты после ремонта становится меньшим на несколько сантиметров, что нужно учитывать, если есть необходимость повесить полки или установить технику.

  Использование ПВХ панелей в ремонте ванной и туалета очень удобно, так как результат получается весьма хорошим при небольших тратах на материалы, а сам процесс можно провести самостоятельно, не вызывая специалистов, что также скажется на итоговой стоимости.

  Выбор материала

  Для того чтобы ремонт санузла увенчался успехом, важно правильно выбирать материалы для него. Какие бы панели ни были нужны: на потолок, для стен или на пол, важно знать основные критерии выбора, которые помогут найти именно то, что нужно. Разнообразие таких материалов очень велико, производители активно пополняют модельный ряд, выпуская варианты с принтами, рисунками, фотографиями и картинками, которые будут по душе любому потребителю.

  Любые изделия должны иметь надлежащий уровень качества, будь это высококлассные дорогие образцы или материалы экономкласса.

  Выбирая ПВХ панели, стоит обратить внимание на несколько нюансов.

  • В составе должны быть присадки, которые улучшают показатели эластичности изделий. Некачественные варианты при нажатии теряют форму и могут деформироваться, а то и вовсе сломаться. Если нажать на панель с двух сторон пальцами, то материал не должен прогнуться или просесть.
  • При отгибе замка панели в качественных изделиях эта часть вернется на место без каких-то изменений, а в некачественных согнется или отломается.

  • Поверхностный слой качественных панелей должен быть идеально гладким, через него не должно быть видно ребер жесткости и любых других неровностей. Если они есть, значит, материал низкого качества.
  • Взяв в руки ПВХ панель, стоит обратить внимание на запах, который от нее исходит. Если есть явные признаки химических и неприятных составов, то изделие относится к дешевым. Наличие такого запаха может свидетельствовать о том, что при производстве материалов было использовано неподходящее сырье, которое может угрожать здоровью людей.

  • Производители позаботились о многообразии вариантов изделий, в том числе по ширине. Если предстоит отделать маленький туалет, то самые широкие панели использовать нецелесообразно, так как от них остается много обрезков, но если габариты точно подходят под какой-то из размеров отделочного материала, то можно смело его приобретать.
  • Если ремонт планируется на совесть, то при покупке изделий стоит попросить сертификаты качества на все интересующие варианты, чтобы убедиться в добросовестности производителя и уберечь себя от риска отравления или незапланированного ремонта в ближайшее время.

  Стеновые панели для туалета могут быть любой расцветки, ширины, иметь рисунок или быть однотонного цвета, от этого меняется лишь дизайн помещения.

  Важнее всего найти качественные материалы с нужными габаритами, чтобы быстро произвести ремонт и пользоваться обновленным санузлом с удовольствием.

  Варианты декора

  Определившись с материалом, которым будет отделан туалет, важно найти не только качественные панели, но и те, что будут отвечать дизайну всего помещения. Санузел должен быть логическим продолжением общей идеи, не выделяться и не контрастировать с ней. Для того чтобы при любых ремонтных работах в жилых комнатах в туалете всегда было уютно и красиво, важно выбирать нейтральные дизайнерские решения.

  В первую очередь стоит определиться с тем, будут ли панели с рисунком, или их цвет будет однотонным. Каждый хозяин сам для себя решает данный вопрос с учетом личных предпочтений, размеров санузла и общей концепции ремонта. Следующим этапом будет выбор цветовой гаммы отделочного покрытия, которая также подбирается с учетом различных факторов. Для тех, кто не ставит перед собой задачу создать в туалете что-то особенно красивое и замысловатое, лучше всего выбрать однотонные светлые панели, которые всегда будут хорошо смотреться, украшая собой помещение. Чаще всего белый цвет используют для тех помещений, которые имеют небольшие габариты, или же в них располагаются интересные объекты сантехники или бытовой техники, которые хочется подчеркнуть, не отвлекая внимание от основной цели.

  Если санузел совмещенный, или просто имеет большие габариты, то на смену светлым тонам можно использовать темные или контрастные оттенки, которые не будут визуально уменьшать пространство, но придадут ему интересный вид. Если хочется добавить что-то интересное в дизайн помещения, то наличие рисунка на панелях станет той самой изюминкой. Чаще всего в туалетах используют абстракции или геометрические фигуры, а также хорошо смотрятся ненавязчивые цветы.

  Совмещенный санузел лучше всего декорировать панелями с изображением моря, пляжа, ракушек и любой другой морской тематикой.

  Если есть желание сделать помещение изящным и стильно выглядящим, то лучше всего использовать материал с имитацией дерева, мрамора или другого камня. Важно, чтобы рисунок был нанесен четко и качественно, иначе потеряется весь эффект. Использовать ПВХ-панели можно как по всему периметру комнаты, так и на каких-то участках, комбинируя с кафелем, окрашенной стеной или обоями. Если нужно закрыть коммуникации в туалете, то для этого отлично подойдут сантехнические роллеты, которые выглядят эстетично и предоставляют свободный доступ ко всем трубам.

  Что касается цвета панелей, то, кроме белых, бежевых и желтоватых оттенков, можно успешно использовать и более темные варианты: синие, голубые, салатные, зеленые, красные, фиолетовые. Для того чтобы комната не казалась перенасыщенной цветами, лучше всего разбавлять насыщенные оттенки более светлыми и спокойными. Такой прием поможет сделать дизайн туалета интересным и привлекательным, к тому же он всегда будет вписываться в общую концепцию всей квартиры.

  Актуальные тенденции в оформлении

  Пластиковые панели дешевле всех материалов для отделки ванной и туалета, потому многие считают их не подходящим вариантом для создания красивого, сильного и уютного помещения. Если правильно выбрать ПВХ покрытие, можно добиться результатов не только не хуже, а во многом даже лучше, чем при использовании кафеля или других способов отделки. К преимуществу такого материала можно отнести возможность пробовать и экспериментировать в поисках идеального цветового решения или дизайнерской идеи, ведь установить и демонтировать покрытие очень просто в отличие от иных вариантов.

  Чтобы сделать интерьер красивым и интересным, можно чередовать цвета в туалете или вовсе использовать целый цветовой ряд, так называемый прием омбре, где один оттенок переходит от самого светлого до самого темного, от полосы к полосе, что смотрится очень эффектно. В случае если не получается сделать санузел уютным, лучше всего с задачей справятся панели с текстурой древесины.

  Если нужно придать помещению легкость и простор, то лучше всего с этим справляется текстура мраморного или другого камня.

  Современные тенденции требуют новых и свежих решений, одним из которых является сочетание двух разных вариантов панелей снизу комнаты и на остальной ее части. Чаще всего такое зонирование проводят на уровне одного метра от уровня пола, выделяя другим цветом, который обычно темнее основного. Свежо и оригинально смотрится сочетание не только цветов, но и рисунка. Это может быть мелкий горошек и крупные цветы, абстракция и однотонные панели, яркий рисунок на одной стене и однотонные материалы на других.

  Для маленького туалета будет уместно использовать белые панели с салатными листочками или нежными небольшими цветами, что зрительно расширяет пространство, делая его легким и живописным. Для создания уникального дизайна можно выделить одну стену для ПВХ материалов, а другие окрасить в белый цвет. Важно, чтобы панели имели яркий, акцентный цвет и чередовались через одну с белыми. Этот прием поможет расширить комнату, используя при этом цветовое пятно. Любой выбор дизайна должен быть подобран с учетом актуальных тенденций, пожелания хозяев и размеров туалета.

  Совмещение всех показателей и даст нужный результат.

  Ориентация на планировку

  Планировка санузла у каждого разная, в панельном доме она будет отличаться от кирпичного величиной, высотой и даже толщиной стен. Есть же квартиры, в которых нет возможности сделать два отдельных помещения, это требует строительства совмещенного санузла. Ремонт большого или маленького помещения в квартире всегда трудоемкое и затратное занятие, но если правильно выбрать материалы, то процедуру можно ускорить и сделать максимально недорогой.

  Использование ПВХ-панелей в туалете удобно по многим причинам, потому и спрос на них растет постоянно. Для того чтобы обновить интерьер помещения, нужно найти качественные материалы и правильно их установить. Корректность процесса монтажа состоит в том, чтобы, опираясь на планировку, выбрать наиболее логичный вариант. В том случае, если в помещении низкие потолки, лучше крепить полосы вертикально, что зрительно делает туалет выше, если же комната очень маленькая, то стоит устанавливать детали горизонтально, чтобы вытянуть стены в длину.

  Кроме изменения количества материалов на стены, стоит просчитать и затраты на каркас, который для каждого случая будет выстраиваться по-разному. При вертикальной укладке панелей, каркас монтируется горизонтально и наоборот. Важным этапом будет установка обрешетки, которая должна быть четко выверена по уровню. От этого процесса будет зависеть ровность стен, правильность углов и стыков. Планировка каждого туалета по-своему уникальна, потому важно ориентироваться на замеры помещения, проводить все четко по ним, а не по чужим рекомендациям.

  Технический отсек в помещении также может быть в различных местах, выходить за пределы стен или быть органично в них включенным, что, в свою очередь, требует сооружения каркаса или специальной дверцы или роллеты для удобного доступа. Кроме того, залог удобства пользования отремонтированным туалетом и в том, чтобы в нем были ниши и полки, где будут располагаться все необходимые для данного помещения вещи. Это нужно предусмотреть еще на этапе сборки каркаса, чтобы можно было сразу смонтировать полку, выступ, где будет шкафчик или другой вариант места хранения предметов гигиены.

  Практически каждый туалет сейчас оснащен счетчиком воды, о чем также не стоит забывать, ведь его нужно будет либо оставить на виду, либо аккуратно спрятать с возможностью легкого доступа. В случае если данный предмет остается на обозрении, то в панелях вырезаются соответствующие отверстия, которые подходят под диаметр труб для воды, если же получается сделать короб, то удобнее всего оборудовать его специальной дверцей, которая легко открывается и закрывается.

  Все элементы сейчас без труда можно найти в строительных магазинах, главное, знать, как и что нужно использовать.

  Совмещенные санузлы часто вмещают в себя, кроме туалета и ванны, еще и умывальник, бытовую технику, может быть вентиляционное окошко и непосредственно сама вентиляция. Рассчитывая количество материалов, важно правильно выбрать ширину панелей, от которой во многом зависит удобство монтажа и наличие отходов. Можно подбирать изделия разной ширины для каждой из стен, если на них есть значительные различия и особенности. Главное, приобрести одинаковые по расцветке или рисунку панели, или продумать какую-то оригинальную идею, которая будет продиктована необходимостью придерживаться планировки, но поможет в создании уникального внешнего вида санузла.

  Самостоятельная обшивка: пошаговое руководство

  Чтобы обшить туалет своими руками при помощи ПВХ-панелей, нужно правильно построить рабочий процесс, не забыв про все важные моменты. Первым делом нужно правильно провести замеры помещения, точно записав все измерения. Это поможет купить необходимое количество материалов, предварительно рассчитав их ширину. Правильная подготовка к ремонту – это залог его успешного проведения, потому стоит позаботиться о наличии всех инструментов, которые будут нужны в ходе работ.

  Планируя поездку в строительный магазин за материалами, стоит помнить и о фурнитурных элементах, без которых вряд ли получится сделать качественный и красивый ремонт.

  Фурнитурный профиль в отделке нужен:

  • для использования в наружных и внутренних углах;
  • для маскировки стыка между панелью и полом или потолком;
  • для аккуратного монтирования шкафчиков, дверок, окошек, которые были продуманы заранее.

  Таких отделочных элементов довольно много, это молдинг соединительный, потолочный, торцевой, для внутреннего угла, для наружного угла и стартовый, а также многие другие необходимые детали. Потому нужно точно определиться с планом ремонта, чтобы выбрать нужный вариант. Что касается самих панелей, то их берут с запасом не менее 15% с учетом на обрезку или непредвиденные обстоятельства. Далее идет закупка материала для обрешетки: это может быть металлический профиль или деревянный брус. Важно выбирать наиболее тонкие варианты, например, сечение 20 на 50 мм, чтобы минимально уменьшить объем помещения.

  Если планируются какие-либо дополнительные сооружения, нужно закупить профиль с учетом этих построек.

  Обрешетка фиксируется на стене дюбелями, которые должны надежно держать всю конструкцию, а значит, входить в стену не менее чем на 5-6 см. Для деревянного бруса можно использовать строительный степлер со специальными скобами. Если помещение было отделано ранее, и стены в нем ровные, можно устанавливать панели прямо на них без каркаса, сажая материал при помощи клея или жидких гвоздей, приобрести которые важно в нужном количестве.

  Сооружая деревянную обрешетку в санузле, особенно общем, стоит позаботиться о нанесении на нее состава, который будет защищать дерево от влаги, микроорганизмов и процессов распада. Кроме такого средства, важно приобрести и грунтовку для обработки стен, на которых будет ставиться ПВХ-панель.

  Любой ремонт не обходится без инструментов, которые всегда должны быть под рукой.

  Если речь идет об установке пластиковых панелей, то нужно приготовить:

  • шуруповерт и биты к нему;
  • перфоратор или дрель, которая может выполнять те же функции;
  • сверла, которыми можно работать как по бетону, так и по дереву;
  • лобзик, электро- или ручной;

  • в случае использования металлопрофиля, нужны ножницы по металлу;
  • обычный молоток;
  • канцелярский нож;

  • рулетка, уровень и уголок;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • валик или кисточка.

  В качестве дополнительных инструментов могут быть нужны: шпатели, строительный фен, если потребуется работать со стенами.

  Перед тем как отделать стены новым материалом, нужно убрать с них обои, если они есть, и краску, которая отслоилась. После этого нужно провести разметку помещения, это даст информацию о количестве материала для обрешетки. Длина и высота будет отличаться в зависимости от вертикальной или горизонтальной установки панелей.

  Если обрешетка будет из дерева, то после ее нарезки нужно обработать каждую деталь специальным средством и оставить до полного высыхания. Пока доски будут подсыхать, можно заняться подготовкой стен и потолка, а именно: грунтованием. Лучше всего наносить сразу два слоя данного состава для более качественного результата.

  Высыхание каждого из них будет не больше двух часов, этого хватит до того, как обрешетку можно будет монтировать.

  Монтаж конструкций из дерева происходит по определенному алгоритму:

  • установка направляющих стену в местах, где она наиболее ровная;
  • крепление вертикальных и горизонтальных участков каркаса;
  • сооружение каркаса возле труб и стояка;
  • разметка мест креплений на брусе;
  • выбор сверла по размеру дюбеля и проделывание отверстий;
  • прикладывание к стене, чтобы отметить место для дюбелей;
  • сверление стены и установка направляющих.

  Устанавливая каждый брус, важно проверять его строительным уровнем, чтобы вся конструкция оставалась ровной. Как только основные стены отделаны, нужно начинать работы над дополнительными сооружениями. Стояк и подобные коммуникации лучше всего закрыть, но оставить возможность доступа в случае необходимости. Для этой цели организовывается короб, в котором и скрывают все трубы. Для его монтажа нужно обойти трубы, которые могут иметь различный диаметр, протяженность и месторасположения, потому конструкция для каждого варианта будет различаться.

  Как только обрешетка полностью готова, можно установить и ПВХ-панели. Для этой процедуры нужно еще раз провести замеры помещения уже с учетом деревянных или металлических конструкций на стенах и при необходимости подкорректировать высоту и ширину материалов. В том случае, если на изделиях есть рисунок, нужно выложить их в правильной последовательности и не нарушать ее. Процесс монтажа осуществляется при помощи стартовых направляющих, на которых и крепятся панели. В этом случае можно использовать фурнитурные углы или обойтись без них.

  Если углы не используются, то первая панель садится на жидкие гвозди, а после закрепляется при помощи саморезов. Работа начинается с угла комнаты и продолжается к противоположному углу, важно при этом постоянно проверять уровнем вертикаль каждой панели, чтобы вовремя ее корректировать. Внешние углы закрываются уголками, которые крепятся на жидкие гвозди. В тех местах, где нужно было спрятать трубы, можно использовать широкую панель, которая аккуратно сгибается в нужных местах, создавая мягкие линии и элегантно обрамляя коммуникации.

  Сделать такую работу можно самому, хотя пара рук для помощи не помешает. При наличии всех необходимых знаний, правильно подобранных материалах и инструментах можно добиться должного результата и заделать все стены или часть из них пластиковыми панелями, которые не только помогут скрыть все ненужное в туалете, но и сделают это помещение красивым и уютным.

  Красивые примеры в интерьере

  Для использования ПВХ-панелей в туалете не нужно иметь мастерство для установки, но стоит отнестись с должным вниманием к выбору цвета и рисунка материалов, которые создадут дизайн помещения. Если трудно справиться с задачей самостоятельно, то интересные идеи можно найти в интернете и подобрать для себя что-то подходящее, или же преобразовать идею во что-то свое, уникальное и ни на что не похожее.

  Для ситуаций, когда туалет имеет очень маленькие габариты, то важно правильно разобраться в ситуации, использовав единую цветовую гамму на стенах в виде панелей и на полу в виде кафеля. Лучшим вариантом будут мягкие оттенки: голубой, салатный, розовый, что будет способствовать визуальному расширению пространства, сохраняя при этом уютность данного ограниченного пространства.

  Если же габариты санузла позволяют немного разгуляться фантазии, то дизайн можно сделать в виде сочетания двух цветов, спокойного и однотонного внизу и светлого с оригинальным принтом на основной части помещения. Кроме возможности совмещать цветовую гамму, можно использовать и разные отделочные материалы, кроме ПВХ-панелей, стена может быть отделана гипсокартоном и окрашена, или же на нее будут поклеены обои.

  Ограниченное пространство туалета может быть обыграно и при помощи акцентных пятен, которые зрительно делают помещение больше. Наличие однотонных полос в цвет рисунка основных панелей придает дизайну интересный и завершенный вид. Использование правильной по цвету и модели сантехники будет дополнять интерьер данного помещения.

  О том, как установить люк на пластиковую панель в туалете своими руками, смотрите в видео.

  фото, видео ремонта и обшивки

  По сравнению остальными комнатами в доме, туалет является помещением с самой маленькой площадью. Но все же хочется, чтобы после ремонта он выглядел ничем не хуже, чем остальные, и был не менее уютным. Ввиду того, что обычно данная комната достаточно тесна, вариантов ее отделки не так уж много и варианты интерьера не отличаются разнообразием. Но, если проявить свою фантазию и трудолюбие, можно выполнить ремонт туалета самостоятельно и достичь непревзойденного результата.

  Отделка туалета пластиковые панелями

  Плитка

  Большинству людей, которые затевают ремонт туалета, в качестве отделочного варианта для стен в первую очередь приходит керамическая плитка. В течение многих лет этот вариант отделки остается в топе основных материалов для санузлов. Огромнейшее разнообразие форм и цветовой гаммы плитки способствует созданию красивого и оригинального интерьера. Немаловажным фактом в этом деле является также наличие всевозможных элементов декора.

  Отделка зелеными панелями

  Оклейка стен с помощью обоев

  На первый взгляд может показаться, что обои совершенно не подходят для оклейки в таком месте, как туалет. Но все же вариант с поклейкой обоев может быть достаточно оригинальным. На сегодняшний день существует немало различных видов обоев, которые не боятся влажности. При условии наличия ровных стен каждый из нас сможет осуществить оклейку обоев самостоятельно – здесь можно обойтись без каких-либо инструкций.

  Не самым последним по важности этапом является подборка подходящего рисунка и текстуры обоев. Важно приобрести обои такой расцветки, которые бы визуально расширяли помещение – то есть светлых тонов. Достаточно примечательным является тот факт, что оклейка туалета обоями является сравнительно дешевой, если, конечно, не будет нужды равнять стены.

  Обшивка стен туалета с помощью пластиковых панелей

  Отделка туалета пластиковыми панелями – это наиболее доступный и дешевый вариант. Туалет – это комната, в которой уровень влажности не столь значителен, как в ванной, но все же он есть. Именно по этой причине пластик являет собой довольно-таки подходящий для этого материал. Как он смотрится на стенах туалета, вы можете увидеть на фото.

  Особенности обшивки пластиком

  • Негативным является то, что каркас, который требуется для навешивания панелей, «съест» немного площади помещения, которое и так является небольшим. Именно по этой причине в помещениях, площадь который менее 2-х метров, лучше использовать бескаркасный тип отделки.
  • Чтобы монтировать обрешетку под панели пластиковые, будут нужны брусочки с сечением 30х30 мм. Их необходимо монтировать к потолку и стенам с шагом 40-45 сантиметров. Зачастую, если для отделки стен были выбраны пластиковые панели, то они также становятся приоритетным вариантом для обшивки потолка. Немаловажным является то, что для монтажа потолка будут нужны панели, оформленные в более светлой цветовой гамме.
  • Пластиковые панели устанавливаются методом гребень-паз. Чтобы декорировать стыки на поверхностях потолка и стен, применяют потолочные плинтуса, а также пластиковые углы.

  Больше подробностей об установке каркаса вы можете посмотреть на видео. Также вы можете просмотреть фото на эту же тему.

  Неоспоримые преимущества пластиковых панелей

  Чтобы определить положительные черты пластиковых панелей, не нужно затрачивать много времени. Всем известно, что они являются доступными по ценовой категории, а их установка не потребует значительных знаний и умений в этой области.

  С помощью пластиковых панелей можно легко скрыть под ними проводку или трубы. Немаловажным является то, что перед монтажом пластика нужно будет заранее позаботиться о тех местах, где впоследствии будут находиться выключатели и другие коммуникации.

  Выбор материала для отделки туалета пластиком

  На сегодняшний день пластиковые панели для туалета – это достаточно популярное решение. Именно по этой причине на строительном рынке существует масса вариантов исполнения подобных материалов. В этой ситуации нужно уметь подходить к вопросу выбора с умением и знать, как правильно подобрать материал.

  Немаловажным является подбор подходящей цветовой гаммы для создания привлекательного дизайна после ремонта. Обычно предлагается широчайший выбор рисунков, и выбрать подходящий довольно сложно.

  Если размеры вашего туалета оставляют желать лучшего, то вам не стоит даже смотреть в сторону темных оттенков пластика. По завершении ремонта такие тона сделают комнату еще меньше. В таком случае вам стоит выбрать пластик с красивым рисунком в светлых тонах (как на фото). Он будет способствовать тому, что пространство станет визуально больше.

  Как обшить пластиковыми панелями туалет

  Прежде, чем заниматься ремонтом и обшивкой стен пластиковыми панелями, все-таки стоит обратиться к профессионалу или хотя бы просмотреть учебное видео по монтажу. Прежде всего, стоит выбрать способ крепления пластика к панелям. Существует два наиболее распространенных способа, как прикрепить пластик к панелям:

  • с помощью клея;
  • с помощью саморезов.

  Процесс монтажа пластиковых панелей

  Изначально с помощью шуруповерта и саморезов производится монтаж направляющего профиля. После этого на полу устанавливается П-профиль, а также внутренние и внешние углы.

  По завершении установки каркаса пластиковые панели вставляют в профиль и закрепляют с помощью замков. Очень важно аккуратное обращение с замком, так как во время грубых ремонтных работ есть вероятность его повреждения.
  
  Весь процесс установки более чем понятен. Здесь без проблем сможет справиться даже новичок. Приятным дополнением будет также сравнительно дешевая стоимость подобных работ, так как они не потребуют никаких особых приспособлений.

  Смотрите также:

  Отделка туалета пластиковыми панелями: как сделать своими руками

  Гусевский Андрей Анатольевич
  

  Отделка панелями простой и практичный способ

  Современный ремонт в последнее время все чаще предусматривает использование пластиковых панелей, учитывая их малую стоимость и легкость монтажных работ. Каким образом производится отделка туалета панелями пластиковыми, какой инструмент подобрать и как выполнить установку самостоятельно, рассмотрим подробнее.
  

  Содержание статьи

  Преимущества пластиковых панелей

  Объяснить положительные характеристики не составляет никакого труда, ведь  пластиковые панели не стоят заоблачных сумм и вполне доступны каждому, кто решился на ремонт. Более того, укладывать их совсем несложно, а когда вы разберетесь на практике уже, как отделать туалет пластиковыми панелями, поймете, что это действительно очень быстро и не дорого.
  Пластиковые панели обычно скрывают под собой разнообразные трубы и проводку, что тоже определяет некоторые требуемые к ним свойства и особенности.

  Внимание! Перед тем, как устанавливать материал, необходимо позаботится о местах, где будут распределены выключатели, электрическая проводка и прочие коммуникации.

  Отделка стен пластиком в туалете: выбор материала

  Пластиковые панели, это очень популярное на данный момент решение, а потому неудивительно, что вариантов их сейчас предлагается масса, а потому нужно уметь правильно подобрать материал, а не  только знать, как производится отделка пластиковыми панелями туалета.

  Дизайн

  Очень важно подобрать правильную и красивую цветовую гамму, так как рисунков предлагается великое множество, и порой сделать свой выбор бывает очень сложно, а иногда даже попросту невозможно.

  Выбор материала

  Совет. Если вы не относитесь  к счастливым обладателям огромной ванной, то не стоит  даже обращать внимание на темные панели, так как смотреться это все будет просто убого и комнатка станет еще меньше.

  В таком случае выберите красивые светлые рисунки, которые сделают ваш санузел визуально больше и  расширят видимое пространство.
  Также не стоит покупать панели, на которых слишком много орнаментов. Особенно, если они объемные, иначе столкнетесь с тем, что в выемках  будет постоянно скапливаться слой пыли и  грязи.

  Отделка туалета пластиковыми панелями: видео по монтажу

  Первое, что нужно сделать, еще до того, как вы решитесь, стоит ли проводить подобные операции самостоятельно, или стоит все же обратиться к профессионалу, это посмотреть учебное видео.
  Отделка стен в туалете пластиком начинается с выбора того, как вы будете крепить этот самый пластик на панели.
  Вообще может быть два самых распространенных из возможных вариантов:

  • Саморезы.
  • Клей.

  Внимание! Клей очень  тяжело впоследствии отодрать от стен, а потому поменять панель и установить новую будет уже не так просто и придется проводить довольно-таки сложные и длительные работы по демонтажу. Выбрав в качестве монтажа именно клей стоит учесть данный нюанс.

  Другие способы установки

  Отделка стен туалета пластиком при помощи скрытых скоб. Есть еще один интересный вариант крепления, с помощью которого  производится  отделка стен пластиком  в туалете, это использование специальных скоб-креплений.
  Но этот вариант является идеальным только  для хорошо выровненных стен или отделанных гипсокартоном.
  

  
   Итак:

  • Крепление на направляющих своими руками проста. Установка пластиковых панелей производится еще при помощи специальных направляющих реек, которые служат основой для пластика.
    Рейки могут быть сделаны как из дерева, так и из металла и материал можно выбирать, целиком основываясь на своих  предпочтениях, вкусах и возможностях.
  • В данном случае ничего сложного нет, так как во всю длину стены крепятся рейки, на которые впоследствии и устанавливаются сами панели.

  Монтаж пластиковых панелей

  • При помощи шуроповерта, с примерным шагом 50 см, саморезами монтируется направляющий профиль, далее на полу и потолке фиксируется П профиль, а также внешние и внутренние углы. В качестве крепежных элементов подойдут саморезы или при помощи строительного степлера (на случай, если каркас деревянный).
  • После установки каркаса вставляются пластиковые панели в профиля и закрепляются при помощи специальных замков.

  Совет: Фиксацию необходимо производить очень аккуратно, так как во время грубых монтажных работ можно сломать замок.

  Все очень просто, понятно, справится даже новичок, а цена такой установки будет совсем малой, так как ничего особенного тут уже не потребуется.

  Важно:Перед тем, как производить установку, учитывать расположение батарей  в вашем туалете, если под панели будут помещены батареи отопления, то между ними и пластиковыми панелями обязательно должен быть небольшой зазор,  иначе панели очень быстро испортятся.

  Таким образом, пластиковые панели – это прекрасный способ оформить санузел красиво и недорого. Они будут отлично смотреться в туалете, и прекрасно подойдут как временный вариант, так и как постоянный вариант оформления, альтернатива кафелю.
  К тому же, пластиковые панели очень легко поменять на другие, что тоже удобно для  переменчивых лиц, которые не хотят жить все время в одной и той же обстановке.

  Отделка туалета пластиковыми панелями + фото дизайна, видео

  Ремонт в квартире, сделанный своими рукам, всегда является предметом гордости любого домашнего мастера. Но как быть, если нет совершенно никакого опыта в строительстве и отделке?

  В этом случае сложные помещения, такие как гостиная или кухня, лучше не трогать, а потренироваться, вполне, можно на отделке туалета. Во-первых, это самое маленькое помещение в квартире и тут нет большого разнообразия отделочных материалов. К тому же, если в итоге ничего не получится, можно обратиться к специалистам, и они всё переделают, без ощутимого ущерба кошельку.

  Самый распространённый материал для отделки туалета – это пластиковые панели, и дело не только в простоте их монтажа, существует целый ряд преимуществ, говорящих в пользу этого варианта:

  • Большое разнообразие цветов и рисунков, которые отлично подходят для отделки туалета.
  • Простота в последующем уходе. Панели из пластика совершенно не боятся воды и моющих средств.
  • Минимальные финансовые затраты на отделочные работы, даже при учёте всех необходимых комплектующих.
  • Нет потребности в огромном количестве инструмента. Всё необходимое для отделки туалета пластиковыми панелями найдётся у любого домашнего мастера.

  Выбор пластиковых панелей для отделки туалета

  Как это часто бывает, в связи с высоким спросом на пластиковые панели, на рынке появилось множество недобросовестных производителей. Определить на глаз качество пластика очень сложно, и рядовому покупателю они все кажутся одинаковыми. Но это не так, и для того, чтобы не стать жертвой мошенников, экономящих на качестве своей продукции, нужно следовать нескольким нехитрым советам:

  1. ПВХ, используемый при производстве панелей для отделки туалета, должен содержать присадки, улучшающие его эластичность. Чем их меньше, тем более хрупким становится пластик. Определить это можно простым способом – нужно взять панель на расстоянии полностью расставленных рук, и начать её сгибать, пока не почувствуется сильное сопротивление. Пластик высокого качества может изогнуться в кольцо, чем хуже качество, тем меньше будет радиус изгиба.
     
  2. Пластиковые панели для отделки туалета не должны издавать никаких запахов. Если же от них исходит стойкий «аромат» химии, от такого производителя лучше сразу отказаться. В замкнутом пространстве туалетной комнаты, он станет ещё более ощутимым, к тому же вдыхание паров некачественного ПВХ негативно сказывается на здоровье.
     
  3. Не стоит выбирать панели большой ширины, во-первых, при их монтаже останется много обрезков, которые придётся выкинуть, во-вторых, чем они тоньше, тем проще выставить их по уровню.
     
  4. Обязательно при покупке панелей для отделки туалета, нужно потребовать у продавца сертификат качества и соответствия нормам. Качественный пластик содержит добавки, препятствующие возгоранию, в то время как нерадивые производители часто на них экономят. Отказ продавца, по каким-либо причинам, показать необходимую документацию – повод задуматься и поискать другой магазин.
     
  5. Покупая пластиковые панели для туалета, нужно внимательно осматривать каждую. Очень часто продавцы пытаются положить внутрь пачки с панелями несколько бракованных, которые не продаются. Обнаружив дома брак, обменять товар будет не просто, так как магазин может заявить, что это результат неправильной транспортировки. 
     

  Правильно сделанный выбор панелей для туалета, уже на 50 процентов залог успешного ремонта. Гораздо проще провести лишний час в магазине, чем переделывать всю отделку на следующий год, или даже ещё раньше.

  Важно! Покупая пластиковые панели для отделки туалета, всегда следует брать в запас два – три сегмента.

  Если под конец ремонта окажется, что изначальные расчёты были неверны, таких же точно панелей в магазине уже может не оказаться.

  Подготовка к монтажу пластиковых панелей

  Хороший мастер, любой ремонт начинает с подготовительных работ и составления списков всего необходимо. Если этого не сделать, возможно, придётся не  раз сбегать в строительный магазин за недостающими материалами или инструментами. Часто, это отнимает значительно больше времени, чем весь ремонт, особенно, если дело касается такой маленькой комнаты, как туалет.

  Список необходимых материалов для отделки туалета

  • Пластиковые панели с небольшим запасом.
  • Декоративные элементы: уголки, плинтусы. Тоже необходимо брать с запасом.
  • Деревянный брус толщиной не более 2 см. Количество определяется из расчёта установки по горизонтали, с расстоянием примерно 30-50 см.
  • Пропитка для дерева, препятствующая гниению, и кисть для её нанесения.
  • Грунтовка для стен с антибактериальным эффектом и валик для её нанесения.
  • Дюбеля диаметром 6 мм и длиной 60-80 мм.
  • Скрепы для строительного степлера.
  • Клей для пластика. Понадобится для установки внешних декоративных уголков.
  • Саморезы по дереву. Понадобятся для отделки стояка в туалете пластиковыми панелями.
  • Полиэтиленовая плёнка или плотная ткань, чтобы уберечь сантехнику в туалете.

  Совет! Не нужно экономить на расходных материалах, таких как саморезы или скрепы. Крепёж никогда не бывает лишним в хозяйстве, а в отделочных работах, его недостаток может сказаться на сроке службы всего ремонта.

  Список необходимых инструментов для отделки туалета

  • Перфоратор или дрель с режимом удара, а также сверло к ним, соответствующее выбранным дюбелям.
  • Молоток.
  • Карандаш, рулетка.
  • Ножовки по дереву и пластику, или электролобзик.
  • Острый строительный нож.
  • Металлический шпатель. Понадобится, чтобы удалить старую краску со стен, если она есть.
  • Строительный степлер.
  • Уровень с горизонтальным и вертикальным указателями.

  Предупреждение! не стоит пилить брусок и пластиковые панели болгаркой. В результате образуется очень много едкого дыма, который соседи могут принять за пожар, и с ними потом долго придётся объясняться.

  Когда оба списка собраны и всё, что нужно для отделки туалета находится под рукой, можно приступать к работе.

  Подготовка основания под пластиковые панели

  Качество и долговечность любой отделки, во многом, зависит от подготовки основания. В отличие от более сложных комнат в квартире, отделка туалета не занимает много времени и сил, поэтому каждому этапу нужно уделить особое внимание. Лучше сегодня затратить два лишних часа, чем потом всё переделывать.

  В первую очередь, необходимо полностью очистить стены и потолок в туалете от старой отделки или краски. Делается это с помощью шпателя и лёгкого молотка, которым простукивают поверхность. Покрытие, пришедшее в негодность, сразу отпадёт.

  Далее, подготавливаются бруски. Их необходимо напилить нужной длины исходя из горизонтального крепления к стене. Когда все деревянные элементы готовы, их обрабатывают пропитками и выносят на просушку на балкон или лестничную клетку.

  Важно! Размер брусков должен быть на несколько сантиметров меньше, чем туалетная комната. Это необходимо для того, чтобы у дерева была возможность расширяться.

  А пока бруски сохнут, есть время продолжить подготовку стен в туалете под отделку. Их нужно обильно пройти грунтовкой—антисептиком, она препятствует образованию плесени и вредоносного грибка. Пропитку делают при помощи поролонового валика. На полное высыхание, при комнатной температуре, уходит примерно час, а значит, можно сделать небольшой перерыв и перевести дух.

  Монтаж деревянной обрешётки под пластиковые панели

  Когда стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступать к креплению. Первым делом закрепляют брусок на пару сантиметров выше пола, по всему периметру туалетной комнаты. Точно так же пропускают брус и под потолком.

  Если потолок в туалете тоже будет отделываться пластиковыми панелями, то обрешётка нужна и на нём, технология крепления ничем не отличается от стеновой:

  1. Брусок прикладывается к поверхности, и с помощью перфоратора сверлится отверстие через дерево в сену. Первое крепление должно быть примерно на пять см от края. В отверстие забивается дюбель. Точно так же крепится второй край. Теперь, когда брусок зафиксирован, его дополнительно укрепляют, с шагом 30-50 см между дюбелями.
  2. Когда бруски по периметру туалетной комнаты установлены, с помощью рулетки измеряется расстояние между нижней и верхней планкой. Делится на два, и ровно посередине стены крепится ещё один брус.
  3. Получившиеся два участка, ещё раз разделяются пополам, и снова ставится брус. Делают это до тех пор, пока расстояние между направляющими не станет примерно 50 см.
  4. Определённые сложности могут возникнуть с коммуникациями, которые тоже нужно отделать пластиковыми панелями. Для этого из того же бруска, что и обрешётка, делаются короба, которые крепятся к стене и полу туалета. Соединить бруски между собой можно саморезами по дереву.

  Совет! если в качестве потолочного освещения в туалете планируются точечные лампы, брусок должен монтироваться ниже перекрытия, не менее чем на 15 см. делают это при помощи профильных крепежей.

  Более подробно, о том, как это делается можно посмотреть на видео

  Монтаж пластиковых панелей в туалете

  Перед тем, как устанавливать пластиковые панели, необходимо по углам туалета и к потолку прикрепить направляющие молдинги. 

  Крепятся все отделочные планки степлерами к брускам

  Установку пластиковых панелей в туалете своими руками, всегда начинают с левого краю и гребнем к углу. При помощи строительного степлера, в угловой паз и гребень с другой стороны панели, вбиваются крепёжные скобы.

  Важно! Первая панель, должна быть обязательно установлена строго по уровню. Все остальные элементы отделки будут ориентироваться на неё.

  Вторая пластиковая панель вставляется в паз первой и её гребень также фиксируется скобами по каждой деревянной направляющей. Все этапы монтажа наглядно показаны на видео

  После того как стены туалета полностью зашиты панелями, отделывают короба, закрывающие коммуникации. Здесь, возможно, каждую панель придётся подрезать по длине, впоследствии эти места закроются декоративными уголками.

  Точно так же, производится монтаж пластиковых панелей на потолок туалета. Но тут важно сразу делать отверстия в местах светильников, и выводить наружу электрические провода.

  Монтаж декоративных элементов на пластиковые панели

  Проще всего, использовать в отделке туалета внешние уголки, они значительно удобнее в монтаже и не уступают по качеству тем, в которые необходимо вставлять пластиковые панели.

  На уголок наносится клей для пластика и прикладывается в место стыка панелей. Хороший клей схватывается за несколько секунд, поэтому важно успеть приклеить уголок до момента высыхания.

  С помощью того же самого клея, фиксируются половые и потолочные плинтусы. Возможные излишки клея убираются мягкой тряпкой, и на этом отделку туалета пластиковыми панелями своими руками можно считать законченной.

  Дело осталось за установкой необходимых аксессуаров и светильников, но это уже тема для отдельного разговора.

  Заключение

  Как видно, в отделке туалета панелями своими руками нет н чего сложного. Все этапы ремонта займут максимум два дня. Даже если это первый самостоятельный ремонт в квартире, он позволит получить бесценный опыт, и возможно, следующим шагом, будут более сложные помещения, которые тоже требуют ремонта и отделки.

  А для того чтобы избежать самых частых ошибок при ремонте санузла, можно посмотреть видео 

  Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками, фото + видео

  Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками имеет два очевидных преимущества, вынесенных в заголовок – это стремительность и экономичность такой отделки. При этом вполне возможно добиться дизайнерского эффекта и гарантировать долговечность ремонта, если избежать типичных ошибок при работе с ПВХ-панелями.

  Ремонт туалета – почему пластик?

  Пластик в качестве отделочного материала для стен и потолка обладает целым комплексом преимуществ:

  • Легкость материала такова, что установка панелей ПВХ в туалете под силу даже подростку, физическая сила для такой работы не требуется;
  • Дешевизна – по сравнению с кафельной плиткой пластик экономичнее в 3-6 раз;
  • Выравнивать стены и потолок не придется, их неровности будут «сглажены» при установке каркасной основы;
  • Поливинилхлорид совершенно инертен к воздействию влаги. Только не путайте данное качество с влагостойкостью, ни один вид ПВХ-панелей не станет преградой для сырости. О гидроизоляции придется позаботиться заранее, на стадии установки каркаса;
  • Простота ухода и уборки. После качественного монтажа наводить порядок в туалете станет делом 5-10 минут, достаточно протереть пластиковую поверхность влажной тряпкой;
  • Долговечность – первозданный вид пластиковой панели повредить затруднительно, даже при желании. Материал стоек к большинству видов бытовых химикатов, растворителей и окислителей.

  Естественно, у пластиковых панелей есть и свои недостатки, иначе за счет своей низкой цены и монтажных преимуществ они давно бы заняли монопольное положение на рынке отделочных материалов. Главные из недостатков:

  • Любой пластик горит, и стеновые ПВХ-панели исключением не являются. Производители указывают данные о его термической стойкости и самозатухающих качествах, но даже тлеющий поливинилхлорид становится источником токсичных газов. Пожар в туалете, отделанном пластиком – опасность реальная, ее нужно учитывать при курении, работе с открытым огнем и т.п.;
  • Отделка туалета панелями ПВХ не столь проста, как кажется. Очень многое зависит от стадии подготовки, о которой подробно расскажем ниже. Начинается подготовительный этап не в квартире, а еще в магазине;
  • Пластиковая отделка сузит габариты помещения, не менее чем на 3-4 см с каждой стены и потолка. При неровных стенах пространственные потери будут еще больше. Для высоты туалета такое уменьшение не критично, а вот для длины и ширины может повлечь определенные неудобства – например, при дальнейшей установке сантехники, при открывании-закрывании дверей и т.д.

  Поэтому на потолок сантехнических помещений пластик устанавливают чаще, чем на стены. Есть различные дизайнерские варианты смешанного ремонта стен, с помощью керамической плитки и ПВХ-панелей, но они скорее актуальны для ванных комнат, чем для меньших по размерам туалетов.
  

  Отделка туалета панелями ПВХ – выбираем основной и расходный материал

  Одна из главных ошибок при выборе стенового пластика – первоочередная ориентировка на его дизайнерские качества. Прочность панелей куда важнее рисунка и узоров! Это для потолка подойдет материал любой прочности, а на стены мы опираемся руками, вешаем полочки и аксессуары и т.п. Поэтому начинайте выбор с жесткости панелей – чем она выше, тем лучше. Жесткая панель не будет вибрировать от случайного прикосновения и потребует меньших усилий при установке каркаса, т.к. монтажные просветы можно сделать более широкими.

  После подбора достаточно прочных ПВХ-панелей обращаем внимание…нет, еще не на расцветку, а на их размер и конструкцию. Длина стенового пластика стандартна (3 метра), а ширина варьируется от 12 до 25 см. Чем шире ПВХ-панель, тем точнее и ровнее требуется каркасная основа, к которой она будет крепиться. Если у вас нет прирожденных плотницких талантов, выбирайте ширину до 15 см.

  Вот теперь можно выбрать расцветки и узоры для глянцевой «упаковки» своего туалета. И не экономьте на фурнитуре – пластиковых уголках и окончаниях. От этих крепежных полос зависит прочность и эстетика всего ремонта. Они должны быть схожего цвета с основными панелями, с широкими полочками для удобства крепления. Приобретайте пластиковую фурнитуру с запасом – при первых попытках ее подгонки возможны ошибки, а ехать на рынок за несколькими уголками вряд ли захочется.

  В качестве реечной основы каркаса используйте рейки размерами от 20х25 мм. Для должной прочности разумнее выбрать квадратное сечение реек, от 30х30 мм. Обратите внимание на их прямолинейность, для чего не стесняйтесь развязать стопку реек и промерить несколько (а то и каждую).

  На кривых рейках соорудить ровный каркас не сможет и тульский Левша. Купите саморезные шурупы для крепления каркасной основы к стенам и монтажные гвоздики для самого пластика. Строительные гвозди малого размера не подойдут, скорее нужен аналог толевых гвоздей, но с низкой шляпкой. Если туалет сырой или соседи сверху отличаются рукотворными «потопами», понадобится антисептический состав для обработки древесины.
  

  
  

  Ремонт туалета пластиковыми панелями – своими руками монтируем каркас

  Еще до начала ремонта туалета пластиком должен быть установлен унитаз и уложен половой кафель, для работы требуется готовый ровный пол. Сложите весь пластик подальше от ремонтной зоны, при качественной установке каркаса его монтаж займет всего несколько часов, но это будет позже.
  

  Монтаж каркаса для пластиковых панелей — пошаговая схема

  Шаг 1: Обработка реек антисептиком

  Этот этап часто пропускают, а зря. Если тщательно обмазать реечную основу составами против гниения и грибка, она прослужит десятилетиями и не потеряет своей прочности от сырости. Ввиду того, что большинство таких составов токсично, обработку реек можно выполнить на открытом воздухе за день до монтажа – там же и высушить, занеся в квартиру уже готовые к гидро-неурядицам бруски. Смазывать антисептиком надо всю поверхность, за исключением торцов – такие же требования, как и к перекрытию между этажами, дерево есть дерево.

  Шаг 2: Выставляем боковые стойки

  Это четыре рейки по углам нашей комнаты для обязательных раздумий. Их установка имеет свой секрет – пола и потолка основные рейки касаться не должны. Для чего под них подкладывают небольшие обрезки того же пластика, а потом вытаскивают импровизированные подкладки, когда рейка прочно закреплена к стене шурупами. Точный монтаж боковых стоек очень важен, их устанавливают строго по отвесу, широкой стальной линейкой проверяют параллельность граней. Фактически от этих «четырех столпов» зависит точность всего каркаса. Крепление выполняется с шагом 30-40 см саморезными шурупами, под которые в стенах сверлятся отверстия (глубиной не менее 5 см), в отверстия забиваются пластиковые пробки.

  Шаг 3: Обрешетка боковых стоек

  По нижнему и верхнему периметру комнаты к основным вертикальным рейкам крепятся бруски для нижних окончаний и верхних уголков соответственно. Крепежные шурупы закручиваются под углом 45 ˚, чтобы надежно «зацепить» обе рейки. После торцевых шурупов крепеж обрешетки дополняется креплением реек к стенам с помощью длинных саморезов. Когда каркасный «скелет» готов, выполняется монтаж дополнительных стоек или поперечин (зависит от направления укладки пластика, вертикальной или горизонтальной). Шаг между каркасными стойками сделайте поменьше, порядка 50 см – тогда и надежность будет выше, и прочность всей конструкции будет «как влитая».

  Шаг 4: Монтаж фурнитуры

  К основным стойкам и рейкам периметра прибивается пластиковая фурнитура. Ее углы срезаются острым ножом под углом 45˚, с расчетом точного сочленения с видимой стороны. За счет упругости пластиковых панелей фурнитура монтируется вся, во всех углах и поворотах. Шаг между гвоздями – те же 30-35 см. Если рейка отстает от стены, то в щель плотно протискивают обрезки пластика, и только потом забивают гвоздь. Отдельная тема – монтажные гвозди. У них должны быть широкие и плоские шляпки. Если таковых гвоздей найти не удалось, купите любые длиной 20-25 мм и нарежьте из ПЭТ-бутылок прокладки 1х1 см. Они притянут пластик к дереву и не повредят его. Последние удары молотком выполняйте не прямо по гвоздю, а по вспомогательной насадке типа болта, чтобы не повредить уголки или саму панель.

  
  

  Установка панелей ПВХ в туалете – по готовому каркасу это быстро и легко

  Когда каркас с прибитой к нему фурнитурой полностью готов, монтаж ПВХ-панелей выполняется легко и приятно. Каждая деталь отпиливается ножовкой с тонкими зубьями, меньше посадочного места примерно на 1-1.5 см (дефицит размера компенсируется полочками фурнитуры), вставляется в пазы, слегка подается назад и прибивается к рейкам. Все последующие пластиковые элементы до упора вдвигаются в предыдущую панель и крепятся точно так же – гвоздями, с пластиковыми шайбами, с гарантией сохранности пластика от удара молотком.

  Последние ПВХ-панели потребуется срезать по длине, делать это нужно с большой точностью. Срезанную панель заводят в уголок до упора и аккуратно задвигают в замок предыдущей с помощью тонкой отвертки. Поэтому величина замков всегда меньше, чем посадочные места в фурнитуре – последняя панель должна иметь контакт с их поверхностью. Ее невозможно закрепить гвоздями, так что завершение отделки стены нужно делать в самом недоступном для движения месте.

  Ремонт туалета пластиковыми панелями своими руками закончен. Не забудьте оставить на новеньком пластике монтажные пометки, по которым впоследствии будут крепиться полочки, держатель туалетной бумаги, вытяжка и т.п. – поиск закрытых пластиком реек в наши монтажные планы не входит.
  

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  Как обшить туалет пластиковыми панелями

  Хотя популярность традиционного стенового материала – плитки – по-прежнему не вызывает сомнений, многие домашние мастера для отделки туалета охотно используют отличную альтернативу кафелю – пластиковые панели.

  Ведь выполнить отделку туалета пластиковыми панелями проще, а по долговечности, декоративности и удобству ухода она не уступает покрытию из керамики. При этом обшивка туалета пластиком осуществляется двумя способами – с помощью каркаса или путем приклеивания.

  Чем клеятся пластиковые панели?

  Бескаркасное крепление листов предусматривает использование специального клея, предназначенного для такого рода работ, или жидких гвоздей. Расход состава для монтажа панелей экономичен, так как его нанесение выполняется точечным методом – небольшим количеством вещества смазывают углы и середину элемента.

  Понятно, что трудоемкость процесса в этом случае будет минимальной. Однако клеить пластиковые панели допускается только на идеально ровную стену. Если поверхность имеет проблемные места, то ее подготавливают и выравнивают.

  Применение жидких гвоздей вызывает необходимость подобрать подходящий отделочному покрытию состав. Несоответствие клеящей смеси способно вызвать повреждение пластиковых панелей.

  Для проверки целесообразности использования жидких гвоздей рекомендуется нанести немного вещества на отделочный материал. Если через двое суток не произойдет вздутие, то можно приниматься за работу.

  Туалет, как правило, занимает малую площадь, поэтому оклеивание панелями – правильное решение, так как пространство не уменьшается дополнительными конструкциями. К тому же пластик – легкий по весу материал, который посредством жидких гвоздей закрепится на поверхности прочно и надежно.

  Посмотрите видео как обшить туалет и ванную пластиковыми панелями

  Монтаж пластиковых панелей на каркас

  Если стены в туалете недостаточно ровные, на них осталась старая краска, отслаивающиеся части старого покрытия, то лучше монтировать панели на каркас.

  Обрешетка изготавливается из доступных средств. Например, можно воспользоваться профилем, выпускаемым производителями для установки гипсокартонных листов. Или сделать из реек или бруса.

  Главная задача при сооружении каркаса – предусмотреть расположение деталей конструкции в одной вертикальной плоскости. Важный момент, обеспечивающий качество будущего покрытия – ровного и красивого, проверяется шнуровым отвесом. Приспособление делают самостоятельно, к нити подвешивают груз и контролируют вертикали.

  При устройстве панелей перпендикулярно полу брусья, рейки или профиль располагают параллельно ему на расстоянии около 40–50 см друг от друга. Точный размер определяется габаритами листов. В случае горизонтальной установки отделочного материала детали конструкции прикручиваются перпендикулярно полу.

  Части каркаса крепятся к стенам дюбель-гвоздями. Крепеж подбирается по маркировке в зависимости от материала основания. Отверстия сверлятся сквозь рейки, профиль или брус сначала тонким сверлом. Затем в стене отверстия досверливаются, в них вставляются и забиваются пластиковые элементы, в которые вкручиваются дюбель-гвозди.

  После изготовления обрешетки в углу туалета строительным степлером прибивают молдинг – стартовый профиль, в углубление которого вставляется выступ первой панели. Установив элемент, его крепят скобами к каркасу. Следующие части кладутся аналогично: панель плотно состыковывается с предыдущей и фиксируется.

  Технология несложная, поэтому даже у начинающего мастера имеются все шансы обшить стены туалета пластиковыми панелями красиво и аккуратно.

          Поделиться:
  

  Установка и обсуждение настенного унитаза

  Откройте стену ванной комнаты, где должен быть установлен унитаз

  Спланируйте расположение подвесного унитаза. При выборе места для несущей рамы унитаза примите во внимание пути подачи и канализации, а также расположение настенных стоек и расстояние между ними. Продемонстрируйте структуру стены в этой области, чтобы увидеть каркас стены и водопровод.

  Для будущего водопровода вам понадобится линия подачи холодной воды 1/2 дюйма к устройству и линия слива 3 дюйма под устройством.

  • Обрамление стены ванной комнаты после снятия стены с унылым оригинальным унитазом из двух частей.

  Изменение настенного каркаса для несущей рамы для встраиваемого унитаза и резервуара

  В зависимости от стенового каркаса в вашей ванной комнате Geberit предлагает несколько встраиваемых рамок для резервуаров, которые подходят для большинства традиционных стеновых каркасов.Наша ванная комната в каюте имеет стандартную конструкцию деревянных стоек 2 x 4, которая соответствует конструкции Geberit 111.728.00.1 для стандартной конструкции стены 2 x 4 дюйма. Этот блок разработан для стен с каркасом 2 x 4 дюйма, но требует более широкой стойки 23 1/2 дюйма, чтобы освободить место для водяного бака в этом «неглубоком» блоке 2 × 4. Этот более широкий (23 1/2 дюйма), чем традиционный блок с шагом шпильки 2 x 4 (15 1/2 дюйма), обычно требует модификации шпильки для соответствия ширине.

  Для нас изменение каркаса стены не было большой проблемой, так как мы были в середине полного ремонта ванной комнаты и могли легко изменить каркас для блока шириной 23 1/2 дюйма.Помимо ширины, устройство требует несущей способности стенового каркаса 880 фунтов, что побудило нас удвоить стойки, обрамляющие полость, в которой будет установлен каркас встраиваемого унитаза. Мы также укрепили стойки с помощью косынок Simpson Strong Tie GA2 и крепежа структурного класса, чтобы помочь справиться с дополнительной нагрузкой на каркас стены.

  • Полость в стене для встраиваемого бачка унитаза шириной 23 1/2 дюйма и рама, построенная с помощью двойных шпилек, усиленных вставками Simpson Strong Tie.

  Планирование и эксплуатация систем водоснабжения и канализации

  Для встраиваемого туалета потребуется линия подачи воды и труба для отвода сточных вод в пределах площади стены. Поскольку стены и пол ванной комнаты были открыты для ремонта, нам было легко добавить именно ту сантехнику, которая нам нужна для этого устройства.

  Для сливного трубопровода унитаза мы провели длинную очистку (указана для всех сливов, особенно туалетов), от 4 до 3 дюймов Санитарный тройник прямо под устройством.Короткий отрезок 3-дюймового ПВХ был пропущен от этого тройника через плиту пола, оставив несколько дюймов трубы непосредственно под блоком каркаса, чтобы соединить сливной трубопровод из унитаза.

  Чтобы пройти сквозь пластину пола каркаса стены, мы не прорезали пластину пола, а просто удалили ее короткий отрезок (труба ПВХ диаметром 3 дюйма имеет такую ​​же ширину (3 1/2 дюйма), что и пластина пола. 2 х 4). Чтобы поддержать обрезанные концы плиты перекрытия, я добавил дополнительную блокировку между балками перекрытия.Эта дополнительная опора под этой частью стенового каркаса поможет полу выдержать вес используемого устройства.

  Это центрированное расположение сливной трубы требуется для блока Geberit, рассчитанного на глубину стены 3 1/2 дюйма (стенка стойки 2 x 4 дюйма). Geberit также предлагает блоки, предназначенные для более глубоких стен (обрамление 2 ″ x 6 ″), которые позволяют использовать как боковой, так и вертикальный путь для сточной трубы.

  Для водоснабжения я вытащил медь 1/2 ″ из ​​подполья. Я провожу эту линию через пластину пола вдоль левой задней части стены, чтобы разместить переднюю рамку держателя унитаза.

  Установить скрытый бачок держателя для унитаза в полость стены

  Установите настенную раму и скрытый бачок унитаза в полость стены. Я использовал устройство Geberit 111.728.00.1, предназначенное для каркасных стен 2 x 4. Устройство имеет ширину 23 1/2 дюйма.

  Для начала я изменил ширину полости стойки, где я планировал установить устройство, чтобы она соответствовала ширине 23 1/2 дюйма.При обрамлении этой полости я использовал двойные шпильки, усиленные косынками Simpson Strong-Tie, чтобы соответствовать требованиям к несущей способности устройства.

  Перед установкой агрегата отрегулируйте раму под желаемый будущий унитаз и высоту сиденья. Блок Geberit позволяет регулировать высоту сиденья от 15 до 19 дюймов. Податливость сиденья для унитаза ADA составляет от 17 ″ до 19 ″ (часто называется комфортной высотой сиденья). Мы устанавливаем высоту сиденья унитаза на 17 дюймов.

  Закрепите раму держателя унитаза Geberit In-Wall на стеновых стойках с помощью гаек и болтов или болтов с фиксатором.
  (изображение от Geberit — используется с разрешения)

  Сделав эту регулировку, временно установите раму в полость стены. Рама должна плотно входить в полость стены, при этом стороны рамы должны касаться прилегающих стоек. Используйте уровень, чтобы убедиться, что устройство находится ровно и вертикально в полости стены.

  Затем убедитесь, что несущая рама находится заподлицо с передней поверхностью шпилек. Затем отметьте верхнюю высоту рамы на окаймляющих стойках, чтобы указать расположение горизонтальной рамы, которую необходимо добавить.

  Затем установите кусок горизонтальной блокировки 2 x 4 в каркас стены чуть выше верхней части устройства. Эта горизонтальная блокировка, хотя и не обязательна, является хорошей идеей, поскольку она укрепит каркас вокруг устройства.

  Установив блокировку по горизонтали, отметьте места монтажных отверстий рамы на верхней и прилегающих шпильках. Отметьте также места отверстий для болтов в основании устройства.

  Снимите блок и просверлите отверстия в раме в отмеченных местах крепления.Используйте сверло подходящего размера для крепежа, который вы используете (проверьте документацию по установке). Обычно для деревянного каркаса требуются стопорные болты в основании и стандартные болты с гайками по бокам (и сверху, если используются).

  Для моей установки я использовал стягивающие болты по бокам (у меня были двойные шпильки для врезания) и основание рамы и стандартные болты с гайками в верхней части рамы. При использовании штифтовых болтов убедитесь, что просверлили отверстие подходящего размера в деревянном каркасе перед установкой болтов. Если отверстия слишком малы, можно расколоть каркас.Если отверстия слишком большие, болтам может не хватать удерживающей способности.

  Если у вас есть доступ к шпилькам с обеих сторон, использование болтов может обеспечить более прочное крепление.

  • Установите бачок скрытого унитаза и держатель для скрытого монтажа (я использовал Geberit 111.728.00.1) в полости стены в соответствии с рекомендациями производителя.

  Установка сливного трубопровода черновая

  После закрепления рамы в полости стены установите и подсоедините фитинги и соединения выпускной (сливной) трубы.

  Начните с соединения поставляемого фитинга выпускной трубы под углом 90 градусов (черного цвета) к несущей раме с помощью входящего в комплект двухсекционного зажимного кронштейна. Затем подключите выпуск этого фитинга к заглушенной 3-дюймовой сливной линии из ПВХ с помощью входящего в комплект безводного соединителя. Возможно, вам придется обрезать 3-дюймовый сливной трубопровод из ПВХ перед подключением.

  Geberit поставляет защитные гипсовые колпачки.

  После завершения подключения защитите отверстия для подключения к водопроводу, закрыв их прилагаемыми желтыми гипсовыми колпачками.Эти крышки будут защищать от мусора и концы этих соединений. Используйте малярный скотч, если готовые покрытия недоступны.

  Затем присоедините резьбовые стержни крепления унитаза к несущей раме. Вам пока не нужно устанавливать определенную глубину для этих монтажных стержней, просто закрутите их в раму достаточно глубоко, чтобы они не мешали во время остальной конструкции. После установки наденьте прозрачные пластиковые протекторы резьбы трубок на установленные резьбовые стержни.

  • Подсоедините входящий в комплект выпускной патрубок (черный) к раме с помощью прилагаемого кронштейна и зажима, затем подключите к канализационной системе с помощью прилагаемого разъема без ступицы.
  • Вид на заднюю часть установленного модуля цистерны со скрытой стенкой, показывающий подсоединенный канализационный трубопровод и подсоединенный трубопровод подачи.

  Установить и подключить подающую сантехнику

  Проложите трубопровод подачи холодной воды к верхней части скрытого настенного крепления и подсоедините к входящему в комплект крану. Спланируйте расположение клапана, чтобы обеспечить проход клапана в несущий блок через закрытое отверстие доступа в верхнем левом углу блока. Используйте угловой фитинг с ушком на конце линии подачи, чтобы обеспечить надежное соединение для водопровода (см. Фото справа).

  Подсоедините поставляемый запорный клапан к подающему трубопроводу 1/2 ″, затем смонтируйте так, чтобы клапан был доступен внутри несущей конструкции.
  (изображение от Geberit — используется с разрешения)

  Клапан Geberit в сборе и подключение к водопроводу.
  (изображение от Geberit — используется с разрешения)

  Подсоедините поставляемый Geberit клапан подачи воды к колену с отводным ушком (после наложения нескольких витков тефлоновой ленты по часовой стрелке, если смотреть на дистальный конец фитинга).Затем вставьте клапан в держатель через отверстие для доступа (сначала снимите колпачок) в верхнем левом углу устройства.

  Затем прикрепите отвод с отводным ухом к каркасу стены с помощью деревянного бруска, расположенного выше колена (см. Вид сзади устройства на шаге 5 выше). Перед установкой колена убедитесь, что выходное отверстие подающего клапана направлено к правой передней части устройства, чтобы обеспечить легкое подключение к водопроводу внутри устройства.

  Когда линия подачи надежно смонтирована, а клапан подачи прошел в держатель и правильно выровнен, подсоедините клапан подачи к резервуару для воды внутри устройства, используя прилагаемую линию подачи воды из нержавеющей стали с оплеткой.

  После подсоединения краевого конца водопровода продуйте линию и подайте воздух, открыв кран на конце подсоединенного подающего трубопровода в небольшом ведре или контейнере.

  При подсоединении плетеной водопровода используйте только ручную затяжку. В этих соединениях используются небольшие уплотнительные кольца, которые можно легко оторвать, приложив слишком много усилий. Не используйте гаечный ключ для этих соединений!

  Перед подключением линии нанесите немного смазки для уплотнительных колец на уплотнения перед затяжкой.

  Установите брызговик доступа к приводу и брызговик

  Перед отделкой стены перед блоком скрытого резервуара защитите резервуар и привод, установив прилагаемый брызговик и брызговики.

  Оба соединяются с блоком с помощью защелок и выемок на лицевой панели блока. Сначала установите брызговик, вставив нижние выступы, а затем повернув верх, пока верхние выступы не защелкнутся.

  Перед отделкой установите брызговик и брызговик.
  (изображение от Geberit — используется с разрешения)

  Установив брызговик, установите брызговик. Брызговик фиксируется в пазах на передней части передней пластиковой лицевой панели (см. Диаграмму справа).

  Отделка стены над стенным шкафом

  Надежно закрепив блок в полости стены и подключив подающую и канализационную трубы, завершите строительство и отделку стены над скрытым несущим блоком.Geberit рекомендует обшить стену над скрытой стенкой бачка унитаза цементной плитой или аналогичной влагостойкой обшивкой. Мы использовали цементную плиту и отделали той же белой плиткой метро, ​​которую использовали для душа.

  • Встроенный резервуар и рама Geberit обработаны с подключением подающей и канализационной канализации, готовые к отделке стен поверх устройства.
  • Цементная плита используется для обшивки стены над скрытым унитазом.
  • Стена над скрытым туалетом отделана белой плиткой метро, ​​закрепленной на цементной плите.

  Установить сантехнические соединения и смонтировать унитаз

  Когда стена закончена, следующая работа — подсоединить унитаз к стене и водопроводу.

  Прежде чем мы сможем повесить унитаз, нам нужно вставить сантехнические переходники и уплотнения, которые будут прикреплены к унитазу.

  Используя поставляемый Geberit набор сантехнических разъемов, мы установим фитинги для подключения смывной воды и канализации. Эти детали необходимо обрезать до нужной длины в зависимости от используемого унитаза. После разрезания резиновые уплотнения соединяются с фитингами, образуя уплотнение с унитазом.

  Чтобы правильно измерить арматуру, следуйте инструкциям, предоставленным встраиваемым модулем, который вы используете.Я нашел это видео по установке полезным для точного определения подходящей длины фитинга. Установка унитаза начинается с отметки 4:10 на видео.

  Измерение и обрезка сантехнических соединений имеют решающее значение. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что длина трубок правильная.

  Вот пошаговое руководство по процессу усиления видеоинструкций:

  1. Найдите прилагаемый набор сантехнических соединителей с входными и выходными уплотнениями и соединительным оборудованием.Снимите защитные желтые крышки с верхней подающей трубы (меньшей) и нижней (большей) сливной трубы. Нанесите прилагаемую смазку на внутренние уплотнения обеих труб.

  Комплект сантехнических разъемов Geberit.
  (изображение от Geberit — используется с разрешения)

  2. Прикрепите прилагаемые резиновые уплотнения к концам меньшего белого разъема для промывки и большого черного сливного разъема. Затем вставьте оба соединителя в отверстия для труб в стене так, чтобы уплотняющие концы были наружу.Осторожно вдавите их до упора. Отметьте маркером оба разъема на уровне стены. Снимите оба разъема.

  3. Смажьте фарфоровые соединительные концы в задней части унитаза. Распределите смазку по внутренней стороне впускного отверстия для промывки (меньшее отверстие) и снаружи выпускного отверстия для отходов (большее отверстие).

  4. Установите разъемы на унитаз для разметки. Вставьте уплотнительные концы разъемов в унитаз. Входной штуцер слива (меньшего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза, а штуцер сливного отверстия (большего размера) должен входить в сливное отверстие унитаза.

  5. После того, как оба штуцера полностью войдут в зацепление с унитазом, отметьте обе соединительные трубы на уровне основания задней части унитаза с помощью линейки и маркера. Затем снимите обе соединительные трубы.

  Разрежьте сантехнические соединения после измерения.
  (изображение с сайта Geberit)

  Осторожно разрежьте прилагаемые сантехнические соединения. (Изображение с сайта Geberit)

  6. Теперь у вас будут две соединительные трубы с двумя отметками на них.Используйте эти отметки, чтобы определить точку отсечки на конце (конец без уплотнения) соединительных труб.

  Для этого:
  1) Измерьте расстояние между двумя отметками на трубе.
  2) Добавьте 1/8 дюйма к этому измеренному расстоянию.
  3) Отметьте расположение указанной выше длины, измеренной от незаглушенного конца соединительных труб.
  4) Обрежьте трубы по этой отметке.

  Пример. На трубе есть две отметки, расстояние между которыми составляет 3 дюйма. Добавьте 1/8 дюйма, чтобы получить 3 1/8 дюйма. Отмерьте 3 1/8 дюйма от конца трубы без уплотнения и обрежьте его.

  7. Обрежьте подающий и сливной трубы, как описано выше. Подумайте об использовании такого метода разрезания труб, который позволит получить квадратный, плоский обрезанный конец. Если вы используете ручную пилу, подумайте об использовании коробки для резки под углом. После обрезки сгладьте обрезанный край трубы под углом 45 градусов напильником или шлифовальным блоком. Обязательно удалите заусенцы с обрезанной трубы, так как они могут повредить резиновые уплотнения, через которые будут проходить трубы при их установке.

  8. Смажьте и установите обе соединительные трубки в настенный блок, осторожно проталкивая их до упора.

  9. Подготовьтесь к установке унитаза. Отрегулируйте монтажные резьбовые стержни на нужную глубину, измерив толщину монтажного фланца унитаза и прибавив 7/8 ″ — 1 ″ к толщине фланца. Если вы используете поролоновую подушку (звукоизоляцию) за унитазом, установите ее сейчас.

  10. Установите унитаз, приподняв его, чтобы совместить отверстия унитаза с соединительными трубками держателя, а затем вставьте унитаз в соединители. Когда унитаз установлен и прикреплен к стене, установите выравнивающие шайбы, стальные шайбы, а затем гайки поверх монтажных стержней.Перед тем, как полностью затянуть крепежные болты, проверьте уровень унитаза и при необходимости отрегулируйте его с помощью выравнивающих шайб. После выравнивания затяните крепежные гайки и крышку с пластиковыми крышками из комплекта поставки.

  Установите подвесной унитаз, совместив унитаз со стенными водопроводными соединениями.
  (изображение от Geberit — используется с разрешения)

  Затяните крепежные гайки на уровне унитаза.

  Заткните унитаз и установите сиденье для унитаза

  После того, как унитаз надежно прикреплен к стене, заделайте стык между унитазом и стеной силиконовым или эластомерным герметиком (Lexel).

  При использовании эластомерного герметика (например, Lexel) он работает очень быстро, чтобы сгладить, так как этот продукт очень быстро схватывается и имеет очень короткое время обработки, прежде чем поверхность станет липкой и трудно сглаживаемой.

  Для получения чистой линии герметика сначала нанесите малярную ленту, оставив зазор для нанесения герметика. Нанесите герметик и разгладьте пальцем или инструментом, а затем удалите ленту. Затем установите сиденье для унитаза, подходящее для используемого вами унитаза. Я выбрал сиденье для унитаза Toto SS204 с плавным закрытием и крышкой, которое очень рекомендую.Установите сиденье унитаза с помощью прилагаемых гаек и болтов (нейлон в случае сиденья Toto) после совмещения сиденья с унитазом.

  • Затяжка болтов крепления подвесного унитаза.
  • Установите сиденье унитаза с помощью прилагаемого оборудования после совмещения чаши с унитазом.

  Соберите компоненты привода и крышку

  Снимите гипсовую крышку с доступа к приводу. Защелкните стенки брызговика так, чтобы они были заподлицо с готовой облицовкой стены ванной комнаты. Сделайте это, сначала используя универсальный нож, чтобы обрезать края грязезащитных стенок до желаемой глубины разрушения.

  Затем промойте гибкий водопровод, чтобы удалить воздух из водопровода (если это еще не сделано).Сделайте это, отсоединив дальний конец линии подачи (подключенной к резервуару) и открыв клапан подачи для выпуска воздуха. Используйте небольшую чашку для смыва, чтобы уловить вытекающую воду.

  После промывки подсоедините гибкий шланг подачи воды к штуцеру бака. Не забывайте затягивать эти соединения только потому, что для их герметизации требуется относительно небольшое уплотнительное кольцо. Когда линия подсоединена и промыта, откройте подающий клапан.

  Удалите воздух из линии подачи воды и подсоедините к резервуару.

  Установите блок кулачкового рычага привода, защелкнув его на раме и выступе бака.

  Затем установите промывочные компоненты. Во-первых, установите блок кулачкового рычага привода, защелкнув его в кромке края основания доступа и положив на формованные выступы на резервуаре.

  После того, как блок уровня кулачка будет на месте, установите белую пластиковую крышку привода, вставив выступы внизу и защелкнув верхние выступы на месте.

  Затем установите черную рамку крышки, используя фиксирующие штифты, расположенные по бокам крышки.Вставьте ключевые штифты и поверните, чтобы зафиксировать, как показано на раме.

  Установите крышку привода.

  Установите раму привода и управляющие толкатели промывки.

  Установив защитную рамку, вставьте стержни управления смывом в отверстие для доступа в блоке кулачкового рычага. Установите по одному толкателю для каждого контроллера промывки. На этих стержнях есть насечки, чтобы их размер соответствовал глубине стены. Чтобы изменить длину этих стержней, просто сломайте стержень в надрезе, соответствующем размеру, который вам нужен, чтобы соответствовать глубине вашей стены.

  Установите регулирующие стержни надлежащего размера, пропустив их через отверстия в раме привода и пылезащитной крышке в кулачки «коробки передач» привода. Размер и цвет некоторых управляющих стержней различаются для каждого привода смыва (сверьтесь с документацией по установке). После прохождения в редуктор привода поверните тяги управления, чтобы зафиксировать их на месте.

  Проверьте функцию промывки, нажав на каждый стержень управления — он должен запустить цикл промывки. Когда тяги управления приводом собраны, заблокированы и работают должным образом, завершите сборку привода, установив крышку привода.

  Крышка привода Geberit устанавливается на раму привода.

  Крышка привода Geberit установлена.

  Для блока Geberit крышка устанавливается, сначала прижимая основание крышки к стене и сдвигая вверх, чтобы зацепить два пластиковых выступа с закругленными металлическими пружинами в основании черной рамы привода. Когда оба язычка нижней крышки войдут в зацепление с пружиной рамы, надавите на крышку вверх и над краем рамы, чтобы зафиксировать ее на месте.

  Стены за душевыми и ваннами

  Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

  Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

  Контрольный список для полевых работ оценщика

  Система теплового ограждения.
  2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
  Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
  2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.

  Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

  Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, внешние стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен.Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; а в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

  Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

  Дом с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)

  Приложение 1 Обязательные требования.
  Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
  Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

  Приложение 2 Дом DOE, готовый к нулевому энергопотреблению.
  Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

  Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Протечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

  • Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
  • Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
  • Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
  • Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
  • Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

  Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
  Footnote 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

  Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

  Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или дизайна.

  Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

  Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

  ABAA 07262

  Воздушно-паровой барьер, наносимый жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

  ABAA 07263

  Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

  ABAA 07265

  Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

  Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

  Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

  2012 IECC

  Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

  2015 и 2018 IECC

  Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

  Модернизация:

  2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

  Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

  Международный жилищный кодекс 2009 г. (IRC)

  Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция. Воздушный барьер и герметизация существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и обрамлением.Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция наружной стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

  2012 IRC

  Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

  2015 и 2018 IRC

  Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

  Модернизация:

  2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

  Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

  Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

  Как повесить что-нибудь на что-нибудь

  Пройдите по проходу с оборудованием любого домашнего центра, и вы найдете подавляющее множество стенных анкеров и вешалок для картин.Хотя достаточно легко забить гвоздь или шуруп через гипсокартон в стойку, у многих домовладельцев возникают проблемы с тем, как закрепить предметы на стене между стойками или на твердых поверхностях, таких как кирпич или бетон.

  Вот что вам нужно знать об использовании стенных анкеров и вешалок для картин в вашем доме.

  Стеновые материалы

  Тип используемого анкера часто определяется материалом стены. Гипсокартон или деревянные панели не требуют сверления или гвоздей, в то время как для деликатных поверхностей, таких как штукатурка, требуется больше тонкости, а для твердых материалов, таких как кладка и бетон, требуется больше мускулов.

  Гипсокартон

  Гипсокартон сам по себе имеет небольшую удерживающую способность. При прикреплении легких предметов (20 фунтов или меньше) стандартные вешалки для картин или проволочные вешалки работают нормально и мало повреждают стену. Для предметов среднего веса (20-40 фунтов) рассмотрите ребристые пластмассовые анкеры раздвижного типа или резьбовые анкеры. Для тяжелых предметов (более 40 фунтов) требуется крепеж, который распределяет вес за стеной, например, тумблер или болт.

  Штукатурка

  Хотя гипсовая стена может напоминать гипсокартон, это гораздо более твердая поверхность, склонная к растрескиванию.Всегда предварительно просверливайте отверстия в штукатурке и избегайте использования крепежа, оказывающего давление на стороны отверстия. Для легких предметов (менее 3–5 фунтов) рассмотрите возможность использования клейких вешалок, в которых вообще не требуется отверстие.

  Дерево

  Крепежные детали, прикрепленные к массивной древесине и фанере, обладают большой удерживающей способностью, если материал достаточно толстый. Для более тонких стен, таких как фанерные панели, используйте прочные крепежные детали, такие как болты с шарнирным соединением или молли, или пластиковые анкеры, которые располагаются за стеной. В то время как гвозди хорошо подходят для дерева, шурупы обеспечивают гораздо большую удерживающую способность и их легче удалить, хотя они оставляют в стене отверстие большего размера.При гвоздях или ввинчивании в дерево всегда сначала просверливайте пилотное отверстие, чтобы оно не раскололось.

  Каменная кладка и бетон

  Пластиковые анкеры или специальные закаленные гвозди для каменной кладки — лучший выбор для крепления к этим твердым материалам. Используйте специальное сверло по камню с твердосплавным наконечником, чтобы предварительно просверлить отверстие под крепеж (перфоратор выполняет эту работу намного быстрее и проще). Сначала просверлите пилотное отверстие меньшего размера, затем переключитесь на сверло большего размера, чтобы завершить работу. В кирпичных стенах легче просверлить шов раствора, чем сам кирпич, хотя кирпич имеет большую удерживающую способность, если он не ломается.

  Стеновые анкеры и крепежные детали

  Различные типы настенных анкеров и подвесов для картин, которые обычно доступны, включают:

  • Болты с шарнирным соединением: Эти прочные крепежные детали бывают различной длины и диаметра болтов в зависимости от количества вес, который они предназначены для поддержки, и толщину стены, на которой они используются. Несмотря на то, что в наших тестах они могут выдерживать более 300 фунтов гипсокартона, для болтов требуется отверстие увеличенного размера, чтобы вставить подпружиненный крепеж.Это предотвращает плотную посадку болта в отверстии и оставляет большое отверстие при удалении крепежа.
  • Переключатель с резьбой: Эти самосверлящие крепежные детали являются усовершенствованием по сравнению со стандартными коленчатыми болтами, поскольку стержень крепежа плотно входит в отверстие. Резьбовые переключатели легко установить, хотя их может быть немного сложно снять, и в наших тестах они надежно удерживали более 200 фунтов гипсокартона. С другой стороны, они оставляют отверстие хорошего размера в стене (хотя и не такое большое, как стандартные болты) и стоят дорого.Для увеличения удерживающей силы и для облегчения снятия установите так, чтобы длинный рычаг тумблера был направлен вверх.
  • Болты Molly: Эти часто используемые крепежи вставляются в отверстие, просверленное в стене, или могут быть забиты молотком прямо в гипсокартон без сверления. Болты Molly достигают своей удерживающей способности за счет затягивания болта, в результате чего кожух расширяется за стеной. Несмотря на то, что в наших тестах они выдерживают более 100 фунтов, болты Molly имеют раздражающую тенденцию вращаться в гипсокартоне при затяжке, и их невозможно удалить после установки.Как и тумблеры, они бывают разной длины в зависимости от толщины стенок.
  • Резьбовые анкеры: Эти новые крепежные детали используются в основном для гипсокартона, а их глубокая резьба обеспечивает повышенную удерживающую способность. Они доступны из латуни или нейлона, с крючком для рисунков или центральным винтом в комплекте. Резьбовые анкеры ввинчиваются непосредственно в гипсокартон и в наших тестах поддерживают до 80 фунтов в гипсокартоне. Несмотря на то, что они обеспечивают хорошую удерживающую способность и их легко устанавливать и снимать, резьбовые анкеры оставляют большое отверстие в стене позади.
  • Пластиковые анкеры: Хотя они хорошо работают в плотных материалах, таких как кладка, бетон, кирпич или бетонные блоки, пластиковые анкеры не обеспечивают такой удерживающей способности на более мягких поверхностях, как гипсокартон, как другие типы стеновых анкеров. Если они используются для гипсокартона, выберите ребристый пластиковый анкер, который расширяется за стеной. После того, как анкер забит в просверленное в стене отверстие, в центр вставляется винт, который расширяется и прижимается к стенкам отверстия.
  • Вешалки для картин: Стандартные металлические вешалки для картин существуют уже много лет. Они имеют угловой гвоздь, который вставляется в крючок для увеличения их удерживающей способности. Вешалки для картин недорогие и доступны в широком диапазоне размеров. В наших тестах они выдерживали от 40 до 60 фунтов гипсокартона. Несмотря на то, что они не выдерживают такого большого веса, как другие крепежные детали, вешалки для картин просты в установке и легко снимаются, при этом стены не сильно повреждаются.
  • Проволочные вешалки: Эти легкие застежки, продаваемые под такими торговыми марками, как Hercules Hook и Monkey Hook, состоят из изогнутой стальной проволоки, которую можно установить за считанные секунды без инструментов.В то время как некоторые бренды заявляют, что выдерживают до 150 фунтов, в наших тестах они выдержали менее 50 фунтов гипсокартона. Поскольку большинство картинок весят значительно меньше, для легких предметов хорошо подходят проволочные вешалки. Они легко снимаются и оставляют небольшие повреждения, но работают только с полыми стенами без каких-либо препятствий. PowerHook — более прочная подвеска, которая работает по тому же принципу, но может выдерживать до 120 фунтов, хотя и оставляет отверстие большего размера.
  • Клейкие полоски: Клейкие крючки и крючки, такие как 3M Command Strips, можно использовать для прикрепления легких предметов, вообще не проделывая отверстия в стене.. Клейкие полоски приклеиваются к большинству гладких поверхностей, но они не подходят для кирпича и других пористых материалов. Они рассчитаны на предметы весом менее 3-5 фунтов.

  Дополнительная информация

  Как установить сайдинг из фиброцемента

  Установка сайдинга из фиброцемента (FCS), такого как HardiePlank®, проще, чем вы думаете, хотя есть некоторые важные отличия от традиционного деревянного сайдинга. Инструкции по установке могут отличаться в зависимости от производителя, и уточняйте у местного строительного инспектора любые требования норм.

  Безопасность прежде всего

  Всегда соблюдайте следующие меры безопасности при установке сайдинга из фиброцемента:

  • Надевайте защитные очки при резке и забивании FCS.
  • Используйте средства защиты органов слуха при резке сайдинга дисковой пилой.
  • При резке FCS дисковой пилой образуется большое количество пыли, что может привести к неизлечимой болезни легких — силикозу. Всегда обрезайте сайдинг снаружи и, если возможно, используйте пилу для сбора пыли, прикрепленную к пылесосу.
  • При резке FCS надевайте респиратор или респиратор или респиратор, одобренный NIOSH.

  Хранение и транспортировка

  • По прибытии внимательно осмотрите сайдинг на предмет повреждений.
  • Храните не на земле, убедившись, что оно ровное и имеет хорошую опору.
  • Держите его сухим, пока он не будет установлен.
  • Держите части за край, чтобы предотвратить поломку.
  • Поддерживайте сайдинг по всей длине при распиловке.

  Подготовительные работы

  • Обшивка стен фанерой, ориентированно-стружечной плитой (OSB) или пеной.
  • Покройте оболочку домашней оберткой или фетровой бумагой.
  • Линии мелом для отметки расположения шпилек.

  Резка сайдинга

  Резка фиброцементного сайдинга дисковой пилой.

  • Циркулярная пила: Хотя это наиболее распространенный метод резки, он производит больше всего пыли. Для резки FCS используйте зубчатое лезвие из поликристаллического алмаза. Сделайте разрез с обратной стороны, используя угольник для стропил в качестве направляющей для разрезов под прямым углом. Несколько частей можно складывать и разрезать одновременно.
  • Ножницы для волокнистого цемента: Специальные ручные электрические ножницы можно использовать для выполнения прямых и изогнутых резов.Насадка TurboShear превращает электродрель в ножницы для фиброцемента. При использовании ножниц разрезайте сайдинг тыльной стороной вверх.
  • Лобзик: Лобзик с твердосплавным покрытием можно использовать для вырезания отверстий и закруглений. Вырезать с тыльной стороны сайдинга.
  • Подсчет балок: Фиброцементный сайдинг можно надрезать и защелкнуть, как гипсокартон, хотя разрезы не очень гладкие. Надрежьте поверхность сайдинга, затем потяните вверх, чтобы сломать. Подрезной нож с твердосплавным наконечником служит намного дольше, чем лезвие стандартного универсального ножа.

  Крепежный сайдинг

  Фиброцементный сайдинг можно прибивать вручную или с помощью пневматического гвоздезабивателя. Его также можно прикрепить с помощью устойчивых к коррозии шурупов.

  • Используйте гвозди из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.
  • Гвозди должны проходить сквозь оболочку и не менее чем на 1 дюйм в шпильки.
  • Расположите гвозди на расстоянии от ¾ «до 1» от края сайдинга.
  • Сайдинг может быть прибит гвоздями вслепую вверху или торцевыми гвоздями внизу.
  • Используйте кровельные гвозди для глухих гвоздей и сайдинговые гвозди для торцевых гвоздей.

  Установка облицовки

  Укладка облицовки перед установкой сайдинга из фиброцемента.

  Начните с установки внутренних и внешних углов на стене. Они могут быть сделаны из дерева, винила или более толстых фиброцементных материалов, таких как HardieTrim®. Углы должны быть как минимум на дюйма толще двух сложенных друг на друга кусков сайдинга, чтобы оставалось место для уплотнения.

  Установка сайдинга

  Фиброцементный сайдинг должен быть установлен на 6 дюймов или более выше уровня дома с зазором 1-2 дюйма между горизонтальными поверхностями, такими как настилы, ступени или смежные крыши.Вспышка над дверьми и окнами, оставляя зазор ¼ дюйма между окном и сайдингом. Если вы работаете в одиночку, для поддержки сайдинга, пока вы прибиваете гвоздь, можно использовать калибры нахлеста.

  Глухой гвоздь сайдинг из фиброцемента.

  Начните с прикрепления полоски FCS шириной 1/8 дюйма над нижней частью первого ряда, чтобы обеспечить правильный угол для сайдинга. Затем прибейте первый ряд сайдинга к шпилькам, оставив зазоры 1/8 дюйма на угловых досках, чтобы можно было конопатить. Забивание гвоздями вслепую предпочтительнее забивных, так как шляпки гвоздей закрываются следующим рядом сайдинга.Предварительно просверливать гвозди не нужно, за исключением концов.

  Центрируйте стыки над шпильками, если не используются специальные металлические соединения на шпильках. Стыки должны быть свободно стыкованы вместе с полосой 30-фунтового фетра шириной 4 дюйма, расположенной позади каждого из них. Убедитесь, что войлок нависает над предыдущим рядом сайдинга, чтобы вода не стекала за ним, если уплотнение не удастся.

  Каждый ряд сайдинга должен перекрываться на 1¼ дюйма или более. Распорка с надрезом по длине открытой части сайдинга упрощает выравнивание.

  С помощью квадрата или уровня убедитесь, что ряды выровнены по углам. Делая надрез на сайдинге вокруг дверей и окон, удерживайте его на месте и отметьте каждый конец. Чтобы определить глубину выемки, зацепите распорную планку за предыдущий ряд сайдинга и измерьте расстояние от вершины палки до оконного или дверного блока.

  При обрезке углов на фронтонах начните с отрезания куска сайдинга или дерева под нужным углом, а затем используйте его для маркировки каждой части. Чтобы измерить верхний ряд сайдинга на горизонтальном карнизе, зацепите распорную планку за предыдущий ряд и измерьте расстояние до карниза, затем разорвите сайдинг по ширине.

  Отделка

  Покраска фиброцементного сайдинга.

  В то время как фиброцементный сайдинг следует красить как можно скорее после установки, заводская грунтовка FCS может оставаться без покраски до шести месяцев. Перед покраской убедитесь, что он чистый и сухой. Сначала заделайте стыки и концы высококачественным латексным уплотнителем. Загрунтовать голый сайдинг и любые открытые порезы, затем покрыть 100% акриловой латексной краской.

  Инструкции по установке от производителя:

  Дополнительная информация

  Обшивка пластиковой фанерой гвоздями

  Обшивка для гвоздей — APA — The Engineered Wood Association

  Деревянные конструкционные панели, включая фанеру и OSB, признаны строительными нормативами за их прочность и характеристики при возведении стен.Стены, непрерывно обшитые фанерой или OSB, также служат отличной основой для шпал, сайдинга и отделки. В типовой конструкции к элементам каркаса прикрепляются сайдинг, обшивка и кирпичные шпалы.

  Прикрепление фанеры и обшивки OSB

  Прикрепление фанеры и обшивки OSB от Марка С. Грэхема Для трех регионов скорости ветра — 90 миль / час, 120 миль / час и 150 миль / час — предусмотрены несколько иные схемы крепления на основе базовой карты скорости ветра. в ASCE 7-02. График крепления График крепления для области скорости ветра 90 миль в час предписывает прибивание гвоздями на расстоянии 6 дюймов по центру.

  Шаблоны гвоздей — общие графики гвоздей и почему они таковы.

  Обшивка кровли и стен — 8-10d через каждые 4-6 дюймов по швам и 8-12 дюймов в полевых условиях. Битумная черепица. Шесть кровельных гвоздей или скоб на черепицу. Для черепицы с выступом необходимо по два гвоздя с каждой стороны выступа. Гипсокартон. Для потолочных панелей требуются шурупы для гипсокартона 1 ¼ ”каждые 6-8 дюймов, в то время как для стеновых панелей требуются шурупы для гипсокартона каждые 6-8 дюймов на швах и 10-12 дюймов в полевых условиях.

  Какой тип гвоздя использовать на фанере? (Разъяснено)

  Если вы хотите прибить фанерную обшивку гвоздями, вам понадобится гвоздезабиватель для тяжелых условий эксплуатации.В этом случае вам следует подумать о том, чтобы получить «Framing Nailer». Этот конкретный тип гвоздя может прибивать длинные гвозди, до 16d обычных гвоздей. Они также довольно универсальны и могут использоваться для деревянного сайдинга, террасной доски, ограждений и многого другого.

  Варианты обшивки наружных стен: полное руководство

  3. Обшивка фанерой Изображение Кредит: peacocklumber.ca. Фанера — часто используемый материал для внешней обшивки конструкций. Он состоит из нескольких тонких слоев древесины или слоев, уложенных в противоположных направлениях друг к другу.Это создает гораздо более стабильную и прочную конструкцию оболочки, которую можно использовать снаружи. Фанера.

  Гвозди и шурупы для обшивки | JLC Online

  Тем не менее, есть определенные применения, такие как обшивка, где гвозди лучше всего крепятся. Недавно я поговорил на эту тему с Ником Робертсоном, специалистом по нанесению продуктов компании Huber Engineered Woods. Робертсон первым указал, что гвозди по своей конструкции менее хрупкие, чем винты, что приводит к увеличению прочности гвоздей на сдвиг.

  Схема прибоя или винта для фанеры — Fine Homebuilding

  Что сказал Джо — 6 дюймов по краям, 12 дюймов в поле (в центре листа). Гвозди 8р. Предполагается, что лист находится в месте, где требуется структурная панель — например, в углу дома. Для несущей панели все края должны быть поддержаны; то есть, если у вас 8-футовая обшивка и 9-футовые стены, вы должны заблокировать конец листа.

  Как прибить фанеру гвоздями | Домашние гиды | SF Gate

  Обшивка из фанеры При выборе фанеры для обшивки строители выбирают 1/2-дюймовый CDX — обычный строительный материал — или 1/2-дюймовую фанеру, обработанную давлением.Оба эти материала.

  Кровельные гвозди и обшивка — Руководство по эффективности дома

  На самом деле, кровельщики обычно забивают гвозди через обшивку, поскольку кровельные гвозди часто бывают довольно длинными, а фанера или OSB, которые обычно используются для обшивки, не такой толстый. Фактически, во многих домах на чердаках из потолка заметно торчат гвозди.

  Обшивка гвоздя — APA — The Engineered Wood Association

  Непрерывная обшивка — обшивка всех внешних стен деревянными структурными панелями, включая верхние и нижние проемы и фронтоны — это практичный и эффективный способ соответствовать нормам по доступной цене .Использование стен из фанеры или OSB с непрерывной обшивкой в ​​качестве основы для гвоздей для кирпичных шпал, сайдинга и отделки дает множество преимуществ:

  1/16 дюйма x 4 фута x 8 футов. Пластиковая панель — The Home Depot

  1/16 дюймов x 48 дюймов x 96 дюймов. Белая пластиковая панель Polywall Пластиковая панель размером 1/16 дюйма x 4 фута x 8 футов Пластиковая панель размером 1/16 дюйма x 4 фута x 8 футов имеет трещины текстуры поверхности льда. Эта панель устойчива к гниению для долговечности.

  Гвозди и шурупы для обшивки | JLC Online

  Тем не менее, есть определенные применения, такие как обшивка, где гвозди лучше всего крепятся.Недавно я поговорил на эту тему с Ником Робертсоном, специалистом по нанесению продуктов компании Huber Engineered Woods. Робертсон первым указал, что гвозди по своей конструкции менее хрупкие, чем винты, что приводит к увеличению прочности гвоздей на сдвиг.

  Установка обшивки крыши — FloridaDisaster.org

  Гвозди с кольцевым стержнем

  увеличивают сопротивление подъему кровельной обшивки. Тип обшивки Обычно в районах с сильным ветром требуются панели толщиной 15/32 дюйма или более. Можно использовать плиты с ориентированной стружкой (OSB) или фанеру, хотя фанера обеспечит более высокое сопротивление протаскиванию шляпки гвоздя.Используйте панели с рейтингом «Экспозиция 1» или выше. Схема обшивки

  Гвозди против шурупов: правильный крепеж для любого проекта — Боб Вила

  Гвозди также используются при закреплении фанерной обшивки наружных стен, укладке паркетных полов и креплении сайдинга и кровли. Обычные гвозди часто являются первым выбором для обрамления.

  Как прикрепить наружную фанеру к стене | DoItYourself.com

  Обязательно используйте защитные перчатки и защитные очки при обрезке фанеры до нужного размера.Шаг 3 — Прибейте края фанеры к стене. После того, как вы измерили и разрезали фанеру, начните прибивать ее к стене. Хитрость заключается в том, чтобы прибить края фанеры к стене. Для этого воспользуйтесь молотком или гвоздем с оцинкованными гвоздями.

  Как сделать — Обшивка стен гаража фанерой и утеплителем.

  При обшивке стен гаража — особенно на бетонном полу — используйте временную распорку (например, полосы фанеры), чтобы приподнять их над полом примерно на 3/8 дюйма — 1/2 дюйма, прикрепляя их к стене или измеряя вырезы. .Это предотвращает впитывание грунтовой влаги и создание проблем.

  Сколько гвоздей на доску в кровельной обшивке? | Hunker

  Количество гвоздей, необходимых для кровли, зависит от множества факторов, таких как ширина поверхности доски, длина и расстояние между стропилами крыши. Доски, используемые для обшивки, варьируются от плит с поверхностью 4 дюйма до листов фанеры длиной 48 дюймов. Расстояние между фермами крыши конструкции может варьироваться от 12 до 24 дюймов.

  Критические гвозди для установки обшивки стен | Вест Фрейзер.

  По краям гвозди плотно прижимают оболочку к обрамлению и должны находиться на расстоянии 3/8 дюйма от края — если дальше от края, они, вероятно, полностью пропустят каркас и будут совершенно бесполезны. Использование инструментов для забивания гвоздей затрудняет определение того, не попал ли гвоздь в обрамление.

  Прикрепление фанеры и обшивки OSB

  Прикрепление фанеры и обшивки OSB от Марка С. Грэхема Для трех регионов скорости ветра — 90 миль / час, 120 миль / час и 150 миль / час — предусмотрены несколько иные схемы крепления на основе базовой карты скорости ветра. в ASCE 7-02.График крепления График крепления для области скорости ветра 90 миль в час предписывает прибивание гвоздями на расстоянии 6 дюймов по центру.

  Установка обшивки крыши — FloridaDisaster.org

  Гвозди с кольцевым стержнем

  увеличивают сопротивление подъему кровельной обшивки. Тип обшивки Обычно в районах с сильным ветром требуются панели толщиной 15/32 дюйма или более. Можно использовать плиты с ориентированной стружкой (OSB) или фанеру, хотя фанера обеспечит более высокое сопротивление протаскиванию шляпки гвоздя. Используйте панели с рейтингом «Экспозиция 1» или выше.Схема обшивки

  Обшивка из фанеры или OSB — spikevm.com

  Предполагается, что вы выровняли или выровняли стену должным образом перед тем, как прибить обшивку гвоздями. Крыша. Минимальная толщина для обшивки крыши составляет 7/16 «OSB или 1/2» фанеры для ферм. 24 «OC Обшивка крыши может быть прибита гвоздями или скобами. Гвоздь или скоба листы на 6» центрах для средних рядов и 3 «центрах для краев

  Как прикрепить наружную фанеру к стене | DoItYourself.com

  Обязательно используйте защитные перчатки и защитные очки при обрезке фанеры до нужного размера.Шаг 3 — Прибейте края фанеры к стене. После того, как вы измерили и разрезали фанеру, начните прибивать ее к стене. Хитрость заключается в том, чтобы прибить края фанеры к стене. Для этого воспользуйтесь молотком или гвоздем с оцинкованными гвоздями.

  Гвозди против шурупов: правильный крепеж для любого проекта — Боб Вила

  Гвозди также используются при закреплении фанерной обшивки наружных стен, укладке паркетных полов, а также при креплении сайдинга и кровли. Обычные гвозди часто являются первым выбором для обрамления.

  Советы строителя APA: предотвращение коробления с помощью правильного зазора, форма M300

  Чтобы обеспечить наилучшую производительность, следуйте этим рекомендациям по размещению панелей и гвоздям для обшивки с рейтингом APA, Sturd-I-Floor с рейтингом APA и сайдинга с рейтингом APA. Совет по расстоянию: используйте гвоздь 10d, чтобы отмерить расстояние 1/8 дюйма между панелями. Кромки панелей распорного типа могут также использоваться для обшивки кровли. ПРИМЕЧАНИЯ:

  PRE Post: дизайн забора для кур
  NEXT Post: морской виниловый пол
  

  установка платы osb

  Распространенные ошибки при установке OSB | — RoyOMartin
  Ориентированно-стружечная плита (OSB) прошла долгий путь с момента своего появления в 1970-х годах.· Стратегическое размещение этих панелей, поддерживаемое их структурным каркасом … 【Узнать цену】

  Руководство по проектированию и применению OSB — PFS · Плиты с ориентированной стружечной плитой (OSB) TECO
  обычно используются в качестве основного структурного компонента обшивки … установленный черный пол стыки следует отшлифовать до получения гладкой поверхности. 【Получить цену】

  5 советов по установке обшивки OSB | DoItYourself.com
  16 июня 2010 … Однако вы должны принять во внимание одну вещь: сторона платы с покрытием всегда должна быть обращена наружу, чтобы обеспечить лучшую защиту от… 【Получить цену】

  Сколько стоит установка фанеры T1-11 или сайдинга Osb? В справочнике по стоимости сайдинга T111 фанеры и OSB от компании HomeAdvisor
  указаны средние цены на сайдинговые материалы по листам или размеру — 7/16 дюймов 4×8 18 мм и более. расстояние между балками перекрытия. Нанесите полоску строительного клея вдоль каждой балки и уложите панель OSB на балки. Прибейте … 【Получить цену】

  Ориентированно-стружечная плита (OSB) — APA — The Engineered Wood…
  Панели OSB относительно своей прочности легки по весу, просты в обращении и установке. OSB производится в виде огромных сплошных матов, образуя сплошные панели … 【Узнать цену】

  Как установить кровельную обшивку | Pro Builder
  5 шагов для правильной установки кровельной обшивки. Фанера и OSB — идеальные материалы для систем кровельной обшивки, и следующие простые этапы строительства помогут вам … 【Получить цену】

  OSB против фанеры — Плюсы Минусы Сравнение и стоимость
  10 октября 2018.. Установка любой обшивки на площади 500 квадратных футов будет стоить примерно 160 долларов для фанеры и 100 долларов для OSB. Затраты на установку … 【Получить цену】

  Каким способом следует установить OSB на крышу? | Norbord — North …
  19 Янв 2018 … То же самое касается стеновых обшивок и панелей пола; всегда устанавливайте с отметкой о высоте, чтобы инспекторы могли легко выполнять свою работу. Имея … 【Получить цену】

  Почему OSB коробится и деформируется? — Дом Великих озер …
  Распространенные причины деформации обшивки OSB.1. Установка вертикальных панелей Vertical Zip — хотя некоторые производители говорят, что это нормально, в … Получить цену it

  Руководство по установке osb — CertMark International
  Используйте скобы для шурупов или гвозди для крепления OSB / 3 доски в пол. □. Соблюдайте применимые стандарты и правила. □. Перед укладкой … 【Узнать цену】

  Укладка ДСП и OSB — Uzin Utz UK
  Укладка ДСП и OSB. ДСП и OSB («ориентированно-стружечные плиты») были постоянными спутниками полов и деревянных настилов… 【Узнать цену】

  Ориентированно-стружечная плита (OSB) по сравнению с фанерой (DIY) | Семья …
  Сохраняется высокой и сухой во время хранения и после установки OSB имеет такую ​​же прочность и долговечность, как фанера, но стоит меньше. установлен или 100 долларов за установку своими руками. Как установить ориентированно-стружечную плиту. OSB укладывается вертикально по всей площади … 【Узнать цену】

  Руководство по установке
  LP ОБОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ OSB НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ.НАРУЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Они должны быть покрыты сайдингом или другим типом облицовки наружных стен … 【Узнать цену】

  Установка напольных крыш и стеновых панелей — Поставка лесных товаров
  Достижение оптимальных характеристик с помощью ориентированно-стружечных плит Weyerhaeuser Edge ™ и Edge Gold ™. (OSB) напольные покрытия и обшивка Weyerhaeuser зависят от … 【Получить цену】

  Weyerhaeuser OSB Стены и обшивка кровли Особенности …
  более быстрых установок, более высоких характеристик продукта и более сильной репутации, которая будет… Weyerhaeuser OSB Sheathing (OSB) при установке в качестве наружной стены или крыши. 【Получить цену】

  Монтаж OSB-обшивки наружных стен | Off Grid … — YouTube
  19 августа 2019 … В этом эпизоде ​​из нашей серии статей о сборке кабины вне сети мы устанавливаем OSB-обшивку на внешнюю стену. На нашей первой стене мы установили OSB … 【Получить цену】

  Установка обшивки кровли
  Ориентированно-стружечная плита. Можно использовать (OSB) или фанеру, хотя фанера будет обеспечивать более высокое сопротивление выдергиванию шляпки гвоздя.Используйте панели с рейтингом «Воздействие 1» … 【Получить цену】

  Информация о продукте и инструкции по установке — Фанера …
  Tuff-Strand TM — структурная панель из ориентированно-стружечных плит (OSB), изготовленная из деревянных прядей и пластин, выровненных по три слоя. Альтернативные слои расположены на … 【Получить цену】

  Isolofoam Isobrace OSB. Руководство по установке (PDF) — Phoenix …
  Strand Board (OSB). … Перфорированная панель OSB для увеличения паропроницаемости. • Быстро и легко … Структурные изоляционные панели — Монтаж.2 | Забивание гвоздями 【Получить цену】

  ISOBRACE: Жесткая изоляция с OSB для наружных стен …
  Установка жесткой изоляции ISOBRACE OSB на стены выше уровня земли исключает … CSA-0325 — W24 Воздействие 1; Ориентированно-стружечные плиты (OSB) … in Узнать цену】

  Ориентированно-стружечные плиты (OSB) | BUILD
  Зачем устанавливать ориентированно-стружечную плиту? Ориентированно-стружечная плита — популярный материал для наружной обшивки стен. Наружная обшивка — это слой, прикрепленный непосредственно к стене … 【Получить цену】

  Как правильно повесить OSB-плиту — домашние руководства
  OSB-панели могут немного разбухать, поэтому оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями во время установки.Простой способ сделать это — вбить пару гвоздей 16d в шпильку рядом … 【Получить цену】

  Инструкции по установке

  — LP Building Solutions
  Инструкции по установке. LP® LongLength XL ™. Обшивка OSB. Панели LP® LongLength XL ™ предназначены для того, чтобы помочь строителям выдерживать поперечную нагрузку на сдвиг ветра … 【Получить цену】

  Как установить стеновую обшивку или панели OSB — YouTube
  2 октября 2013 г. … Это обучающее видео о том, как правильно хранить установочное пространство и крепить стеновую обшивку OSB.Независимо от того, строите ли вы подразделение … 【Получить цену】

  Как: установить настенную обшивку OSB или панели на Vimeo
  19 июня 2012 г. Это обучающее видео о том, как правильно сохранить место для установки и закрепить стену из OSB обшивка. Независимо от того, строите ли вы подразделение … 【Получить цену】

  Фанера или основание из OSB: что лучше? — Ель
  8 мая 2020 … Фанера и OSB (Ориентированно-стружечная плита) — это листовые материалы, которые … Резка фанерного основания с помощью циркулярной пилы… Монтаж. Стоимость. Получить цену】

  Постройте свой собственный современный флигель

  Когда на ум приходит флигель, никто на самом деле не думает о нем как о особенно красивом или красивом помещении, но вы можете доказать, что это ошибочное мнение, построив свое собственное современная версия.

  Фактически, надворные постройки обычно не видны и считаются исключительно утилитарными. Ниже мы покажем вам, как построить дом, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы его испытали на себе ваши гости. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам куб, автономный унитаз с ямой, который был вручную построен в горах Санта-Крус в Калифорнии.Этот проект идеально подходит для тех, у кого есть большой участок земли, расположенный далеко от их дома, и посетители регулярно пользуются имуществом.

  История и советы Джеффа Уолдмана, ответственного за строительство этого флигеля, вместе со своей девушкой и друзьями.

  Четкие линии куба резко контрастируют с сырым ландшафтом, состоящим из запутанных виноградных лоз и холмов. Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими секвойями и искривленными дубами.

  Шаг 1. Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.

  Отходы с выгребной ямой — дешевое и экологически чистое решение. Это считается непостоянной инфраструктурой, и, в отличие от того, что вы можете увидеть в туалете с интенсивным движением в вашем местном парке, не все они оскорбительны. Септическая система является дорогостоящей, а установка закрытого туалета добавляет уровень сложности, затрат и обязательств. В традиционном ямном туалете вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно.Яма шириной три фута и глубиной пять футов прослужит пять лет для семьи из шести человек. Если это звучит правильно для ваших нужд, продолжайте читать.

  Шаг 2. Выберите место с подветренной стороны и вдали от колодцев или источников воды.

  Избегайте низинных углублений, где яма может заполниться грунтовыми водами.

  Здесь показан окончательный результат куба без зеркала, которое будет висеть над раковиной. К сожалению, для правильной конструкции ямного туалета окон не требуется. Зеркало не только функционально, но и добавит глубины и придаст фасаду ощущение окна.К тому же, что за раковина без зеркала над ней?

  Шаг 3. Выкопайте яму.

  Вы можете сделать это вручную, но если бы вы могли арендовать экскаватор с обратной лопатой, это было бы намного быстрее. Вам нужно будет укрепить отверстие деревом или другими материалами и закрыть верхнюю часть таким образом, чтобы он идеально соединялся с уборной. Можно залить традиционную бетонную площадку, ресурсов по которой в сети очень много. Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был продлен из ямы в фундамент флигеля.

  После очистки ямы вы можете укрепить ее верх с помощью старого куска оцинкованной водопропускной трубы диаметром 32 дюйма, которую вы можете дешево забрать в местном центре восстановления и залить вокруг нее.

  Шаг 4: Найдите или создайте здание, которое будет располагаться над этой дырой.

  Этот особняк был спроектирован с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру. Но простой флигель можно спроектировать на бумаге, имея некоторые базовые знания в области строительства. Визуальный справочник по созданию и ремонту также может помочь вам понять, как правильно построить все.

  Дизайн куба выполнен в Sketchup.

  Шаг 5. Подумайте о деталях.

  Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он подскажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся для его обрамления.

  Уолдман и его команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Home Depot. Они убирали очень тонкий металлический калибр. В центре перестройки были и другие подержанные варианты за еще меньшую плату, но, никогда не делая этого, они выбрали предполагаемую простоту предварительно навешенной новой двери.

  Убедитесь, что ваша конструкция позволяет дверце открываться, не мешая ей. Вы можете включить одно или два окна, но вы должны знать, что в некоторых лучших пристройках они не используются.Ограниченное количество рассеянного света — это нормально, но теория конструкции уборной с выгребной ямой заключается в том, что мухи и другие насекомые, которые попадают в яму, будут пытаться уйти через вентиляционную трубку, если это единственный источник естественного света. Если вы выберете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света, доступных менее чем за 50 долларов, где не требуется никаких электрических ноу-хау.

  Шаг 6. Рассмотрим раковину.

  Возможно, вам нужна раковина. Однако свежий воздух и естественный свет могут показаться вам более приятными.Мы решили установить раковину под защитой крыши, но сразу за унитазом. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.

  Необработанный кедр был доставлен из Craigslist, а раковина была возвращена в местном ремонтном центре. Смеситель от Колера.

  Шаг 7. Определите палитру дизайна.

  Палитра дизайна вашего флигеля может быть разнообразной. Благоприятная черта строительства в таких небольших масштабах — это низкая стоимость материалов.В то время как разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет огромной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов разница незначительна. Это дает возможность даже самому скромному строителю расправить свои дизайнерские крылья и экспериментировать, не нарушая при этом денег. Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс воспроизвести его внешний вид с ограниченным бюджетом.

  Цель этого флигеля заключалась в том, чтобы построить структуру, которая резко контрастировала бы с ландшафтом, когда вы смотрите прямо на нее — резкие линии, красная дверь, однотонный сайдинг, — но такое, которое можно было бы легко потерять в зарослях. при осмотре издалека.Кедровая обшивка почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пнями красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают собственность — реликвиями старых лесозаготовок 100 лет назад.

  Интерьер был спроектирован так, чтобы вы чувствовали себя так, будто входите в дом через портал.

  После проектирования можно приступать к строительству.

  Шаг 8: Постройте фундамент из древесины, подвергнутой обработке давлением, и положите его на блоки цементного настила.

  Держите его над землей, это предотвратит гниение и позволит вам через несколько лет установить под ним салазки или катки, если вы захотите переместить его на новое место.Вам понадобятся два отверстия в полу, которые выходят в приямок, одно для стояка унитаза и одно для вентиляционной трубки. Убедитесь, что фундамент подходит к отверстию без зазоров. Запечатайте его силиконом.

  Попробуйте обрамить, обернуть и обернуть часть, обнесенную стеной, как единую конструкцию, чтобы она была плотно прижата к элементам. Затем оттуда можно добавить крыльцо и боковую стену.

  Шаг 9: Постройте стены и сделайте крышу.

  Оберните его фанерой OSB и заверните в Тайвек или аналогичный материал.Далее войдут окна и двери.

  Вы можете обернуть всю конструкцию в Тайвек. Для The Cube Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковыми насадками, но они оказались неприятными. Они мешали множеству полос обшивки и были проблемой в углублении спереди, где сайдинг крепился непосредственно к обшивке. Он закончил тем, что натянул много колпачков и заклеил ногти лентой. Он думает, что в будущем ему, возможно, сойдет с рук только скрепки.

  Шаг 10: Установите сайдинг.

  Есть много хороших вариантов дерева. Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также некоторые пластиковые панели, которые могут хорошо работать. Отделка будет проходить через щели в местах соединения дверей и окон с сайдингом.

  Для куба сайдинг представляет собой узловатый низкосортный кедр, который обычно является самым дешевым кедром на складе пиломатериалов. Вальдман покрыл весь сайдинг (переднюю и заднюю) смолой из шведской сосны производства Auson. Сосновый деготь — это традиционное скандинавское средство для консервации древесины, которое использовалось на протяжении тысячелетий или около того.Смешайте его 50/50 с льняным маслом и смажьте тряпкой. Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и все готово. Он нетоксичен, невероятно прочен и, откровенно говоря, в сочетании с кедром намного долговечнее, чем того заслуживает эта структура.

  Шаг 11: Для кровли положите битумную бумагу, затем кровельный материал и отделку.

  Для этого существует множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода стекала, поэтому все должно быть уложено слоями — сначала самый нижний и постепенно поднимаясь по высоте.На каждом этапе следует спрашивать, если вода дойдет до этой точки, куда она уйдет. Вода находит путь. Металлическая кровля из гофрированного картона или со стоячим фальцем великолепна своей простотой, но черепица или черепица также подойдут.

  Для изготовления рубероида Уолдман использовал рубероид 30 #, уложенный снизу вверх с обычными кровельными гвоздями. Бумага нависала над краями сайдинга и перекрывала кровлю. Сначала с помощью кровельных гвоздей был установлен нижний кусок карниза, закрывавший самую нижнюю часть крыши.Затем поверх этого ложится тарная бумага. Вся металлическая кровля поступила от компании Metal Sales и продавалась местным дистрибьютором. Панели были обрезаны продавцом до нужной длины, но Уолдману пришлось разрезать одну по ширине с помощью угловой шлифовальной машины и обрезать оклад с помощью ножниц.

  Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.

  Это предохранит здание от чрезмерной влажности и является неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная трубка будет направлять воздух из ямы вверх и наружу из здания.Он делает это пассивно, благодаря легким ветрам, разнице в давлении, которое он производит, и повышению теплого воздуха в трубке. Окраска трубки в черный цвет усугубляет этот эффект. Также можно активно проветривать его с помощью солнечного вентилятора. В любом случае воздух, всасываемый по трубке, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает, как вы уже догадались, через вентиляционные отверстия, которые вы установили в своих стенах. Делайте все это правильно, и вы не заметите ни единого неприятного запаха.

  Шаг 13: Купите унитаз — и правильный.

  Все традиционные туалеты приспособлены для водопровода и не работают, поэтому вам нужно будет купить стояк для сухого унитаза, который представляет собой полую ванну с сиденьем, предназначенным именно для этой цели. Этот был куплен до строительства, чтобы в полу можно было проделать точно такое же отверстие. Унитаз вставлен прямо внутрь. Компостируемые туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют относительно легко удалять отходы, вам никогда не придется перемещать вашу конструкцию.

  Шаг 14: Определитесь с вашими внутренними стенами.

  Это может быть просто фанера или побеленная фанера, обеспечивающая чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет. Если вы красите стены, не торопитесь, чтобы зашпаклевать шурупы и отшлифовать пятна. Это небольшой объем работы, который дает более законченный и чистый вид.

  Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (так как она будет оклеена обоями), а остальные стены оклеены бисером.

  Шаг 15: Подумайте о декоре.

  Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые сделают его особенным, но не загромождают пространство. В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения вещей. Рулон туалетной бумаги — это настенный кусок мадронского дерева, упавшего прошлой зимой. Одна акцентная стена отделана обоями от Andrea Lauren на Etsy. В зоне раковины есть мыло от Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy.Зеркало — это коммерческая модель из нержавеющей стали, которая была дешевой и должна прослужить в наружных элементах. Подумайте только о самом главном, в том числе о небольших уникальных деталях и простых предметах первой необходимости, которые не будут загромождать пространство и не загромождать его.

  Держатель для туалетной бумаги — это кусок дерева мадроне. Уолдман и команда установили обои с медведем от Андреа Лорен на Etsy. Перед установкой обоев обязательно тщательно очистите стену от пыли и почистите ее, а также используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.

  Зачем делать?

  Если вы никогда раньше не строили ничего подобного, то пристройка — это практичное решение проблемы ванной комнаты, но также прекрасная возможность заняться проектированием и строительством. Делайте это интересно, не забывайте и не зацикливайтесь на мелочах. Это малоэффективный проект и возможность немного повеселиться. Никто не ожидает, что флигель удивит и порадует, а ожидание от него является низким — и часто гротескным — стандартом. Любая грамотно спроектированная и достаточно хорошо построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для погружения в конструкцию конструкции.

  Это также возможность поэкспериментировать с материалами и методами в небольшом масштабе, прежде чем однажды приступить к более крупному проекту, например, дому или хижине. Площадь основания небольшая, воздействие минимально и по замыслу является временным. Через несколько лет, если вы не решите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать все заново.

  Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мельчайших подробностях этого процесса, и здесь, чтобы следить за приключениями Уолдмана своими руками в горах Санта-Крус, где он строил общий палаточный лагерь и игровое пространство со своими друзьями и девушкой.

  « Предыдущая 1 … 1 087 1 088 1 089 1 090 1 091 … 1 102 Следующая »