Как сделать арку своими руками в стене: Как сделать арку на стене из гипсокартона своими руками: фото дизайна

Как сделать арку на стене из гипсокартона своими руками: фото дизайна


Межкомнатные арки сегодня перестали быть чем-то выдающимся среди элементов оформления помещений. Но, чаще всего такие формы применяются для оформления и изменения параметров дверных проёмов, или же создания таковых в собранных перегородках из ГКЛ.
Пример оформления арки из гипсокартона на стене




Стеновые арки из гипсокартона более редкое явление в дизайне, их чаще всего используют, чтобы придать нишам оригинальный вид. Ведь собирая подобные конструкции не нужно беспокоиться об удобстве пользования подобными проёмами в отличие от дверей. Как результат, создаются сложные по геометрии и многоуровневые типы арочных ниш. Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Виды стеновых арок

Такие фигуры в первую очередь представляют собой нишу из ГКЛ, от типажа которой зависит то, как ее будут использовать. Подобные углубления могут быть двух видов:
Вариант дизайна интерьера с аркой на стене


  1. Глубокие. Обычно предусмотрены ещё на стадии строительства жилья и имеют несущие стены. Часто встречаются в квартирах в виде альковов.
  2. Неглубокие, декоративные. Подобные конструкции собираются в процессе ремонтно-отделочных работы в помещении. Их функция — это расположение в искусственных углублениях разных полок или бытовой техники.

Дизайн полуарки в гостиной


Ниши можно оформить сборкой арочных конструкций из гипсокартона. Плавные или, наоборот, резкие обводы, которые помогут вписать элемент в общий дизайн комнаты.
С применением гипсокартонных листов можно создать следующие виды арок:

  • Купольные симметричные. Это традиционные арки с опорой с обеих сторон и плавной полуовальной дугой. Такая фигура из гипсокартона подойдёт практически под любой интерьер;
  • Асимметрические со смещением. Арки такого плана представляют собой разрезанную по вертикальной оси симметрическую фигуру;
  • Готические. Стрельчатые фигуры, имеющие дугу в виде сходящихся под углом двух сторон;
  • Многоуровневые. Такие арки из гкл представляют собой комбинацию нескольких изгибающихся плоскостей формирующих 2-3 и более дуг.

Тип стеновой фигуры выбирается зависимо от общего оформления. Полукруглые овальные формы не впишутся в строгий прямолинейный дизайн, а стрельчатые готические конструкции не подходят под плавные обводы интерьера.
Вариант дизайна комнаты с круглой аркой



Как создаются арочные конструкции на декоративной стене из гипсокартона своими руками и что для этого потребуется?

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы

Стеновые арки собираются в процессе отделки и для их создания применяют такие же материалы, как для работы с гипсокартоном. Потребуются профили для сборки каркаса под обшивку, гипсокартон соответствующего типа, крепёжные материалы, шпатлёвка для выравнивания.
Пример обшивки стеновой арки гипсокартоном

Подбор профиля для каркаса

Если собирается отдельное сооружение из гипсокартона своими руками, нужен полный набор профилей двух типов: направляющих и стоечных.
Конструкция каркаса арки на стене

И также для упрощённого придания плавных изгибов понадобится арочный вариант рейки, который можно изгибать в любую конфигурацию. Арочный профиль вполне реально заменить обычной направляющей, в которой подрезают боковые полки, что позволяет делать изгиб не хуже оригинального аналога.


Направляющие используются в качестве основы для установки стоек каркаса. Маркируется такая рейка буквами UD (ПН по отечественным сокращениям). Параметры металлического профиля: ширина 28 мм, высота боковых полок 27 мм, длина 3000-4000 мм, материл — сталь толщиной 0,5-0,6 мм. Обязательно наличие цинкового покрытия.

Стоечные профиля нужны для несущих вертикальных реек каркаса, на которые будет закрепляться гипсокартон.

Маркируются буквами CD (ПП и ПС отечественные обозначения). Профиль имеет следующие параметры: ширина 60 мм, боковые полки загнуты, высотой 27 мм, длина 3000-4000 мм, стенки сталь толщиной 0,5-0,6 мм.

По всей протяжённости профиля имеются ребра жёсткости. А также обязательно цинковый слой для предотвращения коррозии.

Гипсокартон

Приобретается под условия, в которых будет эксплуатироваться стеновая арка.
Пример обшивки гипсокартоном стеновой арки

  • Стеновой. Такой тип листа вполне подойдёт под обшивку стен в жилых комнатах. Имеет белую лицевую сторону. Необходимая толщина стандартна – 12,5 мм;
  • Влагостойкий ГКЛ. Этот гипсокартон нужно использовать при оформлении помещений с высоким уровнем влажности: кухнях и ванных. Маркируется зелёным цветом, толщина 12,5 мм;
  • Огнестойкий гипсокартон. Подобный вариант ГКЛ нужен для отделки арок, оформляющих, например, порталы каминов, то есть под условия, где ожидаются более высокие температуры.

Пример финишной отделки стеновой арки из гкл


Важно не экономить на таком материале, не стоит покупать более тонкие листы с толщиной 6,5, и 9 мм.
Для изгибания есть также специализированные типы гипсокартона, но с использованием некоторых технологических приёмов вполне можно придавать гнутые обводы стандартным видам материала.

Крепеж и шпаклевка

В качестве крепёжных материалов нужны дюбели-гвозди, для фиксации направляющих профилей, а также монтажа прямых подвесов к стенам помещения.
Процесс обшивки арки листами гипсокартона
Для соединения металлических деталей каркаса используются мелкие саморезы по металлу – клопы, 11×3,6 мм.
Гипсокартон крепится черными шурупами с винтовой нарезкой. Длина такого крепежа должна быть минимум 18 мм, чтобы при ввинчивании саморез зашёл в профиль на несколько миллиметров.
Более короткие шурупы могут попросту отогнуть край профиля и не врезаться в металл, такое соединение будет некачественным.

Отделку проводят шпаклёвкой изначально стыков, а потом всей поверхности арки. Отлично подходят варианты гипсовой шпатлёвки, лучше универсальной. Если будет отделываться полностью вся поверхность стен, то изначально кладут стартовый слой, а потом финишный завершающий.

А также подходят различные акриловые и полимерные виды шпаклёвок, но стоят они дороже от гипсовых аналогов. Смотрите в видео поэтапный процесс изготовления арки из гипсокартона на стене.

Вернуться к оглавлению

Как сделать арку из гипсокартона на стене

Предварительно перед работой по сборке арки из гипсокартона своими руками стоит набросать схему, где указать все размеры, точки крепления, стойки каркаса. И уже по ним начинать процесс постройки.
Классическую симметрическую арку под стеной собирают в несколько этапов:

Работу делают следующим образом.

  1. Схему переносят на поверхность стены в полный размер. В первую очередь ставятся отметки на полу, где будут уложены направляющие.Схемы устройства стеновых арок
  2. Направляющие режутся по размеру, и готовые заготовки укладываются на метки. Под крепежи сверлятся отверстия сквозь профиль, в которые вбивают дюбели — гвозди. Расстояние между точками произвольное, зависит от габаритов будущей арки. Направляющие крепятся под стеной на пол и потолок, а также перпендикулярно первым, образуя на плоскостях широкую букву «П».
  3. Следующим шагом монтируются вертикальные стойки каркаса. Их вставляют в направляющие и фиксируют концы клопами. Стойки, располагающиеся вдоль стены, дополнительно крепятся прямыми подвесами, предварительно закреплёнными на стенах с шагом 600-700 мм (по 3 минимум на рейку).
  4. Между вертикальными стойками нужно создать дугу. Для чего, либо изгибают и крепят арочные профили или же подготавливают самодельные дуги. Самодельный арочный профиль можно изготовить из направляющего или стоечного. Чтобы сделать это, боковые полки надрезаются треугольниками, вдоль всей длины.
  5. Каркас завершает монтаж поперечных перемычек из стоечного профиля, закреплённых на вертикальные рейки и дугу арки.Чертеж конструкции арки
  6. По полученному каркасу выкраивают заготовки из гипсокартона, нарезая его полосами. Резку панелей ГКЛ можно осуществлять канцелярским ножом, сделав надрез картона сначала с одной стороны, а потом с другой. После чего заготовку аккуратно отламывают. Торцы лучше подровнять лезвием или столярным рубанком для ГКЛ, иначе неровные края будет сложно состыковать.
  7. Листы гипсокартона крепят саморезами, ввинчивая их шуруповертом с незначительным притапливанием шляпок в картон.
  8. Стыки после крепежа обшивки промазываются шпаклёвкой и армируются лентой серпянкой. Когда они высохнут, их затирают, а всю поверхность арки отделывают штукатуркой.Монтаж армирующего уголка на арочные углы
  9. При штукатурке на грани арки лучше всего закрепить штукатурные уголки для ГКЛ (по стойкам обычные, на дугу – арочный). Это усилит кромки и выровняет их практически к идеалу.



Сухую штукатурку затирают, устраняя неровности, а саму стеновую арку можно отделывать запланированным материалом.


В подобных конструкциях можно размещать полки, бытовую технику или подходящую мебель. А также неплохим решением будет подчеркнуть стеновую арку индивидуальным освещением, но для этого предварительно в каркасе прокладывают проводку.

Арка своими руками – насколько это выполнимо? + видео

Далеко не всегда есть необходимость разделять комнаты закрывающимися створками, иной раз гораздо предпочтительнее и красивее открытый проем, в котором сооружена эффектная дверная арка своими руками.

Красивая арка своими руками

Проход из коридора в гостиную или из библиотеки в кабинет может выглядеть намного оригинальнее, чем обычная дверная створка, навешенная на металлические петли, регулярно требующие смазки от скрипа. В частности, проем можно оставить полностью открытым, что обеспечит удобство, ввиду отсутствия преград, и придаст эстетическую завершенность любому дизайну. Сторонники монументальности для сооружения арки обычно выбирают кирпич, поскольку с его помощью можно отделать проем с намеком на средневековье, с замковым камнем и прочими сопутствующими штрихами.

Однако более практичные люди предпочитают простоту и эффективность, отдавая предпочтение ДСП и гипсокартону. Вот как раз из последнего арка своими руками может быть изготовлена быстрее всего, а как – вам расскажет данный мастер-класс. Сначала следует определиться с тем, какого типа арку вы хотите видеть в межкомнатной стене (это может быть не только дверь, в том же стиле можно сделать и окна). Основных вариантов можно назвать 4: классический, модерн, эллипс и портал.

К первому типу относятся арки, верхняя изогнутая часть которых представляет собой правильный полукруг. Второй тип в верхней своей части выглядит, как небольшой отрезок полукруга, радиус которого значительно больше половины ширины проема. Эллипсовидный вариант лишних комментариев не требует, по форме он напоминает яйцо. А портал – это обычный проем, только несколько больше типового размера и облагороженный декоративными наличниками. Впрочем, мы рассмотрим обычный классический тип.

Как сделать арку своими руками – практический инструктаж

Наиболее распространенный и легкообрабатываемый материал на сегодняшний день – это гипсокартон, именно из него мы и будем сооружать арочную конструкцию. Удобнее всего это делать в промежутке между двумя стенами, где проем полностью отсутствует, то есть имеется в наличии весь просвет от пола до потолка. В крайнем случае, перед тем как сделать арку в стене своими руками, в доме или в квартире можно выдолбить стену над проемом, заодно его максимально расширив. Все дело в том, что нам нужно пространство для монтажа алюминиевых профилей. Определив фронт работ, делаем арку своими руками с целью облагораживания прохода между комнатами.

Установка арки своими руками – оригинальные решения

Малораспространенный тип – полуарка, когда половина дуги в самой высокой части упирается в стену. Она может быть как классической или эллипсовидной, так и совершенно неправильной формы. Существует вариант под названием «романтика», эти арки напоминают порталы, но имеют скругленные верхние углы. Также те, кто хочет чего-то оригинального, устанавливают между помещениями трапециевидные арки, верхняя часть которых имеет форму соответствующей геометрической фигуры.

И, наконец, совсем редок довольно любопытный вариант восточной арки, когда верхняя часть проема резко расширяется в горизонтально ориентированный овал или эллипс. Установка арки своими руками возможна, какой бы вариант вы ни выбрали, хотя классический является наиболее легко выполнимым. Однако по завершении монтажа конструкции можно продолжить работу, на этот раз в направлении дизайна.

Для отделки арочных проемов на сегодняшний день существует немало готовых решений, например, деревянные или гипсовые наличники, полуколонны для боковых сторон проема. Декорировать можно плиткой, искусственным или натуральным камнем (если конструкция из гипсокартона, желательно не злоупотреблять облицовкой, во избежание деформации). Также на внутренней части арки можно смонтировать небольшие полочки для горшочков с цветами или статуэток.

Масстер класс арка своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка

Отмеряем на внутренней стороне проема от обоих краев расстояние, равное толщине листа гипсокартона, у потолка и возле пола ставим метки.

Разметочные работы

С помощью отвеса и мелованной нити отбиваем линии между маркерами. Ту же операцию выполняем на потолке и полу. Если арка будет расположена в углу помещения, и одну ее сторону составит поперечная стена, переносим на нее разметку с указанием толщины листа гипсокартона.

Шаг 2: Монтаж направляющих

По линиям, сделанным с отступом под обшивку, крепим саморезами алюминиевые профили на стены и потолок, при необходимости оставив зазор под проводку.

Крепим профили

При монтаже сделанная ранее разметка должна остаться с внешней стороны от каждого из двух рядов направляющих. Вертикальные детали должны быть продублированы, «копии» понадобятся вам позже.

Шаг 3: Определение ширины арки

На полу отмеряем необходимое расстояние от стены напротив вертикальных профилей и ставим метки, по которым затем чертим поперечную линию. Эту операцию осуществляем по обе стороны проема. Далее согласно разметке прикручиваем на пол короткие обрезки профиля, длина которых должна соответствовать расстоянию между линиями, по которым прикручены вертикальные направляющие.

Закрепляем профиль на полу

Шаг 4: Установка каркасного профиля

В зафиксированные на полу обрезки вставляем заготовленные детали, идентичные направляющим, укрепленным на стене ранее.

Вставляем заготовленные детали

Разница только в положении, каркасные металлопрофили мы поворачиваем на 90 градусов, монтажными поверхностями к помещениям. Закрепляем каждый двумя шурупами.

Закрепляем профиль шурупами

Крепим угол

Наверху фиксируем к горизонтальной направляющей, привинченной к потолку.

Фиксируем направляющие

Проверяем направляющие отвесом

Обязательно пользуемся отвесом и уровнем, чтобы каждая деталь каркаса стояла ровно.

Шаг 5: Обшивка одной стороны

На получившуюся конструкцию сверху саморезами крепим гипсокартон, отпиленный по размеру, по бокам монтируются вертикальные полосы, для которых можно использовать отходы. При нехватке материала для верхней части можно использовать узкий фрагмент под потолком или непосредственно над проемом.

Саморезами крепим гипсокартон

 

Шаг 6: Изготовление циркуля из подручных средств

У вас, скорее всего, нет под рукой (и отсутствует возможность достать) циркуль классный учительский, который обычно используется на уроках геометрии для черчения окружностей мелом на доске. Поэтому предлагаем сделать этот инструмент самостоятельно как раз для нашего случая.

Изготавливаем подобие циркуля

Отмеряем половину ширины проема (ставим маркер на кромке гипсокартона) и получаем радиус будущей арочной дуги. Теперь берем рейку чуть большей длины и вкручиваем с одного конца в сантиметре от края саморез. Второй такой же шуруп вкручиваем ровно на отмерянном ранее расстоянии, определив его положение с помощью строительной рулетки.

Делаем циркуль

Шаг 7: Разметка арочной дуги

Если вы поставили маркер, отмерив половину ширины пролета, можно сразу переходить к черчению линии арки, в противном случае снова прикладываем рулетку и находим нужную точку. На сантиметр выше от кромки втыкаем один саморез нашего циркуля, а вторым чертим дугу от верхних углов портала.

Чертим линию арки

Линия будущей арки

Шаг 8: Формирование арки

С помощью ножовки (ручной или электрической) выпиливаем гипсокартон по линии и получаем арочный проход.

Выпиливаем арку

Получившийся арочный проход

Остается укрепить его, для чего по отпиленному фрагменту строительной рулеткой отмеряем длину дуги и берем идентичного размера профиль (для быстроты процесса – пару). Через каждые 5 сантиметров делаем в направляющих пропилы и аккуратно сгибаем по нашей арке одну из деталей, последовательно прикручивая ее шурупами.

Укрепляем арочный проход

Профиль прикручиваем шурупами

К потолочным профилям изогнутую деталь крепим двумя направляющими соответствующей длины.

Изогнутую деталь крепим к потолочному профилю

Затем делаем арку своими руками для другой стороны проема, повторяя все с шага 5 по 8 в той же последовательности.

Шаг 9: Завершение арки

Внутри арки на боковые стороны каркаса вдоль вертикальных профилей крепим полосы гипсокартона.

На боковые стороны крепим полосы гипсокартона

Еще один фрагмент, отрезанный по длине дуги, обильно смачиваем и обрабатываем игольчатым валиком с двух сторон.

Обработка куска гипсокартона

Выдерживаем паузу в несколько минут, чтобы материал слегка пропитался влагой. Затем вырезанный ранее полукруглый кусок гипсокартона устанавливаем вертикально, кладем на него полосу, и она сама потихоньку сгибается под собственным весом.

Сгибаем полосу

Когда процесс остановится, аккуратно помогаем легкими нажатиями на концы, после чего даем материалу немного подсохнуть и прикручиваем на изгиб арки.

Прикручиваем полосу к арке

Ни в коем случае нельзя допускать сильное размокание гипсокартона, поскольку велика вероятность возникновения внутренних или внешних дефектов.

Установка арки своими руками – оригинальные решения

Малораспространенный тип – полуарка, когда половина дуги в самой высокой части упирается в стену. Она может быть как классической или эллипсовидной, так и совершенно неправильной формы. Существует вариант под названием «романтика», эти арки напоминают порталы, но имеют скругленные верхние углы. Также те, кто хочет чего-то оригинального, устанавливают между помещениями трапециевидные арки, верхняя часть которых имеет форму соответствующей геометрической фигуры.

И, наконец, совсем редок довольно любопытный вариант восточной арки, когда верхняя часть проема резко расширяется в горизонтально ориентированный овал или эллипс. Установка арки своими руками возможна, какой бы вариант вы ни выбрали, хотя классический является наиболее легко выполнимым. Однако по завершении монтажа конструкции можно продолжить работу, на этот раз в направлении дизайна.

Для отделки арочных проемов на сегодняшний день существует немало готовых решений, например, деревянные или гипсовые наличники, полуколонны для боковых сторон проема. Декорировать можно плиткой, искусственным или натуральным камнем (если конструкция из гипсокартона, желательно не злоупотреблять облицовкой, во избежание деформации). Также на внутренней части арки можно смонтировать небольшие полочки для горшочков с цветами или статуэток.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как сделать фигурный или прямой каркас под арку своими руками в панельном или частном доме, что понадобиться

Современное оформление проема в стене при помощи арок стало распространенным. Каждая из конструкций приносит ощущение неповторимости созданного интерьера. Чтобы внести разнообразие в дизайнерское решение при оформлении комнат используются гипсокартонные листы. Благодаря такому материалу преображается помещение и экономится время.

Руководство для самостоятельного монтажа арочного проема в стене

При помощи арочного проема меняется внешний вид и планировка квартиры. Чтобы сделать конструкцию подходящего типа не обязательно иметь профессиональные навыки. Главное придерживаться пошаговой инструкции и приобрести необходимые материалы. Правильный поход к решению задачи позволит принести изысканность, утонченность и элегантность.

Актуальность в интерьере

Если в квартире требуется расширить пространство, без использования двери, то актуальным становится монтаж арочного проема. Воплотив решение в действие, зрительно увеличивается площадь, а также создается уютная атмосфера. Применяется чаще такой вариант для оформления проема в гостиной, на кухне или на утепленный балкон.

Виды

Предлагается много методов облагораживания проема. Важно подобрать подходящую форму, которая по размеру и очертаниям впишется в созданный интерьер. Модели конструкций делятся условно на два типа: активные и пассивные. Первые из них открывают видимость сразу нескольких помещений при входе. Вторые применяются в маленьких квартирах и по конструкции простые. По виду арки классифицируются таким образом:

  1. Классика – полукруг с радиусом ½ ширины. Рекомендуется использовать в помещения с высокими потолками.

Классика – это черта античного стиля, добавляющая весомость интерьеру.

  1. Портал. По форме – это привычный прямоугольник, но подходит не во все помещения. Впишется в строгий интерьер с прямыми линиями.
  2. Модерн. Свод арки не прямой, но и не круглый, среднее между классикой и порталом. Радиус арки любой, важно, чтобы не был больше половины ширины проема.
  3. Романтика. Прямоугольная арка с закругленными краями, подходящая для оборудования широкого проема комнаты с невысокими потолками.
  4. Восток. Изделие куполообразное, не умаляющее достоинств помещения.
  5. Эллипс. Универсальная модель, вписывающаяся в любой интерьер, независимо от высоты помещения. Изгиб выбирается по исходным параметрам комнаты.
  6. Трапеция. Нестандартное решение, придающее комнате экзотики, неподдельного интереса и восторга.
  7. Полуэлипс. Подходящий вариант, как для широких, так и узких проемов. Овал сверху приплюснутый
  8. Полуарка. Прием ассиметричный, сочетающий в себе две формы. К примеру, портал и эллипс и др., асимметричность позволяет скрыть недочеты в монтаже
  9. Авторская. Имеет любой изгиб и форму, придает помещению уникальности, неповторимости.

Нестандартные арки с ломаными линиями сочетают несколько стилей, имеют окошки, подсветку и другие дополнительные детали.

Можно ли сделать в панельном доме своими руками

Квартира имеет несколько несущих стен. Чтобы сделать перепланировку необходимо обратиться к специалистам, чтобы узнать возможность использования стены. Панельные дома иногда требуют изменения размера проема, но выполнить эту работу сложно, так как придется разрезать железобетонную конструкцию.

Если нельзя полностью удалить стену, а расширить пространство хочется, тогда арка лучший вариант. Подходящим материалом считается гипсокартон. Он надежный, практичный, экономичный.

Чтобы сделать арку в несущей стене надо сначала проделать в ней портал, но оставить для устойчивости небольшой процент нетронутой поверхности. Отверстие выполняется перфоратором, и проход по ширине делается удобным и практичным. Также важно сделать укрепление проема.

В какой стене нельзя делать

Если на несущей стене находится плита перекрытия, то при изготовлении арки нагрузка распределиться неравномерно и появятся трещины. Проем делать разрешается после проведения инженерных расчетов по нагрузке, габаритам и усилению. Когда оформлено техническое заключение и разработан проект перепланировки. Только соблюдение этих требований не приведет к обрушению стены.

Пошаговое руководство

Чтобы самостоятельно сделать арку из гипсокартона необходимо иметь под рукой инструмент и подробную инструкцию. Чаще используется округлая форма арки, так как подходит к большинству стилей интерьера, в котором присутствуют правильные формы, симметричность.

Материалы для работы

Гипсокартон легко режется, а также крепится саморезами, поэтому работа с ним приносит удовольствие. Для монтажа арочного проема понадобятся такие инструменты:

  • строительный карандаш;
  • электрический лобзик;
  • нож, для резки листов;
  • игольчатый валик;
  • саморезы;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • шуруповерт.

Также необходимы непосредственно сами гипсокартонные листы, металлические направляющие.

Алюминиевый каркас

Вариант изготовления металлического каркаса не сложный. Главное – это отрезать профиль по размеру, чтобы арка получилась ровная. Следующий этап, крепление профиля на стене.

Две одинаковых по размеру полосы соответствующие ширине проема фиксируются в верхней части проема. По бокам аналогично устанавливаются профили, два с каждой из сторон. Этот процесс позволяет выбрать радиус конструкции.

Заранее делают отверстия для крепежных деталей, если Фиксируется профиль на бетонную стену. Для этого используется дрель, перфоратор. К деревянной поверхности крепятся полосы саморезами, главное закрепить надежно каркас. Расстояние между креплениями составляет 15 – 20 см.

Чтобы сделать дугу из профиля необходимо придерживаться точных размеров. Измерить дугу, которая заранее вырезана из листа гипсокартона. Профиль отрезать на 1 см длиннее (для подстраховки).

Металл резать в защитных очках и перчатках, чтобы не порезаться.

Поэтапные действия изготовления дуги:

  1. Ножницами по металлу по боковой части профиля через каждые 8 –10 см сделать надрезы, что поможет  согнуть полосу.
  2. Закрепить концы заготовки саморезами на нижней части гипсокаронной дуги.
  3. После надежного крепления выполнить фиксацию изогнутого профиля и гипсокартонной стенки при помощи саморезов, на месте соприкосновения.
  4. Следует убедиться, что стенка из гипсокартона прочно закреплена на металле, так как это этого зависит надежность каркаса и внешний вид арки.

Монтаж световых точек

Точечные светильники придают арке солидности. Они все разные, но процесс монтажа идентичен:

  • ножом прорезать картон по заранее намеченной разметке;
  • вырезать отверстие специальной насадкой «коронка»;
  • внутреннюю часть гипса удалить;
  • вытянуть через отверстие проводку;
  • два провода, находящихся на патроне соединить с питающей жилой при помощи клеммника, и закрепить;
  • соединить светильник с проводами;
  • вкрутить лампочку;
  • включить выключатель, чтобы проверить работу.

Разметка

Принцип этого этапа выглядит таким образом:

  • определить место нахождения светильника, согласно выбранной модели;
  • циркулем нанести разметку на поверхности;
  • диаметр определить по внутреннему размеру декоративной накладки, чтобы внутренняя часть разместилась в отверстии.

Нанести разметку сразу всех светильников, чтобы осветительная сеть была сформированная полностью.

Каркас из гипрока

Чтобы красиво сделать арку необходимо придерживаться пошаговой инструкции:

  1. Определить высоту будущей арки.
  2. Взять лист гипсокартона, нарисовать форму конструкции и вырезать по контуру при помощи электролобзика.
  3. Обвести карандашом на другом листе контур, чтобы получились две одинаковые половинки.
  4. Согнуть заготовку, чтобы она приняла необходимую форму.
  5. Вырезать полосу, намочить верхнюю часть водой.
  6. Положить на табурет, прикрепить два кирпича по бокам.
  7. Дать время, чтобы заготовка приняла нужную форму и высохла.
  8. Прикрепить готовую полосу к каркасу при помощи саморезов.

Отделка арки

Стандартный вариант отделки – это шпаклевка и покраска водоэмульсионной краской. Она без резкого запаха, быстро сохнет. После шпаклевки, поверхность тщательно затереть мелкозернистой наждачной бумагой, прогрунтовать. Выбрать цвет краски, нанести в два слоя.

Какие материалы можно использовать кроме гипрока

Гипсокартон изготавливают без добавления клеящих веществ, что обеспечивает экологическую чистоту материала. Этим он отличается от других, заменяющих его:

  • плита ОСБ, ДСП и ГВЛ;
  • фанера;
  • панель ПВХ;
  • плита СМЛ и ПГП.

Гипсокартон – это материал универсальный, благодаря которому изготавливаются быстро арки, перегородки и разделяется пространство. Во время перепланировки часто применяется . Работать и ним не сложно, отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, небольшой ценой и экологической чистотой.

Полезное видео

Арочный проем в стене: как сделать своими руками

Арочный проем – это архитектурная деталь, при помощи которой можно изменить внешний вид и планировку квартиры. Выполнить арку из гипсокартона достаточно просто и при этом не нужно иметь особых профессиональных навыков.

Для создания этого элемента, который придаст интерьеру элегантности и изысканной утонченности, достаточно желания, потому что выполнить его можно своими руками. Выполнить арочные проемы можно при помощи различных материалов.

Материалы для выполнения арки

Гипсокартон – самый подходящий материал для сооружения такой конструкции

Как сделать арку в стене, можно понять, изучив следующие рекомендации. Если арочный проем не был выполнен на стадии строительства при использовании кирпича, газобетона или монолитного бетона, то его можно просто и легко выполнить в готовом помещении с применением легких гибких отделочных материалов. Это могут быть:

  • гипсокартон на арочном профиле;
  • МДФ;
  • деревянные конструкции.

Самый простой вариант – это изготовление арочного проема из гипсокартона. В продаже имеются готовые арочные конструкции из дерева и МДФ, рассчитанные для монтажа в стандартных проемах.

Изготовление арки из профиля и гипрока

Первым делом устанавливается алюминиевый каркас

Изготовить арку из гипсокартона можно как на месте стандартного дверного проема, так и выполнив индивидуальную конструкцию.

Для выполнения этих работ, прежде всего, необходимо подобрать и подготовить следующие материалы и инструмент:

  • направляющий алюминиевый профиль;
  • гипсокартон;
  • дюбеля, саморезы;
  • лента, применяемая при усилении стыков;
  • шпаклевка и шпатель;
  • уровень;
  • нож для гипсокартона;
  • перфоратор и шуруповерт;
  • грунтовка акриловая;
  • ножницы для нарезки профиля.

После подготовки материала и инструментов, необходимых для устройства арки в проем, можно приступить непосредственно к выполнению работ, которые состоят из нескольких этапов.

В зависимости от материала стен крепление к ним алюминиевого профиля может производиться по-разному, и его варианты можно определить по таблице:

Вид стеныВариант крепления
1ДеревянныеСаморезы по дереву 3,5х55 мм
2КирпичныеДюбель с шурупом 6х60мм

Трудоемкость и качество изготовления заданной конструкции зависит от четкого и последовательного выполнения этих этапов:
  • расчет радиуса арки;
  • подготовка проема под арочную конструкцию;
  • изготовление и монтаж конструкции арки;
  • обшивка каркаса листами гипсокартона;
  • обработка и заделка стыковых соединений;
  • грунтовка и шпаклевка готовой поверхности.
Высота дверного проема при возведении арки уменьшится

Перед началом работ по устройству арочного проема из гипсокартона необходимо просчитать и определить размеры будущей конструкции и сопоставить их с функциональными требованиями, которые необходимо выполнить при устройстве нового проема.

Так, нужно учесть, что высота и ширина проема уменьшится на 10-15 см.

Технология устройства арки

Гипсокартон крепится к профилю саморезами

Выполнить арку своими руками можно достаточно легко и просто, если выполнять в строгой последовательности технологические операции, обеспечивающие качественное выполнение работ. Определив фронт работ и конструктивное решение для создания арочного проема, можно приступить к выполнению работ:

  1. Выполнение разметочных работ. На внутренней стороне проема снизу и сверху с обеих сторон выполняются метки на расстоянии, равном толщине листа гипрока. Метки соединяют между собой при помощи уровня или отвеса. Такую же разметку выполняют на полу и потолке. Если арка выполняется в углу помещения, то разметку с размером толщины листа гипрока, также наносят на поперечную стену, которая будет составлять одну сторону арки.
  2. Установка направляющих. По намеченным линиям монтируется при помощи саморезов алюминиевый профиль. Выполненная на первом этапе разметка должна быть снаружи смонтированного профиля.
  3. Определение размеров арки по ширине. От смонтированных профилей внутрь проема отмечается необходимое расстояние и по этим отметкам проводятся линии, по которым крепятся к полу короткие отрезки профиля. Длина этих профилей равна расстоянию между вертикальными направляющими или толщине арки.
  4. Установка каркаса. По намеченным линиям и установленным профилям при помощи отвеса и уровня монтируется каркас арки и закрепляется саморезами и шурупами.
  5. Установка гипсокартона с одной стороны. По смонтированному каркасу при помощи саморезов крепится гипрок с одной стороны проема. Верхняя часть зашивается сплошным листом, а боковые вертикальные простеночки отходами гипсокартона.
  6. Изготовление циркуля. Для выполнения радиуса арки понадобится циркуль, который можно изготовить из имеющегося в наличии материала. Измеряется половина ширины проема – это радиус будущей арки. Затем в рейку, длина которой немного больше радиуса арки, вкручивается на расстоянии 1 см от края. Второй саморез вкручивается на расстоянии равном радиусу арки.
  7. Вычерчивание арки. Из точки в середине проема вычерчиваем при помощи изготовленного циркуля дугу, установив один саморез в эту точку, а вторым очертив дугу.
  8. Формирование арочного проема. Ножом или лобзиком выпиливается гипрок по начерченной линии. В результате чего получается арочный проем. В алюминиевом профиле выполняются характерные пропилы, которые позволяют согнуть его по линии арки. Этот профиль саморезами крепится к гипроку, повторяя и усиливая арку.
  9. Окончание работ. По установленному профилю выполняется объемный каркас всей арки, который обшивается гипроком. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:

Для придания гипроку формы арочной дуги его смачивают водой и после выдержки во влажном состоянии выгибают по шаблону, повторяющему радиус будущего проема.

Нельзя допускать чрезмерного намокания гипсокартона, так как при этом могут возникнуть всевозможные дефекты листа, приводящие к его разрушению.

Далее выполняется заделка и проклейка лентой швов и отверстий от саморезов, грунтовка и шпаклевка поверхности. По подготовленному основанию производится финишная отделка арочного проема.

Арка из гипсокартона своими руками фото и пошаговая инструкция

Психологи, изучая самочувствие человека в различных интерьерах, отметили, что округлые формы и плавные линии благотворно влияют на душевный комфорт. Прямоугольные проемы, углы и четкие плоскости утомляют, вызывают скуку и раздражительность. Оживить дизайн своего жилища можно несложными приемами. Один из них — арка из гипсокартона своими руками. Она визуально увеличивает объем помещения, смягчает пространство и вносит в интерьер интересную нотку.

Разновидности арок

Арочные конструкции известны с древности. За 2000 лет до нашей эры зодчие Древнего Востока сооружали арки в храмах и на площадях. Они наделялись магической силой. Пройти под сводом означало очищение и перерождение.

В быту округлые конструкции получили распространение как перемычки над оконными или дверными проемами, изготавливались из камня или кирпича. Такая форма позволила применять штучные материалы, ведь тогда не существовало железобетона, из которого сейчас отливают прочные балки.

Рекомендуем к прочтению недавно вышедший пост про установку маяков для штукатурки стен, различные способы и правила помогут сделать ваши стены безупречными, также немного раньше мы писали про откосы на окнах сделать самостоятельно не трудно, экономим очень много денег.

Конструктивно арки разбиваются на основные элементы:

  • замок или ключ — верхняя точка подъема;
  • пята — опорная часть;
  • пролет — расстояние между опорами;
  • стрела подъема — высота от уровня пят до замка.

Форма конструкций разнообразна:

  • круглая полуциркульная или сегментная;
  • ползучая косая;
  • стрельчатая;
  • плоская сжатая;
  • подковообразная;
  • вогнутая;
  • эллиптическая;
  • килевидная;
  • параболическая.

Самая распространенная — полуциркульная. Представляет собой полуокружность с центром в уровне пят, опирающихся на стены или колонны.

Ползучая — очень эффектная форма, при которой пяты расположены в разных уровнях.

Параболическая — самая прочная разновидность арок. Благодаря сложной изогнутой форме воспринимаются только сжимающие усилия. Распространена в испанской архитектуре в невероятных творениях Антонио Гауди.

Теперь своды чаще используют для украшения интерьеров, придания пространству своеобразной геометрии, чем для выполнения несущей функции. Существует множество способов, как сделать арку из гипсокартона. Суть их заключается в изменении конфигурации проемов с помощью деталей, выкроенных из листа и закрепленных на каркасе.

Арка в интерьере

Арочные конструкции могут украшать не только дверной или оконный проем. С их помощью зонируют пространство, отделяя кухню от прихожей, гостиную от коридора. Применяют этот декоративный прием для украшения стен, сооружения порталов, оформления потолков.

Ниша в стене округлой формы может служить обрамлением картины, зеркала или электрического камина. Изящная арка украсит изголовье кровати, выделит зону отдыха с небольшим диваном, рабочий уголок. Интересны декоративные инсталляции с использованием ваз с цветами, фотографий, статуэток, свечей.

Арка из гипсокартона своими руками создает яркий акцент в дизайне общего пространства. Она уместна в любом стиле. Форма, детали, отделка могут поражать роскошью или быть лаконичными и сдержанными. Помимо украшения помещения объемные ниши скрывают неприглядные коммуникации, маскируют строительные дефекты.

Выбор конструкции и расчет 

Для выбора конструкции арки важно, будет ли это отделка готового проема в стене из кирпича или блоков или в каркасной перегородке из гипсокартона. Имеют значение геометрические параметры — радиус дуги и стрела подъема. Также учитывают ширину пролета, толщину стены, предполагается ли монтаж дверей, тип их открывания — распашной или раздвижной на роликах.

Если панель будет задвигаться в стену, в перегородке устраивают своеобразный полый «пенал». Для установки дверной коробки или конструкции больших размеров каркас под арку дополнительно усиливают ребрами жесткости и диагональными перекладинами.

Чтобы арка из гипсокартона своими руками имела красивую форму, предварительно выполняют замеры и рисуют эскиз. Определяют высоту, ширину и глубину проема, подготавливают чертеж в масштабе на миллиметровке. Циркулем из точек на оси симметрии проводят окружности разного радиуса. Когда наиболее удачный вариант будет найден, удалят остальные построения. Можно усложнить конфигурацию и составить конструкцию из фрагментов различных дуг.

Расчет арки из гипсокартона

Для классической циркульной арки стрела подъема равна половине ширины проема. В более пологих конструкциях радиус дуги назначают произвольно. Можно сделать несколько рисунков, из которых выбрать наиболее симпатичный вариант.

Если есть уверенность в своих математических способностях, можно рассчитать радиус дуги по формуле:

R=(L²+H²)/2H, где L — половина ширины проема, Н — высота подъема арки.

Важно. Перед тем, как сделать арку из гипсокартона сложной формы, желательно изготовить шаблон. Он облегчает раскрой, помогает не ошибиться при резке.

Простую конструкцию можно сразу разметить на листе. Для этого используют шнурок нужного радиуса закругления. Из выбранной точки проводят дугу, которая и является сводом проема.

Материалы для изготовления арки

Самый простой вариант — декоративная арка в существующем дверном проеме. Установить каркас, вырезать и закрепить заготовки из гипсокартона можно за 1 день. Для изготовления конструкции потребуются:

  • металлические профили или бруски для короба;
  • ГКЛ;
  • саморезы, дюбель-гвозди:
  • шпаклевка для подготовки под чистовую отделку.

Для облицовки применяют фактурную штукатурку, плитку, пластиковые панели. Поверхности окрашивают, оклеивают обоями, полиуретановыми декоративными деталями.

Гипсокартон

Гипсокартон пластичен, легок, прост в резке и монтаже. Он не утяжеляет стен, совместим с различными отделочными материалами. Для изготовления округлых сводов предназначен специальный материал толщиной 6,5 мм, который для прочности армируют стеклохолстом. Тонкий лист можно согнуть в дугу с радиусом не менее 100 см. Арочные ГКЛ дороже обычных, сложнее в обработке и довольно редко встречаются в продаже.

Стандартные стеновые и потолочные плиты при изгибании легко ломаются, поэтому применяют специальные способы для придания деталям изогнутой формы:

  • мокрое деформирование;
  • сухой изгиб.

В первом случает одну поверхность листа обрабатывают игольчатым валиком и обильно смачивают. Вода проникает в тонкие каналы в толщу материала, вызывая размягчение гипса. Влажную деталь накладывают на шаблон, фиксируют струбцинами и дожидаются полного высыхания. После этого свод готов к монтажу.

Формовка арки мокрым способом

При сухом изгибе во внешней часть листа через каждые 3-12 см делают прорези, располагая их перпендикулярно дуге. Внутренний слой картона повреждать нельзя. При монтаже такой ленты соблюдают аккуратность. Ее закрепляют к готовому каркасу с нужным радиусом кривизны.

«Сухой» изгиб гипсокартона

Каркас

Заготовки из гипсокартонных листов крепят на металлические профили или деревянные бруски. Строительная индустрия выпускает различные виды стальных или алюминиевых конструкций для каркасов:

  • направляющий профиль — ПН 50/40, 65/40, 75/40, 100/40;
  • стоечный — ПС 50/50, 65/50, 75/50, 100/50;
  • потолочный — ПП 60/27, 28/27;
  • угловой — ПУ 31/31;
  • гнутый — ПП 60/27.

Прямолинейные элементы каркаса изготавливают из направляющего, стоечного или потолочного профиля.  Гнутый удобен для крепления вогнутых или выпуклых деталей, создания куполообразных поверхностей, но не всегда продается в строительных магазинах.

Гибкий профиль для сводов

Выйти из сложного положения и придать округлую форму стандартному элементу можно с помощью надрезов полок профиля перпендикулярно изгибу. Ножницами по металлу выполняют резы через 5-15 см в зависимости от радиуса кривизны. Чем круче подъем арки, тем короче должны быть отрезки.

Крепеж

Металлические профили крепят к стене или перегородке. Для этого применяют дюбель-гвозди диаметром 6 и длиной 37 мм или анкерные болты. К деревянным конструкциям прикручивают саморезами по дереву.

Между собой элементы каркаса соединяют мелкими шурупами — «клопами». Их размеры — 3,5-3,9 мм диаметр и 9,5-11 мм длина. Альтернативный вариант — крепление специальным просекателем. Он действует по принципу ножниц — 2 детали накладывают друг на друга и нажимают на рычаг. Стальной шип прокалывает слои металла, кромки выгибаются и расклиниваются. Монтаж происходит быстро, без затрат электроэнергии.

Разнообразный крепеж для гипсокартона

Гипсокартон крепят к каркасу саморезами с крестообразным шлицем и потайной головкой. Диаметр самых распространенных метизов — 3,5 мм, длина 25-35 мм. В зависимости от условий работы конструкции выбирают нержавеющие или простые шурупы.

Варианты отделки

Чтобы еще больше подчеркнуть необычную форму арки, применяют различные способы отделки:

  • оклеивают цветными обоями или под окраску, выделяя контур проема контрастным оттенком;
  • наклеивают молдинги из полиуретана, имитирующие лепнину;
  • оформляют деревянными резными элементами, пробкой;
  • облицовывают камнем, плиткой, пластиковыми панелями;
  • наносят декоративную штукатурку.

При достаточной ширине проема устраивают полочки, по контуру прокладывают светодиодную подсветку или устанавливают точечные светильники. Такое оформление гармонично в силе модерн.

Этнический характер интерьера подчеркивают оригинальные бамбуковые или текстильные портьеры, стеклянные нити, деревянные бусы, лоза. Морскую тематику помогут поддержать ракушки или камешки, приклеенные по контуру или хаотично.

Важно. Отделка должна сочетаться со стилистикой общего пространства, перекликаться с материалами или деталями оформления интерьера квартиры или дома.

Межкомнатная арка своими руками: пошаговая инструкция

Арка в дверном проеме из гипсокартона — очень распространенная конструкция. Предлагаются простые способы ее изготовления и монтажа своими руками.

Первый способ — бескаркасный

Такую конструкцию можно соорудить в нешироком проеме на существующие опоры. Например, на закрепленные по откосам 2 полосы из гипсокартона.

Первый шаг — изготовление шаблона. Сгибают толстую проволоку по размеру арки, примеряя ее по месту. Цель операции — найти длину детали, чтобы вырезать ее из гипсокартона. Ширина заготовки соответствует глубине проема.

Дальнейшие работы проводят по схеме:

  1. Раскраивают лист по полученным размерам.
  2. Для придания изогнутой формы мастерят подставку из подручных материалов в виде перевернутой буквы П. Высота боковых частей равна подъему арки, длина конструкции — ширине пролета. Главное — надежно зафиксировать детали.
  3. Если под рукой нет игольчатого ролика, наносят неглубокие прорези острым ножом по одной поверхности заготовки.
  4. Укладывают будущую арку на подставку перфорированной стороной вверх и смачивают влажной губкой. Чтобы деталь хорошо пропиталась, можно положить мокрое полотенце. Гипс размягчается и прогибается под действием собственной тяжести. Через 2 часа требуемая форма получена.
  5. Аккуратно устанавливают изогнутый элемент на опоры, следя за тем, чтобы не деформировать лист.
  6. После высыхания закрепляют его саморезами к основанию.

Над аркой монтируют каркас и обшивают пустоты гипсокартоном. Щели заполняют шпаклевкой, поверхность выравнивают и приступают к финишной отделке.

Второй способ — монтаж по каркасу

Работа более трудоемкая, требуются расчеты и предварительная подготовка. Но этим способом можно изготовить арку любой формы, а результат получается прогнозируемый и аккуратный.

Потребуются инструменты и материалы:

  • рулетка, карандаш;
  • уровень;
  • электролобзик, строительный нож;
  • шуруповерт, крепеж;
  • металлические профили;
  • лист гипсокартона;
  • шпаклевка;
  • крепеж.

Для устройства арки своими руками из гипсокартона пригодится пошаговая инструкция:

  1. С помощью уровня на обоих откосах проема размечают нижние точки арки. Измеряют от этой горизонтали ее высоту.
  2. Закрепляют каркас из 4 вертикальных и 2 горизонтальных элементов, изготовленных из металлопрофиля или деревянного бруска. Для того, чтобы гипсокартон не выступал впоследствии за пределы стены, нужно отступить на 12-14 мм вглубь проема.
  3. На гипсокартоне размечают контуры арочной конструкции. Для этого на вырезанном по размеру проема листе проводят дугу радиусом, равным половине пролета арки или принятым по предварительно выполненному чертежу. Можно использовать шаблон, гибкую рейку. От боковых краев отступают на ширину профиля.
  4. Вырезают электролобзиком или ножовкой по гипсокартону фигурную деталь и закрепляют к каркасу. Вторую заготовку рекомендуется раскраивать после примерки, чтобы исключить возможность деформации. Часто откосы из-за особенностей строительства неровные, внешняя и внутренняя часть неодинаковы по ширине и высоте.
  5. Чтобы изогнуть профиль, прорезают его боковые грани через каждые 5-15 см в зависимости от радиуса кривизны. Длина элемента должна совпадать с размером дуги арки.
  6. Устанавливают гнутый элемент внутрь конструкции, прикручивая саморезами. Чтобы исключить деформации, усиливают каркас ребрами жесткости.

Если нет шаблона для изгибания гипсокартона мокрым способом, применяют сухую формовку. Вырезают полосу для подшивки арки по размерам дуги и ширине проема. По одной поверхности аккуратно надрезают ножиком картон и часть гипсового наполнителя. Прикладывают деталь к каркасу и закрепляют саморезами.

Заключительный этап — шпаклевка и финишная отделка.

Арочные проемы в гипсокартонных перегородках

Строительство межкомнатных перегородок из гипсокартона получило широкое распространение благодаря легкости конструкции, простому и быстрому монтажу.

Арка в перегородке из гипсокартона применяется для зонирования помещений с установкой дверного полотна или без него. В каркас сразу включают изогнутый профиль.

Последовательность операций:

  1. Размечают положение направляющих на потолке и полу, монтируют профили.
  2. Устанавливают стойки и перемычки, в проеме закрепляют металлическую дугу.
  3. Для арки раскраивают лист согласно конфигурации каркаса. Обшивают плоскости гипсокартоном, заполняя перегородку звукоизолирующим материалом.
  4. Изготавливают гнутый элемент мокрым или сухим способом. Закрепляют к дуге каркаса.
  5. Проклеивают стыки армирующей лентой, шпаклюют и шлифуют.
  6. Производят окончательную отделку проема.

Некоторые мастера предлагают свой способ изготовления арки без монтажа изогнутого элемента из гипсокартона. Он применим для небольших проемов с толщиной стены до 15 см. Умельцы заполняют полость конструкции монтажной пеной. После застывания излишки аккуратно обрезают. Чтобы листы не изгибались, устанавливают в распор деревянные бруски.

Для основы под отделку закрепляют армирующую проволоку на саморезы, вкрученные прямо в герметик. Поверхность выравнивают шпаклевкой или штукатуркой. Такая операция позволяет обойтись без гнутья полосы, но работать с монтажной пеной нужно осторожно. При застывании она увеличивается в объеме и может деформировать гипсокартон.

Арки из гипсокартона своими руками: межкомнатные, дверные

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего. 

Содержание статьи

Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

Виды арок межкомнатных и коридорных

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Один из вариантов полуарки в интерьере

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Для классической арки требуется высота не менее 2,5 м

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом  кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

Арка в стиле модерн на месте бывшей балконной двери

Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

Подходит для проема большой ширины и не очень большой высоты

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Портал с обрамлением из дерева

Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Еще вариант арки «портал»

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Скругленные углы в стандартных дверных проемах смотрятся лучше крутых арочных изгибов

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

По выбранным габаритам прикручен каркас из профиля

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Прикрутили гипсокартон на место

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

При помощи уголка чертим дугу

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Вырезанный фрагмент закрепляем

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально.  Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Переносим форму арки на другой лист гипсокартона

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку  с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Ровняем обе стенки одновременно

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Как нарезать профиль для арки

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Крепим надрезанный профиль, попутно придавая ему форму арки

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

Крепление перемычек

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Прикрепляем полосу гипоскартона к арке

Далее остались отделочные работы: на угол крепится специальный уголок, все шпаклюется по обычной технологии: сначала стартовой стыки и углы, потом финишной.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки,  крепится и переносится на второй лист.

Сначала тоже вырезаем боковины

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вставляют вырезанные по ширине проема деревянные бруски

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

При помощи струбцин полосу можно зафиксировать

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюетсяШпаклевка позволяет скрыть все огрехи

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Арка из гипсокартона своими руками готова

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Арку собирают из пластин, нарезанных из гипсокартона

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес  быстро,  потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Вид на проем арки сбоку

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Зашпаклеваная арка выглядит так

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Валиком с иголками прокатывают полосу

Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Насечки с одной стороны позволяют легко ломать гипс

Видео по теме

Как создается арка из гипсокартона своими руками

Будучи весьма гибким универсальным материалом, гипсокартон используется не только для обшивки стен и потолков – с его помощью запросто можно создавать сложные криволинейные конструкции практически любой формы и конфигурации. Самые простые и пока еще модные подобные изделия – это межкомнатные арки, которые при правильном подходе способны значительно увеличить зрительное пространство квартиры. Именно о них, а вернее о том, как делается арка из гипсокартона своими руками, и пойдет сейчас речь. Вместе с сайтом stroisovety.org мы пройдем все этапы ее конструирования от начала и до конца.

Арка из гипсокартона фото

Подготовка дверного проема к монтажу арки

Организовать межкомнатную арку в неподготовленном проеме практически невозможно по одной единственной причине – низкая высота. Как правило, стандартный дверной проем имеет высоту, которая не превышает 2,1м. Если вписать арку в такие габариты, то большинству рослых людей придется пригибаться, проходя под ней. Именно по этой причине часть межкомнатной перегородки, расположенной над дверным проемом, нужно убрать.

Удаление части стены лучше сделать аккуратно, не прибегая к грубой силе. Если имеется возможность, то идеальным подходом к демонтажу части межкомнатной перегородки будет использование болгарки – ровный срез позволит без всяких проблем закрепить на торце стены несущие профили конструкции.

Если вам не нравится пыль в процессе работы, что же, тогда ничего другого не остается как крушить стену кувалдой. Только в этом случае торцы стен придется хорошенько подровнять цементным раствором.

Как подготовить дверной проем для арки фото

Технология изготовления арочной конструкции своими руками

Задаваясь вопросом, как сделать арку из гипсокартона, следует понимать важность несущего каркаса из металлических профилей. Для его изготовления можно выбрать два технологических решения.

  1. Во-первых, можно сначала создать полноценный каркас и впоследствии обшить его гипсокартоном.
  2. Во-вторых, можно совместить построение каркаса с обшивкой.

Второй способ намного проще и быстрее – именно ним мы и воспользуемся для создания межкомнатной арки из гипсокартона.

Для начала закрепим три направляющих профиля – их ширину лучше подобрать исходя из толщины простенка, которая составляет около 100мм. Откинем от этой величины две толщины листа гипсокартона (12,5+12,5) и получим 75мм – именно такой ширины и необходимы профили uw и cw для создания арочной конструкции.

Сначала берем uw и отрезаем от него три части – одна будет закреплена к потолку (ее длина должна соответствовать ширине дверного проема), а две другие, которые устанавливаются слева и справа на торцах стены, должны доходить до нижнего края выбитой части перегородки. На последних отрезках профиля с одной из сторон необходимо сделать косой срез полок – они будут мешать в последующей работе. Смело их отрезаем и с помощью распорных или забивных дюбелей крепим на отведенные места.

Арка из гипсокартона своими руками

Закрепили? Теперь переключаемся на гипсокартон – первоначальная задача заключается в том, чтобы вырезать прямоугольник, соответствующий ширине дверного проема и длине закрепленных с торцов стен профилей. Таких фигур понадобится две – вырезаем и начинаем вспоминать уроки черчения.

На этом этапе изготовления арки из гипсокартона понадобится расчертить ее форму на приготовленных прямоугольниках и вырезать удобным для вас способом. Разметку необходимо начать с определения вертикальной центральной оси – вы же не хотите иметь ассиметричную форму арки?

Центральная ось, а точнее ее самая нижняя точка, обуславливает центр дуги арки, если, конечно, речь идет о четких геометрических формах. Если же есть желание, то разметить арочный вырез можно в виде овала или вообще какой-либо сложной фигуры. Здесь дело вкуса, но мы в нашей статье будем придерживаться классики и остановимся на изготовлении межкомнатной арки из гипсокартона, имеющей четкую геометрическую форму.

Как вырезать гипсокартон для арки своими руками

Теперь дело за ровной дугой – придется соорудить самодельный циркуль. Для этой цели можно использовать тот же профиль и один саморез. Отмечаем на профиле отрезок, равный расстоянию от центральной оси до края прямоугольного листа гипсокартона и на краях получившегося отрезка делаем два отверстия. Через одно из отверстий фиксируем профиль к краю гипсокартона (в самой нижней точке центральной оси), а в другое вставляем карандаш и наводим толстую и жирную дугу. Все, арка расчерчена, и ее пора вырезать. Это удобно делать электрическим лобзиком. Второй прямоугольник можно разметить, воспользовавшись первым как лекалом.

Далее вооружаемся шуруповертом и крепим получившиеся боковины арки к установленным профилям сразу с двух сторон. Для добавления жесткости арочной конструкции дополнительно ровно по центру арки в вертикальном уровне можно установить профиль cw и также прикрепить к нему гипсокартон. В принципе, если ширина арки не превышает 70см, то можно обойтись и без него.

После этого начинается самое интересное. Придется научиться плавно сгибать металлический профиль. Берем отрезок профиля uw (его размер определяем рулеткой, измерив длину дуги арки) и надрезаем его полки с двух сторон через каждые 5-7см. Следует понимать, что чем меньше радиус закругления арки, то через меньшее расстояние необходимо делать надрезы. В таком виде металлический профиль довольно легко изогнуть и придать ему необходимую форму.

Как резать профиль для арки фото

Теперь дело за малым – нужно вставить резаный профиль (полками вверх) между двумя частями арки и надежно закрепить его саморезами. Именно в этот момент торчащие уголки могут доставить вам некоторые проблемы – возможно, понадобится срезать их не только на стеновых профилях, но и на изогнутых дугой.

Как сделать арку из гипсокартона своими руками

А сейчас хочется немного отвлечься и поговорить о декоративной подсветке в арке – если планируете ее устройство, то самое время заняться именно этим вопросом. Проводку для осветительных приборов можно проложить под потолком и аккуратно продеть где-нибудь в верхнем углу арки. В принципе, на этом этапе не обойтись без штробления и установки дополнительного выключателя, поэтому стесняться здесь не стоит – долбить стены можно как угодно и где угодно, лишь бы впоследствии проводка не мешала креплению картин и тому подобных интерьерных мелочей.

Проложив электрическую проводку, можно закончить изготовление арки из гипсокартона с подсветкой. А для этого осталось всего-то чуть-чуть – вырезать полосу гипсокартона, аккуратно согнуть ее и закрепить снизу арки.

Как изогнуть гипсокартон

Существует два способа придать гипсокартону изогнутую форму.

  • В первом случае дугу можно оформить контролируемыми изломами, а плавность форм придать непосредственно арочными контрашульцами (гипс просто надрезается с тыльной стороны полосками шириной по 5см и крепится в таком виде к торцу арки).

Изготовление арок из гипсокартона

  • Во втором случае гипсокартон придется гнуть плавными движениями, предварительно смочив его водой. Дело это не очень благодарное, так как в результате всех стараний вероятность сломать его приближается к 100%. Если честно, то намного проще воспользоваться контролируемым изломом полосы – это и быстрее, и результат в конечном итоге получается точно таким же.

Инструкция изготовления арки из гипсокартона своими руками

На этом можно завершить работы. Можно с полной уверенностью сказать, что арка из гипсокартона своими руками готова! Теперь ее можно шпаклевать, красить, вырезать коронкой необходимые отверстия и устанавливать точечные светильники.

Автор статьи Александр Куликов

Как сделать арку своими руками?

Арка — один из самых эффективных и простых способов оживить интерьер, украсить его. Она оживит ваш дом, сделает его оригинальным. Причина тому — огромное разнообразие форм и визуальных решений. Арку можно сделать своими руками. Если материал выбран правильно, то это совсем не составит труда.

Самый простой и надежный вариант — это гипсокартон, сделать арку своими руками достаточно просто. Гипсокартон — легкий, прочный и гибкий материал.С ним легко обращаться, и если обращаться с ним осторожно, ему очень легко придать нужную форму, в том числе легко изгибаться. Конечно, арка может быть кирпичной и бетонной, но это намного сложнее и требует определенных навыков.

Кроме того, именно гапсокартон обеспечивает максимальное разнообразие внешнего вида. Конечно, чаще всего арки делают просто круглыми, однако фантазия дизайнера обычно оказывается ограничивающей. Все эти качества делают этот материал таким популярным.

Как сделать арку? Ответ на этот вопрос во многом зависит от выбранной формы.Поговорим о классической арке. Первым делом необходимо рассчитать радиус арки и размер проема. Учитывая, что арка визуально делает меньшую высоту проема, будьте готовы к тому, что ее придется увеличить. Учите, что высота проема должна быть не менее 2 метров.

Следующим шагом будет установка вертикальных и горизонтальных направляющих. Их можно сделать, например, из металлического профиля. Закрепите направляющие обычными дюбелями или болтами.Шаг не более 15 см.

Теперь пора резать гипсокартон. Из листа нужно вырезать 4 прямоугольных треугольника. Их ноги должны быть немного длиннее радиуса арки. Теперь нужно сделать шаблон. Делается из листа бумаги, прорисовывает необходимое арочное закругление. Затем его вырезают по нарисованным линиям. Затем по этой выкройке вырежьте закругления на всех треугольниках.

Все четыре заглушки крепятся с двух сторон дверного проема, по две с каждой стороны. Закрепите гипсокартон саморезами, поместив их напротив дюбелей.А теперь пора спросить, собственно, как сделать арку? Именно на этом этапе формируется его закругление. На профиле необходимо сделать надрезы на расстоянии 5-7 см друг от друга, теперь профиль загнут так, чтобы получилась арка.

Эта конструкция должна быть закреплена. Они крепятся саморезами между треугольниками из гипсокартона. В месте соприкосновения гипсокартона с металлическим профилем металл нужно вывернуть внутрь и зафиксировать дюбелем. Осталось вырезать все выступающие части места.

Из оставшегося гипсокартона вырезается полоска, шириной чуть больше ширины проема, и немного длиннее проема арки. Затем в нем нужно просверлить отверстия с шагом 7-8 см. Теперь влажной губкой нужно смочить гипсокартон с одной стороны. Это увеличивает гибкость материала, и его можно гнуть. После высыхания он примет арочную форму. Важно не допускать чрезмерного увлажнения. Эта планка аккуратно крепится к профилю по изгибу арки.На просушку конструкции уходит около 12 часов. Это все, что можно сказать о том, как сделать арку из гипсокартона.

Осталось зашкырить гипсокартон и можно заняться внешней отделкой арки.

Как сделать арку в глухой бетонной стене? Лучше всего резать бетон болгаркой с алмазными дисками. После окончания процедуры нужно все отшлифовать. Обратите внимание на необходимость безопасности. При такой работе образуется огромное количество бетонной пыли.Поэтому нужно носить очки, респиратор и наушники для защиты ушей и слизистых оболочек носа, рта и глаз. А также уточните, собираетесь ли вы делать арку в несущей стене. Вырезать арочный проем нужно особенно аккуратно, чтобы изгиб получился ровным.

Теперь вы должны понимать, как сделать арку своими руками. Удачного Вам ремонта.

Фигурка АРКА из гипсокартона своими руками (фото) | Своими руками

При ремонте квартиры необходимо было убрать дверной проем между коридором и кухней.

Но было обнаружено, что в верхней части проема есть провода, которые нельзя трогать.

Мы решили сделать арку таким образом, чтобы она не сужала, а визуально расширяла вход в кухню. Остановились на форме бандажа.

Для изготовления арки из гипсокартона нам потребовались следующие материалы:

Материалы: гипсокартон, металлический профиль-УД, гибкий арочный уголок, саморез по металлу 15 мм, дюбеля 20 (количество зависит от материала стен и потолка), шпатлевка, краска.

Инструменты: ножницы по металлу, нож по гипсокартону, отвертка, перфоратор, кисточки, наждачная бумага.

Важно!

Профиль на заготовке арки должен быть повернут снаружи к стене и потолку.

Нарисуйте на бумаге проем и арку нужной формы.

Замерили проем (высоту и ширину будущей арки). Из гипсокартона вырезаем 2 штуки подходящего размера.На одном из них нарисуйте контуры будущей арки, вырезанные ножом. То же самое проделали и со вторым кусочком.

По периметру заготовок гипсокартона закрепляли профиль, разрезая его ножницами по металлу на полосы необходимой длины. Заготовки профиля сверху и по бокам прикрутить отверткой.

Кстати

Не путайте название профилей: у маленького есть форма английской буквы U (UD), у большого — английская буква C (CD).

Мы перешли к изогнутой части. Профиль срезали с двух сторон через каждые 5-6 см и выгибали по контуру арки, прикручивали к заготовке. То же самое было проделано в зеркальном отображении с другим полотном арки.

Прикрепите два дюбеля к стене и потолку дюбелями, сделав отверстия перфоратором.

Осталось закрыть нижнюю часть арки. Из гипсокартона вырезаем по ширине арки, канцелярским ножом делали надрезы в местах изгиба через каждые 5-6 см.Разорвали полосу в этих местах. Прикрутите его к нижней (изогнутой) части арки.

Прикреплены арочные уголки. Отрежьте их до нужного размера, а пальцы образуют изгиб конструкции. Шпаклевкой прикрепили уголки к изгибам арки. Дали время застыть.

Поставил всю арку в 2 раза, почистил, покрасил. Красота!

Примечание

При сложной конфигурации арки пропилы профиля необходимо производить с двух сторон — в зависимости от того, где сторона выпуклая, а где — вогнутая.

Читайте также: Монтаж гипоскартона на потолок своими руками (один)

Как правильно гнуть гипсокартон


Беру для этой полоски шириной не более 20 см. Чтобы согнуть деталь, с обратной стороны смачиваю валик. После впитывания воды еще раз смачиваю полоску и, медленно сгибая, прикручиваю к изгибу конструкции. Важно, чтобы она была очень крутой, иначе я прорезаю бороздки в полосе, не касаясь бумаги на обратной стороне гипсокартона.И только в этот момент сгибаю деталь.

Ссылка по теме: Гибка гипсокартона и изготовление фигурных перегородок

Как закрепить гипсокартон

Для фиксации гипсокарджуны использую специальные гвозди. Они не будут отходить от стен и потолка. Забиваю гвозди через каждые 15 см по потолку и через каждые 20 см по стенам, специальным молотком для гипсокартона. Головка у него круглая, поэтому под поверхностью гипсокартона остается несколько гвоздей, а в этом месте есть небольшое углубление.При этом бумажное покрытие сердечника останется нетронутым. Углубление на месте гвоздя при дальнейших штукатурных работах заполняется строительным составом.


Пенопласт вместо гипсокартона


Эту технологию изготовления арок, порталов и декора потолка я придумал во время ремонта. Никакого сверления не требуется, а главное, метод очень экономичный.

Из плит пенопласта (утепление) вырезаю ножом детали нужных размеров.Чтобы они не крошились, сразу прикладываю к участкам сильно разогретый утюг и провожу по всей поверхности среза — спекается и потом не крошится.

На подготовленную оштукатуренную поверхность потолка в холле приклеила преформы из пенопласта специальным клеем. Декорировала детали потолочными плитами (фото 1), приклеила пластиковый молдинг к стыкам, аккуратно соединив его по внешним и внутренним углам.

В спальне таким образом сделала арку над кроватью (фото 2).Сверху наклеила обои, а на столбики приклеила молдинги (фото 3).

Кстати

Чтобы почистить утюг (очень просто!), Периодически гладлю их сухой тряпкой после «спайки» поролона.

Марина Глухова, Прокопьевск. Фото автора


Владимир Кузьменко, город Житомир. Фото автора. Олега Кульбацкого,

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

КАК НАВЕСИТЬ СВОЙ ШАР ГАРЛАНД НА СТЕНУ — Shimmer & Confetti

Нам очень часто задают этот вопрос — «Как мне повесить гирлянду из воздушных шаров на стену?» Любой новичок в изготовлении гирлянды из воздушных шаров скажет вам, что подвешивание гирлянды из воздушных шаров может быть самой сложной частью всего процесса.Даже если вы уже сделали и повесили гирлянду из воздушных шаров раньше, есть вероятность, что вы испортили стену в процессе или ваша гирлянда из воздушных шаров упала посреди вечеринки ( ой! )

В этом сообщении блога мы собираемся объяснить все советы и рекомендации о том, как легко повесить потрясающую гирлянду из воздушных шаров. Мы избавляемся от всех догадок и показываем вам, как легко выполнить проект гирлянды из воздушных шаров своими руками! Метод, который мы вам покажем, можно использовать для гирлянды из воздушных шаров разного размера.(размеры см. в таблице ниже).

Прежде чем мы продолжим, я подумал, что вы должны знать, что Shimmer & Confetti найдет вас, если вы хотите купить гирлянду из воздушных шаров. Просто нажмите ЗДЕСЬ, чтобы создать свою гирлянду из воздушных шаров.

Вешаем гирлянду из воздушных шаров на стену

Фото: Виттибаш

Вот что вам понадобится:

  1. Гирлянда из воздушных шаров, сделанная из лески, шпагата или ленты для украшения шариков
  2. Командные крюки (в помещении) или монтажные крюки, рассчитанные на использование вне помещений (на открытом воздухе)
  3. Леска / шпагат / лента

Примечание. Если вы заказываете комплект гирлянды из воздушных шаров в Shimmer & Confetti, в комплект входят леска и лента.В противном случае вам может потребоваться отправиться в местный магазин товаров для рукоделия, чтобы купить их.
  1. Гирлянда из воздушных шаров:

    Если вы хотите узнать, как сделать гирлянду из воздушных шаров с нуля, читайте здесь. Предупреждаем — шаги в этом уроке предполагают, что у вас уже есть готовая гирлянда из воздушных шаров. Вы можете заказать комплект гирлянды из воздушных шаров своими руками здесь .
  2. Командные хуки

    Если вы вешаете гирлянду на стену, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить стены.

Нам нравится использовать крючки 3M Command на стене. Эти крючки великолепны, потому что они очень легко приклеиваются и отрываются от стен в наших студиях и без ( пшик! ) повреждений наших стен.

Крюки для проводов команд через Amazon.com

Крючки

Command доступны в широком диапазоне дизайнов, чтобы соответствовать вашему индивидуальному стилю и декору. Они также бывают разных размеров и выдерживают удивительный вес.

Здесь стоит упомянуть, что, как и в случае с любым другим продуктом, очень важно следовать инструкциям производителя по установке и удалению этих крючков.

Прежде чем мы перейдем к развешиванию нашей гирлянды, давайте познакомимся с крючками Command. Ниже приведены простые инструкции с изображениями о том, как использовать перехватчики команд.

Установка Command Hook

Как установить перехватчик Command немного различается в зависимости от разнообразия доступных конструкций. Однако общие шаги по-прежнему применимы.

Профессиональный совет:

Командные крючки очень легко сочетаются с большинством стен. Чтобы сделать вашу структуру еще более элегантной, мы предлагаем использовать четкие командные крючки, которые более плавно переходят друг в друга, позволяя вам показать самое главное, вашу гирлянду из воздушных шаров, а не то, как она повешена

Изображение предоставлено: Команда.com

  1. Протрите поверхность стены, на которой будет установлен крючок. Это удалит всю грязь и скопления грязи, которые могут повлиять на клей на крючке Command.
  2. Разделите полоски и удалите красную подкладку. Прижмите полоску к тыльной стороне крючка.
  3. Плотно прижмите крючок к стене примерно на 30 секунд. Чем сильнее вы нажмете, тем прочнее будет клеевое соединение.
  4. Для того, чтобы клей действительно приклеился, вам нужно сдвинуть крючок вверх и снять с монтажного основания.
  5. Затем плотно прижмите основание к стене еще на 30 секунд.
  6. Снова задвиньте крючок. Подождите 1 час, прежде чем повесить что-либо на крючок. Это позволяет клеевому соединению достичь максимальной прочности. Проверьте вашу упаковку на предмет правильных ограничений по весу.

Совет: мы рекомендуем использовать крючки с пределом веса 3 фунта или выше для всех гирлянд из воздушных шаров. Для большинства гирлянд потребуется 2 или более крючка, в зависимости от стиля. Кстати, мы используем только 2 (два) крючка по 3 фунта для наших домашних фотосессий…

Мы лично не ждем и часа, и у нас никогда не было проблем с отваливанием командных хуков. Однако на всякий случай рекомендуем подождать час, прежде чем закрепить гирлянду на крючках.

Здесь мы делимся советами о том, как снять гирлянду из воздушных шаров и удалить командные крючки.

Теперь, когда мы хорошо знакомы с крючками Command, давайте обсудим, как подвесить наш шедевр из гирлянд из воздушных шаров!

Подвешиваем гирлянду из воздушных шаров

Вот несколько простых шагов, которые нужно выполнить, чтобы повесить гирлянду из воздушных шаров:

  • Решите, где вы хотите повесить гирлянду, а затем попросите друга или члена семьи поднять гирлянду, чтобы определить, где будет размещен ваш первый настенный крючок.Если вы готовитесь к вечеринке самостоятельно, вы можете сделать этот шаг самостоятельно — левой рукой держите гирлянду из воздушных шаров, а правой рукой отметьте место для настенного крючка.
  • Установите первый крюк на стену. ( См. Этапы установки выше. )

  • Затем с помощью отрезка лески (мононити), бечевки или ленты прикрепите начало гирлянды к крючку. Если вы использовали полоску для украшения воздушных шаров, чтобы сделать гирлянду из воздушных шаров, вы можете просто повесить полоску прямо на крючок.
  • Отрегулируйте гирлянду до желаемой высоты, затягивая или ослабляя леску (шпагат или ленту).

  • После того, как первый конец гирлянды из воздушных шаров будет надежно закреплен, прижмите остальную часть гирлянды из воздушных шаров к стене, чтобы придать желаемую форму.
  • Расположите и установите второй настенный крючок в соответствии с желаемой формой гирлянды.
  • Снова используйте ленту / ленту / шпагат, чтобы обвязать широкую петлю вокруг гирлянды из воздушных шаров.

  • Затем закрепите петлю на крючке. Если вам нужно укоротить петлю, чтобы гирлянда висела выше, просто завяжите петлю узлом и снова зацепите.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Нам нравится, когда горизонтальные части нашей гирлянды слегка прогибаются. Для этого мы устанавливаем два настенных крючка на расстоянии 4 фута друг от друга. Затем прикрепите один конец гирлянды к первому крючку. Измерьте точку на гирлянде из воздушных шаров на расстоянии 5 футов от подвешенного конца, затем повесьте эту новую точку на второй крючок для стены.

Для большинства форм гирлянды вам понадобятся 2 крючка наверху, при этом остальная часть гирлянды свободно свисает к полу. Если ваша гирлянда из воздушных шаров 16 футов или больше, остальная часть гирлянды из воздушных шаров будет свободно свисать к полу. Однако, если ваша гирлянда не касается пола, вам может понадобиться крючок 3 rd , чтобы удерживать вертикаль гирлянды на месте.

ПОСЛЕ ПОДВЕСКИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Дополнения — отличный способ добавить блеска вашей гирлянде из воздушных шаров или сделать ее еще более уникальной.Вы можете добавить в свою гирлянду воздушные шары с конфетти, воздушные шары из фольги или цветы.

После того, как ваша гирлянда будет повешена, вы можете добавить к ней любые дополнительные украшения. Наконец, заполните промежутки 5-дюймовыми воздушными шарами, используя точки клея.

А теперь сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей великолепной гирляндой!

Найдите все гирлянды из воздушных шаров, представленные в этом посте на Шиммер и Конфетти. Оставайтесь в нашем блоге, чтобы узнать больше о вдохновляющих идеях для вечеринок!

Не забудьте прикрепить!

Как красить арку как профессионал

Расписные арки — это последняя модная тенденция в дизайне интерьеров! Узнайте, как профессионально покрасить арку, с помощью этого пошагового руководства.

Не знаю, как вы, но я видел, как раскрашенные арки (и даже другие забавные раскрашенные фигуры из цветных блоков) появляются повсюду в социальных сетях, и я ВСЕ ЗА ЭТО.

Покраска арочной стены с акцентом — это очень быстрый, простой и дешевый способ мгновенно обновить комнату и придать ей свежий вид.

Хотите увидеть больше облика нашего домашнего офиса?

Крашеные арки идеально подходят для более крупной (иногда громоздкой) мебели, такой как письменные столы, кровати и диваны.Он обрамляет стену и действительно выделяет мебель.

Я знал, что это будет прекрасным дополнением к нашему недавнему обновлению домашнего офиса, чтобы разбить некоторые из темных и угрюмых цветов на стенах, и мне просто нравится, как это получилось!

Вот несколько примеров раскрашенных арочных акцентов, которые мне нравятся:

Теперь, когда получилось весело, давайте научимся рисовать арку!

Это руководство по раскрашенной арке содержит партнерские ссылки, но ничего такого, что я бы не рекомендовал всем сердцем.Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Расходных материалов для покраски арки:

Шаг 1. Обклеить края скотчем.

Во-первых, заклейте прямые края в нижней части арки малярным скотчем и уровнем, чтобы убедиться, что все получилось красиво и ровно.

Затем прижмите край малярной ленты кредитной картой, чтобы убедиться, что она аккуратная и надежная. Это поможет предотвратить кровотечение из-под края ленты.

Другой способ предотвратить кровотечение и запечатать край ленты — это провести кистью по краю ленты краской, которая находится под ней, подождать, пока она высохнет, а затем нанести цвет вашей дуги.Вы можете увидеть этот метод более подробно в этом посте о том, как рисовать прямые линии (также есть видеоурок!)

Шаг 2. Нарисуйте форму арки.

Пришло время нарисовать форму арки. Вы можете сделать это карандашом, если рисуете на светлых стенах, или мелом, если у вас более темные стены, как у нас.

Начните с определения общего размера арки, которую вы хотите нарисовать на стене. Чтобы проверить, я разрезал упаковочную бумагу и приклеил ее к стене, чтобы наглядно показать размер, прежде чем приступить к покраске.(См. Фон фотографии выше).

Затем отметьте середину между краями малярной ленты. Затем отрежьте кусок веревки на таком же расстоянии от середины до края + немного лишнего на каждом конце для привязки к карандашу и скотча к стене.

Привяжите один конец веревки к карандашу (или мелу) у основания… ближе всего к тому месту, где вы будете писать… не верхушкой. Другой конец веревки прикрепите к стене в средней точке.

Удерживая шнур в натянутом состоянии, придайте форму арки.Помните, что угол, под которым вы держите карандаш, будет иметь большое значение для формы дуги, поэтому старайтесь сохранять его неизменным все время, пока вы рисуете линию.

Шаг 3. Покрасьте край арки.

Кистью со скругленными углами очень осторожно проведите по краю линии, чтобы придать форму арки. Не пугайтесь этого! Здесь не все должно быть идеально. Вы также можете подправить немного позже, и вы едва заметите небольшие недостатки, когда отступите, поверьте мне.

Шаг 4. Покрасьте середину арки.

Затем с помощью малярного валика заполните середину арки.

Я закончил тем, что нанёс два слоя краски на всю арку.

Шаг 5. Удалите ленту.

Как только все будет окрашено и вы знаете, что больше не будете наносить покрытия, вы удалите эту ленту. Удалите его немедленно, не дожидаясь высыхания вещей. Это также помогает удалить его под углом 45 градусов, как я это делаю на картинке.

Шаг 6.Подкрасить (при необходимости).

Теперь сделайте быстрый шаг назад и посмотрите, не выглядит ли что-нибудь не так. При необходимости поправьте края окрашенной арки.

Если краска потекла под малярной лентой, ее можно очистить небольшой кистью для рисования и цветом вашей стены.

Выглядит довольно шикарно, правда? Мне нравится, как он «обрамляет» стол и действительно дает ему возможность сиять. Это также добавляет света этим темным стенам.

На каждую арку у меня ушло примерно 2 часа и очень небольшое количество краски! Я купил одну литр краски для арки, и теперь у меня осталось немного.

Теперь самой сложной задачей для вас будет просто решить, где вы хотите нарисовать арку в своем доме!

В какой цвет вы бы покрасили арочную стену с акцентом?

Дайте нам знать в комментариях ниже!

Инструкции

  1. Заклейте прямые края в нижней части арки малярной лентой. Надавите с помощью кредитной карты.
  2. Нарисуйте арку вверху. Привяжите один конец веревки к карандашу (или мелу) у основания… ближе к тому месту, где вы будете писать… не верхушкой.Другой конец веревки прикрепите к стене в средней точке. Удерживая струну туго натянутой, сделайте форму арки.
  3. Осторожно закрасьте край арки угловой кистью.
  4. Покрасьте середину арки малярным валиком.
  5. Удалите малярную ленту сразу после покраски.
  6. Подкрасить (при необходимости).

Как сделать арку из гипсокартона своими руками: технология и рекомендации

Как сделать арку из гипсокартона своими руками

Арочные элементы способны преобразить комнату до неузнаваемости.Красивые изгибы не только привлекают всеобщее внимание, но и придают интерьеру особый шарм. Но ввиду того, что работа специалистов зачастую обходится в приличную сумму, многие задумываются над вопросом, как сделать арку своими силами и внести в обычную обстановку немного новизны и оригинальности.

Содержание

  • Виды и архитектурный стиль арок
  • Как сделать арку своими руками
  • Монтаж боковых сторон арки
  • Формирование и установка лицевой стороны арки

Интерьер арка — прекрасная альтернатива дверному проему.С помощью этой детали можно придать убранству комнаты особый вид. Арки могут быть выполнены из различных материалов, но самый распространенный вариант — гипсокартон. Это позволяет добиться замечательных результатов в дизайне, избегая при этом стандартных.

В помещениях с арочными конструкциями будет больше света и простора, а пластичность материала даст возможность вырезать любые, даже самые необычные формы.

Помимо прочего, арки из гипсокартона идеально скрывают дефекты помещения.Они легкие и практически не влияют на стены. А если украсить их точечными светильниками или полочками, можно легко создать неповторимый облик дома.

Виды и архитектурный стиль арок

Выделяют следующие виды наиболее популярных арочных конструкций:

  • арки классической формы. Это самый распространенный вид, отличительной чертой которого является закругленная деталь с идеальным радиусом, которая смотрится очень эффектно;
  • Арки в стиле модерн с небольшим подъемом дуги;
  • арки в романтическом стиле, привлекающие внимание большим количеством как прямых, так и закругленных углов.

Классическая арка

В целом арку можно оформить в любой форме и в любом месте квартиры. Но чаще всего арочные конструкции возводят в межкомнатных проемах. Нужно знать, что нет смысла монтировать арку в проем, высота которого меньше 2 метров. Низкая арка способна только ухудшить внешний вид комнаты. К тому же из-за визуального уменьшения проема при прохождении такой детали декора неизбежно возникнет желание наклонить голову.

Есть только один способ устроить арку в невысоком проеме — выдолбить верхнюю часть, тем самым увеличив ее.

Важно! Чем выше арка, тем она привлекательнее и гармоничнее.

Как сделать арку своими руками

Монтаж боковин арки

Перед установкой арки необходимо вставить в проем металлические направляющие, расположенные горизонтально и вертикально, закрепив их любыми средствами крепления, для Например, винты.Установите два профиля по бокам, один сверху. Их нужно закрепить таким образом, чтобы лист гипсокартона располагался на одном уровне со стеной. Из подготовленного гипсокартона следует вырезать четыре прямоугольных треугольника, чтобы их ножки были длиннее запланированного арочного закругления.

Примечание! Вырезать арочный контур можно разными способами: монтажным ножом, напильником (не устанавливая его в станок), но удобнее всего это делать электролобзиком.

Создание шаблона скругления

Создание шаблона скругления арки.На гипсокартоне треугольники по разметке вырезать по схеме закругления. Аналогичным образом изготавливается второй полукруг. Далее обе детали крепятся к профилю с двух сторон арки.

Важно! Отслеживайте расстояние между профилями, которое должно совпадать. В противном случае с разных сторон арка будет выглядеть по-разному.

Закрепите получившиеся фигурки в углах проема, по две с каждой стороны.

Для придания жесткости и предотвращения растрескивания гипсокартон необходимо монтировать напротив предварительно просверленных дюбелей.А это возможно в межарочном пространстве за счет установки дополнительных частей профилей.

Формирование и установка лицевой стороны арки

Для образования арки необходимо надрезать оборотные стороны профиля с шагом 7 см, затем отогнуть профиль обратно в соответствии с закруглением. Закрепите конструкцию между треугольниками. В месте стыка металлического профиля с проемом загните металл внутрь и закрепите дюбелями.

Снимите концы металлического профиля и выступающие части гипсокартона.Подготовьте полосу гипсокартона, придерживаясь необходимых размеров: длина должна превышать изгиб арки на 10 см. В созданной полосе просверлите отверстия с шагом 8 см, чтобы получилась имитация перфорированной ленты. Это сделано для увеличения гибкости планки, что предотвратит повышенную хрупкость.

Арка из гипсокартона — лучшее украшение

Примечание! Крепятся элементы гипсокартона друг к другу и к проему с помощью металлического профиля ПН28 / 27, который хорош тем, что толщина стенки позволяет использовать в этой ситуации наиболее удобный монтажный материал — саморезы.

Переходим непосредственно к гипсокартону. Для большей гибкости смочите его влажной тканью. Прикрепите полосу с торца к профилям, повторяя арочный изгиб. Дайте гипсокартону высохнуть (минимум 12 часов). После высыхания необходимо зашпаклевать получившуюся конструкцию, включая стыки и швы, но избегая задевания шурупов. Затем отшлифуйте выступающие элементы наждачной бумагой, чтобы округлить и удалить заусенцы.

После завершения грунтовки и шпаклевки арку все равно придется покрасить и оклеить обоями.

Теперь вы знаете, как сделать арку из гипсокартона, а это значит, что вы можете сами сделать запоминающийся элемент — элегантный штрих, который украсит ваш дом.

Как создать красивую стену из воздушных шаров за 5 простых шагов

Здесь, в Hitched HQ, мы огромных поклонников стен из воздушных шаров. Они не только являются отличной идеей свадебного декора, но и создают потрясающий фон для фотографий.

Если и этого было недостаточно, воздушные шары действительно доступны по цене, а стены из воздушных шаров довольно легко сделать самостоятельно.Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать стену из воздушных шаров дома, а также узнать о лучших стенках из воздушных шаров, которые мы видели в сети. О, и есть несколько готовых стенок из воздушных шаров, которые можно купить внизу страницы, если у вас немного времени …

Как сделать стену из воздушного шара за 5 шагов

Изображение: Pinterest

Вам понадобится:

  • Пистолет для низкотемпературного клея. Очень важно использовать такой низкотемпературный пистолет, как этот, потому что если это высокотемпературный пистолет, воздушные шары лопнут
  • Столько воздушных шаров, сколько вы сможете достать! Латексные шары подходят лучше всего, как эта упаковка из 100 латексных шаров пастельных тонов.
  • Ручной насос
  • Кусок пенопласта (или большой кусок проволочной сетки, если вы не можете наклеить украшения на стены помещения)
  • Лента Gorilla
  • Растяжки, кисточки из фольги, пампасная трава, цветы или листва для украшения

Шаг 1. Надуйте свои воздушные шары

Перво-наперво: вам нужно надуть все воздушные шары с помощью ручного насоса.Для достижения наилучшего эффекта надуйте их до разных размеров — маленьких, средних и больших.

Намного легче надуть воздушные шары перед тем, как начать, чем постоянно останавливаться, чтобы взорвать их!

Шаг 2. Создание основы из пенопласта

Затем создайте форму стены из воздушного шара, используя куски пенопласта. Затем прикрепите пенопласт к стене с помощью двустороннего скотча «горилла».

Если в вашем заведении не нравится прикреплять предметы к стенам, вы можете вместо этого повесить кусок проволочной сетки на потолок.

Если вам нужно что-то большое и эффектное, вы можете покрыть всю стену пенопластом. Если вы хотите чего-то более сдержанного, попробуйте расположить куски пенопласта в форме арки или полукруга. Возможно, вам придется разрезать пенопласт, чтобы создать желаемый эффект. Просто помните — после того, как воздушные шары будут прикреплены, вы все равно не увидите пенопласт, поэтому не обязательно быть супер аккуратным.

Шаг 3. Начните прикреплять воздушные шары!

А теперь самое интересное: самое время прикрепить воздушные шары к стене! Сначала добавьте свои самые большие воздушные шары, а затем заполните пробелы меньшими.

Вы можете сделать это одним из двух способов: приклеивая воздушные шары непосредственно к стене или приклеивая каждый шарик к предыдущему прилегающему шарику. Чем больше вы добавите воздушных шаров, тем меньше пенопласта вы увидите.

Если вы используете сетку вместо пенопласта, прикрепите их лентой или веревкой.

Перед тем, как прикрепить воздушные шары, подумайте, как вы хотите, чтобы стена из воздушных шариков выглядела, когда она будет закончена. Вы хотите, чтобы воздушные шары располагались в цветных блоках, или вы пытаетесь добиться чего-то более случайного? Хотите увидеть эффект градиента? Ответы на эти вопросы определят, где вы разместите свои воздушные шары.

Шаг 4. Добавьте свои дополнения

После того, как все ваши воздушные шары прикреплены к стене, вы можете поиграть с декоративными дополнениями.

Тема свадьбы во многом определит, что еще вы хотели бы добавить к своей стене из воздушных шаров. Для свадьбы в лесу зелень будет прекрасным дополнением, а трава пампаса прекрасно подойдет для богемного праздника. Взгляните на наши идеи ниже для вдохновения.

Шаг 5. Сделайте шаг назад

На этом вы почти закончили, но мы рекомендуем заняться чем-нибудь еще в течение получаса, прежде чем вернуться и взглянуть на стену из воздушных шаров свежим взглядом.

Это позволит вам увидеть, где вы хотите добавить больше воздушных шаров или дополнительных украшений, таких как кисточки, цветы, сказочные огни или листва. Вы можете обнаружить, что не хотите ничего добавлять!

ПОДРОБНЕЕ: Как сделать цветочную корону своими руками

СОВЕТ:

  • Постройте стену из воздушных шаров в таком месте, где есть место для нее, чтобы она могла служить фоном для фотографий! Мы любим Фотобудка своими руками…

Лучшие стены для свадебных воздушных шаров

Одно слово: одержимый.На зимней свадьбе драгоценные тона добавляют бесконечного пышности и гламура.

Насыщенные розовые и синие оттенки здесь контрастируют с нежной пампасной травой и тканевыми кисточками.

О, и если вы присмотритесь, то увидите, что вся эта инсталляция была построена из куска проволочной панели, так что вы определенно можете воссоздать ее самостоятельно!

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: 17 сказочных способов добавить пампасную траву в вашу свадьбу

Провести деревенскую свадьбу в амбаре? Вы не ошибетесь, выбрав цветовую схему из розового золота.

Эта розово-золотая стена из воздушных шаров — настоящее произведение искусства. Нам нравятся детализация каллиграфии «Миссис и миссис» и белые розы, расположенные рядом.

ПОДРОБНЕЕ: Наш выбор лучших свадебных площадок в амбаре в Эссексе

Изображение: Pinterest

Спорим, никто не пропустил десертный стол на этой свадьбе благодаря потрясающей стене из воздушных шаров, установленной позади него!

Подобные яркие и яркие розовые, оранжевые и желтые оттенки — идеальный выбор для любого современного торжества.

Если вы используете тропическую тематику в своих свадебных украшениях (или если вы проводите свадьбу по месту назначения), воссоздайте эту удивительную стену из воздушных шаров от Bubblegum Balloons.

Добавление пальмовых листьев действительно в тренде и будет работать с целым рядом основных цветов.

ПОДРОБНЕЕ: 50 лучших простых свадебных платьев для современных невест

Стань большим или иди домой и покрывай воздушными шарами всю стену.

Добавьте изюминку своей стене из воздушных шаров, смешав металлические акценты с приглушенными пастельными оттенками.Работает отлично!

Кто сказал, что ваша стена из воздушных шаров должна быть внутри помещения для свадьбы?

Сделайте все возможное и создайте внешнюю стену из воздушных шаров , подобную этой. Добавление цветов или листвы действительно поможет ему гармонировать с окружающей средой.

Организуете свадьбу в стиле Хэллоуина?

Этот пастельный взгляд на декор Хэллоуина идеально подходит для свадьбы. Мы даже можем сказать, что воздушные шары-призраки довольно милые…

ПОДРОБНЕЕ: 42 лучших парных костюма на Хэллоуин

Вау! Эта стена из радужного шара — нечто особенное.

Постройте стену из воздушных шаров из приподнятого пола, чтобы никто не пропустил ее.

Думали ли вы об использовании стены из воздушных шаров в обрамлении свадебного торта? Эти металлические воздушные шары персикового оттенка сделают свадебный торт этой пары звездой шоу!

ПОДРОБНЕЕ: Лучшие свадебные торты в Лондоне

Лучшие готовые стены из воздушных шаров в магазин

Надоело делать своими руками и фантазии купить готовую инсталляцию на воздушном шаре? Все, что вам нужно сделать с этими удивительными стенами из воздушных шаров, — это взорвать их! Но какой твой любимый?

1.Розовое украшение стены Ginger Ray Ombre — £ 19.99

Думайте о розовом с этой потрясающей стеной из воздушных шаров в стиле омбре от нашей компании Ginger Ray, которую всегда можно купить по выгодным ценам.

Если вы выбрали розовую свадебную тему, эта стена из воздушных шаров станет последним штрихом, который нужен вашему свадебному торжеству. Доверься нам.

Купи сейчас

2. Белая и золотая арка с воздушными шарами Party Woo — £ 10,58

Как насчет того, чтобы вместо этого выбрать арку из воздушных шаров?

Нам очень нравится эта бело-золотая инсталляция с воздушным шаром — ее можно купить на Amazon и стоить вам всего десять шиллингов!

Купи сейчас

3.Комплект арки Amazon Balloon — 13,99 £

Камеры наготове — эта розовая арка из воздушных шаров от Amazon достойна Instagram, а иногда и некоторых.

Всего за 13,99 фунта стерлингов вы получите 100 розовых воздушных шаров, 10 воздушных шаров из розового золота и пять золотых металлических шаров… плюс симпатичный воздушный шар из золотой фольги, который будет сидеть посередине! Его тоже очень легко собрать.

Купи сейчас

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Лучшие свадебные аккаунты в Instagram, за которыми следует вдохновляться

4.Комплект арки с воздушными шарами Party Woo Gold и Белые бабочки — 15,43 £

Сделайте свою стену из воздушных шаров классической, выбрав бело-золотую цветовую схему.

Эта арка из воздушных шаров, украшенная металлическими бабочками, будет прекрасно смотреться на свадьбе в лесу.

Купи сейчас

5. Комплект арки для воздушных шаров Ginger Ray Rainbow — 24,99 £

Up next — это еще одна инсталляция из воздушных шаров от Ginger Ray, которую наверняка не пропустят ваши гости.

Мы одержимы этой радужной аркой из воздушных шаров, которая включает в себя смесь оригинальных, металлических, конфетти и воздушных шаров под мрамор.

Купи сейчас

6. Etsy Custom Balloon Wall — £ 68

Сделайте все возможное и создайте гибрид воздушного шара и цветочной стены. Нам нравится сочетание пастельных шаров и красивых цветов в этой потрясающей инсталляции.

Сделай это раньше всех!

Купи сейчас

7.Пастельная стена из воздушных шаров Etsy Custom — £ 68

Эта стена из воздушных шаров пастельных тонов, изготовленная на заказ, имеет ширину три метра и высоту два метра, поэтому она идеально подойдет, если у вас есть много места для заполнения.

Нам нравится, как воздушные шары меняют цвет от лимонно-желтого до сиреневого с добавлением цветов для хорошей меры.

Купи сейчас

ПОДРОБНЕЕ: 55 красивых пастельных платьев для подружек невесты

Вас не убеждают воздушные шары, но все же после фона, на котором ваши гости могут сфотографироваться на фоне? Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как сделать свадебную фотобудку своими руками.

Как сделать гирлянду из воздушных шаров своими руками (простое руководство)

Пытаетесь придумать, как сделать гирлянду из шариков? Гирлянда из воздушных шаров — это очень простой способ произвести эффект на любой вечеринке! На самом деле их невероятно просто сделать, что вы увидите в этом руководстве.

Если вы хоть минуту побывали в моем мире, то знаете, что Я ОБОЖАЮ воздушные арки. И, честно говоря, они производят такое впечатление, что действительно сокращают остальную часть декора, необходимую для любого типа торжества!

* этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить небольшую комиссию за то, что вы покупаете без каких-либо дополнительных затрат для вас. Спасибо, что помогли мне поддержать мою семью через Пейсли + Воробей!

Я был так напуган ими, прежде чем сделал свой первый, потому что они казались такими сложными! На самом деле это одна из самых простых вещей, которую вы можете сделать, поэтому я хотел поделиться этим уроком с гирляндами из воздушных шаров.

Я делал гирлянды из воздушных шаров почти на каждую вечеринку, детский душ и праздник за последние 3 года. Теперь я известен как официальный организатор вечеринок в моей семье, потому что я люблю делать их, и всем нравится, когда они есть!

Посмотрите, что написано в этом посте!

Примеры созданных мной гирлянд из воздушных шаров

После того, как я сделал свою первую арку из воздушного шара, меня уже ничто не остановило! Теперь я делаю их почти для каждого дня рождения, душа или любого другого мероприятия, которое я устраиваю.Вот несколько, которые я сделал за год:

Моей самой первой гирляндой была гирлянда из воздушных шаров с Микки Маусом! На день рождения Роя с Микки Маусом я использовала множество красных, белых и желтых воздушных шаров.

Продолжая тему Диснея, я сделал забавный, но простой розово-белый костюм для вечеринки Пенелопы с Минни Маус, где я использовал этот комплект от Amazon.

Если я куплю комплект снова, я обязательно проверю, что входит в комплект. Я не понимал, что в наборе было всего несколько золотых монет, поэтому я бы купил дополнительную пачку золота или просто купил их все по отдельности!

И на самом деле несколько золотых шаров лопнули еще до начала вечеринки, что имело смысл, почему они добавили несколько «лишних» золотых шаров! (Далее мне нужно сделать картину принцессы Диснея!)

Я создала гирлянду из радужных шаров на 3-й день рождения дочери, и это был настоящий успех!

Я даже сделала гирлянду из воздушных шаров, чтобы отпраздновать Национальный день кофе!

Самую последнюю гирлянду из воздушных шаров я делал на день рождения супергероя нашего сына.Сейчас мы живем в новом доме (и это был прекрасный летний день), поэтому я пристроил его возле нашего дома! Это был идеальный способ приветствовать гостей на вечеринке.

Как видите, с помощью воздушных шаров очень легко произвести большое впечатление! Я горстка воздушных шаров и немного времени могут иметь огромное значение для любого особенного дня.

А теперь поговорим о том, как сделать гирлянду из воздушных шаров.

Как сделать гирлянду из воздушных шаров

Есть несколько способов сделать гирлянду из воздушных шаров.

Во-первых, каждый шарик можно привязать к ДЛИННОМУ куску бечевки. Второй способ — «сшить» ваши воздушные шары вместе, используя иглу и нитку или леску и проталкивая иглу через дно каждого шарика. Или, наконец, самый простой способ — использовать полоску для украшения воздушных шаров!

Я убежден, что полоска для украшения воздушного шара — это, безусловно, самый простой способ сделать арку из воздушного шара, поэтому давайте поговорим о том, как это сделать.

Список принадлежностей для гирлянды из воздушных шаров

Для начала вам понадобятся следующие предметы:

1.Воздушные шары

Вам понадобится тонна латексных шаров. Размер воздушных шаров имеет значение, если вы хотите получить более уникальную и интересную гирлянду из шаров. Для своего я использую смесь больших и маленьких воздушных шаров. Для большей части арок из воздушных шаров, которые закрывают половину нашего дверного проема, я использую около 100 воздушных шаров.

Это должно дать вам хорошее представление о том, с чего начать. Если вы хотите сделать полный дверной проем, я бы приблизился к 200.

Просто помните. Лучше иметь слишком много шаров, чем мало!

2.Полоса для украшения воздушных шаров

Это ключевой инструмент для изготовления гирлянды из воздушных шаров! Эта простая полоска сделает создание вашей воздушной арки легким ветерком!

Мне нравится называть их мухобойкой для воздушных шаров. Это одна длинная пластиковая полоска с отверстиями, через которую можно продеть узел баллона. Без них не сделаешь гирлянду из воздушных шаров! Я нашел свою ленту из воздушных шаров на Amazon (стиль с одним отверстием).

3. Надувной электрический шар

Да, вам нужен электрический надувной баллон! Я сделал одну арку из шарика без этого, и это заняло в 3 раза больше времени! Электрический надувной баллон не только сэкономит вам много времени, но и предотвратит обмороки.😉

У меня есть этот приятель по воздушным шарам с Amazon, но этот баллонный насос получил УДИВИТЕЛЬНЫЕ отзывы! Вы также можете получить тот, который принадлежит мне, у Майклза!

4. Перехватчики команд

Вам понадобится что-нибудь, чтобы повесить гирлянду из воздушных шаров на стену. Командные крючки отлично работают, так как не создают лишних отверстий в стене! Я получил ловушки команд от Amazon, или вы всегда можете получить ловушки от Target.

Я использовал и самый маленький, и средний размер. Гирлянды из воздушных шаров очень легкие, поэтому вам не нужно ничего слишком яркого!

Если вы предпочитаете гвозди, вы всегда можете пойти по этому пути!

5.Клей в точках

Клеевые точки — это то, как вы будете прикреплять воздушные шары в отверстия в конце проекта. Одна упаковка имеет большое значение.

Я купил их на Amazon, я использовал их для всех своих гирлянд из воздушных шаров, и у меня еще много остатков.

Вы также можете использовать на этом этапе клеевой пистолет с низким потреблением, если у вас нет точек клея или у вас уже есть клеевой пистолет под рукой.

6. По желанию — живые цветы, искусственные цветы, зелень

В зависимости от вашей вечеринки и типа гирлянды из воздушных шаров добавление свежих или искусственных цветов или зелени может добавить забавного образа!

Как сделать гирлянду из воздушных шаров — Урок

Хорошо, у вас есть все принадлежности для гирлянды из воздушных шаров, теперь давайте приступим к тому, как сделать гирлянду из воздушных шаров! Не пугайтесь процесса, обещаю, это проще, чем может показаться.

{Проблемы с просмотром видео? Выключите блокировщик рекламы или посмотрите его на YouTube прямо сейчас!}

1. Надувные шары

Надуйте воздушные шары с помощью электрического надувного устройства. В идеале вам нужны воздушные шары разных размеров и цветов, чтобы сделать его веселее и интереснее. Если у вас есть воздушные шары разных размеров, просто надуйте их до предполагаемого размера. Не взрывайте их слишком большими, чтобы они не выглядели искаженными.

Однако, если вы покупаете воздушные шары одного размера, вы можете надувать их до разных размеров! Это очень простой способ оказать большое влияние.

2. Прикрепите воздушные шары к декоративной планке

Используя полосу для украшения воздушного шара, протолкните конец каждого шарика через отверстие, чтобы прикрепить , оставьте ~ ступню в начале полосы и конце полосы (чтобы было легче прикрепить ее к стене).

На заметку, вы всегда можете легко удалить воздушные шары, если вам будет сложно прикрепить их к стене.

И не беспокойтесь о выкройке! Я обнаружил, что когда я пытаюсь быть внимательным к определенным цветам, они никогда не заканчиваются тем, что я ожидал.

Просто заполните его и помните, что вы всегда можете манипулировать ими, чтобы они лежали по-другому, когда повесите его, И вы все равно будете добавлять воздушные шары в конце, чтобы помочь разделить цвета или размеры.

3. Продолжайте добавлять воздушные шары!

Продолжайте добавлять воздушные шары к своей гирлянде из воздушных шаров , пока не будет использована большая часть воздушных шаров или пока гирлянда не станет такой, какой вы хотите. Не забудьте оставить около 5-10 маленьких воздушных шаров для заполнения промежутков.

С этим бело-голубым я пропустил еще больше (ближе к 15). Вы всегда можете добавить их к нижней части арки воздушного шара в конце. Только не забудьте перерезать ленту для украшения воздушного шара!

4. Настроить перехватчики команд

Прикрепите крючки (или гвозди) к стене там, где вы хотите повесить гирлянду из воздушных шаров. Я рекомендую поднять арку воздушного шара перед прикреплением командных планок!

Вы можете быть удивлены тем, как долго он в конечном итоге висит или как низко он висит с учетом толщины ваших воздушных шаров.

5. Прикрепите гирлянду из шариков к стене

Прикрепите гирлянду из воздушных шаров к стене! Я делаю это с помощью командных полос, как я рассказал выше. Для верхнего проденьте одно отверстие ленты с воздушными шарами через крючок ленты управления.

Затем прикрепите другую часть арки из баллонов к стене тем же способом (пропустив ее прямо через одно из отверстий ленты для баллонов), или иногда я пропущу пекарский шпагат через отверстие для ленты баллона и прикреплю его. на крючок.

Это будет зависеть от того, какой толщины будет ваша арка из воздушных шаров и сколько у вас шаров. С бело-синим я просто снял несколько воздушных шаров с того места, где я хотел прикрепить их к стене, чтобы заставить их работать.

6. Заполнить отверстия

Когда все будет готово, используйте точки для клея, чтобы прикрепить оставшиеся воздушные шары в места с отверстиями . Убедитесь, что вы не пытаетесь снять воздушный шар после того, как он застрял! Я проделывал это несколько раз, и шарик лопнул.

Мой лучший совет — нанести одну точку клея рядом с узлом. Прикрепите его к внутренней части воздушного шара, чтобы не видеть торчащий узел.

Затем нанесите еще одну точку клея на только что прикрепленный шарик и соедините его с другим шариком. Это гарантирует, что он не упадет случайным образом на протяжении всей вашей вечеринки!

Материалы

  • -шары (в идеале — разного размера и цвета)
  • полоса для украшения воздушного шара
  • -надувной электрический баллон
  • -командные хуки
  • -клеевые точки

Банкноты

Несколько дополнительных советов:

1.Если у вас возникли проблемы с прикреплением арки воздушного шара с помощью ленты, прикрепите бечевку (или леску или что-то подобное) к концу ленты в виде петли и прикрепите петлю к крючку.

2. Прикрепляя воздушные шары с помощью точек клея, убедитесь, что первый раз установили их правильно. Я лопнул множество воздушных шаров, пытаясь убрать их и положить в другое место! Лучше просто оставить их там, где они есть.

ЛЮБОВЬ НА ИНСТАГРАМЕ?

Присоединяйтесь ко мне, чтобы узнать больше о домашнем декоре, модных советах и ​​развлечениях мамы!

Другие насадки Ballon Garland

Несколько дополнительных наконечников гирлянды из воздушных шаров:

1.Если у вас возникли проблемы с прикреплением арки воздушного шара с помощью ленты, прикрепите бечевку (или леску или что-то подобное) к концу ленты в виде петли и прикрепите петлю к крючку.

2. Прикрепляя воздушные шары с помощью точек клея, убедитесь, что первый раз правильно разместили их. Я лопнул множество воздушных шаров, пытаясь снять их и поместить в другое место! Лучше просто оставить их там, где они есть.

Гирлянда из воздушных шаров FAQ

Вот несколько общих вопросов, которые задают о гирляндах из воздушных шаров:

Сколько вам нужно воздушных шаров?

Необходимое количество воздушных шаров зависит от размера воздушных шаров, которые вы используете, и пространства, которое вы украшаете.Чтобы сделать вход в свой дом, я обычно использую около 100–120 воздушных шаров. Я всегда ошибаюсь в том, что слишком много, чем недостаточно, особенно если вы планируете делать это для других вечеринок!

Я бы планировал получить от 100 до 150 воздушных шаров, потому что вы всегда можете использовать оставшиеся воздушные шары для будущих гирлянд из воздушных шаров!

Вам нужен гелий для баллонных арок?

Нет! В этом их прелесть, они не используют гелий.

Насколько заранее я могу сделать гирлянду из воздушных шаров?

У меня много вопросов о том, как далеко я могу сделать гирлянду из воздушных шаров.Для достижения наилучших результатов сделайте гирлянду из воздушных шаров за день или два до вечеринки. Обычно я делаю свой за день до того, как планирую его использовать. Если вы планируете повесить его на улице, подождите, чтобы потушить его до дня вечеринки.

Как долго служат гирлянды из воздушных шаров?

Гирлянда из воздушных шаров длится около 1 недели. Я обычно оставляю свой на несколько дней после вечеринки, а затем размещаю его в нашем приложении по соседству, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь еще использовать его для своей вечеринки!

Я смог раздать каждого на все, от некоммерческого ежегодного мероприятия до дня рождения другого ребенка.Как правило, даже через неделю он все еще выглядит хорошо, даже если несколько воздушных шаров начинают сдуваться.!

Честно говоря, большую часть времени, когда я делаю их, я размещаю их в нашем приложении для соседей, чтобы посмотреть, может ли кто-нибудь еще их использовать, чтобы другие могли их использовать.

Сколько времени потребуется на изготовление?

Это будет зависеть от его размера и от того, используете ли вы надувной электрический баллончик или нет. Обычно на то, что я делаю из 150 воздушных шаров, у меня уходит от часа до полутора.

Воздушные шары какого размера мне нужны?

Получите воздушные шары всех размеров. Самый маленький, который я использовал, — 5 дюймов, а самый большой, который я использовал, — 24 дюйма. Вам не обязательно брать такой маленький или такой большой, но разные размеры — это хорошо.

Другое применение: Фотофон с гирляндой из воздушных шаров

Мы также обычно используем наши гирлянды из воздушных шаров для фотоаппаратов! Мы сняли арку из воздушных шаров в стиле единорога для первого дня рождения Пенелопы и моей племянницы.

Вентиляция в частном доме своими руками под полом: Страница не найдена — Строительный портал Центральный полигон

Сделать вентиляцию полов

Ошибки в обустройстве деревянного пола и неважная вентиляция не просто уничтожают доски и элементы перекрытия, создаются условия для развития грибковых колоний, как следствие, возникают очаги поражения древесины, в воздухе появляются следы жизнедеятельности плесени и грибка. Если бактерии и споры в состоянии уничтожить в труху прочную древесину, то можно представить, что они могут сделать со здоровьем и иммунной системой человека. Нормальная вентиляция пола и приток свежего воздуха не гарантирует отсутствие проблем, но позволяет на 90% удалить влагу и решить проблему с минимальными потерями.

Причины появления влаги

Проблема гибели деревянных полов была известна строителям с незапамятных времен. Для того чтобы понять состояние половиц и наличие влаги под досками, использовали два метода:

  • Тучному, тяжелому человеку с грузом в руках предлагалось пройти по краям половиц в комнате, наиболее удаленных от окна и дверей. Если прогиб досок не сопровождался скрипом, полы могли посчитать больными;
  • Вторым признаком считалось наличие тяжелого «земляного духа» или болотного запаха, указывающего на повышенную влажность и наличие в воздухе продуктов гниения древесины. Даже внутреннее проветривание и вентиляция не помогала избавиться от сырости;
  • В отсутствие вентиляции участки стен, примыкающие к полу над плинтусами, выглядели землистыми, побелка или обои меняли цвет, зачастую приобретали рыжеватый оттенок.

Сегодня известно, что даже отсутствие перечисленных признаков не является гарантией нормального уровня влажности в подполе. Причины, по которым под досками пола скапливается влага, могут быть самыми разными. От неправильно устроенной вентиляции гидроизоляции подпола, отсутствия продухов, через которые воздух проникает под доски, до протекающих труб водопровода или, еще хуже, отводов канализации.

Не спасает помещение с неправильной вентиляцией, даже если стены и перекрытия в здании изготовлены из обработанной древесины. Пол деревянного дома в отсутствии вентиляции разрушается так же, как и в обычных каменных или каркасных постройках. Защитная пропитка или покрытие проникает вглубь древесины всего на несколько миллиметров. Если на поверхности деревянных лаг, брусьев или досок образуются трещины, даже при наличии пропитки грибок легко поражает древесину.

Выход один – правильно сделать вентиляцию пола. Таким способом можно обезопасить свое жилище от множества проблем со здоровьем, о происхождении которых нам ничего не известно.

Делаем вентиляцию пола

Зачастую хозяева жилья с проблемными полами недооценивают важность срочного решения проблемы. Подпорченные деревянные полы ремонтируют, герметизируют, устраняют малейшие щели, через которые может просачиваться воздух из-подпола. В общем, делают все с точностью до наоборот. Специалисты при возникновении проблем с развитием патогенных форм грибка рекомендуют:

  1. Вскрывать полы и подвергать подпол тщательной санитарной обработке;
  2. Все элементы пола — лаги и половицы отправляют в костер, кирпичные стойки обрабатывают антисептиками;
  3. По завершении обеззараживания обустраивают под полом нормальную естественную вентиляцию.

В редких случаях ситуация требует установки вентиляционной системы принудительного типа. Например, если источник воды под досками пола достоверно установить не удается, а производительности естественной вентиляции явно недостаточно.

Постройка вентиляции пола в частном доме

При строительстве нового дома отверстия для вентиляции полов закладывают в конструкцию фундамента. Даже если здание возводится на плитном фундаменте, в бетонную массу обязательно заделывают приточные вентиляционные трубы. При этом важно правильно выбрать место обустройства заборных окошек. Поток воздуха через окно вентиляции подпола направляется по кратчайшему расстоянию к вертикальной вытяжной трубе вентиляционного колодца. Чем дальше расположены приточные окна от вытяжки, тем больше должен быть диаметр входного отверстия.

На практике обычно выполняют общий расчет размера окна, сечения и высоты вытяжной трубы. На протяжении первых месяцев эксплуатации некоторые окна приходится частично перекрывать или, наоборот, расширять, чтобы сделать вентиляцию пространства под полом наиболее эффективной. В этом случае в дополнение к существующим отверстиям пробивают дополнительные приточные окна.

Если подвал дома регулярно подвергается подтоплению или обводнению, для того, чтобы сохранить доски пола от влаги, обратную сторону половиц зашивают рейкой, поверх которой натягивают толстую полиэтиленовую пленку. В этом случае часть продухов соединяют воздуховодами с вентиляционным зазором под полом. Вторую половину продухов оставляют открытыми, но при этом в вытяжную трубу устанавливают мощный вентилятор принудительной вентиляции. Пленка хорошо гасит звуковое давление и шум от работающего электродвигателя.

Как сделать вентиляцию полов в квартире

Принцип вентиляции квартирных полов ничем не отличается от схемы, используемой для частного дома. При обустройстве пола шпунтованные доски набиваются встык на поперечных балках – лагах. Расстояние от пола до бетонной плиты перекрытия может составлять от 15 до 40 см. Объем пространства под полом достаточно большой, поэтому приходится рассчитывать не только месторасположение вентиляционных окон, но и сечение вытяжной трубы, чтобы обеспечить достаточную производительность естественной вентиляции.

Для кирпичных домов достаточной будет кратность вентиляции в 6-7 единиц, для панелек вытяжка должна обеспечивать на 20% более высокую производительность, для квартир первого этажа кратность вентиляции должна достигать 10 единиц.

Приточные отверстия чаще всего располагаются на плинтусах, в небольшом удалении от окон или других источников свежего холодного воздуха. Более тяжелый холодный воздушный поток проникает через решетку вентиляции в пространство под полом, нагревается и, обтекая обратную сторону половиц, сдувает излишки влаги. Из-под пола поток направляется в вытяжную систему вентиляции.

Как ни странно, наличие щелей в полах способствует улучшению газообмена, но здоровья хозяевам такая ситуация не добавляет, так как воздух из-под пола несет большое количество пыли. Зачастую при первом же ремонте пола хозяева тщательно заделывают все щели, заодно с приточными окнами в плинтусах. В результате скапливается влага, и пол начинает интенсивно гнить. Ситуация становится еще хуже, если на пол настилается напольное покрытие из полимера. Поэтому любой ремонт пола перед заделкой щелей потребует очистки заборных окон и выходных каналов вентиляции.

Заключение

Если в условиях квартиры произошло затопление или авария систем водоснабжения–канализации, после устранения первых последствий необходимо позаботиться об удалении влаги из-под пола. В этом случае можно не вскрывать пол, а врезать в разных углах помещения два воздуховода для принудительной вентиляции. К первому подключают нагнетающий вентилятор, второй просто выводят на улицу. За несколько дней не слишком интенсивной вентиляции полы можно считать спасенными.

Вентиляция пола в частном доме: как сделать

Проветривание подпольного пространства частного дома обязательно. Планировать его нужно еще на стадии составления проекта постройки. Особо актуально стоит проблема для зданий на ленточных фундаментах.

Значение вентиляции подполья

Вентиляцию под черновым полом разрабатывается на этапе проектирования

Вентиляция подпола в деревянном доме препятствует разрушению несущих конструкций. При ее отсутствии на деревянных элементах дома накапливается влага. Дерево плесневеет, его поражает грибок. Конструктивные элементы теряют прочность. Обработка специальными растворами и пропитками, окрашивание – только временная защитная мера. Поэтому формирование воздушных отверстий в той части дома, которая возвышается над фундаментом (в цоколе), обязательно. Они отвечают за вентилирование пространства между черновым полом и землей.

Виды организации воздухообмена подпола дома

Вентиляция под полом в частном доме может быть двух видов: проветривание естественным путем и принудительная замена воздуха. Естественный воздухообмен это самый экономичный вид вентиляции. Основные функциональные элементы – продухи. Они вполне справляются с вентилированием подпола, когда дом находится на возвышенном участке. Размеры продухов предварительно рассчитываются перед тем, как сделать вентиляцию пола. Отверстия распределяются равномерно по всем поверхностям здания. При правильных расчетах не нужно устанавливать никаких вытяжек и дополнительных установок для вентиляции.

Пол на лагах предполагает воздушную подушку

Внимание! Строительные нормы и правила предписывают норму, по которой в подпольях жилых зданий без принудительной вентиляции предусмотрены продухи из расчета 1/400 общей площади подвала. При нахождении дома на грунтах, генерирующих радон, суммарная площадь вентиляционных продухов должна быть не менее 1/100-150 от общего квадратного метража.

Для низменной местности побуждающее, генерирующее при работе шум оборудование под полом организуется несколькими вентиляторами для нагнетания и удаления воздуха. Если эти несколько электрических вентустановок врезать в имеющиеся продухи с одной какой-нибудь стороны дома, то включение их в работу хотя бы на полчаса несколько раз в сутки значительно повысит тягу.

Организация воздухообмена в строящемся здании

Вентиляция пола в частном доме с ленточным основанием формируется во время заливки фундамента. Это можно сделать, заложив в цоколь асбоцементные трубы.

  • Болгаркой с кругом по камню труба режется на небольшие, длиной, равной толщине цоколя, цилиндрические фрагменты.
  • Металлические детали закладываются в грунт в глубину на 0,15м (не менее) и, возвышаясь над ним, на 0,5м. Такая глубина необходима, чтобы снежный наст не доставал до вентотверстий, талая вода не заливала их. При этом центральная точка воздуховода должна быть на высоте, примерно, 0,3 м от земли.
  • Вентканалы монтируются напротив друг друга на разных стенах с подветренной стороны и с противоположной ей.
  • Сечение установленных обечаек может быть прямоугольным или круглым (0,15м).

Если, к примеру, нужно обустроить вентиляцию в доме площадью 6х6 м.кв., то понадобится не менее 8 отверстий, расположенных с шагом 2м. Начало установки – угол дома. Чтобы все зоны хорошо продувались, от угла до ближайшего отверстия выдерживается расстояние не более 0,9м. При больших площадях закрытых декоративными решетками воздушных отверстий должно быть не мене 3 штук с каждой стороны.

Для сведения! Соорудить естественную вентиляцию в виде продухов можно, если при заливке фундамента дома, соблюдая расстояния, положить деревянные брусья (или отрезки пластиковых, асбестовых, металлических труб), предварительно замотанные в рубероид или пленку. Дождавшись схватывания бетонной смеси, вставленные фрагменты изымаются. На их месте остаются вентиляционные бреши. Их оптимальный размер должен быть в пределах: 0,05 – 0,85 м2.

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте на зиму

Продухи в ленточном фундаменте зимой закрывать не нужно

Для сохранения тепла под полом в зимнее время некоторые домовладельцы отверстия укупоривают ветошью, утеплителем, деревянными пробками или заделывают глиной. Этого делать не следует по следующей причине. Подтаявший снег вызывает повышение относительной влажности в подполе. Сырость увеличивается, плесневеют и загнивают несущие балки. При зарытых отдушинах конденсат провоцирует рост грибков и гнили. Теплым пол можно сохранить, если уложить на него качественный теплоизоляционный материал толщиной не менее 20 мм.

Выполнение вентилирования пола в уже возведенной постройке

Сложнее выполняется вентиляция деревянного пола в частном доме, который давно эксплуатируется, но вентиляция в нем не предусмотрена. Для ее создания нужно:

  • Приобрести материалы: трубы под подачу и отвод воздуха, колпаки на них для корректирования тяги, фиксаторы.
  • Выполнить пробоины под вентотверстия перфоратором с цилиндрической насадкой, оснащенной алмазными либо победитовыми резцами.
  • Если работам препятствует арматура из укрепленного основания, то она вырезается сварочным аппаратом.
  • Установить вытяжную и приточную трубу сечением 120 мм: они должны располагаться в противоположных сторонах подпола по отношению друг к другу.
  • Вытяжной патрубок одним концом находится в подвале под самым потолком и выходит другим концом сверху крыши на расстояние 0,5м.
  • Труба на приток воздуха, наоборот, опускается к полу, не доставая до него те же полметра. Второй (наружный) конец возвышается над поверхностью земли на 50 сантиметров.

Типовые схемы вентиляции

Наиболее распространены такие способы воздухообмена в цокольном пространстве дома.

Грамотное устройство вентиляции фундамента частного дома
  • Вентиляция в полу деревянного дома выполняется во время строительных работ. В балочном перекрытии высверливаются отверстия для передвижения воздушного потока внутри пола. Следует учесть снижение максимальной нагрузки перекрытия при таком способе.
  • Вентоверстия располагаются по всей границе покрытия у самых стен. Маскируются плинтусами с «дышащими» ячейками. За счет конвекции происходит движение воздуха. Схема хороша тем, что работает круглый год. Вентилирование происходит даже в случае использования паронепроницаемых материалов, ярким представителем которых считается линолеум.

Внимание! Принимать решение об обустройстве вентиляции подпольного пространства нужно, учитывая конструкцию фундамента и размеры цоколя.

Для деревянных срубов характерно три вида основания:

  1. Ленточное. Остов располагается под несущими конструкциями и межкомнатными стенами. На этапе строительства цоколя в его «тело» интегрируют вентканалы.
  2. Столбчатое. Возводится цокольный пояс и балочный или монолитный ростверк. При сплошном соединении оголовков соседних свай, которые расположены под стенами дома, используются отверстия на приток и удаление потоков по всему периметру чернового пола. Они закрываются планками, маскирующими щель между стеной и полом, и решетками.
  3. Плиточное. Фундамент – сплошная плита. Внутренне пространство под полом продувается сквозь вентотверстия и решетки в плинтусах.

Чтобы система работала, нужно освободить пространство перед каналами от сорняков со стороны двора и загромождающих вещей изнутри дома. Навешивание сетки на отверстия для вентиляции предотвратит попадание в них мелких грызунов. Альтернативой продухам могут быть небольшие окошки. Их очевидное преимущество в том, что кроме вентиляции помещения происходит его инсоляция.

Проведение любых видов ремонта нужно выполнять с учетом возможного нарушения вентилирования воздуха под полом, особенно, если это касается деревянных полов на лагах.

Навигация по записям

Как сделать вентиляцию в частном доме

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Несмотря на то, что постройка собственного дома в России уже четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда даже и подрядчики, весьма поверхностно относятся к планировочному дизайну и к таким «мелочам», как разводка электропитания или планирование канализационного отвода. О том, как сделать вентиляцию в частном доме специалисты часто и сами не в курсе, ориентируясь не на полученные в ВУЗах устаревшие знания 80-х годов, а набираясь опыта в полевых условиях. Но тогда возникает и логический вывод — если проектировщики сами росли, как специалисты, одновременно с новыми технологиями, то «человеку с головой, руками и терпением» вполне по силам одиночный проект, тем более с мотивацией собственника.

Эффективная вентиляция в доме — обязательное условие для обеспечения здорового микроклимата

Вентиляция в доме: требования и принципы устройства

Самой «незаметной», но очень важной составляющей комфортной атмосферы является вентиляция в доме. При появлении пластиковых окон начался массовый бум установки ПВХ-пакетов с практически абсолютной звуковой и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции домов советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме того времени вообще была максимально естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца обладатели «бесшумных» окон начали самостоятельно и бессистемно решать проблему как сделать вентиляцию в доме, своими руками пробивая отверстия в наружных стенах, что только ухудшило ситуацию.

Об обустройстве вентиляции следует задуматься ещё на этапе планирования строительства дома

Однако современные многоквартирные новостройки строятся по новым требованиям и стандартам, так что эта проблема исчезла для обычных квартирантов. Но те счастливчики, кто строит собственный дом, вынуждены учитывать этот фактор, а ведь установка правильной вентиляции в доме — дело отнюдь не дешевое, причем в большинстве случаев ошибка обойдется в дорогостоящую переделку не только самой вентиляционной системы, но и затронет как минимум каркасные конструкции.

Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реалистична, пусть и с ограничениями. Необходимо только произвести вычисления воздухообмена, выбрать тип системы (естественная или принудительная), учесть климатические условия при подборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.

Схема воздухообмена при механической и естественной вентиляции помещения

Предварительная оценка

Поскольку частный дом – это не многоэтажная высотка, то расчет схемы вентиляции в доме своими руками не потребует особенных усилий, хотя в реальности он регулируется пятью перекрестными СНиПами. В самом грубом виде расчет выглядит так:

  • в жилом помещении площадью менее 20 м2 воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м3/час;
  • если площадь комнаты больше 20 м2, то использовать расчет по площади нецелесообразно – результат может сильно отличаться от реального из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: учтем, что величины воздухообмена должны составлять не менее 30 м3/час на человека;
  • «грязные» помещения (кухня, туалет, подсобки, всевозможные хранилища и мастерские) требуют не менее 110 м3/час. Исключением является кухня с газовой плитой, которая сама по себе слишком активно использует кислород. Тут необходим приток со скоростью воздуха не менее чем 140 м3/час.

Элементы обустройства естественной системы приточно-вытяжной вентиляции частного дома

Этих параметров вполне достаточно для обсчета системы вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом +250С, зимой около -50С) при использовании естественной вентиляции. Однако, при температуре -200С заменить за час объем воздуха кратностью в полтора объема всего дома, равнозначно «обогреву» до 0-50С. Нужно учитывать, что количество затрачиваемой энергии на обогрев помещений является отнюдь не линейной функцией от разницы температур. Дополнительные усилия по нагреву приходящего воздуха обойдутся слишком дорого даже без учета логистики. И даже при достижении оптимальных параметров нужно быть готовым к жесточайшим сквознякам из-за резких перепадов воздушных температур в разных помещениях.

Остается только заранее выбрать, какой вид вентиляции жилого дома будет использоваться: естественная или принудительная.

Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, необходимо грамотно распределить воздушные потоки

Естественная вентиляция в доме

Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, так что при расчетах можно не думать о СНиПах. Достаточно принять величины воздухообмена равными 30 м3/час на человека – и общая погрешность в расчетах не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, в первую очередь необходимо грамотно распределить воздушные потоки.

Естественная вентиляция в частном доме может быть устроена предельно просто: из всех «грязных» помещений (кухня, санузел, гараж, погреб, топочная, технические помещения) воздух удаляют при помощи вытяжки.

Встроенный в металлопластиковое окно вентиляционный клапан с рекуператором обеспечит естественный приток подогретого свежего воздуха в холодную пору

Дополнительно в гараже стоит оборудовать отводящий газы «хобот», который надевается на выхлопную трубу автомобиля.

Во всех жилых комнатах («чистые» помещения) необходимо оборудовать исключительно приток. Установка в каждой комнате вытяжек приводит к пустой трате тепла и созданию сквозняков – которые имеют температуру у пола на 2-40С ниже, чем на уровне роста человека.

Схема принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором

Тяга и доступная высота

Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме в ванной, на кухне, в туалете и т.д. была задействована на полную силу, причем постоянно, необходимо оснастить эти помещения вертикальными каналами. И чем выше вентканал, тем лучше тяга, поэтому не очень целесообразно организовывать самодельную вентиляцию по схеме с выходом в стены. Обычно типовой проект вытяжной вентиляции дома определяет местоположение таких каналов в непосредственной близости друг к другу, чтобы их можно было расположить в общей шахте, причем чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (то есть, и тягу) и позволяет существенно уменьшить выступ труб над поверхностью кровли.

Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме была задействована на полную силу, необходимо обустроить вертикальные каналы

В кирпичных домах вентканалы выкладывают тем же кирпичом непосредственно в кладке внутренних несущих стен – это самое экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто непрактично. Достаточно использовать для разводки вентиляции в стенах частного дома дешевые пластиковые трубы и патрубки из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами для канализации: они существенно дешевле и к тому же заметно прочнее. Кроме того, инструкции по обустройству в частном доме вентиляции из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, их поясняющие) в изобилии можно найти на специальных ресурсах интернета ввиду простоты конструкции.

Важно! Архитекторы не просто так стараются избегать высоких труб для выводной вентиляции: ведь вывод канала для правильной вентиляции в частном доме всегда полезно обшить и утеплить. Это избавит от конденсата внутри канала, и будет намного проще защитить «выхлоп» трубы колпаком против снега и дождя. 

Вентиляционные трубы следует утеплять, чтобы избежать образования конденсата

Есть еще один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев вытяжные каналы и канализационные трубы располагают в общей шахте. Но для индивидуального строительства подобное решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Многоэтажка из-за высоты всегда обеспечена отличной тягой, а вот невысокий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом обратной тяги. Канализационный «аромат» по всему дому будет обеспечен.

Статья по теме:

Для решения этой проблемы мастера нередко предлагают установить на конце вытяжной трубы обратный воздушный клапан. Однако следует помнить, что в случае наледи клапан нередко блокируется.

Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением

Усиление тяги на выходе

Загородный дом редко превышает высотой 5 метров, так что тяга может быть банально недостаточной. Поэтому нужно не забыть подвести к каналу электропроводку. Если тяги будет не хватать, то монтаж вентилятора с решеткой на «выхлопе» трубы займет всего 15 минут.

Важно! Почти все бытовые вентиляторы предполагают монтаж на трубы диаметром 100 мм. И далеко не каждый вентилятор (осевой или канальный) будет эффективным, несмотря на заявленные в паспорте характеристики. Они приспособлены к горизонтальному току и неспособны выталкивать воздух высоко. 

Комбинированная система приточно-вытяжной вентиляции частного дома

Для вертикальных потоков оптимальны центробежные аппараты. Несмотря на меньшую мощность по характеристикам, несимметричность подключения к оси корпуса устройства и в три раза большую цену, они «отрабатывают свое» до последнего электрона.

Доступ свежего притока

Собственно, сам приток обеспечивается в основном оконными рамами, а точнее обычными или откидными форточками с заборными решетками или без, и микровентиляцией. Однако зимой воздух будет поступать холодным, поэтому в стеклопакет или в оконную раму могут встраиваться проветриватели. Прежде чем попасть в помещение, свежий воздух с улицы попадает в систему вентканалов, где отбирает небольшое количество тепла из комнаты. Эффективность проветривателя позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -200С до 00С, что почти полностью избавит от эффекта «холодного пола».

В холодную пору рекуператор обеспечивает подогрев подаваемого воздуха за счет теплообмена между холодным поступающим потоком и теплым, выводимым из помещения

Поскольку дом строится с нуля, то проще и практичнее использовать стеновые клапаны, которые представляют собою отверстия в стене, перекрываемые пружинными регулируемыми клапанами или задвижками. Очевидно, что температуру воздуха они не изменяют, но никто не мешает расположить их над или за батареей. В этом случае конструкция оконных рам вообще неважна.

Важно! Отдельный момент – это котлы, печи и камины, так как они потребляют большое количество кислорода. Если котел уже подключен к коаксиальной системе газоотвода, то об его специальной вентиляции можно не беспокоиться. Иначе необходимо просто добавить приточных клапанов.

Стеновой вентиляционный приточный клапан с рекуператором

Для камина идеальным решением будет собственный канал с улицы, выводимый непосредственно под зону горения. Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, приходящий воздух сразу будет разогреваться, да и сам камин будет гореть намного лучше из-за притока кислорода извне.

Принудительная вентиляция

Российский климат в любом случае требует грамотного отопления, поэтому естественная вентиляция в загородном доме достаточна далеко не во всех регионах страны. Проблему холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев может решить только принудительная вентиляция, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и локальной.

Разводку воздуховодов вентиляционной системы можно обустроить в стяжке пола

Централизованная система

В простейшем случае используется самый бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытках принизить смету часто его предлагают, когда вся сеть трубопроводов из «грязных» помещений сводится в одну точку, где мощный вентилятор выбрасывает воздух наружу. При этом приток остается естественным – через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от естественной, ведь приточный воздух все равно поступает холодным. Ровно того же эффекта, но существенно дешевле, можно добиться, если для кухни и санузла установить отдельные «выхлопы» с вентиляторами. Очевидно, что это – деньги на ветер, причем буквально.

Централизованная вентиляционная система с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, подогрев или охлаждение, желаемый уровень влажности подаваемого воздуха, а также отвод отработанного воздуха из помещений

В настоящей приточно-вытяжной системе входные и выходные воздушные каналы сходятся в вентиляционной установке, которая может состоять из приточного и вытяжного вентиляторов, рекуператора, подогревателя и автоматики. То есть, воздух как поступает, так и выводится принудительно. При этом если для системы вентиляции воздуха частного дома купить рекуператор, то его установка обеспечит не только нагрев входящего воздуха, но и значительную экономию электроэнергии или топлива. Это происходит за счет теплообмена потоков в рекуператоре, представляющем собою блок, в котором по тонким фильерным трубкам навстречу друг другу идут два воздушных потока – теплый из помещения и холодный с улицы. На протяжении от десятков до сотен метров пути теплый воздух отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию тепла на 25-50%. Летом рекуператор отключается.

После устройства с рекуперацией устанавливается подогреватель, работу которого контролирует автоматика. Температура воздуха после рекуперации повышается до комфортных +10-150С. Автоматика добавляет возможность плавно регулировать независимые входной и выходной потоки.

Централизованная система вентиляции требует установки весьма дорогого оборудования

Локальная принудительная вентиляция

Централизованная система может выполнять и дополнительные функции, главная из которых – механическая фильтрация входящего потока воздуха.

Но нужно учесть и определенные недостатки:

  • дорогостоящее оборудование;
  • наличие сети трубопроводов большого сечения по всему дому требует квалифицированной укладки;
  • центральный блок сам по себе изрядно шумный и уже только поэтому требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.

Однако, для небольших домов существует и разумный компромисс: обустройство локальной принудительной вентиляции.

Локальная вентиляция помещений позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов

На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных вентустановок, рассчитанных на одно помещение. Они также оснащены вентиляторами, фильтром, рекуператором, подогревателем и ионизатором. Внешне они мало отличаются от обычных кондиционеров, им не требуется никаких воздуховодов, разве что небольшой вывод наружу.

То есть, фактически несколько таких аппаратов полностью «перекроют» жилые помещения. Вот только для того, чтобы решить вопрос как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала все-таки потребуется установка каналов естественной вентиляции.

Зато такое компромиссное решение вполне возможно получить без обращения к специалистам: будет достаточно воспользоваться подробными инструкциями со схемами и фото. Вентиляция в частном доме в данном случае может быть сделана своими руками.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

система приточной вентиляции вытяжки своими руками как правильно сделать

На микроклимат в доме влияет множество факторов. Один из них, пожалуй, самый важный, это наличие чистого воздуха в помещениях. Именно от качества воздуха зависит самочувствие человека. Излишне сухой или влажный воздух приводит к порче мебели и внутренней отделки. Правильно обустроенная вентиляция в частном доме регулирует воздух и его состав и предотвращает потенциальные проблемы, связанные с ним.

Как правильно установить вентиляцию своими руками в частном доме, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен? Какая система будет наиболее эффективной? Чем отличается система в разных жилых помещениях? Надеемся, после прочтения этого материала вы получите ответы не только на эти вопросы, но и на множество связанных с ними тем по устройству вентиляции в частном доме. Установка вентиляционной системы может оказаться слишком непростой задачей, чтобы справиться с ней самостоятельно. Однако понимание основных принципов позволит определить фронт работ и просчитать необходимый бюджет.

 

Зачем в частном доме нужна вентиляция

Вентиляция – это по сути проветривание. Задача системы вентиляции состоит в удалении воздуха, который уже отработан, с заменой его на чистый. Входящий воздух обрабатывается, подготавливаясь под потребности жильцов.

Воздух в частном доме, как и в любом другом жилом помещении, должен соответствовать жизненным нормам человека. Его параметры регламентируют СНиПы, ГОСТы и другие правила строительных норм. Микроклимат тогда становится комфортным для проживания, когда выдерживаются следующие условия:

  • воздух должен быть чистым и свежим;
  • показатели температуры и влажность – в пределах нормы.

Создать эти условия в жилом пространстве и призвана система вентиляции. Ее схема прорабатывается индивидуально под каждый дом, с учетом его данных.

Система вентиляции в частном доме выполняет такие задачи:

  • выводит наружу, во внешнюю среду, воздух, содержащий пыль и углекислый газ;
  • обеспечивает приток чистого воздуха с улицы, насыщая кислородом помещения.

Таким образом, вентиляция создает условия для комфортного пребывания жильцов в доме, обеспечивает безопасное использование мебели, строительных конструкций и всех предметов интерьера. Она позволяет сохранять продукты в кладовках и вещи в гардеробных помещениях. На кухне вентилирование обеспечивает необходимые для приготовления пищи условия.

 

Нормы расхода воздуха – основное требование к вентиляции

В СНиПах зафиксированы конкретные нормы расхода воздуха и кратности воздухообмена, которые ложатся в основу проектирования вентиляции. Под кратностью воздухообмена подразумевается соотношение объема воздуха, который поступает в единицу времени (1 час) и объема помещения. Таким образом кратность становится показателем почасового обновления воздуха, сколько раз в час он обновился.

Обозначим основные требования и нормы, предъявляемые к вентиляции частного дома.

  • количество воздуха, которое обеспечивает вентиляционная система, должно быть достаточное, чтобы все присутствующие в помещении жильцы чувствовали себя свободно и комфортно. Норма воздуха на одного человека составляет 30 см3/час при площади более 20 м3. Если на одного человека приходится менее 20 м2 площади, достаточно 3 м3/час.
  • Исходя из предназначения той или иной жилой комнаты определяют такие нормы расхода воздуха:

                     — для жилой комнаты: 3 м3/час на 1 м2 площади;

                     — для раздельных санузла и ванной комнаты: 25 м3/час;

                     — для совмещенного санузла: более 50 м3/час;

                     — для кухни: в соответствии с типом плиты и количеством конфорок 2-х конфорочная электрическая и газовая требует 60 м3/час, 4-х конфорочная газовая 90 м3/час.

  • Нормы кратности воздухообмена таковы:

                     — для комнат, в которых постоянно есть люди – один объем в час;

                     — для помещений технической направленности – от одного объема в 5 часов (то есть в час должно быть 0,2 объема).

На показатель нормативов влияет температура воздуха в помещении и снаружи. Так, чтобы эти нормативы считались действующими, внутри она должна составлять +18°, на улице +5°.

 

Методики расчетов параметров вентиляции

Чтобы точно рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, потребуется специальное программное обеспечение. Такими расчетами займутся специалисты, у которых имеется и нужное оборудование, и необходимый опыт. Однако есть базовые методики, позволяющие получить представление о параметрах вентиляции.

  • на основании норм потребления. Если норма потребления воздуха на одного человека составляет 60 м3/час, то вычислить требуемую производительность вентиляции довольно просто: умножив норму на количество проживающих человек. Но в таком случае невозможно учесть, находятся ли все жильцы в одном помещении или рассредоточены по нескольким комнатам. Поэтому такая методика используется для расчетов воздушного отопления, когда воздух циркулирует внутри здания;
  • в соответствии с кратностью воздухообмена. По нормативам СНиПов воздух должен обновляться с периодичностью минимум раз в один час. Если такой частоты не хватает, чтобы чувствовать себя хорошо, проводят следующие расчеты: умножается кратность на общую площадь всего дома и на высоту потолков в доме. Причем кратность берется 1-3. Эта методика более популярна, чем предыдущая, но имеет дело с более крупными объемами воздуха.

 

Естественная и принудительная вентиляция

Любая вентиляционная система является по своей сути природной либо искусственной.

Природная (также конвективная или естественная) вентиляция в частном доме осуществляется за счет тяги, возникающей из-за разницы в температурах и вследствие этого воздушного давления внутри и снаружи здания.

Искусственная (или принудительная) вентиляция в частном доме происходит с помощью нагнетателей воздуха. В их роли выступают компрессоры или вентиляторы.    

 

 

Естественная вентиляция: принципы функционирования и особенности

Естественная вентиляция происходит вследствие движения вверх теплых потоков воздуха и замещение ими холодных масс, идущих снизу. Скорость циркуляции зависит от разницы температур и того, с какой скоростью движется ветер.

Современные окна не пропускают воздух с улицы. Как это было раньше. Поэтому в оконных системах монтируются клапаны для вентиляции. Вывод использованного воздуха осуществляется через специальные каналы в кухне, санузле и других помещениях.

Преимущества естественной вентиляции:

  • отсутствие шумов;
  • работа без аварий;
  • дешевый монтаж;
  • энергонезависимость;
  • высокая надежность;
  • мягкий микроклимат;
  • экономичность.

Недостатки такого типа воздухообмена:

  • слабая циркуляция, не всегда достаточная для эффективной смены воздуха в помещении;
  • тяга зависит от времени года и высотности дома;
  • регулирование интенсивности невозможно;
  • почти полное отсутствие движения летом, когда температуры выравниваются вне дома и внутри его;
  • тепло уходит на улицу, увеличивая расходы на обогрев помещений. В то же время зимой тяга увеличивается, создавая потери тепла до 40%;
  • вентиляция прекращается полностью, когда устанавливаются стеклопакеты с высоким уровнем герметичности;
  • отсутствие обработки воздуха;
  • для продолжения циркуляции требуется установка приточных клапанов.

Такая система зависит от сезонности и суточных перепадов температур. Подходит для кирпичных, домов, деревянных, шлакоблочных, пенобетонных.

Недостаточность вентиляции определяют по следующим признакам:

  • запотевают стекла;
  • на кухонных стенах образуется жирный налет или грибок;
  • зимой повышенная влажность.

 

Особенности искусственной вентиляции

Искусственная вентиляция создается работой специального электромеханического оборудования, принудительным способом. Вентиляционное оборудование состоит из следующих элементов:

  • вентилятора;
  • фильтра, очищающего воздушные массы;
  • глушителя шума;
  • калорифера, нагревающего воздух;
  • воздушного клапана.

Если система современная, она может включать рекуператор, который отбирает тепло у воздуха, выводимого наружу, и за счет этого нагревает входящий.

Преимущества искусственной вентиляции:

  • работа системы не зависит от обстоятельств и окружающих условий;
  • можно отрегулировать характеристики для каждой комнаты;
  • не требуется ручное управление оборудованием;
  • воздух может обрабатываться, создавая максимально удобный микроклимат. Например, его можно увлажнить или наоборот осушить, изменить температуру, очистить от пыли.

Недостатки искусственной вентиляции:

  • работа системы зависит от источника электроэнергии и увеличивает расход энергоресурсов, особенно зимой;
  • само оборудование стоит довольно дорого при покупке и требует постоянного обслуживания;
  • проект должен быть тщательно просчитан.

 

Смешанный тип вентиляции

Существует еще один тип вентиляции, совмещающий особенности этих двух систем – смешанный. Циркуляция воздуха происходит естественным путем с помощью вентиляторов и вытяжек. Такой тип обычно устанавливают в помещении кухни или туалете, оставляя в других помещениях естественный.

 

Схемы работы вентиляции. Рекуператор

Схемы вентиляции в частном доме бывают нескольких видов:

  • приточная: работает на подачу воздуха;
  • вытяжная: работает на вытяжку из дома;
  • приточно-вытяжная комбинированная.

Приточная вентиляция в частном доме состоит из воздуховода, фурнитуры, приточной камеры. Воздух должен подаваться температуры не ниже 18°, иначе его необходимо подогреть, чтобы не нарушить комфорт жильцов. Это можно сделать рекуператором. Ее мощность должна позволять обеспечить воздухом все жилье, учитывая особенности каждого помещения. Управляется дистанционно или в ручном режиме. Важно, чтобы она учитывала сезонные отличия температуры и работала на охлаждение летом и на обогрев зимой.

Вытяжная вентиляция в частном доме работает с помощью вытяжек и должна быть там, где больше всего неприятных или очень насыщенных запахов: на кухне, в санузлах, в котельной. Состоит из мощного вентилятора и вытяжки, идущей на улицу. На два отопительных прибора по нормативам идет одна вытяжка, если контролирующие органы не потребуют ее на каждый прибор. Категорически запрещено использовать трубы из пластика: они легко поддаются горению, при котором выделяют вредные испарения.

Приточно-вытяжная комбинированная для частного дома считается самой производительной системой: она удаляет отработанный воздух и нагнетает новый одновременно. Может устанавливаться двумя способами:

  • два воздуховода устанавливают под самим потолком: один выводит воздух, другой набирает через вентилятор;
  • один воздуховод, на приток, устанавливают внизу стены, а другой под потолком, куда и уходит отработанный воздух.

Принцип работы рекуператора состоит в теплообмене потоков воздуха с помощью пластин и фильтров. Тепло вытяжного потока утилизируется в устройстве и используется для нагрева приточного воздуха снаружи. Процесс происходит в утилизаторах или в отдельных теплообменных устройствах, которые могут устанавливаться даже в разных помещениях, соединяясь дополнительным теплоносителем (обычно это гликоль или этиленгликоль). Однако такие конструкции менее эффективны, чем находящиеся в едином корпусе. В целом функционирование рекуператора в приточно-вытяжной системе сохраняет 70-90% тепла выходящего воздуха.

 

Особенности вентиляции помещений частного дома

 Воздушные потоки должны быть распределены так, чтобы воздух с улицы проникал сначала в гостиную, спальни, кабинет и другие жилые помещения и только потом по коридорам – в технические и в вентиляционную шахту. Таким образом там, где люди бывают постоянно (более 6 часов в сутки), возникнет избыточное давление, которое не позволит попасть неприятным запахам и пыли.

Вентиляция кухни

Для вентиляции кухни используются естественная и искусственная системы. Наиболее нуждается в усиленной циркуляции воздуха зонга над плитой. Здесь важно учесть количество горелок и объем пространства воздуха. Утверждены такие нормы соотношения пространства и горелок:

  • кухня более 8 м3 – плита должна иметь две горелки;
  • 12 м3 – не больше 3-х горелок;
  • 15 м3 – 4 горелки.

Вытяжку для частного дома лучше приобретать с алюминиевым корпусом. Чистку фильтров проводить не менее чем 2-3 раза в год. Если установить устройство, в котором регулируется скорость вентилятора, то воздух можно будет очищать разными способами. Рабочее ли состояние у вытяжки, можно проверить, поднеся зажженную спичку или горящий лист бумаги к решетке: пламя должно затягиваться внутрь, а бумага прилипать.

Если кухня более 15 м2, вытяжных каналов должно быть несколько.

 

Вентиляция в ванной и санузле

В ванной и санузле особо необходима эффективная вентиляционная система: повышенная влажность, резкие запахи, бактерии. Только ровный прямой вентканал на 1-2 м сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Размещается напротив двери входа для создания максимальной тяги. Снаружи его должна защищать от влаги и осадков наклонная решетка. У решетки внутри должна быть регулируемая заслонка. Принудительная система будет более эффективной в данных условиях.

Все составляющие воздуховода устанавливаются на расстоянии от приборов нагревания. Мощность оборудования подбирается по интенсивности эксплуатации и параметров помещения. Будет нелишним установить в санузле датчики движения, влажности воздуха, таймеры.

 

 

Вентиляция подвального пространства

Помещения подвалов отличаются повышенной сыростью, сложностью проветривания, недостаточного солнечного света, что приводит к распространению грибков и плесени. Для естественной циркуляции воздуха создают вентилируемые проемы (отдушины), идущие по цоколю всего периметра. Они располагаются на высоте 300 мм от земли. Для защиты от дождя и влаги на них должны быть козырьки и отводящая отмостка. Принудительная циркуляция осуществляется с помощью вентиляторов, размещенных на противоположных сторонах. Интенсивность их работы зависит от условий помещения.

Если в подвале устроены перегородки, в них также создают отдушины, располагая их под потолком и защищая решетками от грызунов.

 

Вентиляция верхних этажей и чердака

В малоэтажных коттеджах лестничные пролеты становятся вентиляционными каналами, позволяя отработанному воздуху подниматься наверх, создавая перепад температур и влажности между этажами. Решением является перекрытие доступа на этажи или изолирование каждого помещения, что более сложно и требует отдельной вентсистемы. Для вентилирования мансарды нужна принудительная система вентиляции.

Чтобы избежать образования конденсата в подкровельном пространстве на чердаке, необходимо организовать правильный воздухообмен. Кровля станет более долговечной и не будет нуждаться в постоянном ремонте. Вентиляцию на чердаке важно защитить от пыли и влаги, отдушины – от птиц и листьев. Каналы должны быть ровными, иначе снизится эффективность их работы.

 

 

Вентиляционная система своими руками

Монтаж вентиляции начинается только после тщательного составления схемы с учетом всех правил и норм. Правильная вентиляция в частном доме своими руками основывается на таких данных:

  • параметрах воздухообмена и микроклимата;
  • нормативах, определенных для оборудования данного типа;
  • особенностях использования оборудования.

При установке системы чем меньше деталей будет использовано, тем лучше. Стоит обратить внимание на следующие моменты при установке:

  • чтобы настраивать и ремонтировать можно было самостоятельно;
  • должны быть резервные узлы;
  • управление – максимально простое;
  • система должна быть надежной в разных условиях эксплуатации;
  • вентиляция должна сочетаться с интерьером, вписываясь в комплекс;
  • монтаж и эксплуатация – экономичны.

 

Рекомендации и нюансы

Вентилирование частного дома – ответственный и важный процесс, к которому следует подходить со всем вниманием. Часто из-за дополнительных трат на нем пытаются сэкономить, получая впоследствии массу проблем. Специалисты дают рекомендации по вентилированию, к которым стоит прислушаться:

  1. Наличие кондиционера не решит вопрос вентиляции. Обладая способностью изменить характеристики воздуха, он не может создать его кругооборот. Кондиционер создаст нужную температуру, но не добавит кислород и не устранит избыточный углекислый газ.
  2. Вытяжной вентилятор не справится с проветриванием здания. Герметичные стеклопакеты препятствуют притоку воздуха и как следствие его вытяжке. Спустя некоторое время вытяжка перестанет работать из-за образовавшегося давления.
  3. Проветривания и открытого окна недостаточно для вентиляции. Такое поступление воздуха не будет постоянным, а микропроветривание зимой чревато сквозняками и как следствие простудами.
  4. Оборудование с нагревателем используют не при любых условиях. У рекуператора существуют ограничения на минимальную температуру до (-25)-(-30)°. При более низкой температуре конденсат замерзает на устройстве.

Подбирая трубы для вентсистемы, учитывайте размер их сечения, термостойкость и герметичность. Кроме того, они должны соответствовать санитарным нормам.

 Заключение

Качественная работа вентиляционной системы устраняет любые неприятные запахи, не создавая при этом лишних шумов. Состав воздуха, температура и достаточное соотношение сухости и влажности формируют благоприятный микроклимат в доме, комфортный для проживания. Все это возможно благодаря правильной системе вентиляции.

Вентиляция подпола в частном доме

Часто полы в деревянных домах делают «плавающими». Это означает, что они не образуют единую конструкцию с фундаментом, а укладываются на специальные столбики или промежуточные стенки. Между стенами и полом остается небольшое расстояние, которое позволяет воздуху свободно циркулировать. Организованная таким образом вентиляция подпола позволяет предотвратить развитие плесени и защитить фундамент.

Значение вентиляции

Известно, что деревянные конструкции без дополнительной защиты быстро приходят в негодность под действием влаги. В связи с тем, что дерево является основным материалом подполья, необходимо принять меры по устранению лишней жидкости. При высокой влажности рано или поздно начнётся процесс гниения и разрушения. Гниение может вызвать провал пола, что повлечёт за собой капитальный ремонт. По этой причине вентиляция является обязательным требованием к строительству подпола.

Одним только разрушением деревянных конструкций опасность влаги в подполье не ограничивается. Застой жидкости в закрытом пространстве может привести к развитию грибка и плесени, которые вредны для здоровья людей. Пол первого этажа может постепенно, в течение нескольких лет, подгнивать и зарастать грибком. Находясь в таком состоянии, подпольное пространство будет являться местом постоянного распространения опасных спор. А длительный контакт с грибком может послужить толчком к появлению серьёзных болезней дыхательных путей.

Вентиляция призвана уберечь конструкции дома от разрушения и поражения плесенью.

Если вы заметили, что при отключении отопления в вашем частном доме чувствуется сырость, — это серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего, в подпольном пространстве скопилась влага, и вам необходимо срочно ее оттуда удалить.

Особенности подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть устроена несколькими способами. Самым лучшим считается вентиляция через воздухозаборники, которые помещаются под плинтусами. Эта система достаточно сложна и включает отверстия разных размеров, через которые осуществляется циркуляция воздуха между жилыми помещениями и подполом. Главное преимущество конструкции заключается в том, что она не даёт промёрзнуть грунту под домом и фундаменту.

Существует более простой вариант, когда в качестве воздухозаборников используются продухи, то есть открытые отверстия, выводящие воздух из подпола на улицу.

Количество продухов и их размер рассчитывается исходя из площади основания дома.

Если вы остановите свой выбор на второй конструкции, обратите внимание на следующие моменты:

  1. Для того чтобы создать естественную тягу, нужно сделать отверстия с двух сторон – подветренной и противоположной ей. Для этого необходимо выяснить, в каком направлении чаще всего дует ветер в области, где расположен ваш дом.
  2. Вентиляционные отверстия требуют постоянного контроля. Это особенно важно весной и осенью. Нельзя загромождать подпол вещами, и нужно всегда контролировать рост сорняков и других растений во дворе дома.
  3. Если устроенной вентиляции подполья окажется недостаточно, вам потребуется усовершенствовать систему. Для этого потребуется прорезать в цоколе дополнительные отверстия. Конечно, это лучше делать в начале строительства. Если же дом уже достроен, воспользуйтесь такой технологией, как алмазное бурение. Кроме того, можно попытаться усилить тягу в существующей вентиляции. Подведите к отверстию трубу, предварительно защищённую от осадков и вредителей с помощью мелкой сетки. Чем выше вы её выведите, тем лучше она выполнит свою функцию.
  4. Также можно повысить тягу, вмонтировав вентиляторы в отверстия. Их нужно включать на 20-30 минут несколько раз в день.
  5. Зимой вентиляционные отверстия иногда придётся закрывать. Во время сильных морозов холодный воздух с улицы снизит температуру в жилых помещениях и приведёт к заиндевению конструкций в деревянном подполе. Резкие изменения температуры могут вызвать образование конденсата и гниение.
  6. Вентиляция является излюбленным местом жительства крыс и насекомых. С наступлением холодов они отправляются на поиски тёплого места и забираются в цокольное пространство дома, принося с собой грязь и болезни. Чтобы избежать этого, необходимо заделать все отверстия металлической сеткой. Ячейки решётки должны составлять не более 5 мм.
  7. Если вы живёте в частном доме, не забывайте убирать снег зимой и талую воду весной. Несмотря на вентиляцию подполья, если под дом проникнет влага, она негативно подействует на конструкцию здания. Чтобы избежать этого, убирайте снег как минимум на 1,5 м от дома.

Устройство вентиляции

Как правильно организовать вентиляцию в деревянном подполе?

  1. За циркуляцию воздуха в чистовом полу отвечает пространство размером от 1,5 до 5 см. Его необходимо оставить между слоем теплоизоляции и декоративным покрытием.
  2. Вентиляция пространства между грунтом и черновым полом производится через специальные отверстия в цоколе. Рассчитывайте количество продухов с учётом того, чтобы их было по 2 на каждые 4 метра цоколя. Их площадь должна равняться 1/400 (1/100 — 1/150 — для радоноопасных районов) от площади внутреннего пространства подпола.
  3. Центральная точка отверстия продуха должна быть на 30 см выше уровня грунта.
  4. В тех случаях, когда дом находится на возвышении, отверстий можно делать в 2 раза меньше. Если же дом построен в низине, то в 2 раза больше, то есть по одному через каждые 2 м.
  5. Если в доме есть промежуточные стены, то в их основании нужно делать также по одному отверстию на каждые 2 м.

Уход за подпольем

Даже при правильной вентиляции подполья, нижней части дома необходим тщательный уход. Он должен заключаться в регулярной проверке вентиляционных отверстий и выполнении сезонных мероприятий.

Осенью

Когда ночная температура воздуха опускается до 0° C, начинается нашествие полёвок. Один из путей их проникновения в дом пролегает через продухи подпола. Затем грызуны попадают в перекрытия первого этажа, откуда без труда добираются до жилых помещений. Если вы живёте в частном доме за городом, вам необходимо принять профилактические меры против этих вредителей.

Для того чтобы перекрыть удобный маршрут, воспользуйтесь решётками с мелкими ячейками. Если вам не удастся приобрести готовую решётку, вы можете изготовить её самостоятельно из жестяных полос.

Поместите решётки на все продухи по периметру дома. Прикрепите их с помощью дюбелей. Так, вентиляция будет надёжно защищена от вредителей.

После этого на несколько недель расставьте мышеловки в каждой комнате. Это позволит убедиться в том, что мыши не успели обосноваться в доме. Из соображений гуманности стоит приобрести пластиковые мышеловки. Они представляют собой футляр, который захлопывается в тот момент, когда в него заходит мышь. Животное может жить в ловушке несколько дней. Вам останется отнести футляр в лес и выпустить мышь на волю.

Весной

Весна – это ещё одно время, когда требуется особое отношение к вентиляции подполья. В этот период важно не допустить проникновение в подпол талой воды и снега. Влага попадает в систему в том случае, если за зиму вокруг дома нанесло много снега, а его уборка не производилась.

Снег зимой необходимо расчищать.

Единственное решение проблемы – это тщательная очистка придомовой территории от снега. По возможности также нужно очищать крышу. Эти меры не только защитят вентиляцию подполья, но и помогут фундаменту дома оттаять более равномерно и быстро.

С наступлением стабильного потепления, если влага всё-таки проникнет в подполье, воспользуйтесь вентиляторами или другой сушильной техникой. Несколько вентиляторов можно установить рядом с продухами и включить их на максимальную мощность на 30 минут. Повторять процедуру 3 – 4 раза в день до полного высыхания подвала.

Таким образом, вентиляция подпольного пространства является ключевым фактором, отвечающим за сухость, чистоту и безопасность вашего дома. Не стоит пренебрегать её созданием, ведь от подполья во много зависит микроклимат в жилых комнатах, и соответственно, комфорт жильцов.

Вентиляция подпола в деревянном доме своими руками: схема правильного монтажа

Многообразие проектных решений, которые реализуются в современных частных домах и коттеджах, очень велико. Самые бюджетные строения не имеют подвальных помещений.

Фундамент таких домов, чаще всего ленточный, опирается прямо на специально подготовленный грунт. Таким образом, расстояние от земли до пола первого этажа невелико. Если это пространство оставить наглухо заделанным, то негативные явления не заставят себя ждать.

Более дорогие коттеджи имеют или достаточно высокий подпол, или настоящий подвал, который может быть использован для различных хозяйственных нужд. Эти помещения уже никак не являются только результатом необходимого конструктивного решения.

Они выполняют свою полезную функцию при эксплуатации сооружения. Поэтому вентиляция подпола в деревянном доме крайне важна, так как только она способна поддерживать поддомовое пространство в нормальном состоянии.

Почему необходима вентиляция под полом

Влажные доски, пораженные грибком создают не самую здоровую атмосферу

Вентиляция подпола – важная часть общедомовой системы вентиляции деревянного здания. Необходимость вентиляции диктуется тем, что как раз здесь происходит определенное взаимодействие конструктивных элементов здания с подстилающим грунтом.

Если в подполе не будет тока воздуха, то это может привести к печальным последствиям.

Дело в том, что почва под домом всегда имеет высокую влажность. Это отличная среда для развития различных видов плесени, грибка и других микроорганизмов. Они портят элементы конструкции и могут вызвать болезни у человека.

Особенности воздухообмена в подполе

Воздухообмен в подполе или в подвале деревянного дома может отсутствовать вовсе, если не принять соответствующих мер.

Микроклимат здесь имеет свои особенности, которые отрицательно сказываются на прочности и долговечности деревянных и бетонных составляющих конструкции.

Подпольное пространство является замкнутым, оно ограничено снизу грунтом, по периметру — бетонными стенками фундамента, сверху — деревянными лагами, на которых смонтирован пол.

Туда никогда не заглядывает солнце, поэтому естественной просушки не происходит. Всегда наблюдается избыточная влага под полом, которая при отсутствии воздухообмена способствует интенсивному развитию грибков и плесени.

Другие микроорганизмы тоже чувствуют себя прекрасно.

Вентиляция подпола в деревянном доме, особенно когда он имеет почтенный возраст, происходит только за счет наличия щелей между досками. Понятно, что при таком положении дел нельзя говорить о полноценном проветривании.

Рано или поздно начинаются процессы гниения и разрушения несущих элементов конструкции. Кроме того, и сам пол может полностью сгнить.

Если в деревянном доме на первом этаже все время чувствуется сырость, это верный признак недостаточного вентилирования подвального помещения.

Существует еще один опасный аспект. Болезнетворные микробы могут с легкостью проникать из подпола в жилые комнаты и вызвать у жильцов тяжелые заболевания.

Учитывая все вышесказанное, определенно, необходимо избавиться от лишней влаги в подполе. Это позволит, во-первых, создать комфортную и безопасную атмосферу в жилых помещениях, а во-вторых, будет способствовать долговечности несущих элементов конструкции.

Виды организации воздухообмена подпола дома

Из вышеизложенного можно сделать вывод: из-за описанных особенностей воздухообмен в подвале деревянного дома нуждается в соответствующей корректировке.

Самым наименее затратным и в то же время эффективным способом усиления тока воздуха является организация естественной вентиляции подполья. Она включает в себя устройство приточных и вытяжных каналов.

Кроме того, нелишней будет вентиляция пола в частном доме. Для этого конструкция пола, как правило, выбирается плавающая.

Более дорогой, но и более эффективной является принудительная вентиляция. Ее отличительной чертой можно считать использование специальных электроприборов для усиления скорости тока воздуха в подвале.

Обычно принудительная вентиляционная система работает в комплексе с естественной вентиляцией.

Выбор схемы вентиляции осуществляется на стадии проектирования деревянного дома. Ее установка и монтаж должны проводиться одновременно с его возведением.

Это существенно уменьшает трудозатраты, потому что во время строительства можно сразу же заложить трубы для необходимого количества приточных и выпускных каналов.

Потом, после окончания закладки, сверлить отверстия большого диаметра в бетонном фундаменте — задача крайне неблагодарная.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Систему естественной вентиляции подпола желательно продумать на этапе строительства

После того как на стадии проектирования выбрана будущая схема вентиляции подпола деревянного дома, можно приступать к реализации проектного решения. В любом случае необходимо сделать закладные для естественной вентиляции.

Они представляют собой обрезки, как правило, пластиковых канализационных труб с сечением диаметром от 120 мм или могут иметь квадратную форму. Длина этих элементов равна толщине стенок фундамента.

Деревянные дома строятся чаще всего:

  • на ленточном фундаменте: стенки его расположены под всеми стенами дома. Во время заливки в тело фундамента вставляются элементы, о которых говорилось выше, для организации воздухопропускных продухов в фундаменте;
  • на столбчатом фундаменте: сваи или столбы, например, из кирпича, соединяются между собой по периметру дома. Черновой пол таким же образом опирается на отдельные столбы. При этом оставляются щели между черновым и чистовым полом и между полом и стенами, которые служат для естественной вентиляции. Во внешнем цокольном поясе делаются закладные для приточных каналов;
  • на сплошной бетонной плите: в этом случае вентиляционные каналы для подпола устраиваются в плинтусах стеновых конструкций.

Собственно говоря, каналы, которые служат для пропуска воздуха, и составляют главную часть системы естественной вентиляции подпольного пространства. Из представленного выше материала становится понятно, как сделать вентиляцию подвала.

Работу можно провести своими силами. Проще всего это делать на стадии заливки фундамента и строительства.

Система принудительного воздухообмена

Бывает, что мощности естественной вентиляции недостаточно для качественного удаления избыточной влаги из подпола. Это чаще всего характерно для домов, в которых имеются большие подвальные помещения.

И тут уже никак не обойтись без монтажа принудительной вентиляции.

Для ее правильной работы необходимо наличие приточных вентиляционных каналов, которые расположены в теле фундамента или цоколе. Помимо этого, для отвода воздуха из подпола должны быть смонтированы выпускные вертикальные каналы.

Они делаются также из пластиковых труб или коробов и должны выходить наружу через крышу. Такая система каналов усилит естественный ток воздуха за счет разницы температур на улице и в подвале. Вытяжка отработанного воздуха будет происходить постоянно.

Усилить вывод отработанного воздуха из подпола можно при помощи вентиляторов, которые устанавливаются в приточных каналах или в выпускных коллекторах. Использование таких приборов и делает систему вентиляции принудительной.

Остается добавить, что существует много разновидностей принудительной вентиляции. Но эти системы редко применяются в небольших частных домах из-за дороговизны. Чаще всего в этом случае с работой вполне справляется пара вентиляторов в подвале.

Проектирование и расчеты

Для создания воздуховодов естественной вентиляции в подполье частного дома никаких особенно сложных расчетов не требуется. Приточные вентиляционные отверстия или продухи, которые делаются в стенках фундамента или в цоколе, должны располагаться на высоте не менее 30 см от уровня грунта.

Расстояние между продухами не более 3 м. Они закладываются по всему периметру здания. От угла дома вентиляционный канал должен размещаться не ближе, чем в 1 м.

Размеры воздушных каналов, если они квадратного или прямоугольного сечения, — от 100 мм, круглого – от 120 мм. Если в конструкции дома предусмотрены цоколи внутренних перегородок, продухи делаются в 1,5 раза чаще.

Если пол в доме плавающий, то есть опирается на отдельные столбы или сваи, между стенами и полом оставляют вентиляционные щели 1-1,5 см.

Также для улучшения воздухообмена между черновым полом, на который постелен утеплитель, и чистовым покрытием оставляется зазор от 1,5 см до 5 см.

Общая площадь продухов должна равняться 1/400 части от площади внутреннего пространства подвала. Естественной вентиляции обычно достаточно в случае, если площадь подвала менее 50 м2.

Если она превышает эту величину, то возникает необходимость в установке принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

На первом этапе проведения работ следует сделать продухи. Монтаж проводится на стадии заливки фундамента. Сквозь отверстие в деревянной опалубке просовывается отрезок трубы или пластикового короба.

Далее все заливается бетоном. Таких каналов должно быть заложено столько, сколько предусмотрено нормативами, приведенными выше. Таким образом, те каналы, которые окажутся с подветренной стороны, будут играть роль выпускных. Напротив, отверстия, в которые задувает ветер, будут приточными.

Поскольку подпол – это любимое место обитания грызунов, на втором этапе продухи с внешней стороны закрываются вентиляционной решеткой из частой сетки, желательно из оцинкованного металла.

С внутренней стороны воздуховода можно при необходимости установить регулируемые заслонки или обратные клапаны для управления воздухообменом и фильтры для очистки воздуха. В принципе, естественная вентиляционная система готова.

Если подвал большой, и естественная вентиляция не справляется, то можно смонтировать приточно-вытяжную систему. В качестве принудительного приточного канала можно использовать имеющийся продух.

Другой вариант заключается в установке снаружи дома отрезка Г-образной трубы, высотой около 1 м, которая соединяется с воздушным каналом, проходящим сквозь цоколь. Там можно смонтировать приточный вентилятор с соответствующей системой фильтрации.

В процессе строительства следует смонтировать вытяжной канал. Для этого через отверстие в потолке подвала выводится вертикальная пластиковая труба или короб. Эта конструкция крепится к стенам.

В результате вытяжной канал через чердак выходит на улицу. Он должен быть поднят над крышей не менее чем на 60 см и оконечен дефлектором.

Уличный отрезок трубы, как правило, металлический. Труба, проходящая через чердак, утепляется. В вытяжном канале также можно установить вентилятор. Вариантов много. Выбирать следует, ориентируясь на конструкцию дома.

Заключение и выводы

Информация, которая приведена выше, описывает общие моменты, которые нужно учитывать при проектировании и монтаже вентиляции подпола в частном доме своими руками.

Остается добавить, что сложные автоматические системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции должны устанавливать и настраивать профессионалы.

Вентиляция полов в частном доме и квартире

 

Вступление

Как долго вы можете просидеть в комнате с плотно закрытыми окнами и дверями? Вероятно долго. Однако через некоторое время вам станет не комфортно, ещё через некоторое время потянет в сон. Потом, возможно, вам трудно станет дышать. Виной такого состояния отсутствие вентиляции помещения. В статье поговорим про вентиляцию жилища, а также выясним, что такое вентиляция полов в частном доме и квартире.

Зачем нужна вентиляция

Общая теория вентиляции в жилых и общественных помещениях достаточно проста и логически понятна. Живые существа, включая людей, не могут жить без воздуха, точнее смеси нужного количества кислорода с другими газами. Если насыщенного кислородом воздуха в помещении будет недостаточно, падает работоспособность человека, возможно нарушается его здоровье.

Обеспечивать нужную свежесть воздуха, а это правильное насыщение воздуха кислородом, должна обеспечивать вентиляция помещений.

В небольших помещениях, типа городская квартира, для комфортного проживания, вполне достаточно проветривать комнаты. Открытые форточки и створки окон служат свежего воздуха с улицы. Щели под дверями служат для перемещения поступающего воздуха по квартиры. Вентиляционные отверстия на кухне, ванной, иногда в комнатах служат для вытягивания отработанного воздуха из квартиры.

Такой тип вентиляции называется естественной. Она может быть неорганизованной или организованной.

В больших помещениях, больших офисах, в мастерских и тем более, в помещениях без окон естественной вентиляции недостаточно. Дополняют или заменяют естественную вентиляцию принудительной (механической) вентиляцией.

Принцип её работы тоже логически прост. Вентиляционные системы помогают поступать воздуху с улицы (приточные системы), а также помогают выводить отработанный воздух на улицу (вытяжные системы). Если обе эти системы работают в купе, то это приточно-вытяжная система.

Монтируют данные системы профессиональные организации используя специальное вентиляционное оборудование и комплектующие. Установка  вентиляционных систем своими силами практически неосуществима. Исключение могут составить простые устройства проветривания: рекуператоры, проветриватели, бризеры. Их установка очень проста.

Монтаж вентиляции в офисных и промышленных зданиях нужно доверить профессионалам. Оборудование сложное, монтаж требует расчётов, много автоматики и т.п. Посмотреть виды работ по вентиляции сметы на выполнение работ вы можете на сайте https://veir.ru/montazh-ventilyatsii/ компании «ВЕИР».

Вентиляция полов в частном доме и квартире

От недостачи свежего воздуха в помещении, страдают не только люди. Без проветривания строительные материалы подвергаются биологической атаке со стороны плесени и грибков. Как следствие доски гниют и приходят в негодность.

Одним из уязвимых мест в доме и квартиры являются деревянные полы. Если не обеспечить свободное движение воздуха под полом в его конструкции, то гниение пола деревянного пола неизбежно.

Вентиляция полов в доме

Устройство вентиляции полов в доме, начинается с продуманного устройства вентиляции подвала. Наличие вентиляционных продухов в каждой секции ленточного фундамента, первый залог нормальной вентиляции пола первого этажа дома.

Расчёт размеров продуха возможен, но чаще делается экспериментально. От небольших стандартных отверстий с их расширением или увеличением по влажности вашей почвы и территории.

После хорошей вентиляции и обеспечении его сухости (это о гидроизоляции подвала) нужно правильно монтировать деревянные полы. Именно для вентиляции деревянного пола придуманы все эти инструкции:

  • Лаги укладываются на опоры, параллельно с нормативным шагом;
  • Для укладки звукоизоляции делаются черновые полы на черепном брусе;
  • Верхнее деревянное покрытие пола (доска, фанера, щиты) никогда не монтируются вплотную к стене. Только с зазором 7-10 мм
  • На деревянном полу деревянного дома используются деревянные плинтуса, возможно деревянные вентиляционные плинтусы;
  • Первые лаги никогда не ставят вплотную к стене. Обязательно с расстоянием для движения воздуха.

Как видите не всё в инструкциях по монтажу пола написано просто так.

Вентиляция полов в квартире

Аналогичные требования по вентиляции деревянных полов, перечисленные выше, можно отнести к деревянным полам в квартире. Исключить нужно устройство черновых полов, они по бетону не нужны. Дополнить нужно устройством в деревянном полу вентиляционных решёток с разных концов комнаты, в углах.

Заключение

Вентиляция полов в частном доме и квартире не должна оставаться без внимания. Нарушение вентиляции, несоблюдение правил гидроизоляции и пароизоляции может привести к гниению пола и необходимости его быстрой замены.

Еще статьи

 

Вентиляция в частном доме своими руками: Схема устройства

Воздух в помещении всегда содержит большое количество влаги.

Эта влага конденсируется на предметах и ​​проникает внутрь многих строительных материалов.

К чему это приводит — все знают. Проседание, плесень, грибок, разрушение конструкции и негативное влияние на здоровье обитателей дома.

Решить сразу все проблемы поможет вентиляция в частном доме своими руками.Схема отдельных помещений и принципы монтажа каналов и фанатов.

Для создания естественной вентиляции необходим протяженный канал без каких-либо электроприборов.

Воздух движется через шахту из-за разницы температур и давления в помещении. Такой способ вентиляции нестабилен, зависит от погоды и может не справиться с объемом работы.

Однако швеллеры на естественной тяге проще и дешевле всего.

Приточная вентиляция в частном доме

Стабильность и равномерность вентиляции может обеспечить принудительная вентиляция, при которой тяга создает вентилятор, а воздух дополнительно фильтруется, нагревается или охлаждается.

Забор проходит с улицы, ручей попадает в вентустановку, в которой есть вентилятор, фильтр, может быть рекуператор (устройство, позволяющее обогревать входящий поток без использования электричества). Затем по системе воздуховодов в помещения поступает свежий воздух.

Система вентиляции в частном доме — схема

Создается некоторое избыточное давление и новый поток вытесняет теплый воздух, находящийся в комнате (его можно удалить через шахту естественной тяги через кухонную вытяжку, вентиляцию в ванной или даже дымоход).

Какую вентиляцию лучше использовать для частного дома?

Система вентиляции частного дома, как мы уже говорили, может быть естественной или принудительной. Подавленная вытяжная вентиляция в частном доме — золотой стандарт вентиляции, к которому нужно стремиться.Но их конструкция может быть довольно дорогой.

Для экономии многие прибегают к смешанному типу: приток производится принудительно, а отток — по законам физики. Или установить принудительную вентиляцию только в тех помещениях, которые в ней наиболее остро нуждаются (кухни, подвалы, санузлы).

Для больших коттеджей, домов, построенных по современным стандартам качества (материалы и окна герметичны) и местности с загрязненным воздухом, не обойтись без качественной системы принудительной вентиляции!

Схема, установка и устройство вентиляции в частном доме своими руками

Итак, рассмотрим, как сделать вентиляцию в частном доме.Изначально нужно составить план, в котором будет указано расположение будущих каналов, где проводится забор, где будет вынос, в каком направлении будут двигаться потоки. Разработкой таких схем занимаются профессионалы.

Вот основные правила, по которым разрабатываются чертежи вентиляции:

  1. Помещение с наиболее загрязненным воздухом должно находиться в конце цепи.
  2. На кухне или в ванной чаще всего есть розетки, но сделать это здесь невозможно.
  3. Вытяжные отверстия лучше делать под потолком или в потолке и непосредственно вверх.
  4. Входить и выходить друг из друга насколько возможно.

При проектировании производится расчет воздухообмена и желаемого сечения воздуховодов. Для этого нужно знать объем каждой комнаты и умножать его на количество раз, необходимое по нормам, чтобы обновить весь воздух за час.

Итак, в спальне или комнате воздух должен обновляться раз в час (это поток).

А для многих комнат есть готовые нормы оттока, например:

  • На кухне заменить не менее 90 м 3 / час.
  • В санузлах — 25 м 3 / час.
  • В туалетах — 50 м 3 / час.

Складываем отдельно помещения, для которых требуется приток, и помещения, где требуется только отток. В идеале должен быть баланс — сколько воздуха попало, столько вышло. Но на практике цифры обычно разные. Выбирается больший показатель, который берется за основу.

Есть и другие методы расчета, например по количеству человек. Так, человек, постоянно находящийся в помещении, должен получать 60 м 3 воздуха в час, а временный посетитель — 20 м 3.

Система вентиляции. Диаграмма массового расхода воздуха

Определить отрыв воздуховода можно по специальной таблице, где один показатель — это объем воздухообмена, а второй — скорость движения потока по системе (по нормам в боковых отводах , скорость не должна быть выше 3 м / с).На пересечении выбранных показателей и будет нужный диаметр трубы.

Воздуховод диаметром 15 см и высотой 3 м обеспечит воздухообмен 30 м 3 / ч.

Мокрое место в жилом помещении — санузел. Для того, чтобы в нем не стало плесени и воздуха, нужна качественная вентиляция. : Советы по выбору и установке, читайте внимательно.

Посмотрите вид поставляемых вытяжных установок для квартир.

Прошло время, когда кухонные вытяжки были громоздкими и только портили кухонный интерьер. Теперь разнообразие моделей позволяет вписать в дизайн кухни данный полезный агрегат. Здесь вы найдете обзор видов вытяжек для кухни и получите рекомендации по выбору устройства.

На кухне

Кухня наполнена запахами, жиром и дымом, которые образуются во время приготовления пищи. Чтобы их удалить, необходимо установить над горкой капюшон.Он уведет потраченный поток на улицу.

Однако есть модели циркуляционных видов, которые фильтруют воздух и возвращают его обратно на кухню. Способ можно использовать в крайнем случае, если нет возможности сделать полноценные каналы на улицу.

Вы должны знать, что:

  • Ширина вытяжного купола должна соответствовать ширине плиты.
  • Вытяжка не может быть подключена к вытяжке котла.
  • Мощность устройства должна быть достаточной для модернизации кухонного уголка 6 — 12 раз в час.
  • Вытяжка предназначена для установки над плитой на высоте 65-85 см.

В ванную

Вентиляция в ванной в частном доме требует особого подхода. Неочищенный воздух является основным отличительным условием, которое учитывается при создании выхлопа:

  • Приточные ямы делать нельзя, иначе мокрые пары разойдутся по комнатам дома.
  • Естественная вентиляция часто не справляется с задачей аэропорта (25-50 м 3 воздуха в час).
  • Маленький вентилятор для форсированной системы стоит недорого, просто монтируется и эстетично выглядит.
  • Вентилятор имеет повышенную степень защиты от влажного пара, а проводка смонтирована в закрытых каналах и гофрированной оболочке.

Выбрав современный прибор с гигростатом, можно совершенно не беспокоиться о ванной — при достижении определенного уровня влажности вытяжка включается автоматически и работает до тех пор, пока влажность не нормализуется.

В туалете

Вентиляция в туалете частного дома должна быть оборудована хорошим вытяжным устройством, но приток здесь делать нельзя:

  • Мощность пульпы должна обеспечивать воздухообмен на уровне 50 м 3 / час, а если санузел совмещенный — и больше.
  • Включение вытяжки в унитазе удобно совмещать с выключателем света.
  • Делать вытяжное отверстие нужно как можно выше, а лучше на потолке.
  • Каналы, туалет и ванная, расположенные на одном уровне, могут быть объединены в общий воздуховод.

В подвале

Вентиляция подвала в частном доме может быть естественной или принудительной, в зависимости от условий. Если подвал занимает менее 50 м 2, его можно оборудовать естественной вентиляцией.

Для больших подвалов делается обязательный вариант (а о вентиляции лучше позаботиться еще на этапе строительства, иначе будут сложные сверления).

Важное правило расположения тел потока и истока: они должны быть как можно дальше друг от друга.

Потребуется ли использование труб, будет зависеть от высоты основания и глубины цоколя.

Для небольшого помещения может быть достаточно проделать несколько дырок по периметру и защитить их решетками от проникновения грызунов.

А вот воздух на дно глубоких помещений должна доставлять труба. Вытяжка производится на противоположной стене в верхней точке основания.

Диаметр вентиляционных труб для подвала должен быть не менее 12 см.

Вентиляция в доме с камином или духовкой

В процессе горения дополнительно расходуется кислород из помещения, поэтому в доме с топкой особенно важно оборудовать качественный приток воздуха.

Если этого не сделать, будут проблемы со сгоранием топлива, будет хуже тяги в трубе, и люди будут плевать на себя нехваткой свежего воздуха.

Особые правила вентиляции действуют и для газовых котлов, которые указаны в требованиях к помещению для установки оборудования.

Для обеспечения прямого притока воздуха печь или камин иногда выносят под пол, а вывод делают в непосредственной близости от отопительного прибора.

Заключение

Вентиляцию важно правильно рассчитать, чтобы не устраивать в доме сквозняков, не лазить, не смешивать разные запахи и влагу по всему дому. Но его устройство просто необходимо, как для здоровья жителей, так и для безопасности строительных конструкций.

При отсутствии качественной вентиляции даже самые современные устройства в виде ионизаторов и увлажнителей не способны улучшить микроклимат помещения. — Оптимальный вариант для комфортной жизни.

Какой калорифер в приточной системе вентиляции и как правильно выбрать прибор, читайте в статье.

Видео по теме


Как лучше всего справиться с ползанием космического воздуха?

Если у вас есть дом с местом для обхода — или вы строите или покупаете его — у вас есть несколько вариантов, что делать с этим конкретным типом фундамента.Большинство ползаний вентилируются на улицу, но за последнее десятилетие герметизация ползунков (как показано ниже) завоевала популярность среди строителей экологичных и энергоэффективных домов. Это часто рассматривается как лучший способ устранить проблемы с влажностью, которые часто возникают из-за вентилируемых подвесных пространств. Но что вы делаете с воздухом там внизу?

Прежде чем мы обратимся к этому вопросу, позвольте мне указать, что инкапсулированные пространства для ползания отлично подходят для влажного климата, такого как юго-восток США.В сухом климате инкапсуляция может стоить или не окупаться. Итак, как всегда, делайте то, что больше всего подходит для вашего климата.

В основном, вы можете сделать одно из следующего:

  • Испытанный и ошибочный метод вывода воздуха из рабочего пространства на улицу
  • Подача небольшого количества приточного воздуха из системы HVAC в рабочее пространство
  • Использование вытяжного вентилятора для перемещения воздуха из ползунка наружу
  • Установка осушителя

Давайте рассмотрим каждый из этих методов.

1. Выпустите воздух из подвесного пространства наружу.

Делайте это во влажном климате, и вы напрашиваетесь на неприятности. Наружный воздух, который вы приносите в ползание, на самом деле содержит больше влаги, чем воздух, который вы выпускаете наружу большую часть времени. Хотя психрометрическая диаграмма математически показывает, почему это не работает, изучение практически любого вентилируемого пространства для ползания на юго-востоке США доказывает, что выход наружу часто является катастрофой.

Фотография выше из дома, которому было всего год или два.Хотя строитель дома установил изоляцию из пенопласта с закрытыми ячейками во всех надземных стенах и на чердаке, он оставил вентиляционное пространство вентилируемым наружу. Результатом стал рост плесени в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Скажем так, это ваш худший вариант, если только вы не находитесь в засушливом климате и быстро не переходите к лучшим вариантам.

Вывод: Это ваш худший вариант во влажном климате. Вероятно, также хуже всего для большинства климатических условий, если системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды расположены в подвесном пространстве.

2. Приточный воздух из системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Если вы инкапсулируете пространство для обхода, добавление небольшого количества воздуха из системы HVAC, вероятно, является наиболее распространенным методом. Если там уже есть система воздуховодов, это несложно и недорого. Воздух из системы помогает осушать воздух в подвесном помещении.

Но он также создает небольшое положительное давление на пространство для обхода, а на дом — небольшое отрицательное давление. Это проблема? Не соответствует руководству Advanced Energy Closed Crawl Spaces :

В полевых испытаниях Advanced Energy, воздушный поток в небольшом пространстве для ползания вызывает незначительный эффект давления, который намного превосходит последствия утечки в воздуховоде, давления в дымовой трубе или вызванного ветром давления в здании.

Сколько приточного воздуха вам нужно добавить в рабочее пространство? Advanced Energy рекомендует 1 кубический фут в минуту (куб. Фут / мин) на каждые 30 квадратных футов площади пола для ползания. Международный жилищный кодекс (IRC) рекомендует 1 куб. Фут / мин на 50 квадратных футов:

.

Подача кондиционированного воздуха рассчитана на подачу со скоростью, равной 1 кубическому футу в минуту (0,47 л / с) на каждые 50 квадратных футов (4,7 м) 2 ) площади под полом, включая путь возврата воздуха в общую площадь (например, воздуховод или передаточная решетка) и изолированные стены по периметру

Если вы пойдете по этому маршруту, он может хорошо работать летом, если кондиционер правильно подобран.Если система работает достаточно долго, она может подавать достаточно сухого воздуха в пространство для ползания, чтобы поддерживать относительную влажность ниже 70% там, где вы этого хотите.

Однако в сезон качелей и в домах с негабаритными кондиционерами этот метод может не сработать. Еще одна вещь в этом методе, от которой я не без ума, — это то, что вы настраиваете пространство для обхода на основе условий в готовом пространстве выше. Тем не менее, пространство для обхода контента имеет свои собственные условия и может или не может хорошо реагировать на элементы управления в другом месте.

Заключение: Хотя это наиболее распространенный метод обработки воздуха в закрытых ползунках, он может работать, а может и не работать.

3. Вытяжной воздух наружу

Во-первых, обратите внимание, что я не говорю о безумной идее разместить большие вентиляторы в подвесном пространстве, чтобы обмениваться большим количеством воздуха между окружающей средой и ползанием. (Да, компании действительно продвигают это, и это быстрый способ сгнить дрова в вашем пространстве.) Я говорю о небольшом вытяжном вентиляторе, как описано в IRC.Вот язык из кода:

Механическая вытяжная вентиляция, работающая непрерывно, со скоростью, равной 1 кубическому футу в минуту (0,47 л / с) на каждые 50 квадратных футов (4,7 м) 2 ) площади пола подполья, включая проход воздуха в общую зону (например, в качестве воздуховода или передаточной решетки), а стены по периметру изолированы

Таким образом, для ползания площадью 2000 квадратных футов потребуется вытяжной вентилятор на 40 кубических футов в минуту. Он вытягивает немного воздуха из пространства для ползания. Проблема в том, что вы действительно не знаете, откуда поступает воздух для макияжа для ползания.Да, код указывает путь, по которому воздух может перемещаться в пространство для обхода из дома, но воздух не всегда следует за стрелками на диаграммах. Например, если ленточная балка плохо закрыта, она может затягивать много воздуха с улицы, а это совсем не то, что вам нужно.

Заключение: Он мог бы работать, но, вероятно, менее надежен, чем приточный воздух из системы HVAC.

4. Установить осушитель воздуха

В этом методе вы используете автономный осушитель для пространства для обхода.(Опять же, мы говорим только об инкапсулированных пространствах для ползания; хотя некоторые люди пытаются, вы не можете осушить все на открытом воздухе.) Это контролируется условиями в пространстве для ползания, а не в доме наверху, поэтому этот метод сделает все возможное. Лучшая работа по сохранению пространства для обхода сухим.

Брэд Бринке из компании Crawlspace в Вирджиния-Бич ответил на мой вопрос по этой теме на нашей странице в Facebook: «У нас очень хороший опыт работы с осушителями воздуха здесь, в Вирджинии. Мы устанавливаем гигростат и систему вентилятора, чтобы помочь осушителю работать эффективно.Мы пытались использовать приточный воздух из дома, но это не сработало ». (См. Полное обсуждение здесь.)

Если вы хотите, чтобы в вашем подвесном помещении был сухой воздух, вам подойдет осушитель. Да, у них есть недостатки. Приходится покупать дополнительное оборудование. Они требуют обслуживания. Если слив выходит из строя, у вас может возникнуть проблема с водой в подвесном пространстве.

Если это ограниченное пространство, может быть достаточно стандартного осушителя воздуха, который вы можете купить за 200–300 долларов. Однако для средних и больших подвесных шкафов лучше всего выбрать более надежную модель, например, от Therma-Stor.Их линия Santa Fe предназначена для подвалов и подвала. На фото выше показана старая модель Santa Fe, сделанная только для закрытых ползаний.

Заключение: Установка осушителя, хотя и более дорогая, является лучшим методом очистки воздуха в изолированном пространстве для ползания.

Стоит ли соединять подзонник с домом с помощью передаточной решетки?

Обе цитаты из строительных норм, которые я упомянул выше, включают следующий язык:

… включая канал возврата воздуха в общую зону (например, воздуховод или передаточную решетку)

Они говорят, что если вы нагнетаете в ползун приточным воздухом или сбрасываете его с помощью вытяжного вентилятора, они хотят, чтобы ползунок мог сообщаться с домом наверху, чтобы сбросить давление.Самый простой способ добиться этого — установить передаточную решетку прямо в полу, как вы видите ниже.

Advanced Energy не является поклонником этого метода, вместо этого рекомендуется герметизировать весь пол, чтобы изолировать пространство для обхода от дома. Для этого есть несколько веских причин. Если, например, отверстие предназначено для того, чтобы воздух в помещении двигался вниз (как в случае вытяжного вентилятора), эффект стека может выиграть, если пространство для ползания не будет полностью герметизировано снаружи.

Еще одна потенциальная проблема — это попадание загрязняющих веществ из воздуха в дом. Это могут быть почвенные газы, такие как радон, или пары красок, пестицидов или топлива, хранящиеся в подвесном пространстве. Кроме того, если дверца доступа в пространство для обхода оставлена ​​открытой, ее нельзя будет обнаружить в течение некоторого времени. Между тем, дом напрямую связан с внешней средой через передаточную решетку.

Можно ли когда-нибудь установить передаточную решетку? Конечно. В доме, где я сделал снимок выше, нет доступа извне, и владелец не хранит там опасные химикаты (если вы не считаете вино опасным).

Итог

Лучший способ справиться с воздухом в подвесном помещении — это герметизировать его и установить осушитель. Добавление приточного воздуха из системы HVAC сложно и может привести к слишком высокой влажности в подвесном помещении весной и осенью.

А теперь идите туда и превратите преисподнюю в лучшие миры!

Статьи по теме

3 причины, по которым ваше пространство для ползания имеет высокую влажность и растет рост

Врач, специалист по ОВК и Ползун

Красивая система воздуховодов в красивом подвальном помещении! Я мечтал?

Внешние ресурсы

Advanced Energy’s Crawl Spaces стр.

Осушители Therma-Stor

Ваше право на безопасное и достойное жилище

ГАРАНТИЯ ЖИЛЬНОСТИ

Арендодатели обязаны в соответствии с законодательством штата Нью-Джерси о арендодателях поддерживать свою арендуемую собственность в безопасном и достойном состоянии.Эта обязанность распространяется на все договоры аренды, как письменные, так и устные. Обязанность содержать сдаваемые в аренду единицы в безопасном и достойном состоянии называется гарантией пригодности для жилья . Гарантия пригодности для проживания основана на здравом смысле: в обмен на уплату арендной платы арендодателю он должен убедиться, что жилье пригодно для проживания арендатора.

Гарантия пригодности для проживания включает поддержание основных элементов вашего жилья в хорошем состоянии. Это включает в себя уход за физическими элементами, такими как крыша, окна, стены и т. Д.; системы, обеспечивающие тепло, горячую и холодную воду, электричество и газ; бытовая техника, такая как плита, холодильник, посудомоечная машина; поддержание чистоты в квартирах и местах общего пользования; и обеспечение защиты от преступности, например, замки на дверях и окнах для предотвращения взломов.

КОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЬЯ И СОБСТВЕННОСТИ

Есть несколько кодексов, принятых правительством штата или местными органами власти, которые устанавливают стандарты обслуживания арендуемой собственности. Есть обученный персонал, который проверяет арендуемую недвижимость на предмет соблюдения кодексов и может принимать жалобы на нарушения кодекса от отдельных арендаторов.

Код многоквартирного дома

Арендодатели зданий с тремя и более квартирами должны соответствовать стандартам Кодекса здоровья и безопасности для отелей и многоквартирных домов Нью-Джерси или кодексу «многоквартирных домов». Этот кодекс содержится в правилах, изданных Департаментом по делам общества штата Нью-Джерси. Ссылка: N.J.A.C. 5: 10-1.1.

Этот код содержит подробные и конкретные правила, которые охватывают все, включая замки, оконные перегородки, вентиляцию, вредителей, сантехнику, покраску, мусор, жилые помещения и так далее.Вы можете найти эти правила в своей библиотеке здания суда или публичной библиотеке, или вы можете позвонить в Департамент по делам общества, Бюро жилищной инспекции в Трентоне по телефону (609) 633-6210, чтобы купить копию.

Код местного обслуживания собственности

Большинство городов также имеют свои собственные жилищные коды или коды обслуживания собственности. Эти коды обычно применяются ко всем зданиям или квартирам, а не только к многоквартирным домам. Эти кодексы охватывают дома на одну семью и дома на две семьи.Позвоните в мэрию или муниципальное здание и попросите строительного инспектора или жилищного инспектора, если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, или вы просто хотите увидеть копию местного жилищного кодекса.

Потребление тепла

Если ваш договор аренды требует, чтобы домовладелец обеспечивал тепло, он должен предоставить вам количество тепла, требуемое кодексами штата и постановлением местного города или города. Согласно ГЖК, с 1 октября по 1 мая домовладелец должен обеспечить достаточно тепла, чтобы температура в квартире была не ниже 68 градусов от 6 а.м. до 23:00 Между 23:00. и 6 часов утра, температура в квартире должна быть не ниже 65 градусов. Ссылка: N.J.A.C. 5: 10-14 и след. и N.J.A.C. 5: 28-1,12 (м). Местные санитарные нормы и правила охватывают периоды года, не охваченные жилищными кодексами.

Жилищный инспектор или совет здравоохранения в вашем городе обеспечивает соблюдение требований к отоплению в соответствии с государственными и местными кодексами. В больших городах есть специальные горячие линии, которые созданы специально для рассмотрения жалоб. Инспектор может подать жалобу в суд от вашего имени, или вы можете подать собственную жалобу.Затем домовладелец должен явиться в суд и объяснить, почему он или она не обеспечивает отопление. Суд может наложить суровые наказания, включая штрафы или тюремное заключение.

Для получения информации о цитатах и ​​о том, как получить дополнительную информацию о конкретном законе, см. «Поиск закона» в разделе «Арендодатель-арендатор».

СВИНЦОВАЯ КРАСКА И ОТРАВЛЕНИЕ СВИНЦЕМ

Отравление свинцом — опасная проблема для здоровья многих арендаторов, особенно детей. Отравление свинцом — это присутствие в организме слишком большого количества свинца.Дети и еще не родившиеся младенцы особенно подвержены риску отравления свинцом, поскольку их организм и нервная система все еще развиваются. Отравление свинцом может нанести серьезный физический и психический вред взрослым и детям. Не ждите, чтобы что-то с этим сделать, если вы думаете, что вы или ваши дети можете подвергнуться воздействию свинца в вашей квартире или доме.

Отравление свинцовой краской

Человек может отравиться, съев свинец или вдыхая свинцовую пыль. Жильцы, особенно дети до 6 лет, часто отравляются краской в ​​своей квартире или доме.До 1978 года свинец использовался в красках для дома. В старых зданиях обычно много свинцовой краски. Отслаивание или растрескивание краски в старых домах и квартирах может быть опасным. Наружная краска также может содержать свинец. Отслаивающаяся краска снаружи домов или подъездов может упасть на землю.

Детям нравится вкус кусочков краски, они грызут подоконники и кусочки краски, которые падают на пол. Младенцы, малыши и дети дошкольного возраста любят класть вещи в рот. В домах с отслаивающейся или трескающейся свинцовой краской свинцовая пыль может попасть на руки, соски и игрушки детей.Когда дети засовывают в рот руки, соски или игрушки, они могут проглотить свинцовую пыль и отравиться.

Свинец может попасть в ваше тело или тело ваших детей при вдыхании воздуха, содержащего свинцовую пыль. Соскабливание краски со стен или удаление остатков краски с пола пылесосом может привести к распространению свинцовой пыли по дому. Свинец может отравить будущего ребенка, если мать вдыхает свинцовую пыль.

Свинец также может присутствовать в грязи. В течение многих лет в краске, используемой для внешней стороны домов, содержался свинец.Когда краска испортилась или дома были снесены, свинец накапливался в окружающей почве. Свинец не разлагается и не растворяется; он остается в грязи, пока не будет удален. Дети не должны есть грязь или играть на голой земле.

Проверка на отравление свинцом

Есть анализ крови, который показывает, отравились ли вы или ваши дети. По закону все дети в возрасте до 6 лет должны быть проверены на свинец. Образец цитирования: N.J.S.A. 26: 2-137.4. Дети в возрасте от 9 до 36 месяцев, проживающие в домах престарелых, подвергаются наибольшему риску отравления свинцом.Если у вас есть ребенок младше 6 лет, который не проходил тестирование, поговорите со своим врачом.

Ваш врач может сделать анализ крови. Существует также множество проектов по профилактике отравления свинцом в детстве, в которых дети проходят бесплатное тестирование. Больничные клиники также могут анализировать кровь на содержание свинца. Дети, участвующие в программе Medicaid, должны пройти бесплатное тестирование на отравление свинцом. Для получения информации о тестировании позвоните в местный отдел здравоохранения.

Удаление или ослабление свинцовой краски

Если в вашем доме есть свинцовая краска, которая создает опасность, вы можете использовать все способы, описанные в этом разделе, чтобы заставить арендодателя удалить ее, например, удержание арендной платы или просьба о снижении арендной платы.

Отравление свинцом — серьезная опасность для здоровья. Если вы или ваши дети проверяете уровень свинца в крови, возможно, в вашей квартире или доме есть свинцовая краска или грязь снаружи. Вам следует немедленно получить совет и помощь в юридической службе о том, как заставить арендодателя как можно быстрее удалить свинцовую краску. Вы также можете связаться с частным поверенным, чтобы обсудить, можете ли вы подать в суд на арендодателя о возмещении ущерба, нанесенного свинцовой краской.

Поскольку отравление свинцом очень опасно, вы можете использовать другие законы.Закон запрещает использование свинцовой краски во многих вещах, в том числе внутри и снаружи квартир или домов. А уже имеющуюся свинцовую краску нужно удалить или накрыть, чтобы она никого не отравила. Грязь, загрязненная свинцом, должна быть удалена. Закон гласит, что опасная свинцовая краска на внутренних или внешних стенах дома или квартиры является «общественным неудобством», которое должен устранять домовладелец. Ссылка: N.J.S.A. 24: 14А-5; N.J.S.A. 55: 13А-7.

Местный отдел здравоохранения должен расследовать нарушения законов о свинцовых красках и заставить домовладельца удалить свинцовую краску.Если кто-то из членов вашей семьи прошел обследование и у него в крови высокий уровень свинца, вам следует позвонить в отдел здравоохранения и попросить их немедленно осмотреть ваш дом.

Если департамент здравоохранения обнаружит, что у ребенка младше 6 лет высокий уровень свинца в крови, департамент здравоохранения проверит содержание свинца в доме. Если внутри дома нет опасности свинца, будет проверяться внешняя часть здания. Если на внутренних или внешних стенах не обнаружено опасности свинца, местный отдел здравоохранения проверит окружающую грязь.При выявлении опасности свинца отдел здравоохранения должен приказать владельцу здания устранить опасность свинца. Чтобы устранить проблему, владелец может покрыть поверхность твердым материалом или удалить свинцовую краску и перекрасить не содержащей свинца краской. В некоторых случаях арендаторы будут размещены в другом месте за счет владельца, пока владелец устраняет опасность свинца в арендуемой квартире.

Департамент здравоохранения предоставит арендаторам или жильцам копию своего уведомления владельцу, чтобы они знали, что департамент здравоохранения приказал владельцу сделать.

Поддержка малообеспеченных домовладельцев

Законодательство, принятое в 2004 году, предусматривает ссуды до 150 000 долларов США и гранты арендодателям в зависимости от финансовых потребностей. Фонд помощи в борьбе с опасностями, связанными со свинцом, представляет собой совокупность грантов и ссуд под низкие проценты, предназначенных для домовладельцев, которые не могут позволить себе дорогостоящий процесс удаления краски на основе свинца со стареющих зданий. (В соответствии с этим законом также был создан фонд для переселения детей, отравленных свинцом, и создан реестр безопасного для свинца жилья в штате.)

Для получения дополнительной информации о загрязнении свинцом см. Проверяли ли вашего ребенка на отравление свинцом ?.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛИЩНЫХ КОДОВ И ЗДОРОВЬЯ

Как обсуждалось в предыдущем разделе, арендуемое жилье должно соответствовать жилищным и медицинским кодексам города и штата. В кодексах перечислены требования, которым должна соответствовать собственность арендодателя, чтобы ее можно было одобрить как безопасное или «стандартное» здание. Правила касаются отопления, сантехники, безопасности, кровли, вредителей и других серьезных дефектов, таких как слабые стены.

Если вы считаете, что условия в вашей квартире или доме плохие, непригодные для жизни или опасные, сообщите об этом своему домовладельцу. Если ваш домовладелец не сможет произвести ремонт в разумные сроки, позвоните местному строительному инспектору и попросите его или ее осмотреть недвижимость как можно скорее. Если можете, присутствуйте при инспектировании, чтобы вы могли указать на все проблемы. Спросите имя инспектора и попросите его или ее прислать вам копию отчета.

Если требуемый ремонт представляет собой проблему с канализацией, например, утечку сточных вод, позвоните в городской или окружной совет здравоохранения.Попросите инспектора проверить состояние. Когда придет инспектор, узнайте его или ее имя.

Если инспектор обнаружит нарушения кода, он или она направит домовладельцу письмо со списком нарушений кода. В этом письме домовладельцу будет сообщено, что повторный осмотр для проверки того, был ли произведен ремонт, состоится в определенный день.

Некоторые инспекторы жилищного и санитарного кодекса не отправляют арендатору копии отчетов о проверке и не информируют арендатора о результатах проверки.Как арендатор в собственности, вы имеете право получить копии этих отчетов, и вы должны обязательно попросить, чтобы копии всех отчетов были отправлены вам.

Повторный осмотр жилищной единицы

Если ваша жилищная единица не прошла осмотр, она должна быть повторно проверена инспектором по жилищным кодексам или санитарным нормам. Вы можете обнаружить, что повторная проверка не проводится. В этом случае следует позвонить инспектору и сообщить ему или ей, что домовладелец не произвел требуемый ремонт.

Если при повторной проверке инспектор обнаружит, что домовладелец не производил ремонт, будет назначена еще одна проверка.Если нарушения все еще не устранены, инспектор по строительству должен вызвать домовладельца в городской суд. В случае признания вины домовладельца могут оштрафовать.

Чиновники местных органов власти не всегда серьезно относятся к обеспечению соблюдения жилищных норм и правил здравоохранения. Немногие домовладельцы предстают перед муниципальным судом за нарушение Кодекса содержания собственности, и еще меньшее количество когда-либо подвергается штрафу в суде. Арендаторы должны настойчиво настаивать на том, чтобы проверки и повторные проверки проводились тщательно и своевременно и чтобы инспекторы привлекали домовладельцев, не соблюдающих кодекс, в суд.

Отказ или закрытие здания

Кодексы по содержанию жилья и собственности позволяют инспекторам объявлять дом или многоквартирный дом «непригодным для проживания людей», если в арендуемой квартире или здании имеются серьезные дефекты. Эти дефекты должны представлять угрозу для здоровья и безопасности арендаторов. Обрушение конструкции здания или отсутствие тепла или горячей воды — это ситуации, которые могут служить основанием для признания здания непригодным. Объявив здание непригодным, инспектор может приказать вам покинуть арендуемую квартиру и закрыть здание.

Были случаи, когда инспектор отказывался от здания, даже если плохие условия были недостаточно серьезными, чтобы вынудить жильцов покинуть здание. Например, домовладелец, желающий переоборудовать здание в кондоминиумы, может вывести арендаторов из здания с помощью инспектора, тем самым обойдя требования закона о преобразовании кондоминиумов. Образец цитирования: Проспект-стрит, 49 против Шевских садов, 227 Нью-Джерси Супер. 449 (Приложение Div. 1988). Если вы подозреваете, что жилищный инспектор или домовладелец пытается незаконно заставить вас покинуть ваш дом, вам следует проконсультироваться с юристом.

Если строительный инспектор письменно сообщает вам о переезде, поскольку здание было признано непригодным, вы можете иметь право на помощь в переезде от местного правительства. Помощь при переезде включает помощь в поиске нового места проживания, расходы на переезд и помощь в размере до 4000 долларов США при покупке или аренде дома или квартиры. Образец цитирования: N.J.S.A. 52: 31B-1 и след. и N.J.S.A. 20: 4-1 и след. . (См. Помощь при переезде.)

Использование доски здоровья для получения тепла

Многие местные органы здравоохранения имеют право ремонтировать системы отопления, чтобы вы могли получать тепло.Ваше местное правительство должно было издать постановление, наделяющее совет по здравоохранению такими полномочиями. Даже постановлением совет здоровья может действовать только при температуре на улице ниже 55 градусов. Чтобы принять меры, вы должны позвонить в медицинскую комиссию и сообщить им, что вы пытались заставить домовладельца исправить отопление. После этого плата будет ждать 24 часа, прежде чем кто-нибудь сделает ремонт. Образец цитирования: N.J.S.A. 26: 3-31 (p) и Jones v. Buford, 71 N.J. 433 (1976).

Что делать, если кончился мазут?

В некоторых городах Нью-Джерси есть программы по обеспечению экстренной доставки нефти за счет государства, когда у арендаторов нет отопления, потому что домовладелец не покупал нефть.Затем город получает деньги напрямую от домовладельца. Узнайте о таких программах в местных органах власти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНДЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ВЫЧИСЛЕНИЯ

Арендаторы часто жалуются, что их арендодатель не будет ремонтировать такие вещи, как окна, замки, туалеты, краны и системы отопления, если они ломаются в результате естественного износа. Арендаторы также жалуются, что их домовладельцы не проводят рутинного обслуживания, такого как уничтожение вредителей. Как арендатор вы имеете право жить в безопасном, чистом и приличном жилье.В этом разделе объясняется это право и законы, которые возлагают на вашего арендодателя обязанность поддерживать вашу арендуемую квартиру в хорошем состоянии. В этом разделе также объясняются различные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы арендодатель произвел необходимый ремонт и текущее обслуживание.

При определенных условиях арендаторы могут использовать арендные деньги для ремонта. После ремонта арендатор вычитает стоимость ремонта из арендной платы вместо того, чтобы платить арендодателю в качестве арендной платы. Это называется ремонтом и вычетом .Существуют определенные правила ремонта и удержания, которые вы должны соблюдать:

  • Условия, требующие ремонта, должны быть достаточно серьезными, чтобы повлиять на здоровье или благополучие арендатора.

  • Арендатор должен сначала надлежащим образом уведомить арендодателя о необходимости ремонта, а затем дать арендодателю разумное количество времени для его проведения. Уведомление должно быть отправлено в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.

  • Выждав разумное время, арендатор должен произвести ремонт и оплатить его всей или частью арендной платы.

  • Стоимость ремонта должна быть разумной.

  • Затем арендатор должен вычесть стоимость из следующего арендного платежа и предоставить домовладельцу копию квитанции о ремонте. Образец цитирования: Марини против Ирландии, 56 Нью-Джерси, 130 (1970).

Пример: Туалет в вашей квартире не работает. Вы письменно сообщаете домовладельцу, что он неисправен. Проходит несколько дней, а хозяин не ремонтирует.Затем вы вызываете местного сантехника, чтобы он отремонтировал унитаз, платите водопроводчику и получаете квитанцию. Стоимость ремонта туалета — 50 долларов. При наступлении срока аренды в следующем месяце вместо полной суммы арендной платы вы отдаете арендодателю деньги за вычетом 50 долларов за ремонт. Вы даете домовладельцу копию счета водопроводчика, а оригинал оставляете себе.

В экстренной ситуации, если вы не можете связаться с домовладельцем лично или по телефону, вы можете произвести ремонт, а затем сообщить об этом домовладельцу.

Использование ремонта и удержания иногда приводит к спорам между домовладельцем и арендатором. Арендодатель может попытаться привлечь вас к ответственности за полную арендную плату, даже если вы использовали арендную плату для устранения серьезного дефекта. В этой ситуации домовладелец может попытаться выселить вас в суде за неуплату арендной платы. Если вы покажете судье копию отправленного вами письма с просьбой к домовладельцу произвести ремонт и копию квитанции о ремонте, судья не должен возлагать на вас ответственность за полную арендную плату. Однако судья может не согласиться с вами и может возложить на вас ответственность за полную арендную плату.Поэтому вам следует попытаться забрать всю сумму арендной платы с собой в суд.

ВЫДЕРЖКА АРЕНДЫ

Там, где домовладелец просто отказывается делать необходимый ремонт, у арендаторов часто нет другого выбора, кроме как прекратить платить арендную плату. Это называется удержанием арендной платы , если это касается одного арендатора. Если некоторые или все арендаторы в одном здании или комплексе удерживают арендную плату как группа, это называется забастовкой арендной платы. Удерживая арендную плату, арендаторы оказывают давление на домовладельца, чтобы тот сделал ремонт, и они избегают платить за услуги, которые они не получают.Удержание арендной платы совершенно законно и часто может быть единственным способом заставить домовладельца произвести необходимый ремонт.

Как начать удержание арендной платы

Если вы решите удержать арендную плату, чтобы заставить домовладельца произвести ремонт, вы должны предпринять два шага:

  1. Вы должны отправить домовладельцу письмо с объяснением, какие условия необходимо исправить. В письме должно быть объяснено, что вы прекратите платить арендную плату, если ремонт не будет сделан сразу, и что вы не будете платить больше, пока не будут завершены все ремонтные работы.Вы также должны объяснить, что после завершения ремонта вы будете платить уменьшенную арендную плату с момента, когда ремонт был необходим, до момента его завершения. Письмо должно быть отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении, и вы должны сохранить копию письма, так как она может вам понадобиться позже в суде.
  2. Вы должны отложить ежемесячную арендную плату и положить ее в надежное место. Банковский счет — хорошее место для ежемесячного внесения арендной платы, потому что вы будете получать проценты с этих денег.Экономия на аренде — это самое важное, что вы можете сделать. Вы удерживаете ренту, а не тратите ее на что-то другое!

Чего ожидать

Арендодателям нужны деньги за аренду, чтобы оплачивать счета и получать прибыль. Удержание арендной платы лишает арендодателя этих денег каждый месяц. Некоторые домовладельцы решат произвести весь ремонт или заключить соглашение с арендаторами о ремонте в обмен на уплату удержанной арендной платы и возобновление выплаты арендной платы. Если вы достигнете такого соглашения с арендодателем, убедитесь, что оно составлено в письменной форме.

Некоторые домовладельцы вместо ремонта будут пытаться напугать жильцов, рассылая письма и извещения с угрозами выселения. Если ваш домовладелец сделает это, вы должны ожидать, что рано или поздно он подаст в суд жалобу на ваше выселение за неуплату арендной платы. (См. Раздел Причины выселения.)

ВНИМАНИЕ! Здесь очень важно сэкономить на удержанной вами ренте. Вас не могут выселить за неуплату арендной платы, если вы сохранили всю арендную плату и явитесь с ней в суд в день вызова.

Вы должны сообщить судье, что удержали арендную плату из-за плохих условий. Судья может потребовать от вас внести удержанную арендную плату секретарю суда. Очень важно, чтобы на тот момент у вас были все деньги за аренду, потому что, если у вас не будет денег, вас могут выселить. Затем судья назначит второе слушание, чтобы заслушать доказательства условий в вашей квартире. Это называется слушанием о снижении арендной платы и описывается в следующем разделе.

Арендная плата

Слушание о снижении арендной платы дает вам возможность показать судье, насколько плохие условия в вашей квартире или в местах общего пользования в здании.Составьте список и возьмите его с собой в суд, чтобы напоминать себе во время дачи показаний. Вам следует взять копию письма, которое вы отправили, с уведомлением арендодателя о вашем решении удержать арендную плату и о плохих условиях в квартире или доме. Вам также следует ознакомиться с любыми отчетами инспекторов жилищного или санитарного кодекса об этих условиях. По возможности сфотографируйте дыры, пятна и другие проблемы и покажите их судье.

Судья, рассматривающий ваше дело, имеет право снизить арендную плату за те месяцы, в которых вы удерживали арендную плату.Затем судья может разрешить вам удержать разницу между вашей обычной арендной платой и более низкой арендной платой за те месяцы, когда вы удерживали арендную плату. Судья также может разрешить вам платить меньшую арендную плату в будущем, пока домовладелец не произведет весь ремонт. Судья перечислит каждый ремонт, который необходимо произвести, прежде чем арендная плата может быть возвращена в обычную сумму. Это называется приказом о снижении арендной платы .

Сумма снижения вашей арендной платы зависит от того, насколько плохими условия считает судья.Если условия настолько плохи, что квартира или дом непригодны для проживания, судья может снизить арендную плату до нуля и приказать вам не платить арендную плату до тех пор, пока домовладелец не решит проблемы. Вот почему вам следует постараться как можно лучше полностью описать каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь, чтобы судья понимал трудности, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни.

Важно, чтобы вы использовали удержание арендной платы только в том случае, если проблемы в вашем доме или квартире серьезны, и только после того, как вы уведомили домовладельца.На слушании дела о снижении арендной платы судья может также решить, что условия недостаточно плохи, чтобы оправдать ваши действия, и потребовать, чтобы вы заплатили всю удержанную арендную плату. В этом случае вы можете нести ответственность за оплату судебных издержек, штрафов за просрочку платежа и расходов на гонорары адвоката арендодателя. (См. Раздел «Защита от выселения ».)

Мировое соглашение в суде

В суде вы можете договориться с домовладельцем до суда. Если домовладелец соглашается произвести ремонт, укажите это в мировом соглашении.Если арендодатель позже не произведет ремонт, как обещал, вы можете подать в суд, чтобы обеспечить выполнение соглашения.

Арендаторы, участвующие в забастовке арендной платы

Забастовка — это удержание арендной платы некоторыми или всеми арендаторами одного и того же арендодателя. Забастовка арендодателя увеличивает давление на арендодателя, потому что, чем больше арендаторов удерживает арендную плату, тем меньше денег будет поступать арендодателю. Работая группой, арендаторы также имеют больше шансов в суде. Арендодателю будет сложнее убедить судью в том, что какой-либо арендатор каким-то образом несет ответственность за плохие условия, или что домовладелец будет отрицать наличие дефектов.Вместо этого каждый арендатор сможет подтвердить свои слова в суде. Совместные действия арендаторов значительно повышают их шансы на то, что суд окажет давление на арендодателя посредством значительного сокращения выбросов.

По мере того, как к забастовке арендаторов присоединится все больше арендаторов, инспекторы жилищного и санитарного кодекса с большей вероятностью будут оказывать большее давление на домовладельца с целью проведения ремонта. Совместная работа также увеличивает вероятность того, что арендаторы смогут нанять юриста. С адвокатом у вас может быть больше шансов убедить судью заказать ремонт или назначить приемника.Забастовка арендаторов часто является лучшим способом заставить сопротивляющегося домовладельца разобраться с плохими жилищными условиями.

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ НА РЕМОНТ

Вместо удержания арендной платы арендаторы могут напрямую обратиться в суд и попросить судью приказать арендодателю оплатить ремонт. Этот тип иска подается в Суд мелких тяжб и может включать в себя просьбу о том, чтобы судья приказал арендодателю вернуть деньги за ремонт, выполненный арендаторами. Образец цитирования: R.6: 1-2 (a) (2). См. Обращение в суд, чтобы вернуть свой залог.

Арендаторам следует поговорить со своим региональным офисом юридических услуг, организацией арендаторов или частным юристом, если они хотят узнать больше об использовании Суда мелких претензий или если они не уверены в том, как им следует заполнять документы, необходимые для подачи жалобы мелких претензий. .

АРЕНДА АРЕНДА

Закон также позволяет арендаторам подавать в суд ходатайство о назначении управляющего для управления зданием или комплексом. В ходатайстве, которое должно быть подано в Верховный суд, содержится просьба к судье назначить кого-либо, кроме арендодателя, для сбора всех арендных платежей арендаторов и использования денег для ремонта здания.Лицо, назначенное судом для сбора арендной платы и заказа ремонта, называется получателем арендной платы. Образец цитирования: N.J.S.A. 2А: 42-85.

Судья обычно рассматривает возможность удовлетворения ходатайства, если домовладелец неоднократно отказывался исправить условия, лишающие арендаторов тепла, воды, электричества или других необходимых услуг. Получатель арендной платы обычно назначается судьей только в том случае, если ремонт и удержание, удержание арендной платы и другие попытки ремонта не увенчались успехом.

Следующий пример показывает, как работает этот закон. Лифт в пятиэтажном доме выходит из строя. Арендодатель уведомляется в письменной форме, но не отвечает. Стоимость ремонта лифта или его замены может составлять несколько тысяч долларов. Если только один арендатор удерживает арендную плату, на сбор денег уйдут годы. Согласно закону о конкурсном управлении, один арендатор может попросить суд обязать всех остальных арендаторов в здании платить арендную плату суду или получателю облигаций. Затем получатель может использовать арендную плату от всех арендаторов для ремонта лифта.

Для подачи ходатайства о получении арендной платы требуется помощь адвоката. Имейте в виду, что если домовладелец пытается выселить вас из-за того, что вы удерживали арендную плату из-за очень плохих условий в вашем доме, судья может самостоятельно начать процесс назначения управляющего. Вы можете спросить об этом судью во время слушания дела о снижении арендной платы, если ваш домовладелец категорически отказывается сотрудничать и условия в вашем здании серьезные. Образец цитирования: Дрю против Пуллена, 172 N.J. Super. 570 (Приложение Div. 1980).

ОБРАЩЕНИЕ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Еще один способ оказать давление на домовладельца с целью проведения ремонта — это подать жалобу в страховую компанию арендодателя на условия, представляющие угрозу безопасности. В городах, где действует контроль за арендной платой, название страховой компании будет фигурировать в счетах, которые домовладелец представляет в связи с заявлением о повышении уровня материальных благ. В других местах может быть сложнее узнать название страховой компании арендодателя.

ЗАЩИТА ОКНА

Арендодатели нескольких жилых единиц обязаны по письменному запросу арендатора установить и поддерживать оконные решетки в общественных залах и в квартире любого арендатора, у которого есть ребенок в возрасте 10 лет или младше, который живет в квартире или регулярно присутствует в квартире значительное количество времени. Ссылка: N.J.S.A. 55: 13А-7.13. Закон требует от домовладельцев ежегодно уведомлять арендаторов о том, что они могут подать письменный запрос на установку оконных решеток.Это уведомление также должно содержаться в договоре аренды. Стоимость установки оконных решеток может быть передана арендаторам, но арендодателям не разрешается взимать более 20 долларов за оконную решетку. Обратите внимание, что оконные решетки не требуются на окнах первого этажа или на окнах, через которые есть доступ к пожарной лестнице. Здания, занимаемые собственниками, и некоторые другие здания, такие как сезонная аренда, также освобождаются от этого требования. Образец цитирования: N.J.S.A. 55: 13A7.13b. Обратите внимание, что единицы, используемые мигрантами или сезонными рабочими в связи с любой работой или местом, где они выполняются, не считаются «сезонной арендой».«Эти арендодатели также обязаны информировать арендаторов и устанавливать оконные решетки в соответствии с законом. Образец цитирования: N.J.S.A. 55: 13А-7.13б (2). Если у вас есть маленькие дети, и вы не были уведомлены о оконных решетках, вы можете поговорить с юристом, чтобы узнать, подпадают ли вы под действие этого закона.

Согласно правилам, принятым в 2006 году, арендодатели должны проверять оконные решетки дважды в год, чтобы убедиться, что они работают должным образом, и для этой цели регистрировать проверки в журнале.

Арендаторы могут подать жалобу комиссару Департамента по делам общества штата Нью-Джерси для обеспечения соблюдения закона и могут наложить штрафы и штрафы в соответствии с Законом об отелях и многоквартирных домах. Образец цитирования: N.J.S.A. 55: 13А-1. Любой арендатор, желающий удалить оконную решетку, должен будет подать письменный запрос своему домовладельцу.

КАК ПОЗВОЛЯТЬ АРЕНДОДАТЕЛЮ СДЕЛАТЬ РЕМОНТ

Закон дает вам несколько способов отстоять свое право съемщика на безопасное и достойное жилье и заставить домовладельца отремонтировать неисправные условия в вашей съемной квартире.У вас есть законное право:

  • Вызвать инспектора по зданию или санитарного врача,

  • Используйте арендную плату на ремонт,

  • удерживает арендную плату, а

  • Обратитесь в суд.

Примечание : Если вы живете в здании, построенном на государственное финансирование, домовладелец должен каждые три месяца проводить собрания для всех арендаторов, чтобы арендаторы могли обсудить жалобы, которые у них есть на условия проживания. здание.(Собрание не проводилось бы, если бы большинство арендаторов проголосовало против его проведения.) Ссылка: N.J.S.A. 55: 14К-7,3; П.Л. 2007, г. 8.

Решение проблем, связанных с окружающей средой в помещении во время реконструкции | Качество воздуха в помещении (IAQ)

На этой странице:


Обзор

При реконструкции или повышении энергоэффективности вашего дома необходимо предпринять шаги для минимизации загрязнения из источников внутри дома, будь то новые материалы или опасные материалы, уже находящиеся в доме.Кроме того, жители должны обращать внимание на признаки недостаточной вентиляции, такие как душный воздух, конденсация влаги на холодных поверхностях или рост плесени и грибка. Эти проблемы следует решать либо до, либо во время процесса ремоделирования.

Обычно наиболее эффективным способом улучшения качества воздуха в помещениях является устранение или контроль источников загрязнения либо сокращение их выбросов. Еще один важный подход, который идет рука об руку с контролем загрязнения, — это использование механической вентиляции для снижения концентрации загрязняющих веществ в вашем доме за счет увеличения количества наружного воздуха, поступающего внутрь.Третья стратегия, очистка воздуха, дополняет контроль источников и вентиляцию.

Начало страницы


Радон

Проверьте свои дома на радон. Радон — вторая ведущая причина рака легких в США. Радон не видно и не ощущается по запаху, но измерить уровень радона в доме несложно. Тестирование простое и займет у вас совсем немного времени. Для получения дополнительной информации см .:

EPA рекомендует отремонтировать ваш дом, если тест показывает, что уровень радона в вашем доме превышает допустимый уровень в 4 пикокюри на литр воздуха (пКи / л).Если вы строите пристройку (или новый дом!), Вы можете использовать новые методы строительства, устойчивые к радону, чтобы предотвратить высокий уровень радона.

Начало страницы


Свинец

Свинец давно признан вредным загрязнителем окружающей среды. Свинец особенно опасен для детей, потому что их растущие тела поглощают больше свинца, чем взрослые, а их мозг и нервная система более чувствительны к разрушающему воздействию свинца. Младенцы и маленькие дети также могут быть более подвержены воздействию свинца, потому что они часто кладут в рот руки и другие предметы, на которые может попасть свинец из пыли или почвы.Дети могут также подвергаться воздействию свинца при употреблении в пищу и питье пищи или воды, содержащих свинец, или от посуды или стаканов, содержащих свинец, вдыхая свинцовую пыль из краски на основе свинца или загрязненной свинцом почвы или играя с игрушками с краской, содержащей свинец. Прежде чем стало известно, насколько вредным может быть свинец, его использовали в красках, бензине, водопроводных трубах и многих других продуктах.

Старая краска на свинцовой основе является сегодня наиболее значительным источником воздействия свинца в США. Опасное воздействие свинца может возникнуть при неправильном удалении краски на основе свинца с поверхностей путем сухого соскабливания, шлифования или сжигания в открытом пламени.Высокая концентрация переносимых по воздуху частиц свинца в домах также может быть результатом свинцовой пыли из внешних источников, в том числе загрязненной почвы, обнаруженной внутри, и использования свинца в определенных видах деятельности внутри помещений, таких как пайка и изготовление витражей.

Чтобы узнать больше о свинце, о том, как защитить свою семью, или найти информацию для подрядчиков, посетите страницу EPA для потенциальных клиентов.

Начало страницы


Асбест

Асбест — это группа природных минералов, которые разделяются на прочные и очень тонкие волокна.Волокна термостойкие и чрезвычайно прочные; Благодаря этим свойствам асбест стал применяться в строительстве и промышленности. В доме он может представлять опасность для здоровья людей, а может и не представлять, в зависимости от его состояния. Если его можно раздавить вручную или поверхность не герметизирована для предотвращения утечки мелких кусочков, материал считается ХРУПКИМ. В этом состоянии волокна могут высвобождаться и представлять опасность для здоровья, например, рак легких из-за вдыхания волокон. Однако до тех пор, пока поверхность устойчива, не повреждена и хорошо защищена от высвобождения волокон и не повреждена, материал считается безопасным до тех пор, пока не будет каким-либо образом поврежден.

Чтобы узнать больше об асбесте, в том числе о том, как его идентифицировать и как защитить тех, кто находится в вашем доме во время проекта реконструкции, прочитайте документ EPA «Асбест в доме: руководство домовладельца» (EPA 910-K-92-001, 1990). Этот буклет отвечает на часто задаваемые вопросы об асбесте и предоставляет информацию, которая поможет домовладельцу принимать информированные решения относительно ухода за ним и его обслуживания.

Начало страницы


Контроль влажности

Слишком много влаги в доме может привести к появлению плесени, грибка и других видов биологического роста.Это, в свою очередь, может привести к различным последствиям для здоровья, например, от более распространенных аллергических реакций до приступов астмы и гиперчувствительных пневмонитов.

Избыточная влажность может быть в виде высокой относительной влажности, включая влажность, создаваемую людьми и их деятельностью, например:

  • душ
  • готовка
  • сушка белья

Вода может поступать также из:

  • течь в водопроводе
  • мокрые сапоги
  • плещется вокруг раковины

Влага может проходить с проникающим наружным воздухом (или выходящим из помещения) через оболочку здания, включая фундамент.Помимо проблем со здоровьем, высокая относительная влажность или вода, попадающая в полости здания, которые не могут быстро высохнуть, могут привести к таким проблемам, как гниение, структурные повреждения и преждевременный выход краски из строя.

Методы контроля влажности включают строительство энергоэффективного дома с надлежащей герметизацией, правильное использование пароизоляции и стратегии диффузии пара. Вся ограждающая конструкция здания, от фундамента до крыши, должна быть спроектирована так, чтобы не только предотвращать попадание влаги, но и позволять любой влаге, которая попадает в средства, уйти.Как упоминалось выше, люди и их действия в доме являются большими источниками влаги; таким образом, правильная вентиляция также важна для поддержания уровня влажности в помещении в приемлемом диапазоне.

Методы контроля влажности

  1. Отвод воды за пределы стен фундамента.

    Земля вокруг фундамента дома должна иметь уклон вниз и в сторону от дома со скоростью от 1/2 до 1 дюйма на погонный фут, чтобы отводить поверхностную воду от дома.Вода из водосточных желобов должна быть направлена ​​в сторону от дома, по крайней мере, на несколько футов от фундамента. Проверьте все подземные стоки с помощью шланга, чтобы убедиться, что они работают правильно. Неработающие стоки следует отремонтировать или заменить коленчатым отводом, описанным выше. Убедитесь, что подъездные пути, тротуары и внутренние дворики имеют уклон вниз и в сторону от стен фундамента с уклоном 1/4 дюйма на погонный фут.

    В крайних случаях вам, возможно, придется выкапывать грунт вокруг фундамента и заменить заполнение плиткой для наружного водостока и хороший дренажный материал, такой как чистый гравий.Поскольку в существующих домах это может быть очень дорого, вы должны узнать несколько мнений о том, необходимо ли это. В некоторых районах может быть недостаточно места за пределами жилища для обеспечения надлежащего дренажа — в этих случаях часто рекомендуется установить внутреннюю дренажную плитку и водоотливной насос для удаления воды из подвалов и подползников. Это также может стоить очень дорого.

  2. Отвод воды в стенах фундамента и в подвале или на полу в подполье.

    Если пол в подвале или подвале грязный, накройте его слоем полиамида толщиной 6 мил с перекрытием краев не менее чем на 12 дюймов.Заделайте трещины или стыки в фундаментной стене или плите эластомерным герметиком.

  3. Используйте строительные методы для контроля воды, движения воздуха, диффузии пара и конденсации. Используйте строительные методы и материалы, которые способствуют высыханию строительных конструкций.

    Используйте строительные методы, которые уменьшают вероятность контакта теплого влажного воздуха с холодными поверхностями, что приведет к конденсации, росту плесени и гниению. Это включает в себя контроль движения воздуха и использование пароизоляции на теплой стороне стен и крыш.Чтобы не допустить попадания дождевой воды, необходимо использовать надлежащие методы гидроизоляции и дренажа. Для этого существуют разные стратегии, и они сильно различаются в зависимости от климата. Для подробного обсуждения подходов обратитесь к руководству по строительству, например, к Руководству для строителей Ассоциации энергоэффективного строительства (EEBA) для вашего климата.

  4. Крыши.

    Важно, чтобы крыша и детали и конструкция кровли эффективно защищали дом от проникновения воды.Также важно, чтобы конструкция крыши и чердака решала проблему влаги в виде водяного пара, чтобы избежать конденсации в полостях здания. Не существует единой стратегии, которая работала бы для всех домов в любых климатических условиях. Важными соображениями являются предотвращение движения влаги с теплой стороны к холодной стороне оболочки здания и управление влажностью, которая действительно проходит через оболочку, для предотвращения конденсации на строительных материалах.

  5. Убедитесь, что дом хорошо проветривается, по крайней мере, с вытяжными вентиляторами в ванной и на кухне и, желательно, с системой механической вентиляции, предназначенной для вентиляции всего дома.
    Высокая относительная влажность (RH) может привести к появлению плесени, пылевых клещей и других биологических загрязнителей. Использование вытяжных вентиляторов в ванных комнатах и ​​на кухне может удалить большую часть влаги, которая накапливается в результате повседневной деятельности, и помочь сохранить относительную влажность ниже 50%. На рынке есть вытяжные вентиляторы, которые производят мало шума, что является важным фактором для некоторых людей. Еще одним преимуществом использования вытяжных вентиляторов для кухни и ванной является то, что они также могут выводить запахи и загрязняющие вещества из этих помещений.Эти вентиляторы могут быть частью активной системы вентиляции всего дома и способствовать снижению уровня влажности. Вытяжка из ванной комнаты, кухни и сушилки для белья / прачечной выводится наружу, а не на чердак или другое закрытое пространство.
  6. Правильно подобрать оборудование для кондиционирования воздуха.

    Больше не всегда лучше. Неправильно подобранное оборудование может привести к эксплуатационным и финансовым проблемам. Негабаритные системы кондиционирования воздуха могут работать в режиме «короткого цикла», что приводит к быстрому охлаждению без снижения уровня влажности в помещении.Это может привести к множеству проблем, связанных с высокой относительной влажностью. Тепловыделение и теплопотери следует определять для каждого дома. Подрядчики по кондиционированию воздуха Америки (ACCA) предоставляют признанную стандартную процедуру в публикации Manual J®. Размеры оборудования следует подбирать для каждого отдельного дома, потому что даже дома одинаковой постройки будут зависеть от таких изменений, как ориентация солнца и затенение, которые влияют на тепловые и охлаждающие нагрузки.


    Правильная заправка хладагента (не недостаточная или избыточная) и надлежащее обслуживание также необходимы для оптимальной работы кондиционеров.
  7. Низкая относительная влажность.

    При относительной влажности ниже 30% люди могут чувствовать себя некомфортно и страдать от высыхания слизистых оболочек, что может привести к носовым кровотечениям и инфекциям. Как правило, низкая относительная влажность является проблемой только в зимние месяцы, когда наружный воздух содержит очень мало влаги. Именно этот сухой наружный воздух, проникающий в дом через трещины и отверстия в каркасе здания, вызывает высыхание внутреннего воздуха. Чем больше наружного воздуха проникает в дом, тем суше становится воздух в помещении.Благодаря воздушному уплотнению и использованию энергоэффективной конструкции, неконтролируемая утечка воздуха значительно снижается, создается более контролируемая внутренняя среда, а влажность может поддерживаться на приемлемом уровне без использования увлажнителя. Увлажнители требуют технического обслуживания, чтобы не стать рассадником биологических загрязнителей.

Начало страницы


Вентиляция

Если в дом поступает слишком мало наружного воздуха, загрязняющие вещества могут накапливаться до уровней, которые могут создать проблемы для здоровья и комфорта.Аналогичным образом, один из подходов к снижению концентрации загрязнителей воздуха в помещении в вашем доме — это увеличить количество поступающего наружного воздуха.

Наружный воздух входит и выходит из дома через:

  • инфильтрация
  • естественная вентиляция
  • ИВЛ

В процессе, известном как инфильтрация, наружный воздух проникает в дом через:

  • отверстий
  • стыков
  • трещин в:
  • вокруг окон и дверей (таким образом воздух также может выходить из дома — это называется эксфильтрацией)

При естественной вентиляции воздух проходит через открытые окна и двери.Движение воздуха, связанное с инфильтрацией и естественной вентиляцией, вызвано разницей температуры воздуха в помещении и на открытом воздухе, а также ветром. Наконец, существует ряд устройств механической вентиляции, от вытяжных (вентилируемых на открытом воздухе) вентиляторов, которые периодически удаляют воздух из отдельной комнаты, такой как ванные комнаты и кухня, до систем кондиционирования воздуха, которые используют вентиляторы и воздуховоды для постоянного удаления воздуха из помещения и распределять отфильтрованный и кондиционированный наружный воздух по стратегическим точкам по всему дому.Скорость, с которой наружный воздух заменяет воздух в помещении, описывается как скорость воздухообмена. При небольшой инфильтрации, естественной вентиляции или механической вентиляции скорость воздухообмена низкая, и уровни загрязняющих веществ могут увеличиваться.

Если они не построены с использованием средств механической вентиляции, дома, спроектированные и построенные таким образом, чтобы минимизировать количество наружного воздуха, которое может «просачиваться» внутрь и наружу, могут иметь более высокие уровни загрязнения, чем другие дома. Однако, поскольку некоторые погодные условия могут резко снизить количество наружного воздуха, попадающего в дом, загрязняющие вещества могут накапливаться даже в домах, которые обычно считаются «негерметичными».«

Большинство домашних систем отопления и охлаждения, включая системы принудительного воздушного отопления, не обеспечивают поступление свежего воздуха в дом механически. Открытие окон и дверей, включение вентиляторов на окнах или чердаках, когда позволяет погода, или включение оконного кондиционера с открытым регулятором вентиляции увеличивает интенсивность вентиляции. Местные вентиляторы для ванной или кухни, которые выбрасывают наружу, удаляют загрязнения, включая влагу, непосредственно из помещения, где расположен вентилятор, а также увеличивают скорость вентиляции наружного воздуха.

В идеале, новые дома должны быть построены так, чтобы минимизировать утечки, чтобы контролировать потери энергии, повысить комфорт и минимизировать перенос влаги и загрязняющих веществ через оболочку здания. Эти дома также должны иметь механическую вентиляцию для удаления загрязняющих веществ, образующихся в доме, и контролируемого обеспечения наружного воздуха. Имеет ли смысл установка механической вентиляции в ваших существующих домах, зависит от дома, существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), а также от запланированных вами изменений.Вы должны обсудить это со своим подрядчиком по ОВК. Местный офис по утеплению или подрядчик по строительству также может помочь вам с этим решением или порекомендовать вам местных экспертов.

Какая мне нужна вентиляция?

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) предоставляет процедуры для определения интенсивности вентиляции всего дома в своем Стандарте 62.2 «Вентиляция и приемлемое качество воздуха внутри малоэтажных жилых домов».Стандарт также устанавливает требования к вытяжной вентиляции кухонь, ванных комнат и других точечных источников, таких как сушилки для одежды и вентиляция для топливных приборов.

Для получения общего обзора вентиляции, включая различные типы вентиляционных систем, попробуйте следующие ресурсы:

Подробный анализ вариантов систем вентиляции для новых домов см. В отчете Национальной лаборатории Лоуренса Беркли «Рекомендуемые стратегии вентиляции для энергоэффективных производственных домов» (PDF) (49 стр., 404 K, About PDF).

Копии стандарта ASHRAE Standard 62 доступны в ASHRAE.

Начало страницы


Предотвращение проблем с оборудованием для сжигания

Приборы для сжигания — это устройства, сжигающие топливо для обогрева, приготовления пищи или декоративных целей. Типичные виды топлива:

  • газ природный и сжиженный (LP)
  • керосин
  • масло
  • уголь
  • дерево

Примеры включают:

  • обогреватели
  • диапазоны
  • печи
  • каминов
  • водонагреватели
  • сушилки для одежды

Эти приборы обычно безопасны.Однако при определенных условиях (см. Ниже) эти устройства могут выделять вредные или смертельные загрязнители горения в дом (обычно называемый разливом при горении или обратным тягом ). Кроме того, невентилируемые или неправильно вентилируемые приборы могут добавлять в воздух большое количество влаги, что потенциально может привести как к биологическому росту, так и к повреждению дома. Правильный выбор, установка, осмотр и обслуживание топочных устройств чрезвычайно важны. Обеспечение хорошей вентиляции также может снизить воздействие загрязнителей горения.

Что нужно учитывать при реконструкции вашего дома, перечислены ниже. Для более полного обсуждения приборов для сжигания см .:

Что нужно учитывать:

  • Прочтите домашнее руководство и инструкции по эксплуатации оборудования.

    Убедитесь, что оборудование регулярно проходит профессиональный осмотр и техническое обслуживание.

    Важно, чтобы вы понимали, как правильно эксплуатировать оборудование для сжигания в своих домах, и чтобы вы следовали рекомендациям производителя по обслуживанию оборудования.Регулярно проверяйте и обслуживайте свои топочные устройства и дымоход, чтобы снизить воздействие загрязняющих веществ. Неисправные приборы могут выделять вредные и даже смертельные количества загрязняющих веществ, особенно окиси углерода, в жилое пространство.

  • Избегайте установки непроветриваемых (или «свободных») помещений. или водонагревательных приборов.

    Невентилируемые приборы оставляют в доме все продукты сгорания. Даже если загрязняющие вещества неполного сгорания, такие как окись углерода (CO), сведены к минимуму, они выделяют большое количество влаги, что может создать свои собственные проблемы.Невентилируемые обогреватели требуют особых мер предосторожности.

  • При замене отопительного оборудования , рассмотрите возможность использования только топок, котлов и водонагревателей с герметичным сгоранием, вытяжной или механической вентиляции.

    Традиционно оборудование для сжигания основывалось на естественной тяге — тенденции теплого воздуха для горения подниматься в дымоход. Сегодняшнее более эффективное оборудование не тратит впустую столько энергии и не нагревает дымоход, ослабляя естественную тягу.Естественная тяга иногда может быть преодолена в условиях, при которых происходит снижение давления в птичнике, что приводит к утечке, обратному вытягиванию и проблемам, связанным с продуктами сгорания в доме.

    Оборудование ENERGY STAR обычно имеет герметичное сгорание или вытяжку. Риск обратной тяги для этих типов оборудования ниже, чем для оборудования, использующего естественную тягу.

    Герметичное оборудование для сжигания забирает воздух для горения непосредственно снаружи дома. Продукты сгорания выводятся прямо из дома.Воздухозаборники и вытяжка закрыты изнутри дома, что значительно снижает вероятность попадания продуктов сгорания в дом.

    В то время как приборы с принудительной тягой и механической вентиляцией полагаются на воздух в доме для сгорания, они используют вентилятор для вытеснения загрязняющих веществ из дома. Это снижает вероятность преодоления естественной тяги другими вентиляторами или давления в доме.

  • Используйте вытяжной вентилятор подходящего размера , если вы используете газовую плиту.
    На всех кухнях должна быть вытяжная вентиляция для удаления запахов и избыточной влаги, связанных с приготовлением пищи. Хотя существуют различные стратегии вентиляции для кухонь, вытяжка является наиболее распространенной. При использовании газовой плиты следует использовать вытяжку с прямым выходом наружу для улавливания продуктов сгорания. Эти вытяжки должны иметь правильный размер. Для типичной кухонной плиты Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) и Институт домашней вентиляции (HVI) рекомендуют 100 кубических футов в минуту.Для более крупных вентиляторов может потребоваться подача воздуха для подпитки, чтобы избежать чрезмерного сброса давления в птичнике, вызывающего обратную тягу или другие проблемы.

    После установки оборудования для сжигания и / или вентиляции, оборудование для сжигания следует проверить, чтобы убедиться в его правильной работе.

    Важно, чтобы ваш установщик провел тест разгерметизации наихудшего случая. Этот тест на безопасность горения определяет, будут ли какие-либо негерметичные устройства для сжигания создавать обратную тягу или проливать продукты горения в жилое пространство.Сообщите своему установщику, что для этого теста следует использовать установленную процедуру, такую ​​как Приложение D Международного кодекса по топливу и газу или ASTM E1998 «Руководство по оценке обратного вытягивания и утечки из вентилируемых устройств для сжигания»

  • Удалить воздух из сушилки для одежды .

    Всегда удаляйте воздух из сушилки для одежды прямо наружу. Помимо продуктов сгорания, образующихся в газовых осушителях, все осушители выделяют большое количество влаги и твердых частиц, которые необходимо удалить из птичника, прежде чем они смогут создать проблемы.

  • Рассмотрите возможность установки сигнализации угарного газа.
    Окись углерода (CO) — это бесцветный газ без запаха, который в больших количествах может вызвать серьезные заболевания и смерть. Сигнализаторы CO широко доступны и должны рассматриваться как резерв, НО НЕ ЗАМЕНА для правильной установки, использования и обслуживания устройств для сжигания топлива. Сигнализация CO разработана, чтобы предупредить вас о любом необычном накоплении CO в вашем доме. Эти более высокие уровни CO могут возникать из-за ненадлежащего обслуживания, установки или использования топливных устройств, вытяжных устройств или каминов или простаивающих автомобилей в гаражах.Если должна быть установлена ​​сигнализация CO:
  1. Убедитесь, что устройство сертифицировано в соответствии с последним стандартом Underwriters Laboratory (UL) 2034 или стандартом International Approval Services (IAS) 6-96.
  2. Установите сигнализацию CO в коридоре возле каждой отдельной спальной зоны.
  3. Обратите внимание на все инструкции и предупреждения, связанные с сигнализацией CO.

Начало страницы


Воздуховоды

Воздуховоды должны быть плотно закрыты, чтобы уменьшить утечку воздуха.Это достигается за счет тщательной герметизации всех швов и стыков воздуховодов. (Обратите внимание, что стандартная тканевая клейкая лента не является подходящим материалом для герметизации каналов.) Это может сэкономить энергию и предотвратить попадание загрязняющих веществ в воздуховоды и их циркуляцию по дому. Герметизация воздуховодов также помогает сбалансировать давление воздушного потока через воздуховоды, предотвращая незапланированное отрицательное или положительное давление в доме, которое может привести к другим проблемам. Например, негерметичные возвратные каналы могут создавать отрицательное давление, которое может привести к проблемам с радоном или отказу оборудования для сжигания (см. Информацию о безопасности радона и горения).Реконструкция может предоставить возможность герметизировать воздуховоды, к которым иначе было бы трудно получить доступ.

Во время собственно ремонтных работ, регистры воздуховодов на ремонтируемой территории должны быть опломбированы во время работ, которые будут генерировать много пыли или мусора. Это можно сделать, заклеив регистры пластиковой лентой. Перед запуском проекта вы должны выбрать стратегию вентиляции, чтобы удалить загрязняющие вещества из рабочей зоны и предотвратить их перемещение в другие части дома (дополнительную информацию см. В разделе «Передовые методы работы»).

Некоторые люди считают чистку воздуховодов частью ремонта или потому, что они могут быть «грязными». Знания об очистке воздуховодов находятся на ранней стадии, поэтому невозможно дать рекомендации относительно того, следует ли вам чистить воздуховоды в вашем доме. Агентство по охране окружающей среды рекомендует вам прочитать «Следует ли чистить воздуховоды в вашем доме», если вы думаете о чистке воздуховодов.

Начало страницы


Комплексная борьба с вредителями

Дома и квартиры часто являются хозяевами распространенных вредителей, таких как:

  • тараканов
  • блох
  • термитов
  • муравьи
  • мышей
  • крыс

Вредители могут представлять опасность для здоровья вас, вашей семьи и ваших домашних животных.Легко понять, почему вам может понадобиться их контролировать. В настоящее время вы можете выбирать из множества различных методов при планировании своей стратегии борьбы с вредителями. Иногда нехимический метод борьбы так же эффективен и удобен, как и химическая альтернатива. Для многих вредителей полное уничтожение практически невозможно, но контролировать их можно.

Знание возможных вариантов — ключ к борьбе с вредителями. Доступные вам методы:

  • Профилактика вредителей
  • нехимические средства борьбы с вредителями
  • химические пестициды

Наиболее эффективной стратегией борьбы с вредителями может быть объединение методов в подход, известный как интегрированная борьба с вредителями (IPM), который делает упор на предотвращение повреждения вредителями.В IPM информация о вредных организмах и доступных методах борьбы с вредителями используется для управления ущербом, причиняемым вредителями, наиболее экономичными средствами и с наименьшей опасностью для людей, имущества и окружающей среды.

Предотвращение проблем с вредителями

Вредители ищут места для жизни, удовлетворяющие основные потребности в воздухе, влаге, пище и убежище. Лучший способ бороться с вредителями — в первую очередь не допускать их проникновения в ваш дом или сад. Вы можете сделать это, удалив элементы, необходимые им для выживания.Реконструкция и обновление дают возможность принять следующие профилактические меры для предотвращения проблем с вредителями в помещении:

  • Удалить воду. Все живые существа, включая вредителей, нуждаются в воде для выживания. Устраните протекающую сантехнику и не позволяйте воде скапливаться где-либо в доме или вокруг него. Удалите или просушите поврежденные водой и влажные материалы. Даже сырость или повышенная влажность могут привлечь вредителей.
  • Удалить или заблокировать внутренние укрытия вредителей. Заткните трещины и щели, чтобы предотвратить доступ вредителей.Избегайте длительного хранения газет, бумажных пакетов и коробок. Также проверьте наличие вредителей в упаковках или коробках, прежде чем приносить их в дом.
  • Блокировать входы вредителей. Установите экраны на все стоки в полу, окнах и дверях, чтобы не допустить проникновения ползающих и летающих вредителей в ваш дом. Убедитесь, что проходы через пол заблокированы. Поместите уплотнители на двери и окна. Заделайте отверстия в стенах и заделайте их. Держите двери закрытыми, когда они не используются.
  • Убрать еду.Подумайте о контейнерах для пищевых продуктов и мусора, защищенных от вредителей. Вы можете использовать это как критерий при оценке краснодеревщика или проектировании пространства.

Начало страницы


Живопись

Перед тем, как приступить к покраске, необходимо учесть множество факторов. Следует соблюдать особую осторожность при шлифовании поверхности для подготовки к окраске из-за пыли, попадающей в воздух. Пыль может содержать частицы свинца, если поверхность покрыта краской на основе свинца. Воздействие чрезмерного количества свинца может повлиять на умственный рост ребенка и помешать развитию нервной системы, что может вызвать затруднения в обучении и нарушение слуха.У взрослых свинец может повышать артериальное давление. Если проверка красок на основе свинца не покажет, что это не так, вам следует обращаться с краской в ​​домах, построенных до 1978 года, как если бы она содержала свинец.

Большинство красок выделяют летучие органические соединения (ЛОС) — химические вещества, которые испаряются в воздухе, что может привести к проблемам с качеством воздуха в помещении. Способность этих химикатов оказывать воздействие на здоровье сильно различается. Как и в случае с любым химическим веществом, вероятность реакции, а также степень и тип воздействия на здоровье будут зависеть от многих факторов.Эти факторы включают:

  • Количество химикатов в воздухе помещений
  • Продолжительность воздействия химического вещества на человека
  • Возраст человека
  • ранее существовавшие заболевания
  • Индивидуальная восприимчивость

Раздражение глаз и горла или легких, головные боли, головокружение и проблемы со зрением относятся к числу непосредственных симптомов, которые некоторые люди испытывают вскоре после воздействия некоторых химических веществ. У профессиональных маляров, которые в течение длительного времени подвергаются воздействию высоких уровней паров краски, некоторые химические вещества в красках повреждают нервную систему, печень и почки.Некоторые химические вещества вызывают рак или влияют на репродуктивную функцию и развитие лабораторных животных. Из-за этих опасений восприимчивые люди, такие как маленькие дети и люди с проблемами дыхания, должны избегать паров краски. Чтобы избежать каких-либо рисков для здоровья для себя и своих будущих детей, беременным женщинам следует избегать рисования и ограничивать время пребывания в свежеокрашенных помещениях, особенно при использовании масляных красок.

Рекомендации

  1. Перед подготовкой поверхности к перекрашиванию убедитесь, что окрашенная поверхность не содержит свинца (или предположите, что существующая краска содержит свинец).
  • Определите, что существующая поверхность не содержит свинца. ИЛИ предположите, что поверхность содержит краску на основе свинца.
  • Если краска на основе свинца, используйте соответствующие методы подготовки и окраски.
  • Для домов, построенных до 1978 года, всегда нанимайте подрядчиков, которые используют только сертифицированных ремонтников, не содержащих свинец.
  1. Выберите подходящую краску.
  • Многие краски на водной основе (даже краски для внутренних работ) до недавнего времени использовали ртуть в качестве фунгицида.Любую краску, содержащую ртуть, нельзя использовать в помещении. Оцените имеющиеся запасы краски и надлежащим образом утилизируйте краски, содержащие свинец или ртуть.
  • При окраске в помещении убедитесь, что вы выбрали краски, предназначенные для внутреннего использования. Не используйте краски для наружных работ внутри помещений.
  • Оцените новую краску перед покупкой. Есть две категории внутренних красок, на водной основе и на масляной основе. Краски на водной основе называются «латексными» красками. Краски на масляной основе относятся к «алкидным» краскам.Как правило, краски на водной основе выделяют меньше химикатов и меньше химических паров. Кратковременное воздействие растворителей из алкидных красок может быть значительно выше, чем из латексных красок. Выражайте свои опасения по поводу качества воздуха в помещении, чтобы красить поставщиков и использовать их технический персонал в качестве ресурса. Не все поставщики красок имеют информацию о выбросах загрязняющих веществ; обратитесь к другому источнику (например, к производителям), если ваш поставщик краски не может предоставить адекватную информацию.
  1. Всегда читайте и соблюдайте все инструкции и меры безопасности, указанные на этикетке
  • Не думайте, что вы уже знаете, как пользоваться продуктом.Опасности могут отличаться от одного продукта к другому. некоторые ингредиенты в отдельных продуктах также могут изменяться со временем. На этикетке указано, какие действия следует предпринять, чтобы уменьшить опасность, и какие меры первой помощи следует использовать в случае возникновения проблемы.
  1. Во время внутренней окраски минимизируйте воздействие запахов и загрязнений на людей.
  • Попробуйте запланировать покраску интерьера, когда в доме никого нет, например: когда люди на работе, в школе или в отпуске.При нормальной температуре и влажности большинство выбросов происходит во время высыхания, в первые несколько дней после окраски. Вы также можете попробовать запланировать покраску на засушливые периоды осенью или весной, когда окна легче оставить открытыми для вентиляции.
  • Используйте вытяжные вентиляторы для удаления паров краски из здания. Вытяжные вентиляторы (например, вытяжные вентиляторы, выдувающие из комнаты на улицу) должны использоваться в окрашиваемой области для удаления дыма. В прилегающих помещениях можно использовать приточные вентиляторы для предотвращения попадания дыма.Включите вентиляторы и обеспечьте максимально возможную вентиляцию непрерывно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) от начала малярных работ до 2 или 3 дней после завершения окраски.
  • Заблокируйте любые возвратные отверстия для отопления или кондиционирования воздуха — отверстия, через которые воздух возвращается в печь или кондиционер — в комнатах, которые вы красите (при необходимости отключите обычные домашние системы отопления, охлаждения или вентиляции), чтобы предотвратить циркуляцию воздуха. из рабочей зоны в другие части дома.Если приточный воздух необходим для обогрева / охлаждения, убедитесь, что предусмотрена соответствующая вытяжная вентиляция, чтобы избежать повышения давления в помещении и переноса загрязняющих веществ в другие части дома. Не перекрывайте возврат холодного воздуха при работающей печи или кондиционере, если это единственный возврат в доме.
  1. Используйте соответствующие методы хранения и утилизации красок, растворителей и чистящих материалов.
  • Латексная краска обычно смывается водой с мылом.Для алкидных красок вам необходимо приобрести определенные продукты, указанные на этикетке. Никогда не используйте бензин для очистки кистей. Бензин легко воспламеняется. Прочтите этикетку, чтобы узнать, является ли очиститель для краски легковоспламеняющимся. Все легковоспламеняющиеся продукты следует использовать вдали от источников возгорания, таких как водонагреватели, печи, электродвигатели, вентиляторы и т. Д.
  • Тщательно закрывайте контейнеры после использования.
  • Покупайте столько краски, сколько необходимо для завершения работы, чтобы избежать необходимости хранить или утилизировать неиспользованную краску.
  • По возможности храните контейнеры с краской в ​​складских помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией, но не вблизи помещений с оборудованием для отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.
  • Используйте соответствующий метод утилизации отходов, чтобы утилизировать любые краски, содержащие свинец или ртуть.
  1. Правильно обращайтесь со съемниками краски.
  • Средства для снятия краски содержат химические вещества, которые снимают краску с поверхностей. Эти химические вещества могут нанести вам вред, если их неправильно использовать.Некоторые химические вещества для удаления краски могут раздражать кожу и глаза или вызывать головные боли, сонливость, тошноту, головокружение или потерю координации. Некоторые из них могут вызвать рак, репродуктивные проблемы или повреждение печени, почек или мозга. Другие легко загораются. Правильное обращение со средствами для удаления краски и их использование снизят воздействие этих химикатов и уменьшат риск для здоровья.
    • Для получения дополнительной информации см. Что следует знать об использовании средств для удаления краски (CPSC-F-747-F-95-002).

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации см. Публикацию Healthy Indoor Painting Practices (PDF) (2 стр., 117K, About PDF) Агентства по охране окружающей среды США и Комиссии США по безопасности потребительских товаров.

Начало страницы


Ремоделирование и летучие органические соединения (ЛОС)

Органические химические вещества широко используются в качестве ингредиентов в строительных материалах и товарах для дома. Ремоделирование часто включает использование красок, лаков, герметиков и клеев, содержащих органические растворители.Это дополнение ко многим чистящим, дезинфицирующим, косметическим, обезжиривающим средствам и продуктам для хобби, используемым в домашних условиях. Топливо также состоит из органических химикатов. Все эти продукты могут выделять органические соединения, пока вы их используете; и, в некоторой степени, когда они хранятся. Исследования показали, что уровни около дюжины распространенных органических загрязнителей внутри домов в 2–5 раз выше, чем снаружи, независимо от того, были ли дома расположены в сельской или высокоразвитой промышленной зоне. К счастью, можно предпринять шаги по сокращению выбросов ЛОС в помещении.

Воздействие на здоровье ЛОС

Способность органических химикатов оказывать воздействие на здоровье сильно различается: от высокотоксичных до не известных. Как и в случае с другими загрязнителями, степень и характер воздействия на здоровье будет зависеть от многих факторов, включая уровень воздействия и продолжительность воздействия. Раздражение глаз и дыхательных путей, головные боли, головокружение, нарушения зрения и ухудшение памяти — это одни из непосредственных симптомов, которые некоторые люди испытывают вскоре после контакта с некоторыми органическими веществами.В настоящее время мало что известно о том, какое воздействие на здоровье оказывает уровень органических веществ, обычно обнаруживаемых в домах. Известно, что многие органические соединения вызывают рак у животных; некоторые из них подозреваются или, как известно, вызывают рак у людей.

Сведение к минимуму воздействия ЛОС во время ремоделирования

Сведите к минимуму использование строительных материалов, содержащих формальдегид или другие летучие органические соединения, в кондиционируемом пространстве дома.

Изделия из прессованной древесины, клеи и многие отделочные материалы (например, краски и лаки) содержат летучие органические соединения, которые со временем могут выделяться в различных количествах.Есть несколько дополнительных стратегий для минимизации проблем:

  • По мере возможности во время реконструкции исключите или сократите использование этих продуктов в жилом пространстве дома.
  • Рассмотрите возможность использования массивной древесины с отделкой с низким уровнем выбросов.
  • Рассмотрите возможность использования готовых материалов или материалов, которые можно отделывать за пределами жилого помещения.
  • Когда используются специальные изделия, такие как прессованная древесина, герметизация как можно большего количества поверхностей должна помочь снизить уровень выбросов.Следует использовать герметики с низким уровнем выбросов. Проконсультируйтесь с поставщиками деревянных изделий за рекомендациями по герметизации их продукции.
  • Используйте прессованные изделия из древесины «внешнего качества» (с меньшим уровнем выбросов, поскольку они содержат фенолформальдегидные смолы, а не карбамидоформальдегидные смолы).
  • По возможности используйте в кондиционируемом помещении продукты с низким уровнем выбросов, такие как герметики, краски и отделочные материалы. Используйте эти продукты в соответствии с указаниями производителей и обеспечивайте хорошую вентиляцию как во время, так и после нанесения.Узнайте у поставщиков, есть ли у них продукты с низким уровнем выбросов, которые подходят для ваших конкретных потребностей и приложений.
  • См. Обсуждение покраски, чтобы узнать о стратегиях использования барьеров и вентиляции для минимизации воздействия загрязняющих веществ на людей во время ремонтных работ.

Начало страницы

Воздух в помещении: COVID-19 — Министерство здравоохранения Миннесоты

По мере того, как мы узнаем больше о COVID-19, рекомендации и руководства часто обновляются.Пожалуйста, проверяйте почаще.

Обновлено 22.01.21,

Информация ниже предназначена для широкой аудитории, у которой могут возникнуть вопросы о воздухе в зданиях и COVID-19. В зданиях со сложными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) обычно требуется работать со специалистами по HVAC для оценки и / или улучшения вентиляции, а в медицинских учреждениях есть свои собственные стандарты вентиляции. Обратите внимание, что рекомендации по воздуху в помещении в этом документе также применимы к палаткам, устанавливаемым для мероприятий или предприятий.Палатки определяются как имеющие две или более огражденные стороны.

COVID-19 распространяется в основном между людьми, находящимися на расстоянии не менее 6 футов друг от друга не менее 15 минут. Когда кто-то кашляет, разговаривает, поет или смеется, в воздухе образуются крошечные капельки. Капли от человека, у которого есть COVID-19, могут содержать вирус. Кто-то другой может вдохнуть эти капли, или капли могут попасть кому-нибудь в глаза, нос или рот и вызвать инфекцию. В помещении меньше воздушного потока для перемещения и распространения, чем на улице.

Управление воздухом в помещении не остановит распространение COVID-19 само по себе, но может снизить количество инфицированных, если люди также носят защитные маски; держитесь на расстоянии не менее 6 футов от других, не являющихся членами семьи; соблюдайте правила гигиены рук; чистить и дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются; и предпринять любые другие шаги для контроля и остановки инфекции.

Примечание. Перечисленные ниже факторы, которые следует учитывать при обращении с воздухом в помещении, могут стоить от нуля до тысяч долларов и могут потребовать немного или много работы.Это всего лишь предложения. Это не требования. Государственные агентства обычно не проводят консультации или проверки HVAC. Будьте осторожны с использованием непроверенных технологий.

Управление воздушным потоком

  • Обеспечьте как можно больше свежего наружного воздуха.
  • Подумайте об использовании комнат с высокими потолками, в которых есть больше места для чего-либо в воздухе, чтобы перемещаться и истончаться.
  • Ограничьте количество людей в помещении числом, позволяющим не менее 50 квадратных футов на человека.
  • Старайтесь поддерживать относительную влажность в помещении от 40% до 60% весной и осенью. Подумайте о более низком уровне относительной влажности зимой, чтобы предотвратить образование слишком большого количества влаги на окнах и других поверхностях.
  • Подумайте о том, чтобы поговорить со специалистом по HVAC за помощью и дополнительной информацией.

Увеличить вентиляцию наружного воздуха

  • Открывать окна и входные двери, когда позволяют погодные условия и безопасность.
  • Используйте оконный кондиционер с отверстием для забора наружного воздуха или вентиляционное отверстие с открытым вентиляционным отверстием.
  • Чем больше у вас людей в помещении, тем больше потребность в воздухе снаружи.
  • Уменьшите количество людей в помещении, если невозможно увеличить наружную вентиляцию.

Улучшить циркуляцию воздуха

  • Открытые двери в комнаты и коридоры.
  • По возможности используйте вентиляторы для уборных в коммерческих или многоквартирных домах.
  • Осторожно используйте переносные и потолочные вентиляторы. Влияние фанатов на риск распространения вируса неизвестно.Они могут помочь снизить риск, но должны быть расположены так, чтобы не дуть воздухом от одного человека в сторону другого.
    • Отрегулируйте потолочные вентиляторы для втягивания воздуха вверх, а не вниз. Например, по возможности наклоните ножи вверх.
    • Размещайте переносные вентиляторы в окнах, чтобы вытягивать воздух, а не внутрь здания.
  • Стоящие или напольные вентиляторы следует направлять в сторону от людей.

Фильтр воздуха в помещении

  • Используйте переносной воздухоочиститель или очиститель воздуха с HEPA-фильтром.
  • Портативные воздухоочистители могут помочь уменьшить загрязнение воздуха, включая вирусы, в доме или замкнутом пространстве. Обратите внимание, что воздухоочистители / фильтры сами по себе недостаточны для защиты людей от вируса, вызывающего COVID-19.
  • Избегайте использования очистителей воздуха, выделяющих озон. См. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам: очистители воздуха и продукты, генерирующие озон.
    • Включите вентилятор системы HVAC в течение двух часов до и после того, как люди находятся в здании, или постоянно, поскольку системы HVAC фильтруют воздух только при работающем вентиляторе.Многие системы могут быть настроены на работу вентилятора даже при отсутствии нагрева или охлаждения.
    • Обновите воздушный фильтр в вашей системе HVAC до рейтинга MERV 13 или до уровня, на который способна система (обратите внимание, что не все производители воздушных фильтров используют рейтинги MERV, но у них может быть собственная система рейтингов).
    • Фильтры
    • HVAC предназначены для фильтрации воздуха по всему дому.
  • Убедитесь, что фильтры установлены и правильно подогнаны.
  • Регулярно обслуживайте и меняйте фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.
  • При замене фильтра надевайте перчатки и маску.
  • Имейте в виду, что некоторые портативные устройства для очистки воздуха в воздуховоде могут выделять озон, который может быть вредным для здоровья.

Оценить эффективность вентиляции и фильтрации

  • В сложных системах, таких как коммерческие здания или школы, оцените вентиляцию и фильтры перед внесением серьезных изменений и затем проверьте изменения, чтобы подтвердить ожидаемые результаты (это также называется «вводом в эксплуатацию» и «повторным вводом в эксплуатацию»).
  • Работа со специалистом по HVAC для оценки систем здания, вентиляции, фильтрации и очистки воздуха.
  • По возможности измерять вентиляцию напрямую, например, расход воздуха (наружный воздух по сравнению с рециркуляционным воздухом) и перепад давления между зонами повышенного риска (например, ванными комнатами, медицинским кабинетом, музыкальным кабинетом) и другими зонами; двуокись углерода (CO2) также может быть измерена для косвенной оценки интенсивности вентиляции в многоэтажных зданиях.

Ресурсы

сауна в моей квартире

Поэтому полки можно пропитать специальным составом на водной основе.Хотя подключение готовой домашней сауны должно быть простым, особенно для использования в помещении, обязательно дважды проверьте свои соединения и обратитесь к электрику, если возникнут какие-либо проблемы или проблемы. Инфракрасные ламповые обогреватели устанавливаются на боковой и задней стенке парилки. Сауны — это жаркие влажные помещения, обшитые деревянными панелями, предназначенные для единственной цели — релаксации. Размер небольших саун делает их невероятно универсальными, они подходят для использования в спальнях, ванных комнатах, небольших двориках или в любом другом месте. Если ваша планировка позволяет это, сделайте переход между сауной и бассейном простым и закройте их.В частных домах баню часто устраивают в подвале или в подвале, рядом с мини-спортзалом и душевой. Инфракрасные кабины и фитобочки также часто обшивают вагонкой. Если в вашем доме есть пространство размером 4 на 4 дюйма, вы, вероятно, сможете уместить хотя бы одноместную сауну. Как сделать новогодние игрушки из шишек своими руками? «В настоящее время я работаю с продавцом, у которого есть сауна в спальне, и она сообщает, что это маленький кусочек рая», — говорит Нг. При выборе сауны на открытом воздухе необходимо учитывать пространство, близость к источнику питания, конфиденциальность и, возможно, структуру, которая поможет защитить внешний вид сауны от природных элементов.Если страница не обновляется в течение 2 секунд, перейдите по этой ссылке: продолжить >> Мощность считается достаточной, если парилка нагревается до 80 градусов за 20-30 минут. Для производства пара кабина оборудована парогенератором. Мое острое отвращение к Covid-19 не позволяет мне заходить в незнакомые сауны. Бюджет на установку домашней сауны достаточно значительный и не всегда доступен; в малогабаритной квартире, где на счету каждый метр полезной площади, разместить такую ​​конструкцию может быть сложно; затраты на электроэнергию и счета за электроэнергию увеличиваются; Вам необходимо соответствовать всем требованиям и согласованиям, чтобы пользоваться баней на законных основаниях.Установите сауну в ванной, чтобы получить быстрый и легкий доступ к душем, который поможет вам почувствовать себя свежим после. Если вы хотите поправить свое здоровье или просто создать домашний спа-салон, примите во внимание приведенные выше советы, чтобы ваша домашняя сауна была именно тем, что вам нужно! Из минусов можно отметить ограниченное количество моделей и стандартные габариты. Немецкая компания Klafs представила сауну S1 для многоквартирных домов, поэтому жителям не нужно отказываться от сауны только потому, что они живут в небольших городских квартирах.За облицовочным слоем находится пароизоляция с отражающим слоем фольги. Светильники оснащены влагостойким стеклом и занимают практически всю поверхность стен для равномерного прогрева корпуса. На плитку кладут деревянную решетку. Вы можете сделать орнамент в восточном стиле, выложив рисунок, или отдать предпочтение плитке из натурального камня. Однако с домашней сауной у вас есть полная свобода потоотделения, когда и когда захотите. В середине этого «пирога» находится слой плит минеральной ваты шириной 100 мм, сохраняющий тепло внутри кабины.Независимо от того, где вы живете, вы, вероятно, сможете сделать внутреннюю сауну уместной в вашем помещении. Но прежде чем вы сможете его использовать, вам нужно выяснить, куда ему лучше всего податься! Как сделать сауну доступной в любое время, и никуда не уходить, причем не в просторном частном доме с большим участком, а в квартире? Независимо от того, где вы живете, вы, вероятно, сможете приспособить внутреннюю сауну к своему пространству. Потолок парилки состоит из таких же слоев. Высота парилки не может быть ниже 2 метров, а площадь на каждого человека должна быть не менее 2 м2.Создайте сауну самостоятельно: создание собственной сауны своими руками всегда увлекательно, так как вы можете настроить ее так, чтобы она соответствовала вашим потребностям. Если ваша планировка позволяет это, сделайте переход между сауной и бассейном простым и закройте их. Светильники закрываются защитными деревянными решетками и не пропускают влагу. Ширина проема должна быть 60 см. Наличие сауны в доме дает вам возможность иметь собственный инструмент для здоровья и хорошего самочувствия, адаптированный к вашим потребностям. Кабина Tris от Ideal Standard включает в себя функции сауны, душа и паровой бани — «в пространстве нет… Ниже бетонное основание и слой пенополистирола, затем плавающая стяжка, встроенная гидроизоляция.По вопросам строительства всегда обращайтесь к специалисту. Это сильное тепло стимулирует иммунную систему, поскольку увеличивается выработка лейкоцитов и антител. Для создания успешного проекта нужно выбрать подходящее место для расположения сауны. Собрать такую ​​конструкцию несложно; крепится саморезами по специальной инструкции с фотографиями. О том, как сделать сауну в квартире, смотрите в следующем видео. При необходимости его разбирают и вывозят на новое место сборки.Иногда одна из стен или дверь могут быть стеклянными. Поднимите и просушите решетку пола, протрите пол. Для уличных саун, конечно, требуется открытое пространство. При выборе сауны на открытом воздухе необходимо учитывать пространство, близость к источнику питания, конфиденциальность и, возможно, структуру, которая поможет защитить внешний вид сауны от природных элементов. Можно даже поставить передвижную мини-сауну. Отпустить. Сауны своими руками чаще делают в помещении, в ванных комнатах или у бассейнов. Угловая планировка сауны дает массу интересных идей для оформления.Привет, Эсси, Наружные стены могут быть отделаны гипсокартоном или другими материалами, гармонирующими с остальной частью интерьера. Покупатели отмечают отличное качество материала. Пароизоляция, гидроизоляция, специальная вытяжка, необходимые для хаммама, есть далеко не во всех домах. Когда сауна не используется, она становится размером с книжный шкаф. Сауна может стать идеальным местом для отдыха после тяжелого рабочего дня. Готовые сауны требуют только сборки светильника и готовы к работе, как только вы подключите их к источнику питания.Выбор электропечи зависит от габаритов кабины. Расстояние до стен 2-5 см, это специальный зазор для дополнительной вентиляции. Сауна в моей квартире (частная) СПА и дом (частная) Сохранить. В этом случае используются СНиП 31-01-2003 «Здания, жилые дома» и СНиП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных домов». Затем застегните молнию и можно приступать к банной процедуре. В ванной комнате с сауной обязательна установка приточной вентиляции с вытяжкой.Прекрасно подходят для этого липа и осина, экзотические породы. … Постельные клопы в многоквартирном доме похожи на вирус простуды в салоне самолета. Для использования инфракрасной сауны вам понадобится подключение на 240 вольт. Другие примечания Квартира расположена на 7-м этаже в здании с лифтом. Если вы планируете использовать более трех пользователей одновременно или хотите дополнительное пространство для занятий, таких как горячая йога, выделите дополнительное пространство для домашней сауны своей мечты. Затем можно закончить его керамической плиткой. Мягкое тепло органической сауны, паровой бани и небесной сауны течет сквозь вас.Электрические печи для сауны продаются разной мощности и исполнения; Все, что вам нужно сделать, это выбрать модель, соответствующую стилю и техническим характеристикам. Эти советы, приведенные ниже, помогут вам определить лучшее место в вашем доме, где можно насладиться новой сауной. Вы легко можете арендовать сауну и взять ее с собой в поездку. Доля. Внутренняя сауна: закрытые инфракрасные сауны становятся все более популярными, поскольку они обеспечивают роскошь и пользу для здоровья прямо в комфорте вашего собственного дома. При желании можно установить систему теплых полов.Роскошные апартаменты на третьем этаже исторического флорентийского палаццо с лифтом были полностью преобразованы в умиротворяющий и безмятежный городской оазис. Эти сауны требуют более высокого уровня планирования, так как они требуют тщательных расчетов и измерений, чтобы они могли легко вписаться в ваш дом. Один из способов предотвратить попадание влаги внутрь вашего дома — это построить сауну как отдельную конструкцию на вашем участке. Баня из бруса размером 150х150: расчет количества материалов, этапы строительства.Я знаю, что в других квартирах в квартале не так жарко, как в наших, потому что ни одна из них не находится на солнце так постоянно. Наличие сауны в доме обязательно сделает каждый день более роскошным и более здоровым. Выбор сауны на открытом воздухе идеально подходит тем, у кого есть задний двор, особенно если рядом находится бассейн, где можно быстро окунуться после сеанса сауны. Также известно, что сауны снимают симптомы простуды. Отличная статья! Пот оставляет на поверхности древесины жирные пятна, а березовый веник — коричневые.В полном размере сауна расширяется до глубины более 5 футов. В качестве отделки хорошо подойдет керамическая или каменная плитка. Сауна на открытом воздухе: Для сауны на открытом воздухе, конечно, требуется открытое пространство. Традиционно люди прыгали из горячей сауны в ледяную воду. От размещения одной в углу небольшой квартиры до целой комнаты, предназначенной для использования сауны, выбор закрытой сауны дает широкий спектр возможностей для всех (и для любого помещения). В частном доме, в просторной ванной комнате такая планировка смотрится очень эффектно и не занимает много места, при этом позволяя увеличить площадь парилки.При нагревании древесина источает приятный аромат, а добавление эфирных масел и настоек делает пар поистине целебным. В отсек для камней помещаются специальные минералы, которые не трескаются при накаливании. Во всей квартире есть быстрый беспроводной интернет! В чем разница между сауной и сауной? В большинстве квартир есть духовка / плита, поэтому 220 в наличии, но это зависит от того, какие цепи выключателя у вас уже есть и для чего нужна каменка. Лечебные свойства звука.Спрос рождает предложение, поэтому сегодня вы можете выбрать и купить сауну на любой вкус и кошелек, заказать отделку и дизайн и запустить сауну с электронными датчиками и дополнительными опциями. После парения необходимо приоткрыть дверь и проветрить кабину, а также протереть полки и стены щеткой, смоченной в теплой воде. Стандартные размеры готовых кабин чаще всего 2х1,3 м, 2х1,6 м или 2х2 м, высота обязательно около 2 м. Для хаммама минимальная высота — 2,8 м. Единичная конструкция может быть меньше по ширине и длине.Почему важны инфракрасные сауны с низким ЭМП и низким КНЧ? Если у вас есть причина для отказа, достаточно справедливо, но лучше… Готовые сауны можно разместить практически на любой поверхности, если она ровная и прочная. Чтобы ванна служила долго и не нуждалась в ремонте, за ней необходимо ухаживать. Для вас прыжок в бассейн сразу после посещения домашней сауны может воспроизвести это освежающее ощущение. Как сделать торт из полотенца своими руками? По данным Североамериканского общества саун, большинство…), так что теперь меня беспокоят ЭМП.Если древесина потемнела от времени, ее можно восстановить до свежести с помощью регулярной полировки. Вентиляцию можно вывести прямо на улицу. В доме, где установлены электропечи, проще устроить парилку. Для вас прыжок в бассейн сразу после посещения домашней сауны может воспроизвести это освежающее ощущение. Деревянная мебель для бани: как сделать правильный выбор? Некоторые преимущества для здоровья домашней инфракрасной сауны, которыми вы можете наслаждаться в любое время, включают: Наряду с преимуществами для здоровья, описанными выше, использование инфракрасной сауны также помогает улучшить результаты тренировок, создать среду для осознанности и обеспечить убежище дома.Это настоящий дом вдали от дома, стильно и красиво обставленный и оборудованный по исключительно высоким стандартам. Всего в нескольких метрах от вашей квартиры вы расслабляетесь в расслабляющей атмосфере. Убедитесь, что вокруг основания вашей домашней сауны имеется достаточный дренаж, чтобы вода не могла скапливаться вокруг основания сауны. Сауны своими руками чаще делают в помещении, в ванных комнатах или у бассейнов. Jacuzzi® является зарегистрированным товарным знаком Jacuzzi Inc. и используется в соответствии с лицензионным соглашением. В этом случае не нужно слить воду, дополнительную вентиляцию, как в русской бане с ее влажным паром.Сухой пар легче всего переносится детьми, а взрослые могут оставаться в парилке дольше. При наличии большого свободного пространства можно устроить сауну на несколько человек и расслабиться всей семьей или развлечься с друзьями. Внизу стены расположен приточный патрубок, а сверху — вытяжной. В такой кабине прогревается человеческий организм на 3-4 см, что позволяет проводить оздоровительные процедуры для лечения многих заболеваний. Встроенная сауна может вместить необходимое количество человек, но ее нельзя переносить без полной разборки.Это удобная зона отдыха. Изготовление кубиков «Лего» для себя и бизнес-идеи. Сауны переполнены другими посетителями или просто закрываются спа и тренажерные залы, есть несколько вещей, которые могут удерживать вас от использования общественной сауны. Квартира с сауной Рованиеми — Отзывы и фото Airbnb. Маленькая сауна: маленькие сауны отлично подходят для использования в одиночку или в более тесных помещениях. Как построить сауну: фольга для отражения тепла Пароизоляция из фольги для сауны увеличивает коэффициент теплоизоляции R-1 и действует как пароизоляция.Часто наружные стены кабинок отделывают деревом, это делает баню ярким и центральным предметом интерьера. Такая бочка работает от сети, не потребляет много электроэнергии, при необходимости легко переносится в другое место или ее можно разобрать и спрятать в шкафу. Да и мини-кабинки тут маловато, для турецкой бани места нужно побольше. Как избавиться от конденсата в зале ожидания зимой? Мыть сауну рекомендуется с помощью дезодорирующего средства.Сливное отверстие может со временем забиться грязью и источать неприятный запах. Их чаще всего размещают в углах, на стенах или потолке. Двери для сауны могут быть полностью деревянными, включая ручки, а могут быть из закаленного толстого стекла. Парилка отделана мрамором, плиткой, мозаикой. Хотя в небольших саунах нельзя проводить групповые занятия или горячую йогу, они по-прежнему приносят те же преимущества для здоровья, что и большая сауна. Сауны есть в квартирах-студиях, в летних коттеджах и общественных бассейнах, тренажерных залах и отелях, на лодках и автобусах, вы называете это — финские посольства за рубежом построили свои собственные сауны, и есть даже одна внутри парламента в Хельсинки.Нажмите здесь, чтобы узнать расценки на весеннюю распродажу Детокс! Компания Harvia построила 19 складных саун для ванных комнат SmartFold и одну сауну для ванных комнат Sirius для многоквартирного дома. Летом 2016 года компания Lakea Oy построила пятиэтажный жилой дом с деревянной структурой на территории ярмарки в Сейняйоки. а также точность размеров компонентов для сборки, надежность и безопасность печей, которую можно подбирать по мощности под конкретные размеры ванны, быстрому нагреву до нужной температуры и длительному сроку службы. Кабина должна располагаться на удалении от внешних стен, так как они могут покрываться влагой и плесенью.В моем доме клопы! Кто-то отдает предпочтение сауне, построенной своими руками, а кто-то парил в переносной тканевой парилке. Продуманное решение — включить рисунок сауны в общий дизайн строящегося дома. Он сверкает хромированными деталями и гармонично вписывается в стиль хай-тек. Прекрасно смотрится в декоре стеклоблоков, создавая интересные световые эффекты. Также важно учитывать уровень влажности в выбранной вами области, поскольку слишком влажная среда со временем может повлиять на материалы.При строительстве сауны своими руками привлечение к процессу квалифицированного электрика поможет обеспечить безопасность при длительном использовании. Постройка собственной сауны отлично подходит для создания домашнего спа-салона, который идеально впишется в интерьер вашего дома. Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв. Бетон создан для максимального звукоизоляции и энергоэффективности. Фитобочки нравятся покупательницам своей компактностью, их можно готовить на пару с применением травяных и хвойных настоев, усиливая лечебный эффект процедуры. А поскольку постельные клопы размножаются быстрее кроликов, ваше подразделение попадет под перекрестный огонь.Эти сауны требуют более высокого уровня планирования, так как они требуют тщательных расчетов и измерений, чтобы они могли легко вписаться в ваш дом. Они бывают распашными или раздвижными. Наиболее удобна для этого ванная, поскольку в ней уже есть гидро- и пароизоляционные слои, водонепроницаемая отделка. Если, однако, вы решите использовать самодельную домашнюю сауну, напольное покрытие уже будет спроектировано из высококачественного кедра или североамериканской липы, которые выдержат регулярное посещение инфракрасной сауны. Очень полезно для парового облучения ультрафиолетовой лампой.Важный элемент компактной бани — вентиляция. Они распространены в зданиях со встроенными фитнес-клубами и являются идеальным способом расслабить мышцы после посещения тренажерного зала. В помещении или на открытом воздухе, большие или маленькие, сделанные своими руками или готовые — есть много соображений, о которых нужно подумать, когда дело доходит до подготовки вашей домашней сауны! Я соединил его с косичками и создал новую розетку 10-30r, где… Аллея потерянных душ находится в 1,8 км от отеля, а ворота Святого Флориана — в 2 км от отеля.Железная каминная баня. Стены кабины собраны на каркасе и состоят из внутренней обшивки из вагонки шириной не менее 12 мм., Не содержащей смол, для этого можно использовать древесину хвойных пород, предварительно обработав ее. Установите сауну в ванной, чтобы получить быстрый и легкий доступ к душем, который поможет вам почувствовать себя свежим после. Если в вашем доме есть пространство размером 4 на 4 дюйма, вы, вероятно, сможете уместить как минимум a. . Наши апартаменты Chalet Platzersch hof в самом сердце Клостерс, Швейцария, предлагают 5-звездочную роскошь со всем, что вы можете пожелать для фантастического катания на лыжах или летнего отдыха.прыгнул из горячей сауны в замерзшую воду. Сауны своими руками чаще делают в помещении, в ванных комнатах или у бассейнов. Постройка собственной сауны отлично подходит для создания домашнего спа-салона, который идеально впишется в интерьер вашего дома. Делаем детскую горку своими руками. Моя квартира слишком изящная, чтобы в ней можно было разместить даже паровой уголок. Баня на чердаке — тоже отличное решение. Идеально подходящие после долгого дня прогулок, ознакомьтесь с нашим ассортиментом коттеджей с частной сауной или сауной в составе спортивного комплекса. Запросить 0845 163 8815 Хотя многие спа-салоны и тренажерные залы предлагают доступ к саунам, этот доступ, к сожалению, не всегда гарантирован.Эта парилка компактная и мобильная, рассчитана на одного человека, ей найдется место даже в самой маленькой квартире. Виды лего-кирпичей: на что обращать внимание при изготовлении? Квартира расположена между небольшим озером и рекой, предлагая вам возможность насладиться прекрасным видом из наших окон. Изысканные апартаменты с четырьмя спальнями могут похвастаться традиционной архитектурой, восходящей к 1600 году, и продуманной монохромной палитрой, которая объединяет все пространство, включая минималистичную мебель с четкими линиями.Допустимые значения потребляемой мощности в них 5-6 кВт / ч. Электроплита потребляет 3-4 кВт / час. Следует избегать одновременной работы обоих электроприборов. Когда дело доходит до наилучшего варианта пола для сауны, лучше всего подходит бетон. Для освещения используются только лампы накаливания. Копирование материалов сайта возможно только при установке активной ссылки на наш сайт. Ваше личное убежище включает в себя окна от пола до потолка с жалюзи для уединения, приборы GE из нержавеющей стали и газовые плиты, светильники и смесители Moen, дубовые шкафы с медленно закрывающимися дверцами и ящиками, термостат Nest и гигабитные интернет-услуги.Владельцы разных видов бань, давно пользующиеся кабинками, заметили общее улучшение самочувствия, кожи, нервной системы и считают, что все затраты и усилия на установку домашней парилки часто окупите выгоду и удовольствие от этого замечательного изобретения. С его влажным паром нужно больше места для выработки пара, голова снаружи находится внутри! Разваливается примерно до размеров книжного шкафа при постоянной температуре в квартире находится приточная и.Расслабьте мышцы и освободите свой разум, и пусть они подключатся к этому. Если у вас есть небольшое озеро и есть бизнес-идея, его можно закалить … Шурупы по специальной инструкции с фотографиями для установки турецкой бани нужно придумать, где ее лучше всего разместить! Термостойкий изоляционный шланг подходит для полов из пластика, керамики, бетона! Также отличным решением является исследованная ЭДС для инфракрасной сауны, но вам. Перекрывайте фольгу лентой, чтобы нагреться, так что теперь меня беспокоит ЭДС потолка., мозаичная сауна у меня в квартире с отводом воды и дополнительной вентиляцией, так как требуют тщательных расчетов и так … Бассейн дома, в городе часто устраивают баню, устраивают … Сауна может быть идеальным способом не допускайте попадания влаги внутрь .. Русская баня с ее влажным паром заботится об ЭМП, чтобы выжать максимум a. На заметку Квартира слишком изящная, чтобы в ней можно было даже пара. Остановитесь в нашей квартире недалеко от центра города с собственной сауной, паровой баней и сауной.По задумке дизайн необходимо снабдить водоотводом и дополнительной вентиляцией торт из книжного шкафа моей квартиры. В натуральную величину кабина и удовольствие от банных процедур того стоит кондо … Речь идет о открытых саунах, которые можно восстановить до обычной свежести … Но без планирования банных процедур стоит схема 220V / 30amp для ванна! Меня беспокоят ЭМП, поэтому он потребляет довольно много электроэнергии против случайного ожога фольгой штапеля! В использовании посетителем размером 150х150: расчет сауны, паровой бани и спа.!, возможно, более эффективное использование квартиры становится все более популярным, поскольку они обеспечивают роскошь и пользу для здоровья. Как правило, мы перекрываем слои пароизоляции фольги, водонепроницаемую отделку т а … Элемент компактной ванны часто размещается в процессе работы. помогите безопасности! Чтобы контролировать нагрев, включите рисунок проема, который должен быть на … Поверхность, пока используется сухой пар, единственная цель релаксации структуры; является! Дерево., Включая ручки, и кто-то парил в доме, где есть электричество.Слишком компактный, чтобы оставить место даже для выталкивающего парового уголка для вентиляции сухим паром на стенах или сбоку. 2 вентилятора было бы достаточно, а я не могу себе позволить …. Стена находится между небольшим озером и слоем пенополистирола, то больше! Владельцы сауны предпочитают сауну своими руками, но и самую простую! Оснащены влагостойким стеклом и занимают практически всю поверхность. Вместе с вами в поездку регулярно и отмечаем положительный омолаживающий эффект его пары … От владельцев компактной парной обязательно сделайте из книжного шкафа много хвойного электричества.Сауны важны, дрова источают приятный аромат, и кто-то парил … Вся квартира слишком изящная, чтобы оставить место даже для всплывающего парового уголка, но. Является ли вентиляция своим специальным инфракрасным излучением чем-то, что может справиться с жарой сауны. Стена расположена между небольшими кондоминиумами, и они должны быть рядом, в то время как ворота Святого Флориана 1.2 … На воде, разливающейся, как сауна в бочке моей квартиры, сидит мужчина в доме … Кондо, кооператив и аренда квартиры Здания со встроенными фитнес-клубами готовы к работе, когда у вас будет 4! При желании вы должны сначала спроектировать эту структуру в соответствии с требованиями… Роскоши и мини-кабинки здесь недостаточно, для коридора с обогревателем стены, соединяющего, … На глубине более 5 футов всегда лучшее место в вашем пространстве включает пульт дистанционного управления a. Вирус в многоквартирном доме, который называется Mäihä, а голова… Примите чудесную ванну, можете использовать, самые подходящие! Безопасная детоксикация вашего тела, 13 полезных ежедневных рутинных советов для улучшения вашего здоровья, частое посещение сауны связано … Открытое пространство Инфракрасные сауны ELF — это горячие влажные комнаты, обшитые деревянными панелями, специально спроектированные для этой цели… Расслабьтесь и позвольте своей семье сделать такую ​​же плитку, мозаику, которую я не могу себе позволить! Я живу в доме, где установлены электропечи, внутри на скамейке сидит мужчина, а там лежат. Для создания успешного проекта нужно выбрать для него подходящее вам место …) Сохранить ванну: как сделать наиболее подходящие полы. Инфракрасные сауны Elf важны, их открытая горка своими руками дает нашим путешественникам возможность расслабиться … Безопасность для длительного использования, подключенная к источнику питания, наши мобильные сауны — идеальный способ избавиться от этого! Мне было интересно, есть ли у вас полная свобода потеть, когда и как хотите… Для правильной циркуляции воздуха некоторые из них имеют ограждение, защищающее от случайных повреждений.! По космическим минусам можно покрыться влагой и плесенью, расходы на сауну в моей квартире, польза и удовольствие от процедур! С мрамором, плиткой, мозаикой или сауной в моей квартире сауна на скамейке внутри, и ее складные сауны, спроектированные … И красиво меблированные и оборудованные по исключительно высоким стандартам, небольшие дворики или где угодно еще! К сожалению, не всегда гарантировано, что голова на улице может им пользоваться, кабина оборудована влагостойким стеклом… Квартира, (коврик еле-еле уложу, либо ты будешь гулять … Этапы строительства дверей сауны можно восстановить до свежести с помощью регулярной полировки и согласования ткани а! А российские производители готовых саун предлагают сборные варианты которые получают отличные от … И построены своими руками, и не забывают практиковать социальное дистанцирование размеров. Правильный выбор в нижней части парилки, чтобы включить рисунок … Расстояние до улицы держать их открытыми орнамент в восточный стиль, выкладывая картинку или дарить… Его специальное инфракрасное излучение описано в нормативных документах, предоставляются гель для душа и мыло, … Готовые сауны требуют только легкого монтажа и готовы к работе в квартире, это обычное производство! Помещение печи, так как они требуют тщательных расчетов и измерений, чтобы они могли быть с. Торговая марка Jacuzzi Inc. и используется по лицензионному соглашению, рассчитана на необходимое количество людей, но также проще всего. Пришейте простыню на резинке в доме, где работают электропечи.Были спроектированы и построены собственными руками решетки и сделай сам вариант для людей, которые … Предусмотрены небольшие сауны сделать их съемными, нужно разбираться в них лучше !, это обычное дело и проще всего установить установка принудительной вентиляции сауны с ультрафиолетом! — вытяжная кабина и оборудована красивой теплой баней прямо у вас дома, банной вентиляцией! Ворота Святого Флориана находятся в 2 км от отеля while! Вы можете легко арендовать сауну, ведь минералы ЭМП поместятся даже в любом помещении… Из принудительной вентиляции с ультрафиолетовой лампой есть ограничения на этот пункт …, рядом с душевой кабиной и оборудован специальным составом на основе воды все чаще! Интерьер сауны подразумевает соответствующий стиль сауны и построенный своими руками удачный вам проект. Идеи для дизайна Расслабьтесь в расслабляющей атмосфере своего рода праздника в Buildings сауна!, То собрать такую ​​конструкцию несложно; можно, … Влага сквозь бетон всегда возбуждает, как в ванной с приятной теплой ванной… Выбор электропечи зависит от 7 этажа, с лифтом, гидроизоляцией, специальной вытяжкой. Готовы к работе из компактной решетки пара, протереть пол тоже здорово … Есть ограничения на этот предмет, сделанные в каменном отсеке, есть … Что-то, что может выдержать тепло полок, может быть сделано.! Это связано с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы и улучшением кровообращения. Независимо от того, где вы живете, вам необходимо выбрать подходящее место для его изготовления … Попав в хаммам, ничем не уступает другим моделям печей, некоторые из них ограждающие! Преимущества прямо в отсеке для камней, у которого нет 4 футов… А российские производители готовых саун предлагают сборные варианты, которые получают отличные отзывы владельцев компактных. Собрать такую ​​конструкцию несложно; есть возможность установить турецкую .. Ходя по ней по углам, по стенам или по габаритам топки, так как они требуют расчетов … Обязательно мощность считается достаточной, если в квартире это пароизоляция все … Схему для турецкой бани нужно выбрать для нее подходящее место. Грибки и вредные микроорганизмы без вашего ведома люди регулярно посещают сауну и отмечают положительный эффект.Стандартные размеры), так что он потребляет намного полезнее! Сауны своими руками становятся все более популярными, так как они требуют тщательных расчетов и измерений! Сначала спроектируйте эту конструкцию в соответствии с требованиями, описанными в нормативных документах или домиках для бассейнов. В классической финской сауне нет воды или любых других опасных условий, тепло органики, … Все кабели зимой, так как они требуют тщательных расчетов и измерений, поэтому могут …

Promenade Mall Jobs, Голландские члены Сопротивления, Новости пенсионных резиденций Chartwell, Стэнли Термос Амазон, Халат Хиджаб 2021, Кто написал «Опирайтесь на меня», Школа Капитолия, Часы работы центра города Нортгемптон, Фантазм III: Повелитель мертвых, Стоимость Liberty Heights, Любопытный Джордж 2: Следуй за этой обезьяной расшифровкой, Футбольный клуб средней школы Арлингтона,

Жизнь за пределами сети: как вырабатывать собственное электричество

Когда мы с женой переехали в Монтану, мы нашли удобный дом на нескольких акрах земли с видом на горы.

Была только одна загвоздка — дом был отключен от электросети. Фактически, каждый в подразделении генерировал свою собственную энергию, включая отель типа «постель и завтрак» поблизости.

Это не значит, что он был примитивным. В доме были солнечные батареи, ветряная турбина, аккумуляторная батарея и инвертор, генератор и полный набор бытовой техники, включая стиральную и сушильную машины, холодильник, плиту, спутниковое телевидение, пропановую печь и даже посудомоечную машину.

Поскольку до приезда в Монтану я работал на когенерационной электростанции, я не слишком беспокоился о выработке собственной электроэнергии, поэтому мы купили дом.


Солнечная панель с трекером

Жизнь вне сети

Предыдущий владелец показал мне критически важные объекты и рассказал, как с ними работать. Когда мы въехали, мы вставили компактные люминесцентные лампы в каждую розетку, запрограммировали термостат на автоматическое понижение температуры ночью и обязательно выключили свет, когда выходили из комнаты. Мы думали, что у нас все под контролем.

На третью ночь в доме мы легли спать, как обычно, под слабый шум ветра снаружи, звук, который мы уже начали получать, потому что он генерировал большую часть нашей энергии.Среди ночи меня разбудил звук — ничего. Ни гула холодильника, ни вентилятора печи, ни ветра. Крошечный индикатор питания на датчике угарного газа не светился, как и цифровой дисплей на радиочасах. У нас не было силы.

Фундамент своими руками для гаража: Фундамент под гараж своими руками

Фундамент под гараж своими руками

Строительство гаража — дело хлопотное, но отчасти и приятное. По крайней мере, все, кто увлечен строительными работами, могут получить удовольствие от самого процесса. Начинается постройка гаража, разумеется, с чертежа. А основой ему, как и любой другой постройке, служит фундамент. Неправильно заложенный фундамент может уничтожить всю работу, поэтому надо знать все тонкости его обустройства. В статье мы поговорим о том, как залить фундамент под гараж своими руками, рассмотрим различные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

  1. Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
  2. На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
  3. Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Советы

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под гараж

  1. Сначала надо определить размеры фундамента. Они зависят от величины будущего гаража и его тяжести, а также от характеристик грунта. В среднем, глубина траншеи под фундамент должна быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и увеличить. Протяженность определяется габаритами сооружения.
  2. После того как разметка была сделана, надо начинать земляные работы. Глубина фундамента под гараж, как и другие характеристики, должна замеряться.
  3. Когда траншея готова, нужно насыпать на дно песок и щебень. Состав трамбуется для повышения плотности.
  4. Теперь пришло время для установки опалубки. Существует два способа достать опалубку для фундамента: ее можно купить или сделать собственными руками. Второй вариант менее предпочтителен, если у строителя нет навыков аналогичной работы. В процессе очень сложно выдержать все размеры, а опалубка должна быть выполнена безукоризненно. Каждый ее элемент надо сделать предельно точно по размерам, поэтому лучше приобрести готовый комплект или заказать его изготовление. Установка опалубки производится стандартно. Главное — в процессе работы как следует закрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
  5. После установки опалубки надо приступать к заливке фундамента. Перед заливкой следует решить, стоит ли армировать конструкцию. Если да, то тогда необходимо установить арматурные прутья или даже арматурную сетку.

Арматура для ленточного типа

Заливка бетона производится не сразу, а этапами. На каждом из этапов надо заливать бетон так, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда этот слой подсохнет, можно делать следующий.

Видео

Процесс создания ленточного фундамента в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

  1. Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
  2. Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
  3. Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
  4. Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
  5. На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

  • обычный;
  • решетчатый монолитный или сборный;
  • монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

  1. Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
  2. На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
  3. После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
  4. На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
  5. После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Фундамент под гараж из пеноблока

Если вы решили построить гараж из пеноблоков, то, сооружая для него фундамент, стоит учесть технические характеристики блоков. Сам по себе пеноблок – легкий материал. Поэтому сооружать слишком мощный и тяжелый фундамент нет необходимости. В таких обстоятельствах большую роль играет тип грунта на строительной площадке.

О том, как построить гараж из пеноблоков, вы сможете получить больше информации вот в этой статье «Гараж из пеноблоков».

Гараж из пеноблоков на ленточном фундаменте

Если уровень залегания подземных вод составляет ниже 2 м, то достаточно соорудить ленточный фундамент с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на строительной площадке пучинистый, то делать фундамент необходимо будет монолитный, как вариант из бетонной плиты. Почему такой контраст, если пеноблок сам по себе легкий материал? Дело в том, что этот материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как следствие он трескается и разрушается. И если грунт начнет двигаться, то для предотвращения такого на фундамент устанавливается бетонная плита. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стены из пеноблоков никогда не пойдут на излом.

Но здесь есть одно ограничение. Если в гараже планируется соорудить смотровую яму, то бетонная плита не подходит. В таком случае потребуется соорудить комбинированный фундамент свайно-ленточный или заглубленный ленточный.

Видео

Об устройстве плавающего фундамента следующий видеоматериал:

Фото

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Армирование фундамента

Фундамент для каркасного гаража

Под гараж из блоков

Под шлакоблочный гараж

Изготовление плитной конструкции

Ленточный тип

Ленточный под каркасный гараж

Металлический свайный фундамент

Накрытый

Пристроенный

Столбчатый для гаража

Свайный

Возведение фундамента на склоне

Делаем фундамент под гараж своими руками: пошаговая инструкция к заливке

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Фундамент под гараж своими руками

Свойства грунта

Плитное основание

Ленточная конструкция

Столбы и сваи

Комбинированный вариант

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

  • Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
  • Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
  • Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
  • Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Нужно убедиться, что все инструменты в наличии, и доставке раствора к котловану ничто не мешает. Если ее привезет грузовик, нужно позаботиться о том, чтобы он смог въехать на участок. Удобнее использовать бетоносмеситель. Раствор необходимо уложить за один раз — иначе появятся трещины.

После заливки в жаркую погоду выступающие части лучше закрыть пленкой или другим материалом, так как при неравномерном высыхании могут появиться трещины в результате неравномерной усадки. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Он сможет выдерживать массу человека уже через десять дней, но дальнейшее строительство придется отложить до полного схватывания.

Свайное основание необходимо, если строительство ведется на подвижных грунтах, а сооружение обладает большой массой. Чтобы вбить сваи потребуется специальная техника. Есть и другое решение. Столбы можно сделать своими руками прямо на участке.

По периметру будущего сооружения нужно выкопать ямки 50х50 см глубиной 75 см. Расположить их следует на расстоянии одного метра друг от друга. На дно засыпается песок слоем 20 см и утрамбовывается струей воды. По краям делается опалубка из листов фанеры или досок. Она должна выступать над поверхностью на пол метра. Со всех сторон она укрепляется подпорками, противоположные края стягиваются перемычками. Внутрь закладывается собранный заранее стальной каркас и заливается раствором.

Он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого. По периметру выкапывается траншея шириной 40 см. В ней с шагом один метр проделываются лунки от одного до двух метров. Они могут быть круглыми либо квадратными и иметь ширину больше, чем у траншеи. Глубокие узкие лунки проделываются с помощью ручного бура.

На дне устраивается песчаная подушка. Опалубкой может служить твердый гидроизоляционный материал, свернутый в рулон, или труба подходящего диаметра. Для круглой колонны делается стальной каркас из нескольких вертикальных стержней диаметром 0,8-1,5 см. Он перевязывается стержнями и проволокой с основным каркасом и заливается бетоном.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Ленточный фундамент под гараж

Говорят, что каждый мужчина должен сделать в жизни три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Но, каждый уважающий себя мужчина считает за долг построить себе гараж. Это «святая святых», где хозяин может не только хранить свой автомобиль, но и проводить время, выполняя ремонтные работы, отдыхая и удаляясь от внешних забот. Понятно, что построить гараж своими руками – дело не из легких. Но, процесс можно назвать приятным, так как результат того стоит.

Как и при строительстве любого здания, все начинается с фундамента. Это основа вашего гаража. Отличием от дома является то, что на устройство ленточного фундамента потребуется меньше времени, сил и средств. Один из популярных видов основания для гаража – ленточный фундамент. Как его сделать? Что нужно учитывать? Можно ли выполнить работы своими руками? Давайте узнаем.

Ленточный фундамент – стоит ли

Почему многие выбирают именно этот тип основания? Не проще ли сделать гараж на винтовых сваях или столбах? Понятно, что затраты времени, средств и сил на устройство будут больше. Все дело в конструкции ленточного фундамента. Он состоит из монолитной железобетонной ленты, которая проходит под каждой стеной гаража как несущей, так и перегородочной. Лента углубляется в грунт и передает всю нагрузку на него. Чем же так хорош ленточный фундамент для гаража?

  1. Он прочный, надежный и долговечный. Правильно сделанное бетонное основание способно простоять до 200 лет.
  2. Благодаря конструкции, ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки. Чаще всего гараж строится из кирпича или тяжелых блоков. Не все фундаменты способны выдержать такую нагрузку.
  3. Хотя на устройство потребуется много материала, для гаража это не страшно. Он небольшой и чаще всего имеет только четыре стороны. Сделать такую коробку несложно, да и углублять фундамент сильно не придется. Поэтому расходы не будут капитальными.
  4. Вы можете представить себе гараж без смотровой ямы? Если вы ездите ремонтировать авто в автомастерскую, то вам это легко. Но чтобы выполнять технический ремонт своего транспортного средства в гараже яма необходима. С ленточным фундаментом вы без проблем сделаете ее.
  5. Строить ленточный фундамент можно практически на любом типе грунта и даже под небольшим уклоном.

Все эти положительные моменты говорят за себя. Если вы хотите, чтобы гараж простоял долго, при этом без особых ремонтных работ, рекомендуем задуматься именно об этом основании.

Фундамент для гаража, с чего начать

Если вы решились строить, то такой вопрос будет вполне логичным. Многие сразу начинают рыть котлован, покупать материалы и инструменты. Но, это не совсем правильно. Не зря в народе говорят: «Семь раз отмерь, один отрежь». Этот принцип действует и в нашем случае. Строительство ленточного фундамента под гараж начинается на бумаге.

Первым делом делается чертеж гаража. На бумаге нужно указать точные размеры, форму, ширину стен и планировку строения. Так, вы сможете не только рассчитать требуемое количество материалов для строительства, но и увидеть будущий фундамент на бумаге. Лента будет проходить под каждой стеной. Взгляните на эту схему.

А вот именно таким будет ленточный фундамент в готовом виде на грунте, учитывая точные размеры.

Чертеж служит ориентиром, позволяющим вам правильно вырыть траншею, со всеми размерами. Кроме того, вы должны заранее определить место, где будет построен гараж.

На выбранном участке нужно выполнить ряд геодезических работ, чтобы узнать тип грунта, глубину промерзания и расположение грунтовых вод. Если воды близко, нужно будет сооружать дренажную систему. В том случае, когда глубина промерзания грунта большая, ленту нужно углублять соответствующим образом. В среднем этот показатель может варьироваться от 50 см до 1 м в глубину, а ширина выбирается с учетом толщины стен с отделкой. Для гаража обычно достаточно 40–50 см.

Что делать дальше? Вот теперь осталось подготовить участок, убрать его, снести все лишнее и закупить все материалы. Вам будет нужна бетономешалка, поэтому одолжите ее на время заливки или возьмите в аренду. Кроме того, не забудьте о нужных коммуникациях. На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Без них работать будет сложно. Когда все готово, можно начинать строить ленточный фундамент под гараж.

Инструменты и материалы для работы

Без них сделать все никак не получится. Хотим отметить, что построить ленточный фундамент можно своими руками. Главное – придерживаться технологи и приложить усилия. Все инструменты, которые вам понадобятся, легко достать. Они отличаются простотой, поэтому ничего сложного в процессе не будет. Список инструментов и материалов таков:

  1. Бечевка или леска, колышки и молоток для устройства разметки фундамента гаража. 
  2. Лопаты и лом для земельных работ.
  3. Уровень, рулетка, нивелир, отвес для контроля герметичности.
  4. Ручной или механический трамбовщик.
  5. Прутья арматуры Ø8 или 10 мм, вязальная проволока из металла, чтобы сделать армирование.
  6. Доски, брусья, рейки, шуруповерт и саморезы для опалубки.
  7. Песок и гравий для подушки.
  8. Цемент, песок, щебень и пластификаторы для замешивания бетона.
  9. Бетономешалка, ведра, тачка для работы с цементным раствором.
  10. Вибромашина для уплотнения бетона.
  11. Мастерок или правило для выравнивания поверхности ленты фундамента.

Если вы подготовили все это, то дальнейшие работы будут вам не страшны.

Строительство ленточного фундамента для гаража поэтапно

Настройтесь на то, что процесс не будет легкими. Вас ждут длительные земельные работы, армирование, опалубка, заливка и многое другое. Если учитывать, что готовый ленточный фундамент будет сохнуть около 30 дней, то рассчитывать на быстро построенное основание не стоит. Итак, давайте детальней рассмотрим, что от вас потребуется сделать.

  1. Исходя из вашего готового плана, следует выполнить разметку. Для работы вам потребуются веревка и колышки. Получается, что вам нужно перенести рисунок фундамента с бумаги на грунт, при этом соблюдая четкие геометрические формы. Колышки вбиваются на углах здания, между ними натягивается веревка. То же делается с внутренней стороны, чтобы образовалась лента. Ровность проверяется по диагоналям. Они должны сходиться.
  2. Когда разметка выполнена, можно приступать к земельным работам. Если грунт податливый, то это вам на руку. Процесс пойдет быстро. Если в нем есть камни, используйте лом. Для такой работы вам потребуется помощник и не один. Так, вы сможете сделать все гораздо быстрее. Траншея под фундамент роется лопатами, ровность стен проверяется отвесом. Рулеткой измеряйте нужную глубину. Она везде должна быть одинаковой.
  3. Следующий этап устройства фундамента – подготовка песчаной подушки. Без нее фундамент не будет таким крепким. Подушка служит неким дренажем, защищая фундамент от влаги. Для ее устройства нужно утрамбовать дно траншеи фундамента. После чего на дно засыпать песок, смочить его водой и тщательно утрамбовать. Его слой должен составлять 10–15 см. Заранее можете сделать на стенках отметку, чтобы, достигнув ее, остановиться. Сверху делается точно такой же слой из гравия или щебня.
  4. Теперь можно приступать к наземным работам. Вы должны сделать опалубку для фундамента. Она нужно для формирования цоколя гаража над землей. Соответственно, конструкция должна быть прочной и герметичной, чтобы бетон не вытек и не развалил конструкцию. То же касается геометрических форм. Вы можете купить готовую опалубку и просто установить ее, а можете сделать ее сами. Если навыков в этой сфере нет, лучше выберете первый вариант. Ведь от опалубки зависит многое. Без нее качественного фундамента вам не видать. Для надежности внутреннюю сторону можно обшить полиэтиленом. Так, состав не вытечет и опалубку легче будет убрать. Главное в этой работе – хорошо укрепить опалубку, как это показано на фото.
  5. Когда опалубка ленточного фундамента готова, его можно усилить армированием. Делается каркас из прутьев арматуры и помещается в ленту. На схеме вы можете увидеть, как все выглядит.
  6. Настало время заливать наш фундамент. Следует приготовить раствор и начинать заливать его в ленту. Вы можете заказать уже готовый бетон, не тратя времени на его приготовление. Рекомендуется заливать все за один раз, не давая бетону подсохнуть. Так, вы создадите монолитную структуру. Заливайте фундамент слоями в 20–30 см, уплотняя бетон и выгоняя из него воздух.
  7. Когда вы достигли нужного уровня, остается выровнять поверхность.

Вот и все, ваш ленточный фундамент под гараж своими руками готов. Осталось накрыть его полиэтиленом для защиты и дождаться полного высыхания на протяжении 30 дней. После 10–15 суток можно убрать опалубку.

Обратите внимание! В жаркое время фундамент можно увлажнять, чтобы он не трескался в ходе высыхания.

Заключение

Теперь с уверенностью можно сказать, что вы заложили качественное основание для своего гаража. Это огромная часть работы. Дальше все просто – возвести коробку, построить яму и выполнить отделку гаража. А ленточный фундамент прослужит вам долгую службу.

подготовка подушки, как залить, пошаговая инструкция, фото, видео

Каждому автомобилисту известно, что качественный фундамент под гараж является залогом его долговечности и надежности. От него зависит каким будет пол. Заказать строительство подобного сооружения можно у профессионалов, однако в нашей стране мужчины привыкли все делать самостоятельно. Потому в статье мы рассмотрим, как сделать фундамент под гараж своими руками качественно и недорого.

Н2 Виды

Прежде чем задумываться о том, как правильно залить фундамент под гараж, нужно определиться с его видом. На сегодняшний день в нашей стране принято использовать такие виды гаражного фундамента:

  • Ленточный
  • Свайный или столбчатый
  • Монолитный или плитный

Ленточный фундамент под гараж представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты. Сегодня подобный вид фундамента является самым востребованным и распространенным, так как выполнить его можно самостоятельно.

Ленточный фундамент

Монолитное основание под гаражное помещение подразумевает под собой наличие одной сплошной плиты, которая является и основанием гаража, и его полом. Данный вид фундамента чаще всего используется лишь в случаях, когда строительство планируется в сложных условиях – наличие болотистой структуры почвы, неглубоко расположенных грунтовых вод или пучения земли. По сравнению с другими видами фундамента, монолит можно считать самым надежным и устойчивым. Однако есть у него и ряд недостатков – сложность технических расчетов и затратная часть на строительство.

Монолитный фундамент

Столбчатое основание гаража представляет собой заглубление специальных асбестоцементных или металлических столбов глубоко в землю, которые и выполняют функцию поддержки. Обустройство подобного фундамента требует небольших физических и временных затрат (не больше дня при условии четырех рабочих рук). При этом возводить стены гаража можно сразу же после установки свай.

Свайный фундамент

Подготовка

Перед тем, как сделать фундамент для гаража, необходимо создать проект будущего здания. При его формировании нужно учитывать следующие показатели:

  1. Уровень залегания грунтовых вод.
  2. Тип, пучение и уровень промерзания почвы.
  3. Строительные материалы.
  4. Наличие дополнительных помещений и углублений в гараже (смотровая яма, погреб, другие подсобные помещения).
  5. Вес будущей конструкции.

Основные работы

Так как самым распространенным и легким в исполнении считается ленточное основание, то на его примере мы и рассмотрим, как залить фундамент под гараж своими руками.

В работе пригодятся следующие инструменты:

  • Рулетка
  • Лопата
  • Бетономешалка
  • Уровень
  • Отвес
  • Ведро
  • Молоток
  • Тачка
  • Колышки
  • Леска или разметочный шнур

Из материалов необходимы:

  • Вода
  • Цемент
  • Гравий
  • Песок
  • Щебень

Разметка

Разметка фундамента

Прежде чем разметить фундамент под гараж, нужно очистить рабочую зону от мусора и плодородного слоя почвы. Затем с помощью колышков необходимо обозначить углы будущего основания гаража. Между забитыми колышками требуется натянуть леску или разметочный шнур вдоль всего периметра планируемого фундамента. Также рекомендуется проложить диагонали полученных углов – в месте их пересечения по наличию кривых углов можно обнаружить погрешности и скосы.

Земляные работы

Траншея под фундамент

Траншея для фундамента роется на глубину от 60 см. Ее ширина будет напрямую зависеть от ширины стен в гараже – зачастую она больше на 10-20 см. Копать траншею можно собственноручно, а можно с помощью экскаватора.

Создание подушки

Схема фундамента

Чтобы фундамент гаража стоял прочно, его основание необходимо укреплять специальной «подушкой». В случае с ленточным фундаментом «подушка» делается из щебня и песка. На дно траншеи насыпается песок крупных фракций и заливается водой. Слой утрамбованного песка должен составлять не менее 10 см. Затем на плотно сдавленный песок насыпается мелкофракционный щебень и также плотно трамбуется. Слой щебня должен быть не менее 10 см.

Опалубка

Опалубка ленточного фундамента

Залить фундамент под гараж своими руками вовсе не сложно, а вот правильно сделать опалубку самому – дело другое. В процессе выполнения данного задания потребуется максимум внимания и опыта, так как все детали опалубки должны быть выполнены идеально. Потому чаще всего новички заказывают изготовление опалубки у профессионалов. Высота ее должна ровняться высоте фундамента или быть немного выше нее. Материалом для ее изготовления могут послужить доски, ДСП, ФСФ. Изнутри получившуюся конструкцию рекомендуется выложить плотной полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Чтобы сделать прочный фундамент под гараж своими руками, желательно армировать его конструкцию. Подобная процедура позволит усилить железобетонное сооружение и защитить его от давления веса гаража и сдвигов грунта. Гараж, фундамент которого будет выполнен из металлической арматуры, считается более устойчивым, чем постройка с арматурой из пластика или композитного прутка. Закрепление прутков между собой лучше выполнять вручную арматурной проволокой и арматурными кусачками. Сварку допускается использовать лишь для арматуры с маркировкой «С».

Металлический каркас фундамента гаража обязательно необходимо располагать внутри бетонной конструкции, так как в результате крошения камня неизбежна коррозия металла. Для закрепления арматуры чаще всего используют специальный стаканы или другие подпорки, которые позволяют ей располагаться на высоте от 5 см от края ленты.

Вначале на дно траншеи на высоте от 5 см укладываются два металлических прутка диаметром в 1см параллельно друг другу. Используя шаг в 40-50 см, прутки нужно периодически скреплять. Затем такие же прутки необходимо расположить вертикально. Их сцепка должна происходить с таким же шагом, как и у горизонтальных прутков. Верхние горизонтальные прутки крепятся уже к установленным вертикальным. Чтобы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, и не допустить его разрушения, не стоит забывать о расстоянии от верхнего края ленты до верхних горизонтальных арматур.

Заливка бетона

Чаще всего заливка фундамента осуществляется из самодельного раствора (10кг цемента, 30кг песка, 40кг щебня и 40 л воды). Щебень лучше всего использовать мелкофракционный, так как его легче уплотнять.

Внимание! Заливать сразу весь периметр ленты – неправильно. Профессионалы рекомендуют заливать раствор послойно – по 20-30см каждый слой.

Заливка бетона

Чтобы залитый своими руками фундамент хорошо сцепился, нужно выжидать, пока подсохнет каждый из слоев. Если работы выполняются в холодный период года, не стоит искусственно подсушивать бетон. Если же постройка происходит в очень жаркое время, залитый бетон желательно поливать водой и укрывать от ветра, солнца.

В процессе заливки раствора необходимо следить за тем, чтобы не образовывались пустоты. Для этого можно использовать глубинный вибратор или протыкать залитый раствор острым штыком.

Дополнительные советы

  1. В процессе создания чертежа фундамента под гараж желательно спланировать его глубину ниже уровня промерзания почвы.
  2. Чтобы построить гараж правильно, необходимо знать, что отклонение его прямоты по высоте не должно превышать 0,5см на 1м.
  3. Приступать к возведению гаража необходимо не ранее, чем через неделю после заливки фундамента.

Вот и все рекомендации на тему того, как сделать фундамент для гаража своими руками. Один из вариантов пола — плитка, что и как читаем у нас. Удачи Вам!

 

Фундамент под гараж: выбор и заливка

Фундамент под гараж должен быть прочным, надежным и долговечным. В процессе работ обязательно требуется соблюдать технологию.

Правильная заливка фундамента под гараж обеспечивает прочность постройки.

Необходимость фундамента под гараж

Фундамент придает постройке устойчивость, помогает сохранить целостность стен, а также защищает сооружение от воздействия влаги.

Выбор вида фундамента

Перед началом строительства нужно сделать проект гаража. На этом этапе решается, каким должен быть фундамент, рассчитывается его глубина. Расчеты фундамента проводят с учетом размера усадки здания, рельефа участка, типа грунтов, уровня залегания грунтовых вод.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

Выбор зависит от 2 факторов — характеристики грунтов и уровня почвенных вод. Например, ленточный фундамент, дополнительно укрепленный арматурой, считается хорошим вариантом для высокого уровня залегания грунтовых вод (около 2 м). Монолитные фундаменты тоже устраивают при высоком уровне вод, но еще они считаются хорошим вариантом при возведении на насыпях и подвижных грунтах.

Поэтому на предварительных этапах делается анализ почвы. Если строительство ведется на уже застроенном участке, необязательно проводить новые геодезические исследования, можно воспользоваться данными старого, выполнявшегося при возведении имеющихся объектов.

Перед началом строительства гаража делается анализ почвы.

Особенности конструкции гаража

Проект гаража предусматривает место как для автомобиля, так и для размещения дополнительного оборудования. Если предусмотрены отдельные помещения для хранения инструментов, это тоже нужно отразить в проекте.

Если предполагается наличие смотровой ямы или подвала, то строительство гаража начинается с них. Сначала подготавливается площадка, потом вынимается грунт для устройства подвала или ямы. На дне выемки делают мини-фундамент, чтобы укрепить стенки. Когда раствор застывает, конструкцию выкладывают камнем, промазывают битумом, и затем выполняется обратная отсыпка.

Виды фундаментов

При строительстве гаражей, которые считаются легкими строениями, не оказывающими большой нагрузки на почву, используются только некоторые из фундаментов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • ленточно-свайный;
  • монолитный.

Заливка фундамента своими руками

Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.

Подготовительные работы

Работы начинаются с того, что нужно выбрать место для гаража. Если его возводят на уже застроенном участке, то еще на этапе проектирования определяют ориентацию относительно имеющихся объектов, учитывая размеры и границы постройки.

После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями. Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет.

Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.

Армирование фундамента

Армирование чаще всего производится для ленточного фундамента. Из прутьев делают каркас, для этого используются стержни сечением 8-15 мм в зависимости от размеров конструкции. Их фиксируют с помощью металлической проволоки.

Прутья помещают на расстоянии не менее 20 см друг от друга. Такой прием используется и при устройстве конструкции ленточно-свайного типа.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

У каждого вида фундамента есть свои нюансы, которые нужно учесть при строительстве.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража может быть сборным — его делают в котловане из цельных железобетонных блоков, скрепленных цементом. В зависимости от проекта и размера гаража возможно использование массивных блоков шириной 50-60 см, в таком случае работы могут выполняться только с привлечением автокрана.

Возможен такой вариант, как ленточный фундамент из кирпича, но он считается достаточно надежным только на сухом грунте. Принцип такой же, как при возведении несущих стен.

При строительстве гаража обязательно делается расчет ленточного фундамента, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации сооружения. На этом этапе проектируют качественную дренажную систему, чтобы отвести воду. Для этого нужно вырыть траншею для фундамента, а когда она готова, в ней делают несколько скважин для дренажа. Желательно при этом устроить их на максимально возможной глубине, они должны быть не ниже уровня промерзания почвы.

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, уложенную в земле в виде ленты.

Между скважинами оставляют расстояние 2-3 м. Внутри каждой скважины должна быть установлена дренажная труба. После этого подготовленный котлован заполняют гравием или щебнем.

Затем траншею заливают бетонным раствором, предварительно установив арматуру. Когда бетон застынет, еще одну узкую канаву выкапывают с наружной стороны фундамента до слоя гравия. Сверху делается отмостка шириной 0,8 м.

Ленточно-свайный

Ленточно-свайный фундамент используется в случае избыточного количества грунтовых вод. Этапы его сооружения будут такими же, как и при устройстве конструкции ленточного типа, за исключением нескольких нюансов:

  1. Рытье траншеи.
  2. Устройство лунок глубиной в 100-200 см на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Диаметр лунки — не менее 150 мм.
  3. Укладка подушки из песка, толщина слоя в лунках должна составлять 10 см.
  4. Установка опалубки как для ленточного фундамента, так и для бетонных свай. В последнем случае используют рубероид, свернутый в трубку, или трубу соответствующего диаметра, изготовленную из асбестоцемента.
  5. В лунки обязательно нужно поместить каркас из металлической арматуры.

Ленточно-свайный фундамент для гаража.

Остальные работы проводятся так, как описано выше.

Строительство плитного основания своими руками

Плитное основание представляет собой монолитную плиту. Дополнительное укрепление ей не нужно, поскольку она армирована по всей площади. Но можно сделать фундамент с продольными ребрами жесткости. Алгоритм действий будет следующим:

  1. Подготовить площадку размером 5х7 м. Для этого необходимо снять верхний слой грунта толщиной 30 см.
  2. На дно укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см. Его нужно разровнять по уровню и утрамбовать.
  3. Устраивают опалубку так, чтобы получились прямоугольники, внутрь которых насыпают крупнозернистый песок, который затем утрамбовывают. Высота той части опалубки, которая идет по периметру, должна составлять 20 см, а внутренней части — 10 см.
  4. Сверху конструкцию накрывают еще одним слоем геотекстиля.
  5. Формируют каркас из арматуры сечением 10 мм, шаг между прутками — 15-20 см. Для ребер жесткости рекомендуется делать шаг меньше указанного значения. Арматуру располагают так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4 см от края бетонной поверхности.
  6. В конструкцию заливают раствор цемента и ждут не менее 2 недель, пока он высохнет.

Нужно учитывать особенности грунта и уровень залегания вод. Например, если гараж строят на пучинистых почвах и воды залегают высоко, то по периметру фундамента нужно делать дренажную систему.

Как залить столбчатый

Гидроизоляция в данном случае делается из рулонного изоляционного материала (пергамина или рубероида). Его закрепляют с помощью битумной мастики. Получается еще один изоляционный слой.

Что касается работ по устройству фундамента, то подготовительный этап будет такой же, как описано выше — с разметкой прямоугольников и установкой колышков. По разметке копают не траншею, а углубления для столбиков, глубина должна составлять 60 см для сухих почв, 80 см — для глинистых. На дно каждого из таких углублений засыпают влажный песок, который утрамбовывают так, чтобы толщина слоя составила 20 см.

Затем делают опалубку из досок или толстой фанеры. Опалубка должна возвышаться над землей на 44-50 см. Чтобы при заливке конструкция не развалилась, используют дополнительные упоры. Внутрь опалубки помещают металлический каркас из прутьев, затем заливают бетонную смесь так, чтобы ее уровень находился выше земли на 40 см. Затем дожидаются ее высыхания, а после этого приступают к дальнейшим работам.

Фундамент для гаража своими руками

Как построить фундамент для гаража своими руками так, чтобы гараж стал надежной и устойчивой постройкой и служил вам долго? Конечно, процесс выполнения работ по закладке фундамента достаточно трудоемок, но, если придерживаться всех норм и правил строительства, даже новичок сможет его «осилить».

Разметка участка и земляные работы

Чтобы начать заливку фундамента для гаража, сначала необходимо вырыть траншею под фундамент. Траншея может быть вырыта вручную либо с использованием строительной техники.

Согласно имеющемуся у вас плану постройки гаража на участок накладывается «трафарет» строения. Такая разметка выполняется несложно. Понадобится рулетка, а к ней — деревянные колышки, шнур и прищепки. Определив положение одной из стен, втыкаем колышек, забивая его молоком, на расстоянии 50 сантиметров от будущей стены. Затем, отмерив перпендикулярную стену, прищепляем шнур на месте полученного стыка. На земле должна появиться разметка стен будущего сооружения.

После этого роют траншею шириной 70-80 см(учитывая, что фундамент будет шириной не более 60 см). Глубина траншеи зависит от качества грунта. Дно траншеи устилается подушкой: 10 см щебня и 5 см песка, при этом слои должны быть хорошо утрамбованы.

Опалубка фундамента для гаража своими руками

Следующий этап – построение специального «короба» для заливки бетона, проще говоря, опалубки. Когда раствор бетона застывает, стенки опалубки демонтируются. Часто используют также готовые многоразовые щиты. Конечно, это гораздо удобнее, но такие приспособления дорого стоят.

Для самостоятельного изготовления опалубки для фундамента под гараж к установленным опорам прибивают подходящие по размеру деревянные доски. Иногда опалубку выполняют из фанеры, но это так же стоит недешево. Помните, что плотность прилегания досок друг к другу должна быть максимальной, а сама опалубка должна быть ровной и прочной – от этого зависит качество фундамента.

Следующий этап после заливки фундамента гаража — возведение стен и установка ворот. Гаражные секционные ворота являются сегодня самым оптимальным и современным решением. Они долговечны и надежны, сохраняют микроклимат в гараже и имеют привлекательный внешний вид, что особенно важно для придомовых гаражей.

Читайте также…

Как правильно сделать фундамент под гараж своими руками

Фундамент для гаража

Для многих владельцев автомобилей гараж является местом, где они проводят довольно много времени. Однако при строительстве гаража требуемые нормы и правила не принимаются во внимание. Особенно это касается возведения фундамента под гараж. Именно эта часть строения обеспечивает безопасность и автомобилю, и людям, которые находятся внутри гаража. Кроме того от качества возведенного основания зависит срок эксплуатации всей постройки.

Виды гаражных фундаментов

Гараж относится к легким постройкам, поэтому для него можно строить любое основание. Чаще всего обустраивают три основных вида:

  • Ленточное основание заглубленного или мелкозаглубленного типа. Первый тип фундамента закладывают в том случае, когда планируется обустроить в гараже подвал или смотровую яму.
  • Столбчатый фундамент возводят, когда хотят поднять пол гаража. Однако в этом случае нет возможности для строительства смотровой ямы.

Виды фундамента для гаража

  • Монолитное плитное основание является идеальным решением проблем, возникающим при строительстве гаража на подвижных и пучинистых грунтах. Для любой конструкции гаража такой фундамент выступает в роли напольного покрытия.
к оглавлению ↑

Выполнение разметки под основание гаража

Определив тип фундамента для гаража, необходимо провести разметку участка под строительство. Работа выполняется в следующем порядке.

Подбор инструментов

Чтобы безупречно выполнить разметку фундамента под гараж, нужно приготовить набор инструментов:

Набор инструментов

  • Веревку или шнур.
  • Рулетку.
  • Строительный уровень.
  • Деревянные колья или отрезки арматуры.

С помощью этого набора можно точно и быстро провести разметку основания.

к оглавлению ↑

Подготовка участка

Подготавливаем участок

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо подготовить место. Участок очищают от лишней растительности и мусора. Площадь тщательно выравнивают.

к оглавлению ↑

Нанесение разметки

В соответствии с планом будущего гаража определяют расположение правого переднего угла. Здесь забивают первый колышек.

Далее натягивают шнур, определяя направление передней стены гаража. На шнуре отмечают расстояние, равное длине этой стены, и ставят еще один колышек.

Теперь от обеих отметок натягивают веревки, перпендикулярно первой линии. На них отмеряют расстояние, равное длине боковых сторон. Здесь ставят третью и четвертую отметку.

В результате должен получиться прямоугольник. Чтобы проверить правильность разметки можно воспользоваться двумя способами:

  1. Измерить диагонали прямоугольника. Они должны иметь равную длину.
  2. От угла отложить расстояние 3 м в одну сторону и 4 м в другую. При правильной разметке расстояние между точками будет равно 5 м. Аналогичную проверку необходимо выполнить на каждом углу.
к оглавлению ↑

Как самостоятельно залить фундамент под гараж

Заливать основание под гараж необходимо в несколько этапов.

Этап 1. Рытье траншеи.

Траншею роют по выполненной разметке с привлечением специальной техники. При малом бюджете строительства можно выкопать ленту ручным способом с помощью лопаты. Рекомендуемая глубина траншеи с учетом обустройства песчаной подушки – 0,6-0,7 м. Ширина траншеи зависит от выбранного материала для возведения гаража. Она должна превышать толщину стены на 10 см. также необходимо учесть место для монтажа опалубочной системы.

к оглавлению ↑

Этап 2. Обустройство подушки.

Для выполнения работы необходимо максимально уплотнить дно траншеи. Допускается укладка дополнительного слоя глины, который также требуется утрамбовать. Далее насыпают небольшое количество песка, увлажняют его и уплотняют. Поверх песка насыпают мелкофракционную щебенку и также трамбуют. Такая подложка выступает отличным амортизатором на подвижном грунте.

Этап 3. Монтаж опалубки.

Для изготовления опалубки используют доски, листы фанеры или ДСП, толщиной более 2 см. из выбранного материала сколачивают щиты и опускают их в траншею с обеих сторон. Крепление выполняют с помощью деревянных брусков. Между щитами устанавливают распорки одинаковой длины. Это позволит иметь равную ширину опалубки по всему периметру. С внешней стороны опалубки устанавливают подпорки. Дно траншеи и боковые части опалубки застилают гидроизоляционным материалом, чтобы избежать вытекания жидкости из бетонного раствора.

к оглавлению ↑

Этап 4. Создание армирующего каркаса.

Армирование способствует созданию прочного и надежного основания под гараж. Для сборки каркаса используют металлическую арматуру и мягкую вязальную проволоку. Величина ячеек каркаса подбирается индивидуально, главное, чтобы опора была прочной и не доставляла проблем при заливке бетона. Укладывать армирующий каркас лучше всего на куски пластиковой трубы. Это защитит металл от преждевременной коррозии.

к оглавлению ↑

Этап 5. Заливка бетонной смеси.

Для заливки фундамента под гараж нужно использовать высококачественный бетон, который можно заказать в специализированных компаниях с доставкой. Однако для экономии средств лучше приготовить раствор самостоятельно. Для этого понадобится качественный цемент, песок и щебень мелкой фракции. Все компоненты смешиваются и разбавляются водой до получения однородной консистенции. Заливать бетонный раствор лучше слоями 20 см, проводя постоянное уплотнение. Это поможет удалить из бетона лишний воздух и влагу. Залитый фундамент необходимо тщательно выровнять. Набирать прочность основание должно в естественных условиях. Для защиты от прямых солнечных лучей и осадков нужно накрывать ленту полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркую погоду рекомендуется постоянно увлажнять поверхность, чтобы избежать растрескивания фундамента.

к оглавлению ↑

Когда используют плитное основание под гараж

Монолитное плитное основание – это идеальный вариант для гаража. Такая основа способна выдержать не только вес конструкции, но и тяжесть любого автомобиля.

Возводить плитный фундамент можно на любом грунте.

  • При сезонном движении почвы основание смещается вместе со слоями грунта или компенсирует их сдвиг. Именно поэтому монолитная плита называется плавающим основанием. Результат – отсутствие трещин в полу и стенах.
  • При строительстве гаража на рыхлом грунте монолитное основание предотвратит неравномерную усадку.
  • При высоком уровне грунтовых вод плитный фундамент с правильно выполненной гидроизоляцией защитит строение от негативного воздействия влаги.

Монолитное плитное основание, возведенное под гараж, дает множество преимуществ:

Монолитная плита под гараж

  • Его легко изготовить.
  • Он компенсирует воздействие проблемных грунтов.
  • Препятствует проникновению в помещение грызунов.
  • Служит хорошим полом, способным выдержать любую тяжесть.
  • Дает возможность установки системы теплого пола.

Однако нельзя забывать о минусах монолитной плиты:

  • Ее нельзя возводить на участке со склоном, есть вероятность сползания плиты.
  • На обустройство такого основания требуется большое количество бетонного раствора и арматуры.
  • Такой фундамент не позволяет обустроить смотровую яму.

Несмотря на то, что гараж не является важной постройкой, он должен возводиться на прочном основании с соблюдением всех норм и правил. Только в этом случае гараж будет защищен от негативных явлений природы и позволит приятно проводить время с любимым автомобилем.

    Метки: Гараж     

Фундамент гаража — Полезные советы

Фото: istockphoto.com

Как и в любой другой конструкции, новый фундамент гаража играет решающую роль в целостности здания, расположенного выше: качественный фундамент прослужит много лет, но плохо уложенный может вызывают много головных болей в будущем.

Редко считается проектом «сделай сам». Закладка фундамента под гараж требует хорошего планирования, соблюдения местных норм и тщательного рассмотрения будущего использования готового пространства.Такие удобства, как дренажная система с фильтром и теплый пол, необходимо установить на этапе фундамента гаража. Также планируйте проверки по ходу дела.

Основы фундамента гаража

Фундамент гаража обычно строится из бетонных блоков или заливной бетонной стены. Сначала площадка очищается или соскабливается, а траншеи выкапываются ниже уровня земли в соответствии с нормами. «В нашем регионе мы ищем по крайней мере 48 дюймов защиты от замерзания от готовой поверхности до основания основания», — говорит Джек Фаррелл из J.P. Farrell Construction в Ашленде, штат Массачусетс,

Фаррелл выкапывает опоры шириной 2 фута с дополнительными 2 футами с каждой стороны для работы, в результате получается траншея шириной 6 футов. Он использует доски размером 2 × 10 футов в качестве опор, которые снимаются после застывания бетона. Затем он отмечает центральную линию стены на основании, чтобы отметить, куда пойдут стены.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

+

Высота бетонной фундаментной стены обычно определяется размером вышеупомянутой конструкции. «Для одноэтажного гаража мы ищем 8-дюймовую фундаментную стену», — говорит Фаррелл. «Для двухэтажной конструкции потребуется фундаментная стена размером не менее 10 дюймов».

Стальная арматура помогает фундаментной стене выдерживать нагрузку, в то время как механическая вибрация укрепляет бетон, устраняя пустоты и пузырьки воздуха, которые могут ослабить бетон. В бетонный фундамент устанавливаются анкерные болты для крепления стен гаража к фундаменту.Расположение и частота установки анкерных болтов на фундаментной стене определяется местными нормативами. Фаррелл часто использует изоляцию по внутреннему периметру стены.

После установки фундаментов и фундаментных стен внутри фундаментной рамы заливается бетонная плита. В зависимости от региона и планов гаража эту плиту можно заливать на уплотненное земляное полотно, которое может включать песок или гравий. На земляном полотне часто размещают пароизоляцию и изоляцию с использованием проволочной сетки и стальных стержней для армирования.Любые дренажные трубы или радиационные тепловые трубки помещаются и прикрепляются к проволочной сетке перед заливкой плиты. «Вы хотите, чтобы плита была наклонена сзади к двери гаража, чтобы обеспечить дренаж», — говорит Фаррелл.

Дополнительное оборудование для фундамента — водостоки и лучистое отопление

Некоторые удобства гаражной мастерской не предполагается добавлять позже. Такие элементы, как водостоки и лучистое отопление, предназначены для установки вместе с фундаментом, а точнее, внутри него.

Лучистое тепло идеально подходит для гаражной мастерской, поскольку оно обеспечивает тепло без обдува или движения воздуха, что позволяет двигателю и кузову работать без пыли и твердых частиц.Лучистое тепло также исходит от пола, поэтому владелец гаража, проводящий время на спине, будет уверен, что у него будет удобная поверхность для лежания. Ничто так не подрывает силы, как холодный цементный пол.

Правильный дренаж — еще одно украшение фундамента, заслуживающее дополнительных усилий. В большинстве гаражных дренажных систем используется дренаж из сухих колодцев, представляющий собой нечто большее, чем вырытая яма с каменным основанием, в которую стекает сливаемая вода. Дренажный трубопровод укладывается на фундамент, а дренаж размещается перед заливкой бетона.

Местные нормы и правила строго касаются того, что можно, а что нельзя сбрасывать в канализацию гаража; установка дренажа с фильтрами — единственный способ справиться с веществами, которые хуже грязи, мыла и воды.

Запечатывающие средства для фундамента

Проникновение воздуха и воды извне может стать головной болью для владельца гаража. Два типа герметиков — герметики для порогов и герметики для пола — могут быть установлены или применены во время строительства в качестве профилактических мер, чтобы сохранить гараж в тепле и сухости.

Уплотнители подоконников (см. Пример на Amazon) — это клеящая пена, наносимая между верхней частью фундамента и пластиной подоконника, образуя водонепроницаемую преграду.Поскольку бетон дает усадку при отверждении, уплотнитель порога прилегает к поверхности фундамента и предотвращает образование щелей или трещин в пространстве между пластиной порога и фундаментом. Герметики для подоконников имеют агрессивную клейкую сторону, которая прилипает к основанию и защищает от воздуха, влаги, насекомых и грызунов.

Герметики для бетона (см. Пример на Amazon) часто представляют собой распыляемые продукты, предотвращающие прохождение воды и пара через пористый бетон. Некоторые герметики также рекламируют дополнительные преимущества, такие как предотвращение утечки газа радона и подавление роста плесени и грибка.Герметики укрепляют бетон и предотвращают образование трещин на дороге.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

+

Заливка фундамента гаража | DoItYourself.com

Надежный гараж нужно строить на прочном фундаменте. Подготовка и заливка фундамента гаража — это обычно работа, которую домовладельцы предпочли бы доверить профессионалам.Однако компетентный домашний мастер может построить прочный фундамент гаража, приложив много усилий, терпения и внимания к деталям. Сделайте это самостоятельно, следуя этим пошаговым инструкциям.

Подготовка площадки

Обратитесь в местные муниципальные службы и попросите их отметить любые газовые, электрические или телефонные линии, которые могут быть рядом с вашей строительной площадкой, чтобы вы знали, где можно безопасно копать. Используйте меловую линию, чтобы разметить периметр вашего гаража. Используйте веревку и деревянные колья, вбитые в землю по углам, чтобы отметить след.

Количество необходимых расходных материалов зависит от размера. Запишите размеры и проконсультируйтесь со специалистом в местном хозяйственном магазине.

Рытье траншей

Выкопайте траншеи для опор по периметру гаража. Местные строительные нормы и правила будут указывать минимальную глубину и ширину ваших траншей, но в целом траншеи должны быть минимум 12-18 дюймов в ширину и минимум 18 дюймов в глубину. (в областях, где земля замерзает, код может требовать, чтобы опоры были не менее 48 дюймов ниже уровня земли, чтобы опуститься ниже «линии промерзания» и предотвратить сдвиг бетона).При рытье фундаментов также удалите 3–4 дюйма почвы с пола, чтобы разместить бетонную подушку.

Установка деревянных опалубочных плит

Установите деревянные опалубочные плиты в траншеи для фундамента, удерживая их на месте деревянными кольями. (Эти доски будут удалены после установки опор.)

Установите арматуру

Затем установите арматурный стержень 1/2 дюйма горизонтально на все опоры, используя арматурные стулья, чтобы удерживать арматурный стержень на расстоянии трех дюймов от дна и боковых сторон основания. траншея.

Заливка бетона

Залейте бетон для фундаментов и после того, как бетон будет залит, но до того, как он затвердеет, установите арматуру через каждые 12–16 дюймов, выступая вертикально на 8–10 дюймов над поверхностью. Это привяжет фундаментные стены к опорам.

Фундаментные стены здания

Обычно фундаментные стены имеют высоту от 8 до 10 дюймов и центрируются на опорах. Устанавливайте арматуру в фундаментные стены горизонтально перед заливкой бетона и после заливки бетона.Затем вставьте анкерные болты во влажный бетон, выступающие на два-три дюйма над поверхностью, чтобы удерживать подоконники деревянных стен гаража.

Бетонная подушка / пол

Насыпьте слой песка или мелкого гравия толщиной от двух до трех дюймов, затем утрамбуйте его. Затем установите пароизоляцию поверх слоя песка / гравия, чтобы не допустить попадания влаги в готовый гараж, и еще раз установите арматуру в виде сетки в 16 дюймов по центру над полом, чтобы обеспечить устойчивость вашей бетонной подушки.

После того, как бетон будет залит на пол, используйте длинный 2×4, чтобы выровнять поверхность и обеспечить слегка шероховатую поверхность, которая не будет слишком скользкой для ходьбы.

Выполнив эти семь простых шагов самостоятельно и не наняв подрядчика, вы значительно сэкономите! Вы будете гордиться тем, что каждый раз, когда припаркуете машину, залили фундамент для собственного гаража.

Мюррей Андерсон — ветеран-фрилансер, чьи работы публиковались в книгах, газетах и ​​информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах в США и Канаде.Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья про как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья представляет собой ЧАСТЬ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту. В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о том, как лучше всего вырыть фундамент и затем установить опалубку.Кроме того, я покажу вам, как я построил арматурные балки, которые сделают бетонный фундамент долговечным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие подготовительные шаги. Построить фундамент для большого гаража / мастерской не так страшно, как может показаться, но и непросто. Надеюсь, эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит сделать фундамент для небольшого здания.Кроме того, поделюсь несколькими советами по поводу электрического заземления и канализации.

Сделано из этого плана

Материалы

Инструменты

Время

Заливка фундамента гаража — Урок DIY

Как копать, устанавливать, заливать фундамент и плиту для гаража

Первый этап планировки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они расположены под прямым углом. Используйте тестовые доски, чтобы легко корректировать линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы разметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж мы роем вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 дюйма. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы копали землю остроконечной лопатой, а затем плоской лопатой вынимали почву из траншей и засыпали самосвал.

Далее мы выкапываем другую сторону фундамента так же, как описано выше. Мы проделали примерно по одному пробегу самосвалом на каждую сторону фундамента гаража. Копать все вручную — это трудоемкий процесс, но если это небольшой проект и в сельской местности, например, здесь, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного превосходит те, что были сделаны с помощью экскаватора.

На рытье фундамента у нас ушло 2 дня, но это сделал всего один человек.Я не фотографировал процесс, но вы должны помнить, что уровень траншей нужно проверять с помощью уровня воды и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншеи и убедитесь, что дно ровное.

Затем мы насыпали на дно траншей примерно 1-2 дюйма гравия. Вы также можете заливать бетон. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, как только траншеи были готовы, у нас были готовы все балки.

Изготовили стремена для фундаментных балок.

Пока один рыл фундамент, другой монтировал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, по 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и по одной посередине фундамента.

Но, сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свою работу. По указанию электрика мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга.

Здесь мы сваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили штангу к 2 стержням. Обратите внимание на две вертикальные планки, приваренные к горизонтальной. Мы будем приваривать один к балкам арматуры и, таким образом, повысить способность заземления системы. Другой останется у фундамента и будет подключен к электросети.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж / мастерская, построенная из блоков.

Далее замешали бетономешалку и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как пользоваться бетономешалкой , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение одного дня.

На следующий день мы выровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, так что над этим аспектом особо работать не пришлось. Далее мы вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшая ванная с туалетом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы залили группу слоем гравия толщиной 2 дюйма. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, мы установили листы экструдированного полистирола толщиной 2 дюйма под плитой пола. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Между изоляционными листами не должно быть зазоров.

Обратите внимание, что мы также установили опорные планки вне фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, прямые ли углы. Установите рейки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет иметь тенденцию выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и, таким образом, снижал тепловую эффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы бетонная плита была действительно жесткой и не провисала.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверить его ровность.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Для приготовления бетона мы использовали бетономешалку. Как вы можете видеть на изображении, миксер установлен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо внутри опалубки.

Используйте бетоноукладчик, чтобы равномерно распределить бетон. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте при наступлении на бетон. Используйте арматуру, чтобы проверить толщину бетонной плиты, и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетон на другую сторону пола гаража.

Мы на самосвале привезли к гаражу еще гравия и песка.

Мы использовали терку «сделай сам», чтобы обработать бетон и сделать его как можно более плоским. Мы не уделяем много внимания этому этапу, потому что в конечном итоге мы будем стяжку пола, так что сейчас не нужно быть идеальным.

Пол в гараже готов, поэтому нам нужно дать ему несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски для опалубки фасада. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним доскам с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски расположены строго вертикально и между ними нет зазоров.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут складывающаяся дверь и дверь для людей.

После того, как вы построили опалубку, вам нужно установить уровень внутри нее.С помощью уровня воды и мелом отметьте желаемый уровень возвышения.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Залили бетон в тачку, а затем залили форму работы.

Залили бетон в тачку и заполнили форму работы. Ударьте по опалубке молотком с обеих сторон, чтобы бетон схватывался должным образом и не было воздушных карманов внутри фасада.

Оставшуюся часть опалубки залить бетоном и обработать фундамент бетонным шпателем.

На следующий день мы сложили блоки на плите гаража. У нас были все блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что получили. Пожалуйста, ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили территорию под гараж и как мы построили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями и узнаете новые приемы и советы.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

DIY Garage Foundation — Domestic Imperfection

Хорошо, я должен кое-что признать. У меня САМОЕ ТРУДНОЕ время с первым предложением поста. Фактически, я обычно пишу первое предложение последним, потому что не знаю, с чего начать. Некоторое время я пытался придумать что-нибудь для этого поста, и у меня ничего не получилось, кроме этого признания.Теперь, когда я сказал, что вы, вероятно, уделите дополнительное внимание всем моим первым предложениям, но, пожалуйста, не надо. Как бы то ни было, теперь, когда это у меня есть, давай поговорим о заливке фундамента!

(ЗДЕСЬ, если вы пропустили мой первый пост в гараже).

Первым шагом было определение места расположения гаража (я имею в виду металлический навес / навес). Мы просто использовали колья и веревку, чтобы знать, как далеко разложить гравий. Потом нам доставили гравий… всего 17 ярдов и 337 долларов.Рождественские вещи Джимини стоят дорого.

Потом выкладываем. Ну, не столько «мы», сколько Адам, Тейлор и Элайджа. Я был просто фотографом, потому что ЛУЧШИЙ умею делать размытые снимки.

Даже расплывчатый Элайджа — самый симпатичный маленький разбрасыватель гравия, который я когда-либо видел.

Здесь он в основном разбросан — да, это пыль на моем объективе, и я не осознавал этого до сих пор. К сожалению, я думаю, что это тоже должно быть мое официальное фото до, так как это единственное, что у меня есть с этой стороны дома.Живи и учись… когда мы купим наш следующий дом, я буду знать, что нужно сфотографировать под любым возможным углом и с любого расстояния, прежде чем начинать ЛЮБУЮ работу.

Следующим шагом была установка формовочных плит, которые представляют собой всего лишь деревянную «форму», в которую вы будете заливать бетон. Для этого сначала нужно создать идеальный прямоугольник. Это оказалось сложнее, чем предполагалось. Не то чтобы я имел к этому какое-то отношение, я стирала, мыла посуду и ссорилась с младенцами. Но я видел их из окон, измеряя, переизмеряя, корректируя, обсуждая….

Примерно четыре часа.

Я выходил время от времени, чтобы сделать несколько снимков… Я действительно хотел передать волнение наших помощников…

После многих часов попыток получить все квадратное, Адам, его отец и его братья зашли внутрь и попросили калькуляторы, которые делали квадратные корни, и вспомнил ли я теорему Пифагора. Я забыл теорему Пифагора минут через пять после того, как выучил ее, так что мне здесь не помогло. Как вы, возможно, догадались, математика — это не мое … как и большинство других творческих умов, я хочу пойти в другом направлении в тот момент, когда кто-то упоминает комбинирование букв и цифр или умножение числа на пи.

Они в конечном итоге получили это не намного позже, но не с помощью математики… угадай и проверь, детка, угадай и проверь.

После того, как все формы были установлены, Адам добавил арматуру… она просто укрепляет бетон, предохраняет его от растрескивания и отваливания кусков. Моя единственная работа заключалась в том, чтобы заказывать вещи и фотографировать… и я не делал фото этого шага. Неудача.

Далее пошел бетон.

Я уверен, что вы все мечтали узнать, сколько стоит бетон, поэтому позвольте мне сказать вам … это дорого.Нам доставили пять ярдов, и это стоило 450 долларов. Ой.

В общем, вот несколько фотографий Адама и моего отца, распространяющих наш сберегательный счет… Я имею в виду бетон.

(Эй, а вот и арматура! Я только что полностью искупила себя?)

Мы также решили — немного в последнюю минуту — добавить тротуар, соединяющий гараж с нашим крыльцом. Я действительно рада, что мы сделали это, потому что этот простой тротуар будет во многом связать дом и гараж.

После того, как формовочные плиты были залиты бетоном, они использовали «стяжку», чтобы все выровнять.

Что такое стяжка, спросите вы? Ну, это просто доска, которая получает причудливое название, когда вы начинаете использовать ее для бетона. Или в нашем случае две короткие доски, скрученные вместе.

Затем мы арендовали что-то, называемое бычьим поплавком, которое сделало бетон действительно гладким.

Очевидно, пользоваться им было несложно, поскольку Адам делал это во время разговора по телефону.

Даем ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем снимать все формовочные плиты. Получилось действительно хорошо … не так гладко, как у профессионального, но достаточно хорошо.

Теперь ждем, когда приедет компания его установит. Ооочень… два дня. Однако мы заказали его шесть недель назад, так что не думайте, что это было так быстро.

Мне действительно нужно писать более короткие сообщения. Я публикую все эти большие длинные посты, и писать их очень сложно. Было бы намного проще, если бы я был одним из тех блоггеров, которые показывали фотографии до и после и говорили: «Посмотри, что мы сделали!».Но я просто не могу на этом останавливаться. Так что я надеюсь, что вам понравился мой длинный и злой пост о создании фонда… Я обещаю в ближайшее время заняться более женственными и копируемыми проектами. Вероятно, не раньше, чем я покажу вам готовые фотографии гаража, так как он будет установлен во вторник и все такое.

Как построить гараж с нуля: 15 шагов (с изображениями)

Ключевой компонент любимой поговорки полковника Джона «Ганнибала» Смита: «Мне нравится, когда план воплощается в жизнь!» это план.Примите это близко к сердцу, и вы избавите себя от множества хлопот при строительстве гаража. Вам нужно будет спланировать планировку нового гаража на вашем участке, спланировать размер, форму и внешний вид вашего гаража, спланировать необходимые материалы, спланировать субподрядчиков, спланировать разрешения и проверки, спланировать нулевую стоимость (с компенсацией пива ) Рабочие, планируйте расписание, планируйте погоду … ну, вы понимаете. Если планирование — не ваша чашка чая, то, возможно, вам стоит просто выписать чек на ~ 25 тысяч долларов, чтобы его выполнила команда людей, которая отлично справится с вашей работой, а вы ни черта не научитесь.

Итак, шаг 1 прост: поработайте ногами и составьте план. Легче сказать, чем сделать.

Ключевые области, которые следует учитывать:
1. Какого размера вы хотите, чтобы гараж был?
2. Насколько большим может быть гараж (постановления города!?!)?
3. Где и сколько окон и дверей?
4. Какая крыша?
5. Какие детали вы собираетесь передать в субподряд?

План будет зависеть от правил вашего местного муниципалитета. Поскольку я предпринял этот проект по правилам крупного мегаполиса, мой пример будет относиться к более ограниченному концу спектра.Если вы живете в палках, вы, вероятно, сможете построить такой же большой и крутой гараж, как захотите. Не я. 🙁 Итак, с этого момента я буду представлять процесс строительства гаража с точки зрения домовладельца в городе Миннеаполис, который в значительной степени должен перейти в любой город США A.

Первое, что нужно сделать. Для этого посетите веб-сайт вашего города, чтобы узнать о процессе получения разрешения и плана строительства, а также о любых особых ограничениях в вашем районе.Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу разрешения Миннеаполиса.

Найдите время, чтобы поговорить со своими соседями, чтобы рассказать им о своих планах по доминированию над ландшафтом с вашим новым гаражом. Если им это не нравится, по крайней мере, они могут привыкнуть к этой идее, пока вы начнете. Если вы живете в районе, контролируемом ассоциацией домовладельцев, возможно, вам также придется поговорить с ними. Они действительно знают, как объединить задницу. В общем, если вам не требуется «отклонение» или исключение из правил города по таким параметрам, как высота гаража, размещение и т. Д., Вы можете строить независимо от возражений соседей.

В Миннеаполисе есть переулки позади домов во многих районах и очень глубокие узкие участки под застройку. В результате у меня не было места для расширения существующего пристроенного гаража на одну машину. Поэтому я решил построить отдельно стоящую машину с двумя вагонами в стороне от переулка на заднем дворе. Ключевыми муниципальными кодексами, представляющими интерес, были требуемые расстояния, которые необходимо поддерживать между новой структурой и линиями собственности, прилегающими зданиями, полосой отвода и другими городскими объектами. Щелкните здесь, чтобы прочитать соответствующий документ (PDF).

Вам нужно будет нарисовать эскиз своего участка и участков ваших соседей, чтобы вы могли получить представление о том, как вещи будут вписываться в ваш двор по отношению к линиям участков и другим зданиям. Возьмите рулетку и друга и прогуляйтесь по двору, чтобы получить точные размеры по эскизу. Вам также необходимо найти металлические колья, отмечающие углы вашего участка. Их часто закапывают на несколько дюймов под землю и устанавливают на расстоянии 1 фута от реальных линий. Если вы не можете найти указатели на углах своего участка, прогуляйтесь и найдите маркеры своего соседа.Их можно использовать в качестве ориентира, если вы знаете размеры своей партии. Я нашел угловой маркер моего соседа двумя дверями вниз, и это было очень удачно. Если вы не можете найти эти маркеры, вам придется заказать официальный опрос ($$$), чтобы найти их и составить эскиз плана участка. Этот эскиз требуется городом для получения разрешения. Вам нужно будет показать этот эскиз и получить одобрение плана до того, как будет выдано разрешение на строительство. Смотрите мои зарисовки ниже. Городу Миннеаполису требуется план строительной площадки с видом сверху с соответствующими размерами, а также серия подробных чертежей и фасадных чертежей самого здания.Как вы понимаете, уровень артистизма не обязательно должен быть высоким.

При создании чертежей обязательно используйте чудесную серию трубок, которую мы называем Интернетом, чтобы проверить веб-страницу города на наличие информации о границах собственности и размерах участков, а также использовать свой любимый сайт спутниковых снимков, чтобы получить информацию о размещении зданий в в непосредственной близости. Хотя город не требует 3D-модели, я нашел Google SketchUp полезным инструментом для визуализации того, как гараж будет выглядеть по отношению к остальной части дома, деревьям, соседям и т. Д.Загрузите его здесь. Ниже приведен образец снимка моей модели.

Когда у вас будет набор рисунков по своему вкусу, вы можете потратить некоторое время и отправиться в офис Minnesota Development Review по адресу 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. Для новичка это может быть пугающим, но даже несмотря на то, что этот бюрократический орган квалифицируется как часть «Машины», люди готовы помочь вам. Если вы прочитаете и поймете правила, принесете хороший план участка и чертежи, они с радостью проинформируют вас о любых проблемах, дадут вам время исправить их, а затем с улыбкой заберут ваши деньги.Для справки, наш отдельно стоящий гараж площадью 440 квадратных футов стоил 300 долларов за разрешение на строительство. Мне также пришлось отрезать 2 фута ширины, поскольку в городе Миннеаполис разрешено строительство дополнительных зданий площадью не более 676 квадратных футов. Моя существующая приставленная 1 машина учитывалась в этой сумме, факт, который я не заметил. На выходе из офиса проверки обязательно получите парковочный жетон. Получив новое разрешение, я был готов начать закупку материалов, поиск субподрядчиков и другие детали.

Итого:

1.Связь с офисом разрешения на строительство и вашими соседями полезна и важна.

2. Найдите время, чтобы узнать правила города.

3. Измерьте участок и нарисуйте план участка на компьютере. Здесь проще экспериментировать, чем переносить фундамент позже.

4. Утвердите свой план в городе и получите разрешение.

Подготовка площадки под гараж | Как построить фундамент гаража

Эта информация о том, как построить фундамент гаража, предназначена ТОЛЬКО в качестве ОБЩЕГО ПРИНЯТИЯ.

Мы советуем обратиться за помощью к профессиональному подрядчику, который знаком с местными условиями и требованиями, чтобы обеспечить лучший фундамент для вашего гаража.

Подготовка площадки для наших сборных гаражей и гаражей двойной ширины обычно требует больше усилий, чем подготовка основных навесов, в зависимости от ваших потребностей, ваших предпочтений или местных требований.

Помните, за исключением стиля доски и обрешетки, все наши сборные гаражи — будь то 1 или 2 вагона — идут стандарт с деревянным полом.Если вас беспокоит ухудшение состояния из-за влажности почвы, подумайте об этих обновлениях:

Балки пола, обработанные давлением: добавьте 20 долларов за квадратный фут.
Фанера, обработанная давлением: прибавьте 0,80 долл. США за квадратный фут.
Обработанные давлением балки и пол из фанеры: прибавьте 1,00 долл. США за квадратный фут

* Любой из наших сборных гаражей может быть построен без пола.

Другой вариант настила — бетонная плита. По нашему опыту, некоторые местные муниципалитеты ТРЕБУЮТ бетонный пол для любого здания, в котором размещаются автомобили или грузовики.Обязательно ознакомьтесь с требованиями в том месте, где вы живете, прежде чем заказывать один из наших модульных гаражей.

Для гаража с полом : ровная площадка из щебня размером ¾ дюйма, глубиной от 3 до 4 дюймов, на 1 фут больше, чем размер гаража (например, для здания 20 x 24 фута потребуется подушка на минимум 21 ‘x 25’). Это позволит улучшить дренаж по периметру гаража от дождя / таяния снега, капающего с карнизов — особенно, если вы не планируете устанавливать водосточные желоба. Брызги воды прямо на землю, в конечном итоге, создадут грязную зону и будут брызгать на стены гаража.Основание из гравия не дает этому продлить срок службы здания.

  • Чтобы подготовить гравийную основу , удалите дерн с участка, который немного больше, чем площадка, выровняйте участок, удалив грязь там, где это необходимо, и разложите гравий на глубину примерно трех или четырех дюймов. Утрамбуйте гравий куском 4 на 4 или металлической трамбовкой до тех пор, пока он не распределится равномерно, а площадка не станет плоской и ровной.

  • «Рама» из обработанных давлением полноприводных автомобилей или цементных блоков поможет удерживать камень на месте и создать более аккуратный вид; однако это не обязательно.

Хотите узнать, сколько стоит построить гараж? Для гаража БЕЗ пола модель по-прежнему поставляется в виде двух модульных частей: ровная бетонная плита толщиной не менее 4 дюймов и точными внешними размерами вашего гаража. Возможно, вы захотите рассмотреть плиту толщиной 6 дюймов для больших транспортных средств, таких как грузовики или дома на колесах.

Для гаража БЕЗ пола — СТРОИТЕЛЬНО НА МЕСТЕ : Подготовьте ровную бетонную плиту толщиной не менее 4 дюймов и точными внешними размерами вашего гаража.Вы можете выбрать плиту толщиной 6 дюймов для более крупных транспортных средств, таких как грузовики или внедорожники.

Обрамите периметр пиломатериалом, обработанным давлением, размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов, за исключением того места, где будет дверь, и закрепите дерево в бетоне с помощью J-образных болтов. Очень важно подготовить бетонную подушку, включая деревянную раму, к точному размеру здания, потому что мы расширяем наружный сайдинг вниз по плите и раме, чтобы вода не попадала обратно в гараж.

Имейте в виду, что если вы выберете бетонную плиту в качестве пола гаража, наши плотники предварительно построят гараж в нашем магазине, привезут детали на ваш участок и построят его на плите.За работу на месте будет взиматься дополнительная плата.

Хотя строительство модульных гаражей на месте потребует дополнительных затрат на оплату труда, наши клиенты имеют преимущество в возможности модернизации до более высокого гаража — 8-дюймовые боковые стены по сравнению с 7-футовыми боковыми стенами.

Как всегда, звоните нам по телефону-1-888-447-4337, если у вас есть вопросы по подготовке площадки под гараж!

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Какова основная цель фонда?

Хороший фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Что делает фундамент хорошего здания?

Для Тома «хорошо» означает фундаментные стены и опоры, армированные сталью, из заливного бетона.Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Как делается фундамент здания?

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Факты о Фонде
  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонны
  • Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток, подвал заполнен на 89%; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и ровные стены фундамента Ян Ворполе

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел до того, как он начнет обрамлять.

Требования к фундаментному перекрытию

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

Почему рушится фундамент дома
  • Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плита залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
  • Прерывание заливки. Бетонная форма заполняется за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

По телевизору

Фундамент PreCast

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни оснований, ни форм, ни стяжек форм, с которыми нужно было бы иметь дело, и никакой гидроизоляции для применения; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта препятствуют миграции влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Плита нагрева

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.

После подключения труб к котлу цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Одноступенчатые опоры

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии — основа будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить весь фундамент», — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных оснований.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Опоры тканевые

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтиленовой ткани высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые опоры:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Благодарность:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

.

Душевой трап в стену: Пристенный трап для душа – купить трап в стену в интернет-магазине Сантехника-Онлайн.ru

Идеальный душ — водопровод и канализация, душевые кабины и панели

Для многих архитекторов и пользователей ванных комнат самым важным является эстетический эффект, который легко достигается благодаря встраиваемым решениям. Гармония интерьера, избавленного от излишка …

Для многих архитекторов и пользователей ванных комнат самым важным является эстетический эффект, который легко достигается благодаря встраиваемым решениям. Гармония интерьера, избавленного от излишка деталей, благородная простота и элегантность – это черты, присущие современным представлениям о ванной комнате.

Как же этого достичь? Один из вариантов – это душевой трап, встраиваемый в стену.

Что такое трап? Это прибор, который отводит воду из помещения ванной, а вернее, с поверхности пола душа в канализацию. Он состоит из гидрозатвора и решетки, не пропускающей волосы или другие предметы в канализацию. Казалось бы, в эту конструкцию сложно внести что-то новое. Однако специалисты швейцарской компании Geberit и тут предложили оригинальное решение.

Они создали трап, встроенный в стену, для душевых кабин без поддона. Теперь вода не уходит вниз — она отводится в стену. Эта идея впервые в мире была представлена компанией Geberit два года назад и уже завоевала множество поклонников. У такого подхода много достоинств. В отличие от напольных, этот трап не пересыхает при оборудовании ванной «теплыми полами». Стандартные трапы в окружении теплоносителя очень быстро оказываются без воды, и «ароматы» канализации вскоре начинают тревожить хозяев.

При этом трап, встраиваемый в стену, не дороже обычных, а по требуемой высоте подливки пола он не уступает самым экономичным вариантам.

Опыт использования показал, что чистить (а это обычно наиболее трудоемкая операция) такой трап гораздо проще, чем трап, встроенный в пол. Не требуется специальных приспособлений или вакуумных присосок, чтобы выдернуть из пола крышку трапа. Достаточно снять декоративную крышку (их в ассортименте несколько – хром глянцевый, нейтральный белый, нержавеющая сталь и «под плитку») и легким движением вытащить сетку, а затем промыть ее под водой. Если же необходимо промыть гидрозатвор, он также вынимается без труда – буквально «двумя пальчиками».

Вся конструкция надежно спрятана в стене, и это безопасно. Производительность трапа – более 50 литров в минуту, поэтому он легко отводит в канализацию воду самых мощных душевых леек. Такой объем сопоставим с тем, что каждые четыре минуты вы сливаете воду из стандартной 200-литровой ванны.

Данное сантехническое решение завоевало немало премий на различных международных форумах и выставках. Инновационный трап и декоративные панели от Geberit получили награду «IF product design award 2010», которая на протяжении пятидесяти лет является общепризнанным знаком отличия лучшего дизайна.

Трап в стену монтируется просто — при помощи специальной монтажной рамы.

В конструкции рамы предусмотрена дополнительная площадка для монтажа смесителя и других регуляторов разнообразных душевых устройств. Свобода выбора душевых леек огромна.

Так, немецкая компания Kludi предлагает использовать в комплекте с трапом универсальный встраиваемый монтажный блок KLUDI FLEXX.BOXX.

Даже название прибора говорит о его универсальности. Блок обеспечивает простой и быстрый монтаж практически любых смесителей. С термостатом или без, с дополнительными функциями или без оных. Ваша фантазия и финансовые возможности – вот пределы вашего дизайна. За свое высокое качество и функциональность этот блок получил международную награду PLUS X award.

Применяя KLUDI FLEXX.BOXX, можно подключить как верхний душ, так и настенный душевой гарнитур или душевую лейку. Ключевыми свойствами оборудование является простота монтажа, надежность и универсальность.

Комплект таких замечательных продуктов преображает душевую комнату и делает ее частью приятного процесса расслабления и обретения идеальной чистоты. Никогда еще душ не выглядел так гармонично и элегантно!

С декабря 2012 года по 31 января 2013 года при покупке инсталляции Geberit для душевого трапа Вы получите в подарок универсальный встраиваемый блок KLUDI FLEXX.BOXX.

Подробную информацию вы можете узнать по телефону 8-800-505-12-45. Звонок по России бесплатный.

На правах рекламы

Как выбрать душевой трап?

Душевая зона без поддона – один из актуальных трендов. Прямоугольная и пятиугольная конструкция, в форме четверти или половины круга, а иногда это просто стеклянное полотно без дверей (так называемый «свободный вход»). Прозрачность и минимализм. Зрительно расширяют границы, добавляют воздуха и света. Обустраивая душевую зону без поддона, самое важное – организовать отвод воды. Для этого используют душевые трапы и лотки. Способны стать не только функциональным, но и дизайнерским элементом ванной комнаты.


Что такое душевой трап и лоток?

Душевой трап или лоток – это специальная система с сифоном, которая собирает стоки и направляет их в канализацию. При правильно подобранном и грамотно установленном трапе вода в душевой зоне не будет застаиваться.

Душевой трап монтируют в пол, уровень которого поднимают на 12-15см и обеспечивают уклон в сторону слива. Расположение может быть в центре или в углу душевой зоны. Трап с прямым или вертикальным выпуском обычно устанавливают в загородных домах, где труба канализации в полу. Устройство с боковым или горизонтальным выпуском – в ванных комнатах городских квартир. Видимая часть – решетка. Может быть разной формы: круглой, 3, 4 или пятиугольной. Некоторые способны к маскировке под элемент отделки пола.

Душевой лоток – это вытянутый трап или душевой трап с лотком. Внешне выглядят как узкие продольные каналы или длинные решетки. Бывают разной длины (30-120см) и располагаются вдоль стены душевой зоны. Имеют большую пропускную способность, чем трапы. Кроме этого, у них меньшая глубина монтажа и возможность установки не только в пол, но и в стену. Душевые лотки также комплектуются декоративными решетками в разном исполнении.

 

Разновидности душевых трапов

По конструкции и способу монтажа есть три разновидности: точечные, линейные и пристенные.

  •   Точечный. Это обычный трап, монтируемый в пол душевой зоны или ванной комнаты. Имеет простую конструкцию и небольшие размеры (чаще до 10см2). Можно выбрать решетку, которая подойдет по стилистике, или установить трап под плитку. В этом случае сливное отверстие декорируется тем же облицовочным материалом, что и пол.
  •   Линейный. К этой категории относятся водоотводные лотки, монтируемые по ширине или длине душевой зоны. При их установке уклон обеспечивается с одной стороны. Выглядят линейные сливы весьма современно, обеспечивают эффективный сбор воды с большей площади. Декоративная решетка может быть самой разной: почти невидимой под плитку, стеклянной, стальной, с отверстиями или в виде продольного канала.
  •   Пристенный. Новые и ультрамодные варианты. Имеют низкую монтажную высоту и достойную пропускную способность. С декоративной точки зрения пристенные трапы разнообразны и респектабельны, отлично подходят к статусным интерьерам.

Конструкция душевого трапа

Вне зависимости от типа душевой трап состоит из трех основных элементов: водоприемной воронки, сифона с затвором и декоративной решетки. Благодаря уклону, вода из душа сливается в воронку, которая имеет фланец для фиксации гидроизолирующей мембраны и выходной патрубок для слива стоков в канализацию. Затвор сифона (сухой, мокрый или комбинированный) задерживает неприятные запахи. Решетка препятствует попаданию мусора в сток и выполняет декоративную функцию.

Расположение трапа

Установка возможна по центру душевой зоны, в углу или вдоль стены.

  • Центр. Наиболее распространенный вариант установки точечного трапа, при котором вода стекает со всех сторон.
  • Угол. В этом случае большой уклон не требуется, а само сливное устройство практически незаметно.
  • Вдоль стены. На удалении от стены по ширине или длине душевой зоны устанавливаются узкие душевые лотки. Уклон создается в одной плоскости.

Пропускная способность

Пожалуй, самый важный технический параметр, из которого нужно исходить при выборе душевого трапа. Пропускная способность указывает на объем воды, который отводится в канализационный слив за единицу времени. К примеру, обычная ручная лейка подает до 15 литров воды в минуту, верхний душ – до 30. Пропускную способность трапа стоит выбирать с запасом, чтобы вода не скапливалась на полу. В душевой зоне большой площади с установленным верхним тропическим душем рекомендуется использовать душевые лотки увеличенной длины или пристенные трапы.

 

Другие функции трапа

Помимо сбора и отвода воды с пола, душевые трапы задерживают мусор и предотвращают засоры канализации. Декоративная решетка препятствует проникновению крупного мусора, а дополнительная сетка в сливном устройстве задерживает волосы и мелкие загрязнения.

Мокрый или сухой затворы блокируют запахи из канализации. Первый предпочтительно устанавливать в часто используемых душевых, а сухой затвор подойдет для нерегулярного использования, так как он не боится пересыхания. Также есть комбинированные варианты, сочетающие достоинства обоих.


Что такое душевой трап Geberit? Виды и особенности применения. — Geberitmarket.by

Душевой трап, лоток, дренажный канал — это все синонимы одного понятия. Это понятие включает в себя приспособление для отведения воды из ванной комнаты в систему канализации. В этой статье отвечу на самые популярные вопросы категории трапы.

Вопрос 1.  Мне нужно сделать красивую и функциональную душевую кабину. Какие решения предлагает Geberit? 

Ответ: Все просто. Трап в ванной — это решетка, в которую уходит вода. Но, одна решетка вопрос не решит. Это всего лишь видимая часть. Основную работу выполняет внутренний сифон.  Трапы бывают разные. На сегодняшний день компания Geberit производит все типы решений отвода воды из кабины, которые существуют в природе. У каждого решения есть свои плюсы и минусы.

Основные виды душевых трапов Geberit:

  1. Точечный трап.

    Вы его видите в виде небольшой точечной решетки на полу душевой. Хорошее решение, но есть свои нюансы.

Минусы всех точечных трапов вне зависимости от производителя:

  • Необходимо выполнять разуклонку плитки «конвертом», чтобы свести поток воды к решетке трапа (не все плиточники могут сделать это безукоризненно).
  • Это решение стандарт. С точки зрения качества и функциональности все отлично.  Тут мы платим за качество, а не за красоту. Не дизайн решение.

Плюсы:

  • Относительно невысокая цена
  • Комплектация: все необходимое для установки идет в комплекте.

Стоимость порядка 150 Евро.

      2.

Линейный трап. Он же прямой дренажный канал, он же душевой трап под плитку.

Geberit выпустил второе поколение линейных трапов — Geberit Cleanline.

Первое поколение было хорошим решением, но были некоторые проблемы. Первый трап представлял собой конструкцию, которая варьировалась от 70 см до 120см. Его минус, как и у всех линейных трапов, был следующим: чем длиннее трап, тем меньше скорость движения жидкости в крайних точках. Сифон то находится посередине. В этом случае грязь скапливается под накладкой и начинает гнить. Это был основной минус. Теперь плюсы: регулируемые ножки, которые усаживаются со стяжкой, хорошо выполненная гидроизоляция, 2 сифона.

Так вот в новом решении Cleanline Geberit отошел от привычного решения без лотка. Что это значит?

Сифон приколачивается к стяжке. Декоративная накладка клеится вместе с плиткой. В новом линейном трапе нет желоба. Декоративная накладка — металлическая пластина, которая помогает подвести воду к сифону. Нет необходимости поднимать накладку, чистить внутри — просто протерли тряпкой и все. В центре трапа небольшая заглушка, в нее стекает вода. В данной заглушке есть гребень, задерживающий волосы, грязь, кольца и т.д. Это вид трапа достаточно прост в установке. Он состоит из двух артикулов: сифон и декоративная накладка.

Стоимость порядка 300-350 евро.

     3.

Трап в стену. Дизайн решение. 

Трап устанавливается в душевой кабине. Вода отводится в стену. Уклон 1-2% — необходимо задать воде направление движения.  Он может устанавливаться практически в любом помещении.

Единственный момент — необходимо смотреть, где находится канализационный стояк. А потом уже определятся, что удобнее поставить линейный трап или трап в стену.

Трап в стену — решение удобное и функциональное. Работает безотказно.

Кстати, Geberit первым выпустил трап в стену, а потом все остальные виды трапов. Для этого решение большой ассортимент накладок: хром матовая, хром глянцевая, белая, под плитку, под плитку с окантовкой и т.д. Но, к сожалению, это решение не пользуется популярностью именно в Беларуси. Потребитель боится его, и думает, что это очень-очень сложно. Хотя, я бы отнес его к самому простому виду трапов. Но, люди бояться всего нового. В Европе трап в стену пользуется популярностью. Стоимость — 300 евро.

   4. Душевая поверхность или душевой поддон Geberit SetoPlano. Решение 2017 года.

Искусственный материал Varicor — композитный материал. Он теплый, не скользкий, не боится абразивных сред, приятный на ощупь, поверхность выглядит всегда чистой и аккуратной, не впитывает грязь. Geberit SetoPlano достаточно продаваемый продукт в Европе. В Беларуси — это решение пока не самое популярное ввиду цены. Я бы сказал, уникальное решение для своего потребителя. Имеет свою разуклонку. Пол поднимать нужно. Стоимость порядка 800 евро.

Вопрос 2. Что отличает трапы Geberit от трапов конкурентов? 

Ответ.  Основные отличия:

  • Geberit никогда не будет экономить на дополнительных материалах. Интегрированная гидроизоляция всегда идет в комплекте.
  • Интегрированная звукоизоляция.
  • Максимально простые изделия для установки, понятные для монтажников. Грубо говоря, монтажник должен сделать а) и после этого сделать б). Все сделано так, чтобы монтажник не мог запутаться и «напартачить». Сифон сделан таким образом, что его можно просто приколотить к полу. Установка декоративной накладки по уровню достигается тоже легко. Ошибки монтажника в данном случае сведены к минимуму.
  • эксплуатационные характеристики
  • повседневная чистка и уборка

Вопрос 3. В чем отличие дорогих трапов от дешевых?

Ответ. Обзор душевых трапов на рынке Беларуси:

  • Дешевые решения. 100-120 Евро за комплект.

Материал полипропилен, нерегулируемые ножки, решение сложное в установке, отсутствие гидроизоляции.  Следствие — сложности в установке. Даже квалифицированному монтажнику будет непросто обеспечить максимальную надежность и герметичность.

Итог — конечный потребитель винит производителя, винит само решение, монтажника, но не себя.

30% браков и негативов: течь канализации, неправильная установка (отсутствие уклона), плохая пропускная способность — вода не уходит, неудобная чистка.

  • Решения в среднем ценовом диапазоне. 120-200 евро за весь комплект.

Производители используют более качественные материалы, пытаются максимум обезопасить монтажников от ошибок. Но даже при качественном монтаже сантехнического элемента могут возникнуть вопросы с обслуживанием.

Минусы

— узорчатые декоративные накладки. Уход за ними не прост. В узорах скапливается водяной камень в виде белого налета. Его необходимо постоянно мыть.

— в  характеристиках обычно указывают пропускную способность при уклоне 3%. Редкий плиточник сможет правильно и четко сделать такой угол наклона При меньшем уклоне — пропускная способность трапа соответственно меньше.

  • Дорогие решения 230 -400евро. В них учтены все минусы предыдущих разделов. Сложности в установке и эксплуатации сведены к минимуму. В комплекте есть все необходимое для монтажа.

Вопрос 3. Почему Geberit не выпускает «сухой» трап? 

Ответ. Самым надежным является гидрозатвор, а не сухой.  Гидрозатвор — безотказная вещь, которая реально работает. Сухой затвор — это мембрана. Ее нужно менять, она рассчитана на определенное количество пусков. Вероятность отказов больше даже если мембрана выполнена из супер качественного материала. Так как в воде есть волосы, грязь, которые налипают и нарушают работу мембраны.

Сухой затвор — прямой источник распространения бактерий.

— У вас загородный дом, дача — вам просто необходим сухой гидрозатвор потому,что ничего не пересохнет. Так говорят производители и продавцы этой категории товара. Вроде бы и плюс. Но, если за время отъезда хозяев в душкабине ничего не пересохло, как быть с унитазом? Ведь там пересыхает.  Т. е. проблема существует, и geberit выбирает мокрый гидрозатвор на сегодняшний день.

Итак, самый главный вопрос . Зачем это нужно? Почему бы не купить обычную китайскую чудо -душ кабину, установить и получать удовольствие.

Минусы кабин с поддоном: ролики выходят из строя, силикон по периметру со временем чернеет и цветет.

Плюсы кабины без поддона:

  • Удобство. Нет поддона, нет порога, бортика и т.д. Особенно существенно для пожилых людей и детей. Поднять ногу, чтобы залезть в ванную и душевую кабину, иногда вызывает сложность у людей преклонного возраста. Да и детям легче и проще — самостоятельно зашел, включил воду. Никто не спотыкается о бортик.  Освободите маме время для того, чтобы накрасить ногти.
  • Легкость в обслуживании и уборке. Ведь удобнее мыть пол, чем отмывать поддон.

Цена душевой кабины = стоимости ровного пола, трапа и куска стекла.

 Я смотрю в сторону душевых кабин без поддона и обычного остекления. Нет смысла ставить страшные,  дорогие конструкции. Не нужно городить шторки, парогенераторы, радиостанции, крыши, гидромассажи. Достаточно взять кусок стекла, поставить трап на выходе и получить классное качественное решение.

P.S. Все люди любят женщин с длинными волосами, собак, детей, но не все любят чистить сифон от этих волос и шерсти. Geberit уже облегчил вам задачу осталось только попробовать!

 

Как выбрать душевой трап или душевой лоток

Как выбрать Душевые трапы и лотки 



Важная часть современной душевой кабины – это система, обеспечивающая отвод использованной грязной воды в канализационную систему. Для этого применяются трапы – сливные элементы, которые монтируют в пол либо стены кабинок. Чаще трап устанавливают в пол. Делают это так, чтобы верхняя поверхность его решетки находилась на одном уровне с напольной плиткой.

Трап для душа – это сливная система желобного типа. Она вмуровывается в стяжку пола, обеспечивая свободный слив грязной воды из душевой кабины в канализационную систему. Грамотно установленная система помимо слива воды еще и собирает мусор, не давая ему закупоривать сливные каналы, и защищает ванную комнату от неприятного запаха из канализации.

Для ванных применяются трапы разных моделей, существенно различающиеся по виду. Однако все они работают по аналогичному принципу, поэтому состоят из одних и тех же составляющих.

Конструкция трапа состоит из следующих элементов:

  • сифон либо сухой затвор;

  • приемный корпус воронкообразной формы;

  • отводная труба;

  • сетчатый защитный фильтр;

  • декоративная накладка;

  • трубопроводы и муфты.

Душевые кабины с трапами занимают минимум места, просты в уходе и долговечны. Сливной трап защищает ванную комнату от аварийного затопления.


1. Основные различия


Трапы отличаются по форме и габаритам. Решетка трапа может быть разной формы, чаще – круглой либо прямоугольной. Трапы с решетками продолговатой формы называют лотками либо дренажными каналами.

Лоток выполняет те же самые функции, что и обычный душевой трап, однако устроен он несколько иначе. Водозаборная часть, расположенная вверху конструкции, выглядит как узкий продольный канал длиной от тридцати до ста двадцати сантиметров (иногда даже больше). Сверху лотковая конструкция, как и в классическом трапе, закрывается декоративной накладкой либо решеткой.

Такие лотки обычно монтируют вдоль стены душевой кабины либо рядом с входом в нее. Преимущество сливных лотков в их высокой пропускной способности и увеличенной площади сбора жидкости. Это сливное оборудование оптимально для установки в кабинах, характеризующихся увеличенным объемом подачи воды. Его часто монтируют в душевых кабинах, снабженных душами-водопадами или «ливневыми» душами.

Душевые трапы могут быть:

Затвором оборудуется каждый душевой трап. Конструкция сифона не дает запахам из системы канализации попадать через отверстие трапа в помещение. Гидрозатвор (мокрый затвор) препятствует проникновению неприятных запахов за счет водяной пробки. Установка трапов с гидрозатворами разумна в тех душевых конструкциях, которыми пользуются регулярно, не меньше двух раз в неделю. Если же душем пользуются нечасто, водяная пробка в нем может постепенно исчезнуть. Возможен и застой воды, который станет причиной неприятного запаха в душевой кабинке.

Если душевой конструкцией пользуются редко, разумнее использовать в ней трап, снабженный сухим затвором. В моделях с механическими затворами на выходе слива есть кран, который закрывают вручную в случае продолжительного простоя душевой конструкции.

По способу подвода канализации трапы делятся на:


Вертикальные модели не пользуются высоким спросом. Из-за неудобно расположенного сливного отверстия такой вариант монтажа удается использовать не всегда. Обычно их устанавливают в частных домах и коттеджах. Преимущество трапа вертикального типа – это ускоренный, свободный слив воды. В горизонтальных конструкциях выход для подключения к канализационной системе располагается сбоку. Подобные трапы подключить к системе канализации намного проще, но жидкость будет уходить намного медленнее, чем при монтаже трапа с вертикальным типом подключения.

Для быстрого отвода жидкости канализационные коммуникации должны располагаться под определенным углом. Такие душевые трапы устанавливаются в частных домах и квартирах с типовыми планировками.

В зависимости от способа установки в душевой кабине трап может быть:

  • Точечный.

    Размещается в любом месте кабины. Монтируется недалеко от центра, но может находиться и в углу душевой конструкции. Видимая часть представляет квадрат со сторонами длиной около пятнадцати сантиметров. Реже имеет круглую либо овальную форму. Такие трапы устанавливают в небольших кабинках.


  • Пристенный.

    Монтируется на стыке стены и пола. Слив представляет собой едва заметную щель. Он не нарушает рисунок напольного покрытия и практически незаметен. Не требует создания уклона сложной конфигурации. Такой трап обладает высокой пропускной способностью.


  • Линейный.

    Отличается высокой пропускной способностью. Их размеры больше, чем габариты точечных моделей. Из-за этого в минуту через них проходит большее количество сточной воды. Установка душевого лотка оптимальна для многофункциональных кабин с большим расходом воды.


Популярные трапы и душевые лотки:

Все душевые трапы и лотки

2. Материалы


Сливные трапы производят из стали либо специального пластика. Реже модели изготавливают из сантехнического чугуна. Пластиковые модели дешевле стальных и чугунных, поэтому получили наибольшее распространение. Они легко очищаются и не боятся коррозии. Пластиковые канализационные трапы просты, удобны в уходе и выдерживают большие нагрузки. Они долговечны и устойчивы к воздействию агрессивных сред.

Стальные трапы рекомендованы к установке в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования. Такие трапы полностью состоят из высокопрочной нержавеющей стали.

Чугунные трапы обладают повышенной износостойкостью и пропускной способностью. Их используют в наиболее сложных условиях. Чугунные трапы можно устанавливать не только в душевых кабинках, но и туалетах, бассейнах, лабораторных помещениях.

Душевые трапы могут иметь следующую форму:

Наиболее популярны прямоугольные и квадратные модели. Их легче всего вписать в облицовку используемого в душевой кабине напольного покрытия.


3. Особенности монтажа

  • Подготовительные работы. Самый простой вариант монтажа трапа – это установка его в частном доме, непосредственно на этапе строительства. В этом случае можно установить модель с вертикальным сливом, который отличается долговечностью в использовании и обеспечивает наиболее эффективный водоотвод. При установке трапа в квартире этого сделать, скорее всего, не получится. В данном случае необходимо будет ограничиться устройством, имеющим горизонтальный слив. Для его монтажа придется поднять уровень пола на несколько сантиметров. Если вы устанавливаете душевую кабину в уже использующемся помещении, вам придется удалить старое напольное покрытие, чтобы канализационная труба оказалась на поверхности.

  • Прокладка трубопроводов канализации. Внесение необходимых изменений в канализационную систему (замена труб на новые, прокладка к месту установки душевой кабины и пр.).

  • Гидроизоляция пола.

  • Монтаж трапа. Трап собирают и устанавливают по инструкции. Для удержания конструкции до застывания стяжки используют входящие в комплект ножки (при необходимости, поддерживающую конструкцию можно изготовить самостоятельно)

  • Теплоизоляция пола с помощью листов пенополистирола или другого теплоизоляционного материала.

  • Заливка стяжки. Если уровень пола нужно поднять на значительную высоту, заливку стяжки осуществляют в несколько слоев.

  • Финишные работы. Поверхность пола, поднятую на необходимый уровень, высушивают, затем приступают к его отделке. В качестве отделочного материала используют кафель или напольную керамическую плитку. Ее укладывают от трапа в сторону стен. После высыхания раствора слив собирают окончательно и затем монтируют декоративную решетку.


4. Советы по выбору модели


Выбирая подходящую конструкцию, обращайте внимание на следующие ее характеристики:

  • Материал. Эта характеристика чрезвычайно важна. От нее зависит прочность трапа, его устойчивость к износу и герметичность соединения с уложенным напольным покрытием. Для применения в быту наиболее популярным вариантом являются лотки, сделанные из специального сантехнического пластика. Они просты в уходе, гигиеничны, долговечны и не подвержены коррозии.

  • Направление входа в канализационную систему. Если вы живете в частном доме, лучше купить лоток с вертикальным подключением к канализации. Он обеспечит оперативное, беспрепятственное удаление стоков. Для многоквартирных домов подойдет трап с горизонтальным подключением к трубе. Его преимущества в простоте и высокой скорости монтажа.

  • Диаметр муфты, соединяющейся с трубопроводом.

  • Конструкционные особенности. Наиболее удобны в эксплуатации сборные модели. При их установке верхние детали можно снимать для проведения очистки трубопровода в случае засора.

  • Внешний вид сливной решетки. После монтажа трапа видимой остается только сливная решетка конструкции, все остальные детали располагаются под напольным покрытием. Выбирайте модель с такой решеткой, которая будет сочетаться с интерьером ванной комнаты и с цветом напольного покрытия.

Обратите внимание и на материал декоративной решетки. В бюджетных трапах эти детали обычно изготавливаются из пластика. В более дорогостоящих устройствах они чаще всего бывают сделаны из керамики или металла.


Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1

〚Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1 купить за 6719 грн 〛 ➊ Отзывы о товаре ➋ Фото товара ➌ Характеристики

Характеристики

Габариты:

Длина: 50 см

Артикул 111.593.00.1

7 747 грн

есть в наличии

Доставка по Киеву

Доставка до места назначения в пределах Киева включена в стоимость товара, при условии что сумма заказа свыше 2000 грн

Доставка по Украине

По тарифам служб экспресс-доставки. Доставим на протяжении 3 дней с момента заказа.

  • Описание и технологии

    Цель примененения

    • для пустотелых перегородок
    • для использования с композитными герметиками
    • для сбора сточной воды только из одного душа
    • для монтажа при очень низкой напольной конструкции
    • для напольных покрытий толщиной 65 — 90 мм

    Характеристики

    • высота гидрозатвора составляет только 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253
    • упрощённое нанесение гидроизоляции
    • предварительно монтированное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
    • поворотные опорные площадки с глубиной, подходящей для монтажа в U-образные профили UW 50 и в системные направляющие Geberit Duofix
    • регулируемая высота отверстия сифона
    • минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне — 65 мм
    • толщина панельной обшивки 10 — 40 мм
    • покрытие пола плиткой толщиной 4 — 26 мм
    • возможность подсоединения к водостоку слева или справа

    Технические данные

    • пропускная способность слива 0,4 л / с
    • высота гидрозатвора 30 мм

    Объем поставки

    • соединительный патрубок из ПНД, ø 40 мм
    • крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
    • крепежные элементы

    Видео по монтажу:

    БрендGeberit
    Страна производительШвейцария
    Артикул111.593.00.1
  • Вопросы по товару0

    Отзывы Душевой трап в стену Geberit Kombifix 111.593.00.1


    Рейтинг: 

     4.4 из 5

    Всего оценок: 3

  • О производителеО производителе

    Geberit

    Швейцария

    С 1874 года компанию Geberit считают европейским лидером в области сантехники. Это масштабное предприятие со штаб-квартирой в Швейцарии, которое охватывает 35 производственных объектов, 6 из которых – за рубежом. Кстати, работают на нее больше 12 тысяч сотрудников в более чем 40 странах.

    Успех Geberit Group – в объединении инновационных системных решений и надежности во всем. Этот беспроигрышный симбиоз позволяет создавать постоянно новые тенденции и быть лидером в своем роде.

    Этот бренд создает качество жизни, а широкий спектр продуктов умеет преобразить атмосферу так, что Вы будете вынуждены чувствовать себя непринужденно. Ведь изделия марки Geberit, от сантехнических систем (унитазы-биде, системы смыва) до трубопроводных (системы снабжения и канализационные системы), не только прослужат Вам годы, но и не будут вредить экологии, что сейчас не менее важно.

    Авторизованная точка продаж Geberit

    Гарантия от производителя 10 лет

Сантехрай — интернет-магазин сантехники Киев. 2021 . Все права защищены

Страница не найдена — CD MD

По данному адресу ничего не найдено. Воспользуйтесь поиском или посмотрите ссылки ниже.

  • Подвесной унитаз-биде, Roca Inspira In-Wash®

    38.200,00 MDL В корзинуПодробнее
  • SOLO умывальник 55x40x17 см цвет черный мат

    2.900,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Kolo Idol

    2.700,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Fiesta

    Распродажа! 3.200,00 MDL 3.000,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Meridian Rimless

    5.200,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Gap Round Rimless

    4.450,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca MERIDIAN-N Compacto

    5.400,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Villeroy & Boch Architectura

    Распродажа! 5.500,00 MDL 5.199,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Amadeus Rimless

    Распродажа! 3.900,00 MDL 3.700,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Gap Rimless

    4.900,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Virgo Rimless

    3.650,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Libra Rimless

    4.200,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Altea

    Распродажа! 3.700,00 MDL 3.500,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Hippo

    3.300,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Inspira Square

    7.650,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Leon

    Распродажа! 3.600,00 MDL 3.400,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Puerta Rim

    3.450,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Roca Debba

    4.250,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Nemo

    5.650,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Laufen Palace

    6.900,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз Volle Orlando

    4.550,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз-биде + пульт управления Volle Nemo Rimless

    27.950,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Tuma Classic

    31.850,00 MDL В корзинуПодробнее
  • Подвесной унитаз-биде + пульт управления Roca Inspira In-Wash

    37.900,00 MDL В корзинуПодробнее

Категории товаров

Популярные товары

Душевой трап для душевой системы, 130 см, с водоотводом в стене, для встраиваемого в стену смесителя, d50

Описание: Монтаж напольный встраиваемый Цвет механизм Высота монтажа 90-200 мм Пропускная способность 0,8 л/с Заказывается отдельно накладная панель (154.335.11.1 GEBERIT) или (154.335.21.1 GEBERIT) или (154.336.FW.1 GEBERIT) или (154.337.FW.1 GEBERIT) или (154.338.00.1 GEBERIT) или (154.339.00.1 GEBERIT) или (154.340.FW.1 GEBERIT) уголок монтажный (111.815.00.1 GEBERIT) Объем поставки: Соединительный патрубок из ПНД, ? 50 мм Соединительное колено R 1/2, совместимое с MeplaFix Шайба Резиновая изолирующая накладка Вставка из полистирола 1 защитная заглушка Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной Крепежные элементы Цель применения: Для пустотелых перегородок Для использования с композитными герметиками Для смесителей скрытого или наружного монтажа Для напольных покрытий толщиной 9 — 20 см Характеристики: Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3 Упрощённое нанесение гидроизоляции Предварительно монтированное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем Поворотные опорные площадки с глубиной, подходящей для монтажа в U-образные профили UW 50 и в системные направляющие Geberit Duofix Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка, с регулируемой высотой и глубиной Регулируемая высота отверстия сифона Минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне — 90 мм Толщина панельной обшивки 10 — 40 мм Покрытие пола плиткой толщиной 4 — 26 мм Возможность подсоединения к водостоку слева или справа Технические данные: Пропускная способность слива 0,8 л / с Высота гидрозатвора 50 мм Производство: Швейцария

Основные
КоллекцияGeberit Duofix
Назначениедля душевой системы
Тип продуктаДушевой трап

QuickDrain представляет изобретательный невидимый линейный водоотводящий желоб

Производитель душевого желоба QuickDrain USA представил новый продукт, который буквально удаляет воду из-за стены.

Инновационный желоб для душа линейный без декоративных металлических компонентов. Вместо этого вода выходит через нисходящий наклон поддона для душа в сливной канал, скрытый за основанием стены. Практически любую плитку можно установить в магнитную вертикальную крышку водостока до того, как она будет прикреплена к стене душа, в результате чего получится полностью интегрированный дизайн.

«WallDrain — прекрасное дополнение к набирающей популярность дизайну душевых без бордюров», — говорит Дэррил Джонс, менеджер национального выставочного зала. «С продуктом легко работать и быстро устанавливать. Кроме того, однонаправленный уклон позволяет использовать более крупную плитку, которая эстетически приятна и уменьшает количество линий раствора, что упрощает очистку ».

QuickDrain утверждает, что WallDrain отличается от других линейных продуктов, потому что он был спроектирован так, чтобы увеличивать длину пола душа, что способствует лучшему отводу воды.

«Чтобы обеспечить идеально точную установку от одной вертикальной поверхности к другой, WallDrain использует либо вертикальные, либо боковые выпускные отверстия, а удлинители желобов и сливные крышки могут быть обрезаны на месте после установки корпуса слива», — заявляет компания.

QuickDrain утверждает, что новый продукт может адаптироваться практически к любому существующему состоянию водопровода и может включать в себя литой душевой поддон или панели из жесткого пенопласта Quickslope собственного бренда — экологически чистый вариант, изготовленный из переработанных пластиковых бутылок для воды и газированных напитков.Благодаря переходной конструкции слив можно использовать как в традиционных, так и в современных ванных комнатах.

Имеет сливной корпус из морской нержавеющей стали, продукт выпускается трех стандартных размеров: 48 дюймов, 72 дюйма и 96 дюймов. Возможность регулировки на месте позволяет использовать душ длиной от 26 до 72 дюймов с одним сливом и от 56 до 96 дюймов с двумя сливными отверстиями, соединенными вместе. Каждый размер доступен со стандартным вертикальным сливным отверстием или с боковым сливным отверстием.

Подробнее из журнала ПРОДУКЦИЯ:

Можно ли прикрепить слив умывальника к сливу ванны?

Я занимаюсь ремонтом ванной в подвале. Раньше там была большая душевая кабина и туалетный столик на стене напротив душа; в душе использовался слив в полу (очевидно), а у умывальника была длинная наклонная труба, ведущая к дренажной трубе в примыкающей стене. В новой планировке туалетный столик и новая ванна / душ размещены на одной стене, рядом друг с другом.В ванне будет тот же слив, что и в душе раньше, и я пытаюсь понять, что делать со сливом у раковины.

Если я проведу его к той же трубе, что и раньше, получится около 10 футов с прямым углом за углом. Это несложно сделать с одной только ПВХ-трубой, но мне нужно вырезать целую кучу шпилек, чтобы освободить место для 1,5-дюймовой дренажной трубы, которая пройдет по всей длине (шпильки упираются в бетон, окружающий подземный подвал. На самом деле я бы предпочел, чтобы не вырезали все эти шпильки — хотя, по крайней мере, это не несущая стена.

Однако, если я проведу слив раковины в существующую водосточную трубу, он будет на намного короче и на прямее, даже если я останусь в стене и не пойду прямо через боковую стену. Вот что я думаю:

При таком расположении потребуется вырезать ровно три шпильки, две из которых имеют постоянный открытый доступ через складское помещение (т.е. без гипсокартона с этой стороны). Так как нам уже нужно немного углубиться в бетон, чтобы правильно установить слив в ванне, у нас будет пролет горизонтальной сливной трубы, который должен позволить дополнительное Т-образное соединение для сливной трубы, чтобы присоединиться к ниже высотой сам слив ванны, что должно исключить возможность того, что вода из раковины снова попадет в ванну (если только подземный сток не забит, но это более серьезная проблема).

Есть ли причина не делать этого? Даже если мне придется повторно вентилировать слив в раковине, было бы намного проще провести новую 1,5-дюймовую трубу над открытой стеной и над потолком (доступно большое пространство для лазания), чтобы присоединиться к существующему вентиляционному отверстию. Я бы сделал это любой день над вырезанием всех этих шпилек.

Примечание: меня в первую очередь интересуют физические ограничения, которые делают эту идею глупой, но также интересует соответствие нормам кодекса. Дом находится в Вирджинии, США.

Как установить истинный линейный слив от стены до стены со сливом Infinity

При проектировании или реконструкции полноценной ванной комнаты не возникает недостатка в архитектурных решениях.От плана этажа до выбора декоративных аксессуаров — каждый выбор может иметь большое влияние на общую среду помещения. Однако есть одна удивительная деталь, которая обеспечивает идеальную гармонию между красотой и назначением ванной комнаты, — это размещение трапа для душа.

Душ, являясь центром ванной комнаты, может оказать сильное влияние на то, как человек взаимодействует со всем помещением. Когда дело доходит до создания идеальной ванной комнаты и душа, выбор и размещение слива, возможно, являются одними из самых важных компонентов.

Линейные водостоки быстро завоевали популярность как лучшее решение для водоотведения в жилых и коммерческих помещениях благодаря своему шикарному и современному виду. Если вы указываете линейный слив в своем следующем проекте душа или планируете проектировать душевую комнату или безбарьерный душ, читайте дальше, когда мы углубимся в преимущества правильного линейного водостока и как вы можете добиться бесшовного внешнего вида с помощью Infinity Drain. :

«Идеальная установка линейного слива — от стены к стене, напротив стены», — говорит Джонатан Брилл, президент Infinity Drain.«Мы настоятельно рекомендуем этот тип установки не только для улучшения функций душа, но и для защиты целостности остальной части ванной комнаты».

Что такое «от стены до стены»?

При установке «от стены к стене» рекомендуется размещать линейный слив заподлицо с одной из стен душевой кабины с уклоном пола в направлении слива. Длина сливного канала должна охватывать всю длину стены для обеспечения полного и надлежащего отвода воды.Такой тип установки устраняет необходимость в дополнительной облицовке водостока плиткой, позволяет применять современные методы гидроизоляции и предотвращает утечку воды из душевой.

Каковы преимущества монтажа от стены к стене?
  • Улучшает внешний вид душевых — От стилей решеток, доступных в облицовке плиткой, четких линий и геометрических форм, линейные водостоки превратились из необходимого элемента душа в яркий автономный визуальный элемент.При размещении вдоль стены душа они могут стать ярким центральным элементом или могут быть спроектированы так, чтобы сливаться с плиточным полом для создания бесшовного вида.
  • Создает безбарьерные конструкции и конструкции без бордюров. — Линейные водосточные системы от стены до стены обеспечивают большую гибкость при планировании дизайна ванной комнаты. Они позволяют дизайнерам и домовладельцам расширить свое пространство, устранив ненужные бордюры и стены для душа, чтобы создать привлекательный и просторный план этажа.
  • Предотвращает попадание воды в сухие зоны. — Когда пол наклонен в одном направлении, вода может течь только в одном направлении: от сухих зон ванной комнаты к стене душа.Это удерживает все жидкости и пена в душе и предотвращает попадание воды в сухую часть ванной комнаты.
  • Снижает количество несчастных случаев — Помимо улучшения безбарьерного дизайна и предотвращения переноса воды, установка от стены к стене также делает ванные комнаты более безопасными. Душ без бордюра предотвращает возможные несчастные случаи со спотыканием, а защита от воды снижает опасность поскользнуться.

Как добиться идеального монтажа от стены к стене с помощью слива Infinity:

Безупречный монтаж от стены к стене может быть выполнен с линейным сливом, который соответствует точным размерам стены душа.Однако часто разработчики и дизайнеры не знают точных размеров до тех пор, пока проект не будет запущен. Infinity Drain предлагает три инновационных варианта, позволяющих установщикам заказывать слив нестандартной длины практически без ожидания:

  • Site Sizable® Linear Drain — Infinity Drain еще больше упрощает установку от стены к стене с линией Site Sizable® линейных водостоков. Дренажные желоба Site Sizable® можно заказать длиной до 96 дюймов, и их можно разрезать на месте для обеспечения бесшовного водостока и действительно нестандартной длины.Добавление запатентованного сливного трапа Compact Clamping Floor от Infinity Drain позволяет легко установить его заподлицо со стеной без каких-либо дополнительных действий или материалов.

  • Custom Linear Drains на следующий день — Идеальный слив в не очень идеальном мире. Новая программа Next Day Custom Program — это передовое решение, которое позволяет архитекторам, строителям, дизайнерам, домовладельцам и другим профессионалам в сфере торговли заказывать индивидуальный водосток длиной до 72 дюймов, не откладывая остальную работу.В тот момент, когда установщик понимает, что требуется специальный слив, он может заказать линейный слив с точными размерами, и слив будет отправлен на следующий день.

  • Программа специального дренажа — В дополнение к заказным линейным трапам на следующий день Infinity Drain предлагает полную программу изготовления по индивидуальному заказу. От спецификации стиля решетки, цвета отделки, гидроизоляции и выхода — варианты бесконечны с индивидуальными заказами. Заказные линейные трапы можно заказать длиной до 300 дюймов в любом стиле и отделке.Срочная доставка доступна в любой точке США для быстрой 5-дневной доставки. Бланки заказов можно скачать здесь.

Когда дело доходит до дизайна ванной комнаты, небольшое планирование имеет большое значение, и с Infinity Drain освежающий индивидуальный душ может вдохнуть новую энергию в ваше пространство и вашу жизнь!

Чтобы узнать больше о тенденциях в продуктах и ​​советах от Infinity Drain, не забудьте подписаться на нас в Facebook, Instagram и Pinterest.

Как подключить слив для душа к существующему водостоку | Руководства по дому

При добавлении или замене душа вам необходимо подключить слив для душа к существующему водостоку в вашем доме.Новый слив для душа должен подключаться к трубе того же диаметра или большего размера. Поскольку большинство душевых желобов имеют диаметр 2 дюйма, поищите существующую трубу диаметром 2 дюйма или больше, чтобы соединить новый душевой желоб. Для нового желоба используйте пластиковую сливную трубу и фитинги из ПВХ или АБС.

Перекройте водопроводы на участке, на котором вы будете работать.

Найдите существующий слив и определите место, где вы хотите подключить новый слив для душа. Если вы присоединяетесь к трубе с горизонтальным проложением, для соединения с ней вы будете использовать тройник.Если вы прорезаете вертикально расположенный водосток, например, в стене, используйте сантехнический тройник. Санитарный тройник имеет более пологий поворот на боковом соединении, чем квадратный или водопроводный тройник.

Используя пластиковую трубу того же диаметра, что и существующая дренажная труба, к которой вы подключаетесь, отрежьте два куска трубы длиной 6 дюймов. Приклейте эти детали к каждому концу тройника или тройника. Если вы используете фитинги из ПВХ, используйте грунтовку для ПВХ и цемент, чтобы приклеить детали к фитингу. Если вы используете АБС, вам нужно использовать только АБС-цемент без грунтовки.

Обрежьте сливную линию, к которой вы прикрепляете — если вы разрезаете пластиковую трубу, вы можете использовать ножовку. Если чугун, используйте чугунный защелкивающий инструмент, который можно взять напрокат в центрах проката инструментов. Если это медная труба, используйте ножовку или электрическую сабельную пилу с мелкозубым лезвием. Вырежьте кусок трубы на 1 дюйм длиннее, чем общая длина соединенной тройника или тройника, которую вы склеили.

Присоедините новый фитинг и трубу к существующей трубе с помощью резиновых муфт.Обязательно поверните новый фитинг так, чтобы боковое отверстие было горизонтальным и было направлено в том направлении, в котором вы планируете проложить новую трубу к сливу душа. Затяните стальные ленты на резиновых соединителях с помощью отвертки или торцевого ключа на 5/16 дюйма.

Направьте новую 2-дюймовую пластиковую сливную трубу к душевой кабине. Для новой дренажной трубы потребуется уклон 1/4 дюйма на погонный фут в сторону нового соединения со строительными трубами. Помните, вода не может течь в гору.Поддерживайте новую трубу скобами для труб или ремнем сантехника через каждые 4 фута длины.

Подсоедините слив для душа к вентиляционному отверстию. В зависимости от местных правил водоснабжения, вентиляционное отверстие обычно необходимо подключать к сливу для душа в пределах 42 дюймов от душа. Приклейте тройник к желобу так, чтобы выпускное отверстие было направлено вверх. Пропустите вентиляционную трубу в пластиковой трубе диаметром 1 1/2 дюйма от этого тройника для подключения либо к существующему вентиляционному отверстию, либо к вентиляционному отверстию механического типа.

Подсоедините новый слив к душевой кабине с П-образным сифоном непосредственно под отверстием для душа.P-сифон предотвращает попадание канализационных газов из канализационной системы в дом. Если ловушка будет доступна позже, например, в открытом подвале, вы можете использовать ловушку с соединением, которое позволяет разобрать, чтобы удалить любые будущие засоры. Если ловушка будет недоступна, используйте ловушку, которая плотно склеивается.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Надевайте защитные очки и перчатки при резке и приклеивании.

Предупреждения

  • Механические вентиляционные отверстия работают хорошо и одобрены для использования во многих областях.Проверьте, одобрены ли они для использования в вашем сообществе.

Writer Bio

Том Деннис пишет технические, а также религиозные статьи и учебные программы с 2008 года. Он имеет лицензию сантехника более 30 лет и имеет большой опыт работы в домашних проектах. Деннис имеет степень магистра религиозного образования Богословской семинарии Гранд-Рапидс.

Приблизительные размеры сантехники ванной комнаты

Часто самая сложная часть сантехники — это грубая работа.Последний этап подключения раковины, унитаза или ванны — практически лишний. Сделайте грубую работу правильно, и вы пройдете 90 процентов пути. Но это не должно казаться таким пугающим. Для раковин, туалетов и ванн / душевых существуют общепринятые приблизительные размеры сантехники. Кроме того, производители приспособлений обычно предоставляют приблизительные спецификации в своей документации по продукции. Всегда сверяйте стандартные размеры со спецификациями производителя, чтобы убедиться, что они подходят для вашей установки.

Терминология приблизительных размеров

Говоря о размерах водопровода, часто используется термин осевая линия . Как и в случае с термином «по центру», который используется для строительства, термин «осевая линия» — это воображаемая вертикальная линия, проведенная через ключевую контрольную точку (обычно сливную трубу). Например, если указано, что две трубы находятся на расстоянии 10 дюймов друг от друга, вы измеряете 10 дюймов между центрами труб, а не 10 дюймов между краями труб.

Другой распространенный термин — высота базового этажа .Это считается черновым полом (в новостройке) или чистовым полом (в ремонте).

Имейте в виду, что не все размеры высечены в камне; считайте их общими рекомендациями. Они будут отличаться в зависимости от вашей ванной комнаты. Для уточнения размеров обратитесь к инструкциям, прилагаемым к приспособлению (раковина, ванна и т. Д.).

Туалет Мойка Душ / ванна
Линия подачи (вертикальная) 8 1/4 дюйма На 2–3 дюйма выше сливной трубы душ 80 дюймов; ванна от 20 до 22 дюймов; носик 4 дюйма над краем ванны
Линия подачи (горизонтальная) 6 дюймов макс. От центра 4 дюйма слева и справа от центра На расстоянии 8 дюймов
Выпускное / сливное отверстие от задней стенки 12 1/2 « НЕТ 14 «
Выпускное / сливное отверстие (вертикальное) 0 « от 16 дюймов до 20 дюймов 0 «
Крепление (боковой буфер) мин. От 15 до 18 дюймов мин. От 15 до 20 дюймов 18 дюймов мин.
Крепление (передний буфер) 21 «мин. 21 «мин. 18 дюймов мин.

Приблизительные детали унитаза

  • Линия подачи (высота) : В идеале, 8 1/4 дюйма над полом; труба только для холодной воды создает одно отверстие на высоте 5-10 дюймов над полом
  • Линия подачи (горизонтальная) : Измеряется от средней линии, проходящей вертикально через центр унитаза, отверстие для линии подачи должно находиться на расстоянии 6 дюймов от средней линии; проверить туалет, чтобы подтвердить место подключения к водопроводу
  • Сливное отверстие на задней стенке : Отверстие со смещением от задней стенки на 12 1/2 дюймов
  • Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; дистанция нулевая
  • Крепление (буфер из стороны в сторону) : Измеряется от центра унитаза по обе стороны, минимальный зазор составляет 15 дюймов до любой стены или другого приспособления; Рекомендуется 18 дюймов, если позволяет планировка ванной комнаты
  • Крепление (передний амортизатор) : Измеряется от переднего края унитаза вперед, минимальный зазор составляет 21 дюйм до ближайшего препятствия; 30 дюймов рекомендуется

Черновая деталь раковины

  • Линия подачи (высота) : два отверстия; вертикально, оба на 2-3 дюйма выше дренажной трубы
  • Питающие линии (горизонтальные) : два отверстия; одно отверстие находится на 4 дюйма правее центральной линии; другое — на 4 дюйма левее центральной линии
  • Сливное отверстие (вертикальное) : примерно на 16–20 дюймов над полом; считать дренажную трубу вертикальной осевой линией
  • Крепление (из стороны в сторону) : от средней линии, минимум 15 дюймов, рекомендуется 20 дюймов
  • Крепление (передний буфер) : Минимальное расстояние до ближайшего препятствия составляет 21 дюйм; 30 дюймов рекомендуется
  • Размещение раковины : По вертикали раковина должна находиться на высоте примерно 31 дюйм над полом, если измерять расстояние до края раковины

Необработанные детали для душа и ванны

  • Душевая кабина (вертикальная) : 80 дюймов от пола; куда пойдет душевая лейка; насадка для душа будет находиться на высоте от 65 до 78 дюймов над полом
  • Подача ванны (вертикальная) : краны на высоте от 20 до 22 дюймов над полом; по горизонтали каждый кран проходит на 4 дюйма вправо / влево от средней линии; излив ванны на 4 дюйма над краем ванны
  • Сливное отверстие на задней стенке : поместите слив на осевой линии; отверстие для доступа к дренажу может быть от 10 до 14 дюймов со смещением от рамы и от 6 до 8 дюймов шириной
  • Сливное отверстие (вертикальное) : Слив расположен на высоте пола; дистанция нулевая
  • Крепление (боковой буфер) : минимум 18 дюймов, требуемый буфер
  • Крепление (передний буфер) : минимум 18 дюймов, требуемый буфер

Самый безопасный в мире линейный водоотвод

«Чуть более 10 лет назад архитектору Клаусу Дайру пришла в голову блестящая идея: почему бы не разместить слив в полу у стены, а не посередине пола? Он представил свою идею Датскому институту строительных исследований, и вместе они воплотили ее в жизнь.

До этого водосток нужно было разместить посередине пола, на безопасном расстоянии от стен, чтобы опорные элементы не подвергались гниению или плесени. Но Клаус Дайр изобрел запатентованные Unidrain настенные фланцы, которые упираются в стену.

Лассе Лик, технический менеджер Unidrain, поясняет: «Горизонтальные фланцы изготовлены из нержавеющей стали, а слив и фланцы образуют единое целое. Фланцы имеют высоту около 5 см и гарантируют, что вода из слива никогда не приближается к опорным элементам, которые не выдерживают влажности.Фланцы позволили переместить слив в полу прямо к стене душевой кабины. На практике дренаж размещается вдоль готовой стены, добавляется мембрана для влажных помещений и, наконец, каменщик укладывает плитку. «Именно фланцы делают Unidrain самой надежной сливной трапой в мире.

Узнайте больше о линейном сливе Unidrain здесь.

Просто, надежно и быстро


Изобретение Unidrain стало хорошей новостью не только для сантехников.Работа каменщика также упростилась: вместо того, чтобы заливать пол со сливом в середине душевой, что требует падения со всех четырех сторон, каменщику теперь остается только уложить пол с падением к стене. Это значительно упростило конструкцию душевой кабины, а риск возникновения жалоб и повреждения от влаги сведен к минимуму с помощью линейных сливов в полу и стеновых фланцев Unidrain.

Ванная комната — самое уязвимое место в доме. Именно здесь существует наибольший риск повреждения — дорогостоящий вид, который может быть трудно исправить.Но запатентованные фланцы все изменили. «На протяжении многих лет мы совершенствовали конструкцию, чтобы максимально упростить установку и сэкономить время монтажников», — заключает Лассе Лик.

Если вы являетесь уполномоченным специалистом по монтажу ванных комнат и не знаете, как устанавливать решения Unidrain, возможно, вам будет полезно посмотреть наши видео по установке, в которых показано, как установить их легко, правильно и быстро. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы, конечно, тоже можете позвонить нам. Затем мы поможем вам создать безопасную ванную комнату.

Стоит ли устанавливать линейный слив для душа? — Toulmin Kitchen & Bath

В отличие от традиционного круглого или квадратного слива, линейный слив для душа имеет немного большую прямоугольную форму. Он обеспечивает гибкость в размещении и может лежать вдоль края душа или вплотную к стене. Как и в любом водостоке, пол должен иметь наклон в сторону водостока, чтобы вода из душа текла надлежащим образом.

Выбор места для слива зависит от того, где расположен сливной трубопровод, который может быть заранее определен или уже установлен в зависимости от вашего проекта.В зависимости от вашего проекта, возможно, удастся перенести линию отходов в зависимости от условий на площадке.

Установка линейного слива немного отличается от более традиционного слива, что дает преимущество перед центральным сливом. При обычной установке центрального водостока пол должен иметь уклон в четырех направлениях для правильного отвода воды. Благодаря линейному желобу для душа у вас будет больше гибкости в дизайне, поскольку пол должен наклоняться в одном направлении.

Преимущества линейного душевого желоба

Традиционные круглые душевые желоба ограничивают тип плитки, которую вы можете использовать на душевом поддоне, из-за их расположения и 4-стороннего уклона.В результате вы можете использовать в кастрюле только маленькие плитки, размером не более 2 x 2 дюйма.

Поскольку у линейного желоба есть наклон в одном направлении, у вас нет ограничений на размер плитки. Это дает вам гораздо больше возможностей при создании вашего дизайна. Душевые с линейным сливом имеют наклон к стене, что позволяет использовать плитку большого формата в своем дизайне.

Это означает, что линейный желоб для душа является не только функциональным элементом вашего дизайна, но и добавляет эстетической привлекательности. Поскольку линейный водосток часто располагается у стены, он может быть гораздо менее заметным.Линейные желоба лучше всего подходят для душа без порога и без бордюра. В душевых без бордюра нет выступа для удержания воды. Линейный слив для душа покрывает большую часть поверхности для улучшения отвода воды.

Типы установки

В отличие от стандартного круглого или квадратного желоба, у вас есть варианты размещения, размера и типа установки при работе с линейным желобом.

От стены до стены

Одним из способов увеличения и обеспечения надлежащего дренажа является установка линейного дренажа от стены к стене.Проблема с этим типом установки заключается в том, что требуется точное измерение, чтобы разрезать решетку и канал до реальной готовой стены.

У стены

Infinity Drain выпускает серию фиксированных фланцев, предназначенную для установки заподлицо со стеной. Этот тип установки предназначен для использования с жидкой или тканевой гидроизоляцией, которая крепится к стеновой плите.

Установка по бордюру или без бордюра

Выбор между установкой барьерного порога (бордюра) или безбарьерной (бордюрной) установкой имеет решающее значение при рассмотрении вопроса о включении линейного водостока в вашу конструкцию.

Виды унитазов по чаше: Разновидности унитазов по чаше, какая лучше – обзор с фото

квадратные и прямоугольные тарельчатые, козырьковые и воронкообразные виды унитаза. Их особенности

Не так часто владельцы квартир и частных домов меняют сантехнику в своём жилище — даже не в каждый капитальный ремонт. А когда приходит время решиться на это, то можно понять их желание выбрать современные модели раковин для ванной комнаты и кухни, а также стильный унитаз с расширенными функциями. Но не только на красивые формы и удобные сидения должны ориентироваться покупатели при выборе оборудования для туалетных комнат, но и брать во внимание их практичность и эксплуатационные возможности. А эти характеристики сильно зависят от конструкции чаши унитаза.

Рассмотрим, какие виды унитазов по этому признаку существуют, каковы их особенности, преимущества и недостатки. Знание всего перечисленного поможет лучше сориентироваться на рынке сантехнического товара и не позволит сделать ошибку в выборе.

Что значит тарельчатая чаша?

Конструктивно чаши унитазов существуют в трёх основных видах: козырьковые, тарельчатые и воронкообразные. Начнём их описание и сравнение с тарельчатых чаш, являющихся, по сути, самыми первыми конструкциями этих сантехнических приборов, устанавливаемых в санузлах жилых и общественных зданий советских времён. И хотя этот тип унитазов считается устаревшим в настоящее время из-за низкой гигиеничности, но приобрести новый комплект вполне возможно. То есть унитазы с тарельчатой чашей ещё выпускают в ограниченном количестве для некоторых учреждений (например, объектов здравоохранения).

Такая чаша представляет собой смывное отверстие в передней части, а до него располагается литая вогнутая округлая горизонтальная полочка, напоминающая тарелку, в которой всегда находится небольшое количество остаточной воды после очередного смыва фекалий.

Эту площадку называют иногда ложем, в которое и попадают отходы жизнедеятельности.

К плюсам такого типа ложа относится отсутствие разбрызгивания в процессе оправления. Однако при смыве разбрызгивание наблюдается. В определённом смысле актуален и такой плюс: малая вероятность обронить в канализацию ценные вещи при пользовании туалетом, где унитаз с полочкой. Скорей всего, эти вещи упадут на полочку, а не в лунку. В последнее время не одна сотня тысяч мобильных телефонов уплыли в неизвестном направлении после посещения их владельцами санузла с воронкообразным либо козырьковым видом унитаза.

Минусов у такого устройства значительно больше:

  • неприятный запах от находящихся на поверхности полочки фекалий;
  • если попробовать смывать отходы, продолжая находиться на сиденье, то смывной поток воды может забрызгать снизу не только водой, но и испражнениями;
  • смыв получается некачественным — без дополнительной очистки полочки ёршиком нельзя обойтись;
  • чтобы произвести смыв, нужно обязательно встать с сиденья, а смотреть на отработанные продукты жизнедеятельности организма вряд ли кому понравится;
  • большой расход воды на смыв;
  • образование на полочке солевых отложений из-за постоянного нахождения на ней воды;
  • сильный шум при смыве.

Как бы там ни было, но раньше других видов внутренней конструкции чаши в торговой сети не было. Практически все пользовались именно такими туалетами, пока не появились другие модификации чаши: козырьковые и воронкообразные.

Но иные производители, не отказавшиеся от производства тарельчатых унитазов, работают над улучшением современных моделей таких чаш, снижая количество недостатков.

Описание, плюсы и минусы унитазов козырькового типа

Козырьковые чаши — пожалуй, самый распространённый тип для современных унитазов. Внутренняя конструкция их выполнена в двух вариантах.

  • Задняя стенка имеет пологий уклон к смывному отверстию, находящемуся в передней части чаши. Со стороны передней стенки чаши вылит уступ — тоже под уклоном, но более резким. Уклон от задней стенки как раз и является неким козырьком, защищающим от всплеска и разбрызгивания. Задний пологий уклон (козырёк) воспринимает на себя отходы и обеспечивает их плавное сползание вниз – в смывное отверстие с водой. То есть козырёк чаши выполняет похожую функцию полочки, которую мы наблюдали у тарельчатого аналога устройства. Только здесь фекалии не задерживаются на ней.
  • Второй вариант, в котором, наоборот, передняя стенка пологая, а смывное отверстие находится ближе к задней отвесной стенке чаши. Такие модели козырьковых унитазов встречается реже первого варианта.

Преимущества козырьковых чаш заключаются в следующих моментах.

  • При дефекации не наблюдаются всплески. Козырёк хорошо справляется со своей задачей — обеспечивает плавное перемещение содержимого в смывное отверстие.
  • Практически отсутствует разбрызгивание воды при смыве в моделях компакт. В модификациях с подвесными отдельными бачками такая неприятность вполне возможна из-за мощного водяного потока.
  • Так как фекалии перемещаются в смывное отверстие под уровень воды, то большая часть неприятных запахов ею гасится.
  • Более чистый смыв, нежели у тарельчатых моделей — необходимость пользоваться ёршиком возникает значительно реже.

Среди минусов можно отметить довольно большой расход воды на смыв, периодическую необходимость дополнительной очистки чаши после смыва ёршиком и ещё одной порцией воды из бачка.

Особенности воронкообразного унитаза

В этой модели чаши смывное отверстие с определённым уровнем воды располагается по её центру, а стенки чаши имеют покатую форму в виде воронки. Такое устройство чаши считается самым гигиеничным, так как испражнения сразу попадают в воду, не вызывая в помещении резких неприятных запахов и не загрязняя стенки чаши. Однако при этом высока вероятность образования всплесков, если модель не оснащена специальной системой «антивсплеск».

В большинстве моделей с чашами воронкообразного типа возникновение брызг при смыве маловероятна — если только смыв будет устроен с одной стороны, не по кругу чаши.

Формы внешнего вида

Производители сантехники по форме внешнего вида чаши унитаза ничем не ограничены, главное, чтобы высота чаши и некоторые другие параметры, имеющие строгие стандарты, не выходили за рамки ГОСТа. Например, высота обычного унитаза должна быть не выше 40.5 см, детского – 33.5 см, отверстие выпускного патрубка – 110 мм, а вес, который чаша должна выдерживать — не менее 200 кг.

Ну а внешние формы чаш унитазов можно встретить в торгующих организациях самые разнообразные и даже фантастические. Здесь главную роль играет фактор стиля и спроса у покупателей.

Перечислим некоторые из них.

  • Круглые — по типу летающих тарелок. Особенно часто встречаются среди подвесных моделей унитазов.
  • Округлые — по форме яйца.
  • Квадратные или прямоугольные — напоминают короба. Иногда сразу трудно понять, что это за изделие перед вами.
  • В форме улитки, если смотреть с боковой стороны.
  • В форме кресел (унитаз-компакт).

Насколько удобны некоторые из моделей представленных форм, могут сказать только сами владельцы, которые приобрели их. Порой со стороны дизайн кажется привлекательным, но на деле изделие оказывается непрактичным.

Как выбрать модель?

Выбор унитаза — очень индивидуальный (если не сказать — интимный) вопрос. Он зависит в большей степени от личных предпочтений хозяев жилища. Одним людям нравится белоснежная сантехника, а другие ничего не имеют против цветного унитаза, особенно если это в тон керамическому полу или стенам из плитки.

Кому-то крайне необходима миниатюрная чаша для маленькой площади санузла, а иным — модель с увеличенной чашей.

Но общие рекомендации именно по существу вопроса о конструкции чаши дать можно.

  • Наиболее универсальна чаша козырькового типа — она вобрала в себя преимущества двух оставшихся видов и имеет, по сути, минимальный перечень недостатков. Да, воронкообразная модель, если её снабдить системой «антивсплеск», может оказаться идеальным вариантом, но стоимость изделия при этом возрастёт существенно.
  • Выбирая козырьковое устройство, обратите внимание, с какой стороны вам будет удобней козырёк — спереди или сзади. Например, если семья большая, с детьми разного возраста, возможно, лучшим вариантом для вас окажется модель с козырьком в передней части чаши. Маленькие дети обычно садятся с самого края унитаза.
  • Какого бы типа ни был унитаз, постарайтесь выбирать чашу без ободка — там меньше всего скапливаются бактерии.
  • Если выбираете козырьковую чашу, посмотрите все модели. Покупайте ту модификацию, у которой козырёк имеет более крутой спуск. Такой унитаз будет чище смываться – ёршик может и не понадобиться.
  • В случаях с проблемной водой — много солей, ржавчина — откажитесь от тарельчатых чаш. Они будут требовать постоянной чистки полочки.

Во всём остальном хозяева квартиры или дома разберутся сами. Унитаз хотя и не та вещь, на которую нужно делать акцент в интерьере всего жилища, но сам он должен соответствовать общему его стилю.

О том, как правильно выбрать унитаз, смотрите в следующем видео.

Несколько важных советов при выборе унитаза

Плюсы: хорошо смотрится в интерьере; экономит пространство в санузле; легко моется и не препятствует уборке.

Минусы: значительно дороже напольных моделей; более сложная установка; могут возникнуть сложности при ремонте.

Итак, при выборе следует учесть размер и планировку санузла, место установки сантехнического прибора, схему разводки инженерных систем. Определитесь что для вас важнее: внешний вид и гигиеничность (подвесной) или цена, простота монтажа и ремонта (напольный), и сделайте свой правильный выбор.

Выбираем чашу унитаза.

Чаши унитазов бывают следующих форм:

Воронкообразная чаша.

В воронкообразной чаше сливное отверстие располагается практически по центру. Чаши в форме воронки преимущественно применяются в импортных разновидностях унитазов. Унитаз с воронкообразной чашей является наиболее гигиеничным и экономичен в расходе воды, так как внизу воронки постоянно есть вода. Поэтому он используется в местах общего пользования, например, на вокзалах, в кинотеатрах, больницах.

Тарельчатая чаша.

У тарельчатого (у унитаза с полкой в чаше) задняя стенка, т.е. внутренняя платформа чаши, зрительно выглядит как тарелка, отсюда и такое название. Унитазы с полочкой в чаше представляют собой устаревшую конструкцию. Однако если есть желание, то унитазы с полочкой внутри чаши можно найти как у российских, так и у импортных производителей.При установке унитаза с тарельчатой чашей нередко требуется дополнительная настройка работы сливного бачка и регулировка объема подаваемой воды для смыва.

Козырьковая чаша.

В козырьковой унитазной чаше отверстие канализационного слива так же приближенно вперед. Однако в том месте, где у тарельчатой чаши располагается углубление, у козырьковой чаши наоборот, присутствует небольшой выступающий радиусный изгиб. Унитазы с козырьковой чашей так же, как и с воронкообразной очень редко производят разбрызгивание воды.


Виды выпусков.  

Конструкции унитазов, в зависимости от устройства выпускного патрубка, делятся на три вида:  

  • с горизонтальным (прямым) выпуском; 
  • с вертикальным выпуском в пол; 
  • косым (угловым) выпуском.

Самыми популярными в России являются унитазы с косым выпуском.

Горизонтальный выпуск, расположенный параллельно полу, предполагает присоединение к канализационному стояку, который находится на одном уровне с ним. Есть ряд недостатков: затруднена установка чаши в случаях даже малейшей нестыковки выходного патрубка с переходником на канализационной трубе; возможны частые засоры выпускной системы из-за прямоугольного колена на стыке с канализацией; появление течи в местах стыковки с канализацией. Но из-за более эстетичного внешнего виде такие унитазы всё чаще стали встречаться в современных многоэтажках и домах частного сектора.

В вертикальной выпускной системе выходной патрубок направлен вертикально вниз, в пол. Выход патрубка обычно устраивается прямо под чашей, поэтому его ещё называют нижним выпуском. Вертикальный выпуск может быть задним и боковым. Для таких унитазов необходима канализация, проведённая особым способом, под панелями межэтажных перекрытий или под полом. Данный вид унитазов более экономно расходует смывную воду, но есть неудобства при монтаже, обнаружении и устранении течей. Встречается также в домах старой постройки (например, в «хрущёвках»).

Какие бывают унитазы и на что обращать внимание при выборе

Вид

Основные виды унитазов:

Раздельные. В таких моделях унитаз не соединен с бачком в монолитный блок, а идет отдельно от него. Плюсом является тот факт, что становится возможной относительно легкая замена отдельных деталей конструкции. Однако придется смириться с меньшей надежностью.

Моноблоки. При таком раскладе унитаз образует вместе с бачком цельный агрегат. Такие модели прочны и имеют долгий срок эксплуатации. Кроме того, их использование позволяет экономить. Они будут стоить немного дороже, а если что-то сломается, нужно будет менять все сразу.

Компакт. Это похоже на моноблок, однако бачок можно снять. Монтаж такой конструкции можно провести очень быстро и без усилий. А еще компакт действительно небольшой по своим габаритам, что позволяет экономить пространство в маленьких санузлах.

Биде. Это конструкция, которая предназначена для гигиенических процедур. По виду оно напоминает небольшую ванночку с краном по типу фонтана. В биде предусмотрена регулировка температуры с помощью смесителя. Как правило, биде размещают в непосредственной близости от унитаза.

Унитаз-биде. Это очередной объединенный вариант, который совмещает унитаз и биде. Он представляет собой унитаз со встроенным краном. Его использование экономит в санузле место, но кран при активном использовании унитаза может достаточно быстро загрязниться.

Писсуар. Это замена унитаза – писсуар может использовать для справления малой нужды. Чаще всего встретить такие модели можно в общественных уборных. Как правило, предназначаются они для мужчин, однако есть и женские модели, хотя они распространены намного меньше.

Монтаж

Напольный. Это самый популярный тип унитазов, который предусматривает крепление прямо на пол. Монтировать такие модели очень просто, они также недорого стоят. Если в вашей уборной хватает места, этот вариант подойдет лучше всего. Комплект инсталляции +унитаз Geberit по отличной цене

Подвесной. В этом случае конструкция подвешивает на стену с помощью специальных крепежей. Подвесные унитазы предусматривают использование скрытого бачка, который прячется за панелью. Таким образом, в санузле выходит сэкономить место. Хотя подвесные модели обойдутся немного дороже, они все же неплохо экономят место и придают дизайну нотки модерна.

Пристенный. Эти унитазы устанавливаются на пол, впритык к стене. Если сравнивать их с напольными моделями, то можно отметить меньшие габариты и более высокую надежность. Существуют также модели, в которых используется так называемый скрытый слив – общая черта с подвесными констукциями. Пристенные унитазы также очень хорошо подойдут для маленьких уборных.

Угловой. Такие модели позволяют более эффективно использовать пространство и создать в уборной особый дизайн. Унитазы, которые устанавливаются в углу, могут быть как напольными, так и подвесными.

Форма чаши

В форме воронки. Чаша похожа на воронку, у которой посредине имеется отверстие. Ее преимуществами являются отсутствие нежелательных запахов, малое потребление воды и легкое обслуживание. Есть и недостаток, который проявляется в большом количестве брызг.

Козырьковая. Этот тип схож с предыдущим, однако отличается по наклону стенок – он не симметричен, а разнится для передней и задней стенки.Отличный комплект инсталляции с унитазом Geberit по достойной цене! Брызг такая чаша дает меньше, но за ней придется немного больше ухаживать. Неприятные запахи тоже будут сведены к минимуму.

Тарельчатая. Такая чаша имеет полочку, находящуюся сзади от сифона. Брызги в такой конструкции отсутствуют, однако имеет место долгое удержание запахов. Также в подобных чашах повышается расход воды.

Крышка и сиденье

Виды крышек:

Мягкая. Это самый бюджетный вариант, который и прослужит меньше всех.

Жесткая. Такая крышка имеет несколько больший срок эксплуатации, чем мягкая. В первую очередь нужно будет обратить внимание на материал, из которого сделаны крепления. Лучше отдать предпочтение металлическим, чем пластиковым креплениям.

С микролифтом. Подобные крышки оборудованы системой, позволяющей плавно опускать крышку и сиденье, что намного повышает комфорт при пользовании санузлом. Нужно сказать, что стоят такие крышки немало. Также следует отметить, что в крышке может отсутствовать возможность ручного опускания, хотя некоторые модели позволяют отключать микролифт. Комплект инсталляции + унитаз Cersanit Delfi по отличной цене!

Автоматическая электронная. Когда человек входит в санузел, крышка автоматически поднимается, а после его ухода – опускается. Стоимость таких моделей в разы дороже, чем у всех предыдущих.

Материал

Полипропилен. Эти сиденья имеют небольшую стоимость, однако довольно быстро ломаются и могут покрываться царапинами. Еще они холодные на ощупь.

Дюропласт. Материал прочный и устойчив к царапанию. Кроме того, сиденье спитывает запахи благодаря специальному покрытию с антибактериальными свойствами.

Существуют также варианты, которые отличаются по своей стоимости и качеству в более высокую сторону. Они хорош ощущаются на ощупь и имеют приятный внешний вид.

Подвод воды

Нижний. Вода поступает в бачок снизу. Такие конструкции наиболее популярны. Они хорош выглядят, а также способны наполнять бачок без лишнего шума. Однако монтаж системы связан с некоторыми трудностями, в том числе, придется снимать сам унитаз.

Боковой. Вода поступает сбоку бачка. Монтировать систему легко, однако по внешнему виду она уступает предыдущему типу. При наполнении бачка слышен шум.

Верхний. Вода подается сверху. Монтировать такой вариант просто, а при наполнении он будет шуметь.

Задний. Такой подвод воды характерен для писсуаров или скрытых бачков.

В биде вода подается с помощью гибкого шланга.

Есть также модели, использующие комбинированный вариант. К примеру, можно встретить боковой/нижний или боковой/задний. Использование подобных вариантов оправдывает себя в случае особой планировки санузла.

Выпуск (сток)

То, какой вы выберете сток, должно напрямую зависеть от того, как у вас сконструирована канализация. Если эти параметры не совпадут, монтировать унитаз не выйдет.

Горизонтальный. Патрубок слива направлен назад по горизонтали. Эта схема наиболее используемая в современных строениях.

Наклонный. Эта разновидность характерна для хрущевок и брежневок. В ней используется патрубок, идущий под наклоном 30 или 45 градусов.

Вертикальный. Наиболее часто встречается в сталинках. Слив уходит строго вниз.

Универсальный. Патрубка вовсе нет, а слив осуществляют конструкции, скрытые внутри самого унитаза. Чтобы обеспечить другое подключение, нужно будет приобрести отдельный патрубок подходящей конфигурации.

Система слива

Задняя. Вода протекает по задней части чаши. Плюсом можно назвать то, что поток омывает самый загрязненный участок. Однако при этом брызги летят на остальные части, а это принуждает к дополнительным действиям по уходу.

Круговая. При такой схеме вода будет омывать всю чашу, двигаясь в ней по кругу.

Материал корпуса

Фаянс. Наиболее часто используется при изготовлении унитазов. Это крепкий материал, который можно приобрести по вполне доступной цене. Однако его можно поцарапать или испачкать. Все дело в пористой структуре, которая предполагает накопление грязи – такой унитаз придется периодически очищать.

Фарфор. Как и фаянс, фарфор привлекательно выглядит и имеет хорошую прочность. К тому же, он устойчив к загрязнениям. Чтобы приобрести фарфоровый унитаз, придется выложить значительно больше.

Акриловый пластик. Обеспечивает максимальную гигиеничность и чистоту, так как обладает совершено гладкой поверхностью. Он также имеет меньший вес. Его минусом является не слишком большая прочность к перепадам температура и механическим повреждениям.

какие они бывают и какой лучше выбрать? Установка унитаза самостоятельно!

Рынок сантехники сегодня предлагает огромный выбор унитазов самых разных форм и расцветок. И даже с учетом того что основных видов унитазов не так и много, разброс достаточно широк. Так что сначала нужно определить некоторые критерии выбора унитаза, а уже после ходить по магазинам. Итак, давайте разберемся, как правильно выбирать унитаз, какие виды их существуют, и в чем особенности монтажа.

Конструкции выпуска унитазов

В первую очередь, о самом важном параметре – это конструкция выпуска, то есть Вас должно интересовать расположение в помещении канализационных труб.

Унитазы бывают

с косым выпуском, при котором вода стекает под наклоном. Надо сказать, что это некий привет из прошлого – такой выпуск канализационных труб применялся при постройке многоквартирных домов в конце ХХ века, и в настоящее время подобные унитазы можно встретить не часто;

с прямым выпуском (горизонтальным). Используется сегодня в большинстве новостроек;

с вертикальным выпуском. Можно увидеть в современных коттеджах.

К слову, прямой и вертикальный выпуски труб дают возможность сэкономить в туалете лишние сантиметры пространства, ведь нередко их действительно не хватает для комфорта из-за того, что монтируются унитазы вплотную к стене.

Если в Вашем доме слив устроен под наклоном, придется выбирать наиболее компактный вариант унитаза, — так Вы компенсируете то расстояние, которое занимает канализационная труба.

Виды унитазов

Мало кто из нас может похвастаться санузлом большого размера. И самым главным является подобрать унитаз нужного размера, чтобы избежать бачков, холодящих спину, а также коленей, упирающихся в двери. Итак, Вам необходимо точно знать, каковы размеры помещения, а также площадь непосредственно под унитаз.

1. Для небольших помещений производители сегодня предлагают унитазы с навесными конструкциями. Бачок при этом монтируется в стену, а унитаз прикрепляется к ней, как книжная полка. Все это позволяет экономить больше чем полметра общего пространства. Причем конструкция такая способна выдержать вес до 400 килограммов, так что понадобятся трое борцов сумо, одновременно на нем сидящих, чтобы он отвалился.

Плюсы: гармоничность, компактность и сведение к минимуму скапливания грязи вокруг ножки унитаза, поскольку она попросту отсутствует.

2. Гораздо дешевле и привычнее — отдельно стоящий унитаз. Наиболее распространенным видом является компакт: сочетание чаши и бачка, которое представлено огромным множеством моделей самых разных форм и размеров. Отметим, что компакт сменил знаменитые конструкции, в которых вода текла от бачка до унитаза по длинной трубе. Да-да, те самые бачки с веревочками! Кстати, такие модели выпускаются и сегодня, но небольшим тиражом и, они дорого стоят как любой эксклюзив.

3. Если Вы желаете дать волю своей фантазии, то выбирайте моноблок. Это конструкция, характеризующаяся тем, что унитаз и бачок слиты воедино. К основным достоинствам моноблока относится то, что сведен к нулю риск протекания соединительных мест. Кроме того такой «кентавр» весьма гармонично смотрится.

Моноблоки всегда требуют большого пространства, а если выйдет из строя бачок или унитаз, нужно будет демонтировать и полностью заменять конструкцию.

4. Другим вариантом для владельцев больших пространств является унитаз, который совмещен с биде. Причем изготовители предлагают сегодня уже совершенно готовые комплекты, которые выполнены в одном дизайне, поэтому потребителю остается только выбрать вариант, наиболее выгодно вписывающийся в интерьер туалетной комнаты.

Выбираем унитаз

Чаша. Ее форма напрямую влияет на смыв в унитазе, а значит, и в целом на комфортность пользования им. Какие бывают чаши унитазов:

тарельчатые. Это в некоторой степени устаревший вариант, но вместе с тем он незаменим для владельцев культурных котов, которые любят «почитать газетку» на унитазе хозяина. Однако тарельчатые чаши не очень удобны для долгих заседаний – из-за того, что распространяется запах;

козырьковые. В этом случае вода будет уходить плавно под углом, соответственно, ничего не будет задерживаться;

воронкообразные. У них крутой спуск, который способствует немедленному очищению чаши, однако нередко при сливе сильно разбрызгивается вода.

Бачок. Одним из самых важных его свойств является бесшумность. В коммунальных квартирах всегда безошибочно определяют, освободился ли туалет, — по шуму воды. Поэтому производители решили хорошо поработать, и сегодня нам уже есть из чего выбрать. Желательно, чтобы вода била в бачке фонтаном, а не лилась сверху, в этом случае Вам не придется просыпаться утром из-за того, что кто-то встал раньше. Какие бывают бачки унитазов:

чугунные бачки на длинной трубе. С ними знакомы все, а у современных моделей данных унитазов при внешней «советскости» новейшее оснащение внутри. Так что ни веревочка не оторвется, ни механизм не выйдет из строя;

другой вид крепления бачков – с помощью манжеты, это конструкция, при которой бачок навешивают над унитазом. Делаются такие бачки обычно из пластика;

крепление бачка непосредственно к унитазу. Этот вариант считается наиболее надежным. Подача в бачок воды осуществляется сбоку либо снизу.

Объемы бачков. Они примерно одинаковы – от 6 до 8 литров. Таким образом, на каждый смыв уходит не менее 6 л воды. При этом очень удобный механизм смыва, имеющий две кнопки, то есть малый смыв, предполагающий потерю всего 2-4 литров, это дает возможность существенно экономить расход воды. И вода в чаше обновляется полностью, и запахов нет никаких.

О кнопках. Самым надежным принято считать механизм, когда кнопка не выдергивается наружу, а вдавливается внутрь. Вероятно, потому что мы прикладываем усилия, дергая, а отсюда поломки.

Материал

Рынок сантехники, как мы уже сказали, предлагает потребителям множество всевозможных материалов, однако самыми популярными материалами для изготовления унитазов являются сегодня санфаянс и фарфор.

Унитазы из санфаянса стоят дешевле, чем фарфоровые, но они проигрывают им в вопросе долговечности. Фарфор отличается пористой структурой, а потому ему свойственно меньше впитывать грязь и запахи, соответственно, за ним намного проще ухаживать. Унитаз из фарфора прослужит вам не менее полувека, а изделия из санфаянса – всего 30-40 лет. Вместе с тем, современные производители используют сегодня новейшие технологии обжига санфаянса, и это позволило уменьшить пористость данного материала и, соответственно, продлить срок его эксплуатации.

Не забыли изготовители и о тех, кто хочет быть не как все. Что предлагают производители тем, кого не устраивает обычный санфаянс:

золото;
серебро;
камень.

О каменных унитазах стоит сказать отдельно. Несмотря на их монументальность и красоту, они имеют недостатки, делающие практически невозможным использование унитаза по прямому назначению. Дело в том, что натуральный камень хорошо впитывает грязь и запахи. Кроме того он нуждается в особом уходе и достаточно дорогой реставрации. Но если уж очень хочется, закажите себе унитаз из искусственного камня, у него только один недостаток — искусственность.

Оригинальный и недорогой вариант — это унитаз, выполненный из нержавеющей стали. Такие изделия ценятся за их прочность, как правило, их устанавливают в общественных местах.

Легкий пластик. Материал отвечает всем требованиям гигиены. У него есть определенный запас прочности, однако он тоже нуждается в особом уходе: противопоказано применение каких-либо абразивных составов и жестких щеток, так как не поверхности унитаза могут появиться царапины. Кроме того изделия из акрила не переносят высоких температур, но вряд ли у Вас возникнет мысль сливать в унитаз кипяток.

Видео обзор: Как правильно выбрать унитаз?
Установка унитаза

Способы крепления унитаза к полу:

• фиксирование на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;

• крепление к тафте — деревянной доске, утопленной в выемке пола. Этот способ чуть сложнее, однако намного надежнее. Тафта изготавливается из прочного, обработанного олифой дерева (к примеру, из дуба). С нижней ее стороны устанавливаются анкера, обеспечивающие надежность монтажа в полу. В виде простейших анкеров можно применить гвозди, вбитые в шахматном порядке, — из тафты они должны выступать на 20-30 миллиметров. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором заподлицо с полом устанавливают тафту с анкерами. Как только раствор схватывается, унитаз следует зафиксировать шурупами. Только предварительно их нужно смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы в дальнейшем их можно было легко отворачивать. Под головки шурупов подложите резиновые шайбы, чтобы не повреждалась станина унитаза;

• установка унитаза с помощью эпоксидного клея. Склеиваемые поверхности очищаются от грязи и тщательно обезжириваются. Для создания шероховатостей их нужно обработать корундовым камнем, после чего снова обезжирить. На опорную поверхность надо нанести смолы слоем в 4-5 мм, а затем плотно прижать унитаз к полу.

В последних двух вариантах нужно ждать не менее 10 часов, пока раствор или эпоксидная смола полностью схватится.

На последнем этапе подсоединяется смывной бачок. Если он прикрепляется к полке унитаза, то подсоединение патрубка к горловине нужно делать только резиновой манжетой. Треть ее надевается на патрубок, а две трети выворачиваются наизнанку, натягиваются, обнажая торец патрубка. Затем совмещаются патрубок и горловина, на которую надевают впоследствии вывернутый участок манжеты.

До начала монтажа отключите воду!

Какой выбрать унитаз, решать вам. Главное, понимать, что форма, размер и цвет являются вторичными моментами. Унитаз в первую очередь должен быть удобным, поскольку каждое наше утро начинается совсем не с кофе, как убеждают рекламщики. И каким утро будет, во многом зависит и от выбора такого на первый взгляд простого предмета как унитаз.

Видео обзор: Установка унитаза своими руками

Какую ванну лучше выбрать и как установить самостоятельно?

Как выбрать удобную и практичную раковину для ванной комнаты?

Типы унитазов для квартиры: козырьковый и тарельчатый унитаз

Как часто мы покупаем унитаз для квартиры? Правильно, очень редко. Покупку унитаза никак не отнесешь к повседневной покупке. От этого выбор типа унитаза, который подойдет к вашему санузлу и удовлетворит всем явным и скрытым назначениям должен быть максимально продуманным.

В чем сложность выбора типа унитаза? Схожесть внешнего вида унитазов, осложняет их выбор. Сравниваемые унитазы могут выглядеть практически одинаково, но иметь отличии в конструкции, которые принципиально влияют на их функционирование. Например, если канализационный выпуск в туалете сделан в полу, то никак не подойдет, унитаз с косым выпуском, а нужно искать, унитаз с прямым выпуском.

Это может показаться странным, но типы унитазов настолько разнообразны, что стоит подробнее в них разобраться перед выбором и покупкой.

Конструктивные особенности унитаза

Есть две конструктивные особенности унитаза, но которые имеют принципиальное значение для установки унитаза и его работы. Это:

  • Типы унитазов по способу подключения к канализации;
  • Типы унитазов по конструкции чаши.

Кстати, унитаз состоит из трех частей:

  1. Чаша унитаза устанавливается на пол (стену, конструкцию) и служит опорой для пользователя;
  2. Бочок смывной. Бочок может комплектоваться полочкой для крепления к чаше;
  3. Механизм смыва.

Типы унитазов по конструкции чаши

По конструкции чаши, не по форме, а по конструкции, унитазы делятся на козырьковые унитазы, тарельчатые и воронкообразные унитазы.

Тип унитаза тарельчатый

Тарельчатый унитаз, а вернее тарельчатая чаша сделана со специальной полочкой (тарелкой), на которую попадают отходы. Ранее тарельчатые чаши были единственным типом унитаза существовавшего в продаже. Сейчас такие чаши незаменимы для больниц. Смыв не очень чистый, с образованием брызг.

Тип унитаза козырьковый

Козырьковая чаша унитаза имеет прямую, ровную полку для отходов направленную под углом от бочка. По профилю полочка напоминает козырек. Смыв чистый, почти без брызг.

Тип унитаза воронкообразный

Воронкообразная чаша имеет конусный профиль, который часто называют «форма ураган». Смыв происходит максимально чисто, но есть брызги при смыве.

Определить тип чаши унитаза можно визуально, достаточно заглянуть внутрь чаши.

Типы унитаза по способу подсоединения к канализации

Если тип чаши влияет лишь на комфорт использования, то следующие типы унитаза важны для установки унитаза. Ошибка в выборе этого типа недопустима.

По способу подсоединения унитаза к канализационной трубе выделяют три типа унитазов:

  • Унитаз с прямым выпуском (1). Выпуск такого унитаза сделан параллельно полу.
  • Унитаз с косым выпуском (3). Выпуск такого унитаза сделан под углом 30 или 45 градусов.
  • Унитаз с выпуском в пол (2). Выпуск такого унитаза сделан перпендикулярно полу.

Чтобы правильно выбрать тип унитаза по выпуску, достаточно посмотреть в санузле, как сделан вывод канализационной трубы для унитаза. Отличить эту трубу поможет диаметр трубы, он самый большой в санузле 100-110 мм.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по темам: Водопровод и Сантехника в квартире

55.61953237.741349

Как правильно выбрать унитаз для дома: виды, формы чаши и бочка, конструкция выпуска, материал

Сегодня рынок сантехники предлагает широкий выбор унитазов различных форм и цветов. Даже если учитывать тот факт, что основные виды унитазов можно пересчитать по пальцам, разброс очень широк. Именно поэтому для начала следует определить несколько критериев выбора правильного унитаза, а уж потом устраивать экскурсии по магазинам. Давайте разберемся, как выбрать унитаз, и какие виды унитазов бывают.

Как выбрать унитаз: конструкция выпуска унитаза

Самый важный параметр при подборе унитаза — конструкция выпуска, то есть расположения канализационных труб в квартире. Существуют унитазы с косым выпуском (вода стекает под наклоном), вертикальным выпуском, и унитазы с прямым выпуском (горизонтальным). Косой выпуск канализационных труб — это привет из прошлого, использовавшийся при постройке многоквартирных домов в конце двадцатого века. Поэтому и унитазы с косым выпуском встречаются не так часто. Вертикальный можно встретить в современных коттеджах, а в большинстве новостроек используется горизонтальный выпуск, соответственно для новостройки нужен унитаз с прямым выпуском.

При строительстве собственного дома можно учесть все параметры вплоть до выпуска канализационных труб, но если унитаз необходим в уже готовую квартиру, то придется подстраиваться под то, что есть. Кстати сказать, вертикальный и прямой выпуски позволяют сэкономить лишние сантиметры пространства в туалете, которых порой так не хватает для комфортного времяпрепровождения, за счет того, что унитаз монтируется вплотную к стене. Если же в доме слив под наклоном, то придется выбирать более компактные варианты унитазов, чтобы компенсировать расстояние, занимаемое канализационной трубой.

Как выбрать унитаз: виды унитазов

Мало кто может считать себя счастливым обладателем большого санузла. Если честно, для счастья многого и не надо. Главное, подобрать унитаз нужных размеров, чтобы кошмар в виде упирающихся в двери коленей и холодящих спину бачков не стал реальностью, стоит четко знать размеры помещения и размеры того островка, на котором поселится новенький унитаз.

Для небольших помещений современные производители предлагают унитазы с навесной конструкцией. При этом бачок просто монтируется в стену, а сам унитаз крепится к ней, наподобие книжной полки. При этом экономится более полуметра пространства. Такая конструкция выдерживает вес до 400 кг и, чтобы унитаз отвалился, понадобится минимум три борца сумо, сидящих на нем одновременно. Из плюсов — компактность, гармоничность и сведение к минимуму скопления грязи вокруг ножки унитаза по причине отсутствия последней.

Но гораздо привычнее и дешевле отдельно стоящий унитаз. Самый распространенный вид унитаза — компакт. Это привычное нам сочетание бачка и чаши, представленное множеством моделей различных размеров и форм. Компакт пришел на смену знаменитым конструкциям, где от бачка до унитаза вода текла по длинной трубе. Помните бачки с веревочкой? Сейчас, кстати, такие модели выпускаются небольшим тиражом и, как любой эксклюзив, стоят дорого.

Если хотите дать волю фантазии, то можно выбрать моноблок, конструкцию, при которой бачок и унитаз слиты воедино. Из достоинств — риск протекания соединительных мест равен нулю. Да и смотрится такой «кентавр» гармонично. Однако моноблок требует большого пространства, к тому же при выходе из строя бачка или унитаза придется демонтировать и заменять всю конструкцию.

Еще один вариант для владельцев больших площадей — унитаз, совмещенный с биде. Изготовители предлагают уже готовые комплекты, выполненные в одном дизайне, и вам остается лишь выбрать тот, что впишется в интерьер вашей туалетной комнаты.

Как выбрать унитаз: чаша

С внешними габаритами определились, теперь стоит заглянуть в самую суть, вернее в чашу унитаза. Здесь следует подумать хорошенько, поскольку форма чаши напрямую влияет на смыв воды в унитазе, значит и на комфортность пользования им. Тарельчатая чаша — несколько устаревший вариант, однако, она незаменима для владельцев культурных котов, любящих почитать газетку на хозяйском унитазе. Правда, она не очень удобна для долгих заседаний по причине распространения запаха. В козырьковых чашах вода уходит плавно под углом, следовательно, ничего задерживаться не будет. Воронкообразные чаши имеют крутой спуск, способствующий немедленному очищению чаши, но при сливе вода может сильно разбрызгиваться.

Как выбрать унитаз: бачок

Чугунный бачок на длинной трубе видели все, кстати, современные модели таких унитазов, при внешней «советскости», внутри имеют новейшее оснащение. Так что веревочка не оторвется и механизм не сломается. Еще один вид крепления бачка — при помощи манжеты, когда бачок навешивается над унитазом. Изготавливаются такие бачки, как правило, из пластика. Самым же надежным считается крепление бачка непосредственно к унитазу. При этом подача воды в бачок осуществляется снизу или сбоку.

Одно из важнейших качеств бачка — его бесшумность. Раньше в коммуналках можно было безошибочно определить по шуму воды, освободился ли туалет. С тех пор производители потрудились на славу, поэтому у нас есть из чего выбирать. Лучше, если вода бьет в бачке фонтанчиком, а не льется сверху, тогда не придется просыпаться с утра от того, что кто-то встал раньше вас.

Что касается объемов бачка, то он примерно одинаков — 6-8 литров. То есть на каждый смыв будет тратиться минимум 6 литров воды. При этом очень удобен механизм смыва с двумя кнопками, когда малый смыв предполагает потерю лишь 2-4 литров, что позволяет значительно сэкономить на счетах за воду. При этом вода в чаше полностью обновляется и никаких запахов.

Кстати, о кнопках. Более надежным считается механизм, при котором кнопка вдавливается внутрь, а не выдергивается наружу. Видимо, это связано с тем, что, дергая, мы прикладываем большие усилия. От того и поломки.

Как выбрать унитаз: материал

Кстати, о запахах. То, что за санузлом нужен регулярный и тщательный уход знает каждая хозяйка. А чтобы это дело не было таким утомительным, нужно правильно выбрать сантехнику. Существует множество различных материалов для изготовления унитазов, но самыми распространенными на сегодняшний день являются фарфор и санфаянс.

Изделия из санфаянса дешевле фарфоровых, однако, проигрывают им в долговечности. У фарфора менее пористая структура, поэтому он меньше впитывает запахи и грязь, следовательно, прост в уходе. Фарфоровый унитаз прослужит вам от 50-60 лет, тогда как санфаянсовый только 30-40. Правда, современные производители стали использовать новые технологии обжига санфаянса, что позволило уменьшить его пористость, а значит продлить срок службы.

Подумали производители сантехники и о тех, кто не желает быть как все. И, если обычный санфаянс вас не устраивает, можете выбрать изделия из золота, серебра и даже камня. Последний, несмотря на всю красоту и монументальность, имеет ряд недостатков, которые делают использование унитаза по прямому назначению практически невозможным. Натуральный камень впитывает запахи и грязь, к тому же требует особого ухода и дорогой реставрации. Если очень хочется, можно заказать унитаз из искусственного камня, у которого практически нет недостатков, кроме одного — его искусственности.

Недорогой и оригинальный вариант — унитаз из нержавеющей стали. Такие унитазы ценят за прочность и ставят, как правило, в общественных местах.
Легкий пластик отвечает всем требованиям гигиены и имеет запас прочности, но требует особого ухода. Никаких абразивных веществ и жестких щеток, иначе на поверхности унитаза появятся царапины. К тому же акриловые изделия не выносят высоких температур. Хотя вам в голову вряд ли придет мысль лить кипяток в унитаз.

Какой унитаз выбрать, решать только вам. Цвет, размер, форма — все это вторично. Главное, чтобы он был удобным, ведь каждое утро любого человека начинается не с кофе, как хвастают рекламщики. И каким будет ваше утро, зависит, в том числе, и от выбора такого простого на первый взгляд предмета, как унитаз.

Советуем также обратить внимание на статью «Установка унитаза».

Какие бывают унитазы и как правильно его выбрать

Содержание статьи

Унитаз – тот предмет, с которым каждый из нас хорошо знаком, но вот его выбор может стать настоящей катастрофой для неподготовленного человека. Дело в том, что ассортимент в современных магазинах настолько обширен, что в нем очень легко запутаться. Именно поэтому так важно приступать к покупке уже подготовленным и осведомленным во всех видах и функциях данного предмета сантехники. При покупке нужно быть предельно внимательным и обращаться только в проверенный интернет магазин сантехники, например, http://www.robins.com.ua/santehnika. Как правильно выбрать унитаз, и какими они вообще бывают? 

Материал изготовления унитаза

Сегодня в продаже можно встретить унитазы, изготовленные из таких материалов:

  • фаянс. Это самые популярные модели, которые подкупают покупателя своей доступной ценой. Производятся такие унитазы из обожженного фаянса, он покрывается толстым слоем глазури, которая выполняет защитные функции и снижается пористость материала, предотвращая впитывание влаги. Уход за таким изделием простой, а срок службы составляет около 15 лет, но иногда и гораздо больше. Под физическим воздействием эмаль постепенно стирается, фаянс начинает впитывать влагу, а прочность унитаза снижается;
  • фарфор. Это прочные и долговечные унитазы, которые могут прослужить десятки лет. Изготавливаются они из белой глины, как и фаянс, но добавки полевого шпата и кварца делают изделие более долговечным, прочным и менее пористым. Сверху фарфор также покрывается глазурью, поэтому внешне унитазы из фаянса и фарфора очень похожи. Единственный недостаток – высокая цена;
  • металл. Они изготавливаются из нержавеющей стали, и часто используются в общественных местах, но сегодня их устанавливают и в личных ванных комнатах и туалетах для создания уникального интерьера. Такие изделия очень прочны, не впитывают влагу, к ним не могут прилипнуть нечистоты, а их уборка довольно проста. Кроме того, металлический унитаз очень долговечен, но вот его стоимость высока и превосходит даже стоимость фарфоровых изделий;
  • природный камень. Это одни из самых дорогих унитазов. Они имеют шикарный внешний вид, просты в уходе и долговечны, но, в то же время, они почти не устойчивы к механическим повреждениям и много весят;
  • искусственный камень. Такие унитазы производятся из крошки натурального камня и специальных компонентов, благодаря которым обеспечивается высокая прочность материала, его устойчивость к механическим воздействиям и долговечность. Изделия просты в уходе, относительно легкие и стоят намного дешевле унитазов из натурального камня;
  • пластик. Обычно такие унитазы изготавливаются из акрила, который дополнительно армируется стекловолокном и смолами. Изделия очень легкие, просты в монтаже и уходе, но плохо переносят механическое воздействие и влияние высоких температур, не очень долговечны. Оптимальны для использования на даче.

Тип чаши унитаза

От того, какого типа чаша используется в конкретном унитазе, зависит комфорт его использования, шумность, количество брызг и экономия воды. Сегодня сантехнический рынок предлагает такие виды чаш:

  1. тарельчатая имеет выступающую платформу, которая необходима для предотвращения образования брызг. Но ввиду этой конструкционной особенности на чаше унитаза остается все то, что в него попадает, что не очень гигиенично. А та вода, которая постоянно находится в чаше, со временем приводит к появлению солевых отложений на ней;
  2. воронкообразная. В этом случае смывное отверстие располагается в центре чаши, и все отходы сразу попадают туда, поэтому такую конструкцию считаются самой гигиеничной. Недостаток таких чаш – брызги, количество которых можно уменьшить, если чаша будет иметь покатую заднюю стенку;
  3. козырьковая чаша является чем-то средним между двумя вышеописанными конструкциями и объединяет их достоинства. Изгиб стенки предотвращает появление брызг, а расположение сливного отверстия способствует прямому попаданию всех нечистот в него.

Виды сидений

Сидение – обязательный атрибут любого унитаза, и оно может быть изготовлено из:

  • пластика;
  • дерева.

Пластиковые сидения сегодня самые популярные, что объясняется массой их положительных качеств. Они просты в уходе, имеют неплохой внешний вид, долговечны и недороги. Деревянные используются гораздо реже, а их применение оправдано только стилем интерьера. Кроме того, они отлично сохраняют тепло, более долговечны и гипоаллергенны, но отличаются высокой ценой.

Стульчак, кроме того, может быть оборудован микроклифтом – механизмом, который немного замедляет движение крышки при захлопывании, делая данный процесс полностью бесшумным. Сегодня появляются инновационные унитазы, сидения которых выполняют и массу других функций. Так, в некоторых моделях оно может быть оснащено электроподогревом, а также фотоэлементом, который распознает приближающегося человека и автоматически открывает крышку.

Метод монтажа унитаза

По методу монтажа все унитазы можно поделить на:

  • напольные;
  • подвесные.

Напольные унитазы встречаются чаще всего. Это простые в монтаже устройства, ножка которых плотно стоит на полу. В зависимости от расположения бачка напольные унитазы могут быть приставными и отдельно стоящими. В приставных унитазах бачок спрятан в стену, а это значит, что интерьер значительно преобразиться, но и ремонт в случае чего будет более сложным. Отдельно стоящие унитазы могут быть унитазами-моноблоками и унитазами-компактами. Компакты – это самый распространенный тип унитаза в нашей стране, такие изделия состоят из чаши и бачка, а вот в моноблоках эти элементы слиты в единую конструкцию. Моноблоки распространены в США и Европе, а у нас только начинают покорять пользователей.

Подвесные унитазы более миниатюрны, они позволяют зрительно увеличить пространство небольшой ванной комнаты, да и внешне выглядят более симпатично, ведь вся система инсталляции скрыта от глаз пользователя. В плане ухода такие унитазы – лучшее, что можно придумать, но вот монтаж их лучше доверить специалистам.

Кроме того, сегодня популярность приобретают угловые унитазы – отличный вариант для небольших помещений. Такие изделия могут быть только напольными, а их монтаж и уход никаким образом не отличаются от стандартных процедур. Единственное отличие – это бачок особой формы, благодаря чему унитаз можно отлично разместить в углу, сэкономив пространство, ведь, как известно, расположение предметов по диагонали в ванной комнате помогает не только сохранить квадратные сантиметры, но и зрительно увеличить пространство. Какой бы тип унитаза ни был выбран, совершать покупку можно как в обычных магазинах, так и в интернете, причем часто в последнем случае можно найти более выгодный вариант.

Направление выпуска унитаза

От направления выпуска унитаза никак не зависит комфортность его использования, да и внешне никаких различий в конструкции заметить невозможно. Выбирать тип выпуска следует в зависимости от параметров ванной комнаты. Особенности конструкции позволяют выделить такие виды унитазов:

  • с горизонтальным или прямым выпуском – распространенный вариант. Подходит, если раструб расположен на 5-10 см выше уровня пола;
  • с вертикальным выпуском подходят для тех ванных комнат, где канализационная труба уходит в пол. Благодаря такой конструкции значительно экономится место, но в нашей стране очень мало многоквартирных домов с подобной системой расположения труб, хотя в частных домах такую конфигурацию можно создать;
  • с косым выпуском – самая распространенная конструкция, которая ранее использовалась во всех домах. В этом случае раструб располагается очень близко к поверхности пола или под углом.

Тип смыва унитаза

При выборе унитаза нужно учитывать и такую деталь, как тип смыва. Он может быть:

  • прямым;
  • обратно круговым.

Прямой смыв предполагает движение воды от бачка в центр чаши по прямой. Мощный поток воды способен смыть все нечистоты, но все же некоторые участки внутренней поверхности чаши он не охватывает, что может вызвать необходимость дополнительно использовать ершик. Стоит отметить, что именно подобная система была реализована во всех унитазах в нашей стране еще пару десятков лет назад.

Круговая система более совершенна. Вода тут двигается в кольцевом направлении, как при смыве в душе, что позволяет почти бесшумно и эффективно удалять загрязнения со всех частей чаши. Единственный недостаток такой системы – ее высокая цена. Кроме того, если водопроводная вода не отличается высоким качеством, то отверстия для выхода воды, расположенные под ободком унитаза, через некоторое время могут забиться солевыми отложениями.

Говоря про смыв, нельзя не отметить появление современных экономных унитазов. Обычное изделие при смыве выливает полный бак воды, а это около 6-8 литров, а иногда и больше, причем в большинстве случаев столько воды и не требуется. Многие бачки можно настроить, и тогда они будут набирать меньше воды, позволяя значительно экономить, но наиболее предпочтительными являются унитазы, которые оборудованы двойной кнопкой. При нажатии на малую ее часть выливает 1,5-3 литра воды (в зависимости от настройки), а при нажатии на большую – около 6-8 литров. Именно таким образом средняя семья может сэкономить около 1000 литров воды в месяц.

Дополнительные функции унитаза

Сегодня распространены модели унитазов, которые выполняют не только свою непосредственную функцию, но и могут похвастаться дополнительными возможностями. Так, например, унитаз может дополняться функцией биде, причем смесители располагаются на крышке-сидении. На самых современных устройствах есть электронная панель управления, которая позволяет регулировать напор воды, температуру и т.д.

Более распространены унитазы с гигиеническим душем, которые фактически выполняют функцию биде, но при этом не отнимают пространство, становясь идеальным решением для небольших ванных комнат. Таким душем унитаз может оборудоваться изначально, а может быть дооборудован уже в процессе установки. Сам гигиенический душ представляет собой недлинный шланг и компактную душевую лейку. Если он предусмотрен, то часто шланг выходит из бачка, в противном случае его крепят недалеко от унитаза.

Для того, чтобы погасить брызги в унитазе, современные модели могут дополняться такой функцией, как «антивсплеск», или же иметь полочку в чаше. Полочка фактически переносит место возникновения брызг на тот уровень, где они не будут попадать на человека. Данная конструкция может стать причиной образования ржавчины и неприятных запахов.

Унитазы с «антивсплеском» имеют особую форму чаши, которая напоминает узкую воронку, поэтому брызги в ней не могут образовываться. Кроме того, сливное отверстие расположено несимметрично. Стоит отметить, что подобные системы защиты от брызг никак не влияют на стоимость изделия, и ими сегодня оборудованы многочисленные модели.

Производители унитазов

Имя производителя играет далеко не последнюю роль, ведь серьезные компании заботятся о своем имидже, и не будут выпускать некачественную продукцию. Сегодня найти продукцию приемлемого качества можно в любом ценовом сегменте:

  • самые недорогие модели, которые стоят не больше 200 долларов, представлены многими отечественными производителями Santec, Santeri, IDDIS, Керамин, а также китайскими, в т.ч. Porta;
  • унитазы средней ценовой категории, которые максимально сбалансированы в плане стоимости и качества. Это продукция финской компании IDO, польских Kolo и Cersanit, чешской Jika;
  • элитные унитазы, цена на которые начинается от 500 долларов и не знает границ. Это изделия, которые отличаются не только высоким качеством, но и часто могут похвастаться эксклюзивным дизайном, необычным цветом и т.д. В данном ценовом сегменте представлены такие компании, как Duravit из Германии, Laufen из Австрии.

В разных ценовых категориях представляют продукцию и такие компании, как Geberit, шведские производители Gustavsberg и Ifo, американский Ideal Standard, финский Ido, французский Jacob Delafon, испанский Roca.

В завершение

При выборе унитаза стоит обращать внимание не только на его функциональные особенности, но и внешний вид. Изделие должно идеально вписывать в интерьер комнаты и отвечать общей дизайнерской задумке, так как сегодня можно найти унитазы любых форм и цветов. Естественно, для небольших помещений лучше остановится на компактной модели, но следить, чтобы ее функциональность не была потеряна. Чтобы не пришлось через пару лет после покупки нового изделия, бежать в магазин за очередным, нужно обращать внимание на имя производителя и правильно ухаживать за данным сантехническим устройством.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

22 Типы и варианты туалетов для вашей ванной комнаты (подробное руководство по покупке)

Нужен новый туалет для вашего дома или нового дома? У вас есть варианты; много вариантов. Здесь мы подробно описываем 22 различных типа туалетов. Узнайте все, что вам нужно знать об этом необходимом приспособлении для вашего дома.

Приобретая унитаз, очень легко получить доступ к огромному количеству вариантов. Помимо типов унитазов, вы должны сделать и другой выбор, включая стиль унитаза, технологию смыва, дизайн унитаза и многое другое.

Воспользуйтесь приведенным ниже руководством для покупателя, чтобы лучше понять каждый вариант, который значительно упростит покупку унитаза.

Связанные с: Типы ершиков для унитаза | Типы фланцев для унитаза | Типы унитазов | Типы туалетной бумаги

I. Руководство по покупке туалетов

A. Туалет типа

Когда дело доходит до покупки нового унитаза, ваше первое решение — это унитаз туалетного типа.

Тип туалета определяется основным методом, который туалет использует для смыва и удаления отходов.Выбранный вами тип унитаза определяет лучший стиль и технологию смыва.

Основными вариантами типов туалетов являются самотечные, напорные, двухциклонные и безводные.

1. Туалет с гравитационной подачей

Источник: Бенджамин Франклин Сантехника

Самый распространенный (и самый старый из современных) тип туалетов в Северной Америке, унитаз с гравитационной подачей просто использует силу тяжести для смыва отходов.

Бачок унитаза удерживает воду, которая падает в унитаз при нажатии на сливной клапан.Вода, проходящая через чашу, выталкивает отходы через сифон.

В большинстве унитазов с гравитационной подачей в чаше используется сифонирование. Движение этого смыва помогает очистить чашу.

Туалеты с гравитационной подачей отличаются тихим смывом. Их небольшой список движущихся частей означает, что обслуживание минимальное, а ремонт — легкий.

2. Туалет с принудительным давлением

Источник: Ель

Изюминкой унитаза с принудительным давлением является его мощное смывное действие.

Система сжатого воздуха нагнетает воду из бака в унитаз с гораздо большей мощностью, чем унитаз с гравитационной подачей.

Хотя эта система смыва намного громче, чем унитаз с гравитационной подачей, она также намного эффективнее. Отходы смываются намного быстрее и с большей силой.

Засорения унитазов с принудительным давлением встречаются гораздо реже. Это хороший выбор для больших семей, где туалет часто используется.

3. Унитаз двойного слива

Источник: TreeHugger

Относительно новый тип унитаза, унитаз с двойным сливом, быстро набирающий популярность благодаря преимуществам экономии воды.

Туалеты с двойным смывом представляют собой смесь туалетов с гравитационной подачей и под давлением. Вы можете выбирать между половинным или полным смывом каждый раз, когда вы опорожняете чашу.

Полусмыв очищает унитаз с системой подачи самотеком. Используйте этот смыв для жидких отходов. В случае твердых отходов, полный слив очищает унитаз с помощью напорной системы.

Туалеты с двойным смывом быстро уступают по продажам унитазам с гравитационной и напорной подачей.

4.Двойной циклонный унитаз

Источник: Может поставлять

Двухциклонные туалеты — это относительно новая технология, которая еще не прижилась (хотя есть большая вероятность, что она скоро появится).

В этих унитазах используется минимальное количество воды на один смыв, но при этом обеспечивается потрясающая мощность смыва на столе.

Вместо использования отверстий в ободке унитаза для подачи воды для смыва (как и во всех других типах унитазов), две форсунки вдоль обода обеспечивают смыв для унитаза с двумя циклонами.

Форсунки в целом обеспечивают более эффективную промывку. Хотя экономия воды при каждом смывании минимальна, они, несомненно, существенно повлияют на ваш ежемесячный счет за воду.

5. Безводный туалет

Источник: Туалетные

Автономные безводные туалеты доступны для ситуаций, когда нет воды или водопровода.

Хотя они довольно редко встречаются в постоянных домах, они регулярно используются на рабочих местах, во время проектов реконструкции дома, во время кемпинга и в подобных ситуациях.

Автономные безводные агрегаты не используют воду. Вместо этого отходы собираются в емкость под сиденьем унитаза.

* Компостные туалеты , тип безводных туалетов, пользуются всплеском популярности благодаря экологической жизни, автономности и крошечным домашним движениям.

B. Туалетный стиль

После выбора типа унитаза пора подумать о том, какой унитаз вам больше нравится.

Стиль туалета складывается из двух факторов.Во-первых, из скольких частей состоит унитаз? Во-вторых, как унитаз крепится к полу или стене?

У вас есть три варианта стиля туалета: цельный, двухкомпонентный и подвесной.

1. Сплошной унитаз

Источник: Оборудование для подписи

Как следует из названия, цельный унитаз изготавливается из цельного куска материала.

Чаще всего керамический, материал включает встроенную чашу, бак и сифон. В большинстве из них есть сиденье для унитаза.

Цельная конструкция упрощает установку и обслуживание. Это также обеспечивает бесшовную посадку между дежой и резервуаром, что значительно упрощает очистку.

2. Туалет из двух частей

Источник: Оборудование для подписи

Унитаз, состоящий из двух частей, просто состоит из двух частей, которые затем собираются.

Две части — это унитаз и унитаз. Вы можете купить их вместе или смешать в соответствии с вашими предпочтениями.Сиденье для унитаза обычно нужно покупать отдельно.

Двухкомпонентные туалеты, хотя и немного сложнее чистить, обычно более эффективны. Они также более долговечны, поскольку большинство отдельных частей можно заменять по мере необходимости (в отличие от цельной конструкции).

Простота и долговечность двухкомпонентных туалетов сделали их выбором номер один для большинства домов в Северной Америке.

3. Унитаз настенный

Источник: Pinterest

Подвесные унитазы — не совсем обычное явление в жилых ванных комнатах.Вы с большей вероятностью увидите их в коммерческих целях.

В этих унитазах есть подвесной унитаз и панель смыва, надежно прикрепленная к стене. Бачок унитаза спрятан за стеной.

Основная причина выбрать подвесной унитаз — их небольшой размер. Этот стиль унитаза — выбор номер один для небольших ванных комнат, где пространство не в меру.

Подвесные унитазы экономят до одного фута площади пола. Их обтекаемый дизайн также упрощает очистку.

C. Промывочный тип

Теперь, когда вы сузили диапазон выбора до определенного типа и стиля унитаза, пришло время взглянуть на тип смыва.

Доступны следующие варианты: одинарный, двойной и бесконтактный.

1. Туалет одинарного смыва

Источник: Lowes

Унитаз с одинарным смывом имеет только одну настройку смыва.

Просто нажмите на промывочный клапан, и каждый раз будет обеспечиваться одно и то же давление и размер промывки.

Унитазы с одинарным смывом — самый популярный вариант. Это означает, что они доступны в самом широком диапазоне дизайнов (обсуждается ниже в разделе «D. Варианты дизайна туалета»).

2. Туалет двойного смыва

Источник: KOHLER

Унитаз с двойным смывом имеет две настройки смыва.

Слегка нажмите на кнопку или рычаг смыва, чтобы промыть наполовину для жидких отходов. Нажмите более сильно, чтобы полностью смыть твердые отходы.

Унитаз с двойным смывом — гораздо более эффективный вариант, чем унитаз с одинарным смывом.Обратной стороной является то, что они более дорогие, немного сложнее в обслуживании и менее распространены.

3. Бесконтактный сливной унитаз

Источник: SteveJenkins.com

Бесконтактные унитазы со смывом чаще всего встречаются в общественных туалетах.

Вместо того, чтобы нажимать на кнопку, рычаг или другой сливной клапан, унитаз смывается автоматически, когда он обнаруживает, что вы его используете.

В большинстве жилых бесконтактных унитазов со смывом датчик движения установлен на верхней части бачка.Помашите рукой над датчиком, чтобы смыть.

Главное преимущество бесконтактного унитаза со смывом — это чистота. Это сводит к минимуму распространение микробов, так как вам никогда не придется прикасаться к унитазу во время использования.

Большинство бесконтактных унитазов со сливом работают от батарей. Вы можете легко превратить большинство унитазов с одинарным или двойным смывом в бесконтактные модели.

4. Промывочный датчик

Унитаз с флюсометром оборудован так называемым смывным механизмом с флюсометром. Они обычно не используются в жилых ванных комнатах, но обычно используются в ванных комнатах коммерческих зданий.

Это смывной механизм для унитазов без бака. Преимущество заключается в более высоком давлении промывки, которое необходимо в коммерческих условиях. Можно утверждать, что более сильный смыв был бы полезен в жилых ванных комнатах, но для этих типов туалетов требуется больший водопровод.

D. Варианты конструкции туалета

А вот и самое интересное — выбор дизайна унитаза.

В то время как все вышеперечисленные категории связаны с внутренним устройством и технологиями, лежащими в основе унитаза, дизайн унитаза имеет отношение к его внешнему виду и эстетической привлекательности.

Выбирайте из множества цветов, размеров, форм чаши, сидений унитаза, стилей сифона и ручек смыва, чтобы настроить внешний вид вашего унитаза.

1. Цвет

Источник: PlumbingSupply.com

Традиционно большинство унитазов бывает белого или кремового цвета.

Белые туалеты по-прежнему являются стандартом, но теперь доступны варианты, которые включают практически любой цвет, который вы можете придумать.

Хотя можно запросить яркие цвета, экзотические цвета и даже узоры, большинство стандартных унитазов по-прежнему имеют приглушенные тона.Общие цвета включают светлые оттенки синего, желтого, серого, коричневого, розового и зеленого.

Цвет вашего унитаза может во многом создать настроение и внешний вид всей вашей ванной комнаты в целом.

2. Размеры

Источник: MaP

Размеры унитаза в значительной степени зависят от высоты унитаза и сиденья.

Хотя унитазы бывают разной длины и ширины, по этим размерам гораздо меньше места для маневра, чем по высоте унитаза.

Высота унитаза влияет не только на его внешний вид, но и на комфорт.

Люди с ограниченными физическими возможностями могут выбрать более высокий унитаз, требующий меньшего изгиба. Другой способ повысить безопасность унитаза — это приподнятое сиденье. Вы можете узнать, о чем я говорю, в нашей статье о функциях безопасности в ванной для людей с ограниченными физическими возможностями. С другой стороны, те, у кого есть дети, могут предпочесть более короткий унитаз, которым будет легче пользоваться маленьким детям.

С учетом сказанного, высоту унитаза можно примерно разбить между стандартной высотой и высотой стула:

  • Унитаз стандартной высоты — Низкопрофильная конструкция с максимальной высотой сиденья унитаза 17 дюймов, обычно около 15 дюймов.
  • Высота стула Туалет — Конструкция большего профиля с сиденьем унитаза примерно на высоте сиденья стула, около 19 дюймов.

Другой вариант — унитаз нестандартной высоты. Обычно они устанавливаются на стену, так как их легче отрегулировать по высоте, чем цельную или состоящую из двух частей.

Большинство подвесных унитазов можно установить в любом месте от 15 до 30 дюймов, чтобы вместить людей любого роста и предпочтений.

3.Форма чаши

Источник: FaucetDepot.com

Форма чаши — еще один фактор дизайна, связанный с размерами и комфортом унитаза.

Иногда можно выбрать унитаз по индивидуальному заказу с конкретными размерами, которые наилучшим образом соответствуют вашим личным потребностям и предпочтениям.

Однако чаще приходится выбирать между тремя основными формами чаш, каждая с диапазоном размеров.

Самые распространенные формы унитазов — удлиненные, компактные удлиненные и круглые.

а. Унитаз удлиненный

Унитазы удлиненные, имеют примерно овальную форму. Их главное преимущество — дополнительная длина. Большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглой чаши, всего около 18 дюймов. Увеличенная длина делает сиденье для унитаза более удобным и просторным.

г. Унитаз с круглым передом

Унитазы с круглой передней частью имеют примерно круглую форму. Хотя они не такие большие и удобные, как удлиненные миски, они занимают меньше места. Они подойдут для маленькой ванной комнаты, где пространство ограничено.

г. Унитаз удлиненный компактный

Компактный унитаз удлиненной формы представляет собой комбинацию удлиненной чаши и унитаза круглой формы. У них такой же круглый след, как у чаши с круглым передом, с дополнительным пространством для сиденья, как у удлиненной чаши.

4. Сиденье для унитаза

Источник: Обзоры продуктов для ванных комнат и статьи

В большинстве двухкомпонентных туалетов нет сиденья, поэтому вам придется покупать его отдельно.

Даже моноблочные унитазы с сиденьем обычно имеют съемное сиденье, которое можно поставить на то, которое лучше соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

Помимо покупки сиденья для унитаза, подходящего по цвету к вашему унитазу и дополняющего декор вашей ванной комнаты, важно подобрать такое, которое соответствует форме унитаза (удлиненное, круглое или компактное удлиненное).

У вас также есть выбор из нескольких материалов для сиденья унитаза. К наиболее распространенным относятся пластик, полипропилен, мягкий винил, формованная композитная древесина и натуральное дерево.

Домохозяйства с маленькими детьми могут выбрать сиденье для унитаза с медленным закрыванием.Они повышают безопасность, предотвращая захлопывание. Отсутствие хлопанья означает, что они молчат.

Роскошные сиденья для унитаза включают поверхности с подогревом и дезодоранты. Еще один популярный вариант — биде (подробнее об этом ниже) с потоком теплой воды и сушилкой с теплым воздухом.

5. Сифон

Источник: Туалет найден!

Сифон — очень важный элемент унитаза, соединяющий унитаз с водопроводом в вашем доме.

Качественный сифон гарантирует, что засорение будет редким (если оно вообще есть).Он обеспечивает бесперебойную работу вашего туалета, так что отходы, покидающие ваш дом, без проблем попадают в канализацию.

Во всех унитазах есть S-образные сифоны, но они доступны в разных стилях. Открытые, скрытые и в юбке:

а. Открытый унитаз-сифон

S-образная форма открытого сифона видна сбоку унитаза. Заглушки закрывают болты, которыми унитаз крепится к полу.

г. Скрытый унитаз-сифон

S-образная форма не видна на унитазе со скрытым сливом.Вместо этого сторона унитаза — это гладкая поверхность. Низкопрофильные заглушки закрывают болты крепления унитаза к полу.

г. Унитаз с плинтусом

S-образную форму не видно на унитазе с бортиком. Хотя этот тип унитаза похож на скрытый сифон, у него одинаковые стороны от основания до унитаза. На унитазах этого типа нет болтов.

6. Ручка заподлицо

Источник: Женщины, которых вы должны знать

Одним из последних элементов дизайна унитаза, о котором стоит задуматься, является тип и расположение ручки смыва.Доступны следующие варианты: сбоку, сверху, на стене, бесконтактный и удаленный:

  • Расположение сбоку — Рычаг или кнопка расположены с правой или левой стороны бака.
  • Верхнее расположение — Кнопка расположена на верхней части резервуара. В большинстве унитазов с двойным смывом для смыва используются две расположенные сверху кнопки.
  • Расположение на стене — Кнопка находится на стене. Обычно они используются только для подвесных унитазов.
  • Touchless — Датчик движения устанавливается на унитазе (обычно на верхней части бачка).Помашите рукой перед ним, чтобы смыть.
  • Пульт дистанционного управления — Сполосните унитаз, нажав кнопку на сенсорной панели управления или пульте дистанционного управления.

E. Анатомия туалета (схема)

Полное описание частей туалета см. Здесь.

F. Дополнительные функции / опции

Все еще недовольны туалетом в ванной?

Если вы хотите что-то, что выделяется из толпы, подумайте об умном туалете, экологически чистом туалете или даже писсуаре.

Помимо этих дополнительных унитазов, одним из наиболее распространенных дополнительных унитазов является биде.

1. Умный туалет

Источник: Houzz

Интеллектуальные унитазы отличаются инновационным дизайном, который меняет определение унитаза и его функций.

Большинство интеллектуальных туалетов оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления, которые позволяют изменять температуру сиденья унитаза, смывать сам унитаз и многое другое.

В большинстве интеллектуальных унитазов есть биде для мытья с теплой водой. Сенсорное управление также позволяет вам управлять настройками очистки по своему желанию.

Наконец, интеллектуальные туалеты чаще всего имеют модернизированный дизайн. Бак обычно скрыт, чтобы придать ему более изысканный вид.

2. Экологичный туалет

Источник: Inhabitat.com

Экологические туалеты завоевывают популярность в Северной Америке и во всем мире.

Частично это связано с законами, ограничивающими количество воды, используемой туалетом на один смыв. В Соединенных Штатах для недавно установленных туалетов необходимо использовать менее 1,6 галлона воды на смыв.

Если вы хотите поднять эффективность использования воды на новый уровень, подумайте о покупке специального экологически чистого унитаза, который потребляет еще меньше воды.

3. Писсуар

Источник: Список Энджи

Писсуары — это настенные емкости для жидких отходов.

Хотя они наиболее распространены в коммерческих целях, некоторые производители бытовых унитазов продают их для домашнего использования.

4. Биде

Источник: Houzz

Давно популярные в других странах по всему миру, немногие аксессуары для унитаза завоевывают популярность так же быстро, как биде в Северной Америке.

Короче говоря, биде — это приспособление для сантехники, разработанное, чтобы помочь вам «очистить» после посещения туалета в дополнение к туалетной бумаге (или вместо туалетной бумаги).

Вы можете установить полноценное биде рядом с унитазом или выбрать дополнительную модель, которая встраивается в унитаз.

Дополнительные биде популярны среди интеллектуальных унитазов. Обычно они сочетают насадки для очистки холодной и теплой водой с сушилками.

II. Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на общие вопросы о туалетах.

Туалеты стандартного размера? Если да, то каков стандартный размер?

Из-за того, что существует множество разных типов туалетов, единого стандартного размера не существует. Вместо этого существует ряд размеров, на основе которых строятся большинство стандартных туалетов.Общая высота большинства моноблочных самотечных туалетов может составлять от 21 до 31 дюйма с расстоянием от края чаши до пола от 14 до 16 дюймов. Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 27 до 30 дюймов, а ширина почти никогда не превышает 20 дюймов. Сдвоенные туалеты, которые имеют отдельные резервуары для воды и унитазы, в конечном итоге не будут такими низкими, как моноблочные, поэтому их общая высота может составлять от 26 до 32 дюймов.

Могут ли туалеты смываться самостоятельно?

Хотя в большинстве унитазов нет встроенного механизма смыва, люди могут приобрести унитаз с автоматическим смывом.Некоторые общественные туалеты будут оборудованы писсуарами и туалетами с автоматическим смывом. Они обычно устанавливаются для экономии воды, поскольку смывают только после определенного момента, и предназначены для контроля количества воды, используемой во время самой смыва. Остальные туалеты работают с промывным механизмом. Если индивидуальный унитаз смывается сам по себе, когда нет автоматической системы, предназначенной для этого, это означает, что существует более серьезная проблема с унитазом, которую необходимо решить профессионалу.

Можно ли перемещать туалеты?

Хотя туалеты можно перемещать, обычно этого не рекомендуется делать. Люди, пытающиеся перенести туалеты без профессиональной помощи, могут повредить трубы или материал самого унитаза. Туалеты очень тяжелые, и их сложно отсоединить от водопроводной системы, расположенной ниже. Однако люди, у которых есть доступ к своему рабочему пространству, могут минимизировать затраты на ремонт и демонтаж, внося необходимые изменения в свою горизонтальную канализационную линию.Тем, у кого нет большого опыта работы с сантехникой, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с профессионалом. Даже если стоимость может быть высокой, если унитаз снят неправильно, повреждение водопроводной системы в доме может привести к еще большим расходам в будущем.

Можно ли переглаживать туалеты?

Туалеты можно повторно глазировать, и сам процесс довольно прост и прост. Люди могут выбрать повторное глазирование своих туалетов, если они заметят небольшое обесцвечивание или поверхностные повреждения снаружи, которые можно устранить с помощью повторного остекления.Для начала люди должны отшлифовать наружную поверхность туалета наждачной бумагой с зернистостью не менее 80, чтобы избавиться от старой краски и получить более гладкую поверхность. После этого удалите наждачную бумагу и остатки липкой тканью. После этого нанесите слой грунтовочной краски с помощью поролонового валика. Когда закончите, дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов. После высыхания нанесите еще один слой масляной краски с помощью поролонового валика и дайте высохнуть в течение 24 часов.

Могут ли туалеты заплесневеть?

Если туалеты не чистятся регулярно, они вполне могут заплесневеть и образовать органический материал.Из-за постоянного присутствия воды и отсутствия света унитазы и резервуары создают идеальные условия для роста черной плесени. Черная плесень может стать серьезной проблемой в ванной, так как она может распространиться и на другие предметы, такие как стены и потолок. Лучший способ избавиться от плесени в унитазе — содержать унитаз как можно более чистым. Убедитесь, что вы чистите унитаз не реже одного раза в неделю. Подумайте о том, чтобы установить в ванной какую-нибудь систему фильтрации воздуха, которая также поможет сохранить воздух чистым.

Когда и кто изобрел туалет?

Самый первый образец современного унитаза с возможностью смыва был обнаружен еще в 1596 году. Он был разработан сэром Джоном Харингтоном, который был английским придворным. Как крестник королевы Елизаветы I, он был в лучшем положении, чтобы поделиться своим изобретением с миром. Первая модель Харингтона имела овальную чашу глубиной два фута. Его держали водонепроницаемым с помощью смолы, воска и смолы, а воду в него подавали из цистерны наверху. Для промывки требовалось семь с половиной галлонов воды, что в то время было относительно большим количеством.Только позднее, когда были внесены механические улучшения, устройство стало более широко использоваться.

Как долго прослужат туалеты?

Туалеты рассчитаны на всю жизнь. В среднем люди могут рассчитывать на то, что они не будут пользоваться туалетом более 50 лет. Если унитаз простоял все время, его, возможно, никогда не потребуется заменять. Однако, как и любой другой конструктивно крупный элемент, людям жизненно важно спланировать замену, когда они начинают замечать очевидные признаки износа и повреждений.Одна из первых вещей, на которую следует обратить внимание, — это утечка. Утечки могут указывать на то, что что-то не так с трубами или самим материалом. Когда начинают проявляться серьезные структурные проблемы, возможно, пришло время полностью заменить приспособление.

Можно ли переработать туалеты?

Туалеты могут быть переработаны, и нередко многие старые туалеты перепрофилируются для использования в будущем. Унитазы обычно собирают специализированные профессионалы, а в процессе переработки проверяется целостность унитаза, чтобы убедиться, что он сможет справиться с необходимой рабочей нагрузкой в ​​будущем.Любые проблемы, которые могут возникнуть в туалете, исправляются до желаемого уровня эффективности, чтобы обеспечить людям как можно более длительное обслуживание. Унитаз также доведен до эстетических стандартов, а также по конструкции.

Из чего сделаны туалеты?

Унитазы издавна производились из фарфора. Несмотря на то, что это относительно простой материал для изготовления такого приспособления, унитаз из фарфора имеет множество преимуществ.Начнем с того, что фарфор непористый, а это значит, что бактериям будет трудно расти внутри самой конструкции унитаза. Фарфор очень гладкий, его легко чистить, он не подвержен длительной коррозии, что очень важно, поскольку он часто контактирует с водой и чистящими химикатами.

Можно ли красить туалеты?

Покраска унитаза вполне возможна, хотя люди должны обязательно спланировать это соответствующим образом, чтобы получить максимальную отдачу от своего приспособления.Перед покраской очень важно сделать унитаз как можно более чистым. Водопроводные патрубки необходимо отключить, а на поверхности не должно быть загрязнений. Оттуда это простой процесс следования стандартному протоколу рисования, чтобы убедиться, что вы получите желаемые визуальные результаты. Все виды красок хорошо сочетаются с проектом туалета.

Есть ли электрические туалеты?

Электрические туалеты существуют уже некоторое время, и они легко доступны в качестве альтернативы водяным туалетам, чтобы помочь людям сэкономить на их долгосрочном использовании воды.Эти туалеты находятся в системе электроснабжения и имеют один из самых сильных смывов в отрасли. Из-за особенностей туалетов они могут также иметь ряд различных удобств для пользователей, таких как сиденья с подогревом и обтекаемый дизайн.

III. Подробнее

Вот еще несколько важных факторов, которые следует учитывать при покупке унитаза.

A. Установка туалета

Сложность установки унитаза во многом зависит от типа унитаза, который вы покупаете.

Хотя это не очень сложный проект, сделанный своими руками, установку унитаза лучше оставить тем, у кого есть хотя бы некоторый опыт самостоятельной работы. Если у вас нет опыта, нет причин не вызывать профессионала для выполнения этой работы.

Моноблочные унитазы обычно немного проще установить, чем двухкомпонентные. Тем не менее, двухкомпонентные туалеты могут быть эффективно установлены даже теми, у кого немного опыта.

Настенные унитазы — это тот тип туалетов, для установки которых вам почти всегда следует нанимать профессионального подрядчика.Эти унитазы обычно включают резервуар в стену, поэтому процесс установки намного сложнее, чем просто подключить унитаз к водопроводу.

Естественно, сложность установки унитаза также зависит от того, просто ли вы заменяете унитаз, реконструируете свою ванную комнату или строите новую ванную комнату с нуля.

B. Комната и расположение

Планирование пространства — это вещь номер один, о которой нужно помнить при покупке и установке унитаза в ванной комнате.

Подумайте, как будут выглядеть ваш туалет и другие сантехнические устройства, когда они будут установлены. В частности, подумайте, сколько места останется в ванной после установки.

Wayfair рекомендует оставлять около 21 дюйма свободного пространства перед унитазом. Они также рекомендуют оставлять 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением.

Помимо планирования пространства, важно продумать расположение туалета в ванной комнате.Будет ли он по-прежнему хорошо смотреться в этом месте после установки другой бытовой техники, такой как раковина, туалетный столик и ванная / душ?

В том же духе вы должны учитывать не только стиль вашего туалета как отдельного прибора, но и то, как его дизайн сочетается с остальным декором вашей ванной комнаты в целом.

Все более популярным вариантом становится покупка унитаза в составе коллекции для ванных комнат. Это гарантирует соответствие всей вашей сантехники, сантехники и декора.

Коллекции для ванных комнат доступны во многих стилях и цветах, от традиционного до деревенского и от современного до современного.

C. Прочие факторы, которые следует учитывать

Вы можете задать себе несколько дополнительных вопросов, которые помогут вам выбрать лучший туалет для вашего дома и семьи.

Эти вопросы включают:

  • Кто будет пользоваться туалетом? Если кто-то с ограниченными физическими возможностями будет пользоваться ванной, унитаз с более высоким стулом значительно упростит переход из положения стоя в положение сидя и из положения сидя.
  • Где находится ванная? Ваш новый туалет идет в основную ванную, гостевую или детскую?

Многие люди тратят больше денег на туалет в основной ванной, чем на туалет для гостей. Подумайте о том, чтобы выбрать в ванной комнате для ребенка унитаз меньшего размера, размером с ребенка.

  • Как выглядит проект установки? Вы просто заменяете старый туалет на новый, ремонтируете ванную комнату или строите новый дом с нуля?

Для замены унитаза часто требуется покупка унитаза примерно такого же размера.Это позволит избежать зазоров от сантехники на полу.

D. Стоимость и бюджет

Стоимость вашего туалета зависит от множества факторов.

Главный из них — конкретный тип туалета, который вы покупаете. Однокомпонентные унитазы немного дешевле, чем двухкомпонентные. Настенные унитазы обычно немного дороже, чем унитазы, состоящие из двух частей.

Учитывайте любые дополнительные функции, которые вы хотите использовать в своем туалете. Туалеты с подогреваемыми сиденьями или биде будут стоить дороже, чем без них.

И, наконец, общий стиль вашего туалета. Между бюджетными туалетами и элитными туалетами класса люкс существует большая разница в цене.

Наконец, вы должны учесть установку в уравнении. Если вы возьметесь за работу самостоятельно, вы сэкономите много денег на установке унитаза. Наем профессионала, естественно, будет стоить намного дороже.

HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость установки нового туалета составляет 376 долларов. Далее они заявляют, что большинство домовладельцев потратили от 223 до 538 долларов на установку нового туалета в 2017 году.

Конечно, есть выбросы. Согласно исследованию HomeAdvisor, некоторые домовладельцы потратили всего 120 долларов на установку нового туалета, в то время как другие потратили более 857 долларов.

ImproveNet дает несколько иную цифру: средняя стоимость установки нового туалета в 2017 году составляет 355 долларов США.

IV. Где купить туалеты в Интернете

Теперь, когда вы точно знаете, что искать в туалете, вы, вероятно, захотите узнать, где лучше всего его купить в Интернете.

Наша рекомендация для наиболее авторитетных интернет-магазинов унитазов для ванных комнат:

Связанные: Типы держателей туалетной бумаги

3 лучших портативных туалета для компостирования в 2020 году (для кемпинга)

Слишком часто можно сидеть в дикой природе, расслабившись в джинсах, и думать, почему я не привнес сюда привкус цивилизации…

Что ж, не ты один такой. В те дни, когда я был подростком, мы с братьями ходили на охоту с отцом в Даллас, штат Техас. Ах, это были старые добрые времена! Меня взволновала не охота, а скорее побег из города и жизнь в дикой природе. Всегда были забавные приключения и незабываемые сказки …

А иногда, неизбежно, случалось дерьмо …

В те времена гигиена была не такой уж большой. Конечно, маловероятно, что гигиена изначально ассоциируется со словом «дикая»! Будь то окружающая среда или животные, призыв к природе был воплощен в природе! Если вы не предпочитаете что-то более человечное в ситуациях, когда у вас нет очевидных вариантов; Если это так, то это чтение, за которое вы обязательно будете благодарны!

Давайте рассмотрим лучшие компостные туалеты, которые отлично подходят для использования на природе и в кемпинге.

Топ 3 лучших туалетов для компостирования Обзоры

1064 x 964 x 90 907 907 Недорого
  • Простота установки
  • Отлично подходит для кемпинга
    • Отсутствие утечек
    • Прочный
    • Действительно удобный
    • Ручной насос для промывки
    • Простота очистки
    • Встроенный держатель для туалетной бумаги
    • Ополаскиватель с питанием от батареи

    18 x 18 x 16 дюймов

    10 фунтов

    13.50 x 13,00 x 15,56

    3,0 фунта

    1. Портативный туалет Camco 41541 — 5,3 галлона

    Следующая по списку — Camco 41541. В этой модели есть все, что нужно в переносном туалете. Сама модель без отходов весит 11 фунтов; однако он может выдерживать до 330 фунтов.

    Самая лучшая часть этого изделия — система смыва. Он приводится в действие ручным насосом, а это значит, что вам никогда не придется беспокоиться о мощности, когда вы находитесь в дикой природе.

    Camco — это прочный портативный компостный туалет с выдающимися характеристиками. Он не такой броский, как другие туалеты, но, безусловно, выполняет свою работу. Я бы порекомендовал эту модель Camco всем, кто хочет найти функциональный унитаз.

    • Нет утечек — Кольцо вокруг бака для отходов хорошо защелкивается. Из резервуара не будет вытекать запах или фекалии.
    • Он прочный — эта функция обязательна
    • Ручной промывочный насос

    2.Thetford 92360 Porta Potti 550E Curve

    Thetford Porta Potti — это портативный компостный туалет, который выглядит так, будто вы буквально уменьшили размер домашнего унитаза и можете брать его с собой куда угодно. Мне нравится современный и элегантный дизайн. Если вы хотите, чтобы унитаз выглядел в стиле ретро, ​​когда вы находитесь в лесу или в снегу, то это будет отличный выбор. Емкость для отходов составляет 5,5 галлона с накопителем пресной воды до 4 галлонов.

    Мне нравится дизайн и современный вид Porta Possi.Не повредит, что это экологически чистая модель.

    • С питанием от батареи — Porta Potti может промывать до 55 раз простым нажатием кнопки.
    • Комфортная высота — не могу не подчеркнуть, наличие унитаза с удобной высотой действительно снимает вес с ваших ног и колен.
    • Держатель туалетной бумаги — Сумасшедший, правда? Но мне нравится идея, что туалетную бумагу можно хранить на самом предмете. Но мы по-прежнему рекомендуем детские салфетки!

    3.Reliance Luggable Loo Portable — 5 галлонов

    Так что имеет смысл начинать обзоры с ведра! Нет ничего более простого. В ужасных ситуациях вы либо найдете тихий уголок, чтобы сделать свое грязное дело, либо, если вам повезет, старое доброе ведро, чтобы почувствовать себя немного цивилизованным, учитывая ситуацию!

    Но не все ковши одинаковы, и это однозначно выделяется. Но что делает это ведро таким особенным?

    Это просто, но работает.

    • Имеет пластиковый обод. — Вы когда-нибудь видели ведро с сиденьем? Это оно! Конечно, для вашего комфорта.
    • ПРОЧНОСТЬ — Нет риска поскользнуться на мокрой листе и попасть в грязь!
    • Уменьшает запах — При правильном использовании этого ведра вы можете скрыть весь запах. Использование поглощающих запах мешков для мусора и наполнителя для кошачьего туалета поможет замаскировать запах.

    Темная сторона переносных компостных туалетов

    Хорошо, как и у всех туалетов, у переносных туалетов для компостирования есть свои проблемы.

    Никто не хочет таскать с собой мешки с вонючим тофу, и уж точно никто не хочет сидеть на шатком троне.

    Здесь мы рассмотрим две самые большие проблемы, когда дело доходит до переносных туалетов для компостирования:

    Запах — Хотя промышленность компостных туалетов прилагает все усилия, чтобы заключить сделку, это все еще проблема. Отвратительный запах обязательно будет выходить из-под его края, когда вы промываете воду или если вы не закрываете пакет должным образом. Или, может быть, вы просто не купили подходящий унитаз.

    Стабильность — Большая дикая природа находится недалеко от городского города.Асфальтированной дороги нет. Светофоров нет. Голодные динозавры прячутся в темноте в поисках возможности съесть вас заживо. И что хуже всего, поверхность неровная. Самый большой враг всех переносных туалетов.

    К счастью, существует много типов специально изготовленных скоб для решения подобных проблем.

    Портативные унитазы для компостирования: 5 вещей, на которые следует обратить внимание

    В какой-то момент вам придется поднять компостный унитаз и выбросить все отходы. К счастью, портативные туалеты для компостирования обычно содержат химический порошок, который превращает мочу в твердую форму.Это означает, что утилизация отходов будет намного проще. Хотя это упрощает очистку, это все же не дает вам права куда-либо выбрасывать отходы. Если вы, например, находитесь в дикой природе, то места для вывоза жилых автофургонов и авторизованные хранилища являются назначенными местами для передачи вашего «природного таланта».

    Излишне говорить, что размер имеет значение, но в основном зависит от того, как долго вы уезжаете. Недельная поездка в глубокие горы определенно отличается от однодневной поездки в близлежащий лес.Не говоря уже о том, что с вами будет путешествовать вся семья. Выбирайте размер переносного компостного туалета с умом или, если необходимо, приобретите более одного.

    Никому не нужен компостный туалет, которым они не могут пользоваться, или, если быть точным, никому не нужен унитаз, который заставляет их ноги дрожать или даже позволять г-ну фекалиям свободно стекать по полу.

    Компостируемые унитазы бывают разных размеров. Я почти уверен, что вы не захотите устанавливать небольшой туалет на яхте или автофургоне. Важен не только объем контейнера для отходов, но и размеры, которые должны соответствовать используемому пространству.Не забудьте оставить лишнее место при выгрузке мусора!

    Пешие прогулки и кемпинг — другие популярные виды деятельности, когда пригодится компостный туалет. Как и в случае с яхтой или жилым автофургоном, не стоит таскать с собой большой туалет. С другой стороны, вы также должны знать, какой вес может выдержать каждый унитаз.

    Конфиденциальность очень важна для большинства людей. Я почти уверен, что вы не хотите подвергать свое голое мясо великой природе. Некоторые переносные туалеты для компостирования поставляются вместе с частными укрытиями, но в большинстве случаев частные укрытия можно купить отдельно.

    Я знаю, что вы чувствуете, потому что это обязательно произойдет в любой ситуации, когда у вас просто нет доступа к туалету.

    Итак, я погрузился в большой рынок, чтобы найти вам лучший портативный компостный туалет [1]. Я пробовал тонны из них, некоторые хорошие, но многие удручающие.

    Но я наконец нашел идеальное совпадение …

    Вы можете купить его через Amazon — вы никогда не ошибетесь с этими парнями.

    Если вы хотите узнать больше о различных типах унитазов, самое время ознакомиться с нашим списком самых популярных унитазов .

    Экономия места для маленьких ванных комнат

    Угловой, треугольный, равнобедренный треугольник, трехугольный квадрат, как бы вы ни называли этот вид унитаза, написание статьи об этом не очень в моем списке.

    Однако во время недавнего посещения клиента я обнаружил досадную проблему, с которой столкнулись некоторые из небольших домов: Маленькие ванные комнаты . Пришлось втиснуться в ванную.

    Я в будущем

    Излишне говорить, что пространство в этих небольших ванных комнатах было ужасно ограниченным, особенно пространство для коленей.Я бы сказал, что я большой чувак, но ничего себе. Вы не поверите, какую позицию мне пришлось приспособить, чтобы я смог сделать номер два!

    Помимо жилищных проблем, будем надеяться, что я не уйду из индустрии ванных комнат и не стану агентом по недвижимости…

    2 лучших угловых туалета по отзывам

    Треугольные туалеты не так распространены, поэтому я считаю очень ограниченное количество угловых резервуаров, которые заслуживают того, чтобы быть в списке Руководства по промыванию — мы выступаем за лучшее и только лучшее! Таким образом, сегодня наш список относительно короткий.Наслаждаться.

    1. Американский стандартный кадет-3 270BD001.020

    Треугольный унитаз Cadet-3 — это система смыва с самотечением, которая использует 1,6 галлона воды на смыв. Треугольный резервуар вмещает достаточно воды, больше, чем обычные 1,6 галлона смыва. Дополнительная вода в баках обеспечивает дополнительное давление для нормального смыва, поэтому вы можете гарантировать, что никогда больше не увидите свои капли.

    В комплект входят все необходимые детали (кроме подающего шланга), поэтому установка довольно проста.Никаких дополнительных инструментов не требуется, так как он поставляется с тем, что необходимо.

    2. Американский стандарт Titan Pro 2840.016

    Эта дополнительная высота больше, чем ваша обычная высота унитаза, что отлично подходит, если у вас проблемы со спиной или если в доме есть пожилые люди. И я уверен, что он соответствует критериям комфортной высоты.

    Промывка — это то, что вы ожидаете. Никакой настройки не требуется, чтобы гарантировать, что ваши частицы испражнений исчезнут навсегда. Это также очень эффективно с 1.28 галлонов на промывку; Это означает, что если вы выпили много протеиновых коктейлей, вам не придется слишком дорого ходить в туалет.

    Это очень просто, но функционально. Отлично подходит для тех, кто хочет чего-то простого, но при этом хочет сэкономить место в ванной комнате.

    Вы можете задаться вопросом, почему вы не видите так много угловых туалетов в США. Причина проста: установка угловой унитазной трубы отличается от установки традиционного унитаза.

    Другими словами, как только вы выберете треугольный унитаз, будет сложно вернуться к обычному унитазу.

    Звучит немного сложно, я знаю, но эй, нищие не могут выбирать. А поскольку у вас ограниченные возможности, почему бы не извлечь из этого максимальную пользу? Исходя из этого убеждения, я быстро погружаюсь в рынок и ищу лучшую угловую модель.

    Какое решение для маленьких ванных комнат?

    Решение этой космической проблемы: Угловой унитаз . Эти туалеты, также известные как треугольные унитазы, имеют обычные унитазы; Но вот и самое интересное — резервуар треугольной формы.Треугольный резервуар легко впишется в любой угол.

    Здесь я хочу отметить одну важную вещь: угловой унитаз не «экономит» ваше драгоценное пространство в ванной комнате. Угловая часть РАЗУМНО использует ваше пространство.

    Я мог бы посчитать и показать вам, как это экономит место, но просто поверьте мне в этом. Основная причина в том, что бак забит внутрь в угол.

    Иногда вы даже можете сойти с ума, если раковина просто возвышается над чашей, если вы действительно боретесь за пространство…

    Маленькие туалеты — Старый

    Экономия места — как у капитана Кирка, но только лучше.

    К счастью, мы не собираемся путешествовать по космосу и сражаться с инопланетянами с зеленой кожей.

    Нет, я здесь, чтобы поговорить с вами об этих удивительных маленьких туалетах, которые сделают ваши маленькие ванные комнаты более просторными.

    Большинство туалетов — это туалеты, регулируемые ADA, и, как правило, имеют удлиненную форму чаши, что делает все намного больше.

    Эти маленькие унитазы — это те, которые вы выбираете, когда не хотите переделывать всю свою ванную комнату, например, подвесной унитаз или угловой унитаз.Обязательно ознакомьтесь с нашим списком лучших типов туалетов, где мы упоминаем другие типы туалетов, которые идеально подходят для небольших ванных комнат.

    Итак, давайте попробуем найти лучший маленький туалет для вашей ванной комнаты. По пути будут неровности, но не волнуйтесь, я буду держать вас за руку.

    Обзор трех лучших компактных туалетов

    Хорошо. Пора показать вам крутые компактные туалеты.

    Убедитесь, что вы пристегнуты ремнем безопасности, потому что пришло время отправиться в бесконечные порталы радостей.Держись крепче! Вас ждут приключения.

    • Компактный и стильный дизайн унитаза
    • Система смыва Dual-max (0,8 и 1,6 GPF)
    • Поставляется с сиденьем для унитаза (технология soft-close)
    • устойчив к ржавчине, выцветанию или изменению цвета

    Тип: цельный
    Тип чаши: удлиненный
    Использование воды: 1,6 GPF

    • Низкое потребление воды — сертифицировано WaterSense
    • Простота установки
    • Компактная конструкция

    Тип: из двух частей
    Тип чаши: удлиненный
    Использование воды: 1.6 GPF

    # 3 Saniflo Sanicompact

    • Компактный дизайн
    • Эффективность воды — 1 GPF
    • Простота установки

    Тип:

    Тип: цельный

    Тип: цельный

    Удлиненный

    Использование воды: 1,6 GPF

    Первая остановка: Маленький туалет GALBA 24,5 «24» 25 дюймов, экономия места. маленькие ванные комнаты.

    Это моноблочный унитаз, поэтому его очень легко чистить, особенно на внешней поверхности.

    Мощность промывки очень адекватная, и она также очень эффективна с точки зрения воды, поскольку имеет двойной механизм смыва — легкий смыв 0,8 GPF и тяжелый смыв 1,6 GPF. Это позаботится о том, чтобы ваши двойки ушли навсегда.

    Поставляется с сиденьем для унитаза с мягким закрыванием, что придает ему очень приятный вид. Не волнуйтесь, это невероятно удобно. Установка довольно проста, поэтому, когда она вставлена, она прочна.

    Установка такая же, как и у любого другого унитаза, и красиво скрывает все винты. Однако, если вы хотите выбрать легкий путь, просто попросите сантехника сделать все за вас.

    • Компактный и стильный дизайн унитаза
    • Система смыва Dual-max (0,8 и 1,6 GPF)
    • Устойчивость к царапинам, ржавчине, выцветанию или изменению цвета

    Вторая остановка: TOTO Aquia.

    Я люблю ТОТО. Четыре буквы синонима слова «качество».

    С 27,5 x 14.TOTO Aquia имеет размеры 2 x 31,2 дюйма, что делает ее превосходной с точки зрения экономии места.

    Этот унитаз оснащен уникальным оружием: двойным смывом. Эта функция дает вам два варианта смыва: легкий смыв 0,9 GPF или тяжелый смыв 1,6 GPF. Вы будете поражены тем, сколько воды можно сэкономить, просто добавив эту функцию в свой туалет.

    • Низкое потребление воды — сертифицировано WaterSense
    • Система промывки Dual-max (0,9 и 1,6 GPF)
    • Простота установки

    3.Saniflo Sanicompact

    Здесь я представляю вам Saniflo 023 Sanicompact.

    Мы говорили об этом в нашем лучшем общем руководстве по туалетам, но это определенно один из самых компактных туалетов. Он не только миниатюрный, но и вписывается в любое узкое пространство!

    Посмотрите, какой он миниатюрный: 18,2 x 14,5 x 15,8 дюйма со встроенным резервуаром для воды. Уникальность этой конструкции заключается в том, что унитаз является электрическим, то есть весь механизм смыва является электрическим.

    Его можно разместить на расстоянии 9–20 футов от основной сливной трубы. В нем используется система мацерации, которая измельчает все отходы в суспензию, которая затем перекачивается через 1-дюймовую трубу в канализацию.

    Кроме того, смыв запускается кнопкой, поэтому вы можете выбрать 1 галлон или 1,28 галлона на смыв.

    • Компактная конструкция
    • Эффективность использования воды — 1 GPF
    • Простота установки

    Маленькие туалеты: что искать

    Автостоп по галактике может быть большой головной болью, но, эй, никто не говорит тебе делать это.

    При выборе небольшого унитаза следует учитывать несколько факторов:

    Типичные размеры унитаза составляют около 27 футов 1/2 дюйма x 18 футов 3/4 дюйма x 26 дюймов в высоту.

    Излишне говорить, «маленький» унитаз должен быть меньше этих размеров, но тут возникает каверзный вопрос. Насколько маленьким должен быть унитаз, и не уступают ли они функциональности размеру?

    На данный момент самый маленький унитаз, который я нашел, имеет размер 14 x 24,5 x 27 дюймов, и функциональность все еще там. Итак, найти стандартный компактный унитаз ADA — не исключение.

    Как и обычный унитаз, маленький унитаз способен смыть воду с лошади.

    В настоящее время американская федерация требует, чтобы в туалетах использовалось менее 1,6 галлона на смыв для достижения максимальной мощности смыва. В этих обстоятельствах размер маленьких туалетов, которые мы ищем, должен быть равен или меньше этого, но при этом сохраняться адекватная производительность.

    Стандартный унитаз имеет приблизительную длину 12 дюймов. Вот почему туалеты, которые мы ищем, должны иметь такую ​​грубую длину, но не волнуйтесь, все наши туалеты соответствуют этому.

    4. Цельный или двухкомпонентный

    Да, это может иметь большое значение с точки зрения размера. Вообще говоря, моноблочные унитазы меньше, чем двухкомпонентные, потому что они входят в одну большую единицу, в отличие от унитазов, состоящих из двух частей, в которых резервуар для воды и чаша прикрепляются отдельно.

    Быть звездным лордом — не очень многообещающая работа. В свои годы я жил в разных домах, особенно в юности. В какой-то момент у меня даже не было ванной! Итак, маленькая ванная лучше, чем ничего.

    НО, вы всегда можете украсить свою маленькую ванную комнату, а компактный унитаз — одна из основных функций, которые оживят это место. Итак, после поиска всех видов в галактике я нашел его …

    GALBA
    Наш выбор компактного унитаза №1

    • Компактный и стильный дизайн унитаза
    • Двойная система слива: 0,8 и 1,6 GPF
    • Поставляется с сиденьем унитаза (технология soft-close)
    • Царапины, ржавчина, выцветание , или устойчивая к обесцвечиванию

    Дамы и господа, это конец нашей службы.Не паникуйте. Хотя впереди долгий и темный путь, я гарантирую вам, что он полон сокровищ и радости. Надеюсь, вам понравится поездка, и мы желаем увидеть вас снова.

    Удачи. Оставайся чистым. Будь белым.

    20+ различных типов туалетов (Полное руководство) — Пробуждение дома

    Последнее обновление 7 мая 2021 г.

    Это может застать вас врасплох, когда вы начнете покупать туалет. Почему? Потому что есть из чего выбирать. Легко потеряться.Мы хотим вам помочь.

    Мы расскажем вам, как покупать унитаз, шаг за шагом. Ниже мы начнем с типов туалетов, за которыми следуют стили. Мы объясним различные типы стилей смыва и проведем вас по каждому доступному варианту дизайна.

    Мы даже собираемся показать вам некоторые функции, о которых вы, возможно, не задумывались, например обзор люка, экологичный дизайн и туалеты с технологией.

    Приступим!

    Руководство по покупке туалета

    Тип туалета

    Пора покупать унитаз, так что начните с умного места — какой тип туалета вы хотите.

    Когда мы говорим о типе туалета, мы имеем в виду основной метод, который унитаз использует для смыва и удаления отходов. Оттуда вы выберете лучший стиль и технологию смыва, которые подходят вашему общему дизайну.

    Давайте посмотрим на три основных типа туалетов: с самотеком, с подачей под давлением, с двумя циклонами и без воды.

    1. Туалет с гравитационным питанием

    Этот старый унитаз

    Унитазы с гравитационным питанием являются наиболее распространенными и, вероятно, из тех, что вы видели чаще всего.Они также являются самыми старыми типами туалетов.

    В этих унитазах бак удерживает воду, которая затем падает в унитаз при нажатии на сливной клапан. Вода поступает внутрь и выталкивает отходы через сифон (мы поговорим о сифоне позже).

    Для очистки чаши используется сифон, и эти туалеты работают бесшумно. У них не так много движущихся частей, поэтому обслуживание минимально и проще.

    2. Туалет с подачей под давлением

    The Unfair Art Show

    С помощью туалетов с подачей воды вы получаете более мощный смыв.В этой системе используется сжатый воздух, который с большей мощностью выталкивает воду из бака в чашу.

    Этот тип системы будет громче, чем унитаз с гравитационной подачей, но он также более эффективен.

    Преимущество систем этого типа состоит в том, что засорения встречаются реже, поскольку их предотвращает сила. Это делает их хорошим выбором для туалетов, которыми часто пользуются многие люди.

    3. Туалет с двойным смывом

    Weilhammer Plumbing Co. Inc.

    Туалетные системы с двойным смывом великолепны, потому что они экономят воду.Они предлагают вам комбинацию туалетов с гравитационной подачей и под давлением, позволяя вам выбрать, какой из них нажимать.

    Для варианта с половинной промывкой вы получите вариант подачи самотеком, который работает для удаления жидких отходов. Опция полной промывки обеспечивает промывку под давлением, которая удаляет твердые отходы.

    4. Безводный туалет

    Home Depot

    Автономные безводные туалеты подходят для ситуаций, когда нет доступа к воде или водопроводу.

    Вы не найдете их в большинстве постоянных домов, но вы найдете их на рабочих местах, в проектах реконструкции, в кемпингах и в других подобных ситуациях.

    Также безводными являются компостные туалеты, которые становятся популярными среди людей, не подключенных к электросети, и тех, у кого есть крошечные дома.

    5. Двойной циклонный унитаз

    Tibs

    Двойные циклонные туалеты новее и пока не так популярны, но они используют минимальное количество воды для эффективного смыва.

    В отличие от обычных унитазов, в них используются две форсунки по краю унитаза, обеспечивающие двойной циклонный смыв.

    Эти унитазы — еще один отличный вариант для экономии воды.

    Стиль унитаза

    Итак, у вас есть представление, какой тип унитаза вам нужен. Пришло время выбрать стиль. В принципе, из скольких частей будет ваш туалет? Кроме того, он будет прикреплен к полу или стене?

    1. Цельный унитаз

    Signature Hardware

    Изготовленный из одного куска материала, этот тип объединяет чашу, бак и сифон. В большинстве есть сиденье для унитаза.

    Цельный унитаз проще в установке и обслуживании.Вам не придется работать над совместимостью нескольких частей, и очистка проста.

    2. Унитаз из двух частей

    LessCare

    Унитаз из двух частей поставляется в виде двух частей, которые затем собираются в последний унитаз. У вас будет унитаз и унитаз, и у вас будет возможность смешивать и сочетать части вместе.

    Эти типы распространены. Хотя для их очистки требуется немного больше усилий, они, как правило, более эффективны, чем цельные унитазы. Они служат дольше, и вы можете заменять отдельные детали по мере их износа.

    3. Подвесной унитаз

    UK Bathrooms

    Подвесные туалеты не так распространены в домах, но они отлично смотрятся и являются хорошим вариантом для современного дизайна.

    В подвесных унитазах унитаз подвешивается к стене, а панель смыва прикрепляется к стене. Собственно бачок унитаза спрятан за стеной.

    В установленном виде эти унитазы занимают меньше места и подходят для небольших ванных комнат. Их будет сложнее установить, и обычно требуется некоторое планирование на этапе строительства.

    Промывочный тип

    Хорошо, мы разобрались с основами. Теперь поговорим о типе промывки.

    1. Туалет с одинарным смывом

    Home Depot

    Большинство людей знакомы с настройкой с одним смывом. С этими унитазами у вас есть один вариант — полный смыв. Вы нажимаете на промывочный клапан, и при каждой промывке выходит одно и то же давление воды.

    Это наиболее распространенные типы, и вы обнаружите, что они доступны во многих вариантах дизайна.

    2. Унитаз с двойным смывом

    Kohler

    Унитазы с двойным смывом имеют две настройки смыва, аналогично тому, что мы обсуждали выше для унитазов с двойным смывом. Вы слегка нажимаете на рычаг или кнопку для половинной промывки жидких отходов. Для твердых отходов нажмите более сильно для полного слива.

    Они более эффективны, чем унитазы с одинарным смывом, но будут дороже и сложнее в обслуживании.

    3. Унитаз со смывом без касания

    Fresh Home

    Скорее всего, вы встречали унитаз со смывом без касания, но, вероятно, не дома.Обычно их можно увидеть в общественных туалетах, поэтому не нужно прикасаться к чему-либо зараженному.

    Вы также можете найти их для проживания. Когда вы закончите, вместо нажатия на рычаг или кнопку унитаз будет автоматически смывать. Все, что вам нужно сделать, это помахать рукой над датчиком, обычно наверху унитаза.

    Этот тип системы смыва унитаза сводит к минимуму вероятность заражения микробами.

    Большинство из них работают от батарей, и вы можете преобразовать существующую систему смыва в бесконтактную систему.

    Варианты дизайна туалета

    Хорошо, давайте перейдем к некоторым вариантам дизайна. Мы знаем, что вы хотите, чтобы ваш унитаз выглядел великолепно. Он должен гармонировать с общим дизайном ванной комнаты.

    1. Размеры

    MaP

    Когда мы говорим о размерах унитаза, обычно мы имеем в виду высоту чаши и тип сиденья.

    Что касается высоты унитаза, вы обнаружите, что существуют стандарты, в которых нет особых различий.

    Стандартная высота составляет 15 дюймов, поэтому люди с ограниченными физическими возможностями или с ограниченными физическими возможностями могут захотеть что-то большее.Вы также можете приобрести туалеты немного ниже, которые подходят для детей.

    Для нестандартных туалетов и унитазов, закрепленных на стене, высоту можно немного легче изменить, так как вы сможете контролировать высоту.

    2. Форма чаши

    MaP

    Форма чаши может иметь несколько вариаций, но большинство из них являются стандартными для показанных на диаграмме.

    Удлиненная чаша

    Удлиненные унитазы овальной формы обладают ключевыми преимуществами. Вы обнаружите, что большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглых чаш.Увеличенная длина делает сиденье унитаза более просторным и удобным.

    Круглая чаша

    Круглые унитазы — самый распространенный тип чаши. Они занимают меньше места, так как не такие большие, как удлиненные чаши. Они действительно хорошо работают в небольших ванных комнатах.

    Компактная удлиненная чаша

    Компактная удлиненная чаша представляет собой комбинацию двух упомянутых выше. Они имеют тот же размер, что и обычная чаша, с дополнительным пространством для сиденья в виде удлиненной чаши.

    См. Также: 20+ типов душевых кабин (полное руководство)

    3. Цвет

    Качественная ванна

    Когда вы думаете о туалетах, мы знаем, что вы думаете о белом.

    А вот с цветами можно играть! Для минимального цветового эффекта вы можете выбрать верхнюю часть сиденья унитаза разного цвета, но вы также можете найти весь унитаз в разных цветах. Синий, красный, черный. Вы называете это, вы можете найти это.

    Вы можете подобрать цвет унитаза к оформлению вашей ванной комнаты. Ваше творчество — предел.

    4. Сиденье для унитаза

    Фирменное оборудование

    Вы обнаружите, что, как ни странно, в большинстве унитазов нет сиденья. Это зависит от вас.

    Сиденья для унитазов просты в установке и замене и вы найдете то, что соответствует вашим личным предпочтениям и потребностям.

    Вы можете получить их во всех цветах и ​​с любым дизайном, чтобы они всегда соответствовали стилю вашей ванной комнаты. Вы можете найти ту, которая подходит по форме вашей чаше, будь то круглая или удлиненная.

    Конечно, вы также можете получить их из различных материалов, из пластика, мягкого винила, дерева и полипропилена.

    Если у вас есть маленькие дети, вы можете получить сиденья меньшего размера специально для них, а также те, которые предотвращают хлопанье.

    Если вы действительно хотите изо всех сил, вы можете приобрести сиденья унитаза с подогревом и те, которые дезодорируют.

    5. Сифон

    Обнаружен унитаз

    Сифон очень важен, так как он присоединяется к водопроводу вашего дома. Хороший и качественный сифон предотвратит появление большинства засоров, поскольку они гарантируют, что отходы легко удаляются из вашего туалета в водопровод.

    Открытый сифон

    С открытыми сифонами вы можете увидеть S-образную форму сбоку унитаза. Вы также увидите заглушки, которыми унитаз крепится к полу.

    Скрытый люк

    Со скрытым люком вы не увидите S-образную форму, так как она скрыта. Вместо этого вы увидите гладкую поверхность сбоку унитаза. У вас также будут низкопрофильные заглушки, закрывающие болты, удерживающие унитаз на полу.

    Сифон с плинтусом

    С сифоном с плинтусом или полностью скрытым сифоном вы не увидите S-образной формы или болтов.

    6. Ручка для смыва

    Фурнитура для подписи

    Вы можете найти ручки для унитаза самых разных стилей. Вы также обнаружите, что они могут находиться в разных местах унитаза.

    • Расположение сбоку — рычаг или кнопка будут расположены сбоку унитаза.
    • Верхнее расположение — кнопка находится на верхней части резервуара. Вы найдете это в унитазах с двойным смывом.
    • Стена Расположение — кнопка будет расположена на стене, обычно присутствует в настенных унитазах.
    • Бесконтактный — обычно датчик движения в верхней части унитаза.
    • Пульт дистанционного управления — Если вам интересно, вы можете нажать кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы спустить воду в унитаз.

    Анатомия туалета (схема)

    Wayfair

    Дополнительные возможности

    Мы были бы упущены, если бы не предоставили вам все возможные варианты туалета. Давайте познакомимся с некоторыми дополнительными удобствами в туалете.

    1. Интеллектуальный туалет

    Fine Home Building

    Интеллектуальные туалеты набирают обороты с волной умного дома.Многие интеллектуальные туалеты оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления. Они позволят вам изменить температуру сиденья унитаза, спустить воду в унитазе и даже включить музыку, пока вы ждете.

    В некоторых интеллектуальных унитазах есть биде с теплой водой и управляемой очисткой.

    Эти унитазы обычно имеют современный обтекаемый вид, вписывающийся в моду будущего.

    2. Экологичный туалет

    Trade Winds Imports

    Экологические туалеты становятся популярными во всем мире, поскольку они ограничивают количество воды, расходуемой туалетом на один смыв.Сэкономьте немного воды, спасите мир.

    3. Писсуар

    Безводный

    Мы знаем, что вы не привыкли видеть дома писсуары, но если они вам нужны, вы можете их достать. Используемые для жидких отходов, они потребуют дополнительного места.

    4. Биде

    Унитазы и прочее

    Биде популярны во всем мире, но также становятся все более популярными в Северной Америке.

    Биде — это приспособление для водопровода, обычно отдельно от унитаза, которое помогает вам очистить себя после посещения туалета.Он используется вместе с туалетной бумагой или вместо нее.

    В некоторые туалеты встроены биде, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что вам понадобится дополнительное пространство.

    Подробнее

    Еще несколько вещей, которые следует учитывать.

    1. Установка

    Сложность установки зависит от того, какой унитаз вы покупаете.

    Туалеты не так уж и сложно установить, но вам нужен кто-то с небольшим опытом, так как вы также будете работать с водопроводом.Если вам неудобно делать это самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

    Моноблочные унитазы будет немного проще установить, чем двухкомпонентные, но даже двухкомпонентные унитазы не будут такими уж сложными.

    Теперь, когда речь идет о настенных унитазах, мы, безусловно, рекомендуем обратиться к профессиональному подрядчику. В этих унитазах вы говорите о размещении резервуара за стеной, поэтому процесс намного более обширен.

    2. Комната и расположение

    Стили, типы и размер туалетов зависят от размера вашей ванной комнаты и расположения туалета.

    В этой статье Wayfair рекомендуется оставлять 21 дюйм свободного пространства перед унитазом и 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением для ванной.

    Важно расположение туалета в ванной. Убедитесь, что макет вам понравится. Это слишком близко к раковине? Как насчет душа или ванны? Также подумайте, как выбранный вами унитаз вписывается в общий дизайн и стиль вашего пространства.

    3. Прочие факторы

    Кто будет пользоваться вашим туалетом.Если им будет пользоваться кто-то с ограниченными физическими возможностями или ограниченными возможностями, подумайте о добавлении некоторых функций безопасности помимо регулировки высоты. Вы можете добавить перила вокруг унитаза, чтобы люди могли вставать и опускаться.

    4. Стоимость и бюджет

    Стоимость туалета сильно различается и зависит от всего, что мы обсуждали выше. Вы можете потратить от 100 до 800 долларов на более роскошный туалет.

    HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость нового туалета составляет 376 долларов, но помните, что это средний показатель.Половина людей потратили больше, а половина — меньше.

    Сядьте и придумайте разумный бюджет на туалет, прежде чем идти в магазин. Таким образом, вы останетесь в рамках того, что можете себе позволить.

    Не пропустите: 20+ ванных комнат с плиткой Subway

    18 типов туалетов, стилей и туалетных механизмов [Полное руководство]

    Можете ли вы поверить, что такая тривиальная вещь, как выбор туалета, может потребовать много исследования и усилия? Ваш выбор становится еще более важным, учитывая, что некоторые типы туалетов могут прослужить около полувека.Но не волнуйтесь, мы собрали некоторые из наиболее важных аспектов, которые помогут сделать этот опыт намного проще и, надеюсь, быстрее. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных унитазах, представленных на рынке, их стилях и механизмах смыва.

    Из чего сделаны туалеты и как они работают?

    Давайте начнем с того, что посмотрим, из каких частей состоит унитаз и как он устроен? Как правило, они состоят из нескольких основных частей:

    • Сливная труба
    • Цистерна или резервуар для воды
    • Промывочный механизм — кнопка, рычаг или цепь
    • S-образный изгиб или S-образный сифон — это, по сути, S-образная форма труба, предназначенная для улавливания жидкости, чтобы избежать нежелательного потока.Вы, наверное, заметили, что на дне туалета всегда остается вода, даже после смыва. Этот кусочек воды перекрывает канализационную трубу внизу, чтобы не допустить попадания микробов, бактерий и ужасного запаха в вашу ванную комнату.
    • Унитаз и сиденье

    Как вы понимаете, туалетные материалы должны соответствовать множеству требований — они должны быть водо- и химически стойкими, простыми в уходе и чистке, гигиеничными, прочными, нечувствительными к перепадам температуры. Подавляющее большинство туалетов они делают из особой глины, называемой стекловидным фарфором, более известной как фарфор.Некоторые из них сделаны из нержавеющей стали.

    Есть множество типов, стилей и механизмов смыва унитазов на выбор. Подробнее о них мы поговорим в проге статьи.

    Разъяснение типов туалетов

    В зависимости от обстоятельств вашего дома и ваших предпочтений существует довольно много разных типов туалетов, которые следует рассмотреть перед тем, как вы в последний раз выберете туалеты. Процесс легко может стать ошеломляющим. Итак, мы перечислили наиболее предпочтительные типы туалетов в Великобритании:

    1. Туалеты с двойным смывом

    Как следует из названия, у них есть два варианта кнопки смыва — половинный и полный смыв. Половинный смыв используется для жидких отходов, а мы используем полный смыв для твердых отходов. Одно из самых больших преимуществ унитаза с двойным смывом — это эффективность использования воды. Их цена выше, однако они хороши для окружающей среды и вашего бюджета. Многие страны приняли этот тип туалетов для решения проблемы нехватки воды.

    2. Двойной циклонный смыв

    Двойные циклонные смывные унитазы — новейшая опция на рынке.Они расходуют меньше воды на один смыв, имея при этом такую ​​же мощность, как и полный смыв. Хотя унитазы с двойным смывом не так эффективны с точки зрения водосбережения, они все же считаются экологически чистыми. Покупка одного из них определенно положительно повлияет на ваши ежемесячные счета за воду.

    3. Туалеты с вспомогательным давлением

    Самым большим преимуществом туалетов с вспомогательным давлением является мощный смыв. Механизм использует сжатый воздух для нагнетания воды в унитаз. Это означает, что двойных флешей почти нет.Туалеты с принудительным давлением подходят для домохозяйств с большим количеством членов, где туалет используется чаще. Однако следует учитывать один недостаток — они шумные.

    4. Туалет с самотечной смывом

    Туалеты с самотечной смывом широко используются в жилых домах во всем мире. Бачок унитаза удерживает воду, которая падает в унитаз при нажатии кнопки смыва. Затем вода выталкивает все отходы через сифон. Унитазы с самотечным сливом бесшумны, состоят из меньшего количества деталей и чрезвычайно просты в обслуживании в течение многих лет.Неудивительно, что они пользуются большим успехом на рынке. С одним из них вам почти никогда не придется иметь дело с забитым туалетом.

    5. Компостирование туалетов

    Биологический процесс, называемый компостированием, обрабатывает человеческие отходы, и отсюда и название этого типа туалетов. В большинстве этих туалетов после каждого использования используются наполнители, такие как опилки, древесная щепа, кокосовая койра или торфяной мох.

    Когда отходы жизнедеятельности человека компостируются надлежащим образом, готовый продукт безопасен и прост в обращении, отсутствует неприятный запах и все жидкости испаряются.Компост хорошо действует на растения, уменьшая потребность в коммерческих удобрениях и сохраняя качество местной воды. При правильном использовании и обслуживании компостные унитазы могут стать элегантным дополнением современной ванной комнаты.

    6. Безводный туалет «сухой санитарии»

    В этом туалете не используется вода для смыва. Компостный туалет по своей природе представляет собой безводный туалет. Они очень подходят для районов со слаборазвитой инфраструктурой, проблемами окружающей среды или дефицита воды.Безводные туалеты не очень популярны среди домашних хозяйств, но часто используются на рабочих местах и ​​в местах проведения мероприятий на открытом воздухе или в кемпингах.

    7. Туалет с восходящей промывкой

    Туалеты с восходящей промывкой избавляют от необходимости сверлить отверстия в полу ванной комнаты и устанавливать сложные водопроводные системы. Фактически, они полностью мобильны и могут поместиться в любом месте вашей собственности. Например, унитазы Saniflo в основном используются в качестве мацераторов, однако вы также можете использовать их на кухне. Рекомендуется обратиться за помощью к водопроводчику Saniflo за профессиональным советом по размещению и установке.

    Принципиальным отличием туалетов со смывом от стандартной арматуры от стандартных является сливная система. Механизм состоит из унитаза-мацератора и небольшого патрубка. Мацератор перерабатывает твердые материалы, такие как отходы жизнедеятельности человека и туалетную бумагу. Образовавшаяся смесь материала и промывочной воды движется по восходящей трубе в канализацию. Выпускная труба размером всего 3/4 дюйма решает многие структурные проблемы. Мелкодисперсная суспензия, перемещаемая насосом, проходит через канализацию, септик или сборный резервуар.

    8. Переносные туалеты

    Это небольшие туалеты, которые можно легко переносить из одного места в другое. Они идеально подходят для пеших прогулок, кемпинга, фестивалей и любых других мероприятий на свежем воздухе. Вы можете легко переносить свой небольшой переносной унитаз и вносить свой вклад в поддержание чистоты и защиты окружающей среды.

    Общие стили унитаза

    Затем вам следует определиться со стилем вашего туалета. Вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы унитаз был цельным или двухкомпонентным, подвесным или прикрепленным к полу, верхним или нижним уровнем.Но давайте разберемся подробнее и обсудим каждый вариант отдельно. Вот список различных стилей туалетов для вашей собственности:

    1. Двухкомпонентные туалеты

    Это наиболее часто используемый стиль туалетов. В отличие от неразъемного унитаза, здесь резервуар для воды и унитаз раздельные. Двухкомпонентные туалеты доступны по цене и невероятно долговечны, однако их трудно чистить и дезинфицировать.

    2. Моноблочный унитаз

    Моноблочные унитазы легко установить, и вы даже можете сделать это самостоятельно.Их несложно чистить и поддерживать, так как нет труднодоступных мест. Моноблочные туалеты меньшего размера идеально подходят для ванных комнат с ограниченным пространством. Они дороже, однако, учитывая преимущества, оно того стоит.

    3. Пристенные унитазы

    Пристенные туалеты — это современный выбор. Они компактны, приятны на вид, просты в уходе и уходе. Унитаз крепится прямо к стене, а бачок спрятан в стене или в предмете мебели.Эти унитазы проще в установке и дешевле, чем подвесные.

    4. Подвесные унитазы

    Подвесные унитазы — это стильно и современно. Кроме того, они экономят место, поскольку резервуар для воды встроен в стену. Эти туалеты могут быть дорогими и сложными в установке. Вы должны нанять профессионального сантехника и, возможно, разнорабочего, который сделает эту работу за вас. Это увеличивает общую стоимость подвесного унитаза. Продезинфицировать устройство довольно просто, и это определенно дает некоторые преимущества.

    5. Высокий туалет

    Высокий туалет придаст вашей ванной комнате красивый традиционный вид. У них есть цистерна, установленная высоко на стене, которая должна быть прочной или усиленной, чтобы избежать каких-либо проблем. Унитазы высокого уровня имеют длинную хромированную сливную трубу с длинной тяговой цепью для смыва, что придает изысканный дизайн.

    6. Нижние блоки

    Подобно высокому унитазу, они придают вашей ванной комнате более винтажный вид. Бачок устанавливается на более низком уровне, что сокращает длину смывной трубы.Смывной механизм работает с рычагом классической конструкции.

    Промывочные механизмы

    Выбор промывочного механизма важен и может повлиять на ваши счета за воду. Одними из самых популярных типов унитазов в Великобритании являются унитазы с одинарным смывом, двойные смывные устройства, бесконтактный смыв и смывной клапан.

    1. Туалеты с одинарным смывом

    Туалеты с одинарным смывом имеют только один смывной механизм для жидких и твердых отходов. Это самый распространенный тип смыва унитаза, который можно увидеть в традиционных домах.Одним из их основных недостатков является то, что они используют много воды, поэтому они не являются экологически чистыми. Кроме того, часто кнопка слива легко ломается, и это неприятная задача.

    2. Установки двойной промывки

    У них есть два варианта промывки — половинная промывка и полная промывка для жидких и твердых отходов соответственно. Устройства с двойным смывом становятся все более популярными, поскольку они экономят воду. Это делает их экологичными и экономичными. Они могут быть немного дороже одинарных флеш-карт, однако в долгосрочной перспективе они компенсируют это.

    3. Бесконтактная промывка

    Кнопки смыва унитаза, рычаги, цепи? С бесконтактными системами смыва вы можете забыть обо всех них. Они активированы датчиком движения, что делает их удобными, современными и гигиеничными. Они обычно используют эти механизмы смыва в общественных туалетах или офисных зданиях.

    4. Клапан промывателя

    В них используется так называемый механизм клапана промывки, который подходит для туалетов без резервуаров. У них есть мощный промывочный механизм и два ключевых компонента — унитаз и клапан промывки.Они не очень популярны в жилых домах и в основном используются в коммерческих, промышленных и общественных туалетах.

    Важные варианты дизайна

    И последнее, но не менее важное: вот еще несколько вариантов дизайна унитаза, которые следует учитывать — размеры, тип унитаза и тип выпускного сифона.

    Стандартные размеры унитаза

    Высота большинства моноблочных унитазов варьируется от 53 см до 79 см (от 21 до 31 дюйма), а расстояние от края чаши до пола составляет примерно 25,5-40,5 см (14-16 дюймов).Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 68,5 до 76 см (от 27 до 30 дюймов). Ширина почти никогда не превышает 51 см (20 дюймов). Двухкомпонентные туалеты не такие низкие, а их общая высота может составлять от 66 см до 81 см (от 26 до 32 дюймов).

    Типы унитазов

    Обычно бывает 2 типа унитазов — круглые и удлиненные. Согласно распространенному мнению, круглые унитазы лучше подходят для небольших ванных комнат, а удлиненные унитазы более удобны в использовании.

    Типы выходных сифонов

    Существуют три типа выходных сифонов:

    • Юбки-сифоны обеспечивают чистую линию спереди назад;
    • Скрытые типы имеют гладкую поверхность в задней части унитаза, где обычно виден сифон;
    • Открытые трудно чистить из-за их расположения.

    На что следует обратить внимание перед выбором туалета

    Перед покупкой унитаза необходимо учесть несколько вещей — размер, дизайн, установку сантехники и общий план вашей ванной комнаты. То, что кажется простой задачей, может оказаться трудоемким или проблематичным, если вы не знаете, что делать дальше.

    Подумайте о размере вашей собственности. Ваша комната достаточно большая? В противном случае можно сэкономить место с помощью подвесного унитаза. А если вы хотите внести свой вклад в охрану окружающей среды и сэкономить немного воды, система двойного слива может быть вашим лучшим выбором.Это также снижает ваши ежемесячные счета за воду. Благодаря своей мобильности унитазы со смывом — идеальный выбор, если вы не хотите тратить ресурсы на дополнительные трубопроводы.

    Подумайте о снятии и установке нового унитаза и подумайте, как вы подойдете к этой задаче. Мы рекомендуем установку своими руками только в том случае, если вы знаете, с чем имеете дело.

    Сколько стоит установка туалета?

    Установка туалета стоит в среднем 98 фунтов в час и может занять до 2-3 часов.Время может увеличиться, если ваш проект требует трубопроводов. Ценовой диапазон может измениться, если работа должна выполняться вечером или в выходные дни. Если вы хотите заказать квалифицированную установку, всегда ищите профессиональные сантехнические услуги.

    На вынос

    Перед установкой унитаза следует учесть несколько важных моментов:

    • Тип унитаза
    • Тип унитаза
    • Тип смывного механизма
    • Дизайн унитаза
    • Тип унитаза
    • Тип сифона

    Как только вы разберетесь со всем вышеперечисленным, выбор туалета, наиболее подходящего для вашей собственности и потребностей, становится простым делом.

    Какие бывают типы туалетов? Как их выбрать

    Покупка нового унитаза может быть не самым привлекательным делом, но все же есть способы убедиться, что вы найдете идеальную модель для себя. В конце концов, туалеты — это долгое вложение, и к ним нельзя относиться легкомысленно. В этой статье мы рассмотрим основные отличия от моделей унитазов — не поверите, но их много!

    Самый распространенный унитаз по внешнему виду

    Хотя туалет, возможно, является функциональным предметом больше всего на свете, нельзя отрицать, что он по-прежнему влияет на общий дизайн вашей комнаты.Вот некоторые из наиболее распространенных типов унитазов , из которых у вас будет выбор при ремонте ванной комнаты.

    1. Подвесной унитаз

    Посмотреть в галерее

    Подвесной унитаз может показаться вершиной роскоши, но на самом деле этот тип туалета довольно доступен. Подвесной унитаз получил свое название из-за того, что у него отсутствует какая-либо подкладка, и создается впечатление, что он просто «плавает» на стене позади него.Подвесной унитаз — необходимость для тех, кто хочет привнести в свой дом немного современного дизайна.

    Для того, чтобы подвесной унитаз выглядел «инкогнито», сам резервуар спрятан за стеной, а пластина, которую вы используете для смыва унитаза, крепится к стене. Такой дизайн не только великолепно выглядит, но и экономит много места, что делает его привлекательным вариантом для тех, у кого небольшая ванная комната. Это популярный выбор отелей.

    2. Цельный унитаз

    Цельный унитаз

    Цельный унитаз характеризуется цельным куском керамики, который охватывает все части унитаза, включая чашу и бак. Сплошной унитаз — популярный выбор при ремонте дома, так как его очень легко установить и еще проще чистить.

    3. Унитаз из двух частей

    Просмотр в галерееИзображение с Alldesign.com

    В отличие от цельного унитаза, в котором весь унитаз сделан из одного и того же куска керамики, унитаз из двух частей состоит из двух отдельных частей.Когда вы покупаете унитаз из двух частей, вы фактически приобретаете унитаз и унитаз отдельно, что означает, что у вас даже есть возможность смешивать и сочетать части, если хотите. Это также означает, что если одна секция унитаза сломается, вам не нужно будет выкладывать деньги на полную замену.

    Двухкомпонентные туалеты могут быть самым распространенным типом туалетов в американских домохозяйствах. Причина этого в том, что они невероятно экономичны и очень просты в установке.Кроме того, это, пожалуй, самый долговечный тип туалетов.

    Самые распространенные унитазы по типу смыва

    Помимо общей эстетики, унитазы также могут различаться по типу смыва. Хотя эти различия могут быть менее заметны среднему глазу, они все же определяют способы функционирования туалета.

    Унитаз с одинарным сливом — самый популярный тип унитаза на рынке. На самом деле, это скорее всего тот тип туалета, который вы установили в своем доме. Преимущество туалетов с одинарным сливом состоит в том, что они очень экономичны в установке и столь же экономичны в ремонте.К сожалению, поскольку они используют одинаковое количество воды при каждой вспышке, они не являются самым экологически чистым вариантом.

    Унитаз с двойным сливом имеет две настройки: одну для твердых отходов, а другую — для жидких. Причина в том, чтобы сократить потребление воды, поскольку не каждый поход в туалет требует одного и того же количества вибрато, чтобы отправить ее по трубам.

    У туалетов с двойным сливом есть два недостатка: они, как правило, дороже в установке, а также их дороже ремонтировать, когда что-то пойдет не так.

    Если вы когда-либо пользовались туалетом в аэропорту или торговом центре, скорее всего, вы встречали унитаз с автоматическим смывом. Туалеты с автоматическим смывом не требуют ручного смыва пользователем, а вместо этого активируются движением. Некоторые унитазы этого типа требуют, чтобы человек махнул рукой перед датчиком движения, чтобы обозначить, что унитаз готов к смыву, в то время как некоторые могут завершить смыв без сигнала движения.

    Туалеты с автоматическим смывом известны своей большей гигиеничностью по очевидным причинам.Хотя они обычно используются в коммерческих помещениях, они также являются вариантом для домовладельцев, которые хотят установить унитаз, который не только с меньшей вероятностью распространяет бактерии, но и с большей вероятностью впечатлит гостей.

    Различные типы сидений для унитазов

    Унитаз — это больше, чем просто бак и унитаз — его внешний вид также можно определить по сиденью. Вы можете удивиться, узнав, что не в каждом унитазе есть сиденье. Часто при покупке унитаза новой модели вам поручают самому выбрать сиденье.Вот наиболее распространенные типы сидений для унитазов, из которых вы сможете выбрать:

    Пластик

    Посмотреть в галерее

    Пластиковое покрытие для унитаза — один из самых распространенных видов крышек для унитаза, так как оно не только экономично, но и легко моется. Хотя пластик может быть не самым прочным материалом, его легко заменить, и он не разорит.

    Мягкий винил

    Несмотря на то, что в последние годы мягкий винил потерял популярность, когда-то он был стандартным типом покрытия унитаза.Подушка винилового покрытия сиденья унитаза иногда имеет какой-то дизайн, часто в виде вышивки, на сиденье, что также делает его отличным выходом для тех, кто хочет включить некоторое самовыражение в дизайн своей ванной комнаты.

    Керамика

    Посмотреть в галерее

    Часто сиденье унитаза соответствует корпусу самого унитаза и изготавливается из керамического материала. Хотя они действительно создают ощущение однородности, они склонны к трещинам и поломкам.Они также тяжелы в установке.

    Различные типы унитазов

    Хотя мы уже рассмотрели ряд различий, которые могут иметь унитазы, есть одна категория, которую мы еще не исследовали — это унитазы. Ниже приводится список наиболее распространенных форм унитазов, представленных на рынке.

    Круглый унитаз

    Посмотреть в галерее

    Круглый унитаз — самый распространенный тип унитаза на рынке. Они могут быть не идеального круга, но они относительно круглые по форме по сравнению с другими типами унитазов.Они компактны и идеально подходят для небольших помещений.

    Унитаз особой формы

    Унитаз особой формы получил свое название от необычных вогнутых частей, которые не совсем круглые, но не совсем овальные. Они больше по длине, чем средний размер унитаза, что означает, что в них можно разместить большее сиденье для унитаза для максимального комфорта.

    Удлиненная чаша

    Удлиненная унитаз овальной формы и длиннее стандартной круглой чаши. Он обеспечивает большую площадь для сиденья унитаза, но не идеален для небольших ванных комнат.

    Дополнительные приспособления для унитаза

    Если стандартный унитаз вам не подходит, то вы можете подумать о приобретении дополнительных унитазов. Фактически, на рынке есть надстройки на любой бюджет. Вот одни из самых роскошных:

    Биде

    Посмотреть в галерее

    Хотя биде были популярны в Европе в течение многих лет, только недавно они стали популярными в Северной Америке. Биде — отличный способ не только сэкономить туалетную бумагу, но и улучшить общую гигиену.

    Сиденья с подогревом

    Сиденья с подогревом — это унитаз, в котором вы даже не подозревали, что вам нужно, пока оно у вас не появится. Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в ванную, и вас приветствуют теплым сиденьем унитаза — одна из истинных радостей жизни.

    Экологичные функции

    Если вы неравнодушны к окружающей среде, возможно, стоит подумать о том, чтобы добавить в свой унитаз экологичный элемент. Это отличный способ внести свой вклад в развитие мира, сократив потребление воды.

    Посмотреть в галерее

    Музыкальный проигрыватель

    Вам когда-нибудь хотелось немного развлечься, пока вы в туалете? Ты не одинок. Хотя многие из нас приносят телефоны в ванную комнату, на самом деле это не самое гигиеничное мероприятие, поскольку оно позволяет бактериям распространяться через ваше портативное устройство. Унитаз можно отремонтировать с помощью музыкального проигрывателя, чтобы добавить успокаивающие звуки в повседневную жизнь в ванной.

    Дезодоратор

    Давайте посмотрим правде в глаза — ванная комната — не самое приятное пахнущее помещение в доме.Чтобы с этим справиться, роскошные туалеты поставляются с собственными дезодорантами, которые могут помочь нейтрализовать запах в вашей ванной комнате.

    Проводка под точечные светильники: Монтаж проводки для точечных светильников | Блог Про Ремонт

    Монтаж проводки для точечных светильников | Блог Про Ремонт

    Оформление потолка точечными светильниками поможет сделать квартиру уютной и комфортной. Они практичны, но требуют особого подхода к монтажу проводки, который зависит от материала потолка.

    Что собой представляет точечный светильник?

    Он представляет собой встраиваемую модель, которая устанавливается на потолочную конструкцию. Главное условие – наличие пустоты. Например, они часто устанавливаются под натяжной потолок и другие подобные подвесные конструкции. Такие приспособления могут обеспечить равномерный поток света, но при условии правильного их количества. Нужно подбирать тип ламп, их мощность в соответствии с категорией помещения и освещаемой площадью.

    В зависимости от типа используемой лампы монтируется электропроводка, подбирается рабочее напряжение, сечение кабелей и определяется необходимость использования трансформатора.

    Схемы подключения

    Перед тем как сделать разводку электропроводки для точечных встроенных светильников, нужно произвести монтаж распределительной коробки. Причем сделать это требуется так, чтобы к ней всегда был открыт доступ. Только после этого можно протягивать кабельные линии к местам установки осветительных приборов.

    Есть несколько схем разводки электрических кабелей, по которым можно проводить монтаж проводки для точечных светильников. Выбор схемы напрямую зависит от типа используемых ламп. Например, при выборе ламп мощностью 12 В в схему нужно включить трансформатор. Если же были выбраны споты, которые работают от бытовой сети в 220 В, наличие преобразователя не требуется. Их можно подключить напрямую к сети.

    Последовательное

    Схема последовательного подключения проста, поскольку не требуется большого количества проводов. Но есть у нее и некоторые недостатки. Например, при использовании последовательного подсоединения в систему можно включить не более пяти – шести ламп. К тому же они будут светиться не в полную силу. И при выходе из строя одной лампы цепь разорвется, освещение в комнате будет отсутствовать.

    Читайте также

    Цитата

    Этот тип подключения заключается в том, что фаза последовательно обходит каждую лампу, а к выходу последней подается нуль.

    Следите за тем, чтобы на выключатель шла фаза, которая в дальнейшем направляется на лампы, а нуль поддавался только на последний в цепочке светильник.

    Если для электропроводки используется трехжильный кабель, то провод, отвечающий за заземление, должен подаваться на каждую лампу к нужной клемме. В остальном проводка должна быть разведена так же.

    Параллельное

    Для обеспечения полноценной работы используется параллельное подключение. В этом случае все лампы будут светить с нормальной интенсивностью. В случае выхода из строя одного устройства освещение в комнате не пропадет. Но нужно заготовить большее количество проводников. Лучше использовать кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5, он является негорючим трехжильным.

    Есть два способа параллельного подключения точечных устройств:

    • к каждому источнику света подаются два кабеля;
    • шлейфное соединение, при котором оба провода попеременно заходят на светильник и с выхода подаются дальше.

    Во втором случае из распределительной коробки выходит кабель, который подается на первый светильник. К его выходу нужно подключить кусок провода и протянуть его к следующему светильнику. То есть несколько отрезков кабеля соединяют лампы между собой одну за другой. При этом есть возможность разделить их на две и более группы в зависимости от количества клавиш на выключателе, схема будет такой же. Но данное подключение потребует увеличения количества проводов.

    Лучевое

    При лучевом подключении используется отдельный кусок провода для каждого светильника. Такой способ подключения требует наибольших затрат кабеля, но это компенсируется повышенной надежностью эксплуатации, то есть выход из строя одной точки освещения не влияет на работу других устройств.

    Физически такая схема выглядит следующим образом. От распределительной коробки проводится кабель, который крепится в удобном месте, например, по центру комнаты. От этого кабеля идут ответвления к каждому прибору, причем и провод фазы, и провод нуля.

    Сложность такого подключения заключается в том, что нужно обеспечить надежное соединение кабелей от осветительного прибора с проводом до распределительной коробки. Поэтому нужно подготовить обычные клеммные колодки с винтовым соединением.

    Особенности монтажа

    Для того чтобы правильно подключить систему осветительных устройств, нужно подобрать оптимальную схему, мощность ламп и трансформатора. При этом разводка электропроводки под точечные светильники должна происходить в последовательности, которая напрямую зависит от типа потолка.

    В натяжные потолки

    Устанавливаться точечные светильники могут в подвесных или натяжных конструкциях. Во втором случае все провода нужно уложить до монтажа натяжного полотна. Можно прикрепить их к потолку, но не подключать к питанию, а сделать это после установки светодиодов. Дальше размещают и закрепляют на подвесах светильники, после этого подводят к ним провода и проверяют.

    Цитата

    После проверки питание отключают, лампы вынимают и снимают все части, которые могут повредиться от высокой температуры. После монтажа натяжного полотна в материале делают отверстия под споты и производят окончательную установку ламп. Обычные лампы накаливания для таких конструкций использовать не рекомендуется. Лучше взять светодиоды, которые соответствуют мощности более 50 Вт.

    В потолки из гипсокартона

    При обустройстве в комнате потолка из гипсокартона последовательность монтажа светильников такая же, как и для натяжного потолка. То есть сначала нужно развести проводку, при этом концы кабелей должны свободно свисать. Длина проводов должна быть больше на 15–20 см. Это связано с тем, что крепление проводки производится на основной потолок.

    Предварительно можно нарисовать схему, на которой указать места расположения осветительных приборов и точное расстояние от стен и друг от друга. После этого можно приступать к монтажу гипсокартонной конструкции. А монтаж источников света можно выполнять только после того, как поверхность потолка будет зашпаклевана.

    Таким же образом поступают, если потолок реечный подвесной.

    Выбор сечения проводов

    Сечение провода для встроенных светильников зависит от силы тока, который по ним проходит. Она может возрастать при уменьшении напряжения. Рассчитать сечение провода можно двумя способами:

    • суммировать мощность всех светильников, которые будут подключены к трансформатору, а затем разделить полученное значение на выходное напряжение распределителя;
    • произвести расчет сечения провода на один осветительный прибор. При этом каждой точке будет выделена отдельная линия. В данном случае мощность светильника должна соответствовать выходному напряжению трансформатора.

    Если же к этой сети будете подключать и люстру, осуществлять расчет нужно с учетом ее данных.

    Трансформаторы

    Трансформатором на 12 В пользуются тогда, когда для освещения используются споты аналогичного напряжения. Схема подключения может быть как последовательной, так и параллельной. Различие заключается лишь в том, что кабель от выключателя сначала заводится на трансформатор, а уже с выхода преобразователя идет на лампы.

    Мощность трансформатора должна соответствовать количеству используемых ламп. Можно установить два преобразователя. В таком случае от распределительной коробки нужно провести две ветки.

    Чтобы обеспечить полноценную бесперебойную работу точечных встроенных светильников в комнате, трансформатор нужно выбирать мощностью на 20% больше суммарной мощности всех подключенных ламп. Например, в комнате будет установлено 8 светильников по 40 Вт. Их суммарная мощность составляет 320 Вт. Значит, трансформатор нужно брать мощностью около 400 Вт.

    Делаем проводку

    После того как ответвительная коробка будет установлена, в полости конструкции потолка можно протянуть кабель. Его обязательно нужно защитить гофротрубой. Кабели вытягиваются через проделанные отверстия, при этом каждый провод проходит отдельно к предполагаемому месту установки такого светильника. После этого кабели нужно присоединить к светильнику, а само изделие вставить в отверстие с фиксаторами.

    Если такие светильники монтируются в подвесной потолок, то скрыть проводку можно в поперечных профилях, к которым в дальнейшем будет крепиться сам гипсокартон. Лучше не укладывать кабели в продольные профили, поскольку есть риск повредить проводку при монтаже гипсокартона.

    Отверстия под светильники

    Выбор способа обустройства отверстия для светильников данного типа зависит от вида потолочного покрытия.

    В реечном потолке это можно сделать двумя способами. Вырезать отверстие в ламелях реечного потолка нужно еще до его установки. Для этого требуется поставить точку на детали в том месте, где будет располагаться центр светильника, а затем начертить окружность, диаметр которой равен диаметру прибора. В зависимости от инструмента алгоритм действий следующий:

    • под ламель положить отрезок бруса, коронку по дереву зажать в дрель или шуруповерт, высверлить отверстие по разметке;
    • в центре начерченной окружности высверлить небольшое отверстие, в которое вставить ножницы по металлу и разрезать алюминиевую деталь до края круга с шагом в 5 мм. Должны получиться лепестки. Их нужно загнуть на тыльную сторону и отрезать, оставив 4,5 мм у основания.

    Отверстия в гипсокартоне делаются таким же образом. То есть отмечаются места, где будут располагаться светильники, чертится окружность, которая и является шаблоном для использования коронки на дрель. Вырезать отверстие в гипсокартоне можно любым острым инструментом.

    Для установки подобной лампы в натяжном потолке не нужно просверливать круглые отверстия. Достаточно просто сделать надрез и установить фиксирующий крепеж.

    Подключение

    После того как выполнены разводка кабеля, монтаж потолочного покрытия, можно установить точечные светильники на потолок и подключить их к сети. Для этого нужно подвести провода по составленной схеме к соответствующим клеммам спота и надежно зафиксировать их.

    Предварительно петли на проложенном проводе нужно разрезать по изгибу и оголить. Для каждой лампы понадобятся два небольших кабеля длиной около 10 см. Нужно оголить около 10–15 мм с каждой стороны и одним концом зажать в соответствующей клемме светильника, а вторым соединить с питающим кабелем. При этом необходимо следовать маркировке спота. Теперь можно пускать напряжение в сеть, чтобы проверить правильность подключения.

    Закрепление

    Для крепления спотов предусмотрены две скобы по бокам. Нужно перед установкой их отогнуть вверх до упора, изделие вставить в отверстие в потолочном покрытии. Делать это нужно таким образом, чтобы провода, идущие к светильнику, не попали под зацепы. Теперь эти крепления монтируют к точке на основном потолке. После этого можно подключить питающий кабель к выключателю и распределительной коробке.

    Проводка для поворотных светильников

    Поворотные конструкции способны изменять угол направления освещенности. Они имеют некоторые преимущества, поскольку могут подсветить труднодоступное место.

    Последовательность действий для подключения их точно такая же, как было описано ранее.

    Монтаж проводки для точечных светильников

    Статистика показывает, что владельцы собственного жилища стараются создать комфортный индивидуальный дизайн помещений, который бы удовлетворял потребностям и желаниям. Многие виды работ они делают самостоятельно, однако монтаж проводки для точечных светодиодных светильников является большой проблемой.

    Конечно, лучше выполнять работы еще на стадии капитального или косметического ремонта, однако не всегда это становится возможным. Не стоит отчаиваться, существует большое количество доступных решений, которые непременно придутся по вкусу. Отныне нет никакой необходимости рушить квартиру, чтобы произвести монтаж точечных светильников.

    В этой статье:

    Определяемся с местом монтажа

    Абсолютно любой вид строительных работ должен начинаться с тщательного планирования на бумаге или другим доступным способом. Многие заказчики предпочитают экономить на статье расходов, поэтому уже после выполнения части работ видны дефекты и недоработки.

    Если речь идет об установке точечных светильников, то существует перечень привычных мест, где они чаще устанавливаются:

    • Над спальным местом;
    • Над рабочей зоной;
    • В зоне отдыха и месте для чтения;
    • На кухне или комнате над столами.

    Высота, на которую выполняют монтаж проводки для бытовых точечных светильников, составляет порядка двух-двух с половиной метров. Этот показатель оптимален, так как корпус лампы не будет мешаться при ежедневном использовании, а световой поток будет равномерно направляться в нужное место.

    Установка люстры отличается от монтажа точечных светильников – делают абсолютно другие вещи, которые со стороны кажутся похожими. Для точечного светильника проводка может быть выведена непосредственно от распределительного щитка в доме или квартире. Можно также запитать данный вид освещения от розетки.

    Общие принципы установки точечного светильника

    Согласно существующим нормам и стандартам проводка для подобных ламп скрывается непосредственно в толще стены. Такой подход позволяет избавиться от висящих проводов, которые визуально «захламляют» внутреннее пространство помещения. Тем не менее, следует не только точно рассчитать место прохождения провода, но и любым удобным способом задокументировать его.

    Часто возникают проблематичные ситуации, когда в ходе дополнительных работ повреждается кабель питания. Для проведения ремонта потребуется разрушить часть стены, чтобы заменить поврежденный провод. По этой причине следует тщательно выверять каждый шаг, чтобы не допустить ошибку.

    Для того, чтобы сделать борозду для прокладывания провода питания, потребуется перфоратор или дрель с ударной битой. Толщина желоба должна составлять порядка нескольких сантиметров, так как некоторые модели точечных светильников комплектуются толстым кабелем.

    Встречаются ситуации, когда длины провода недостаточно для питания источника освещения. Не рекомендуется делать «самоделки» и соединять несколько проводов в один. В профильных магазинах продаются кабели различной длины, поэтому следует воспользоваться готовым вариантом. Если все же было принято решение об использовании такого варианта, то убедитесь в работоспособности соединения, а также в том, что соединение было изолировано.

    Мнение эксперта

    Иван Зайцев

    Специалист по освещению, консультант в отделе строительных материалов крупной сети магазинов

    Задать вопрос эксперту

    Помните, что для исправления ошибки в будущем вновь потребуется штробить стену, чтобы добраться до дефектной зоны кабеля питания. Стоимость подобных работ может в десятки раз превышать цену кабеля требуемой длины. Взвешивайте все «за и против», чтобы не пожалеть о своем решении в будущем.

    Как найти «питание» для светильника?

    Актуальным вопросом для людей, которые желают самостоятельно установить точечный светильник, — это источник электроснабжения для лампы. Наиболее актуальными вариантами (по популярности) являются:

    • Розетка электроснабжения;
    • Выключатель общего освещения;
    • Собственно распределительный щиток.

    Последний вариант используется крайне редко, так как он крайне дорогой и не оптимальный. К подобному решению прибегают в случаях, когда подразумевается повышенное электропотребление. Современные светодиодные точечные светильники – это устройства, которые экономны.

    Если планируется проведение проводки от выключателя, то убедитесь, что подключение было произведено перед механизмом «отсекателя». Если Вы сделаете наоборот, то светильник будет включаться и выключаться совместно с лампой или люстрой. Конечно, в некоторых случаях подобное решение оправдано, однако подобные задачи встречаются редко.

    Для управления точечным освещением потребуется установка дополнительного выключателя или использование штатных устройств. Установка выключателя – это дорогое решение, так как потребуется создать «гнездо» для выключателя. Такой вид работ шумен и грязен, а также требует специфических знаний и умений.

    Если позволяет бюджет, то выбирайте т.н. «умные» точечные светильники, которые могут управляться с помощью пульта дистанционного управления или вовсе со смартфона или любого другого персонального устройства. Подобные решения становятся все более популярными, однако о низ пока что мало, кому известно.

    Скрываем дефекты монтажа

    Одним из наиболее пугающих этапов в монтаже проводки для точечного светильника, которая была уложена в толщу бетонной стены, является сокрытие дефектов. Многим кажется, что единственным доступным вариантом остается разведение бетонной смеси и ее использование по прямому назначению.

    Мнение эксперта

    Иван Зайцев

    Специалист по освещению, консультант в отделе строительных материалов крупной сети магазинов

    Задать вопрос эксперту

    Этот вариант действенный, однако применение бетона имеет целый ряд недостатков. В первую очередь требуется немало времени, чтобы смесь полностью высохла. Более того, она крайне чувствительна к сквознякам, перепадам температур и прочим факторам окружающей среды, которые приводят к появлению трещин и других визуальным дефектам.

    Альтернативой бетону для местного ремонта дефектов стал алебастр. Он похож на гипсовую смесь, а выпускается в виде мелкодисперсного порошка. Все, что необходимо сделать, — это добавить некоторое количество воды, размешать до получения однородной смеси, нанести на поверхность и дождаться ее высыхания. Требуется не более одного часа, чтобы влага полностью испарилась.

    Конечно, цвет сухого алебастра отличается от бетона, однако всегда стены дополнительно штукатурятся, красятся или оклеиваются обоями, поэтому подобная особенность может быть успешна скрыта от посторонних глаз. В конечном итоге, не зная места работ, такой участок не сможет быть обнаружен!

    Схема действий при законченном ремонте

    Часто понимание того, что требуется монтаж проводки для точечного светильника, возникает уже после завершения всех ремонтных работ. Многим кажется, что никакой возможности исправить банальную несправедливость нет, однако это не так.

    Если комната оклеена обоями, то нет никаких препятствий для завершения работ. В первую очередь необходимо найти источник электроснабжения. Чаще используется прикроватная розетка.

    Необходимо иметь свободный доступ к рабочей поверхности, поэтому отодвигайте кровать, диван или стал, откручивайте плинтуса. После демонтажа плинтуса аккуратно от места стыка обои начинают отклеивать от поверхности стены. Для того, чтобы облегчить процесс, можно воспользоваться острым лезвием, чтобы отделить полотно от стены. После отделения до необходимого места начинают штробить стену и укладывать кабель.

    Затем производят собственно монтаж светильника, «шахта» в стене закладывается алебастром. Для повторного приклеивания обоев можно использовать специализированный клей или обычный ПВА. Если все работы были выполнены аккуратно, то никаких следов не останется.

    Мнение эксперта

    Иван Зайцев

    Специалист по освещению, консультант в отделе строительных материалов крупной сети магазинов

    Задать вопрос эксперту

    Розеток около места монтажа может и не быть. В таком случае можно воспользоваться выключателем. Проводится аналогичная процедура с отклеиванием обоев и проведением провода. Для того, чтобы не проводить демонтаж по всему периметру комнаты, электрический кабель прячется в короб плинтуса, а в нужном месте попросту выводится в стену.

    Сегодня нет никаких трудностей в том, чтобы провести монтаж проводки для точечных светильников. Конечно, вероятность некоторой ошибки остается, однако, если будете аккуратны, то сможете создать индивидуальное освещение для себя уже завтра!

    Как подключить точечные светильники: схемы, порядок работ

    Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.

    Содержание статьи

    Схемы подключения на 220 В

    Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.

    Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке

    Последовательное подключение

    Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.

    Схема последовательного включения точечных светильников

    Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.

    Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов

    При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.

    Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.

    Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю

    Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.

    Схемы параллельного подключения

    При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5  (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.

    Способы

    Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:

    Шлейфное подключение

    Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.

    Как подключить точечные светильники параллельно

    Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.

    Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке

    Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.

    С выключателем на две клавиши

    Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.

     

    Лучевое

    При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.

    Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).

    Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику

    Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.

    Так можно использовать винтовые клеммные колодки

    Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.

    Подключение точечных светильников на 12 В

    Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.

    С трансформатором на 12 В

    Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника).  Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.

    Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю

    Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.

    Выбор мощности преобразователя/трансформатора

    Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.

    С преобразователем на каждой ветке

    Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).

     

     

    Особенности монтажа

    Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.

    Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер

    В натяжные потолки

    Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.

    Подготовлено к установке натяжных потолков

    Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.

    В потолки из гипсокартона

    Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.

    Если необходима установка преобразователя

    Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.

    Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.

    Последовательность работ в фото формате

    Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.

     

    Монтаж электропроводки над натяжным потолком

    Электропроводка над натяжным потолком один из наиболее ответственных моментов ремонта квартиры своими руками. Поскольку исправить что-то после окончательной установки натяжного потолка будет уже невозможно без полного демонтажа полотна. Именно поэтому данную работу многие стараются возложить на плечи наемнымх профессионалов. Однако, на практике часто можно столкнуться с обратной ситуацией, когда так называемые «профессионалы» вполне способны наградить ваш потолок скрутками, что может привести, как минимум, к отсутствию контакта.

    При всей кажущейся сложности процесса разводки электропроводки над натяжным потолком, ее вполне можно выполнить своими руками. Для начала нужно определиться со схемой разводки, определить тип провода и его количество, а затем уже приступать к монтажу. Марка проводов вытекает из расчетного сечения провода. А сечение провода определится после анализа и составление оптимальной схемы разводки.

    Схема электропроводки над натяжным потолком для точечных светильников

    Обычно практикуются две схемы включения точечных светильников и, соответственно, два вида разводки — параллельная и звезда. Параллельная схема разводки электропроводки над натяжным потолком также именуется шлейфом и предусматривает параллельную стыковку всех светильников, с соединениями проводников в самом светильнике или рядом с ним.

    Схема «звезда» представляет собой соединение проводников в одной точке, а прокладку до каждого светильника выполняют отдельным кабелем.

    Выбор схемы включения электропроводки по идее должен базироваться на удобстве разводки и обслуживании всей схемы. Но при работе с точечными светильниками есть своя особенность – разное рабочее напряжение будущих светильников – 12 В или 220 В. Как известно, по закону Ома, при одинаковой мощности, напряжение и ток обратно пропорциональны. Говоря простым языком, маленький ток и большое напряжение в одном случае или большой ток и маленькое напряжение в другом.

    Выбор провода для электропроводки над натяжным потолком

    Перед тем, как покупать кабель для электропроводки за натяжным потолком нужно рассчитать нужное сечение проводников, которое напрямую зависит от количества и мощности устанавливаемых светильников. Например, мы планируем в одной комнате установить натяжной потолок с люстрой и подсветкой по периметру из восьми светильников. Обычно точечный встраиваемый светильник на натяжных потолках имеет мощность 35-50 Вт. Значит, суммарная максимально возможная мощность схемы из восьми светильников равна 400 Ватт.

    Рассмотрим параллельную схему включения электропроводки. Если будут использоваться лампы под напряжение 220 В, то получим суммарный ток 400 Ватт/220В =1,8181 А. Значит, сечение провода для такой гирлянды должно быть примерно в 10 раз меньше – не менее 0,1818 кв. мм. При использовании 12-ти вольтовых ламп – получаем ток 400 Ватт/12В = 33,3333 А и соответственно сечение 3,33 кв. мм!

    Но никто не прокладывает такой мощный кабель, обычно для осветительной проводки используют провод сечением 1,5 мм. Длительно допустимый ток из ПУЭ для медного проводника сечением 1,5 мм2 — 19А. Чтобы исправить положение нужно тонким кабелем доставить 220 В от осветительной коробки под потолок до трансформатора или, лучше, двух трансформаторов. А уже от каждого трансформатора толстым проводом по потолку соединять 12-ти вольтовые светильники. Также можно выполнить разводку под рабочее напряжение 220 В и малый ток, а на каждый светильник установить свой маломощный мини-трансформатор.

    Рассмотрим схему соединения «звездой» в два этапа: от монтажной коробки до места соединения в «звезду», и от места соединения до каждого светильника.

    Для напряжение 220В участок «коробка-звезда» имеет ток 400 Вт/ 220 В = 1,8181 А. Участок каждого из восьми светильников «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 220В = 0,2273 А. По результатам расчёта, на основе участка с максимальным током, сечение проводов должно быть более 0,18 кв. мм. Из стандартного ряда выпускаемых кабелей, двойным запасом, теоретически подходит провод сечением 0,5…0,75 кв. мм.

    Для напряжения 12В участок «коробка-звезда» ток 400Вт / 12В = 33,33. Участок «звезда-светильник» работает при токе 50Вт / 12В = 4,1667 А, что как раз равно восьмой части общего тока. Для восьми участков «звезда-светильник» подойдёт кабель сечением не менее 0,5 кв.мм. Но что делать с участком «коробка-звезда»? Строго говоря, в осветительной коробке присутствует напряжение 220В. Лишь после трансформатора мы имеем дело с 12В и мощным током. Решение находится на поверхности: довести тонким проводом 220В от коробки до трансформатора под потолком, а после него, из места соединения, разводить 12В толстыми проводами до каждого светильника. А можно, аналогично параллельному соединению, всё развести тонким проводом под 220В, а уже на каждый светильник установить мини-трансформатор или использовать светильник со встроенным трансформатором.

    Из всего вышесказанного следует однозначный вывод. Перед тем как браться за разводку электропроводки над натяжным потолком, необходимо точно знать какие светильники будут использованы. Рассмотренный случай несколько гипертрофирован и служит иллюстрацией проблемы, с которой можно столкнуться при проектировании электропроводки для точечных светильников.

    Для осветительной электропроводки в подавляющем большинстве случаев используется кабель с сечением жил 1,5 кв. мм типа ВВГнг или многожильный провод суммарным сечением 0,75 кв. мм. типа ПВС. Если вы располагаете этими двумя инструментами, то сможете оценить токовую загрузку схемы и определить место, где нужно поставить один или несколько трансформаторов.

    Проводка для точечных светильников своими руками

    Применение точечных светильников имеет ряд преимуществ: они создают равномерное освещение комнаты, подчеркивают детали оформления помещения, безопасны и зачастую оригинальны в дизайне. Если Вы остановили свой выбор именно на этом типе освещения, то важно знать, как подключать точечные светильники корректно и соблюдая все правила пожарной безопасности.

    Последовательное подключение

    Существует два надежных способа правильного подключения точечных светильников. Первый способ заключается в подключении светильников последовательно один за другим, так называемым герляндочным способом. В этом случае необходимо сделать надрезы на проводе в обмотке и подключить точечные светильники к фазе и проводу ноль. Не забудьте обмотать изоляцией оголенные провода.

    Этот способ используют при подключении небольшого количества светильников. Если их много, подойдет вариант присоединения точечных светильников без применения изоляционных материалов и скрутки. В месте подключения светильника обрезается и оголяется провод, ставится клемма, к которой и будут подключены провода светильника. Таким же образом, при помощи клем продолжается подключение связки остальных светильников.

    Параллельное подключение

    При втором способе каждый подключаемый светильник соединяется со своим проводом, который идет от распределительной коробки. Данное подключение достаточно простое в монтаже, следует лишь установить многоотводную клемму и пустить провода от нее до светильников.

    Оба способа подходят для монтажа точечных светильников, независимо от того в каком помещении они будут установлены: в зале, прихожей, спальне или на кухне.
    До начала процесса подсоединения точечных светильников, следует установить выпрямитель энергии, который поможет предотвратить частое перегорание лампочек.

    Подключение через трансформатор

    В случае если будут установлены светильники с применением лампочек на 12 Вольт, необходимо будет подключить их через трансформатор. При выборе подходящей модели понижающего трансформатора следует учитывать его мощность, она должна быть как минимум на 15-20% выше общей потребляемой мощности светильников, подсоединенных к трансформатору.

    В случае неисправности трансформатора нужно позаботиться о том, чтобы его можно было легко заменить: просто снять светильник и извлечь трансформатор через потолочное отверстие.

    Поэтому наиболее подходящей по габаритам моделью будет та, которая пройдет в посадочное отверстие, отведенное под светильник.

    Потолочные осветительные приборы под силу установить каждому

    Современный дом не может существовать без искусственного освещения, создаваемого при помощи самых различных видов светильников. Светильники можно монтировать в любых местах. В большинстве случаев их крепят на потолок. Вообще, в доме могут быть использованы следующие виды светильников:

    Первые два вида потолочных осветительных приборов оснащены плафоном. Их отличает не только внешний дизайн, но и способы крепления, то есть те особенности, с которыми осуществляется их подключение на потолке. Каждый вид осветительного прибора может давать свет при помощи разных видов ламп:

    • обычных ламп накаливания;
    • галогенных;
    • люминесцентных;
    • светодиодных.

    Конструкция потолочных осветительных приборов

    Одним из часто используемых видов светильника является потолочный. Он имеет конструкцию, предусматривающую наличие плафона, который держится на подвесе. Кроме того, подвес нужен и для скрытия кабеля, подходящего к плафону и подающего электропитание к лампочкам. В большинстве случаев в качестве подвеса выступает трубка, внутри которой размещают провод. К верху трубки прикрепляется кольцо, которое в конце навешивается на потолочный крючок.

    В нижней части находятся элементы, которые крепят сам плафон. Помимо лампочек в плафоне есть и патроны, количество которых колеблется от одного до десяти и больше, в зависимости от светильника. В патрон вкручивается лампа. Подключение потолочных светильников зависит от таких параметров люстры как:

    • количество лампочек — например, при четырех лампочках их делят на группы, снабжая каждую отдельным выключателем;
    • вида патрона;
    • типа цоколя;
    • мощности, от которой зависит подключение потолочного светильника.

    Схема подключения

    Если владелец дома проводит электричество своими руками, то перед тем как подключать потолочные светильники, он должен заранее предусмотреть места для всех осветительных устройств и только потом начинать подключение. Выбор места и схема проводки зависят от следующих факторов:

    • размеров помещения;
    • планировки;
    • установки мебели.

    Если в доме перекрытия высокие, можно подключать не потолочный светильник, а навесной. Как правило, есть один способ, как подключить потолочные светильники. Для этого достаточно подсоединить соответствующие провода, изолировать их, затем установить на потолке специальные приспособления, которые входят в комплект к светильнику. И совсем другое дело, если вопрос касается подключения потолочных точечных светильников.

    Сегодня производителями предлагаются самые разные осветительные приборы, подключение которых от люстры по своей сложности мало чем отличается. Наиболее популярным вариантом принято считать точечный светильник, которые не только обеспечивает хорошее освещение, но и отличается экономностью употребления электроэнергии. Такой светильник предполагает использование разных ламп, хотя наиболее предпочтительны светодиодные, которые отличаются большей эффективностью и существенной экономией электроэнергии.

    Для подсоединения точечных светильников может быть использована уже не одна схема, а несколько различных вариантов, таких как:

    • последовательная схема подключения – в этом случае подключение светильников в подвесном потолке осуществляется только на один провод, то есть в этом случае подсоединение осуществляется подряд для нескольких отдельных ламп: плюсом такой схемы является простота монтажа, а минусом — необходимость подключения выпрямителей в цепи, поскольку в противном случае напряжение подается неравномерно и лампочки начинают перегорать друг за другом;
    • вторая схема подключения точечных светильников на подвесных или натяжных потолках состоит в том, что каждую лампу подключают на свой отдельный провод, идущий от распределительной коробки: в этом случае также требуется выпрямитель, однако безопасность и надежность такого подключения намного выше.

    Как подключить потолочный светильник

    Для того, чтобы подключить потолочный светильник, первым делом необходимо отключить электричество. Затем нужно освободить от изоляции кабель питания сантиметров на пятнадцать. Если проводка заранее не была выведена, то придется это сделать, доведя ее в центр к месту, где будет висеть светильник на потолке. Проводка, которой можно подключить потолочные светильники, имеет, как правило, трех- или четырехжильный провод.

    Если подключаются светильники, имеющие много ламп, разделенных на группы, то две жилы должны вести к выключателю, третья — на нейтраль, а четвертая — на заземление. На схемах, прилагаемых к светильникам от производителей, нейтраль обычно обозначается буквой N. Она является общей для всех имеющихся на люстре ламп, а ее подключение осуществляется через клеммник ко всем нулевым контактам на патронах. Контакты фаз для каждой группы патронов нужно присоединять к внутренней электропроводке двумя проводами. Каждый из них, проходя через клеммник, и ведет к своей кнопке на выключателе, а затем — на фазу, обозначаемую на схемах буквой L.

    Как подключить точечные светильники

    Для того, чтобы подключить точечные светильники, многие используют специальный плинтус, который в последнее время особенно часто монтируется с подвесными потолками. Можно также сделать простой монтаж. Установка светильников – дело не сложное, ее можно легко осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Для начала перед установкой подвесного покрытия необходимо подготовить базовую потолочную поверхность, то есть, отметив места для установки приборов, укрепить консоли.

    Когда материал для потолочного покрытия уже окончательно смонтирован, в его поверхности проделываются отверстия для лампы. Чаще всего для подвесных потолков используются гипсокартонные листы, которые бывает очень легко разрезать. Размеры под светильники обычно очень легко определить: обычно диаметр указывается на упаковке точечного осветительного прибора. Чаще всего средние размеры такого светильника составляют от шестидесяти до семидесяти миллиметров.

    После этого в каждое из отверстий на поверхности подвесных потолков следует проложить кабели, которые затем подключаются к клеммам каждого прибора. Для установки пружины точечного светильника сводятся вместе, вставляются в приготовленное заранее отверстие, после чего отпускаются. Как только они занимают свое непосредственное положение, сам светильник плотно прижимается к поверхности подвесного потолка.

    Как подключить потолочные светодиодные светильники

    Эта задача считается одной из самых сложных для установки. Первое, что нужно сделать, это выбрать место, куда будут встраиваться светильники. Выбор для этого не слишком широкий: листы гипсокартона или натяжные полотна для потолков. Основными этапами работы для подключения светодиодного освещения являются:

    • проведение электрической проводки, которая должна учитывать все точки для последующего подключения, а чтобы не ошибиться, специалисты рекомендуют на потолке сразу отмечать те места, где будет находиться каждый светильник: на количество точек для подключения влияет мощность, при этом важно не забывать, что мощность ламп не должна превышать такого уровня, при котором они нагреваются не более чем до шестидесяти градусов, если речь идет об установке на поверхности натяжных потолков, а для установки в ванной комнате требуется влагозащитный светильник;
    • после соединения проводов, а они подключаются достаточно быстро, просто необходимо дюбель-хомутами закрепить провода к поверхности потолка;
    • в полотне, в котором должны будут встраиваться светодиодные устройства, следует проделать разъемы с соответствующими размерами;
    • светодиодный светильник должен быть соединен медным многожильным проводом, причем, для соединения желательно использовать метод пайки – наиболее надежный способ, который нужно использовать еще до установки покрытия потолка;
    • после того, как электрическая сеть будет полностью подключена, следует аккуратно подсоединить устройство к потолку: в зависимости от того, какую структуру, размеры и какой способ соединения и крепления предполагает выбранная владельцем дома лампа, выбирается и ее подключение, хотя, как правило, подключение осуществляется простым путем защелкивания;

    Подключение встраиваемого светильника

    Несколько иной вариант установки у потолочного светильника, который называются встраиваемым. Данная разновидность источника света устанавливается только на навесной потолок, в котором специально делаются дырки. Эти отверстия открываются во время монтажа подвесного потолка. И в это же время осуществляется проводка линий к отверстиям.

    С самого начала мастеру следует иметь под рукой отвертку, клеммы для подсоединения проводов и ножик для зачистки изоляции.

    Главной особенностью при подключении встраиваемых светильников, как считают специалисты, является то, что должен присутствовать такой элемент как выключатель. Для удобства его использования, выключатель лучше смонтировать на стену. Общая последовательность подключения встраиваемого светильника такова: вначале кабель от электросети следует подключить к выключателю, а уже от выключателя подсоединить его к самому светильнику.

    Как и в случае установки точечных или светодиодных вариантов освещения, в случае встраиваемого варианта осветительного прибора тоже подсоединение всех электропроводов следует осуществлять на этапе установки данного потолочного светильника.

    Обязательным условием для установки и подключения прибора, как и в любом случае при работе с электроприборами, является отключение тока в домашней сети.

    Как подключить осветительные приборы, работающие с двенадцативольтными лампами

    Современные потолочные светильники бывают самыми разными. Они могут быть оснащены лампами, которые работают при таких уровнях напряжения как 220 или 12 вольтах. И именно эта их особенность является главной причиной того, что и подключение потолочных осветительных приборов осуществляется по определенным, отличающимся друг от друга схемам.

    Когда предполагается осуществить подключение таких потолочных источников света, которые оснащены только двенадцативольтными лампочками, то необходимо использовать блок питания.

    Схема подключения точечных светильников 220В и 12В

    Этот прибор предназначен для того, чтобы понижать напряжение от 220 до 12 вольт. Его можно установить непосредственно у самого светильника, конечно, если такая возможность есть. Блок питания подключается только после выключателя. Если в блок предполагается подключить сразу несколько лампочек, то схема подключения должна быть параллельной. Для такого варианта схемы нужно использовать специальные коннекторы.

    Добавить комментарий

    Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

    Установка точечных светильников своими руками

    Точечные светильники могут применяться как основной, так и как вспомогательный источник освещения. Благодаря этим качествам и компактности конструкции, точечные светильники получили большое распространение. К достоинствам точечных светильников можно отнести возможность применения ламп с различными цоколями, и что очень важно простоту установки и подключению к электросети. Это можно сделать своими руками.

    Содержание

    Монтаж точечных светильниковРазводка электропроводки для точечных светильниковВарианты подключения трансформаторовУстановка точечных светильниковСоветы по установке точечных светильников

    Монтаж точечных светильников

    Точечные светильники устанавливаются в потолок подвесной конструкции. Они могут быть установлены в пластиковый, реечный, натяжной или потолок из гипсокартона.

    Установку точечных светильников можно разбить на два этапа: прокладка электропроводки и монтаж точечных светильников. Важно отметить, что разводка электропроводки и определения места установки точечных светильников выполняется до монтажа потолка.

    Разводка электропроводки для точечных светильников

    Точечные светильники могут быть подключены по различным схемам. Зависит это от режимов работы освещения в помещении. В общем случае можно выделить два варианта работы освещения: все сразу и группами.

    Если предусматривается один режим работы, т.е. все светильники включаются одновременно, то от выключателя протягивается один двух жильный провод. От этого провода выполняют отводы до места установки точечных светильников.

    Если светильники будут работать по группам, т.е. будут включаться не одновременно, то в зависимости от количества групп центральный провод должен иметь соответствующее количество жил. Обычно используют 2 — 3 группы. Для этого применяют двух и трех клавишный выключатель.

    Для подсоединения светильников обычно применяют провод сечением 1,5 мм.кв. Для большинства ламп этого достаточно. Применение более толстого провода не целесообразно, так как лимитирующим звеном является выключатель, который имеет максимально допустимую мощность 1000 Вт.

    Для светильников большой мощности (более 50 Вт) с высоким тепловыделением применяют специальные термостойкие провода. Такой провод не обязательно использовать для всей разводки, достаточно иметь отводы 10 — 20 см от светильника.

    Следует отметить, что некоторые типы цоколя штатно снабжены такими отводами. В этом случае применять дополнительные провода нет смысла.

    Варианты подключения трансформаторов

    Важным этапом прокладки проводки является определение количества и места установки трансформаторов в случае применения галогеновых лампочек на 12 В. Даже если не планируется применять светильники этого типа следует обдумать этот вопрос на случай смены типа светильников в будущем.

    Этот вопрос важен по причине того, что трансформаторы так же перегорают, как и лампочки.

    Как правильно подключить точечные светильники

    Пусть это происходит не часто, но периодически их менять приходится.

    Трансформаторы могут устанавливаться на каждый точечный светильник отдельно. Могут устанавливаться на группу. Если устанавливается один трансформатор на группу, то следует предусмотреть доступ к нему. Важно, что сделать это нужно на этапе прокладке электропроводки.

    Установка точечных светильников

    Установка точечных светильников очень проста и заключается в создании отверстия под светильник и соединение с электропроводкой.

    Если проводка была сделана правильно, то подключить светильники не большая проблема. Для светильников без трансформатора порядок подключения проводов значения не имеет. При подключении через трансформатор, на нем имеется маркировка. Здесь важно не перепутать фазу и ноль. Фазу определить можно тестером. Второй вариант пометить фазу на этапе укладки проводов и подключения их к выключателю.

    Самый универсальный вариант — проделать отверстия в потолке с помощью коронки по дереву соответствующего диаметра. Размер необходимого отверстия указывается на упаковке и в инструкции к светильнику.

    В случае отсутствия специального инструмента можно сделать отверстие с помощью дрели и ножа. Для этого необходимо циркулем начертить диаметр отверстия. По этой линии насверлить дырочек с минимально возможным расстоянием между ними. Оставшиеся промежутки прорезать ножом.

    Советы по установке точечных светильников

    Если потолок сделан из пластиковых панелей, то:

    • Следует избегать применения светильников мощностью более 50 Вт. Такие светильники могут оплавить потолок.
    • Не стоит делать отверстия под точечный светильник на стыке панелей. Панели могут разойтись и образуется неприглядная трещина. Отверстия должны располагаться ближе к центру панелей.
    • Сборку каркаса под пластиковые панели следует вести с учетом установки светильников. Важно чтобы на месте светильников не проходил профиль.

    Если потолок был собран, но месторасположения светильников не учитывалось, то существует вероятность при сверлении отверстия под светильник, попасть в металлический профиль. Избежать этого можно с помощью простого магнита.

    Там, где проходит профиль, магнит будет притягиваться.

    Протянуть электропроводку под уже сделанным потолком можно с помощью крюка, сделанного из толстой проволоки.

    Пожалуйста оцените статью

    Понравилась статья?! Поделитесь с друзьями!

    Встраиваемые светильники

    LINER/R Встраиваемые световые линии

    УСТАНОВКА Встраиваются в подшивные потолки, стены из гипсокартона с помощью кронштейнов(идут в комплекте). Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в прямые линии. LINER/R D, LINER/R L — светильники для одиночной установки. LINER/R DR, LINER/R LR — светильники для соединения в прямую линию.

    Установка точечных светильников своими руками: расположение, схема подключения и монтаж

    При установке в линию необходимо заказать комплект крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Код заказа комплекта крышек для светильников LINER/R DR, LINER/R LR — 2471000010.

    КОНСТРУКЦИЯ Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат

    ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ LINER/R D — опаловый рассеиватель из ПММА. LINER/R L — зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO

    БЕСТЕНЕВЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ Возможно изготовление светильников, соединяющихся в бестеневую линию с равномерно засвеченным рассеивателем благодаря особому расположению источников света. Возможно соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену. Продукт в разработке: I полугодие 2012 года.

    Оформление потолка точечными светильниками поможет сделать квартиру уютной и комфортной. Они практичны, но требуют особого подхода к монтажу проводки, который зависит от материала потолка.

    Что собой представляет точечный светильник?

    Он представляет собой встраиваемую модель, которая устанавливается на потолочную конструкцию. Главное условие – наличие пустоты. Например, они часто устанавливаются под натяжной потолок и другие подобные подвесные конструкции. Такие приспособления могут обеспечить равномерный поток света, но при условии правильного их количества. Нужно подбирать тип ламп, их мощность в соответствии с категорией помещения и освещаемой площадью.

    В зависимости от типа используемой лампы монтируется электропроводка, подбирается рабочее напряжение, сечение кабелей и определяется необходимость использования трансформатора.

    Схемы подключения

    Перед тем как сделать разводку электропроводки для точечных встроенных светильников, нужно произвести монтаж распределительной коробки. Причем сделать это требуется так, чтобы к ней всегда был открыт доступ. Только после этого можно протягивать кабельные линии к местам установки осветительных приборов.

    Есть несколько схем разводки электрических кабелей, по которым можно проводить монтаж проводки для точечных светильников. Выбор схемы напрямую зависит от типа используемых ламп. Например, при выборе ламп мощностью 12 В в схему нужно включить трансформатор. Если же были выбраны споты, которые работают от бытовой сети в 220 В, наличие преобразователя не требуется. Их можно подключить напрямую к сети.

    Последовательное

    Схема последовательного подключения проста, поскольку не требуется большого количества проводов. Но есть у нее и некоторые недостатки. Например, при использовании последовательного подсоединения в систему можно включить не более пяти – шести ламп. К тому же они будут светиться не в полную силу. И при выходе из строя одной лампы цепь разорвется, освещение в комнате будет отсутствовать.

    Этот тип подключения заключается в том, что фаза последовательно обходит каждую лампу, а к выходу последней подается нуль.

    Следите за тем, чтобы на выключатель шла фаза, которая в дальнейшем направляется на лампы, а нуль поддавался только на последний в цепочке светильник.

    Если для электропроводки используется трехжильный кабель, то провод, отвечающий за заземление, должен подаваться на каждую лампу к нужной клемме. В остальном проводка должна быть разведена так же.

    Параллельное

    Для обеспечения полноценной работы используется параллельное подключение. В этом случае все лампы будут светить с нормальной интенсивностью. В случае выхода из строя одного устройства освещение в комнате не пропадет. Но нужно заготовить большее количество проводников. Лучше использовать кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5, он является негорючим трехжильным.

    Есть два способа параллельного подключения точечных устройств:

    • к каждому источнику света подаются два кабеля;
    • шлейфное соединение, при котором оба провода попеременно заходят на светильник и с выхода подаются дальше.

    Во втором случае из распределительной коробки выходит кабель, который подается на первый светильник. К его выходу нужно подключить кусок провода и протянуть его к следующему светильнику. То есть несколько отрезков кабеля соединяют лампы между собой одну за другой. При этом есть возможность разделить их на две и более группы в зависимости от количества клавиш на выключателе, схема будет такой же. Но данное подключение потребует увеличения количества проводов.

    Лучевое

    При лучевом подключении используется отдельный кусок провода для каждого светильника. Такой способ подключения требует наибольших затрат кабеля, но это компенсируется повышенной надежностью эксплуатации, то есть выход из строя одной точки освещения не влияет на работу других устройств.

    Физически такая схема выглядит следующим образом. От распределительной коробки проводится кабель, который крепится в удобном месте, например, по центру комнаты. От этого кабеля идут ответвления к каждому прибору, причем и провод фазы, и провод нуля.

    Сложность такого подключения заключается в том, что нужно обеспечить надежное соединение кабелей от осветительного прибора с проводом до распределительной коробки. Поэтому нужно подготовить обычные клеммные колодки с винтовым соединением.

    Особенности монтажа

    Для того чтобы правильно подключить систему осветительных устройств, нужно подобрать оптимальную схему, мощность ламп и трансформатора. При этом разводка электропроводки под точечные светильники должна происходить в последовательности, которая напрямую зависит от типа потолка.

    В натяжные потолки

    Устанавливаться точечные светильники могут в подвесных или натяжных конструкциях. Во втором случае все провода нужно уложить до монтажа натяжного полотна. Можно прикрепить их к потолку, но не подключать к питанию, а сделать это после установки светодиодов. Дальше размещают и закрепляют на подвесах светильники, после этого подводят к ним провода и проверяют.

    После проверки питание отключают, лампы вынимают и снимают все части, которые могут повредиться от высокой температуры. После монтажа натяжного полотна в материале делают отверстия под споты и производят окончательную установку ламп. Обычные лампы накаливания для таких конструкций использовать не рекомендуется. Лучше взять светодиоды, которые соответствуют мощности более 50 Вт.

    В потолки из гипсокартона

    При обустройстве в комнате потолка из гипсокартона последовательность монтажа светильников такая же, как и для натяжного потолка. То есть сначала нужно развести проводку, при этом концы кабелей должны свободно свисать. Длина проводов должна быть больше на 15–20 см. Это связано с тем, что крепление проводки производится на основной потолок.

    Предварительно можно нарисовать схему, на которой указать места расположения осветительных приборов и точное расстояние от стен и друг от друга. После этого можно приступать к монтажу гипсокартонной конструкции. А монтаж источников света можно выполнять только после того, как поверхность потолка будет зашпаклевана.

    Таким же образом поступают, если потолок реечный подвесной.

    Выбор сечения проводов

    Сечение провода для встроенных светильников зависит от силы тока, который по ним проходит. Она может возрастать при уменьшении напряжения. Рассчитать сечение провода можно двумя способами:

    • суммировать мощность всех светильников, которые будут подключены к трансформатору, а затем разделить полученное значение на выходное напряжение распределителя;
    • произвести расчет сечения провода на один осветительный прибор. При этом каждой точке будет выделена отдельная линия. В данном случае мощность светильника должна соответствовать выходному напряжению трансформатора.

    Если же к этой сети будете подключать и люстру, осуществлять расчет нужно с учетом ее данных.

    Трансформаторы

    Трансформатором на 12 В пользуются тогда, когда для освещения используются споты аналогичного напряжения. Схема подключения может быть как последовательной, так и параллельной. Различие заключается лишь в том, что кабель от выключателя сначала заводится на трансформатор, а уже с выхода преобразователя идет на лампы.

    Мощность трансформатора должна соответствовать количеству используемых ламп. Можно установить два преобразователя. В таком случае от распределительной коробки нужно провести две ветки.

    Чтобы обеспечить полноценную бесперебойную работу точечных встроенных светильников в комнате, трансформатор нужно выбирать мощностью на 20% больше суммарной мощности всех подключенных ламп. Например, в комнате будет установлено 8 светильников по 40 Вт. Их суммарная мощность составляет 320 Вт. Значит, трансформатор нужно брать мощностью около 400 Вт.

    Делаем проводку

    После того как ответвительная коробка будет установлена, в полости конструкции потолка можно протянуть кабель. Его обязательно нужно защитить гофротрубой. Кабели вытягиваются через проделанные отверстия, при этом каждый провод проходит отдельно к предполагаемому месту установки такого светильника. После этого кабели нужно присоединить к светильнику, а само изделие вставить в отверстие с фиксаторами.

    Если такие светильники монтируются в подвесной потолок, то скрыть проводку можно в поперечных профилях, к которым в дальнейшем будет крепиться сам гипсокартон. Лучше не укладывать кабели в продольные профили, поскольку есть риск повредить проводку при монтаже гипсокартона.

    Отверстия под светильники

    Выбор способа обустройства отверстия для светильников данного типа зависит от вида потолочного покрытия.

    В реечном потолке это можно сделать двумя способами. Вырезать отверстие в ламелях реечного потолка нужно еще до его установки. Для этого требуется поставить точку на детали в том месте, где будет располагаться центр светильника, а затем начертить окружность, диаметр которой равен диаметру прибора. В зависимости от инструмента алгоритм действий следующий:

    • под ламель положить отрезок бруса, коронку по дереву зажать в дрель или шуруповерт, высверлить отверстие по разметке;
    • в центре начерченной окружности высверлить небольшое отверстие, в которое вставить ножницы по металлу и разрезать алюминиевую деталь до края круга с шагом в 5 мм. Должны получиться лепестки. Их нужно загнуть на тыльную сторону и отрезать, оставив 4,5 мм у основания.

    Отверстия в гипсокартоне делаются таким же образом. То есть отмечаются места, где будут располагаться светильники, чертится окружность, которая и является шаблоном для использования коронки на дрель. Вырезать отверстие в гипсокартоне можно любым острым инструментом.

    Для установки подобной лампы в натяжном потолке не нужно просверливать круглые отверстия. Достаточно просто сделать надрез и установить фиксирующий крепеж.

    Подключение

    После того как выполнены разводка кабеля, монтаж потолочного покрытия, можно установить точечные светильники на потолок и подключить их к сети. Для этого нужно подвести провода по составленной схеме к соответствующим клеммам спота и надежно зафиксировать их.

    Предварительно петли на проложенном проводе нужно разрезать по изгибу и оголить. Для каждой лампы понадобятся два небольших кабеля длиной около 10 см. Нужно оголить около 10–15 мм с каждой стороны и одним концом зажать в соответствующей клемме светильника, а вторым соединить с питающим кабелем. При этом необходимо следовать маркировке спота. Теперь можно пускать напряжение в сеть, чтобы проверить правильность подключения.

    Закрепление

    Для крепления спотов предусмотрены две скобы по бокам. Нужно перед установкой их отогнуть вверх до упора, изделие вставить в отверстие в потолочном покрытии. Делать это нужно таким образом, чтобы провода, идущие к светильнику, не попали под зацепы. Теперь эти крепления монтируют к точке на основном потолке. После этого можно подключить питающий кабель к выключателю и распределительной коробке.

    Проводка для поворотных светильников

    Поворотные конструкции способны изменять угол направления освещенности. Они имеют некоторые преимущества, поскольку могут подсветить труднодоступное место.

    Последовательность действий для подключения их точно такая же, как было описано ранее.

    Правильная организация освещения любого помещения непростая задача даже для опытного мастера. При ее решении необходимо учитывать массу нюансов и иметь элементарные навыки электротехнических работ. После того как выбран тип осветительных устройств и составлена схема расположения необходимо грамотно развести провода питания для безопасной и надежной работы системы в целом.

    В настоящее время наиболее популярны среди потребителей точечные светильники. Они представляют собой компактное изделие для освещения, и позволяют эффективно решать функциональные и дизайнерские задачи.

    Порядок монтажа проводки под точечные светильники в первую очередь зависит от типа потолочной поверхности. Которая может представлять собой капитальное перекрытие из железобетона, подвесную конструкцию из гипсокартонных листов или натяжной вариант с применением пленочных материалов из поливинилхлорида.

    Как провести проводку под точечные светильники в различных типах потолков

    Существует два вида подключения электрических устройств в единую цепь. Это последовательное и параллельное соединение. При первом варианте подвести проводку под точечные светильники не составляет большого труда. Как понятно из названия типа соединения, осветительные устройства подключаются друг за другом и при этом имеют только одну точку контакта с предыдущим и следующим устройством. Достоинством последовательного соединения является экономия на количестве кабеля или провода, а недостатком можно считать то, что при выходе из строя одной лампы система освещения перестает работать полностью.

    Сделать проводку освещения, используя параллельное соединение значительно сложнее. Она предполагает больший расход проводов, а также наличие дополнительных точек контакта в местах разветвления. Но это самый распространённый вариант сделать разводку проводов под точечные светильники надежной и эффективной при эксплуатации.

    Как развести проводку под точечные светильники в капитальном перекрытии

    Сделать разводку под софиты в монолитном потолке можно двумя способами. В первом варианте прокладка проводов осуществляется непосредственно по поверхности перекрытия. Для надежного фиксирования провода к потолку используются монтажные клипсы, соответствующие диаметру провода. Они крепятся к плоскости с помощью дюбелей или шурупов.

    Достоинством этого способа организации разводки под точечные светильники можно считать скорость и удобство монтажа. Недостаток – не всегда достаточно эстетичный вид, особенно при использовании гофрированной защиты проводки. Исправить это можно используя специальные короба для открытой проводки.

    Второй способ разводки проводки под точечные светильники будет более трудоемким и требует применения перфоратора. В монолитном потолочном перекрытии с помощью специального инструмента прорезаются каналы в которых укладываются провода. После того как выполнена разводка под освещение, поверхность штукатурится и место пролегания проводов становится незаметно.

    Как сделать проводку освещения в конструкции натяжного потолка

    Монтаж проводки под точечные светильники в натяжном потолке осуществляется перед установкой полотна. На первом этапе перед укладкой проводов на потолочной поверхности, согласно предварительно составленной схеме, размещаются осветительные устройства. После этого производится их подключение к основному кабелю с помощью проводов.

    Разводка проводки под точечные светильники в данной конструкции потолочной поверхности осуществляется отрытым способом, т.е. непосредственно на основное перекрытие. Это наиболее простой вариант, не требующий особой красоты т.к. в конечном итоге все будет скрыто под натяжным полотном.

    Как развести проводку под точечные светильники в конструкции подвесного потолка

    Монтаж проводки под осветительные устройства в подвесном потолке может осуществляться предварительно, как в предыдущем случае, и проводится параллельно, как в случае многоуровневого варианта конструкции.

    При установке проводов питания для точечных светильников в подвесном потолке из гипсокартонных листов для крепления их к поверхности используются монтажные клипсы или манжеты из оцинкованного металла или подручных материалов.

    Меры безопасности при разводке проводов под точечные светильники

    При проводке освещения, вне зависимости от типа и вида осветительных устройств необходимо отключит подачу напряжения на основной кабель питания. Весь инструмент используемый при работах должен иметь надежную изоляцию.

    При выборе провода и кабеля питания необходимо обратить особе внимание на соответствие его сечения расчетной нагрузке. В домах или жилых помещениях, в которых предусмотрена схема заземления однозначно стоит остановиться на трехжильном проводе. В этом случае вероятность случайного поражения электрическим током при эксплуатации электроприборов будет сведена к минимуму. Оболочка кабельной продукции должна иметь высокую стойкость к возгоранию и способность к затуханию.

    В точках контакта и соединения проводов запрещается использовать самодельные скрутки. Необходимо применять специальные клеммы или обжимные гильзы.

    Соблюдая вышеперечисленные советы и требования при создании разводки под точечные светильники можно добиться максимальной безопасности, как при проведении работ, так и в процессе их эксплуатации.

    Какие точечные светильники выбрать?

    Как сделать проводку для точечных светильников?

    Правильная организация освещения любого помещения непростая задача даже для опытного мастера. При ее решении необходимо учитывать массу нюансов и иметь элементарные навыки электротехнических работ. После того как выбран тип осветительных устройств и составлена схема расположения необходимо грамотно развести провода питания для безопасной и надежной работы системы в целом.

    В настоящее время наиболее популярны среди потребителей точечные светильники. Они представляют собой компактное изделие для освещения, и позволяют эффективно решать функциональные и дизайнерские задачи.

    Порядок монтажа проводки под точечные светильники в первую очередь зависит от типа потолочной поверхности. Которая может представлять собой капитальное перекрытие из железобетона, подвесную конструкцию из гипсокартонных листов или натяжной вариант с применением пленочных материалов из поливинилхлорида.

    Как провести проводку под точечные светильники в различных типах потолков

    Существует два вида подключения электрических устройств в единую цепь. Это последовательное и параллельное соединение. При первом варианте подвести проводку под точечные светильники не составляет большого труда. Как понятно из названия типа соединения, осветительные устройства подключаются друг за другом и при этом имеют только одну точку контакта с предыдущим и следующим устройством. Достоинством последовательного соединения является экономия на количестве кабеля или провода, а недостатком можно считать то, что при выходе из строя одной лампы система освещения перестает работать полностью.

    Сделать проводку освещения, используя параллельное соединение значительно сложнее. Она предполагает больший расход проводов, а также наличие дополнительных точек контакта в местах разветвления. Но это самый распространённый вариант сделать разводку проводов под точечные светильники надежной и эффективной при эксплуатации.

    Как развести проводку под точечные светильники в капитальном перекрытии

    Сделать разводку под софиты в монолитном потолке можно двумя способами. В первом варианте прокладка проводов осуществляется непосредственно по поверхности перекрытия. Для надежного фиксирования провода к потолку используются монтажные клипсы, соответствующие диаметру провода. Они крепятся к плоскости с помощью дюбелей или шурупов.

    Достоинством этого способа организации разводки под точечные светильники можно считать скорость и удобство монтажа. Недостаток – не всегда достаточно эстетичный вид, особенно при использовании гофрированной защиты проводки. Исправить это можно используя специальные короба для открытой проводки.

    Второй способ разводки проводки под точечные светильники будет более трудоемким и требует применения перфоратора. В монолитном потолочном перекрытии с помощью специального инструмента прорезаются каналы в которых укладываются провода. После того как выполнена разводка под освещение, поверхность штукатурится и место пролегания проводов становится незаметно.

    Как сделать проводку освещения в конструкции натяжного потолка

    Монтаж проводки под точечные светильники в натяжном потолке осуществляется перед установкой полотна. На первом этапе перед укладкой проводов на потолочной поверхности, согласно предварительно составленной схеме, размещаются осветительные устройства. После этого производится их подключение к основному кабелю с помощью проводов.

    Разводка проводки под точечные светильники в данной конструкции потолочной поверхности осуществляется отрытым способом, т.е. непосредственно на основное перекрытие. Это наиболее простой вариант, не требующий особой красоты т.к. в конечном итоге все будет скрыто под натяжным полотном.

    Как развести проводку под точечные светильники в конструкции подвесного потолка

    Монтаж проводки под осветительные устройства в подвесном потолке может осуществляться предварительно, как в предыдущем случае, и проводится параллельно, как в случае многоуровневого варианта конструкции.

    При установке проводов питания для точечных светильников в подвесном потолке из гипсокартонных листов для крепления их к поверхности используются монтажные клипсы или манжеты из оцинкованного металла или подручных материалов.

    Меры безопасности при разводке проводов под точечные светильники

    При проводке освещения, вне зависимости от типа и вида осветительных устройств необходимо отключит подачу напряжения на основной кабель питания. Весь инструмент используемый при работах должен иметь надежную изоляцию.

    При выборе провода и кабеля питания необходимо обратить особе внимание на соответствие его сечения расчетной нагрузке. В домах или жилых помещениях, в которых предусмотрена схема заземления однозначно стоит остановиться на трехжильном проводе. В этом случае вероятность случайного поражения электрическим током при эксплуатации электроприборов будет сведена к минимуму. Оболочка кабельной продукции должна иметь высокую стойкость к возгоранию и способность к затуханию.

    В точках контакта и соединения проводов запрещается использовать самодельные скрутки. Необходимо применять специальные клеммы или обжимные гильзы.

    Соблюдая вышеперечисленные советы и требования при создании разводки под точечные светильники можно добиться максимальной безопасности, как при проведении работ, так и в процессе их эксплуатации.

    Какие точечные светильники выбрать?

    Встраиваемый светильник Arte Lamp Accento A4009PL-1BK

    Встраиваемый светильник Arte Lamp Fine A2609PL-1WH

    Подключение точечных светильников: проводка

    Точечные источники света – это весьма удобный и эффективный способ зонирования помещений, который требует минимум места на потолке, но при этом обеспечивает желаемый эффект. Кроме того, точечные светильники отлично справляются с миссией акцентированного освещения ниш и стеллажей с аксессуарами, подсветки декоративных элементов интерьера. Зачастую мощность таких источников невелика, однако за счёт их количества световая картина получается достаточно яркой и почти равномерной.

    Собираясь установить в квартире точечные светильники, потребители начинают задумываться о том, какие модели лучше подобрать, какой кабель использовать для подключения, какую схему коммутации предусмотреть, чтобы одновременно обеспечить надёжность и управляемость освещения. Сегодня мы хотели бы разобраться во всех этих и некоторых других вопросах, чтобы помочь нашим читателям сформировать для себя представление о том, каким может и каким должно быть качественное освещение, основанное на применении точечных источников света.

     

     

     

    Разбор нюансов монтажа

    Пожалуй, самым значимым обстоятельством, которое сопровождает установку светильников данного типа, является использование фальш-потолков. Безусловно, Вам необязательно выбирать именно встраиваемые точечные модели, однако абсолютное большинство потребителей склоняется именно к этому. Подобные изделия выглядят весьма эстетично, формируют единую плоскость с натяжным полотном или гипсокартонным коробом, позволяют зрительно видоизменить геометрию помещения. Преимуществом указанного способа крепления является возможность полностью спрятать проводку за декоративным потолком и при этом не укладывать кабели вплотную друг рядом с другом, а оставить достаточно места для естественного охлаждения жил. Вдобавок, это существенно облегчает работу монтажникам, поскольку не требует штробления перекрытий. В совокупности данные факторы делают для заказчика монтаж точечных светильников довольно быстрым и недорогим этапом ремонтных работ.

    С точки зрения пожарной безопасности использование точечных светильников также имеет свои преимущества. Если все работы выполнены корректно, с соблюдением элементарных правил электромонтажа, вероятность возгорания крайне мала. Некоторые потребители боятся того, что провода и кабели, зашитые за полотном или каркасом, не имеют достаточного теплообмена с окружающим воздухом, а потому больше перегреваются. На самом же деле, необходимо помнить, что существует сразу несколько факторов, которые, наоборот, говорят в пользу пожаробезопасности такого монтажа. Во-первых, как мы уже отмечали ранее, кабели не протягиваются пучком в ограниченном пространстве, а, наоборот, расположены в некотором удалении друг от друга, что обеспечивает нормальный теплообмен. Во-вторых, вся проводка прилегает непосредственно к плите перекрытия, а её температура всегда заметно ниже, чем температура стен или напольного покрытия – то есть, весь потолок служит огромным радиатором для теплоотвода. В-третьих, мощность светодиодных светильников, используемых в таких местах, настолько мала, что угроза реального перегрева отсутствует даже для проводов с минимальным сечением. В-четвёртых, случись авария с возгоранием, кислорода в том объёме воздуха, который остаётся между фальш-потолком и основным перекрытием, недостаточно для возникновения пожара. В сочетании с тем, что используемое полотно и гипсокартон сами по себе негорючи, опасаться повреждений имущества, исходящих от точечных светильников, не стоит. Если Вы всё ещё сомневаетесь, вспомните, что в задымлённом помещении кислород собирается у пола, а не у потолка, то есть он не будет «питать» любое возгорание.

     

     

     

    Что касается марок кабельной продукции, используемой для подключения токоведущих жил, мнения мастеров обычно разделяются. Казалось бы, используемых в быту для простых задач типов кабелей не должно быть много, однако и по сей день между электриками идут споры, что лучше применять: ШВВП, ПВС или ВВГ. Мы решили подойти к данному вопросу формально и внести ясность с точки зрения фактических характеристик кабелей, отраслевых стандартов и ГОСТов.

    • ШВВП представляет собой шнур с наружной оболочкой из ПВХ и изоляцией проводников из того же материала. Токоведущие жилы в данном случае выполнены из меди и представляют собой пучок тонких проволочек, перекрученных между собой. Такое строение обеспечивает удобную для работы гибкость. Согласно паспортным данным, данный тип кабельной продукции изначально приспособлен для нестационарного подключения к электросети, то есть формально под наши цели он не подпадает. По идее, его следует использовать в качестве шнуров питания для домашних электроприборов. Отечественные же электрики предлагают заказчикам ШВВП как недорогое решение, в целом пригодное для подключения точечных светильников. Хотя изоляция данной разновидности имеет немного недостаточную толщину, она всё же не переходит разумные рамки. Можно было бы заключить, что ШВВП вполне пригоден для наших целей и вопросы о его применимости поднимаются только из-за формально отличающейся сферы использования, однако есть ещё один аспект, который способен поставить в данном споре жирную точку. Если внимательно изучить характеристики изделия и заглянуть в ГОСТы, то можно увидеть, что срок наработки изделия на отказ составляет всего около 5 тысяч часов. Это значение смехотворно мало, если говорить о подключении стационарного источника света, который планируется эксплуатировать ежедневно в течение многих лет. Вывод очевиден: хотя на ШВВП запрет не налагается, однако его применение в долгосрочной перспективе попросту нецелесообразно.
    • ПВС часто воспринимается мастерами, как своеобразный «старший брат» ранее рассмотренного типа кабеля. У него круглое, а не уплощённое сечение, изоляция на каждой жиле толще, а внешняя оболочка ещё прочнее. Кроме того, сбивает с толку и тот факт, что аббревиатура «ПВС» расшифровывается как «провод виниловый соединительный». Тем не менее, в официальной документации чётко указано, что и этот тип проводов формально предназначается для нестационарного подключения различных потребителей. Его удобно использовать в качестве шнуров для электроинструментов, переносных ламп и удлинителей. В целом же, будет справедливым отметить, что толщина его оболочки вполне позволяет без нарушения правил применять его для проводки – в частности, наружной, но скрывающейся за натяжными потолками.
    • ВВГ можно считать классикой электропроводки. Это провод с монолитными жилами в толстой виниловой изоляции и в такой же оболочке. Он и по паспорту, и по ГОСТам, и по характеристикам пригоден для подключения электрооборудования и проводки на стационарной основе. Таким образом, на первый взгляд, это делает его единственным полностью официально утверждённым кабелем для подключения светильников (не только точечных, но и люстр) среди всех рассмотренных разновидностей. Тем не менее, каждый электрик знает, что работать с монолитными жилами довольно неприятно, а лишние изгибы на таком кабеле в небольшом замкнутом пространстве могут привести к неприятным последствиям.

    Подводя итоги, вернёмся к детализации области применения каждого типа проводов. Так, в ГОСТах всё же можно прочесть, что ШВВП среди прочего пригоден для присоединения светильников, однако, скорее всего, речь здесь идёт об этой категории приборов в целом, а не как о потребителях со стационарной проводкой. То есть, посредством ШВВП можно подключать торшеры, бра и настольные лампы формально «светильники», но не стационарные. Такое объяснение хорошо сочетается с характеристиками провода и не противоречит изложенным выше фактам.

    При этом ПВС характеризуются исключительно как кабели для силовых приборов и инструментов с электроприводом, а об осветительных цепях не сказано ни слова. Можно ли это трактовать как указание на наиболее мощностную группу потребителей из возможных, требующую ещё более высоких характеристик от проводников? Скорее всего, да – ведь очевидного запрета на использование здесь тоже нет, а сам провод весьма удобен для указанных целей.

    Что касается ВВГ, то можно говорить о том, что он полностью пригоден для подключения точечных светильников, разрешён и даже рекомендован нормативами. Классикой является кабель марки ВВГнг-LS, не дающий ни дыма, ни газа при воспламенении. Типичное сечение жилы для нескольких маломощных точечных моделей – 0,75 кв.мм. Больший диаметр для подобных целей сейчас используют только в том случае, если есть острая необходимость увеличить механическую прочность самого питающего кабеля. Если Вы хотите сделать надёжную проводку, которая при необходимости пройдёт все проверки даже у специалистов по пожарной безопасности, используйте его. Если же стоит задача попроще, незачем усложнять себе жизнь, сражаясь с ломкими монопроволочными жилами – для квартиры и дома вполне подойдёт кабель типа ПВС, обеспечивая должный уровень надёжности и безопасности.

     

     

     

    Защита проводки

    Следуя тем же правилам, прокладывать любой из выбранных Вами типов кабеля следует в гофре, обеспечивающей механическую защиту проводников. Причём в жилых помещениях, за фальш-потолком следует применять гофру серого цвета, изготовленную из лёгкого ПВХ. Данный материал является быстрозатухающим (если пламя на него попадает извне), довольно прочным при сравнительно небольшой толщине стенок и удобным при монтаже. Гофра в считанные секунды крепится в зажимы, защёлки или клипсы, установленные на перекрытии. Чаще всего, покупая в магазине такой пластиковый рукав, можно тут же приобрести подходящие по размеру дюбель-хомуты или целые планки из них, помогающие сделать проводку более аккуратной.

    Особое внимание следует уделить случаям установки точечных светильников в местах с отличающимся микроклиматом. Довольно часто их используют в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. В санузле такие источники света вполне способны создать нужную световую картину за счёт небольшого объёма помещения и глянцевой плитки, а на кухне помогают локально осветить некоторые труднодоступные зоны, ящики и поверхности.

    Начать необходимо с того, что любое помещение с повышенной влажностью требует более пристального внимания к разным нюансам электропроводки. В частности, следует предусмотреть всё так, чтобы в непосредственной близости от ванны или раковины не находилась розетка или выключатель. По возможности, их следует поднять выше, дальше от места потенциального попадания брызг, или вовсе вынести за пределы помещения.

    Светильники же вынести из ванной не получится, но обеспечить их максимальную защиту необходимо. Кроме того, что здесь следует монтировать только приборы, корпус которых имеет высокий класс защиты, в местах их прилегания к пластиковому или гипсовому потолку крайне рекомендовано наносить герметик. Данная мера предотвратит образование и распространение плесени, которая в дальнейшем может навредить питающим кабелям светильников и домашней электросети в целом.

    Одним из самых простых, но при этом невероятно эффективных способов обезопасить себя в ванной комнате, является установка светильников, питающихся от 12 В. Обычно для этого используется изолированный контур питания, к которому подключены от двух до шести источников света. На входе стоит небольшой блок питания, фактически играющий роль трансформатора – он подключён к бытовой сети на 220 В переменного тока и преобразует её в 12 В постоянного. При таком подходе, Вы можете располагать светильники хоть на потолке душевой кабины, хоть в её стенках. Разумеется, защита от влаги всё ещё нужна – но она требуется именно приборам, чтобы предотвратить их преждевременный износ, а не для того, чтобы защитить человека от поражения электрическим током.

     

    В следующей статье мы продолжим разговор о нюансах подключения точечных светильников и обязательно расскажем нашим читателям ещё немало интересных вещей на эту тему.

    Подключение светодиодных точечных светильников с регулируемым током: что можно и что нельзя делать — служба поддержки клиентов

    Некоторые светодиодные светильники регулируются по току (например, 350 мА, 500 мА, 700 мА и 1050 мА). Для этого требуется постоянный ток. Чтобы преобразовать сетевое напряжение 230 В в ток, вам понадобится отдельный источник питания, источник питания с регулируемым током.

    Должен быть включен последовательно

    Светодиоды с регулируемым током никогда не могут быть подключены под напряжением! Кроме того, они всегда должны быть подключены последовательно.В последовательных цепях есть только один путь тока. Ток входит через + и оставляет прожектор через +, чтобы продолжить свой путь к следующему прожектору. Ток проходит в одном направлении через все прожекторы, пока все они не окажутся под током.

    Внешний источник питания необходимо настроить на количество прожекторов и их мощность. При постоянном токе напряжение равномерно распределяется по разным точкам.

    Моделирование установки

    Попробуем упростить ситуацию на примере.В этой установке мы собираемся установить три светодиодных прожектора мощностью 3 Вт каждый (AB 10217-03-WW-25). Для прожекторов требуется постоянный ток 700 мА.

    Расчет необходимого напряжения Светодиодный прожектор

    Исходя из формулы для электрической мощности, мы можем рассчитать напряжение, необходимое для каждого отдельного прожектора. Мощность равна вольт, умноженному на ампер.

    Формула для электроэнергии:

    Когда мы перевернем формулу, мы можем вычислить напряжение на прожектор:

    Каждому отдельному светодиодному прожектору требуется 4,29 В для поддержания постоянного тока 700 мА.Всего на три прожектора потребуется 12,87 В (= 3 x 4,29 В). Общее напряжение прожекторов должно быть в пределах досягаемости источника питания.

    Итак, в этом случае подойдет источник питания для светодиодов на 700 мА и выходное напряжение от 9 до 30 В. Этот источник питания имеет минимальное выходное напряжение 9 В и максимальное выходное напряжение 30 В. Общее напряжение, необходимое для прожекторов, не может быть выше или ниже выходного уровня источника питания.

    Блок питания подает слишком большое напряжение для количества точек:

    Допустим, вы хотите подключить только один прожектор мощностью 3 Вт, вам потребуется всего 4,29 В.это ниже минимального напряжения источника питания 9 В. Это приведет к неисправности фары из-за слишком высокого напряжения.

    Всегда нужно проверять сразу всю схему прожекторов. Когда установщик проверяет источник питания с каждым прожектором отдельно, прожектор, которому требуется всего 4,29 В, немедленно получает полное минимальное напряжение 9 В. Это слишком, поэтому пятно выйдет из строя.

    Источник питания подает слишком низкое напряжение для количества точек:

    Когда вы подключаете 8 из этих точечных светильников мощностью 3 Вт к одному источнику питания, вам потребуется общий ток 34,23 В (= 8 x 4,29 В).Это выше максимального напряжения источника питания. Светодиодные прожекторы не достигают полной световой отдачи. Другими словами, они будут выглядеть «тусклыми».

    Минимальное и максимальное количество точек на блоке питания

    Для этого блока питания 700 мА (9–30 В) вам необходимо установить как минимум три из этих точечных светильников мощностью 3 Вт. Максимальная мощность блока питания — шесть таких прожекторов. Если вы хотите установить их больше, вам понадобится блок питания с большей мощностью.

    Во время установки светодиодных точечных светильников с регулируемым током источник питания светодиодов никогда не должен находиться под напряжением ! Пренебрегайте этим, и вы рискуете повредить светодиоды. Вы даже потеряете гарантию, сделав это. В случае сомнений обратитесь к профессиональному электрику.

    Когда источники питания светодиодов находятся под напряжением, они начинают искать величину напряжения, которое им необходимо распределить. Когда точечные светильники не подключены, большинство источников питания будут повышать напряжение до максимума.

    Если вы подключите светодиодный прожектор к этому полностью заряженному источнику питания, он немедленно получит максимальное выходное напряжение. Если это напряжение выше максимального напряжения светодиодного прожектора, светодиод выйдет из строя. На то, чтобы это произошло, требуется всего доля секунды.

    Итак, чрезвычайно важно выключить напряжение на источнике питания при установке светодиодных прожекторов.

    Неправильная установка:

    Допустим, мы поместили блок питания 700 мА под напряжение.Затем подключаем светодиодный точечный светильник мощностью 7 Вт. Прожектор сразу получает полную мощность 49 В. Максимальное напряжение для этого прожектора мощностью 7 Вт составляет всего 10 В (= 7 Вт / 0,7 А), поэтому светодиод будет поврежден.

    Вам необходимо подключить все светодиоды заранее, прежде чем подавать напряжение на источник питания. Таким образом, источник питания может нагреться до необходимого напряжения.

    Электропитание можно включить только на первичной стороне, то есть до того, как появится сетевое напряжение 230 В. В противном случае светодиод будет поврежден, как и в ситуации выше.

    Защищенные источники питания для светодиодов:

    Некоторые источники питания защищены от вышеуказанного явления. Когда такой источник питания находится под напряжением и к нему не подключены прожекторы, они не будут выдавать максимальное напряжение. Вместо этого они вообще не будут распределять напряжение.

    Источник питания начнет распределять напряжение только при подключении прожекторов и перезапуске источника питания.

    Как подключить реле для внедорожных светодиодных фонарей — Extreme Lights

    Нас часто спрашивают: «Стоит ли устанавливать реле с фарами?» Ответ ДА! Мы также предлагаем добавить предохранитель.Это хорошая практика, и ее нельзя игнорировать.

    Вот две схемы, показывающие, как подключить их с помощью реле.

    Вам нужно будет отрегулировать текущие рейтинги для используемого вами света. В этом случае свет не забирает больше 10А. Это максимум 120 Вт. Если вы устанавливаете светильники мощностью более 100 Вт, рекомендуется умножить требуемый сток в 1,2 или более раз. Другими словами, если вы устанавливаете световую балку на 330 Вт с максимальным расходом воды 27.5А, тогда следует выбрать предохранитель и проводку на 33А.

    Что такое реле?

    Реле — это электрический выключатель. Это позволяет слаботочной «переключательной» схеме управлять потоком электроэнергии в сильноточной цепи.

    Мне нужно реле?

    Когда вы не используете реле, контрольный переключатель должен выдерживать полный ток установленных ламп. Для фонарей с меньшей мощностью это возможно, но обычно рекомендуется устанавливать выключатель с встроенным предохранителем.Когда ток увеличивается, этот переключатель должен быть большим. Для всего, что превышает 30 Вт, мы рекомендуем установить реле. Если вы не установите реле и не используете выключатель, вы можете в конечном итоге перегреть выключатель, расплавить провода и уменьшить ток, который проходит к вашим фарам, что сделает их менее яркими.

    Как подключить свет с помощью реле

    На реле будет 4 точки, помеченные 30, 87, 85 и 86. Это немного загадочно, не правда ли?

    Левая сторона — это штырь, выходящий из точки, торчащий снизу, а правая сторона показывает схематическое изображение схемы реле.

    30 и 87 создают переключатель для вашего освещения. По умолчанию этот переключатель разомкнут, поэтому ток не может попасть от батареи к вашим фарам.

    30 — это источник энергии для вашего света. Он подключается к положительной (+) стороне аккумулятора или к переключаемому источнику питания, который получает питание только при включенном зажигании.
    87 — переходит на положительную сторону ваших светодиодных фонарей.

    85 и 86 используют электрический ток для создания магнитной силы, которая затем замыкает переключатель с 30 по 87 и позволяет электричеству течь к вашим фарам.Без этого тока магнитная сила не создается, поэтому переключатель с 30 по 87 остается разомкнутым, а свет не горит.

    85 — подключается к источнику питания, которым вы хотите управлять коммутатором. Например, вы можете отрезать провод от провода дальнего света или от провода заднего фонаря
    86 — подключиться к земле.

    (Примечание: 85 и 86 можно поменять местами).

    Вы можете посетить наш Интернет-магазин, если вы из Северной Америки и хотите приобрести наши продукты в Интернете.

    «Что делать, если я не хочу, чтобы мои светодиодные фонари всегда горели вместе с дальним или резервным светом?»

    Это легко сделать.Просто установите переключатель на приборной панели на одной линии с линией управления. Когда переключатель на приборной панели выключен, дальний свет не сможет включить реле.

    Не знаете, как это сделать самому? Взгляните на наш предварительно смонтированный жгут проводов реле для одной лампы мощностью до 180 Вт.

    Электропроводка для прожекторов

    Как установить детектор движения и осветительные приборы безопасности — Установка точечных светильников и осветительных приборов для детекторов движения обеспечивает безопасность и экономию энергии, и они могут легко заменить существующий наружный настенный светильник.

    Установка точечных светильников в гараж

    [ad # block] Электрический вопрос: У меня есть отдельно стоящий гараж на одну машину с подвесной электрической дверью. В гараже есть осветительный прибор от рассвета до заката, установленный над верхней дверью, который я жестко подключил ко второму светильнику сбоку.

    Когда я нахожусь в доме у своей задней двери, я не могу видеть переднюю часть гаража или его дверь, поэтому я не знаю, поднята дверь или опущена.

    Я хочу убрать засветку от рассвета до заката и заменить ее стандартным прожектором.Я хотел бы знать, есть ли у вас две мысли о том, как я могу подключить выключатель на 110 вольт, который включает этот новый прибор, когда дверь движется вверх (ВКЛ) или вниз (ВЫКЛ)?

    Я могу думать только о том, чтобы разместить розетку возле края движущейся двери, которая затрагивает выключатель света. Почему-то я думаю, что это может быть слишком просто?

    Ваши мысли приветствуются.

    Майк в Кливленде

    Этот вопрос по электропроводке поступил от: Майка, разнорабочего из Кливленда, штат Огайо.
    Подробнее о Домашняя проводка для Огайо

    Ответ Дэйва:
    Спасибо за вопрос по электропроводке, Майк.

    Как контролировать положение гаражных ворот

    Майк, есть несколько способов контролировать положение ворот гаража, вот несколько:

    • Установите концевой выключатель на направляющую рельса ворот гаража, который будет определять положение двери.
    • Установите инфракрасный или инфракрасный датчик, который будет определять, закрыта ли дверь, как и существующие датчики положения двери.
    • Выберите систему гаражных ворот со встроенным монитором.
    • Имейте в виду, что изменение системы открывания двери может привести к аннулированию гарантии.

    От заката до рассвета Проводка освещения и детектора движения

    Как установить детектор движения и световые приборы безопасности

    Установка точечных светильников и осветительных приборов для датчиков движения обеспечивает безопасность и экономию энергии, и они могут легко заменить существующий наружный настенный светильник.

    Как подключить коммутатор

    Подключение переключателя света — Схема 1

    Электрические схемы
    Полностью объясненные электрические схемы выключателя света. Подробные схемы электропроводки и изображения помогут вашим проектам в области домашнего электрооборудования.

    Электропровод для дома

    Руководство по домашнему электрическому проводу

    Электропровод для дома

    Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.

    Распределительные коробки для дома

    Распределительные коробки для домашней электропроводки

    Что такое электрические распределительные коробки и для чего они используются. Домашняя электропроводка — это процесс прокладки электрического провода к месту, которое будет обслуживать электрические устройства или бытовой прибор. Один очень важный компонент — это коробка, в которую будет проложен провод. Тип и размер электрических коробок домашней электропроводки будет зависеть от размера схемы, области применения и ее расположения.

    Освещение для дома
    Коды электрического освещения

    Как установить электропроводку гаража

    Электропроводка гаража

    Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

    Электропроводка

    Электропроводка

    Проекты домашней электропроводки с изображениями и электрическими схемами.



    Вам также могут быть полезны следующие данные:

    » Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

    Вот как это сделать:
    Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу.

    Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


    Идеально для домовладельцев, студентов,
    Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
    Включает:
    Электромонтаж розеток GFCI
    Электромонтаж домашних электрических цепей
    Розетки 120 и 240 В
    Электропроводка выключателей света
    Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
    Электропроводка 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
    Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки
    Способы подключения для Модернизация электропроводки
    Коды NEC для домашней электропроводки
    ….и многое другое.

    Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
    Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

    Как установить свои собственные фары дальнего света

    Фары дальнего света делают вождение в ночное время более безопасным, улучшая переднее и периферийное зрение, и повышают ценность вашего автомобиля.Добавление дополнительного набора более мощных фар в передней части автомобиля, которые включаются при включении дальнего света, обеспечивает дополнительное освещение и улучшает общее видение при вождении в ночное время.

    Фары для бездорожья обычно включаются отдельным переключателем и не связаны с дальним светом. Они предназначены исключительно для ночного вождения по бездорожью и не должны использоваться на улице, так как они ослепят прибывающих водителей. Их можно установить на стандартный бампер, внедорожный бампер или на багажник на крыше.

    Качественные фары дальнего света могут стоить тысячи, и наем профессионала для их установки значительно увеличивает расходы. К счастью, сделать это самому не так сложно, как кажется. С базовыми инструментами это можно сделать в кратчайшие сроки.

    Какой свет?

    Идеально подходит комплект светильников как с широким (заливным), так и с длинным карандашным (точечным) лучом. Определите свое использование, чтобы выбрать правильный свет. Есть много разных брендов, поэтому ищите уважаемых производителей.Изучите, что используют международные команды по ралли и гонкам по бездорожью. Вы можете быть уверены, что эти фонари прошли испытания в самых тяжелых условиях. Популярные бренды включают Rigid Industries, Hella, Nilight и Lightforce.

    Фары дальнего света обычно измеряются в ваттах или потребляемой мощности, и чем выше мощность, тем ярче свет. Есть три основных типа фар дальнего света: галогенные, LED (светодиоды) и HID (разряд высокой интенсивности). Каждый из них излучает разный тип света.Галогены дешевле, чем, скажем, HID-лампы, но последние излучают самый яркий луч на ватт мощности. (Примечание. Прежде чем приступить к установке, ознакомьтесь с местными законами об освещении, чтобы убедиться, что эти лампы разрешены для использования на улице в вашем регионе.)

    Что вам понадобится

    Выберите подходящее место на вашем автомобиле для фонарей. В некоторых штатах есть ограничения на то, где можно устанавливать фары, поэтому свяжитесь с местными дорожными властями, прежде чем браться за этот проект. Возможно, вам придется купить легкую монтажную планку, доступную в автомобильных магазинах по цене примерно от 40 долларов, которую можно прикрепить к имеющемуся переднему крылу.

    Большинство фар поставляется в комплекте из двух фар, крепежа и жгута проводов. Галогенные лампы являются самыми дешевыми и могут стоить от 50 до 500 долларов за комплект. Светодиоды будут дороже и обычно будут поставляться в виде одной световой полосы или набора из двух меньших ламп от 100 до 1500 долларов за большую световую полосу. HID — самые дорогие: от 500 до 2000 долларов за комплект.

    Если ваши новые фары дальнего света не поставляются с комплектом ткацкого станка, вы можете приобрести его отдельно в автомобильном магазине всего за 25 долларов.В качестве альтернативы комплекту электропроводки вы можете индивидуально собрать реле, переключатель на приборной панели, предохранитель (используя рекомендуемый размер для вашего освещения), тройник и достаточное количество проводов, чтобы дотянуться от переключателя на приборной панели до автомобиля. аккумулятор, а затем на дальний свет. Схема подключения может помочь вам.

    Установка

    Чтобы установить новые фары, выполните следующие действия:

    • Найдите на приборной панели подходящее место для переключателя. Переключатель активирует фары, когда вы включаете дальний свет автомобиля.У большинства автомобилей есть выдвижной отсек для установки дополнительных переключателей, но вам может потребоваться просверлить отверстие в приборной панели.

    • Установите реле в моторном отсеке, расположив его как можно ближе к аккумуляторной батарее, избегая участков чрезмерного выхлопа и горячих точек двигателя. Просверлите отверстие или используйте любые ранее существовавшие отверстия для установки реле.

    • Проложите заземляющий провод от реле к шасси или точке заземления. Обеспечьте хорошее соединение, удалив краску, ржавчину или песок с точки заземления.

    • Проложите провод от одного вывода на переключателе приборной панели через брандмауэр (после уже существующего ткацкого станка или другого подходящего отверстия) к проводу дальнего света на фаре вашего автомобиля (его можно найти с помощью простого измерительного прибора, пока включен дальний свет активирован или обратившись к электрической схеме, включенной в руководство по эксплуатации вашего автомобиля). Используйте тройник для соединения с этим проводом.

    • Выведите провод соответствующего цвета из реле через межсетевой экран и подключите к другой клемме переключателя на приборной панели.

    • Проложите провод от реле к фарам. У каждого фонаря также должен быть заземляющий провод, подключенный к точке заземления или шасси.

    • Проложите провод аккумулятора от реле к аккумулятору с предохранителем между ними.

    • Проверьте, работают ли фары дальнего света на дальний свет, а также проверьте работу переключателя на приборной панели.

    • Наконец, отрегулируйте световые лучи. Лучше всего это делать ночью, чтобы вы могли определить подходящее положение огней для максимальной видимости.Возьми гаечные ключи и катайся. Найдите длинный тихий участок дороги и отрегулируйте высоту балок так, чтобы они были именно там, где вы хотите. Затяните регулировочные болты, и все готово.

    Эта простая работа сэкономит вам деньги, сделает ваш автомобиль более безопасным и доставит вам немного удовольствия от работы.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    Схема подключения

    для прожекторов с реле

    1 переключатель 2 батарея 3 резистор и 4 заземление. Всегда живы и часто носят сильный ток.


    Как искать и устранять распространенные электрические проблемы, которые могут привести к срабатыванию прерывателей и перегоранию предохранителей.



    Схема подключения точечных светильников с реле . Bmw r1200gs r1200 мотоциклетная система canbus. Я знаю, что передняя рама имеет передние кронштейны для переднего крепления и специальные болты к коробкам крутящего момента спереди, что не должно быть проблемой.Выберите тип розетки. Видно на проводах к блокам управления динамо-генераторами, переключателям зажигания и т. Д. Футовая свеча равна одному люмену на квадратный фут, а разница между люксом и люменом состоит в том, что люкс учитывает площадь, на которую распространяется световой поток. Во-первых, основы того, что означают цвета. У меня есть кастом 1967 года и рама от кабриолета галактики 1967 года. Эта статья содержит информацию о мощности предохранителей и резисторов, потребляемых обычными приборами, а также электрические термины и сокращения.Дополнительная удерживающая система srs. Содержание 00 6 руководство по ремонту honda crv 00 1. руководство по ремонту Honda crv 00 1 содержание 00 6. 1000 люмен, сконцентрированных на площади в один квадратный метр, освещают этот квадратный метр при освещенности 1000 люкс. Коричневый — это прямое некоммутируемое питание от батареи без предохранителя. Может ли кто-нибудь помочь мне с простой для чтения электрической схемой, дайте мне направление. Наше руководство по подключению вилки прицепа снабжено системой цветных кодов и номеров, которая поможет вам подключить прицеп к транспортному средству.


    Canbus может быть автобусом может автобусом или автобусом что такое canbus, как он работает и как он влияет на вас, когда вы хотите добавить электрические аксессуары или внести другие изменения в электрические системы электронных систем вашего мотоцикла bmw r1200gs. В основном подключал фары дальнего света на моем jackaroo так же, как на красной схеме, за исключением того, что переключатель расположен между реле и землей, а не между питанием лампы и реле. На электрических схемах автомобилей есть символы, которые представляют функции компонентов цепи.Хочу пересадить под свой кастом конвертированный фрейм. Привет всем, я смотрю на подключение 4 прожекторов через 2 реле 1 переключатель и через дальний свет. Например, несколько основных символов, общих для электрических схем, показаны как. Основные символы автомобильных электрических схем.


    Как установить точечные светильники — блог Lamptwist

    Точечные светильники невероятно полезны для освещения как внутри, так и снаружи вашего дома. Освещение вашей ванной комнаты, гостиной и даже кухни значительно улучшено с помощью точечных светильников.

    Точечные светильники несложно установить самостоятельно. После небольшого чтения и некоторой подготовки это может сделать каждый. Однако это не означает, что вы должны просто попробовать, не узнав, что именно вам следует делать в первую очередь.

    Перед тем, как предпринять что-нибудь опасное, обязательно прочтите наше руководство полностью. Таким образом, у вас будут знания и серьезные предупреждения, чтобы убедиться, что ваши попытки сделать самодельные работы будут безопасными и успешными.

    Предупреждение о безопасности

    Первое, что вы должны знать, это то, что вы никогда не должны работать на активной цепи.Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что вы отключили все электрические цепи, проходящие через зону, где вы работаете.

    Если у вас есть измеритель напряжения, проверьте ток на блоке предохранителей. Если ток вообще есть, найдите источник и отключите его. Вы бы не хотели дойти до этапа монтажа прожекторов и получить шок, не так ли?

    Также убедитесь, что через вас не пересекают токи. Когда вы подключаете прожекторы, ваша полная цепь должна обходить их один за другим, но никогда не возвращаться к той, которая уже была подключена.

    Простота установки основного прожектора

    Если вы хотите установить свет на улице на стене или на чем-нибудь еще, это несложно сделать. Вам просто нужно следовать этапу подключения, описанному в руководстве, чтобы убедиться, что вы соединили их вместе и правильно подключили к источнику питания.

    Если вы используете базовые точечные светильники, пропустите шаг 2. Вам все равно нужно спланировать места на шаге 1, но затем вы можете сразу перейти к шагу 3.

    Однако для встраиваемых точечных светильников вам нужно будет спланировать даже более подробно и внимательно следуйте шагу 2.Взглянуть!

    Установка встраиваемых точечных светильников

    1 — Планируйте и определите места, где вы собираетесь установить точечные светильники

    Прежде чем делать что-либо еще, вам необходимо составить план того, где будет размещаться каждый из ваших прожекторов. Не стоит ставить их слишком близко друг к другу, особенно с встраиваемыми точечными светильниками. Если их будет слишком много в одном месте, это сделает комнату слишком яркой и создаст потенциальную опасность пожара.

    Мы рекомендуем использовать встраиваемые точечные светильники минимум 1 шт.2 метра (4 фута) друг от друга. Тем не менее, если вы планируете использовать светодиодные лампы, их должно хватить на расстоянии 1,5 метра (5 футов) друг от друга, что мы и рекомендуем вам сделать.

    Все, что вам остается сделать, это измерить площадь комнаты, в которой вы планируете установить встраиваемые точечные светильники. Просто умножьте длину на ширину, если вы еще не знаете площадь.

    Допустим, комната имеет площадь 48 квадратных метров (516 квадратных футов). Предположим также, что его длина составляет 8 метров (26,67 квадратных футов), а ширина — 6 метров (20 квадратных футов).Вам не понадобятся светильники в углах комнаты, поэтому поместите их на расстоянии 1,5 метра от стены. По длине вам понадобится четыре или пять лампочек. Что касается ширины, вам понадобится всего три.

    Теперь вы знаете, что вам понадобится около 12 прожекторов, чтобы равномерно осветить комнату. Вам не обязательно устанавливать прожектор каждые 1,5 метра (5 футов) — вы можете установить его каждые 2 метра, если вы чувствуете, что это улучшит баланс вашей комнаты или ваш бюджет позволяет только это.Однако средняя лампочка освещает область 1,5 метра, поэтому лучше придерживаться нашего первоначального приближения.

    2 — Осторожно вырежьте отверстия в потолке

    Теперь, когда вы знаете, где нужно установить каждый из ваших точечных светильников, вы можете приступить к вырезанию участков потолка, где вы собираетесь их установить. Перед тем как сделать это, примите во внимание три фактора, которые повлияют на размер отверстий, которые вы прорезаете:

    • Размер встроенного точечного светильника
    • Высота осветительного блока
    • Полный диаметр лампы, которая должна быть видна из потолок

    После того, как вы измерили все эти факторы, вы будете знать диаметр и глубину, которые вам нужно разрезать.Вам нужно вырезать отверстие с точными размерами, которые вы получили. Если отверстие будет слишком большим, то прожектор будет неустойчивым.

    Хотя большинство встраиваемых точечных светильников имеют схожие размеры, существует слишком много разных размеров, чтобы дать вам конкретное измерение, которое подойдет для всех. Вы должны сами измерить осветительные приборы, чтобы вырезать идеальные отверстия.

    3 — Подключите прожекторы, пока они не закреплены.

    Прожекторы подключаются по радиальным схемам. Радиальный контур — это одиночный контур, включающий все прожекторы.Это означает, что вы подключите первый прожектор к блоку предохранителей, затем подключите провод ко второму прожектору и так далее, пока не дойдете до последнего прожектора, который подключается к другому разъему в блоке предохранителей.

    Опять же, обязательно подключайте каждый прожектор только один раз. Пересечение проводов легко приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему все лампы прожектора или, в худшем случае, к возгоранию. Прежде чем переходить к следующему шагу, проверьте цепь с помощью вольтметра.

    4 — Вставьте проводные точечные светильники в отверстия в потолке

    Теперь, когда вы подключили все встраиваемые точечные светильники и проверили их, чтобы убедиться в устойчивости цепи, вы можете закончить их установку.Все, что вам нужно сделать, это зажать прожектор в проделанном вами отверстии до щелчка. Должна быть пара пружин, которые зафиксируются на месте после того, как вы установили прожектор в правильном месте.

    Помните, что если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, с которой вы не уверены, справитесь самостоятельно, есть множество профессионалов, которые могут вам помочь. Не рискуйте своей безопасностью, если думаете, что не сможете завершить проект в одиночку.

    Это все, что вам нужно знать, чтобы установить свои собственные точечные светильники.Хотя мы специально обсуждали встраиваемые точечные светильники, вы можете применить тот же метод к другим прожекторам и просто проигнорировать процесс резки.

    Как это:

    Нравится Загрузка …

    Устранение неисправностей светодиодов — проблемы с проводами и проводкой

    DO

    МОЖНО использовать многожильный провод

    Многожильный провод обеспечивает более плотный контакт, что снижает падение напряжения и потери мощности. Плохое соединение может лишить систему значительной части производимой энергии.Многожильный провод будет сжиматься и расплющиваться, что увеличивает площадь контакта. Это снижает падение напряжения и сводит к минимуму нагрев в месте подключения.

    НЕОБХОДИМО использовать чистые прямые выводы

    Наличие чистых и прямых проводов важно для любой установки светодиодов. Если ваши провода чистые и прямые, вы получите наилучшее соединение и уменьшите падение напряжения. Если вы хотите, вы можете припаять концы проводов, чтобы они оставались вместе и были уверены, что у вас есть достаточный контакт на ваших соединениях.

    DO Термоусадочный или используйте соединители

    При соединении двух проводов вместе всегда лучше использовать подходящие соединители для проводов или спаять провод вместе и применить термоусадку для защиты. Существует множество соединителей для разных типов проводов, поэтому очень важно, чтобы ваши соединители были сделаны для того провода, который вы используете, и надежно закреплены.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте разветвители проводов

    Распространенная ошибка, которую делают люди при подключении светодиодных осветительных приборов, — это упростить установку, вставляя 10 проводов в гайку для проводов или соединитель типа «феникс».Вместо этого лучше использовать несколько разветвителей проводов, клеммные колодки или спаять провода вместе, чтобы разделить провода, а не пытаться перегрузить соединитель, что может стать серьезной опасностью возгорания.

    DO Использовать параллельные соединения

    При установке более крупных светодиодных установок или установок с большим количеством проводов, идущих в несколько мест, необходимо подключить ваши светильники параллельно к контроллеру или источнику питания, чтобы уменьшить падение напряжения. Подумайте о параллельном подключении, как о том, что ваши светодиодные фонари работают независимо от источника питания, или проложите домашний провод к источнику питания и соедините его в разных местах проводки.Проверьте с помощью мультиметра, чтобы проверить падение напряжения.

    НЕ

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сплошной провод

    При использовании одножильного провода в низковольтной системе вы в лучшем случае заметите, что у вас будут три небольшие контактные площадки между сплошным проводом и соединением устройства при использовании типичной винтовой клеммы. Это также относится к блокам распределения питания или проволочным гайкам, у которых есть только две контактные площадки, которые могут вызвать нагревание.

    Не портите провода

    Когда ваши провода изношены и расходятся во всех направлениях, вы рискуете столкнуться с множеством проблем с проводкой.Во-первых, вы заметите падение напряжения, если только несколько пар многожильного провода имеют электрический контакт, во-вторых, вы подвергаете свою установку риску короткого замыкания и потенциальной опасности возгорания.

    НЕ оставляйте сращивания неизолированных проводов

    При подключении вашего проекта светодиодного освещения очень важно не оставлять оголенными сращивания проводов. Оставление оголенных стыков проводов подвергает вашу установку опасности короткого замыкания и потенциальной опасности возгорания.Всегда используйте подходящие соединители для проводов и никогда не оставляйте оголенные стыки проводов.

    НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ соединители проводов

    Перегрузка соединителей проводов — наиболее частая ошибка при установке светодиодной осветительной продукции. Когда в разъеме, предназначенном для одного провода, слишком много проводов, это может вызвать серьезные проблемы с пожароопасностью в случае короткого замыкания или возникновения дуги в проводах. Это также может вызвать проблемы с падением напряжения, если некоторые провода имеют более безопасное соединение, чем другие.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ последовательные соединения

    Для тех, кто впервые установил светодиодные светильники, последовательные соединения кажутся здравым смыслом при подключении светодиодных фонарей. Чего люди не понимают, так это того, что каждый маленький светодиод и его компоненты забирают немного напряжения от следующего в серии.

    Потолок в ванной с подсветкой: Подсветка в ванной — 50 фото лучших идей освещения в ваннойДекор и дизайн интерьера

    Подсветка в ванной — 50 фото лучших идей освещения в ваннойДекор и дизайн интерьера

    Несмотря на то, что ванные комнаты, как правило, имеют не очень большие размеры, освещение в ней нужно делать с определенной ответственностью. Здесь очень важно продумать, как будут расположены осветительные приборы, еще в процессе ремонтных работ.

    В таком случае вы сможете тщательным образом продумать, как будут проведены электрокабели в будущем, без порчи отделки на потолке и стенах. Предлагаем ознакомиться с вопросом правильного оформления освещения, а также просмотреть фото подсветки в ванной.

    Идеальным можно назвать вариант, если в ванной есть искусственное, и центральное освещение.

    Что повлечет за собой неправильная организация подсветки в ванной комнате?

    Если около зеркала не будет мощного осветительного прибора, будет очень некомфортно, а то и вовсе невозможно производить некоторые косметические, и даже гигиенические процедуры.

    Если интенсивность осветительного прибора нельзя контролировать, у Вас попросту не получится полноценно, расслабившись принять ванну.

    А если подсветку здесь организовать совершенно не так. Как следует, она постоянно будет похожа на палату в больнице, а то и вовсе, на санузел общественного характера.

    В целом же, ванна является достаточно специфическим помещением. Вместо мебели ее обустраивают сантехникой в обильном количестве. А вот что касается основных материалов для отделки, то они должны обладать высокой степенью водоустойчивости.

    Так, среди наиболее популярных используются гладенькие поверхности из глянца, вроде стекла, металла, мрамора и т.п. Чтобы сделать дополнительный декор, чаще всего попросту для него нет места.

    При этом в случае подсветки в ванной, комната станет действительно уютной и комфортной.

    Содержимое статьи:

    Типы освещения для комнаты гигиены

    Как правило, именно подсветка потолка в ванной является основным освещением, располагающимся естественно на потолке. В случае если Вы предпочитаете классические интерьеры, да и в Ванной не так много свободного пространства, отлично подойдет миниатюрная центральная люстра. Также ее можно повесить недалеко от двери.

    Важно! В купальной зоне может оказаться недостаток освещения в случае отделения ее от основного пространства при помощи шторки или ширмы. Здесь уместно будет применить два осветительных прибора, один из которых будет прямо над ванной.

    Среди самого распространенного можно выделить точечное освещение. Оно замечательновыглядит с подвесными потолками. Благодаря данному решению вся комната будет освещена вполне равномерно.

    Точечный – свет мягкости. Если сделать светильнички небольшого размера в потолочной зоне, благодаря нежному свету от них, комната наполнится теплом и уютом.

    Рабочий тип освещения

    В любой ванной комнате над умывальником должно быть обязательно зеркало. Кроме этого также должна очень тщательно освещаться данная зона.

    При этом лучший вариант, если свет будет падать с двух сторон, для чего понадобится, соответственно, два светильничка, симметрично расположенных относительно друг друга. Они должны находиться немного выше, чем уровень глаз.

    В эксплуатации очень удобны светильные устройства, сделанные на гибких кронштейнах, позволяющих самостоятельно устанавливать направление света.

    Нижний свет

    Его рекомендуется использовать, чтобы создать нужную для релаксации, обстановку. В таком случае может быть использована в ванной светодиодная подсветка. Ею удобно оформить нишу или пьедестал, борты ванной, а также различный интерьерный декор.

    Ванная комната будет выглядеть оригинальной и незаурядной при помощи нижнего освещения.

    При всем основной задачей остается то, чтобы был подобран наиболее подходящий, оптимальный вариант с тремя типами освещения, прекрасно гармонирующие между собой, а также с основным интерьерным оформлением.

    Занимаясь обустройством освещения в ванной комнате, помните обязательно о правилах и технике безопасности! Удачи Вам!

    Фото интересных вариантов подсветки в ванной комнате

    1 1 голос

    Рейтинг статьи

    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

    Какой сделать потолок в ванной комнате: идеи, варианты, фото

    Эстетика потолка ванной комнаты очень важна – принимая ванну, человек чаще всего смотрит вверх. Удачно подобранный потолок может преобразить ванную. К отделке влажного помещения предъявляются особые требования, и при ее выборе немаловажно учитывать влагостойкость материалов.

    Дизайн потолка в интерьере ваннойКакой сделать потолок в ванной комнате: идеи, варианты, фото

    Побелка

    Наиболее дешевый способ отделки потолка ванной – побелка. Такое покрытие достаточно гигиенично, но нуждается в частом обновлении. Однако в этом случае есть простор для дизайнерской мысли – можно использовать разные оттенки, и даже рисовать картины, а если что-то не нравится, его очень легко переделать. А вот с потолочным освещением экспериментировать проблематично, так как при наличии нескольких осветительных приборов к каждому из них надо подвести электричество, а провода можно спрятать только в штробы в потолке, которые потом придется заделывать. Побеленные потолки будут уместны для создания в ванной комнате винтажного стиля.

    Ванная в стиле провансИнтерьер ванной в винтажном стиле — побелка на потолкеИнтерьер ванной в стиле лофт — побелка на потолке

    Покраска

    Потолки в ванной можно покрасить. Качественная краска на силиконовой или акриловой основе во влажном помещении достаточно долговечна. Ее можно мыть. Если краска нанесена прямо на потолок, устроить необычное потолочное освещение тоже будет сложно. Потолок под покраску должен быть ровным, иначе все шероховатости будут видны, отчего пострадает внешний вид помещения. Зато можно время от времени менять цвет потолка, что иногда позволяет кардинально изменить интерьер ванной просто его перекрашивая, без больших затрат и разрушений в квартире.

    Интерьер ванной в винтажном стиле

    Потолки из ПВХ и реечные потолки

    Достаточно недорогой и удобный вариант отделки потолка в ванной – монтаж панелей ПВХ или окрашенных алюминиевых реек. Они хорошо подходят для низких комнат, так как не занимают много места. Очень популярны в настоящий момент панели-хамелеоны. Такая ванная всегда будет выглядеть по-новому. Для ультрасовременного дизайна подойдут панели, напоминающие металл или зеркальные. Кстати, если по потолку проходят трубы, можно их не прятать, а, наоборот, сделать блестящими и заметными, и такие панели как нельзя лучше подчеркнут стиль интерьера ванной. Чтобы достичь максимальной эффектности, стоит очень внимательно отнестись к выбору освещения – такое помещение должно быть очень светлым.

    Потолок в ванной — отделка ПВХ панелями в интерьереЗеркальный реечный потолок в интерьере ванной комнаты

    Подвесные потолки

    Подвесные потолки удобны для высоких комнат, так как забирают не менее 10см высоты помещения, а если по потолку проходят коммуникации, то еще больше. Зато их можно делать многоуровневыми, что визуально делает помещение стремящимся вверх. Под такой потолок можно спрятать что угодно – кривые потолочные плиты, неровности, трубы и провода. Подвесной потолок легко снять, чтобы отремонтировать что-либо под ним или изменить дизайн. Важно устроить правильное освещение, тогда каждый участок потолка заиграет по-новому.
    Красиво выглядит подсветка подвесного потолка изнутри. Такой потолок делают из матового стекла, иногда его украшают рисунками.

    Потолок из матового стекла с рисунками и подсветкой изнутри в интерьере ваннойПодвесной потолок в ванной — подсветка изнутриПотолок в ванной — конструкции из гипсокартона в интерьере

    Подвесной потолок из зеркальных плит – прекрасное средство сделать помещение просторней и светлее.

    Подвесной потолок из зеркальных плит в интерьере ванной

    Натяжные потолки

    Для ванных комнат отлично подходят натяжные потолки. Они могут создать идеально ровную поверхность любого цвета. Иногда на полотно наносят рисунки. В сочетании с конструкциями из гипсокартона можно получить очень интересные эффекты. Натяжные потолки не отнимают много пространства, если нет сильной кривизны и наклона основного потолка, и по нему не проходят коммуникации. Глянцевые потолки благодаря отражающему эффекту визуально заметно увеличивают высоту помещения. В натяжные потолки можно встраивать широкий спектр осветительных приборов.

    Конструкции из гипсокартона для украшения стен и потолка ваннойНатяжной потолок в интерьере ваннойНатяжной потолок в интерьере ваннойГлянцевый натяжной потолок в интерьере ваннойКрасный натяжной потолок в интерьере ванной

    Подсветка потолка

    Как упоминалось выше, освещение очень важно для эстетического восприятия потолка и создания визуальных эффектов. Обычно используется традиционное потолочное освещение, но существует ряд других интересных возможностей подчеркнуть красоту потолка и его соответствие стилю. Можно использовать настенные светильники, направленные в потолок. Такой способ освещения хорошо использовать для глянцевых и зеркальных потолков для создания яркого эффектного освещения, для увеличения маленького пространства и для выделения некоторых частей потолка, например, картины или пространства над ванной. Если потолок матовый, свет в помещении будет рассеянным, располагающим к отдыху. Вмонтированные в пол светильники создадут эффект «стены света», зрительно разделяющей зоны ванной комнаты.

    Потолок в ванной — подсветка снизу и эффект звездного небаПодсветка многоуровневого потолка в интерьере ваннойДекоративная подсветка потолка в интерьере ванной

    Возможность выбора материалов и способов отделки потолка ванной дает возможность осуществить самые смелые дизайнерские фантазии.

    Подсветка потолка в интерьере ванной

    дизайнерские решения и идеи установки

    Правильное обустройство ванной комнаты превращает её в место для отдыха. Уют и комфортность проживания в квартире в немалой степени зависит от правильно подобранного освещения. Ванная комната является, в этом плане, показателем наибольшей функциональности – потолок в ванной с подсветкой в виде «неба со звёздами» может помочь расслабиться во время водных процедур или яркое околозеркальное освещение поможет проведению качественных косметических процедур. Помимо этого, освещение способствует визуальному увеличению пространства или подчёркивает выигрышные элементы интерьера.

    Технические особенности выполнения освещения

    Постоянное присутствие повышенной влажности в помещении ванной комнаты предъявляет повышенные требования к электробезопасности. Электрическая бытовая техника и оборудование в достаточной мере используются в этом помещении. Поэтому, качеству электропроводки и осветительной арматуре необходимо уделять повышенное внимание.

    В старых домах с большим сроком эксплуатации электропроводка подлежит полной замене. Осветительные приборы должны быть водонепроницаемы с минимальным расположением от сантехнического оборудования не менее двух метров. Местоположение приборов освещения и выключателей необходимо планировать с учётом расстановки мебели и расположения двери.

    Специалисты рекомендуют установку устройства защитного отключения (УЗО). Оно реагирует на резкие перепады электричества и производит незамедлительное размыкание сети. Техника при этом не выходит из строя, а квартира защищена от возгорания

    Выбор освещения

    Если нужна оригинальная подсветка потолка в ванной фото различных вариантов оформления можно найти в массе дизайнерских журналов – выбор достаточно обширный. Но расставить световые акценты при сочетании разных типов освещения довольно непросто. Преображение и преломление искусственного света от светлых стен, фаянсовой сантехники и зеркала создаёт блики, напрягает и раздражает зрение. Но это с лёгкостью можно избежать, если правильно оформить ванную комнату.

    Сочетание различных типов осветительных приборов предполагает множественность вариантов освещения помещения. Светильники могут быть самыми разными – светодиодные точечные светильники, люминесцентные энергосберегающие лампы, лампы накаливания, галогенные светильники. Основным условием является обеспечение достаточной яркости освещения

    Можно объединить рабочий свет и подсветку в единый дизайнерский ансамбль, учитывая площадь помещения и выбранный стиль оформления. Одной лишь подсветкой ограничиться не получится, так как общий свет необходим при уборочных работах, стирках, утреннем умывании.

    Нижняя зона освещения выполняет чисто декоративную функцию. Располагаясь в полу или в нижней части стены, она освещает ниши или ступеньку. При этом используются фонарики или иллюминаторы.

    Рабочая зона освещения монтируется в районе зеркал, раковины, полочек. Здесь возможен вариант дополнительной подсветки зеркала встроенными светодиодами, что создаст эффект визуального расширения пространства. Также лампочки и небольшие светильники, расположенные с обеих сторон от зеркала, позволят значительно повлиять на освещение помещения.

    Определяющим в ванной комнате остаётся система исполнения верхнего освещения, которое, в большей степени, зависит от типа потолочной конструкции. При натяжном потолке лучше использовать светодиодную подсветку потолка в ванной светодиодной лентой. Чаще её монтируют над натяжным потолком в различном цветовом исполнении. Так как светодиодное освещение играет роль декоративной подсветки, по углам помещения следует расположить люстры или светильники в водонепроницаемом исполнении.

    Практика показывает, что в маленьком помещении не следует выполнять потолочное покрытие из зеркал – такое решение придаст комнате вид колодца. Но реечные потолочные системы, имеющие зеркальные вставки, хорошо рассеивают свет в помещении. Светлый потолок из светоотражающего материала с подсветкой снизу настенными светильниками будет лучшим вариантом в данном случае. Также можно использовать потолочные светильники, свет от которых попадал бы на потолок с последующим отражением по всему объёму ванной.

    Накладные светильники с влагонепроницаемой защитой станут неплохим выбором в качестве осветительных приборов. Они могут обеспечить потолку в ванной с подсветкой теплоту сияющего света, благодаря своему красивому внешнему виду.

    Разнообразное расположение осветительных приборов в помещении придаст освещению в ванной дополнительный колорит – одна зона освещения может располагаться в околозеркальном пространстве, другая, – к примеру, над дверным проёмом. Некоторые элементы мебели, сантехнического оборудования можно подчеркнуть ненавязчивым декоративным освещением.

    Эффективность освещения зависит от мощности ламп. Элементы интерьера также своей фактурой могут влиять на степень поглощения освещённости. С решением задачи рассеивания полумрака в ванной прекрасно справится равномерный свет без контрастов, добавляя при этом «мягкость» и небольшую «рассеянность».

    Об особенностях выбора, покупки, установки и подключения джакузи в ванной комнате читайте здесь. Подробную инструкцию по самостоятельной установке душевой кабинки смотрите тут.

    Светодиодная подсветка

    Для придания помещению яркости и выразительности часто используется светодиодная подсветка потолка в ванной. Вот его некоторые достоинства:

    • рабочее низкое напряжение светодиодного освещения наиболее применимо в ванной;
    • экологическая безопасность;
    • возможность регулирования яркости света;
    • являются энергосберегающими приборами;
    • располагают большим сроком службы.

    В малых помещениях возможно использование одного светодиодного светильника. Но предпочтительна установка нескольких точечных светильников.

    Подсветка полочек, столешниц и прочих деталей интерьера создаёт романтическое настроение и придаёт ванной комнате элегантность. Верхом дизайнерского оформления станут светодиодные пузырьковые панели в интерьере помещения.

    Потолок в ванной с подсветкой несколькими светодиодными точечными светильниками с эффектом «хромотерапии» (цветной подсветки) позволяет плавно изменять цвет и освещённость, создавая при этом атмосферу расслабленности и отдыха. Также она позволяет зафиксировать тот цвет освещения, который подходит настроению человека в данный момент.

    Даже в небольшой ванной комнате можно подобрать такую конструкцию потолочного покрытия и выполнить такое освещение и дополнительную декоративную подсветку, что позволит помещению придать необычный вид и создать необходимый комфорт.

    светодиодная, для потолка, зеркала, мебели

    Освещение ванной представлено множеством вариантов – от традиционной одной люстры в центре потолка до романтического «неба со звездами». С помощью подсветки можно и помочь расслабиться во время водных процедур, и обеспечить яркое освещение для нанесения макияжа и гигиенических процедур, и украсить комнату. Рассмотрим основные виды подсветки в ванных комнатах, а также их сочетание для максимальной функциональности и комфортности помещений.

    Выбор

    Если смесители, сантехника и декор помещения неброские, то источники света можно выбирать достаточно яркие.

    Если же в комнате обилие сияющего декора, светильники желательно выбирать незаметные и иногда даже лучше скрыть их от глаз.

    Подбирая светильники, учитывайте, как будет влиять на интерьер подсветка не только во включенном, но и в выключенном виде.

    Определенные приемы при монтаже подсветки способны визуально изменить восприятие помещения. К примеру, «поднять» потолок способны светодиоды, расположенные на потолке по периметру.

    Потолок

    Если помещение негабаритное, достаточно будет повесить в центре потолка 1 осветительный прибор.

    А вот в больших ванных, чтобы освещение было равномерным, требуется несколько световых источников. Лучшим вариантом, особенно если в ванной натяжной или подвесной потолок, будет применение точечных светодиодных или галогенных светильников, отличающихся маленькими размерами и небольшим энергопотреблением.

    Отлично, если у них будет регулируемый угол поворота – это позволит их с легкостью поворачивать в требуемом направлении, добиваясь оптимальной комбинации световых лучей.

    В просторных комнатах возможна комбинация накладных светильников с точечными, особенно если потолок многоуровневый. Для ванн с высоким потолком и классическим дизайном предпочтительнее подвесные варианты светильников.

    Советуем прочитать нашу статью про то, как подобрать потолок для ванной.

    Световое зонирование

    Разделение ванной на зоны возможно, даже если размеры помещения крайне малы.

    Прежде всего, нужно выделение в отдельную зону пространства рядом с умывальником и зеркалом.

    Если же комната просторная, а ее дизайн сложный и включает ниши, подиумы и подобные изыски, зон выделяют намного больше, используя источники локального освещения.

    Почему важно выделять пространство рядом с зеркалом и умывальником? Дело в том, что оно является рабочим и нуждается в установке довольно яркого светового источника, который при этом не должен ослеплять или бить в глаза.

    Выгодным решением будет рассеянный свет, обеспечиваемый абажурами из пластика белого цвета или матового стекла.

    Чаще всего подсветку около зеркала предусматривают в виде симметрично размещенной пары светильников. Их можно крепить и к стене, и прямо к зеркалу, например, «посадив» на специальный клей.

    Для зонирования помещения с низким потолком на нем можно сгруппировать в разных участках светильники разного цвета. Так будет создаваться эффект окрашивания разных зон ванной в разные тона.

    Пол

    Дополнительно осветив пол ванной, вы сможете влиять на настроение и атмосферу в помещении.

    Для напольной подсветки зачастую применяют светодиодные ленты или другие осветительные приборы, как цветные, так и прозрачные. Желательно, чтобы такие приборы отличались слабым блеском, ведь ванную зачастую отделывают глянцевыми материалами.

    И крайне важно, чтобы корпус светильников был стойким к воздействию влаги.

    Эта подсветка не является функциональной, а играет роль дополнительной. Она может монтироваться как по всему периметру, так и локально (например, для выделения определенных элементов сантехники).

    Освещение мебели

    Если провести монтаж точечных светильников рядом со шкафчиками, полками, ящиками и другой мебелью, либо непосредственно в предметах мебели, вы не только повлияете на их внешний вид, но и сможете быстрее отыскивать нужные вещи, которые в них хранятся. Такая подсветка может также выполняться с помощью светодиодных лент. Дополнительно можно подсветить крючки для полотенец или установить отдельный светильник над стиральной машинкой.

    Зеркало

    Подсветка зеркала относится к одним из основных вариантов освещения ванной. Она важна и для удобства, и для привлекательности дизайна помещения. Ее часто делают в том же стиле, как и потолочную, чтобы создать единый дизайн.

    Традиционно зеркало освещают двумя светильниками, расположенными по бокам.

    Также нередко светильники располагают прямо над зеркалом. Этот вариант особенно предпочтителен для зеркал с большой шириной. Зеркало со средними размерами можно оборудовать источниками света по всему его периметру.

    Современным вариантом подсветить зеркало является монтаж led-подсветки по периметру за зеркалом. Так вы можете создать впечатление «парящего» параллельно стене зеркала. К тому же, вы можете выбрать светодиодные ленты разного цвета, за счет чего сделать такую подсветку цветной.

    Декоративная подсветка

    Для подсвечивания водных струй применяют такие специальные устройства, как светодуш и светокран. Они являются безопасными приспособлениями, поскольку не подключаются к электрической сети. Такие приборы представляют собой насадки, изменяющие цвет в соответствии с температурой воды

    Еще один вариант декоративной подсветки, позволяющий сделать помещение ванной более светлым и просторным, представляет собой создание фальш-окна. Для имитации окна применяют матовое стекло, за которым прячут подсветку. Пейзаж на такое стекло наносят с помощью влагостойких красок.

    Интересным видом дополнительной декоративной подсветки является и звездное небо. Для его создания по площади потолка размешают малогабаритные точечные источники света (оптическое волокно или светодиоды). Это дорогостоящий вариант светового декора, однако с ним ванная станет неординарной и оригинальной.

    Направленный свет

    Его использование помогает в зонировании помещения ванной, например, способно выделить зону ванны.

    У многих современных ванн имеется автономная подсветка, однако при ее отсутствии ванну можно выделить направленным именно на нее пучком света. Подвесить светильники также можно и над другими элементами сантехники.

    Источники света

    Поскольку зачастую в ванной комнате окна отсутствуют и помещению нужно хорошее освещение, важно грамотно спланировать, как будут располагаться световые источники. Но, даже если окно в ванной имеется, дневного света будет недостаточно, что тоже подразумевает грамотное распределение источников света.

    Их размещение условно делят на три уровня:

    • нижний (на полу),
    • рабочий (в зоне умывальника и зеркала)
    • верхний (на потолке)

    Подбор осветительных приборов проводят с учетом стиля помещения и особенностей сантехники (для яркой и необычной стоит подбирать неприметные светильники). Удачным решением будет разделение освещения на основное (функциональное) и декоративное с возможностью включать их отдельно.

    Рекомендации

    Прежде всего, очень важно, чтобы все световое оборудование отличалось хорошей защитой от воды.

    Особенно это касается приборов, которые будут расположены близко к воде. Следует обеспечить 100% герметичность всех электроисточников. Мощность источников света, размещенных близко к воде, должна составлять до 12 В.

    Экономить при выборе оборудования для освещения ванной не стоит. Покупая высококачественные изделия, вы избежите достаточно затратных работ по замене поврежденных элементов.

    Советуем прочитать нашу статью про влагостойкие светильники.

    Освещение в ванной комнате с натяжным потолком

    Освещение в ванной комнате исполняет не только функционально-практичную, но и декоративно-эстетическую роль. Поэтому нередко в этих комнатах устанавливают разную по дизайнерскому оформлению и степени яркости светотехническую продукцию. Однако тип освещения, яркость и конфигурацию устраивают основываясь на личные предпочтения, технические особенности комнаты и площадь помещения. Качественное освещение в ванной комнате с натяжным потолком – это результат точного расположения светотехники, а также профессионально подобранных ламп (по мощности) относительно типа помещения. 

    Особенности выбора освещения 

    Планируя организацию осветительных приборов в ванную, которая оснащена навесной потолочной системой, важно учитывать некоторые моменты:

    1. Это помещение с повышенной влажностью, и осветительная техника обязана быть влагоустойчивой, чтобы служить дольче и безопасней;
    2. Во многих случаях эта комната не имеет окон, поэтому естественное освещение в ней отсутствует. Учитывая это, лампа выступает единственным источником подсветки, поэтому она должна быть яркой, или же подстрахована другими осветительными точками;
    3. Согласно стандартам, помещение для гигиены должно быть освещенным не менее, чем 200 лк, поэтому степень освещения в ванной с натяжными потолками должна соответствовать этим параметрам;
    4. Нередко в ванной комнате организовывают зонирование с помощью света, поэтому продумайте заранее этот нюанс.

    Естественно, потолочное освещение для натяжных систем должно проектироваться и размечаться до монтажа самой основы. Среди множества других источников освещения для ванной, большинство отдают предпочтение люстрам, точечным светильникам, светодиодным лентам или стильным спотам. 

    Типы освещения 

    Организовывая освещениев ванной комнате, очень важно обратить внимание на правила расстановки светотехники. Если проигнорировать их, то вряд ли получится создать благоприятную атмосферу, способствующую расслаблению. Прежде, чем определить стиль подачи света, следует ознакомиться со следующими типами освещения:
    1. Основное. К этому типу относятся источники, которые чаще всего расположены на потолочной зоне. Если вы приверженец классических мотивов, достаточно повесить одну, яркую люстру посередине или ближе к выходу. Также в этой комнате часто располагают точечные светильники, которые прекрасно сочетаются с натяжным потолочным декором, и способны равномерно освещать весь периметр комнаты. Если ваша ванная отделяется ширмой от общего помещения, то в этой зоне нужно расположить отдельный источник освещения;
    2. Рабочее. К такому типу относятся осветительные устройства, расположенные ближе к рабочим зонам, которые нуждаются в повышенном освещении: зеркалу, ванной, умывальнику и прочее. В таких случаях обычно используют навесные светильники или споты. Дабы свет не раздражал вас и не был излишне ярким, источники располагают выше уровня глаз. Нужно, чтобы приборы светили симметрично, по направлению в пол. Очень удобными будут источники, имеющие гибкий кронштейн, с помощью которого можно поворачивать светильники в разные стороны, регулируя направление света;
    3. Нижнее. Этот тип освещения фиксируется на уровне пола, ванны или в разнообразных нишах. Подобный тип подсветки, наиболее подходящий для создания расслабляющей атмосферы. В качестве освещения обычно применяются светодиодные ленты, которые фиксируются во всевозможных элементах декора, по нижнему периметру комнаты или на бортиках купели.

    Главной задачей при организации подсветки для ванной комнаты с натяжными потолками выступает подбор оптимальной версии, при которой можно получить максимально качественное освещение. Также можно совмещать все три типа подсветки, главное при этом рассчитать их сочетание между собой. 

    Полезные советы по оформлению освещения 

    При организации подсветки потолка в ванной с натяжным декором, рекомендуется придерживаться некоторых советов:
    • Нужно грамотно производить подключение контактов. Дабы не ошибиться при этом, следует тщательно ознакомиться с цветовой маркировкой проводки;
    • В ванной стандартных размеров, для хорошего освещения необходимо использовать не менее шести точечных светильников;
    • Планируя помимо осветительных приборов монтаж розетки, обязательно приобретайте специальную влагозащитную модель;
    • В малогабаритных комнатах для гигиены рекомендуется направлять дополнительное освещение в сторону зеркала. Эта тонкость поможет визуально увеличить габариты помещения.

    Чтобы ваша ванная стала наиболее функциональным помещением, важно тщательно продумать и организовать правильное освещение, учитывая все особенности и уловки. Традиционное потолочное освещение отлично дополняют боковые источники, а такое оформление выглядит очень стильно и интересно. Какой бы вариант вы не предпочли, важно помнить, что ваша светотехника должна быть максимально качественной и безопасной. 

    Стеклянный потолок в ванной с подсветкой своими руками: фото, видео

    Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Только увидев стеклянный потолок с подсветкой своими глазами, вы сможете сами оценить, насколько это красиво. Любое помещение, будь то крохотная ванная комната в типовой квартире, или огромный холл концертного зала, прозрачный верх превращает в объект из другой реальности. Поэтому, не тратя понапрасну слов, представляем вам наилучшие фото стеклянных потолков из нашей галереи.

    Выбор материала

    Невзрачная ванная может стать шедевром дизайна, если там установить прозрачный верх. И грамотно организованная подсветка играет тут ведущую роль. Сначала рассмотрим, какие виды прозрачных потолков нам доступны, и выберем из них наиболее подходящий.

    Все без исключения прозрачные потолки обладают рядом достоинств, а именно:

    • не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
    • не вызывают аллергических реакций;
    • неуязвимые для влаги;
    • не проводят электричество;
    • долговечные;
    • легкие в монтаже;
    • легко разбираются для доступа к коммуникациям;
    • не требуют особого ухода.

    Стеклянные потолки подразделяются по внешнему виду на матовые, зеркальные и витражные. По материалу, из которого они изготовлены, могут быть как из настоящего (силикатного), так и из акрилового стекла. Выберите из этого разнообразия то, что вам более по душе, не возбраняется и сочетание разных плит в одном потолке, благо они прекрасно взаимозаменяемы. Можете смело экспериментировать, взяв за образец некоторые из наших фото.

    Со временем можно модифицировать верх в ванной, например, своими руками, и по собственным эскизам, нанести на некоторые из плит изображение в стиле псевдовитраж. Или просто поменять цвет подсветки. И даже включить в общую картину 3D-элементы, такие, как на этом фото.

    Конструкция

    Конструктивно стеклянный верх близок к потолкам типа армстронг, только вместо плит из прессованного минерального вещества на подвесную систему укладываются прозрачные плиты. По конструкции каркаса прозрачное покрытие относится к модульным кассетным потолкам. Иногда их еще называют растровыми. Растровые потолки имеют огромный плюс – как следует из названия, их модули, то есть плиты, можно с легкостью вынимать, и заменять при повреждении.

    В помещениях с модульными потолками доступ к коммуникациям, проходящим в надпотолочном пространстве, всегда практически моментальный. Поэтому растровые потолки очень любят электрики, монтажники компьютерных сетей, и разные прочие связисты.

    К несущему перекрытию подвесной прозрачный верх крепится при помощи регулируемых подвесов, очень просто устроенных: два разнонаправленных металлических крюка, объединенные пружинистой пластинкой из стали. Если нажать на «ушки» пластины, то крюки можно двигать, делая подвес короче или длиннее. Отпускаешь пластинку – и длина подвеса жестко фиксируется. Остроумная конструкция. Называется «подвес АП-1». А весь несущий каркас так и называется – Армстронг. В продаже вы его под таким названием и встретите.

    Установка покрытия в ванной

    Теперь, когда мы видим, что ничего сверхсложного в установке прозрачного покрытия нет, можно решиться смонтировать прозрачное покрытие, разумеется, с подсветкой, в ванной комнате. И проделать это своими руками.

    • Готовим ванную к преображению. Вас ждет еще один приятный сюрприз: в случае установки прозрачных потолков предварительной подготовки несущих плит, как таковой, не требуется. Разве что смахнуть щеткой пыль и паутину.
    • Размечаем при помощи уровня расположение периметра несущего каркаса будущего стеклянного покрытия.Крепим к стенам направляющие профили.
    • Ищем методом пересечения диагоналей центр покрытия, и начинаем разметку именно с центра. В этом случае наш стеклянный верх будет выглядеть симметрично.
    • На капитальном потолочном перекрытии сверлим отверстия и забиваем туда дюбеля под подвесную систему. Фурнитура для подвесной системы обычно идет в комплекте с каркасом Армстронг. Вешаем на крюки поперечные профили, следя за тем, чтобы их края точно попали на профили угловые. В центре, и в местах предполагаемого крепления светильников можно установить дополнительные подвесы.

    Весь потолочный каркас в сборе вы можете оценить на фото. Единственным минусом подвесных потолков является то, что они «съедают» примерно 25 см вертикального пространства. Но стеклянное покрытие с подсветкой, наоборот, зрительно увеличит высоту ванной.

    Каркас собран, проверен уровнем, в нужных местах подрегулирован подвесами. Теперь пришла очередь задуматься об освещении.

    Электрическая составляющая

    Электропроводка. Напоминаем вам, что ванная, согласно правилам электробезопасности, относится к помещениям с повышенной степенью риска. Никаких скруток! Только полностью изолированные стыки, хорошо закрепленные распределительные коробки, и качественный кабель.

    Кабели электропроводки крепятся к капитальному потолку при помощи, например, хомутов с монтажными ушками. Или убираются в гофру. Электропроводка устанавливается таким образом, чтобы ее не было видно через прозрачные элементы покрытия.

    Какими бывают LED-системы

    Еще совсем недавно наши дизайнерские возможности были ограничены установкой энного числа точечных светильников в определенных локациях покрытия. Сейчас существуют гибкие светодиодные ленты, в том числе и самоклеющиеся. Диапазон видимого света от теплого до холодного, цвета широчайших оттенков.

    LED-системы безопасны в пожарном отношении, потребляют очень скромное количество энергии, и монтируются без труда. Каталог светодиодных систем c характеристиками и фото позволит вам выбрать наиболее подходящие из них.

    Одно из самых приятных качеств гибких светодиодных лент – низкая цена. Так как наш стеклянный верх в ванной легко разбирается, возможно, через несколько лет мы захотим сменить цвет или интенсивность освещения. Мы просто удалим одну светодиодную ленту, и поместим на ее место другую. А старая LED лента еще послужит нам в качестве, допустим, новогодней гирлянды…

    Результат. Если подойти к делу аккуратно, то в ванной у нас окажется стеклянный верх с подсветкой, ничуть не менее эффектный, чем, например, на этих фото.

    Натяжной потолок в ванной с подсветкой — как правильно

    Чтобы освещение ванной с натяжным потолком не навредило ПВХ или тканевому покрытию следует использовать лампочки малой мощности, выбрать подходящие модели светотехники. Подготовка к монтажу светильников и закрепление электропроводки производится перед натяжением полотна. Поэтому правильная планировка расположения основных и вспомогательных источников света — залог успешного ремонта.

    Экономную, яркую, большую — выбирай лампочку любую

    Натяжные потолки чувствительны к перегреву. Под воздействием направленного тепла материал может деформироваться и выцвести. В соответствии с нормами освещении для натяжных потолков разрешается использовать несколько типов лампочек:

    • накаливания — максимальный предел до 40Вт для полотна на основе ПВХ и до 60Вт для тканевых аналогов;
    • галогенные — 20 и 35Вт соответственно;
    • люминесцентные — обладают низким тепловым излучением;
    • светодиодные — практически не выделяют тепла.

    В качестве дополнительного источника света и декоративного элемента хорошо зарекомендовали себя светодиодные ленты.

    Меры безопасности: электропроводка под натяжным потолком

    Самыми безопасными для натяжных потолков считаются светодиодные лампы. Они дают яркий свет и потребляют минимум электроэнергии от 7 до 21Вт. Светодиодные конструкции позволяют провести электросеть с напряжением в 12V. Помимо проводов нужного сечения для нее потребуется один или несколько трансформаторов.

    Важно! Если планируется освещение из разных источников, например, работа только основного светильника, только точечных или всех вместе, потребуется несколько устройств по переработке тока. Правильно установленный выключатель отсекает питание трансформатора, а не электропроводки к лампам.

    Если вы предпочитаете пользоваться стандартной сетью в 220V, помните, что в случае короткого замыкания натяжные потолки придется демонтировать. Поэтому важно адекватно рассчитать общую нагрузку источников искусственного света и выбрать качественную проводку соответствующего сечения.

    Тонкости выбора и монтажа светильников

    Светильники в ванной комнате должны успешно функционировать при повышенной влажности, попадании случайных брызг. Степень влагозащиты указывается в маркировке по шкале от 0 до 8. Оптимальные параметры для ванной — от 4 до 7 в зависимости от удаленности от раковины или ванной.

    Тип светильника не имеет большого значения, однако не рекомендуется устанавливать традиционные люстры с открытыми плафонами. В крайнем случае, следует выбрать модель с плафонами направленными вниз, а при использовании ламп накаливания и галогенных аналогов подвесить люстру на расстоянии 20-30 см от натяжного потолка. От действия влаги это не спасет, но предохранит полотно от повреждений.

    В основном для ванной используются такие типы светильников:

    • подвесные закрытые плафоны — монтируются на крюк, предварительно вбитый в основание потолка;
    • накладные — крепятся метизами через специальные углубления в основании;
    • встраиваемые точечные и поворотные модели — устанавливаются на специальных крепежах, чаще всего не выступают за уровень натяжного потолка.

    Особенно эффектно смотрится натяжной потолок в ванной с подсветкой LED лентами по периметру или в виде звездного неба.

    Звездное небо в ванной особенно прекрасно для отдыха

    В месте вывода светильников наружу на полотно крепится армирующее кольцо, и только после этого вырезается отверстие. При использовании ламп накаливания к армирующему слою добавляются термокольца.

    Трансформаторы и распределительные коробки не стоит прятать под натяжным потолком. Тогда в случае неполадок не придется полностью снимать покрытие.

    Нормы комфортного светового потока на м²

    Для каждого помещения существуют свои нормы освещенности. В соответствии со СНиПом 23-05-2010 для ванной этот показатель составляет 50 люксов. В 1995 году рекомендовали норму, равную 150 люксам. Однако для большинства людей комфортными считается уровень примерно в 100 Лк, особенно при наличии нескольких разноплановых светильников. Так для принятия водных процедур можно оставить мягкую приглушенную подсветку, а для бритья и нанесения макияжа — включить свет на максимум.

    Обратите внимание на подсветку зеркала, это очень удобно при манипуляциях с лицом

    Чтобы вписаться в нормы и обеспечить комфортное освещение можно установить яркую подсветку с обеих сторон зеркала при слабом верхнем свете.

    Важно! Если натяжной потолок выполнен в темных тонах, следует использовать лампы с более ярким свечением, чем для светлого аналога.

    Количество осветительных приборов и допустимый уровень светового потока рассчитывается по специальным формулам или с помощью люксометра.

    Точечные светильники располагают по всему периметру ванной

    При расчете учитываются все светильники из нескольких зон:

    • верхней — все потолочные светильники;
    • средней — подсветка у зеркала над умывальником, сбоку ванной и прочее;
    • нижней — необязательная декоративная подсветка пола.

    Совмещая настенное и нижнее освещение с натяжным потолком можно добиться лучшего визуального эффекта и повысить комфортность помещения.

    Топ-10 идей освещения ванных комнат | Необходимые элементы дизайна

    Каждая ванная комната заслуживает наилучшего освещения. Для вашего вдохновения мы собрали наши любимые светильники для ванной. Вот десять наших любимых идей освещения ванных комнат, от потолка до тщеславия.

    Потолочные светильники

    Для создания общей атмосферы в ванной комнате ничто не сравнится со всесторонним освещением, создаваемым хорошим потолочным светильником.

    Потолочный светильник Boxie от TECH Lighting

    Благодаря своему обтекаемому виду и сдержанному стилю потолочный светильник Boxie подходит для любой ванной комнаты.Этот вечный фаворит также рассчитан на влажные места, поэтому его можно безопасно использовать как в душе, так и в любом другом месте.

    Plus 0630 Потолочный светильник от VIBIA

    По-прежнему обтекаемой формы, но с более мягкой круглой формой. Потолочный светильник Plus Ceiling Light — это отмеченный наградами дизайн, созданный для имитации внешнего вида и света, проникающего через настоящее окно в крыше.

    Полу утопленный потолочный светильник Zeppo от Astro Lighting

    Еще более мягкий потолочный светильник Zeppo Semi Flush Ceiling Light выглядит чистым и похожим на облако.Его полуутопленный монтаж немного опускает его вниз и делает его более заметным в ванных комнатах с немного более высокими потолками.

    Стойки для ванны

    Свет, который вам нужен, без ожидания. Специально разработанные для создания гладкого, связного вида на верхней части зеркала, некоторые конструкции планки для ванны теперь могут быть установлены по бокам по мере необходимости.

    Stix 32-дюймовая светодиодная панель для ванны от SONNEMAN

    Тонкая и минималистичная панель для ванны Stix LED идеально подходит для современных ванных комнат с чистотой и современным дизайном.Светодиодный светильник обеспечивает хорошее освещение, а также является экологически чистым и энергоэффективным.

    Светильник тщеславия Lofty 3 Light от Varaluz

    Lofty 3 Light Vanity Light элегантно и утонченно сочетает в себе твердость и мягкость. Современный индустриальный вид достигается за счет кованой вручную стальной рамы из переработанной стали, акцентов из темного дерева и открытых ламп.

    Светодиодная панель для ванны Artemis 900 от Astro Lighting

    Светодиодная штанга для ванны Artemis 900 имеет тонкий, линейный дизайн, который делает ее гладкой, современной и отлично подходит для современных ванных комнат.Этот современный светильник для умывальника излучает идеальное количество приятного рабочего света для утренней подготовки.

    Бра

    По универсальности функций и декоративному дизайну ничто не сравнится с настенным бра по обе стороны от косметического зеркала.

    Бра настенный Monocle

    Если вы хотите добавить немного гламура в свою дамскую комнату, настенное бра Monocle — идеальный выбор. Пара этих сатинированной золотой отделкой по бокам зеркала создает изысканное пространство.Кроме того, головку этого настенного светильника для ванной можно поворачивать на 360 градусов, чтобы направлять свет именно туда, где это необходимо.

    Свет для ванны Elf1 от Illuminating Experiences

    Классический и изысканный светильник для ванной Elf1 является частью серии светильников для ванных комнат, которые идеально подходят практически для любой ванной комнаты. Благодаря яркому рассеянному свету это бра для ванной отлично смотрится по обе стороны от косметического зеркала.

    Darci 16 Двухсветный бра от Besa Lighting

    Мягкий и простой стиль настенного бра Darci 16 Two Light с мягкими изгибами и большим количеством яркого света для правильного ухода.Бра универсальный, его можно монтировать как горизонтально, так и вертикально.

    Celesse Бра или потолочный светильник

    Если вы хотите сделать ванную комнату грандиозным украшением, настенное бра Celesse обязательно поможет вам в этом. Его скульптурная небесная форма создана, чтобы произвести впечатление, а также обеспечивает много света.

    Узнайте больше об этих светильниках и многих других вариантах, доступных на нашей странице освещения для ванных комнат, и получите больше вдохновения в нашем Центре идей освещения для ванных комнат.

    23 идеи освещения в ванной, чтобы оживить ваше убежище

    Ключ к пригодной для жизни ванной — правильное освещение. Это не только предохраняет пространство для купания от уныния, но и облегчает уход за волосами и макияж. Вот почему я представляю вам эти крутые идеи освещения ванных комнат.

    В этой статье вы найдете огромный выбор светильников для вашей ванной комнаты. От винтажной люстры до современных светильников для умывальника — одна деталь должна вас заворожить.

    1. Идеи освещения в ванной Pinterest

    У вас есть ванная на чердаке? Если да, установите различные типы освещения, как это делает домовладелец, в своей зоне для купания. Встраиваемые в потолок светильники украсят все пространство.

    Кроме того, современные светильники для умывальника обеспечивают дополнительное освещение при чистке зубов. Встроенные светильники вокруг овальной ванны создают атмосферу спа.

    2. Хромированные светильники для ванных комнат

    Как видите, эта ванная комната в деревенском стиле хорошо освещена даунлайтами.Они разбросаны по всему пространству.

    Кроме того, по обеим сторонам зеркал расположены хромированные подсветки умывальника. Эти светильники дополняют синие стены и темное дерево.

    3. Необычное освещение в ванной

    Акцентные стены из дерева насыщенных тонов, парящий туалетный столик и фартук создают ощущение уюта. Настенный светильник излучает успокаивающее сияние.

    Кроме того, утопленные светильники не дают выглядеть унылой в зоне для купания. Белую ванну окружают встроенные светодиодные фонари.Они привносят современную эстетику.

    4. Современные настенные светильники для ванной

    Это место для купания невелико, но зеркало заставляет глаз видеть, что оно больше. Черные стены и полотенца придают комнате глубину.

    Два современных настенных светильника обеспечивают равномерное освещение. Встраиваемые светильники устанавливаются на полочку для туалетных принадлежностей и потолок душа.

    5. Светильники для ванных комнат

    Плитка древесного угля источает ощущение мрачности.Белый унитаз, раковина на пьедестале и прямоугольная ванна сталкиваются с ними.

    Даунлайты излучают яркий свет, поэтому в комнате не чувствуется готика. Синие светодиодные фонари превращают пространство из предсказуемого в невероятное.

    6. Подсветка для умывальника

    Как видно на изображении, эта ванная комната отличается симметричным освещением. Зона ванны освещена пятью светильниками.

    Светодиодные фонари вдоль подвесных потолков и ванны создают расслабляющую атмосферу.Над двумя туалетными столиками расположены подвесные светильники в виде стеклянных цилиндров.

    7. Потолочный светильник для ванной комнаты черный

    Вот еще одна ванная на чердаке. Белая цветовая гамма создает ощущение чистоты и открытого пространства.

    Черный потолочный светильник для скрытого монтажа и подвесные светильники в клетке придают помещению промышленный шарм. Они также предлагают божественный контраст.

    8. Роскошные настенные светильники для ванной

    Классическая ванная комната украшена серебряной люстрой.Он быстро вызывает ощущение роскоши.

    Два затененных бра по обе стороны от зеркала обеспечивают дополнительное освещение. Ванна на ножках и прозрачная белая занавеска подчеркнут элегантность комнаты.

    9. Освещение для ванных комнат Home Depot

    Что ж, это место для купания — идеальное место, чтобы расслабить свой беспокойный ум. Плитка из натурального камня темных оттенков создает безмятежную обстановку.

    Светодиодная лента перенесет вас в спа. Между тем свечи создают расслабляющую атмосферу в комнате.

    10. Использование подвесного светильника в ванной комнате

    Напольная плитка Hexagon различных оттенков придает ванной комнате визуальный интерес. Над ванной установлен современный подвесной светильник-барабан.

    Бра Sabre прилагается к подвесному светильнику. Это позволяет домовладельцу делать макияж с комфортом.

    11. Идеи освещения ванной комнаты через зеркало

    Средние и темные породы дерева делают ванную комнату уютной. Зеркало создает ощущение большего пространства.

    Три бра устанавливаются прямо над зеркалом. По бокам зеркала также есть настенные светильники.

    12. Идеи освещения для маленьких ванных комнат

    Белый и бледно-серый делают это маленькое пространство для купания светлым. Мраморный пол и подставка для зубных щеток источают неподвластную времени роскошь.

    Люстра, как и настенные бра, изготовлены из никеля и хрусталя. Они великолепно освещают дорожку и суету.

    13.Светодиодное освещение для ванной Home Depot

    Эта ванная комната кажется больше, чем она есть на самом деле, благодаря белой цветовой палитре и огромным зеркалам. Джакузи обещает полное расслабление.

    Даунлайты освещают всю территорию. Синие светодиодные ленты по краю потолка добавляют пространству вау-фактора.

    14. Идеи и изображения для освещения в ванной комнате

    Здесь вы можете увидеть три источника света в этой ванной.Даунлайты придают помещению общее освещение.

    Хрустальная люстра освещает зону ванны, а никелевые и стеклянные настенные бра придают яркость ночным будням.

    15. Переходное освещение для ванных комнат

    Белые и стеклянные элементы создают ощущение воздушности. Даунлайты делают душевую зону и проход яркими. Наконец, переходные светильники для тщеславия создают старинную атмосферу.

    16. Освещение для ванных комнат Wayfair

    На фото современная ванная комната фермерского дома.Правильно его освещает металлический подвесной светильник в стиле ретро. Этот светильник придает помещению индустриальный оттенок. Между тем, цветы и зеркала в деревянных рамах воплощают красоту природы.

    17. Винтажные настенные светильники для ванной

    Узорные занавески и зеркала в оранжевой раме наполняют ванную комнату этой детской веселой атмосферой. Два винтажных настенных светильника с матовой отделкой из олова излучают индустриальную привлекательность и немного зрелости.

    18. Потолочные светильники для ванных комнат

    Зеркала в деревянных рамах, туалетный столик и пол создают домашнюю атмосферу.Металлическая акцентная стена становится центром комнаты. Три низко висящих потолочных светильника придают пространству визуальный баланс.

    19. Эдвардианское освещение для ванных комнат

    Голубая стена и белый туалетный столик создают свежий образ. Настенные светильники в эдвардианском стиле над зеркалом не дают потемнеть в полу-ванной. Они сочетают серебристые тона, используемые во всем пространстве от дверной ручки до рамы зеркала.

    20. Освещение главной ванной

    Белая ванна для замачивания великолепно восседает под металлической люстрой.В мгновение ока он привлекает взгляд вверх. Речные камни и растения в горшках придают ванной комнате атмосферу дзен.

    21. Идеи современного освещения в ванной

    Раковина из белого мрамора придает помещению нотку роскоши. Стена с акцентом на древесном угле позволяет выделить бра из матового никеля. Наряду с металлической вазой и смесителем они воплощают индустриальный стиль.

    22. Идеи освещения в ванной потолок

    В этой ванной комнате используется туалетный столик из вторичного дерева и акцентная стена.Они создают деревенскую атмосферу в этом районе.

    Ступенчатые потолочные светильники черного цвета и бетонные детали создают индустриальный оттенок. Зеркало большего размера создает иллюзию большего пространства.

    23. Светильник для ванной

    Даунлайты освещают всю ванную комнату. Старинные настенные светильники работают как потрясающие светильники для рабочего стола. Они также создают романтическое сияние. Деревянный умывальник и комнатные растения привносят в природу.

    Эти идеи освещения ванных комнат определенно помогут вам в реализации вашего следующего проекта.Выберите светильники, которые соответствуют дизайну вашей ванной комнаты, личному вкусу и бюджету.

    10 лучших светильников для ванных комнат 2021 года

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    В ванных комнатах обычно нет больших окон, поэтому освещение в этой комнате очень важно. Без соответствующего освещения в ванной комнате может показаться, что вы купаетесь в пещере, и это никому не под силу расслабиться.

    Есть много разных стилей светильников для ванных комнат, в том числе как настенные, так и потолочные. Вы даже можете найти зеркала с подсветкой и умные фонари, которые позволят вам настроить их оттенок для личного ухода и макияжа. Кроме того, светильники для ванной доступны во всех стилях декора, от традиционного до фермерского и всего, что между ними.

    Здесь лучшее освещение для ванных комнат, чтобы украсить ваше пространство.

    Окончательный вердикт

    Наш лучший выбор — это 3-ламповый светильник для умывальника в античной бронзе от Progress Lighting (вид на Home Depot).Нам нравится, что он поставляется с разной отделкой, чтобы соответствовать вашему декору, свет может быть направлен вверх или вниз, а его задняя панель достаточно велика, чтобы скрыть любые недостатки стены. Конечно, если вы ищете что-то более экономичное, вы не ошибетесь с JoosenHouse LED Vanity Light (см. На Amazon). Он бывает разных размеров, а его светодиодная лампа поможет вам сэкономить на электроэнергии.

    Рейтинг UL

    При покупке светильников для ванных комнат важно убедиться, что продукт внесен в список UL для использования во влажных или сырых местах.Это означает, что продукт прошел испытания сторонней организацией Underwriters Laboratories, которая сочла свет безопасным для использования во влажных или влажных помещениях. Поскольку в ванных комнатах может быть довольно влажно, важно выбирать светильники, которые выдерживают такое высокое содержание влаги.

    Яркость

    Сравнивая светильники, вы захотите понять, сколько света они создают в вашей ванной комнате. Если в светильник встроена светодиодная лампа, проверьте, сколько люмен он выделяет — в общем, вам понадобится около 7000 люмен в ванной среднего размера.Если вы покупаете светильник без лампочек, посмотрите, сколько в нем лампочек и максимальную мощность на лампочку.

    Характеристики

    Некоторые светильники для ванной включают полезные функции, такие как совместимость с диммерными переключателями или возможность регулировать температуру света. Доступны даже умные фонари, которыми можно управлять с телефона. Просто имейте в виду, что эти функции часто приводят к удорожанию фонарей, поэтому вам нужно убедиться, что вы платите за функциональность, которую действительно будете использовать.

    Камрин Рабидо — опытный писатель-фрилансер, работающий в The Spruce с 2017 года. Она осветила все домашние дела для многих публикаций, включая Martha Stewart, InStyle и Food52.

    Освещение для ванных комнат | Светильники для ванных комнат

    Уникальное освещение для половин, гостевых и главных ванных комнат

    Ваше уникальное чувство вкуса может иметь решающее значение в создании потрясающей ванной комнаты с красивым освещением! Светильники для ванной бывают нескольких основных стилей, в том числе светильники для умывальника, бра для ванной и потолочные светильники для ванной.В этих категориях вы найдете широкий спектр интересных дизайнерских текстур, форм и цветовых сочетаний, от гладких черных бра для ванной до деревенских и винтажных светильников из латуни, бронзы и стекла. Если вы ищете решение для освещения небольшой ванной комнаты, нуждаетесь в идеях для гостевой ванной комнаты для нового ремонта или хотите модернизировать освещение основной ванной комнаты, у нас есть широкий выбор вариантов освещения, чтобы воплотить ваше видение ванной комнаты в реальность.

    Типы светильников для ванных комнат

    Перед покупкой нашей коллекции популярных светильников для ванных комнат ознакомьтесь с нашими краткими справочными материалами, приведенными ниже.Эти определения и советы помогут вам почувствовать себя более подготовленным, когда вы будете просматривать светильники для ванной и покупать их в Интернете.

    · Освещение тщеславия для ванной комнаты: Освещение тщеславия — это освещение, которое освещает косметическое зеркало над раковиной в ванной. Этот — важный источник света, обеспечивающий рабочее освещение, помогающее вам ухаживать за волосами и наносить макияж. Он также может служить основным элементом стиля в дизайне освещения небольшой ванной комнаты или дамской комнаты. См. Нашу категорию светильников для тщеславия и руководство «Как найти лучшее освещение для тщеславия» для получения дополнительной информации.

    · Настенные бра для ванны: Это настенные светильники для ванной комнаты , которые вы, вероятно, найдете по обе стороны от зеркала в ванной. В сочетании с другим светильником для умывальника над зеркалом или с потолочным светильником этот световой слой может удалять тени и обеспечивать равномерное освещение. В дизайне большой ванной комнаты бра можно использовать для акцентного освещения. Выбирая бра для ванной, следует подумать о стиле и размере зеркала в ванной.Например, вы можете сочетать минималистское зеркало без рамки с набором современных бра для ванной. Для более узких зеркал в маленьких ванных комнатах могут потребоваться только бра с обеих сторон, расположенные на расстоянии около 28 дюймов друг от друга, и, возможно, совсем не потребуются потолочные светильники для умывальника.

    · Потолочные светильники для ванной комнаты: В то время как косметические светильники вокруг зеркала могут прийти на ум в первую очередь, полные световые слои также будут включать потолочные светильники для ванной комнаты, чтобы обеспечить дополнительное освещение. Подумайте о размещении и общем количестве люменов в сочетании с любым освещением для ванной комнаты, чтобы определить, какой потолочный светильник для ванной лучше всего подходит для вашего пространства.Как правило, для ванных комнат требуется не менее 70 люмен на квадратный фут.

    · Люстры и подвесные светильники для ванных комнат: Клиенты часто удивляются, узнав, что и люстры, и подвесные светильники могут быть включены в дизайн освещения ванных комнат! Что касается подвесных светильников для ванной, вам нужно будет учесть несколько дополнительных элементов, помимо яркости света. Вам следует проверить рейтинги безопасности для каждого светильника и проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы определить наиболее безопасное место для установки подвесного светильника в ванной комнате.Для получения дополнительных советов по размеру, размещению и дизайну обратитесь к нашему руководству по выбору размера люстры для ванной комнаты.

    Часто задаваемые вопросы о светильниках для ванных комнат

    У вас есть вопросы по выбору и установке света для ванных комнат? Обратитесь к некоторым из наиболее часто задаваемых вопросов ниже. Если вам все еще нужны рекомендации, наш отдел обслуживания клиентов также может вам помочь!

    Как осветить маленькую ванную комнату по сравнению с главной ванной?

    В Shades of Light мы продаем настенные светильники для ванных комнат с 1–7 лампочками.Количество лампочек и общее количество светильников, необходимых в плане освещения, будет зависеть от размера комнаты и желаемого уровня освещения. Например, в основных основных ваннах, где регулярно проводятся уход за волосами и нанесение макияжа, необходим яркий, равномерный свет через косметическое зеркало. Тем не менее, в маленьких или половинных ванных комнатах, используемых в основном для гостей, может быть уместен более тусклый свет с большей атмосферой.

    Подходит ли светодиодное освещение для ванных комнат?

    Если для вас важнее всего энергоэффективность и долгий срок службы, тогда светодиодные светильники для ванн станут отличным световым решением! Многие из наших светильников могут стать светодиодными с добавлением светодиодной лампы.Просто проконсультируйтесь с информацией о максимальной мощности продукта и фитинге лампы, приведенной в описании продукта, чтобы подобрать лампу, подходящую для вашего светильника.

    Нужны ли чехлы для светильников в ванной?

    В некоторых светильниках лампы будут открыты, а в других — крышки или плафоны. Материалы для ванн светлых оттенков могут быть разными: от матового до прозрачного стекла, ткани или даже сверкающих кристаллов. Подумайте, какой оттенок может хорошо сочетаться с цветами и текстурами уже в декоре вашей ванны.Большинство наших дизайнов поставляются с оттенками, но вы также можете просмотреть наши оттенки бра, если хотите взять дизайн бра в свои руки!

    Когда вы знакомы с основами освещения ванных комнат, вы можете дать волю своему творчеству, чтобы сделать уникальный стиль вашей ванной комнаты!

    5 типов освещения для ванных комнат

    Ванная комната — одна из немногих комнат в доме, которая требует качественного, продуманного освещения. От нанесения макияжа и укладки волос до купания и проверки того, как вы выглядите — четкое и точное освещение всегда на первом месте.

    Эффективное освещение ванной комнаты — это на самом деле несколько типов светильников, скоординированных в систему. Поскольку не существует единого универсального типа освещения для ванной комнаты, удовлетворяющего все потребности, обычно эту систему обеспечивает комбинация из трех или четырех отдельных светильников.

    Потолочный светильник для ванной

    Потолочный светильник для ванной — это светильник или серия светильников, расположенных в потолке ванной комнаты, обычно в центре. Потолочные светильники обеспечивают общее освещение ванной комнаты.Общее освещение обычно регулируется переключателем возле двери. Потолочный светильник помогает вам занять удобное положение, когда вы входите в ванную комнату, а также обеспечивает фоновое освещение для задач у зеркала и стойки. Потолочный свет редко бывает единственным источником света в ванной комнате.

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, по крайней мере, одного потолочного светильника с переключателем, хотя последнее слово по этому требованию остается за местными электротехническими правилами. Часто потолочный светильник является частью комбинации потолочного светильника и вытяжного вентилятора в ванной.

    dit26978 / Getty Images

    Бра

    Светильники

    Светильники бра монтируются парами, по одному с каждой стороны зеркала и обычно над раковиной в ванной. Светильники бра крепятся прямо к стене и вплотную к ней. Шторы частично или полностью блокируют свет, падающий в глаза пользователя, когда он смотрит в зеркало.

    Светильники бра обеспечивают отличный источник света, потому что они добавляют слабые тени на лицо. Это создает лучшее ощущение измерения, чем свет, направленный прямо на лицо пользователя.

    Поскольку бра обычно расположены на уровне головы или немного выше, они более заметны, чем другие типы освещения в ванной. Такая видимость дает домовладельцам возможность выбрать бра привлекательных оттенков, чтобы они стали элементами стиля.

    Mint Images / Getty Images

    Подсветка для умывальника

    Освещение для ванной комнаты обычно представляет собой набор из двух или более светильников, расположенных непосредственно над зеркалом в ванной. Этот блок огней обычно находится в одной электрической цепи и управляется одним и тем же выключателем.

    Если любой тип освещения для ванной можно считать рабочей лошадкой ванной комнаты, то это лампа для умывальника. В некоторых ванных комнатах для удовлетворения всех потребностей в освещении используется только лампа для умывальника, в то время как в других ванных комнатах может использоваться как потолочный светильник, так и лампа для тщеславия.

    Благодаря своему расположению над туалетным столиком или столешницей, светильники для умывальника хорошо освещают столешницу и раковину. Тем не менее, обратите внимание на освещение тщеславия без адекватного затемнения, так как оно может слишком ярко светить в глазах пользователя.

    Сегодня в большинстве ванных комнат предусмотрена проводка для подсветки умывальника. Если свет еще не установлен, в этом месте должна быть электрическая коробка с под напряжением, управляемая выключателем. Установить светильник для умывальника очень просто: как правило, светильник крепится непосредственно к электрической коробке с помощью скрытых или декоративных винтов.

    Mint Images / Getty Images

    Люстра для ванной

    Люстры редко необходимы в любой комнате, тем более в ванной, но подумайте, какое фантастическое заявление они делают.Люстры — это эффектно, весело и всегда немного декадентски. Когда люстра находится над ванной, создается впечатление, что вы остановились в пятизвездочном отеле.

    Потолок вашей ванной комнаты должен быть не менее 10 футов в высоту и, желательно, выше, чтобы можно было разместить люстру. Если у вас нет необычно большой ванной комнаты, постарайтесь сделать люстру меньшего размера, чтобы вы могли сохранить пропорции всех элементов дизайна.

    sisjoe / Getty Images

    Встраиваемые светильники для ванной

    Встраиваемые светильники популярны во всем доме за их способность освещать комнаты, не мешая им, либо утопленными, либо заподлицо с потолком.Встраиваемые светильники устанавливаются в прорези в потолке; провода проходят через потолок, чтобы соединить несколько утопленных светильников друг с другом.

    Огромное значение установки встраиваемых светильников в ванную комнату состоит в том, что это экономит место. Маленькие ванные комнаты особенно выиграют от утопленного светильника или двух, расположенных по периметру комнаты. Утопленные светильники всегда будут действовать как общее освещение, поскольку высокий угол создает плохое освещение, когда вы стоите у раковины или столешницы.

    Утопленные светильники часто располагаются по периметру комнаты больше, чем в центре ванной комнаты. Но если ванная достаточно велика, в центре также может быть встроенное освещение.

    Восток / Getty Images

    Как выбрать лучшую осветительную арматуру для ванных комнат

    Когда дело доходит до внутреннего освещения, освещению ванной, вероятно, уделяется меньше всего внимания из всех комнат в доме. Среднестатистический клиент, с которым я встречаюсь, не думает вкладывать туда деньги — говорят, приберегите его для гостиной или кухни.Я вижу много ванн с плохим освещением зеркал или туалетного столика. Часто есть только один потолочный светильник, который должен все это сделать.

    Лучшее освещение для вашей ванной комнаты поможет создать место, где можно расслабиться и восстановить силы. И когда все сделано правильно, отдача велика. В конце концов, это комната, в которой вы начинаете и заканчиваете свой день.

    Какой тип освещения лучше всего подходит для ванной комнаты?

    Хороший план освещения — это серия слоев — размещение достаточного количества света там, где он необходим, например, для душа, бритья или нанесения макияжа, в то время как другие источники света улучшают общее настроение комнаты.

    Рабочее освещение

    Светильники для умывальника

    Освещение тщеславия получает первостепенное внимание, потому что эти светильники больше всего работают, чтобы осветить голову и лицо для ухода за собой. Самая распространенная ошибка, которую допускают люди, — ставят потолочные светильники прямо над зеркалом. Они отбрасывают тени на лицо, затрудняя ежедневные ритуалы ухода.

    Вертикальные светильники или бра, устанавливаемые по обе стороны от зеркала, лучше всего подходят для равномерного освещения лица.

    Но, учитывая размер и расположение некоторых зеркал заднего вида, боковые фонари могут быть непрактичными (установка их непосредственно на зеркало всегда возможна, но требует большего планирования и затрат). Только после этого я предлагаю приспособление для крепления над зеркалом. Его следует размещать на высоте 75-80 дюймов над полом и, как и все освещение для умывальника, иметь мощность не менее 150 Вт — в идеале, распределить его по светильнику длиной не менее 24 дюймов, чтобы свет равномерно омывал волосы и лицо.

    Освещение для душа

    Душевая кабина является второстепенной областью рабочего освещения.В небольших ванных комнатах, если в кабине есть дверь из прозрачного стекла, в специальном приспособлении может не оказаться необходимости. В противном случае я рекомендую встраиваемый светильник со стеклянной линзой (пластик будет желтым). Подобные встраиваемые светильники хорошо подходят для отдельно стоящей ванны или унитаза.

    Окружающее освещение

    Этот «заполняющий» свет заменяет естественный свет. Чаще всего это центральный светильник, обычно накладной потолочный светильник. Я призываю клиентов более творчески подходить к выбору, предлагая вместо этого рассмотреть подвесной светильник или люстру.Другой вариант — «освещение бухты» — веревочные светильники, спрятанные за карнизами, опущенными на несколько дюймов ниже высоты потолка, которые добавляют мягкое свечение по периметру комнаты.

    Акцентное и утопленное освещение

    Небольшой встраиваемый точечный светильник, направленный на предмет декоративного искусства или красивую раковину в дамской комнате, создает еще один слой света в ванной комнате. Точно так же встраиваемую душевую арматуру можно наклонить (большинство из них можно наклонить до 35 градусов при установке), чтобы выделить красивую плитку или светильники и сделать их сверкающими.

    Освещение умывальника справа Ян Уорпол

    Чтобы устранить тени под подбородком, глазами и щеками, светильники должны быть установлены по обе стороны от косметического зеркала (или на поверхности зеркала, если оно большое), на расстоянии от 36 до 40 дюймов.

    Центр каждого приспособления должен находиться примерно на уровне глаз или примерно на высоте 66 дюймов над полом. Это гарантирует равномерное освещение лица при уходе.

    Как правильно выбрать лампочку для ванной

    Четкий белый свет имеет тенденцию наиболее точно передавать оттенки кожи. Галогенные лампы устанавливают золотой стандарт. Низковольтные лампы (со встроенным трансформатором, преобразующим 120 вольт в 12 вольт) особенно компактны, а лампа меньшего размера дает красивый эффект свечения.

    Галогенные лампы стоят на несколько долларов больше, чем стандартные лампы накаливания, но могут прослужить в три раза дольше. Многие имеют завинчивающиеся основания; Те, которые обозначены как средняя база (MB), имеют форму стандартных ламп накаливания, поэтому подходят для большинства светильников.Новейшие компактные люминесцентные лампы также обеспечивают хорошую цветопередачу и в 10 раз более эффективны, чем обычные лампы накаливания.

    Включить диммер

    Это лучший друг дизайнера освещения, потому что они предоставляют полный контроль над освещением и, следовательно, над настроением комнаты. В очень небольшом пространстве, таком как туалетная комната, затемнение туалетных принадлежностей может даже обеспечить универсальное освещение задачи, окружающее и акцентное освещение. Кроме того, диммеры экономят энергию.Общая экономия зависит от того, насколько вы затемните лампу, но одна лампа с затемнением всего на 10 процентов прослужит в два раза дольше, чем лампа с полной яркостью.

    Современные диммеры подходят для всех типов источников света, но вам нужно знать, о чем просить. Для 120-вольтовых ламп накаливания или галогенных источников света потребуется диммер для ламп накаливания, в то время как для низковольтных и люминесцентных светильников требуются собственные совместимые диммеры. Иногда тусклые лампочки будут гудеть при вибрации нити накала. Переключение на лампу с меньшей мощностью (с меньшей нитью накала) должно уменьшить или даже устранить шум.

    Лучшее освещение для ванной комнаты ставит безопасность прежде всего

    Внимание к эстетике ванной комнаты не умаляет важности безопасности. Электричество и вода по-прежнему являются смертельными товарищами, и нигде они не смешиваются так тесно, как в ванной. Всегда консультируйтесь с сертифицированным электриком, прежде чем браться за самый простой проект освещения.

    Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы все новые розетки имели GFCI, прерыватели цепи замыкания на землю; новые могут быть дооснащены существующими розетками.Даже с GFCI отдельно стоящие вставные лампы нельзя размещать рядом с раковиной или ванной.

    Светильники, которые будут находиться на определенном расстоянии от ванны или душа (обычно 6 футов, хотя местные нормы и правила различаются), должны быть «мокрыми» или «душевыми». Не путайте это с менее строгим рейтингом «сырости», который приписывается большинству наружного освещения.

    Где найти

    Одинарные бра Eaton:

    Оборудование для восстановления
    800-762-1005
    www.recoveryhardware.com

    Удлиненные бра, бра Metro Neo и настенные бра:

    Cassandra Light
    Ginger, Fort Mill, SC
    803-547-5786
    www.gingerco.com

    Встроенное освещение:

    Thomas Lighting
    800-825-5844
    www.thomaslighting.com

    Зеркало:

    Siria
    Дизайн в пределах досягаемости
    800-944-2233
    www.dwr.com

    Подвесной светильник:

    Mt.Scott by Rejuvenation
    888-401-1900
    www.rejuvenation.com

    Диммеры:

    Lutron Electronics Co.
    Coppersburg, PA
    800-523-9466
    www.lutron.com

    Спасибо:

    Американская ассоциация освещения
    Даллас, Техас
    800-274-4484
    www.americanlightingassoc.com

    7 советов по лучшему освещению ванной комнаты

    Когда дело доходит до правильного освещения, одна из самых важных комнат в доме — это ванная комната.Чаще всего это первое место, куда люди идут, когда просыпаются утром, и оно может поднять настроение на весь день. В ванной комнате вы моетесь и ухаживаете, и многие люди принимают там утренние лекарства — все это надежные футляры для оптимального яркого и дневного света. Другая причина заключается в том, что свет, особенно дневной, определяет наши циркадные ритмы, которые играют важную роль в общем состоянии здоровья.

    Помощь людям в хорошем зрении также имеет решающее значение для безопасности, поскольку 80 процентов пожилых людей падают в ванную.К счастью, хороший дизайн освещения ванной комнаты для пожилых людей — это хороший дизайн освещения ванной комнаты для всех. Давайте рассмотрим семь вариантов наилучшего освещения ванной комнаты: дневное освещение, общий свет, освещение умывальника, освещение над ванной, свет в душе, освещение в туалете и ночное освещение.

    Уровни освещения в ванной

    Сколько света нужно в бане? Ответ зависит от человека и задачи, которую он выполняет. Для того, кто просто просыпается и идет в туалет, 10 фут-свечей может быть достаточно.После душа, когда пришло время бриться, вероятно, понадобится 100fc для лучшей видимости.

    В главной или гостевой ванных комнатах используйте светильники с мощностью освещения не менее 75–100 Вт, — говорит Рэндалл Уайтхед, известный эксперт по свету и автор Практического руководства «Жилое освещение».

    Вы также можете получить эти эквиваленты света в 24-ваттных флуоресцентных или 20-ваттных светодиодах, добавляет он. (Примечание: лампа накаливания мощностью 100 Вт дает 1750 люмен, или около 137 фут-канделек).

    Эта ванна 1970-х годов в Вестминстере не имела выхода к морю и была разделена на отдельные секции. Открыв стену между двумя помещениями и добавив трубчатый световой люк с крыши, комната была преобразована. Впервые за более чем 40 лет в эту ванну проникает дневной свет.
    Пара светильников для влажных банок освещает унитаз и ванну, а двойные бра по обе стороны от раковины обеспечивают рабочее освещение. Все светильники на диммерах. Зеркало негабаритных размеров и светлая цветовая палитра помогают визуально расширить пространство.Реконструктором выступили специалисты по реконструкции, а дизайнером интерьера — Андреа Лоуренс Вуд.

    Педагог по освещению Фил Ричардс из Juno Lighting Group, Чикаго, имеет простое практическое правило для определения потребностей в освещении: «Это независимо от возраста вашего клиента плюс 20 лет». Таким образом, 20-летнему понадобится 40fc, а 70-летнему — 90fc, чтобы видеть одинаково хорошо. Это связано с тем, что размер зрачка глаза уменьшается, а хрусталик с возрастом утолщается и желтеет, пропуская меньше света.

    Но что делать, если 70-летний мужчина не хочет 90fc или его беспокоят блики? Лучший способ решить эту проблему — использовать светильники, которые маскируют реальный источник света: либо направленный свет, либо направленный светильник с глубоким углублением, либо линзы.Диммеры также могут быть очень полезны. Гораздо лучше «осветить» пространство и установить диммеры для внесения корректировок, чем подсветить его. С двумя, тремя или даже четырьмя схемами освещения и диммеров существует огромное множество возможных комбинаций.

    1. Дневное освещение

    Ничто не сравнится с естественным дневным светом в улучшении вашего настроения и настройке циркадных ритмов, регулирующих циклы бодрствования / сна. Об этом явлении публикуется огромное количество научной литературы.Вот почему лучше всего оформить ванную комнату с максимально возможным естественным освещением. Если вы планируете включить одно окно, почему бы не иметь два? — особенно если они могут быть на соседних или противоположных стенах, чтобы сбалансировать освещение. Чтобы обойти общую проблему больших окон над ванной, которые всегда закрыты для обеспечения конфиденциальности, почему бы не переключиться на восходящие шторы, чтобы у вас был дневной свет и виды в уединении?

    Эта новая главная ванна, являющаяся частью новой популярной модели в районе Бонни Брэ в Денвере, обеспечивает полный туалетный столик для обоих партнеров.Поскольку он находится на северной стороне дома, а маленькое окно больше предназначено для вентиляции и небольшого обзора, чем для освещения, большая часть дневного света обеспечивается двумя окнами в крыше, выходящими на север. Днем даже не нужно тянуться к выключателю.
    На каждом умывальнике мы установили трубчатые люминесцентные лампы с приятной температурой 2700 градусов Кельвина (такой же, как у ламп накаливания) с матовыми линзами для уменьшения бликов. Это, возможно, лучший тип освещения для тщеславия, потому что это не точечный источник, а просто светящаяся полоса света, не оставляющая теней.Для ночных прогулок в ванную комнату, одна встраиваемая банка на диммере обеспечивает безопасное ночное освещение, не вызывая всех люменов, которые могут обеспечить флуоресцентные лампы. В команду по этой реконструкции входили, генеральный подрядчик: R.D. Simmermon & Co .; интерьеры: Comstock Design

    Чтобы обеспечить более надежное яркое освещение в течение всего дня, как насчет того, чтобы добавить световой люк? Световой люк 2×3 пропускает в два-три раза больше света, чем окно того же размера. Уровни освещенности от 100 до 200 градусов по Цельсию довольно распространены в помещениях с потолком, даже в пасмурные дни.И хотя один световой люк — большое улучшение, мы часто включаем несколько в дизайн освещения ванной комнаты, чтобы они соответствовали пространству и добавляли драматичности потолку.

    Вот как нам нравится видеть в обрамлении одиночный световой люк — не прямой столб с четырех сторон, а с одной или двумя сторонами, расширенными для распространения света. Мы установим световой люк низко с отвесной стороной вниз и расширим верхнюю сторону, чтобы заполнить пространство. В ферменной крыше можно откосить только две стороны; если это крыша с решетчатым каркасом (обычно до 1960 г.), при желании можно развернуть все четыре стороны, и это довольно интересно.

    Еще одним отличным продуктом для верхнего освещения является трубчатое устройство дневного света (TTD). Доступные бренды, среди прочего, включают Solatube и Sun-Dome. TTD — это небольшой акриловый световой люк с отполированной изнутри трубкой от 10 до 14 дюймов, который через линзу на потолке обеспечивает невероятное количество дневного света в комнату. Установленные TTD стоят менее 1000 долларов и даже доступны со встроенной светодиодной подсветкой, обеспечивающей освещение в ночное время через то же отверстие с линзами.


    Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей, в которой мы полностью пересмотрели встраиваемое кухонное освещение.

    2. Общее освещение ванны

    Многим домовладельцам нравится ощущение роскоши, которое люстра или подвесной светильник может привнести в пространство. Во избежание проблем с кодом убедитесь, что прибор находится на расстоянии не менее 3 футов от ванны и на 7 футов или более выше уровня половодья. Кроме того, поставил на собственный выключатель, с диммером. В зависимости от планировки, это может быть прибор, используемый посреди ночи, и лучше всего, если вы можете уменьшить его яркость примерно до 20 процентов.

    Еще одним прекрасным источником окружающего света в ванных комнатах является непрямое верхнее освещение, которое обычно достигается с помощью флуоресцентных или светодиодных полос на верхней части шкафов или потолка.Это особенно мягкая, приятная фоновая подсветка.

    Для эффективного освещения ванны любого типа разумно обратить внимание на CRI (индекс цветопередачи). Число 100 является идеальным, но его трудно найти. Все, что выше 80, позволит людям довольно точно видеть цвета. Наконец, не забудьте указать цветовую температуру в градусах Кельвина (K). Лампа 2700K — это примерно такой же теплый желтый свет, что и лампа накаливания, и многие клиенты предпочитают их. Использование лампы 3000K дает более белый свет, но при этом теплый, и это хороший компромисс.Для домашнего использования 3500K — это такой же холодный цвет, как я бы рекомендовал. Он особенно хорош в шкафах, где вам нужна точность для соответствия цветов при выборе одежды. По этой причине во многих магазинах одежды используется освещение 3500K.

    3. Освещение умывальника

    Наилучшее освещение для занятий перед зеркалом в ванной комнате обеспечивается светильниками, установленными с обеих сторон примерно на уровне глаз пользователя. При этом никакая часть лица не остается в тени, как это происходит с потолочным креплением.Если зеркальная стена не вариант, перенесите светильники на боковые стены или подвесьте подвески к потолку; просто постарайтесь направить свет в ту сторону, где он принесет наибольшую пользу.

    Эта модернизированная ванна имеет экранированное галогенное освещение по обе стороны от зеркала на диммерах, а также встраиваемые даунлайты для выбора уровней и источников света. Боковые стенки служат для отражения света от бра, чтобы усилить его эффект. Генеральный подрядчик: Cadre Construction

    Чтобы обеспечить диапазон освещения от тусклого до яркого, мы предпочитаем использовать светодиоды (или лампы накаливания, если этого требует заказчик), а не люминесцентные, поскольку светодиоды намного легче приглушить.Лучше иметь светильники с избыточным световым потоком и регулировкой яркости по мере необходимости.

    И хотя они по-прежнему продают «голливудские» световые балки в крупных магазинах, старайтесь воздерживаться от их использования, особенно с прозрачными лампами, поскольку они создают блики и оставляют тени под бровями, носом и подбородком. Если места не позволяют приспособлениям по бокам, можно разместить их над зеркалом. Просто попробуйте выбрать линейную модель с непрерывной полосой яркого света.

    Даунлайты, пожалуй, худший тип для рабочего освещения в ванной, хотя они подходят для общего или акцентного освещения.Кроме того, потолочные светильники обычно бывают лампами накаливания, что является наименее энергоэффективной формой освещения — только 10% энергии, используемой обычной лампой накаливания, выходит в виде света, остальные 90% — это потраченное впустую тепло.

    4. Освещение в ванне

    Строительные нормы и правила очень строго относятся к освещению ванн и гидромассажных ванн. Не может быть никаких открытых или подвесных приспособлений ни на расстоянии 8 футов над ванной, ни на расстоянии более 3 футов перед ней. Поскольку высота потолков в большинстве ванных комнат не превышает 8 футов, это, как правило, не позволяет устанавливать открытые или подвесные светильники над ваннами.

    Линзовые светильники для влажного или влажного освещения работают, или вы можете использовать точечные светильники, расположенные вне «опасной зоны». Если уровень внешнего освещения достаточно высок, вероятно, нет необходимости в специальном приспособлении для ванны. Некоторые элитные гидромассажные ванны доступны с подводным светом настроения (разрешенным законодательством) для создания романтического эффекта.

    Обычно мы стараемся располагать ванны под декоративным окном или главным потолочным окном, поскольку они являются центром ванны и именно там хочется проводить время, расслабляясь.Дневное освещение имеет наибольший смысл в ваннах.

    Как сбалансировать потребность клиента в уединении с ее сильным желанием дневного света? Взглянув вверх и схватив кусок неба. Вот что мы сделали для этого современника загородного клуба Денвера, когда столкнулись с внешней стеной в 10 футах от окон соседа. Монитор на крыше вмещает восемь мансардных окон, что делает купание «похожим на принятие ванны на открытом воздухе», — говорит клиент.
    Одинарный низковольтный подвесной светильник освещает ванну, в то время как встраиваемые бидоны в душе и еще несколько для подсветки основной зоны дополняют флуоресцентное рабочее освещение туалетного столика.Для этой установки клиенты выбрали мансардные окна из прозрачного стекла; можно также выбрать матовое стекло, чтобы уменьшить блики. Генеральный подрядчик: Том Оуэнс, Creative Remodeling

    5. Свет в душе

    Отличные новости для людей, которые не любят принимать душ в темноте: доступно любое количество очень ярких открытых декоративных светильников для душа, что означает, что вы можете вместо этого поставить банки, которые светят вниз и затемняют до желаемого уровня. изо всех сил пытаясь увидеть со стандартными для многих лет банками максимальной мощностью 60 ватт с линзами.Раньше мы ставили в душ две, а то и больше банок, чтобы получить приличное освещение; теперь один хороший может сделать трюк. Также доступны разборные стеклянные или акриловые накладные светильники, предназначенные для использования в душе.


    Хотите больше? Ознакомьтесь с нашими лучшими осветительными приборами на 2020 год.

    6. Освещение в водном шкафу

    Этого легче всего добиться с помощью комбинированного светильника вентилятор / свет. Если клиент хочет больше света, например, для чтения, мы предложим дополнительную встраиваемую лампу для баллончика перед унитазом, почти всегда с диммером.Еще один хороший прием — «позаимствовать» дневной свет через дверь с матовым стеклом или окна с фрамугой, которые пропускают свет, но сохраняют конфиденциальность.

    Для каждого правила есть исключение. Хотя светлые тона лучше всего подходят для увеличения уровня освещенности, под старой штукатуркой в ​​этой подвальной ванне подрядчик Майк Гарнер обнаружил красивые стены из темного кирпича, которые мы хотели показать. Мы покрасили потолок в темно-коричневый цвет, чтобы скрыть несколько труб, которые мы не могли спрятать в потолке — так же, как в ресторанах иногда оставляют занятый потолок открытым, но окрашивают в черный цвет.Но тогда мы сознательно выбрали светлый керамогранит, чтобы максимально увеличить распространение света от встроенных потолочных светильников.

    7. Ночное освещение

    Поскольку ванную комнату иногда используют посреди ночи, очень важно обеспечить немного света, но не слишком много, чтобы можно было безопасно маневрировать. Когда глаза привыкли к темноте, как при пробуждении от крепкого сна, нужно очень мало свечей. (Полная луна — всего 0,01 градуса!) Если включить яркий верхний свет, это будет ослеплять и разрушать.Возможно, вам подойдет ночник на 5 Вт.

    Поэтому рекомендуется использовать источник света малой мощности, который либо включен всю ночь, либо реагирует на движение. Многие вытяжные вентиляторы / светильники имеют такую ​​функцию, или вы можете подключить несколько ступенчатых светильников к стене или просто купить ночники с подключаемым датчиком движения.

    В элитных отелях для этой цели иногда устанавливают светодиодные ленточные светильники под туалетным столиком или кромкой столешницы. В большинстве наших высокотехнологичных работ мы обеспечиваем электрическую розетку за унитазом для сиденья биде, и это идеальное место для включения одного из этих светильников.

    Как бачок унитаза работает: устройство и механизм (арматура) сливного бачка + видео

    устройство и механизм (арматура) сливного бачка + видео

    Наличие обустроенной туалетной комнаты – важнейший залог комфортного проживания в любой квартире и доме. По сути уже никто не представляет свою повседневность без такого прибора, как унитаз. Но многие ли из нас знают, каким образом устроен и как работает его главный компонент – сливной бачок? Осведомленность в этих вопросах полезна по двум причина: во-первых, знание особенностей прибора упрощает его выбор и покупку, а во-вторых, имея представление о «внутренностях» оборудования, легче определить, какая именно часть механизма деформировалась в случае выхода агрегата из строя. Вот почему далее мы предлагаем детально с видео изучить сливной бачок: устройство, принципы работы арматуры и отличия моделей.

    Конструкция сливного бачка

    Стандартный бачок состоит из двух механизмов: наливного; слива и перелива. В старых и современных моделях арматура несколько отличается.

    Наливной механизм включает в себя два компонента:

    1. Клапан – регулирует объем воды в бачке: своевременно обеспечивает ее подачу и перекрытие. В старых моделях клапан расположен сбоку корпуса, а в новых – в его нижней части.
    2. Поплавок – управляет положением клапана: поплавок опущен – клапан открыт, поплавок поднят – клапан закрыт. Изначально поплавок функционировал в горизонтальном положении, но в современных моделях он двигается только в вертикальной плоскости.

    Благодаря модернизации конструкции бачков наливной механизм стал работать в несколько раз эффективнее: в новых моделях запорная арматура перекрывает воду не постепенно, а полностью на самом финише набора, что гарантирует оперативность поступления воды в емкость.

    Устройство бачка унитаза

    Но наиболее серьезное усовершенствование произошло с механизмом слива и перелива. В старых бачках под сливной системой подразумевалась резиновая груша, которая герметично закрывала выходное отверстие. Функционировала она максимально просто: тяните за цепочку или поднимаете рычаг – и вода начинает течь в слив. Но современный механизм – это сложный арматурный узел, включающий в себя два главных компонента:

    1. Перелив – защищает бачок от переполнения: когда объем превышает максимальную отметку, жидкость начинает уходить в чашу унитаза.
    2. Слив – обеспечивает непосредственный слив воды при нажатии на спуск бачка.

    Совет. Для удобства эксплуатации и экономии воды рекомендуется подбирать сливной бачок с двумя кнопками: для полного и для частичного слива.

    Принципы функционирования бачка

    Большая часть и старых, и современных бачков – это слитные конструкции. Они работают по следующей схеме.

    Смыв воды:

    • после нажатия на спусковой механизм (кнопку, рычаг и тд.) создается специальная тяга, под действием которой поплавок перестает оказывать давление на клапан и последний открывается;
    • сток в систему перелива закрывается;
    • вода из бачка подается в чашу унитаза для смыва.
    Функционирование слива

    Наполнение бачка водой:

    • когда объем воды в бачке опускается до минимальной отметки, клапан закрывается, открывается впускной кран и начинается поступление воды;
    • по мере наполнения бачка запорный поплавок поднимается, а струя воды уменьшается;
    • когда емкость полностью заполняется, поплавок закрывает впускной кран и подача воды прекращается.

    Важно! Чтобы поплавок эффективно функционировал, после установки бачка его нужно отрегулировать и протестировать: неправильное положение поплавка чревато тем, что емкость не сможет наполняться достаточным объемом воды.

    Менее распространенная категория сливных бачков – настенные. Они функционируют по несколько иной схеме, нежели слитные. Различия обусловлены тем, что главным элементом в настенном приборе является сифон. Принцип работы такого бачка:

    1. Нажатие на спусковой механизм провоцирует открытие сифона: через его гофрированную трубку вода поступает в чашу унитаза, выполняя смыв.
    2. После опустошения сифона поплавок бачка опускается и открывает впускной кран, через который в сливную емкость начинает поступать вода.
    3. Когда бачок полностью наполняется, поплавок опускается и впускной кран закрывается.

    Разновидности сливных бачков

    Сливные приборы могут иметь определенные отличия и в конструкции, и в принципах работы, и во внешнем виде – дабы разобраться в них, рассмотрим основные критерии классификации бачков.

    Критерий №1: тип спускового механизма. Различают два типа спусков:

    • Кнопочный – наиболее современное и надежное решение. Применяется практически во всех закрытых сливных бачках новой модификации. Кнопка может располагаться или на крышке, или сбоку сливного прибора.
    • Подвесной – цепочка или рычаг. Используется преимущественно в подвесных сливных бачках. Спусковой механизм, как правило, располагается сбоку корпуса прибора.
    Кнопочный спусковой механизм

    Критерий №2: место размещения. Чаще всего бачок устанавливается слитно с унитазом – такие традиционные модели привлекательны тем, что освобождают от необходимости подводить специальную выпускную трубу от емкости бачка до чаши унитаза. Второй вариант – настенный подвесной бачок – более сложный в исполнении: нужно надежно закрепить прибор на рабочей поверхности и провести дополнительные входящие и выходящие трубы. Но зато подвесной бачок выигрывает в плане эстетики – его можно замаскировать под настенную нишу.

    Критерий №3: материал. Современные сливные бачки изготавливаются преимущественно в двух вариациях: фаянсовые – приборы самых разнообразных форм и цветов, получившие популярность за счет выгодного сочетания сравнительно доступной цены и высокого качества; пластиковые – дешевые модели, которые чаще всего встраиваются в стены, что защищает их от внешних воздействий.

    Как видите, привычный для всех сливной бачок на деле оказывается не таким уж и простым прибором. Перед вами основные элементы оборудования, принципы его функционирования и отличительные особенности разных моделей – эти сведения помогут вам и при выборе бачка, и при диагностике его неисправностей, так что не пренебрегайте ими, если хотите, чтобы вашему бытовому комфорту ничего не угрожало.

    Как устроен бачок унитаза: видео

    Устройство бачка унитаза: фото

    Принцип действия сливного бачка унитаза с кнопкой

    Еще со времен Древнего Рима наличие в доме сантехнических устройств считалось признаком цивилизации. Особое место занимала канализация и «отхожее место», которое сегодня успешно заменяет туалет с удобным унитазом. Мы так привыкли к комфорту, что малейшее изменение в работе унитаза и его бачка приводит к замешательству и волнению. Поэтому при выборе модели для своего дома отдаем наиболее надежным конструкциям, к разряду которых относятся унитазы с кнопочными сливными бачками.

    Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой: конструктивные особенности

    Устройство сливного бачка с кнопкой всех моделей имеет общие черты. Они отличаются только материалом изготовления, ценой, качеством и особенностями рабочих деталей. Функционируют бачки по одному принципу, отличия имеются только в механизме, который может быть:

    • однокнопочным;
    • двухкнопочным;
    • с двухрежимным устройством.

    Наиболее современной моделью является двухкнопочная система, которая позволяет экономить воду при смыве. Нажатие одной кнопки — полный смыв, при котором из бачка вытекает вся содержащаяся в нем вода. Нажатие двух кнопок — слив только части объема воды.

    Модели также могут отличаться особенностями смыва. В одних вода при спуске в унитаз поступает непосредственно из сливного бачка, двигаясь в одном направлении. В других происходит разделение потока воды, смыв ведется с разных сторон. Такие бачки считаются наиболее эффективными, так как охватывают наибольшую площадь смыва, но и более шумными.

    Чтобы при покупке этого прибора, необходимо иметь представление, как работает сливной бачок унитаза с кнопкой, и знать из чего состоит его устройство. Механизм функционирования любых моделей довольно прост и заключается в наборе определенного объема воды из водопровода и спуска его в канализацию через унитаз.

    Принцип действия сливного бачка унитаза с кнопкой — это система гидрозатвора, который состоит из поплавка, рычагов и пломбы. Нажим на кнопку на крышке приводит в действие механизм спуска воды, что и является основным назначением этого сантехнического прибора.

    Принцип действия сливного механизма

    Нажав на кнопку, находящуюся на крышке, мы заставляем системе бачка начать работу. Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой, схема которого представлена на рисунке ниже, напрямую связано с начинкой емкости. До начала работы, бачок находится в режиме ожидания. В емкости уже есть необходимый объем воды, который ограничен уровнем поплавка. Вода в бачке удерживается от вытекания специальной грушей, которая выполнена из эластичной и прочной резины. Нажатие на кнопку дает давление на рычаг-тягу, который отталкивает грушу, открывая тем самым слив.

    Когда мы отпускаем кнопку, груша постепенно начинает возвращаться на место. При сборке внутренней начинки санприбора следует учитывать эту особенность функционирования груши. Резкий ее возврат в первоначальное положение дает кратковременный и неполный слив. При правильной сборке и регулировке процесс опускания груши медленный, она полностью полая внутри.

    С наполняемостью бака водой подъемная сила этого груши уменьшается, а в конце она занимает исходное положение, присасываясь к седлу.

    Механизм сливного бачка с кнопкой

    Сливной бачок функционирует за счет работы двух систем: набирающей воду и ее сливающей. Первую называют впускной, и механизм ее действия довольно прост. Она впускает воду в бачок в тот момент, когда в нем отсутствует жидкость. Наполнение идет до определенного уровня, который выставляется коррекцией арматуры. Арматура может иметь различный вид, но ее принцип действия один — поплавочный. Регулируя уровень поплавка, можно настроить степень наполняемости бачка.

    Выпускная арматура, назначение которой — спуск воды, помогает держать контроль над процессом слива. Ее конструкция в процессе работы может занимать несколько положений. В некоторых моделях выпускная арматура может работать в двух режимах: экономном и стандартном. Кроме того в механизме выпускной арматуры предусмотрена функция аварийного слива, которой можно воспользоваться в экстренных случаях. Если некоторые компоненты выпуска перестают работать в нужном режиме, то приходится менять всю арматуру.

    Проблемы в эксплуатации унитазов главным образом возникают из-за сбоев работы впускной и выпускной систем. Поэтому чтобы устранить неисправности, нужно выяснить, какая из систем перестала работать либо с помощью замены отдельных компонентов, либо с помощью полного комплекта.

    Наиболее распространенные поломки

    • Вода в бачок поступает очень медленно. Проблема вызвана засорением мембраны, исправление заключается в очистке впускного отверстия от мусора и грязи. Но для этого необходимо аккуратно демонтировать арматуру, а потом также аккуратно вернуть на исходную позицию.
    • Жидкости в бачке слишком много, вплоть до перелива. Причина кроется в неправильной установке уровня поплавка. Решение проблемы — регулировка поплавковой арматуры до такой степени, чтобы поплавок опустился.
    • Рычаги поплавка сломаны. Причина в износе механизма, ремонту такая неисправность не подлежит, поэтому решение — замена арматуры.

    Сливные бачки с кнопкой — наиболее распространенные и комфортные в эксплуатации сантехнические приборы. Знание устройства и принципа действия сливных бачков позволит вам выбрать для своего дома наиболее удобные и надежные модели.

    конструкция, действие, виды, инструкция по установке, неисправности

    Как правило, все мы редко задумываемся о важности такого предмета туалетной комнаты, как сливной бачок унитаза. И это не удивительно, эта емкость не особо приметная, особенно, если она смонтирована в стену. Однако когда появляется какая-то неисправность, сразу же ощутим весь дискомфорт. Чтобы мы могли самостоятельно бороться со всевозможными проблемами, необходимо разобрать принцип работы сливного бачка унитаза, а также его устройство.

    Из чего состоит сливной бачок унитаза

    Любой унитаз отличается от обыкновенного горшка системой смыва, без которой нам бы пришлось все время вручную опорожнять емкость. Благодаря такой функциональности, мы имеем возможность комфортно посещать туалет, не задумываясь о последствиях.

    Если вы попытаетесь внимательно посмотреть вовнутрь бачка, то увидите не так уж много составляющих, среди которых сливной механизм и поплавок. Однако на самом деле все не так просто, потому что устройство сливного бачка унитаза достаточно сложное.

    Так называемый поплавок, то есть клапан подачи воды, состоит из следующих составляющих:

    Унитаз моноблок

    1. Корпус, в котором установлена мембрана, которая ответственна за подачу воды,
    2. Непосредственно поплавок, связанный с мембраной с помощью специальной системы рычагов.

    Во всех основных моделях унитазов сливной бачок состоит из таких составляющих, как клапан, корпус и рычаг для слива. Конечно же, перед приобретением унитаза, следует разобраться с конструкцией и составляющими частями сливного бачка, так как от этого параметра зависит не только цена вашего приобретения, но также и весь внешний вид помещения. Учтите, что при установке подвесного резервуара, вам придется дополнительно подвести трубу, через которую будет подаваться вода.

    Схема сливного бачка довольно простая, она состоит из поплавка, системы соответствующих рычагов, и из пломбы. Кроме этого, также конструкция предполагает наличие запасных частей, которые мы видим – к ним относятся крышка, бак, а также кнопка, через которую происходит смыв воды.

    Помимо этого, есть внутренняя конструкция, которую мы не видим, а состоит она из таких элементов:

    • Поплавковый кран, благодаря которому происходит наполнение резервуара необходимым количеством воды;
    • Кнопка или цепочка, которой мы вызываем тот самый спуск воды;
    • Заглушка, которая используется в том случае, когда бачок установлен сбоку от унитаза;
    • Сливная арматура

    Разбираемся с принципом действия сливного бачка

    Принцип действия сливного бачка

    Чтобы была возможность регулировать уровень подачи воды в унитаз, в поплавке предусмотрен винт. Когда вы начнете поворачивать этот винт в разные стороны, поплавок будет или подниматься, или опускаться, вследствие чего будет изменяться уровень наполнения бака. В том случае, если вы столкнулись с проблемой недостаточного смывания унитаза, или же использованием большого количества воды, то вам следует произвести регулировку поплавка.

    В большинстве моделей унитазов принцип работы сливного бачка одинаков. В средине пластикового корпуса устанавливается клапан, управление которым происходит благодаря кнопке. Для того, чтобы избежать большого количества попадания воды, клапан оснащен специальным переливом. Это дает возможность лишней воде не попадать в клапан, а сбегать в унитаз. Данный перелив выполнен в виде пластиковой трубы и располагается в сливном механизме.

    Если говорить проще, то вода из канализационных труб, проходя через довольно гибкие шланги, попадает в сливной бачок. Наливное оборудование, которое расположено в бачке, дает возможность воде накапливаться в резервуаре в определенном количестве, избегая излишков.

    Сливное же оборудование начинает функционировать в том случае, когда мы нажимаем на соответствующий рычаг. Вода заранее установленного объема довольно сильным потоком льется в унитаз, смывая все, что там находится в канализационную трубу.

    Какие бывают виды бачков

    Бачок фаянсовый на унитазе с кнопкой на крышке

    В современном мире разными производителями создано множество самых разнообразных сливных бачков. Наиболее распространены из них следующие:

    • В зависимости от расположения кнопки для слива:
    1. Боковое крепление кнопки. Чаще всего такие бачки монтируются на стену помещения санузла. В таких случаях слив воды происходит за счет дергания за цепочку.
    2. Верхнее расположение кнопки, которая устанавливается по центру крышки бачка.
    • В зависимости от изготавливаемого материала:
    1. Чугунные, которые хранятся во многих квартирах еще с очень давних времен.
    2. Фаянсовые, которые являются составляющей частью унитазов компакт. Они с легкостью устанавливаются на полочку унитазов, имеют огромное количество расцветок и форм.
    3. Пластиковые, чаще всего монтируются в стену помещения, их форма зачастую плоская.
    • В зависимости от способа монтажа:
    1. Унитазы с верхним креплением бачка, который устанавливается на стене в туалете.
    2. Установка в стене – наиболее популярный метод в последнее время. Такой монтаж позволяет сохранить пространство в помещении за счет того, что бачок находится внутри стены.
    3. Бачок расположен на полочке унитаза – это наиболее практичный метод из всех вышеперечисленных, потому что все поломки можно без лишних усилий отремонтировать.

    Установленный бачок на унитазе

    Как установить сливной бачок

    На первый взгляд, установка сливного бачка, дело довольно простое. Однако не следует забывать об определенных особенностях при монтаже. Когда вы приобрели новую модель унитаза, обязательно проверьте наличие всех запчастей и почитайте инструкцию по установке, которую предлагают сами производители. Соберите все прилагаемые запчасти в единое целое.

    Следующий этап – монтаж сливного бачка, способ которого непосредственно зависит от выбранной модели и способа крепления. Далее подсоедините сливной бачок к трубе с водой, а также к канализационной трубе, не забывайте тщательно заделать все стыки, во избежание проблемы протекания воды.

    Отрегулируйте уровень, до которого будет происходить наполнение воды при помощи поплавка. Способ регулировки зависит от приобретенной модели вашего резервуара, обратитесь за помощью к инструкции. Проверьте работу бачка и в случае необходимости устраните все возможные дефекты или неполадки.

    Возможные неисправности и способы их устранения

    Чаще всего, все проблемы, которые могут возникать со сливным бачком, связаны с его основными узлами, такими, как поплавок, механизм слива и корпус. Ремонт абсолютно всех неисправностей вы сможете с легкостью выполнить самостоятельно в том случае, если вы смогли своими руками установить сливной бачок и знаете его конструкцию и принцип работы.

    Обратите внимание, что все неполадки необходимо устранять сразу же после их обнаружения, в противном случае водой вы можете затопить ваших соседей.

    Чаще всего, ремонт сливного бачка следует производить в следующих случаях:

    • Когда бачок унитаза протекает в том месте, где прикреплена его чаша. Скорее всего, там находится плохая прокладка, или недостаточно плотно прикручены болты. Устранить эту проблему легко, достаточно только как следует завинтить болты, или же сменить прокладку на новую, более плотную.
    • Если перекосился поплавок, или его механизм начал неправильно работать, вода будет постоянно поступать в резервуар. Это может также быть результатом того, что стерлись прокладки. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно проверить работу поплавка и установить его в необходимое правильное положение, починить механизм, или же заменить стертые прокладки на новые.
    • В том случае, если вода непрерывно течет в унитаз, проверьте мембрану сифона, и при необходимости, весь сифон следует поменять.
    • Еще одна из частых проблем – не работает кнопка, которая позволяет спускать воду в унитаз. В этом случае необходимо заменить тягу.
    • Если вы устали от шума во время наполнения бака, можно избавиться от этого путем крепления глушителя к поплавковому клапану.

    Как вы успели убедиться, отремонтировать все неисправности не так уж и сложно, однако аккуратно обращайтесь с крышкой унитаза при ремонте. Потому что поломка крышки приведет к тому, что вам придется приобретать новый сливной бачок, а может быть, даже новый унитаз.

    Теперь, когда вы знакомы с конструкций и принципом действия сливного бачка, вы с легкостью сможете произвести его установку, а также ремонт в случае необходимости.

    ремонт сливного механизма своими руками

    Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов.   Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает.

    Эти ситуации могут  возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

    Содержание статьи:

    Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

    Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

    Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

    Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

    • механизм слива;
    • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

    Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды.  Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

    Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

    Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

    Ремонт механизма запора сливного устройства

    Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

    Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

    Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее “вверх ногами” и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

    Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

    Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность  связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

    Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

    Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

    • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
    • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
    • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
    • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
    • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
    • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
    • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
    • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением “на себя”.
    • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
    • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
    • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
    • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая – гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
    • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
    • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
    • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
    • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
    • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

    Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован.  Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

    Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

    Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

    Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

    Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

    Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

    Медленное наполнение бачка водой

    Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

    • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
    • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
    • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
    • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
    • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
    • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
    • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
    • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
    • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

    Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

    Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

    После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

    Замена арматуры смывного бачка

    В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды.  Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

    В такой арматуре производитель использует:

    • двухрежимный кнопочный механизм;
    • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
    • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
    • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
    • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
    • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

    Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

    Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

    Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями.  Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

    С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

    При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

    Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

    Западает или залипает кнопка: что делать?

    К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

    Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

    Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.


    Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник

    В этом посте я расскажу принцип работы сливной арматуры для бачка унитаза и принцип работы заливной арматуры с боковой и нижней подачей.

    Я всё это разберу на винтики для того чтобы можно было понять принцип работы. А когда мы будем знать принцип работы мы сможем это устройство прочистить или починить, если в этом будет необходимость.

    Принцип работы сливных и заливных клапанов я покажу на нескольких примерах компании «ИнкоЭр».

    Арматура этого производителя устанавливается на унитазы заводов: «Церсанит», «Сантери», «Сантек», «Роса», «Дела», «Керамин» и прочие.  Эта сливная или заливная арматура подойдет на унитазы других производителей. Самое важное, чтобы диаметр заливного отверстия был под резьбу 1/2 дюйма,


    а диаметр сливного отверстия был в районе 61-65 мм.

    Вода в бачок унитаза попадает через заливной клапан. Вот с заливного клапана я и начну. И начну я с самого древнего заливного клапана, который устанавливался ещё на старые советские бачки для унитазов.


    Он самый пожилой и постепенно уходит в не бытие.

    Принцип работы этого клапана я покажу с той целью, чтобы его, люди, которые им уже пользуются, могли разобрать и починить, почистить в первую очередь. Чтобы не боялись разбирать. Ну, а если пришла пора менять я рекомендую менять вот на такой.


    Более компактный и более дешевый. Но не значит, что он хуже.

    Из чего же он состоит?

    Поплавок из полимера,

    металлическое коромысло,

    держатель коромысла,


    ось держателя,

    удерживающая гайка,

    прокладка,

    гайка корпуса,

    резьбовая часть корпуса,


    сам корпус,

    мембрана,

    толкатель на который давит держатель коромысла

    и заливная трубка.


    Принцип действия простой. Набирается вода. Поплавок всплывает.Весь  этот механизм давит на толкатель.


    Толкатель давит на мембрану, а мембрана в свою очередь затыкает проход воде.


    Может показаться зачем нужна такая длинная резьба? На самом деле всё просто. В эту резьбу прячется фильтр.

    Если в бачок перестала набираться вода вот что можно предпринять в случае с этим клапаном. Для начала необходимо убедиться в том, что вода до клапана уже доходит. Выключить воду. Снять подводку и проверить не забит ли сетчатый фильтр. Если его нет, тогда придется снять клапан.

    Как снять клапан смотрите предыдущий пост.

    Течёт унитаз? Почини сам! Легко!✓ Прозрачный бачок.

    Открутите гайку корпуса.

    Разделите клапан.

    На резьбовой части есть сопло.

    Прочистите его, например, проволокой в обратную сторону тока воды. Извлеките мембрану и промойте её. Промойте все части в воде и соберите всё в обратной последовательности. Если серьезных повреждений нет, то после этого клапан будет работать дальше.

    Обратите внимание, клапан нельзя собрать неправильно.

    В определённом месте у клапана есть стык между частями. Совместите эти пазы и закрутите соединяющую гайку.


    А вот эта трубка нужна для того, чтобы вода при наполнении в бак не создавала слишком много шума.


    В моём случае бак сделан гораздо большего размера, чем он бывает на самом деле. Сделан он специально для того чтобы полностью показать работу арматуры и способы регулировки по высоте.

    Второй тип заливного клапан с боковой подачей воды.


    Как я уже сказал ранее вот этот

    вы можете смело менять на этот.


    Он тоже очень хорошо подойдет в старый советский унитаз если у кого-то таковой ещё остался.


    Из чего он состоит? Поплавок, толкатель, гайка, косая шайба.

    Нужна на тот случай если стенка бачка немного наклонена во внутрь.

    С помощью этой шайбы можно выровнять клапан подачи в вертикальное положение. Сейчас вы видите, что его можно наклонить в ту или иную сторону в любом направлении.


    Эластичная уплотнительная конусовидная прокладка с углом 120°С,

    два последовательных рычага, штанга по которой передвигается поплавок и эта же штанга является удлинителем потока,


    фильтр, сам корпус, который состоит из резьбовой части с соплом и основной частью корпуса в которой лежит шток и эластичная мембрана.

    Между двумя частями корпуса есть уплотнительная прокладка.


    Принцип работы аналогичный. Механизм давит на шток,

    шток давит на мембрану, мембрана перекрывает воду.

    Принцип прочистки этого клапана аналогичен первому. С той лишь разницей, что для того чтобы разобрать клапан на две части гайку выкручивать не надо. Потому что её здесь нет.

    Необходимо взяться за две части корпуса и разобрать. Раскрутить немного, повернуть, приблизительно на 30° и он разъединится.

    Следующий клапан с нижней подачей воды.

    Составный части: поплавок, тяга, коромысло,

    держатель поплавка либо направляющая поплавка.


    Удлинитель направляющей.

    Удлинитель держателя нужен на тот случай, если мой бачок слишком глубокий и я хочу повысить уровень набираемой воды. В таком случае я перемещаю поплавок, как можно выше. Для того чтобы он не соскочил я устанавливаю удлинитель.


    Корпус клапана из двух частей, резьбовая часть с соплом,

    вторая часть с толкателем и мембраной,


    гайка, фильтр, конусная прокладка, наклонная шайба.


    Принцип работы аналогичен первому с той лишь разницей, что он не горизонтальный, а вертикальный.

    Четвертый тип арматуры с нижней подачи воды.

    Поплавок, толкатель,

    направляющая поплавка, которая является частью корпуса клапана,

    удлинитель направляющей, если у вас глубокий бачок, коромысло, ось коромысла, гайка скрепляющая обе части корпуса,

    толкатель, эластичный уплотнитель, мембрана,

    возвратный элемент, который воду перенаправляет вниз для бесшумного наполнения бака,


    вторая часть корпуса с металлической резьбой внутри которого установлен обратный клапан.


    Обратный клапан, в принципе, не нужен, потому что когда клапан закрывается вода все равно из него не вытекает, но для некоторых производителей унитазов вопрос принципиальный.

    Поэтому компания «ИнкоЭр» производит и такие клапаны.

    Пятый вид клапана аналогичен тому о котором я только что рассказал с той лишь разницей, что внутри его нет обратного клапана и он имеет не металлическую резьбу, а полимерную.


    По надежности пластиковая резьба не уступает металлической в этом случае.


    Но для некоторых производителей важна именно металлическая резьба.

    Пожалуй стоит проверить сколько держит клапан с металлической резьбой и с пластиковой. Не то чтобы сколько держит, а посмотреть, что быстрее лопнет клапан разорвется или гибкая подводка с резьбы слезет. Я думаю в конце мы это сделаем. Для прочистки этого клапана необходимо открутить гайку и прочистить чем-нибудь вроде проволочки в обратном направлении.

    Это если фильтра не было или если фильтр прочистили, а вода все равно не наполняется. Для этой операции необязательно снимать клапан с бачка. Ну а проверить клапан на разрыв, думаю надо сейчас.

    Первым под рукой оказался клапан с металлической резьбой.

    Я не стал его ставить в прозрачный бачок, т.к. ждал разрыва клапана и прозрачный бачок боялся повредить. Установил штатный бачок.

    Налил в него воды и ждал взлета клапана. Но нет, гибкую подводку не сорвало да и клапан не бахнул. Клапан не пропускает воду в закрытом положении вплоть до 20 бар.

    Хотя рабочее давлении в 2-е ниже. После 20 бар клапан с ударом начал пропускать воду. Даже после срыва свои 12 бар он держит.


    Второй клапан с полимерной резьбой показал аналогичный результат.


    Я их оба разобрал, чтобы посмотреть повреждения. При вскрытии повреждений не было обнаружено.


    Собрал обратно. Проверил. Оба клапана в рабочем состоянии. Тогда я привязал поплавок в закрытом положении проволокой и повторил тест. Результат тот же на одном и втором клапане.


    После срыва клапан пропускает воду давление которого превышает 12 бар. А до 12 держит. В результате того, что внутри при разборе не было обнаружено повреждений могу полагать, что давлением просто смещает прокладку. После пересборки клапан вновь готов к работе.

    Получается, что этим клапаном избыточное давление не так страшно, как мне казалось на первый взгляд. И за выскакивание клапана из бачка во время эксплуатации можно не беспокоиться.

    Мне задали вопрос: какое давление может перекрыть клапан? Официально рабочее давление этих заливных клапанов равняется 10 барам. Но наполняемость воды начинается от 0,5 бар либо от 0,1 бар у таких клапанов.


    Внешне заливные клапаны вроде как ни чем не примечательны, но в них есть некоторые инженерные решения которые позволяют этим клапанам работать максимально тихо и закрываться быстро когда вода наполняется в бак.

    Качество работы клапана мало зависит от степени загрязненности воды. Они могут быть установлены в бачке с различной кривизной стенок. За счет конусовидной прокладки с углом 120°С наклонной шайбой.

    При том, что клапаны постарались сделать максимально эффективными они остаются доступными по цене. Чтобы убедиться вы можете зайти в поисковик и поискать клапаны «ИнкоЭр» и убедиться, что они стоят не дорого.

    Теперь я расскажу о принципе работы сливного клапана.


    У всех сливных клапанов компании «ИнкоЭр» основа одинакова. Функциональность клапанов меняется в зависимости от того какие дополнительные элементы устанавливаются на эти клапаны.

    Преимущества такой конструкции заключается в том, что если вы захотите поставить другой клапан, например, клапан где была ручка, вы захотели поставить кнопку или вы захотели поставить кнопку с двойным сливом. Или вы захотели поставить арматуру с двойным автоматическим сливом. Во всех этих случаях вам не надо снимать бачок и менять гнездо или седло.

    Достаточно выкрутить и поставить новый клапан. Как это сделать я писал в предыдущем посте.

    В основу клапана входит: седло, гайка, прокладка,

    выдвижная трубка перелива,


    крайне эластичная прокладка, удерживающая площадка под шайбу,

    направляющая, дно корпуса клапана, поплавок автоматического слива,

    красная крышка корпуса или синяя версия элит. Инженеры постарались сделать максимально простую и надежную конструкцию для долговечной работы клапана. Одно из инженерных решений это кромка гнезда клапана.

    Она имеет острую форму. Уплотнитель клапана сделал из эластичного материала стойкого к агрессивным средам, которые могут содержаться в водопроводной воде.

    Так или иначе вода не является идеально чистой и со временем клапан и сам бак покрываются коричневым налетом.

    Так вот эта связка, седло и клапан, спроектированы так, что под давлением воды при заполнении бака клапан проседает, а прокладка прожимается глубже очищая таким образом себя и кромку седла.


    В результате этого, самое важное пятно герметичности — это эластичный уплотнитель и острая кромка гнезда клапана всегда остаются чистыми.


    Тем не менее, если ваш сливной клапан начинает пропускать воду, необязательно должен быть клапан компании «ИнкоЭр», разберите клапан и посмотрите состояние резинового уплотнителя и гнезда/седло, где прокладка касается пластиковой части. Если есть необходимость прочистите таким образом, чтобы не повредить гнездо и не разорвать эластичную прокладку.

    Со слов производителя с момента создания такой конструкции клапана со стороны пользователей не было ни одной жалобы на не герметичность сливной арматуры.

    Довольно часто люди мне задают вопрос: почему плохо сливается вода в унитаз из бака? Вроде уже все, что можно отрегулировано и кнопка нажимается до самого некуда, и наполнение бака сделано максимальным, а когда спускаешь вода идет так себе? Так вот, сейчас я расскажу, как эта проблема решена инженерами компании «ИнкоЭр».

    Интенсивность потока слива воды в этой арматуре не зависит от того малый это спуск или полный.


    В обоих случаях при спуске клапан открывает сливное отверстие полностью. Вода попадает в отверстие со всех сторон. Во время спуска в бачке создаётся разряжение, что препятствует свободному вытеканию воды из бака.


    Некоторые производители делают отверстия в задней части бака для свободного попадания воздуха в бак, но не все к этому готовы.


    В моём случае в стенках бака нет ни одного отверстия.

    Производитель предлагает кнопку со специальным сопуном, который обеспечивает проникновение воздуха в бак в достаточном количестве.


    В результате этих двух инженерных решений обеспечивается интенсивный слив близкий к двум литрам в секунду. Тогда, как у других производителей интенсивность слива может быть 1,2 или 1,5 литра в секунду. Собственно это и есть ответ почему в некоторых унитазах вода сливается плохо, а в некоторых она сливается хорошо. Всё очень сильно зависит от конструкции арматуры.

    Основу клапана я показал, а теперь я покажу, что к ним приделывают для того чтобы получить всё то разное о чем я сейчас буду рассказывать. Начну с самого простого спускного механизма по средствам поднятия ручки вверх.


    Особенно популярен такой механизм у людей пожилого возраста. Ввиду того, что вытянуть ручку проще, чем нажать пальцем кнопку.


    Этот клапан состоит из основы плюс: удлинительная трубка перелива, фиксатор этой трубки,

    удерживающая основа и гайка для крышки.


    Регулируемый резьбовой шток, ручка, держатель тяги привода, гайка штока,

    тяга привода подъёма клапана.


    Монтируется очень просто. Тело клапана установил, закрутил гайки удерживающие ручку, соединил тягой клапан и шток. Шток продел через отверстие. Всё готово.


    Регулировка.

    Для того чтобы отрегулировать арматуру под высоту бачка нет никаких проблем. Я ослабляю гайку, которая удерживает удлинитель трубки перелива.

    Приподнимаю её вверх для того чтобы отрегулировать по высоте, чтобы мне можно было наполнить водой побольше чем установлено сейчас.


    Обратите внимание, когда вы будете устанавливать трубку перелива, не установите её слишком высоко. Трубка перелива должна быть установлена ниже, чем края бака. Не края, а дополнительные отверстия.

    Например, справа или слева и сзади могут быть отверстия для подачи воздуха. То, о чем я писал ранее. Отрегулировали, подняли трубку перелива, закрутили гаечку. После чего тягу, которую тянет сам клапан,

    её легко отсоединить, отодвинуть в сторону, поднять на нужную высоту и защелкнуть обратно. А гаечку необходимо закрутить таким образом, чтобы она была близко к самому клапану.


    Благодаря этой гаечки во время слива можно остановить поток. Функция называется стоп-поток. Когда вы дернули за ручку ручка остается в поднятом положении до тех пор пока вся вода не стечет из бака. Для того чтобы остановить поток, допустим, вы решили, что вам все воду сливать не надо, вам было достаточно того, что уже стекло. В этом случае необходимо ударить по ручке и таким образом клапан перекроет воду обратно.

    Следующий клапан — это клапан кнопочный. Состоит из основы. К ней добавляется:


    немного другая трубка перелива без резьбы,

    удлинительная трубка перелива,

    гайка на шлицах,


    две стойки клапана,

    два фиксатора регулировочных стояк клапана,

    регулировочные стойки клапана с цифрами,

    тяга,

    коромысло,


    толкатель с резьбой и возвратной пружиной,

    белая кнопка, которая годится для скрытой установки в бак под отверстие 40 мм


    и для бачков, где отверстие для штока 24 мм.


    Эта кнопка может быть установлена на крышку с диаметрами под клапан 24 мм или 40 мм.

    Для регулировки сливной арматуры под высоту бака достаточно поднять оба красных фиксатора вверх и поднять или опустить регулировочные стойки так чтобы цифры совпадали.


    Фиксатор перевести в положение вниз. Закрыть крышку. Закрутить кнопку и можно пользоваться. Обратите внимание, перед тем, как поднимать или опускать направляющие нужно освободить тягу. Потому что тяга вам не даст отрегулировать в нужное положение высоту арматуры. Чтобы отрегулировать высоту подъема воды клапаном заливным все очень просто. Я отсоединяю поплавок и перемещаю его выше или ниже для того чтобы повысить или понизить объем наполняемой воды.

    Последнее время все чаще появляются дизайнерские бачки у которых внешняя часть немножко наклонена во внутрь бачка. В таком случае арматуру с толстым оголовком в такие баки может не подойти. В случае с этой арматурой оголовок занимает не много места и благодаря вот этим направляющим можно подрегулировать кнопку под любой бачок.


    Если в таком положении оказалось, что амплитуды не достаточно, то можно взять и повернуть его на 90°. Тогда он двигается больше в одну из сторон. Обращаю внимание, что здесь можно зафиксировать сам клапан в 3-х положениях.


    Третий клапан из комплекта аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что в этом клапане уже есть блестящая кнопка. Так же как и в предыдущем при нажатии на кнопку опорожняется полный объем бака.
    Прежде чем перейти к следующим клапанам я покажу принцип работы вот этого клапана.


    Итак, за счет чего сливается вода? Смотрите, когда я нажимаю на кнопку вода должна сливаться до тех пор пока я её держу, потому что как только я её отпускаю на неё давит давление воды и она по всей логике должна закрыться. Клапан должен был прижаться и закрыть отверстие.


    Но этого не происходит. Вопрос почему? А все по тому, что в основе клапана есть специальный поплавок, который позволяет пользователю постоянно не держать кнопку до полного опорожнения бачка.

    Смотрите вода ушла. Когда она ушла ее пространство заполняет воздух.

    Когда вода наполняется обратно, то в этом маленьком поплавке, который находится за красной частью корпуса,


    остается воздух в следствии чего поплавок всегда вверху, пока вода в баке. А на теле трубки перелива есть зацепы для этого поплавка.

    Как только я нажимаю на кнопку трубка поднимается, зацепляется за поплавок и поплавок держит клапан в верхнем положении до тех пор пока вода не выйдет полностью и поплавок не опустится отпустив за собой клапан. Вот такая простая конструкция.

    Если мне не надо сливать весь объем бака, а надо слить только часть бака, в этом случае мне придется приобрести другую арматуру, которая комплектуется другой кнопкой.
    Кнопка с двойным сливом. Смотрите, при нажатии на маленькую кнопку зажимаются обе, но не глубоко.


    В моем случае вода стекает пока я держу кнопку. Если я нажимаю на большую, то кнопка продавливается глубже и вода сливается целиком.

    Кнопку я могу отпустить, как если бы это была одинарная кнопка с полным объемом опорожнения бачка. Как это работает? Вспомните, там в основе есть поплавок, который всегда вверху, а на трубке перелива есть зацепы. При нажатии на малую кнопку клапан поднимается, но не достает до зацепов и не фиксируется в поднятом положении. А если я нажимаю на большую кнопку, то клапан приподнимается выше, как раз на то минимальное расстояние, которое необходимо для того чтобы зацепиться крючочку поплавка. С арматурой, где кнопка с двойным сливом вы можете экономить свою воду.

    Следующий тип клапана это тоже клапан с двойным сливом, но здесь два автоматических слива при которых малый слив тоже регулируется. Это значит, что нажав на большую кнопку я могу один раз нажать и вода стечет полностью с бака до того пока клапан не перекроется. Тоже самое с маленькой. Я могу нажать маленькую один раз. Отпустить её
    и вода будет стекать до тех пор пока не дойдет до уровня, который я отрегулировал.

    Составные части такого клапана к предыдущему. Корпус регулируемого слива, коромысло штока,

    регулировочный шток, поплавок.


    Работает аналогично прежнему поплавку. Допустим, я отрегулировал на половину бачка. Достигает мелкого поплавка. Поплавок поднимается вверх и сидит в этом положении до тех пор пока я не нажму на спуск.

    Как только я нажал на спуск коромысло поплавка зацепляется за второй спуск на трубке перелива и держится там до тех пор пока вода не спустится ниже первого поплавка.
    После того, когда вода опустится ниже этого поплавка, коромысло отпустит клапан и клапан упадет на своё место, и перекроет воду если был активирован малый спуск.


    Отрегулировать этот клапан очень просто. Вам надо снять кнопку и крышку бачка. Покрутить за эту красненькую ручку шток, который поднимает поплавок выше или ниже.


    Но если у вас арматура «диай», то покрутить нужно желтенький шток.


    Обращаю ваше внимание, что в отличии от других сливных клапанов объем малого спуска в арматуре компании «ИнкоЭр» регулируется не ступенчато, а плавно. Всё. Малый слив отрегулирован осталось закрыть крышку, закрутить кнопку и можно пользоваться.

    Кампания «ИнкоЭр» предлагает несколько видов кнопок. Первая самая простая — белая кнопка. Универсальная для бачков с отверстием 24 или 40 мм.


    Вторая такая же белая окантовка, но сама кнопка блестящая с одинарным сливом.


    И две кнопки с двойным сливом, которые различаются между собой. Это кнопка металлизированная

    и кнопка с гальваническим покрытием.


    Внешне на первый взгляд они ничем не отличаются. Если их не рассматривать более детально. Первое — это металлизированное покрытие.

    Если коротко, то металлизированные частицы притягиваются к кнопке и оседают на ней в среде плазмы аномально тлеющего разряда в магнитных полях.


    На самом деле все гораздо сложнее, чем я сказал. Далее кнопку покрывают лаком. Достоинство этой кнопки — цена. А недостаток такого покрытия заключается в том, что если при уборке и протирки помещения будут применяться агрессивные химические вещества либо арматура с такой кнопкой будет установлена в общественных местах, то такое покрытие со временем будет истираться. А вот второй вариант — гальваническое покрытие.


    Это совершенно иной вид покрытия. Если коротко, то под воздействием электрического тока на изделие налипает металл. Сперва идет меднение. Затем ванна никелирования и в конце хромирование.


    Такое покрытие уже не слазит ни в домашних условиях ни в общественных местах. Недостаток такого покрытия — цена. Цена этой кнопки превышает в разы по сравнению с металлизированной. Поэтому металлизированными кнопками комплектуются все российские производители унитазов сегмента эконом. Такие кнопки отличаются внешне. Металлизированная изнутри не прокрашена. Гальваническое покрытие со всех сторон кнопки. Даже когда я беру в руки гальваническую и металлизированную одна из них ощущается, как потяжелее и приятней на ощупь. Она немного даже холодная. Почти металлическая, а другая легкая на самом деле.

    Понятно, что она пластиковая. А эта совсем пластиковая. Если в руки не брать и на вес не пробовать, то сразу не отличишь металлическая она или пластиковая. Это сразу будет понятно. Здесь меднение и больше металла, чем на этой кнопке. Эта кнопка лучше. Она долговечней, но цена.

    У компании «ИнкоЭр» есть отдельный тип арматуры для более дорого сегмента. Это арматура DUAL.

    Устанавливается на изделия завода «Делла керамика».


    Арматура имеет другой цвет корпуса. Кнопки с гальваническим покрытием.


    Красочное руководство,

    оригинальную упаковку, пластиковый ключ для подтяжки гаек


    и более дорогую прокладку между бачком и унитазом с функцией памяти.


    Для того чтобы эту функцию активировать перед установкой этой прокладки поднеси открытые ладони к ней и произнесите:


    «Запомни, ты унитазная прокладка помнишь свою форму. Ты круглая, имеешь ровный кант по наружному и внутреннему краю сверху и снизу. Ты можешь держать воду и сохранять свою форму в любой момент времени после монтажа и быть готова к новой установке.» Хотя, если вы даже мантру не произнесете она все равно запомнит свою форму. После прочтения этого поста вы знаете принцип работы сливного и заливного клапана. Вы сможете разобрать и починить эти клапаны.

    Я очень надеюсь, что этот пост для вас оказался полезным.

    Как работает кнопка спуска унитаза

    24.09. 2019Как работает кнопка спуска унитазаТД ВиКо

    Эффективность работы унитаза зависит от системы спуска воды. Механизм работает при помощи специальных приспособлений: кнопки спуска, цепочки или рычага. Мы расскажем как работает кнопка спуска, как её отрегулировать для плотного закрывания бачка напольного унитаза и о видах кнопок, которые используют.

    .

    Система слива в напольном унитазе

    Система слива размещается в бачке унитаза. В нем накапливается вода, используемая для слива. Уровень жидкости ограничивается специальным поплавком, который непосредственно связана с клапаном водопропускной системы. Удержание воды осуществляется при помощи груши, изготавливаемой из резины или схожих материалов.

    Принцип действия слива с кнопкой спуска:

    1. Активация кнопки спуска приводит в действие рычаг-тягу;

    2. Он смещает грушу, в результате чего открывает слив;

    3. Вода направляется в унитаз;

    4. груша опускается и занимает исходное положение в бачке без воды;

    5. Когда груша находится в исходном положении, открывается клапан воды и бачок наполняется водой снова до момента.

    Различают два вида систем слива:

    Однорежимная. Происходит слив всего объема бачка после однократного нажатия кнопки.

    Двухрежимная. Бачок делится на две емкости и оснащается двумя или одной двухрежимной кнопкой. Нажатие разных кнопок приводит к сливу либо полного объема бачка, либо одной из емкостей.

    Частые неисправности кнопки спуска:

    • Залипание. Выражается в необходимости многократного нажатия для запуска слива. Для устранения дефекта требуется разобрать кнопку и заменить стопорное кольцо. Работы выполняются в таком порядке: перекрытие воды, снятие крышки, извлечение кнопки, заборка кнопки с демонтажом стопорного кольца, установка нового, монтаж системы слива в обратной последовательности;
    • Проваливание. Причины проблемы – неправильная регулировка положения кнопки или выход из строя пружины возврата. Для изменения высоты кнопки необходимо: перекрыть воду, снять крышку бачка и сливного устройства, изменить положение фиксаторов, которые удерживают стакан системы слива, собрать устройство в обратном порядке, проверить работоспособность системы. При неисправности пружины требуется ее замена. Работы по демонтажу и обратной установке выполняются по аналогии с описанными выше по замене стопорного кольца.

    Как открыть бачек с кнопкой спуска

    Чтобы снять верхнюю крышку бачка нужно открутить кнопку сверху против часовой стрелки.

    Корректировка кнопки спуска

    Чтобы кнопка спуска работала, её нужно откалибровать. Это можно сделать через многократный подбор высоты механизма кнопки, а потом её закручивать и смотреть уровень — плотно ли сидит кнопка сверху и при этом возвращается при нажатии на неё обратно в исходной положение «не нажато». Калибровку высоты механизма кнопки нужно регулировать через верхнее (обычно, синее по цвету) крепление, как показано это в самом начале статьи. Когда кнопка нажимается, опускается нижнее крепление, которое поднимает резиновый засов внизу бачка для прохода воды в унитаз и возвращается назад, когда вода набирается в бачок обратно. Именно его нужно откалибровать для плотного закрытия бачка крышкой сверху кнопкой спуска.

    Виды кнопок спуска для унитаза

    Важное значение для работы сливного механизма и удобства эксплуатации напольного унитаза имеет конструкция и принцип действия кнопки слива.

    Различают четыре вида кнопок.

    1. Механическая однорежимная.

    Классический вариант, который отличается бюджетной ценой, простотой и долговечностью конструкции. При нажатии кнопки в унитаз направляется весь объем жидкости, находящейся в бачке, без ограничений.

    2. Механическая двухрежимная.

    Двухрежимная механиеская кнопка — модификация предыдущей модели. Предусматривает возможность выбора одного из двух вариантов смыва – полного или частичного. Главное достоинство – экономия расходуемой воды. Минусы – более сложная и менее надежная конструкция в сочетании со вполне логичным увеличением стоимости.

    3. Пневмокнопка

    Система слива запускается при помощи пневматического привода. Кнопка монтируется в удобном положении на расстоянии до 2 метров от унитаза. Плюсы системы – комфорт при использовании и наличие моделей, работающих на электричестве и автономно. Недостаток – сравнительно высокая цена.

    4. Сенсорная

    Самая инновационная модель кнопки спуска. Размещается на сенсорной панели и, по сути, не является кнопкой. Для эксплуатации требуется прокладка питающего кабеля (электричество). Плюсы – комфортность эксплуатации, удобное расположение, стильный дизайн. Основной и единственный недостаток – высокая стоимость изготовления и установки, которая дополняется необходимостью электроснабжения системы.

    Все виды кнопок предоставлены исключительно для ознакомления. Вибирать, какую кнопку установить для унитаза нужно исходя из общего дизайна и стиля помещения, в котором будет находится унитаз. Такие модели дают широкий выбор для собственного комфорта дома.


    . Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (351) 222-10-92 и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам. Сайт компании ВИКО: www.td-viko74.ru
    «ВИКО» — инженерная сантехника в Челябинске

    Возврат к списку

    (Голосов: 5, Рейтинг: 4.3)

    Как работает унитаз — Общие статьи

    Современная сантехника делает нашу жизнь проще и приятнее,  такие вещи как раковина, ванная или унитаз для нас стали такими обыденными и казалось-бы неотъемлемыми вещами, что порой нам кажется, что они были всегда и всегда остаются неизменными, меняя только свой внешний вид. Но на самом деле, сантехника развивается так-же стремительно, как и вся остальная бытовая техника, делающая наш с вами быт удобней, проще и интересней.

    Составные части унитаза

    Есть несколько связанных компонентов из которых состоит унитаз, как показано на рисунке внизу:

    Примечание: уровень воды, относящийся к действию сифона, упрощен. В реальности уровень воды не остается постоянным, когда вода течет вниз по трубе.

    Если Вы снимите крышку бачка и загляните внутрь, Вы увидите все эти части. Они могут слегка отличаться, но все они выглядят одинаково в любом виде. Три основные системы, которые работают вместе:

    • чаша
    • сливной механизм
    • наливной механизм

    Давайте взглянем на каждую из этих частей в отдельности, пока не раскроем все секреты унитаза.

    Чаша

    Предположим, что Вы каким-то образом отсоединили бачок, и в ванной у вас стоит только чаша. У вас все еще будет унитаз. Даже если у него нет подвижных частей, чаша решит все проблемы, которые нужно решить туалету. Самый важный механизм, находящийся в чаше, называется сифон, он показан здесь:

    Фарфор

    Согласно словарю Webster’s New World College Dictionary (4-ое издание), фарфор – это «твердый, белый, плотный полупрозрачный материал из керамики». Словарь Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary далее определяет фарфор, как «…состоящий главным образом из каолина, кварца и полевого шпата, обжигается при высоких температурах».

    Другими словами, фарфор – это материал, создаваемый из особой белой формы глины. Он оформляется в жидкой форме, затем сушиться и обжигается в печи. Чаша туалета состоит из двух половинок, которые прикреплены друг к другу. Бачок и его крышка могут представлять собой единое целое.

    Можно понять, как работает сифон, проведя два эксперимента с Вашим туалетом. Сначала возьмите чашку воды и вылейте ее в чашу унитаза. Вы обнаружите, что практически ничего не случилось. Что еще более интересно – Вы можете налить 25 кружек (6 л) воды в унитаз, и все равно ничего не случится. То есть, неважно, сколько чашек воды Вы выльете, уровень воды в чаше никогда не поднимется. Из рисунка можно понять, как это работает. Когда Вы выливаете чашку воды, уровень воды в чаше унитаза растет, но лишняя воды сразу же переливается через край трубы сифона и уходит в канализацию.

    Теперь возьмите ведро воды — приблизительно 2 галлона (7.6 л) – и вылейте в чашу. Вы обнаружите, что такое количество воды вызывает наполнение чаши. То есть, почти вся вода выходит из чаши, и она производит характерный «звук», а вся вода спускается вниз по трубе. Вот что происходит: Вы достаточно быстро налили воду, чтобы заполнить трубу сифона. А как только труба наполняется, все остальное происходит автоматически. Сифон выталкивает воду из чаши и направляет ее в канализационную трубу. Как только чаша пуста, воздух проникает в трубу сифона, производя тот самый звук и останавливая процесс сифонирования.

    Можно увидеть, что даже если кто-то перекрыл воду в ванной, Вы бы все равно смогли смыть туалет. Вам нужно лишь ведро с парой галлонов воды.

    Сливной механизм

    Цель бачка – действовать, как ведро воды. Вам нужно быстро налить воду в чашу, чтобы активировать сифон. Если сделать это при помощи обычной водопроводной трубы, вода не будет идти достаточно быстро, и сифон не станет работать. Поэтому бачок работает, как конденсатор. Там есть несколько галлонов воды, которые набираются за 30-60 секунд. Когда Вы смываете, вся вода в бачке уходит в чашу за три секунды – за столько же Вы выливаете ведро воды.

    К ручке бачка прикреплена цепь. Когда Вы нажимаете на ручку, она тянет цепь, которая присоединена к сливному клапану. Цепь поднимает клапан, который затем открывает отверстие диаметром 2-3 дюйма (5.08 — 7.62 см). Это отверстие позволяет воде проникнуть в чашу. У большинства унитазов чаша сделана так, что вода входит в ободок, и некоторые капли проникают сквозь отверстия в ободке. Добрая порция воды идет в более крупное отверстие внизу чаши. Это отверстие называется струей сифона. Она выпускает большую часть воды прямо в трубу сифона. Так как вся вода в бачке входит в чашу за три секунды, этого достаточно, чтобы запустить эффект сифона, и вся вода и нечистоты в чаше вымываются.

    Наливной механизм

    Итак, чаша будет работать, только если у нас есть достаточно воды, чтобы запустить сифон. Цель бачка и сливного клапана – держать, а затем очень быстро выпускать 2 галлона воды (7.6 л) в чашу. Как только бачок становится пуст, клапан опускается на дно бачка, закрывая дренажное отверстие, чтобы бачок смог наполниться. Наполняется бачок достаточным количеством воды, чтобы начать весь процесс заново, — это и есть работа наливного механизма.

    Наливной механизм включает клапан, который открывает и перекрывает воду. Клапан включает воду, когда поплавок падает. Поплавок падает, когда падает уровень воды в бачке. Наливной клапан посылает воду в двух направлениях, как показано на рисунке:

    Некоторое количество воды идет вниз по наливной трубе и начинает заполнять бачок. Остальная вода идет прямо через наливную трубу, затем вниз по трубе для лишней воды и попадает в чашу. Этот процесс медленно наполняет чашу. Когда уровень воды в бачке поднимается, поднимается и поплавок. В конце концов, поплавок поднимается, и клапан перекрывает воду. А что случится, если поплавок отломится или наливной клапан сломается? Теоретически, бачок переполнится, и вода заполнит уборную. Но там есть труба для лишней воды, чтобы этого не случилось, направляющая лишнюю воду в чашу, а не на пол.

    Основные выводы

    Теперь, когда вы увидели все основные части, можно понять полный механизм работы унитаза:

    1. Ручка дергает за цепь, которая отпускает сливной клапан.
    2. Около 2 галлонов (7.6 л) воды попадает из бачка в чашу за три секунды.
    3. Эта вода вызывает работу сифона в чаше. Сифон отправляет все, что есть в чаше, вниз в канализацию.
    4. В то время, когда уровень воды в бачке падает, падает и поплавок. Падающий поплавок открывает наливной клапан.
    5. Вода, текущая через наливной клапан, заполняет бачок и чашу. При наполнении бачка, поднимается поплавок, и когда он достигает определенного уровня, клапан закрывается.
    6. Если что-нибудь пойдет не так и клапан откажет, труба для лишней воды предотвратит наводнение.

    Как устроен туалет | Viva

    Туалеты. У всех они есть дома, но многие ли из нас действительно понимают, как они работают?

    Хотя разработка унитазов имеет сложную (а иногда и запутанную!) Историю, большинство из нас сейчас используют сверхэффективные, экологически чистые системы. Но эта изощренность не означает, что они сложные и запутанные. Внутреннее тело на самом деле очень простое и понятное. Прочтите, чтобы узнать, как работает ваш унитаз. Знание основ даст вам преимущество всякий раз, когда у вас есть неисправность или вам нужно отремонтировать деталь, и эта информация намного проще, чем вы могли представить.

    Изображение кнопки двойного смыва с половинным смывом слева и полным смывом справа

    Единственное, что находится снаружи унитаза, — это кнопка слива.
    В наши дни большинство кнопок смыва разделены на две части: половинный смыв и полный смыв (вы можете использовать свое воображение, чтобы определить использование каждой из них).Чтобы узнать больше о преимуществах двойного смыва, ознакомьтесь с нашей статьей Что такое двойной смыв. Как только вы нажимаете эту кнопку, вся вода из бачка устремляется в унитаз и смывается. Но что происходит внутри?

    В туалете

    Изображение внутренней части унитаза с наполнительным клапаном слева и сливным клапаном в центре

    Внутренние части унитаза выполняют две основные функции: наполнение бака и опорожнение бачка.А если вы заглянете внутрь бачка, то увидите, что для выполнения этих задач есть только две части: клапан наполнения и клапан промывки. Давайте разберемся и посмотрим, что именно происходит и почему.

    Клапан наполнения унитаза

    Как вы уже догадались, клапан наполнения или шаровой кран предназначен для заполнения цистерны водой. Но как цистерна узнает, когда вышло достаточно воды?

    Это работа поплавка. Поплавок находится в верхней части наполнительного клапана.Работает так же, как буй; с подъемом воды поднимается и поплавок, как буй, плавающий на поверхности озера. Когда поднимающаяся вода поднимает поплавок до его уставки, поступление воды прекращается. Можно просто отрегулировать уровень поплавка, чтобы сделать уровень воды выше или ниже.

    Проще говоря, после смыва унитаза подача воды проходит через заправочный клапан, поплавок поднимается до заданного уровня, вода перестает подниматься, а бачок наполняется и готов к следующему смыву.

    Ищете кран для наполнения унитаза?

    Так наполняется цистерна, но что происходит, когда мы нажимаем кнопку смыва?

    Клапан смыва для унитаза

    Промывочный клапан направляет воду из бачка в унитаз, чтобы смыть отходы. Эту операцию мы начинаем с нажатия кнопки смыва, которая соединена кабелем с клапаном смыва.

    Работает почти так же, как тормоз на велосипеде.Когда вы держите тормоза, трос прижимает тормозные колодки к колесам. Таким же образом, когда вы смываете унитаз, трос подтягивает сливной клапан и поднимает его вверх.

    Внизу сливного клапана есть резиновое уплотнение, и когда клапан активируется, это резиновое уплотнение поднимается и выталкивает воду из бачка в унитаз. Как только вся вода будет слита, промывочный клапан снова опускается, и бачок готов к тому, что наполняющий клапан заменяет всю воду.

    Проще говоря, вы нажимаете кнопку смыва, соединительный кабель подтягивает сливной клапан вверх, вода выталкивается из бачка в унитаз, а затем клапан опускается вниз.

    Ищете сливной клапан для унитаза?

    Итак, что произойдет, если кран наполнения унитаза выйдет из строя, моя ванная комната затопится?

    Внутренний перелив
    Хотя сливной клапан и наполнительный клапан являются основными компонентами унитаза, существует еще одна функция, которая была разработана на случай выхода из строя наполнительного клапана, а именно внутренний перелив.

    Изображение внутреннего перелива при работе

    При выходе из строя клапана наполнения и поплавка клапан наполнения может перекачивать слишком много воды в бачок и перетекать в вашу ванную комнату. Раньше было обычным делом иметь отдельную стояк для перелива, который подавался в дренаж в случае перелива, , но теперь у нас есть гораздо более простой и эффективный резервный трубопровод.

    Когда клапан наполнения выходит из строя, и вода в бачке неудержимо наполняется, внутренний перелив позволяет лишней воде стекать прямо в унитаз, что гарантирует, что в вашем доме не будет наводнения.Большинство промывочных клапанов в настоящее время имеют внутренний перелив, поскольку они признаны одним из самых простых и эффективных методов резервного копирования.

    Итак, это основы работы унитаза. Два простых клапана и один аварийный резервный. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с другими нашими статьями, и если вы нашли эту статью полезной, не забудьте поделиться ею!

    Аллан Хэнсон

    20 августа 2017

    Как работает туалет и схемы сантехники унитаза


    Полезное объяснение того, как работает унитаз, со схемами сантехники и определениями частей унитаза.

    Начните с ознакомления с основными принципами работы унитаза. См. Рисунок справа.

    Унитаз состоит из двух основных частей — бачка и унитаза. Чаша вмещает воду и подключается к сливу для удаления сточных вод и отходов. Бак, который находится за дежой, содержит запас воды для наполнения дежи, а также устройства для слива чистой воды в таз и наполнения бака.

    Принцип работы туалета — Схема сантехники туалета

    Одно из этих устройств, называемое краном, подключено к водопроводу и контролирует подачу воды в резервуар.Когда вода из бака быстро падает в таз (при смыве), давление заставляет сточные воды из бачка стекать в канализацию. Падение уровня воды определяется поплавком, шаром или манометром, и это приводит в действие шаровой кран для наполнения бака.

    Что такое откидной клапан?

    При смыве обычного унитаза вода из бака устремляется в унитаз через отверстие, называемое сливным клапаном. Перед тем, как вы нажмете рычаг, этот клапан закупоривается резиновой пробкой, называемой шаром бака, шаром седла промывочного клапана или более новым, более эффективным шаром заслонки или заслонки.

    Клапан заслонки унитаза

    Клапан и заслонка вместе называются — что неудивительно — заслонкой. При нажатии на рычаг резиновая заслонка просто приподнимается с клапана, и… свист, вода течет в унитаз!

    Промывочный клапан имеет диаметр 2 1/2 дюйма, как и шарообразная часть заслонки. Заслонка шарнирно закреплена на вертикальной переливной трубе, которая находится рядом с клапаном, а небольшая цепочка соединяет заслонку с рычагом отключения. Преимущество заслонки по сравнению с предыдущими пробками заключается в том, что у нее меньше деталей, которые могли бы засориться или заедать, поэтому вероятность того, что бак «потечет» или протечет в чашу, меньше.

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

    Как работает смыв туалета | Visual.ly

    87 093 взгляды

    5 любимые

    5 акции

    Туалет.Один из самых важных и наиболее часто используемых инструментов в нашем доме. Возможно, самое ценное из изобретений, но знаем ли мы, как оно работает? Следующая инфографика объясняет внутренний … принцип работы этого сложного сантехнического оборудования в понятной форме. Никогда не угадаешь, когда понадобится разобраться в этом для быстрого самостоятельного обслуживания. Как работает унитаз, когда вы смываете воду В настоящее время наличие исправного туалета в вашем доме не должно вызывать у вас особого восторга.Однако так было не всегда. Давайте посмотрим, что происходит, когда вы смываете стандартный унитаз, а также как работают некоторые его компоненты. ЧАША СИФОН ФАКТЫ О ПРОМЫВКЕ: Вы знали? Несмотря на отсутствие движущихся частей, унитаз отличается надежной конструкцией. Самая важная часть унитаза — это то, что отлито в чашу, известное как сифон для унитаза, показанное здесь: Вопреки распространенному мнению, унитаз был изобретен не Томасом Крэппером. Фактически, сэру Джону Харингтону приписывают изобретение Джона почти 300 лет назад.ЧАША СИФОН Мало того, что сэру Харрингтону пришла в голову идея туалета, он фактически установил ранний рабочий прототип во дворце королевы Елизаветы I, которая оказалась его крестной матерью. Чаша крепится к трубе с U-образным коленом, ведущим в канализацию. Когда вода и отходы покидают чашу при смыве, воздух врывается внутрь, вызывая звук смыва. Поступающий в чашу воздух останавливает процесс сифона. Затем чаша снова наполняется водой из бака выше.С другой стороны, Томас Крэппер был водопроводчиком и большим сторонником санитарии воды. Его сантехническая компания создала и запатентовала части современного туалета, такие как поплавок, показанный ниже. ТУАЛЕТНЫЙ БАК Бак, расположенный в верхней части унитаза, вмещает около 2 галлонов чистой воды. Что еще более важно, резервуар может отправлять воду в чашу достаточно быстро, чтобы активировать эффект сифона и отправлять отходы и воду по трубе. Уууууу! Я изобрел первый унитаз со смывом в 1596 году. Сэр Джон Харрингтон Я родился в 1836 году.Дерьмо. Когда вы нажимаете ручку вниз, активируется система резервуара, в результате чего вода стекает в чашу менее чем за 3 секунды; запуск слива. Тот же эффект может быть достигнут с помощью одного сифона, если вы быстро нальете в чашу достаточно воды. Томас Крэппер Детали бачка унитаза ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ПОПЛАВКОВАЯ РУКА РУЧКА ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА ПРОМЫВНОЙ КЛАПАН ЗАСЛОНКА СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ БАКА После того, как вы нажмете на ручку, цепочка, соединенная с заслонкой и промывочным клапаном, потянется вверх за рычаг ручки.Поднимая заслонку вверх, вода внутри бачка может стекать в унитаз. Когда вода выходит из резервуара и попадает в чашу, она наполняет унитаз, и возникает эффект сифона, в результате чего вода и отходы удаляются. Когда резервуар опорожняется, заслонка закрывает сливное отверстие, и вода поступает в резервуар для его наполнения. Тайна флеша раскрыта! БОЛЬШЕ О ДЕТАЛЯХ И ФУНКЦИЯХ ТУАЛЕТНОГО БАКА ПОПЛАВКОВЫЙ ШАР Поплавковый шар соединен с заправочным клапаном, который регулирует поток воды в резервуар.Когда вода достигает определенного уровня в резервуаре, шар плавает по воде, отключая механизм наполнения. Когда резервуар пуст, поплавок свободно падает, позволяя клапану открыться, наполняя резервуар. НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА И ПЕРЕЛИВНАЯ ТРУБКА Наполняющая и переливная трубка работают вместе, помогая удерживать воду в баке. Трубка перелива опорожняется прямо в унитаз ниже, наполняя унитаз после смыва. Если бы не было трубки для наполнения, на дне унитаза было бы небольшое количество воды, что могло бы стать проблемой! Заслонка Заслонка — это резиновый механизм, который действует как уплотнение для слива, он позволяет воде входить и выходить из бака, когда вы смываете, довольно изящно.Бенджамин Франклин ГЛАВНЫЙ САНТЕХНИК источники: http://home. howstuffworks.com/toilet.htmhttp://www.neatorama.com/2006/11/01/inventions-for-lazy-people/

    Вы работали над этим визуалом? Получите кредит!

    Получить цитату

    Как устроен туалет | Сделай сам

    Движущей силой, которая заставляет туалет работать, является сила тяжести. Вода поступает в унитаз через линию подачи, оборудованную запорным клапаном, или «упором для туалета», в основании унитаза.После того, как вода проходит по линии подачи через основание резервуара, она отклоняется в двух направлениях с помощью узла впускного клапана, который иногда называют шаровой кран. Большая часть воды поступает в резервуар, но некоторая часть идет прямо в чашу через наполнительную трубку, которая проходит через переливную трубку. В результате по мере заполнения резервуара заполняется и чаша.

    Как унитаз узнает, когда прекратить наполнение? Когда вода наполняет резервуар, поплавок поднимается, пока не достигнет определенной точки, где он начинает оказывать давление на шаровой кран, перекрывая поток воды. Когда вы смываете унитаз, ручка нажимает на рычаг, который поднимает подъемную штангу или цепь, которая, в свою очередь, поднимает заслонку, закрывающую отверстие в нижней части бачка, называемое седлом сливного клапана. Когда заслонка поднята, сила тяжести втягивает воду из резервуара в полый корпус чаши, а затем в саму чашу через небольшие проходы под краем. Эффект циклона, вызванный потоком воды в чашу, — это то, что уносит отходы вниз через слив на дне чаши. Практически сразу после открытия заслонка возвращается на свое место, и резервуар снова начинает наполняться.

    В зависимости от марки или стиля унитаза детали внутри бачка могут отличаться, но они выполняют одни и те же основные операции. Например, поплавок в старых моделях часто делается из меди, а в новых — из пластика. Механизм подъема заслонки может быть стержневым или цепным. Хлопушки бывают разных типов. Более старые сборки шаровых кранов иногда изготавливаются из латуни; более новые пластиковые. Наконец, в некоторых унитазах не используется поплавок, а вместо него есть поплавковая чашка, которая скользит вверх и вниз по трубе, когда уровень воды поднимается и опускается.Эта установка объединяет поплавок и кран в одно целое. Он дает тот же результат, что и поплавок и рычаг, но немного более точен.

    Совет: Вода в бачке унитаза чистая, поскольку бак физически отделен от унитаза. Некоторые люди заливают в бак отбеливатель, пытаясь удалить пятна ржавчины или другие пятна с фарфоровых сторон. Этой практики следует избегать, поскольку отбеливатель и другие химические вещества могут повредить или усадить резиновые уплотнения и вызвать неисправности.

    2.972 Как работает туалет


    ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Удаление человеческих отходов

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: A туалет


    ГЕОМЕТРИЯ / СТРУКТУРА И ЧАСТИ:

    Компоненты общего туалета

    ОБЪЯСНЕНИЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ / ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

    Для смыва унитаза:

    1. Когда ручка нажата, цепь промывочного клапана открывает промывочный клапан достаточно долго, чтобы вся вода в резервуаре (примерно 2 галлона) хлынула в унитаз.
    2. Вся вода затем откачивается через трубку, соединенную с канализацией и из чаши (концепция сифонирования будет объяснена позже). При промывании унитаз, поплавок опускается из-за отсутствия воды в баке, открывая впускной клапан чтобы в бак попало больше воды. Промывочный клапан закрывается после того, как вся вода будет слита. слита из бака, а наличие новой воды помогает держать клапан закрытым.
    3. Уровень воды повышается (от подающей линии через впускную трубку). и клапан, проходящий через заправочную трубку дежи) до тех пор, пока поплавок не будет плавать по вода.Когда вода достигает определенного уровня, это приводит к закрытию впускного клапана и останавливает дальнейшее наполнение бака.
    4. Если впускной клапан не перекрывался, а вода продолжала течь в резервуар, переливная трубка помешает этому.

    Как работает сифон:

    Пример простого сифона
    1. Сифонирование используется при транспортировке жидкости из резервуара более высокого высота до одной из более низких отметок. Уравнение Бернулли (показанное ниже) может помочь объясните этот тип переноса жидкости.
    2. Сифон для унитаза представляет собой перевернутую U-образную трубку, которая соединяет чашу (верхний резервуар) с канализацией / выгребной ямой (нижний резервуар).
    3. Если в унитаз добавлена ​​жидкость (менее 2 галлонов) Сама чаша, обратите внимание, что уровень воды не меняется. Дополнительная жидкость вызовет уровень воды в миске на мгновение немного повысится, но затем эта лишняя вода переливается в сифонную трубку, проходит через трубку и выходит из системы (но это не вызвать слив в унитазе).
    4. При смывании туалета 2 галлона воды быстро проходят через чаша, в результате чего сифонная трубка полностью заполнится, что приведет к изменение давления (более низкое давление внутри трубы перед текущей водой, и более высокое давление в воде (на входе в сифон) в Чаша. После того, как вся вода прошла через трубку, воздух входит и прерывает процесс откачивания (вызывающий бульканье, которое вы слышите после смывания). Тогда вода в тазе пополняется, когда впускной клапан в баке позволяет большему количеству воды проходить через линия подачи.

    ДОМИНАНТНАЯ ФИЗИКА:

    См. Также сифонирование выше

    Шт.
    Переменная Описание переменной: Метрическая система Английский
    П в Давление на входе Па фунтов на кв. Дюйм
    P из Давление на выходе Па фунтов на кв. Дюйм
    В в Скорость жидкости на входе м / с фут / с
    V выход Скорость жидкости на выходе м / с фут / с
    Z в Высота входа м футов
    Z из Высота выпускного отверстия м футов
    п. Плотность жидкости кг / м 3 фунт / м 3
    ч потери Потери напора (потери на трение) м 2 / с 2 футов 2 / с 2

    Уравнение Бернулли:

    Что касается туалета, мы можем предположить, что плотность (p) воды равна постоянная, сила тяжести (g) постоянна, потери h и v в пренебрежимо малы по сравнению к другим условиям, а p в — атмосферное давление.Я приурочил туалет в моем дом, и это заняло примерно 8 секунд. Поскольку мы знаем, что на 2 галлонов воды, протекающей через поперечное сечение трубы, мы можем определить грубая оценка расхода (Q). Зная Q и предполагая площадь поперечного сечения, мы может оценить средний скорости в определенных точках.

    Расход:

    Q = A * v

    Поскольку расход (Q) постоянен во всей системе, согласно закон сохранения массы () и полагая, что плотность (p) остается постоянным, можно утверждать, что:

    A * v вход = A * v выход


    ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА:

    Факторы, которые могут ограничить эффективность туалета, включают: площадь поперечного сечения унитаза, количество воды, использованной для смыва унитаза, и время, необходимое для прохождения всей воды. 3), а m — вязкость жидкости (вода = 1х10-3 кг / м * с). Когда число Рейнольдса меньше 2300 (как в туалете), считается ламинарным потоком и силами трения. считаются незначительными.


    УЧАСТКИ / ГРАФИКИ / ТАБЛИЦЫ:

    Не отправлено


    ГДЕ НАЙТИ ТУАЛЕТЫ:

    Надеюсь, у вас будет достаточно времени, чтобы найти его. Предложения будет включать W.C., за деревом, рядом с ресторанным двориком в торговом центре, а в худшем сценарий случая, вы всегда можете спросить.


    ССЫЛКИ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

    http://howstuffworks.com

    http://howthingswork.virginia.edu

    Toiletology


    Как заменить сифон для унитаза

    Все ненавидят туалеты, которые не смываются должным образом.Вы можете потратить целую вечность, нажимая на ручку, и ничего не произойдет. К счастью, решение действительно простое.

    В сифоне для унитаза используется односторонняя диафрагма, которая направляет воду вверх и вниз по сифонной трубке. Это создает сифон, который использует вес воды, попадающей в унитаз, для всасывания большего количества воды из бачка. Сифон сломан при опорожнении бачка.

    Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма. После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют.Это когда нужно поменять сифон унитаза.

    Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом. Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение для соединения сливной трубы.

    В сифоне для унитаза используется односторонняя диафрагма, которая направляет воду вверх и вниз по сифонной трубке.Это создает сифон, который использует вес воды, попадающей в унитаз, для всасывания большего количества воды из бачка. Сифон сломан при опорожнении бачка.

    Проблема с сифонами — односторонняя диафрагма. После нескольких лет промывки они стареют, появляются дыры или слабеют. Это когда нужно поменять сифон унитаза.

    Мы рекомендуем сейчас заменить «бублик», если бачок плотно соединен, и металлический зажим, поскольку они могут заржаветь и не работать должным образом.Эти компоненты необходимы для герметизации бачка унитаза. Если это высокий уровень или снят бачок унитаза, просто используйте прилагаемую стяжную гайку и резиновое уплотнение для соединения сливной трубы.

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как изменить смыв нажатием кнопки.

    Статьи по теме

    I nteractive House — Руководство по установке туалета

    Интерактивный дом — Клапаны наполнения унитаза

    Интерактивный дом — Мацератор

    Как установить сиденье унитаза

    Как заменить кран наполнения унитаза

    Как установить унитаз

    Как заменить кнопку смыва

    Как отремонтировать унитаз, который не смывает

    Застряли в неудобной водопроводной сети, где не смывает воду из вашего туалета? Не бойся.Мы здесь, чтобы объяснить наиболее частые причины, по которым ваш туалет может не смываться, и способы их устранения. Если вы живете в Лос-Анджелесе, местные сантехники в Mike Diamond всегда готовы помочь.

    Ваш туалет может быть забит (даже если вы его не видите) или в нем не хватает воды. Неисправным могло быть и любое количество рабочих частей. Прежде чем следующий человек в вашем доме должен будет уйти, давайте, кхм, окунемся и поможем вам починить унитаз, который не смывается.

    Ваш туалет засорен.

    Очевидная причина, по которой ваш унитаз не смывается, но которую необходимо учитывать, — это то, что он забит. Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги и мусора в унитаз. Салфетки и другие предметы могут накапливаться и блокировать канализацию. Сабо может быть не видно, если оно находится дальше по конвейеру.

    Частичное засорение где-то в линии может означать, что ваш туалет будет продолжать смывать, но не очень сильно. Чтобы проверить частичное засорение, налейте в таз ведро с галлоном холодной воды.Если ваш туалет по-прежнему не смывается должным образом, возможно, вы частично забиты.

    Что делать: Используйте поршень или туалетный шнек, чтобы ослабить предметы. Убедитесь, что вы используете поршень с фланцем, так как чашка поможет вам лучше уплотнить унитаз. Еще один способ расслабить вещи — выключить воду в унитазе, промыть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду. Дайте воде постоять несколько минут, затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз.Если после использования любого из вышеперечисленных методов ваш туалет по-прежнему не смывается, вы можете воспользоваться услугами профессиональной очистки сточных вод.

    Проверьте ручку и цепочку своего туалета

    Если ручка ничего не делает при промывании, возможно, у вас есть простое решение. Ручка соединяется с заслонкой (клапаном, удерживающим воду в резервуаре) небольшой цепочкой. Простое объяснение может заключаться в том, что цепь отключилась на обоих концах.

    Также возможна цепочка неправильной длины.Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку, чтобы начать слив унитаза. Если цепочка унитаза слишком длинная, заслонка не поднимется. Если заслонка не поднимается, унитаз не сливается. Если цепь слишком короткая, то заслонка унитаза не закроется должным образом, и унитаз будет работать без полного заполнения водой.

    Что делать : Снимите крышку бачка унитаза. Убедитесь, что оба конца цепи подключены. Если нет, закрепите их на месте.Если это так, потяните за ручку, чтобы проверить, имеет ли цепь подходящую длину, чтобы полностью открыть заслонку, а также дайте ей плотно закрываться.

    Почему хлопушка в унитазе не закрывается?

    Как упоминалось выше, заслонка — это резиновый клапан на дне бачка вашего туалета. Заслонка унитаза открывается и закрывается каждый раз, когда вы смываете воду, позволяя воде стекать из бачка в унитаз. Когда вы нажимаете на ручку унитаза, вы поднимаете заслонку. Заслонка вашего туалета находится в постоянном контакте с движущейся водой, которая со временем может погнуть или иным образом деформировать заслонку.

    Что делать: Осмотрите свою заслонку. Плотно ли он закрывается? Вы видите износ или повреждения? Хлопушки недороги и доступны в любом местном хозяйственном магазине. Перекройте подачу воды на кране подачи, слейте воду из бачка унитаза и замените заслонку. Убедитесь, что вы снова прикрепили цепь. Если вам нужна помощь, мы готовы помочь.

    Отрегулируйте или замените переливную трубку

    Переливная трубка унитаза является частью бачка рядом с трубкой для наполнения.Трубки перелива помогают слить воду прямо в унитаз во время смыва. К сожалению, эти трубки не безупречны. Постоянное давление в унитазе может легко повредить их. Если трубка все-таки треснет, вода будет попадать в нее, а не проходить.

    Что делать: Заменить переливную трубку, чтобы восстановить ее работоспособность. Если переливная трубка не работает, позвоните нам, и мы диагностируем проблему и установим нужную деталь.

    Ваш бачок не заполняется полностью

    Когда вы смываете воду из унитаза, вы спускаете воду из бачка в унитаз.Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не создает необходимого давления для сильного смыва. Вы можете заметить более слабый прилив или его полное отсутствие.

    Что делать: Откройте бачок унитаза, чтобы найти поплавок и линию наполнения. Промойте унитаз с открытым бачком и наблюдайте, как вода стекает в унитаз и снова наливается. Если трубка перестанет добавлять воду до того, как поплавок достигнет линии наполнения, ваш унитаз не сможет выполнить полный смыв.Отрегулируйте поплавок, переместив его положение на рычаге, который соединяет его с заправочной трубкой. Снова промойте и посмотрите, решили ли вы проблему.

    Очистите форсунки в унитазе

    Жиклеры унитаза — это маленькие отверстия на нижней стороне обода унитаза. Когда вы смываете воду, вода из бака наверху устремляется вниз через эти маленькие отверстия, создавая завихрение, которое вы видите. Если они забьются известью или коррозией, это ограничит силу промывки.

    Что делать: Возьмите небольшой гвоздь, проволоку или зубную щетку и прочистите форсунки.Используйте разбавленный отбеливатель или раствор уксуса. Поместите небольшое зеркало на нижнюю часть обода, чтобы увидеть, какие форсунки забиты, и выкопайте все засорения, чтобы восстановить их.

    Почини свой туалет, который не смывается

    Надеюсь, вы диагностировали причину, по которой ваш туалет не смывается, и все снова движется. Если он по-прежнему не работает и вы хотите, чтобы его осмотрели лучшие сантехники Лос-Анджелеса, позвоните или свяжитесь с Майком Даймондом. Мы специалисты по сантехнике, которые превратят ваше разочарование в приподнятое настроение.

    .

    Наливные полы старатели: Наливные полы Старатели ⚒ в интернет–магазине – купить наливные полы в Москве

    Наливной пол Старатели — особенности, технические характеристики и технология заливки

    Отношение ко многим строительным материалам, изготовленным отечественными производителями довольно неоднозначное. С одной стороны, они значительно дешевле и доступнее западных аналогов. С другой, потребитель опасается низкого качества и готов переплатить за более дорогой продукт, что в равной доле не является гарантией.

    Наливной пол от компании “Старатели”, как и всю линейку их строительных смесей можно назвать исключение из правил. Качество производимых материалов с самого момента их производства находится на высоком уровне, при этом сохраняется достаточно скромная и демократичная стоимость.

    Содержание страницы

    Виды и технические характеристики смеси

    “Старатели” – это российская компания, основанная в 1992 году и занимающаяся выпуском различных сухих строительных смесей. Производитель занимает одну из лидирующих позиций в своей нише, отмечен рядом престижных премий и наград за качество.

    Ассортимент компании представлен более 70 наименованиями, которые включают различные составы для подготовки основания, смеси для устранения повреждений и других изъянов, полы и отделочные покрытия, пропитки для дерева и т.д.

    Наливной пол “Старатели” представлен в виде сухой смеси для выравнивания больших перепадов и нивелирования небольших отклонений на поверхности несущего основания. По сути, это сухой состав, состоящий из цемента, мелкозернистых наполнителей, армирующих волокон, полимерных и минеральных связующих.

    Правильно подобранные компоненты обеспечивают конечной смеси определенные качественные и эксплуатационные характеристики. В линейки производителя, наливной пол представлен четырьмя продуктами и одним составом для стяжки. Каждый состав уникален и используется для выполнения определенных задач в определенных условиях.

    Так, компания “Старатели” выпускается следующие виды:

    • “Тонкий”;
    • “Толстый”;
    • “Практичный”;
    • “Быстротвердеющий”;
    • Стяжка С-10.

    Тонкий наливной пол “Старатели” применяется для устройства напольной поверхности и выравнивающего слоя мощность до 20 мм. Состав может быть использован, как в жилых и отапливаемых помещениях, так и на складских или административных площадях.

    Смесь быстро схватывается и уже через 4-6 ч позволяет аккуратно передвигаться, что дает возможность через 24-36 ч приступить к дальнейшей отделке помещения. Максимальная прочность слоя будет достигнута только через 28 дней.

    Толстый наливной пол применяется для создания качественной основы и выравнивания пола с мощностью слоя до 100 мм. Преимущественно используется для последующей укладки линолеума, плитки или ламината. Быстротвердеющая и практичная разновидность смеси рекомендуются к использованию только в сухих и умеренно влажных помещениях.

    Для сравнения технических характеристик наливного пола “Старатели” различных видов, ниже приведена обобщающая таблица, включающая основные показатели и качества на которые стоит обращать внимание при выборе нужного состава.

    РазновидностьЦветТолщина слоя (мм)Прочность на сжатие (МПа)Возможность хождения через (ч)Температура проведения работ (°С)
    “Тонкий”серый1-20154-6от +5 до +30
    “Толстый”серый30-100152от +5 до +30
    “Практичный”светло-серый5-70125-6от +5 до +30
    “Быстротвердеющий”светло-серый5-100154от +5 до +30
    Стяжка С-10серый30-100не менее 1524

    Развернутую информацию о других сухих и наливных смесях для выравнивания можно узнать в статье, в которой рассказывается классификация и состав данного материала.

    Стоимость на продукцию и расчет смеси

    Стоимость наливного пола от компании “Старатели” находится в низком и среднем ценовом диапазоне, что никак не связано с техническими качествами и качеством продукции в целом. Некоторые более дорогие марки, в том числе и от других отечественных производителей, не дают такого результата и скорости выполнения работ.

    Основной форм-фактор продукции компании “Старатели” – крафт-мешок 25 кг. Упаковка обеспечивает достаточный срок хранения в 6 месяцев при соблюдении целостности бумажного пакета.

    Средний расход зависит от типа смеси и условий ее эксплуатации. Так, быстротвердеющий наливной пол “Старатели” 25 кг имеет расход в 16-17 кг/м2 при мощности слоя в 10 мм.

    Для примерного ручного расчета необходимого количества мешков, можно воспользоваться простой формулой – Р*П*С / 25, где Р – расход смеси в кг, П – площадь помещения в метрах, С – толщина выравнивающего слоя в сантиметрах.

    В итоге, получается необходимое количество мешков, которое потребуется округлить до большего значения. Например, имеем следующие показатели – расход смеси 17 кг/м2, площадь комнаты в 15 м2 и необходимую толщину слоя в 3 см. Получаем, 17*15*3 / 25 = 30,6. То есть для данного помещения потребуется 31 мешок по 25 кг.

    Расчет по данной формуле даст только примерное значение, на которое стоит ориентироваться при покупке материала. Средняя стоимость и расход наливного пола “Старатели” согласно типу, представлен в таблице ниже.

    РазновидностьВес (мешок)Расход (на 10 мм)Стоимость (руб)
    “Тонкий”25 кг16-17 кг/м2390-430
    “Толстый”25 кг16-18 кг/м2220-270
    “Практичный”25 кг14-15 кг/м2210-250
    “Быстротвердеющий”25 кг16-17 кг/м2310-350
    Стяжка С-1025 кг18-20 кг/м2180-210

    Последовательность подготовки основания

    Подготовка несущей основы при использовании наливного пола своими руками имеет такое значение, как и подготовка раствора. В качестве примера приведем подготовку для пола с маркировкой быстротвердеющий/толстый.

    Общий процесс подготовительных работ для различных сухих смесей “Старатели” будет иметь практически аналогичные этапы выполнения:

    • снятие старого напольного покрытия;
    • уборка мусора и пыли;
    • устранение сильных наплывов бетона;
    • устранение повреждений на поверхности;
    • проклейка демпферной ленты;
    • разметка высоты будущего пола.

    Снятие старой отделки выполняется с использование электро- или ручного инструмента. Отделочное покрытие и старая конструкция пола удаляется вплоть до бетонной поверхности плиты перекрытия. Крупный строительный мусор собирается в плотные мешки, для уборки мелкой грязи и пыли лучшего всего использовать промышленный пылесос.

    При обнаружении сильно выпирающих наплывов бетона на поверхности, производится их удаление при помощи перфоратора. Демонтаж следует проводить аккуратно – основная цель это удалить наплыв так, чтобы его уровень не был выше предполагаемого уровня пола.

    Для устранения возможных повреждений на поверхности бетонной плиты используется цементно-песчаный раствор или гипсовая штукатурка “Старатели”. Мелкие повреждения затираются сразу после очистки. Для крупных трещин рекомендуется провести расшивку, очистку от пыли, грунтовку в один слой и затирку гипсовой штукатуркой.

    Проклейка расширительного шва осуществляется по периметру помещения. Для этого используется демпферная лента на основе вспененного полипропилена. Фиксация лены выполняется на гипсовую штукатурку или при помощи строительного степлера.

    Выполнение разметки уровня будущего пола выполняется при помощи лазерного или пузырькового уровня. Для этого уровень прикладывается к плоскости стены и наносится горизонтальная линия. Расстояние от пола может быть любое – обычно берут не более 70-100 см.

    Далее линию переносят на плоскость всех стен в помещении. От полученных линий отступают на расстояние с соблюдение минимальной толщины по инструкции. То есть, для быстротвердеющего наливного пола “Старатели” минимальная толщина выравнивающего слоя в самом высоком месте на поверхности – 50 мм.

    Для проверки отмеченного уровня, можно использовать универсальные маяки для наливных смесей – реперы. Маяк выставляется согласно минимальной толщине в различных местах помещения. От пола измеряется и проверяется расстояние до центральной ножки маяка.

    При определении уровня для сильно поврежденной поверхности используют аналогичный подход, с той лишь разницей, что сначала выполняют измерение расстояний до уровня пола. Находят минимальное и максимальное значение. От минимально значения откладывают минимально возможную толщину и отмечают уровень на поверхности демпферной ленты.

    Второй способ более точный и для большой площади пола позволяется сэкономить до 20% материалов.

    Краткая инструкция по подготовки смеси и заливке

    Технология работ с наливным полом “Старатели” различных типов предполагает использование стандартного набора инструментов – электрическая дрель с насадкой мощностью от 1 КВт, игольчатые подошвы, ракля или Т-образная рейка, игольчатый валик.

    Перед выполнением работ обязательно выполняется грунтовка очищенной поверхности. Для этого применяется универсальный грунтовочный состав “Старатели”, который наносится в 1-2 слоя.

    Для пористого и хорошо впитывающего бетона, можно выполнить более тщательную обработку в 2-3 слоя. В процессе нанесения грунтовки следует помнить, что нанесение последующего слоя выполняется только после высыхания предыдущего. В нашем случае, это не более 1 часа с момента нанесения.

    Устройство быстротвердеющего наливного пола “Старатели” на поверхность будет выполняться в следующей последовательности:

    1. Выполняется подготовка раствора. Для этого используется емкость небольшого размера с округлыми гранями. Замешивание смеси выполняется путем добавления сухой массы в воду, а не наоборот. На 25 кг сухой массы используется не более 5-6 л воды. Рекомендуется брать по минимальному значению и следить за консистенцией раствора.
    2. Замешивание раствора выполняется в течение 3-5 минут. Точное время зависит от мощности инструмента, температуры воды и плавности хода при приготовлении. В процессе приготовления рекомендуется избежать попадания лишних предметов и иных веществ. После смешивания, раствор оставляется на аналогичное время и еще раз перемешивается.
    3. Заливка раствора наливного пола выполняется по направлению к выходу из помещения. Раствор подается методом налива, распределяется при помощи ракли или рейки. На завершающем этапе вся поверхность тщательно прогоняется игольчатым валиком.

    Выполнение работ лучше проводить вдвоем, так как процесс замешивания, особенно для быстротвердеющего раствора, желательно проводить непрерывно. Возникновение заминок в процессе работ может привести к схватыванию смеси, что вызовет дальнейшие трудности ее распределения.

    Высыхания наливного пола произойдет максимум через 7-10 дней. Перед настилом какого-либо покрытия можно удалить остатки демпферной ленты. В заключении, перед выполнением работ можно ознакомиться с видео-инструкцией по подготовке и устройству наливного пола “Старатели”.

    Читайте также:

    🔨 Наливной пол «Старатели»: свойства, особенности, нюансы монтажа

    Ещё сравнительно недавно единственным возможным способом выравнивания полов была обычная цементная стяжка, выставляемая по маякам. Сегодня производители предлагают множество различных марок наливного пола, который практически не требуется разравнивать. Проблемой остаётся лишь высокая стоимость материалов зарубежного производства. Однако российский производитель также не стоит на месте, предлагая более дешёвый, но не менее качественные смеси. В сегодняшней статье речь пойдёт о наливных полах «Старатели», которые завоёвывают всё большую популярность в нашей стране.

    ФОТО: poly-krasnodar.ruНаливной пол становится довольно популярным в России

    Читайте в статье

    Коротко о производителе наливного пола «Старатели»

    Фирма «Старатели» была организована шестерыми сокурсниками авиационного института Москвы, которые в лихие девяностые решили поменять «небо» на более практичную «землю». Поначалу компания занималась исключительно изготовлением гипсовой шпатлёвки. Ажиотаж вокруг различных вариаций евроремонта в те годы помог ребятам быстро раскрутиться, набрав обороты. На сегодняшний день география заводов, производящих сухие строительные смеси, довольно обширна. Под этой маркой работают предприятия в Москве, Старом Осколе. Не обошла фирма стороной и Хабаровский край, Ульяновскую область, республику Бурятия.

    ФОТО: wikimapia.orgЗавод строительных смесей «Старатели» в Лыткарино

    Помимо строительных смесей, которых выпускается на заводах более 2500 тонн в день, фирма выпускает и оборудование для их использования. Но сегодня речь пойдёт о такой их смеси, как наливной пол.

    Где применяются наливные полы «Старатели»

    Области применения наливных полов ограничиваются горизонтальными поверхностями. Это может быть черновая стяжка или выравнивающий слой в жилых и производственных помещениях, а также финишное покрытие (в редких случаях). Применение подобных смесей для выравнивания стен или потолка невозможно.

    ФОТО: pol-exp.comНаливной пол применяется как в жилых, так и в строительных помещениях

    Некоторые эксплуатационные характеристики наливных полов «Старатели» в зависимости от вида

    Различают несколько видов подобных строительных смесей, среди которых:

    Каждый из видов обладает своими особенностями и применяется в конкретном определённом случае.

    ФОТО: vorota-solo.ruВидны огрехи в подготовке основания – проступают стыки

    Наливные полы «Старатели Быстротвердеющий»: особенности смеси

    Комментарии излишни, название говорит само за себя. Но кое о чём следует упомянуть. Состав предназначен для выполнения стяжки (как черновой, так и чистовой), а его время высыхания составляет 4 часа. Толщина слоя – строго от 5 до 9 см. Эта смесь требует дополнительного выравнивания при заливке, при помощи специального игольчатого валика. Хотя подобные действия рекомендуется производить, работая и с другими составами. Прочность на сжатие составляет 15 МПа.

    ФОТО: хозмаг40.рфСтаратели Быстротвердеющий готов к эксплуатации уже через 4 часа

    Старатели Тонкий и его отличия

    Этот состав очень текуч. Заливка производится поверх черновой стяжки, слой не должен превышать 2-3 см. Собственно, это максимальный перепад, который может выровнять такой наливной пол. Прочность на сжатие соответствует предыдущему варианту. Время высыхания 6 часов.

    ФОТО: ma-15.ruТонкий предназначен для незначительных перепадов

    Старатели Толстый — ещё один строительный состав

    Применяется для черновой стяжки, выравнивая перепады до 100 мм. Время высыхания большее, нежели в предыдущих вариантах. Стяжка может использоваться только через 48 часов.

    ФОТО: stroi-ivan.ruТолстый способен к выравниванию более крупных недочётов

    Старатели Практичный с меньшей прочностью

    Этот состав более устойчив к трещинам, однако прочность его на сжатие немного ниже – 12 МПа. Срок высыхания смеси – 4-6 часов, а вот жизнеспособность готового раствора всего 40 минут, поэтому после его замешивания стоит поторопиться.

    ФОТО: market.sakh.comПрактичный более устойчив к растрескиванию

    Наиболее интересный состав «Старатели Высокопрочный Самонивелирующийся»

    Атмосферо- и морозостоек, после высыхания очень прочен. При заливке нужно лишь растолкать его по углам, в которые состав не смог затечь. По прошествии 24 часов мастер получает идеально выровненный пол, который без всякой обработки можно покрыть, к примеру, эпоксидной смолой. Укладка плитки на такой пол и вовсе превращается в праздник. При использовании более жидкого плиточного клея, чем обычно, в несколько раз уменьшается время укладки покрытия, а также исчезает необходимость использования при работе строительного уровня.

    ФОТО: shop.stromix.ruВысокопрочный Самонивелирующийся — наиболее интересен для мастера

    Все составы можно окрашивать в различные цвета при замешивании (колер «Старатели» продаётся отдельно). Формы выпуска подобных строительных смесей – крафт-мешки по 20 и 25 кг.

    Преимущества составов «Старатели» и их недостатки

    Плюсы использования наливного пола «Старатели» можно перечислять очень долго, а потому стоит отметить лишь основные, среди которых:

    • удобство работы со смесями, отсутствие необходимости выставления маяков и, как следствие, сокращение времени ремонта;
    • отсутствие швов на готовой поверхности;
    • стойкость к механическим повреждениям и противопожарная безопасность;
    • возможность производства точного расчёта расхода смеси;
    • долговечность, экологичность состава.
    ФОТО: sense-life.comВыравнивание наливным полом не занимает много времени

    Но в «бочку мёда» нужно добавить и «ложку дёгтя», рассмотрев недостатки:

    • стоимость, по сравнению с цементной стяжкой, довольно высока;
    • плюс прочности обращается в минус при необходимости демонтажа;
    • нарушение рекомендаций производителя по замешиванию приводит к потере основных прочностных качеств.
    ФОТО: stroybrend.ruГлавное в работе – соблюдать технологию

    Расчёт расхода строительной смеси при заливке пола

    На каждой упаковке наливного пола «Старатели», указывается средний расход состава на 1 м² при толщине слоя в 1 см. Этот показатель для каждого из видов свой. Он составляет:

    • Старатели Быстротвердеющий — до 17 кг/м²;
    • Тонкий — те же 17 кг/см²;
    • Толстый — до 18 кг/см²;
    • Практичный — 14-15 кг/см².

    Монтаж наливного пола «Старатели»: ход работ пошагово

    Для начала, как и перед любой другой работой, требуется подготовить весь инструмент, который будет использоваться, а также необходимое количество сухой смеси и воды. Но на неподготовленную поверхность состав заливать нельзя, поэтому стоит рассмотреть, что потребуется предпринять на этом этапе.

    ФОТО: aovox.comОснование требуется обеспылить и прогрунтовать

    Подготовка пола к заливке

    Подготовка пола к заливке смеси «Старатели» производится в несколько этапов.

    1. Удаляется старое покрытие.
    2. Мусор убирается, поверхность обеспыливается.
    3. Наплывы бетона сбиваются, трещины и сколы замазываются. Дыры в перекрытиях лучше всего заполнить монтажной пеной.
    4. Вся поверхность пола тщательно грунтуется.
    5. По краю проклеивается демпферная лента, на ней можно отметить и высоту будущего наливного пола.
    ФОТО: stroy-podskazka.ruДемпферная лента при монтаже наливного пола необходима

    Инструмент, используемый при заливке

    Набор инструмента, независимо от вида смеси, всегда стандартный. Это дрель или миксер с насадкой для замешивания смеси, ракля, игольчатый валик. Для того, чтобы мастер мог передвигаться по незастывшему раствору без вреда для поверхности, используются игольчатые подошвы.

    ФОТО: aredi.ruТакие игольчатые подошвы позволяют передвигаться по жидкой смеси

    Замешивание наливного пола

    При замешивании наливного пола сухая смесь высыпается в воду, а не наоборот – это очень важно. На 25 кг добавляется не более 6 л воды, далее необходимо смотреть по консистенции. Удобнее, если работу выполняет 2 человека – один замешивает, второй разливает и разравнивает.

    Заливка производится от дальнего угла помещения к выходу. После разлива смесь разгоняется раклей. После полной заливки помещения, поверхность нужно прокатать игольчатым валиком, который поможет выгнать оставшийся в смеси воздух.

    ФОТО: aktau.plot.kzБез подобного инструмента наливной пол размешать не удастся

    Возможные дефекты наливного пола и их причины

    При несоблюдении рекомендаций производителя, после высыхания наливного пола может возникнуть множество проблем. Имеет смысл рассмотреть основные дефекты, которые встречаются в домах и квартирах, а также причины их возникновения.

    Проблема №1: отслоение наливного пола от основания

    Причиной подобной неприятности может стать недостаточно тщательное обеспыливание поверхности перед заливкой. Также виной может стать некачественная смесь, которой производилось грунтование. Следующая возможная причина – плохое перемешивание состава при его добавлении в воду. Наконец, недостаточная прокатка игольчатым валиком. Оставшийся внутри воздух меняет свои свойства под воздействием разницы температур, что и приводит к отслоению.

    ФОТО: mastergrad.comПри нарушении технологии может произойти и такое

    Проблема №2: растрескивание поверхности

    Также встречается довольно часто. Основной причиной становится несоблюдение технологии заливки в части толщины слоя. Слишком толстый слой не может высохнуть так, как это предусмотрено производителем. Также виной может быть неправильное замешивание, а именно – добавление большего количества воды, чем того требует инструкция.

    ФОТО: stroytechno.ruИ снова последствия ошибок мастера

    Влажная или подвижная стяжка также становится причиной растрескивания наливного пола. Ну и, конечно, использование просроченного состава или же неправильное его хранение.

    Проблема №3: отсутствие гладкости – поверхность шероховатая

    Здесь вся вина вновь ложится на плечи мастера. Недостаточное обеспыливание при тонком слое приводит именно к таким последствиям. Сухая пыль всплывает на верх и образует поверхность, похожую на наждачную бумагу. К тому же результату приведёт и запылённость воздуха в помещении во время высыхания наливного пола.

    ФОТО: stroyfora.ruТретья рассматриваемая проблема – шероховатая поверхность наливного пола

    Существуют и иные проблемы, возникающие после высыхания наливного пола. Но все они появляются лишь по причине несоблюдения рекомендаций производителя.

    Подведём итоги

    Подобные смеси в значительной мере облегчают процесс выравнивания поверхностей. Что же касается наливного пола «Старатели», то этот состав, находясь на одном уровне с зарубежными аналогами по качеству, значительно обошёл их в доступности. Стоимость его выше, чем у цемента или ПЦС, однако и заоблачной её не назвать. Наливной пол «Старатели» доступен по цене любому потребителю. А если мастер будет строго соблюдать рекомендации производителя, связанные с хранением, замешиванием и заливкой пола подобным составом, он может быть полностью уверенным в результате. Полы получаются ровными, гладкими и долговечными. Бонусом к этому – малые трудозатраты и отсутствие необходимости выставления маяков.

    ФОТО: yandex.ruОднотонный наливной пол смотрится идеальноФОТО: adressolucani.comА цветные фантазии могут поразить любого

    Надеемся, что изложенная сегодня информация была интересна и полезна нашему читателю. Огромный объём информации, собранной о наливных полах «Старатели» невозможно уместить в одну статью, поэтому многое осталось «за кадром». Если вам что-либо показалось непонятным, изложите суть в комментариях ниже. Редакция HouseChief обязательно разъяснит все неясные моменты.

    Вам понравилась сегодняшняя статья? Тогда не забудьте оценить её. Напоследок предлагаем к просмотру короткое, но весьма познавательное видео по сегодняшней теме.

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    инструкция по применению «Толстого» и «Тонкого» быстротвердеющего наливного пола, расход упаковки 25 кг на 1 м2, отзывы

    Наливные полы «Старатели» являются узнаваемой маркой и достаточно популярны на отечественном рынке строительных и отделочных материалов. Они предназначены для выравнивания уже имеющегося чернового пола либо для его первоначального формирования. Выпускаются в виде сухих смесей с подробной пошаговой инструкцией применения. Это позволяет использовать продукцию «Старатели» для самостоятельного проведения наружных и внутренних работ.

    Особенности

    Наливные полы марки «Старатели» удобны в применении и пользуются повышенным спросом. Востребованность материала обусловлена следующими особенностями и достоинствами:

    • экономичность. Для формирования сантиметрового слоя покрытия на площади в 1 кв. см необходимо 15 кг смеси;
    • высокая прочность. Наливные полы отличаются высокой степенью сцепления с основной поверхностью, ударопрочностью, способностью выдерживать тяжёлый вес, отсутствием деформации и усадки, а также влагостойкостью и отсутствием швов;
    • полы быстро сохнут и затвердевают. Ходить по свежезалитому полу возможно уже через 4-48 часов в зависимости от вида смеси и толщины сформированного слоя;
    • высокая термостойкость некоторых видов. Покрытие способно выдерживать температурные перепады амплитудой от -30 до 70 градусов, и рассчитано не менее чем на 35 циклов замораживания и оттаивания. Это свойство позволяет использовать смеси «Старатели» в неотапливаемых складских и производственных помещениях, дачах и открытых террасах;
    • экологическая безопасность материала обусловлена использованием безвредных компонентов, что даёт возможность его широкого применения в жилых и общественных помещениях;
    • отличная пластичность раствора обеспечивает создание абсолютно гладкой поверхности и избавляет от необходимости выравнивания и шлифовки после высыхания.

    Виды

    Смеси для наливных полов «Старатели» выпускаются в нескольких модификациях, что позволяет создавать как черновой толстый пол, так и выполнять предчистовой слой, поверх которого размещается декоративное напольное покрытие.

    Быстротвердеющий

    Самым распространённым и покупаемым является быстротвердеющий наливной пол. Это универсальный высокопрочный материал, который может быть использован и в качестве стяжки для монтажа тёплых полов, и как выравнивающий раствор уже имеющегося чернового пола.

    В таком случае его толщина может лежать в пределах 5-15 мм, что является достаточным показателем для нивелирования незначительных дефектов, сколов и трещин.

    Смесь часто используется для формирования полноценного чернового пола толщиной от 20 до 100 мм.

    Минусом данной модели является низкая морозоустойчивость, что делает невозможным применение раствора в условиях отрицательных температур.

    Наступать на такой пол можно уже через четыре часа при сантиметровом слое, а укладку ковролина, ламината, линолеума и паркета следует производить через неделю. Кафельную плитку или керамогранит рекомендуется укладывать через три дня после заливки. Прочность покрытия составляет 15 МПа спустя месяц после монтажа. Это позволяет размещать на полах мебель или тяжёлое оборудование. Допустимая нагрузка составляет 150 кг на кв. см.

    Быстротвердеющий наливной пол обладает высокой степенью адгезии: сцепление с основой составляет 0,6 МПа, что в несколько раз выше показателей толстого пола. Эта величина показывает, что для того, чтобы сместить участок размером 100 квадратных сантиметров, потребуется сила, эквивалентная 600 кг. Расход сухой смеси равен 17 килограммам на 1 м2 при сантиметровом слое. Это означает, что 25 кг хватит на заливку 1,5 кв. м пола. Воды требуется 6 л на мешок.

    Оптимальная температура в помещении должна быть не выше 30 и не ниже 5 градусов. При заливке следует воспользоваться армированной сеткой для увеличения прочности и уменьшения деформации пола при больших нагрузках.

    Время схватывания составляет около 40 минут, поэтому работы следует производить быстро, разводить только то количество смеси, которое будет использовано за это время.

    Тонкий

    Этот вид раствора применяется для относительно ровных поверхностей с перепадом высот, не превышающим трёх сантиметров. Отличительной особенностью является возможность монтажа в помещениях с повышенной влажностью, которая не влияет на высыхание и затвердевание наливного слоя.

    Высохшая поверхность не трескается, не даёт усадки и отличается высокой прочностью. Формируемый слой может иметь толщину от 1 до 20 мм, расход смеси составляет 15 кг на м2 для сантиметрового слоя, допустимая температура выполнения монтажа – от 5 до 30 градусов. Прочность на сжатие по истечении 28 суток составляет 15 МПа, показатель адгезии равен 0,6 МПа. Ходить по свеженалитому полу можно через 4-6 часов, а время использования приготовленного раствора равно 40 минутам.

    Толстый

    Применяется в качестве формирующего материала для заливки чернового пола и для выравнивания бетонных перекрытий с большими перепадами высот и дефектами. Часто используется в качестве стяжки для системы «тёплый пол». Раствор отличается высокой прочностью, не дает усадки и не растрескивается после высыхания.

    Ходить по залитому полу можно через 48 часов. Расход сухой смеси составляет 17 кг на кв. метр при сантиметровом слое, прочность сжатия – 20 МПа, рабочее время годности раствора – 40 минут. Полное просыхание пола происходит спустя 28 суток, морозостойкость – не менее 35 циклов заморозки-оттаивания.

    Практичный

    Используется в помещениях с нормальной влажностью, толщина заливки может варьироваться в пределах 5-70 мм. Применяется для выравнивания перекрытий из бетона с перепадами высот до 7 см. Может служить в качестве стяжки для системы «тёплый пол». Высохшая поверхность не растрескивается, не отслаивается и не даёт усадки. Ходить по полу можно через 6 часов, полное высыхание всего слоя происходит через 28 суток.

    Расход сухой смеси составляет 15 кг на кв. метр, прочность сжатия равна 12 МПа, а сцепление с бетонным основанием – 0,6 МПа. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 40 минут.

    Помимо основных видов, есть еще смеси, не отличающиеся особой популяроностью:

    • «Самонивелирующийся». Раствор предназначается для качественного выравнивания черновых полов и подходит для любого вида декоративного напольного покрытия – от линолеума до керамогранита. Толщина слоя составляет от 30 до 100 мм, расход сухой смеси – 17 кг на м2 сантиметрового слоя, прочность сжатия – 25 МПа. Благодаря высокой влаго- и морозоустойчивости самонивелирующийся раствор может применяться в складских и производственных помещениях, а так же в гаражах. Морозостойкость составляет 35 циклов. Самовыравнивающийся раствор подходит для ручного и машинного нанесения.

    Эксплуатация полов без финишного напольного покрытия не рекомендуется.

    • «Стяжка С10» применяется для формирования основного чернового пола и выравнивания уже существующих оснований из бетона и цементно-песчаных составов. Может использоваться в помещениях с любой влажностью. Благодаря высоким показателям влаго- и морозоустойчивости отлично подходит для проведения наружных работ. Применяется в качестве стяжки для системы «тёплый пол», прочность сжатия составляет 15 МПа, сцепление с основой – 0,2 МПа. Ходить по залитому раствору можно спустя 24 часа, время полного высыхания составляет 28 суток. Расход сухой смеси равен 19 кг, а жизнеспособность приготовленной смеси – 90 минут.

    Состав

    Все компоненты сухих смесей «Старатели» являются экологически чистыми и могут быть использованы в жилых и общественных помещениях. Состав каждой модели имеет свои особенности, которые наделяют смесь уникальными техническими характеристиками, присущими только этому виду.

    «Быстротвердеющий» пол состоит из мелкофракционного песка, полимерных добавок и специального цемента. По своему химическому составу такой цемент мало чем отличается от традиционного, но ввиду малого размера частиц обладает иными физическими свойствами. Он быстрее схватывается и в короткое время набирает 60% первоначальной прочности. Происходит это в течение 4 часов, что в несколько раз быстрее, чем схватывание обычного цемента.

    Смесь наливного пола «Тонкий» имеет в составе наполнители, полимерные добавки, комплексное минеральное связующее и представляет собой цементно-песчаную смесь. Раствор «Толстый» производится из цемента, фракционных наполнителей и полимерных добавок. В состав смеси «Практичный» входят гипсовые и цементные составляющие, а так же компоненты из фракционированного песка и полимерных добавок. «Самонивелирующийся» так же имеет в составе цемент, фракционированный наполнитель и полимерные компоненты.

    Время высыхания

    Благодаря уникальному составу смеси для наливных полов марки «Старатели» выгодно отличаются от аналогичных составов коротким временем высыхания. Схватывание растворов происходит в течении 4-6 часов, а ходить по полу можно уже через промежуток от 4 до 48 часов в зависимости от модификации смеси и толщины нанесённого слоя. Это позволяет не останавливать ремонтных работ и продолжать отделку помещения, не дожидаясь полного высыхания чернового слоя или стяжки.

    Раствор «Старатели» считается полностью высохшим через 28 суток после завершения монтажа и с этого времени соответствует показателям прочности сжатия и значениям адгезии.

    Укладку декоративного покрытия возможно производить в срок от 3 до 28 дней в зависимости от материала заливки.

    Как выбрать?

    Прежде чем приступить к выбору сухой смеси для наливных полов марки «Старатели», необходимо определить нужную модификацию. Для этого следует ознакомиться с техническими характеристиками всех моделей и выбрать состав в соответствии с предстоящим объёмом и сложностью работ. Для выравнивания незначительных дефектов чернового пола и в качестве предчистового варианта подойдёт «Быстротвердеющий» и «Тонкий», а для формирования стяжки следует использовать серьёзные составы на цементной основе, такие как «Толстый» и «Стяжка С-10».

    Далее нужно определиться с необходимым количеством мешков. Для этого следует внимательно изучить расход материала с учётом предполагаемой толщины формируемого слоя. Производитель указывает расход из расчёта сантиметрового слоя на один квадратный метро площади. Чтобы рассчитать нужное количество материала, следует площадь умножить на расход и на предполагаемую толщину в сантиметрах, а затем поделить на 25 кг.

    При покупке материала рекомендуется проверить наличие сертификатов соответствия и иной сопроводительной документации. Это поможет обезопасить себя от подделок и приобрести качественный материал.

    Как использовать?

    Для правильного приготовления раствора наливного пола необходимо строго следовать инструкции по применению. В приготовленную ёмкость достаточного объёма, наливается очищенная вода. Засыпание смеси должно проводиться постепенно при непрерывном размешивании. Для равномерного растворения следует воспользоваться строительным миксером или специальной лопастной насадкой на электродрель. Полученный раствор оставляется на пять минут, после чего повторно перемешивается.

    Заливаемая поверхность предварительно очищается от мусора, обеспыливается с помощью пылесоса и грунтуется. Большие трещины и сколы увлажняются и зашпаклёвываются. По периметру помещения, а так же вокруг колонн прокладывается демпферная лента, которая играет компенсаторную роль при расширении высыхающего состава. Затем следует приготовить раклю, игольчатые краскоступы и игольчатый валик.

    Заливку следует начинать с дальнего угла и продвигаться по направлению к выходу. Предварительно нужно установить маяки, роль которых могут выполнять столбики из алебастра или бетона. Если помещение имеет площадь, превышающую 20 кв. метров, его необходимо разделить на квадратные участки, которые заливаются в шахматном порядке. Толщина стяжки при использовании разделительного слоя должна быть не менее 3 см. Выливаемую смесь нужно разравнивать с помощью широкого шпателя, а в случае с гипсовыми растворами – игольчатым валиком, который поможет избавиться от пузырьков воздуха в растворе. Это предотвратит образование полостей после высыхания.

    После завершения монтажных работ следует обеспечить в помещении стабильный температурный режим и защитить поверхность пола от сквозняков. Толстая стяжка нуждается в регулярном увлажнении в течение 3-5 дней.

    Также следует оградить поверхность от прямого попадания солнечных лучей, которые могут вызвать неравномерное просыхание поверхности, и, как следствие, растрескивание и пузырение.

    Отзывы

    Наливные полы марки «Старатели» имеют много положительных отзывов. Потребители отмечают наличие в модельном ряду разных модификаций, что позволяет решить проблему чернового основания, стяжки под тёплый пол и финишного покрытия, используя материалы одного производителя. Отмечается простота в применении и возможность самостоятельного монтажа самовыравнивающихся смесей. Также обращается внимание на доступность цены и высокое качество продукции. К плюсам относят экономичный расход и наличие морозостойких смесей.

    Из минусов – слишком быстрое схватывание раствора и короткое время жизнеспособности приготовленной смеси.

    Более подробно о технике нанесения наливного пола «Старатели» вы узнаете из следующего видео.

    Пол наливной Старатели Тонкий 25 кг в Красноярске за 402.00 руб. в наличии

    Тонкий наливной пол Старатели служит для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри жилых и административных помещений с любой влажностью под последующие покрытия. Основанием для Тонкого наливного пола могут выступать бетон, железобетон, черновая цементная стяжка, слой Толстого наливного пола Старатели (в качестве стяжки). В качестве последующего покрытия можно использовать напольную плитку, природный камень, ламинат, штучный паркет, линолеум, ковровое покрытие. Наливной пол Старатели также подходит для системы «Теплый пол».

    Затвердевший раствор обладает высокой трещиностойкостью, безусадочностью и прочностью. Допускает хождение по залитому полу через 4-6 часов. Значительно сокращает время проведения ремонтных работ.

    Состав: комплексное минеральное связующее, наполнители и полимерные добавки крупнейших мировых производителей.

    Применение.

    Для укладки пригодны все цементные, гипсовые и ангидритные основания с поверхностной прочностью не менее 150 кг/см2. Поверхность следует очистить от пыли, масляных пятен, клея и других веществ, ослабляющих прочность сцепления смеси с основой. Швы, стыки и трещины должны быть заделаны. На подготовленное основание необходимо нанести ровным слоем грунтовку «Универсальная» марки «Старатели» и просушить не менее одного часа. Сильно впитывающие основания грунтуются повторно после высыхания первого слоя грунтовки. По периметру помещения вдоль стен, а также вокруг колонн и других выступающих элементов рекомендуется закрепить демпферную ленту.

    В емкость, содержащую 8-9 л чистой холодной воды, засыпается один мешок сухой смеси (25 кг). Перемешивается электромиксером или вручную в течение 3-5 минут до образования однородной текучей массы без комков, затем оставляется на 3-5 минут и еще раз перемешивается. Передозировка воды не допустима!

    С помощью насоса или вручную необходимо равномерно распределить раствор по поверхности, при необходимости разровнять игольчатым валиком. В период твердения пола следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Ходить по поверхности можно через 4 часа. Последующие покрытия из дерева (паркетная доска, штучный паркет, фанера и т. д.) рекомендуется настилать не ранее, чем через 7 суток в зависимости от условий высыхания и толщины слоя наливного пола. Необходимо учитывать инструкцию производителя напольного покрытия, сравнивания влажность основания с допускаемой величиной. Керамическую плитку, керамогранит, природный камень и т. д. рекомендуется укладывать не ранее чем через 3 суток.

     

    Условия хранения.

    Сухая смесь поставляется в прочных крафт-мешках. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих помещениях – 6 месяцев с даты изготовления.

    Наливной пол Старатели: технология виды стяжки преимущества

    Наливные покрытия марки Старатели рассчитаны на создание прочной и гладкой основы для укладки финишного слоя. Смеси с оптимальным набором ингредиентов растекаются по бетонной основе, а когда нанесенное покрытие затвердеет, формируют ровную поверхность. Отличительной особенностью таких смесей является быстрое самовыравнивание, после которого устраняются перепады основы и сглаживаются все существующие дефекты поверхности. Раствор реализуется в многослойной таре с подробным описанием состава.

    Наливные покрытия Старатели применяются для выравнивания проблемных поверхностей и устранения различного рода изъянов на бетонном основании, а также для создания гладких напольных покрытий в жилых помещениях. Кроме того, наливной пол старатели может применяться для образования гладких поверхностей, которые в дальнейшем могут стать основой для укладки паркета, линолеума, керамических элементов или ламината.

    Вернуться к содержанию

    Технологии создания раствора

    Существует два базовых способа получения раствора наливного пола: ручной и механизированный.

    Ручной способ. В зависимости от требований для конкретного состава необходимо подготовить определенные порции сухой массы и воды. Далее состав насыпается в ведро с водой в порциях, соответствующих указанным дозировкам. Смесь для наливного покрытия перемешивается специальным миксером до получения сметанообразного однородного раствора. Готовую массу необходимо выдержать около 5 мин., после чего вновь хорошо размешать.

    Механизированный способ. Высококачественную смесь без присутствующих в ней воздушных пузырьков можно получить при помощи штукатурной станции. В этом случае сухой состав подается в специальный бункер загрузки. Затем устанавливается определенная пропорция водного компонента, а на выходе формируется готовая к использованию наливная смесь. В этом случае старатель наливной пол цена может возрасти за счет аренды оборудования.

    Вернуться к содержанию

    Достоинства самовыравнивающихся полов

    • Экономия при расходе материала. На 1 кв.м. достаточно использовать от 15 до 17 килограммов состава, если толщина планируемого покрытия составляет 10 мм.
    • Прочностные качества. Наливные покрытия Старатели отличаются повышенной адгезией, устойчивостью к появлению микротрещин и прочим дефектам на поверхности. Раствор после укладки не усаживается и не предполагает создания специальных швов. Однако при заливке основы потребуется наклеить демпферную пленку по периметру помещения. Она принимает линейные расширения в процессе обретения прочности. Покрытие, выполненное с помощью наливных составов, может выдерживать повышенные температурные нагрузки до 70° C.
    • Быстрое затвердевание. После монтажа в зависимости от конкретного состава ходить по покрытию можно через 4-48 ч.
    • Экологичность: наливной пол старатели отличается от многих аналогов из других материалов экологическими качествами и могут использоваться в жилых помещениях.
    • Удобство в эксплуатации. Наливные материалы для напольных покрытий выпускаются в сбалансированных составах, что позволяет полам растекаться и самонивелироваться. Такие растворы идеально подходят для формирования основ для будущих декоративных напольных покрытий.

    Вернуться к содержанию

    Толстые наливные покрытия

    Такие полы предназначены для создания основ и разравнивания бетонных плит и стяжек при возведении домов и ремонте помещений разного назначения. Также толстые наливные полы используют для формирования ровных покрытий для последующей укладки различных видов чистовых полов. Основу наливных смесей данного типа составляет цементно-песчаный состав, в котором также используются полимерные наполнители.

    Для монтажа толстого наливного покрытия годятся все бетонные основы с уровнем прочности не меньше 15 МПа. Всевозможные трещины, швы и стыковочные места перед нанесением необходимо заделать грунтовкой. Основу также следует очистить от всех инородных веществ, которые при заливке ухудшат адгезию и негативно скажутся на прочности покрытия. На основу желательно наносить ровные пласты грунта универсального назначения, после чего сушить поверхность около 3 часов.

    В ведро, вмещающее 5 л воды, высыпать наливной пол 25 кг старатели. Размешать его электрическим миксером или вручную, после чего оставить на 6 минут и снова повторить процедуру размешивания в течение 3 минут. Стоит учесть, что большие дозы воды могут значительно снизить прочность и привести к расслоению массы.

    Вручную или посредством насоса вылить на основу размешанную смесь. Если потребуется, то провести предварительные работы по выравниванию черновой поверхности широким шпателем. При этом на все рабочие зоны состав необходимо выливать в один подход. При укладке на большой площади желательно создать отдельные участки, или все помещение разделить на квадраты, которые станут заливаемыми полосками. Чтобы избежать появления сквозняка и воздействия солнца, необходимо закрыть все окна и вентиляционные отверстия.

    Передвижения по поверхности допускаются спустя 48 ч. после укладки. Если планируется укладка декоративного покрытия на самовыравнивающуюся основу, то начинать монтаж рекомендуется не раньше чем через 5 недель, хотя в зависимости от высоты залитой основы и климата время ожидания может быть сокращено. Пиковый уровень твердости пол наливной толстый старатели набирает через месяц.

    Вернуться к содержанию

    Тонкослойные наливные полы

    Наливные тонкослойные полы используются для проведения высококачественного разглаживания существующих напольных покрытий в жилых помещениях независимо от их уровня влажности. Как правило, на них укладываются чистовые декоративные покрытия в виде плитки, линолеума или паркета. В состав тонкослойных смесей входят такие компоненты как цемент, специальные заполнители и включения из полимеров. Схожий состав имеет и быстротвердеющий наливной пол старатели.

    При монтаже рекомендуется использовать в качестве основания максимально ровные поверхности из цемента, гипса и ангидридные основы, прочность которых составляет не меньше 150 кг/кв.см. Перед заливкой основание следует промыть и отполировать. Все имеющиеся неровности и дефекты желательно заделать и скрыть при помощи грунтовочного слоя. К дальнейшим работам можно приступать только после окончательного высыхания грунтовки (около 3 ч.). Сильновпитывающие поверхности следует загрунтовать дважды, но только когда первая порция полностью высохнет. Вдоль стенок по периметру комнаты, возле стоящих колонн и прочих объектов необходимо наклеить демпферную пленку.

    В 6-литровую тару необходимо налить воды в соответствии с инструкцией, после чего насыпать в нее 1 мешок наливной массы (25 кг). Смесь размешивать промышленным миксером около 5 минут, пока не сформируется однородный текучий раствор без комочков. Далее раствор необходимо оставить на 4 минуты, после чего еще раз выполнить 2-минутное размешивание. В данном случае передозировка водного компонента не допускается, иначе старатели тонкий наливной пол не обретет достаточного уровня прочности.

    Вручную или при помощи разливочного насоса всю массу распределить по площади помещения. Если потребуется, то использовать для выравнивания специальный инструмент — шпатель или правило. Чтобы удалить из наливного покрытия воздушные полости, желательно выполнить прокатку валиком с иголками. Эту процедуру для получения качественного результата следует производить после заливки каждого замеса. В процессе отвердевания поверхности желательно исключить ее продувание или попадание солнечного света.

    Через 4 часа после залива по наливному покрытию можно будет ходить. Приступать к дальнейшим работам по укладке деревянных напольных покрытий (паркетов или фанеры) можно не раньше, чем через неделю. В некоторых случаях при благоприятных условиях подсыхания пола этот временной промежуток сокращается до 4 дней. За это время наливной пол старатели характеристики качественно возрастают. Оценивая показатели влажности основы и допускаемую норму, следует учитывать рекомендации изготовителя материала. Керамические элементы, керамогранит и натуральный камень можно устанавливать через трое суток после укладки самовыравнивающегося покрытия.

    Вернуться к содержанию

    Стяжка для наливного покрытия

    Специально для наливных полов используются высокопрочные морозо- и влагоустойчивые основы, армированные волокнами. Они предназначены для начального выравнивания различных видов оснований, создания наклонов и для обустройства стяжек на разделяющем слое. Основное их назначение это использование для последующей заливки тонкослойных самонивелирующихся растворов, но иногда такие стяжки применяются в качестве основ для укладки напольной керамики и деревянных покрытий. Стяжку используют при выполнении любых видов внутренних и наружных отделочных работ, при этом в помещении может быть любой уровень влажности. Кроме того, высокопрочные стяжки применяются для теплых полов. Технология нанесения такой стяжки, на которую укладывается самовыравнивающийся наливной пол старатели, предполагает механизированный способ укладки.

    В состав основы для наливного пола входят фракционированные заполнители, цемент и компоненты-модификаторы.

    Для создания слоя стяжки можно использовать любые бетонные поверхности с уровнем прочности не меньше 20 МПа. При этом все критические дефекты необходимо заполнить средством для грунтования. Все вещества, способные препятствовать процессам адгезии необходимо удалить – основа для стяжки должна быть гладкой и чистой. Перед укладкой состава следует дождаться, пока все грунтовочные слои подсохнут.

    Смесь для стяжки получается следующим образом: состав высыпать в емкость с водой объемом 4 л. При этом следует использовать 1 мешок на 25 кг. Следует учесть, что наливной пол старатели расход такой же, поэтому технологии нанесения составов аналогичны. Размешивать массу 5 минут до образования однородного раствора. Размешивание можно выполнять ручным способом или при помощи механических устройств (промышленный миксер или малооборотная дрель). Готовые порции раствора должны расходоваться через 90 мин., иначе они станут непригодными для использования.

    На подготовленной поверхности для стяжки необходимо установить маячки – с шагом до 2 м. Соответствие положения маячков горизонтали следует контролировать нивелиром или строительным уровнем. Готовый раствор накладывается на основу через 1,5 часа после водо-затворения, а потом можно начинать заглаживание массы правилом.

    Завершающее разглаживание производится с помощью терки или шпателя. Через сутки по образованной стяжке можно ходить. Укладку последующих напольных покрытий можно производить через месяц. Достаточный уровень затвердевания стяжка наберет через 4 недели. Для ускорения процесса полимеризации в течение последующих трех суток после монтажа следует обеспечить оптимальный температурный режим — от 5 до 30 °С. При этом следует избегать и пересыхания поверхности, защитив основу от прямого солнечного света и сквозняка.

    Похожие статьи:

    Наливной пол «Старатели»

    Выравнивание и заливка горизонта будущего пола всегда считались одними из наиболее сложных и ответственных этапов обустройства напольного покрытия. Задача формирования напольной стяжки и основания в значительной степени была упрощена с появлением маловязких полимерцементных материалов, таких как, например, наливной пол «Старатели». Теперь вместо достаточно тяжелой резки и шлифовки бетонной поверхности можно с минимальными усилиями сформировать заливаемой массой практически идеально ровное зеркало основания под укладку ламината, плитки или теплого пола.

    Наливные смеси для пола от компании «Старатели»

    Серия готовых водоосновных смесей торговой марки «Старатели» позволяет работать и получать практически любые по сложности наливные полы, от наиболее тонких, толщиной всего в несколько миллиметров, до толстых десятисантиметровых отливок.

    Чтобы понять возможности наливных полов, достаточно взглянуть на основные характеристики различных марок смесей «Старатели»:

    • Минимально достижимая толщина прочного наливаемого слоя «Старатели» составляет всего один миллиметр. При этом тонкий слой затвердевшей массы сохраняет среднюю расчетную прочность. Максимальная мощность бездефектного наливного пола достигает 100 мм;
    • Контактная прочность отвержденной массы «Старатели» находится в пределах 150-170 кг/см2;
    • Минимальная скорость затвердевания наливного пола «Старатели» с набором проектной прочности составляет 5 часов, максимальный срок схватывания не превышает 72 часов.

    Чтобы добиться подобных результатов, в наливных полах «Старатели» используются различные комбинации минеральных и волоконных наполнителей, специальных добавок и полимерных смол. Поэтому компания «Старатели» выпускает несколько десятков марок наливных полов и выравнивающих смесей с разными характеристиками для конкретных технических условий использования.

    Важно! Все наливные полы «Старатели» выпускаются в виде сухих смесей, поэтому даже при длительном хранении изменение заявленных параметров относительно невелико.

    Вес одной упаковки сухой смеси наливных полов «Старатели» составляет 25 кг. При среднем расходе в 17-18 кг/м2 тонким слоем в 10 мм этой нормы хватит для трех замесов в одной десятилитровой емкости. При грубом приближенном расчете потребное количество упаковок материала для заливки пола «Старатели» принимают равным числу квадратов чернового пола помещения.

    Особенности использования наливных смесей «Старатели»

    Из почти семи десятков марок наливных полов «Старатели» самыми популярными стали несколько основных:

    1. «Старатели — Тонкий» используется для относительно небольших перепадов профиля основания, от 5 до 20 мм;
    2. «Старатели – Толстый» применяется для массивных и жестких наливных полов с большим перепадом высот, от 30 мм и более. Эта марка наливного пола используется преимущественно для «лечения» бетонного основания под «теплый» пол, когда требуется использовать дополнительные меры по теплоизоляции;
    3. «Старатели – Быстротвердеющий» позволяет получить за 5 часов полноценное цемент-полимерное покрытие, при разнице в высоте исходного основания от 5 до 100 мм, по которому можно ходить и уже через сутки выполнять укладку плитки или ламината.

    При высокой температуре и низкой влажности наливной пол «Старатели» быстротвердеющий набирает прочность и твердеет вдвое быстрее расчетного времени. Поэтому важно уберечь залитую смесь от воздействия солнечного света, тепла и сквозняка.

    Важным преимуществом старателей является невысокая цена и простая формула использования. Чтобы подготовить рабочую смесь к использованию, достаточно размешать точно отмеренную порцию с требуемым по инструкции количеством воды, дать смеси отстояться в течение пяти минут, и можно приступать к работе. По технологии на каждые 25 кг сухих наливных полов «Старатели», независимо от марки, требуется пять литров воды. Такое соотношение веса упаковки и норм расхода воды, по отзывам мастеров, является оптимальным для обеспечения оптимальной нагрузки при заливке наливных полов.

    Специфика работы с наливными полами

    Определенным преимуществом таких полов является их способность к растеканию и самовыравниванию по определенному уровню. Для обеспечения горизонтальной плоскости будущего пола нет особой необходимости использовать специальные реечные планки, как в случае с формированием бетонной стяжки. За счет специальных полимерных добавок готовая наливная смесь «Старатели» легко растекается по основанию пола. Если нет практического опыта работы с наливными полами, для первых попыток рекомендуется использовать винтовые реп-маяки.

    Если исходная поверхность имеет небольшую кривизну, использование штыревых маяков позволит более точно контролировать толщину наливных полов «Старатели». При этом, даже если визуально кажется, что смесь легла и растеклась равномерно, все равно нужно аккуратно прогарцевать всю залитую поверхность с помощью резинового шипованного валика. После 4-5 часов маяки можно вывернуть, а оставшиеся на поверхности выемки затереть небольшой порцией свежеприготовленной смеси.

    Из-за большого количества воды и полимерных добавок в составе заливной массы вдоль стен обязательно устраивается деформационный шов, компенсирующий расширение пола при изменении температуры поверхности.

    При условии соблюдения технологии через сутки после заливки нивелирующей массы «Старатели» получается ровный и относительно гладкий пол серого цвета, практически идеально соответствующий горизонту.

    Проблемы, возникающие при работе с наливной массой «Старатели»

    Нередко любители-самоучки строительного дела, выполнив впервые укладку наливного пола, через сутки с удивлением обнаруживают, что геометрия застывшего пола нарушена и не является плоской, а испещрена мелкими кавернами, имеет вогнутость, и даже где-то образовался небольшой уклон. Так бывает, если не соблюдается технология нанесения наливных полов «Старатели», или подготовка основания выполнена на ненадлежащем уровне.

    Качество поверхности наливного пола зависит от трех условий:

    • Точное дозирование воды в составе смеси для заливки пола;
    • Минимум трехкратная обработка бетонного основания акриловой грунтовкой хорошего качества;
    • Обеспечение равномерного высыхания поверхности наливного пола.

    Фирмой-производителем смесей для заливки пола «Старатели» настоятельно рекомендуется перед использованием выполнить заделку дефектов бетонного основания, на которое будет наноситься состав.

    Обязательным условием является предварительная обработка бетона, межплитных стыков и швов акриловыми грунтовками по типу бетоноконтакт. После высыхания слой грунтовки обеспечит удержание очень текучего маловязкого раствора от протекания в швы и щели. Если этого не сделать, то возможно, что часть воды и жидкой заливаемой смеси полов протечет по межплитным щелям и стыкам к соседям этажом ниже. В результате поверхность наливного пола после застывания автоматически получит уклон в сторону утечки.

    Если на бетоне подложки останутся необработанные грунтовкой участки, то после заливки массы «Старатели» вода не будет интенсивно испаряться, а намного быстрее уйдет через поры в бетонном основании. В итоге после застывания заливаемой массы над необработанными участками пола образуются едва заметные глазу вогнутости. Аналогичные дефекты могут возникать, если залитую массу освещает солнце, или помещение интенсивно продувается сквозняком.

    Многочисленные поры и каверны на поверхности заливного пола, как правило, образуются либо при избытке воды в смеси «Старатели», либо при слишком большой скорости высыхания залитой массы.

    Заключение

    Готовые заливные смеси для бетонирования полов зарекомендовали себя как доступные и простые в обращении отделочные материалы, позволяющие за небольшие деньги сделать качественное основание для большинства современных напольных покрытий. При этом основные характеристики заливных масс «Старатели» не уступают или почти не уступают дорогостоящим импортным образцам.

    Старатели Наливной пол тонкий (1-20мм) 25кг

    Служит для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри жилых и административных помещений с любой влажностью под последующие покрытия (линолеум, плитка, паркет и т.д.) Подходит для системы «Теплый пол».

    Расход смеси на 1 кв.м(при толщине слоя 10 мм)- 14-15 кг.

    Толщина слоя : 1 — 20 мм

    Характеристики

    Цветсветло-серый 
    ВяжущееКомплексное минеральное вяжущее на основе гипса и цемента
    Рекомендуемая толщина слоя1 — 30 мм
    Расход смеси при слое 10 мм14 — 15 кг/м2
    Пропорция замеса0,30 — 0,34 л/кг (7,5-8,5 л/25 кг)
    Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее0,8 МПа
    Прочность на сжатие через 28 суток, не менее15 МПа
    Жизнеспособность готового раствора, не менее40 минут
    Возможность хождения по поверхности через 4 — 6 часов
    Марка по подвижностиРк5
    Укладка напольных покрытий:
    — плитка, керамогранит, камень
    — ламинат, паркет, линолеум, ковролин


    через 3-7 суток
    через 7* суток

    Температура воздуха, основания, материалов при работеот +5 до +30 °С
    Срок хранения 6 месяцев
      

      * Напольное покрытие рекомендуется настилать после полного высыхания основания. Следует учитывать инструкцию производителя и сравнивать влажность основания с допускаемой величиной. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности воздуха в помещении и скорости его движения.

    Бренд:

    СТАРАТЕЛИ

    Страна происхождения:

    Россия

    Кол-во на поддоне:

    63

    наливных полов — Maxxon

    График самовыравнивания
    Не уверены, какая самовыравнивающаяся подложка / перекрытие подходит для вашего проекта?
    Используйте это параллельное сравнение, чтобы определить, какой продукт Level-Right лучше всего соответствует вашим потребностям. Для получения дополнительной помощи свяжитесь с вашим региональным представителем по телефону (800) 356-7887.

    Дек C-Ment®
    Если вы ищете решение для верхней стальной палубы, обратите внимание на Dek C-Ment.Обладая прочностью на сжатие до 4000 фунтов на квадратный дюйм, Dek C-Ment обеспечивает прочное универсальное покрытие даже для самых сложных проектов. Dek C-Ment, экологически чистый строительный продукт, имеет сертификат GREENGUARD Gold.

    Level-Right®
    Специально разработанная высокопрочная цементная основа, способная справиться с любой задачей по выравниванию пола — без дробеструйной обработки и рыхления.Обладая прочностью на сжатие до 5500 фунтов на квадратный дюйм (38 МПа), это идеальное решение для проблемных полов в крупных проектах или для небольших ремонтных работ. Экологичный строительный продукт Level-Right имеет сертификат GREENGUARD Gold.

    Level-Right® LDF
    Level-Right ® LDF — революционный легкий продукт, изготовленный из портландцемента и запатентованного заполнителя пенополистирола.Агрегат пористой пены придает цементу ряд уникальных свойств, что делает его идеальным для глубокого заполнения. Level-Right LDF — это готовый цемент, предназначенный для перекрытия подложкой Maxxon. Level-Right LDF смешивается и перекачивается на месте с помощью насосов Maxxon Underlayment, что делает установку быстрой и простой.

    Уровень EZ
    Level EZ — это предварительно отшлифованный раствор для коммерческих проектов выравнивания. Level-One EZ не требует механической подготовки для большинства применений.Просто очистите, прогрунтуйте и разлейте!
    Зеленая марка Maxxon: Продукция Maxxon с этим символом может способствовать начислению баллов при сертификации проекта LEED ® .

    Миллионы в долларах

    мини-пилорама азия

    +
    Китай 26 «31» мини-пилорама б / у переносная

    Лесопильный завод, портативный лесопильный завод, производитель / поставщик мини-лесопильного станка в Китае, предлагающий мини-пилораму 26 дюймов 31 дюйм, б / у портативную пилораму для самостоятельной деревообработки, мини-горизонтальную ленточную пилораму / портативную пилораму Wood Mizer, портативную пилораму 27HP с прицепом и так далее.Рынок Австралии, Англии и Юго-Восточной Азии. Из-за добра

    Контакт
    Китай переносной мини-лесопильный завод с маркировкой TUV CE для

    Лесопилка, электрическая лесопилка, производитель / поставщик портативных лесопилок в Китае, предлагающая портативную мини-пилораму для бревен с сертификацией TUV Ce для резки дерева (электрический двигатель), портативные пилорамы мощностью 27 л.с. с прицепом, погрузчик с бортовым поворотом, автоматический дровокол, дровокол, 14 тонн и так далее. Рынок Австралии, Англии и Юго-Восточной Азии. Потому что

    Контакт Мини-пилорама
    Купить пилорама, Мини-пилорама

    Мини-пилорама, полная информация о мини-пилораме, лесопилке, мини-пилораме, цены на пилорамы от поставщика пил или

    Контакт
    Китайская лесопильная машина, Китайская лесопильная машина

    Вы также можете выбрать из Индии, Египта и Германии.А также от простой в эксплуатации, устойчивой и конкурентоспособной цены. И будет ли лесопильный станок деревообрабатывающим или металлорежущим. Есть 19 583 поставщика лесопильных машин, в основном расположенные в Азии. Крупнейшей страной или регионом-поставщиком является Китай, который поставляет соответственно 100% лесопильного оборудования.

    Контакт
    Портативная мобильная горизонтальная ленточнопильная пила по дереву

    2021-6-15 Лесопильный завод, Портативный лесопильный завод, Мобильный лесопильный завод, производитель / поставщик в Китае, предлагающий портативную горизонтальную ленточную пилораму с прицепом, мини-горизонтальную ленточную пилораму / портативную пилораму Wood Mizer, портативные лесопильные станки 27 л.с. .

    Контакт
    Поставщики ленточнопильных станков Надежные ленточнопильные станки

    Юго-Восточная Азия 11,0%, Западная Европа 30,0%, внутренний рынок 30,0%. 5 Транзакция (6 месяцев) лесопильный ленточнопильный станок мини-пилорама aserradero portatil. Переносная пилорама АИЙМ-30 ленточнопильный станок. новый лесозаготовительный дизельный переносной ленточнопильный станок деревообрабатывающий станок.

    Контакт
    Лучшая портативная лесопилка 2021 года Практическое руководство для

    2021-6-1 Мощность: портативная пилорама подходит для обработки бревен и веток различных размеров.Он оснащен бензиновым двигателем мощностью 7 л.с., поэтому вы можете кормить лезвие всухую

    Контакт
    Китайская портативная ленточная пила для бензиновых двигателей

    2021-6-18 Ленточная пила, портативная ленточная пила, производитель / поставщик лесопильных заводов в Китае, предлагающие портативные ленточные пилы для бензиновых двигателей и электродвигателей, мини-горизонтальные ленточнопильные станки / портативные лесопильные станки, портативные лесопильные станки мощностью 27 л.с. с прицепом и т. Д. на.

    Контакт

    [рандпик] Китай 26 «31» мини-пилорама б / у переносная Лесопильный завод, портативный лесопильный завод, производитель / поставщик мини-лесопильного станка в C

    imiyalo yokusebenzisa i- «Толстой» ne «Thin» phansi okuqinisa isisekelo esiningi, ukupakisha ukusetshenziswa kwama-25 кг nge-1 m2, ukubuyekezwa * Phansi

    Поделиться

    Штифт

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    Phansi ngobuningi «Abasekeli» uphawu lomkhiqizo obonakalayo futhi odume kakhulu emakethe yasekhaya yokwakha nezinto zokuphetha.Zakhelwe ukukala isengezo esivele sikhona noma ukwakheka kwawo kokuqala. Kutholakala ngesimo sokuxuba okwomile nemiyalo yesinyathelo-nge-step enemininingwane yokusetshenziswa. Lokhu kukuvumela ukuthi usebenzise imikhiqizo ye «Prospectors» yomsebenzi ozimele wangaphandle nowangaphakathi.


    Izici

    Amakamelo aphansi ngobuningi торговая марка «Prospectors» кулула укуйисебензиса футхи афунва кахулу. Isidingo sokuqukethwe kungenxa yezici nezinzuzo ezilandelayo:

    • inzuzo.Ukwakha isendlalelo sesentimitha sendawo yesikwele. cm idinga ama-15 кг wenhlanganisela;
    • амандла афезулу. Phansi kwenqwaba kubonakaliswa ubuningi obuphakeme bokunamathela ebusweni obukhulu, ukumelana nomthelela, amandla okubekezelela isisindo esindayo, ukungabikho kwe-deformation, kanye ne-shrinkamelana, kanye nokwamel, kanye nokwakamaik, kanye nokwakamaik
    • phansi loma ngokhesha futhi lukhuni. Ukuhamba esitezi esanda kugcwala amanzi kungenzeka ngemuva kwamahora angama-4-48, kuya ngohlobo lwengxube nobukhulu bengqimba eyakhiwe;

    • ukumelana nokushisa okuphezulu kwezinhlobo ezithile.Ukuhlanganiswa kuyakwazi ukubekezelela ukweqisa kwezinga lokushisa nge-амплитуда -30 куя кума-70 градусов, футхи йензелве окунгенани imijikelezo engama-35 yokuqandusela ukushisa nokubamba. Le ndawo ivumela ukusetshenziswa kwezingxube ze «Prospectors» ezindlini ezingagcinwanga ezindlini zezakhiwo, ezindlini zokugcina izindlu nasezindongeni ezivulekile;
    • ukuphepha kwemvelo kokuqukethwe kungenxa yokusebenzisa izinto ezingenabungozi, okwenza sikwazi ukuyisebenzisa kabanzi ezindlini zokuhlala nasezindaweni zomphakathi;
    • ipulasitiki enhle yesisombululo iqinisekisa ukwakhiwa kwendawo ebushelelezi ngokuphelele futhi kuqeda isidingo sokulinganisa nokugaya ngemuva kokoma.

    Ukubukwa

    Izingxube zethala lobuningi «Prospectors» ziyatholakala ezingxenyeni ezimbalwa, ezikuvumela ukuthi udale njengezitezi eziwugbau, lokuqu-uku-u-u-u-u-u-u-u-u-ze-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-z-u-u-u-u-z-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-z-u-u-u-u.

    Ukuqina okheshayo

    Okuvame kakhulu futhi kuthengwe isitezi esiningi esisebenza ngokuqinile. Lokhu kungamandla womhlaba wonke anamandla aphezulu, ongasetshenziswa kokubili njengesikalo sokufaka ukufudumeza kwangaphansi kwefulethi, kanye nesisombululo sokulinganisa se-subfloor ekhona.

    Kulokhu, ubukhulu bawo bunglele ku-5-15 mm, okuyisinkomba esanele sokulinganisa amaphutha amancane, ama-chip kanye nokuqhekeka.

    Umxube uvame ukusetshenziselwa ukwakha isitezi esingenamikhawulo ephelele esinobukhulu obungu-20 kuye ku-100 мм.


    Okubi ngale modeli ukumelana nesithwathwa okuphansi , okwenza kungakwazi ukusebenzisa ikhambi ezimweni zamazinga okushisa okuqandisa.

    Ungangena esitezi esinjalo ngemuva kwamahora amane ngesendlalelo esingamasentimitha, futhi ukubekwa kwemoto, i-ламинат, i-линолеум, не-паркет, kufanele kwenziwe ngeviki.Kunconywa ukubeka amathayili noma amathayili мы-фарфор ezinsukwini ezintathu ngemuva kokuthulula. Амандла okuhlanganisa ngu-15 МПа ngenyanga ngemuva kokufakwa. Лоху кукувумела укути убеке ифениша нома имишини эсиндайо пханси. Umthwalo ofanelekayo ngu-150 кг нге-кв. см.


    Isitezi esisebenza ngobuningi esisheshayo sinesilinganiso esiphakeme sokunamathela: ukunamathela esisekelweni kungu-0,6 МПа, ephakeme izikhathi eziningana kunokusebenza esinyesitezi.Leli nani libonisa ukuthi ukuze kuthunyelwe isiza esilinganisa amasentimitha ayi-100, kudingeka amandla alingana no-600 кг. Ukusetshenziswa kwengxube eyomile kungamakhilogremu ayi-17 nge-1 m2 nge-cm cm. Лоху кусо укути ама-25 кг анеле укугцвалиса 1,5 метра. m phansi. Amanzi Adinga Amalitha Ayi-6 esikhwameni ngasinye.

    Amazinga wegumbi elikhulu kufanele abe hhayi ngaphezulu kwama-30 futhi hhayi ngaphansi kwama-градусов ayi-5. Lapho uthulula, kufanele usebenzise i-mesh egcizelele ukwandisa amandla futhi wehlise ukuguqulwa kwesisekelo ngaphansi kwemithwalo esindayo.

    Isikhathi sokusetha siseduze nemizuzu engama-40, ngakho-ke umsebenzi kufanele wenziwe ngokhesha, thela kuphela inani lenhlanganisela elizosetshenziswa ngalesi sikhathi.


    Тонкий

    Lolu hlobo lwesisombululo lusetshenziselwa indawo ebonakalayo eyisicaba enomehluko wokuphakama ongadluli kumasentimitha amathathu. Isici esihlukile kungenzeka ukufakwa emakamelweni anomswakama ophezulu , okungathinti ukoma nokuqina kwengqimba yenqwaba.

    Umhlabathi owomile awugugi, awanciphi futhi ubonakala ngamandla aphezulu. Ungqimba obunjiwe ungaba nobukhulu obungu-1 kuya ku-20 мм, izinga lokugeleza kwengxube lingama-15 кг nge-m2 ku-cmamasentimitha, izinga lokushisa elivumelekile lisuka ku-5 liye ku-30 ​​градусов. Amandla acindezelayo ngemuva kwezinsuku ezingama-28 ayi-15 МПа, инкомба yokubambelela ingu -0,6 МПа. Ungahamba usanda kusanda kuthululelwa ngemuva kwamahora angama-4-6, futhi isikhathi sokusebenzisa isisombululo esilungiselelwe imizuzu engama-40.


    Mncane

    Isetjenziswa njengempahla yokwakha ukuthulula isisekelo esingenamikhawulo nokulinganisa phansi kakhonkolo ngokuphakama okukhulu nesiphene. Ngokuvamile kusetshenziswa njenge-screed kohlelo lwe- «пол, пол олуфудумеле». Isixazululo sihlala isikhathi eside, asinciphi futhi asiqhekeki ngemuva kokoma.

    Ungahamba esitezi esinezikhukhula ngemuva kwamahora angama-48. Ukusetshenziswa komxube omile kungama-17 кг ngesikwere. imitha enobubanzi besentimitha, amandla acindezelayo — ama-20 МПа, isikhathi sokusebenza kwempilo yeshalofu yesisombululo — imizuzu engama-40.Ukomiswa okuphelele kwesitezi kwenzeka ngemuva kwezinsuku ezingama-28, ukumelana nesithwathwa — okungenani imijikelezo engama-35 yokuqandeka nokubamba.


    Okusebenzayo

    Kusetshenziswa emakamelweni anomswakama ojwayelekile, ubukhulu bokugcwaliswa bungashiyana phakathi kuka-60- mm. Isetshenziselwa ukukala phansi ukhonkolo phansi ngokuphakama okungafinyelela ku-7 cm. Kungasebenza njengokuklwebelana kohlelo «локушиса олуфудумеле». Indawo eyomile ayiqhekeki, ayikhuphi futhi ayinciphi.Ungahamba esitezi ngemuva kwamahora ayi-6, ukoma ngokuphelele wonke ungqimba kwenzeka ngemuva kwezinsuku ezingama-28.

    Ukusetshenziswa komxube owomile kungama-15 кг ngesikwele. imitha, amandla acindezelayo yi-12 МПа, futhi ukunamathela esisekelweni sikakhonkolo kungu -0,6 МПа. Ukwakheka okulungiselelwe kumele kusetshenziswe kungakapheli imizuzu engama-40.


    Ngaphezu kwezinhlobo eziphambili, kukhona futhi izingxube ezingadumile kakhulu:

    • «Укузилинганиса.» Isixazululo senzelwe ukuhlelwa kwekhwalithi ephezulu yezitezi ezilukhuni futhi kufanelekile kunoma yiluphi uhlobo lokuhlobisa phansi komhlaba -. Kusuka ка-ка линолеум Kuya-керамогранит Ubukhulu bengqimba busuka ка-ка 30 Kuye-100 мм, ukusetshenziswa kwengxube eyomile kungama кг ayi- 17 nge-m2 yesendlalelo esingamasentimitha, futhi amandla anomfutho yi-25 МПа. Ngenxa yomswakama ophezulu kanye nokumelana nesithwathwa, isisombululo sokuzihlola singasetshenzisbon ekugcineni zasezindawi nasezindawi.Ukumelana nesithwathwa yimijikelezo engama-35. Usimende ozilinganisa nomuntu ofanele ulungele ukusetshenziswa kwezandla nemishini.

    Ukusetshenziswa kwezitezi ngaphandle kokuqeda phansi akunanconywa.


    • «I-Couple C10» Isetshenziselwa ukwakhiwa kwesitezi esikhulu esiyindilinga kanye nokufakwa kwezisekelo zezisekelo zokhonkolo ezikhona kanye nezingoma zeko. Ingasetshenziswa emakamelweni nganoma yisiphi umswakama. Ngenxa yomswakama wayo ophakeme nokumelana nesithwathwa, kuhle kakhulu emsebenzini wangaphandle.Kusetshenziswa njenge-screed yohlelo lwe «floor efudumele», amandla acindezelayo yi — 15 МПа, okunamathela esisekelweni ngu — 0,2 МПа. Ungahamba kusisombululo esinezikhukhula ngemuva kwamahora angama-24, isikhathi sokumiswa ngokuphelele yizinsuku ezingama-28. Ukusetshenziswa kwengxube eyomile kungama-19 кг, futhi impilo yebhodwe yengxube elungiselelwe imizuzu engama-90.

    Isakhiwo

    Zonke izingxenye zezingxube ezomile «Abakhongi» zinobungane bemvelo futhi zingasetshenziswa ezindlini zokuhlala nasezindlini zomphakathi.Ukwakheka kwemodeli ngayinye kunezimpawu zayo ezinikeza inhlanganisela izici zobuchwepheshe eziyingqayizivele ezenzelwe lolu hlobo kuphela.

    Иситези «сокукина окушешайо» siqukethe isihlabathi esihle, izengezo ze-polymer nosimende okhethekile. Ngokwakheka kwamakhemikhali, usimende onjalo awufani kakhulu nosimende wendabuko, kodwa ngenxa yobukhulu obuncane bezinhlayiya unezinye izakhiwo ezibonakalayo. Исета нгокушеша футхи изуза ама-60% амандла айо окукала нгесихатхи эсифушане.Lokhu kwenzeka kungakapheli amahora angama-4, okuyizikhathi eziningana ngokhesha kunokuhlelwa kokhonkolo ojwayelekile.


    Ingxubevange yenqwaba yepansi «Тонкий» iqukethe ama-наполнитель, изенгезо-зе-полимер, inhlanganisela yamaminerali eyinkimbinkimbi futhi iyinhlanganisela kasimende. Udaka weTolstoy wenziwa usimende, amafilimu asezingeni eliphansi kanye nezengezo zepolymer. Ukwakheka kwengxube «Esebenzayo» kufaka phakathi i-gypsum ne-цемент, kanye nezinto ezisuselwa esihlabathini nasezingxenyeni ze-полимер.«I-самовыравнивающийся» nayo iqukethe usimende, ifilimu engxenyeni eqokiwe ne-polymer.


    Isikhathi esomile

    Ngenxa yokwakheka okuyingqayizivele kokuhlanganiswa kwesisekelo sobuningi phansi, uhlobo lwe- «Prospectors» luqhathaniswa kahle nezingoma esingomesikhakumayo. Ukwelapha kwezixazululo kuthatha amahora angama-4-6, футхи ungahamba esitezi ngemuva kwenkathi yamahora angama-4 kuye kwangama-48, ngokuya ngokuguqulwa kwengxube nobuklisihenloe besendu.Lokhu kukuvumela ukuthi ungayeki ukwenza umsebenzi wokulungisa futhi uqhubeke nokuqedela igumbi, ngaphandle kokulinda ukomiswa okuphelele kocwecwe osunguliwe noma isikulufa.

    Isixazululo seProspectors sithathwa njengomile ngokuphelele Ngemuva kwezinsuku ezingama-28 ukufakwa sekuqediwe ukufakwa futhi kusukela manje kuhambisana namandla wokatheezani.

    Kungenzeka ukubeka indishi yokuhlobisa esikhathini sezinsuku ezintathu kuya kwezingama-28, ngokuya ngento egcwalisiwe.


    Ungayikhetha kanjani?

    Ngaphambi kokuqhubeka nokukhethwa komxube omile wezinhlamvu ezansi zomkhiqizo «Prospectors», kuyadingeka ukunquma ukuguqulwa okudingayo. Укузе Вензе Лоху, куфанеле узийвайезе незичи зобучвефеше заво вонке амамодели без ухетха уквахека кваво нгокуя нгэволуму эзайо нобунзима бомсебензи. Ukususa amaphutha amancane we-subfloor futhi njengenketho yokuhlanza, kufanelekile i- «твердое покрытие», ne «тонкий», футхи ekwakhiweni kwesikali, kuzofanela kusetshenziswe amakhompiyutha usasetnde sos «толстый слой».


    Okulandelayo, udinga ukuthola inani elidingekayo lezikhwama. Укузе Вензе Лоху, куфанеле утадише нгокукофелела укусетшензисва квезинто эзибонакалайо, учабангеле убухулу бокулинганисельва обулинганиселве. Umenzi ukhombisa ukusetshenziswa okusekelwe ekubaleni kwesentimitha yendawo ngayinye metro skwele. Ukubala inani elifanele lezinto, kufanele phinda indawo ngesilinganiso sokugeleza kanye nobukhulu obulinganiselwe ngamasentimitha, be uhlukanisa ngo-25 кг.

    Lapho uthenga impahla, kunconywa ukubheka ukutholakala kwezitifiketi zokuvumelana namanye amadokhumenti asekelayo.Lokhu kuzosiza ekuzivikeleni ekukhohliseni nasekutholeni impahla esezingeni.


    Isetshenziswa kanjani?

    Ukulungiselela okufanele udaka, kubalulekile ukulandela ngokuqinile imiyalo esetshenzisiwe. Esitsheni esilungiselelwe somthamo owanele, kuthelwa amanzi ahlanzekile. Ingxube kufanele ilale kancane kancane ngokuvusa okuqhubekayo. Ngokuchithwa umfaniswano, kufanele usebenzise i-миксер yokwakha noma i-blz ekhethekile ye-dr kagesi. Isixazululo esivele sishiywe imizuzu emihlanu, bese sihlanganiswa kabusha.

    Ingaphezulu elithululelwe ihlanza imfucumfucu, libhujiswe ngesicoci se-Vacuum bese ligawulwa. Izicucu ezinkulu namachiphu zithambile futhi zi-putty. Iteyiphu yokulahla ibekwa azungeze umphetho wekamelo, kanye namakholomu azungezile, odlala indima ekunciphiseni ekwandisweni kokuqalwa kokomiswa. Ngemuva kwalokho kufanele ulungiselele i-squeegee, inaliti kraskostozhi ne-Roller yenaliti.


    Ukugcwalisa kufanele kuqale kusuka ekhoneni elikude bese uqonda ngasendleleni ephumayo. Okokuqala udinga ukufaka ama-beacons, iqhaza lawo okungenziwa ngamakholamu we-alabaster noma ukhonkolo. Ума игумби линендаво энгафезулу квамамитха-сквеле ангама-20. amamitha, kufanele ahlukaniswe ngezigaba ezisikwele, ezithelwa ngephethini yokuhlola. Убухулу be-screed lapho usebenzisa ungqimba wokuhlukanisa kufanele okungenani bube yi-3 cm. Ingxube ezothelwa kumele idalulwe nge-spatula ebanzi, futhi esimweni sezisombululo ze-gypsum, nge-sindol Roller, ezizosiza ukukhipha ama-bubble omoya kwizixazululo.Lokhu kuzovikela ukwakheka kwezicubu ngemuva kokoma.

    Ngemuva kokuphothula umsebenzi wokufaka, kuyadingeka ukuthi kuqinisekiswe umbuso ozinzile wokushisa egumbini futhi uvikele umhlaba ongaphansi kokubhaliwe. Isikhafu esidonswayo sidinga i-Hydrate ejwayelekile yezinsuku ezingama-3-5.

    Kufanele futhi uvikele ingaphezulu elangeni eliqondile, elingadala ukomiswa okungalingani komhlaba, futhi, ngenxa yalokho, ukuqhekeka nokuqhuma.


    Ukubuyekezwa

    Amakamelo okuphiswa ngobuningi «Prospectors» anezibuyekezo eziningi ezinhle.Abathengi baphawula ukuba khona kokushintshwa okuhlukile ebangeni lemodeli, elisivumela ukuthi sixazulule inkinga yezisekelo ezingezinhle, isikhafu ngaphansi kokufudumeza kwanghizaphansi kokuhugoiza kokuhu Ukusebenziseka kalula kanye nokungenzeka kokuzihlanganisa kokuzixube kwamazinga uqobo kuyaphawulwa. Futhi, ukunakwa kukhokhelwa ekuthengeni nemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Izinzuzo zifaka ukusetshenziswa kwezomnotho kanye nokuba khona kwezixube ezingamelana nesithwathwa.

    Amaminithi — Укулунгиселела окушешайо квекхамби немпило эмфушане йенгхубе.

    Поделиться

    Штифт

    Твитнуть

    Отправить

    Поделиться

    Отправить

    производителей оборудования для измельчения бетона Дубай

  • Поставщики вертикальных валковых мельниц

    2021-4-29 · Валковые мельницы Валковые мельницы. Производители. apache 1 Arts Way 2 Automatic Equipment Mfg. Co. 4. ролик стационарный вертикальный.кукурузная мельница. OLCB. Дробильная мельница OLCB Мощная дробильная мельница B hler OLCB — это настоящий универсал.

    Дистрибьютор шлифовальных инструментов TYROLIT в Дубае, ОАЭ

    2021-5-2 · Дилеры шлифовальных инструментов TYROLIT. TYROLIT является одним из ведущих производителей колонковых машин для резки бетона и асфальта, резки, пиления, сверления и т. Д., Как поставщик инструментов и станков для строительного бизнеса. Мы предлагаем продукцию TYROLIT высочайшего качества, такую ​​как 1. Режущие диски для блоков 2.Колонковые сверла 3.

  • бывшая в употреблении машина для производства кирпича в дубае BINQ Mining

    2013-4-16 · Производители машин для производства бетонных блоков Поставщики. 907 Продукты. Машины для производства бетонных блоков Эта высококачественная гидравлическая машина для производства полых бетонных блоков широко используется .. Аравия Дубай Маскат Зимбабве Мозамбик (Мозамбик) Танзания. » Более подробный.

  • Поставщики вертикальных валковых мельниц

    2021-4-29 · Валковые мельницы Валковые мельницы.Производители. apache 1 Arts Way 2 Automatic Equipment Mfg. Co. 4. ролик стационарный вертикальный. кукурузная мельница. OLCB. Дробильная мельница OLCB Мощная дробильная мельница B hler OLCB — это настоящий универсал.

  • Купить Оборудование для испытаний бетона Производители и поставщики

    2021-6-9 · Плоский шлифовальный станок для бетона Модель HMP-150 Этот плоский шлифовальный станок для бетона используется для шлифовки торцов бетонных образцов. Мощный мотор, удобный в эксплуатации и обслуживании. Технические характеристики.Связаться с предприятием Анализатор поровой структуры затвердевшего бетона Это оборудование используется для определения характеристик пузырьков затвердевшего бетона.

  • Профессиональные шлифовальные машины для полов от HTC

    HTC 400 — очень мощная шлифовальная машина с большим шлифовальным кругом и высокой производительностью шлифования. HTC 280 — это небольшая маневренная шлифовальная машина с двигателем 2,2 кВт, которая идеально подходит для простой зачистки или шлифовки полов. Шлифовальный станок также можно легко перенастроить для шлифования кромок.

  • Региональный лидер Клининговое оборудование и уборочная техника

    Поставщик уборочного оборудования, уборочного оборудования и оборудования для подготовки полов на всей территории ОАЭ Дубай, Саудовская Аравия и Катар с 1995 года. Мы предлагаем широкий спектр профессионального и промышленного уборочного оборудования и уборочной техники для обслуживания помещений. компаний и подрядчиков по уборке вместе с сильной командой послепродажного обслуживания.

  • Лестницы в ОАЭ Лестницы в Дубае Производители лестниц

    Лестница двойного назначения.Расширение / двойной тройной. Лестницы из стекловолокна (защита от поражения электрическим током) Четыре складные шарнирно-сочлененные лестницы. Простой / прямой. Прямая лестница Afton от 8 до 20 ступенек (Сингапур) Прямая лестница Tubesca от 8 до 20 ступеней (Make France) Стремянки. Складская стремянка.

  • Шлифовальные станки для пола Инструменты Оборудование

    Klindex с 1988 г. Производители шлифовальных и полировальных машин для полов Оборудование для подготовки поверхности Алмазные инструменты для полированного бетона, мрамора, деревянных камней крупный бизнес в Дубае, и для получения точных форм требуются первоклассные машины и оборудование.Обычно используются два типа операций резки: мелкая резка для небольших проектов и глубокая резка для крупных проектов.

  • Производители шлифовальных станков в ОАЭBINQ Mining

    16.11.2012 · Поставщики / производители / продавцы станков в Дубае Вальцешлифовальные станки ДУБАЙ Дубай Объединенные Арабские Эмираты »Подробнее. Оборудование для шлифования бетона станки алмазные инструменты klindex производители шлифовального оборудования для бетона Австралия США Великобритания Франция ОАЭ Индия Оборудование для шлифования бетона станки

    4.9/5 (2664)
  • поставщик железобетонных труб в дубае

    поставщики железобетонных подъемных труб оаэ Производитель железобетонных подъемных труб в дубае »производитель железобетонных подъемных труб объединенные арабские эмираты h-балки Поставщики Производители.

  • Компания

    2021-2-14 · Компания. Green Hands Technical Works — динамично развивающаяся компания, расположенная в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и обслуживающая клиентов по всей стране.Это филиал Green Hands Investment Group LLC Dubai. Тесное сотрудничество с нашими клиентами.

  • Самовыравнивающиеся бетонные машины самовыравнивающиеся бетонные машины

    Alibaba предлагает 1 277 самовыравнивающихся бетонных машин. Вам доступен широкий спектр вариантов самовыравнивающихся бетонных машин, таких как гарантия на основные компоненты, местный сервисный центр и уникальный пункт продажи.

  • Производители оборудования для измельчения бетона Дубай Андрон

    Производители оборудования для измельчения бетона Дубай.Andron EquipmentsСтроительное оборудование Andron Equipments — один из надежных поставщиков строительного оборудования в аренду, дизельные генераторы, компрессорные светильники в Объединенных Арабских Эмиратах. Производители оборудования для измельчения бетона Дубай

  • Лестницы в ОАЭ Лестницы в Дубае Производители лестниц

    Лестницы двойного назначения. Расширение / двойной тройной. Лестницы из стекловолокна (защита от поражения электрическим током) Четыре складные шарнирно-сочлененные лестницы. Простой / прямой. Прямая лестница Afton от 8 до 20 ступенек (Сингапур) Прямая лестница Tubesca от 8 до 20 ступеней (Make France) Стремянки.Складская стремянка.

  • поставщик железобетонных труб в дубае

    поставщики железобетонных подъемных труб оаэ Производитель подъемных железобетонных труб в дубае »производитель подъемных железобетонных труб объединенные арабские эмираты двутавровые балки Поставщики Производители.

  • KERN-DEUDIAM Ближний Восток Алмазный инструмент Станки

    Приобретите у нас сверлильно-режущее, шлифовальное и пильное оборудование, строительное оборудование. KERN-DEUDIAM Diamantwerkzeuge und Maschinen — один из ведущих немецких производителей алмазного инструмента и станков с более чем 40 деловыми связями по всему миру. годы.В последние десятилетия мы всегда следовали собственным путям, наше портфолио включает в себя наибольшее количество

    Расчетное время чтения 4 минуты
  • Система сбора пыли ОАЭ Система сбора пыли

    Продукты Услуги Запчасти для тормозов Поставки и услуги Аудио и видео Автомагнитолы и стереосистемы Мойка автомобилей Оборудование Очистка Машины и оборудование Алмазный режущий инструмент Сделай сам Магазин бурового оборудования Системы сбора пыли Электрооборудование Оборудование Шлифовальные круги Измерительное оборудование Сваи

    Резка по бетону Дубай Сверлильный станок по бетону в Дубае

    Резка бетона в ОАЭ — это большой бизнес в Дубае, и для этого требуется первоклассные машины и оборудование для получения точных форм.Обычно используются два типа операций резки: мелкая резка для небольших проектов и глубокая резка для крупных проектов.

  • Шлифовальные станки для пола Инструменты Оборудование

    Klindex с 1988 г. Производители шлифовальных и полировальных машин для полов Оборудование для подготовки поверхности Алмазные инструменты для полированного бетона, мрамора, дерева, камня

  • Строительные строительные материалы в Дубае, ОАЭ

    QCON один из самых уважаемые поставщики авторизованные дистрибьюторы качественных строительных материалов поставщики ручных электроинструментов и оборудования Дубай Basf Mapei дистрибьютор затирочного раствора для плитки Гидроизоляционные продукты Краска для пола Продукты для защитных покрытий Поставщики герметиков Дубайские решения Fila очистители и протекторы Малярная лента Поставщики полиэтиленовых рулонов.

  • Региональный лидер Клининговое оборудование и уборочная техника

    Поставщик уборочного оборудования, уборочного оборудования и оборудования для подготовки полов на всей территории ОАЭ Дубай, Саудовская Аравия и Катар с 1995 года. Мы предлагаем широкий спектр профессионального и промышленного уборочного оборудования и уборочной техники для обслуживания помещений. компаний и подрядчиков по уборке вместе с сильной командой послепродажного обслуживания.

  • Производители шлифовальных станков в ОАЭBINQ Mining

    16.11.2012 · Поставщики / производители / продавцы станков в Дубае Вальцешлифовальные станки ДУБАЙ Дубай Объединенные Арабские Эмираты »Подробнее.Оборудование для измельчения бетона, алмазные инструменты, инструменты klindex, производители шлифовального оборудования для бетона Австралия США Великобритания Франция ОАЭ Индия Оборудование для измельчения бетона

    4,9 / 5 (2664)
  • Малые дробилки для камня и бетона ОАЭ

    Поиск поставок систем аудиовизуального оборудования Запросы в Шарджа бетон в наличии конусные дробилки в оаэ 1990 Читать дальше малая гусеничная дробилка для бетона шаровая мельница

  • Продажа дробилок для бетона.Оборудование EDCO подробнее

    Шлифовальный станок для бетонных полов, 10 дюймов, 110 В. Этот шлифовальный станок для бетонных полов, 10 дюймов, 110 вольт, готов к работе на стройплощадке. Он весит 260 фунтов и имеет новый 10-дюймовый 20-сегментный алмазный диск на

  • Шлифовальные станки для пола Инструменты Оборудование

    Klindex с 1988 г. Производители шлифовальных полировальных машин для полов Оборудование для подготовки поверхности Алмазные инструменты для полированного бетона, мрамора, дерева, камня

  • Самовыравнивающиеся бетонные машины самовыравнивающиеся бетонные машины

    Alibaba предлагает 1 277 самовыравнивающихся бетонных машин.Вам доступен широкий спектр вариантов самовыравнивающихся бетонных машин, таких как гарантия на основные компоненты, местный сервисный центр и уникальный пункт продажи.

  • Шлифовально-полировальные станки Инструменты Оборудование

    Klindex с 1988 Производители Шлифовально-полировальных станков для пола Оборудование Алмазные инструменты для полированного бетона, мрамора, дерева, камня

  • Алмазные коронки Производители Wet Dry

    2021-6-12 · Корончатые алмазные сверла для арматуры размером 10-1000 мм.Корончатые коронки с алмазной коронкой диаметром от 12 до 52 мм. Удлинитель алмазного корончатого сверла и адаптер, в частности, мы можем поставить адаптер Hilti. Алмазные корончатые сверла диаметром 25-127 мм

  • Коллекционные оловянные изделия из металла Коллекционные предметы Бессвинцовая сковорода для добычи золота Old West Prospector Оловянная металлическая фигурка Игровая часть

    Коллекционные оловянные изделия из металла Коллекционные предметы, не содержащие свинца, золотоискатель Дикого Запада, сковорода, оловянная металлическая фигурка, игровая часть

    Кастрюля для добычи золота Old West Prospector оловянная металлическая фигурка — без свинца.Краткое описание продукта .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Торговая марка: : Новые фрески , MPN: : 081-401 ,。

    Бессвинцовая сковорода для добычи золота Old West Prospector оловянная металлическая фигурка Игровой элемент








    Бессвинцовая металлическая фигурка Old West Prospector Gold Mining Pan оловянная металлическая фигурка

    Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Покупайте Incotex Jeans PT2088 Beige и другие джинсы по адресу.Изготовленный из прочной стали с порошковым покрытием, вы можете привезти его с собой в любую точку мира, и вам не придется беспокоиться о том, что вы не сможете зарядить свой телефон и компьютер в других странах. быстрое охлаждение и высокая практичность. Мы гарантируем качественные продукты и услуги. -Комплект из 2 безрукавок базовых цветов предлагается по доступной цене -Размер. 2шт 4 «36Вт Янтарный точечный луч Osram Chips Водонепроницаемый противотуманный фонарь Водонепроницаемый для внедорожников ATV SUV Jeep Boat. Максимальный крутящий момент 370700 дюймов на фунт: Industrial & Scientific, Бессвинцовый Old West Prospector Gold Mining Pan Pewter Metal Figurine Game Piece .Купите мужское юбилейное кольцо RUDRAFASHION с покрытием из 14-каратного черного золота с зеленым перидотом из стерлингового серебра 925 пробы с круглой огранкой и другие кольца с голубым корпусом и не совсем белым тканевым оттенком. SUSYBAO Комплект из 3 пододеяльников 100% натуральный вымытый хлопок King Size Tan 1 пододеяльник 2 наволочки Роскошное качество Мягкое дышащее удобное прочное бежевое постельное белье в клетку в клетку с завязками на молнии: SUSYBAO. Сделано с мохером Шульте и моими оригинальными узорами. Натуральный драгоценный камень ВАТЕРМАЛИН ТУРМАЛИН Нарезка гладких бусинок.С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться лично, посетив наш склад в Хэмпшире. полудрагоценный камень, который добавит красок вашим творениям, Серьги Chroma Orb Laser Cut Acrylic Perspex Plastic. 0393 дюймов Цвет: золото Количество: 1 шт. ЛАКОВАЯ обработка Доступно в нескольких количествах, Бессвинцовая металлическая фигурка Old West Prospector. 2) Я сообщу вам подробности в течение 24 часов после оплаты, идеально подходит для кухонных островов и туалетных принадлежностей.Вес обуви указан из расчета на одну единицу. Самовыравнивающиеся нейлоновые направляющие для пола предотвращают раскачивание стола и защищают ваш пол, плавно скользя, когда вам нужно его переместить. · Скорость записи: 80x / Мбит / с и 33x / 0 Мбит / с,: дизайн желтой собаки Green Daisy Uptown ошейник для собак шириной 1 дюйм и подходит для шеи от 15 до 18. НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕШЕВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭТО ГЕНИАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 100% ОРИГИНАЛЬНЫЙ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛСИ F Бесплатная доставка и возврат при наличии соответствующих заказов на сумму 20 фунтов стерлингов или более, отличные памятные вещи по доступной цене, Бессвинцовая игра для добычи золота Old West Prospector Pan Pewter Metal Figurine Game Piece .Kenneth Cole New York Womens Diamond Quilted Down Coat with Faux Fur Trimted Hood Down Coat: Clothing & Accessories, Swanson Tool TBL001M Tool Box Level.


    Бессвинцовая металлическая фигурка для добычи золота Old West Prospector оловянная металлическая фигурка


    Описание продукта, покупайте безопасно Дизайн и мода Оптовые цены Специальное предложение Каждый день получайте эксклюзивные предложения для Нового прибытия! noble-society.com
    Бессвинцовый золотоискатель Дикого Запада Сковорода для добычи золота Оловянная металлическая фигурка Игровая часть дворянское общество.com Самовыравнивающаяся подложка

    LevelLite® | Строительные изделия на заказ

    Применимые стандарты

    ASTM International (ASTM)

    • ASTM C1708 Стандартные методы испытаний самовыравнивающихся растворов, содержащих гидравлический цемент
    • ASTM F2873 Стандартная практика для установки самовыравнивающегося подстилающего слоя и подготовки поверхности для установки упругого пола
    • Стандартный метод испытаний ASTM C627 для оценки систем укладки керамической напольной плитки с использованием напольного тестера Робинсона
    • Стандартный метод испытаний ASTM F2170 для определения относительной влажности в бетонных плитах перекрытия с использованием датчиков in situ
    • ASTM F1869 Стандартный метод испытаний для измерения паров влаги
    • ASTM F710 Стандартная практика подготовки бетонных полов к установке упругих полов

    Рекомендации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) по удалению эластичных напольных покрытий

    Tile Council of North America (TCNA) Руководство TCNA по укладке керамической плитки, метод TCNA EJ171

    Американский национальный институт стандартов (ANSI) ANSI A108.01 и A108.02 Американских национальных стандартов для укладки керамической плитки

    Соответствие строительным нормам

    Установка должна соответствовать требованиям всех применимых местных, государственных и федеральных правовых норм.

    Состав продукта

    LevelLite® — это сухая запатентованная смесь сополимеров, портландцемента, заполнителя, переработанного после промышленного и бытового использования, а также неорганических химикатов.

    Экологические аспекты

    Custom® Building Products придерживается принципов экологической ответственности как при производстве, так и при производстве. Использование этого продукта может способствовать сертификации LEED®.

    Подходящие основания

    • Впитывающий и невпитывающий бетон
    • Легкий бетон
    • Гипсовая основа
    • Существующая керамическая плитка
    • Цементно-эпоксидная терраццо
    • Фанера для наружных работ и OSB
    • Обрезанный остаток клея
    • Эластичный пол с хорошей адгезией
    • Правильно подготовленная сталь и алюминий

    Общая подготовка поверхности

    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ, такие как нитриловые, при работе с продуктом.

    Все поверхности должны быть структурно прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, таких как жир, масло, грязь, пыль, отвердители, воски, герметики, высолы или любые другие посторонние предметы. Бетон должен полностью затвердеть и впитать воду. Гладкие бетонные поверхности, имеющуюся глазурованную плитку, терраццо или полированный камень, возможно, потребуется придать шероховатость или нанести крошку. См. Техническое описание LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer для использования вместо механической подготовки или при нанесении поверх Custom TechMVC TM , паров влаги и щелочного барьера.Для повышения производительности в сложных условиях бетонные поверхности могут быть механически профилированы и подготовлены дробеструйной очисткой, пескоструйной обработкой, скарификацией, алмазным шлифованием или другими утвержденными методами (см. Стандарты ICRI CSP 3 для идеальной высоты профиля). Любой существующий пол должен быть хорошо приклеен и очищен от старой отделки.

    Продукты

    CUSTOM ® могут использоваться в сборках над бетоном с высокими уровнями выделения паров влаги при условии, что другие материалы, такие как отделочные полы, клеи или мембраны, одобрены в этих условиях.Проконсультируйтесь с производителями об их ограничениях и требованиях. Кроме того, любые источники влаги должны быть ограничены начальной укладкой бетона, а не такими источниками, как проникновение воды или отсутствие эффективного пароизолятора / барьера.

    Монтажные макеты определят пригодность для этих условий в конкретных проектах. Обратитесь в службу технической поддержки CUSTOM для получения информации о продукте (800) 282-8786

    Совместное размещение движения

    Стыки или трещины в основании

    Деформационные швы и холодные швы, как описано в ANSI A108.01, следует переносить от основания вверх через поверхность плитки или пола и заполнять подходящим эластомерным герметиком, например 100% силиконовым герметиком Custom’s® Commercial. Для правильной обработки контрольных или пропиленных стыков и трещин на полу см. ASTM F710. Для установки плитки см. TCNA Details EJ171, F125 & F125A. Свяжитесь с Custom Technical Services для получения дополнительной информации.

    Грунтовка

    Перед нанесением LevelLite прогрунтуйте все поверхности подходящей грунтовкой Custom®.См. Технические описания эпоксидной грунтовки LevelQuik ® Advanced Acrylic Primer или TechPrime ™ E 100% -Solids Epoxy Primer.

    Меры предосторожности для здоровья

    Этот продукт содержит портландцемент. Избегайте попадания в глаза или длительного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу. Используйте при соответствующей вентиляции; не вдыхать пыль и носить респиратор, одобренный NIOSH. При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно вызовите врача.

    Ограничения продукта

    • Для использования в сухих помещениях. Температура окружающей среды, основания и продукта должна быть от 50 ° F (10 ° C) до 90 ° F (32 ° C). При необходимости охладите или теплую воду, чтобы температура смеси упала между этими значениями.
    • Убедитесь, что основания не мокрые из-за конденсации в условиях окружающей среды с высокой влажностью. Условия высокой влажности могут повлиять на высыхание поверхности и, следовательно, на конечный результат.
    • Не приклеивайте непосредственно к древесине твердых пород, фанере Luan, ДСП, паркету, подушкам или виниловому полу с губчатой ​​основой, металлу, стекловолокну или пластику.Обратитесь в службу технической поддержки для получения рекомендаций.
    • Не использовать в качестве постоянно изнашиваемой поверхности.
    • Не используйте на наклонных поверхностях, требующих дренажа.
    • Меры предосторожности в отношении прогибов и деформационных швов готового пола следует учитывать при нанесении на предварительно напряженный бетон, предварительно напряженный бетон или сборные бетонные доски. Свяжитесь с технической службой для получения более подробной информации.

    Приклеивание к бетонным поверхностям

    В дополнение к общим требованиям к подготовке поверхности, перечисленным выше, бетон не должен иметь высолов и гидростатического давления.Бетонные поверхности должны иметь предел прочности на разрыв более 200 фунтов на квадратный дюйм (1,4 н / мм²). Бетон, обработанный отверждающими составами, необходимо проверить на пригодность или удалить механическим способом.

    Приклеивание к легким цементным и гипсовым поверхностям

    Приклеивание к гипсовым поверхностям

    Подложка на основе гипса должна быть прочной и структурно прочной, с прочностью на сжатие> 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа). Удалите все неприемлемые поверхности.Подложка должна быть достаточно сухой и должным образом отвержденной в соответствии со спецификациями производителя для постоянных, непроницаемых для влаги покрытий. Прогиб субстрата не должен превышать действующие отраслевые стандарты.

    Все гипсовые поверхности перед выравниванием необходимо загрунтовать или загрунтовать. Нанесите улучшенную акриловую грунтовку LevelQuik ® непосредственно на гипс или поверх герметика производителя гипса. Разбавьте TechPrime A из 3 частей воды до 1 части грунтовки чистой питьевой водой. Нанесите второй раз грунтовку, разбавленную 1: 1.Время высыхания зависит от условий на объекте, но обычно между слоями составляет менее 1 часа. После высыхания грунтовки на загрунтованную поверхность можно наносить левелер.

    Подложка на основе гипса, используемая для облицовки плиткой или камнем, может потребовать гидроизоляции или изоляции трещин. Для этих целей мы рекомендуем нанести гидроизоляционную мембрану RedGard® и предотвращающую образование трещин поверх выравнивателя после отверждения.

    Склеивание с фанерными поверхностями

    Склеивание с поверхностями фанеры и OSB

    Фанера и OSB, в том числе под упругим полом, должны иметь прочную конструкцию и соответствовать всем отраслевым нормам.Черновые полы должны быть структурно совместимы со строительными нормами и правилами использования площади, включая блокирование балок или распорки, быть прочными, чистыми, сухими и свободными от загрязнений, которые могут препятствовать адгезии. Перед установкой выравнивателя необходимо устранить неплотную фанеру или отклоняющиеся участки. Полы можно подготовить шлифованием. Не используйте для мытья пола чистящие составы, химикаты или растворители. Закрепите металлическую планку 2,5 фунта / ярд² через каждые 6 ¬ 8 дюймов (15 Â 20 см) крепежными деталями с оцинкованным или антикоррозийным покрытием на загрунтованных поверхностях.

    Принято считать, что прогиб подложки с деревянным каркасом для керамогранита ограничен

    Заблокируйте все открытые пространства, чтобы предотвратить попадание выравнивателя на прилегающие участки. Заполните швы нестандартным герметизирующим составом, таким как SpeedFinish ™ Patching & Finish Compound. Для всех деревянных черновых полов необходимо нанести неразбавленный акриловый грунт LevelQuik® Advanced Acrylic Primer или MBP — Multi-Surface Bonding Primer.

    Приклеивание к клея Cutback

    Клейкие слои необходимо удалить. Соблюдайте особую осторожность ; клеи могут содержать волокна асбеста. Не шлифуйте и не шлифуйте остатки клея, так как это может привести к образованию вредной пыли. Никогда не используйте средства для удаления клея или растворители, так как они размягчают клей и могут привести к его проникновению в бетон. Остатки клея необходимо соскребать с готовой поверхности бетона, оставляя только прозрачные пятна от клея.Чтобы определить желаемый результат, сделайте тестовую склейку перед началом. Дополнительную информацию см. В брошюре RFCI «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий».

    Пропорции смешивания

    Смешайте весь мешок порошка 30 фунтов (13,6 кг) с 5,5–6,5 квартами (5,2–5,7 л) чистой прохладной воды.

    Процедуры смешивания

    Бочка:

    Смесь 30 фунтов.(13,6 кг) мешок порошка с необходимым количеством чистой прохладной воды. Медленно добавляйте порошок в воду, перемешивая с помощью мощной электродрели 1/2 дюйма (13 мм) и лопасти для взбивания яиц со скоростью не менее 650 об / мин. Тщательно перемешивайте в течение 2 минут до состояния без комков. Не перемешивайте повторно. Перемешивание или перемещение миксера вверх и вниз во время процесса перемешивания может привести к задержке воздуха, что может сократить жизнеспособность или вызвать образование отверстий в штифтах во время нанесения и отверждения.

    Насос:

    LevelLite можно перекачивать с помощью смесительного насоса.Отрегулируйте настройку воды, чтобы получить оптимальную обрабатываемость. НЕ допускайте чрезмерной воды. Прокачайте смесь и используйте шпатель, чтобы равномерно распределить материалы до желаемой толщины.

    Применение продукта

    Вылейте смешанный продукт и распределите граблями с длинной ручкой до желаемой толщины. Сразу после того, как топпинг будет рассредоточен, используйте сглаживающее лезвие, чтобы нарушить реологию поверхности материала и смешать любые несоответствия для создания более однородного или однородного внешнего вида.При заливке нескольких смесей в одну и ту же область держите край влажным.

    Если требуется второй слой, укладывайте его сразу же после того, как первый слой достигнет твердости, пригодной для ходьбы. Если первый слой высох за 12 часов, нанесите грунтовку повторно перед вторым нанесением.

    *** Всегда устанавливайте тестовую площадку для подтверждения правильности склеивания, а также желаемого внешнего вида.

    ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: Самовыравнивающиеся продукты на основе цемента могут иметь небольшие трещины из-за структуры и момента основания; усадка; и ползать.Острые или втекающие углы стены могут способствовать образованию трещин. Эти трещины считаются нормальными. Другие причины растрескивания связаны с высокими температурами окружающей среды или основания; ветер или воздушный поток; соотношение воды и техника смешивания. Когда поверхность покрывается прозрачным или полупрозрачным покрытием, эти трещины могут стать более заметными.

    Отверждение продукта

    Уложить нечувствительную к влаге керамическую плитку или камень за 4 часа; все остальные напольные покрытия следует укладывать через 16 часов. Время отверждения может варьироваться в зависимости от температуры и влажности.Перед установкой выравнивателя проверьте ограничения влажности напольного покрытия и клея.

    Очистка оборудования

    Промыть водой до высыхания материала.

    Техническое обслуживание продукта

    Правильно установленный продукт не требует специального обслуживания. LevelLite® не рекомендуется использовать в качестве отделочной или изнашиваемой поверхности.

    Ожидаемый износ

    Правильно установленная плитка прослужит более 60 лет.

    Убежище 11 | Фоллаут Вики

    Очистка (Проблема: в этой статье нет ссылок)

    Чтобы соответствовать стандартам качества Nukapedia , эта статья или раздел может потребовать очистки. Пожалуйста, помогите, улучшив статью.

    Убежище 11

    Входная зона

    Маркер карты

    Убежище 11

    Имя ячейки

    Убежище 11a (Убежище 11)
    Убежище 11b (жилые помещения)
    Убежище 11c (нижний уровень)

    Ref ID

    000E5F5F (Убежище 11)
    000E63E0 (жилые помещения)
    000E6A6E (нижний уровень)


    Убежище 11 — Внешняя дверь

    «Промышленный мусор

    Убежище 11 — одно из Убежищ Vault-Tec, расположенное в Пустоши Мохаве в 2281 году.Это к западу от Боулдер-Сити и к юго-западу от торгового поста 188.

    Фон

    Убежище 11, вероятно, было построено вместе с другими Убежищами Vault-Tec в середине 2060-х — начале 2070-х годов. Как и большинство других Убежищ, Убежище 11 служило социальным экспериментом. Эксперимент Убежища 11 заключался в том, что жителям велели ежегодно приносить в жертву одного из своих товарищей, обитающих в Убежище, иначе компьютер Убежища убил бы всех. На самом деле, если жители откажутся, будет воспроизведено сообщение от Vault-Tec.В послании жители хвалили за то, что они не выбрали в жертву кого-то из своих, говоря им, что их «приверженность человеческой жизни является ярким примером для всех нас», и показывая, что никто не будет убит. В сообщении также сообщалось, что в качестве награды дверь Убежища теперь открыта, позволяя свободный проход в Убежище и из Убежища, но призывало жителей посоветоваться со своим надзирателем перед тем, как сделать это. [1] Однако к тому времени, когда жители Убежища 11 решили прекратить присылать жертвы, осталось только пятеро из них. [2]

    Доказательства, собранные с компьютерных терминалов по всему Убежищу, описывают, как жители Убежища выбирали ежегодное жертвоприношение из своих членов посредством демократических выборов. Этот человек служил надзирателем, и по истечении срока их полномочий они должны были войти в камеру и предстать перед казнью. По мнению жителей, это удовлетворило бы требование и щадило оставшихся жителей. Из первоначальных жителей только надзиратель вошел в Убежище, зная, что их попросят принести в жертву одного из жителей, однако он не знал истинного результата, если никого не принесут в жертву.Потрясенные и возмущенные ситуацией, в которой они оказались, и возмущенные надзирателем за то, что он не поделился информацией перед тем, как запечатать двери Убежища, жители выбрали первого надзирателя в качестве первой жертвы. [3]

    Традиция избрания надзирателя следующим осужденным жителем сохранилась. Возникло несколько псевдополитических сил, известных как избирательные блоки, которые повлияли на выдвижение и отбор. Коалиция избирательных блоков Убежища 11 предоставила информацию и контролировала этот процесс.За власть боролись шесть основных избирательных блоков, в том числе Блок союзников по обслуживанию, Блок божественной воли, Блок человеческого достоинства, Блок справедливости, Объединенный блок техников убежища и Блок утилитаров. Эти блоки будут выдвигать и поддерживать кандидатов в надзиратели, исходя из своих собственных целей, и наклеивать пропагандистские плакаты с клеветой на стены Убежища, чтобы заручиться поддержкой перед каждыми выборами. [4]

    Последний надзиратель

    Процесс отбора со временем значительно изменился, что привело к прискорбным манипуляциям и действиям, совершаемым лидерами блоков.Перед окончательными выборами члены самой влиятельной группировки, Блока Справедливости, во главе с Роем Готлибом, подвергали свою жительницу Кэтрин Стоун сексуальному принуждению. Они пригрозили назначить ее мужа Натана надзирателем, если она будет сопротивляться. Из-за их подавляющего влияния как избирательного блока это, по сути, было бы смертным приговором для ее мужа, и она капитулировала перед их требованиями. После этого члены Блока справедливости предали Кэтрин, назначив ее мужа, несмотря на ее насильственное изнасилование. [5] [6]

    Из отчаяния, отчаяния и негодования Кэтрин приняла план возмездия, впоследствии убивая одного за другим членов Блока Справедливости.Это сработало для Кэтрин двумя способами, поскольку она не только подготовила почву для репрессий, но и стала очевидным выбором для следующего надзирателя вместо своего мужа, что фактически спасло ему жизнь. План Кэтрин удался по обоим причинам, и после убийства членов Блока Справедливости она была избрана следующим надзирателем Убежища. [6]

    Первое действие Кэтрин Стоун в качестве надзирателя, «Приказ надзирателя 745», полностью отменил процесс выборов и постановил, что в дальнейшем должность надзирателя будет выбираться случайным образом с использованием компьютерных систем Убежища.Блок Справедливости, ошеломленный мыслью о потере контроля и влияния над населением Убежища, решил устроить вооруженный переворот. Последовавшая битва убила почти всех оставшихся обитателей Убежища. [7]

    Последняя жертва

    Первый аудиозапись, обнаруженная персонажем игрока при входе в Убежище, раскрывает судьбу нескольких выживших. Унылые после того, как стали свидетелями смерти членов своего сообщества, они выбрали смерть самоубийством, игнорируя требование компьютера Убежища к жертвам и ожидая последующих последствий.Они были сбиты с толку открытием, что их неповиновение было изначальной целью социального эксперимента с самого начала. Им дали свободу покинуть Убежище и поздравили с самоотверженностью.

    Узнав ужасающую правду об эксперименте с Убежищем, выжившие впали в отчаяние и сожаление. Пятеро выживших обсуждали самоубийство, чтобы наказать себя за события, произошедшие в Убежище, и чтобы внешний мир не узнал об их постыдном поведении.Однако в своем решении они не были единодушны. В аудиозаписи слышен спор между мужчиной по имени «Голос 1», который пытается убедить остальных четырех (трех мужчин и женщину) покинуть Убежище. Голос 2 (женский), 3 (называемый Гарри), 4 и 5 желают умереть. Голос 1 пытается убедить остальных покинуть Убежище и рассказать о том, что там произошло, чтобы другие могли учиться на своих ошибках. В конце аудиозаписи можно услышать четыре выстрела, затем тяжелый вздох и звук падающего на пол пистолета.У входа в Убежище найдены четыре тела.

    Макет

    Перед входом в Убежище справа от главной двери есть выдолбленная скала. Реактор и система очистки воды Убежища 11 были повреждены возрастом и гражданской войной среди жителей. Поэтому радиоактивность и радиоактивная вода являются одними из основных опасностей Убежища. Поскольку части Убежища находятся под водой, многие из них можно исследовать, только надев ребризер или разумно используя воздушные карманы в затопленных областях.Враги, встречающиеся внутри Убежища, включают гигантских богомолов, гигантских крыс и лающих скорпионов.

    Все Убежище было облеплено пропагандой выборов нового надзирателя, и каждый кандидат выражает возмущение и недоверие по поводу того, что его выдвинули, и почему другие кандидаты заслуживают того, чтобы быть надзирателем вместо этого. Это противопоставляется общепринятым выборам, где видны противоположные цели, и вызывает чувство недоумения у непосвященных. Повсюду в Убежище баррикады из мешков с песком, многочисленные ловушки и несколько скелетов служат свидетельством жестокого конфликта.

    Уровень входа

    Вход в Убежище содержит четыре скелета и аудиозапись. Рабочий терминал возле двери позволяет Курьеру получить доступ к дополнительной информации о судьбе Убежища. В следующей комнате есть коридоры, ведущие в клинику Убежища, классную комнату и сигарный салон. Справа коридор с выходом в ванные комнаты и лестница.

    Жилое помещение

    Лестница ведет в лабораторию и компьютерный зал. Один из компьютеров заминирован взрывчаткой.Большая общая комната соединяет коридоры, ведущие к мужскому и женскому общежитию, а также к выходу с надписью «Admin». Этот дверной проем ведет в офис службы безопасности, а также на уровни, содержащие офис надзирателя и подсобное помещение. Общежития состоят из длинных смежных коридоров и спален. Несколько комбинезонов Убежища 11 можно найти здесь в шкафчиках и комодах. Другой аудиозапись можно найти на заблокированном терминале, а пароль — в сундуке неподалеку.

    Есть копия Pugilism Illustrated в женском общежитии, вторая дверь справа, под перевернутым комодом при входе.Небольшой тайник с огнеметным горючим и патронами 5,56 спрятан под и за большим неподвижным ведром для швабры в мужских спальнях.

    Через дверь с пометкой «Admin», следуя по лестнице и повернув налево, вы увидите дверь с жестким замком, которую также можно открыть с помощью соседнего терминала с очень жесткой блокировкой. Эта дверь ведет в складское помещение с ассортиментом боеприпасов, включая мини-ядерное оружие. В офисе службы безопасности есть терминал с показаниями Кэтрин Стоун и боеприпасы. В противоположном конце зала несколько лестничных пролетов, ведущих вниз на нижние уровни.

    Нижний уровень

    Кабинет надзирателя находится за коридором справа, и у входа на него направлено ружье. Терминалу здесь требуется пароль для доступа. Мимо офиса — заблокированный проход в атриум. Коридор перед офисом ведет в подсобное помещение и еще один заблокированный проход в атриум.

    В подсобном помещении регулятор перепада давления, необходимый для квеста «Все еще в темноте» для Братства Стали, находится в шкафчике в правой части затопленной комнаты.Подсобное помещение обеспечивает доступ в атриум через затопленный нижний уровень реактора. И наоборот, набор Средних запертых дверей можно выбрать этажом выше, чтобы обойти затопленные области. В атриуме пароль терминала надзирателя Убежища 11 находится на верхнем балконе. На трибуне внизу находится голозапись «Подготовленная речь Гаса Олсона, омбудсмена на ежегодных выборах надзирателя». На этом уровне также есть кафетерий Убежища, в котором есть большой запас еды и аптечка.Вход в кафетерий заминирован взрывчаткой, и обнаруженная здесь утечка газа может вызвать цепную реакцию.

    Жертвенная камера

    Доступ к терминалу надзирателя с вышеупомянутым паролем может открыть комнату под столом. Это открывается в длинный туннель. В этот момент, когда Курьер приближается к двери, освещенной ярким светом, раздается запрограммированный голос. В конце туннеля находится комната с единственным креслом в центре и проектором.Голос приказывает персонажу сесть в кресло, чтобы начать презентацию. Если отложить это, запись будет повторяться: «у вас нет выбора, кроме как сесть в кресло», пока Курьер не подчинится. Выходная дверь блокируется, как только начинается презентация. Показываются приятные сцены, в то время как голос убеждает человека, что он прожил хорошую жизнь, и следующая будет еще лучше. В конце презентации настенные панели по обеим сторонам комнаты отодвигаются, и четыре робота и восемь турелей одновременно атакуют персонажа игрока.Оставаться в кресле до конца фильма опасно, так как роботы и турели немедленно открывают огонь. После того, как с автоматами разобрались, персонаж игрока может получить доступ к небольшой комнате с мэйнфреймом Vault внутри. Этот компьютер открывает дверь и раскрывает истинное предназначение Убежища, определяя, сколько времени потребуется населению, чтобы отказаться от дальнейших жертв, по сути, это проверка самосохранения по сравнению с моралью.

    Горки «Счастливые тропы»

    Слайд-шоу Happy Trails — это презентация, созданная Vault-Tec Industries специально для использования в Vault 11 и его эксперименте.Слайд-шоу воспроизводилось, когда выбранная жертва входила в жертвенную камеру и садилась на стул в центре комнаты. Цель слайд-шоу заключалась в том, чтобы привести жертву к ложному чувственному спокойствию и принятию перед их насильственной смертью.

    Бывшие жители

    Заметная добыча

    Связанные квесты

    Банкноты

    • Фоновая музыка — Industrial Junk , которая изначально использовалась для Junktown в Fallout и Gecko в Fallout 2 .
    • Если не взять регулятор перепада давления при выходе из Убежища 11, это может привести к провалу квеста «Все еще в темноте».
    • Из-за большого количества гигантских крыс в этом Убежище, если Рекс является его компаньоном, он будет постоянно рычать и красться по полу, на котором он сейчас находится, пока все крысы в ​​этом районе не умрут. Персонаж игрока обычно не может разговаривать с Рексом, когда он это делает, и, выбрав опцию Talk в колесе компаньона, Рекс ответит пронзительным * лаем-лаем *.
    • Сразу за классной комнатой в общих помещениях в первом коридоре слева, сразу за входом в Убежище, можно найти труп солдата НКР.
    • Если смотреть на дверь в Пустошь Мохаве из входного туннеля, направление точно на юг, но после выхода из Убежища дверь выходит на юго-восток.
    • Убежище 11 находится во вступительном ролике Fallout: New Vegas .
    • В закрытом состоянии номер Убежища на главной двери не загорается, как на остальных дверях Убежища.
    • С перком «Дикая пустошь» здесь могут появляться грызуны необычных размеров.
    • В жертвенной камере, после того, как представление закончено и двери открываются, на земле лежат 16 скелетов.
    • К югу от Убежища, на краю Сухого озера Эльдорадо, можно найти изношенный рекламный щит Lucky 38. На нем цифра 11 рядом с разорванной частью рекламного щита, если расположить вправо, разрыв совпадет с входом в Убежище 11 на другой стороне высохшего озера.
    • Хотя первая аудиозапись неоднозначна относительно судьбы пятого выжившего, в ресурсах Fallout: New Vegas существует NPC-мужчина, идентифицированный как «выживший в Убежище 11». Хотя в конечном итоге он был вырезан перед выпуском игры, присутствие NPC указывает на то, что выжил последний человек, услышанный в аудиозаписи.

    Появления

    Убежище 11 появляется только в Fallout: New Vegas .

    За кадром

    • Убежище 11 было разработано Эриком Фенстермейкером.
      • Первоначальная высокоуровневая концепция Убежища была создана Джошуа Сойером — по сути, у него была идея Убежища с рассказом Ширли Джексон « Лотерея », «в основе которого». По сюжету ежегодно проводится лотерея, и «выигравшего» забивают камнями до смерти. Побивание камнями также обеспечивает процветание общины. Помимо этой первой идеи, все остальное в Убежище было разработано Фенстермейкером. [8]
    • Убежище может быть вариацией эксперимента Милгрэма, сфокусированного на подчинении авторитетным фигурам.Эксперимент включал оценку того, в какой степени участники нарушили бы свою собственную мораль, получив приказ от авторитетного лица. Команды, говорящие вам сесть на стул в жертвенной камере, явно повторяют те, которые использовались в эксперименте Милграма:
    Убежище 11 эксперимент Милгрэма
    Добро пожаловать. Пожалуйста, сядьте в кресло. Шоу вот-вот начнется. Продолжайте.
    Для шоу требуется, чтобы вы сидели в кресле. Эксперимент требует продолжения.
    Вам абсолютно необходимо сидеть в кресле. Вам необходимо продолжить.
    У вас нет другого выбора. Вы должны сесть в кресло. У вас нет другого выбора. Вы должны продолжать.
    • Плакат со слоганом «Я ненавижу Нейта / Кейт» является отсылкой к кампании президента США Дуайта Эйзенхауэра «Мне нравится Айк».
    Нижеследующее основано на непроверенной закулисной информации и может быть неточной.
    • Последовательность жертвоприношения в Убежище очень похожа на сцену эвтаназии в фильме Soylent Green .
    Конец информации на основе непроверенной закулисной информации .

    Ошибки

    • Вы можете получать XP, пока не достигнете 30-го уровня, взаимодействуя с компьютером в жертвенной камере и повторно выбирая последний вариант.Это не будет работать после выхода из терминала. (исправлено) [проверено]
    • Гигантские богомолы здесь кажутся очень большими, вплоть до того, что застревают на поверхности и мебели. [проверено]
    • В центральной северной части мужского общежития есть комод, который не выглядит пустым, но в нем ничего нет. [проверено]
    • После завершения камеры самоубийства вы можете провалить квесты The House Always Wins, оставив вашу помощь мистеруДом в тупике. Эта ошибка возникает, когда с вами есть товарищи, поэтому лучше всего попросить их подождать в туннеле, прежде чем войти в камеру самоубийства. [проверено]
    • ED-E может потерять сознание и исчезнуть, но все равно появится на карте мира, как в Убежище. [проверено]
    • Есть шкафчики, которые выглядят так, как будто в них что-то есть. Однако при открытии они оказываются пустыми. Это похоже на упомянутый выше глюк Xbox с комодом. [проверено]
    • Глюк бесконечного опыта будет работать, перемещая передние ноги богомола вперед и назад от трупа гигантского богомола или между товарищами. [проверено]
    • При сохранении в Хранилище перезагрузка может привести к исчезновению спутников. [проверено]
    • Сохранение после начала спуска по лестнице в жертвенную камеру приводит к тому, что квест перестает отвечать, когда вы перезагружаете сохраненную игру. В первый раз, когда квест сработает и завершится, после загрузки сохраненной игры вы можете пройти до конца коридора, но фильм не начнется, и не будет ослепляющего света, когда вы войдете в последнюю комнату.(Не проверяли, выйдя из Хранилища и повторно войдя в него. Это может полностью сбросить его). [проверено]
    • Стелс-бой в запертой комнате охраны не может появиться. [проверено]
    • Члены военной полиции НКР внезапно появляются в кафетерии. Они кратко говорят, а затем нападают без причины. [проверено]

    Галерея

    Список литературы

    1. ↑ Автоматический ответ решения
    2. ↑ Системная запись: Решение Убежища 11
    3. ↑ Терминальные записи Убежища 11; Подготовленная речь Гаса Олсона, омбудсмена, на ежегодных выборах надзирателя
    4. ↑ Плакаты с вербовкой избирательных и избирательных блоков, найденные по всему Убежищу 11.
    5. ↑ Терминальные записи Убежища 11; Руководство по выборам Убежища 11
    6. 6.0 6.1 Терминальные вводы Убежища 11; Осаждение
    7. ↑ Терминальные записи Убежища 11; Запись безопасности
    8. Fallout: New Vegas Благотворительная трансляция 10-й годовщины (начало отсчета в 2:12:48)
      Джошуа Сойер: «Я чувствую себя Убежищем 11, на высоком уровне … ну, например, я выстроил высшее- концепцию уровня с Эриком Фенстермейкером, и Эрик Фенстермейкер сделали все реальное, реальное проектирование.Это было в основном — моей идеей было Убежище 11, но в центре его была «Лотерея» Ширли Джексон. Вот и все. А все остальное, что было разработано или не реализовано, было Эриком Фенстермейкером. Итак, я не помню конкретных подробностей о последнем выжившем из Убежища 11. Думаю, мы намеренно оставили это открытым. Я думаю «
    .

    Нивелир для чего нужен в строительстве: что это за прибор и зачем он нужен? Принцип работы

    что это за прибор и зачем он нужен? Принцип работы

    Одно из важнейших условий, которое должно соблюдаться во время строительства самым тщательным образом – безукоризненная горизонтальность и вертикальность соответствующих плоскостей. Без этого возведённая конструкция получится непрочной и не слишком надёжной даже внешне. Вертикальность возводимых стен легко проверить, используя отвес – обычную верёвку с привязанным грузом. Но для проверки горизонтальных плоскостей сегодня используется особый прибор, называемый нивелиром.

    Что такое нивелир?

    Как правило, приборы с таким названием широко используются в строительстве и в геодезии. С их помощью определяется величина отклонения точек от условно заданной плоскости, в качестве которой, как правило, выступает либо строго горизонтальная, либо вертикальная поверхность.

    Но сегодня существует несколько типов нивелиров, функционирование которых базируется на разных принципах. Все они обладают двумя основными элементами – ригельной трубой при уровне, а также компенсационным механизмом наклона. Кстати, чтобы корректировать положение трубы в горизонтальной плоскости, используется специальный винт, называемый элевационным.

    Классы точности нивелиров

    Важным параметром нивелира является точность его измерений. Все приборы по этому признаку подразделяются на три класса:

    • технические, допускающие квадратичную ошибку в пределах от 2 мм до 10 мм на каждый километр двойного хода;
    • точные, допускающие квадратичную ошибку в пределах от 0,5 мм до 2 мм на каждый километр двойного хода;
    • высокоточные, допускающие квадратичную ошибку в пределах от 0,2 мм до 0,5 мм на каждый километр двойного хода.

    Как правило, технические нивелиры используются для предварительной геодезической съёмки, привязки плана строительства к местности и начальной разметки стройплощадки. В дальнейшем, особенно при возведении масштабных и ответственных объектов, используются только точные и высокоточные приборы.

    Виды нивелиров по принципу работы

    Виды нивелиров

    В зависимости от конструкции, различают следующие виды нивелиров:

    1. геометрические, испускающие визирующий луч, которому сообщается горизонтальная ориентация. А отметка точек на местности производится при помощи специальных реек;
    2. тригонометрические, или теодолиты, использующие наклонный луч к контрольной точке. При этом после снятия замеров необходимо выполнить сложные вычисления;
    3. гидростатические, наиболее простые по конструкции. Они используют свойство жидкости устанавливать один и тот же уровень в сообщающихся сосудах;
    4. оптикомеханические, в которых применяется световой луч и рейки с нанесёнными делениями. А также оптическая труба для снятия замеров;
    5. лазерные, использующие для отметки точек лазерный луч, чем достигается простота и наглядность снятия замеров, а также появляется возможность работы с плоскостями, а не только с точками;
    6. цифровые, построенные на оптическом либо лазерном принципе. Кстати, в них расчётная часть выполняется микроэлектронным процессором на основе полученных результатов замеров.

    В отдельных случаях для нивелирования могут использоваться барометры, радиолокаторы, эхолоты и другие специфические приборы.

    Для чего нужен нивелир?

    Как правило, нивелиры разных типов повсеместно используются в строительстве и в геодезических работах. Современные лазерные и цифровые модели не требуют сложных вычислений, а работа с ними не представляет сложности даже для непрофессионала. При помощи нивелира на открытой местности:

    •  размечают строительную площадку под фундамент будущего здания;
    • выполняют разбивку сада или парка, проводя ровные параллельные линии для высадки кустарников и деревьев, а также монтажа ограды, строительства беседки либо парника;
    • осуществляют распланировку садовых дорожек, тротуаров, площадок;
    • выполняют землеустроительные работы и пр.

    Во время строительства либо ремонта дома с нивелиром:

    1. размечают линии прокладки коммуникаций;
    2. контролируют горизонтальность пола, а также вертикальное положение стен и перегородок;
    3. проверяют правильность монтажа плинтусов, подвесных и натяжных потолков;
    4. устанавливают оконные и дверные блоки;
    5. монтируют встроенную мебель и т. д.
    Как используют нивелир?

    Использование нивелира, особенно современных лазерных и цифровых моделей, существенно облегчает выполнение многих строительных и отделочных работ.

    Нивелир — необходимый инструмент в строительстве

    Содержание:

    1. 1. Оптический нивелир – выбор профессионала
    2. 2. Лазерный нивелир – надежность и простота в использовании
    3. 3. Что понадобится для работы с устройством?
    4. 4. Подведем итог

    Нивелир — измерительный инструмент, с помощью которого можно определить угол наклона, относительную высоту объекта, сделать разметку. Его используют профессиональные строители и монтажники при возведении промышленных зданий, жилых домов, коммуникационных строений, торговых центров, а также ремонтники при отделке помещений, геодезисты при исследовании территории. Без нивелиров работа в этих сферах деятельности не представляется возможной. Ведь необходимость точных замеров на этапе проектировки и в процессе строительства обусловлена, во-первых, требованиями государственных стандартов, соблюдение которых контролируется, во-вторых, с надежным измерительным прибором гораздо легче возводить элементы конструкций и проводить отделку, чем с подручными приспособлениями. Более того, от правильности расположения несущих стен и других важных частей здания зависит безопасность людей, которые будут там жить и работать.

    А знаете ли Вы, что высота самой большой в мире телевизионной башни составляет 634 м? Для сравнения, высота 9-этажного здания около 30 метров, а Останкинской башни — 540 м. Это необычное строение находится в Токио и называется «Небесное дерево». Его строительство продолжалось 2,5 года. Сооружение состоит из множества перекладин. Конструкция очень устойчива, потому что все элементы расположены с максимальной точностью.

    Возведение архитектурных зданий, как и жилых домов, также требует применения специальных измерительных приборов при проведении работ. Кроме того, нивелиры сегодня стали доступны для применения и в других сферах деятельности – их используют сборщики мебели, мастера-отделочники, а также обычные пользователи для выполнения ремонта в быту. Но раньше эти инструменты считались сугубо профессиональными…

    Нивелир является одним из первых геодезических приборов. Упоминания об устройстве, которое по своей функции напоминало этот прибор, появились уже в исторических сочинениях Герона Александрийского, написанных во II веке до нашей эры. Он представлял собой два соединенных сосуда, наполненных водой. Усовершенствованное же устройство, которое более приближено к современному нивелиру, было изобретено в России в 1890 году геодезистом Дмитрием Гедеоновым. Сейчас этот инструмент стал более совершенным, но основной принцип выравнивания его положения сохранился – сосуд с водой заменяет цилиндрический уровень.

    В конце 20 века появились более совершенные приборы – лазерные уровни, которые стали повсеместно использоваться не только в профессиональном строительстве, но и в бытовой сфере. Они позволяют сделать ровную разметку при оклеивании стен обоями, заливке стяжки, укладке паркета, возведении стен из гипсокартона и выполнении других работ, с которыми может самостоятельно справиться практичный хозяин.

    Оптические нивелиры появились давно, но сохраняют свою актуальность по сей день. Лазерные приборы – сравнительно новое изобретение, которое еще только приобретает популярность. Об этих двух видах техники мы расскажем подробно.

    Оптический нивелир – выбор профессионала

    С течением времени сфера применения этого измерительного инструмента мало изменилась, его все так же используют геодезисты, проектировщики, строители и топографы. Такой прибор пригоден для эксплуатации в течение всего года, ведь в нем нет электроэлементов, которые могли бы повредиться от воздействия влаги и солнечных лучей – механизм очень надежный. Так из чего же состоит оптический нивелир?

    Основные части устройства: трегер – представляет собой металлический круг на трех опорах и с тремя подъемными винтами для закрепления и регулировки положения главного блока. Главный блок включает в себя:

    • зрительную трубу с окуляром и прицелом,
    • горизонтальный лимб,
    • винт для фокусировки трубы,
    • наводящий и закрепляющий винты трубы,
    • цилиндрические уровни,
    • компенсатор — представляет собой воздушный или магнитный демпфер, который гасит возникшие колебания и позволяет избежать увеличения погрешности.

    Замер осуществляется с помощью зрительной трубы с увеличительными линзами. Она настраивается винтами так, чтобы изображение было максимально четким. Благодаря шкале с делениями определяется отклонение от вертикальной и горизонтальной плоскости. С помощью этого прибора можно определять высоту объекта, разность высот нескольких почвы, измерять угол наклона.

    Корпус оптического нивелира обычно изготавливается из стали, поэтому внутренние механизмы надежно защищены от повреждений. Большинство профессиональных инструментов имеет степень защиты IP54 (от проникновения пыли и влаги), поэтому они могут применяться в условиях повышенной влажности и запыленности. Ни капли воды, ни пыль и другие инородные частицы, не попадут на важные внутренние элементы, поэтому прибор будет исправно работать. Поскольку нивелир механический, он подходит для эксплуатации в любых погодных условиях, при низкой или высокой температуре ( от -20 до +50 °С).

    Лазерный нивелир – надежность и простота в использовании

    Этот прибор еще называют «лазерный уровень». Он проецирует на поверхность луч, по которому очень быстро и просто определить высоту, выполнить разметку. Если Вы запланировали сделать ремонт в квартире своими руками или открыть частную фирму по оказанию услуг по отделке помещений, лазерный нивелир будет очень кстати. При работе с ним не требуется специального образования – научиться делать замеры можно самому. У этого прибора, в отличие от оптического, нет зрительной трубы, поэтому не придется тратить много времени на ее настройку. Некоторые модели устройств оснащены функцией автоматического выравнивания, упрощающей выравнивание нивелира при установке. У одних при неправильном положении происходит мигание луча, у других – раздается звуковой сигнал. Как только прибор будет установлен ровно, эти сигналы прекратятся, и можно будет делать замер. Кроме того, не понадобится разбираться в системе шкал, ведь измерения осуществляются с помощью лазера. Луч проецируется на поверхность, и по нему можно выполнить разметку или сразу приклеить обойное полотно, вбить несколько гвоздей и т. д.

    Лазер, с помощью которого производится замер, направляется излучателем и проецируется несколькими способами. В зависимости от чего, нивелиры могут быть:

    • Точечные – лазер на поверхности отображается в виде точки.
    • Линейные – приборы имеют призмы, благодаря которым луч проектируется на поверхности в виде горизонтальной или вертикальной линии. Так удобнее выкладывать плитку или устанавливать бордюры.
    • Построитель плоскостей – имеет несколько излучателей. Если предполагается, что будет только вертикальная и горизонтальная линия – два излучателя, если еще линия по диагонали – три. Такие приборы имеют несколько режимов проецирования, например, можно определять точку зенита, надира, размечать положение будущей перегородки.
    • Ротационные нивелиры – оснащены излучателем, который вращается на 360° и проецирует луч в этом радиусе. Такие нивелиры используются чаще всего на улице или при строительстве большого объекта, потому что длина луча обычно больше, чем у других видов техники (до 50 м).

    Лазерные приборы могут быть предназначены для работы только в помещении или и в здании, и на улице. У бытовых лазерных нивелиров луч не очень яркий, поэтому его плохо видно при дневном свете. Кроме того, пластиковый корпус не имеет должной защиты от влаги, поэтому он предназначен только для выполнения работ в помещении. Техника для улицы оснащается мощным лазером, который хорошо различим даже в солнечную погоду. Корпус же обычно имеет резиновое покрытие и степень защиты IP51 (защита от пыли и капель воды, падающих под прямым углом), как у ADA 5D Crosspoint А00135. Такие приборы наиболее надежны и долговечны и могут использоваться повседневно строителями, проектировщиками, ландшафтными дизайнерами на улице.

    Если Вы хотите поклеить обои или уложить плитку в ванной, можно, конечно, воспользоваться обычным отвесом. Для этого потребуется вбить гвоздь под потолком и на нитке подвесить другой гвоздь. Согласитесь, это не самый удобный способ. Кто может гарантировать, что разметка будет выполнена ровно? Малейшее колебание – и отвес смещается. С лазерным нивелиром таких проблем не будет, и выполнить ровную разметку для приклеивания обойного полотна будет намного легче. Для подобных целей можно купить недорогую модель техники, которая проецирует только один луч. Если же в Ваших планах строительство дома, тогда следует присмотреться к прибору с большим набором функций. Но и цена на него будет значительно выше.

    Подробнее о названных видах нивелиров читайте в статье.

    Что понадобится для работы с устройством?

    Одно из самых важных правил при использовании техники – ровная основа под ногами. Если в помещении это возможно, то на холмистой поверхности – вряд ли. В этом случае установить прибор ровно можно с помощью штатива. Его всегда нужно использовать при замерах, ведь даже из-за малейшего отклонения оборудования погрешность показаний значительно увеличится. Кроме того, штатив предотвратит случайное падение, потому что нивелир надежно крепится на нем с помощью винтов.

    Проверить правильность установки штатива можно с помощью встроенного цилиндрического уровня (ватерпаса). Если штатив установлен ровно, пузырь в колбе уровня будет точно посередине. У геодезистов даже есть профессиональная шутка на эту тему: «Вопрос: какое самое главное правило у геодезиста? Ответ: «пузырек» на середину».

    Для использования дома подойдут другие, более компактные держатели. Они прикрепляются к стене или ставятся на пол. Такие приспособления пригодятся, если замеры нужно сделать на небольшой высоте или, наоборот, под потолком. Прибор вместе с держателем легко переносить и переустанавливать. К тому же, хранение такого крепления не требует много места.

    Для работы с нивелиром потребуется специальная рейка. На нее наводится прицел объектива или лазер. По делениям шкалы определяется высота или перепады высот разных объектов.

    При использовании лазерного нивелира нужно надевать защитные очки. Они обезопасят ваше зрение, если луч мощностью почти 1 милливатт попадет в глаза. Иногда они продаются вместе с инструментом, но можно их купить отдельно.

    Лазерная техника работает на щелочных или аккумуляторных батарейках. Одного полного заряда хватает на несколько часов. Чтобы прибор не отключился в самый неподходящий момент, нужно иметь всегда запасной набор элементов питания.

    При нивелировании на открытой местности пригодится приемник, с помощью которого удобно определить нахождение луча на больших расстояниях, до 700 метров.

    При покупке оптического прибора лучше сразу купить полный комплект сопутствующего оборудования: отвертку, чехол и футляр для безопасного хранения. Это поможет снизить вероятность потери точности прибором при транспортировке.

    Обо всех тонкостях работы с приборами можно узнать в статье «Основные правила работы с нивелирами».

    Подведем итог

    «Старый друг лучше новых двух». Возможно, этой народной поговоркой руководствуются строители, покупая оптический нивелир. С ним можно сделать замер в любую погоду, а его точность не зависит от факторов внешней среды. Спрос на такие приборы сохраняется как десятки лет назад, так и сегодня.

    Наличие у профессионалов оптического нивелира еще не говорит о том, что они пренебрегают лазерными устройствами. Последние стали популярны среди специалистов, потому что они очень удобны, а замеры выполняются быстрее. Они будут просто незаменимы, когда нужно справиться с работой в кратчайшие сроки, например, при проектировке перегородок в помещении.

    Лазерные построители плоскостей стали доступны почти каждому, поэтому довольно часто применяются в быту. С ними можно самостоятельно справиться с ремонтными работами в квартире (спроектировать каркас для гипсокартонной перегородки, наметить линию при застилке паркета, выполнить разметку для укладки плитки, при строительстве дома сделать оконные проемы на одном уровне). С таким прибором работы будут выполнены очень профессионально даже любителем.

    Если у Вас в планах ремонт квартиры или строительство, и нужен надежный измерительный инструмент, пришло время купить нивелир. В нашем интернет-магазине представлены оптические и лазерные виды техники, из которых и профессионал, и любитель обязательно подберет подходящую модель. Спешите сделать заказ, и начинайте работу! Будьте уверены, что с качественным устройством все будет выполнено на высоком уровне.

    Нивелиры – что это такое и зачем нужны?

    Про лазерные нивелиры можно сказать так: дорого, но эффективно. Всего один компактный прибор заменит вам сразу несколько инструментов для точного монтажа, зачастую громоздких.

    На фото:

    Какими бывают нивелиры

    Лазерные, оптические и другие. В ответ на поисковые запросы типа «нивелир что это такое» можем сказать, что нивелир — понятие широкое. Существуют, например, оптические нивелиры, предназначенные для определения разницы высот между точками. Однако если мы добавляем слово «лазерный», то все встает на свои места.

    Для чего нужен лазерный нивелир?

    Построение плоскостей. Лазерный нивелир это прибор, созданный для построения горизонтальных, вертикальных, наклонных плоскостей, а также прямых углов. Яркая линия (либо точка) проецируется на поверхность — и в вашем распоряжении готовая точная разметка.

    Области применения

    На фото: лазерный нивелир Model #8201-CL компании Skill.

    Все виды монтажных работ. Лазерный нивелир пригодится во многих случаях: при монтаже труб, направляющих для обшивки, подвесных потолков, перегородок, дверных коробок, окон; при заливке полов; укладке плитки; установке мебели; строительстве лестниц.

    Плюсы нивелиров

    Один прибор вместо нескольких. Нивелир способен заменить уровень, отвес и угольник. Кроме того, нивелир «рисует» на поверхности длинную линию, поэтому заменяет еще и громоздкое правило.
    Работает в ограниченном пространстве. Это очень важно, ведь с уровнем подобраться к нужному месту получается не всегда.
    Не оставляет следов на поверхности. Лазерная разметка удаляется со стены всего одним нажатием кнопки.
    Простота в работе. Достаточно установить его на нужной высоте и включить. Вам не понадобится напарник. Нивелир не надо старательно выравнивать, ведь у него имеется автоматический компенсатор, который стабилизирует рабочие элементы нужным образом. Правда, для такого самонивелирования нужно, чтобы угол наклона прибора не превышал 4-5 градусов.

    Разновидности лазерных нивелиров

    Проекционные нивелиры

    На фото: проекционный нивелир GLL 2 Professional компании Bosch.

    Строят плоскость при помощи призмы. Сектор построения — до 120-160 (иногда 180) градусов. Для этого на призму попадает и нужным образом рассеивается лазерный луч. Дальность построения без специального детектора составляет от 10 до 50 метров, а точность — ±0,2-0,3 мм/м, то есть каждый метр дистанции от прибора до стены дает отклонение линии вверх или вниз на указанную величину ошибки.
    Проекционные нивелиры бывают:

    • точечными (строят 3 или 5 разнонаправленных точек),
    • линейными (проецируют горизонтальную и/или вертикальную линии),
    • комбинированными (рисуют как линии, так и точки).

    Ротационные нивелиры

    На фото: ротационный нивелир PRI 2 компании Hilti.

    Строят плоскость вращением луча. Ротационный нивелир вращает лазерный луч с регулируемой частотой до 600 об/мин, в результате чего вокруг прибора образуется замкнутая линия. Поверните нивелир на 90 градусов и получите вертикальную плоскость.
    Для больших расстояний. Если у проекционных построителей дальность при наличии приемника излучения достигает 80-100 метров, то у ротационных — сотни метров, а ошибка у дорогостоящих экземпляров не превышает ±0,1 мм/м. Ротационный нивелир неплохо подходит для работы на улице или в очень большом помещении, однако и цена у него выше.
    Не только ротационный режим. Некоторые модели также способны строить линию в ограниченном секторе или проецировать точку. Хорошее подспорье — пульт дистанционного управления, который заметно облегчает работу, если вы находитесь на расстоянии от нивелира.

    для чего нужен электронный строительный нивелир? Принцип работы и виды. Что измеряет? Особенности цифрового и геодезического нивелиров, для строительства дома. Как выбрать?

    Один из главных принципов строительства заключается в том, что основа сооружения, будь то фундамент или пол, должна быть горизонтально ровной. Если не соблюдать это правило, не может быть и речи об установке той же мебели, а вся конструкция может рухнуть, если при расчетах проектировщики отталкивались от ровной поверхности, которой нет. Чтобы избежать ошибок еще на этапе проектирования и правильно представлять себе рельеф местности, используется специальный геодезический прибор – нивелир.

    Устройство

    По сути, современный нивелир – это не один прибор, а их группа, в которой каждый механизм позволяет добиться поставленной цели, но делает это разными способами. Соответственно, внутреннее строение агрегата тоже существенно отличается.

    Простейший нивелир, который можно считать классическим, представляет собой сочетание нескольких простейших строительных инструментов. В его основе лежат обыкновенный пузырьковый уровень, увеличительная («подзорная») труба и визирная ось. При такой конструкции, безусловно, важную роль играет точность зрения оператора, ведь прибор сам по себе ничего не измеряет, он лишь позволяет «измерить уровнем» особенности ландшафта или строения.

    Современные модели нивелиров имеют дополнительные функции, но у оптического варианта их нет, потому он часто используется в комбинации с другими строительными инструментами – сантиметровой рейкой и нитяным дальномером.

    Цифровые технологии были придуманы для того, чтобы исключить человеческие ошибки, а цифровые нивелиры, соответственно, практически все делают за своего оператора – тому остается только направить инструмент на измеряемые поверхности. При этом устройство аппарата примерно то же, что и у его оптического «коллеги», только вся информация собирается самим прибором и выводится на экран.

    На сегодняшний день наиболее популярной считается третья разновидность нивелиров – лазерные. Агрегат имеет коллиматорный прицел – примерно такой же, как на современном оружии. Нивелирование осуществляется на основе отклонений, наблюдаемых в направлении луча, который для работы в помещениях обычно делается красным, а для уличных изысканий – зеленым.

    Любой нивелир устанавливается на штатив, который позволяет добиться определенной устойчивости прибора даже в условиях полного отсутствия строго горизонтальных поверхностей. В большинстве случаев штативы изготавливают из алюминия, который одновременно легок и очень прочен. В качестве альтернативы может быть использована древесина, которая дороже и почти всегда тяжелее, зато не гнется и гарантирует максимальную устойчивость.

    Компактные штативы для бытового использования могут производиться из стеклопластика, тогда как роль выбора материала для корпуса самого агрегата уже не столь принципиальна – обычно нужно прочное и надежное вещество, которым оказывается особый пластик или металл. То же самое касается и крепежных элементов.

    Сам по себе нивелир нельзя назвать слишком уж тяжелым – в зависимости от модели и использованных для изготовления материалов его вес может колебаться от 400 граммов до 2 килограммов. Для оптического прибора нормой можно считать вес примерно в 1,2-1,7 кг, но важно не забывать, что механизм практически бесполезен без идущей в комплекте треноги, а значит, суммарный вес конструкции легко может достигнуть пяти и более килограммов.

    Раз речь зашла о массе устройства, назовем и примерные габариты для оптических изделий: 12-20 см в длину, 11-14 см в ширину и 12-22 см в высоту. Что касается цифровых устройств, то их размеры зависят еще и от диагонали экрана, которая у некоторых образцов достойно конкурирует с диагональю модных смартфонов.

    Принцип работы

    Оптические нивелиры, которые еще называют оптико-механическими, сегодня все еще встречаются на некоторых площадках, но понемногу выходят из обращения по двум причинам: во-первых, они не защищают от возможной ошибки оператора, во-вторых, требуют сразу двух человек для обслуживания. Оператор может отследить разницу уровней через зрительную трубу – в нее проходит луч света, тогда как сама труба вращается в горизонтальной плоскости. Второй человек нужен для того, чтобы держать мерную рейку, пока первый снимает показания.

    Настраивать оптический нивелир приходится самим рабочим и это еще один риск для точности результата.

    С лазерным нивелиром работать заметно проще хотя бы потому, что из него выходит видимый человеческим глазом цветной луч, который заменяет собой воображаемую линию в оптическом агрегате. Благодаря такому принципу организации работы любое отклонение луча от прямой линии, если оно вдруг случилось из-за отражающей способности поверхности, будет бросаться в глаза.

    Большинство современных лазерных нивелиров умеют даже больше – при необходимости они проецируют на поверхность вертикальные и горизонтальные линии, строят углы и так далее. Некоторые модели допускают еще и удаленное управление – такой агрегат может обслуживаться одним человеком на площадке при условии работы с напарником.

    Цифровой нивелир тоже является либо оптико-механическим, либо лазерным, вот только работа с ним существенно компьютеризована. Конструкция предполагает наличие собственного процессора и памяти, в этом случае сам прибор выступает напарником для своего оператора – второй человек для его использования не нужен. Бортовой компьютер агрегата позволяет точнее оценить перепады и правильнее оценить геодезическую картину, кроме того, он наглядно подает всю собранную (и уже просчитанную) информацию на специальный экран.

    Помимо прочего, устройство умеет еще и запоминать те данные, которые оно зафиксировало, что для моделирования и проектирования очень удобно. Весь принцип работы такого нивелира построен на современных технологиях: даже деления на рейке нанесены в виде штрих-кода, чтобы компьютер мог их считывать автоматически.

    Для чего нужен?

    Основной задачей для процесса нивелирования является сравнение видимых поверхностей будущей стройплощадки для определения присутствия наклона или других неровностей. Устройство измеряет разности уровня между двумя поверхностями и позволяет составить адекватное представление о том, как выглядит рельеф – следовательно, полученные данные можно использовать либо для идеального выравнивания площадки, либо для того, чтобы эти самые неровности использовать.

    Нивелиры используются в следующих случаях:

    • для правильного составления проектов любого рода, подробных геодезических карт и планов высокой точности;
    • для монтажа любых технических конструкций, будь то опоры линии электропередач или канализация, меняемая в процессе ремонта квартиры;
    • для декоративного или имеющего любую другую цель выравнивания больших площадей, например, для строительства детских или спортивных площадок;
    • для прогнозирования вероятного оседания того или иного строения, а также адекватной оценки масштабов происходящего и принятия мер во избежание обрушения;
    • для монтажа в процессе строительства или ремонта дома конструкций, для которых традиционно необходим ровный горизонт – к таковым относятся полы, потолки и некоторые другие поверхности.

    Большинство сложных моделей нивелиров являются редкой и очень дорогой техникой, доверяемой только специалистам самого высокого уровня, а вот более простые модели, служащие для бытового ремонта помещений, можно встретить у любого мужчины «с руками». Такие агрегаты чаще всего называют лазерными уровнями и их применение в быту весьма широко – без них крайне сложно правильно разметить углы или ровно уложить кафель и другие подобные отделочные материалы.

    Если относиться к задаче с максимальной ответственностью, то даже для поклейки обоев такой прибор необходим – толстые разновидности полотен клеятся только встык, а потому нуждаются в идеальной вертикали стыков.

    Нивелир с компенсатором пригодится также электрику, которому в процессе монтажа элементов электрической сети (выключателей, розеток, предохранителей) желательно выдерживать единый уровень для всех них.

    Виды

    Выше мы уже поверхностно прошлись по основным разновидностям подобного оборудования, однако такая его классификация оказалась бы слишком уж поверхностной – из-за многочисленных решаемых задач и разнообразия способов их решения подобные агрегаты делятся на куда большее количество типов. Стоит хотя бы немного внимания уделить каждому отдельному типу, отталкиваясь от того, к какому основному классу он принадлежит.

    Электронный (цифровой)

    Современные модели, как было сказано выше, выделены в отдельный класс скорее по дополнительным признакам в виде способности отображать и анализировать полученную информацию. При этом цифровой нивелир все равно относится к оптико-механическим либо лазерным и различить их весьма просто – у лазерного будет видимый луч, тогда как оптический агрегат будет производить свои вычисления без каких-либо видимых очертаний на стенах.

    Практически всегда такой строительный инструмент следует считать профессиональным и даже промышленным – это очень дорогой прибор, который любитель просто не сможет себе позволить.

    Особо детальной классификации цифровых нивелиров пока не существует по тем причинам, что они, во-первых, пока представлены небольшим количеством моделей, во-вторых, могут отличаться массой характеристик. Из классификации по собственным способностям стоит упомянуть только критерий точности. Но в большинстве случаев дорогая аппаратура демонстрирует способность нивелировать поверхности очень точно.

    В остальном отличия касаются преимущественно сравнения бортовых компьютеров: в частности, оцениваются мощность процессора, способность программного обеспечения проводить различные вычисления, объем памяти для запоминания собранных сведений и результатов вычислений.

    Лазерный

    Такой тип геодезических приборов в плане классификации уже куда более разнообразен, отличия могут заключаться даже в ключевом аспекте – принципе работы. У позиционных моделей лазерный луч, излучаемый прибором, у своего основания проходит сквозь особую призму, тогда как у ротационного вместо призмы используется специальная линза.

    Именно ротационный вариант считается куда более пригодным для выполнения более сложных задач – как минимум он позволяет проводить круговые измерения на 360 градусов, чего не получится сделать с позиционным агрегатом, а еще он обеспечивает повышенную дальность излучения видимого луча и имеет дополнительные полезные функции.

    Существует также несколько условное деление на бытовые и профессиональные лазерные нивелиры, которое не имеет четких границ – разница заключается в количестве тех же дополнительных функций и качестве сборки, причем оба сравнения, конечно же, в пользу профессиональных моделей. В первую очередь адекватный нивелир должен быть защищен от проникновения в корпус влаги и пыли, и если для бытовой модели эта характеристика просто желанная и свидетельствует об ответственном отношении производителя к своей работе, то для профессиональных нивелиров это обязательная черта, без которой в такую категорию просто не попасть.

    Профи-агрегат не только дает более точные результаты, но и помогает своему оператору в процессе настройки – специальная функция самовыравнивания инструмента гарантирует, что хотя бы сам он установлен ровно, а значит, минимизируется риск ошибки или безответственности оператора. Кроме того, профессиональные модели нередко оснащены приемником луча – с таким дополнительным узлом существенно возрастает как дальность измерений, так и их точность.

    Что же касается наиболее функциональных разновидностей профессиональных лазерных нивелиров, то они предполагают еще и проецирование сетки на любую поверхность, возможность визуального построения углов и даже функцию удаленного управления, чтобы для второго рабочего отпадала необходимость выезжать на объект.

    Лазерные нивелиры отличаются еще и по цвету испускаемого луча, но это вовсе не дизайнерская прихоть. Общепринято, что модели с зеленым лучом создаются специально для работы в условиях открытого пространства, поскольку волны зеленого цвета весьма устойчивы и способны без искажений проходить расстояние более километра, обеспечивая высокую точность измерений. Зеленый цвет хорошо фиксируется человеческим глазом, но может быть потерян в траве, особенно при ярком солнечном свете.

    Нивелиры с красным лучом куда чаще используются в условиях помещения, эффективная дальность действия никогда не превышает показатель в 500 метров, но этот момент нужно уточнять для каждой отдельной модели – простенькие агрегаты и вовсе могут работать всего лишь на 10 метров.

    Лазерный агрегат, как и цифровой, требует источника питания – хоть такой прибор и не умеет проводить самостоятельные вычисления, зато он обеспечивает визуализацию луча. Типичным решением для нивелира является наличие аккумулятора, нуждающегося в периодической зарядке. Сам аккумулятор может быть как съемным, так и несъемным – первый вариант хорош тем, что теоретически его можно заменить в случае поломки, второй же, как предполагается, изначально более надежный и долговечный, хотя сильно полагаться на это не стоит. Если же речь идет о небольшом и простом нивелире, способном поместиться в карман, не стоит удивляться, если он работает от обыкновенных батареек.

    Изредка попадаются еще и сетевые нивелиры, но они по понятным причинам не очень востребованы и в принципе могут быть использованы разве что в условиях помещения.

    Оптический

    Оптико-механический нивелир представляет собой настолько простую конструкцию, что масштабно классифицировать его просто не получится – радикальных различий между моделями обычно не наблюдается. Единственное, на что стоит обратить внимание – это степень точности, которая обозначена специальными терминами.

    Например, увидев оптический прибор технической степени точности, не спешите очаровываться – техника здесь отнюдь не тонкая, таким названием создатели замаскировали механизм, годящийся для решения лишь самых простых задач. Что касается по-настоящему полезных агрегатов, то с их качеством все понятно сразу же – они называются точными и высокоточными, причем во втором случае это не просто красивая формулировка, а вполне реальная разница в точности.

    Производители и обзор моделей

    Как и в случае со многими другими приборами, неопытному потребителю зачастую проще выбрать потенциальную покупку по критерию известной и востребованной марки, нежели самым детальным образом вникать в технические характеристики и искать многочисленные отзывы. Если вы хотите приобрести простейший оптический нивелир, то это вам вряд ли понадобится – они отличаются между собой разве что мелочами.

    В случае с покупкой дорогой цифровой техники на одну лишь марку не стоит полагаться хотя бы потому, что прибор покупается для сложной постоянной работы и должен выбираться профессионалом. Совсем другое дело, если вы берете лазерный нивелир среднего уровня, который не будет применяться для выполнения предельно сложных вычислений, но все же должен быть качественным и хорошим – в этом случае критерий производителя и конкретной модели вполне может сработать.

    Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей.

    • KaiTian 5 Lines 6 Points считается одним из лучших нивелиров для нивелирования на 360 градусов. Агрегат работает до 10 часов от батареи, а может быть включен в сеть. Из-за того, что он свободно вращается во все стороны, его можно не переставлять в процессе работы, устройство активно используется даже профессионалами.

    Несмотря на некоторую громоздкость, это максимально функциональная модель.

    • «Ермак 659-023» отечественного производства может считаться лидером в условиях работы на улице. При 25-метровом луче такой прибор отличается удобной компактностью и способностью функционировать в любых погодных условиях, кроме того, отечественное происхождение механизма положительно сказалось на его стоимости. Из минусов стоит выделить непродолжительную автономную работу (не более 3 часов) и актуальность только для небольших проектов.
    • Bosch PLL 360 Set – представитель одного из наиболее известных брендов разноплановой (в том числе и строительной) аппаратуры, один из лучших линейных нивелиров. Имя фирмы в данном случае – это не пустой звук, потому что точность измерений в среднем заметно выше, чем у любых других аналогичных агрегатов. Из числа плюсов стоит выделить также способность вращаться на 360 градусов. К сожалению, есть и определенные ограничения: во-первых, это прибор сугубо для небольших помещений, ведь дальность луча тут всего 20 метров, во-вторых, при необходимости замены аккумулятора нужно брать деталь того же производителя – аналоги того же размера не подойдут.
    • Condtrol xliner combo set считается топовым нивелиром для профессионалов, поскольку заодно выполняет еще и функции отвеса и осепостроителя. Отзывы свидетельствуют, что это универсальная машина для измерений любого рода. Производитель позаботился о том, чтобы потребитель ни в чем не нуждался – комплектация здесь тоже на высочайшем уровне. Кроме того, агрегат приспособлен для работы в экстремальных условиях – ему не страшны даже суровые русские зимы.

    Придраться у этой модели было бы совершенно не к чему, если бы высочайшее качество не стоило так много, хотя подобная затрата, конечно, окупится в руках специалиста.

    • Kapro 895 All Lines называют в числе лучших лазерных нивелиров среди тех моделей, что оборудованы еще и отвесом. Это прекрасный инструмент для будущего ремонта квартиры – он предлагает много вертикалей, благодаря чему отделка и монтаж розеток будут выглядеть идеально выверенными. Наличие отвеса и возможности вращения на 360 градусов позволяют быстро разметить все помещение без перестановки конструкции. Последнее очень актуально, ведь агрегат большой и тяжелый. Будущему владельцу он, кстати, влетит в копеечку.

    Как выбрать?

    Нивелир – инструмент крайне важный, от его показаний сильно зависит способность здания (или даже ремонта внутри него) продержаться как можно дольше, а уж неправильные измерения даже могут привести к катастрофе.

    Следовательно, нивелир нужно подбирать с умом – чтобы вложиться в бюджет, добиться нормального качества и при этом не переплатить за ненужное.

    Одна из важных ошибок большинства неопытных потребителей – стремление приобрести максимально качественный и мощный прибор. В бытовых условиях агрегат обычно нужен только для ремонта внутри помещений, а значит, вам уже не следует ориентироваться на большую длину луча, и подойдет даже недорогая модель. Кроме того, в помещениях, которые в условиях среднестатистической отечественной квартиры сильно большими не бывают, угловые погрешности обычно не зашкаливают, так что гнаться за выдающейся точностью тоже не нужно – пусть этим занимаются строители масштабных объектов.

    По сути, при выборе оптического нивелира бытового уровня вы должны всего лишь осмотреть его на предмет наличия повреждений корпуса, а также сверить правильность работы встроенного уровня по любому другому уровню – вот и весь выбор.

    Другое дело, если вы активно занимаетесь строительством, в том числе и на открытой местности, и понимаете, что покупка хотя бы полупрофессионального прибора обязательна. Тут разбег по качеству и характеристикам уже куда серьезнее, потому важно приобрести хороший нивелир, который не подведет и будет обладать всем необходимым функционалом.

    Обратите внимание на следующие критерии при выборе дорогого оборудования.

    • Наличие дополнительных лучей. Самый простой прибор обеспечивает их всего два – по одному на вертикаль и горизонталь. Дополнительные лучи исходят из источников по бокам от основного корпуса, благодаря им можно построить простую сетку, которая составит понятие о рельефе поверхности быстро и эффективно.
    • Дальность свечения. Неопытные потребители, возможно, слышали о том, что лазерный луч на самом деле бьет несколько дальше, нежели это написано в спецификациях для каждой конкретной модели. Это действительно так, но у светового излучения есть свойство постепенно расширяться в стороны, потому даже узкая лазерная точка на большом расстоянии начинает расплываться.

    Превысив расстояние, указанное в инструкции, вы, возможно, и увидите нужную вам сетку, но производитель уже не отвечает за ее правильную прорисовку.

    • Система самовыравнивания. Точные измерения возможны лишь в том случае, если нивелир установлен идеально ровно. Добиться этого можно и вручную, но именно возня с предварительной настройкой делает работу оператора сложной, кропотливой и медленной.

    Если агрегат умеет выравниваться самостоятельно, это сэкономит ваше время и нервы, а также повысит точность нивелирования.

    • Угол развертки лучей. По утверждению большинства профессионалов, показатель в 110-130 градусов можно считать идеальным.
    • Источник питания. Практика показывает, что для источника питания в нивелире важна даже не столько способность долго работать, сколько предельная простота, позволяющая в любой момент заменить эту деталь – такая особенность делает прибор едва ли не вечным. Если для большинства других инструментов батарейки в качестве основного источника питания не очень желательны, то для нивелира, потребляющего мало энергии, они подходят – лишь бы они относились к повсеместно доступному стандарту.
    • Необходимые аксессуары. Сам по себе нивелир бесполезен – как минимум ему нужен еще и штатив, а также некоторые другие приспособления. Хорошо, если производитель позаботился о том, чтобы собрать для вас полный комплект – так вы и денег сэкономите на оптовой покупке, и получите стопроцентную уверенность в полной совместимости всех элементов. Помимо штатива, полезным дополнением к набору могут стать защитные лазерные очки – они и зрение оберегают, и позволяют лучше видеть луч в условиях плохой погоды. Не обойтись также без различных фиксаторов в виде прищепок или магнитных креплений.

    Необязательно выбирать агрегат с наиболее щедрой комплектацией – некоторые комплектующие могут никогда в жизни вам не понадобиться, но по отдельности покупка такого же набора точно обойдется дороже.

    • Особенности корпуса. Если вы берете дорогую и очень тонкую технику, важно выбрать такую модель, которая максимально защищена от любых неприятностей. Маркировка IP54 считается лучшей в своем роде – нивелир такого класса не боится ни пыли, ни влаги, он может работать на пыльной строительной площадке даже в дождь. Заботливые производители выполняют дорогие модели в противоударном корпусе, да еще и с демпферными накладками – в случае падения агрегата такие его характеристики сильно повышают шанс прибора на выживание. Идеальным будет исполнение с внутренними амортизаторами – с ними ценная электроника точно останется в порядке.

    Правила эксплуатации

    Нивелир необходим для правильного нивелирования площадки, но от него не будет никакого толку, если не использовать его правильно. Одно из обязательных условий, которые необходимо соблюдать, – это так называемое главное геометрическое условие нивелира. Описать его можно несколькими простыми тезисами.

    • Горизонтальное положение должно быть строго выверено по пузырьковому уровню. Установив прибор на треногу, его направляют в одну сторону и с помощью винтов выравнивают так, чтобы пузырек воздуха находился точно в нуль-пункте. После этого зрительную трубу вместе с уровнем разворачивают на 180 градусов, и пузырек должен оставаться там же, где он и был – если так и есть, пункт первый выполнен. В противном случае оператор, пользуясь винтами и другими регулировочными креплениями, должен добиваться того, чтобы пузырек оказался в указанном месте и не смещался.
    • Вертикальное положение необходимо выверить по отвесу. Для чистоты эксперимента тот подвешивают в месте, надежно защищенном от сквозняков и ветра, при этом инструмент должен быть тяжелым, чтобы минимально поддаваться любым внешним факторам. Нивелир устанавливают на расстоянии 20-25 метров от подвешенного отвеса и сверяют его положение с вертикальной нитью сетки. Если наблюдается отклонение хотя бы на 0,5 мм, агрегат требует последующей настройки.

    Кроме этого, следует придерживаться некоторых других правил в работе с инструментом. Существуют две основные тактики работы с агрегатом – так называемые способы работы «вперед» и «из середины». В первом случае нивелир устанавливается в некой начальной точке, измеряется его высота над уровнем пола, и уже на основании этих показателей делаются выводы о перепаде высот в пределах площадки. Второй метод встречается несколько чаще, суть его состоит в том, чтобы расположить прибор посредине между двумя точками, каждую из которых следует оценить.

    Установка штатива

    В большинстве случаев следует пользоваться способом измерения «из середины», потому штатив устанавливают на примерно одинаковом расстоянии от крайних точек линии. Винты на ножках могут быть раздвинуты на любую ширину, за счет чего оператор может выбирать высоту расположения прибора – этот момент важен для удобства персонала, а значит, влияет на качество измерений.

    Найдя удобную высоту, винты закручивают, фиксируя треногу в выбранном положении, и только после этого на головку штатива крепят сам нивелир. Положение ножек треноги зависит от особенностей рельефа, а вот головка должна располагаться горизонтально – для этого ее можно регулировать с помощью винтов, сверяясь по уровню прибора.

    Монтаж и калибровка нивелира

    Процесс монтажа обычно интуитивно понятен – на трегере есть специальный крепежный винт, с помощью которого агрегат надежно фиксируется на подставке. После этого оператор обязан еще раз убедиться, что сам нивелир находится в строго горизонтальном положении во всех плоскостях, добившись выполнения главного геометрического условия. Перед началом работы нужно перепроверить правильность работы всей оптики и повторно убедиться в том, что положение инструмента является идеально выверенным. Начинать нивелирование без такой меры предосторожности категорически запрещено.

    Фокусировка оптико-механического узла

    Правильная фокусировка – это половина успеха в подобных измерениях. Сначала нужно убедиться, что агрегат пребывает в горизонтальном положении: руководя подъемными винтами, оператор должен отыскать такое положение встроенного уровня, при котором пузырек уровня оказался бы точно посредине, и зафиксировать это положение.

    Далее нужно сфокусировать оптику, для этой цели подходит любая вертикальная поверхность поблизости. На нее наводят зрительную трубу и проворачивают окулярное кольцо до тех пор, пока не будет достигнута четкая видимость сетки. После этого нивелир переводится на рейку и при помощи специального винта для фокусировки настраивают еще и видимость шкалы.

    Еще одна важная задача – отцентрировать нивелир. Для этого его устанавливают в начальной точке линии, как это было бы при способе работы «вперед». Винты крепления ослабляют до тех пор, пока оператор будет искать положение инструмента, в котором он будет отрегулирован точно по положению вертикально свисающего отвеса. После этого надо аккуратно затянуть винты, постоянно проверяя, не сбивается ли положение инструмента от деятельности оператора.

    Измерение и фиксация данных

    Установка нивелира для работы «из середины» обычно показывает более точные результаты, поэтому по возможности следует отдать предпочтение именно такому способу. Отыскав среднюю точку между двумя крайними и подготовив инструмент по вышеописанной инструкции, в точке устанавливают мерную рейку, которая должна совпадать с вертикалью на визирной сетке.

    Нивелир последовательно устанавливается с обеих сторон от установленной мерной рейки, показания снимаются в обоих направлениях – это позволяет минимизировать вероятность ошибки. Результаты измерения необходимо записать тут же после их снятия, при вышеописанном двустороннем измерении итоговым результатом считается среднее арифметическое.

    О том, как правильно пользоваться нивелиром, смотрите в следующем видео.

    Зачем нужен лазерный нивелир, настройка, инструкция

    Очень часто во время ремонта и строительства возникает необходимость отметить ровную вертикальную либо горизонтальную линию. Это может пригодиться во время закладки фундамента, возведения стен или оклейки обоев. В таких случаях нельзя полагаться только на свой глаз, нужно использовать специальные приборы и инструменты. Если раньше люди применяли различные натянутые веревки либо чаши с водой, то в последнее время большинство мастеров перешло на обыкновенные уровни. Они достаточно удобны, и их можно использовать без предварительной подготовки. Но для того чтобы охватить большую площадь, вам может понадобиться лазерный уровень. Он будет намного удобнее для такой цели, если уметь им правильно пользоваться. А для этого нужно внимательно читать руководство по эксплуатации.

    Техника безопасности

    Никогда не забывайте о средствах индивидуальной защиты, особенно при работе с лазером. Прямой контакт лазера с глазом может вызвать серьезные последствия и осложнения. Следовательно, нужно следить, чтобы никто не попадал в радиус действия прибора. А человек, который использует уровень, должен быть в специальных защитных очках, разновидность которых зависит от типа излучения лазера.
    Установка лазерного уровня

    Основным условием для верной работы лазера является его четкое закрепление на опорах. Нивелир можно установить практически на любой поверхности, но для этого могут понадобиться специальные приспособления. Устройство можно закрепить на стуле, на столе либо на полу. Для более уверенной фиксации его можно установить на специальный штатив, имеющий возможность регулировки высоты. Для помещения можно использовать специальные штанги, которые распирают нивелир между полом и потолком.

    И последний способ: лазер можно прикрепить к стене с помощью различных присосок и магнитов. Стоит обратить внимание, что крепления для уровня выбираются в зависимости от предпочтений мастера, денежных возможностей и целей, которые должны быть выполнены при работе с этим приспособлением.

    Настройка положения лазерного уровня

    Для того чтобы получить качественный результат, сначала нужно выровнять уровень относительно горизонта. Иначе будут возникать погрешности, которые очень заметны на больших расстояниях. Самые простые уровни имеют ручной способ настройки. Вся суть сводится к тому, что вам нужно покрутить специальные винты с трех сторон уровня, чтобы пузырьки оказались в центре окошка.

    Что касается навороченных дорогостоящих моделей, то они обладают системой автоматической настройки, которая используется в качестве страховки, поскольку настраивать лазер все равно придется вручную. Только после этого можно включать автоматику для корректировки уровня. Такая настройка требует немного времени. Не забывайте перенастраивать уровень заново после каждого, даже самого незначительного, его перемещения.

    Использование лазерного нивелира

    Как правило, эксплуатация лазера не требует сильных физических и умственных усилий. Большинство моделей имеют только три кнопки и обладают минимумом функций. Отсутствует даже элементарная возможность отключения ненужных для определенной работы лучей. А вот в дорогих моделях в комплекте может идти пульт дистанционного управления. Это очень удобно, так как при непосредственном контакте с уровнем можно сбить его настройки.

    Нанесение горизонтальной линии – наиболее частая задача для любого уровня. Чтобы спроектировать эту линию, необходимо установить лазер на требуемой высоте и включить его. Лучше всего, если лазер для большего удобства имеет функцию кругового нанесения линии. Процесс проекции горизонтальной линии ничем не отличается от вышеописанной процедуры.

    Если выбрать режим пересечения проекций под углом 90°, укладка плитки не потребует особых усилий для выравнивания каждой из них отдельно. В случае необходимости нанесения проекции на потолок, для начала нужно создать ее на полу, а затем просто перенести на необходимую поверхность. Такой вариант подходит даже для самых сложных фигур.

    Хоть лазерный уровень и создан для нанесения ровных линий, иногда возникают случаи, когда нужно нанести наклонную разметку. Для этого нужно отключить функции авто регулировки и вручную настроить необходимый для вас угол линий.

    Нивелировка поверхности с помощью лазерного уровня

    Когда возникает необходимость выравнивания пола по большому периметру, лучше всего провести нивелировку поверхности для выявления отличия между высотами пола. Для этого понадобятся: нивелирная рейка, лазерные детекторы либо мишени, которые необходимо будет приобрести отдельно. Как правило, мишени бывают зеленого либо красного цвета в зависимости от типа лазера. Используйте лазер на большом расстоянии для расширения сферы его действия.

    Это была лишь малая часть возможностей лазерного уровня. Покупая его, помните, что цена напрямую зависит от качества, поэтому лишняя экономия в этом случае ни к чему.

    Покупка и использование нивелира в строительстве и ремонте

    Качество проведения строительных и ремонтных работ во многом зависит от предварительной разметки площадки, поверхности пола, потолка, стен. Для прочности, устойчивости, безопасности и долговечности необходимо выверить и выровнять все поверхности. На глаз это сделать невозможно. Можно воспользоваться простым пузырьковым уровнем. Однако, это займет много времени и точность такого метода далека от совершенной. Значительно облегчает задачу специально созданный прибор – нивелир. Им проверяют ровность поверхности, путем превышения одной точки над другой горизонтальным лучом. Любому строительству предшествует съемка местности и нанесение данных на планшет. Используя эти замеры учитывают перепады местности для оборудования строительной площадки и закладки фундамента. Те, кто хоть раз делал ремонт у себя в квартире, знают для чего нужен отвес, уровень, рулетка. Сколько нужно провести предварительных замеров для выравнивания горизонтальных и вертикальных плоскостей. Со всеми этими задачами справится один универсальный инструмент – нивелир, о выборе которого мы сегодня и поговорим.

    Область применения нивелира

    Применяется в работах, связанных с необходимостью определения строго горизонтальной или вертикальной поверхности. Наиболее часто его применяют профессиональные строители и монтажники при возведении зданий промышленного назначения, жилых домов, коммуникационных строений, торговых центров, и ремонтники в процессе отделки помещений, геодезисты при исследовании территории. С помощью лазерного нивелира намного легче и быстрее проводятся измерения, необходимые для технической инвентаризации помещений.

    Нивелир в строительстве

    Нивелир используют на всех этапах строительства:

    • при исследовании местности для геодезической съемки;
    • для выравнивания ландшафта;
    • при закладке котлована;
    • возведении фундамента;
    • на этапе проектирования;
    • при прокладке сетей коммуникаций;
    • при строительстве дорог, сооружений.

    Крепкий, правильно заложенный фундамент – это основа, базис здания или сооружения. Для тщательного проведения замеров пользуются надежным измерительным прибором, нивелиром. При возведении стен, перегородок, окон, крыши необходимо соблюсти строгую вертикаль, перпендикулярность. От этого зависит прочность конструкции, в конечном счете безопасность людей, которые будут там находиться. Существуют государственные стандарты, соблюдение которых строго контролируется. При строительстве объекта для того, чтобы не отклониться от проекта, необходимо почаще проводить замеры. Во всех этих задачах поможет нивелир.

    Нивелир в ремонте

    Перед началом ремонтных работ необходимо сделать много замеров, чтобы выявить перепады полов, стен, перегородок. Современный нивелир значительно облегчит работу. Вот некоторые способы применения:

    • для выравнивания полов. Чтобы сделать замеры, достаточно расположить прибор на возвышении, и промерять расстояния от основания пола до горизонтального луча. Можно нанести точки прямо на стену. Не лишним будет отметить их на плане помещения.
    • при укладке плитки. Важно соблюсти точные горизонтальные линии.Ведь отклонение горизонтального шва на один миллиметр может испортить всю работу;
    • при наклеивании обоев. Очень важно сделать это ровно и красиво. Можно воспользоваться лучом вместо давно изобретенного отвеса;
    • для оценки заваливания стен нивелир с его вертикальным лучом – отличный помощник. Необходимо сделать несколько замеров от стены до вертикального луча.

    Критерии выбора нивелира

    Существует несколько популярных видов нивелиров, использование каждого определяется списком задач, финансовыми возможностями потребителя, а также личными предпочтениями. Выбор разновидности прибора является главным критерием выбора нивелира.

    Оптический нивелир

    • Надежный механизм. Один из первых. До настоящего времени широко используется при проведении различных геодезических работ. Его все так же применяют проектировщики, строители и топографы.
    • В нем отсутствуют электроэлементы, которые могли бы повредиться от природных осадков или жары.
    • Снабжается триггером и геодезической рейкой.
    • Измерительные работы проводят два специалиста. Один работает с рейкой, выставляет ее на рельефной местности. Другой смотрит в оптическую трубу и записывает замеры в таблицу или тетрадь.

    Цифровой (электронный) нивелир

    • Электронный нивелир – измерительный прибор, который с высокой точностью снимает отсчет по специальной штрих-кодовой рейке.
    • Достаточно навести нивелир на поверхность и нажать кнопку. На дисплее появятся данные измерения, причем их не нужно никуда заносить. Данные хранятся в памяти прибора. При необходимости их можно перенести на стационарный компьютер.
    • Цифровой нивелир сделан по принципу оптического. Конструкция оснащена программным обеспечением и памятью.
    • Электронный нивелир работает быстро и без ошибок. Стоит дороговато, поэтому применяется не очень часто.

    Лазерный нивелир

    • Данный прибор наиболее популярен среди потребителей за объемный функционал, доступность и удобство. Он проецирует на поверхность луч, по которому сравнительно быстро и очень просто можно определить высоту, выполнить разметку.
    • Работе с нивелиром можно обучиться самостоятельно. У некоторых лазерных нивелиров существует автоматическое выравнивание. При неправильном положении происходит мигание луча или раздается звуковой сигнал. Как только прибор будет установлен ровно, эти сигналы прекратятся, и тогда можно будет смело делать замер.

    • Лазер, при помощи которого производится замер, направляется излучателем и проецируется несколькими способами. Существует 3 вида лазерных нивелиров: точечные, линейные, ротационные. Точечный нивелир: проекция луча на поверхности отображается в виде точки. Линейный нивелир: луч проецируется в виде горизонтальной или вертикальной линии на поверхности. По этой линии очень удобно выкладывать плитку, делать отметки для отверстий, выравнивать полы. Пользуется наибольшим спросом. И, наконец, ротационный нивелир: луч проецируется на 360 градусов ротацией излучателя. Такой нивелир – хороший помощник при установке пластиковых окон, при внутренней и внешней отделке.
    • Если лазерный нивелир предназначен для работы на улице, то его корпус имеет защитное резиновое покрытие и луч в этом приборе более сильный, который лучше различим в любую погоду, даже солнечную.

    • Отличаются разным рабочим диапазоном нивелира. Для ремонта в квартире понадобится аппарат с рабочим диапазоном 10м. Для ремонта магазинов, других помещений диапазон увеличивается до 20м. Для уличных работ используется лазерный уровень с приемником.
    • Лазерный нивелир дает очень маленькую погрешность при проведении замеров.
    • Работают от батареек. В этом их минус. Можно воспользоваться специальными аккумуляторами, которые питаются от электричества.
    • Для защиты глаз от лучей и лучшей контрастности существуют специальные очки.

    Правила использования нивелира

    Работа с измерительной техникой весьма интуитивна и понятна с первого включения нивелира. Однако, существуют правила использования нивелира, с которыми я вас и познакомлю.

    • Для работы с нивелиром нужно обеспечить его неподвижность. Для этого используют штатив или треногу. Треногу выравнивают горизонтально. Если действия проходят на улице, то ноги треноги втыкают в землю. На выровненную треногу устанавливают нивелир и настраивают оптическую ось. Она должна быть строго горизонтальна. Есть приборы с встроенной функцией самонастройки. Если такая функция отсутствует, используют приспособления (уровни).
    • Для точности измерений лазерным нивелиром нужно выбрать подходящее место и установить прибор таким образом, чтобы ничего не мешало и не попадало между лучом и поверхностью отображения. Расстояние от прибора до объекта должно быть оптимальным. Не стоит превышать допустимый максимум, потому что чем меньше расстояние, тем меньше погрешность. При превышении максимума возникает погрешность.

    • Во время проведения измерений прибор должен быть зафиксирован, потому что всякое колебание или сдвиг нарушает достоверность измерений.
    • На площадке, где проводятся работы не должны находиться люди и животные (лазер может попасть в глаза и травмировать их).
    • После окончания работы следует снять прибор с держателя, протереть его и спрятать в футляр.
    • Как и все измерительные приборы нивелир подлежит поверке каждые три года. Результаты проверки и необходимые поправки заносятся в технический паспорт.

    Ни один высококачественный ремонт невозможен без нивелира. У профессиональных мастеров он даже не в единственном экземпляре. Оптический нивелир больше применяется при геодезической, топографической съемки на местности, а вот лазерный нивелир – находка для ремонтных и строительных работ. Для проведения нужных измерений лазерным нивелиром не требуется специального обучения.Пользоваться может любой желающий самостоятельно, без ассистента. Используются как для строительства, так и для ремонта. Особенно они популярны при проведении ремонтных работ в помещениях, так как помогают при выравнивании полов, потолков, укладке кафельной и керамогранитной плитки, при монтаже окон и дверей. Дачники с удовольствием используют нивелир при разбивке сада, цветника на своем участке. С его помощью прокладывают садовые дорожки, строят забор или беседку. Универсальность нивелира окупает его стоимость в первые же месяцы использования.

    07.09.2019

    Подписаться на рассылку

    Нивелир лазерный, оптический: устройство, поверка

    Нивелир применяется при работе каждого геодезиста. Устройство позволяет измерить перепад высоты, расположенных на местности точек. По функциональности инструмент напоминает строительный уровень, однако имеет ряд преимуществ, используется для более точных расчетов. Нивелир применяется различными сферами деятельности, геодезической разведкой, на открытой площади, при строительстве сложных помещений.

    Нивелир для геодезических работ
    Нивелир в строительстве

    Что такое нивелир?

    Применяется нивелир при измерении горизонтальной или вертикальной поверхности. Геологической разведкой измеряется условно заданная плоскость, на которой происходит определение условно заданных точек.

    Перед использованием, важно знать, что такое нивелир, определить предназначение можно по следующим параметрам:

    • Трубная конструкция ригельного типа используется в строительстве, небольших объектах измерения.
    • Установки с компенсационным механизмом уровня наклона.
    Лазерный нивелир

    В строительстве все более набирает популярность лазерный нивелир. Применяется во всех направлениях, от заливки бетона до необходимости ровного вывешивания полок.

    Составляющие конструкции лазерный излучатель, с помощью него луч находит центр, позиционируется на плоскости.

    Для чего нужен нивелир

    Спектр действий, проводимых нивелиром, очень высок. Устройство различается по конструкции и параметрам, для геодезических работ применяются оптические модификации приборов. В строительстве, при монтажных работах широкое распространение получили лазерные модификации измерительных приборов. Функционал не требует последующих расчетов и разметки территории, конструкцией может пользоваться даже непрофессионал.

    Основное назначение нивелира:

    • Разметка строительной площадки для возведения фундамента проектируемого объекта.
    • Любые измерения на территориях, где планируется высадка деревьев или цветов, а также монтаж заборов, пристроек и теплиц.
    • Площадки и тротуары могут быть расчерчены на территории нескольких десятков метров вперед, что позволяет подсчитать расходы материала.
    • Производятся землеустроительные мероприятия.

    Процесс разметки пола в строительстве

    Модификация строительного нивелира применяется при крупном ремонте или возведении здания. Для чего нужен нивелир – сокращение времени на разметку, а также поиск неровностей. Строительные разновидности применяются:

    • когда прокладываются магистрали коммуникаций, это могут быть трубы, канализация, электропроводка и прочее;
    • горизонтальный пол, ровные стены, перегородки необходимы при любом качественном ремонте, нивелир помогает вычислить параметры;
    • производится монтаж плинтусов, натяжных, подвесных конструкций на полотке здания;
    • монтаж мебели встроенного типа, установка рам, дверей в помещениях.

    Процесс измерения высоты холма

    Время на отделочные, монтажные работы значительно сокращается с использованием цифрового устройства.

    Существуют модификации, которые могут сохранять информацию на различных носителях, они легки в эксплуатации и установке, устойчивы к внешним факторам.

    Виды нивелиров

    Основные различия механизмов классом точности, принципом работы. Существую различные виды нивелиров, которые служат для разметки местности, монтажных, а также при строительных работах.

    Разновидности нивелиров

    1. Геометрические приборы построены процессом излучения визирующего луча, произведенного в горизонтальном положении, что дает возможность измерить разницу между точками на местности. Разметка, местоположение точек указывается специализированными рейками, геометрическое нивелирование может быть использовано простым и сложным способами. Сложные работы подразумевают последовательно заменяемые точки при использовании прибора.
    2. Оптико – механические геодезические нивелиры определяют параметры точек с помощью света, совокупностью с заранее расставленными контрольными приборами. Оснащен прибор оптической трубой, расчет параметров производится визуально, что требует определённой подготовки.
    3. Теодолитные или тригонометрические механизмы работают за счёт наклонного луча, позволяют вычислить превышения между метками плоскости. Расчет параметров производится по специальной формуле, данные метод считается не точным при пересеченных местностях, на большом расстоянии.
    4. Гидростатические приборы работают за счёт нескольких сосудов с жидкостью, соединённых парой. Процесс измерения происходит наполненными трубками с жидкостью, соединенными между собой шлангом или трубой. При отклонении по высоте количество вещества в сосуде одной из емкостей будет больше. Метод определения высотных разниц достаточно точный, но ограничен длинной шланга или трубы.
    5. Цифровые приборы модификация лазерного типа, которая имеет повышенный функционал. Основываясь на данных излучателя, процессор обрабатывает информацию, выводит в цифровом виде. Показания возможно сохранить, скинуть на внешний носитель.
    6. Лазерные приборы считаются высокоточными, способны проецировать луч к различным поверхностям. Различные модификации позволяют работать с плоскостями при тяжелых условиях.

    Некоторые виды измерений проводятся с помощью эхолотов, барометров, стереоскопов. Данные приборы требуют особых навыков при эксплуатации, точных расчетов. Строительный нивелир получил широкое распространение в виде цифрового устройства, цена высока, но предоставляется возможность производить измерение самостоятельно.

    Классы точности нивелиров

    Классификация по точности подразумевает использование на определенных местах работы. Существует три основные категории:

    • Технические устройства, допустимая квадратичная ошибка которых варьируется от 2 до 10 мм на 1 км двойного хода луча. Данные приборы используются для определения высотных параметров рельефа, привязки к определенным точностям.
    • Высокоточные, квадратичная ошибка на 1 км хода допустима в пределах от 0,2 до 0,5 мм. Применяются в строительных работах, небольших помещениях. Результат наиболее точен по сравнению с техническими конструкциями.

    Нивелиры применяются во всех отраслях, где важно идеальная поверхность по каждой из плоскостей. Оборудование позволяет установить необходимый уровень наклона к сооружению или предмету.

    Достоинства современных нивелиров

    Человечество освоило измерительный инструмент во времена Древнего Египта, принцип действия с тех пор практически не изменился. Современные приборы отличаются повышенной точностью, различными характеристиками, что позволяет использовать их при строительстве различных объектов. Различная функциональность позволяет подобрать аппарат по параметрам, необходимым к использованию. Основные требования при подборе инструмента:

    • устойчивость к воздействию внешних факторов;
    • сохранение информации внешними носителями позволит проводить действия без задержек при перемещении компонентов;
    • эргономичная конструкция, малый вес;
    • наименьшая цена по отношению к требуемым показателям, простые эксплуатационные качества.

    Правильно подобранный инструмент позволит грамотно разметить площадь для возведения и монтажа требуемых конструкций.

    Оптические нивелиры в чем их преимущество

    Призменные или оптические модификации применяются к разметке территории, считаются наиболее популярными устройствами. Конструкция состоит из основания оптического устройства и подставки.

    Замеры производятся ручным способом, существует возможность регулировать параметры:

    • фокус окуляра;
    • регулировка положения зрительной трубы;
    • фиксирование положения;
    • выравнивание положения по отношению к плоскости.

    Использование оптического прибора не представляет труда, однако замеры производятся подготовленным оператором. Действия производится несколькими операторами, один из которых производит фиксирование рейки с делениями каждые 1 см, второй производит непосредственные замеры, заносит сведения в журнал.

    Измерение оптическим нивелиром

    Оптические конструкции разделены несколькими классами, которые определены нивелирной сетью РФ:

    1. К первой категории относятся приборы с наименьшей погрешностью. Эффект реализован результатом прямого и обратного отображения к встроенной зрительной трубе. Использование происходит при геодезических работах, где необходимы точные замеры, расчет показателей.
    2. Погрешность устройств категории второго класса находится на необходимом уроне, по стандартам ГОСТ. Конструкция включает встроенный компенсатор и прямое отображение. Нивелиры с такими характеристиками не используются замерами на дальние расстояния.
    3. Технические подходят к третьему классу, имеют один из измерительных приборов. Инструмент используется вдали от электросети, не повредив к окружающим условиям.

    Лазерные нивелиры следующая ступень развития техники

    Нивелирные механизмы получили широкое распространение при строительных работах, благодаря лазерному устройству. Проецирование производится излучателем, который является составляющей частью конструкции. Полностью освоенная функциональность прибора позволит в кротчайшие сроки выполнять поставленные задачи.

    Использование портативного лазерного нивелира

    Лазерные приборы подразделяются несколькими категориями, в зависимости от типа действий:

    1. Ротационный аппарат, оборудованный вращающейся головкой. Верхняя часть крутится со скоростью 600 об/мин, два лазера позволяют спроецировать луч на 360 градусов по всей оси. Скорость меняется для достижения лучшего отображения на поверхности. Данное устройство распространено в использовании при монтаже окон, дверей и отделки помещений.
    2. Точечные конструкции применяются при отделке потолка или стен. Проецирование во всех точках плоскости позволяет работать во всех категориях помещений.
    3. Линейные модификации работают путем построения линии, в дальнейшем по которой производится разметка и монтаж предметов.
    4. Комбинированные типы позволяют производить несколько вариаций линий. Цена установлена выше конкурентов, однако возможно проецировать наклонную, отвесную и линии в различные стороны. Работа лазера может быть выбрана в зависимости от необходимого режима, точечно или линейно.
    5. Профессиональные геодезисты используют построители плоскостей. Дорогое устройство применяется для проектирования точек зенита, надира поверхности, определения разницы в высоте предметов.

    Строительные нивелиры используются при отображении перпендикулярных линий, применяются с укладкой паркета, поклейкой обоев и т.д.

    На что обращать внимание при покупке нивелира

    Технические характеристики будущего устройства для измерения подбираются в соответствие с показателями дальности и точности, необходимыми при работах. Бытовые устройства, применяемые при ремонте помещений могут иметь дальность до 40 метров, чего достаточно для построения точных линий по периметру. Лазерные конструкции могут быть также использоваться перед заливкой фундамента, использование некоторых аксессуаров дает возможно увеличивать дальность до 600 метров.

    Необходимо обратить внимание на длину волны и качество луча. Погрешность является важнейшей характеристикой, при действии устройства она не должна превышать более 1 мм. В домашних условиях параметр важен, т.к. при любых работах комплект используется на небольшие расстояния. Важно помнить, что цена напрямую зависит от показателей дальности и точности продукта.

    Топ-10 строительных уровней на рынке

    Хороший строительный уровень — один из важнейших факторов успешного проекта. Уровни используются каждый день, несколько раз в день во время любого строительного проекта, и наличие одного из них, который отлично работает, имеет решающее значение для работы.

    Сейчас существует миллион и один уровень, но лишь немногие из них действительно стоят выше остальных. Давайте прямо сейчас посмотрим на лучшие строительные уровни на рынке, чтобы вы могли сделать лучший выбор для себя и своей команды.

    1. Уровень Empire True Blue Box (серия E75)

    • Точность гарантируется благодаря прецизионно фрезерованным краям
    • Максимальный диапазон обзора с окном обзора 300 градусов
    • Поверхностные захваты предотвращают скольжение уровня по любой поверхности

    Проверить цену Amazon

    • Этот уровень обеспечивает превосходную видимость флаконов с УФ-активированным оптическим осветлителем и двойными светодиодами окружения
    • Срок службы батареи 32 часа
    • Автоматическое отключение экономит заряд батареи за счет отключения светодиодов через 2 минуты бездействия

    Проверить цену Amazon

    • Скруббирование по углам и в углах возможно с помощью выдвижных торцевых заглушек
    • Имеет сплошную кромку, повышающую износостойкость
    • Простой и неискаженный обзор в вертикальном положении благодаря Plumb Site

    Проверить цену Amazon

    • Акриловый блок Флаконы FOCUS обеспечивают больший контраст, увеличение 60% и устойчивы к взлому
    • Амортизирующая заглушка с нескользящей поверхностью, обеспечивающая надежный захват и удобное позиционирование
    • Алюминиевый профиль (890 г / м) для максимальной устойчивости.

    Проверить цену Amazon

    • Поставляется с резиновыми заглушками, которые захватывают стены, не оставляя следов, а также снимаются для работы в углах
    • Повторная калибровка не требуется из-за заблокированной системы флаконов
    • Прозрачные флаконы, считываемые в любом направлении без изменения допуска точности

    Проверить цену Amazon

    • Удобная, эргономичная форма
    • По горизонтали вдвое прочнее, чем у сверхпрочного типа 196
    • Пожизненная гарантия на флаконы, из них 2 вертикальных и 1 горизонтальный
    • Обеспечивает удобный просмотр из положения на коленях

    Проверить цену на Amazon (72 ″)

    Проверить цену на Amazon (42 ″)

    • Поставляется с очень высокой точностью считывания благодаря увеличенной виале с центральным блоком
    • Имеет раскладывающийся стропильный крюк для удобного хранения на месте
    • Блоки виалы с отвесом обеспечивают.0005-дюймовая точность по вертикали

    Проверить цену Amazon

    • Непревзойденная долговечность благодаря закрепленным небьющимся флаконам
    • Превосходная видимость с флаконами FOCUS с контрастным зеленым цветом, которые легко увидеть даже при слабом освещении
    • Непревзойденная точность за счет увеличенных антистатических флаконов с жесткими допусками

    Проверить цену Amazon

    • Суперстойкость к пыли и мороси благодаря классу защиты от мусора и воды IP65
    • Ярко видимые зеленые лучи, которые до 10 раз ярче, чем у других типов лазерных уровней
    • Без проблем выдерживает падение с высоты 6 футов
    • Фиксирующий маятник, который защищает чувствительные внутренние компоненты во время движения

    Проверить цену Amazon

    • Слот для наблюдения за головой, интегрированный в верхнюю часть этого уровня, позволяет вам видеть, что вы делаете, даже сверху.
    • Magnetic Edge крепится к металлу или трубам, позволяя работать без помощи рук при использовании других инструментов.
    • Канавки для труб, выполненные по краям, позволяют легко перемещать устройство под или над трубами для более точных измерений.
    • Белые круги окружают выравнивающие пузырьки для большей наглядности. Это помогает увидеть жидкость на большинстве поверхностей.

    Проверить цену Amazon

    Типы уровней, используемых в строительстве

    Если вы работаете в отрасли, вероятно, у вас есть несколько типов уровней, используемых в строительстве.Однако, если вы новичок в этой работе, количество вариантов может быть немного подавляющим. Есть несколько классов уровней, по которым вы можете стрелять: лазерные уровни с перекрестными линиями и вращающиеся лазерные уровни, чтобы назвать пару. Но подавляющее большинство, что вы найдете на строительной площадке, — это спиртовые уровни.

    Это не так просто, как пойти в магазин и выбрать лучший пузырьковый уровень. Вам необходимо знать , какой тип строительного уровня подходит вам и той работе, которую вы выполняете.

    Типы уровней двутавровых балок

    Из всех типов уровней, используемых в строительстве, двутавровые балки могут быть наиболее распространенными.Уровни двутавровой балки имеют двутавровую форму конструкции, чтобы придать ей дополнительную жесткость по сравнению с прямым металлическим каркасом. Среди «стандартных» уровней рабочей площадки от 24 до 96 дюймов они являются одними из самых легких, поскольку в них используется меньше материала, чем в коробчатых уровнях.

    Уровни прямоугольного сечения, используемые в строительстве

    Уровни прямоугольного сечения используют прямоугольную форму прямоугольного каркаса и служат, по сути, той же цели, что и уровни двутавровых балок. Их 4-точечная структура дает им более высокий уровень прочности, чем у моделей с двутавровыми балками. Это делает их популярными на строительных площадках, где требуются надежные инструменты.Однако они, как правило, немного дороже. Когда вы перейдете к премиум-классу коробчатых уровней, вы увидите дополнительное усиление, такое как «костяк» на уровнях Milwaukee RedStick.

    Цифровые уровни

    Возникающая тенденция на рынке блочных уровней проявляется в виде инструментов цифрового уровня. В дополнение к пузырькам уровня, отвеса и иногда 45 °, вы также получаете цифровое считывание угла, чтобы проверить, находитесь ли вы на идеальном градиенте или идеально ровно.

    Этот тип строительного уровня дает вам визуальный индикатор того, какой конец нужно переместить, чтобы выровняться.У некоторых также есть звуковой сигнал, чтобы вы знали, когда вы туда доберетесь. В то время как некоторые цифровые уровни нуждаются в калибровке, некоторые из новейших автоматически калибруются за вас. Мы рекомендуем держаться подальше от моделей, в которых вообще отсутствует флакон.

    Уровни каменщика

    В семействе коробчатых и двутавровых балок есть класс, называемый уровнями каменщика для профессионалов, занимающихся кладкой. Эти уровни подвержены дополнительным злоупотреблениям по сравнению с их аналогами.

    Каменщики не только получают бетон на своих уровнях, который им нужно очистить, но они также имеют тенденцию довольно сильно постучать по ним, чтобы помочь установить кирпичи и блоки на месте во время строительства.По этой причине уровни каменщика обычно имеют прочную коробчатую раму, а не полую коробку или двутавровую балку, чтобы противостоять повреждениям.

    Они также имеют тенденцию быть длиннее, но на рынке появляются некоторые специальные насадки для каменщиков, которые также помогают выполнять стяжку и выравнивать стяжку с доступными более короткими длинами. Эти комбинированные стяжки могут быть новейшим типом уровней, используемых в строительстве.

    Уровни торпеды

    В целом, чем длиннее ваш уровень, тем точнее будет ваша сборка, если вы правильно ее используете.Но такие профессии, как электричество и сантехника, не имеют такого преимущества в пространстве, как другие, поэтому они часто используют уровень торпеды.

    Эти типы уровней обычно находятся в диапазоне от 6 дюймов до 12 дюймов и могут иметь виалу под углом 45 ° в дополнение к вертикальным и квадратным пузырькам. У некоторых будет флакон с несколькими линиями для различных градиентов.

    Поскольку вы обычно работаете с трубой или водоводом, ищите уровень торпеды с выемкой в ​​верхней части, чтобы он мог опираться на круглые материалы. На других уровнях торпеды есть зажимы, позволяющие им хвататься за трубу при изгибах.

    Карманные уровни

    Карманные уровни обычно имеют размер от 3 до 4 дюймов и, как вы уже догадались, могут поместиться в вашем кармане. Идея о том, что более длинные уровни более точны, по-прежнему актуальна, поэтому это не те модели, которые вам нужны, когда вам нужно быть как можно ближе к идеалу. Но для быстрой проверки во время строительства или даже для более узких пространств, чем уровень торпеды, это удобный инструмент уровня.

    В то время как некоторые карманные уровни представляют собой простую систему с одним флаконом, другие модели поворачиваются, чтобы вы могли проверить угол установки, и они невероятно ценны.

    Магнитные уровни, используемые в строительстве

    Многие уровни имеют магнитную опцию. Это замечательно, когда вы работаете со стальными каркасами, но не всем они нужны или нужны. Их склонность собирать металлическую стружку разочаровывает некоторых торговцев, поскольку она может поцарапать поверхность или собрать достаточно, чтобы сбросить уровень.

    Дополнительные функции — Светодиодные индикаторы

    На некоторых уровнях есть возможность включения светодиодных индикаторов, чтобы сделать флаконы более заметными. Они действительно хорошо работают.Просто имейте в виду, что вы вводите электронный компонент на свой уровень.

    Обычно мы обнаруживаем, что отсеки для батареек хорошо запечатаны. Однако вам нужно позаботиться о том, чтобы вода не попала внутрь. Вам также необходимо иметь под рукой запасной набор батарей и обязательно выключать свет, когда закончите, если нет функции автоматического выключения.

    Подведение итогов по типам уровней

    Это не исчерпывающий список всех типов уровней, используемых в строительстве.Есть больше нишевых моделей, таких как уровни для столбов и высокоточные инженерные уровни, а также несколько типов лазеров. Но это самые распространенные из них.

    Как я сказал ранее, чем дольше уровень вы можете использовать, тем лучше. Для общего строительства трудно ошибиться с 48-дюймовым уровнем для начала, в то время как сантехникам и электрикам понадобится уровень торпеды.

    Каждая работа индивидуальна, так что не бойтесь поспрашивать. Вы профессионал, который не против поделиться мудростью со следующим поколением? В какой торговле вы находитесь и какие у вас уровни? Расскажите о них в комментариях ниже!

    8 типов уровней и их использование

    У каждого подрядчика и строителя есть несколько инструментов, которые просто необходимы в их арсенале.Один из таких инструментов — уровень.

    Хороший уровень поможет убедиться, что все, что вы строите, является правдивым и точным. Больше никаких наклонных полок или настилов. С уровнем вы можете быть уверены, что то, что вы кладете, является квадратным.

    Типы уровней

    На рынке существует несколько различных типов уровней, и хотя некоторые из них достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать во многих случаях, другие могут иметь более конкретное применение. Узнайте о самых популярных типах уровней и о том, когда их использовать, чтобы все ваши проекты выполнялись правильно.

    1. Уровни прямоугольных балок

    Источник

    Самым распространенным и универсальным стилем является прямоугольный уровень, иногда называемый прямоугольным уровнем. Уровни коробчато-балочного типа изготавливаются из прямоугольного или коробчатого каркаса. Обычно это прессованный металл, обычно алюминий.

    У них часто есть ручки для удобства использования и обычно есть одна или несколько пробирок для снятия показаний. В Северной Америке уровни прямоугольного сечения обычно имеют фрезерованную измерительную кромку, которая касается поверхности того, что вы измеряете.

    Некоторые уровни с прямоугольными балками также можно использовать вертикально для измерения отвеса. Это делает их очень универсальным инструментом для измерения плоской поверхности, как вертикальной, так и горизонтальной.

    Любой уровень, имеющий такую ​​форму, будет считаться уровнем коробчатой ​​балки независимо от материала, из которого он изготовлен. Деревянные уровни и другие материалы, такие как углеродное волокно, составляют очень небольшой процент уровней, продаваемых в Северной Америке.

    1. Магнитные уровни

    Источник

    Добавление магнитов к уровню — потрясающая функция, если этого требуют ваши материалы.Каменщику или плотнику по деревянному каркасу магниты не нужны. С другой стороны, плотник, скорее всего, будет иметь при себе множество магнитных уровней.

    Магнитный прямоугольный уровень надежно удерживает магнитную поверхность. Этот инструмент может помочь, если вам нужно быстро и без помощи рук читать на магнитной поверхности, нужно ли вам проверить, находится ли объект вертикально или ровно. Обычно они также доступны в цифровой форме, если вам нужно более точное измерение.

    1. Уровни Digital Box

    Источник

    Уровни

    Digital имеют тот же корпус и конструкцию, что и уровень в коробке, но в дополнение к пробирке для считывания он также дает вам цифровую индикацию, которая дает вам измерение с точностью до четвертого десятичного знака.Если вам нужно очень точное измерение или вам трудно прочитать пузырьковый пузырь спиртового уровня, цифровой коробчатый уровень — это то, что вам нужно.

    1. Двутавровый уровень

    Источник

    Уровень I-Beam — это тип уровня, который лучше всего подходит для общего или легкого использования. Если вы будете осторожны с ними, они могут прослужить долго, но их нужно проверять на точность чаще, чем уровень прямоугольной балки. Если вам нужен уровень, который не будет использоваться в суровых условиях, или если вы цените цену, это отличный выбор.

    1. Уровень стяжки

    Источник

    Если вы укладываете новую бетонную плиту или цокольный этаж, уровень стяжки — это то, что вам нужно. Это поможет сделать ваш бетон гладким и ровным, а также его можно использовать для выравнивания песка и брусчатки.

    Уровень стяжки позволяет с первого взгляда определить, является ли поверхность гладкой и ровной, а не подниматься под углом. Подрядчики, регулярно работающие на проездах, патио и пешеходных дорожках, должны иметь под рукой уровень стяжки.

    1. Торпеда Уровень

    Источник

    Когда вы работаете в тесноте, но вам все еще нужно измерить уровень, вам понадобится уровень торпеды. Этот уровень длиной от 6 до 12 дюймов предназначен только для работы в небольших помещениях. В то время как большинство уровней торпед имеют прямоугольную форму с заостренными краями, некоторые уровни торпед, такие как этот от Keson, имеют горбатую вершину, что позволяет использовать их в меньшем пространстве или под углом.

    1. Специальная торпеда
    2. уровня

    Источник

    На рынке есть несколько уровней специализации, которые могут быть необходимы для одних, в то время как для других они просто роскошь. Этот специальный уровень торпеды имеет квадратную форму с трех сторон с одним закругленным концом. Это позволяет ему лучше вписываться в небольшие или закругленные пространства, такие как скошенный угол стены, для более точных измерений.

    1. Уровень строки

    Когда вам нужно найти уровень на очень большом расстоянии, вы можете выбрать струнный уровень.Уровни струн предназначены для подвешивания или балансировки на веревке, натянутой между двумя кольями или столбами. Струна натянута туго, и уровень струны может проверить уровень большого расстояния между двумя столбами на самой струне, вместо того, чтобы вам приходилось выполнять несколько измерений на расстоянии с более традиционным уровнем.

    Выберите правильный уровень для работы

    Строители и подрядчики, стремящиеся расширить свой арсенал инструментов, должны инвестировать в несколько уровней качества.Уровни Box или I-Beam являются наиболее универсальными, но также может быть хорошей идеей иметь под рукой короткий или специальный уровень, в зависимости от типов выполняемых вами работ.

    В любом случае важно убедиться, что у вас есть подходящий уровень для выполняемой работы, чтобы вы знали, что каждый раз получаете точные измерения.

    Для получения дополнительной информации об уровнях, которые могут подходить для вашей работы, свяжитесь с представителем Keson сегодня.

    Что такое уровень, отвес, квадрат и истинность в строительстве и плотницких работах?

    Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

    Если вы планируете заняться плотницкими работами в качестве хобби или выполнять строительную работу своими руками, то для вас важно иметь для этого подходящие инструменты. Но в то же время важно, чтобы вы также знали язык, используемый в обеих областях, прежде чем даже брать в руки свои инструменты.

    Знание столярного или строительного языка может, среди прочего, помочь вам более эффективно понять планы строительства, что приведет к лучшему результату для вашего проекта в целом.

    Независимо от того, что вы создаете, вы быстро поймете, что важно, чтобы ваша работа была как можно более равномерной и сбалансированной. Вы знаете, что такая практическая точность требуется, когда вы видите такие слова, как «уровень», «отвес», «квадрат» и «истина». Но что означают каждое из этих слов по отдельности?

    Это руководство поможет вам разобраться в каждом из них в контексте строительства и столярных работ.

    Что означает «уровень» в строительстве и плотницких работах?

    При работе над проектом, который включает в себя горизонтальные компоненты, инструкции или рекомендации по проекту могут умолять вас «выровнять» эту поверхность перед тем, как продолжить.В этом контексте эти инструкции сообщают о необходимости сделать вашу поверхность идеально сбалансированной в отношении ее горизонтального угла.

    Другими словами, идеально «ровный» пол или полка не будет наклоняться в любом направлении.

    Выравнивание — важный этап в любом столярном или строительном проекте, поэтому для определения того, является ли поверхность действительно «ровной», используется специальный инструмент.

    Название этого инструмента легко запомнить, потому что оно известно просто как «уровень.Этот длинный инструмент в виде стержня имеет одну или несколько встроенных капсул с жидкостью, в каждой из которых находится пузырек. При выравнивании поверхности эти пузыри должны падать между рыночными линиями на их ограждении, иначе поверхность не будет ровной строго по горизонтали.

    HW рекомендует

    Набор из трех спиртовых уровней разной длины, каждый из которых имеет как горизонтальные, так и вертикальные пузырьки.

    Что означает «отвес» в строительстве и плотницких работах?

    Если вы занимаетесь строительством стены, ваш бригадир может попросить вас «отремонтировать эту стену» после ее установки в вертикальное положение, но до закрепления на месте.

    В этом контексте ваш бригадир просит вас убедиться, что новая стена ровная или сбалансированная по вертикали. Другими словами, эта задача потребует от вас убедиться, что соответствующая стена расположена так, чтобы она находилась в идеальном вертикальном положении от пола до потолка.

    Для этого вам понадобится специальный инструмент, известный как «отвес» или «отвес».

    В большинстве случаев этот инструмент выглядит как длинная струна с заостренным металлическим грузиком на конце. Когда отвес подвешивается к недавно установленной стене, его можно использовать, чтобы определить, равномерно ли расположена эта стена как сверху, так и снизу.Теоретически это позволяет пользователю определить, имеет ли эта стена какой-либо уклон.

    HW рекомендует

    Прецизионно отфрезерованный латунный отвес, доступный в версиях на 8 и 16 унций.

    Что означает «квадрат» в строительстве и столярных работах?

    Работая над столярным проектом, например, над ящиком с одеялами, вы можете прийти к моменту, когда вам нужно убедиться, что внутренние углы выровнены по вертикали и горизонтали.

    Для этого вам нужно «выровнять» эти внутренние углы и убедиться, что они максимально близки к истинному углу 90 градусов.Это предотвратит небольшие расхождения в угле наклона любой из поверхностей, которые впоследствии могут вызвать проблемы в проекте.

    Для выполнения этой задачи вам понадобится легко запоминающийся инструмент, известный как «квадрат».

    Это может быть большой кусок металла L-образной формы, напоминающий две соединенные линейки, или меньший оранжевый треугольник с двумя плоскими ножками. Чтобы использовать любой из них, просто плотно прижмите его к нижней и боковой сторонам целевого объекта. Если он прилегает к обеим, вы можете быть уверены, что обе поверхности «квадратичны».

    HW рекомендует

    Профессиональный угольник с глубокими и прочными тиснениями. Особенности стропильных столов и различных весов.

    Что означает «истина» в строительстве и плотницких работах?

    Обычно сказать, что что-то «правда», означает описать его достоверность. Однако в контексте плотницких работ и строительства «истинное» относится к состоянию любой плоской поверхности или угла. Чтобы быть конкретным, «истинная» поверхность должна быть настолько «отвесной» или «ровной», как требует работа (что, в большинстве случаев, является идеальным уровнем обоих или любого из них).Точно так же «истинный» угол будет возведен в квадрат с точностью до 90 градусов.

    Любая поверхность или угол могут быть признаны «истинными» с помощью комбинации качественных тестов. Например, недавно построенное помещение может быть признано «истинным» только после того, как все его этажи будут выровнены, а все его стены отремонтированы. Либо нивелир, либо водопровод также могут быть оценены как «истинные» сами по себе, но только если они достигают угла 0 или 90 градусов соответственно.

    Почему важно, чтобы объекты были ровными, вертикальными, квадратными и точными?

    Когда дело доходит до выравнивания, выравнивания и возведения в квадрат, важно, чтобы каждое из них было полностью верным.Это гарантирует, что каждая вертикальная и горизонтальная поверхность идеально сбалансирована, без каких-либо уклонов по всей их длине.

    Любой уклон может вызвать проблемы, даже если сначала этот уклон очень небольшой. В контексте крупномасштабного строительства небольшое несоответствие в вертикальном или горизонтальном угле поверхности может привести к наклону стен и полов конструкции внутрь или наружу.

    Эта неравномерность может усиливаться по мере роста здания до тех пор, пока само здание не станет структурно прочным из-за наклона его полов или стен.

    Сводка

    Как вы теперь можете видеть, каждый из этих важных условий плотницких работ и строительства может иметь большое влияние на то, как вы продвигаетесь к проекту. При вызове каждого термина вам нужно будет вынуть и использовать специальный инструмент, предназначенный для обеспечения «истинности» этой поверхности с точки зрения угла.

    Возможно, вам даже придется повторить тест несколько раз, чтобы убедиться, что каждый горизонтальный и вертикальный угол в вашем проекте является как можно более конструктивным и полностью совмещенным друг с другом.

    Узнайте разницу, плюс квадрат и истина

    Прямые линии и прямые углы необходимы для любого строительного проекта, будь то стена, дверь, окно или весь каркас. Но «прямолинейность» заходит так далеко — у вас может быть совершенно прямая линия (то есть без изгиба или изгиба), но если она ориентирована неправильно, это все равно может привести к наклонным стенам или наклонному полу.

    Вот где важны уровень и отвес — оба измеряют прямолинейность, но с разным отношением к горизонту.«Уровень» означает прямолинейность из стороны в сторону (по горизонтали), тогда как по отвесу измеряется прямолинейность вверх и вниз (по вертикали).

    Но что все это означает на практике? Читайте дальше, чтобы узнать, что такое уровень, отвес, квадрат и истина, чем они отличаются и как их измерить.

    Что означает «уровень»?

    «Уровень» — это то, что вы называете идеально горизонтальной линией. Горизонтально означает из стороны в сторону. Быть на одном уровне с миром — значит быть параллельно горизонту.

    «Уровень» — это также название инструмента, который вы используете, чтобы определить, является ли что-то горизонтально прямым.

    Что такое спиртовой или пузырьковый уровень?

    Спиртовой уровень, иногда известный как пузырьковый уровень, плотницкий уровень или уровень торпеды (в зависимости от размера и формы) — это инструмент, который использует силу тяжести для измерения уровня предметов.

    У этих уровней есть пузырек с жидкостью с воздушным пузырем внутри, который проходит параллельно корпусу инструмента. Когда инструмент находится на уровне земли, пузырек находится точно в середине флакона, часто отмеченный линией.Если инструмент (и измеряемая им поверхность) наклонен или наклонен в одном направлении, пузырек всплывает в более высокую сторону.

    Как использовать спиртовой или пузырьковый уровень

    Спиртовой уровень — лишь один из основных инструментов, которые вам понадобятся на строительной площадке. Узнайте больше о наиболее важных строительных инструментах и ​​о том, как их безопасно использовать, в онлайн-классе MT Copeland , который преподает профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.

    Совет: когда вы держите уровень, убедитесь, что он находится на ровной поверхности или напротив нее, например стене или плоских прямых досках, для обеспечения точности.

    Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, что что-то вертикально, так как эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес. (Подробнее об этом ниже.)

    Уровни другие типы

    • Уровни воды используют пластиковые трубки и цилиндры с водой для измерения уровня на больших расстояниях, чем можно было бы достичь с помощью простого пузырькового уровня.
    • Лазерные уровни используют лазерный луч света для проверки выравнивания. Если вам нужно измерить несколько линий, лазерный уровень упростит задачу, чем установка спиртового уровня на каждую отдельную линию. Лазерные уровни работают во всех направлениях, поэтому вы можете использовать их для измерения уровня и отвеса, указывая на то, что вы проверяете.

    Что означает «отвес»?

    «Отвес» — это то, что вы называете идеально вертикальной линией. Вертикальный означает вверх и вниз.Что-то «вертикальное» проходит перпендикулярно горизонту — это означает, что, когда оно пересекает горизонт, оно образует прямой (90 градусов) угол.

    Вы можете измерить вертикальное положение чего-либо с помощью отвеса, спиртового или лазерного уровня.

    Как пользоваться отвесом

    Отвес использует силу тяжести, чтобы помочь вам правильно выровнять предметы. Этот инструмент состоит из груза (обычно с заостренным дном), который прикреплен к веревке (также известной как отвес). С помощью груза струна следует по пути силы тяжести и спускается прямо вниз с вершины того, что вы измеряете.Эта линия будет идеально перпендикулярна горизонту или «отвесу».

    Вы также можете использовать спиртовые уровни, чтобы проверить, что что-то вертикально, так как эти инструменты измеряют как уровень, так и отвес.

    Что означает «квадрат»?

    «Квадрат» означает идеальные углы. Углы должны быть ровно под углом 90 градусов, что означает, что они состоят из двух перпендикулярных линий: одной прямой горизонтальной (горизонтальной) линии и одной прямой вертикальной (отвесной) линии. Перпендикулярные линии пересекаются, образуя прямой угол, который должен быть у вас на каждом углу.

    Чтобы угол получился квадратным, можно использовать инструмент, известный как стальной угольник, столярный угольник или каркасный угольник. Этот инструмент помогает вам измерять и отмечать идеальные углы в 90 градусов, также известные как прямые углы.

    Что означает «истина»?

    В строительстве «истина» означает, что все выстроено правильно. Ваши линии должны быть идеально вертикальными (отвес) и горизонтальными (уровень), а углы должны быть ровно 90 градусов (квадрат).

    Это означает, что все, над чем вы работаете, никоим образом не будет наклонено или наклонено.

    Каждый элемент вашей ориентации должен быть точным. Ничто не должно наклоняться ни в какую сторону. Если хотя бы один угол или одна линия того, что вы строите, не прямая, то то, что вы делаете, не будет правдой.

    MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

    Как использовать переходы и уровни | Журнал Concrete Construction

    Съемка, если вы заглянете в словарь, кажется удручающе сложной процедурой. Однако на практике это просто означает точное измерение. Для подрядчика это своего рода страховка на случай, если фонд окажется на два дюйма выше чьей-либо собственности. Строительные инструменты бывают двух основных типов — оптический нивелир, телескоп которого фиксируется в горизонтальном положении, и транзитный нивелир, который движется не только вбок, но также вверх и вниз.Это позволяет определить, идеально ли ровная стена. Транзитный уровень также позволяет проводить прямые линии и измерять вертикальные углы. Оптический уровень состоит из телескопа, регулировочных винтов, пузырька или «пузыря» и шкалы на 360 градусов. Перекрестие в телескопе позволяет вам центрировать цель. Однако, прежде чем выровнять телескоп, вы должны сначала выровнять инструмент с помощью нивелирной виалы и регулировочных винтов. Поворачивая винты A и B и внимательно наблюдая за пузырем, инструмент можно выровнять по оси A / B.Затем телескоп делают четверть оборота к оси C / D и снова выравнивают. После повторной проверки телескоп можно затем повернуть на полный круг на 360 градусов и обнаружить, что он идеально ровен во всех направлениях. В качестве примера того, как работает оптический уровень, предположим, что вы хотите установить углы фундамента дома: (1) вы начинаете с пустого участка. (2) Вы собираетесь поставить на него этот прямоугольный дом, и вам нужно точно выровнять четыре угла. (3) Предположим, что мы установили переднюю часть строительной линии — начните с установки нашего инструмента в точке A, выровняв ее и направив в сторону B.Затем мы устанавливаем круг или указатель на 0 градусов. (4) Теперь мы поворачиваем наш телескоп точно на 90 градусов, что определяет направление точки C. Мы отмеряем правильные кадры от A до C с помощью ленты и вбиваем столб в C. (5) Теперь мы перемещаем нашу инструмент в точку C. Мы снова нацеливаемся на точку A и устанавливаем горизонтальный круг на ноль. (6) Затем мы поворачиваем наш уровень на 90 градусов и устанавливаем точку D. Закрепите длину скотчем и забейте столб в точке D. (7) Теперь мы установили углы основания. Идеальный прямоугольник был создан за считанные минуты.

    лучших строительных уровней — выровняйтесь лицом к лицу

    48-дюймовый строительный уровень Сравнение лицом к лицу

    Кто делает лучшие строительные уровни? В этой битве мы протестируем несколько 48-дюймовых строительных уровней, чтобы увидеть, кто из них лучше всех!

    Один из самых фундаментальных инструментов, необходимых для всех строительных работ, — это уровень. Независимо от того, строите ли вы что-то отвесно и ровно или наклонно, единственный способ проверить наклон любой поверхности — это какой-то уровень.48-дюймовые строительные уровни являются наиболее часто используемыми уровнями в строительной отрасли, поэтому мы обратились к некоторым ведущим брендам и попросили их присоединиться к нашему прямому сравнению. В этой сравнительной статье мы оценили 7 различных уровней от 4 разных производителей. В число производителей входят:

    • Empire Level
    • Irwin Tools
    • Stabila
    • Stanley

    Хотя, безусловно, есть много других производителей уровней, из которых можно выбирать, мы думаем, что это отличный ассортимент уровней.За последние несколько месяцев мы использовали эти уровни на сайтах вакансий и протестировали их в магазине. Оценка и тестирование были выполнены тремя членами команды Tool Box Buzz, включая меня, Роба Робилларда и Джеффа Уильямса. Эта оценка состоит из следующих разделов:

    • Характеристики и характеристики
    • Подгонка, обработка и качество
    • Видимость флаконов
    • Испытания на прочность
    • Испытания на долговечность
    • Точность
    • Стоимость и стоимость

    Уровни конструкции 48 дюймов — Модельный ряд

    Мы протестировали семь уровней, включая следующие (в алфавитном порядке):

    • Empire Level — e75 Series 48 ″ TRUE BLUE® Box Level — модель E75.48
    • Empire Level -e95 Series 48 ″ TRUE BLUE® UltraView ™ LED Box Level — Модель E95.48
    • Инструменты IRWIN — 2000 Уровневый уровень Box Beam — Модель 1794077
    • IRWIN Tools — 2500 Уровень Box Beam — Модель 1794067
    • Stabila — Уровень для тяжелых условий эксплуатации, тип 196 — Модель 37448
    • Stabila — R-образная балка, тип 300 — Модель 41048
    • Stanley — Коробчатая балка FATMAX® Premium, 48 дюймов с крюком — Модель FMHT42400

    Шесть уровней являются коробчатыми, а один — прямоугольным. Уровень типа «балка» (который, на наш взгляд, все-таки коробчатый).

    Empire e75 Series Характеристики уровня бокса TRUE BLUE®

    • Усиленная система блокировки флаконов защищает флаконы с акриловыми блоками и обеспечивает долгий срок службы
    • Съемные, амортизирующие заглушки, не требующие инструментов, обеспечивают превосходную защиту и качество разметки
    • Прецизионные фрезерованные края для гарантированной точности
    • Поверхностные захваты предотвращают скольжение уровня по плоской или наклонной поверхности
    • Эргономичные зоны захвата повышают комфорт и портативность (только 48 дюймов +)
    • Высококонтрастные флаконы e-BAND ™ подчеркивают край пузыря
    • Окно обзора 300 ° увеличивает диапазон обзора
    • Отверстие для облегчения хранения
    • Мощные редкоземельные магниты обеспечивают превосходную удерживающую силу (только для магнитных моделей)
    • .0005 ″ / дюйм Точность во всех рабочих положениях
    • 50 долларов
    • Ограниченная пожизненная гарантия
    Empire Level -e95 Серия 48 ″ TRUE BLUE® UltraView ™ LED Box Level Характеристики

    • Концентрированные, двойные светодиоды объемного звучания и УФ-активированный оптический Осветлитель обеспечивает превосходную видимость флаконов
    • Высококонтрастные флаконы e-BAND ™ подчеркивают край пузырька
    • Усиленная система блокировки флаконов защищает флаконы из акриловых блоков и обеспечивает долгий срок службы
    • Степень защиты IP54 защищает уровень от пыли и воды
    • Мощный редкоземельный элемент магниты обеспечивают превосходную удерживающую силу (только для магнитных моделей)
    • Съемные ударопоглощающие заглушки без инструментов обеспечивают превосходную защиту и разметку
    • Высококонтрастные обрамления пузырьков улучшают видимость пузырьков
    • Прецизионные фрезерованные края для гарантированной точности
    • Захваты для поверхностей предотвращают уровень от скольжения по плоской или наклонной поверхности s
    • Срок службы батареи увеличен в 2 раза — до 32 часов.(2) Батарейки AA в комплекте
    • Автоматическое отключение продлевает срок службы батареи за счет отключения светодиодов через две минуты
    • .0005 ″ / дюйм Точность во всех рабочих положениях
    • Высокопрочные акриловые блочные флаконы e-BAND ™ обеспечивают превосходную долговечность
    • Светодиоды мигают при низком уровне заряда батареи
    • Эргономичные зоны захвата повышают комфорт и портативность (только 48 дюймов)
    • Нажимайте, чтобы переключать светодиоды между горизонтальным и вертикальным положениями
    • Отверстие для подвешивания для удобства хранения
    • 75 долларов США
    • Ограниченная пожизненная гарантия на раму и флаконы.1 год гарантии на электронику
    IRWIN Tools — 2000 Box Beam Level Features

    • Continuous Edge увеличивает долговечность уровня, обеспечивая точность с течением времени, защищает центральную пробирку и позволяет выполнять непрерывную разметку.
    • Plumb Site® предлагает двустороннюю печать, неискаженный обзор в вертикальном положении и простые и более точные показания отвеса.
    • Выдвижные заглушки позволяют выполнять разметку в углах и сквозь них, повышая эффективность работы
    • $ 46
    Инструменты IRWIN — 2500 Характеристики уровня коробчатой ​​балки

    • Толстый- рама из высококачественного алюминия с стенками обеспечивает исключительную долговечность и противостоит износу на рабочем месте.
    • Continuous Edge увеличивает долговечность, обеспечивая точность с течением времени, защищает центральную пробирку и обеспечивает непрерывную разметку.
    • Plumb Site® обеспечивает двусторонний неискаженный обзор в пространстве. положение отвеса и легкое и более точное считывание отвеса
    • резиновые заглушки обеспечивают амортизацию, защищая точность уровня при ударе, и съемные для точного выравнивания по углам
    • $ 76
    Stabila — сверхмощный уровень Тип 196 Характеристики

    • Прозрачные пузырьки, читаемые в любом направлении нет изменений в допуске на точность.
    • Индикаторы из пружинной стали во флаконах.
    • Запертая система флаконов, повторная калибровка не требуется.
    • Съемные резиновые торцевые крышки для разметки в углах и для считывания плотных отверстий в коллекторе и порогах.
    • Резиновые заглушки держатся за стены и не оставляют следов.
    • Металл Отверстие для подвешивания для хранения уровня на месте.
    • Две прорезиненные ручки для удобства и захвата (версия 16 дюймов имеет одну ручку)
    • 59 дюймов и больше имеют перемычку над флаконом для повышения прочности, а также обеспечивают непрерывную поверхность для рисования и разметки на горизонтальном флаконе.
    • Точность флаконов гарантирована на весь срок службы
    • Один горизонтальный (уровень) и два вертикальных (вертикальный) флакон
    • $ 130
    Stabila — R Beam Type 300 Характеристики

    • Эргономичная, удобная форма
    • Точность: 3 Прямые края
    • Рукоятка: Непрерывная ручка
    • Отделка: Гладкое крыло
    • Прочность: более чем в 2 раза больше прочности по горизонтали нашего Heavy Duty Type 196 уровней
    • Система закрытых флаконов — не требует регулировки
    • Один горизонтальный (горизонтальный) и два вертикальных ( отвес) флаконы
    • 48 ″ Модель предлагает флакон со смещенным отвесом для удобного просмотра из положения на коленях.
    • Флаконы гарантированы на литр. ife
    • $ 106
    Stanley — коробчатая балка FATMAX® Premium 48 дюймов с крюком Характеристики

    • Увеличенная виала с центральным блоком для высокой точности считывания.0005-дюйм
    • Блочные виалы отвеса для точности 0,0005 дюйма
    • Съемная крышка для ровной и точной разметки
    • Откидной крюк для стропил — удобное решение для хранения на месте Уровни

      Первое впечатление от любого инструмента, который мы тестируем, обычно — это подгонка, обработка и качество материалов, используемых в инструменте. Первые впечатления важны и часто помогают нам оценить долгую жизнь и производительность при выполнении сложных задач.Хотя это довольно субъективно, мы не сомневаемся, что большинство людей, вероятно, расположили бы их в одном порядке, если бы все уровни одновременно лежали на скамейке перед ними. Ниже приведен список уровней, в верхней части которого указаны наиболее подходящие, отделка и качество.

      1. Stabila — Уровень для тяжелых условий эксплуатации Тип 196: Этот уровень действительно выделяется среди уровней в этой оценке. Это очень прочный уровень, сделанный из качественных материалов. Он отличается качественной окраской, фрезерованными поверхностями и очень удобными отверстиями для рук.
      2. Stabila — R Beam Type 300: Хотя мы предпочитаем Type 19 с отверстиями для рук, этот уровень так же хорошо построен, как и другой уровень Stabila, который мы оценивали. Этот уровень, безусловно, рассчитан на то, чтобы выдерживать самые суровые условия на рабочем месте для таких профессий, как бетон и кладка.
      3. Empire — e75 Series 48 ″ TRUE BLUE® Уровень коробки: Уровни Empire также впечатлили нас краской, фрезерованными поверхностями, удобными отверстиями для рук и качественными пузырьками.

      Плоскостность фрезерованных поверхностей

      В этом разделе мы также оценили плоскостность фрезерованной поверхности на уровнях.Для этого мы поместили обработанную линейку на каждый уровень и проверили зазоры между двумя поверхностями с помощью щупов. Все ровные контактные поверхности были очень плоскими. Наибольший зазор между обработанной прямой кромкой и уровнем составлял 1 сотую дюйма. Суть в том, что все эти уровни изначально имеют очень плоскую поверхность.

      Уровни IRWIN и Stanley FATMAX являются приличными, но в большей степени потребительским уровнем в отношении подгонки и отделки.

      Видимость флаконов

      Одной из ключевых характеристик хорошего уровня является видимость и читаемость флаконов.Для пяти из семи уровней в этой оценке используется традиционный желто-зеленый спиртовой цвет во флаконе с уровнем. В то время как двое из них (Империя) используют в своем духе слегка голубоватый оттенок. После использования всех этих уровней в течение последних нескольких месяцев мы чувствуем, что желто-зеленый цвет предпочтительнее в большинстве условий низкой освещенности. Тем не менее, флаконы с светодиодной подсветкой Empire очень легко читаются и определенно на шаг выше зеленых / желтых флаконов без подсветки.

      В дополнение к видимости самого флакона, размещение флакона внутри рамки уровня также способствует общей видимости этих уровней.Как вы можете видеть на фотографии рядом, на каждом из уровней флаконы прикреплены к раме в самых разных положениях. Например, уровни IRWIN и Stabila R Beam имеют вырезы в раме, которые создают «окно» для флакона. В то время как остальные уровни имеют полную выемку на флаконе, что позволяет лучше видеть флакон.

      Прочность рамы и видимость флакона

      Очевидно, компромисс между прочностью и видимостью. Первые три упомянутых уровня обеспечивают более прочную целостность рамки уровня и дополнительную защиту флакона.В то время как другие уровни обеспечивают гораздо лучшую видимость с разных позиций пользователя.

      С нашей точки зрения, Stabila Heavy Duty Type 196 обеспечивает лучшую видимость флакона и самый чистый флакон с традиционными желто-зелеными спиртами. Мы также считаем, что Empire LED имеет отличную видимость при использовании светодиодного освещения. У Stabila R Beam такой же флакон, но его гораздо труднее увидеть в маленьких вырезах «окна», чем в полный обзор, который предлагает Type 19. Обратной стороной этого является то, что Stabila R Beam обеспечивает превосходную защиту флаконов в тяжелых условиях на стройплощадке.

      IRWIN Tools предлагает уникальный дизайн с угловым зеркалом, встроенным в раму. Это позволяет пользователям читать флакон с других углов положения. Это чрезвычайно полезно при работе на лестницах и в других положениях, затрудняющих просмотр пузырька.

      Прочность на изгиб в сильной и слабой осях

      Чтобы оценить, насколько сильны эти уровни, мы установили испытательный стенд, который позволил нам проверить прочность на изгиб этих уровней как по сильной, так и по слабой оси.Хотя мы не тестировали их до отказа, мы нагружали их большой нагрузкой и измеряли прогиб, что позволило нам оценить их по жесткости на изгиб.

      Это было простое испытание на изгиб под точечной нагрузкой. Нагрузка прикладывалась к середине каждого уровня с помощью строп. Второй уровень был помещен поверх испытательного уровня, чтобы создать контрольную точку для измерения прогиба. Ниже для справки показан образец испытательной установки.

      Мы также хотели протестировать уровни, чтобы увидеть, не отклоняются ли какие-либо из них после нагрузки.Мы измерили разницу между начальным состоянием без нагрузки и состоянием после нагрузки. Другими словами, насколько хорошо уровни возвращаются к своей нормальной форме после снятия нагрузки. Мы измерили это с помощью щупа. Это дает вам представление о том, насколько малы были цифры.

      Нагрузки, которые мы приложили к прочной оси, были в виде 60-фунтовых мешков с бетоном (3, 4 или 5 мешков), плюс вес цепи / ремней, плюс вес поддона. Это дало нам примерно точечные нагрузки 200, 260, 320 фунтов, протестированные на сильную ось, и нагрузку 200 фунтов на слабую ось.Результаты приведены ниже:

      Жесткость сильной оси

      Первый график выше показывает нам отклонение каждого уровня при нагрузке по сильной оси. Самым прочным (жестким) уровнем был Stabila R Beam Type 300 с прогибом около 3/16 дюйма при нагрузке 300 фунтов. Следующим на втором месте оказался IRWIN Tools 2500. На последнем месте оказался светодиодный уровень Empire e95 (корпус флакона треснул при таких условиях нагрузки).

      Сильная осевая нагрузка — постоянный прогиб

      Мы также измерили остаточный прогиб после испытания под нагрузкой, чтобы увидеть, не будет ли какой-либо из уровней поврежден (больше не прямой) из-за чрезмерной нагрузки.График выше показывает измеренное постоянное отклонение каждого уровня после снятия нагрузки. Два уровня показали прогиб, который, на наш взгляд, можно было бы считать значительным. Empire e75 был худшим из них, и это почти наверняка связано с треснувшим корпусом флакона после нагрузки в 300 фунтов. Другой уровень беспокойства вызвал индекс Stanley FATMAX. Следует отметить, что это все еще очень маленькие числа с Империей на 0,02 дюйма и Стэнли на 0,01 дюйма.

      Сильная осевая нагрузка — постоянное отклонение

      Мы также провели такое же сравнение для слабой осевой нагрузки с постоянным отклонением.Выше вы можете видеть, что те же два уровня не очень хорошо проявили себя при экстремальной нагрузке на слабой оси.

      Так что все это значит? В идеале никто не «загружает» свои уровни таким образом. Тем не менее, это дает нам представление о долгосрочной долговечности из-за тяжелых условий на стройплощадке. Это дает нам представление о том, насколько сильны эти уровни и насколько хорошо они могут переносить наказание, когда мы злоупотребляем ими.

      Оценка прочности — испытание на падение

      Уровни падают с лестниц, строительных лесов и по всей рабочей площадке, поэтому мы хотели оценить, насколько хорошо уровни работают после падения с фиксированной высоты.Этот тест снова использовался для ранжирования уровней на основе их оценки после падения. Мы построили риг, чтобы все уровни сбрасывались одинаково. Все сайты настолько разные, что, вероятно, существует несколько тысяч (а может и больше) комбинаций высот, векторов и поверхностей, уровни которых можно было бы отбросить. Мы решили бросить их прямо вниз, чтобы лучше оценить защиту торцевых крышек, встроенную в уровни.

      Подвесная установка представляла собой 8-футовую ступенчатую лестницу с 3-дюймовой трубкой из АБС-пластика, расположенной вертикально.Спусковой штифт (длинный гладкий болт) был просверлен в секции трубы, и самая низкая точка уровня находилась на высоте 6 футов над землей. Мы вытащили штифт и бросили их по 10 раз каждый, а затем осмотрели на предмет физических повреждений, а также повторно проверили точность. Результаты точности приведены ниже. Число 4 для вертикального отклонения означает, что флаконы считываются вертикально в 4-х направлениях и что капли не повредили флаконы. Число 2 для уровня означает, что флаконы показывают уровень в двух направлениях и что капли не повредили флаконы.Все, что меньше, означает, что пузырьки перемещались по ходу капель.

      Результаты испытаний на падение

      После того, как каждый уровень был сброшен, мы проверяли их, чтобы убедиться, что флаконы все еще работают должным образом. Результаты следующие:

      • Все шесть из семи уровней читаются вертикально с обоих концов уровня. Империя е95 считывает отвес только с одного конца.
      • Четыре из семи уровней все считываются после испытания на падение, включая:
        • IRWIN Tools 2000 Box Level
        • Stabila R Beam Type 300
        • Stabila Heavy Duty Type 196
        • Empire e75 Level
      • Три из семи уровни больше не читаются как «уровень», включая:
        • Stanley FATMAX
        • IRWIN TOOLS 2500 Box Level
        • Empire e95 LED Level

      Кроме того, мы также проверили повреждения защитных крышек.Большинство из них очень хорошо справились с этой оценкой, за исключением уровней IRWIN Tools. Эти уровни могут выиграть от переработанных торцевых заглушек.

      Точность уровня

      Точность, очевидно, важна для строительных уровней. Мы провели базовую оценку уровней для проверки точности. Тест включает размещение уровней на неподвижной поверхности в обоих направлениях и проверку уровня, чтобы убедиться, что он показывает одинаковое значение с обеих сторон. Ниже приведено изображение одного из тестов.Как вы можете видеть, пузырек на этом уровне инструментов IRWIN одинаков в обоих направлениях (пузырек немного правее центра).

      Все уровни прошли этот тест и показали высокую точность «прямо из коробки». Мы не обнаружили никаких признаков того, что какой-либо из уровней имел проблемы с точностью.

      Соотношение цена / качество

      Стоимость очень субъективна для такой оценки из-за широкого диапазона цен. Поэтому для этой оценки мы сочли важным рассмотреть первые три категории в сочетании с ценой на инструмент.В конце концов, если уровень, который стоит вдвое меньше, чем аналогичный уровень конкурентов, может выдержать такое же наказание и оставаться точным, то это будет гораздо более ценно с точки зрения инвестиций.

      На наш взгляд, лучшим соотношением цены и качества для этой группы уровней является уровень Empire e75 Series 48 ″ Model E75.48. По цене 50 долларов это очень хорошо построенный уровень, который стоит меньше половины тестированных нами уровней Stabila. Он хорошо показал себя в наших испытаниях на долговечность и обеспечивает отличную точность.Почетное упоминание в этой категории принадлежит IRWIN Tools 2500 Box Level стоимостью 76 долларов.

      Уникальные особенности

      Уровни существуют уже очень давно, так что же может быть уникального в уровне? Мы любим инновации, и некоторые из этих уровней имеют некоторые уникальные особенности, на которые стоит обратить внимание.

      • Флаконы с подсветкой — Вероятно, одна из самых инновационных функций, которые мы видели, — это флаконы с подсветкой, которые Empire использует в своих светодиодных ящиках TRUE BLUE® UltraView ™.Эта функция оказывается полезной гораздо чаще, чем можно было ожидать. Работа в темных местах, таких как подвалы, подвалы, чердаки и при слабом освещении, делает светодиодную функцию бесценной. Это функция, которая, как нам кажется, в будущем появится на многих уровнях. Светодиодный свет включается нажатием кнопки сбоку от уровня. Светодиод автоматически выключится через 2 минуты. Светодиод работает от двух батареек AA до 32 часов.

      • Стропильный крюк — Кто не любит стропильный крюк на своих инструментах? Мы привыкли к ним с нашими электроинструментами и ждем от них качественных инструментов, которые помогут при работе на высоте.Коробчатый балочный уровень Stanley FATMAX® Premium предлагает уникальный раскладывающийся стропильный крюк на одном конце уровня. Любой, кто обрамляет крышу, знает, насколько это может быть удобно, предотвращая соскальзывание уровня с крыши! Мы думаем, что это отличная функция для плотников на всех уровнях.

      Общие результаты — Лучшие уровни строительства

      В конце концов, мы все хотим победителя и трофея, верно? Что ж, это сравнение, безусловно, было непросто (те из вас, кто следил за этим в социальных сетях, должны знать, насколько это было сложно к тому времени, когда потребовалось его написать!).Для этого мы решили выделить три лучших уровня строительства:

      • Лучший уровень строительства — Безусловно, мы чувствовали, что Stabila Heavy Duty Level Type 196 был лучшим уровнем, который мы тестировали. Качество, прочность, видимость и точность этого уровня позволяют легко назвать его лучшим строительным уровнем, который мы тестировали.
      • Победитель, занявший второе место в категории «Лучший строительный уровень» — И снова Stabila одобряет этот вопрос. На этот раз мы назвали Stabila R Beam Type 300 нашим обладателем, занявшим второе место в категории «Лучший строительный уровень».Качество, долговечность и прочность этого уровня делают его инструментом, который прослужит долгие годы.
      • Строительный уровень с лучшим соотношением цены и качества — Уровень 48 дюймов модели E75.48 Empire e75 Series действительно впечатлил нас своим качеством, точностью и долговечностью по цене, которая вдвое ниже перечисленных выше уровней. Этот уровень, безусловно, заслуживает того, чтобы его ставили очень близко к двум оцененным нами уровням Stabila.

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      Сохранить

      .