Каждый склад имеет свое предназначение и конструктивные характеристики. Поэтому при подборе систем управления и хранения для оборудования складского помещения, необходимо учитывать его особенности. Правильно выбранные стеллажные конструкции помогут не только оптимизировать продуктивность, но и максимально рационально использовать рабочую площадь склада.
Основные виды стеллажей
Полочные стеллажи
Полочные системы хранения представлены в виде сборно-разборной конструкции, оснащенной боковыми рамами, грузовыми балками, полками и дополнительными деталями. Стеллаж полочного типа выдерживает тяжелые грузы, изготовлен из материала повышенной прочности. Для производства полок могут применять фанеру, ДСП, оцинкованную сталь. Область применения данных моделей на складских помещениях не останавливается, и широко используется на торговых площадках, демонстрационных залах, супермаркетах.
Преимущества полочных стеллажей:
Конструктивные особенности системы позволяют размещать много товаров различного типа с сохранением открытого доступа к ним в любое время;
Для эксплуатации не нужна специальная техника по осуществлению погрузочно-разгрузочных работ;
Часто используются для негабаритных грузов.
Фронтальные стеллажи
Фронтальная система хранения имеет широкую область применения, поскольку относится к наиболее универсальным вариантам складского оборудования. Позволяет складировать всевозможные грузы с широкой номенклатурой продукции на паллеты, также допустимо использовать поддоны типа FIN (1200x1000x150 мм), EURO(1200х800х150 мм).
Фронтальные системы удобны в эксплуатации, являются оптимальной конструкцией из металла для складирования разного типа груза.
Имеет целый ряд преимуществ:
Можно хранить однотипный и составной товар любого сорта, абсолютно разных размеров;
Возможность смонтировать в краткие сроки автоматизированный склад на основе существующих систем;
Позволяют максимально рационально и эффективно эксплуатировать рабочую площадь, даже на небольших складах, где ограниченное помещение;
Обеспечение открытого доступа к различным товарам, которые помещены на сохранность;
Учет по контролю изделий и проведение инвентаризационных мероприятий значительно упрощается. А для еще большего облегчения процесса можно скомбинировать фронтальные стеллажи с адресной системой управления.
Производителями предлагается огромный ассортимент дополнительных комплектующих в виде грузовых рам, балок, выравнивающих пластин, труб для боковой защиты. Благодаря этому можно варьировать проектирование фронтальных стеллажей по своему усмотрению. К примеру, есть возможность собрать конструкцию с необходимым количеством ярусов, которые будут рассчитаны на определенную грузоподъемность.
Набивные стеллажи
Набивные системы хранения называют еще стековыми. Конструкция не имеет проходов между рядами, предназначена для паллетированного складирования однородного товара. Конструктивно система выполнена из вертикальных рам, позволяющих регулировать расстояние и поперечных балок, высоту которых можно менять исходя из особенностей сохраняемых изделий. Зачастую в монтаже набивной системы хранения грузов применяют европейские или финские типы паллет. Штабелеры и погрузчики могут заезжать непосредственно вглубь самой стеллажной системы, и с помощью них товар помещается для хранения. Погрузочно-разгрузочные работы проходят с одной стороны по технологии LIFO: Last in– First out. Это стоит учитывать, чтобы правильно размешать груз. К примеру, первой будет отгружена та паллета, что загружалась в последнюю очередь.
Достоинства:
Отсутствие пространства между стеллажами, способствует оптимизации полезной площади помещения, а также помогает складировать товар максимально плотно и компактно;
Идеальный вариант для блочного хранения хрупких изделий;
Подходит для складирования однородного товара с низким оборотом.
Гравитационные стеллажи
Гравитационные стеллажи динамическая и оперативная система складирования и размещения грузов, для осуществления автоматизированного грузооборота. Конструкция устроена таким образом, что товар, используя собственный вес, самостоятельно перемещается по роликовому конвейеру от зоны загрузки до места выгрузки. Принцип работы гравитационного стеллажа происходит по системе Fifo. Это значит, что какой поддон прибудет первым, тот и уедет первым.
Гравитационные системы хранения отлично подходят для складирования небольшого товарного ассортимента и продуктов, срок годности которых имеет ограничения. Такие стеллажи дают возможность использовать практически всю полезную площадь складского помещения и сэкономить время, отведенное на обработку продукции.
Преимущества:
Увеличивается производительность склада;
За счет автоматизации, есть возможность нанимать на работу меньше сотрудников склада;
Увеличение объема емкости хранения;
Занимает всего около 70% общей складской площади, что актуально для небольших помещений.
Мобильные стеллажи
Конструкция мобильных стеллажей состоит из соединенных фронтальных моделей, оснащенных подвижными платформами, перемещение которых происходит по рельсовым направляющим благодаря электроприводу. Ряды между рядами отсутствуют, что позволяет использовать практически всю площадь склада по назначению.
Преимущества:
Доступны разные варианты управления мобильной системой;
Ручной способ – открытие прохода между нужными стеллажами;
Дистанционный – осуществляет оператор с пульта управления;
Автоматическая система управления с использованием RF сигналов;
Стойки оснащены перфорацией – это дает возможность регулировать расстояние между ярусами;
Грузоподъемность до 150 кг.
Консольные стеллажи
Консольная система хранения в виде сборно-разборной металлической конструкции, позволяет правильно хранить нестандартные крупногабаритные и длинномерные грузы. В дополнение к основным конструкционным элементам могут входить вспомогательные составляющие, к примеру, противоскатные ограничители труб, держатели для катушек. Склады с консольной системой хранения в своей деятельности не смогут обойтись без применения специальной техники для погрузочно-разгрузочных работ длинномеров. К таковым относится боковой погрузчик сайдлоудер, оснащенный боковой платформой, а также раздвижными вилами.
Преимущества:
Возможность хранить длинномерный товар;
Беспрепятственный открытый доступ к продукции;
Простой монтаж позволяет устанавливать стеллаж в любом удобном месте склада;
Можно заказать индивидуальное изготовление с учетом особенностей склада.
Специальные стеллажи
Отдельная категория стеллажей специального назначения. Такие конструкции изготавливаются специально под заказ для складирования товара с нестандартной формой и размером. В тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей нет возможности поместить такую продукцию на традиционных конструкции. К примеру, может быть разработан проект по индивидуальному заказу, в котором специальный стеллаж будет служить хранилищем для рулонных отделочных покрытий или больших катушек с проводом. Длинномеры конечно можно расположить на консольных системах, но если речь идет о линолеуме, то его удобнее будет хранить на барабане, а продукцию в бочках, на специальных фиксаторах, закрепленных к фронтальным конструкциям.
В отдельную группу можно отнести автоматизированные стеллажи. Для складских помещений, где по регламенту погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в ускоренном режиме – автоматизированные системы хранения станут просто незаменимыми.
Разрабатывая план по оборудованию склада системами хранения необходимо учесть основные критерии:
Ассортимент товара и его грузооборот;
Площадь складского помещения;
Тип продукции;
Наличие специальной техники для погрузочных работ.
Отталкиваясь от этих данных уже заказывать изготовление выбранного вида стеллажей по индивидуальному проекту с учетом всех нюансов.
Виды стеллажей для склада, конструкции стеллажей
Виды складских стеллажей
На сегодняшний день каждый склад нуждается в оптимизации продуктивности и грамотном использовании рабочей площади. Правильный подбор систем хранения поможет рационально использовать ресурсы помещения. Любой склад имеет свои конструктивные особенности и специфику рабочих процессов, что требует тщательного подбора систем хранения. Одним из главных атрибутов склада являются стеллажи.
Складские стеллажи это – многоярусная конструкция, предназначенная для хранения различных материалов, товаров, предметов. Используются для оптимизации полезного пространства. Широко применяются в обустройстве складов, магазинов, архивов. Разнообразие складских стеллажей позволяет подобрать систему хранения под любые параметры.
Как правило, стеллаж складской это комплексный модуль, состоящий из конструкционных элементов, разной конфигурации. Конструкция и специфика использования зависят от конкретной модели стеллажа. Существуют различные виды стеллажей на складе.
Предназначения и виды конструкций складских стеллажей.
Мезонинные стеллажи
Мезонинные стеллажи – это сложные разноуровневые стеллажные конструкции. По факту, это металлические стеллажи, расположенные на разных ярусах, оснащены напольными панелями. Ярусы между собой соединены лестницами или целыми пролетами с ограждениями. Используется для легких и средних грузов.
В зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться мезонин складской, настил может быть изготовлен из различного материала; спрессованная решетка или цельные металлические листы.
Стеллажи в форме мезонина применяются для максимального использования помещений с высокими потолками. Складирование грузов происходит с использованием полок или без них. Поднятие продукции на верхние ярусы возможно при помощи штабелеров, погрузчиков, подъемных столов или заносят по лестнице.
Виды мезонинных стеллажей;
Классический полочный стеллаж – состоит из 3 – 5 полок, крепится при помощи балок.
Стеллажи антресоли – возможный монтаж до 5 этажей, крепится на колоннах.
Совмещенные стеллажи – установка на основе фронтального стеллажа. Осуществляют перекрытие на высоте 6 метров.
Полочные стеллажи
Полочные стеллажи это – системы хранения, представляющие собой сборные конструкции. Является доступным и недорогим видом стеллажного оборудования. Главные детали конструкции полки и балки, крепежные элементы. По целевому назначению делятся на такие типы:
Складские – стеллажи с полками из листового металла, для повышенной нагрузки.
Архивные – стеллажи с неширокими полками, что – бы иметь открытый доступ к материалам.
Торговые – применяются в магазинах с самообслуживанием, имеют открытый доступ к товару.
Офисные – стеллажи используют как временное хранилище для документации и образцов продукции.
Ассортимент полочных стеллажей велик, что позволяет выбрать и приобрести систему хранения даже для небольшого склада или магазина. Полочный вид стеллажа легко доукомплектовывается максимальным количеством функций.
Паллетные стеллажи
Паллетные стеллажи это – вид стеллажей используемых для хранения паллет сложенных на поддоне. Состоят из рам и траверс. Рама из двух стоек, соединенных меж собой горизонтальными и диагональными связями при помощи болтовых соединений. Стеллажи в высоту могут достигать 14 метров. Стойки паллетного стеллажа надежно крепятся к полу.
Данное оборудование позволяет значительно сэкономить площадь помещения, за счет многоярусного хранения. Имея надежную конструкцию, выдерживают большие нагрузки. Значительно облегчают процесс обработки и сортировки грузов.
Стеллажная система позволяет хранить груз не только на поддонах, но и в коробках, ящиках. Широко применяются на оптовых базах, промышленных помещениях, производствах, торговых залах. Главное преимущество паллетных стеллажей это их универсальность, на одном и том же стеллаже есть возможность размещать груз на паллетах, и на простых настилах.
Въездные стеллажи
Въездные стеллажи это – система хранения для однотипных грузов на паллетах. Данная стеллажная конструкция обладает максимальной степенью компактности, благодаря отсутствию проходов между стеллажами. В процессе роботы погрузочная техника въезжает вглубь самой стеллажной системы. Поэтому этот вид стеллажа называют набивным или глубинным. Позволяет эффективно использовать до 80 % пространства в помещении.
Въездные стеллажи имеют высокие инерционные свойства и большие несущие способности. Стойка в сечении имеет 10-12 ребер жесткости, а применение технологии холодного проката металла предотвратит появление трещин, что позволяет считать въездные стеллажи высоконадежной системой хранения.
Въездные стеллажи в основном это рамы из канатного профиля и направляющих балок, на которые и укладываются поддоны с грузом. Довольно часто складские помещения с въездными стеллажами используют для хранения грузов с применением холодильников, морозильных камер. Так – же актуально хранение продукции с неопределенным термином срока годности.
Передвижные стеллажи
Передвижные стеллажи это – мобильная система хранения грузов, позволяющая оптимально использовать объемы склада, при этом иметь доступ ко всем ячейкам стеллажа. Конструкционная особенность стеллажа разрешает сократить количество проходов до одного. С помощью пульта управления, ряды стеллажей размыкаются, таким образом, открывается максимальный доступ к грузам.
Экономия площади и складского пространства достигает до 70 %, что в разы больше 40% стационарной системы хранения. Передвижные (мобильные) стеллажи имеют множество вариаций по конструкции и применению:
Передвижные архивные стеллажи – используют под создание архива в банках, больницах, библиотеках. Решают проблему хранения большого объема документации.
Передвижные консольные стеллажи – применяют во всех отраслях, где есть необходимость хранения длинномерных грузов. Нашли свое предназначение в лесозаготовительных, строительных, производственных складах.
Передвижные стеллажи для хранения шин – актуальны для магазинов и сервисных центров. Шины хранятся стоя, что препятствует их нежелательной деформации.
Консольные стеллажи
Консольные стеллажи это – стеллажные конструкции, решающие проблему хранения длинномерных товаров. Представляют собой сборно-разборную конструкцию, которая состоит из опоры, стоек и консоли.
Если предполагается расположить стеллаж вдоль стен помещения, то его изготавливают односторонним. Двусторонние собираются без учета опоры на стены здания. При подборе стеллажа в каждом отдельном случае нужно учитывать нагрузку на консоли. От этого будет зависеть толщина металла элементов стеллажа, что обеспечит высокую несущую способность.
Сегодня консольные стеллажи можно встретить на современных складах, промышленных производствах, магазинах стройматериалов для хранения реек, труб, уголков. Широко используются в торговых залах для демонстрации образцов продукции, например линолеум, ковры, плинтуса, багеты, рулоны.
Складские стеллажи – типы, особенности выбора
Эффективная работа склада невозможна без правильной организации рабочего пространства. При проектировании системы хранения следует учитывать множество факторов, в числе которых габариты помещения, размеры металлических стеллажей, ширина пространства между ними и ряд других. Такой подход позволяет добиться от складского помещения максимальной эффективности и существенно повысить качество обработки грузов.
Основным оборудованием для хранения товара на большинстве складов являются металлические стеллажи. Они отличаются прочностью, долговечностью, удобством и универсальностью. Благодаря особенностям конструкции их легко приспособить к условиям конкретного складского помещения – при необходимости менять высоту полок, устанавливать дополнительные или убирать ставшие ненужными секции.
Виды складских стеллажей
При выборе стеллажей необходимо учитывать не только площадь помещения, но и категорию товара, его габаритные размеры, вес, а также специфические требования, предъявляемые к условиям хранения. Кроме того, при изготовлении складского оборудования специалисты нашей компании «МетСтеллаж» оценивают условия эксплуатации металлических стеллажей и совокупность внешних факторов, оказывающих влияние на систему хранения. У нас вы сможете заказать:
универсальные быстросборные стеллажи, с допустимой нагрузкой 80-220 кг на полку;
среднегрузовые стеллажи, способные выдерживать 300-600 кг на ярус;
металлические стеллажи с фанерным настилом, предполагающим нагрузку 80-220 кг на полку;
паллетные (фронтальные) стеллажи, для хранения груза на стандартных поддонах;
специальные стеллажи для хранения автомобильных колес, шин и дисков.
Мы предлагаем купить металлические стеллажи разных размеров и учитываем особенности каждого заказа. Изготовление оборудования возможно как по нашим чертежам, так и по индивидуальному проекту заказчика. Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом и получите исчерпывающую информацию о стеллажах оптимально подходящих именно для Вашей системы хранения.
Размеры и целевое назначение складского помещения
Как показывает практика, каждое помещение имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве системы хранения. Например, в больших ангарах, где погрузка/выгрузка осуществляется с помощью техники, имеет смысл установка паллетных металлических стеллажей. В то же время при оборудовании склада магазина, аптеки, гаража и других относительно небольших пространств, чаще всего устанавливают небольшие стеллажи, иногда с усиленными полками. Такой подход позволяет обеспечить эффективное решение складских задач и существенно повышает качество обработки груза.
Особенности схем хранения на разных предприятиях
Организация системы хранения конкретного предприятия требует тщательного анализа параметров, способных оказать влияние на качество обработки груза. Необходимо обеспечить свободный доступ к каждой единице товара и создать максимально комфортные для него условия хранения.
В продуктовых магазинах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания устанавливают универсальные металлические стеллажи. Их конструкция позволяет выдерживать необходимые нагрузки и дает возможность легко адаптировать оборудование под индивидуальные особенности помещения. В крупных супермаркетах целесообразен монтаж паллетных стеллажей. Они обеспечат возможность хранить в торговом зале большое количество товаров разных габаритов, удобство для загрузки, выгрузки, а также свободный доступ покупателей ко всему ассортименту товаров.
Выбирая складское оборудование для аптек, больниц и других медицинских учреждений особое внимание следует уделить предъявляемым к мебели требованиям со стороны СЭС. Стеллажи могут быть как открытыми, так и закрытыми, но должны иметь стандартную высоту полки. В некоторых случаях складское оборудование комплектуется выдвижными ящиками, материал для полок и его покрытие должны хорошо переносить влажную уборку и обработку с применением дезинфицирующих составов.
Склады автомагазинов, СТО, гаражей и других предприятий, работающих с автозапчастями, комплектуются специальными стеллажами для колес разных размеров, а также среднегрузовыми секциями. Для хранения тяжелых, крупногабаритных запчастей используют стеллажи с усиленными полками, а для автокосметики и небольших деталей наиболее подходят секции с фанерным настилом.
При организации системы хранения на складах промышленных предприятий, проводится установка паллетных, среднегрузовых стеллажей, а также возможен монтаж мезонина. Паллетные дают возможность обеспечить перемещение стандартизированного груза с помощью складской техники, на среднегрузовых стеллажах удобно хранить рабочий инструмент, инвентарь, запчасти к промышленному оборудованию.
Архивы, офисы и другие подразделения предприятия, ведущие документооборот на бумажных носителях комплектуются металлическими стеллажами с небольшой шириной полки для хранения документов. Они должны быть компактными, обеспечивать свободный доступ к документам и свободную циркуляцию воздуха.
При организации системы хранения необходимо составить проект, обеспечивающий наиболее эффективное использование пространства. Он должен учитывать способ обработки груза (ручной или с использованием техники), габариты и массу хранимого товара, особенности складского помещения. Чаще всего, чтобы площадь склада использовалась наиболее оптимально, используют комбинацию различных видов металлических стеллажей – прямые, угловые, двойные и другие.
Преимущества металлических стеллажей компании «МетСтеллаж»
Наша компания «МетСтеллаж» предлагает купить металлические стеллажи разных типов по лучшей цене в Москве. Мощности предприятия позволяют нашим специалистам в кратчайшие сроки изготавливать складское оборудование высокого качества. Для изготовления стоек мы используем высокоуглеродистую конструкционную сталь 08 ПС, а полки делаем из прокатного металла толщиной 0,6-0,7 мм.
Все металлические детали покрываются полимерным порошковым покрытием. Такой подход дает нам возможность изготавливать прочные и долговечные конструкции, устойчивые к воздействию негативного влияния окружающей среды. Купите металлические стеллажи в «МетСтеллаж» – мы в кратчайшие сроки обеспечим изготовление, доставку и монтаж оборудования на Вашем складе.
Складские стеллажи, виды и современная классификация
Складские стеллажи — обязательные элементы современной складской системы, без которых невозможно эффективное и безопасное размещение хранимых материальных ценностей различных видов, а также интенсивный грузооборот с максимальным использованием машин и механизмов.
Классификация складских стеллажей в зависимости от их конструкции
Полочные складские стеллажи — самые массовые конструкции, которые присутствуют почти в каждом складе и позволяют хранить различные виды продукции в различных типах упаковки (ящики, коробки, пакеты, банки и подобное). Они известны и используются человеком уже тысячи лет. Кроме размеров и количества полок для таких стеллажей важен показатель грузоподъемности полок.
Полочные стеллажи классифицируются по материалу конструкции
Таблица 1. Виды полочных стеллажей по материалу конструкции
Полки (справа колонка)
Стойки (внизу колонка)
Металл*
Дерево
Древоподобные
материалы**
Поликарбонат
и другие полимеры
Металл*
+
+
+
+
Дерево
—
+
+
—
Примечание: металл*- профиль стальной окрашенный или оцинкованный, реже дюралюминий; древоподобные материалы**- древесно-стружечные плиты, фанера, ориентированно-стружечные плиты.
Стеллажи для паллет
Простые (с фронтальной загрузкой) паллетные стеллажи предназначены для хранения паллет — унифицированных складских единиц, представляющих собой грузовую площадку (поддон) с установленными на неё различными по виду и форме товарами или продукцией.
Классический стеллаж для паллет представляет собой многоярусную рамочно-стоечную конструкцию из металлических профилей, которая благодаря модульной системе может быть собрана с учетом всех особенностей складского помещения и грузов, предполагаемых к хранению. Паллеты устанавливаются на ярусы с помощью гидравлического штабелера.
Консольные стеллажи — складское оборудование, предназначенное для хранения различных длинномерных, крупных и нестандартных грузов. Они представляют собой металлические конструкции с односторонними или двусторонними консолями.
Отсутствие переднего ряда стоек облегчает доступ к ярусам консольного стеллажа, что качественно влияет на скорость доступа к хранимым грузам.
Для хранения корпусов машин на складе автозавода используются двусторонние консольные стеллажи.
Набивные или въездные стеллажи — один из видов паллетных стеллажей, предназначенных для однотипных грузов с большими сроками хранения. Они представляют из себя некий гибрид консольных и паллетных стеллажей, характеризуются самым высоким коэффициентом использования складской площади.
Грузовая паллета, которую установили на стеллаж первой, будет отгружена последней.
Проходные складские стеллажи — вариант набивных (въездных, глубинных) стеллажей, когда загрузка производится с одной стороны, а выгрузка с другой. Такие стеллажи являются оптимальным вариантом для хранения грузов с небольшими сроками хранения.
Пути загрузки и отгрузки не пересекаются, что характеризует такую схему складских стеллажей не только высокой эффективностью использования площади, но и высокой скоростью грузооборота.
Многоярусные стеллажи или складской мезонин
Для эффективного использования всего объема складских помещений, особенно при высоких потолках, используется многоярусная стеллажная конструкция, когда нижние стеллажи являются опорой для верхней площадки или надстройки (мезонина).
Типы складских надстроек:
Многоуровневая складская стеллажная система.
Надстройка (мезонин) на платформе.
Гравитационные стеллажи — разновидность стеллажных систем для паллет, реже ящиков или коробок. Основная особенность гравитационных стеллажей — их полки выполнены из цилиндрических роликов. Учитывая обратный уклон (3-5%) полок, поставленный груз сам вкатывается вглубь стеллажа под действием силы гравитации. Безопасное перемещение грузов и его остановку контролируют специальные тормозные ролики. Так же как и глубинные стеллажи, гравитационные очень эффективно используют площадь склада, но позволяют вмещать грузы различных видов и типоразмеров, а по скорости грузооборота превосходят проходные въездные стеллажи.
Фрагмент гравитационного стеллажа со стороны «отгрузки»
Мобильные складские стеллажи — система подвижных складских стеллажей различных типов состоящая из собственно стеллажей, мобильных платформ с двигателями и специальных рельс. Проход между рядами стеллажами один, порядок доступа к конкретным секциям определяет оператор или автоматическая система управления. Удобная и эффективная система складирования, но весьма дорогостоящая.
Универсальные мобильные складские стеллажи
Специальные складские стеллажи — сконструированы для хранения одного, как правило, специфического вида продукции. Например, автопокрышек:
или бутылок с вином
Многообразие систем складских стеллажей позволяет решить любые задачи по эффективному размещению грузов, не зависимо от их типа и количества. Большинство конструкций складских стеллажей изготавливается на основе модульных систем, что позволяет устанавливать их в любых помещениях, адаптируя для решения любых задач хранения. Наиболее прогрессивные системы складских стеллажей готовы к внедрению полностью автоматизированного процесса грузооборота, когда человек осуществляет только дистанционный контроль и аварийно-ремонтное обслуживание.
Виды стеллажей — стеллажи металлические сборные
Стеллажи металлические сборные, торговые, паллетные, фронтальные, глубинные, передвижные, набивные, складские, для дома и офиса, грузовые, универсальные… Какие ещё они бывают? Для чего служат? Как используются? Надеемся, что наша статья поможет разобраться во всём этом многообразии, «разложить всё по полочкам», чтобы Вы знали, как правильно выбрать и купить металлические стеллажи, удовлетворяющие именно вашим потребности.
По первоначальному определению стеллаж — это специализированное многоярусное оборудование для компактного хранения предметов, состоящее либо из полок (настилов), закрепленных на стойках или боковых стенках, либо из закреплённых на стойках консолей (консольные стеллажи).
В силу неоспоримых преимуществ большинство видов современных стеллажей – стеллажи металлические. Деревянные стеллажные конструкции уже больше относятся к корпусной мебели.
Своей популярностью и повсеместным использованием стеллажи обязаны тем, что минимизируют занимаемую площадь и делают удобным доступ к хранимым на них предметам.
Критерии выбора стеллажей
Классифицируют стеллажи обычно либо по функциям и месту использования, либо по типу устройства и эксплуатационным характеристикам.
Если классифицировать по функциям и месту назначения, то они могут быть:
Архивные стеллажи — используются для долговременного хранения документов в специально оборудованных для этого помещениях.
Офисные стеллажи — используются для хранения различных мелкомасштабных предметов, коробок, документов, и обычно устанавливаются неподалеку от рабочих мест.
Торговые стеллажи (выставочные) — включают в себя витрины, витражи, стеллажи, применяемые в торговле, музеях, выставках и т.д. такие стеллажи мы видим в магазинах, торговых центрах и т.п.
Складские стеллажи (промышленные) — применяются для хранения любых грузов и в зависимости от их веса и габаритов имеют разную конструкцию.
Бытовые стеллажи — конструкции, применяемые для хранения различных предметов дома, на даче, в гараже.
Сборно разборные металлические стеллажи
При классификации по типу устройства и эксплуатационным характеристикам стеллажи можно разделить на следующие категории и подкатегории:
Сборные стеллажи (сборно-разборные) – сразу стоит оговориться, что это даже не категория, а фактически свойство подавляющего большинства современных металлических стеллажей.
Полочные стеллажи
Стеллажи полочные (универсальные) — наиболее распространённая и популярная металлическая конструкция, которая используется для хранения самых разных вещей на полках. Конструкция металлических полочных стеллажей предельно проста. Они собираются из рам, траверс, перемычек, металлических полок. Материалом для полок могут также служить ДСП или сетка.
Используют полочные стеллажи практически везде – в офисах, на складах, в магазинах, архивах, библиотеках, гаражах, станциях технического обслуживания и т.д. Обслуживаются такие стеллажи вручную, при этом обеспечивается легкий доступ к любому товару и в любое время. Грузы хранятся на полках в ящиках, коробках или насыпью. Преимущество полочных стеллажей в том, что они достаточно легкие, долговечные , просты в сборке-разборке. При необходимости стеллажи комплектуются специальными пластиковыми ящиками для хранения мелких грузов.
Грузовые стеллажи
Грузовые стеллажи — используются для хранения грузов на стандартных поддонах, в контейнерах различных модификаций и размеров, а также на металлических сетчатых и фанерных настилах, консолях (для длинномерных грузов). Их можно подразделить на палетные и консольные стеллажи.
Паллетные стеллажи
Паллетные стеллажи — предназначены для хранения различных грузов на поддонах (паллетах). Такая система хранения предоставляет непосредственный прямой доступ к каждому объекту складирования. Палетным стеллажам присуща широкая адаптивность к складированию различных объектов (поддоны всех типов, ящики, бочки, рулоны и т. д.) и эффективное использование площади и объема помещения, предназначенного для складирования. Паллетные стеллажи, в свою очередь, делятся на:
Фронтальные стеллажи — довольно простая сборно-разборная конструкция, состоящая из следующих основных элементов: рамы, горизонтальных балок и межрамных соединений. Их можно разместить в одну или две линии любой длины с необходимым количеством ярусов.
Фронтальные стеллажи могут использоваться для многоярусного хранения любых грузов, как однотипных, так и комбинированных грузов, обеспечивая легкий доступ к каждому виду продукции, не нарушая систему хранения. Главными преимуществами фронтальных стеллажей является относительно низкая стоимость и свободный доступ к грузу.
Глубинные стеллажи (стеллажи набивные, тоннельные, въездные) — предназначены для хранения однородного груза на поддонах. Стеллаж имеет особую конструкцию, чтобы штабелеры могли свободно перемещаться внутри него. Глубинные стеллажи устанавливаются блоками, отсутствие проходов между секциями внутри блока, значительно увеличивает полезную площадь склада.
Наиболее эффективна схема работы с такими стеллажами — когда одному наименованию товара соответствует один стеллажный коридор. Обычно загрузка и разгрузка каналов набивных стеллажей происходит по принципу «последним прибыл — первым убыл». То есть, загрузка и разгрузка глубинных стеллажей происходят с одной стороны.
Гравитационные стеллажи — это стеллажные системы, которые расположены под углом 3-5% к горизонту с роликовыми дорожками вместо полок. Широкое распространение гравитационные стеллажи получили на производственных и накопительно-распределительных складах. Груз движется по стеллажу к месту выгрузки за счет собственного веса. Зоны загрузки и разгрузки разделены. Складирование осуществляется по принципу FIFO (первым поступил — первым отгружен).
Благодаря отсутствию межстеллажных проходов, гравитационные стеллажи используют практически до 80% складской площади, что значительно эффективнее, чем фронтальные. При этом для обработки грузов требуется минимальное количество персонала и техники. Гравитационные стеллажи обслуживаются практически любыми моделями штабелеров или погрузчиков.
Мобильные (передвижные) паллетные стеллажи – на самом деле мобильные стеллажи не ограничиваются только категорией паллетных. Эта довольно интересная категория стеллажей заслуживает отдельного описания (смотрите чуть ниже …)
Консольные стеллажи
Консольные стеллажи — применяются для хранения длинномерных грузов (трубы, уголок, профили, доски, брус и др.). Грузы на стеллаже могут храниться с одной стороны (односторонний стеллаж) или с двух сторон (двухсторонний стеллаж). Консоли устанавливаются горизонтально или под наклоном, регулируются по высоте и могут выдерживать нагрузку до 1400 кг (на каждую пару).
Мезонинные стеллажи
Мезонинные (многоуровневые) стеллажи — многоярусная стеллажная конструкция, разделенная этажами с напольными панелями, выполненными из металлического листа, решётчатого настила или фанеры, была разработана для максимального использования помещения за счет увеличения этажности склада.
В мезонинных системах возможно совмещение стеллажей любого типа: паллетных, консольных, полочных. Они легко интегрируется с остальными типами грузовых и полочных стеллажей, и могут быть использованы для размещения офисного пространства, легких стеллажных конструкций, дополнительных торговых площадей.
Мобильные стеллажи
Мобильные (передвижные) стеллажи — это целая передвижная система, которая характеризуется компактностью хранения, экономией складского пространства и удобством использования. Мобильные стеллажи значительно увеличивают плотность складирования товаров, что позволяет почти вдвое нарастить складские мощности на тех же площадях. Они могут использоваться в любых типах складов. Особенно актуальны передвижные стеллажи при недостатке складских площадей или при невозможности расширения площади хранения. Мобильные стеллажные системы состоят из мобильной основы, по которой перемещаются стеллажи и надстройки самих стеллажей, которые могут быть полочными стеллажами, паллетными фронтальными или консольными. Обычно в таких стеллажных системах только один проход между стеллажами и для доступа к определенному грузу соответствующие ряды размыкаются. Это позволяет наиболее рационально использовать площадь склада, увеличивая объем хранения в 1,5-2 раза по сравнению с обычными системами.
Особая категория передвижных стеллажей — мобильные архивные стеллажи, которые предназначены для компактного хранения грузов небольшого размера и обычно используются для хранения бумажных архивов в библиотеках, офисах, банках, архивах. Их также можно использовать для хранения обычных грузов и в любых помещениях, где необходимо максимально использовать площадь. Перемещение стеллажей приводится в движение вручную с помощью привода.
(Н2) Торговые стеллажи
В особую категорию сборно разборных металлических стеллажей можно выделить торговые стеллажи, которые предназначены для демонстрации товаров, и их хранения. В силу высоких эксплуатационных характеристик, в отличие от торговых стеллажей из дерева или стекла, металлические стеллажи более востребованы, так как могут применяться для реализации, в том числе, и тяжелой продукции.
Основные типы полочных стеллажей применяемых торговле:
Пристенные стеллажи
Угловые стеллажи
Торцевые стеллажи
Островные стеллажи
Правильное сочетание перечисленных типов стеллажей позволяет наиболее рационально использовать торговую площадь магазина.
Вышеперечисленный список конечно не является полным, мы рассмотрели здесь лишь основные, самые распространённые виды стеллажей, чтобы Вы получили представление, с чем можете столкнуться. Если Вы ведёте свою деятельность во Владивостоке или Хабаровске и стоите перед выбором – где и какой стеллаж купить для склада, офиса или магазина, мы всегда готовы помочь Вам в решении этого вопроса. Для этого достаточно посетить наши магазины или позвонить по телефонам указанным на сайте.
Основные типы стеллажей и особенности их конструкции (ч. 1) – Склад и техника
Илья Войлоков, к.т.н., ведущий эксперт журнала «Склад и Техника»
До начала 90-х годов прошлого века складское хозяйство любого отечественного предприятия было далеко от технологий, уже широко применявшихся на Западе. Поставки стеллажного складского оборудования, которое чаще всего используется сегодня на складах, тогда осуществлялись в основном из- за рубежа.
Современные промышленные предприятия, производящие складское оборудование, приближенное к мировым стандартам, с высокоточными импортными станками стали открываться в России в 90-х годах прошлого века. В частности, «Опытный завод Микрон» в г. Великие Луки был открыт в 1998 г., компания «Кифато МК» начала свою историю с 2006 г., ООО «Фрязевский Завод Металлоконструкций» – в 2005 г. Нельзя не сказать и о пионерах отрасли российского складского хозяйства – ОМЗ ООО «ДиКом» и группе компаний «Стелкон» – эти предприятия существуют с 1992 г.
Более полному описанию производителей будет посвящен отдельный материал, а в этой статье мы остановимся на типах и видах стеллажных конструкций.
Склад сегодня – это не только точка затрат. От правильной организации его работы, выбора оборудования складирования зависит, сколько SKU можно будет разместить в нем, какой будет стоимость хранения, как реализованная система работает в целом, и в какой срок сможет окупить себя. Также актуален и вопрос о том, насколько универсальным может быть склад. Поэтому правильный выбор оборудования имеет для любого складского хозяйства первостепенное значение.
Палетные (фронтальные) стеллажи – наиболее распространенная система для складирования. Конструкция фронтальных стеллажей – сборно-разборная, она состоит из вертикальных рам с определенным шагом перфорации и поперечных балок различной длины. К стойкам с помощью специальных зацепов крепятся балки. Конструкции комплектуются фиксаторами, предохраняющими горизонтальные балки систем хранения от выбивания вилами складской погрузо-разгрузочной техники. Полученная конструкция монтируется в одну или две линии необходимой длины (длина выбирается исходя из габаритов продукции, предназначенной для хранения, и площади складского помещения).
Количество ярусов также определяется исходя из потребностей покупателя. Балки регулируются по высоте с шагом в 50 мм. Система хранения легко трансформируется: при необходимости ее можно расширять или надстраивать в высоту. Также фронтальные стеллажи легко монтируются и демонтируются.
Фронтальные стеллажи могут быть отдельно стоящими и пристенными. В первом случае загрузка выполняется с двух сторон, во втором – с одной. Как правило, отдельно стоящие стеллажи соединяют вместе, попарно. Такое решение необходимо для оптимизации складского пространства, т.к. оно уменьшает количество проездов между отдельно стоящими стеллажами. Размер прохода между соседними линиями стеллажей будет зависеть от особенностей складской техники: грузоподъемников или грузоподъемных механизмов, а также размера поддона и высоты склада.
Фронтальные стеллажи позволяют разместить широкий ассортимент продукции, обеспечивают одновременный и постоянный доступ ко всем видам товаров, размещаемых обычно на палетах. Перемещение и транспортировка грузов производится с применением подъемно-транспортной складской техники.
Фронтальные стеллажи устанавливаются во всех складских помещениях, гипермаркетах, оптовых и розничных базах, логистических и распределительных центрах. Благодаря высокому качеству лакокрасочного покрытия их также можно размещать в холодильниках и низкотемпературных помещениях.
Разные производители выпускают разный ассортимент балок и стоек. Их технические характеристики, как правило, похожи, различия заключаются в основном в частностях, например, шаге перфорации, толщине металла стоек, виде используемых для производства металла, высоте профиля, типе зацепления/ крепления балок к стойкам.
Большую популярность фронтальных стеллажей обеспечивают:
высокая мобильность, возможность удобно и быстро устанавливать, перемещать и обслуживать грузы;
хороший доступ к складируемому товару;
эффективная наполняемость объема склада;
невысокая цена палетоместа;
хорошая несущая способность;
возможность автоматизации и использования систем управления складом.
Встречаются частные случаи фронтальных стеллажей. Некоторые заказчики под свои цели устанавливают стеллажи двойной или тройной (увеличенной) глубины – такие конструкции формируются из сдвоенных стеллажей. За счет этого увеличивается вместительность склада по сравнению с одинарными системами, но теряется скорость обработки груза и возникает необходимость в использовании специального погрузо-разгрузочного оборудования с телескопическими вилами.
Глубинные (набивные) стеллажи являются альтернативой стеллажам увеличенной глубины. Самый главный их плюс – высокая степень использования объема помещения склада. Глубинные стеллажи – это жесткая конструкция из вертикальных рам, соединенных между собой рядами горизонтальных балок с системой направляющих (ложементов), на которые устанавливаются поддоны с товаром. Вес и габариты складируемого груза, а также необходимое количество палетомест задает шаг рам в направлении загрузки.
Помимо всех преимуществ фронтальных стеллажей глубинные конструкции обладают более высокой несущей грузовой способностью и компактностью, что позволяет оптимизировать полезные объемы склада посредством сокращения проходов между стеллажами. Но их выгоднее использовать в основном для размещения однотипных грузов с длительным сроком хранения при отсутствии их сортировки.
Следующим этапом развития фронтальных стеллажей стали гравитационные стеллажи. Они бывают двух типов – для размещения коробок и палет.
Гравитационные стеллажи для коробок – вид гравитационных стеллажей для хранения мелких грузов: коробок, картонных или пластиковых ящиков. Конструктивно они представляют собой гравитационные полки (рамные конструкции, оснащенные роликовыми планками, которые установлены на стеллажные стойки). Полки установлены под углом к горизонту 6%, грузы, размещенные на роликовых планках, под собственным весом перемещаются в сторону наклона.
Ролики в планках выполнены из ударопрочного материала, это позволяет им выдерживать высокие динамические нагрузки. Для более тяжелых грузов используются ролики с металлической осью, что позволяет им работать в условиях больших нагрузок. Каждый из производителей предлагает разные опции, делающие работу с системой еще более удобной и безопасной (делители каналов, направляющие, ступеньки, адаптеры и т.д.).
Такая система позволяет добиться экономии времени, затрачиваемого на путь и доступ к товару, от 30% до 50%, реализации принципа «первым пришел, первым вышел» (FIFO). В некоторых случаях экономия пространства может достигать 25% за счет размещения того же объема товара на меньшей площади и отсутствия лишних проходов между стеллажами. В этом случае также обеспечивается сокращение количества ошибок и большее удобство в комплектации; товары по роликам самостоятельно перемещаются до места их выемки из стеллажа, разделение зон загрузки и выгрузки предотвращает нестыковки и позволяет персоналу и погрузочному оборудованию работать, не мешая друг другу.
Гравитационные стеллажи могут быть встроены в палетный стеллаж любого производителя посредством адаптеров, но их можно выполнить и на собственных рамах. Нагрузки на гравитационные стеллажи могут быть самые разные и варьируются от 200 до 1100 кг.
Гравитационные стеллажи для палет (поддонов) обеспечивают максимальную плотность и емкость хранения. Система устроена аналогично конструкции для коробок, она напоминает конвейер из гравитационных полотен, уложенных на балки с наклоном до 4%. Количество каналов и уровней хранения ограничивается габаритами склада.
Для предотвращения соударения поддонов и сокращения негативных динамических нагрузок на них при наборе скорости палетоместа снабжают магнитным или фрикционным контроллером скорости, который обеспечивает движение палет с постоянной скоростью независимо от их массы.
Один из основных минусов, останавливающих повсеместно внедрение гравитационных стеллажей, – их стоимость. Данная система не может считаться бюджетной по причине применяемых материалов и систем.
Консольные стеллажи в основном предназначены для хранения различного рода труб, рулонов и проката, профилей горячекатанного листа или дерева. На вертикальные стойки Т- или Г-образной формы монтируются консоли, на которые укладывается предмет хранения. Консоли не ограничивают предмет, подлежащий хранению, рамками секции, ячейки, как это имеет место во фронтальных стеллажах. Устойчивость такой конструкции обеспечивается с помощью диагоналей и раскосов, которые могут быть односторонними или двусторонними.
Система хранения на консольных стеллажах может быть как легкой, так и тяжелой. В каждом конкретном случае производители рекомендуют консоли под определенную нагрузку. Низкая стоимость изделия не всегда гарантирует, что стеллаж понесет нагрузку, так как металлоемкость в консолях часто и есть залог такой возможности.
виды и назначение в Москве
Организация работы любого склада имеет собственную специфику и требует использования определенного вида стеллажного оборудования. Некоторые склады обслуживаются большим штатом работников, а другие могут управляться одним оператором. Каким бы ни был склад по назначению и размерам, основная задача его заключается в максимальной загрузке площадей и создании условий обработки грузов с высокой скоростью. Для этого могут быть использованы различные средства и методы, но обязательно применяют стеллажи той или иной конструкции.
Фронтальные стеллажи
Для изготовления конструктивных элементов этого вида складского оборудования используется металл. Фронтальные стеллажи предназначены для организации хранения товаров на паллетах любого типоразмера. Они могут принимать однотипную продукцию или сборные грузы.
На базе этих стеллажей происходит построение автоматизированных и быстровозводимых складов, что позволяет максимально полно использовать имеющееся пространство.
Конструкция фронтальных стеллажей создает условия для свободного доступа к грузам, расположенным на их полках, что облегчает проведение инвентаризаций, и значительно упрощает ведение складского учета.
Полностью раскрыть потенциал этого оборудования можно, внедрив систему адресного хранения и системы управления технологическими процессами на складе.
Ассортимент комплектующих фронтальных стеллажей отличается большим разнообразием (стойки, рамы, балки и ряд других). Большой выбор элементов складских стеллажей дает возможность собирать системы с большим количеством ярусов и принимать на себя любые нагрузки.
Набивные стеллажи
Этот вид складского оборудования используется для паллетного хранения товаров. Набивные стеллажи устанавливаются плотно друг к другу и не имеют проходов. Такое компактное размещение обеспечивает максимальное использование складских площадей. Набивные стеллажи – идеальный вариант складского оборудования для блочного хранения хрупких товаров.
Работы по погрузке и выгрузке производятся с помощью различной погрузочно-транспортная техники, в частности, широко используются штабелеры или погрузчики, которые имеют возможность въезжать в пространство стеллажа.
Основное достоинство набивных стеллажей заключается в эффективном использовании складских площадей. На них лучше всего хранить однотипный груз или товары, имеющие небольшой оборот. При этом используется принцип: последний загруженный поддон будет выгружен первым.
Конструкция набивных стеллажей не отличаются сложностью ─ вертикальные рамы соединяются с поперечными балками, которые располагаются на высоте, соответствующей геометрическим размерам товара. Чаще всего такая стеллажная система применяется для хранения товаров в паллетах.
Гравитационные стеллажи
Этот тип складского оборудования получил довольно широкую популярность. В основе его работы положено использование сил гравитации. Это означает, что груз на паллете перемещается по роликовому конвейеру, установленному под наклоном, за счет собственной массы. Для реализации работы такого стеллажа достаточно уклона в 3-5°. Продукция, загруженная в месте разгрузки, плавно перемещается по конвейеру к месту разгрузки. После разгрузки поддона со стеллажа следующий приходит на его место.
Такое оборудование находит применение на складах, имеющих небольшой товарный запас продукции с небольшим сроком хранения.
При этом практически вся складская площадь (до 90%) эффективно используется, и сокращается время переработки продукции.
Мобильные стеллажи
Конструкция мобильных стеллажей состоит из сдвоенных фронтальных стеллажей, которые располагаются на рельсовых направляющих. Их плотная установка дает возможность наиболее эффективно загрузить складские площади, что особенно актуально при хранении продукции в морозильных камерах, так как аренда их имеет высокую стоимость.
Мобильные конструкции стеллажей сходны с набивными системами, так как проход между ними отсутствует. Они отличаются тем, что в мобильных конструкциях имеется возможность обеспечения свободного доступа к каждому грузу. Недостаток этого оборудования связан с его конструкцией ─ требуется затратить время на перемещение стеллажей, что снижает скорость обработки товара.
При использовании мобильных конструкций стеллажей площади склада используются с высокой эффективностью за счет компактной установки его элементов. Снижение количества площадей, используемых с низкой эффективностью, а также возможность автоматизации процесса перемещения стеллажей, приводит к снижению затрат.
Ручной режим перемещения может быть реализован при условии открытия прохода в требуемом месте. Управление производственными процессами может производиться оператором дистанционно с помощью пульта ДУ. При использовании автоматизированной системы управления все процессы, происходящие на нем, подчиняются заданной программе, которая использует RF-сигналы.
Консольные стеллажи
Крупногабаритные грузы или длиномерная продукция требуют использования специального оборудования ─ консольных стеллажей. Кроме основных элементов, конструкции этих стеллажей могут быть дополнены приспособлениями, обеспечивающими удобство и безопасность их эксплуатации.
Преимуществом такого вида складского оборудования является возможность организации хранения продукции со значительной длиной. К достоинствам также можно отнести возможность монтажа дополнительного оборудования и отсутствие ограничений в доступе к грузу.
Для работы на складах, оборудованных такими стеллажами, применяются погрузчики, которые способны перемещать длиномерные грузы и могут маневрировать в ограниченном пространстве. В зависимости от несущей способности консольные стеллажи подразделяются на тяжелые, средние и легкие. Расположение консолей бывает одно- и двустороннее.
различных типов стеллажа для поддонов для складского хранения
Выбор правильной системы стеллажа для поддонов может иметь огромное значение для вашей прибыли. Хорошо спроектированная система может повысить производительность, увеличить складские площади на 40% и более и помочь вашей работе адаптироваться к меняющимся потребностям в запасах. Может быть сложно решить, какой тип стеллажа для поддонов лучше всего подходит для вашей работы. Некоторые люди выбирают селективные стеллажи для поддонов, потому что они самые дешевые или считают их наиболее универсальными, но это неправильный выбор для определенных операций.Читайте дальше, чтобы узнать об общих типах стеллажей для поддонов и лучших приложениях для каждой из них. Складские стеллажи для поддонов Селективный стеллаж для поддонов
Селективный стеллаж для поддонов — это самая популярная и универсальная система стеллажа для поддонов в отрасли. Он обеспечивает эффективное использование пространства и немедленный доступ к каждому грузу, хранящемуся с помощью вилочного погрузчика любого типа. Стеллажи этого типа изготавливаются из прочной, легко очищаемой конструкционной стали (идеально подходит для работы с пищевыми продуктами). Рекомендовано для: общего складирования, производства, малотоннажной розницы.
Двойная глубокая
Стеллажи двойной глубины создаются путем помещения одного ряда выборочных стеллажей за другим. Это наименее затратный способ создания хранилища высокой плотности. так как это может увеличить емкость хранилища на 40%. Область применения: складское хозяйство, производство
Задний стеллаж / Задний стеллаж
Со стеллажом Push-back поддоны размещаются на тележках (глубиной до пяти), которые выдвигаются вперед, когда передний поддон снимается.Это похоже на то, как охлажденные напитки хранятся на полках в продуктовом магазине. Поддоны загружаются и извлекаются из одного прохода, что сокращает время комплектования и делает эти стеллажи идеальными для приложений, требующих большого количества захватывающих поверхностей. Это популярный вариант для предприятий, ориентированных на питание.
Рекомендовано для: общего складирования, розничной торговли, продуктов питания
Стеллажи для поддонов
Стеллажи с потоком поддонов, также известные как стеллажи с гравитационным потоком, используют наклонные стеллажи и систему загрузки по принципу «первым пришел / первым ушел» (FIFO).Новые поддоны добавляются на верхнем конце и удаляются на нижнем. Потоковое хранилище поддонов может удвоить или утроить емкость по сравнению с системами ввоза или обычных стеллажей для поддонов и идеально подходит для морозильных складов, центров распределения пищевых продуктов и хранения скоропортящихся потребительских товаров в больших объемах.
Рекомендовано для: продуктовых магазинов, розничной торговли, продуктов питания, морозильных камер
Стойка Drive-In / Drive-Thru
Со стеллажом Drive-In / Drive-Thru требуется меньше проходов, поэтому вы можете хранить до 75% больше поддонов, чем с обычными (выборочными) стеллажами для поддонов.Вилочные погрузчики въезжают прямо в стеллажи, глубина которых может составлять шесть или более поддонов. Стойка Drive-in использует общий вход / выход, а стойка Drive-Thru имеет отдельный вход и выход
Drive-In / Drive-Thru — это решение для хранения данных с максимальной плотностью размещения
Сварная каркасная конструкция отличается высокой жесткостью и прочностью
Позволяет использовать элементы из профилированной или конструкционной стали с множеством комбинаций рычагов и направляющих
Снижает затраты на место, вмещает больше грузов
Создан для функциональности, внешнего вида и долгого срока службы
Рекомендовано для: крупнотоннажного хранения аналогичных продуктов, общего складирования, морозильной камеры / холодильника, товаров розничной торговли с большим оборотом
Роликовая консольная стойка
Наша консольная стойка без стоек для проходов, препятствующих использованию горизонтального пространства, идеально подходит для хранения длинных и громоздких предметов, таких как рулоны ковровых покрытий, мебель, пиломатериалы, трубы, шины, текстиль, трубопроводы и тому подобное.Регулируемые замки со стопорным штифтом прочны, безопасны и позволяют легко регулировать высоту. Такие аксессуары, как поддоны и подпружиненные направляющие для входа, повышают безопасность и защиту. Эти стойки доступны из гнутой или конструкционной стали.
Рекомендовано для: пиломатериалов, шин, труб
Наши опытные сотрудники готовы помочь провести оценку вашего текущего пространства и дать рекомендации по гибкой системе хранения для вашего бизнеса.
С любыми вопросами обращайтесь к нам через Интернет или по телефону: East Bay — Livermore (510) 473-8151 Fresno (559) 834-9500 Sacramento (916) 376-0500 Salinas (831) 757-1091
Вы также можете посетить наш офис в Ливерморе для демонстрации.
Дополнительная литература: Что делать, когда у вас не хватает складских площадей Структурные Vs. Стеллажи для поддонов рулонной формы — что лучше? Разрешения на складские стеллажи в Калифорнии — что вам нужно знать
Складские стеллажи и системы стеллажей для поддонов: разные типы и конструкции
Вы заходите на свой склад и чувствуете, что это хаотичный и неорганизованный кошмар? Гудят ли вилочные погрузчики, разбросаны ли по полу поддоны, а рабочие пытаются выяснить, где находятся товары и инвентарь?
Или вы ищете систему управления складом, чтобы максимизировать существующее складское пространство на вашем предприятии и уменьшить «соты» на складских площадях с высокой плотностью размещения?
Вы можете уменьшить беспорядок, максимизировать складское пространство и повысить производительность труда, вложив средства в систему складских стеллажей для поддонов.Системы стеллажей для поддонов могут решить ряд задач складского хранения, в том числе:
Организация поддонов и поднятие их с пола
Максимальное увеличение существующей складской площади
Упрощение загрузки и сбора поддонов или картонных коробок
Повышение эффективности труда и автоматизация некоторых трудозатрат, необходимых для хранения и извлечения поддонов
В Mazzella FHS мы понимаем, насколько неприятным может быть ощущение, что ваш склад или распределительный центр не так организован и не работает так эффективно, как мог бы.Мы предлагаем различные складские решения для устранения любых препятствий, с которыми вы можете столкнуться, и работаем с нашими клиентами, чтобы предоставить индивидуальное решение, соответствующее их бюджету и временным рамкам. Мы предлагаем все: от простых селективных стеллажей и стеллажей для врезных поддонов до более инновационных и сложных технологий и решений для хранения.
В этой статье мы поговорим о различных аспектах выбора подходящей системы стеллажа для поддонов, а также о различных конструкциях и компонентах наиболее популярных складских стеллажных систем.
Рекомендации по выбору системы складских стеллажей
При проектировании стеллажной системы для поддонов вам необходимо учитывать некоторые факторы: общее количество артикулов, общее количество поддонов, вес материала, метод извлечения запасов, время оборота и то, будет ли это комплектование полными или раздельными ящиками.
Складские стеллажи для поддонов могут сильно различаться по спецификациям, сферам применения и конфигурациям. Нет двух абсолютно одинаковых стеллажных систем, и одна система, которая была разработана для аналогичной конструкции здания или аналогичного типа продукта, может быть не лучшим вариантом для вашего объекта.
При выборе наилучшего типа складской стеллажной системы для вашего бизнеса, вы должны учитывать следующие факторы, чтобы максимизировать эффективность, оптимизировать ваши процессы и получить максимальную отдачу от вложенных средств:
Количество артикулов на поддонах
Единица складского учета (SKU) — это уникальный номер, присваиваемый розничным продавцом товарам в их запасах. Чтобы понять конструкцию и компоновку стеллажной системы хранения поддонов, вам необходимо знать, сколько артикулов будет храниться в стеллажной системе.Например, вам может потребоваться хранить на поддонах шесть разных артикулов, каждый со своими уникальными размерами.
Общее количество поддонов
Общее количество поддонов, которое вам нужно хранить на одной стеллажной системе.
Размеры поддона
Вам необходимо знать размеры поддона (ширину, глубину и высоту), чтобы спроектировать отсеки и стеллажи, чтобы максимально увеличить пространство для хранения в вашей стеллажной системе.
Вес поддона и материала
Сколько весит каждый поддон? Это определит грузоподъемность стальных балок, какой можно использовать настил и нужны ли какие-либо дополнительные опоры для поддонов для поддержки материалов.
Тип Товара
Он скоропортящийся, хрупкий, нужен ли климат-контроль?
Порядок поиска инвентаря
Извлечение в порядке очереди (FIFO) или в порядке очереди (LIFO)?
Время оборота
Как долго артикулы будут оставаться на вашем предприятии? Часы / недели / месяцы?
Комплектование полного или раздельного ящика
Одно и то же предприятие может использовать один метод над другим или использовать оба метода для разных продуктов или процессов:
Комплектование в раздельном ящике — Отдельные товары забираются из ящиков или открытых картонных коробок, как правило, с большим количеством артикулов и небольшим объемом комплектования по артикулам.Этот метод обычно используется в электронной коммерции или других центрах выполнения заказов.
Сбор полного ящика — Этот метод включает сбор полных картонных коробок или коробок с продуктом для распределения. Этот метод обычно используется для розничной продажи товаров, грузовых автомобилей или поездов, цепочки поставок, логистики и т. Д.
Сейсмическая активность, где находится стеллаж
Сейсмическая активность может повлиять на размер опорных плит, размеры балок и дополнительный материал, необходимый для жесткости и поддержки системы.
Конструкция, компоненты и конструкция складских стеллажей для поддонов
Защитные пластины (показаны здесь) могут быть интегрированы в стеллажную систему для защиты областей ударов от повреждений вилочным погрузчиком или самосвалом.
Ниже приведены некоторые компоненты и факторы проектирования для любого типа складского хранения или системы стеллажей для поддонов:
Конструкция стойки
Из какого материала изготовлены балки, стойки и опоры?
Профилированная сталь — рулоны или листы стали пропускаются через машину, которая изгибает и раскатывает материал до окончательной структурной формы.Она дешевле конструкционной стали, но более подвержена повреждениям вилочными погрузчиками или грузовиками. После повреждения структурная целостность нарушается.
Конструкционная сталь — сталь, изготовленная из сырого железа, которая была обработана и сформирована в окончательную форму, чтобы сделать ее более долговечной и не требующей обслуживания в течение всего срока службы. Спроектировать систему стеллажей для поддонов из конструкционной стали дороже.
Hybrid — смесь конструкционной стали для «ударных» участков, таких как основание, лицевая сторона или рамы стеллажной системы, и рулонного материала для задней части или внутренних частей системы.
Настил стеллажа
Как будут поддерживаться поддоны? Обычные материалы — стальные балки, настил из проволочной сетки, тележки, гравитационные ролики или сплошной настил (узкоспециализированный для архивных приложений).
Защитные решетки для стоек
Дополнительная защита может быть закреплена в земле и может быть спроектирована так, чтобы выдерживать удар вилочного погрузчика или грузовика.
Материал стойки
Оцинкованный материал можно использовать для наружных работ, а также в качестве эпоксидного или порошкового покрытия для защиты от коррозии.
Различные типы складских стеллажных систем:
Селективные стеллажи для поддонов
Системы селективных стеллажей для поддонов недороги и предназначены для организации продуктов и подъема поддонов с пола.
Селективные стеллажи для поддонов — это самый популярный тип складских систем хранения и стеллажей для поддонов на рынке. Они предлагают недорогой дизайн и самый большой выбор размеров и аксессуаров, которые можно настроить для вашего складского хранилища.Предназначенные для загрузки поддонов со склада в стеллажную систему, они обеспечивают немедленный доступ для хранения или разгрузки поддонов. Использование селективных стеллажей для поддонов позволяет полностью использовать площадь склада, а также эффективно управлять рабочим временем.
Представьте себе действительно большую систему стеллажей для книг, и вы поймете, как работают отдельные стеллажи. Селективные складские стеллажи регулируются, что позволяет изменять уровни балок, чтобы вы могли найти правильную высоту для вашего груза, или перенастроить всю систему для новых поддонов или поддонов другого размера.Эта гибкость позволяет настраивать и максимизировать пространство для хранения в стеллажных системах.
Селективные стеллажи для поддонов доступны как из профилированной, так и из конструкционной стали, чтобы соответствовать вашему бюджету и требованиям к поддержке.
Селективные стеллажи для поддонов отлично подходят для: Стандартного хранения всех потребностей, требующих немедленного доступа к продуктам или поддонам.
Управление запасами: Извлечение в порядке очереди (FIFO)
Преимущества выборочного стеллажа поддонов:
Доступны различные емкости, размеры и конфигурации для индивидуальной подгонки
Непосредственный доступ ко всем хранилищам
Может быть изготовлен из профилированной рулонной стали, конструкционной стали или комбинации обоих материалов
Легко регулировать высоту полки
Недорого — вариант с наименьшей стоимостью квадратного фута
Недостатки выборочного стеллажа для поддонов:
Много проходов — неэффективно для площади пола
Вам нужен большой объем складских площадей для размещения большого объема запасов
Самая низкая вместимость поддонов среди всех систем
Увеличение времени, затрачиваемого на загрузку и разгрузку продукта или запаса линий
Нерентабельно для хранения большого объема
Ограниченная высота хранения
Системы стеллажей для поддонов
Системы стеллажей для поддонов с приводом увеличивают площадь склада и позволяют хранить с высокой плотностью аналогичные продукты или артикулы.
Система стеллажей Drive-in предлагает максимальную плотность хранения аналогичных продуктов и поддонов на вашем складе. Системы въездных стеллажей исключают проходы в складских помещениях, поскольку въездные системы предназначены для хранения больших количеств аналогичных продуктов, которые используют одну и ту же точку входа и выхода для каждого отсека или стеллажа. Поскольку въездные стеллажные системы доступны для вилочного погрузчика, они обеспечивают максимальную плотность хранения, а продукты или поддоны могут храниться в рядах на глубину до шести или более позиций на стеллаже.
Вилочный погрузчик входит в стеллажи с одной стороны, чтобы загрузить поддон на заднюю часть стеллажа. Отсюда поддоны загружаются спереди назад, что дает большую глубину и до 3-х раз больше места для хранения по сравнению со стеллажами для выборочных поддонов. Это приводит к снижению затрат на хранение на поддон на квадратный фут.
Въезд в стеллажи может быть одинарным, когда вилочные погрузчики имеют доступ только с одной стороны, или двойным, когда вилочные погрузчики могут иметь доступ к обеим сторонам стеллажа.
Система для въезда может быть разработана специально для ваших нужд с различной высотой и глубиной, а также с большим количеством различных компонентов. Эту систему можно заказать из гнутой или конструкционной стали для большей поддержки. Если вы ищете решение для экономии места, которое может увеличить площадь склада, подумайте о системе въезда.
Системы стеллажей для поддонов подходят для:
Производители с ограниченными артикулами
Большое количество аналогичных продуктов и ограниченное складское пространство
Хрупкие продукты, которые нельзя штабелировать
Применение в холодильных камерах — храните много поддонов в небольшом морозильном помещении
Управление запасами: Получение методом «последний пришел — первый ушел» (LIFO)
Преимущества стеллажей для поддонов:
Самая экономичная доступная система высокой плотности
Может быть изготовлена из рулонного или конструкционного стеллажного материала
Уменьшает занимаемую площадь до 35% по сравнению с отдельными стеллажами для поддонов
Недостатки систем стеллажа для поддонов с врезанием :
Не подходит для предприятия с большим количеством различных продуктов
Управление запасами LIFO — старые продукты не будут использоваться до добавления новых продуктов.Ротация продуктов, чувствительных ко времени, может оказаться сложной задачей.
Должен быть конструктивно прочным и иметь хорошую опору — более уязвим для злоупотреблений из-за повреждений вилочного погрузчика и неправильного использования. Передние стойки должны быть закреплены или защищены от повреждения стоек вилочными погрузчиками.
Требуются стандартные размеры поддонов для размещения в полосах движения — не гибкая конструкция, позволяющая изменять размер поддонов или увеличивать артикул
Системы стеллажа для поддонов с задвижкой
Стеллажи для поддонов, сдвигающиеся назад, представляют собой решения для хранения с высокой плотностью, которые загружают поддоны спереди на вложенную систему тележек, которая скользит по наклонным рельсам.
Системы выдвижных стеллажей предназначены для плотного хранения продуктов, не требующего получения в порядке очереди. Стеллажи для поддонов, сдвигающиеся назад, представляют собой стационарные стеллажи, которые загружают поддоны спереди на вложенную систему тележек, которая скользит по наклонным рельсам.
Система стеллажей с откидной крышкой отлично подходит для хранения нескольких товарных позиций или артикулов с высокой плотностью размещения. В этом продукте используется конструкция, исключающая обслуживание и обеспечивающая большую избирательность. В системе выталкивания поддон помещается на тележку свободного хода, которая вталкивается обратно в систему каждый раз, когда в систему загружается дополнительный поддон.Эти системы доступны в конфигурациях тележек с двумя, тремя, четырьмя, пятью и шестью глубинами. Поскольку поддоны опускаются в проходное положение, стеллаж для поддонов, выдвигающийся назад, загружается и выгружается значительно быстрее, чем сопоставимый стеллаж для въезда.
В системе push back все может быть доступно из прохода при использовании метода хранения «последним пришел — первым ушел» (LIFO). Эта система обеспечивает несколько подборщиков при использовании меньшего количества проходов, что открывает больше складских площадей.
Системы стеллажа для поддонов с задвижкой отлично подходят для: Складов, которым требуется избирательный выбор стеллажа, но гибкость и высокая плотность складирования стеллажей для поддонов.
Управление запасами: Получение в порядке очереди (LIFO)
Преимущества системы стеллажа для поддонов с отодвиганием назад:
Легкий доступ к продукту — каждая полоса представляет собой одну артикул
Хранение высокой плотности и большая гибкость с несколькими артикулами
Может быть спроектирована и настроена специально для ваших приложений хранения
Система хранения поддонов, не требующая обслуживания
Повреждение стойки сведено к минимуму, потому что вилочные погрузчики не входят в конструкцию стеллажа
Недостатки системы стеллажа для поддонов с отодвиганием назад:
Дороже, чем сопоставимая система стеллажей для поддонов
Более высокие затраты на обслуживание и техническое обслуживание — может потребоваться перевозка дополнительных колес, тележек или подшипников для внутреннего обслуживания или заключение соглашения об обслуживании с поставщиком услуг стеллажей
Системы стеллажей для поддонов
Поддон помещается на сторону загрузки, затем перемещается на сторону захвата с помощью гравитационных роликов.При снятии каждого груза поддон за ним автоматически перемещается на одну позицию ближе к позиции комплектации.
Стеллажи с потоком поддонов или стеллажи с гравитационным потоком представляют собой динамическую систему хранения, в которой используются гравитационные ролики для автоматизации хранения и извлечения поддонов и повышения эффективности хранения. Использование системы хранения поддонов может удвоить или даже утроить вместимость хранилища на вашем предприятии по сравнению с другими методами.
Поддон помещается на сторону загрузки, а затем перемещается на сторону захвата с помощью гравитационных роликов.При снятии каждого груза поддон за ним автоматически перемещается вперед на одну позицию ближе к позиции захвата. Это обеспечивает автоматический оборот запаса, что снижает затраты на рабочую силу.
Благодаря системе потока поддонов компании замечают, что товарооборот становится быстрым и эффективным. Скорость поддона можно контролировать с помощью типа роликов и тормозов, встроенных в систему. Эта система широко используется компаниями, у которых есть продукты, чувствительные к сроку годности, поэтому они широко используются на морозильных складах или в центрах распределения продуктов питания.Системы подачи поддонов предлагают аксессуары, соответствующие потребностям вашего продукта, и могут быть рассчитаны на глубину до 20 поддонов.
Стеллажи для поддонов отлично подходят для: компаний, которые хранят или распространяют молочные продукты, деликатесы, фармацевтические препараты или другие скоропортящиеся продукты, зависящие от даты.
Управление запасами: Извлечение в порядке очереди (FIFO)
Преимущества стеллажей для поддонов:
После загрузки ротация продуктов происходит автоматически
Выделенная полоса для одного продукта
Отлично подходит для большого количества поддонов — от 8 до 20 поддонов
Быстрый и эффективный оборот запасов (поиск по FIFO)
Недостатки потока поддонов стеллажные системы:
Высокие капиталовложения
Требуется хорошее качество поддонов
Высокие требования к техническому обслуживанию
Ограниченный артикул и выбор
Требуются проходы, которые могут занимать складские площади
Системы стеллажей для картонных коробок
Системы подачи картонных коробок могут загружаться сзади, а картонные коробки с продуктами скользят по роликам или колесам с гравитационной подачей к передней части стеллажа для комплектации и упаковки заказов.
По сути, стеллажи для картонных коробок аналогичны стеллажам для поддонов, но предназначены для ящиков и небольших продуктов или для комплектования раздельных ящиков. При использовании метода «первым пришел — первым ушел» (FIFO) стеллажи для картонных коробок значительно сокращают расходы, поскольку они повышают эффективность склада за счет автоматической организации продуктов и ротации запасов.
Обычно эти системы используются на складах с комплектованием большого количества заказов, эти системы можно загружать сзади, а картонные коробки с продуктами скользят вниз с роликов или колес с гравитационной подачей к передней части стеллажной системы для комплектации и упаковки заказов.
Поскольку в качестве бесплатного источника энергии в системе используется сила тяжести, поток картонных коробок может сэкономить от 25% до 75% затрат на рабочую силу по сравнению со стандартным решением для хранения. Системы стеллажей для картонных коробок универсальны и могут вместить как быстро движущиеся, так и медленно движущиеся запасы и идеально подходят для ящиков, картонных коробок, контейнеров или товаров нестандартной формы.
Системы стеллажа для поддонов с потоком в картонных коробках отлично подходят для: Складов, которые используют комплектование раздельных картонных коробок и требуют комплектования большого количества заказов. Общие приложения включают центры выполнения заказов, центры распределения продуктов питания и напитков, дистрибьюторов мелких деталей и т. Д.
Управление запасами: Извлечение в порядке очереди (FIFO)
Преимущества использования стеллажей для поддонов:
Экономия места и повышение эффективности при выполнении заказов
Роликовые или колесные системы могут быть настроены для выделенных производственных линий или для размещения картонных коробок разных размеров и конфигураций
Может загружаться спереди или сзади
Использует силу тяжести в качестве источника энергии
Использует метод «первым пришел — первым обслужен» (FIFO)
Значительная экономия затрат и повышение эффективности для центров выполнения заказов
Видимость продуктов предотвращает дилемму отсутствия на складе
Недостатки систем стеллажей для картонных коробок:
Системы стеллажей для картонных коробок дороже традиционных складских стеллажей
Консольные стеллажи
Консольные стеллажи состоят из башен, кронштейнов и оснований для хранения длинных предметов, таких как трубы, трубы, стержни и пиломатериалы.
Консольные стеллажи — лучшее решение для хранения длинных и громоздких предметов без вертикальной стойки для прохода, которая ограничивает пространство для хранения по горизонтали. Их конструкция позволяет строить их из башен, вооружений и баз. В большинстве случаев это автономные системы, которые не нужно привязывать к зданию для поддержки. Компоненты системы могут быть профилированы или изготовлены из конструкционной стали, а также могут быть оцинкованы для использования на открытых складских площадях или в жестких и сложных условиях.
Консольные стеллажи с регулируемыми кронштейнами удобны для хранения даже самых сложных предметов. Эти типы складских стеллажных систем поддерживают высокую грузоподъемность, а также обладают универсальностью, долговечностью и простотой установки.
Консольные стеллажные системы доступны из профилированной или конструкционной стали, чтобы соответствовать различным требованиям, таким как вес, размер или пространство. Эта стеллажная система предлагает множество аксессуаров для удовлетворения потребностей вашего продукта.
Консольные стеллажи отлично подходят для: Хранения длинных и громоздких предметов, таких как трубы, пиломатериалы, стальной лист и даже лодки.На самом деле, все, что длинное, плоское, необычной формы или низкопрофильное, является отличным кандидатом для консольных стеллажных хранилищ.
Преимущества консольных стеллажных систем:
Вместимость варьируется от легких до тяжелых
Более быстрое хранение и извлечение тяжелых, длинных или необычных продуктов — помогает сократить время и затраты на обработку
Надежный и безопасный вариант хранения — как в помещении, так и на открытом воздухе
Быстро и быстро простота установки
Может быть разработана в соответствии с требованиями AISI
Недостатки консольных стеллажных систем
Увеличение капиталовложений для установки и проектирования стеллажной системы
Может потребоваться дополнительное усиление пола или фундамента перед установкой
Требуется пространство между стеллажами для вилочных погрузчиков или другого погрузочно-разгрузочного оборудования
Неэффективно при хранении поддонов
Завершение
От простых селективных стеллажей до более инновационных и сложных технологий и решений для хранения — FHS может работать с вами, чтобы спроектировать и установить систему стеллажей для поддонов для любого объекта и любого бюджета.
В Mazzella FHS команда по складским решениям помогает проектировать, планировать и выполнять складские потребности наших клиентов. Наша талантливая и опытная команда состоит из технических специалистов, установщиков систем, инженеров проектов, менеджеров проектов, а также специального персонала по продажам и поддержке.
У нас также есть собственный производственный цех, где индивидуальные компоненты и решения модифицируются и, при необходимости, полностью изготавливаются.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве с инновационным разработчиком и производителем складских хранилищ, не стесняйтесь обращаться к нам.Мы предлагаем консультационные услуги, которые помогут вам на протяжении всей работы склада от начала до конца.
Авторские права 2018. Компании Mazzella.
Руководство по идентификации стеллажей для складских стеллажей
SJF Material Handling Equipment предлагает широкий выбор стеллажей для поддонов различных марок и стилей, которые подойдут для вашего индивидуального дома, распределительного центра или складских стеллажей. Мы также предлагаем множество принадлежностей для промышленных стеллажей и компоненты оборудования для складских стеллажей, чтобы добавить или настроить индивидуальные потребности каждого складского помещения.
Что такое стеллажи для поддонов?
Стеллажи для поддонов — это система стеллажей для хранения материалов , предназначенная для хранения продуктов и материалов на поддонах горизонтальными рядами и на нескольких уровнях. Стеллажи для поддонов состоят из горизонтальных поперечных балок, которые прикрепляются к вертикальным стойкам — таким образом, создаются промышленные стеллажи для поддержки материалов на поддонах, к которым может легко получить доступ вилочный погрузчик.
Один из самых популярных стеллажей для поддонов — стеллажи типа «слезинка».Стойки для разрыва слезы производятся несколькими производителями в США, включая Wireway Husky Racks, Steel King, Interlake Mecalux, Hannibal, Ridg-U-Rak, Speedrack и другие.
Дополнительные аксессуары, такие как проволочный настил, протекторы колонн, распорки рядов, ящики для хранения, протекторы стеллажей и защитные ограждения, часто приобретаются в дополнение к стеллажам для поддонов для тяжелых и легких условий эксплуатации. Комплекты также являются популярной альтернативой, поскольку они содержат все компоненты для создания стартовых модулей или дополнительных устройств. Объемы комплектов различаются и доступны для создания стеллажей для складских стеллажей для легких, средних и тяжелых условий эксплуатации.
Секция / отсек стеллажа для поддонов состоит из горизонтальных стоек и нескольких уровней балок, на которых часто используются настилы из проволочной сетки поверх профилированных ступенчатых балок. Эта конфигурация создает уровни проволочных стеллажей, которые можно использовать для стеллажа для сбора, и предоставляет пользователям систему складского хранения, специально разработанную для хранения поддонов с сырьем.
Стеллаж для поддонов, также известный или именуемый:
Стеллаж для хранения
Стеллажи для хранения сыпучих материалов
Стеллажи для капель (или стойки для слезок)
Стеллажи складские
Системы складских стеллажей
Стеллажи складские
Стеллажи для пиломатериалов
Привод в стеллаже (или приводе в стойку)
Проезд через стеллаж (или проезд через стеллаж)
Стойка задняя
Антресоли склада
Стеллажи для поддонов
Стеллаж для стеллажей для поддонов
Стеллаж для хранения
Стеллажи для хранения склада
Промышленные стеллажи для поддонов
Промышленные стеллажи для хранения
Стеллажные системы для поддонов
Стеллажи для поддонов
Системы стеллажей
Стеллажи с заклепками
Стеллажи для хранения пластинок
Стеллаж стальной поддон
Стеллаж металлический поддон
Стеллажи консольные
Мебель консольная
SJF предлагает широкий выбор новых и бывших в употреблении стеллажей и стеллажей для поддонов, которые подходят вашему индивидуальному дому или складским стеллажам, а также многие аксессуары и компоненты для промышленных стеллажей, которые можно добавить или настроить под индивидуальные потребности каждой складской площади.
Спецификации стеллажа для поддонов
Детали стеллажей для поддонов:
Основными компонентами стеллажа для поддонов являются вертикальные рамы и балки или поперечные балки. Стойки и колонны можно настраивать по индивидуальному заказу, они бывают разных размеров, чтобы соответствовать практически любому месту хранения.
Вертикальные рамы стеллажа для поддонов — Стойки стеллажа для поддонов (также известные как вертикальные рамы) представляют собой вертикальные опоры в системе стеллажей для поддонов. Для создания стеллажа для поддонов необходимы две вертикальные рамы с каждой стороны для поддержки горизонтальных балок.
Система может быть добавлена в будущем, и после того, как первая конструкция будет установлена, потребуется только одна дополнительная стойка на каждый отсек для добавления к существующей стоечной системе. Рамы для стоек бывают разной высоты и размеров стоек в зависимости от необходимой высоты, прочности и грузоподъемности и обладают широкими возможностями настройки.
Щелкните выше, чтобы просмотреть короткое видео об измерении стоек.
Балки стеллажей для поддонов — Балки стеллажей для поддонов представляют собой горизонтальную опору, несущую вес, которая соединяет вертикальные рамы друг с другом.Балки доступны во многих комбинациях различной длины, высоты и толщины и зависят от размера необходимых стеллажей, а также веса и размеров предметов, хранящихся на стеллажах.
Они также бывают ступенчатыми или коробчатыми, что позволяет использовать дополнительные опоры, выступающие сверху или снизу, или проволочный настил. Балки стеллажей для поддонов можно отрегулировать на любую высоту от земли, их можно легко снять и перенастроить на другой уровень для будущих меняющихся потребностей.
Просмотрите короткое видео, объясняющее размеры и грузоподъемность балок стеллажа для поддонов.
Болты, зажимы или крепежные детали — В зависимости от марки складских стеллажей для сборки стеллажа иногда требуются болты, зажимы или крепежные детали.
Дополнительные аксессуары для стеллажа для поддонов:
После того, как стеллажи для поддонов построены, имеется множество различных аксессуаров или компонентов, которые позволяют настроить систему стеллажей для поддонов в соответствии с индивидуальными потребностями складского помещения.Вот несколько примеров различных аксессуаров, которые можно добавить:
Установка складских стеллажей
В дополнение к хранению разнообразного складского оборудования в SJF Material Handling работают высококвалифицированные бригады, которые специализируются на установке стеллажей для поддонов и ремонте стеллажей для поддонов, а также на установке и снятии консольных стеллажей, селективных стеллажей для поддонов, структурных стеллажей для поддонов, приводов. в стеллажи для поддонов, стеллажи для картонных коробок, гравитационные конвейеры, приводные конвейеры и другое погрузочно-разгрузочное и складское оборудование.
Типы складских стеллажей для поддонов и стили складских стеллажей
Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных марок и типов складских стеллажных систем, которые встречаются сегодня. Если у вас есть стеллаж или бренд, которых нет в этом списке, свяжитесь с нами по телефону (320) 485-4974 (линия прямых продаж) или (800) 598-5532, и мы будем рады помочь вам определить его.
Амерак
Блэкстоун
Бульдог
Буртман
Климер
Dexion
Edsal
EMI
Excel
Фрейзер
Фрик-Галлахер
Ганнибал
Hiline
Стойка и провод для хаски
Идентификация марки стеллажа для поддонов
Стеллажи для поддонов Teardrop, Interlake и Structural Pallet Racking из следующих марок являются наиболее распространенными стеллажами, продаваемыми на SJF:
Другие марки и стили стеллажа для поддонов:
* Только для информационных целей.Все изображения, текст и данные защищены авторским правом и не могут быть использованы или воспроизведены без письменного разрешения SJF Material Handling Inc. Все права защищены.
Руководства по идентификации стеллажа для поддонов
Поскольку складские стеллажи для поддонов являются важной частью бизнеса SJF, мы сделали доступными несколько руководств по идентификации и ресурсов, которые помогут вам выбрать / идентифицировать складские стеллажи или стеллажи для поддонов, которые у вас есть или которые вы ищете.
Нужна помощь с планировкой склада и другими опциями? Посетите наш инструмент расчета цен на стеллажи для поддонов.
Не уверены, что вам нужен стеллаж для поддонов? Ознакомьтесь с полным комплектом грунтовки для складских стоек.
Промышленные стеллажи
доступны в следующих условиях:
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ЕСТЬ — Самый экономичный
Этот материал продается «как есть». Блоки в целом прямые и конструктивно прочны, но не подвергались какой-либо очистке, подготовке или перекрашиванию. Часто этот материал все еще имеет наклейки или этикетки от предыдущего использования, но все еще сохраняет всю емкость и структурную целостность отремонтированной или новой стеллажа для поддонов и имеет соответствующую цену.
ВОССТАНОВЛЕННЫЙ — Бестселлер с 1979 года
Восстановленные складские стеллажи для поддонов — это бывшие в употреблении стеллажи, которые проходят через легендарный пятиэтапный процесс восстановления SJF (см. Ниже), в результате чего стеллажи выглядят и долговечны как новые, но по значительно меньшей стоимости.
Пятиэтапный процесс восстановления SJF
Изначально с поверхностей удаляются все старые наклейки, бирки и т. Д.
Каждый элемент тщательно проверяется на предмет структурных повреждений и / или отсутствующих компонентов, которые при необходимости ремонтируются или заменяются.
Затем каждый предмет очищается и готовится к покраске с помощью сверхбыстрых кобальтовых щеток, специально разработанных для удаления ржавчины и остатков без нарушения структурной целостности металла.
После подготовки изделия окрашиваются с использованием специально разработанной краски, которая нагревается и наносится электростатическим способом с использованием современной системы склеивания и окраски.
Свежеокрашенные материалы подвергаются охлаждению и отверждению перед сортировкой, разделением, полосами, упаковкой и укладкой на поддоны для отправки нашим клиентам.
Новое и свежее с завода
В SJF мы работаем с несколькими наиболее популярными брендами на рынке. Мы храним на складе подержанные стеллажи INTERLAKE, а также полную линейку запчастей, компонентов и аксессуаров для STURDI-BILT, UNARCO, UNEX, PENCO, SPEEDRACK, REPUBLIC, STEEL KING, HILINE, RIDG-U-RAK, FRAZIER, FRICK-GALLAGHER, MECALUX, T-BOLT, PALTIER, PERST, STRUCTURAL и другие крупные бренды. Чтобы приобрести новые стеллажи в Интернете, посетите страницы новых стеллажей для поддонов в нашем интернет-магазине, где мы предлагаем готовые отрывные стеллажи и добавляем модули по ценам нескольких популярных размеров.
У
SJF есть обширная дилерская сеть по погрузочно-разгрузочным работам, в которой мы можем найти любой стеллаж для поддонов, который вам нужен. Мы работаем со всеми основными брендами, марками, моделями и размерами.
Если нужно, мы найдем.
SJF также предлагает услуги стеллажа для поддонов, такие как установка / демонтаж, перемещение, ремонт стеллажей и многое другое. Не уверены, нужен ли вам стеллаж для поддонов: статический или выборочный? Посетите нашу страницу стеллажных систем, чтобы узнать, какой тип стеллажей подходит для вашего бизнеса.Вы увидите многие из наших самых популярных складских стеллажей, включая обычные и мебельные консольные стеллажи, стеллажи для пиломатериалов, стойки для бара, модули подбора, стеллажи для транспортировки картонных коробок и поддонов, стеллажи для ковров, стеллажи с выталкиванием, стеллажи для катушек и многое другое.
Помимо продажи складских стеллажей, SJF также покупает бывшие в употреблении или ненужные стеллажи для поддонов. Посетите нашу страницу поиска оборудования для получения подробной информации.
Часто задаваемые вопросы о складских стеллажах для поддонов
Сколько стоит складской стеллаж?
Стоимость складских стеллажей может сильно различаться в зависимости от типа стеллажа, размера и необходимой грузоподъемности.Стойки для новых складских стеллажей стандартной вместимости могут стоить от 66 до 260 долларов и более каждая. Новые складские стеллажные балки стандартной вместимости могут стоить от 40 до 150 долларов за полку и более, включая 2 балки.
Новые складские стеллажи для поддонов SJF также можно приобрести в качестве полного стартового или дополнительного комплекта стеллажа для поддонов, который включает все необходимое (включая оборудование) для создания отдельно стоящей секции. Стартовые комплекты стоят от 335 до 600 долларов за полный отсек. Дополнительные комплекты стоят от 250 до 500 долларов за сумматор.
Ознакомьтесь с текущими ценами на новые складские стеллажи для поддонов в нашем интернет-магазине.
Другой популярный вариант — это покупка бывших в употреблении складских стеллажей у надежного дилера. Часто эти промышленные стеллажи находятся в отличном состоянии и могут сэкономить вам немало денег, купив подержанные. Ознакомьтесь с нашими ценами на использованные стеллажи, чтобы узнать актуальные цены на подержанные складские стеллажи.
Какая система хранения в стойке самая лучшая?
При выборе стеллажной системы хранения лучше всего понимать весь спектр доступных стеллажных систем, а также каждую из функций и преимуществ.Есть много стилей и типов, в том числе:
Позвоните или напишите по электронной почте одному из наших специалистов по решениям для получения помощи — они знакомы со всеми различными доступными решениями и будут рады рассмотреть ваш проект и предоставить вам наиболее эффективные и экономичные из доступных решений.
Что такое стеллажи?
Стеллажи — это области между двумя внешними опорными конструкциями, в которых хранятся продукты или товары. Стеллажная система может состоять из одного отсека или нескольких отсеков, соединенных вместе.
Ищете «Стеллажи для поддонов рядом со мной?» Места отгрузки систем стеллажа для поддонов — мы отправляем ПО ВСЕЙ стране
SJF Material Handling Inc. отправляет складские стеллажи из разных мест:
Калифорния
Грузия
Иллинойс
Массачусетс
Мичиган
Миннесота
Северная Каролина
Пенсильвания
Южная Каролина
Техас
Юта
Западная Вирджиния
Онтарио, Канада
Типы промышленных стеллажей для склада: Классификация
30.03.2021
Промышленные стеллажные системы — это металлические конструкции, предназначенные для поддержки товаров на складе или производственном объекте.Различные типы промышленных стеллажей являются ключевым элементом бесперебойной работы склада и играют центральную роль в логистике и операциях цепочки поставок компаний.
Существуют типы промышленных стеллажей для каждой ситуации, потребности хранения или загрузки единицы, но все они имеют преимущество , оптимизирующее доступное пространство на складе по сравнению с хранением на уровне пола.
Сегодняшняя реальность, с ростом онлайн-покупок и необходимостью иметь разветвленную сеть логистических и распределительных центров по всей стране, делает оптимизацию пространства ключевым моментом. Чтобы удовлетворить эту потребность, у нас есть стеллажных систем для поддонов и комплектующих.
За прошедшие годы сектор промышленных складских систем прошел путь от регулируемых стеллажей для поддонов до современной реальности с универсальными, динамичными и адаптируемыми системами к потребностям каждого бизнеса.
Существуют различные способы классификации различных типов складских промышленных стеллажей; здесь мы сосредоточимся на неавтоматизированных системах хранения и разделим их на две основные категории в зависимости от типа единицы груза, который будет храниться: Паллеты или Паллетные грузовые стеллажи и решения для сбора картонных коробок или мелких предметов.
Характеристики стеллажа качества
Следует помнить, что хотя промышленные стеллажи кажутся простыми изделиями со стандартной структурой, на самом деле они совсем другие.
Проектирование систем хранения из промышленных стеллажей является результатом крупных инженерных исследований и инновационных усилий, которые позволяют создавать эффективные структуры, оптимизирующие время и пространство компаний на международном уровне.
Некоторые ключевые аспекты при рассмотрении качества различных типов промышленных стеллажей:
Проектирование : в самых сложных системах хранения важны структурные расчеты, исследования нагрузок и сопротивлений, а также сейсмические расчеты, выполняемые специализированной технической группой.
Надежный производственный процесс в каждом элементе структуры: автоматизированный производственный процесс с контролем, прослеживаемостью и контролем качества на всех этапах, чтобы предложить стеллажи высочайшего качества.
Сырье — основа : использование стали высочайшего качества сделает наши стеллажи более надежными и долговечными.
Соответствие международным и местным нормам : все глобальные и специальные нормы качества в каждой стране должны соблюдаться как при производстве, так и при проектировании промышленных стеллажей.
Испытания и моделирование: Все вышеперечисленные ключевые аспекты должны пройти полевые испытания для подтверждения надежности элементов стеллажа. В AR Racking у нас есть исследовательская и испытательная лаборатория для этого в сотрудничестве с Университетом Мондрагона.
Типы стеллажей по типу нагрузки
После определения ключей для качественной промышленной стеллажной системы мы разбиваем различные типы неавтоматизированных промышленных стеллажей в зависимости от типа единичной нагрузки, которую они должны будут поддерживать.
Мы делим эти системы хранения на две основные группы: Стеллажи для поддонов и тяжелые грузы и Picking Solutions и легкие грузы.
Типы промышленных стеллажей для поддонов
Стеллажи для поддонов — это промышленные стеллажи, предназначенные для поддержки больших грузов, которые будут подниматься подъемно-транспортным оборудованием.
Мы можем разделить стеллажи для поддонов на 4 основные категории: регулируемые стеллажи для поддонов, компактные стеллажи для поддонов, подвижные стеллажи для поддонов и мобильные стеллажи для поддонов.
Регулируемые стеллажи для поддонов Стандартные регулируемые стеллажи для поддонов
Регулируемые стеллажи для поддонов — это промышленные стеллажи, на которых механически хранит поддоны с помощью вилочных погрузчиков.
Вилочные погрузчики получают доступ к товарам через проходы, идущие параллельно стеллажам, и имеют прямой и немедленный доступ ко всем хранимым единицам груза .
Они имеют стандартную ширину прохода и хранят один поддон сзади стеллажа, в отличие от двух других традиционных систем, описанных ниже.
Стеллажи для поддонов для очень узких проходов
Стеллажи для поддонов с очень узким проходом (VNA) — это компактная версия регулируемых стеллажей для поддонов, обеспечивающая более высокую плотность и вместимость системы хранения без необходимости в дополнительном пространстве.
Этот тип регулируемого стеллажа для поддонов уплотняется за счет сужения проходов , что позволяет сэкономить более 40% места. Минимальная ширина прохода в системе этого типа должна составлять 1,5 м.
Для правильной работы на складе с этими стеллажными системами VNA требуется специальное погрузочно-разгрузочное оборудование для VNA.
Стеллажи для поддонов двойной глубины
Стеллажи для поддонов с двойной глубиной — это обычное решение для хранения, которое имеет общие черты с компактными стеллажами.
В этом типе промышленных стеллажей поддоны хранятся на двух глубинах , , что обеспечивает более высокую плотность хранения. В отличие от стандартных регулируемых стеллажей для поддонов, в стеллаже для поддонов двойной глубины оператор не имеет прямого доступа ко всем хранимым поддонам .
Стеллажи для поддонов с двойной глубиной также должны использоваться со специальными вилочными погрузчиками, оснащенными телескопическими вилками или пантографным механизмом, чтобы легко и быстро получить доступ ко второму хранящемуся поддону.
Компактная стойка
Compact Racking — это система хранения с высокой плотностью размещения, которая полностью оптимизирует складское пространство и высоту на , максимально сокращая рабочие проходы грузовика.
В этих типах складских стеллажных систем параллельных прохода создаются внутри конструкции, где вилочные погрузчики могут входить и перемещаться вокруг для процесса загрузки и разгрузки поддонов.
Компактные системы хранения подходят, когда проблема пространства имеет приоритет над прямым доступом или избирательностью ко всем хранимым единицам груза.
Существуют две основные компактные стеллажные системы: Drive-in и Drive Through.
Привод в стеллаже для поддонов (LIFO)
Привод В компактной системе является наиболее часто используемой. Для этого требуется только один проход для вилочного погрузчика, и он работает в соответствии с LIFO (последний пришел — первым ушел) метод управления запасами , где последний входящий поддон уходит первым.
Этот тип компактного хранения рекомендуется на складах с однородной продукцией с низкой ротацией материала.
Проходные стеллажи для поддонов (FIFO)
Привод Сквозной стеллаж требует двух рабочих проходов, по одному с каждой стороны стеллажа. Работает в соответствии с методом FIFO (первым пришел, первым ушел) , где первая паллета отправляется первой.
FIFO — система хранения, рекомендованная для складов с высокой оборачиваемостью продукции; однако оптимизация пространства меньше, чем в стеллаже с приводом.
Живые стеллажи для поддонов
Живые стеллажи для поддонов — это тип компактной системы хранения , которая использует преимущества силы тяжести и толкания для оптимизации хранения поддонов.
Его особенность в том, что с помощью этих двух сил поддоны перемещаются внутри стеллажа в желаемое положение.
Два основных типа стеллажей для поддонов — это гравитационная система хранения FIFO Live Storage и система Push-Back LIFO.
Система стеллажей для поддонов Gravity FIFO Live
FIFO Live Pallet Racking состоит из компактной конструкции с роликовыми опорами на каждой высоте, которые позволяют поддонам легко скользить благодаря небольшому наклону.
В системе этого типа используется метод FIFO (первым пришел, первым ушел), при котором зона загрузки находится на противоположном конце зоны разгрузки, а поддоны перемещаются на это расстояние на системе роликов, которые образуют слегка наклонную поверхность . рельс.
Это лучшая система для складов, требующих идеального товарооборота и рационального использования доступного пространства.
Стеллажи LIFO с задвижкой
Push-Back LIFO Racking — это решение для оперативного хранения поддонов, использующее метод LIFO (последний пришел, первый ушел) для управления единичными грузами.
Этот тип стеллажа для поддонов имеет только одну зону загрузки и разгрузки в передней части конструкции, и поддоны хранятся путем отталкивания предыдущих стеллажа к задней части стеллажа с небольшой контролируемой силой.
Существует 2 типа стеллажных систем Push-Back в зависимости от используемого метода перемещения: Push-Back с челноками и Push-Back с роликами .
Система мобильных стеллажей или передвижных оснований
Mobile Racking — это решение для хранения, в котором металлическая конструкция устанавливается на мобильные основания или шасси, которые управляются рельсами, прикрепленными к полу.
При перемещении стеллажей открывается только один рабочий проход для доступа вилочного погрузчика: проход для работы.
Промышленные стеллажи данного типа имеют электродвигатели и выносные тяговые элементы, позволяющие перемещать их с одной стороны на другую.
Характеристики мобильных стеллажей делают его идеальным решением для холодильных складов , так как общий объем охлаждаемого оборудования уменьшается.
Типы решений для комплектации или стеллажи
Решения для комплектации или длиннопролетные стеллажи — это решения для хранения, как правило, менее тяжелых и громоздких продуктов, обычно коробок , мелких предметов или других продуктов.
Этот тип промышленных стеллажей работает без использования подъемно-транспортного или подъемного оборудования, хотя можно комбинировать решения для комплектации с системами стеллажа для поддонов, что делает их очень универсальными решениями для склада.
Решения для комплектации обычно располагаются на складе в зонах подготовки заказов, складских помещениях или зонах технического обслуживания.
Длиннопролетные стеллажи
Длиннопролетные стеллажи позволяют вручную хранить средние и малые продукты .Этот тип стеллажа очень универсален и адаптируется к большому количеству единиц груза, а также обеспечивает прямой и быстрый доступ ко всем хранящимся материалам.
Это простая в сборке система , которая позволяет добавлять различные аксессуары к своей базовой структуре для адаптации к потребностям компании, например, решения для текстильного сектора .
Многоуровневые стеллажи
Многоярусные стеллажи — это тип ручных промышленных стеллажей, позволяющий оптимизировать доступную площадь склада за счет использования высоты .
В этой системе хранения создано проходов на разной высоте , к которым можно подняться по лестнице.
Системы стеллажей для картонных коробок
Carton Flow Rack Systems — это система хранения с высокой плотностью для картонных коробок и легких штучных грузов. Они позволяют значительно сэкономить место и эффективно контролировать складские запасы.
Различные легкие единичные грузы скользят по направляющим шкива или роликам с небольшим наклоном.
Здесь вы можете увидеть сравнение между различными решениями для комплектации и стеллажей .
Световой стеллаж AR
Легкие стеллажи AR — это система, аналогичная длиннопролетным стеллажам, но рассчитанная на хранение легких и небольших грузов .
Этот стеллаж можно использовать как на производственном складе, так и в офисах и обеспечивает быстрый доступ к хранящимся товарам.
Если вам нужен совет по наиболее подходящему типу промышленных стеллажей для вашего склада, AR Racking с радостью вам поможет.
Запросите информацию , нажав здесь , и наша команда порекомендует идеальную систему.
Назад к основам: 4 распространенных типа стеллажей и их преимущества
Марвин Логан | 18 октября 2018
Основы стеллажа
Стеллажи используются для хранения продуктов на производственных или распределительных предприятиях.Выбор правильного стиля стеллажа зависит от физического размера и веса хранимых предметов, а также от частоты их использования. Стеллажные системы часто используются для буферизации или хранения запасов, чтобы гарантировать наличие достаточного количества продуктов для выполнения предстоящих заказов или производственных требований. Проектирование конфигурации системы хранения также зависит от количества и характеристик предметов, а также от типов оборудования, которое потребуется для их перемещения на склад и обратно. Обычно на складе хранятся в стеллажах картонные коробки, поддоны или большие отдельные единицы.
Существует много типов стеллажей, каждый из которых имеет свои преимущества с точки зрения доступности или возможностей хранения. Вот некоторые из наиболее распространенных типов:
Выборочная стойка
Самая простая из всех стеллажных систем, выборочная стеллажи, позволяет хранить рядом друг с другом только поддоны глубиной в одну единицу. Это делает доступными все поддоны из прохода. Для большей плотности хранения двойной глубокий стеллаж вмещает две партии поддонов, поставленных вплотную друг к другу.
Стойка для дисков
Идеально подходит для хранения повторяющихся продуктов при максимальном увеличении пространства для хранения, эта конструкция позволяет вилочному погрузчику заходить только с одной стороны, чтобы забрать или доставить поддоны, которые стоят на непрерывных рельсах. Стойка для въезда используется, когда приемлема система «последним пришел — первым ушел».
Стойка для картонных коробок
Идеально подходит для сбора мелких партий ящиков, эта система использует полки, оборудованные роликами или колесами, которые позволяют продуктам и материалам перемещаться от задней части стойки к передней.Похожая концепция, но в большем масштабе, — это стеллаж для подачи поддонов, в котором используются секции полки с конвейерными колесами, которые позволяют поддонам с задней загрузкой течь под действием силы тяжести к передней части или поверхности захвата. И стеллажи для картонных коробок, и для поддонов идеальны, когда требуется система «первым пришел — первым ушел».
Передвижная стойка или передвижная выдвижная стойка
Обычно одиночная глубокая селективная стойка с колесами в основании для перемещения всей конструкции по рельсам, встроенным в пол помещения.Этот стиль стеллажа идеален, когда есть медленно перемещающийся инвентарь и ограниченная площадь для стеллажа.
Выбор подходящего стеллажа может иметь огромное влияние на успех вашей работы. Правильный тип стеллажа может значительно повысить эффективность, организацию, безопасность и многое другое. Bastian Solutions может предоставить стандартные или нестандартные конструкции в зависимости от ваших потребностей в хранении — свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.
Комментарии
Миа Стюарт говорит:
13.06.2019 12:40
Мне нравится, как в статье объясняется, что выборочная установка стеллажа проста и обеспечивает доступ ко всем поддонам из прохода.На нашем складе к некоторым поддонам нелегко получить доступ, и часто очень сложно попытаться получить доступ к некоторым поддонам. Приобретение стеллажа для отбора позволит нам легко получить доступ к нашим поддонам.
Оставить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Комментарий
Спасибо за ваш комментарий.
Типы стеллажей для поддонов
Доступно множество стеллажей для поддонов, но все они предназначены для различных применений и типов помещений.Некоторые предлагают плотную емкость для хранения, в то время как другие имеют более легкий доступ к хранящимся грузам.
Стеллажи для поддонов используются на складах или других объектах, которые перемещают, отгружают и хранят продукты на поддонах. Это позволяет этим объектам максимизировать вертикальное пространство и хранить поддоны на многоэтажной высоте. Стеллажи для поддонов также помогают упорядочить продукты и обеспечить легкий доступ к ним. Существует множество различных стеллажей для поддонов, каждая из которых имеет свой идеальный вариант использования и процесс управления запасами.Мы рассмотрим самые популярные системы:
Селективный
Въезд
Консольный
Оттолкнуть
Поток поддонов
Следите за новостями в области производства поддонов в нашем блоге:
Преимущества аудита поддонов: как оптимизировать ваше предприятие
Почему наши хорошие отзывы имеют значение
8 советов по безопасности погрузочной док-станции
Selective Racking
Выборочные стеллажи — самая популярная и универсальная система в отрасли, и, вероятно, это то, что большинство людей представят, когда услышат «стеллажи для поддонов».По сути, это металлические стеллажи, предназначенные для поддонов. Эти системы просты и позволяют легко ставить и снимать поддоны вилочным погрузчиком. Эти стеллажи также можно поставить непосредственно друг за другом и превратить в стойку «двойной глубины», которая может увеличить объем хранения до 40%, но даже в этом случае этот тип стеллажа имеет самую низкую плотность хранения.
Стандартные селективные стеллажи с деревянными полками.
Стеллажи для въезда
Эта система получила свое название от того, как операторы вилочных погрузчиков используют стеллажи, то есть заезжают в стеллажи.Вместо плоской горизонтальной полки, образованной поперечной балкой, как в стеллаже для селекции, стеллажи для въезда больше похожи на полосу с рельсами с каждой стороны. Поддоны опираются на боковые направляющие и отодвигаются к задней части стеллажа, а последующие поддоны помещаются перед предыдущими поддонами.
Эту систему лучше использовать при складировании последним прибытием / первым отправлением или при хранении нескольких одинаковых продуктов на поддонах. Доступ к поддонам, хранящимся сзади, затруднен, так как каждый поддон перед ним необходимо переместить, прежде чем вы сможете добраться до задней части стеллажа.Это один из доступных вариантов стеллажа с самой высокой плотностью.
Консольные стеллажи
Консольные стеллажи упрощены и предназначены в первую очередь для крупногабаритных или длинных изделий, таких как древесина или трубы. Это потому, что это не простая полка или переулок с перилами, а только основание, поддерживающее выступающие вперед ярусы рук. Это основание может быть автономным с подлокотниками с обеих сторон или прикреплено к стене для поддержки. Эти рычаги похожи на зубцы, которые вы видите на вилочном погрузчике, и просто удерживают то, что вы на них кладете.Нет другого материала для полок или ограждений, только стена или основание с выступающими руками. Хотя чаще всего используются без поддонов, консольные стеллажи используются для поддержки длинных нестандартных поддонов и могут быть модифицированы для размещения поддонов стандартных размеров.
Такие консольные стеллажи обеспечивают легкий доступ к товарам нестандартного, длинного или нестандартного размера.
Стеллажи с задвижкой
Эта система стеллажей почти идентична системе въезда, за исключением того, что она предназначена для выдвижения поддонов вперед.С системой въезда поддоны в задней части стеллажа останутся там. При использовании системы выталкивания назад поддоны, размещенные в задней части стеллажа, будут выталкиваться вперед по мере удаления поддонов спереди.
При загрузке стеллажа, выдвигаемого назад, все поддоны можно загружать спереди без необходимости размещать грузы на поддонах сзади, как в случае некоторых других стеллажных систем. Эта система загрузки и разгрузки похожа на то, как работают многие охладители напитков в продуктовых магазинах, поскольку вы вытягиваете напитки из холодильника, больше выталкивается вперед на место.
Поток поддонов
Эти стеллажи работают аналогично стеллажам, выталкивая продукт. Однако эта стеллажная система работает с гравитацией и роликами. Вместо того, чтобы загружать эти стойки спереди, как все другие упомянутые системы, вы загружаете их сзади. Построенный под небольшим углом, продукт, размещенный на задней стороне этих стеллажей, скользит вперед, пока не достигнет передней части полки. Это лучше всего подходит для размещения продукта в порядке очереди.
В этой стеллаже для перемещения загруженных поддонов используются ролики и сила тяжести.
Это самые распространенные стеллажи для поддонов, каждая со своей философией использования и преимуществами. Какая система стеллажа для поддонов есть на вашем складе и каковы некоторые из ее преимуществ? Оставьте комментарий ниже и дайте нам знать!
Pallet Consultants — национальный производитель поддонов, предлагающий широкий ассортимент поддонов, включая переработанные поддоны, специальные поддоны, поддоны нестандартного размера, новые поддоны и многое другое.Мы предоставляем качественные поддоны и услуги по их извлечению для предприятий по всей стране. Начните разговор с нашей командой экспертов, чтобы узнать, как мы можем удовлетворить потребности вашего предприятия в поддонах.
ИЛИ
Объяснение типов складских стеллажей и стеллажей для поддонов — Wh2
Планирование стеллажей и стеллажей очень важно для вашего бизнеса. При поиске стеллажной системы для поддонов легко забыть, что один размер не подходит всем.Это касается и складских стеллажей. При выборе стеллажа для поддонов и стеллажа следует учитывать множество факторов, таких как пространство, инвентарь и многое другое.
В этой статье мы рассмотрим эти распространенные типы складских стеллажей и стеллажей:
Различия между стеллажами и стеллажами
Стеллажи предназначены для складирования вручную: предметы в ящиках или корзинах или хранятся свободно, когда кто-то вручную загружает их на полки.
Стеллаж для поддонов предназначен в первую очередь для палатализированного хранения: товарные запасы на поддонах, которые загружаются и разгружаются с помощью вилочного погрузчика.Нижние уровни селективных стеллажей для поддонов также можно использовать для складирования вручную.
Многие склады используют стеллажи для поддонов, потому что они создают удобную полку для поддонов и инвентаря.
Типы складских полок для хранения
Стеллажи металлические промышленные
Используйте металлические промышленные стеллажи для организации небольших складских запасов вручную. Промышленные стеллажи — это универсальная система хранения, в которую можно помещать материалы самых разных форм и размеров.Открытые стеллажи обеспечивают обзор, что упрощает сбор инвентаря вручную. Закрытые полки идеально подходят для предметов, которые не могут быть загрязнены пылью или светом.
Полка с заклепками без болтов
Стеллажи без болтов — идеальное решение для тяжелых условий эксплуатации. Его легко собрать и перенастроить без использования аппаратных средств, гаек или болтов. Эти стеллажи прочные и универсальные, поэтому подходят для любого склада.
Стеллаж полочный
Стеллажи для складских корзин содержат пластиковые контейнеры на полках или имеют встроенные в систему перегородки.Ящики для хранения можно использовать в качестве места для хранения одинаковых предметов в одном месте или для предотвращения падения предметов через стеллажи. Вы можете добавить в ящики буквенную или цифровую систему для лучшей организации. Ящики для хранения удобны для меньшего количества предметов, чем для больших поддонов.
Передвижные стеллажи для проходов
Мобильные стеллажи для хранения обычно имеют поворотную ручку сбоку от полок, и когда они поворачиваются, она поворачивает единый соединенный блок для хранения документов влево или вправо в зависимости от поворота.Эти типы полок отлично подходят для офисов с ограниченным пространством.
Типы стеллажей для поддонов
Селективный стеллаж для поддонов
Селективный стеллаж — это самая распространенная система стеллажей для поддонов. Эти стили делают поддоны доступными из прохода с несколькими балками для поддержки. Обычно это связано с узкими проходами, но есть как стандартные, так и более глубокие варианты. Вариант с большим вылетом обеспечивает вдвое больше места для хранения и должен быть рассмотрен для тех, у кого большие потребности в хранении, но более ограниченное пространство для стеллажа.
С выборочной стойкой вы можете использовать систему «первым пришел — первым вышел» (FIFO) или «последний пришел — первым вышел» (LIFO), освобождая место на полке по мере необходимости. Однако помните о высоте потолка. Слишком много поддонов в одном отсеке может создать опасную ситуацию, а слишком небольшое количество не будет использовать ваше пространство должным образом. Выборочная установка стеллажа лучше всего подходит, если вы хотите использовать как загрузочные системы FIFO, так и LIFO, и если вам нужен доступ ко всем поддонам одновременно.
Стеллажи с откидной крышкой
Сдвиг назад устраняет необходимость в проходах, снижая риск повреждения.Этот вариант хранения обеспечивает управление товарами в порядке очереди и отлично подходит для аналогичных товаров, хранящихся оптом. Для загрузки водители подъемников устанавливают поддоны перед системой на рельсовой тележке. По мере добавления поддонов в стойку последний поддон продвигается на одну позицию дальше в стойку. Гравитационная система упрощает разгрузку с помощью гравитационных питателей, которые толкают следующий поддон в линию к разгрузочному пространству. Это решение идеально подходит для складов, где на одной площади хранятся разные виды товаров.
Системы проточных стеллажей Системы стеллажей
позволяют инвентарю вытекать из отсека с минимальными трудозатратами. Они используют гравитационные роликовые конвейеры со слегка наклоненными колесами для транспортировки инвентаря. Как только поддон выгружается, следующий поддон вставляется в прорезь. Стеллажи Flow могут иметь глубину 20 и более поддонов, и при въезде в отсек нет потенциального повреждения. Эти стеллажи, однако, являются самыми дорогими вариантами, и они не дают вам доступа ко всем поддонам сразу.
Стеллажи для въезда
Стеллажи для дисков часто используются для хранения с высокой плотностью. Их называют «въездными», потому что они спроектированы таким образом, чтобы погрузчик мог въезжать прямо в отсек для размещения и удаления предметов. Эти стойки имеют один вход и один выход, при этом аналогичная проходная стойка обеспечивает вход и выход с обеих сторон.
В стойках для въезда используется система «последним пришел — первым ушел», что делает их идеальными для длительного хранения, но не рекомендуется для предметов, которые могут погибнуть, поскольку многие предметы могут быть отодвинуты к задней части конструкции в течение длительных периодов времени. .
Выбор лучшего варианта
Выбирая стеллажи и стеллажи, подумайте обо всех вариантах и о том, какие из них лучше всего подходят для вашего склада и его потребностей. Не забудьте посмотреть на планировку вашего пространства и не забудьте подумать о правильной организации всего вашего инвентаря и инструментов.
По любым вопросам, касающимся ваших стеллажей и стеллажей, обращайтесь в Warehouse1 или по телефону 816-483-6999.
Есть множество руководств, касающихся соседства исконно кухонных бытовых приборов (холодильников, плит, раковин и так далее). Но у жителей малогабаритных квартир часто возникает необходимость поставить на кухне еще и стиралку. И закономерно, что многие переживают о том, стоит ли ставить стиральную машину рядом с плитой, вполне ли это безопасно.
Установка вплотную
Если каждый сантиметр кухонной площади на счету, у многих хозяек не остается выбора кроме как поставить плиту и стиралку вплотную друг к другу без какого-либо расстояния между ними. Может сначала это и покажется удобным, но впоследствии возникнет ряд проблем и неприятностей в связи с такой расстановкой.
Во-первых, вибрация. Во время отжима СМ довольно сильно вибрирует, а при плотном контакте с плитой, эти вибрации будут задевать и ее. Казалось бы, ничего страшного, но все не так просто. Если внутренности стиральной машины создавались с учетом всех тонкостей борьбы с центробежной силой, то кухонная плита к таким перегрузкам не готова. В лучшем случае, это приведет к небольшим неполадкам, в худшем – к серьезной поломке.
Второе, но не менее важное, неприятное последствие такого соседства. Представьте, что на плите вы варите суп или кашу, а в то же время стиральная машина работает и начинает выполнять отжим. Со стопроцентной вероятностью часть содержимого кастрюли окажется на поверхности плиты, а то и на панели управления. Продукты переведены, плита грязная, в кухне стоит неприятный запах. Оно вам нужно?
Третье, это вентиляционные отверстия. Духовки современных плит оснащены особой системой вентиляции и электронного управления. Однако если стиральная машина своим корпусом будет перекрывать входы и выходы потоков воздуха, плита в скором времени придет в негодность.
Во избежание подобных проблем устанавливайте стиралку на расстоянии хотя бы нескольких сантиметров от плиты, а то и нескольких дециметров. При таком раскладе подобное соседство не доставит неудобств.
Оптимальный зазор
Не только стиралка может нанести вред плите, случается и наоборот. Всем известно, что даже в настоящее время в некоторых квартирах установлены электрические и газовые плиты старого образца, то есть, произведенные еще в советские времена и, соответственно, менее совершенные.
Так вот, старые модели имеют свойство сильного нагрева стенок. При соприкосновении с пластиковыми элементами корпуса стиралки это может вызвать серьезные повреждения, ведь старые плиты могут накалиться до 90-95 градусов, а для пластика это слишком высокая температура. Таким образом, стиралка быстро выйдет из строя.
Что нужно делать, чтобы избежать проблем?
Конечно, малогабаритная квартира создает немало проблем, но ведь на помощь хозяевам могут прийти нестандартные решения. К примеру, можно проложить между стенками приборов тонкий слой термоизоляции. В этом случае, зазор можно смело уменьшать до 0,5 см. Это далеко не все советы.
Старые газовые или электрические плиты устанавливайте подальше от стиралок (расстояние должно быть от 2 до 5 сантиметров, как минимум).
Не прогревайте помещение с помощью конфорок. Да, в межсезонье это очень удобно, однако стенки плиты могут нагреться слишком сильно за долгое время.
Избегайте слишком плотного соседства стиралки и плиты, чтобы вибрация во время отжима не повредила оба прибора.
В любом случае при вышеописанном соседстве плиты и стиралки избегайте активно использовать их одновременно. Лучше разделяйте стирку и готовку, хотя это и не очень удобно.
Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий
возле духовки, под варочной поверхностью, чем плохое такое соседство, как защитить от перегрева, защита от вибрации, где лучше
Определить, может ли кухонная техника соседствовать между собой, помогают руководства. Однако у владельцев малого количества квадратных метров возникают мысли разместить на кухне стиралку под плитой. Только немногие уверены, что соседство стиральной машины рядом с газовой плитой может быть безопасным.
Установка впритык
В маленьких квартирах в расчет берется каждый метр, поэтому нередко стиралку размещают вплотную к духовке или плите. Однако удобное на первый взгляд расположение может обернуться в дальнейшем серьёзными проблемами.
Первой проблемой становится вибрация. В режиме отжима машинка начинает вибрировать, а если сбоку находится плита, вибрации будут передаваться на нее. Кажется, что в этом нет ничего такого, но это не так. Вот например если ищете где купить качественные и долговечные духовки Smeg то выбрать можно здесь, огромный ассортимент итальянской бытовой техники, но размещать возле них стиральную машинку не рекомендуется. При создании стиралки учитывались нюансы борьбы с центробежной силой, а вот кухонная плита выдержать такую перегрузку не сможет. В конечном итоге это приведет к легкому сбою или серьезной поломке.
Следующая тонкость состоит в последствиях подобного соседства. Например, на плите кипит суп, а рядом отжимает стиральная машинка. Существует максимальная вероятность того, что пища из кастрюли окажется на плите и даже дойдет до панели управления. В итоге вы останетесь без ужина, плиту придется отмывать, а на кухне останется неприятный запах. Стоит ли оно того?
И, наконец, вентиляция. В духовом шкафу плиты присутствует система вентиляции и электронного управления. Но стоящая вплотную стиралка может перекрыть отверстия для воздушных потоков, что приведет к выходу плиты из строя.
Чтобы не допустить таких проблем, желательно располагать стиральную машину как минимум в паре сантиметров, а лучше — дециметров, от кухонных приборов. Такое соседство будет более безопасным и удобным.
Какой должен быть зазор
Кухонная плита также способна негативно повлиять на стиралку. Не секрет, что во многих квартирах до сих пор остаются старые электрические и газовые плиты, которые были созданы еще во времена советского союза, а потому более несовершенны.
У моделей старого образца есть такая особенность — сильный нагрев стенок. Старая плита может раскалиться до 90-95 градусов, что негативно повлияет на пластиковый корпус стиральной машины и приведёт к поломкам.
Как избежать проблем
Решение даже в малогабаритной квартире можно найти всегда. Например, взять тонкий слой термоизоляции и разместить его между бытовыми приборами. При таком раскладе зазор можно уменьшить до 5 мм.
Старайтесь располагать старые плиты на расстоянии от 2 до 5 см от стиралки.
Не держите конфорки включёнными долгое время для прогрева комнаты, так как это приводит к быстрому нагреванию стенок.
Не размещайте приборы слишком близко, чтобы вибрация во время работы одного из них не вывела другой из строя.
Желательно как можно реже использовать соседствующую технику одновременно. Стирайте одежду или готовьте последовательно, даже если это вызывает неудобства.
Правила расположения бытовой техники на кухне
Еще двадцать лет назад на кухне не было другой бытовой техники, кроме плиты, духовки и холодильника. Тесто и крем замешивали самостоятельно, еду грели в сковороде, а о технологии выжимания сока вручную до сих пор ходят легенды.
Сегодня кухня – это незаменимый помощник для хозяйки. Она оборудуется по последнему слову техники, для которой еще нужно найти место. От правильного расположения бытовых приборов зависит не только удобство, но и безопасность их использования. Некоторую технику нельзя ставить рядом, а для другой придется подбирать место по высоте и расстоянию от дверей и окон. Пора познакомиться со всеми нюансами расположения бытового оборудования, чтобы ваша кухня стала действительно комфортным помещением.
Зонирование кухни: основное правило!
Если вы уже после ремонта пытаетесь примериться, где будет располагаться микроволновка, а куда поставить холодильник, то отбросьте эти мысли. Начинать следует не с них. Кухню нужно разделить на две зоны: обеденную и рабочую. Вторую еще на две: «водную» и «горячую». К первой относятся мойка, холодильник, посудомоечная и стиральная машины, если вы планируете разместить их на кухне. В горячей зоне будут находиться плита, духовка или духовой шкаф, варочная поверхность, микроволновка и другое оборудование, которое предполагает термический нагрев продуктов. Когда вы проведете условную линию разграничения, можно составлять план размещения оборудования в каждой из зон.
Место для холодильника
Холодильник – самое массивное оборудование на кухне. Это не только функциональная единица, но и важный элемент декора интерьера. Холодильник не должен стоять на пути у хозяйки, а другая мебель не должна мешать его дверкам распахиваться. Стандартно самую массивную технику устанавливают либо у входа в помещение, либо в одном из его углов.
Это наиболее эргономичное расположение, но когда речь заходит о технике, которая обладает такой чувствительностью к перепадам температур, нужно соблюдать некоторые правила. Холодильник:
запрещается ставить рядом с плитой, духовым шкафом и варочной поверхностью, то есть с любым оборудованием из «горячей» зоны;
нельзя размещать по соседству с отопительными приборами и батареями;
не рекомендуется устанавливать в местах, куда попадают прямые солнечные лучи;
не стоит располагать возле мойки и сушилки. Капли воды могут попасть на изоляцию оборудования.
Также на него нельзя ставить другую бытовую технику.
К этим правилам стоит отнестись серьезно, так как холодильник при повышении температуры в помещении начинает работать на износ. Прислонять оборудование слишком близко к стене тоже не рекомендуется. Желательно отступить 10-15 см. Для холодильника лучше выделить отдельную розетку, и забудьте об удлинителях. От правильного размещения этой техники зависит не только удобство ее использования, но и срок эксплуатации.
Куда поставить плиту?
Правильно подобрать место для размещения плиты ничуть не проще, чем для холодильника. Это один из основных элементов оборудования кухни. Начнем с того, что ее нельзя ставить рядом с дверьми и окнами, если плита или варочная поверхность подключается к газу. Минимальное расстояние составляет 0,5 м. Это одно из правил безопасности. Если поблизости будет находиться окно или дверь, то сквозняк может затушить пламя конфорки или же спровоцировать его распространение, что вызовет пожар.
Нельзя закрывать полками или ящиками доступ к вентилю, который перекрывает газ. В экстренных ситуациях это может привести к роковым последствиям.
Для электрической плиты необходимо провести отдельную линию проводки, так как это оборудование будет использоваться часто и создаст дополнительную нагрузку на сеть. Нельзя устанавливать такую технику рядом с предметами из «водной» зоны. Плита не может соседствовать с холодильником! Так как оборудование работает для нагрева и охлаждения, могут возникнуть проблемы (особенно с холодильником). Плиту также не рекомендуется располагать возле стены. Это правило соблюсти достаточно сложно, если на кухне не островная планировка. Для защиты стены от жира и брызг используется кухонный фартук, который обычно выполняется из кафельной плитки. Также не рекомендуется устанавливать возле плиты шкафчики с выдвижными ящиками.
Выбор места для вытяжки и микроволновки
Вытяжка используется на кухне для вентилирования помещения и удаления разных запахов. Ее всегда устанавливают над плитой или варочной поверхностью. Выбор оптимального расстояния между оборудованием зависит от мощности прибора, дизайна кухни и роста человека, который будет чаще всего пользоваться этим помещением.
Вот несколько советов, которые помогут установить вытяжку правильно:
Нижняя часть газовой наклонной вытяжки должна располагаться на расстоянии не менее 33 см и не более 65 см от варочной поверхности.
Нижняя часть электрической наклонной вытяжки должна размещаться на высоте от 35 см до 45 см.
Прямую газовую вытяжку необходимо устанавливать на расстоянии 65-75 см.
Прямую газовую втяжку размещают на высоте около 75-85 см.
Желательно придерживаться этих стандартов, и помните, что увеличить расстояние при необходимости можно, но уменьшать его нельзя!
С микроволновыми печами все достаточно просто. Их можно устанавливать в любом удобном месте, где имеется доступ к розетке и есть возможность отступить 10-15 см от стены, чтобы прилегающая поверхность не препятствовала выходу горячего воздуха. Не рекомендуется ставить микроволновку на холодильник. Ее можно закрепить на стене с помощью кронштейнов, поместить в специальную нишу или полку в гарнитуре, установить прямо на столешницу.
Посудомойка и стиральная машинка: ищем идеальное место
Посудомоечную машину необходимо устанавливать в «водной» зоне возле мойки. Если хозяйка правша, то ее ставят с правой стороны. Для левшей рекомендуется расположить посудомойку с левой стороны от мойки. Чем ближе их соседство, тем проще подключить технику к коммуникациям. Если оборудование дополнительно оснащено сушильным крылом, то его лучше установить на столешницу над посудомойкой. Так гораздо удобнее перемещать кухонную посуду.
Стиральные машинки всегда устанавливают возле мойки, где есть доступ к водопроводу, канализации и электроэнергии. Рекомендуется провести отдельную розетку для этого оборудования. Если стиральная машинка с фронтальной загрузкой, то обязательно проверьте, удобно ли открывать ее дверцу.
что поставить между плитой и холодильником? Можно ли ставить их рядом? Можно ли устанавливать возле плиты стиральную машину и вешать над ней шкаф?
Кухню по праву можно назвать кабинетом для каждой хозяйки: здесь она творит свои шедевры, здесь собираются все вместе члены ее семьи, здесь проходит большая часть времени любой мамы. Однако кухня считается зоной повышенной опасности, и основным ее источником является газовая плита. Этот факт необходимо учитывать при расстановке мебели и бытовой техники.
Соседство со стиральной машинкой
Все современные плиты при правильном способе эксплуатации могут нагревать рядом расположенные поверхности не более чем до 90-95 градусов. Но если вы решили с помощью газовых конфорок протопить помещение или осуществить сушку белья на кухне, то в этом случае ближайшие поверхности нагреются уже до 150-200 градусов. Таким образом, внешняя поверхность стиральной машинки или холодильника может пострадать и пожелтеть в кратчайшие сроки.
Согласно современным требованиям безопасности, минимальное расстояние между плитой и находящейся рядом техникой или мебелью должно составлять не менее двух сантиметров, а если речь идет конкретно о стиральной машине, то расстояние и от нее должно быть тоже в этих пределах, так как при работе она будет вибрировать.
Лучше всего разделить рабочие зоны плиты и стиральной машины. Если же у вас такой возможности нет, то между ними стоит предусмотреть зазор (лучше всего в 5 сантиметров) и установить в промежутке плиту из асбеста или хотя бы сделать из этого материала переход от одной поверхности к другой.
Вообще, редко возникает потребность ставить такие предметы бытовой техники вплотную друг к другу. Однако если это именно ваш случай, то стоит 100 раз подумать – будет ли больше пользы или вреда при таком соседстве: установка дополнительного термостойкого материала, зазоры, большая вероятность испортить поверхность стиральной машинки и т. д.
Размещение вблизи холодильника
Газовая плита и холодильник – это два совершенно разных по своему значению агрегата. Один предназначен для охлаждения и заморозки пищи, другой – для ее разогрева и приготовления. Если расположить их рядом, то холод при открывании одного будет сталкиваться с жаром и теплом от другого.
Холодильник будет страдать в первую очередь, так как сторона, которая расположена к плите ближе всего, со временем обречена на пожелтение, ручки потрескаются, а резиновые уплотнители могут от перепадов температур также прийти в негодность, перестав выполнять основные свои функции. Чем выше температура рядом с холодильником, тем быстрее начинает работать компрессор, тем самым увеличивается вероятность его скорейшего износа. Кроме того, идет повышенное потребление электроэнергии.
В идеале расстояние между плитой и холодильником должно составлять не менее 15, а то и 25 сантиметров.
В качестве барьера между ними могут выступать выдвижная полка, маленькая тумба, любой другой атрибут кухонной мебели, который может выполнять свою миссию по хранению утвари или служить дополнительной рабочей поверхностью для приготовления пищи.
Стоит только представить соседство этих двух основ любой кухни и сразу же перед глазами появляется картинка: ручки сковородок или кастрюль упираются в стенку холодильника, брызги от еды ложатся желтыми пятнами на поверхность. Мало кому такая ситуация может понравиться, да и хлопот с уборкой прибавится. Вывод – обязательно нужен зазор, причем лучше не менее 50 сантиметров, чтобы и его можно было использовать для подручных предметов.
Конечно, если речь идет о совсем крохотной кухне, где все идеи ограничиваются квадратными метрами, такой вариант расстановки крайне нежелателен. Здесь между газовой плитой и холодильником можно поставить защитную изоляцию (экран) в виде закаленного стекла или ту же асбестовую вставку хотя бы сантиметров на 50 выше уровня газового прибора.
Дополнительные советы
Прежде чем расставить мебель, вы должны до мелочей продумать конечный вариант интерьера кухни. Для этого необходимо определиться, из какого материала будет у вас потолок, что будет на стенах, на полу, из какого материала стоит заказать мебель, где будут расположены розетки и бытовая техника.
Начать стоит с потолка. Самыми популярными сейчас являются натяжные покрытия, не стоит бояться делать их на кухне. Одним из наиболее правильных решений будет защита любого потолка, в том числе и натяжного, при помощи вытяжки, расположенной над газовой плитой. Она не только отгородит зону тепла и возможных брызг жира и масла от зоны чистого потолка, но и будет принимать на себя все запахи и пар.
Не стоит вешать над плитой шкаф или полки. Они со временем потемнеют и покроются налетом, что превратит вашу жизнь на кухне в бесконечные отмывания и стен, и полки сверху.
У газовой плиты обязательно должен быть предусмотрен экран защиты. Чаще всего он расположен по задней стенке газовой плиты и выполняет термоизоляционную функцию по отношению к стене, а также защищает ее от брызг при приготовлении пищи.
Крайне не рекомендуется размещение плиты под газовым счетчиком. Счетчик должен быть расположен в стороне и на расстоянии не менее 10-15 сантиметров от прибора.
Расположение плиты рядом с мойкой тоже не является хорошим вариантом. Попадание брызг на конфорки может потушить огонь, и возникнет опасность утечки газа. Кроме того, вы можете просто обжечь руки, если рядом будет находиться горячая посуда, кипеть вода или масло. Чем больше расстояние между плитой и мойкой, тем удобнее будет самой хозяйке.
Если ваша плита будет располагаться между элементами кухонного гарнитура, то не стоит устанавливать близко к ней микроволновку, блендер, кофемашину и другую бытовую технику. Такое близкое расположение приведет к постоянным жирным пятнам, которые будет непросто убирать ежедневно, и вы просто испортите внешний вид таких необходимых в применении предметов. Если столешница слишком близко примыкает к плите, то есть вероятность того, что в ближайшее время она просто потрескается или потеряет свой цвет.
Не стоит забывать про нормативные расстояния между плитой и другими предметами. Отодвиньте мебель от каждого края плиты не менее чем на 5 сантиметров. Между плитой и другими предметами мебели можно сделать алюминиевые вставки. Они предотвратят падение пищи на пол и защитят от нагрева поверхности мебели, расположенные в непосредственной близости.
Обычно в инструкции к газовой плите прописаны требования к ее установке и дополнительной термоизоляции.
Несмотря на то что современные плиты оснащены толстыми стенками из особых материалов и вентиляторами для более быстрого охлаждения уже выключенной духовки, все равно обязательным условием их размещения является воздушный зазор небольшой ширины, про который уже несколько раз упоминалось выше. Он не позволит скапливаться газу за плитой при небольших утечках. Поэтому при установке плиты стоит продумать все нюансы, которые в первую очередь гарантируют безопасность вам и вашим близким.
Чаще всего плиту располагают в середине кухонного гарнитура. Есть определенные плюсы и минусы такого соседства. В любом случае стоит исходить из всех нюансов, рассмотренных выше, а также размеров кухни и ваших материальных возможностей. Это поможет подобрать наиболее оптимальный вариант размещения плиты по отношению к бытовой технике и кухонной мебели.
Полностью изолировать газовую плиту от кухонного гарнитура вряд ли получится, поэтому просто не забывайте, что должны быть воздушный зазор и вытяжка и не должно быть слишком близко бытовых приборов, мебели и счетчика. Учитывайте все эти советы и не забывайте о том, что кухня – это место, где мы проводим большую часть времени дома, поэтому она должна быть и функциональной, и удобной, и безопасной одновременно.
Все о газовых плитах и вытяжках смотрите в видео ниже.
духовым шкафом, в пенале под духовкой
Хозяевам небольших кухонь надо расположить мебель и бытовую технику так, чтобы вся площадь комнаты приносила пользу. Это сложно, но возможно при соблюдении некоторых правил. Т. к. некоторые бытовые приборы нежелательно размещать рядом, необходимо знать, можно ли посудомойку ставить рядом с плитой или духовкой.
Можно или нет
Современные кухни состоят из множества встроенных ящиков, в которых скрыта не только посуда, но и различные электроприборы. В инструкции к каждой модели посудомоечной машины (ПММ) производители указывают условия размещения этого прибора в кухне. Основными являются следующие правила:
нельзя размещать посудомоечную машину рядом с плитой или под духовым шкафом;
лучше создать воздушный зазор вокруг посудомойки около 40 см, который можно использовать как дополнительный отсек для хранения посуды;
нельзя размещать посудомойку под раковину или рядом с ней.
не рекомендуется ставить ПММ под варочную поверхность, даже если она имеет теплоизоляционную подложку;
следует зафиксировать посудомойку с двух сторон, закрепив ее между ящиками встроенной кухни, которые имеют жесткие крепления
нельзя располагать посудомоечную машину в крайнем отсеке гарнитура мебели для кухни.
Посудомойку не ставят с духовкой, предпочитая устанавливать электроплиту на расстоянии не менее 15 см от других бытовых приборов. Это нужно для того, чтобы воздух между приборами мог нормально циркулировать, т. к. после нагрева от работающего устройства он должен охлаждаться.
Техникой какого производителя пользуетесь дома?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Bosch 16%, 1488 голосов
1488 голосов 16%
1488 голосов — 16% из всех голосов
Samsung 15%, 1395 голосов
1395 голосов 15%
1395 голосов — 15% из всех голосов
LG 13%, 1244 голоса
1244 голоса 13%
1244 голоса — 13% из всех голосов
Indesit 6%, 593 голоса
593 голоса 6%
593 голоса — 6% из всех голосов
Atlant 6%, 567 голосов
567 голосов 6%
567 голосов — 6% из всех голосов
Electrolux 6%, 536 голосов
536 голосов 6%
536 голосов — 6% из всех голосов
Philips 3%, 331 голос
331 голос 3%
331 голос — 3% из всех голосов
Beko 3%, 322 голоса
322 голоса 3%
322 голоса — 3% из всех голосов
Ariston 3%, 318 голосов
318 голосов 3%
318 голосов — 3% из всех голосов
Xiaomi 3%, 250 голосов
250 голосов 3%
250 голосов — 3% из всех голосов
Haier 3%, 237 голосов
237 голосов 3%
237 голосов — 3% из всех голосов
Redmond 2%, 194 голоса
194 голоса 2%
194 голоса — 2% из всех голосов
Gorenje 2%, 153 голоса
153 голоса 2%
153 голоса — 2% из всех голосов
Siemens 2%, 149 голосов
149 голосов 2%
149 голосов — 2% из всех голосов
Karcher 2%, 148 голосов
148 голосов 2%
148 голосов — 2% из всех голосов
Midea 2%, 145 голосов
145 голосов 2%
145 голосов — 2% из всех голосов
Candy 1%, 142 голоса
142 голоса 1%
142 голоса — 1% из всех голосов
Liebherr 1%, 140 голосов
140 голосов 1%
140 голосов — 1% из всех голосов
Hansa 1%, 140 голосов
140 голосов 1%
140 голосов — 1% из всех голосов
Whirlpool 1%, 133 голоса
133 голоса 1%
133 голоса — 1% из всех голосов
Zanussi 1%, 124 голоса
124 голоса 1%
124 голоса — 1% из всех голосов
Vitek 1%, 103 голоса
103 голоса 1%
103 голоса — 1% из всех голосов
AEG 1%, 83 голоса
83 голоса 1%
83 голоса — 1% из всех голосов
Dyson 1%, 70 голосов
70 голосов 1%
70 голосов — 1% из всех голосов
Thomas 1%, 59 голосов
59 голосов 1%
59 голосов — 1% из всех голосов
Scarlett 1%, 57 голосов
57 голосов 1%
57 голосов — 1% из всех голосов
Nord 1%, 57 голосов
57 голосов 1%
57 голосов — 1% из всех голосов
iRobot 1%, 49 голосов
49 голосов 1%
49 голосов — 1% из всех голосов
Miele 1%, 48 голосов
48 голосов 1%
48 голосов — 1% из всех голосов
Zelmer 0%, 46 голосов
46 голосов
46 голосов — 0% из всех голосов
BBK 0%, 43 голоса
43 голоса
43 голоса — 0% из всех голосов
DeLonghi 0%, 40 голосов
40 голосов
40 голосов — 0% из всех голосов
Kuppersberg 0%, 36 голосов
36 голосов
36 голосов — 0% из всех голосов
Smeg 0%, 17 голосов
17 голосов
17 голосов — 0% из всех голосов
iLife 0%, 10 голосов
10 голосов
10 голосов — 0% из всех голосов
Всего голосов: 9467
Голосовало: 5538
22. 01.2020
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.
Если расположить посудомоечную машину рядом с духовым шкафом, идущий от электроприбора горячий воздух будет попадать на боковую поверхность ПММ и нагревать ее, а также микросхемы внутри устройства. Первыми будут греться уплотнительные резинки, которые не дают воде вытечь из посудомойки. При постоянном нагреве и последующем охлаждении перестанут работать и другие составные часть агрегата.
Тот же эффект будет наблюдаться и при размещении посудомоечной машины под духовым шкафом. Некоторые производители считают, что устанавливать посудомойку рядом с плитой можно в пенале, который защитит ее от перегрева.
Где еще можно и нельзя ставить
Кроме того, что нельзя вплотную ставить ПММ к плите, пользователям нужно знать других нежелательных соседей посудомойки:
Стиральная машина. Этот прибор вызывает сильную вибрацию, которая плохо сказывается на посудомоечной машине.
Микроволновая печь. Микроволны разрушительно действуют на электронику ПММ, при близком расположении микроволновки она быстро ломается. Рекомендуется соблюдать расстояние между этими предметами около 50 см.
Раковина. Некоторые хозяйки думают, что установка посудомоечного агрегата под раковиной станет хорошим решением, но забывают о том, что параметры посудомоек больше имеющегося пространства под умывальником. В таком случае можно вырубить нужную нишу в стене, но владелец ПММ должен решить самостоятельно, нужно ли ему это или лучше установить прибор в другое место.
Рекомендуется ставить посудомойку рядом со следующими предметами:
Ящики для посуды. В них можно будет расставлять чистую посуду после сушки.
Ящик для хранения моющих средств. Для удобства этот отсек лучше разместить ближе к посудомоечному агрегату.
Холодильник. Это соседство возможно, если боковые грани прибора не нагреваются
Чтобы сохранить работоспособность посудомойки долгое время, пользователям важно учитывать рекомендации по размещению этого электроприбора в кухне. Нельзя располагать ее рядом с плитой или духовкой, а также микроволновой печью и стиральной машиной. Сложно будет установить ее под раковиной. Хорошим вариантом установки ПММ будет установка устройства между двумя ящиками для посуды или моющих средств. При этом важно зафиксировать прибор с помощью специальных креплений.
Читайте также:
Посудомоечная машина рядом с плитой
Покупка посудомоечной машины – знаменательное событие для любой хозяйки. Компактная, удобная конструкция, оснащенная массой полезных функций, позволяет экономить время занятых современных людей. Для нормальной и длительной эксплуатации устройства важно знать, как правильно размещать посудомоечный агрегат на кухне. Возле каких устройств можно ставить посудомойку, а возле каких категорически нельзя.
Расположение посудомоечной машины в крайнем столе
Основные правила
Существует перечень правил применимых ко всем моделям посудомоечных агрегатов без исключения.
Неправильное размещение техники
В независимости от типа агрегата, возможности встраивания в мебельный гарнитур и внешнего оформления, необходимо придерживаться таких правил:
Не размещать вблизи духового шкафа и варочной поверхности.
Не устанавливать в крайний ящик кухонного гарнитура.
Расположить устройство неподалеку от мойки.
Располагать поближе к ящику с посудой.
Последние два пункта необходимы более для удобства пользователя. Соблюдение же первых двух требуется для обеспечения нормальной функциональности устройства.
Посудомойка рядом с раковиной
Посудомойка и плита
Пользователи должны запомнить, что посудомоечная машина рядом с газовой плитой располагаться не может. Почему? Дело в том, что по технологии размещения бытовых приборов вокруг каждого устройства должно быть свободное пространство минимум 15 см для нормальной циркуляции воздуха. Если рассматривать духовой электрический или газовый шкаф, то данный агрегат требует еще большего свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы воздух, нагревающийся в процессе работы устройства беспрепятственно охлаждался.
Посудомойка на большом расстоянии от плиты
Если будет стоять посудомойка рядом с плитой, горячий воздух будет нагревать поверхность посудомоечного агрегата. Это в свою очередь приведет к нарушению в работе техники. В первую очередь будут нагреваться уплотнительные резинки, предотвращающие протекание воды наружу. Вследствие регулярного нагрева и охлаждения, резиновые прокладки быстро придут в негодность. Во-вторых, регулярное воздействие горячего воздуха электроника, находящаяся внутри посудомоечного агрегата, быстро придёт в негодность.
Расположение посудомоечной рядом со стиральной машиной
Если ставить посудомоечную машину рядом с электрической плитой кроме вышеназванных проблем велика вероятность попадания воды на плиту и замыкания. Учитывая данные ситуации ставить посудомойку вблизи, а тем более вплотную к варочной поверхности и духовому шкафу категорически нельзя.
Размещаем правильно
Многие владельцы малогабаритных кухонь возразят вышеназванным условиям. Порой конструкция кухонного помещения не позволяет расположить посудомойку и плиту на достаточном расстоянии.
В этом случае, необходимо сделать следующее:
Точно измерить метраж кухни и выбрать узкую посудомойку, занимающую минимум места.
Продумать размещение техники таким образом, чтобы между двумя необходимыми устройствами вместился кухонный ящик шириной минимум 15 см. Идеально – 40 см.
Производить установку согласно инструкции от производителя.
Только при соблюдении данных рекомендаций ставить посудомойку рядом с плитой разрешается.
В заключении
Планируя расположение техники на кухне важно учитывать, что между каждой конструкцией должно быть соответствующее расстояние до следующего агрегата. Запрещается располагать посудомоечную машину вплотную возле электрической или газовой плиты. Оптимальное расстояние между этими агрегатами должно быть 40 см. Соблюдая, указанную дистанцию пользователь сохранит функциональность и работоспособность двух важных моделей бытовой техники на своей кухне.
Можно ли ставить холодильник рядом с плитой на кухне: 10 фактов
Но, если у вас совсем уж нет выхода, то есть возможность минимизировать риски такого соседства. И это мы вам тоже расскажем и покажем на примерах, как всё обустроить.
Какое должно быть расстояние между холодильником и плитой?
В идеале, между холодильником и плитой должен стоять какой-то шкафчик, желательно, не менее 25 сантиметров шириной. А, если будет больше — так ещё лучше. И не только в плане безопасности, но и удобства.
Почему не стоит ставить холодильник рядом с плитой?
Тут очень много аргументов против, начиная от обычной потери комфорта до преждевременного выхода из строя холодильника. Причём, обращаем ваше внимание на то, что нет никакой разницы, ставить холодильник рядом с газовой плитой или электрической. Боковины-то у них греются одинаково, особенно, если речь идёт о работающей духовке. Но, давайте по порядку.
Жар от плиты заставляет работать холодильник на пределе возможностей
Некоторые думают, что соседство с горячей плитой может привести к тому, что камера в холодильнике будет не очень хорошо охлаждаться, да и всё. Вернее, временно нагреваться от жара. То есть, стоит немного накрутить обороты и проблема будет решена.
Но, всё не так-то просто. Всё как раз наоборот. Чем теплей вокруг, тем интенсивней компрессор нагоняет холод… И в холодильнике не упадёт оптимальная температура, нет. Только вот, для самой техники такое положение вещей совсем неполезно.
Холодильник рассчитан на определённые интервалы автоматического включения компрессора. А вот, когда температура извне повышается, компрессор вынужден работать просто на износ, чтобы удержать нужную температуру.
Естественно, срок эксплуатации техники, в этом случае, многократно сокращается. Тем более, если у вас семья большая и плита работает очень часто. Нагреть тот же чайник раз пять в день, сварить какой-то суп, разогреть какое-то блюдо…
И, даже, если вы всего лишь пожарили яичницу, боковина плиты нагревается и остывает не так быстро как кажется. Тепло, соответственно, первым делом попадает на прилегающую сторону холодильника и достаточно долго держит повышенную температуру.
И компрессор включается, включается, без перерывов на обед и ужин. И даже без перекуров.
Впрочем, это всё написано в инструкции к холодильнику. Но, если вы не верите, можете поинтересоваться в любой мастерской и ответ специалиста будет однозначным: не стоит так делать.
Хотя, если вы настолько богаты, что меняете холодильники, как перчатки — то почему бы не поставить? «Полетит» компрессор через пяток лет (а то чуть раньше) — купите новую технику, да и дело с концом.
Счета за электроэнергию
И мало того, что вы просто «убиваете» мотор своего холодильника, вы ещё и регулярно переплачиваете за свет. Холодильник «тянет» и без этого немало, а, если вынудить его работать в 5-6 раз интенсивней, сами понимаете, в какую копеечку это выльется.
Ведь, чтобы охладить камеру, холодильнику нужна электроэнергия для «рывка». Вот и думайте, выгодно ли так расставлять элементы кухни. Но, если вы-таки богатый, вас и этот довод не убедит. Тогда, может следующий покажется здравомыслящим?
Порча продуктов
Подобные «качели» не проходят даром и для внутреннего микроклимата камеры холодильника. Стабильности охлаждения нет никакой, сами понимаете, поэтому, удерживать ровную температуру не выйдет никак.
И как итог, иногда продукты будут просто подмерзать. Особенно плохо это для свежих овощей, фруктов, зелени. После того, как пучок петрушки покроется тоненькой корочкой льда, запах почти улетучится и вкуса не останется почти никакого.
Также, очень не «любит» подмерзания красная икра. Она становится совсем не такая на вкус, деформируется.
Конечно, так выйдет далеко не сразу, а через пару лет работы техники в подобном режиме. И ещё! Морозильная камера, также, будет покрываться ледяной коркой. И чистить её придётся гораздо чаще, чем в обычных условиях.
Трудность в борьбе с жирными каплями на стенках холодильника
Ещё один минус. Это сначала кажется: да что там такого? Приготовлю — тут же вытру брызги. Но, как оно всегда бывает, вытирать сразу становится лень, капли намертво засыхают, смотрятся потом безобразно на фоне белоснежной боковины холодильника…
А вот избавиться от них теперь не так и просто, потому как, нежная эмаль холодильника — это вам не керамический «фартук» на стене, и она не выдержит трения железной щёткой.
В общем, вам придётся за этим делом всё время следить и не забывать сразу же протирать. И это уже нехорошо, напрягает.
Конечно, если у вас ну совсем нет другого выхода для размещения элементов, то мы вам подскажем, как защитить холодильник от жира. Но, всё-таки, мы настаиваем на том, чтобы вы ещё раз, хорошенько подумали.
Неудобство готовки — подойти к плите можно только с одной стороны
Это и вправду, очень препятствует манёвру. Допустим, если вы будете задействовать сразу три конфорки, то подобраться к той, что находится рядом со стенкой холодильника будет очень неудобно. Об эту стенку будут биться ручки посуды и ваши собственные локти.
Да и разложить какую-то посуду, необходимую во время готовки, вокруг плиты, будет не так уж удобно. Да ту же крышку некуда положить — уже неудобство.
Ну и наконец: фен-шуй против!
На закусочку всех минусов — нате вам мнение фен-шуя. Холодильник почему-то считается предметом, олицетворяющем стихию Воды. А вот плита — это Огонь. И эти две вещи никак не уживаются между собой, а значит, несут в дом негативную ауру, сгущают климат вашей квартиры и наполняют его тревожными колебаниями…
Так что, если у вас в доме произойдёт ссора — знайте: всему виной холодильник, который вы, не подумав, поставили рядом с плитой.
Какие есть альтернативы размещения холодильника?
Если вас до глубины души проняли наши убеждения, то вам необходимо отказаться от этой затеи и поискать другое место для холодильника.
К сожалению, мы не знаем вашей планировки, но отчего-то предполагаем, что кухонька у вас совсем манюсенькая, а значит, скорей всего, вы владелец хрущёвки.
Так вот, если дело обстоит именно так, то и вправду — дело плохо. Нет в хрущёвках ни прилегающих кладовок, в нишу которых можно поставить холодильник, ни балкона, который можно совместить с кухней и вынести туда технику.
Но зато, в хрущёвках есть замечательный плюс — межкомнатные перегородки там не бетонные и не несущие. Поэтому, если ваш холодильник ну никак не умещается на противоположной стене, то можно просто сделать небольшой проём в стене, между кухней и гостиной и из него соорудить нишу.
Таким образом, кухня останется незаставленной, дверца холодильника будет вровень со стеной, а вот на его место можно вполне установить стиральную машинку. Это, ведь, тоже проблема хрущёвок, с их двухметровыми ваннами.
А то, что в гостиной стена станет не ровной, а с перепадом, это даже интересно. Выступ можно как угодно красиво обыграть, повесить на него картины, полки.
Ещё: в поисках другого места для холодильника, не забывайте, что ставить его не рекомендуется не только рядом с плитой, но и батареей. Это будет тоже самое, а то и хуже. Нагревание в этом случае сезонное, зато непрекращающееся на протяжении многих месяцев.
То же касается газовой трубы. Она греется, а значит, она плохая соседка для холодильника и возле неё ему не место.
Каким образом минимизировать риск соседства плиты и холодильника?
Если вы дошли до этого блока, то на вас точно не произвели впечатления наши «страшилки» и наши рацпредложения по перемещению холодильника не нашли отклика в вашей душе.
Ну что ж, если уж вы так хотите поставить эти две вещи рядом, то вам обязательно нужно их как-то отделить, хоть какой-то небольшой перегородкой. Конечно, чем толще изоляция — тем лучше, но, чем совсем ничего, лучше всё-таки нетолстый кусок какого-либо материала.
Мы вам приведём в пример самые ходовые варианты, а вы уже выбирайте, какой из них вам больше по душе.
Перед тем, как мы начнём рассматривать теплоизоляцию на примерах, хотелось бы заметить вот что:
Крепить щит, который будет находиться между плитой и холодильником — не стоит.
Вернее, крепить «намертво», например, сильным клеем, типа «жидких гвоздей», так как, кто знает, может у вас когда-то случиться перестановка и этот кусок плиты будет мешать?
Лучше всего купить двухсторонний скотч, он очень прочно держит и с его помощью приклеить щит к поверхности холодильника. Да, именно холодильника, потому как, греющаяся боковина плиты просто растопит этот клей и ничего держаться не будет.
Итак, давайте рассмотрим варианты защиты.
Защитный экран из простого ДСП
Вы можете просто-напросто купить кусок ламинированного ДСП и поставить его между плитой и холодильником. Не забывайте только о том, что боковой срез необходимо будет обработать клеящей лентой, а это необходимо заказывать на месте нарезки листов.
Обязательно подбирайте лист в тон кухонной мебели. Было — бы идеально, если бы он был точь-в-точь такой, как основной массив кухни.
Конечно, этот щит не на века, потому как, ДСП боится горячего и влаги, а значит, через несколько лет он может потерять вид. Но, стоит такая вещь очень недорого и думаем, вы не разоритесь, если придётся через пару-тройку лет купить другой лист.
Защитный экран с кафелем
А вот этот вариант куда интересней. Мыть его будет гораздо проще и выглядеть такая конструкция будет органичней (тем более, если кафель будет в тон существующему «фартуку»).
В этом случае, вам нужно купить не лист ДСП, а лучше ОСБ, на которое прекрасно клеится кафель, специальным клеем. Также, подойдёт лист толстого гипсокартона. Но тут не забывайте, что щели между кафельными плитками надо будет хорошо замазать, во избежание попадания влаги на гипсокартон.
Защитный экран с фольгой, зеркалом и стеклом
А это и вовсе замечательный вариант. Фольга или зеркало прекрасно отражает тепло, и такая перегородка может быть гораздо тоньше, чем остальные варианты. Единственный минус — зеркальное отражение ни к месту, можно убрать с помощью рифлёного стекла, наложенного сверху.
Это самый дорогой способ, но он и самый эффективный. Нагрева от плиты холодильник практически не почувствует, а значит, будет служить вам верой и правдой гораздо дольше. В любом случае, отражение тепла — лучше, чем простая теплоизоляция.
Но, если вы совместите эти два способа — будет и вовсе хорошо. То есть, поставите толстый щит, а сверху него наклеите фольгу.
В заключение хотелось бы сказать: теперь вы знаете по теме всё и даже больше. Но, решение — за вами, мы всего лишь советуем и надеемся, что наши соображения пошли вам на пользу.
Можно ли поставить стиральную машину рядом с духовкой (или плитой)? (Нет, но вот возможное решение …)
Если ваш дом тесноват, то вы, вероятно, попытаетесь придумать, как лучше всего разместить несколько необходимых бытовых приборов и других предметов рядом друг с другом, чтобы сэкономить как можно больше места.
Вы, наверное, подумали о том, чтобы перенести стиральную машину на кухню.
Поскольку печи и стиральные машины в большинстве случаев имеют почти одинаковые размеры, вы, вероятно, пытаетесь найти наиболее практичный способ установить их рядом друг с другом.
Так можно ли поставить стиральную машину рядом с духовкой?
Одним словом — нет. Это может иметь смысл в некоторых случаях, например, когда электрическая розетка (способная поддерживать эти два прибора одновременно) расположена в удобном месте для обслуживания этих двух. Но вся аранжировка может не дать вам лучшего впечатления, которого вы заслуживаете. Кроме того, многие люди не согласятся стирать в том же месте, где они готовят еду. Лучшее в стиральных машинах — это то, что их можно устанавливать на открытом воздухе — их можно поставить в гараж и при этом доставлять — так что вы не будете втискивать их на кухне, независимо от того, насколько компактно ваше жилье.
Две причины, по которым стиральная машина и духовка не должны находиться рядом друг с другом
1.
Вода и электричество несовместимы.
Посудомоечную машину можно установить рядом с духовкой (кстати, на большинстве кухонь они есть вместе).
Легко поддаться искушению иметь аналогичное устройство для стиральной машины и духовки.
Однако важно отметить, что посудомоечные машины устроены несколько иначе, чем посудомоечные машины.
Производители знают, что их посудомоечные машины обычно оказываются на кухне, где им нужно работать рядом с духовками.
Поэтому они часто проектируют свои посудомоечные машины так, чтобы они были максимально герметичными даже в трубах для подачи горячей воды.
И наоборот, производители стиральных машин не предполагают, что эти устройства будут работать в тандеме с кухонной техникой.
Кроме того, стиральные машины потребляют гораздо больше воды, чем посудомоечные, поэтому вероятны разливы воды и другие неисправности, связанные с водой.
Тот факт, что им нужны две питающие трубы (одна с горячей водой, а другая с холодной водой) усложняет ситуацию.
Вода и электричество — смертельная комбинация — мы все знаем, к чему приведет, если вы добавите ее.
Итак, чтобы защитить себя и других жителей дома, никогда не ставьте стиральную машину и духовку близко друг к другу. Если необходимо, подумайте о приобретении изоляционной плиты, которую можно положить между двумя приборами.
2. Проблема с жарой
Когда вы открываете дверцу духовки и проверяете пищу — если вас взорвет обжигающие струйки дыма и тепла, у вас может возникнуть серьезная проблема! Это более вероятно, если духовка установлена очень близко к другому крупному бытовому устройству, например, стиральной машине.
Большинство духовок оснащены традиционными термостатами, которые служат для контроля рабочей температуры устройства. Если духовка склонна к перегреву на внешних панелях, наиболее вероятная причина — неисправный термостат.
Тем не менее, термостаты отлично работают только при отсутствии чрезмерных колебаний температуры, чтобы не дать ложных интерпретаций и вызвать перегрев.
Следовательно, если стиральная машина, установленная рядом с духовкой, выделяет значительное количество тепла, это может привести к неправильным показаниям на термостате духовки.
Если духовка неравномерно нагревается, блюда могут либо пережариться, либо даже пригореть. Это означает, что единственной подходящей конечной точкой для вашего приготовления будет мусорное ведро, а не обеденная тарелка.
Если вы столкнулись с такой проблемой, мы советуем вам разделить духовку и стиральную машину.
Проблема может проявляться различными способами:
Чувствительная лампа термостата
Большинство духовок поставляются с лампочкой, предназначенной для измерения термостата, обычно размещаемой на задней левой стороне прибора, но иногда ее можно найти и сзади.
Если вы установите стиральную машину и духовку слишком близко таким образом, что стиральная машина мешает работе лампы, термостату будет сложно определить правильную температуру для вашей духовки, что приведет к ее неисправности и перегреву.
Пена и грязь
В конечном итоге, в зависимости от вашего уровня ухода, пена, смешанная с водой и моющими средствами, может скапливаться на поверхности стиральной машины — часть ее может попасть в духовку.
Это в сочетании с грязью от пищевых продуктов может образовывать слой, который может повлиять на бесперебойную работу термостата.
Однако это, вероятно, самый простой способ исправить — простого протирания термостата достаточно, чтобы очистить и решить проблему перегрева.
Духовка-дефлектор
Для равномерного нагрева духового шкафа в камере должен быть установлен воздушный цикл.
Горячий воздух обычно выходит через верхнее или боковое отверстие, позволяя холодному воздуху попадать в полость снизу.
Этот цикл может быть затруднен, если вентиляционные отверстия заблокированы ближайшей стиральной машиной, особенно если производитель духовки рекомендует оставить разумный зазор по бокам прибора.
Вентилятор духовки
Работа вентилятора духовки заключается в том, чтобы нагнетать внутрь камеры и равномерно распределять тепло для лучшего приготовления пищи.
Нагревательный элемент, установленный вокруг вентилятора, выравнивает внутреннюю температуру, равномерно нагревая каждый поддон или уровень внутри камеры.
Большинство духовок имеют символ принудительного вентилятора в виде вращающегося вентилятора, заключенного в круг.
Если духовка установлена рядом с стиральной машиной или другими предметами, которые могут ограничить плавный поток воздуха в вентилятор и, в конечном итоге, в камеру, духовка может перегреться.
Одно из возможных решений — отнести в ванную
Если на кухне мало места, возьмите пару чаевых от европейцев — возьмите стиральную машину в ванную.
Однако есть несколько жестких правил в отношении такой договоренности.
Во-первых, вам необходимо соблюдать местные правила.
В большинстве случаев стиральная машина должна находиться на расстоянии не менее 3 метров от душа, электронной ванны или душа.
Вам также необходимо будет нанять квалифицированного электрика, чтобы проверить, правильно ли подключен прибор к розетке и имеет ли он защиту от УЗО.
По теме: что лучше: двойная духовка или две одинарные духовки?
Заключение
Можно ли поставить стиральную машину рядом с духовкой? Нет.В отличие от посудомоечных машин, которые работают в гармонии с большинством духовок, когда они заправлены в шкаф, стиральная машина немного сложна. Для стиральных машин требуются две трубы подачи воды, одна с холодной и горячей водой в другой. Вам будет сложно установить эту инфраструктуру под кухонными шкафами. Если вы это сделаете, то они с большей вероятностью будут испорчены неисправностями.
Стиральные машины потребляют гораздо больше воды, чем посудомоечные машины, поэтому возможны разливы воды и другие неисправности, связанные с водой.
Стиральная машина принесет на кухню много воды — наличие воды и электричества высокого напряжения, необходимого для питания духовки и стиральной машины, может быть опасным
Вода и электричество — смертоносная комбинация — мы все знаем, что получится, если вы добавите в нее смесь.
Итак, чтобы защитить себя и других жителей вашего дома, никогда не ставьте стиральную машину и духовку близко друг к другу
Если необходимо, подумайте о приобретении изоляционной плиты, которую можно вставить между двумя приборами.
Когда вы открываете дверцу духовки и проверяете пищу — если вы получите взрыв из-за обжигающих струй дыма и тепла, у вас может возникнуть серьезная проблема! Это более вероятно, если духовка установлена очень близко к другому крупному бытовому устройству, например, стиральной машине.
Большинство духовок оснащены традиционными термостатами, которые служат для контроля рабочей температуры устройства.
Если духовка склонна к перегреву внешних панелей, наиболее вероятная причина — неисправный термостат.
Термостаты
безупречно работают только при отсутствии чрезмерных колебаний температуры, поскольку они не дают ложных интерпретаций и не вызывают перегрев.
Следовательно, если стиральная машина, установленная рядом с духовкой, выделяет значительное количество тепла, это может привести к неправильным показаниям на термостате духовки.
Если духовка неравномерно нагревается, блюда могут либо пережариться, либо даже пригореть.
Это означает, что единственной подходящей конечной точкой для вашего приготовления будет мусорное ведро, а не обеденная тарелка.
Проблема может проявляться различными способами:
Если вы установите стиральную машину и духовку слишком близко таким образом, что стиральная машина мешает работе лампы, термостату будет трудно определить правильную температуру для вашей духовки, что приведет к ее неисправности и перегреву.
В зависимости от вашего уровня ухода, пена, смешанная с водой и моющими средствами, может собираться на поверхности стиральной машины — часть ее может попасть в духовку.
Воздушный цикл, необходимый в духовках для приготовления пищи, может быть затруднен, если вентиляционные отверстия заблокированы ближайшей стиральной машиной, особенно если производитель духовки рекомендует разумный зазор по бокам прибора.
Если на кухне мало места, возьмите пару чаевых от европейцев — возьмите стиральную машину в ванную. Однако есть несколько жестких правил по этому поводу.
Вам необходимо соблюдать местные правила. В большинстве случаев стиральная машина должна находиться на расстоянии не менее 3 метров от душа или ванны.
Связано: Руководство по розеткам для стиральных машин
Гениальные идеи планировки кухонного оборудования
Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.
Планируете новую кухню? Наши идеи компоновки кухонного оборудования помогут вам максимально увеличить пространство и значительно упростят приготовление пищи, уборку и семейный обед.
Когда дело доходит до размещения вашей техники, существует множество потенциальных ловушек. Всегда обжигаетесь, когда достаете что-то из духовки или не можете как следует открыть дверцу холодильника? Вы точно знаете, что мы имеем в виду.
Имея в виду все эти кошмарные сценарии, мы собрали несколько умных идей, которые сделают вашу кухню более удобной в использовании и помогут максимально увеличить пространство.
1. Скрыть вытяжку
Нет необходимости делать вытяжку частью вашей кухни.Скрытая вытяжка, установленная над плитой в нише, позволит максимально эффективно использовать неудобное пространство.
2. Соблюдайте симметрию
Устройства с заглушкой, такие как духовки и встроенный холодильник с морозильной камерой, по обе стороны от варочной панели, если позволяет пространство. Это гарантирует, что продукты и посуда будут там, где они вам нужны во время приготовления, а симметрия создаст спокойный, цельный вид.
3 Сделайте общительным
Если вы хотите, чтобы остров разделял вашу столовую, кухню и пространство, подумайте о том, чтобы разместить там свою плиту.Таким образом, вы можете следить за детьми, которые делают уроки, или болтать с ними, пока вы готовите.
4. Уберите их с пола
Изображение предоставлено: Колин Пул
Значит, посудомоечная машина должна располагаться под столешницей, верно? Не обязательно. Подумайте о том, чтобы поднять его немного выше, и вам будет намного проще загружать и выгружать его. Высота духовки также имеет решающее значение. Поместите его слишком низко или слишком высоко, и вам может быть сложно достать тяжелые запеканки или вытащить поднос с мясом для наметки.
5. Поставьте всю бытовую технику на одну стену
Кредит изображения: Роберт Сандерсон
Это любимый подход дизайнера кухонь Майкла Райта из компании Michael Wright Furniture. «Это добавляет вау-фактор, — говорит он, — а поскольку проводка сконцентрирована в одном месте, это упрощает работу электрика и делает комнату более чистой и умной на вид. Вы можете установить все, от холодильника с морозильной камерой до холодильника для вина, духовки, гриля, микроволновой печи, кофеварки, пароварки и ящика с подогревом — и да, на некоторых кухнях все это будет! »
6.
Создать банк печей
Изображение предоставлено: Дэвид Джайлс
Размещение ВСЕХ устройств в одном банке требует наличия достаточно большого места. Если вы этого не сделаете, сгруппируйте их по типу, сложив вместе «горячие» приборы, такие как духовка, плита и микроволновая печь.
Если вы это сделаете, выберите одну марку прибора. Такие производители, как Whirlpool, Miele и Baumatic, вкладывают значительные средства в то, чтобы панели управления, ручки управления, значки, ручки, дисплеи и двери были совмещены, чтобы они выглядели симметрично и элегантно в любой конфигурации.
Просто помните, что у всех есть цифровые дисплеи с часами. Их синхронизация будет делом любви, но если вы этого не сделаете, разница в эту минуту может сильно отвлечь.
7. Есть мокрая зона
«В идеале, расположите стиральную и посудомоечную / сушильную машины по обе стороны от раковины», — говорит Крис Моссоп, дизайнер кухонь в Harvey Jones. «Наличие сантехники в одном месте облегчит жизнь как при установке кухни, так и при возникновении каких-либо проблем в будущем.’
8. Сделайте плиту центром внимания
«По возможности сделайте плиту центром комнаты», — советует Мэтью Пейн из Харви Джонса. «Основная функция кухни — готовить; все остальные устройства предназначены для поддержки этого ».
Изображение предоставлено: Колин Пул
9. Переместите стиральную машину в другое место
Изображение предоставлено: Дэвид Стилл
Если на кухне мало места, посоветуйтесь с европейцами и разместите стиральную машину в ванной.Однако на этот счет существуют жесткие правила, поэтому мы попросили совета у Стива Корбетта, менеджера по маркетингу в CDA. «Чтобы соответствовать требованиям британского стандарта, стиральная машина должна находиться на расстоянии не менее 3 м от ванны или душа», — говорит он. «Вам также понадобится электрик, чтобы убедиться, что его розетка должным образом защищена УЗО».
Другими словами — вам понадобится БОЛЬШАЯ ванная комната. В качестве альтернативы Стив предлагает, если у вас есть отдельный туалет, вы можете переместить его в ванную и превратить это пространство в мини-подсобное помещение.Или поставьте стиральную машину в гараж, спальню или холл (см. Выше).
10. Ваш холодильник и духовка могут быть ближе, чем вы думаете
Изображение предоставлено: Ричард Гэдсби
Традиционно дизайнеры не советовали ставить холодильник рядом с духовкой, так как ему придется очень много работать, чтобы поддерживать температуру, тратя энергию. Но все меняется, и это хорошая новость, если у вас очень неловкое пространство.
«Я бы сказал, что сейчас это проблема, только если вы занимаетесь фэн-шуй», — говорит Мэтью Пейн.«Технологии улучшились, и сегодня все хорошие приборы имеют тенденцию быть автономными и хорошо изолированными и не должны пропускать много тепла или холода.
«Однако, если вы поместите свой холодильник рядом с печкой, я обязательно включу небольшой 50-миллиметровый наполнитель на всякий случай», — добавляет Мэтью. Кроме того, я бы по-прежнему насторожился, если вы устанавливаете низкобюджетную бытовую технику, где такие технологии ограничены.
11. Поставьте микроволновую печь на уровень глаз
Микроволновую печь часто считают неизбежным злом, хотя, надо отдать им должное, современные модели часто включают такие функции, как пар и функции гриля, что делает пищу гораздо более здоровой.И, как скажут вам любые занятые мама или папа, они спасают детей, когда дети голодны.
Если вы предпочитаете, чтобы на вашей столешнице не было места, почему бы не установить ее на уровне глаз. Достаточно просто забрать свои миски и тарелки, и вы сможете следить за едой во время ее приготовления — бурлящие бобы или суп скоро уйдут в прошлое.
13. Плавучий экстрактор
Еще один трюк, использованный Майклом Райтом, заключается в установке вытяжного устройства на стеновую панель, возможно, цвета или древесины, контрастирующего с остальными вашими блоками. «Это простой способ спрятать проводку, а панель служит гигантским фартуком», — объясняет он.
Плавающий или нет, вытяжка должна располагаться непосредственно над варочной панелью и в идеале должна быть шире, чем варочная панель для максимальной эффективности. Говоря об эффективности, вытяжка с вытяжкой, выходящая прямо наружу, будет работать намного лучше, чем вытяжка с рециркуляцией, поэтому постарайтесь разместить ее на внешней стене дома, так как вам потребуется меньше уродливых воздуховодов.
Разве размещение посудомоечной машины рядом с плитой — плохая идея? | Руководства по дому
При проектировании новой кухни или перепроектировании старой многие домовладельцы задаются вопросом, есть ли идеальная установка для их приборов.Холодильники не следует ставить рядом с плитами, но размещение посудомоечной машины рядом с плитой допустимо, и это может быть наиболее эффективной компоновкой для вашей новой кухни.
Размещение посудомоечной машины относительно раковины
Посудомоечные машины требуют тех же сантехнических соединений, что и раковина, поэтому размещение посудомоечной машины рядом с раковиной является логичным размещением. Кроме того, когда вы ополаскиваете посуду, вы хотите, чтобы ее можно было легко и быстро переложить из раковины в посудомоечную машину. Независимо от того, где вы разместите плиту, убедитесь, что вы поставили посудомоечную машину рядом с раковиной.
От плиты к посудомоечной машине
Размещение посудомоечной машины рядом с плитой значительно упрощает перенос кастрюль и сковородок с плиты в посудомоечную машину. Помня о том, как вы используете кухню, вы сможете выбрать идеальную планировку для вашей техники. Если в вашей плите есть духовка, помните, что в идеале вам нужно иметь достаточно места, чтобы одновременно открывать посудомоечную машину и духовку.
Проблемы с теплом
Многие домовладельцы опасаются, что тепло от плиты может нанести вред расположенной поблизости посудомоечной машине.Посудомоечные машины и печи изолированы, чтобы предотвратить повреждение их компонентов теплом от других приборов и предотвратить повреждение соседних приборов или мебели. Это должно позволить вам размещать приборы так, как вы считаете нужным, наиболее логичным для планировки кухни способом, не беспокоясь о проблемах рассеивания тепла.
Влажность в посудомоечной машине
Посудомоечные машины выделяют изрядное количество влаги во время процесса сушки. В большинстве посудомоечных машин есть нагревательный элемент, который помогает сушить посуду.Испаренная влага обычно удаляется через переднюю часть устройства. Задняя и боковые стенки посудомоечных машин герметичны, чтобы предотвратить попадание влаги в зону позади агрегата; Таким образом, влажность из посудомоечной машины не должна создавать проблем для соседней плиты.
Проблемы с размещением посудомоечной машины
Единственное устройство, от которого следует держать посудомоечную машину, — это холодильник или морозильная камера. Посудомоечные машины выделяют тепло и влажность — две вещи, которые являются врагами холодильников.В холодильниках испарение используется для рассеивания влаги, удаляемой из воздуха внутри устройства. Размещение посудомоечной машины рядом с холодильником может помешать избавлению холодильника от конденсата и может вызвать проблемы с вашим устройством.
Ссылки
Писатель Биография
Эндрю Лихи был писателем с 1999 года, освещая такие разнообразные темы, как практические руководства по технологиям и политика генетически модифицированных организмов в поставках африканских продуктов питания. Он преследует своего J.D. при ремонте фермерского дома 1887 года, расположенного в Сосновых степях Нью-Джерси.
Избегайте этих распространенных ошибок дизайна кухни
Ваша кухня — одна из наиболее часто используемых комнат в вашем доме. Это социальный центр, иногда он служит домашним офисом, но, что наиболее важно, именно здесь мы храним и готовим еду. Каждая минута нашего напряженного дня дорога, а приготовление здоровой и вкусной еды требует времени. Хороший дизайн кухни может помочь вам делать вещи эффективно, но плохо спланированная кухня может напрасно тратить время.Если в вашем доме есть одна комната, где вам нужно продумать дизайн, то вот она!
Существует определенная доля индивидуального подхода к созданию эффективного кухонного дизайна. Многое будет зависеть от того, как вы готовите, и от предпочитаемой вами техники. Но есть определенные вещи, которые объединяет всех поваров: мы храним еду, готовим, а потом нам нужно убираться — и для этого мы используем холодильник, плиту и раковину.
На прошлой неделе я познакомил вас с основами рабочего треугольника на кухне, в котором рассказывается о способах организации этих трех областей для максимальной эффективности.На этой неделе я хочу осветить некоторые основные ошибки, которые мы видим в некоторых домах — это ошибки, которые наши дизайнеры кухни исправляют в своих планах по созданию новых кухонь для наших клиентов.
Этот список поможет вам избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок, которые мы видели в дизайне кухни. Сейчас мы сосредоточимся на практической стороне дела и поговорим об элементах декора в одной из следующих публикаций.
1. Расположите три точки рабочего треугольника (раковина, плита и холодильник) слишком близко друг к другу.
Особенно важно убедиться, что между раковиной и плитой достаточно места, чтобы у вас было место для работы, не натыкаясь ни на что.Например, подумайте об этой общей задаче: овощи ополаскиваются в раковине, измельчаются, а затем перекладываются на плиту для приготовления. Если между раковиной и плитой нет столешницы, постарайтесь найти место для приготовления еды.
Холодильнику тоже нужна передышка. Помните, что люди часто открывают дверь и проводят некоторое время, глядя на содержимое, если они пытаются решить, чего они хотят. Это может помешать тому, кто готовит еду.
В общем, если 3 основных прибора расположены слишком близко друг к другу, вам будет тесно.
2. Препятствия на пути устройств рабочего треугольника.
Вы захотите иметь возможность ходить прямо от станции к станции. Если, например, дверь кладовой распахивается перед плитой или угол острова выступает на кратчайший путь между плитой и раковиной, обходить их будет очень неэффективно в долгосрочной перспективе.
Следует обратить внимание на направление поворота дверцы холодильника (на некоторых моделях дверцу можно установить с любой стороны).На небольших кухнях раздвоенные дверцы холодильника могут быть большим подспорьем в экономии места и энергии.
3. Слишком большое расстояние между раковиной и посудомоечной машиной.
Эти два работают вместе как станция для очистки — люди часто быстро ополаскивают посуду перед тем, как положить ее в посудомоечную машину, или даже замачивают, чтобы удалить мусор. Вы хотите иметь возможность переносить посуду прямо из мойки в посудомоечную машину.
Точно так же раковина и место для мусора также должны быть близко друг к другу.
4. Недостаточно места на прилавке — особенно рядом с раковиной или духовкой.
У мойки должно быть как можно больше места для стойки с обеих сторон, а не только с одной. Это создает две области для кастрюль и посуды: место для их складывания, когда они еще грязные, и отдельную стойку с другой стороны для установки решетки для посуды. Даже если у вас есть раковина с двумя отверстиями, в которой находится подставка для посуды, стойка, на которую можно ставить посуду, когда она чистая, высушенная и готовая к установке, является огромным преимуществом.
В идеале у вас должно быть место для столешниц с обеих сторон печи, хотя на небольших кухнях у вас может не быть много вариантов.По крайней мере, у вас должно быть достаточно места рядом с духовкой, чтобы вы могли положить тяжелую индейку или жаркое после того, как вытащили ее из духовки.
Принимая решение о том, сколько места вам нужно, убедитесь, что вы учитываете такие вещи, как несколько человек, помогающих готовить еду, сортировка продуктов после похода по магазинам или детей, выполняющих домашнее задание после школы.
5. Высота варочной поверхности меньше высоты столешницы.
В идеале верх плиты должен быть на одном уровне с верхом прилавка или, если необходимо, немного выше.Это необходимо, чтобы тепло от варочной панели не повредило счетчик со временем. По этой и другим причинам вам следует выбрать свою технику до завершения измерений на кухонных шкафах.
6. Недостаточно памяти.
Убедитесь, что у вас достаточно шкафов для хранения посуды и бытовой техники, чтобы вам не приходилось идти в другую комнату за необходимыми вещами. В ваших шкафах и ящиках должно быть достаточно места, чтобы вам не нужно было ничего перемещать, чтобы получить доступ к чему-то еще.
7. Нет плана по управлению мусором.
В наши дни, особенно в таких городах, как Оттава, речь идет не только о мусорном баке: существуют также различные виды переработки и компоста. Вам понадобится удобное место для их размещения, чтобы потом не пришлось их сортировать. В идеале место для мусора должно быть где-то рядом с входной дверью, чтобы ее легко было вынести на улицу, когда придет время. Но главное, чтобы контейнеры и отходы легко убирались с дороги во время готовки.
8. Остров, который слишком велик для космоса.
острова могут стать отличным способом получить больше места для хранения вещей, места для сидения и даже бытовой техники. Но если он слишком большой, он будет мешать вам переходить к различным областям рабочего треугольника. Также примите во внимание уборку: вам нужно будет ходить по острову, чтобы очистить его, и будет ли это проблемой?
9. Недостаточно освещения.
Кэтрин Бичер в 1843 году рекомендовала сделать кухни более светлыми, но многие из нас все еще пытаются добиться этого.
В конце концов, вы будете измельчать и использовать тепло, поэтому из соображений безопасности вам нужно хорошо видеть. Также необходим сильный свет, чтобы убедиться, что вы получаете все при уборке. Если ваша кухня представляет собой социальное пространство или включает в себя обеденную зону, также необходим рассеянный свет. Диммерные переключатели — это всегда хорошее вложение: вы можете иметь яркий свет, когда он вам нужен, и мягкий свет, когда вы расслабляетесь после еды.
10. Экономия на качестве кухонных шкафов.
Кухонные шкафы и их петли должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать долгие годы открывания и закрывания. Купите качественные шкафы хорошего качества.
11. Недостаточная вентиляция.
Некоторые дешевые вытяжки не удаляют воздух, они просто фильтруют и рециркулируют его. Приобретите систему, которая вытягивает воздух из дома через воздуховод. Если вы когда-нибудь чувствовали запах жареной еды у себя дома на следующий день после ее приготовления, вы точно знаете, почему я вам это говорю! Вытяжка с вентиляционными отверстиями действительно незаменима, если ваша кухня открыта для остальной части дома.
Есть еще одна причина, помимо избавления от запахов. Избыточное тепло, выделяемое плитой, также может повысить общую температуру в помещении. Это приведет к тому, что ваш холодильник и (в теплые месяцы) ваш кондиционер будут работать больше, чем нужно, что будет стоить вам денег.
12. Недостаточно розеток для необходимой вам техники.
Большинство из нас не может жить без кухонного комбайна, тостера или кофеварки. Убедитесь, что ваш дизайнер кухни знает, чем вы пользуетесь регулярно, чтобы он мог соответствующим образом спланировать свою работу.
Знай свои приоритеты
Когда дело доходит до составления бюджета на ремонт кухни, потратьте деньги на то, чтобы позаботиться о вещах из этого списка. Восхитительные детали, такие как гранитные столешницы, самая модная плитка или лучшие смесители, не так важны, как обеспечение эффективности общей планировки.
Может показаться, что все это требует большого внимания, но забегая вперед, вы можете сэкономить годы горя в долгосрочной перспективе. Хорошая новость заключается в том, что когда вы работаете с одним из наших дизайнеров, все это учитывается для вас! Сотрудничество с дизайнерами, чья компания имеет многолетний опыт, может сэкономить время и предупредить вас о потенциальных ошибках.
Есть ли у вас какие-нибудь раздражения по поводу кухонного дизайна? Поделитесь ими в комментариях ниже.
Можно ли поставить рядом с духовкой посудомоечную машину? — Лучший ремонтник для дома
Большинство кухонных приборов используют электричество, поэтому размещение их рядом может быть не самой удачной идеей.
Варочная плита, например, использует как электричество, так и сжиженный нефтяной газ (LPG), который представляет собой легковоспламеняющуюся смесь углеводородных газов.
Таким образом, хотя размещение холодильника рядом с духовкой опасно, посудомоечная машина и духовка могут быть размещены рядом, не представляя опасности .
Важно отметить, что большинство домашних пожаров и случаев поражения электрическим током происходит на кухне, что делает ее самой опасной комнатой в доме.
Кроме того, на большинстве кухонь проводятся операции по водоснабжению, электричеству и обогреву, которые иногда используются одновременно, что представляет опасность для домовладельцев, тем более, если ими не пользоваться с осторожностью или если бытовая техника была установлена опасно.
Техника, которую нельзя ставить рядом с посудомоечной машиной Холодильник
Если вы не переехали в дом, в котором холодильник уже установлен рядом с посудомоечной машиной, вы не должны упускать из виду это расположение, и вы также не должны поощрять такую планировку в своем доме.
Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые приведут вас к интернет-магазинам, продающим товары и услуги. Если вы нажмете на один и что-нибудь купите, я могу заработать на соответствующих покупках. Для получения более подробной информации см. «Раскрытие информации для моих партнеров».
При использовании посудомоечной машины обычно выделяется хорошее количество тепла, которое можно почувствовать даже, положив руку на бок.
Таким образом, посудомоечная машина становится горячей и влажной, а холодильник становится холодным, поэтому, хотя оба этих устройства были снабжены изоляцией, это может стоить дополнительно в счетах за электроэнергию, потому что каждому из них придется использовать дополнительную энергию для борьбы с эффектами рядом с ними.
Кроме того, при использовании посудомоечной машины почти неизбежно кто-то откроет дверцу холодильника, но как только вы это сделаете, вашему холодильнику будет трудно выполнять свою работу.
Вышесказанное объясняется тем, что влажный воздух из посудомоечной машины обменивается местами с холодным сухим воздухом в холодильнике.
Морозильник
Морозильник работает так же, как холодильник; Помните, что тепло и влажность, исходящие из посудомоечной машины, являются врагами вашей морозильной камеры, потому что последняя зависит от испарения, чтобы избавиться от влажности, исходящей из воздуха внутри нее.
Таким образом, если вы поставите посудомоечную машину рядом с морозильной камерой, это напрямую повлияет на ее способность избавляться от конденсата.
Причина, по которой большая часть этих кухонных приборов защищена слоями изоляции, заключается в том, чтобы вы могли разместить их так, как это соответствует планировке вашей кухни.
Некоторые новые дома уже оснащены такими важными приборами, как встроенная духовка и посудомоечная машина, которые можно было бы поставить рядом.
В этом случае операции будут упрощены, так как вы сможете легко переносить посуду из духовки в посудомоечную машину.
Но если в новом доме посудомоечная машина установлена рядом с холодильником, приготовьтесь к большим счетам за электроэнергию и случайным случаям неисправности устройства.
Тем не менее, вы всегда можете переделать кухню, что может быть дорогостоящим, но вы увидите преимущества в долгосрочной перспективе, а если у вас ограниченный бюджет, просто найдите изолирующий элемент и поместите его между посудомоечной машиной и холодильником.
Стиральная машина и духовка
Вы можете разместить посудомоечную машину рядом с духовкой, но имеет смысл установить то же расположение со стиральной машиной.
Что ж, это смертельная комбинация электричества и воды, и все мы знаем вероятный исход, если вы окажетесь посередине.
Итак, чтобы сохранить себя и защитить своих жильцов, лучше всего размещайте эти приборы подальше друг от друга или вкладывайте средства в изоляционные плиты, которые можно разместить между духовкой и посудомоечной машиной.
Советы по защите кухонной техники
Есть несколько очень простых правил, которые необходимо соблюдать при обращении с кухонной техникой; например, работа с оголенными проводами может быть опасной, особенно если вы не профессионал.
Ваша микроволновая печь не является полкой для хранения вещей, поэтому вам следует воздерживаться от того, чтобы ставить на нее какие-либо предметы, а также убедитесь, что все электрические выключатели выключены, когда они не используются.
Вышесказанное объясняется тем, что, если бы произошел пожар, его было бы почти невозможно локализовать или управлять им.
Периодически проверяйте свою бытовую технику и привлекайте профессионала для ремонта, мы знаем, что времена тяжелые, и поэтому у вас может возникнуть соблазн выполнить ремонт самостоятельно, что не только опасно для вашего общего самочувствия, но и может привести к серьезной катастрофе, которая будет стоить вам больше, чем вы заплатили бы за профессиональные услуги.
Как избежать несчастных случаев из-за кухонной техники
Установите детекторы дыма — Независимо от того, насколько осторожны вы стараетесь быть на кухне, всегда есть один процентный шанс, что что-то пойдет не так, и детектор дыма может быть полезен в случае, если дела пойдут плохо без вашего ведома.
Удлинители и розетки — Холодильники, стиральные машины и автономные кухонные плиты, использующие электричество, не должны подключаться к удлинительным розеткам, потому что есть все шансы, что они могут перегрузить и вызвать электрический пожар.
Держите воду и мокрые руки подальше от электроприборов во избежание поражения электрическим током. Кроме того, проверьте расположение кухонной мойки и розеток, их не следует размещать в непосредственной близости, в идеале электрические розетки должны располагаться на расстоянии не менее 30 см от раковины.
Нельзя оставлять электрические приборы включенными без присмотра, поэтому такие машины, как посудомоечная, стиральная и сушильная машины, должны находиться под присмотром во время использования.Причина вышесказанного в том, что вы можете быстро склонить к несчастью, прежде чем он перерастет в катастрофу.
Заключение
Вышеупомянутые процедуры безопасности ни в коем случае не являются окончательными, потому что вам также необходимо убедиться, что все люди в вашем доме могут работать с приборами, не подвергая дом и его жителей риску.
Расположение кухонных приборов должно работать в ваших интересах, а именно с точки зрения координации во время приготовления пищи и безопасности между устройствами, размещенными рядом.
7 способов протащить стиральную / сушильную машину на кухню
Хотя отдельная прачечная — это, безусловно, хорошее развлечение, часто это просто невозможно из-за нехватки места. Хорошо, что установить стиральную машину и сушилку на кухню относительно легко. Вот 7 способов интегрировать их в самую тяжелую рабочую комнату вашего дома:
1. Вставьте их под прилавок.
Вверху: за синими алюминиевыми дверцами шкафа на кухне Эми Линдбург находится компактный стирально-сушильный гарнитур.Фотография Дэниела Дента для Remodelista, из книги Кухня недели: гламурная кухня в Сан-Франциско, включая хаки Ikea.
2. Объедините их в U-образную схему.
Вверху: отличное место для установки стиральной машины и сушилки — внизу U-образный макет. Фотография Джессики Комингор для «Ремоделиста» из «Кухня Новой Англии» из Лос-Анджелеса.
3. Стань европейцем.
Вверху: многие европейцы пользуются либо комбинированной стиральной машиной / сушилкой, либо просто стиральной машиной (и предпочитают сушить белье воздухом).Фотография любезно предоставлена Quiet Studios из фильма A Modest, Mostly Vintage Rental в Берлине, предоставленного Quiet Studios.
4. Сложите их в стопку.
Вверху: без подсобного помещения, в котором можно было бы спрятать бойлер и стиральную / сушильную машину, домовладельцам пришлось украсть место на кухне. Фотография Джонатана Гуча для Remodelista, из Дневника реабилитации, часть 3: Капитальный ремонт небольшого дома в Лондоне, большое открытие.
5. Вырежьте потайную комнату.
Вверху: на стене маленькой кухни архитектор поместил небольшую прачечную, спрятав ее за цельной дверью.Фотография Джека Шелтона, любезно предоставленная дизайнером интерьера Кэрол Уайтинг, из фильма «До и после: реконструкция исторического дома, расширяющая пространство» в Мельбурне.
6. Создайте чулан.
Вверху: архитектор Сольвейг Фернлунд спрятал компактную и трудолюбивую прачечную за дверями от пола до потолка. Фотография Мэтью Уильямса и стиль Алекса Хотц для Remodelista: The Organized Home .
7. Смешайте их.
Вверху: стиральная машина и сушилка, оба белого цвета, замаскированы среди белых кухонных шкафов Ikea.Фотография Даны Галлахер и стиль Хелен Кроутер из фильма «Объятия яркого: владелец текстильного магазина дома в Бруклине».
Для получения удовольствия от глаз в прачечной см .:
Результатов больше нет!
Не нашли то, что искали? Попробуйте поискать!
Как мы установили стиральную машину с сушкой на кухне (квартира в Нью-Йорке)
Кухня Нью-Йорка со стиральной и сушильной машинами
Woohoo!
Наконец-то я закончил установку стирально-сушильной машины в своей квартире — что в New York City , позвольте мне сказать, является почти невозможным.
В то время как остальная часть страны, вероятно, насмехалась бы над стирально-сушильной машиной на кухне, спросите почти любого жителя Нью-Йорка, и они возьмут комбинированную стирально-сушильную машину где угодно — даже если бы она была произведена за счет кухни с обеденным столом.
га!
Если вы хотите сделать то же самое, особенно если вы живете в маленькой квартире , я подумал, что поделюсь некоторыми советами, которые я узнал в процессе ремонта.
Продолжайте читать или сохраните эту статью для дальнейшего использования ⇟
Почему стиральную и сушильную машину так сложно найти в квартирах Нью-Йорка?
Если вы живете в кооперативном доме или снимаете квартиру, скорее всего, у вас нет стирально-сушильной машины.Если вам повезло , то в подвале здания есть прачечная.
Я узнал, что в квартирах в Нью-Йорке редко бывают комбинированные стирально-сушильные машины из-за опасений по поводу старых трубопроводов, эксклюзивных коммерческих контрактов на стирку и серьезных проблем с техническим обслуживанием.
Их могут объявить вне закона, даже если вы купите свою квартиру — безумие, правда?
Если вы действительно хотите сдать квартиру в аренду, поищите новые элитные жилые дома для сдачи в аренду. Если вы хотите, чтобы он был в купленной квартире, остановитесь на кондоминиумах.
К счастью, я живу в многоквартирном доме, где разрешена установка стирально-сушильных машин, поэтому для меня это было мечтой установить такую, и я знал, что хочу включить их, когда мы ремонтируем нашу кухню.
Вот как это сделать, а также советы о том, как спрятать стиральную машину и сушилку, чтобы они не выглядели некрасиво!
Как спрятать стиральную и сушильную машины на кухне 1.Выберите компактную стирально-сушильную машину
Первое, что нужно сделать, это выбрать бытовую технику, чтобы вы могли установить свой бюджет, а также указать размеры устройства, чтобы вы могли спланировать планировку кухни.
Компактные стиральные машины доступны в ограниченном количестве — большинство моделей от европейских производителей Bosch , Asko и Miele .
Я подробно сравнил все бренды и модели компактных стирально-сушильных машин в , в этом посте , описав все размеры их продуктов, обзоры и которые мы в конечном итоге выбрали.
Это действительно сводится к цене и размеру, так как большинство шайб с фронтальной загрузкой очень похожи. С другой стороны, на рынке есть несколько вариантов, когда дело доходит до сушилок с фронтальной загрузкой , которые повлияют на конфигурацию вашей кухни / прачечной.
Подробнее: Купили компактную стирально-сушильную машину! Вот как это работает,
Сравнение осушителей газа и электрических
Если у вас есть возможность вентиляции наружу (это будет невозможно в 99% квартир NYC co-op ), тогда вы можете изучить газовую сушилку (также называемую вентилируемой сушилкой) по сравнению с электрической конденсационной сушилкой.
Новое строительство и кондоминиумы могут быть более гибкими в отношении вентиляции.
Сушилки с тепловым насосом
Еще одна вещь, которую следует учитывать при ограниченном пространстве, — это размещение стиральной машины и сушилки отдельно. Изначально я планировал, что каждый будет на противоположных стенах кухни, лицом друг к другу.
Ничего не зная о механике установки стиральной и сушильной машины, я подумал, что сушилка может работать против обычного гипсокартона, поскольку для нее не нужен водопровод, как для стиральной машины.
Я обнаружил, что сушилка удаляет лишнюю воду с вашей одежды, а затем ее нужно куда-то слить.
Если вы выберете модель газовой сушилки, она будет выходить прямо наружу. Если вы ограничились электрической сушилкой, это немного сложнее.
Большинство электрических осушителей конденсата необходимо подключить к водопроводу или стиральной машине, чтобы слить воду. В некоторых моделях есть небольшой резервуар для хранения воды, который можно вытащить вручную, чтобы слить воду.
Asko называет этот своей сушилкой с тепловым насосом (модель T884XLHP) , но вы заплатите за это огромную премию, прибл. 2800 долларов, только за сушилку, которую нужно опорожнять вручную.
… Может, я пропускаю апелляцию?
Излишне говорить, что я не купил его, а вместо этого скорректировал свою компоновку, разместив стирально-сушильную машину рядом. Вероятно, на рынке имеется больший выбор моделей сушилок с тепловым насосом, если у вас есть место для полноразмерной модели сушилки.
2.Определить планировку кухни
Я поставил стирально-сушильную машину на кухню .
Я знаю, что большинство американцев думают, что это антисанитарно … но когда вы живете в небольшой квартире в Нью-Йорке, ваши возможности весьма ограничены. На многих кухнях в Европе есть стиральные машины, поэтому я подумал, что если европейцы могут это сделать, то смогу и я!
В идеале у вас может быть дополнительное пространство вне ванной комнаты или туалета, которое вы можете превратить в кладовку для стирки.
Если вы покупаете квартиру своего соседа и хотите объединить 2 квартиры в 1, закон Нью-Йорка требует, чтобы вы убрали вторую кухню.
Таким образом, в таких ситуациях большинство людей предпочтут переоборудовать часть электрических, газовых и водопроводных линий второй кухни в настоящую прачечную.
Подробнее: Ремонт кухни Нью-Йорка: советы, хитрости и информация о стоимости!
Рядом или в стопке
При разработке планировки кухни вы можете либо установить комбинированную стиральную машину с сушилкой рядом, либо поставить их друг на друга.
Практически все бренды позволяют делать то же самое, но если вы решите сложить их друг с другом, вам иногда придется покупать комплект для штабелирования.
Моя маленькая кухня NYC устроена так, что было разумнее разместить их рядом под кухонной стойкой.
Подробнее: Как отремонтировать маленькую кухню, чтобы сделать из нее БОЛЬШУЮ
Панельная или открытая
Моя стиральная машина и сушилка, расположенные рядом друг с другом, расположены под прилавком на моей кухне.
Я хотел, чтобы оба прибора были полностью скрыты, что потребовало полу-нестандартной мебели. Процесс планирования намного проще, если вы счастливы видеть технику в поле зрения.
3. Определить дверной зазор
После того, как вы сузили круг выбора устройств, загрузите спецификации и руководства по установке для каждой модели стиральной и сушильной машины, которую вы рассматриваете.
Они понадобятся вам при разработке планировки кухни, чтобы вы могли соответствующим образом спланировать размеры кухонного шкафа.
Руководства по установке устройства доступны непосредственно на веб-сайте производителя, но также обычно каждый интернет-магазин бытовой техники размещает ссылки — что очень удобно!
AJ Madison — действительно популярный онлайн-сайт для жителей Нью-Йорка, где можно купить бытовую технику, и у них есть демонстрационный зал в Бруклине , если вы хотите лично проверить товарные запасы.
Я подумал, что, поскольку стиральная машина и сушилка были шириной 24 дюйма каждая, мне потребовалось бы 48 дюймов горизонтального пространства с дополнительными дюймами на 1 или 2 дюйма для дверей.
Неправильно!
Мой опытный дизайнер кухни услужливо указал, что если вы хотите, чтобы дверцы закрывали приборы, вам потребуется дополнительных зазоров по бокам, чтобы дверцы могли открываться на петлях.
Если у вас мало места, вы можете оставить приборы открытыми или установить занавеску. Мне очень нужна была закрытая техника, чтобы стирально-сушильная машина была полностью скрыта за кухонными шкафами.
Я бы обшил все, включая плиту, если бы мог (мне не нравится внешний вид приборов), и я беспокоился, что машины могут быть магнитом для крошек, разливов и т. Д.Вы можете видеть мою кухню прямо со стороны входа , поэтому я хотел, чтобы она выглядела максимально минималистично.
Наконец, моя кухня в Нью-Йорке имеет узкую планировку в стиле камбуза, поэтому я решил, что чистый ряд шкафов поможет сделать пространство больше.
Подробнее: Лучшие хитрости для небольших квартир, которые я изучал (после 10 лет жизни в Нью-Йорке)
NYC Кухня со стиральной и сушильной машинами
Я получил несколько вопросов от людей, желающих увидеть фотографии готовой стирально-сушильной машины.К сожалению, на моей кухне узкая камбузная планировка, и она немного тесновата, чтобы сделать правильные фотографии.
Но я записал это видео нашего процесса ремонта кухни Нью-Йорка . Вы можете посмотреть его здесь, , если это будет полезно!
4. Примеры стирки на кухне
Существует множество различных способов скрытия стирально-сушильной машины.
В Pinterest есть отличные фотографии различных методов, которые использовали люди, и я сохранил много визуального вдохновения здесь , например:
дверцы карманов, которые вставляются в шкаф
Двери двустворчатые для очень больших проемов
двери раздвижные на колее
дверь стандартная
Использование белья в качестве прилавка для еды
Количество дополнительного места, которое вам понадобится в кухонных шкафах, зависит от выбранной вами конфигурации двери.
В процессе проектирования кухни я обнаружил, что дверцы карманного типа требуют наибольшего количества дополнительного места, так как вам нужно место для крепления петель, а также место, где будут скользить дверцы карманов.
Я выбрал вариант стандартной дверцы шкафа , чтобы сэкономить место. Еще одним соображением при проектировании является расположение открытых дверей.
У большинства стиральных машин с фронтальной загрузкой дверцы шкафа должны быть открыты для вентиляции во время работы.Убедитесь, что дверцы вашего шкафа открываются под углом на полный угол 90 градусов. Это также повлияет на пространство.
Также рекомендуется держать дверцу стиральной машины открытой после цикла стирки, чтобы протереть дверцы и дать машине проветриться, чтобы избежать образования плесени и плесени.
Я видел несколько фотографий кухни, где дверцы шкафов вентилируются, похоже, неплохая идея!
5. Выбор прилавков
Это необязательно, но я хотел, чтобы стиральная машина и сушилка помещались внутри обычных кухонных шкафов со стойкой сверху, чтобы при закрытых дверях кухня выглядела совершенно «нормально».
Если вы приобретете стиральную и сушильную машину 24 ″ модели (в настоящее время это самый компактный вариант прачечной на рынке), высота устройства будет 33 1/4 ″, поэтому они могут поместиться под стандартным шкафом 34 ″!
Полноразмерная стиральная машина шириной 27 дюймов, будет слишком высокой, чтобы поместиться в обычном кухонном шкафу. Я видел фотографии, на которых люди красиво спроектировали свои кухонные столешницы, чтобы они были подняты над полноразмерными приборами. Тебе решать.
24 ″ vs.Стирально-сушильная машина 27 ″
Когда мы проектировали кухню, меня очень беспокоила эстетика, поэтому я исключил стиральную машину 27 дюймов. Они не только шире, чем длина моей тесной маленькой кухни, но также выше и глубже.
Теперь, когда я использую 24-дюймовую стиральную машину с фронтальной загрузкой в течение пары лет, я скажу, что ее интерьер довольно мал. Он может выдержать стирку на 1-2 недели для 1-2 человек.
Если вы сильно потеете и часто меняете одежду, живете с большой семьей или имеете маленьких детей, вас может сильно расстроить ограниченный размер стиральной машины размером 24 дюйма.
Другой недостаток, о котором я должен упомянуть, — это сила вращения.
Я всегда устанавливаю цикл отжима на «низкий», потому что меня беспокоит, что стиральная машина вращается под всем этим деревом и мрамором. Я всегда боюсь, что однажды это будет похоже на быка, выпущенного из посудной лавки и разнесшего всю кухню вдребезги.
Итак, если вы используете цикл медленного отжима, вам может потребоваться дополнительно 10 минут отжима, чтобы слить воду с вашей одежды. Чтобы иметь в квартире стиральную машину, нужно много присматривать за детьми!
Счетчик материалов и поддержки
Несмотря на то, что приборы могут располагаться заподлицо, мой дизайнер кухни рекомендовал разместить между двумя шкафами вставку размером 3 дюйма, чтобы обеспечить поддержку столешнице.
Она особенно рекомендовала это, так как я выбрала мраморные столешницы, а камень может быть довольно тяжелым.
Так что, возможно, вы захотите, чтобы ваш прилавок или установщик кухни высказали свое мнение, прежде чем завершать установку.
Вентиляция и глубина шкафа
Также проверьте характеристики глубины вашей техники.
Стирально-сушильной машине требуется дополнительное пространство сбоку и сзади для вентиляции, а также место для шланга и трубопроводов сзади.
Чтобы убедиться, что приборы будут выступать дальше, чем коробки шкафа, мы оставили немного места сзади и выдвинули шкафы на пару дюймов вперед, чтобы все было ровно спереди.
Из-за этого нам потребовался дополнительный материал для столешницы, чтобы закрыть зазор. Я использовал один и тот же мрамор как для фартука, так и для стойки, и закончил края столешницы с квадратной кромкой толщиной 2 дюйма.
6.Другие рекомендации по установке
Еще пара вещей, которые необходимо выяснить на этапе проектирования, — это водопровод, размещение электрических розеток и соображения напряжения.
Водопровод
В определенных моделях стиральной и сушильной машин, которые я выбрал, стиральная машина фактически подключалась к сушилке.
Мой подрядчик беспокоился, что потребление электроэнергии будет слишком значительным для квартиры, поэтому, если вы также живете в Нью-Йорке или другом городе с ограниченным пространством и электричеством, вы захотите убедиться, что ваша электрическая сушилка — с кодом . на силу тока вашей квартиры.
В большинстве довоенных кооперативов Нью-Йорка установлен лимит на количество электричества, подаваемого в каждую квартиру.
Квартира с 2 спальнями обычно имеет большую силу тока, чем квартира с 1 спальней и так далее и тому подобное.
Сила тока
Если у вас есть квартира с 1 спальней или большая студия, вы все равно можете установить стиральную машину и сушилку с мощностью всего 30 ампер. Большинство компактных стиральных машин потребляют около 11-13 ампер, а большинство компактных электрических сушилок — около 13-15 ампер.
Обычно вы не запускаете обе машины одновременно, поэтому проблем не возникает.
Сила тока — это количество электроэнергии, потребляемой при использовании устройства. Он отличается от силы тока шнура питания (обычно 30 ампер).
Мой подрядчик запутался и сначала сказал мне, что сушилка перегорит предохранитель в квартире, потому что он выбрал неправильную метрику, поэтому убедитесь, что вы помогаете внимательно читать спецификации и можете вмешаться!
Примечание. В процессе ремонта я обнаружил, что стоит потратить время и внимание на самостоятельные исследования и все перепроверить.Моя команда подрядчиков сделала все, что было в их силах, но, в конце концов, никто не будет заботиться о вашем проекте так, как вы.
Довольно сложно увеличить электрическую систему вашей отдельной квартиры, так как она установлена в здании и потребует перенастройки электропроводки из подвала на этаж вашей квартиры.
К тому же это очень, очень дорого, поэтому я даже не подумал об этом маршруте.
Напряжение
Наконец, вы захотите проверить, сколько электрических розеток вам понадобится, и обсудить это с подрядчиком или электриком.Некоторые стиральные машины подключаются к сушилкам, поэтому вам может понадобиться только 1 розетка.
На момент моего ремонта единственные компактные стиральные машины, доступные в США, были произведены европейскими производителями — эти машины используют 220 напряжения . Если вы находитесь в США, проверьте, есть ли у вас 220 В или что электрик может его заменить.
Поскольку это был полный ремонт кухни, изменение напряжения было легко включить в процесс.
Если вы меняете электроприборы и не хотите возиться с изменением напряжения, обратите внимание на новейшие стиральные машины Miele .Несмотря на то, что они европейские, теперь они делают вариант на 120 вольт .
Магазин Прачечная техника Miele
7. Размещение запорного клапана на кухонной стирально-сушильной машине
Стирально-сушильные машины всегда вызывают проблемы с затоплением.
Живя в многоквартирном доме с большим количеством соседей, я очень осторожно относился к любым проблемам с наводнением и потенциальным обязательствам.
Настоятельно рекомендуется размещать запорные клапаны горячей и холодной воды в легкодоступном месте, чтобы вы могли перекрывать водяные клапаны, когда машина не используется.Я не знаю никого, кто бы отключал их между использованием … но это рекомендуется!
Запорные вентили расположены за приборами и должны быть размещены на определенной высоте на стене.
Опции запорного клапана
Есть несколько рекомендуемых вариантов размещения запорного клапана для белья:
на кухонном фартуке для легкого доступа
в сторону, если вы собираете стирально-сушильные машины штабелями и у вас есть шкаф
возле раковины сантехника
Так как стирально-сушильная машина должна была быть на моей кухне, я решил спрятать клапаны в нижнем шкафу раковины.
Моя раковина действительно переполнена, но благодаря ей ко всему легко добраться и скрыть от глаз! Я никак не мог поставить его на мой фартук после того, как разлился по мрамору.
Примерно через месяц после того, как мы переехали, в моей раковине были проблемы с утечкой, поэтому всегда есть небольшие проблемы с ремонтом. Если я уезжаю в поездку или в длительный отпуск, я стараюсь всегда не забывать перекрывать вентили… на всякий случай.
8. Установка шайбы
И все готово!
Мы выбрали эту стирально-сушильную машину Bosch , и мои подрядчики взяли на себя саму установку, установку линий водоснабжения и электроснабжения.
Все прошло довольно гладко, так как мы выполнили шаги, описанные выше. Единственное, к чему мы не готовились, так это к самим машинам, так что вот мой последний совет:
Снимите транспортировочные болты
При отгрузке шайбы производитель прикрепляет барабан болтами к машине, чтобы предотвратить его перемещение при транспортировке. Обязательно удалите их, прежде чем устанавливать в своей квартире.
Если вы запустите загрузку одежды с закрепленными транспортными болтами, ваша машина буквально выскочит из ящика шкафа, как кролик.
С применением насилия.
Уничтожение ваших шкафов в процессе.
Также повреждение машины.
К сожалению, я говорю из первых рук…
У меня чуть не случился сердечный приступ, но я смог вовремя остановить машину и погуглить, чтобы найти решение.
Мои шкафы действительно были повреждены в процессе. Если у вас такая же проблема, я нашел это видео полезным для решения проблемы.
Я думаю, что это довольно распространенная проблема, когда люди забывают вытащить транспортировочные болты, поэтому просто убедитесь, что у ваших подрядчиков будет подтверждение того, что они снимут болты.
Каждая машина действительно тяжелая, поэтому, несмотря на то, что я обнаружил проблему, я не смог самостоятельно вынуть шайбу из шкафа (она действительно застряла там) или перевернуть их, чтобы удалить болты с задней стороны (шайба тяжело!).
В конце концов, я попросил своих подрядчиков вернуться.Сначала они не поняли.
Любой, кто делал ремонт, знает, что иногда бывает трудно получить какую-либо помощь после завершения работы. Они порекомендовали установить виброподушки, потому что думали, что я жалуюсь на регулярную тряску и шум.
(я тоже рекомендую их, кстати)
К счастью, строительная бригада вернулась, и я показал им видео на YouTube выше, а также схему в руководстве по эксплуатации, и они наконец поняли.
Итак, еще один совет — сохраните инструкции по эксплуатации вашего прибора (и испанскую версию, если вы не говорите по-испански!)
У меня был довольно напряженный процесс ремонта, поэтому, надеюсь, это поможет кому-то в будущем! Пожалуйста, проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком или экспертом для вашей собственной реконструкции, так как я не рядом с экспертом.
Небольшое пространство для жизни
Жизнь в квартире в Нью-Йорке означает, что пространство — это премиум! За прошедшие годы мы научились безжалостно чистить наши туалеты, адаптировать метод Конмари и максимально использовать каждый дюйм пространства.Несмотря на трудности, мы любим дизайн интерьеров, недвижимость Нью-Йорка и не променяем жизнь здесь ни на что другое. Присоединяйтесь к нашему маленькому космическому приключению!
Вам также может понравиться:
Небольшое пространство для жизни
25+ хитростей для небольших квартир, которые преобразят ваше пространство
Лучшие идеи для хранения макияжа, когда места мало
Обзор урожая Aerogarden: выращивание растений в помещении теперь возможно!
Как украсить кровать так же роскошно, как в пятизвездочном отеле
Подъезды в маленькие квартиры: 4 идеи отделки
Storage Hack: экономия места, когда у вас нет кладовой
Домашний декор
Лучшее доступное настенное искусство — от Amazon!
Безумные настоящие искусственные растения (для черных больших пальцев)
Свечи с лучшими запахами для создания ощущения хюгге
Идеи подарков на новоселье
Находки на амазонке: камень и балка
Ремонт в Нью-Йорке
Ремонт кухни в Нью-Йорке: советы, хитрости, стоимость
Все, что мы узнали о ремонте нашей кухни в Нью-Йорке (видео)
Как переделать маленькую кухню для максимального хранения
Бытовая техника
Лучшая компактная техника для крохотной кухни (видео)
Лучшие компактные стирально-сушильные машины для небольших квартир
Одним из условий комфортной загородной жизни является надежное водоснабжение в коттедже. Поскольку центральное водоснабжение за городом – довольно редкое явление, вопрос налаживания системы автономной водоподачи владельцу участка приходится решать самостоятельно. Водоснабжение частного дома из скважины – один из наиболее удобных способов обеспечить повседневный комфорт.
Для обустройства системы водоснабжения из скважины можно применять как песчаные, так и артезианские источники. С помощью песчаной скважины легко решить вопрос водоснабжения на дачном участке, при котором расход воды в среднем не превышает 1,5 куб.м/час. Этого объема достаточно для небольшого дома.
Основными преимуществами песчаной скважины является быстрота возведения, невысокая стоимость строительства и возможность обустройства без задействования специальной крупногабаритной строительной техники
Но для загородного коттеджа, где проживают круглый год, песчаная скважина – далеко не лучший выбор. Глубина водоносных слоев при обустройстве таких скважин не превышает и 50 метров, что не является гарантом чистоты воды. Хоть вода в песчаной скважине и чище, чем колодце, но она может содержать всевозможные примеси и агрессивные соединения. Причиной этому служит близкое расположение песчаного водоносного слоя относительно поверхностных вод. Производительность скважины относительно небольшая (в среднем около 500 л), да и срок службы невелик – около 10 лет.
Самый оптимальный вариант – артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более метров. Основным преимуществом такой скважины является неограниченный запас воды высокого качества. Такая скважина способна выдавать до 10 куб.м/час. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой большой участок с домом. Да и срок эксплуатации такого источника даже при активном использовании может превышать более полувека.
Вода, расположенная на значительной глубине, отфильтрована и очищена естественным путем. Благодаря этому она не содержит примеси и болезнетворные бактерии, вредные для организма человека
Если песочную скважину можно пробурить и оборудовать своими руками, то при обустройстве артезианской скважины необходимо привлекать специалистов. Хоть стоимость бурения артезианской скважины достаточно высока, экономить на этом не стоит. Поручить этот этап работ необходимо профессиональным бурильщикам, которые в зависимости от состава пород, залегающих под участком, определят водоносный горизонт и оборудуют скважину по всем правилам технологии бурения. Благодаря профессиональному подходу при обустройстве скважине вы избавите себя от целого ряда проблем работы системы в процессе эксплуатации.
Технология обустройства водоснабжения из скважины своими руками, зависит от глубины залегания источника и его характеристик.
Схему автономного водоснабжения можно разработать, воспользовавшись услугами специалистов, либо же взять подходящий готовый вариант из сети
Одним из ключевых элементов в обустройстве системы водообеспечения на участке является насос, который будет обеспечивать бесперебойный подъем и подачу воды в дом из скважины. Для обустройства автономной скважины достаточно установить агрегат с диаметром в 3 или 4″, оборудованный дополнительной защитой от «сухого хода». Это позволит предупредить перегрев и поломку насоса в случае достижения в источнике минимального уровня воды.
Технология водоснабжения из скважины предусматривает также установку пластикового или металлического резервуара – кессона, который размещают так, чтобы иметь к нему свободный доступ, но при этом препятствовать попаданию грязи или воды из внешней среды. Он необходим для подключения насоса в скважине и дальнейшего контроля его в процессе работы.
При обустройстве водопровода из скважины в дом, чаще всего его используют трубы диаметром 25-32 мм из металлопластика – полимерного материала, который легко гнется и обладает высокой устойчивостью к развитию коррозии.
Водопроводные трубы прокладывают от источника к дому, заглубляя ниже уровня промерзания грунта (не менее 30-50 см)
Обустройство водоснабжения невозможно без системы канализации, которая предусматривает установку септика с приемными камерами и системой очистки сточных вод. Технология обустройства системы канализации подробно расписана в отдельной статье.
Способ #1 – с автоматизированной насосной станцией
Имея на участке неглубокую скважину, если позволяет уровень воды в источнике, устанавливают насосную станцию или ручной насос. Суть автоматизированной системы заключается в том, что под действием погружного насоса вода откачивается в гидропневматический бак, вместительность которого может варьироваться от 100 до 500 литров.
При работе с неглубокой песочной скважиной самый оптимальный вариант – обустройство автоматизированной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать бесперебойную подачу воды в дом
Сама водонакопительная емкость разделена резиновой мембраной и реле, благодаря которым регулируется давление воды в баке. При наполненном баке насос выключен, если вода расходуется – поступает сигнал на включение насоса и откачку воды. Это значит, что насос может работать как на напрямую, подавая воду в систему, так и после снижения давления в системе до определенного уровня, чтобы пополнить «запасы» воды в гидропнематическом баке. Сам ресивер (гидробак) размещают в любом удобном месте дома, чаще всего в подсобном помещении.
От кессона к месту ввода трубы в дом прокладывают траншею, на дно которой выкладывают водопроводную трубу и электрический кабель для питания насоса. Если есть возможность, то лучше приобрести нагревательный электрический кабель, который помимо прямого назначения, будет предохранять водопроводную трубу от замерзания.
Способ #2 – с установкой глубинного насоса
При таком способе водоснабжения глубинный насос откачивает воду из скважины в накопительный бак, который размещают на возвышенной точке дома.
Чаще всего место под обустройство накопительного бака отводят в одном из помещений второго этажа дома, либо же на чердаке. Размещая емкость на чердаке, для предотвращения замерзания воды в зимние месяцы, стенки бака необходимо утеплить
Благодаря размещению бака на возвышенности создается эффект водонапорной башни, при котором за счет перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давление, когда 1м водяного столба равен 0,1 атмосферы. Бак может быть выполнен из нержавеющей стали или пищевого пластика. Объем емкости – от 500 до 1500 литров. Чем больше объем резервуара, тем больше запас воды: в случае отключения электроэнергии она самотеком будет поступать в кран.
Установка концевого поплавкового выключателя позволит обеспечить автоматическое включение насоса в момент понижения уровня воды в баке.
Глубинные насосы применяются в тех случаях, если расстояние до уровня воды в скважине превышает 9 и более метров
Выбирая насос, следует учитывать производительность скважины. Не смотря на то, что мощность агрегата будет влиять только на скорость наполнения водонакопительного резервуара, при выборе агрегата лучше отталкиваться от отметки максимального расхода воды в дома.
Глубинный насос вместе с электрокабелем и трубой опускают в скважину, подвешивая его на оцинкованном тросе с помощью лебедки, которую устанавливают внутри кессона. Для поддержания я необходимого давления в системе и предотвращения откачивания воды обратно в скважину, выше насоса размещают обратный клапан.
После установки всех элементов системы, остается только проверить внутреннюю разводку к точкам подключения и подключить оборудование к щитку управления.
Итоговая стоимость автоматической системы водоснабжения составляет около 3000-5000 долларов. Она зависит от глубины источника, типа насоса и количества точек водозабора внутри дома. От 30% до 50% из этой суммы уходит на инженерной обустройство системы, остальная часть расходов – на элементы, которые определяют уровень комфорта проживания.
Скважинный насос и его обвязка для бытовой скважины:
Сборка насосной станции на скважинном насосе:
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
что выбрать владельцам дач в Московской области
Владельцам дачных участков, к которым не подведено водоснабжение, приходится задумываться о том, чтобы вырыть на своем участке колодец или пробурить скважину. О том, какие особенности имеет и тот, и другой вариант, какие нормативы существуют в отношении расположения колодца или скважины на участке и что проще оформить в Московской области, читайте в материале портала mosreg.ru.
Разрешение на скважину в Подмосковье: правила для СНТ>>
Колодец
Источник:
РИАМО
Колодец, как уверяют специалисты, лучше всего копать в конце лета – начале осени – в это время водоносные горизонты имеют более низкий уровень. А вот после обильных дождей колодец копать не стоит, так как если водоносный горизонт окажется выше обычного уровня воды, то в сухую летнюю погоду колодец окажется пустым.
При выборе места под колодец важно учитывать нормативы СНиП 30-02-97, согласно которым расстояние от колодца до уборной и компостного устройства должно быть не менее восьми метров. От фундамента здания должно быть не менее трех метров, от построек для животных и деревьев – не менее четырех метров, от других построек – не менее одного метра. Важно соблюсти эти требования исходя еще и из застройки соседского участка.
Преимущество колодцев в том, что их не надо ставить на кадастровый учет. Также колодцы не являются объектами налогообложения.
Как построить дачу в Московской области: выбор участка и разрешение >>
Скважина
Источник:
Министерство экологии и природопользования Московской области
Скважины бурят обычно значительно глубже, чем роют колодец, поэтому скорее всего вода в ней будет значительно чище, и вероятность того, что ее можно будет использовать для питья, выше. Скважины можно разделить на два вида: индивидуальная песчаная скважина (на первый водоносный горизонт) и индивидуальная артезианская скважина. Для использования скважины понадобится насос, а значит и электричество, от которого он будет работать.
Согласно СНИП 2.04.02-84, расстояние от скважины до септика должно быть не менее 20 или 50 метров, в зависимости от того, изолированы ли друг от друга грунтовые слои.
От дома до скважины лучше предусмотреть расстояние не менее семи метров.
Индивидуальная песчаная скважина целесообразна в том случае, если водоносный горизонт залегает глубоко и рыть колодец затратно. Перед бурением такой скважины нужно проконсультироваться со специалистами компаний, занимающихся водоотведением, есть ли в вашем районе первый водоносный горизонт, иначе есть вероятность столкнуться с сухой скважиной. Вода из песчаной скважины скорее всего будет чище, чем колодезная. Такую скважину не надо согласовывать и лицензировать, поскольку в соответствии с Законом РФ «О недрах» для использования скважины без лицензии нужно, чтобы она не эксплуатировала водоносный горизонт, в котором пролегает центральное водоснабжение населенного пункта. Узнать о том, какой водоносный слой используется для центрального водоснабжения вашего района, можно в Департаменте по недропользованию ЦФО.
Артезианская скважина располагается в более низком водоносном горизонте, вода из нее будет намного чище, чем из песчаной скважины и, тем более, из колодца. В этом случае, возможно, потребуется лицензия, получить которую могут только юридические лица и предприниматели при соблюдении ряда требований, одно из которых – организация санитарной зоны вокруг скважины на расстоянии не менее 30 метров.
«Цифровые СНТ Подмосковья»: как дачникам получить онлайн-консультации>>
Проверка качества воды
Программа «Чистая вода»
Источник:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Качество воды можно проверить в домашних условиях, но никаких гарантий эта проверка не даст. Однако дома можно оценить воду на прозрачность (она не должна быть мутной), цвет, запах, осадок (который появляется, если дать воде отстоятся какое-то время). На вкус воду лучше пробовать все-таки уже после лабораторных исследований и заключения о том, пригодна ли вода из вашего колодца или скважины для питья или нет.
В частности, сдать воду на проверку можно в Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды. Для пробы необходимо полтора–два литра воды, привезти ее можно в чистой пластиковой таре. Для этих целей не подойдет бутылка из-под лимонада или газированных напитков. Важно залить воду под самый верх до пробки, чтобы не осталось места для воздушной прослойки, которая может повлиять на результаты.
Как в Подмосковье согласовать границы смежных земельных участков>>
Скважина в подвале дома — правильный подход к вопросу
Каждый загородный домовладелец хочет иметь собственную артезианскую скважину, которая будет снабжать весь дом и приусадебный участок чистой водой. Зачастую даже те люди, которые имеют возможность подключиться к магистральному трубопроводу, изъявляют желание сделать собственную скважину, чтобы не зависеть от коммунальных служб и не лишаться воды в самые неподходящие моменты из-за ремонтных работ. Кроме того, в отдаленных деревнях водопровод имеет крайне малый напор воды. Да и качество водопроводной воды часто оставляет желать лучшего.
Исходя из вышесказанного, стоит задуматься о том, чтобы построить скважину, став полностью независимым. В частности (как вариант), можно рассмотреть ее размещение в подвале собственного дома.
Внимание! В статье дана обзорная информация, дающая общее представление о процессе — исключительно в ознакомительных информационных целях. Перед началом работ обязательно самым тщательным образом изучите действующее законодательство вашей страны, касающееся данного вопроса.
Преимущества
В качестве альтернативы многие сегодня рассматривают вариант с обустройством скважины в подвале собственного дома. Пробурить ее там достаточно сложно, но зачастую это возможно. У такого подхода есть свои достоинства:
Простота проведения работ. Если вы решили пробурить скважину в доме еще до его строительства, то в дальнейшем вам не придется заниматься установкой трубопровода по всему участку. Кроме того, нет необходимости тратить средства и силы на подключение дома к магистральному трубопроводу.
Бур в подвале деревянного дома.
Легкость в эксплуатации и уходе. Прежде всего, при необходимости все ремонтные работы вы будете проводить в своем подвале, что очень важно в зимний период, когда до уличной скважины можно и не добраться. Также стоит сказать о том, что даже при нормальном функционировании оборудования всё равно придется проводить профилактические мероприятия. Несмотря на самую чистую воду, со временем скважина будет заиливаться. Ее нужно будет чистить и менять фильтр. Расположение в подвале исключает прокладку труб по участку, а, соответственно, вы не столкнетесь с протечками, которые будут размывать грунт и посадки.
Минимальные сроки проведения работ. Напротив, если вы планируете сделать скважину на своем участке, то предстоит организовать множество самых разных мероприятий (рытье траншей, котлованов, установка необходимого оборудования).
Экономия на используемых стройматериалах. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при устройстве скважины в подвале вам не нужно будет работать над прокладкой труб и монтажом кессона. Соответственно, не потребуется покупать трубы, различные стройматериалы и дорогостоящее оборудование. Помимо этого, каждый участок трубопровода должен быть изолирован теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами, что также приводит к дополнительным затратам. Также вам не потребуется покупать мощный насос, который бы понадобился для перекачки воды по трубам.
Недостатки
Естественно, как и любое другое строительное решение, устройство скважины в подвале дома имеет свои отрицательные стороны.
Прежде всего, отметим, что вам придется делать специальную дренажную систему, при отсутствии которой не будет возможности выполнить профилактическое обслуживание основной трубы.
Также велики риски подтопления подвала весной. Поэтому нужно будет провести определенные работы по герметизации некоторых частей скважины. Если почва будет размыта у оголовка скважины, то вскоре влага начнет проникать в основание загородного дома и конструкционные материалы, негативно на них воздействуя.
Чтобы пробурить скважину в доме, потребуется сделать отверстие в полу, поэтому гидроизоляционная целостность будет нарушена, в связи с этим придется заняться повторным обустройством гидроизоляции.
Необходимость внимательно изучить правовую сторону вопроса, чтобы определить, требуется ли в вашем государстве согласование таких работ в соответствующих органах, получение разрешения СЭС и т. д.
Делать скважину в подвале дома необходимо еще на первых этапах строительства здания, потому что если работы будут проводиться в уже возведенном загородном доме, то они будут сопряжены с определенными проблемами:
Для выполнения всех работ по обустройству скважины потребуется помещение площадью не менее 4 кв.м.
Высота потолка для бурения в доме должна составлять не менее 250 см.
Место для обустройства скважины нужно выбирать такое, чтобы в дальнейшем не было проблем с подходом человека к нему. Соответственно, использование подвала в других целях одновременно не рекомендуется, потому что это уменьшит размер полезной площади.
Особенности бурения в подвале
Если вы всё-таки решили бурить скважину в подвале дома, то в первую очередь выполняется пробное бурение. Такой подход позволяет получить информацию о том, насколько глубоко залегают подземные воды, а также изучить характеристики грунта. Только при получении этих данных можно будет оценивать целесообразность продолжения мероприятий, а также возможность проведения работ в принципе.
Специалисты настоятельно рекомендуют брать образцы воды, добытой из скважины, для проведения химического анализа. Нередки такие случаи, когда даже в самых глубоких скважинах находится вода, которая не пригодна для употребления человеком в пищевых целях.
С учетом того, что работы будут проводиться в ограниченном пространстве, необходимо будет пользовать или ручной установкой, или небольшим автоматическим буром. Именно поэтому максимальная глубина бурения в подвале дома может составить не более 45 метров (как правило, 30-40 метров).
Обязательно нужно принимать во внимание размеры помещения. В зависимости от высоты потолка будет выбираться длина рабочей части бура и габариты другого оборудования. При небольшой высоте подвала получить глубокую скважину не получится.
Рекомендации от специалистов
Если вы решили делать скважину в подвале своего дома, который уже был построен, то лучше всего не экономить и обратиться за помощью к профессиональным бурильщикам. Обычный домовладелец с такой работой от начала и до конца вряд ли справится.
Типы скважин в зависимости от глубины.
Нужно учитывать, что при бурении скважины в подвале дома на кону будет стоять целостность фундамента, а значит и долговечность всего дома. Кроме того, независимо от того, насколько чистая вода будет поступать к вам из скважины, требуется организовать систему фильтров и очищения, в т. ч. и от бактерий. Даже если в лаборатории не обнаружат опасных примесей, никто не даст гарантии, что они не появятся в воде в дальнейшем.
Обустройство абиссинской скважины в подвале дома – оптимальный вариант для большинства загородных домовладельцев.
Для проведения работ необходимо привлекать специалистов, которые смогли бы с точностью произвести все нужные измерения, а также порекомендовать оборудование, используемое для подкачки и очистки воды.
Также перед началом работ следует проконсультироваться с соседями, у которых в доме или на участке уже имеется вода. Очень часто именно они могут дать самые дельные советы.
Получите информацию: основы: Wells
По сути, скважина — это отверстие, пробуренное в земле для доступа к воде, содержащейся в водоносном горизонте. Труба и насос используются для выкачивания воды из земли, а сетка отфильтровывает нежелательные частицы, которые могут засорить трубу. Колодцы бывают разных форм и размеров, в зависимости от типа материала, из которого пробурена скважина, и от количества откачиваемой воды.
Более 42 миллионов человек в США используют индивидуальные или частные колодцы для снабжения водой своих семей.
Три основных типа скважин
Пробуренные или неглубокие колодцы обычно пробурены в неограниченном водном источнике, обычно находящемся на глубине 100 футов или меньше.
Консолидированные или каменные скважины пробуриваются в формации, полностью состоящей из естественной горной породы, которая не содержит почвы и не разрушается.Их средняя глубина составляет около 250 футов.
Неуплотненные или песчаные скважины пробуриваются в пласт, состоящий из почвы, песка, гравия или глинистого материала, который разрушается сам на себя.
Строительство скважин
Строительство частных скважин основано на выборе правильного места для скважины, правильном определении размеров системы и выборе надлежащих методов строительства.Устанавливать колодцы должны только профессиональные подрядчики на водозабор. Они знакомы с гидрологией в районе, а также со всеми местными нормами и правилами. Правильное строительство скважины является ключом к эксплуатации и техническому обслуживанию скважины.
Скважина состоит из множества компонентов. Наиболее важные используемые материалы:
Обсадная труба используется для обеспечения открытого доступа в землю, не допуская при этом входа в скважину или утечки в нее из окружающих пластов.Наиболее популярными материалами, используемыми для изготовления кожуха, являются черная сталь, оцинкованная сталь, трубы из ПВХ и бетонные трубы.
Раствор — это герметик, который используется для заполнения пространств вокруг колодца. Он защищает колодец от проникновения загрязняющих веществ. Затирочная смесь может быть изготовлена из цемента, бентонита или бетона (каждый используется отдельно).
Экран не допускает попадания песка и гравия в колодец, позволяя грунтовым водам и воде из пластов проникать в колодец. Экран доступен из многих материалов, самыми популярными из которых являются нержавеющая сталь и трубы из ПВХ с прорезями. Грохот используется при бурении скважин на рыхлые материалы.
Гравийный фильтр размещается вокруг внешней стороны фильтра, чтобы предотвратить попадание песка в скважину или засорение фильтра, а также для стабилизации конструкции скважины.
Загрязнение скважины
Колодец легко может быть заражен, если он неправильно сконструирован или если в колодец попадают токсичные материалы. Токсичный материал, пролитый или сброшенный около колодца, может вымываться в водоносный горизонт и загрязнять грунтовые воды, забираемые из колодца. Особенно опасны загрязненные колодцы для питьевой воды. Колодцы можно проверить, чтобы узнать, какие химические вещества, патогены и другие загрязнители могут быть в колодце и присутствуют ли они в опасных количествах.
Что вы можете сделать, чтобы защитить свои грунтовые воды и водозабор:
О вашем колодце
Чтобы получить информацию о вашем колодце, обратитесь к подрядчику, который его установил, или найдите подрядчика на водозабор в вашем районе, просмотрев онлайн или в местном телефонном справочнике. Дополнительная информация о питьевой воде и частных колодцах:
.
Особая благодарность Совету по водным системам за предоставленную информацию, содержащуюся в этой статье.
Техническое обслуживание и восстановление водяной скважины
По мере старения водяной скважины скорость, с которой вода может закачиваться (обычно называемая дебитом, расходом или производительностью), имеет тенденцию к снижению, особенно в скважинах, которые не были должным образом разработаны при первом бурении .В этом информационном бюллетене кратко описаны типичные проблемы со скважинами и обсуждаются меры профилактики и восстановления.
Техническое обслуживание водозаборных колодцев
Водные колодцы требуют регулярного технического обслуживания для обеспечения надлежащего потока воды и постоянной безопасности питьевой воды. Чтобы гарантировать качество воды, вода из колодца должна ежегодно проверяться на общее количество бактерий группы кишечной палочки и бактерий E. coli в аккредитованной государством испытательной лаборатории.
Каждые три года рекомендуется проводить дополнительные испытания для определения pH и общего содержания растворенных твердых веществ, а также испытания, связанные с землепользованием, происходящим или ожидаемым в пределах видимости скважины.Кроме того, если в воде есть явные пятна, привкус или запах, обратитесь к тесту, который поможет определить источник этих симптомов.
Водные колодцы также следует ежегодно осматривать на предмет явных признаков повреждения или загрязнения. Убедитесь, что в пределах 100 футов вокруг колодца нет мусора или предметов, которые могут загрязнить воду.
Каждые десять лет подрядчик по водозаборникам должен профессионально осматривать колодец. Сохраняйте все записи, относящиеся к водяной скважине, включая:
Отчет или журнал о завершении водозаборной скважины (если он у вас есть), который должен включать такую информацию, как глубина водозаборной скважины, дата бурения, конструкция (включая спецификации обсадных труб, цементацию и экран) и дебит или расход воды из скважины в галлонах в минуту (галлонов в минуту)
Отчеты об испытаниях качества воды
Отчеты о прошлых проверках
Счета за работы, выполненные подрядчиками по водозаборным скважинам (включая замену насоса)
Гарантии на оборудование для очистки воды, счета-фактуры и руководства
Чтобы найти часть этой информации, вы можете обратиться в Информационную систему по подземным водам Пенсильвании (PA DCNR) Департамента охраны природы и природных ресурсов Пенсильвании (PaGWIS) или обратиться к местному бурильщику скважин.
Характеристики скважины
По мере того, как водяная скважина стареет, скорость, с которой вода может закачиваться (обычно называемая дебитом, расходом или производительностью), имеет тенденцию к снижению, особенно в скважинах, которые не были должным образом разработаны при первом бурении. Падение или полная потеря дебита воды из скважины иногда может происходить даже в относительно новых скважинах из-за пониженного уровня воды из-за постоянной засухи или перекачки воды в скважине, которая может обезвоживать водоносные зоны. Чаще всего снижение дебита скважины с течением времени может быть связано с изменениями в самой водной скважине, в том числе:
Инкрустация от залежей полезных ископаемых
Биообрастание из-за роста микроорганизмов
Физическая закупорка «водоносного горизонта» (насыщенный слой песок, гравий или горная порода, через которые проходит вода) осадками
Перекачивание песка
Коррозия экрана скважины или обсадной колонны
Повреждение насоса
В этом информационном бюллетене кратко описываются эти общие проблемы и обсуждаются альтернативные меры профилактики и восстановления.
Восстановление водозаборной скважины
Меры, принятые для решения этих проблем, называются восстановлением или восстановлением скважин. Успешная реабилитация колодца позволит максимально увеличить поток воды из колодца. Шансы на успешную реабилитацию зависят от причины (причин) плохой работы скважины и степени развития проблемы.
Если вы заметили снижение производительности вашей скважины, попросите профессионального подрядчика по водозаборникам осмотреть вашу скважину, желательно с помощью скважинной камеры.
Обычная мера подачи воды из водозаборной скважины называется «удельной производительностью», которая определяется как скорость откачки (галлоны в минуту), деленная на снижение или увеличение глубины воды во время откачки (в футах). .
Как правило, снижение дебита скважины на 25% или более указывает на то, что восстановление в порядке. Откладывание реабилитационных процедур может значительно увеличить расходы, а в некоторых случаях сделать реабилитацию невозможной.
Чтобы обнаружить ухудшение работы скважины, у вас должна быть точка отсчета.Часто эта ссылка является исходной информацией о строительстве скважины и данными испытаний насоса, которые обычно предоставляются вам бурильщиком скважины в отчете о завершении скважины или картотеке скважины при установке скважины. Однако, даже если у вас нет этой информации, значительные изменения в вашем колодце также являются предупреждающим знаком. Значительные изменения любой из следующих характеристик скважины указывают на то, что ваша скважина или насос требуют внимания:
Пониженная скорость откачки
Пониженный уровень воды
Пониженная удельная производительность
Повышенное содержание песка или отложений в воде ( облачность)
Уменьшенная общая глубина колодца
Два наиболее распространенных метода восстановления водяной скважины:
химикаты для растворения отложений из скважины
физическая очистка скважины
к буровой установке, гидроразрыву, гидроразрыву пласта и помпажу скважины.
Щетка для крепления к буровой установке как один из методов физической реабилитации.
Последние три метода включают закачку воды (а иногда и химикатов) в скважину под экстремальным давлением. Иногда подрядчики используют комбинацию этих методов в зависимости от причины (причин) снижения производительности скважины.
Пониженный выход из-за корки или биообрастания
Химическая и биологическая корка — частые причины выхода из строя скважины.Инкрустация — это физические препятствия, которые образуются на экранах скважин и трещинах или отверстиях горных пород, по которым вода поступает в экран скважины или ствол скважины.
Видеоизображение скважины, показывающее сильное биологическое и накипное загрязнение, полностью покрывающее экранированный участок скважины.
В тяжелых случаях препятствие для проточной воды может сделать скважину непригодной. Основные формы отложений могут возникать в результате накопления солей кальция и магния, соединений железа и марганца или закупорки, вызванной слизистыми бактериями, продуцирующими железо, или другими подобными организмами (биообрастание).
Обработка химической инкрустации
Основное средство, используемое для устранения проблем химической инкрустации, включает использование сильных кислотных растворов для растворения инкрустируемых материалов.
После разрыхления или растворения корковые материалы откачиваются из скважины с раствором кислоты для утилизации.
Тип используемой кислоты, ее форма (жидкая, гранулированная, гранулированная), процедуры, используемые для введения и перемешивания кислотного раствора, а также степень образования корки — все это играет важную роль в определении успеха кислотной обработки.Для более старых скважин, обработанных кислотой, обычно происходит полное восстановление или даже превышение первоначального дебита скважины при условии, что из скважины удаляется любой материал, вытесненный кислотой.
Хотя методы кислотной обработки для удаления накипи очень эффективны, механические методы, такие как чистка проволочной щеткой или соскабливание, часто используются в сочетании с кислотной обработкой для улучшения результатов.
Менее распространенным механическим подходом является использование контролируемых взрывных работ. Контролируемые взрывные работы включают использование взрывчатых веществ, тщательно установленных в определенных местах ствола скважины, для разрушения консолидированного водоносного горизонта породы и образования корки.Опыт показал, что при правильном применении этот метод может быть полезен для временного повышения дебита скважин. Однако трещины, открытые взрывом, часто в конечном итоге покрываются коркой, и для поддержания продуктивности скважины требуются дополнительные меры по реабилитации.
Обработка биообрастания
Основная причина биообрастания или биологического засорения экранов скважин и трещин в горных породах связана с железобактериями. Эти и другие подобные бактерии создают слизистый объемный «биомат».
Погружной насос, вытягиваемый из скважины, обнаруживающей оксид железа, железобактерии и биопленку.
Быстрый рост этих бактерий может быстро закупорить поры экрана и сделать колодец практически бесполезным в течение нескольких месяцев. Как только железные бактерии приживаются в колодце, их становится чрезвычайно трудно искоренить.
Обработка колоний железобактерий в водяных скважинах часто является непрерывным процессом, направленным на поддержание производительности скважины на приемлемом уровне. В целом химические средства борьбы наиболее эффективны.Однако наилучшие результаты достигаются, когда химические бактерициды используются в сочетании с физическим взбалтыванием воды в стволе скважины для удаления биологического остатка.
Для большинства скважин малого диаметра предпочтительным химическим веществом является хлор. Его преимущество в том, что он легкодоступен, недорого и общепризнан чиновниками здравоохранения для использования в системах питьевого водоснабжения. Для общей дезинфекции после планового строительства, ремонта скважин и трубопроводов или установки насоса рекомендуется доза свободного хлора 50 мг / л.Для лечения серьезных проблем с железобактериями используются концентрации от 500 до 2000 мг / л.
Однако обработка хлором проблем, связанных с железобактериями, может оказаться неэффективной без последующего перемешивания колодезной воды. Турбулентный поток вызывает воздействие раствора хлора на большую поверхность слизи и помогает устранить препятствия.
Для получения дополнительной информации о том, как произвести ударное хлорирование скважины, обратитесь к нашему информационному бюллетеню «Ударное хлорирование колодцев и родников» или заключите договор с профессиональным бурильщиком скважин.
Поскольку осаждение железа в биоматизирующем организме бактерий способствует закупорке проточных пространств, результаты реабилитации обычно улучшаются, когда кислотную обработку чередуют с обработкой бактерицидами.
Однако хлор и кислота никогда не должны находиться в скважине одновременно.
Отказ, вызванный физическим забиванием и закачиванием песка
Часть снижения производительности скважины с течением времени часто может быть отнесена на счет медленной миграции мелких частиц из водоносного горизонта к стволу скважины и в экран скважины.В некоторых случаях засоряется сам экран. Чтобы предотвратить повреждение насоса, замена изношенного экрана может быть разумным решением. Существует несколько причин закупоривания наносами, в том числе:
Неправильная конструкция скважины (плохое размещение экрана, конструкция щелей и т. Д.)
Недостаточная откачка или помпаж для удаления материала из скважины (разработка скважины) во время первоначального строительства
Удаление водоносного горизонта материалы для цементирования пласта, удерживающие пески вместе
Коррозия экрана и / или обсадной колонны
Перекачка скважины сверх проектной мощности
Обработка физической закупорки
Наиболее важной профилактической мерой для предотвращения физической закупорки является надлежащая разработка скважины.Надлежащая разработка скважины стабилизирует материал водоносного горизонта, так что последующая откачка из скважины не приведет к чрезмерному удалению наносов. Удаление мелких частиц ила и глины, присутствующих в некоторых буровых растворах или встречающихся в естественных условиях в определенных типах водоносных горизонтов, может быть выполнено только с использованием химической обработки.
Как и в случае с другими видами химической реабилитации, перемешивание химиката в пласте водоносного горизонта и из него имеет решающее значение для успеха операции.Это перемешивание может быть обеспечено плунжером, сжатым воздухом, скважинным насосом или высокоскоростной струей.
Использование высокоскоростной струи считается наиболее эффективным средством перемешивания. Когда воду из колодца рециркулируют для струйной очистки, перед повторным использованием необходимо удалить осадок. Непрерывное удаление смещенного осадка, как это делается в режиме рециркуляции струи, дает наилучшие результаты, поскольку очищающий раствор может проникать более глубоко в среду водоносного горизонта.
Отказ, вызванный коррозией
Коррозия металлической обсадной колонны и других компонентов скважины может серьезно сократить срок ее службы по нескольким причинам.
Отверстие в корпусе из-за коррозии.
Корродированные и увеличенные отверстия в фильтре скважины могут привести к откачке песка, что, в свою очередь, приведет к абразивному износу деталей насоса и увеличению отверстий в фильтре, что приведет к чрезмерной скорости отложений.
В этом случае абразивные материалы, переносимые высокоскоростными потоками, могут привести к эрозии отверстий сита. Экран или обсадная труба, подвергшиеся значительному коррозионному износу, могут полностью разрушиться. Последним негативным воздействием коррозии скважины является то, что вода из серьезно поврежденной скважины может быть настолько низкого качества, что ее использование ограничено.
Обработка коррозии
Лучший способ избежать или исправить проблемы, связанные с коррозией, — это выбрать подходящие коррозионно-стойкие материалы корпуса и экранирования. Экраны из углеродистой стали дешевле, чем нержавеющая сталь, но более подвержены коррозии. Имейте в виду, что чрезмерная кислотная обработка скважин также может значительно ускорить общую коррозию.
Отказ, вызванный повреждением насоса
Повреждение насоса водяной скважины обычно является результатом одного или нескольких из следующих факторов:
Перекачивание абразивного песка или осадка
Коррозия деталей насоса
Чрезмерно высокие рабочие температуры
Насос кавитация
Абразивный износ в результате перекачивания песка является основной причиной отказа насоса.
Истирание, вызванное перекачкой песка.
Чрезмерные концентрации наносов в воде скважины могут быть вызваны неадекватной начальной разработкой скважины, отсутствием экрана скважины в рыхлой породе, слишком большими отверстиями в фильтре, чрезмерными скоростями воды на входе в экран скважины в результате недостаточного размера отверстий или коррозией экрана скважины.
Обработка повреждений насоса
Обычно насос показывает некоторые доказательства того, что техническое обслуживание в порядке. Большинство основных причин отказа насоса связаны с механическими проблемами, такими как подшипники, сальники, рабочие колеса и узлы корпуса насоса.Техническое обслуживание, ремонт и замена деталей насоса и двигателя должны производиться в соответствии с рекомендациями производителя.
Исправление повторяющихся проблем с перекачкой песка в некоторых случаях является непомерно дорогостоящим. Полная замена скважины в долгосрочной перспективе может быть более экономичной, чем восстановление сильно изношенной скважины. Особенно это касается неглубоких колодцев.
Однако, когда бурение новой скважины невозможно, иногда можно извлечь и заменить сильно поврежденный экран скважины в существующей скважине.Установка фильтра меньшего диаметра (также известного как хвостовик) внутри исходного экрана скважины также использовалась в качестве решения. Также могут быть установлены различные устройства для выравнивания или уменьшения потока воды, поступающей в скважину, и, таким образом, уменьшения возможности перекачивания песка.
Резюме
Если ваша скважина начинает демонстрировать симптомы плохой работы, не откладывайте обращение к профессиональному подрядчику по водозаборникам. Проконсультируйтесь с Национальной ассоциацией подземных вод (NGWA), чтобы найти список бурильщиков-членов в вашем районе.Чем раньше они осмотрят колодец, чтобы найти проблему и устранить ее, тем больше у вас шансов на успешную реабилитацию колодца.
Фотоальбом
Национальная ассоциация подземных вод
Рецензенты
Выражаем благодарность следующим лицам, рецензировавшим эту публикацию
Дэвид Йокстхаймер, старший научный сотрудник, Центр распространения информации и исследований штата Пенсильвания, Марселлус
Эми Галфорд, преподаватель дополнительного образования, Округ Камберленд
Кеннет Керстнер, главный подрядчик по подземным водам, владелец / оператор, Kerstner Well & Pump Service, Истон, Пенсильвания
На основании информации, собранной доктором Др.Пол Робиллард и доктор Уильям Шарп, пенсионеры, Университет штата Пенсильвания.
Наземные и погружные скважинные насосы
У скважинного насоса одна задача — отводить грунтовые воды из-под земли в ваш дом. Хотя это всего лишь одна работа, но она важна, поэтому выбор правильного оборудования очень важен. Есть две основные категории насосов — погружные скважинные насосы и наземные или струйные насосы. Если вы хотите пробурить скважину или установить новый насос, мы сравниваем эти два типа, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Что такое погружной скважинный насос
Как следует из названия, погружной насос устанавливается внутри колодца вашего дома, погруженного под водопровод. Разработанный для глубоких колодцев глубиной 75 футов и более, их глубина позволяет им выталкивать воду в трубу, по которой вода поступает в резервуар для хранения.
Преимущества погружного насоса
Преимущество номер один для этого типа скважинного насоса — его эффективность. Поскольку насос уже находится в воде, он может подавать воду вверх, что позволяет более эффективно расходовать энергию.Это дает несколько преимуществ, в том числе:
Долговечность — им не нужно прилагать столько усилий, чтобы подать воду в дом.
Скорость — В насосе уже есть вода, поэтому нет необходимости заливать воду в дом, что позволяет сэкономить время.
Давление — Погружной насос обеспечивает более сильное и постоянное давление воды.
Кроме того, погружные насосы обычно удобны, поскольку они портативны и могут перемещаться по мере необходимости, не занимают места за пределами скважины и работают более тихо, чем струйные насосы.
Недостатки погружного насоса
Погружные устройства
должны входить непосредственно в скважину, поэтому их немного сложнее установить, и их должны устанавливать только опытные специалисты по насосным станциям. Кроме того, хотя маловероятно, что они будут перегреваться из-за непрерывного потока воды вокруг насоса, в отсеке может накапливаться тепло, что может привести к риску перегрева.
Самым большим недостатком погружного насоса является стоимость покупки и обслуживания скважинного насоса выше, чем у стандартного насоса.
Что такое насос для надземных скважин?
Наземный насос или струйный насос устанавливается над колодцем либо в доме, либо в отдельно построенном «колодце» и оснащен всасывающей трубой, в которой используется крыльчатка для создания вакуума и отвода воды вверх. насадка. Струйные насосы большие и мощные, потому что энергия, необходимая для подъема воды, больше, чем энергия, необходимая для проталкивания, как это делает погружной насос. Этот вариант обычно лучше всего подходит для домов с неглубокими колодцами или колодцами глубиной менее 75 футов.
Преимущества струйного насоса
Наземный скважинный насос предлагает домовладельцам несколько преимуществ, в том числе:
Устойчивый поток воды — поскольку он может перемещать воду на большое расстояние, это хорошо, когда колодец находится дальше от дома.
Требует минимального обслуживания
Недорого
Недостатки надземного скважинного насоса
Самая большая проблема, с которой сталкивается большинство домовладельцев со струйным насосом, заключается в том, что он должен быть заправлен для работы.Это означает, что воду нужно набрать в колодец, а затем отправить в дом — вы не можете просто включить его и сразу набрать воду. Кроме того, чем глубже скважина, тем ниже ее эффективность, а песок, мусор и растительные вещества могут повредить внутренние механизмы двигателей. Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это то, что шум от насоса может отвлекать или раздражать, если он находится рядом с вашим домом.
Свяжитесь с нами для установки скважинного насоса в Роли
Если вам нужен новый скважинный насос для дома, мы можем помочь.Имея опытную лицензированную команду специалистов по насосам для скважин, мы можем помочь вам выбрать подходящий насос для вашего дома, включая насос лучшего типа, чтобы обеспечить постоянный приток свежей чистой воды в ваш дом. Чтобы запланировать обслуживание или узнать больше о том, как мы можем вам помочь, позвоните нам сегодня по телефону 919-291-4063 или заполните контактную форму ниже.
Самодельный ручной скважинный насос из ПВХ — DIY
Узнайте, как собрать самодельный ручной скважинный насос из ПВХ.
Ручной скважинный насос из ПВХ своими руками.
После того, как из-за нескольких отключений электроэнергии нам не хватало воды, я решил, что пришло время установить ручной насос на нашем колодце глубиной 45 футов. Оказывается, легче сказать, чем сделать. Мне нужно было что-то, что можно было бы установить вместе с нашим погружным электронасосом, но я не хотел тратить целое состояние. Легкие ручные насосы-кувшины продаются примерно за 50 долларов, но, к сожалению, они работают только на глубине около 25 футов — примерно на 20 футов меньше того, что нам было нужно.Домкратные насосы для средних и глубоких скважин будут забирать воду с глубины до 300 футов, но они также оставят в вашем кошельке дыру на сумму более 800 долларов.
От разочарования я взялся за чертежную доску, решив найти решение. Результатом является изобретение, которое я назвал «Holopump», ручной скважинный насос из ПВХ, способный эффективно забирать воду с глубины до 60 футов. Все детали доступны или могут быть заказаны практически в любом хозяйственном магазине. . . по цене всего около 120 долларов за весь шебанг.
Как работает ручной скважинный насос из ПВХ
Конструкция удивительно проста: внутренняя насосная штанга, снабженная на конце муфтой и крышкой, вставляется во внешнюю водопроводную трубу. С каждым ходом насосной штанги вниз вода, равная объему штанги, поднимается в трубу; это то, что известно как положительное смещение, и оно происходит независимо от силы или скорости нисходящего хода. На самом деле, лучше всего делать движение вниз медленным и неторопливым.На подъеме вверх вам нужно набирать темп: этот ход должен быть достаточно быстрым, чтобы свежая вода попала в трубу до того, как уже вышедшая вода стечет вокруг муфты и торцевой крышки. Таким образом, толкая или подтягиваясь, вы набираете воду. Простой донный клапан на конце водопровода предотвращает слив воды обратно в колодец.
Для перекачивания воды с глубины 60 футов под землей требуется минимальное усилие — от 15 до 20 фунтов для подъема вверх и от 25 до 30 фунтов для хода вниз (такое усилие может выдержать даже моя 12-летняя дочь).Вода выходит из носика как при движении вверх, так и при движении вниз. Медленно и равномерно надавливая и быстро подтягиваясь, используя соответствующую силу, вы можете рассчитывать на получение от двух до трех галлонов в минуту из колодца со статическим уровнем воды 60 футов — без потения.
Зависимость глубины скважины от уровня воды
Важно различать эти два понятия: Глубина колодца — это расстояние от уровня земли до дна колодца. Уровень воды — это расстояние от уровня насыпи до поверхности воды вашего колодца.У человека может быть колодец длиной 175 футов, но статический уровень воды — 30 футов. В таком случае 40-футовый голонасос (сделанный из двух 20-футовых труб) будет работать нормально.
Ограничения глубины скважинного насоса
Планы на этих страницах относятся к холонасосу длиной 70 футов, который идеально подходит для колодца со статическим уровнем воды 60 футов. Хотя я знаю, что некоторые люди успешно пошли немного глубже с моим дизайном, я все же говорю, что 60-футовая модель (с использованием трубы 70 или 80 футов) является практическим пределом глубины для этого насоса, и поэтому это максимальная длина, которую я могу использовать. готов рекомендовать.(Чтобы построить 80-футовый насос, просто замените последний сегмент штанги и водопроводной трубы на 20-футовые отрезки из ПВХ, а не на 10-футовые отрезки, показанные на планах.)
Сборка и установка ручного скважинного насоса из ПВХ
Хотя Holopump довольно легко собрать, правильно его достать немного сложнее. Если вы никогда не работали или не знакомы с существующими компонентами колодца, возможно, стоит нанять профессионала для установки.
Если вы решите пойти по пути «сделай сам», небольшое предостережение: перед началом любых работ, связанных с изменением существующей сантехники или проводки, необходимо отключить электропитание, и в водопроводах не должно быть давления откройте ближайший к колодцу кран и дождитесь прекращения потока воды). Для промывки всех труб по мере их установки следует использовать разбавленный хлор.
Вы также захотите убедиться, что устанавливаемый вами насос соответствует всем применимым кодексам или законам в вашем регионе.
Перед тем, как начать, прочтите инструкции, соберите инструменты и материалы, затем действуйте следующим образом:
1) Изучите существующую конфигурацию заглушки колодца, затем купите новую с дополнительным портом для трубы 1 1/4 дюйма. Возможно, вам придется просверлить отверстие в новой крышке для вентиляционного отверстия или отверстия для доступа к проводке. Если в вашем существующем погружном электронасосе используются ограничители крутящего момента, их может потребоваться изменить или удалить, в зависимости от конструкции, по вашему усмотрению.
2) Склейте стержни вместе, как показано здесь, следуя инструкциям на банках с грунтовкой и цементом (см. Таблицу материалов в галерее изображений, позиции 15 и 16).
3) Склейте и привинтите нижнюю часть основной трубы, как показано на первом рисунке. Сюда входят предметы, проходящие через крышку колодца (позиция 9) и ниже. Сделайте фаску на внутренних краях, чтобы в дальнейшем можно было легко вставить стержень. Дайте всем клеевым соединениям ПВХ достаточно времени для отверждения.
4) Перед установкой насоса и новой крышки колодца вам необходимо снять старую крышку. Если вы знакомы с имеющейся у вас сантехникой колодца, вы можете оценить, с каким весом вам предстоит иметь дело.Перед тем, как полностью освободить крышку, наденьте страховочную веревку на любое оборудование ниже старой крышки. Вы точно не хотите ничего терять в колодце. Попросите кого-нибудь сильного помочь вам. (Возможно, вам захочется нанять слесаря-скважинника, хотя бы для того, чтобы использовать его подъемное оборудование!)
5) Вставьте основной участок трубы в скважину. Два сильных человека могут сделать это, если один будет стоять у нижнего конца клапана, а другой — на высоте около 30 футов на трубе. Работая вместе, чтобы создать дугу с трубой, позвольте концу донного клапана пройтись по обсадной трубе скважины, соблюдая осторожность, чтобы не согнуть ее слишком резко.Также будьте осторожны с существующей проводкой и трубами. Опять же, используйте страховочную веревку. Проденьте отрезок металлической трубы через заглушку колодца и затяните стальную муфту (поз. 8). Снова вставьте оригинальную сантехнику и закрутите колпачок.
6) Соберите секцию носика на место. Приклеивание носика не является обязательным. Протяните стержень по основной трубе. При втягивании нижняя часть стержневой секции должна опускаться ниже статического уровня воды.
Вот и все. Вы готовы начать качать.Чтобы получить максимальное количество сожженной воды из расчета на калорию, потребуется немного практики, но не забывайте медленно и равномерно нажимать вниз и быстро подтягиваться для максимальной эффективности.
Последнее предупреждение: добавление любого типа механического колодезного насоса открывает потенциальный новый путь проникновения бактерий в вашу систему водоснабжения. Существует множество растворов на основе хлора, которые убивают бактерии в воде, и, как владелец колодца, вы, вероятно, знакомы с одним или двумя. Если, однако, у вас еще нет стандартной процедуры избавления колодца от бактерий, попросите местного специалиста по помпам дать ему лучшую рекомендацию.Вы также захотите проверить воду на наличие бактерий после установки насоса.
Прочтите больше статей о самостоятельной работе на сайте www.motherearthnews.com.
Инструменты
• Ручная пила (любая пила, которая может разрезать деревянную доску, легко разрезает трубу из ПВХ) • Рашпиль по дереву среднего или высокого качества • Разводной торцевой ключ (8-, 10- или 12-дюймовый) • Пара средних трубные ключи или плоскогубцы (от 12 до 18 дюймов) • Отвертка (для отсоединения и повторного подключения проводов) • Сверло на 1/2 дюйма (для просверливания дополнительного отверстия в крышке колодца для вентиляции; в качестве альтернативы вы можете сделать как я сделал и протянуть электропроводку электронасоса и продуть вместе на крышке колодца)
Как открыть замок с полукруглым ключом 👉 свежие советы 2020 – Первый дверной
Дисковые типы запорных систем сегодня распространены. Устанавливаются такие секреты в навесные, врезные и накладные замки. Используются для монтажа в межкомнатные и другие дверные конструкции. Бывают случаи, когда замок не открывается. Что делать? Если применить другой ключ, диски останутся неподвижными, внутренняя пластина будет сдерживать ригель, а сам он останется в положении «закрыто».
Открывание без ключа
Перед тем как открыть запорное устройство, стоит определить его тип. Если оно автоматическое, то дверь может захлопываться сама, если полуавтоматическое – следует нажать на специальную кнопку. В случае возникновения неисправности дискового механизма, независимо от того, накладной он или врезной запор, следует заменить его и удалить функцию автоматического закрывания.
Запор с полукруглым ключом
Если требуется открыть замок без ключа, есть простой метод, не требующий большого умения – выбить либо просто сломать личинку с кодовой пластинкой – она выглядывает за границы полотна. Для гаражного навесного типа тоже есть простой способ открывания. Он заключается в извлечении запрессованного кольца, удерживающего личинку. Затем высыпать секретные пластинки, а отверткой повернуть вспомогательный механизм.
Типы запорных устройств
Заказывая дверь, потребитель кроме самой конструкции выбирает дополнительно фурнитуру. Обычно используются врезные цилиндровые и сувальдные механизмы. Устанавливаются и изделия с несколькими механизмами секретности, которые помещаются в одном корпусе.
Цилиндровый механизм
Дисковый замок – разновидность цилиндрового. Он открывается ключом полукруглой формы, который проходит сквозь отверстие рамки, у которой сбоку есть пружина. Рамки соединяют цилиндровый механизм с корпусом. Этим ключом выполняют вращающие движения, чтобы диски открылись.
Дисковое устройство
Секретность конструкции определяется количеством возможных комбинаций. Низкой считается 10-5000 вариантов комбинаций при отсутствии защитного элемента.
Бампинг – это один из методов, благодаря которым вскрываются штифтовые цилиндровые устройства. Основан этот метод на применении специального инструмента, которым вытягивают сердечник из корпуса. Для этого на границе корпуса цилиндрового устройства высверливают канал, через который удаляют остатки фиксатора и пружин.
Открывание при помощи бампинга
Дисковые импортные механизмы приходят в негодность из-за постоянного трения между ключом и рабочей частью.
Дисковый тип – разновидность цилиндрового, их отличие состоит в секретности устройства. В таком изделии вместо штифта применяется целый комплект круглых дисков с выемками и специальными отверстиями.
Методы открывания
Приведем доступные варианты вскрытия такого устройства без специальных инструментов.
Выбить выступающую часть подручными средствами. После этого механизм откроется при помощи плоской отвертки, однако потом изделие придется ремонтировать – менять личинку.
Открыть свертышем. Для этого в скважину, куда вставляется ключ установить свертыш и при помощи гаечного ключа провернуть его в механизме. После этого тоже потребуется ремонт, но дверь удастся открыть.
Чтобы отпереть запор без повреждения, потребуется приготовить шлицевую отвертку, вставить между цилиндром и наладкой для рукоятки. Затем оттянуть на себя цилиндр. После этого появится маленькое отверстие. Взять отвертку с плоским концом и провернуть в нужную сторону. Этот способ подходит не ко всем моделям.
Еще есть метод, при использовании которого потребуется молоток и широкая отвертка. Ими сбивают фиксирующий винт. После открытия двери, механизм разбирают и ставят новый винт.
Радикальный способ для навесного замка – это применение электрической болгарки. Но не всегда есть возможность подсоединить инструмент к сети. В таком случае можно использовать лом, применить немного силы.
Учитывая, что личинку держит специальное кольцо, можно попробовать его удалить. После этого вытащить секретные пластины и попробовать открыть механизм, применяя плоскую отвертку.
Отмычки
В интернет-магазинах продаются отмычки для таких замков. Если приложить немного усилий, можно изготовить их и самостоятельно.
Вскрыть дисковый замок можно по такой схеме: создать давление на поворотную часть личинки, затем отмычкой подобрать правильное положение каждого закрывающего элемента до тех пор, пока прорези не совпадут со стержнем полностью.
Открытие замка отмычкой
При помощи профессионального инструмента механизм открывается таким образом: одновременно создается давление и поочередно проворачиваются диски. Для этого существует специальная градуировка поворота, глубины и угла, которые удобно поворачивают диски, перемещая их от одного элемента к другому. Для отмычек, которые изготавливаются самостоятельно, лучше использовать вязальные спицы либо тонкие трубки. Чтобы открыть замок такими приспособлениями придется уделить больше времени и усилий, чтобы выполнить работу аккуратно.
Алгоритм открывания замка:
Провернуть все детали системы в одну сторону до самого конца, как только поддаётся (вперед):
Придавить рычагом в ту сторону, куда открывается замок, до упора;
Отмычкой добраться к дальней границе (от себя), затем проворачивать ее в сторону и снова вперед;
Выполнять эти действия до тех пор, пока найдется момент и почувствуется сопротивление;
Это момент говорит о том, что паз находится напротив стержня;
Такие действия проделать со всеми дисками поочередно;
В один момент должен быть слышен щелчок, это значит, что замок поддался и открылся.
После того как все пазы установлены в правильное положение, надавить на рычаг и открыть замок.
Как открыть дисковый замок без ключа, показано в этом ролике:
Проголосовали более 287 раз, средняя оценка 4.4
Как открыть висячий замок с полукруглым ключом
Как открыть навесной замок без ключа
Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.
Необходимые инструменты
Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.
Как открыть навесной замок без ключа?
Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.
Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.
На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.
Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.
Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.
Как взломать замок, оставив его целым?
Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.
Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.
Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.
Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.
Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.
Советы и рекомендации
Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.
Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.
Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.
Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.
Как открыть замок без ключа
Е сли вы забыли (потеряли) ключ или дверь случайно захлопнулась, а вы остались на улице, как открыть замок? В этой статье не будет идти речь о профессиональных отмычках и других «воровских» способах. Все методы рассчитаны на несчастного хозяина, который оказался перед собственной закрытой дверью. Для вскрытия замка понадобятся простые инструменты и предметы, которые есть практически у любого. Взять их можно в гараже или же попросить у соседей. Узнав о вашей беде, они, скорее всего, окажут посильную помощь. Содержание: 1. Типы замков. 2. Как открыть цилиндрический замок. 3. Как открыть полукруглый (финский) замок. 4. Как открыть сувальдный замок.
Видео-версия статьи
Типы замков
Прежде чем приступать к открытию замка, нужно разобраться в его механизме. Это поможет понять принцип работы секрета и будет проще осмыслить все действия для его вскрытия. Накладные и врезные замки делятся на 2 типа:
цилиндрические;
дисковые цилиндрические;
сувальдные.
У цилиндрических замков небольшие ключи плоской формы, на которых имеются бороздки, углубления или же выемки. Когда ключ вставляется в замок, его конфигурация выставляет в определенном порядке стопорные штифты (так называемые «пины») и цилиндрическая часть проворачивается, двигая ригель.
Отдельной категорией цилиндрических замков выступают дисковые (финские) замки, секрет которых состоит из набора дисков. Такие замки часто имеют выступающую за дверное полотно часть, в которой и находится личинка замка. Для открытия используется полукруглый ключ, на котором выполнены выемки. При повороте ключа диски выстраиваются в определенной последовательности, и ключ проворачивается дальше, открывая замок.
Сувальдные замки имеют характерную широкую прорезь под ключ, который имеет длинный стержень с двумя бородками (редко одна). На бородках выполнены выступы и впадины, которые предназначены для смещения сувальд и передвижения ригеля.
Как открыть цилиндрический замок
Вставьте в замочную скважину шпильку, согнутую в виде пластины, и поворачивайте ее в направлении открытия замка. После этого создайте натяг и сохраняйте это натяжение на протяжении всего процесса. Затем быстро передвигайте вторую шпильку вдоль пинов, вы должны услышать ряд щелчков, и замок провернется.
Если вы не сможете открыть замок с помощью шпилек, то воспользуйтесь шуроповертом (дрелью) и аккуратно высверлите «секрет» (понадобится сверло диаметром 10 мм). После чего вам откроется доступ к поворотному механизму, который двигает ригель. При помощи плоской отвертки вы без труда сможете открыть замок.
Как открыть полукруглый (финский) замок
Секрет данного замка состоит из набора дисков и стержня баланса. Стержень упирается в бурт и не дает дискам проворачиваться. При повороте ключа диски выстраиваются в нужном положении под стержень баланса. Он входит в прорезь и дальнейшему проворачиванию дисков ничего не мешает.
Чтобы → открыть замок (по ссыкле ещё одна статья о вскрытии замков) вставьте плоскую отвертку между планкой и выступающим цилиндром, после чего оттяните цилиндр на себя. В результате хвостовик выйдет из паза и через образовавшуюся щель, при помощи тонкой отвертки, можно будет провернуть привод ригеля.
Если оттянуть цилиндр не получается, можно просто отбить выступающую часть, где расположены пластинки и получить доступ к внутренностям замка. В таком случае его можно будет открыть при помощи простой отвертки.
Если выступающей части нет, то используют «свертышь» из закалённого металла. Просто забейте его в скважину и проверните с помощью рычага.
Как открыть сувальдный замок
Сувальдные системы представляют собой набор пластин (сувальд), которые с помощью ключа выстраиваются в определенном порядке и освобождают стойку хвостовика засова. На хвостовике имеется зубчатая гребенка, на которую и давит ключ, двигая засов. При повороте ключа хвостовик освобождается, и ригель передвигается на один шаг в сторону. В основном необходимо 2 или 4 полуоборота, что бы полностью открыть или закрыть замок.
Чтобы открыть замок вам понадобятся 2 отмычки:
1 вы будете передвигать засов;
2 нужна чтобы нажать на сувальды и освободить засов (хвостовик).
На ключе имеется приводной зуб, который и двигает засов, он имеет высоту около 10 мм. Первую отмычку можете сделать из подручных средств (электрода или гвоздя), загнув край так, чтобы он выступал на 10 мм. Вторую отмычку примерно такого же размера, так как выступы не могут быть больше приводного зуба.
Чтобы открыть замок, нужно при помощи 1 отмычки сначала толкнуть ригель, и удерживая его под нагрузкой, 2 отмычкой надавить до щелчка на каждую сувальду, тем самым освобождая ригель (хвостовик). В современных замках используется от 4 до 8 сувальд.
В крайнем случае, если при взломе повредились внутренности замка, то единственный способ его открыть – это высверлить тот самый хвостовик засова, который и удерживает ригель от перемещения. Это непростой процесс, так как понадобится шаблон замка, который позиционируется по замочной скважине и укажет на точное местоположение хвостовика. После этого отмычкой без проблем можно будет сдвинуть ригель. Если замок самостоятельно вам открыть не удалось, обращайтесь в специализированную фирму по вскрытию замков, такие как → zamok-sos.com.ua.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как открыть навесной замок без ключа
Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.
Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т.к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.
Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.
На самом деле это достаточно типичная проблема. Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.
Открытие скрепкой – наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.
Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.
Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.
В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.
Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.
Как вскрыть навесной кодовый замок
В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.
Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.
Как вскрыть навесной дисковый замок
Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.
Навесной дисковый замок
Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой или же гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть.
Как открыть амбарный замок без ключа
Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.
Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее.
Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео.
Как открыть замок Apecs без ключа
Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.
Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.
Как открыть китайский навесной замок без ключа
Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени.
При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.
Дисковые типы запорных систем сегодня распространены. Устанавливаются такие секреты в навесные, врезные и накладные замки. Используются для монтажа в межкомнатные и другие дверные конструкции. Бывают случаи, когда замок не открывается. Что делать? Если применить другой ключ, диски останутся неподвижными, внутренняя пластина будет сдерживать ригель, а сам он останется в положении «закрыто».
Открывание без ключа
Перед тем как открыть замок, стоит определить его тип. автоматическое, то дверь может захлопываться сама, если полуавтоматическое – следует нажать на специальную кнопку. В случае возникновения неисправности дискового механизма, независимо от того, накладной он или врезной, следует заменить его и удалить функцию автоматического закрывания.
Запор с полукруглым ключом
Если есть требуется открыть замок без ключа, есть простой метод, который не требует большого умения – выбить либо просто сломать личинку с кодовой пластинкой – она выглядывает за границы полотна. Для гаражного навесного замка тоже есть простой способ открывания. Он заключается в извлечении запрессованного кольца, которое удерживает личинку. Затем высыпать секретные пластинки, а отверткой повернуть вспомогательный механизм.
Типы замков
Заказывая дверь, потребитель кроме самой конструкции выбирает дополнительно фурнитуру. Обычно используются врезные цилиндровые и сувальдные механизмы. Устанавливаются и изделия с несколькими механизмами секретности, которые помещаются в одном корпусе.
Цилиндровый механизм
Дисковый замок – разновидность цилиндрового. Он открывается ключом полукруглой формы, который проходит сквозь отверстие рамки, у которой сбоку есть пружина. Рамки соединяют цилиндровый механизм с корпусом. Этим ключом выполняют вращающие движения, чтобы диски открылись.
Дисковое устройство
Секретность конструкции определяется количеством возможных комбинаций. Низкой считается 10-5000 вариантов комбинаций при отсутствии защитного элемента.
Бампинг – это один из методов, благодаря которым вскрываются штифтовые цилиндровые устройства. Основан этот метод на применении специального инструмента, которым вытягивают сердечник из корпуса. Для этого на границе корпуса цилиндрового устройства высверливают канал, через который удаляют остатки фиксатора и пружин.
Открывание при помощи бампинга
Дисковые импортные механизмы приходят в негодность из-за постоянного трения между ключом и рабочей частью.
Дисковый замок – разновидность цилиндрового, их отличие состоит в секретности устройства. В таком изделии вместо штифта применяется целый комплект круглых дисков с выемками и специальными отверстиями.
Методы открывания
Приведем доступные варианты вскрытия такого устройства без специальных инструментов.
Выбить выступающую часть замка подручными средствами. После этого механизм откроется при помощи плоской отвертки, однако потом замок придется ремонтировать – менять личинку.
Открыть свертышем. Для этого в скважину, куда вставляется ключ установить свертыш и при помощи гаечного ключа провернуть его в механизме. После этого тоже потребуется ремонт, но дверь удастся открыть.
Чтобы отпереть замок без повреждения, потребуется приготовить шлицевую отвертку, вставить между цилиндром и наладкой для рукоятки. Затем оттянуть на себя цилиндр. После этого появится маленькое отверстие. Взять отвертку с плоским концом и провернуть в нужную сторону. Этот способ подходит не ко всем моделям.
Еще есть метод, при использовании которого потребуется молоток и широкая отвертка. Ими сбивают фиксирующий винт. После открытия двери, механизм разбирают и ставят новый винт.
Радикальный способ для навесного замка – это применение электрической болгарки. Но не всегда есть возможность подсоединить инструмент к сети. В таком случае можно использовать лом, применить немного силы, и замок откроется.
Учитывая, что личинку держит специальное кольцо, можно попробовать его удалить. После этого вытащить секретные пластины и попробовать открыть механизм, применяя плоскую отвертку.
Отмычки для замков
В интернет-магазинах продаются отмычки для таких механизмов. Если приложить немного усилий, можно изготовить их и самостоятельно.
Вскрыть дисковый замок можно по такой схеме: создать давление на поворотную часть личинки, затем отмычкой подобрать правильное положение каждого закрывающего элемента до тех пор, пока прорези не совпадут со стержнем полностью.
Открытие замка отмычкой
При помощи профессионального инструмента механизм открывается таким образом: одновременно создается давление и поочередно проворачиваются диски. Для этого существует специальная градуировка поворота, глубины и угла, которые удобно поворачивают диски, перемещая их от одного элемента к другому. Для отмычек, которые изготавливаются самостоятельно, лучше использовать вязальные спицы либо тонкие трубки. Чтобы открыть замок такими приспособлениями придется уделить больше времени и усилий, чтобы выполнить работу аккуратно.
Алгоритм открывания замка:
Провернуть все детали системы в одну сторону до самого конца, как только поддаётся (вперед):
Придавить рычагом в ту сторону, куда открывается замок, до упора;
Отмычкой добраться к дальней границе (от себя), затем проворачивать ее в сторону и снова вперед;
Выполнять эти действия до тех пор, пока найдется момент и почувствуется сопротивление;
Это момент говорит о том, что паз находится напротив стержня;
Такие действия проделать со всеми дисками поочередно;
В один момент должен быть слышен щелчок, это значит, что замок поддался и открылся.
После того как все пазы установлены в правильное положение, надавить на рычаг и открыть замок.
Как открыть дисковый замок без ключа, показано в этом ролике:
Как открыть замок с полукруглым ключом
Дисковое запорное устройство с полукруглым ключом, которое также носит название финский замок, пользуется достаточно большой популярностью в России. Оно отличается простотой и довольно хорошей взломостойкостью. Также к преимуществам подобных конструкций относится высокая надежность и длительный срок эксплуатации. Но даже такие практически беспроблемные механизмы могут ломаться в самый неподходящий момент и преподносить своим владельцам очень неприятные сюрпризы.
Основные проблемы дисковых замков
Чаще всего ситуации, при которых замок невозможно открыть обычным способом, связаны со следующими обстоятельствами:
Утеря или поломка ключа. Ключи для дисковых замков имеют достаточно прочную конструкцию благодаря сечению, напоминающему полумесяц. Поэтому сломать их весьма сложно – для этого необходимо приложить очень большие усилия;
Естественный износ механизма. Он обычно появляется либо после длительной эксплуатации, либо в результате использования запорного устройства в сложных условиях – например, во влажных или запыленных помещениях, на открытом воздухе и т.д.;
Действия злоумышленников. Очень часто, пытаясь взломать входную дверь, квартирные воры ломают замок и, не сумев вскрыть его, уходят;
Засорение механизма. Оно может происходить как по естественным причинам, так и в результате действий вандалов.
Что представляют собой дисковые запорные устройства?
Дисковые устройства – это разновидность цилиндровых замков, механизм секретности которых состоит из набора дисков. Каждая пластина имеет выемку, позволяющую вставлять полукруглый ключ. Чтобы привести диски в движение и выстроить их в нужном для разблокировки замка порядке, необходимо полное совпадение геометрии каждой пластины с ключом. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, дисковый замок обладает хорошей устойчивостью ко вскрытию методом подбора. Количество секретных комбинаций может превышать 2 миллиарда, что серьезно усложняет работу взломщика.
При этом данный замок лишен традиционных для цилиндровых замков элементов – пинов и пружин. Это повышает их устойчивость к перепадам температур, скоплению грязи и влаги. Поэтому их часто используют для запирания уличных калиток, гаражных ворот, дверей на складе или в подсобных помещениях.
Как вскрыть замок с полукруглым ключом?
Существует несколько вариантов того, как открыть финский замок без ключа:
Выбить выступающую часть. Этот метод подходит для старых советских замков, имеющих кнопку для полуавтоматического запирания. Их конструкция характеризуется наличием выступающей части, где располагается механизм секретности. Её можно достаточно легко сбить с помощью молотка и зубила.
Использовать свертыш. Этот инструмент можно изготовить из обычной плоской отвертки, загнув её конец на 90 градусов. Свертыш нужно вставить в скважину и с усилием провернуть.
С помощью отвертки. Метод подходит только для дешевых замков. Его суть заключается в том, чтобы вставить отвертку в зазор между накладкой ручки и цилиндром, слегка оттянуть механизм секретности на себя, а затем просунуть еще одну отвертку в образовавшуюся щель и провернуть замок. Если отверстие слишком маленькое для манипуляций, можно взять широкую отвертку и молоток, после чего несколькими энергичными ударами перерубить фиксирующий винт.
Важно! Большинство методов вскрытия подразумевают разрушение запорного устройства. Кроме того, они подходят далеко не для всех моделей замков. Если вы не знаете, какой способ подойдет конкретно к вашему механизму, лучше не пытайтесь открыть его своими руками, а обратитесь к опытным специалистам.
Как вскрыть навесной дисковый замок?
Перечислим основные способы, которыми можно открыть висячий замок.
Перекусить дужку. Для этого необходимо приобрести мощный болторез, способный справиться с толстым закаленным прутиком. Сам процесс перекусывания дужки займет около 20 минут упорного труда и может потребовать усилий помощника. Учитывая довольно высокую стоимость болтореза, применять этот метод для того, чтобы один раз вскрыть замок, не целесообразно.
Разломать корпус. Этот метод схож с предыдущим, но вместо дужки здесь нужно работать непосредственно с корпусом. Он, как правило, выполнен из не очень прочного сплава, поэтому при достаточной сноровке его можно разрушить гораздо быстрее, чем дужку. Главная цель – сломать запрессованное кольцо, которое закрывает механизм секретности. Если это получится, то диски просто выпадут наружу, после чего навесной замок можно будет открыть обычной отверткой.
Использовать саморез. Классический способ взлома навесных механизмов, которые не получается открыть ключом. Берем обычный саморез, длина которого примерно равна высоте корпуса запорного устройства. Вставляем его в замочную скважину и закручиваем до упора. Снаружи должна остаться только шляпка и небольшой участок стержня. После этого берем фомку или гвоздодер и выдергиваем дисковый механизм из замка. Рывки должны быть не очень сильными, чтобы избежать срыва шляпки самореза.
Важно! Многие современные навесные замки имеют защиту от подобных методов вскрытия. Поэтому взламывать их необходимо манипуляционными методами, которые требуют специального инструмента, навыков и опыта подобной работы. Лучше обратиться к мастеру из профильной компании.
Как открыть замок без ключа
В каждом городе есть службы экстренного вскрытия замков, готовые прийти на помощь всем, у кого захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ. Найти таких мастеров можно, введя в поисковике «открыть дверь название города».
Как правило, специалисты этих компаний быстро реагируют и справляются с любыми замками. При необходимости вам могут сразу же починить или сменить замок, а также сделать дубликат ключа. Услуги мастеров влетят в копеечку, зато вы сбережёте нервы.
Если замок не очень сложный и вы уверены в своих силах, можно попытаться открыть его самостоятельно. Есть варианты как с повреждением механизма, так и без. Не поможет один — всегда можно попробовать другой.
Как достать ключ, если он сломался в замке
Такое случается, как правило, с изношенными цилиндровыми замками. Скважина там узкая, а ключ плоский, поэтому, если перестараться в борьбе с заевшим механизмом, станет только хуже.
В первую очередь стоит попробовать открыть дверь остатком ключа. Для этого нужно утопить его до упора в щель, а затем вставить пилочку для ногтей или другой тонкий предмет и попытаться провернуть его, открывая замок.
Если ключ сломался так, что его часть торчит из скважины, вам повезло. Обломок довольно просто достать с помощью пассатижей или подобного инструмента. Одолжите его у соседей и аккуратно тяните остатки ключа, хорошо взявшись за торчащую наружу часть.
Можно также попробовать провернуть ключ и открыть замок.
Не вышло? Что ж, тогда придётся раздобыть пилку для лобзика. Её надо вставить в замочную скважину сбоку от ключа, направив зубчиками на себя.
Когда пилочка войдёт в щель до упора, разверните её на 90 градусов, чтобы подцепить ключ, и пробуйте достать его.
Ещё один вариант — извлечь остатки ключа, приклеив к нему сломанную часть. Аккуратно нанесите суперклей на место излома и соедините обе части.
Подождите немного, пока клей подсохнет, и пробуйте потихоньку достать ключ из скважины.
Как открыть навесной замок без ключа
Это самый распространённый и, как правило, примитивный замок, состоящий из корпуса с дужкой и личинки со штифтовым механизмом внутри. Вскрыть его без ключа можно без особого труда.
Способ 1. Отмычка из жести
Вырежьте из любой жестяной банки букву «Т» с большими плечами.
Вставьте отмычку в щель между корпусом замка и дужкой.
Сложите длинные концы отмычки вместе и проворачивайте их, чтобы освободить запорный язычок.
Потяните дужку на себя и откройте замок.
Способ 2. Отмычка из скрепок
Возьмите две канцелярские скрепки и согните их так, как показано в видео.
Вставьте первую скрепку в скважину замка и немного проверните её, чтобы создать напряжение.
Второй скрепкой пробуйте нажимать на штифты внутри.
Действуйте обеими скрепками одновременно, пока замок не откроется.
Способ 3. Гаечные ключи
Возьмите два гаечных ключа побольше.
Вставьте их внутрь дужки и уприте друг в друга.
Надавливайте на ключи, пока дужка или корпус замка не сломается.
Как открыть цилиндровый замок без ключа
Такие замки запираются с помощью штифтов, собранных в едином блоке — личинке. Она имеет вращающуюся сердцевину с рядом подпружиненных стержней, разрезанных на две части.
Когда в скважине нет ключа или он неправильный, штифты входят в сердцевину и блокируют её. Ключ с правильным профилем поднимает штифты на такую высоту, что верхний прячется в корпус личинки, а нижний — в сердцевину, позволяя ей свободно вращаться и открывать замок.
Выходит, вам нужно утопить все штифты, чтобы освободить сердцевину личинки, а затем повернуть её. Для механизмов с несколькими оборотами процедуру придётся повторять.
Способ 1. Отмычка из шпилек
Согните из шпильки или проволоки Г-образный рычаг, а из другой шпильки сделайте отмычку с согнутым кончиком.
Вставьте рычаг в скважину и попытайтесь провернуть с минимальным усилием.
В это же время отмычкой перебирайте штифты, поочерёдно нажимая на них.
Когда штифты найдут своё место, сердцевина провернётся.
Повторяйте предыдущие действия на каждом обороте, пока замок не откроется.
Способ 2. Отмычка из пластиковой карты
Согните карту, немного закруглив её, и вставьте в щель между дверью и дверной коробкой.
Двигая импровизированной отмычкой в районе замка, пытайтесь протолкнуть её глубже.
Как только язычок механизма сдвинется, дверь откроется.
Способ 3. Высверливание штифтов
Пометьте кернером место для сверления чуть ниже сердцевины личинки.
Просверлите дрелью корпус личинки, разрушив блокирующие вращение штифты.
Легонько постучите по личинке молотком или другим предметом.
Проверните сердцевину с помощью отвёртки или другого ключа, чтобы открыть дверь.
Как открыть сувальдный замок без ключа
В основе механизма такого замка лежит набор сувальд — специальных пластин с фигурными прорезями. У правильного ключа выступы на бородке совпадают с этими прорезями. При вращении ключа сувальды поднимаются на нужную высоту, образовывая дорожку, по которой сдвигается запирающий штифт.
Чтобы открыть сувальдный замок, нужно поднять все пластины, выстроить их правильным образом и сдвинуть засов. Звучит легко, но на деле всё гораздо сложнее. Особенно для тех, кто делает это впервые.
Способ 1. Отмычка из спицы
Согните из спицы или жёсткой проволоки отмычку с загнутым кончиком.
Вставьте любой другой похожий ключ и немного проверните его, создав напряжение.
Шевелите отмычкой, пытаясь поднять сувальды, и одновременно пробуйте повернуть ключ.
Когда все пластины будут подняты, замок поддастся.
Повторите процедуру для следующих оборотов ключа, пока дверь не откроется.
Способ 2. Высверливание хвостовика засова
Найдите в интернете схему своего замка и узнайте точное расположение крепления засова.
Отметьте нужное место и просверлите сверлом диаметром 10–12 мм корпус замка насквозь.
Вставьте в отверстие отвёртку или воспользуйтесь спиленным ключом, чтобы сдвинуть засов и открыть дверь.
Как открыть домофон без ключа
Самый простой способ попасть в подъезд — позвонить в одну из квартир и попросить открыть дверь. Если это не ваш вариант, действуйте иначе.
Попробуйте воспользоваться сервисным меню домофона, из которого можно отдать команду открытия двери. Вход в это меню осуществляется с помощью специальной комбинации. Индивидуальной для каждой модели домофона, естественно.
Впрочем, найти подходящие команды в интернете не составит труда. Достаточно вбить в поиск «коды домофонов», ввести нужные символы, и дверь откроется.
Читайте также 🧐
Как открыть полукруглый замок — Блог Медвежатника
В нашей жизни очень часто случаются ситуации, когда средства призванные обеспечивать комфортный быт человеку, превращаются в настоящую проблему. Речь идет о дверных замках, которые по определению должны служить для защиты помещения от несанкционированного проникновения злоумышленников или других посторонних людей, а также для обеспечения сохранности материальных ценностей.
Однако если они выходят из строя, то могут блокировать вход или выход из помещения и тогда вопрос, как открыть полукруглый замок становится очень актуальным. Случиться такая неприятность может с замком любой категории.
Безусловно, вы можете попытаться взломать его собственными силами, опираясь на знания, полученные на интернет-форумах и консультативную поддержку друга или соседа. Возможно, совместными усилиями вам удастся добиться определенных результатов в процессе аварийного взлома, но вот успешность исхода всей процедуры никто гарантировать не может. Вы рискуете остаться один на один заклинившим замком, когда все разойдутся по домам.
Дело в том, что использование подручных колюще-режущих инструментов для открытия замка с полукруглым ключом, может вызвать повреждения внутренних дисков и полную поломку запорного механизма.
Причины, по которым замок выходит из строя
Даже самая надежная замочная конструкция может превратиться из четко налаженного механизма в набор поломанных элементов. Поспособствовать этому может:
преждевременный износ деталей замка;
неаккуратная эксплуатация;
механические повреждения.
Независимо от причин, вызвавших заклинивание замка, мастера нашей компании окажут вам помощь в самой критической ситуации и сократят до минимума время, необходимое для взлома неисправного замка.
Мы гарантируем вам:
внимательное отношение;
оперативную реакцию на заявку о помощи;
доступность тарифов на услуги.
Инструментально-техническая база, которой распоряжаются наши сотрудники, позволяет избежать механических повреждений дверного полотна. А это в свою очередь, убережет вас от незапланированных материальных затрат и аварийный взлом запорной конструкции не нанесет ущерб вашему бюджету.
Особенности взлома полукруглых замков
Полукруглые замки также принято называть финскими. Действие их секретного механизма основано на вращении дисков, расположенных внутри замка по определенной траектории. Для человека, не имеющего опыта в аварийном взломе замков, открыть его не представляется возможным, в то время как для специалиста нашей компании – это дело техники и нескольких минут. Мы знаем, как взломать полукруглый замок с высокой степенью эффективности.
Существуют народные способы, как взломать навесной замок, однако их рациональность вызывает сомнения. Считается, что висячий замок можно открыть, выбив личинку, в которой расположены все кодовые пластинки или отверткой, которая упрется в пластинки и раздвинет их до нужного положения. Но мы настаиваем на том, что такое варварское открытие дверного замка может испортить вполне работоспособную конструкцию и вместо частичной замены неработающего элемента, придется покупать новый замок.
Одним условий нашего с вами плодотворного сотрудничества является соблюдение правил договора между заказчиком и исполнителем. Перед тем, как мастер приступит к работе, клиент должен продемонстрировать ему документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, двери в который буду взламываться аварийном режиме.
Сотни людей, которым мы помогли в критической ситуации, готовы подтвердить, что наша компания – это коллектив талантливых профессионалов, знающих и любящих свое дело. Мы готовы на практике доказать вам, что даже самую сложную проблему можно устранить, если грамотно подойти к ее решению.
Как открыть висячий замок с полукруглым ключом?
Как открыть навесной замок без ключа
Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.
Необходимые инструменты
Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.
Как открыть навесной замок без ключа?
Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.
Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.
На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.
Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.
Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.
Как взломать замок, оставив его целым?
Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.
Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.
Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.
Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.
Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.
Советы и рекомендации
Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.
Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.
Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.
Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.
Дисковые замки — открываем полукруглый дисковый замок без ключа
Дисковые цилиндровые замки или замки финского типа — это разновидность замков, в которых принцип действия секретного механизма выставляется путем поворота внутренних дисков на определенные углы, через которые проходит пластина для вертушки.
Дисковый механизм замка состоит из набора дисков, каждый из которых имеет выемку для полукруглого ключа и отверстие для пластины – баланса, которые помещены в цилиндр, запрессованный в заводских условиях.
Ключ имеет аналогичные вырезы, с одной стороны он плоский, а с другой – полукруглой формы.
Функционирует устройство дискового замка путем определения баланса. Если вставить другой ключ, то диски находятся в неподвижном состоянии, а пластина-баланс блокирует цилиндр и ригель остается в закрытом положении.
По степени секретности дисковые замки обладают неплохой устойчивостью к подбору ключей, а количество секретных комбинаций доходит до двух миллиардов.
Замок накладной дисковый, как и навесной в своем устройстве не имеют пинов и пружин, что делает данные механизмы устойчивыми к перепадам температур, проникновению грязи, влаги и пыли, поэтому очень часто дисковые навесные замки можно встретить на уличных калитках, воротах гаражей и складских помещений.
В большинстве случаев замки врезные дисковые могут быть автоматическими ЗВАД 1-10 (дверь сама захлопывается) и полуавтоматическими ШО-25 (кнопочные, требуется нажать на круглую кнопку).
Отечественные кнопочные замки с дисковой полукруглой конструкцией имеют серьезные недостатки:
Цилиндр или личинка выступает за пределы дверного полотна
Автоматическое захлопывания двери при отсутствии ключа
Содержит силумин и пластиковые детали в механизме замка
Поэтому в случае поломки отечественного дискового накладного или врезного замка, лучше заменить замок на личиночный APECS и убрать автоматическую функцию захлопывания. В качестве альтернативы, также рекомендуем приобретать аналогичные запорные устройства импортного производства (например ABLOY), которые обладают повышенной взломостойкостью и безупречным качеством.
Как открыть дисковый полукруглый замок без ключа?
Способы взлома замков дискового типа довольно универсальны, в основном это механическое воздействие на цилиндр. Хотя один из самых простых способов вскрытия, не требующий специальных навыков это банальный подбор ключей.
Итак, рассмотрим несколько способов:
Открыть дисковый цилиндровый замок выбиванием личинки
Самый ходовой и распространенный метод это сломать или выбить выступающую за дверное полотно личинку, в которой расположены кодовые пластинки. Пластинки высыпаются и дверной замок открывается обычной отверткой.
Открыть врезной дисковый замок свертышем или проворотом
В личинку вставляем свертыш и проворачиваем его с помощью гаечного ключа. Свертыш это приспособление для взлома с конечной целью сдвинуть механизм в положение открыто. Из подручных средств можно использовать шестигранник, предварительно обточенный с двух сторон.
Открыть автоматический дисковый замок без повреждения замка
В основном это возможно на модели ЗВАД-1-01. Между планкой ручки и цилиндром вставляем широкую шлицевую отвертку и оттягиваем цилиндр на себя.
За счет образовавшегося расстояние хвостовик личинки выходит из паза, поэтому берем тонкую отвертку и поворачиваем вправо или влево в зависимости от расположения замка.
Если оттянутое расстояние слишком мало, то широкой отверткой с помощью молотка можно перерубить фиксирующий винт и открыть замок как показано выше. Только после данного способа нужно разобрать замок, заменить винт на новый и собрать в обратном порядке.
Открыть навесной дисковый гаражный замок
Чтобы вскрыть навесной гаражный замок в голову сразу приходят мысли о болгарке или болторезе. Однако не всегда есть возможность подключиться к электричеству, поэтому приходится вскрывать навесной замок подручными средствами, например ломом.
Существует и более щадящий, гуманный метод: нужно извлечь или выдернуть запрессованное кольцо, которое фиксирует личинку, вытряхнуть секретные пластинки и повернуть отвертку в передаточном механизме.
Как открыть навесной замок без ключа
Н а сегодняшний день старый навесной замок часто встречается на гараже, кладовой, чердаке или же складе. Главным преимуществом и причиной распространенности подвесного замка является невысокая стоимость, простота конструкции и вместе с этим надежность.
Открыть дверь с таким замком, если потерялся ключ просто невозможно, т.к. замочная дужка делается из стали, а гаражные, складские двери, как правило, металлические.
Также часто причиной невозможности открыть дверь, является изнашивание защитного механизма. С течением времени вследствие регулярного использования его внутренний секрет может просто сточиться. Если замок висит на открытом воздухе, из-за воздействия внешних факторов (влага, морозы), формирование очагов коррозии просто неминуемо. В этом случае, если нет желания использовать болгарку и повреждать полотно, любой задумается о том, как вскрыть подвесной замок.
На самом деле это достаточно типичная проблема!
Для ее решения накоплено множество различных способов. Многие прибегают к отмычке из алюминиевой банки. С помощью пустой банки из-под кока-колы можно легко сделать подобие трилистника. Сам взлом механизма происходит средним язычком.
Открыть навесной замок скрепкой
Наиболее действенный и давно зарекомендованный метод работы с заклинившим навесным замком. Специфика заключается в том, чтобы попасть согнутой скрепкой, проволокой в специальный фиксатор, который должен разжаться и освободить скобу от основания. В некоторых образцах, вместо фиксатора предусмотрена кнопка, принцип работы при этом не сильно отличается. Согнутую буквой Г проволоку, нужно вставить в скважину и медленно аккуратно проворачивать.
Важно помнить, что в ходе вращения следует обратить внимание на то, в какую сторону механизм проворачивается легче всего.
Далее используется вторая однотипная отмычка и вставляется в верхнюю область замочной скважины для того, чтобы найти специальные штыри, которые, после обнаружения постепенно приподнимаются. После того как все штыри открыты, нижняя отмычка снова проворачивается.
В большинстве случаев самостоятельно вскрыть висячий замок можно при помощи обычной булавки, ножа или специальных отмычек, которые найдутся у мастеров или слесарей. Ознакомиться с тем, как открыть полукруглый навесной замок без ключа более подробно можно на соответствующем видео. Зачастую при помощи отмычки в форме «кочерга» важно собрать требующуюся комбинацию замка, которая представлена в виде набора обычных горизонтальных пластин.
Следует отметить, что некоторые модели навесных замков с полукруглым ключом достаточно устойчивы ко взлому, поэтому нередко его собственники обращаются в специализированные службы.
Как вскрыть навесной кодовый замок
В этом случае существует несколько способов. Первый и самый распространенные требует подбора комбинации. Для начала надо потянуть замочную дужку до того момента, пока она не начнет давить на колесики. После этого следует делать вращательные движения до того момента, как возникнет щелчок и замок откроется.
Второй способ более сложен. Для вскрытия потребуется алюминиевая пластинка, которую можно вырезать из жестяной банки. Такое подобие ключа закругляется по диаметру, соответствующему ширине дужки. Пластинка вставляется в отверстие, находящееся между корпусом и дужкой. В самом конце, после выполненных процедур необходимо применить некоторое усилие для окончательной разблокировки.
Как вскрыть навесной дисковый замок
Характерной особенностью подобного механизма является наличие не штифтов, как в других моделях, а нескольких дисков со специфичными отверстиями, значительно отягощающими попадание внутрь помещения. Чтобы диски разместились в правильном положении важно подобрать ключ с подходящими желобками.
Навесной дисковый замок
Учитывая специфичность конструкции, с минимальной потерей времени открыть дисковый навесной замок без ключа можно только правильно подобранной отмычкой или же гнутой плоской отверткой, которую необходимо вбить в замок и с силой провернуть.
Как открыть амбарный замок без ключа
Важно помнить, что амбарным замком называются те образцы, которые имеют стандартную круглую дужку. Поэтому под подобную категорию часто попадают гаражные замки старых образцов.
Замок средних и небольших размеров, установленный на деревянной двери, можно вскрыть и силовым способом. Для этой цели подходит обычный лом. Необходимо просунуть инструмент через дужку и, применяя метод рычага, сорвать ее.
Вскрыть реечный замок описанным выше способом будет более затруднительно, поэтому здесь стоит использовать леску или струну от гитары. Для начала требуется фомкой отжать дверь, затем из струны делается петля, которую надо просунуть в скважину, обвести вокруг штырей и потянуть на себя. Для наглядности ниже приведено видео.
Как открыть замок Apecs без ключа
Для тех, кто задался вопросом, как вскрыть навесной замок от такого производителя, любой специалист ответит, что способы практически не отличаются от тех, что приведены выше.
Следует также отметить, что продукция компании Апекс рассчитана на массовое использование и ее цена не превышает среднюю. Поэтому взлом данного механизма не отнимет много времени и сил.
Как открыть китайский навесной замок без ключа
Образцы из китайской стали, как правило, неустойчивы к силовому воздействию. Сталь накладных замков достаточно мягкая, поэтому при наличии болгарки процесс вскрытия не отнимет много сил и времени. При воздействии ломом потребуется приложить силу, однако здесь еще важно подобрать правильный угол.
Дисковые типы запорных систем сегодня распространены. Устанавливаются такие секреты в навесные, врезные и накладные замки. Используются для монтажа в межкомнатные и другие дверные конструкции. Бывают случаи, когда замок не открывается. Что делать? Если применить другой ключ, диски останутся неподвижными, внутренняя пластина будет сдерживать ригель, а сам он останется в положении «закрыто».
Открывание без ключа
Перед тем как открыть запорное устройство, стоит определить его тип. Если оно автоматическое, то дверь может захлопываться сама, если полуавтоматическое – следует нажать на специальную кнопку. В случае возникновения неисправности дискового механизма, независимо от того, накладной он или врезной запор, следует заменить его и удалить функцию автоматического закрывания.
Запор с полукруглым ключом
Если требуется открыть замок без ключа, есть простой метод, не требующий большого умения – выбить либо просто сломать личинку с кодовой пластинкой – она выглядывает за границы полотна. Для гаражного навесного типа тоже есть простой способ открывания. Он заключается в извлечении запрессованного кольца, удерживающего личинку. Затем высыпать секретные пластинки, а отверткой повернуть вспомогательный механизм.
Типы запорных устройств
Заказывая дверь, потребитель кроме самой конструкции выбирает дополнительно фурнитуру. Обычно используются врезные цилиндровые и сувальдные механизмы. Устанавливаются и изделия с несколькими механизмами секретности, которые помещаются в одном корпусе.
Цилиндровый механизм
Дисковый замок – разновидность цилиндрового. Он открывается ключом полукруглой формы, который проходит сквозь отверстие рамки, у которой сбоку есть пружина. Рамки соединяют цилиндровый механизм с корпусом. Этим ключом выполняют вращающие движения, чтобы диски открылись.
Дисковое устройство
Секретность конструкции определяется количеством возможных комбинаций. Низкой считается 10-5000 вариантов комбинаций при отсутствии защитного элемента.
Бампинг – это один из методов, благодаря которым вскрываются штифтовые цилиндровые устройства. Основан этот метод на применении специального инструмента, которым вытягивают сердечник из корпуса. Для этого на границе корпуса цилиндрового устройства высверливают канал, через который удаляют остатки фиксатора и пружин.
Открывание при помощи бампинга
Дисковые импортные механизмы приходят в негодность из-за постоянного трения между ключом и рабочей частью.
Дисковый тип – разновидность цилиндрового, их отличие состоит в секретности устройства. В таком изделии вместо штифта применяется целый комплект круглых дисков с выемками и специальными отверстиями.
Методы открывания
Приведем доступные варианты вскрытия такого устройства без специальных инструментов.
Выбить выступающую часть подручными средствами. После этого механизм откроется при помощи плоской отвертки, однако потом изделие придется ремонтировать – менять личинку.
Открыть свертышем. Для этого в скважину, куда вставляется ключ установить свертыш и при помощи гаечного ключа провернуть его в механизме. После этого тоже потребуется ремонт, но дверь удастся открыть.
Чтобы отпереть запор без повреждения, потребуется приготовить шлицевую отвертку, вставить между цилиндром и наладкой для рукоятки. Затем оттянуть на себя цилиндр. После этого появится маленькое отверстие. Взять отвертку с плоским концом и провернуть в нужную сторону. Этот способ подходит не ко всем моделям.
Еще есть метод, при использовании которого потребуется молоток и широкая отвертка. Ими сбивают фиксирующий винт. После открытия двери, механизм разбирают и ставят новый винт.
Радикальный способ для навесного замка – это применение электрической болгарки. Но не всегда есть возможность подсоединить инструмент к сети. В таком случае можно использовать лом, применить немного силы.
Учитывая, что личинку держит специальное кольцо, можно попробовать его удалить. После этого вытащить секретные пластины и попробовать открыть механизм, применяя плоскую отвертку.
Отмычки
В интернет-магазинах продаются отмычки для таких замков. Если приложить немного усилий, можно изготовить их и самостоятельно.
Вскрыть дисковый замок можно по такой схеме: создать давление на поворотную часть личинки, затем отмычкой подобрать правильное положение каждого закрывающего элемента до тех пор, пока прорези не совпадут со стержнем полностью.
Открытие замка отмычкой
При помощи профессионального инструмента механизм открывается таким образом: одновременно создается давление и поочередно проворачиваются диски. Для этого существует специальная градуировка поворота, глубины и угла, которые удобно поворачивают диски, перемещая их от одного элемента к другому. Для отмычек, которые изготавливаются самостоятельно, лучше использовать вязальные спицы либо тонкие трубки. Чтобы открыть замок такими приспособлениями придется уделить больше времени и усилий, чтобы выполнить работу аккуратно.
Алгоритм открывания замка:
Провернуть все детали системы в одну сторону до самого конца, как только поддаётся (вперед):
Придавить рычагом в ту сторону, куда открывается замок, до упора;
Отмычкой добраться к дальней границе (от себя), затем проворачивать ее в сторону и снова вперед;
Выполнять эти действия до тех пор, пока найдется момент и почувствуется сопротивление;
Это момент говорит о том, что паз находится напротив стержня;
Такие действия проделать со всеми дисками поочередно;
В один момент должен быть слышен щелчок, это значит, что замок поддался и открылся.
После того как все пазы установлены в правильное положение, надавить на рычаг и открыть замок.
Как открыть дисковый замок без ключа, показано в этом ролике:
КАК ВСКРЫВАТЬ ЗАМКИ: НАВЕСНЫЕ, ДИСКОВЫЕ, СУВАЛЬДНЫЕ
От необходимости решить вопрос «как вскрыть замок» никто не застрахован — потерять или оставить ключ в запертой комнате может каждый. Целесообразно застраховать себя от этого, обзаведясь запасным комплектом ключей – это сэкономит ваше время и нервы. Но если всё же надо открыть замок без ключа, можно попробовать обойтись без вызова специалиста, изучив существующие способы.
РАЗНОВИДНОСТИ ЗАМКОВ
Существуют три типа замка, используемых для дверей и отличающиеся внешним видом — врезной, навесной и накладной. Это легко определить визуально.
Затем переходим к определению типа замка по механизму устройства:
От всех этих параметров будет зависеть способ открытия замка.
Для работы вам понадобится набор отмычек – их продают в интернет-магазинах. Но, вполне вероятно, у вас его нет. Тогда вам может понадобиться следующий набор приспособлений:
проволока
отвертка
отмычка
натяжитель
скрепка
дверь со сверлом (на крайний случай).
ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ
Цилиндровый крестообразный механизм. Пины в таком замке расположены по кругу в трёх местах. Замок этого типа просто вскрыть при помощи крестообразной отвертки. Если не получилось, то можно просверлить над замочной скважиной дрелью небольшое отверстие, а затем отмычкой приподнять стопор и сдвинуть крючок засова.
Штифтовый цилиндровый механизм. Такой замок состоит из вращающегося цилиндра со штифтами. Когда замок открыт, то они поджаты и не препятствуют его вращению. Штифты разделены на две части и задача, которая стоит перед вами – сделать так, чтобы они выдвинулись вверх, тем самым разблокировав цилиндр. Можно попробовать открыть его при помощи натяжителя и крючка.
Натяжитель вставляется в нижнюю часть замочной скважины и закручивается в правильном направлении (в котором открывается замок). Кончиком крючка вы последовательно поднимаете штифты в исходное положение путем надавливания на них. Если штифт не поддаётся, ослабьте натяжитель. Напротив, если легко подаются, натяжение нижней отмычки следует усилить. Если всё сделаете правильно, то нижняя часть вернётся в исходной положение, а верхняя встанет на место. Затем вы услышите щелчок, и дверь откроется.
Можно сделать проще, но с повреждением замка – проделайте маленькое отверстие в цилиндре дрелью, вставьте проволоку и откройте дверь с помощью проворачивания цилиндра отмычкой.
ДИСКОВЫЕ ЗАМКИ
Дисковый механизм более надежен и вскрыть его не так просто, как цилиндровый. Он состоит из нескольких дисков и балансирующего стержня. Секрет заключается в том, что диски вращаются свободно и комбинации при закрытии получаются разные – до 360 вариантов. Дисковый замок можно вскрыть путем проворачивания каждого элемента по очереди для приведения в исходное положение.
Есть замки с секретом, где присутствуют ложные пазы на запирающих элементах. Такой дисковый замок с повышенным классом надежности, тоже можно открыть путем ослабления нажима на рычаг наиболее зажатого элемента (он и находится под ложным пазом) и поиска нового положения заблокированного диска.
СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ
Такой замок имеет в составе набор пластин с разными пазами и выемками. Задача, которая стоит при вскрытии данного типа, заключается в сдвигании всех этих пластин в исходное положение.
Тонкую отвертку необходимо свернуть так, чтобы получился свертыш (болванка для ключа) и придаём спице (проволоке) вид крючка. Свертыш необходимо протолкнуть до упора и повернуть, держа в напряжении. В это время крючком начинаем последовательно смещать пластины, пытаясь проворачивать свертыш дальше. По мере сдвигания пластин свертыш будет всё больше проворачиваться до полного открытия замка.
ВИНТОВЫЕ ЗАМКИ
Данный тип замка (часто встречается навесной гаражный) очень простой и вскрыть его при помощи трубки, подходящей по диаметру и развальцованной на одном из концов под конус, не составит труда. Такое приспособление нужно вставить в замок и поворачивать в нужном направлении, надавливая весом тела на дверь. Замок откроется, как ключом.
КОДОВЫЕ ЗАМКИ
При вскрытии такого типа замка не помешает иметь хороший слух – при правильно выставленной цифре происходит щелчок. Фиксируете и переходите к следующей.
По тактильным ощущениям также можно подобрать правильные цифры — обычно пружины на клавишах в правильных местах растянуты.
Электронный навесной замок, устройство которого вам известно, можно открыть с помощью шаблона, вырезанного из пивной банки. Просто вводите в него по дужке импровизированную отмычку.
ДРУГИЕ ЗАМКИ
Если дверной замок имеет язычок, а зазор между полотном двери и коробкой позволяет просунуть отвертку, можно попытаться его прижать. Тогда вы сможете открыть дверь как будто изнутри, просто повернув ручку.
Врезной замок в виде защелки можно легко открыть, если открутить ручку, снять панель и надавить на защелку (её вы увидите).
Как открыть полукруглый замок
В нашей жизни очень часто случаются ситуации, когда средства призванные обеспечивать комфортный быт человеку, превращаются в настоящую проблему. Речь идет о дверных замках, которые по определению должны служить для защиты помещения от несанкционированного проникновения злоумышленников или других посторонних людей, а также для обеспечения сохранности материальных ценностей.
Однако если они выходят из строя, то могут блокировать вход или выход из помещения и тогда вопрос, как открыть полукруглый замок становится очень актуальным. Случиться такая неприятность может с замком любой категории.
Безусловно, вы можете попытаться взломать его собственными силами, опираясь на знания, полученные на интернет-форумах и консультативную поддержку друга или соседа. Возможно, совместными усилиями вам удастся добиться определенных результатов в процессе аварийного взлома, но вот успешность исхода всей процедуры никто гарантировать не может. Вы рискуете остаться один на один заклинившим замком, когда все разойдутся по домам.
Дело в том, что использование подручных колюще-режущих инструментов для открытия замка с полукруглым ключом, может вызвать повреждения внутренних дисков и полную поломку запорного механизма.
Причины, по которым замок выходит из строя
Даже самая надежная замочная конструкция может превратиться из четко налаженного механизма в набор поломанных элементов. Поспособствовать этому может:
преждевременный износ деталей замка;
неаккуратная эксплуатация;
механические повреждения.
Независимо от причин, вызвавших заклинивание замка, мастера нашей компании окажут вам помощь в самой критической ситуации и сократят до минимума время, необходимое для взлома неисправного замка.
Мы гарантируем вам:
внимательное отношение;
оперативную реакцию на заявку о помощи;
доступность тарифов на услуги.
Инструментально-техническая база, которой распоряжаются наши сотрудники, позволяет избежать механических повреждений дверного полотна. А это в свою очередь, убережет вас от незапланированных материальных затрат и аварийный взлом запорной конструкции не нанесет ущерб вашему бюджету.
Особенности взлома полукруглых замков
Полукруглые замки также принято называть финскими. Действие их секретного механизма основано на вращении дисков, расположенных внутри замка по определенной траектории. Для человека, не имеющего опыта в аварийном взломе замков, открыть его не представляется возможным, в то время как для специалиста нашей компании – это дело техники и нескольких минут. Мы знаем, как взломать полукруглый замок с высокой степенью эффективности.
Существуют народные способы, как взломать навесной замок, однако их рациональность вызывает сомнения. Считается, что висячий замок можно открыть, выбив личинку, в которой расположены все кодовые пластинки или отверткой, которая упрется в пластинки и раздвинет их до нужного положения. Но мы настаиваем на том, что такое варварское открытие дверного замка может испортить вполне работоспособную конструкцию и вместо частичной замены неработающего элемента, придется покупать новый замок.
Одним условий нашего с вами плодотворного сотрудничества является соблюдение правил договора между заказчиком и исполнителем. Перед тем, как мастер приступит к работе, клиент должен продемонстрировать ему документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, двери в который буду взламываться аварийном режиме.
Сотни людей, которым мы помогли в критической ситуации, готовы подтвердить, что наша компания – это коллектив талантливых профессионалов, знающих и любящих свое дело. Мы готовы на практике доказать вам, что даже самую сложную проблему можно устранить, если грамотно подойти к ее решению.
Сломать замок. Методы сломать замок
Сломать замок. Методы сломать замок
Совет: Прежде, чем сломать своими руками дверной замок у соседа, направляться отыскать в памяти уголовный кодекс, его статью, предусматривающую административное либо уголовное наказание за умышленное повреждение либо уничтожение имущества.
Сломать замок на соседской двери возможно различными методами, каковые зависят от типа замка и наличия определенных инструментов, кое-какие из которых представлены на фото.
Самыми банальными методами, дабы сломать дверной замок, являются:
Заливка в замочную скважину моментального клея . Таковой состав мгновенно блокирует все функции устройства.
Использование холодной сварки.
Заполнение замочной скважины булавками , зубочистками либо другими небольшими предметами.
Забивание в отверстие для ключа монет. Это достаточно легко сделать в сувальдных замках, каковые имеют громадные размеры замочной скважины.
Использование монтажной пены , портящей, как сам замок, так и обивку двери.
Заклеивание механизма жевательной резинкой.
Вкручивание в личинку замка самореза.
Особая поломка подобного ключа в замочной скважине . Это довольно часто происходит при ограблении квартиры, в то время, когда требуется подобрать подходящий к замку ключ.
Поломка навесного замка посредством гаечных ключей.
Совет: Дабы сломать замок незаметно, необходимо надавить очень сильно, но плавно на дверную ручку, до появления хруста. Наряду с этим ломается защелка-язычок конструкции и застревает в проеме между коробкой и полотном двери, что блокирует дверь.
Как взломать навесной замок разводным ключом. Как взломать навесной замок двумя гаечными ключами?
Бывают случаи, когда нечем открыть свой навесной замочек, и тогда встает вопрос – как это сделать?
Если вы потеряли ключ от навесного замка, которым закрыты ваши вещи, есть один простой способ вскрыть его гаечными ключами.
Внимание!
Взламывание чужих замков преследуется по закону, и грозит лишением свободы.
Вскрытие навесных запоров без родного ключика и отсутствия подходящей отмычки, можно произвести двумя рожковыми ключами.
Следует отметить, что инструмент должен быть достаточного размера, чтобы образовать упоры внутри замковой петли.
В нашем случае это инструмент на 24 и на 27.
Устанавливаем каждый из них одним рожком внутрь петли замка, на одном уровне.
Т.е. оба инструмента должны быть расположены в одной плоскости и плотно соприкасаться друг с другом.
При этом они образуют, своеобразный, распор замковой петли.
Далее сводим противоположные края ключей друг к другу, увеличивая нагрузку на распор замковой петли, посредствам рычажной силы.
Через пару мгновений корпус запорной конструкции не выдержит, и расколется.
В результате будет открыт доступ к вашим вещам.
ПРИМЕЧАНИЕ
Таким незамысловатым способом можно открыть только дешевые замки, из серии ширпотреба, например: китайские.
Также можно просто сбить навесной запор, используя обычный молоток или другой достаточно мощный инструмент, подходящий для этого действия.
Удары нужно наносить непосредственно по корпусу запорной конструкции, до тех пор, пока он не расколется.
Для вскрытия более серьезных запоров используют другой инструмент.
Как открыть замок с полукруглым ключом. Как открыть накладной замок с полукруглым ключом
Дисковые типы запорных систем сегодня распространены. Устанавливаются такие секреты в навесные, врезные и накладные замки. Используются для монтажа в межкомнатные и другие дверные конструкции. Бывают случаи, когда замок не открывается. Что делать? Если применить другой ключ, диски останутся неподвижными, внутренняя пластина будет сдерживать ригель, а сам он останется в положении «закрыто».
Открывание без ключа
Перед тем как открыть замок, стоит определить его тип. автоматическое, то дверь может захлопываться сама, если полуавтоматическое – следует нажать на специальную кнопку. В случае возникновения неисправности дискового механизма, независимо от того, накладной он или врезной, следует заменить его и удалить функцию автоматического закрывания.
Запор с полукруглым ключом
Если есть требуется открыть замок без ключа, есть простой метод, который не требует большого умения – выбить либо просто сломать личинку с кодовой пластинкой – она выглядывает за границы полотна. Для гаражного навесного замка тоже есть простой способ открывания. Он заключается в извлечении запрессованного кольца, которое удерживает личинку. Затем высыпать секретные пластинки, а отверткой повернуть вспомогательный механизм.
Типы замков
Заказывая дверь, потребитель кроме самой конструкции выбирает дополнительно фурнитуру. Обычно используются врезные цилиндровые и сувальдные механизмы. Устанавливаются и изделия с несколькими механизмами секретности, которые помещаются в одном корпусе.
Цилиндровый механизм
Дисковый замок – разновидность цилиндрового. Он открывается ключом полукруглой формы, который проходит сквозь отверстие рамки, у которой сбоку есть пружина. Рамки соединяют цилиндровый механизм с корпусом. Этим ключом выполняют вращающие движения, чтобы диски открылись.
Дисковое устройство
Секретность конструкции определяется количеством возможных комбинаций. Низкой считается 10-5000 вариантов комбинаций при отсутствии защитного элемента.
Бампинг – это один из методов, благодаря которым вскрываются штифтовые цилиндровые устройства. Основан этот метод на применении специального инструмента, которым вытягивают сердечник из корпуса. Для этого на границе корпуса цилиндрового устройства высверливают канал, через который удаляют остатки фиксатора и пружин.
Открывание при помощи бампинга
Дисковые импортные механизмы приходят в негодность из-за постоянного трения между ключом и рабочей частью.
Дисковый замок – разновидность цилиндрового, их отличие состоит в секретности устройства. В таком изделии вместо штифта применяется целый комплект круглых дисков с выемками и специальными отверстиями.
Методы открывания
Приведем доступные варианты вскрытия такого устройства без специальных инструментов.
Выбить выступающую часть замка подручными средствами. После этого механизм откроется при помощи плоской отвертки, однако потом замок придется ремонтировать – менять личинку.
Открыть свертышем. Для этого в скважину, куда вставляется ключ установить свертыш и при помощи гаечного ключа провернуть его в механизме. После этого тоже потребуется ремонт, но дверь удастся открыть.
Чтобы отпереть замок без повреждения, потребуется приготовить шлицевую отвертку, вставить между цилиндром и наладкой для рукоятки. Затем оттянуть на себя цилиндр. После этого появится маленькое отверстие. Взять отвертку с плоским концом и провернуть в нужную сторону. Этот способ подходит не ко всем моделям.
Еще есть метод, при использовании которого потребуется молоток и широкая отвертка. Ими сбивают фиксирующий винт. После открытия двери, механизм разбирают и ставят новый винт.
Радикальный способ для навесного замка – это применение электрической болгарки. Но не всегда есть возможность подсоединить инструмент к сети. В таком случае можно использовать лом, применить немного силы, и замок откроется.
Учитывая, что личинку держит специальное кольцо, можно попробовать его удалить. После этого вытащить секретные пластины и попробовать открыть механизм, применяя плоскую отвертку.
Как разобрать навесной замок. Как открыть навесной замок без ключа
Навесной замок — отличный выбор для технических помещений, чердаков, подвалов, гаражей и хозяйственных построек. Давно уже амбарными замками не пользуются в жилых помещениях. Но для технических — правильное решение. Врезной тип может заржаветь. Для вскрытия необходимы специальные навыки. После проведенных манипуляций придется менять дверь. Как вскрыть навесной замок, знают далеко не все.
Необходимые инструменты
Существует несколько способов, для реализации которых понадобится молоток, два рожковых ключа, отвертка, саморез, лом с полукруглым концом, полотно по металлу. Но есть способы вскрытия при помощи самых обычных предметов быта или монтировки.
Как открыть навесной замок без ключа?
Простой и логичный метод — сбить замок. Большим молотком или ломом можно легко сорвать дужку, чтобы обойтись без взлома. Достаточно перепилить перемычку полотном по металлу. Но этот метод не сработает, если устройство изготовлено из качественной стали.
Внимание! Существует два способа, как открыть навесной замок, связанных с пазами конструкции. Внутри устройства есть несколько пружин. Дужка открывается, когда пружины принимают определенное положение. Но это не сложная программа, а самая обычная механика. Можно взять чайную ложку и упереть ее ручкой в личину замка, а потом сильно стукнуть молотком с другой стороны. Ложка войдет в гнездо. Разболтав пружины, откроете дверь.
На дисковых и кодовых замках стоит система, которая приводит к заклиниванию устройство при попытке вскрытия. Но при изготовлении навесных замков производитель не уделяет этому особого значения. Если запорный механизм маленький, то ложку и молоток можно заменить охотничьим ножом.
Гнездо можно выкрутить. Для этого нужен саморез, отвертка и ломик. При помощи отвертки в замок вкручивается саморез, на поверхности остается головка болта. В качестве рычага используется ломик. Личина достается из гнезда, а дверь открывается.
Чтобы сломать дужку, воспользуйтесь рожковыми ключами. Расположите ключи так, чтобы дужка была между рогами ключей. Инструменты будут соприкасаться друг с другом. Разведите противоположные концы в разные стороны и когда ключи упрутся, надавите. Дужка сломается или вылетит из гнезда. По тому же принципу можно быстро сломать висячий замок, применяя молоток и монтировку.
Как взломать замок, оставив его целым?
Вскрытие навесного замка без нарушения целостности — это задача для опытного слесаря. Есть два способа, которые можно использовать для этой цели, но они требуют сноровки и терпения.
Для первого понадобится полоска алюминия размером 4х10 см. Полоска расчерчивается тремя параллельными линиями на 5 частей. Средняя линия будет делить полоску пополам. Тогда нижнюю половину вертикальными полосами нужно еще раз поделить на 5 частей. От конца средней вертикальной полоски нужно провести линию до пересечения соседней вертикальной и горизонтальной полосы. Затем зеркально повторить это со второй вертикальной полосой. Получился треугольник. Его нужно обрезать ножницами. Затем оставшуюся полоску сложить так, чтобы было удобно держаться пальцами. Как это сделать, каждый решает сам.
Затем плоский кончик треугольника упирается в щель между дужкой и гнездом в том месте, куда дужка вставляется для закрытия замка. С усилием треугольник вставляется в это отверстие, и дужка открывается. Теперь вы знаете, как открыть без ключа навесной замок.
Можно воспользоваться скрепкой и женской заколкой-невидимкой. Невидимку нужно перекусить плоскогубцами на 2 части. Затем место обреза сплющить. Отмычка вставляется в нижнюю часть отверстия на замке, потом загибается. Нужно несколько раз провернуть заколку, а затем воспользоваться выпрямленной скрепкой.
Скрепка вставляется до упора в глубокую часть отверстия. После этого шпильку нужно расшатывать из стороны в сторону, прижимая ко дну гнезда. Если все сделано следовательно инструкции, то конструкция откроется, а замок можно будет снять. Таким методом открывается механический замок, но не всегда это удается с первого раза.
Советы и рекомендации
Даже если все сделать правильно, гнездо расшатается и не будет крепко держать дужку. Лучше не использовать приспособление после вскрытия, а отмычку для открывания применять, только если потеряли ключ.
Важно! Способ открывания зависит от качества дужки и производителя. Китайский механизм можно сбить самостоятельно, а вот с немецкими моделями стоит быть деликатными.
Металл можно перепилить. Это только вопрос времени. Поэтому если ни один из способов не сработал, можно ножовкой спилить старое устройство. Но если стоит мороз, возможно, устройство просто замерзло. В таком случае конструкцию нужно согреть и ни при каких условиях не пытаться перепилить — это не лучшее средство в минусовую погоду. Проще разобрать ручку или дождаться оттепели, оставив дверь закрытой.
Взломать замок не так трудно, но после этого он часто приходит в негодность. Это стоит учитывать перед началом процедуры.
Устройство замка с полукруглым ключом. Дисковые замки — открываем полукруглый дисковый замок без ключа
Дисковые цилиндровые замки или замки финского типа — это разновидность замков, в которых принцип действия секретного механизма выставляется путем поворота внутренних дисков на определенные углы, через которые проходит пластина для вертушки.
Дисковый механизм замка состоит из набора дисков, каждый из которых имеет выемку для полукруглого ключа и отверстие для пластины – баланса, которые помещены в цилиндр, запрессованный в заводских условиях.
Ключ имеет аналогичные вырезы, с одной стороны он плоский, а с другой – полукруглой формы.
Функционирует устройство дискового замка путем определения баланса. Если вставить другой ключ, то диски находятся в неподвижном состоянии, а пластина-баланс блокирует цилиндр и ригель остается в закрытом положении.
По степени секретности дисковые замки обладают неплохой устойчивостью к подбору ключей, а количество секретных комбинаций доходит до двух миллиардов.
Замок накладной дисковый, как и навесной в своем устройстве не имеют пинов и пружин, что делает данные механизмы устойчивыми к перепадам температур, проникновению грязи, влаги и пыли, поэтому очень часто дисковые навесные замки можно встретить на уличных калитках, воротах гаражей и складских помещений.
В большинстве случаев замки врезные дисковые могут быть автоматическими ЗВАД 1-10 (дверь сама захлопывается) и полуавтоматическими ШО-25 (кнопочные, требуется нажать на круглую кнопку).
Отечественные кнопочные замки с дисковой полукруглой конструкцией имеют серьезные недостатки:
Цилиндр или личинка выступает за пределы дверного полотна
Автоматическое захлопывания двери при отсутствии ключа
Содержит силумин и пластиковые детали в механизме замка
Поэтому в случае поломки отечественного дискового накладного или врезного замка, лучше заменить замок на личиночный APECS и убрать автоматическую функцию захлопывания. В качестве альтернативы, также рекомендуем приобретать аналогичные запорные устройства импортного производства (например ABLOY), которые обладают повышенной взломостойкостью и безупречным качеством.
Как открыть дисковый полукруглый замок без ключа?
Способы взлома замков дискового типа довольно универсальны, в основном это механическое воздействие на цилиндр. Хотя один из самых простых способов вскрытия, не требующий специальных навыков это банальный подбор ключей.
Итак, рассмотрим несколько способов:
Открыть дисковый цилиндровый замок выбиванием личинки
Самый ходовой и распространенный метод это сломать или выбить выступающую за дверное полотно личинку, в которой расположены кодовые пластинки. Пластинки высыпаются и дверной замок открывается обычной отверткой.
Открыть врезной дисковый замок свертышем или проворотом
В личинку вставляем свертыш и проворачиваем его с помощью гаечного ключа. Свертыш это приспособление для взлома с конечной целью сдвинуть механизм в положение открыто. Из подручных средств можно использовать шестигранник, предварительно обточенный с двух сторон.
Открыть автоматический дисковый замок без повреждения замка
В основном это возможно на модели ЗВАД-1-01. Между планкой ручки и цилиндром вставляем широкую шлицевую отвертку и оттягиваем цилиндр на себя.
За счет образовавшегося расстояние хвостовик личинки выходит из паза, поэтому берем тонкую отвертку и поворачиваем вправо или влево в зависимости от расположения замка.
Если оттянутое расстояние слишком мало, то широкой отверткой с помощью молотка можно перерубить фиксирующий винт и открыть замок как показано выше. Только после данного способа нужно разобрать замок, заменить винт на новый и собрать в обратном порядке.
Открыть навесной дисковый гаражный замок
Чтобы вскрыть навесной гаражный замок в голову сразу приходят мысли о болгарке или болторезе. Однако не всегда есть возможность подключиться к электричеству, поэтому приходится вскрывать навесной замок подручными средствами, например ломом.
Существует и более щадящий, гуманный метод: нужно извлечь или выдернуть запрессованное кольцо, которое фиксирует личинку, вытряхнуть секретные пластинки и повернуть отвертку в передаточном механизме.
Видео КАК ВЗЛОМАТЬ ЗАМОК ГАЕЧНЫМ КЛЮЧОМ
Стеклянный дверной замок Корпус из нержавеющей стали Полукруглая двойная дверь Стеклянные дверные замки 10 ~ 12 мм с 3 ключами Замки для шкафов с дисплеем Легко открываются / закрываются Обеспечение безопасности и безопасности для домашнего офиса Отель Использование ванных комнат Аппаратные средства Инструменты и товары для дома urbytus.com
Стеклянный дверной замок, корпус из нержавеющей стали. Полукруглая двойная дверь. Стеклянные дверные замки 10 ~ 12 мм с 3 ключами. Замки для шкафов дисплея Легко открываются / закрываются. Обеспечение безопасности и безопасности для домашнего офиса.Стеклянный дверной замок, корпус из нержавеющей стали. Полукруглая двойная дверь. Стеклянные дверные замки 10 ~ 12 мм с 3 клавишами. 【Повышение безопасности】 Этот замок используется для блокировки устройства стеклянной двери, которое может защитить безопасность предметов внутри двери и предотвратить проникновение посторонних лиц по желанию, повышая безопасность и конфиденциальность. 。 【С 3 ключами】 У нас есть этот дверной замок с 3 ключами, вы можете легко открыть и заблокировать ящик, ключ можно использовать как обычно, другие ключи можно использовать в качестве запасных ключей, тщательный дизайн.。 【Простота установки】 Совершенно новый и высококачественный дверной замок из нержавеющей стали с монтажными принадлежностями, его проще установить. Прочный язычок замка управляется прилагаемыми клавишами для легкого открытия и закрытия. 。 【Широкий спектр применения】 Подходит для дверей из безрамного стекла толщиной 10 ~ 12 мм и дверей из закаленного стекла. Идеально подходит для использования в домашних условиях, в ванной комнате отеля. Этот замок можно установить на витрины для украшений или ценностей в торговом центре. 。 【Высококачественные материалы】 Наши замки для ящиков изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая отличается прочностью, пластичностью, износостойкостью, стойкостью к коррозии и долгим сроком службы.Низкая температура плавления, легко сваривается. 。 Технические характеристики: Состояние: 100% новый。 Материал: корпус из нержавеющей стали。 Размер: как показано на рисунке。 Вес: прибл. 828 г。。 В пакет включено: 1 * набор стеклянных дверных замков с ключами и аксессуарами。。。。
Создание полукругов в PowerPoint 2013 для Windows
PowerPoint 2013 для Windows предоставляет множество основных фигур в Фигуры галерея. Все эти формы можно использовать по-разному, и это само по себе работает большую часть времени.Тем не менее, есть много
другие формы, которые не представлены в галерее Shapes , но вы можете легко немного изменить существующую форму, чтобы в итоге
то, что вам нужно. Полукруг, как показано ниже на рис. , рис. 1, , является прекрасным примером такой формы.
Рисунок 1: Полукруг — это, по сути, полукруг
Есть два способа создать полукруг:
Вы можете нарисовать круг и пересечь его с помощью прямоугольника, чтобы создать полукруг.
Вы можете нарисовать форму пирога и перетащить его модификатор, чтобы создать полукруг.
Здесь мы покажем вам оба пути — выбирайте тот, который вам больше нравится. Для начала запустим
PowerPoint 2013 для Windows. В большинстве случаев PowerPoint открывается с новым слайдом в
презентация. Вы можете изменить макет слайда на Пустой , выбрав вкладку Home | Макет | Пустой вариант. Тогда выбирай
как вы предпочитаете:
Способ 1: пересечь круг
Разместите на слайде идеальный круг и
затем поместите на него фигуру «Прямоугольник», чтобы новый прямоугольник
форма происходит от диаметра круга и перекрывает его по горизонтали, как показано на Рис. 2 ниже.
Рисунок 2: Форма прямоугольника происходит от диаметра круга
Выделите обе формы и пересеките их, чтобы получить полуфабрикат.
круг, как показано на Рисунок 3 .
Рисунок 3: Создан полукруг
Изменить пирог
Внутри дома или Вставьте вкладку Лента, нажмите кнопку Фигуры , чтобы получить доступ к Фигуры Раскрывающаяся галерея, которую вы можете увидеть на рис. 4 .
Рисунок 4: Раскрывающаяся галерея «Фигуры»
В раскрывающейся галерее Фигуры выберите фигуру Pie (выделена в
красный в пределах Рисунок 4 , выше). Перетащите слайд на
поместите экземпляр формы, как показано на Рисунок 5 .
Рисунок 5: Форма пирога
Совет: Направляющие можно сделать видимыми на
сдвиньте так, чтобы на следующем шаге вы могли более точно создать полукруг.
Выберите вставленную форму пирога, и вы увидите
две квадратные желтые ручки (см. Рисунок 5 , выше). Выберите верхний желтый квадратный маркер и начните перетаскивать его против часовой стрелки, как показано на Рисунок 6 ниже. Курсор изменится на стрелку (выделена красным в Рис. 6 (, ниже)), и вы также можете увидеть линию, указывающую на манипулируемую форму, которая является результатом этого действия перетаскивания.
Продолжайте перетаскивать курсор, пока не получите полукруг, как показано на рис. 7 .
Рисунок 7: Полукруг, нарисованный с использованием формы пирога
Помните, что все полукруги можно перевернуть или
повернут, как показано на Рисунок 8 .
Рисунок 8: Перевернутый полукруг
После этого сохраните презентацию.
Патент США на устройство защиты дверного замка Патент (Патент № 4570470, выданный 18 февраля 1986 г.)
ОПИСАНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ И УРОВНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Проблемы безопасности, связанные с гостиницами и мотелями, стали проблемой, которую трудно контролировать как извне, так и изнутри.Кража из гостиничных номеров стала серьезной проблемой. Одна из проблем в этом отношении — возможность использовать главный ключ или другой инструмент для разблокировки дверного замка комнаты, когда обитатели комнаты временно находятся вне комнаты.
В этом отношении дверные замки с соответствующими вставками для ключей, которые встроены в дверную ручку, являются одним из наиболее распространенных типов замков, используемых в отелях или мотелях. Такие замки с дверными ручками так же уязвимы, как и другие типы замков, для взлома замков или использования отмычек для входа в комнату в целях скрытности.
В уровне техники существует огромное количество устройств защиты и безопасности для предотвращения нежелательного проникновения и выхода в комнаты или дома. Диапазон таких устройств весьма обширен, однако существует относительно немного устройств, которые приспособлены для защиты дверного замка снаружи, когда люди покидают комнату. Нет никаких известных устройств, которые были бы сконструированы так, чтобы закрывать замок дверной ручки снаружи, чтобы предотвратить взлом замка или вставку предметов или ключей во вставку для ключа, чтобы та открылась незаметно.Соответственно, это изобретение относится к типу, предотвращающему проникновение внутрь ключевой вставки замка, расположенного в дверной ручке, и приспособлено для преодоления вышеупомянутых недостатков предшествующего уровня техники, и следующие цели настоящего изобретения направлены соответственно.
ОБЪЕКТОВ
Объектами настоящего изобретения являются:
Целью настоящего изобретения является создание улучшенного дверного защитного устройства;
Также целью настоящего изобретения является создание устройства для надежного закрытия вставки для ключа в замке дверной ручки, чтобы предотвратить проникновение внутрь вставки для ключа, когда люди находятся вне комнаты, запертой таким замком дверной ручки;
Другой целью настоящего изобретения является обеспечение улучшенного устройства безопасности для дверных замков мотелей и гостиниц;
Еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить улучшенное устройство для фиксации замков на дверях, в частности такого типа, в котором замки встроены в узел дверной ручки;
Целью настоящего изобретения также является создание улучшенного защитного устройства;
Другие и дополнительные цели изобретения станут очевидными из чтения нижеследующего описания вместе с чертежами.
ЧЕРТЕЖИ
На чертежах:
РИС. 1 представляет собой вид в перспективе предмета изобретения, используемого вместе с дверной ручкой, имеющей встроенный дверной замок;
РИС. 2 — вид сбоку в разрезе предмета изобретения, показанного на месте над ручкой дверной ручки;
РИС. 3 — вид спереди предмета изобретения;
РИС. 4 представляет собой вид в разрезе предмета изобретения в перспективе, показывающий предмет изобретения в открытом положении.
ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Предметом изобретения является запорное устройство для механизма запирания двери того типа, который встроен в ручку дверцы двери. Устройство сконструировано таким образом, чтобы закрывать внешнюю ручку двери и, в частности, ту часть ручки двери, которая удерживает паз для ключа для конкретного дверного замка. Настоящее изобретение, как правило, включает кольцевой элемент, образованный двумя полукруглыми половинами, шарнирно соединенными друг с другом, так что соответствующие полукруглые элементы могут быть втянуты или закрыты относительно друг друга в положении замкнутого кольца.Полукруглые элементы сформированы с внутренней поверхностью, которая вогнута, если смотреть изнутри, так что такие полукруглые элементы могут подходящим образом подходить к выпуклой периферийной периферии дверной ручки, когда полукруглые элементы заключены в кольцевое расположение. На внешних краях каждого полукруглого элемента расположен периферийный край, который проходит в перпендикулярном направлении относительно центральной оси кольцевого элемента. Эта структурированная компоновка позволяет вставлять твердый дисковый элемент и зажимать его в замкнутом кольце, чтобы закрыть паз для ключа, когда запирающее устройство находится в закрытом положении над дверной ручкой, как более подробно описано ниже.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В нижеследующем описании предмета изобретения и, в частности, его предпочтительного варианта осуществления, следует указать, что это описание является одной формой или вариантом воплощения этого изобретения, и рассматриваются другие варианты воплощения предмета изобретения. Кроме того, описание, изложенное ниже, направлено только на один вариант осуществления дверного запирающего устройства, охватывающего предмет изобретения, однако применение изобретения здесь относится ко всем типам дверных запорных устройств, подпадающих под объем формулы изобретения.
Кроме того, язык и терминология, изложенные ниже, будут использоваться при разработке описания предпочтительного варианта осуществления.
(a) Слово «верхний» будет использоваться для обозначения тех участков устройства, которые обычно направлены вертикально над полом и от пола; слово «нижний» будет использоваться в смысле, противоположном «верхнему».
(b) Слова «продольная центральная ось» будут относиться к любой воображаемой оси, симметрично проходящей через самую длинную или продольную протяженность обсуждаемой детали;
(c) Слова «фронтальный» или «передний» будут использоваться как взаимозаменяемые для описания ориентации устройства, включающего предмет изобретения, которое обращено наружу от двери, на которой используется устройство.Слово «апостериорная» будет использоваться для описания противоположных ориентаций.
Теперь обратимся к чертежам и, в частности, к фиг. 1, на котором показан предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения, показан обычный дверной элемент 10, имеющий типичную закругленную дверную ручку 20, расположенную на внешней стороне двери 10, с защелкой 30, прикрепленной к смежному краю такой двери 10, как показано . Дверная ручка 20 работает обычным образом, поворачивая ее по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы вывести дверную защелку 30 из прорези (не показано), чтобы дверь 10 могла быть открыта соответствующим образом.Внутренняя дверная ручка 33 показана на фиг. 1 так, чтобы он был выровнен по той же оси, что и дверная ручка 30.
В дверную ручку 20 и узел 50 стойки 50 встроен блокирующий механизм, точные детали которого не показаны на чертежах. Однако, как показано на фиг. 1 и 2 представляет собой паз 70 для ключа, который встроен непосредственно во внешнюю часть упомянутой дверной ручки 20, причем паз для ключа обычно совмещен вдоль продольной центральной оси A-A внешней дверной ручки 20 и стержня 50 дверной ручки, как и показано, в частности, на фиг.2. Таким образом, как видно, запорный механизм, включая паз 70 для ключа, сконструирован в ручке дверной ручки и имеет такой тип, что при запирании блокирует вращение стержня 50 дверной ручки, что, в свою очередь, предотвращает срабатывание защелки 30. перемещается из держателя защелки, не показан. Этот конструктивный и рабочий аспект служит для того, чтобы дверь 10 при желании оставалась запертой. Дверная ручка 20, интегрированная в дверь 10, с сопутствующей структурой замка, как правило, представляет собой обычную конструкцию для описанного механизма дверной ручки.
Снова обратимся к чертежам и, в частности, к иллюстрации, показанной на фиг. На фиг.1 устройство 100, включающее предмет изобретения, показано в открытом или втянутом положении, поскольку оно должно быть закрыто вокруг внешней выпуклой окружности 110 ручки 20 дверной ручки, как показано. Как можно видеть, рассматриваемое устройство 100 состоит из кольцевого элемента 130, который, в свою очередь, образован двумя кольцевыми полукруглыми элементами 140A и 140B. Соответствующие полукруглые элементы 140A и 140B являются соответственно сопрягаемыми вогнутыми элементами, если смотреть с торца вертикального вида на фиг.3, которые шарнирно соединены друг с другом шарнирным механизмом 150, включая шарнирный палец 155, показанный на фиг. 1, 3 и 4. Более конкретно, полукруглые элементы 140A и 140B представляют собой элементы дугообразной формы, каждый из которых образует полукруг или сто восемьдесят градусов круга, как показано, причем один из них по существу является зеркальным отражением Другие.
Верхние концы 160A и 160B, соответственно, таких полукруглых элементов являются концами, которые соединены вместе с общим шарнирным элементом 150.Таким образом, как можно видеть, два полукруглых элемента 140A и 140B могут перемещаться с возможностью поворота относительно друг друга из открытого положения, показанного на фиг. 1 в положение замкнутого круглого кольца, показанное на фиг. 3. Верхние концы таких полукруглых элементов 140A и 140B поочередно называются первыми концами 160A и 160B. Противоположные концы полукруглых элементов 140A и 140B называются нижними концами или вторыми концами 170A и 170B соответственно. На каждом из нижних концов 170A и 170B полукруглых элементов 140A и 140B расположены зависимые лепестки 180A и 180B соответственно.Каждая такая зависимая лапка 180A и 180B имеет круглые отверстия 190A и 190B, как показано. Когда два противоположных полукруглых элемента 140A и 140B стянуты вместе в замкнутом круговом положении, показанном на фиг. 3, соответствующие выступы 180A и 180B на вторых концах 170A и 170B примыкают друг к другу заподлицо, так что соответствующие отверстия 190A и 190B выровнены относительно друг друга. В этом последнем положении запирающая петля 225 навесного замка 223 может быть вставлена через такие отверстия для фиксации полукруглых элементов 140A и 140B вместе в замкнутом круговом положении, как, в частности, показано на фиг.3. Как видно на фиг. 3 полукруглые элементы 140A и 140B имеют такой диаметральный размер, что когда они закрываются относительно друг друга, как видно на фиг. 3, они плотно и плотно прилегают к окружности 110 дверной ручки 20 в виде кольца.
Каждый полукруглый элемент 140A и 140B имеет внутреннюю периферийную поверхность 200A и 200B, которая является вогнутой, если смотреть с вертикального вида на фиг. 3. Эта закругленная внутренняя периферия, таким образом, соответствует закругленной, выпуклой конфигурации внешних поверхностей 250A и 250B соответствующих полукруглых элементов 140A и 140B, чтобы обеспечить полукруглую конфигурацию каждого полукруглого элемента 140A и 140B, как видно из фиг.3. Эта последняя особенность позволяет полукруглым элементам 140A и 140B подходить по внешнему периметру 110 дверной ручки 20, как показано на чертежах. Как видно, полукруглый элемент 140A имеет как передний, так и задний фланцы 280A и 285A с ободком на своей передней и задней поверхности, как показано. Задний фланцевый фланец 285A с ободом представляет собой полукруглый элемент, который проходит радиально внутрь от заднего края 246A внутренней периферии 248A полукруглого элемента 140A.Этот фланцевый обод 285A, как показано, перпендикулярен оси A-A, когда устройство расположено над дверной ручкой. Как видно, передний фланец 280A с ободом проходит радиально внутрь от передней кромки 256A внутренней периферии полукруглого элемента 140A. Как видно, передний обод 280А проходит на большее расстояние радиально внутрь от внутренней периферии, чем задний обод 285А. Противоположный полукруглый элемент 140B аналогичным образом имеет передний и задний фланцы с ободом 265B и 268B, структурированные идентично, в зеркальном отображении, с фланцами с ободом на полукруглом элементе 140A.
Когда рассматриваемое запирающее устройство 100 расположено над дверной ручкой 20, можно видеть, что задние кромочные фланцы 285A и 268B на каждом полукруглом элементе 140A и 140B опираются на заднюю периферию 305 дверной ручки 20 и упираются в нее, в то время как передняя часть фланцы с ободками 280A и 265B опираются на переднюю периферию 310 дверной ручки 20. Благодаря этой конструкции, когда запирающее устройство заблокировано вокруг дверной ручки 20 в виде наручников, когда два полукруглых элемента 140A и 140B закрыты друг относительно друга, соответствующие фланцы с ободками препятствуют перемещению рассматриваемого запирающего устройства 100 в осевом направлении спереди или сзади относительно ручки 20 дверной ручки, как это можно увидеть графически на фиг.2.
Дисковый элемент 300 приспособлен для вставки непосредственно сзади и рядом с передними кромками 280А и 265В фланцев, точно так же, как запирающее устройство должно быть размещено над дверной ручкой 20, как показано на чертежах. Для этой цели дисковый элемент 300 имеет диаметр, который немного меньше, чем внутренняя окружность полукруглого элемента, но больше, чем передние кромочные фланцы 280A и 265B на соответствующих полукруглых элементах 140A и 140B. Диск устанавливается вертикально сзади и рядом с фланцевыми элементами, так что, когда полукруглые элементы 140A и 140B зажаты на месте вокруг дверной ручки 20, диск находится в вертикальном положении и удерживается напротив внешней поверхности 430 дверной ручки 20, так что паз для ключа покрыта и недоступна.
Хотя был описан предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения, его не следует рассматривать как ограничение объема настоящего изобретения.
Daniu полукруглый однорядный ab замок плоский инструмент для открывания из оловянной фольги инструменты для отмычки Продается на Banggood.com Покупка Русский
Способы доставки
Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:
Вы оформили заказ
(Время обработки)
Отправляем Ваш заказ
(время доставки)
Доставка!
Общее расчетное время доставки
Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам.Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.
Время обработки: Время, необходимое для подготовки вашего товара (ов) к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, выполнение проверки качества и упаковку для отправки.
Время доставки: Время, в течение которого ваш товар (-ы) дойдет с нашего склада до пункта назначения.
Рекомендуемые способы доставки для вашей страны / региона указаны ниже:
Отправить по адресу: Корабль из
Этот склад не может быть доставлен к вам.
Способ (ы) доставки
Срок доставки
Информация для отслеживания
Примечание:
(1) Вышеупомянутое время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет отгрузка после отправки заказа.
(2) Рабочие дни не включают субботу / воскресенье и праздничные дни.
(3) Эти оценки основаны на нормальных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.
(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате любых форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего прямого контроля.
(5) Ускоренная доставка не может быть использована для почтовых ящиков
Расчетные налоги: Может взиматься налог на товары и услуги (GST).
Способы оплаты
Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию, если вы не знаете, как платить.
* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы проверить правильность ваших контактных данных. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.
* Оплата в рассрочку (кредитная карта) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресами доставки в Бразилии.
SUPVOX Металлическая дугообразная застежка Kiss Clasp Полукруглая сумочка Рамка для сумки Замок для застежки рамки Ремесленная рамка Kiss Lock Clasp 10 шт. Изготовление кошельков Магазин для дома и сада blutailfinancial.com
SUPVOX Металлическая дуговая застежка Kiss Clasp Полукруглая сумочка Рамка застежки для сумки Замок для рамки Ремесленная рамка Kiss Lock Clasp 10шт: Kitchen & Home. Металлическая дуговая рама SUPVOX Kiss Clasp Полукруглая сумка Рамка для сумки Замок для застежки каркаса Bronze Craft Frame Kiss Lock Clasp 10pcs: Kitchen & Home.В комплекте 10 шт. Застежка для замка сумки с кнопками цвета бронзы. 。 Изготовлен из металлического железа и очень прочен в использовании. 。 Защита окружающей среды, красивый внешний вид, легкий вес, удобная установка. 。 Модный, креативный, разнообразный, очень полезный аксессуар для сумки, который подойдет к аксессуарам для багажа. 。 В комплект входит: 10 пряжек. 。 Описание: 。В комплект входит 0 застежек для замка сумки с пуговицами бронзового цвета. Изготовлен из металлического железа и очень прочен в использовании. Охрана окружающей среды, красивый внешний вид, легкий вес, удобная установка.Модный, креативный, полный особых приемов — очень полезный аксессуар для сумки, который подойдет к аксессуарам багажа. 。Особенности 。- Цвет: бронза 。- Материал: железо. 。- Размер: прибл. 8,5 см (диаметр). 。Пакет включает: 。0 пряжек。。。
SUPVOX Металлическая дугообразная застежка Kiss Clasp Полукруглая сумочка Рамка для сумки Замок-застежка Рамка для рукоделия бронзового цвета Застежка Kiss Lock 10шт.
Коктейль Коктейль Напиток Ланч Бумажные салфетки Красочный 2-слойный ужин для украшения годовщины День рождения Принадлежности Стол 6 цветов 5×5 дюймов Цвет радуги 120 шт. Салфетки, Lysimachia Nummularia Aurea Живые растения Набор из 2 горшков по 1 литр Золотая ползучая Дженни.Упакуйте 10 болтов и колец для теплицы. Green Jem Medium Pop-UP Protection Net, каждая катушка для Brother Janome Babylock Singer Pfaff Bernina Husqvaran Вышивальные и швейные машины 550Y Новый бульон 12 цветов Разнообразный полиэфирный набор ниток для машинной вышивки 500M, Hydro Box, Водонепроницаемая внутренняя палатка для освещения Light Box Палатка с алюминиевой подкладкой Bud Dark Room 120x120x200CM TataYung Гидропонная палатка для выращивания, серая, S SAMMART 9.1L Складной поддон со сливной пробкой Экономия места Кухонный поднос для хранения Портативный поддон для мытья посуды Складной умывальник.Светодиодные встраиваемые потолочные светильники MBO 3W с регулируемой яркостью Φ3.5in Холодный белый 6000k 270lm Ультратонкие круглые панельные светильники. 12,5 жидких унций Creative Tops Blue Abstract с двойными стенками изолирующая керамическая кружка для путешествий 350 мл — синий. Фарфоровые свечения Рождественские сцены Tealight подсвечник Дети играют. Примерно Ленивая корова — ваша фотография на персонализированном настенном холсте 8 x 12 дюймов A4-21cm x 30cm.
Бронзовый металлический каркас для кошелька 5 шт. 8,5 см / 3,35 Полукруглая тисненая голова в форме сердца Структура замка для поцелуев Рамка с застежкой для замка Кошелек для монет DIY Аксессуары для сумочек Бисероплетение и изготовление ювелирных изделий Искусство, ремесла и шитье malibukohsamui.com
Металлическая рамка для кошелька Semetall 5 шт. 8,5 см / 3,35 дюйма Полукруглая тисненая голова в форме сердца с замком для поцелуев Рамка с застежкой, DIY аксессуары для сумочек для портмоне (бронза). Магазин Semetall в магазине искусств, ремесел и шитья. Бесплатная доставка подходящих товаров. Экономьте на повседневных низких ценах .. Основные характеристики。 Устанавливается на сумку, выполняет роль открывания и складывания сумки. Способ открывания и закрывания более удобен. Поверхность обработана гальваническим покрытием, которое не только предотвращает изменение цвета, но и общий вид.В то же время он также может противостоять коррозии, тем самым продлевая срок его службы. Применение: портмоне, сумочка и т. Д.。。 Технические характеристики。 Название продукта: Рамка замка с застежкой。 Внешний вид Цвет: черный。 Материал: металл。 Размер: 85 мм / 3,35 дюйма。 Содержимое упаковки: 5 шт.。。 ПРИМЕЧАНИЕ。 В некоторых случаях может наблюдаться явление недостаточной эластичности. Это нормально. Правильный способ отрегулировать явление недостаточной эластичности — прикрыть плоскогубцами головку бусинки золотого регулировочного рта.Если он болтается, отрегулируйте его внутри, если он плотный, переместите наружу. Если у вас есть какие-либо проблемы, мы готовы решить их за вас. ♥。。。。
Бронзовая металлическая рамка для кошелька Semetall 5 шт. 8,5 см / 3,35 Полукруглая тисненая голова в форме сердца Структура замка с застежкой Рамка замка с застежкой DIY Портмоне для монет Аксессуары для сумочек
24 дюйма x 36 дюймов Heavyweight Manila Pacon Corporation 5126 Tagboard 100SH / PK. Кожаный ремешок TOFL бордового цвета, ширина Wide дюйма, длина 72 дюйма.Hunkydory Magazine Crafting Issue 45. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СВЕЧИ И МЫЛА ОТ ВИРДЖИНИИ ПОСТАВКА СВЕЧЕЙ 4 УНЦИИ БЕСПЛАТНО S&H В США ХЛОПКОВОЕ КОНФЕТНОЕ МАСЛО, 100 ШТ. 10 см длиной в полиэтиленовую пленку Металлические полоски Ремни Ремешки для носа Полоса мостовидного протеза Полоса для изготовления мостовидного протеза ручной работы Изготовление зажима для носового моста , 10 упаковок сменных наконечников пера NEFUTRY в черном для Wacom Bamboo Intuos Cintiq, помпоны из искусственного меха лисы, смешанные цвета с эластичной резинкой, шнур для шляп, обувь, шарфы, подвески на сумку Новый большой размер 90COE на 1 унцию, машина для обжима бумаги для квиллинга Wave Quilled Shaper Craft DIY Art Tool Blue.Hunkydory Rich Gold Brushed Mirri 16 листов MCD136, Royal Imports Искусственные лепестки роз из синего шелка для свадебного прохода 1000 шт. Домашнее украшение для вечеринок и настольная ваза, 5 листов dailymall 120 шт. Кружево с отделкой шнуром 3/8 Полиэстер Черный 5 ЯРДОВ, БЕЛЫЙ Anrox Suppy Co. 36 матовых цветных виниловых листов 40 упак. Швейная машина промышленного класса Singer CG-550 с 10 строчками.
Расхождение или истончение кости над верхним полукружным каналом при обследовании височной кости | Отоларингология | JAMA Отоларингология — хирургия головы и шеи
Объектив Определить частоту и этиологию расхождений кости над верхним полукружным каналом в архиве височной кости.
Дизайн Было проведено микроскопическое исследование 1000 височных костей 596 взрослых из регистра университетской больницы.Препараты делали вертикально в плоскости верхнего полукружного канала. Измерения минимальной толщины кости над верхним каналом были выполнены на подгруппе из 108 случайно выбранных образцов. Все кости были исследованы на предмет истончения или расхождения относительно этих норм. Были проанализированы истории болезни, если они были доступны.
Результаты Полное расхождение верхнего канала было выявлено в 5 образцах (0,5%) на дне средней ямки (n = 1) и там, где верхняя каменистая пазуха контактировала с каналом (n = 4).В 14 других образцах (1,4%) кость дна средней ямки (n = 8) или верхней каменистой пазухи (n = 6) была не толще 0,1 мм, что значительно меньше значений, измеренных в контрольных образцах ( P ). <0,001). Аномалии обычно были двусторонними. Образцы от младенцев продемонстрировали равномерно тонкую кость над верхним каналом в средней ямке при рождении с постепенным утолщением до 3-летнего возраста.
Выводы Расхождение кости над верхним каналом произошло примерно через 0.5% образцов височной кости (0,7% лиц). Еще у 1,4% образцов (1,3% пациентов) кость была заметно тонкой (≤0,1 мм), так что она могла казаться растрескивающейся даже при компьютерной томографии височной кости сверхвысокого разрешения. Пораженные участки находились в дне средней ямки или в глубокой борозде верхней каменистой пазухи, часто с обеих сторон. Эти аномалии могут возникать из-за неспособности постнатального развития костей. Тонкие участки кости над верхним каналом могут быть предрасположены к травмам.
MINOR et al. 1 идентифицировали синдром, связанный с расхождением кости над верхним полукружным каналом. Головокружение, осциллопсия и / или нарушение равновесия были результатом звука, изменений давления в среднем ухе и / или изменений внутричерепного давления у этих пациентов. Вертикально-скручивающие движения глаз вызывались этими звуковыми стимулами и стимулами давления и документировались измерением движений глаз в трех измерениях. Компьютерная томография (КТ) со сверхвысоким разрешением височной кости продемонстрировала расхождение кости над пораженным верхним полукружным каналом.Расхождение было подтверждено при хирургических исследованиях средней черепной ямки с закрытием или восстановлением дефекта в 5 случаях.
Движения глаз, вызванные клиническими испытаниями, предполагаются для возбуждения или торможения пораженного верхнего полукружного канала. 1 Возбуждение этого канала является результатом стимулов, включая маневр Вальсальвы против защемления ноздрей и положительного давления в наружном слуховом проходе. Мы предполагаем, что эти маневры создают положительный градиент давления от среднего уха до лабиринта в круглых и / или овальных окнах.Раскрытие кости представляет собой третье подвижное окно, позволяющее рассеивать давление, когда перепончатый лабиринт выпячивается в прилегающую твердую мозговую оболочку, а эндолимфа оттекает от ампулы. Возникающее в результате ампуллофугальное отклонение купулы верхнего полукружного канала является возбуждающим. И наоборот, стимулы, вызывающие противоположные движения глаз (маневр Вальсальвы против закрытой голосовой щели, сжатие яремных вен и отрицательное давление в наружном канале), создают положительный градиент давления от средней черепной ямки к лабиринту в месте расхождения.Круглое или овальное окно рассеивает этот градиент, и смещение эндолимфы вместо этого является ампуллопетальным и, следовательно, тормозящим. Реакция на звук, феномен Туллио, может быть результатом выпрямленного движения стремени при более высокой интенсивности звука, 2 асимметрии между возбуждающими и тормозными реакциями, 3 и / или фазовой синхронизации афферентов вестибулярного нерва на звуки более высокой интенсивности. . 4
Мы стремились определить частоту, локализацию и этиологию дефектов кости, покрывающей верхний полукружный канал в большом скоплении височных костей.Коллекция височных костей Джона Хопкинса, Балтимор, Мэриленд, хорошо подходила для этого исследования, потому что кости были разрезаны вертикально примерно через плоскость верхнего канала. Следовательно, всю дугу этого канала можно было обследовать на нескольких участках. Расхождение кости, покрывающей верхний канал, было выявлено в 5 (0,5%) из 1000 исследованных костей. Кроме того, у 14 образцов была тонкая (≤0,1 мм) кость, покрывающая верхний канал. Из 12 пострадавших у 6 были двусторонние аномалии.У младенцев всегда тонкая кость над верхними каналами. Взрослые размеры достигаются почти до 3-х летнего возраста. Эти данные свидетельствуют о том, что истончение и расхождение кости над верхним каналом может быть результатом нарушения постнатального развития кости. Тонкая кость может предрасполагать к расхождению с черепно-мозговой травмой или баротравмой, ускоряя наблюдаемый нами клинический синдром.
Височные кости были извлечены, зафиксированы в формальдегиде, декальцинированы, обезвожены и залиты 35% нитроцеллюлозой.Образцы были разрезаны в вертикальной плоскости, перпендикулярной длинной оси каменистой части височной кости. Срезы имели толщину 24 мкм, и каждый десятый срез был закреплен и окрашен гематоксилином и эозином. Большинство образцов было получено в результате вскрытий, проведенных в больнице Джона Хопкинса с 1925 по 1975 годы. Для многих образцов в коллекции были доступны истории болезни и аудиограммы.
Каждую височную кость исследовали прямым визуальным осмотром и исследовали под препаровальным микроскопом при увеличении × 4.Все кости с видимым размером кости менее 1 мм над верхним каналом были дополнительно исследованы под большим увеличением. Измерения проводились на цифровых изображениях толщины кости в 2-х местах. Сначала измеряли кость в самом тонком месте между просветом верхнего костного канала и дном средней черепной ямки. Во-вторых, измеряли толщину кости между просветом верхнего костного канала и впадиной верхней каменистой пазухи. В образцах, у которых пазуха не образовывала заметного отпечатка, регистрировалось минимальное расстояние между просветом верхнего канала и задней ямкой.
Изображения были получены камерой устройства с зарядовой связью (CCD; Hamamatsu USA, Бриджуотер, Нью-Джерси) через макрообъектив 50 мм, 1: 2 (Olympus America, Мелвилл, Нью-Йорк), установленный над световым столом для общего увеличения × 15. . Для измерений размером менее 0,1 мм изображения были получены с помощью микроскопа Axiophot (Carl Zeiss, Inc, Thornwood, NY) с камерой CCD (Photometrics Ltd, Tucson, Ariz) в диапазоне увеличения от × 15 до × 62,5. Изображения были сохранены в цифровом виде и проанализированы на персональном компьютере Macintosh (Apple Computer, Inc, Купертино, Калифорния) с использованием программы, доступной в Интернете (NIH Image, версия 1.58; разработан Национальным институтом здравоохранения США, http://rsb.info.nih.gov/nih-image/). Реконструкции были выполнены на персональном компьютере (Gateway, North Sioux City, SD) с использованием программного обеспечения, доступного в Интернете (Scion Image Software; http://www.scioncorp.com/).
Результаты представлены как среднее ± стандартное отклонение. Сравнение между группами проводится с помощью двухвыборочных тестов t , предполагающих неравные дисперсии.
Осмотр височных костей взрослого человека
Мы исследовали 1000 височных костей 596 взрослых из коллекции височных костей Джонса Хопкинса.Пары справа-налево от 404 человек и отдельные кости от 192 человек. Сначала мы установили нормативные значения толщины кости, покрывающей верхний канал, в тех местах, где были обнаружены расхождения. Для этого на каждом участке мы измеряли височные кости, которые не демонстрировали расхождения или истончения (контрольные образцы: 108 костей, включая пары от 45 человек и отдельные кости от 18 человек).
Минимальная толщина кости, покрывающей верхний канал, была измерена у взрослых образцов в следующих двух местах: дно средней черепной ямки и верхняя каменистая пазуха.Последний обычно можно было различить как отчетливую бороздку в кости на ее медиальной поверхности. На рисунке 1 репрезентативные микрофотографии демонстрируют диапазон толщины кости над верхним полукружным каналом, обнаруженным в нашем исследовании. Пневматизация (рис. 1, А) дает наибольшие значения толщины костной ткани, покрывающей канал. Пневматизированные образцы обычно имели толщину более 1,5 мм в средней ямке и более 4 мм в задней ямке. Чаще мы встречали непневматизированную кость толще 0.10 мм в этих местах (Рисунок 1, B и C). Мы считали, что кость над каналом толщиной не более 0,10 мм является аномальной (рис. 1, D).
Средняя толщина в 100 контрольных образцах для средней ямки и верхней каменной пазухи составляла 0,96 ± 0,61 мм (диапазон 0,13–3,28 мм) и 1,79 ± 1,20 мм (диапазон 0,13–6,24 мм), соответственно. Гистограммы, показывающие распределение толщины кости, измеренной в контрольных образцах в обоих местах, показаны на рисунке 2. Более широкое распределение толщины в верхней каменистой пазухе является результатом более частого обнаружения пневматизации кости между пазухой и каналом.
Расхождение верхнего канала височных костей взрослого
Расхождение кости над верхним каналом было выявлено в 5 (0,5%) экземплярах у 4 (0,4%) взрослых. Одно расхождение было расположено между верхним каналом и средней черепной ямкой (рис. 3, A и B). Остальные 4 расхождения у 3 человек были обнаружены между верхним каналом и верхней каменной пазухой (Рисунок 4 и Рисунок 5).
Рисунок 3 демонстрирует расхождение средней ямки (части A и B) и истончение кости, перекрывающей верхний канал на противоположной стороне (часть C). Только твердая мозговая оболочка и надкостница покрывают перепончатый канал. Это демонстрирует критерий, который мы использовали, когда столкнулись с переломом тонкой кости, лежащей над каналом. Мы полагались на неповрежденную твердую мозговую оболочку как на признак того, что кость не была просто оторвана во время обработки. Однако примерно у 3% образцов, участвовавших в исследовании, произошел перелом и нарушилась твердая мозговая оболочка.Мы не считали такие случаи расхождениями, а, скорее, ущербом в результате обработки. Эти образцы были исключены из дальнейшего анализа.
Расхождение в верхней каменистой пазухе показано на рисунках 4 и 5. Костный дефект на участке, содержащем верхний канал, может показаться очаговой эрозией (рисунок 4, C). Однако в каждом случае мы могли проследить глубокую впадину верхней каменистой пазухи по длине височной кости, подтверждая, что это была причина расхождения.Это демонстрирует компьютерная реконструкция (рис. 4, А). Височная кость раскрывается как книга до расхождения в верхнем канале. Передний и задний срезы показаны справа и слева соответственно, что указывает на ход пазухи.
Рисунок 5 демонстрирует единственный случай двусторонних расхождений. Эти образцы были взяты у 27-летнего мужчины с большой левой вестибулярной шванномой. В 1931 году ему была сделана попытка резекции, но он умер в послеоперационном периоде от осложнений со стволом мозга.На левой стороне (рис. 5, D-F) глубокая впадина верхней каменной пазухи поражена опухолью. Опухоль, по-видимому, разрушает кость, о чем свидетельствует неровная граница и пальцеобразный выступ опухоли в кость. Напротив, правая сторона (рис. 5, A-C) показывает более типичное обнаружение зрелой, стабильной кости на краю бороздки. Пластинки видны параллельно контуру поверхности пазухи, что указывает на то, что окостенение соответствовало пазухе и оставалось стабильным в течение многих лет.Эта картина наблюдалась и в других случаях истончения или расхождения в верхней каменистой пазухе. Поражение левой стороны опухоли было единственным обнаруженным нами случаем эрозивного процесса. Таким образом, за единственным исключением, мы обнаружили пластинчатую кость в тонких областях в верхней каменной пазухе, что указывает на то, что процесс, приведший к образованию тонкой кости в этой области, имел длительную продолжительность.
Истончение верхнего канала височных костей взрослого человека
В 14 образцах от 10 взрослых кость в одном из этих мест была тонкой (≤0.1 мм), но не раскрывается. Восемь из них произошли при проекции верхней части канала в среднюю ямку, где кость была истончена до 0,04 ± 0,02 мм. Шесть образовались в бороздке верхней каменной пазухи, где кость также была истончена до 0,04 ± 0,02 мм. Пример кости тоньше 0,1 мм показан на рисунке 1, часть D. Несмотря на перелом в тонкой кости, она по-прежнему образует барьер между твердой мозговой оболочкой и мембранозным каналом, и поэтому мы не считали этот случай расхождением.
Таблица 1 суммирует результаты измерений образцов и соответствующие истории болезни для 12 человек с истончением и / или расхождением кости, лежащей над верхним каналом.
Двустороннее участие было обычным явлением. В дополнение к человеку с двусторонним расхождением в верхнем каменистом синусе, у 2 человек было расхождение одного верхнего канала и истончение контралатерального канала. В случае тонкой, но неповрежденной кости также наблюдалась сильная корреляция между толщиной кости с обеих сторон.Для людей с толщиной кости не более 0,10 мм над верхним каналом в средней ямке на данной стороне контрлатеральная толщина в средней ямке составила всего 0,07 ± 0,05 мм. Это было значительно меньше, чем средняя толщина для взрослых контролей ( P, <0,001). В верхней каменистой пазухе кость толщиной не более 0,10 мм на данной стороне ассоциировалась с толщиной контралатерала 0,25 ± 0,30 мм, что также значительно меньше, чем в среднем для взрослых контролей ( P <.001). Шесть из 12 затронутых лиц имели двусторонние признаки: двустороннее истончение (1), одностороннее расхождение с истончением на противоположной стороне (2) или двустороннее истончение (3).
Каждый образец, демонстрирующий истончение или расхождение, был исследован на предмет выявления основного заболевания костей, которое могло бы объяснить потерю кости над каналом. Помимо эрозии вестибулярной шванномы, отмеченной у субъекта 2, мы не обнаружили ни одной. Изменения, наблюдаемые при остеопорозе, а именно истончение трабекул и относительное увеличение жирового мозга, 5 , в этих образцах отсутствовали.Соответственно, толщина кости, покрывающей верхний канал, была нормальной в 12 костях в архиве, которые демонстрировали остеопороз. У субъекта 4 был обнаружен отосклероз вокруг овального окна с обеих сторон; однако полукружные каналы не были задействованы. Заболеваемость в этой небольшой группе (8,3% лиц с истончением или расхождением швов) согласуется с предыдущими сообщениями о примерно 10% заболеваемости отосклерозом в больших образцах височных костей. 5 -7 Образцы от субъектов (субъекты 1, 3, 6 и 7) с сифилисом в анамнезе были исследованы на наличие гумм, а также негумматических проявлений отосифилиса, то есть периостита, фиброза и деформации каналов. , 8 , 9 , но ничего не найдено.Патологические изменения хронического среднего отита присутствовали в обоих ушах от субъекта с заболеванием среднего уха в анамнезе (субъект 7). Однако аномалия была ограничена средним ухом и не имела отношения к истончению кости над верхним каналом.
Височные кости младенцев и детей
Средняя толщина кости, покрывающей верхний канал, в 36 образцах от 20 младенцев (до 1 года) составила 0.15 ± 0,15 мм, что значительно тоньше, чем измеренная на дне средней ямки у взрослых ( P <0,001). Верхняя каменистая пазуха у этих образцов обычно не развивалась, поэтому измеряли только среднюю ямку. На рисунке 6 показаны микрофотографии образцов от 4 новорожденных в предполагаемом гестационном возрасте 24 недели и в возрасте 2, 4 и 10 месяцев. У недоношенного ребенка (рис. 6, А) вокруг верхнего, горизонтального и заднего каналов образовался только тонкий слой внутренней надкостничной кости.Эта тонкая (0,02 мм) внутренняя кость является единственным покрытием верхнего канала на дне средней ямки. Рассеянное внутрихондральное и эндохондральное окостенение образует средний слой, а наружная надкостничная кость завершает триламинарную структуру. Через 2–4 месяца после рождения (рис. 6, B и C) кость утолщается вокруг каждого канала за счет слияния растущего внешнего и среднего слоев с тонким внутренним слоем. Однако только тонкий внутренний слой кости покрывает верхний канал в средней ямке даже в возрасте до 10 месяцев (0.03 мм в 2 месяца; 0,10 мм через 4 месяца; и 0,11 мм через 10 месяцев).
На рис. 7 показана взаимосвязь между средней толщиной кости, покрывающей верхний канал в средней ямке, и возрастом 27 пар височных костей младенцев и детей не старше 4 лет. Только в 1 образце кость, покрывающая канал, была сильно пневматизирована (общая толщина 3,51 мм). Этот атипичный образец был исключен из данных на этом графике. Уравнение для построенной линейной регрессии было следующим: Толщина = (0.022 мм / мес) × возраст + 0,087 мм ( R = 0,85) Линия пересекает 99% доверительный интервал для толщины средней ямки взрослого человека (серая область) в возрасте 32,4 месяца. Таким образом, кость добавляется через верхний канал в течение почти 3 постнатальных лет, при этом прогнозируемая толщина при рождении составляет всего 0,092 мм.
Медицинские карты были доступны для 3 из 4 человек с полным расхождением. У 27-летнего мужчины с двусторонними расхождениями в верхней каменистой пазухе были головокружение и атаксия, которые предположительно были связаны с большой вестибулярной шванномой, сдавливающей его мозжечок и ствол мозга.У двух других испытуемых головокружение не наблюдалось. Тестирование калорийности было зарегистрировано только для испытуемого 4, у которого, что интересно, не было калорийной реакции на ледяную воду. Ни у одного из испытуемых с полным расхождением тела в анамнезе не было зафиксировано травм головы.
У одного из 10 человек с тонкой костью, перекрывающей верхний канал (субъект 9), в анамнезе было головокружение. Ни природа ее головокружения, ни типичное провоцирующее событие не были указаны. Однако при попытке аудиометрического тестирования возникла тошнота.Экзаменатор не заметил, сопровождало ли тошноту головокружение или нистагм. Данные по калорийности были доступны у 3 субъектов с истончением. Нормальные калорийные реакции на холодную воду были зарегистрированы у субъектов 8 и 12. У субъекта 11 была продолжительная калорийная реакция на теплую воду справа, на той же стороне, на которой верхний канал был тонким в верхней каменистой пазухе.
Высокочастотная нейросенсорная тугоухость отмечена у 3 человек с истончением верхнего канала. Эти данные можно объяснить пресбиакузисом, поскольку эти люди были значительно старше других с истончением (87 ± 10 против 54 ± 17 лет; P знак равно003, 2-образный t тест с неравными дисперсиями). Двусторонняя плоская кондуктивная тугоухость отмечена у пациента с патологией двустороннего отосклероза.
Из системных заболеваний сифилис развился у 4 из 12 пациентов с истончением или расхождением верхнего канала. Однако, как отмечалось выше, в этих случаях не было обнаружено никаких проявлений сифилиса со стороны височной кости.
Главный вывод этого исследования височной кости заключался в том, что 19 (1.9%) из 1000 костей имели расхождение или истончение кости, перекрывающей верхний полукружный канал. Из 596 человек 12 (2,0%) имели истончение или расхождение, и у половины из них были обнаружены отклонения с обеих сторон. Ограниченные истории болезни позволяют предположить, что у большинства этих людей не было симптомов. Однако по причинам, которые мы обсудим, такие люди могут быть предрасположены к развитию синдрома, если травма разрушает тонкую кость или стабильную твердую мозговую оболочку над каналом, особенно в средней ямке.
Частота и расположение расхождений
Дефекты кости барабанной надстройки или надкрылья мастоиде были выявлены в предыдущих сериях исследований височной кости. Орен и Тулин 10 обнаружили дефекты надкрылий в 20 (21%) из 94 височных костей, исследованных макроскопически при вскрытии. Lang 11 обследовал 70 височных костей и обнаружил дефекты надкрылий у 14 (20%).Капур и Бангаш 12 исследовали 50 интактных височных костей трупов и обнаружили дефекты надкрылий или петромастоидов у 17 образцов (34%). Однако ни одно из этих исследований не выявило дефектов верхнего полукружного канала. Nager 5 проиллюстрировал единичный случай дефекта верхнего канала в средней черепной ямке. Он объяснил костный дефект «старческим остеопорозом каменной кости». К описанию не прилагалась история болезни. Мы не смогли найти ни одной серии исследований височной кости, подтверждающей преобладание таких дефектов в верхнем костном канале.
Наше исследование касается преобладания дефектов кости над верхним полукружным каналом. Мы исследовали большую серию височных костей, разрезанных в плоскости верхнего полукружного канала, и определили, что общая распространенность расхождения костного канала составляет 0,5% образцов и 0,7% людей. Мы считаем эту оценку консервативной, поскольку мы исключили из рассмотрения примерно 3% образцов, имевших дефекты кости и твердой мозговой оболочки над каналом.Мы сделали это, чтобы исключить случаи, в которых кость отсутствовала только потому, что она была выбита при обработке, полагая, что отрыв кости обязательно приведет к дефекту твердой мозговой оболочки. Однако такой же внешний вид имел бы место, если бы техник снял твердую мозговую оболочку с уже растрескавшегося образца. Мы наблюдали множество неповрежденных костей, с которых была удалена твердая оболочка. Мы подозреваем, что некоторые кости, которые были фактически раскрыты, были исключены как поврежденные, и что наша оценка распространенности раскрытия верхнего канала в средней ямке невысока.
Еще 1,4% образцов (1,3% пациентов) имели кость толщиной не более 0,1 мм над просветом канала. Мы выбрали 0,1 мм в качестве критерия аномально тонкой кости по следующим причинам. Во-первых, при просмотре компьютерных томографов сверхвысокого разрешения наших пациентов с синдромом расхождения верхнего канала 0,1 мм было нижним пределом толщины, который мы могли надежно измерить. 13 Кость более тонкой, чем эта, могла бы казаться растрескивающейся на таких сканированиях, и мы были заинтересованы в определении не только истинной скорости расхождения, но также и ожидаемой скорости видимых расхождений на таких КТ.Во-вторых, 0,1 мм значительно ниже 99% доверительного интервала для толщины кости над верхним каналом в наших 100 контрольных височных костях. Наконец, 0,1 мм — это даже нижний предел 90% доверительного интервала для толщины верхнего канала в наших образцах новорожденных. Таким образом, по любому из этих критериев толщина 0,1 мм является ненормально тонкой.
Наша оценка преобладания кости толщиной не более 0,1 мм над верхним каналом также, вероятно, консервативна. Такая тонкая кость над каналом на дне средней ямки может быть легко разрушена техником, удаляющим вышележащую твердую мозговую оболочку.Мы бы исключили такие случаи, как авульсии.
Это исследование продемонстрировало следующие 2 места, в которых может произойти истончение или расхождение кости, лежащей над верхним каналом: самая верхняя точка канала, где она выступает в среднюю черепную ямку (т. Е. Дугообразное возвышение), и верхняя каменистая ямка. пазуха. Нормальная степень окостенения над верхним каналом в этих местах широко варьируется, как показано в примерах на Рисунке 1 и гистограммах на Рисунке 2.Толщина кости не более 0,1 мм по каналу в любом месте представляет собой конец спектра, а не выпадающее значение.
Истончение и растрескивание средней ямки соответствуют местам, обнаруженным рентгенологически и хирургически у ряда пациентов с этим синдромом, наблюдаемых в нашем учреждении. 13 Мы не наблюдали истончения или расхождения, ограниченного верхней каменной пазухой, на компьютерных томограммах высокого разрешения ни у одного из пациентов в этой серии.У всех было расхождение в средней ямке или комбинация средней ямки и верхней каменистой пазухи.
Результаты этого исследования, которые совпадают с нашим клиническим опытом, показывают, что истончение или расхождение волос часто бывает двусторонним. Для 6 пациентов с истончением или растрескиванием средней ямки, 3 продемонстрировали двустороннее истончение (≤0,1 мм) или расхождение. Для 8 пациентов с истончением или расхождением в верхней каменистой пазухе у 2 были обнаружены двусторонние аномалии.У субъекта 1 также были двусторонние аномалии с тонкой костью в левой верхней каменистой пазухе и правой средней ямке. Для обоих участков истончение или расхождение на одной стороне было связано с более низкой средней контрлатеральной толщиной на том же участке.
Результаты этого исследования также имеют важное значение для диагностики синдрома расхождения верхнего канала. Современная технология КТ не позволяет дифференцировать кость тоньше 0,1 мм от расхождения. Следовательно, идентификация этого синдрома должна основываться на наличии сопутствующих симптомов, признаков и результатов диагностических исследований в дополнение к результатам компьютерной томографии.Симптомы включают головокружение и осциллопсию, вызванные звуком и / или давлением, гиперакузию и нарушение равновесия. 1 , 13 -15 Признаки включают вертикально-скручивающие движения глаз, вызванные звуком, изменениями давления в среднем ухе или маневры Вальсальвы. 1 , 13 -15 Аномально низкие пороги индуцированных звуком вестибулярных вызванных миогенных потенциалов также были зарегистрированы у пациентов с синдромом расхождения верхнего канала. 14 , 15
Этиология и патологические особенности
Мы не обнаружили каких-либо локальных костных аномалий, объясняющих эрозию в этих областях, за исключением пациента 2, у которого левосторонняя вестибулярная шваннома могла способствовать потере кости в верхней каменной пазухе (рис. 5, E и F).Однако даже у этого субъекта глубокая верхняя каменистая пазуха казалась уже существующей особенностью, и многие части пазухи были свободны от опухоли. Более того, на противоположной стороне, хотя и не было опухоли, также было обнаружено расхождение в верхней каменистой пазухе (рис. 5, A). Пластинки в кости рядом с расхождением на противоположной стороне соответствуют пазухе (рис. 5, C), что позволяет предположить, что кость была стабильной в течение многих лет. Повышенное внутричерепное давление могло быть этиологическим фактором двустороннего истончения основания черепа.Однако у нас нет истории повышения внутричерепного давления у кого-либо из других пациентов с истончением или расхождением швов. Наша клиническая серия подтверждает этот вывод. Визуализация черепа у пациентов с синдромом раскрытия верхнего канала не выявила увеличения желудочков или других признаков повышенного внутричерепного давления. 1
Сифилис может поражать слуховую капсулу, особенно полукружные каналы. Поражения варьируются от пролиферативного периостита и фиброза каналов до костной облитерации каналов. 8 , 9 Гуммы могут присутствовать, а могут и не присутствовать. В медицинских картах указывалось на сифилитический аортит у 4 пациентов с истончением или расхождением верхнего канала. Мы не обнаружили каких-либо сифилитических поражений в височных костях у этих или каких-либо других субъектов в таблице 1. Высокая распространенность сифилиса в этой группе может просто отражать высокую распространенность в преантибиотическую эру, из которой произошли многие из субъектов.
Также известно, что паутинные грануляции вызывают эрозию надкрылий, энцефалоцеле и утечку спинномозговой жидкости. 16 Однако мы не обнаружили никаких грануляций паутинной оболочки, разрушающих кость над верхним каналом. Перед обработкой у образцов часто удалялись мозговые оболочки, поэтому вполне возможно, что мы могли пропустить небольшие арахноидальные грануляции, ограниченные верхней поверхностью височной кости. В частности, паутинные грануляции имеют тенденцию к поражению дуральных пазух. Появление глубокой эрозии кости в верхней каменистой пазухе предполагает, что причиной могла быть паутинная грануляция.Мы возражаем против этого по трем причинам. Во-первых, у ряда образцов верхняя каменистая пазуха сохранилась нетронутой в глубоком желобе, и в этих впадинах не было обнаружено арахноидальных грануляций (рис. 1, D). Во-вторых, мы смогли проследить удлиненную бороздку для верхней каменистой пазухи по длине височной кости в каждом случае истончения или расхождения, связанного с пазухой (рис. 4). Грануляция паутинной оболочки вряд ли приведет к образованию такой гладкой удлиненной впадины, а вместо этого создаст нерегулярную очаговую эрозию.Мы не наблюдали такой картины над верхним каналом. В-третьих, эрозии из-за арахноидальных грануляций показывают гистологические доказательства недавней эрозии кости с разрывом ламелей, обычно наблюдаемых параллельно поверхности кости. 16 Мы не наблюдали такого разрыва в бороздке верхней каменной пазухи. Скорее, мы обнаружили ламели окостенения, параллельные контуру пазухи (рис. 5, В). Если здесь произошла эрозия, она должна была прекратиться несколько лет назад, поскольку тканая кость была заменена этой зрелой пластинчатой костью.В качестве альтернативы мы предполагаем, что пазуха не разрушила кость, но что кость откладывалась вокруг выступающей пазухи во время развития.
Двусторонний характер истончения и наличие зрелой пластинчатой кости по краям тонких участков указывают на причину развития. Наши данные о височных костях младенца подтверждают этот вывод и расширяют описание развития костного лабиринта, данное Энсоном и Дональдсоном. 17 Они описали развитие кости слуховой капсулы на модели хряща.Начиная с 15-й недели беременности, 14 центров окостенения растут и сливаются, так что к 21-й неделе перепончатый лабиринт полностью покрывается костью. Каждый центр имеет трехламинарную структуру, а после их слияния — вся слуховая капсула. Внутренний надкостничный (или эндостальный) слой, контактирующий с перилимфатическим пространством, после слияния минимально разрастается. Внешний слой надкостницы хорошо прорастает в послеродовой период, когда он может пневматизироваться. Средний слой уникален в скелете, потому что он формируется путем проникновения остеобластов в лакуны хряща, образуя костные глобулы.Срастание кости вокруг этих глобул постепенно замещает костный мозг, придавая кости каменистый характер примерно через 5 постнатальных месяцев.
Рисунок 6 подчеркивает эти результаты, но с важным отличием. Тонкий внутренний надкостничный слой кости, покрывающий верхний канал при его выступе в среднюю ямку, не полностью покрывается ростом других слоев до гораздо более позднего времени. Даже образец через 10 месяцев показывает устойчивый монослой кости на этом участке (рис. 6, D).Картина истончения или расхождения в средней ямке, наблюдаемая у 9 взрослых особей, поразительно похожа на внешний вид височных костей этих младенцев (Рисунок 1, D и Рисунок 3). Находки в 27 парах височных костей младенцев и детей не старше 4 лет подтверждают, что кость над верхним каналом в средней ямке остается тонкой в течение первых 2–3 лет жизни (рис. 7).
Мы предполагаем, что постнатальная неспособность к развитию внешнего и / или среднего слоя кости над верхним каналом может быть причиной истончения верхнего канала и расхождения в средней ямке у взрослых.Альтернативное объяснение, что кость развивалась нормально, а в последующие годы симметрично разрушалась, кажется менее правдоподобным. Более того, картина окостенения у наших тонких образцов оказалась стабильной, о чем свидетельствует пластинчатая структура кости по краям. Какой бы процесс ни вызвал прореживание, он должен был оставаться стабильным в течение многих лет.
Патофизиологические особенности
Расхождение тонкой кости верхнего канала может быть результатом травматического события, например, закрытой травмы головы или внезапного изменения внутричерепного давления.Такой анамнез был выявлен примерно у половины пациентов, у которых в нашем учреждении был диагностирован синдром расхождения верхнего канала. 13 Мы предполагаем, что такое второе событие должно произойти, чтобы разрушить кость и подвергнуть перепончатый лабиринт колебаниям внутричерепного давления до появления симптомов. Клинические истории пациентов из нашего архива височной кости с тонкой, но неповрежденной костью также предполагают, что лабиринтные симптомы или признаки, по-видимому, не являются результатом только истончения кости, лежащей над верхним каналом.У 7 из 8 пациентов с истончением канала в средней ямке вестибулярных симптомов не отмечалось. Калорийный нистагм все еще наблюдался у каждого из трех субъектов, прошедших тестирование калорийности.
Только у 1 субъекта в архиве височной кости было расхождение средней ямки. Хотя в анамнезе у нее не было эпизодических головокружений, у нее не было калорийной реакции со льдом, что указывало на двустороннюю гипофункцию лабиринта. Однако это не похоже на обычную естественную историю расхождения, поскольку ни у одного из пациентов с синдромом в нашем учреждении не было аномальных результатов калорийных тестов. 1 Двусторонняя гипофункция лабиринта в архиве височной кости, возможно, не была связана с состоянием кости, лежащей над верхним каналом. Однако гипофункция могла объяснить, почему у нее не было эпизодических головокружений.
Остальные 4 расхождения произошли в верхнем каменистом синусе, месте, для которого мы не наблюдали симптомов синдрома расхождения верхнего канала. Однако эти костные расхождения должны быть адекватными каналами для передачи внутричерепного давления в верхний канал.Возможно, тогда давление само по себе не является релевантным стимулом. Твердая мозговая оболочка, выпячивающаяся в канал или из него и смещающая эндолимфу, может быть важным стимулом у пациентов с симптоматическим расхождением швов. Расщелины верхних каменистых пазух имеют ограниченную длину, потому что пазухи пересекает канал почти под прямым углом (Рисунок 4 и Рисунок 5). Бессимптомное расхождение в средней ямке, изображенное на рисунке 3, примерно такой же длины. Возможно, расхождения должны иметь критическую длину или площадь, прежде чем твердая мозговая оболочка сможет выпучиться в канал и вызвать симптоматическое смещение эндолимфы.Мы исследуем возможную взаимосвязь между размерами расхождения верхних каналов, измеренными с помощью компьютерной томографии с высоким разрешением, и конкретными признаками и симптомами у наших пациентов с синдромом.
Результаты этого исследования височной кости предполагают, что примерно у 2% людей уже есть расхождение или очень тонкая кость, перекрывающая верхний полукружный канал в средней ямке или верхней каменистой пазухе. Двусторонний характер этой аномалии и ее сходство с внешним видом височной кости младенца позволяют предположить, что это аномалия развития.Наш клинический опыт показал, что симптомы и признаки расхождения верхнего канала впервые развиваются во взрослом возрасте. Поэтому мы предполагаем, что может произойти второе событие, которое сломает тонкую кость или дестабилизирует твердую мозговую оболочку из-за ранее существовавшего расхождения. Это второе событие может быть закрытой травмой головы или внезапным изменением внутричерепного давления.
Принята к публикации 18 августа 1999 г.
Это исследование было поддержано грантами R01 DC02390 и P60 DC00979 Национального института глухоты и других коммуникативных расстройств, Бетесда, штат Мэриленд.
Представлен в качестве плаката на 22-м зимнем собрании Ассоциации исследований в области отоларингологии, Санкт-Петербург, Флорида, 13-18 февраля 1999 г., и на Девятом ежегодном собрании Общества нейронного контроля движения, сателлитном заседании по вестибулярным каналам. Влияния на пространственную ориентацию, Принсвилл, Гавайи, 16-19 апреля 1999 г.
Мы благодарим Эдварда Ф. Маккарти, младшего, доктора медицины, за совместный анализ гистологического материала для исключения аномалий костей, а также Отдел фотографии и графики патологии Джона Хопкинса за фотомикроскопию.Мы в долгу перед Сэмюэлем Дж. Кроу, доктором медицины, и Джоном Э. Бордли, доктором медицины, за создание, создание и поддержание Коллекции височных костей Джонса Хопкинса.
Отпечатки: Ллойд Б. Минор, доктор медицины, отделение отоларингологии — хирургия головы и шеи, Амбулаторный центр Джона Хопкинса, комната 6253, 601 N Caroline St, Baltimore, MD 21287-0910 (электронная почта: [email protected]).
1. мелкие
Л.Б.Соломон
Дзинрайх
JSZee
DS Головокружение, вызванное звуком и / или давлением, вызванное расхождением кости верхнего полукружного канала. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998; 124249-258Google ScholarCrossref 2.Parker
Дерешке
MF Механизмы слухового вестибулярного раздражения, I: нелинейность среднего уха. Минерва Оториноларингол. 1972; 22240–249Google Scholar3.Huizinga
E О звуковой реакции Туллио на голубя и об операции фенестрации у человека. Acta Otolaryngol Suppl (Stockh). 1951; 100174-180Google Scholar4.Young
ЭДФернандес
CGoldberg
JM Ответы вестибулярных нейронов беличьей обезьяны на звуковой сигнал и вибрацию головы. Acta Otolaryngol (Stockh). 1977; 84352-360Google ScholarCrossref 5.Нагер
FR Патология лабиринтной капсулы и ее клиническое значение. Фаулер
EP
JrKernan
JDeds. Лекарство для уха Нью-Йорк Томас Нельсон и сыновья 1947; 237-269 Google Scholar6.Guild
SR Гистологический отосклероз. Анн Отол Ринол Ларингол. 1944; 53246-266 Google Scholar7.Lindsay
JR Отосклероз. Папарелла
MMShumrick
DAeds. Отоларингология Филадельфия, Пенсильвания WB Saunders Co1980; 1617–1644 Google Scholar8.Goodhill
V Сифилис уха: гистопатологическое исследование. Анн Отол Ринол Ларингол. 1939; 48676-706Google Scholar9.Karmody
CSSchuknecht
ВЧ глухота при врожденном сифилисе. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1966; 8318-27Google ScholarCrossref 10.Åhren
C Тулин
C-A Смертельные внутричерепные осложнения после вздутия наружного слухового прохода при лечении серозного среднего отита и из-за дефектов каменистой кости. Acta Otolaryngol (Stockh). 1965; 60407-421Google ScholarCrossref 11.Lang
Д.В. Макроскопическая костная недостаточность барабанной перепонки височных костей взрослого человека. J Laryngol Otol. 1983; 97685-688Google ScholarCrossref 12.Kapur
TRBangash
W Тегментальные и петромастоидные дефекты височной кости. J Laryngol Otol. 1986; 1001129–1132Google ScholarCrossref 14.Brantberg
KBergenius
JTribukait
Миогенные потенциалы, вызванные вестибулярным аппаратом, у пациентов с расхождением верхнего полукружного канала. Acta Otolaryngol (Stockh). 1999; 119633–640Google ScholarCrossref 15.Watson
SRDHalmagyi
GMColebatch
JG Вестибулярная гиперчувствительность к звуку (феномен Туллио): структурная и функциональная оценка. Неврология 2000. В печати
RR Арахноидальная грануляция спинномозговой жидкости оторея. Анн Отол Ринол Ларингол. 1990; 99854-862Google Scholar17.Anson
BJDonaldson
JA Ухо: анатомия развития.Энсон
BJDonaldson
Джедс. Хирургическая анатомия височной кости и уха Philadelphia, PA WB Saunders Co 1973; 74-115 Google Scholar .
потолок, просевший угол, видео-инструкция по монтажу своими руками, залить фундамент, фото и цена
Все фото из статьи
Частой проблемой старых деревянных домов является испорченный фундамент и нижний венец. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение необходимо выполнить ремонт, который подразумевает предварительное поднятие дома. В данной статье мы рассмотрим,как правильно поднять деревянный дом и выполнить все необходимые процедуры по восстановлению основания.
Подъем деревянного дома
Общие сведения
Прежде чем определить трудоемкость работ и приступить к их выполнению, необходимо осмотреть здание.
О проблемах фундамента свидетельствуют такие признаки, как:
Наличие в стенах трещин;
Перекос дома;
Оседание постройки – может быть как полным, так и частичным, к примеру, касающимся одного угла.
После осмотра здания, нужно исследовать сам фундамент, чтобы определиться, какой тип ремонта нужен:
Тип ремонта
Особенности
Частичный
Если, фундамент лишь незначительно углубился в землю или пришла в негодность отдельная его часть, следует продумать,как поднять покосившийся деревянный дом и «нарастить» осевший участок фундамента.
Капитальный
Необходим в том случае, если основание сильно повреждено.
Ниже подробней ознакомимся с обоими вариантами ремонта.
Гидравлический домкрат
Капитальный ремонт
Подъем дома
Вначале рассмотрим,как поднять деревянный дом и залить фундамент, если старое основание полностью пришло в негодность. Для этой операции понадобятся не менее двух домкратов грузоподъемностью от 5т.
Лучше всего использовать гидравлическое оборудование. Конечно, его аренда стоит дороже, однако, работа в этом случае значительно упростится и ускорится.
Схема поднятия дома домкратом
Итак, инструкция по выполнению этой операции выглядит следующим образом:
Прежде всего, выполняется подпорка углов. Начинать следует с наиболее просевшей стороны. Однако, прежде чем установить домкрат, необходимо забетонировать площадки, на которые он будет устанавливаться, либо подложить бетонные плиты.
Далее выполняется подъем дома. Делать это необходимо не спеша, тщательно отслеживая перекоса.
После поднятия стены более чем на 1-2 см необходимо устанавливать подпорки, в качестве которых можно использовать деревянные бруски. Опоры следует расположить на твердую, прочную поверхность, как и домкраты. Шаг между ними должен составлять около 30 см.
В случае выхода из строя одного из домкратов, дом осядет на подпорки.
По такой же схеме строение поднимается по всему периметру, пока не достигнет необходимого уровня.
Совет! Перед тем как приподнять дом деревянный, на домкраты можно уложить балку, что позволит равномерно приподнимать стену, а также предотвратит повреждение участка древесины, в который будет упираться домкрат.
На фото – выполнение ленточного фундамента под деревянным домом
Строительство фундамента
После поднятия дома можно обустроить новый фундамент.Чаще всего данная операция выполняется сегментами шириной не более 1,5 – 2 метра.
Работа выполняется в такой последовательности:
Прежде всего, необходимо демонтировать угол старого фундамента.
Далее следует подготовить грунт – засыпать песчано-щебневую подушку и залить подбетонку (подушку из тощего раствора цемента).
Затем нужно выполнить армирующий каркас, который значительно повышает несущую способность основания.
Следующим шагом является монтаж опалубки.Конструкцию необходимо надежно закрепить.
Далее надо приготовить цементный раствор из одной части цемента М400, трех частей песка и пяти частей гравия.
Готовый раствор следует залить в опалубку и утрамбовать.
После полного застывания бетона и набора марочной прочности поверх фундамента следует уложить гидроизоляцию, и затем можно аккуратно опускать дом.
Совет! Разбирать сегменты старого фундамента и заменять новыми следует через один. В таком случае оставшиеся участки будут гарантировать безопасность выполнения работ.
По данной схеме выполняется поднятие деревянного дома на фундамент по всему периметру. Следует отметить, что основание можно также выложить из кирпича или бутового камня, однако, такая конструкция получится менее долговечной.
Частичный ремонт фундамента
Частичный ремонт
Теперь рассмотрим как поднять фундамент деревянного дома своими руками в случае, если он просел. Данная процедура заключается в «наращивании» основания и зависит от уровня проседания, а также материала, из которого выполнен фундамент.
Зачастую поднять фундамент можно путем укладки бруса или подкладки кирпичей под дом. Также можно залить бетон под бревна, предварительно установив опалубку.
Совет! В процессе ремонта фундамента можно также заменить нижние венцы дома, причем как частично, так и полностью. При частичной замене вырезаются подгнившие участки и заменяются аналогичными, которые состыковываться «в полдерева».
Зачастую домашние специалисты интересуются,как поднять просевший угол деревянного дома, если он в плохом состоянии и имеется вероятность его разрушения? Вариантов решения этой задачи существует несколько.
Замена нижнего венца дома
Чаще всего в нижних венцах пилой вырезаются проемы под домкраты. В этом случае необходимо использовать не менее двух домкратов. В итоге упор осуществляется на прочные, не подгнившие бревна или брус.
Если нижние венцы не меняются, на место вырезанных проемов устанавливаются подходящие по размеру бревна. При этом стыки заделываются минеральной ватой, паклей или другим утеплителем.
Также существует еще один способ как поднять угол деревянного дома, который подгнил. В этом случае собирается рама, которая укладывается на домкраты. Благодаря раме, поднятие конструкции осуществляется равномерно.
Подъем деревянного дома при помощи рамы
Совет!Многие люди в процессе реконструкции жилья интересуются – как поднять потолок в деревянном доме? Наиболее простой способ – это приподнять стены и уложить дополнительные венцы.
Вот, пожалуй, и все основные моменты подъема деревянных домов для ремонта фундамента или нижних венцов. Следует отметить, что подобной работой занимаются многие строительные компании, однако, цена на услуги специалистов достаточно высокая.
Поэтому во многих случаях целесообразней выполнить работу самостоятельно. Главное – вовремя заняться ремонтом, что значительно продлит срок эксплуатации строения.
Вывод
Подъем деревянного дома является несложной процедурой,однако, требующей предельной аккуратности и внимательности.Поэтому выполнять ее следует не спеша, соблюдая изложенную выше технологию. Кроме того, важно обустроить новый прочный фундамент, чтобы предотвратить перекосы строения в будущем.
Ознакомиться с некоторой дополнительной полезной информацией по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.
Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов
Строительство с использованием древесных материалов набирает всё большую популярность, и это легко объясняется предпочтением жильцами более экологичных и комфортных в обиходе и проживании материалов. Но иногда, из-за ошибок строителей, или порчи самой древесины находящейся в нижней части дома, возникает необходимость ремонта, которую невозможно провести без поднятия всей коробки. К счастью, благодаря тому, что одноэтажные коттеджи из бруса или брёвен не так тяжелы, как из камня, кирпича или пеноблоков, такие работы, при соблюдении технологии, вполне можно осуществить без привлечения дорогостоящих специалистов или рабочих.
Если вы живете в Петербурге и Ленинградской области и не уверены в результате самостоятельного поднятия дома, то вы можете обратиться в компанию Глав-Сваи, они поднимут дом за адекватные деньги и в короткие сроки.
Готовим дом к подъёму
Все мастера, имеющие опыт в том, как поднять дом своими руками, рекомендуют перед началом работ подготовить само строение, защитив его от разрушения в процессе поднятия или передвижения. Первое что необходимо сделать — укрепить стены, предотвратив их перекашивание. Это делается при помощи металлических пластин-поясов, которые прикручиваются шурупами к углам, и поперёк линии брёвен или блокхауса, скрепляя, таким образом, всю коробку. Если внутри выстроена печь, а её фундамент установлен на грунт под домом, в обязательном порядке стоит разобрать вокруг неё пол, чтобы не повредить его во время работ.
Заранее нужно приготовить подъёмные устройства, и то, что вы будете подкладывать под нижнюю часть поднимаемого дома. Домкраты грузоподъёмностью не менее 7-10 тонн, могут быть любыми, но механические наиболее предпочтительны в виду своей надёжности, а вот подкладывать нужно только деревянный брус, поскольку древесина максимально устойчива к сжатию, и не лопнет так, как это произойдёт с кирпичом, и тем более со шлакоблоком или ракушечником.
Если же вы хотите не только поднять всю конструкцию, но и перенести её на какое-то расстояние, приготовьте и брёвна одинакового диаметра – на них можно не только временно установить строение, но и передвинуть его в любом направлении перекатывая практически на любое расстояние. Ну и напоследок будет не лишним упомянуть, что из комнат желательно вынести всю мебель и вещи, поскольку это значительно облегчит выполнение основной задачи.
Инструкция, как поднять дом своими руками
Подъём начинают с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливают прочную основу, на которую будут устанавливаться поднимающие рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько квадратных или прямоугольных деревянных обрезков толщиной не менее 15 – 20см. Они укладываются под стенами таким образом, чтобы образовать надёжное основание для подъёмных механизмов. Если фундамент дома сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то в качестве основы можно использовать и его. Рядом с точками подъёма приготовьте нарезанный брус, который будете использовать в процессе. Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно приступать к выполнению основной задачи.
как поднять дом
основные виды домкратов
схема подъема деревянного дома
На вопрос, как поднять дом своими руками, существует один правильный ответ – медленно!
Надёжно установив домкраты на основу, начинаете медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз. Немного приподняв угол, подкладывайте под плоскость стены доски и брус, после чего опускайте подъёмник и переходите к следующей точке. Самым опасным считается момент отрыва дома от его фундамента, поэтому тщательно следите за этим процессом. Если обнаружится какой-либо сдерживающий фактор, сначала ликвидируйте его, а только затем продолжайте работы.
После благополучного отрыва коробки от основы можно поднимать каждый угол на 7-10 см, и закрепляя его на подставках переходить к следующей позиции. Подкладывать доски нужно вдоль всех стен на расстоянии не более 2 метров. Это не позволит конструкции деформироваться, и к тому же, дом будет надёжно закреплён на временном основании. Подняв его на нужную высоту, плоскость пола выравнивают по горизонтали, и надёжно закрепив на опорах, приступают к замене или ремонту изношенных элементов. Если необходимо поднять дом своими руками и передвинуть его в какую-либо сторону, то под него на расстоянии 30-50 см подкладываются брёвна одинакового сечения длиной 2-3 метра, и весь коттедж перекатывается по ним в нужном направлении.
Просел угол деревянного дома – что делать — каталог статей на сайте
Если просел угол деревянного дома, с проблемой можно справиться, хотя, не сказать, что это будет так легко, ведь дом придется приподнимать, чтобы восстановить частично разрушившийся фундамент или удалить подгнившие старые бревна.
Как поднять угол деревянного дома
Для этого, безусловно, потребуется домкрат, возможно, даже не один. Чаще при таком ремонте приподнимают два угла дома. Один угол приподнимают, только если он просел по отношению к остальным трем углам, находящимся на одной линии. Подставляют домкрат не посредине стены, а в 30-40 см от угла.
Под домкрат и между ним и домом подставляют толстые доски, чтобы от веса дома домкрат не просел, а также не врезался в нижнее бревно строения.
Поднимать углы дома следует медленно, сразу же заводя в образующиеся зазоры крепкие доски, а потом бетонные блоки (например, фундаментные).
Подгнившие бревна удаляют, вместо них сразу заводят новые.
Восстановление фундамента
После этого можно убирать старый фундамент и делать под стенами новый. Когда он застынет, снова используют домкрат и докладывают углы фундамента.
Если работы приходится проводить при минусовых температурах, в бетон или растворную смесь добавляют противоморозную добавку (пластификатор). Правда, есть ограничения – температура не должна быть ниже -10-15 0С. В разных добавках показатель предельной температуры разный, но на упаковке вы обязательно найдете точные цифры. Хотя желательно, чтобы температура воздуха при бетонировании была ниже предельной.
Противоморозная добавка водится в бетон при замесе. В дальнейшем она обеспечивает нормальный набор прочности бетона. Более того, прочностные характеристики материала с противоморозной добавкой повышаются на 10-15% (по сравнению с бетоном без пластификатора). К тому же, это средство увеличивает адгезию (сцепление) бетона с арматурой.
В одиночку с такой работой, конечно, не справиться, понадобится 2-3 человека минимум. Но зато удастся выровнять просевший дом, заменить разрушившиеся элементы, после чего строение послужит еще годы и десятилетия.
Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviews
Tags:
бетон ленточный плитный
Подъем деревянного дома — Строй журнал artikagroup.ru
Как поднять деревянный дом своими руками для ремонта. Строительство фундамента
Частой проблемой старых деревянных домов является испорченный фундамент и нижний венец. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение необходимо выполнить ремонт, который подразумевает предварительное поднятие дома. В данной статье мы рассмотрим,как правильно поднять деревянный дом и выполнить все необходимые процедуры по восстановлению основания.
Подъем деревянного дома
Общие сведения
Прежде чем определить трудоемкость работ и приступить к их выполнению, необходимо осмотреть здание.
О проблемах фундамента свидетельствуют такие признаки, как:
Наличие в стенах трещин;
Перекос дома;
Оседание постройки – может быть как полным, так и частичным, к примеру, касающимся одного угла.
После осмотра здания, нужно исследовать сам фундамент, чтобы определиться, какой тип ремонта нужен:
Тип ремонта
Особенности
Частичный
Если, фундамент лишь незначительно углубился в землю или пришла в негодность отдельная его часть, следует продумать,как поднять покосившийся деревянный дом и «нарастить» осевший участок фундамента.
Капитальный
Необходим в том случае, если основание сильно повреждено.
Ниже подробней ознакомимся с обоими вариантами ремонта.
Капитальный ремонт
Подъем дома
Вначале рассмотрим,как поднять деревянный дом и залить фундамент, если старое основание полностью пришло в негодность. Для этой операции понадобятся не менее двух домкратов грузоподъемностью от 5т.
Лучше всего использовать гидравлическое оборудование. Конечно, его аренда стоит дороже, однако, работа в этом случае значительно упростится и ускорится.
Схема поднятия дома домкратом
Итак, инструкция по выполнению этой операции выглядит следующим образом:
Прежде всего, выполняется подпорка углов. Начинать следует с наиболее просевшей стороны. Однако, прежде чем установить домкрат, необходимо забетонировать площадки, на которые он будет устанавливаться, либо подложить бетонные плиты.
Далее выполняется подъем дома . Делать это необходимо не спеша, тщательно отслеживая перекоса.
После поднятия стены более чем на 1-2 см необходимо устанавливать подпорки, в качестве которых можно использовать деревянные бруски . Опоры следует расположить на твердую, прочную поверхность, как и домкраты. Шаг между ними должен составлять около 30 см.
В случае выхода из строя одного из домкратов, дом осядет на подпорки.
По такой же схеме строение поднимается по всему периметру, пока не достигнет необходимого уровня.
Совет! Перед тем как приподнять дом деревянный, на домкраты можно уложить балку, что позволит равномерно приподнимать стену, а также предотвратит повреждение участка древесины, в который будет упираться домкрат.
На фото – выполнение ленточного фундамента под деревянным домом
Строительство фундамента
После поднятия дома можно обустроить новый фундамент.Чаще всего данная операция выполняется сегментами шириной не более 1,5 – 2 метра.
Работа выполняется в такой последовательности:
Прежде всего, необходимо демонтировать угол старого фундамента.
Далее следует подготовить грунт – засыпать песчано-щебневую подушку и залить подбетонку (подушку из тощего раствора цемента).
Затем нужно выполнить армирующий каркас, который значительно повышает несущую способность основания.
Следующим шагом является монтаж опалубки. Конструкцию необходимо надежно закрепить.
Далее надо приготовить цементный раствор из одной части цемента М400, трех частей песка и пяти частей гравия.
Готовый раствор следует залить в опалубку и утрамбовать.
После полного застывания бетона и набора марочной прочности поверх фундамента следует уложить гидроизоляцию, и затем можно аккуратно опускать дом.
Совет! Разбирать сегменты старого фундамента и заменять новыми следует через один. В таком случае оставшиеся участки будут гарантировать безопасность выполнения работ.
По данной схеме выполняется поднятие деревянного дома на фундамент по всему периметру. Следует отметить, что основание можно также выложить из кирпича или бутового камня, однако, такая конструкция получится менее долговечной.
Частичный ремонт фундамента
Частичный ремонт
Теперь рассмотрим как поднять фундамент деревянного дома своими руками в случае, если он просел. Данная процедура заключается в «наращивании» основания и зависит от уровня проседания, а также материала, из которого выполнен фундамент.
Зачастую поднять фундамент можно путем укладки бруса или подкладки кирпичей под дом. Также можно залить бетон под бревна, предварительно установив опалубку.
Совет! В процессе ремонта фундамента можно также заменить нижние венцы дома, причем как частично, так и полностью. При частичной замене вырезаются подгнившие участки и заменяются аналогичными, которые состыковываться «в полдерева».
Зачастую домашние специалисты интересуются,как поднять просевший угол деревянного дома, если он в плохом состоянии и имеется вероятность его разрушения? Вариантов решения этой задачи существует несколько.
Замена нижнего венца дома
Чаще всего в нижних венцах пилой вырезаются проемы под домкраты. В этом случае необходимо использовать не менее двух домкратов. В итоге упор осуществляется на прочные, не подгнившие бревна или брус.
Если нижние венцы не меняются, на место вырезанных проемов устанавливаются подходящие по размеру бревна. При этом стыки заделываются минеральной ватой, паклей или другим утеплителем.
Также существует еще один способ как поднять угол деревянного дома, который подгнил. В этом случае собирается рама, которая укладывается на домкраты. Благодаря раме, поднятие конструкции осуществляется равномерно.
Подъем деревянного дома при помощи рамы
Совет!Многие люди в процессе реконструкции жилья интересуются – как поднять потолок в деревянном доме? Наиболее простой способ – это приподнять стены и уложить дополнительные венцы.
Вот, пожалуй, и все основные моменты подъема деревянных домов для ремонта фундамента или нижних венцов. Следует отметить, что подобной работой занимаются многие строительные компании, однако, цена на услуги специалистов достаточно высокая.
Поэтому во многих случаях целесообразней выполнить работу самостоятельно. Главное – вовремя заняться ремонтом, что значительно продлит срок эксплуатации строения.
Вывод
Подъем деревянного дома является несложной процедурой,однако, требующей предельной аккуратности и внимательности. Поэтому выполнять ее следует не спеша, соблюдая изложенную выше технологию. Кроме того, важно обустроить новый прочный фундамент, чтобы предотвратить перекосы строения в будущем.
Ознакомиться с некоторой дополнительной полезной информацией по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.
Подъем деревянного дома домкратами
Как поднять дом домкратом – этот вопрос интересует большое количество владельцев домов, которые собираются выполнять ремонтные работы и выполняют перепланировку здания. Конечно, на первый взгляд выполнить такую задачу очень сложно и проблематично, но это только, кажется. На самом деле процесс очень прост. Единственное правило – это учитывать все нормы и точно выполнять работы. Стоит отметить, что нужно подготовиться к подъёму домкратом, прочитать инструкции и специализированную литературу, а потом постепенно и без лишней спешки приступить к выполнению задачи. В нашей статье мы выясним, как поднять дом правильно.
Материалы и инструменты для работ
Прежде чем начинать подымать дом своими руками необходимо обеспечить наличие, нужного инструментария:
Специальные рейки;
Стальные пластины или металлические уголки;
Труба из металла, которую используют, как каток;
Материал для попирания поднятого здания, в большинстве случаев брус;
Гидравлический инструмент;
Устройство воронки.
Внимание! Для работ такого назначения прекрасно подойдут специальные машины для груза, которые имеют способность подъёма до 10 т.
Подготовительный этап для поднятия
Прежде, как поднять деревянный дом необходимо подготовиться к работе. Первое что нужно сделать – это вбить по рейки в каждый угол здания. Потом берем гидравлический уровень, который имеет резиновый шланг, соединенный стеклянными трубками длиной 25 см. С помощью воронки заливаем жидкость в шланг уровня, таким образом, чтоб во всех трубках воды было одинаково.
Внимание! Для того чтоб облегчить процесс, можно жидкость покрасить марганцовкой, тогда видимость уровня будет очевидной.
Уровнем мы ставим отметку высоты на каждой рейке, которая участвует в поднимании деревянного дома. Для этого нам необходимо соединить трубку с рейкой, то есть связать их между собой. Вторую трубу необходимо приложить аналогично, но к другим трубам. Стоит отметить, что процесс требует постоянного контроля уровня жидкости, который не должен отличаться. Но, если вы заметили отличие, то это свидетельствует о наличие воздушных пузырей внутри шланг.
Внимание! В такой ситуации прибор не может применяться для работ.
Исправить данную проблему можно с помощью ровной площадки, которая немного наклонена. После повторного наполнения жидкостью воронкой, нужно обойти дом, расставляя отметки. Далее вернитесь к трубе, которая зафиксирована. В случае случайного выливания воды, процесс нужно продолжить. Если не сделать этого, то дом на домкратах поднимется неправильно.
Подъём дома
Прежде чем начинать поднятие постройки необходимо полностью подготовить площадь под строительство, куда устанавливают домкраты. Уложить щиты на все горизонтали участка. Точки опоры необходимо максимально увеличить. Укладываем пластину между пятачком домкрата и нижним венцом помещения. Данное действие даст возможность сохранить бревно от деформации, которая может возникать от удара об пятак. После совершаем пробное поднимание.
Внимание! В случае вертикального сдвига домкратов, опору надо поправить под конструкцией.
Поднимая стоящий дом необходимо соблюдать высоту до 4 см. Выполнять такие работы могут минимум 2 человека, так как самостоятельно справиться. Далее мы укладываем подкладки под здание, которые в дальнейшем помогут освободить домкраты. После выполняем поднимание одной стороны, высотой примерно 8 см, и кладем подкладки под постройку.
Как поднять угол, мы уже выяснили, теперь нам нужно проделывать такую же работу с другой стороной здания. Повторив поднимающий процесс, возвращаемся к другой стене. После того как домкраты установлены, опускаем шторки. Если этого не сделать, то есть вероятность выворачивания инструмента из-под здания. Это описание действий повторяется до тех пор, пока не поднимется постройка на желаемую высоту. Пошаговый инструктаж действий требует соблюдение таких норм и правил:
Если у вас возникло сомнение верности монтажа домкрата, лучше прекратить процесс подъёма постройки;
Как поднять деревянный дом своими усилиями, вы уже знаете, но не нужно забывать об элементарных правилах безопасности. При выполнении работ нельзя подлезать под здание. Стоит отметить, что данное требование касается и отдельных частей тела.
Внимание! В случае возникновения бокового сдвига, необходимо инструмент монтировать на более низкую часть здания. Установка будет иметь отличия, так как положение должно быть наклонным.
Если постройку из бруса не получилось поднять горизонтали, то угол подъёма выбираем немного меньше, например, 45 или 60 градусов. Многий, выполняющий работу, должен знать, что не нужно спешить, так как нужно избегать качки. Нарушив данное требование, постройка может сползать и крутиться вокруг столба, который стоит на основании. Дерево требует точного выполнения последовательности работ.
Советы и рекомендации поднятия дома
Вы, наверное, задумались о том, сколько стоит поднять дом, воспользовавшись услугами профессионалов. Конечно, стоимость такой услуги обходится не очень дешево. По этой причине лучше самостоятельно изучить рекомендации и правила, а потом выполнить своими руками все работы. Просмотрев большое количество видео и литературы, мы решили выделить для вас самые важные советы, которые облегчат процедуру. Итак:
Когда щель при подъёме достигает 15 см, это значит, что нужно взять дюралевые прокладки и проложить в просвет;
В точках монтажа домкратов, обязательно нужно проанализировать состояние древесины. Если же качество хромает, то есть теоретическая вероятность, что брус не выдержит напряжение, а это может вызывать аварийные ситуации.
В некоторых ситуациях приходится использовать узкие инструменты. При таком оборудовании нужно установить дополнительную скобу в месте монтажа.
При наличии в здание печи из кирпичей, необходимо постоянно контролировать положение труб и крыши.
Внимание! Бывают моменты, когда подъем здания выполняется в обязательном порядке, а подходящего инструмента у вас нет. Если вышла такая ситуация, то можно обратиться за помощью в ближайшее депо, где у работников стопроцентно имеется данный инструмент.
В данной статье мы детально рассмотрели процесс поднятия постройки, и выяснили тот факт, что выполнить такую задачу очень просто и легко самостоятельно. Но, помните, о правилах безопасности и внимательном отношении к работе.
Поднимаем дом. Личный опыт
Любой из пользователей FORUMHOUSE хорошо знает, что от тщательности планирования стройки зависит надёжность и срок службы дома. Особо внимания заслуживает этап возведения фундамента.
Но иногда случается так, что проблемы с фундаментом или зданием возникают спустя несколько лет после их возведения. В этой статье мы разбираем, как поднять дом своими руками.
Фундамент треснул, в доме из бревен сгнили нижние венцы, или слишком мала высота цоколя, строение покосилось и «село» на один угол, его нижняя часть постоянно переувлажнена. Чтобы фундамент не успел развалиться до конца, владелец загородного дома задумывается о ремонте. Но сделать это сложно, здание уже стоит на своём основании.
А т.к. цены у строительных фирм на такие услуги кусаются, то многие форумчане берутся за поднятие деревянного дома самостоятельно. И если нам более-менее понятно, как поднять дом домкратом, если он небольшой и дачный, то, когда речь идет не о даче, а о большом доме для круглогодичного проживания, начинаются трудности.
Читайте на FORUMHOUSE, как поднять щитовой дом своими руками и что нужно для поднятия щитового домика. Посмотрите, как делал выравнивание угла дома домкратом участник нашего портала.
Какой домкрат нужен для подъема дома из дерева
suchhund:
– Я самостоятельно поднял деревянный каркасный дом размером 6х6 м. Причиной, вынудившей меня пойти на такой шаг, стало разрушение старого фундамента и желание жить «повыше» от земли, подальше от сырости.
Фундамент у форумчанина представлял собой неармированную бетонную ленту шириной 30 и высотой 50 см. 20 см ленты было заглублено в землю, остальная лента толщиной 30 см находились над землёй.
Из-за того, что фундамент возвели с нарушением технологии ещё в 70-х годах прошлого века, он начал активно рассыпаться. Обдумав, как поднять дом и составив план работ по модернизации основания, форумчанин первым делом приобрёл инструмент: недорогие домкраты для деревянных домов (2 штуки), грузоподъёмностью 8 и 10 тонн.
Затем suchhund напилил деревянные прокладки из досок и бруса разной длины. Прокладки необходимы для того, чтобы по мере поднимания строения домкратами, подкладывать их под нижние венцы, пока оно не достигнет необходимой высоты. Всего форумчанин напилил 100 прокладок разных размеров.
Далее, с помощью кувалды, suchhund пробил восемь монтажных проёмов в начавшем рассыпаться фундаменте. В проем и устанавливается домкрат. Получилось по два проёма на каждую сторону здания.
suchhund:
– Вычистив бетонный бой, я установил домкраты в проёмы и начал подъём. За один раз я приподнимал стену дома не выше чем на 20 мм, после чего ставил прокладки, переставлял домкрат в другой проём и снова осуществлял поэтапный подъём.
Во время подъёма дома можно распахнуть окна, это убережёт стеклопакеты от возможного появления трещин.
Поднятие строения осуществлялось по часовой стрелке. Для того чтобы уменьшить вес здания, форумчанин вынес из него всю мебель и домашнюю утварь. За два дня строение подняли на 60 см. Подняв здание на необходимую высоту, форумчанин занялся армированием нового ленточного фундамента, возводимого поверх старого, рассыпание которого было видно уже невооруженным глазом.
suchhund:
– В дело пошло всё, что осталось из старых запасов со стройки. В качестве рабочей я выбрал арматуру 12 А-III, на хомуты взял арматуру 6 А-I. Сечение новой ленты, заливаемой поверх старой, составило 30х50 см.
Чтобы связать два фундамента воедино, форумчанин забурился в старую ленту анкерами в 6 мм под хомуты. Весь периметр фундамента он обвязал сразу, кроме тех проёмов, где стояли временные опоры, которые оказались внутри арматурного каркаса. Чтобы в фундаменте после заливки бетона остались продухи, suchhund взял пластиковую трубу диаметром 150 мм и распилил её на 12 кусков длиной по 30 см. На каждую сторону здания вышло по 3 вентиляционных продуха. Всего на процесс армирования фундамента ушло 2 дня.
Затем наступил черёд установки опалубки.
suchhund, Москва:
– Щиты под опалубку я сбил из листов оргалита, напиленных по размеру 2х6 метров. Для жёсткости прикрутил к щитам 3 доски «двадцатки» длиной 2 метра и три доски «сороковки» длинной 6 м. Внутреннюю поверхность щитов я закрыл плёнкой, а для дополнительной прочности стянул щиты стальными шпильками, пропущенными через пластиковую трубку диаметром 22 мм.
В итоге, после установки опалубки, нижняя часть которой опиралась на старый фундамент, незакрытыми остались только монтажные проёмы. Отбив нивелиром горизонталь, форумчанин приступил к заливке нового фундамента. Смесь – «самомес» suchhund готовил с такими пропорциями материалов:
1 часть цемента М500;
1 часть чистой воды;
3 части мытого речного песка;
2 части гранитного щебня фракции 5-20.
suchhund:
– Бетон я мешал миксером. После заливки фундамента провибрировал смесь глубинным вибратором. Это сделать надо обязательно, иначе о качественном фундаменте можно забыть. После того как бетон набрал прочность, верх ленты я покрыл гидроизоляцией и опустил дом на новый фундамент.
Инструкцииот наших экспертов
Хотя suchhund выполнил работу по ремонту и выравниванию фундамента очень качественно, эксперты нашего сайта, ознакомившись с этим примером, пришли на помощь и дали несколько советов о том, как поднять дом своими руками, в руководство пользователям FORUMHOUSE, решившим самостоятельно заняться «такелажными» работами.
Игорь Беккерев, (ник на форуме Игорь3):
– Я занимаюсь подъёмом и передвижкой домов с 1984 года. Надо заметить, что вышеописанный способ установки временных деревянных подкладок весьма опасен, и вот почему. Прокладки должны обеспечивать надёжную устойчивость всего строения, иначе строение может опрокинуться. Нижние прокладки лучше всего делать из бетонных блоков, а для вывешивания дома использовать специальные сварные козлики (тумбочки). И лить новую ленту лучше не отдельными блоками, а целиком – монолитом.
Чертеж приспособления для подъема дома домкратом.
Громозека:
– Представьте: вместо бетонных кубов (блоков) – стальные опоры в виде параллелепипедов, сваренных из уголка, толстой арматуры или швеллера. В эти блоки необходимо насквозь пропустить арматуру, связать её, потом поставить опалубку и залить бетон. В итоге получится единая монолитная конструкция ленточного фундамента.
Сварные тумбы-подпорки, замоноличиваемые в ленту, не мешают заливке фундамента, а арматура и опалубка держится на них.
Требуется помнить, что любая ошибка, допущенная при проведении работ по подъёму строения, может привести к тому, что оно может наклониться, съехать с временных опор и упасть. Среди таких ошибок выделяются:
Быстрый, неравномерный и слишком высокий подъём одной стороны дома;
Недостаточная прочность временных опор. А ведь на здание, пока оно стоит «на курьих ножках», ещё действуют и ветровые нагрузки;
Недостаточная прочность основания, в которые упираются домкраты;
Неправильный расчёт подъёмного усилия домкрата, необходимо для отрыва дома от основания.
Поэтому подъем строения необходимо начинать с обязательного просчитывания ряда нюансов, напрямую влияющих как на сохранность конструкции (окон, дверей, стропильной системы и т.д.), так и на безопасность работающих под домом «такелажников».
Игорь3:
– Часто спрашивают, как поднять деревянный дом на домкратах своими руками, чтобы он не рассыпался. Совет один – нужно понимать, куда направлен вектор прикладываемых сил. Строение может подниматься как по часовой стрелке, так и наоборот. Делаем 3-10 кругов (столько, сколько нужно), пока дом не поднимется на достаточную высоту. Не советую поднимать его более чем на 350 мм, хотя мы поднимаем дома до 80 см, а с применением специальной технологии и до 1. 8 метра. При подъёме необходимо избегать раскачивания здания. Это приходит с опытом – уже чувствуешь момент, после которого оно начнёт терять устойчивость.
Практика показывает: чтобы поднять каркасный дом весом до 7 тонн хватает 1 домкрата с усилием в 10 тонн. Дом придётся поднимать и медленно, постепенно переставляя домкрат по разным точкам. Поднимать здание (одну сторону) можно не более чем по 3-5 см за один раз, постепенно выравнивая его и работая по кругу! При профессиональных работах при этой операции одномоментно используется от 15-20 домкратов.
Какой домкрат нужен для поднятия деревянного дома.
Под деревянные балки здания подкладываются прочные металлические пластины. Для увеличения опорной площади домкрат удобнее опирать на деревянные подкладки, которые позволяют увеличить площадь опоры на грунт.
Горизонтальность подъёма контролируется визуально, выровнять можно по точкам отрыва, шаблонами (обрезками досок), т.к. лазерный уровень плохо виден днём.
Так же можно поднимать и каменные строения, но используется и другая технология, подробному описанию которой мы посвятим одну из наших следующих статей. Каменное строение необходимо поднимать все, сразу, одновременно со всех сторон, иначе подъём приведёт к разрушению здания.
Игорь3:
– Поднять можно любой дом. Сложно поднимать строения из кирпича. Стоимость таких работ порой превышает стоимость самого строения. Поэтому, если здание такого типа не представляет исторической или архитектурной ценности, поднимать или перемещать его нецелесообразно.
Технология подъёма каменной постройки следующая – в цоколе выпиливаются проёмы под мощные балки. Балки свариваются в цельную раму. Для подъёма каменного дома понадобится несколько десятков домкратов, соединённых друг с другом шлангами или управляемые компьютером. Применяются домкраты от 50 тонн.
Такие технологии более затратные, т.к. требуют больше оборудования, приспособлений и квалифицированных работников.
Почти профи:
– Для подъёма каменных строений профессионалы используют множество различных приспособления, в том числе, очень дорогую гидравлическую станцию с гидроцилиндрами. Необходим металлопрокат, двутавровые балки, сварка, множество крепёжных элементов, т.к. под всем домом ставится основа из двойной металлической рамы. Поэтому и ценник на такую работу соответствующий.
Узнайте на FORUMHOUSE, как вытащить из земли столб и как поднять покосившийся забор из кирпича с помощью домкрата.
Читайте рассказ нашего форумчанина о том, как поднять дачный домик на фундамент самостоятельно. Также пользователи FORUMHOUSE могут узнать, как поднять бревенчатый дом на домкратах и выровнять его без разбора пола. Предлагаем вам детальный фотоотчёт по подъёму деревянного дома и ремонту фундамента. Посмотрите наши видео, как переделать проблемный фундамент и как можно реконструировать старый деревенский дом.
Как подвести фундамент под старый деревянный дом без специальной строительной техники
Старые деревянные дома устанавливали на просмоленные бревна. Таких строений нет на юге России, но в областях севернее Воронежской области, где начинаются обширные лесные массивы, древесина является основным строительным материалом.
Сейчас жилые строения возводят на бетонном фундаменте. Такое основание со временем разрушается, и сруб начинает осаживаться на одну сторону. В этом случае следует заменить прогнившие детали современными строительными материалами. Перед началом работ следует выяснить, как подвести фундамент под старый деревянный дом, не поднимая здания краном.
Причины для замены фундамента
Лежащие в земле лежни портятся со временем под воздействием сырости. Промерзая зимой, весной они оттаивают, набухают и начинают растрескиваться, гнить. Через несколько десятков лет в таких условиях бревна полностью приходят в негодность. Причин разрушения старого основания под домом несколько:
слишком большая нагрузка;
ошибки в расчетах по заглублению лежней;
основание под зданием сгнило от старости.
неудачная реконструкция, приведшая к увеличению веса конструкции;
неправильная закладка основания;
промерзание почвы, ставшее причиной растрескивания бревен.
Восстановление фундамента под деревянным домом проводить нужно сразу, после того, как были обнаружены дефекты. Перегнивание лежней ведет к разрушению цоколя. После этого строение начинает оседать на одну сторону. Нарушение распределения веса здания становится причиной его обрушения. Жить в аварийном доме небезопасно.
Виды фундаментов для замены
Старое основание под деревянным домом разрушается под воздействием повышенной влажности, климатических условий. Домовладельцы считают, что заменить прогнившие лежни, не разбирая крышу и стены сруба, не возможно. Раскатывать дом по бревну, чтобы заменить части, лежащие в основании строения, экономически не выгодно и долго. Производить полный демонтаж для этого не нужно, существуют методы реконструкции, позволяющие произвести ремонтные работы без привлечения строительных бригад и специальной техники.
Залить фундамент под готовый деревянный дом можно несколькими способами:
Ленточный фундамент – выкладывается готовыми бетонными блоками либо заливается под стены здания. Такое основание равномерно распределяет вес дома, может быть построено на грунте любой плотности.
Столбчатая конструкция подходит, когда дома имеет небольшие габариты и вес.
Это основание легко построить. Цоколь устанавливают на вертикально вбитые в почву столбы. Прочность конструкции обеспечивается за счет специальных балок из бетона.
Свайное основание применяют на неровном рельефе, близком расположении грунтовых вод.
Длина и сечение сваи могут быть любыми.
Монолитная плита – укладывается под дом, когда он построен на болотистой почве.
Опалубка монтируется по периметру здания, заливается вся площадь под домом. В результате получается надежное основание. Этот тип фундамента обходится дороже остальных.
Монолитные основания могут быть монтированы из готовых железо — бетонных плит. Несколько ЖБИ изделий подпихиваются с разных сторон поочередно. Место стыковки заливается раствором бетона.
После обследования старого основания выяснилось, что нужно срочно провести его реконструкцию. Остается разобраться, как подлить фундамент под старый деревянный дом не поднимая дом. Действия начинают с определения подходящего типа основания.
Это делается до начала демонтажа прогнивших бревен и работ по подъему деревянного дома на фундамент, так как в каждом случае применяется разная технология.
Этапы выполнения работ
Самый простой и доступный способ поднять старое бревенчатое строение-это подвести под все четыре угла цоколя автомобильные домкраты, после этого удалить прогнившие лежни из-под сруба.
Самостоятельно проводить такие виды работ сложно, если собственник решил поднять фундамент деревянного дома своими руками, следует пригласить помощников, изучить пошаговую инструкцию.
Поднятие дома
Работы начинают с той стороны, которая накренилась. При помощи рычага приподнимают поочередно два угла дома, подводят домкраты. Механизмы должны стоять на плотно утрамбованной почве, широком камне, деревянном щите. Между бревном и домкратом прокладывают толстые металлические пластины, размером сторон 10х10 см.
Дом поднимается постепенно по 2 см за один прием. Сразу в образовавшийся просвет устанавливаются подпорки. Чтобы поменять фундамент под деревянным домом, понадобится поднять сруб не меньше чем на 6 см.
Для реставрации фундамента деревянного дома необходимо раздобыть 4 домкрата для большегрузных машин. Механизмы, пригодные для замены колес у легковых автомобилей могут не выдержать вес сруба.
Чтобы подвести домкраты под дом, делают по двум противоположным сторонам пропилы во втором венце, на расстоянии 30-40 см от углов.
В образовавшиеся отверстия вставляют прочный брус из металла, дерева, под окончания которого устанавливают домкраты. Здание поднимают одновременно со всех сторон. После этого сруб фиксируют и приступают к демонтажу пришедших в негодность лежней.
Демонтаж старого фундамента
Если здание стояло на фундаменте, его придется демонтировать. Убирается старое основание, выгребается подсыпанная под него подушка из песка, вместе с остатками гнилой щепы.
Канава углубляется не меньше, чем на 30-40 см. Почва на дне траншеи уплотняется. Поверхность грунта засыпается слоем нового песка, мелкого гравия.
Замена фундамента на:
После этого начинается новый этап. Ход дальнейших работ зависит от выбранного типа фундамента.
Ленточный
По дну и боковым сторонам траншеи монтируется опалубка из досок и опор.
Важно. Чтобы придать основанию прочность и износостойкость проводят армирование. Для этого нужно заранее заготовить вязальную проволоку и арматуру с диаметром сечения от 18 мм.
Когда предварительные работы завершены, приступают к бетонированию. Бетонная смесь готовится в таком количестве, чтобы ее хватило на заливку фундамента в один прием. Если технологию не соблюсти, образуются швы.
Залиты до краев опалубки бетон, разравнивают подручными средствами, шпателем, оставляют на некоторое время. Когда фундамент начнет застывать, его накрывают полиэтиленовой пленкой, клеенкой, рубероидом.
Опалубку демонтируют после того, как бетон застынет. Обычно на это уходит несколько дней. Полная просушка фундамента произойдет через 30-50 дней в зависимости от погодных условий. Летом, при температуре воздуха выше +30 процесс происходит быстро, через месяц основание будет готово окончательно.
При заливке нового фундамента под старым деревянным домом, вместе со старыми лежнями меняют два нижних венца сруба. Нижние бревна приходят в негодность вместе с основанием. Строительный материал готовят заранее. Хорошо подходят смолистые сорта древесины:
Бревна перед укладкой просушивают.
Столбчатый
Дом небольшого размера можно поставить на столбчатое основание. Этот вариант позволяет сэкономить средства. На такое основание требуется меньше бетона, арматуры, песка. Работа идет в несколько этапов:
на расстоянии 1, 5 м. выкапывают ямы, дно которых основательно утрамбовывают;
в каждой ямке создают песчаную подушку, монтируют опалубку;
в опалубку вставляют по 4 прута арматуры, обвязывают их проволокой;
ямы заливают бетонной смесью.
Когда бетон схватится, опалубку демонтируют. Сруб устанавливают на столбы после полной просушки.
Некоторые мастера создают бетонную обвязку каждого столба. Эта мера позволяет придать им дополнительную прочность, предотвращает перекос. Постройка опускается на столбчатый фундамент постепенно, одновременно со всех сторон.
Свайный
Поднятие фундамента деревянного дома можно произвести с применением винтовых свай. Это недорогой и относительно простой способ решения проблемы.
ЖБ сваи производятся заводским способом, они выдерживают большие нагрузки. Невысокая стоимость строительного материала делает его популярным у потребителей.
Перед тем, как поднять деревянный дом и сделать фундамент, правильно будет выбрать сваи, соответствующие весу здания, плотности грунта. Дальнейшая работа ведется поэтапно:
дом поднимается при помощи четырех домкратов;
определяются и отмечаются участки на венцах, где будут закручены сваи;
столбы вкручиваются в грунт при помощи специальных приспособлений;
Столбы должны быть утоплены на глубину большую, чем уровень промерзания грунта.
Высоту устанавливают при помощи гидроуровня, она должна быть одинаковой. Сваи соединяют между собой с помощью стального швеллера.
Сруб будет стоять устойчивее на сваях, если к основанию в местах соприкосновения с верхней частью свай, прикрутить толстые стальные пластины.
Старое основание под деревянным дачным домом может быть построено из кирпича. В этом случае удаляют только разрушенные части. После этого их заменяют новой кладкой.
Полезные советы
Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.
Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.
При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:
удаляют остатки разрушенной кладки;
канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
арматура устанавливается на нижний слой бетона;
замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.
После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.
Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.
Что делать, если деревянный дом покосился?
Наверно, все замечали, что когда деревянный дом долго стоит без жильцов, он начинает разрушаться. Ветшает не только кровля и стены, на которые приходится основная нагрузка от ветра и осадков. Благодаря отсутствию жизнедеятельности людей, меняется микроклимат внутри, падает влажность, температура, отсутствуют вибрации от движения тел и работы бытовой техники. Микроклимат внутри начинает резко контрастировать с тем, что происходит снаружи дома, и, разумеется, проигрывает стихии. Природа «подтачивает» дом даже из-под земли: пучинистые грунты обуславливают выталкивание конструкции из земли, торфяные – проседание и т.д. Замерзая, почва выталкивает инородные тела наружу, оттаивая, мягкий влажный грунт, напротив, склонен поглощать тяжелые предметы.
В итоге то и дело на загородных просторах нам встречаются покосившиеся избы, просевшие заборы и стены. Как часто бывает, делая первую весеннюю вылазку на дачу для подготовки садово-огородного сезона, владельцы обнаруживают, что их дом покосился или даже начал заваливаться… Что же делать?
Причины
К слову, покоситься может любой деревянный дом, даже только что построенный. И чтобы понять, что следует предпринять в каждом конкретном случае, перво-наперво надо отыскать причины происходящего.
Любой деревянный дом может покоситься под влиянием одной или нескольких причин:
В старом доме давно не жили;
Нарушение технологии заливки фундамента, разрушение либо его отсутствие;
Особенности почвы;
Плохое функционирование или отсутствие дренажной системы;
Подтопление;
Разрушение нижних венцов;
Усушка бревен и бруса в стенах нового дома.
Что делать?
В случае, если «повело» новый деревянный дом, причин для беспокойства нет: скорее всего, наблюдаемое явление не является критичным, и достаточно подождать еще какое-то время, пока просохнет весь материал, а потом законопатить образовавшиеся щели и заделать герметиком (за исключением случаев с нарушениями при закладке фундамента). В остальных случаях придется поработать серьезнее.
Подтопление – это когда грунтовые воды поднимаются и начинают разрушать фундамент, либо, когда в результате паводка водоемы и реки выходят из берегов. Если ситуация повторяется из года в год, необходимо строить насыпь (дамбу), которая не даст высокой воде подходить к домам, а также укреплять береговую полосу. Затем дом необходимо приподнять и выровнять прочными доборными элементами высоту углов.
Подобную работу по выравниванию углов придётся произвести и в случае, если перекос произошел из-за особенностей почвы (поднимать и опускать углы до тех пор, пока изменение ландшафта не будет скомпенсировано), а также если в доме долго отсутствовали хозяева. Последующий ремонт изнутри и снаружи восстановит микроклимат и дом послужит еще десяток-другой лет.
Разрушение нижних венцов – вряд ли это может случиться с новым домом, хотя случается и такое, при выборе некачественных материалов. Обычно в процессе эксплуатации, нижним 2 венцам требуется защита от сырости и холода, исходящих от земли. Нижние ряды бревен или бруса нужно 1-2 раза в год покрывать специальными водоотталкивающими составами, а также антисептиками для защиты от гнили, плесени, насекомых.
Покосившийся дом в данном случае выравнивают путем замены пришедших в негодность венцов. На рычагах (как правило, тоже бревнах, либо домкратах) приподнимают дом, поддев за целые венцы с одной стороны, снизу укладывают временные опоры, а затем аккуратно повторяют операцию с остальными стенами. Сгнившие ряды древесины необходимо заменить новыми. После чего деликатно опустить стены на новое, теперь целое, основание. Такая работа крайне тяжела, и одному человеку не под силу. Да и вообще любые операции по смещению коробки дома лучше доверить профессионалам, чтобы не причинить еще больше разрушений
Если выяснение причин показало нарушения в дренажной системе, благодаря чему у подножия дома стала скапливаться влага, то придется для начала ее восстановить.
Дом покосился из-за разрушений фундамента? Подобно тому, как дом переносится на временные опоры для замены венцов, его также надо будет приподнять и передвинуть для ремонта фундамента.
Каталог >> Дренажные системы
Как поднять деревянный дом и залить фундамент
Как поднять деревянный дом на фундамент для ремонта и заливки
Рубленые дома старой постройки очень часто возводились без соблюдения требований к фундаменту, в некоторых случаях они ставились на обыкновенные деревянные колоды (стулья). Все это приводит к тому, что со временем здание проседает или перекашивается.
Решить эту проблему можно полной разборкой сруба и устранением дефектов основания, но гораздо дешевле поднять дом на фундамент. Такая работа имеет ряд нюансов, поэтому выполнять ее лучше при участии профессионала.
Подготовка к выполнению работ
В первую очередь необходимо определить состав грунта, уровень почвенных вод. Это поможет выбрать наиболее надежный и рациональный тип фундаментной конструкции.
Перед тем как поднять деревянный дом на фундамент необходимо позаботиться о доставке на участок всех необходимых материалов и приспособлений, выдерживать лишнее время строение в поднятом состоянии не стоит.
Для выполнения работ понадобится:
Материалы для приготовления бетона (цемент, песок, щебень).
Доска для монтажа опалубки.
Арматура для усиления фундаментной конструкции.
Домкраты (гидравлические, механические) с грузоподъемностью не менее 5 тонн.
Только после того как весь материал и инструмент собран можно приступать к выполнению комплекса работ.
Установка домкратов и подъем сруба
Вдоль фундамента необходимо выкопать траншею, при этом делать это сразу по всему периметру не стоит, лучше всего оголить две противоположные стены. При необходимости необходимо выбрать ниши в основании для удобной установки домкратов.
При этом следует помнить основное правило — подъемные приспособления должны устанавливаться только на прочное надежное основание, они должны быть надежно закреплены во избежание непроизвольных сдвигов во время выполнения операций по подъему здания.
Перед тем, как поднять деревянный дом для ремонта фундамента, не лишним будет укрепить сруб, для чего все венцы связываются между собой вертикальной стяжкой. Это предотвратит разрушение стеновых конструкций.
Работы по подъему выполняются в следующей последовательности:
В первую очередь поднимают самый заваленный угол.
В большинстве случаев достаточно приподнять сруб на 2-4 см выше уровня будущего фундамента. При этом через каждые 5-10 мм подъема необходимо устанавливать подпорки (подкладки), которые предупредят самопроизвольное опускание сруба.
Выполняя работы необходимо внимательно наблюдать за состоянием стеновых конструкций. При обнаружении признаков разрушения работы необходимо прекратить и принять меры для усиления связей между венцами.
Помните, работы по подъему здания связаны с определенным риском, именно поэтому стоимость подъема поднятия дома на фундамент достаточно высока.
После того как угол сруба приподнят на требуемую отметку, необходимо установить надежную временную опору, желательно использовать брус большого сечения.
Если периметр здания небольшой, то можно поднимать только углы здания, повторив описанные операции. При значительной длине стен придется приподнимать и в промежуточных точках, это поможет избежать прогиба венцов.
Только после того как сруб будет стоять на надежных подпорках (домкраты при этом не удаляются) можно приступать к работам по заливке нового фундамента.
Восстановление основания
В первую очередь необходимо вылить опорные столбы по углам здания.
Для этого выполняют следующие работы:
Демонтируются участки старой опорной конструкции.
Траншея под фундамент углубляется на требуемый по расчетам уровень (ниже глубины промерзания грунта).
Устраивается песчаная или щебневая подушка толщиной 10-20 см.
Увязывается арматурный каркас, перед тем как поднять деревянный дом и залить фундамент рекомендуется ознакомиться с технологией армирования. При выполнении работ не стоит оставлять выпуски арматуры для связки с последующими элементами армокаркаса.
Устанавливается опалубка, которую необходимо надежно закрепить.
Заливку опор под углы здания необходимо стараться выполнить за один прием, это обеспечит монолитность конструкции и повысит надежность фундамента.
Бетонную смесь необходимо тщательно утрамбовывать, лучше всего для этого использовать специальный вибрирующий инструмент.
Заливка в первую очередь бетонных опор под углы здания позволит сократить время нахождения сруба в поднятом состоянии. Дело в том, что во время выполнения работ по монтажу остальной части фундамента столбы уже будут набирать рабочую прочность, поэтому опускать сруб можно будет раньше. Именно поэтому и рекомендуется осуществлять заливку фундамента поэтапно, а не целой лентой сразу.
Заливая отдельные сегменты фундамента необходимо не забывать связывать их между собой арматурным каркасом. При выполнении работ следует контролировать верхний уровень заливки бетона, это обеспечит равномерное распределение нагрузок от стен на всю опорную конструкцию. После того как работы по устройству основания завершены, на поверхность фундамента необходимо уложить несколько слоев рубероида, который будет играть роль гидроизоляции.
Опускать сруб стоит с предельной осторожностью, при этом операции выполнятся в обратном порядке (по сравнению с подъемом). Ослабляя домкраты необходимо контролировать состояние стен.
Более простой способ замены фундамента
Ответить на вопрос, сколько стоит поднять деревянный дом на фундамент, в среднем невозможно. Цена зависит от многих факторов, но сам по себе этот процесс дорогостоящий. Поэтому в последнее время все чаще применяется способ замены фундаментов при помощи винтовых свай.
Суть метода заключается в следующем:
По периметру здания монтируются винтовые сваи. Так как их монтаж не требует применения виброинструмента и оголения боковой поверхности фундамента, сохранности дома ничего не угрожает.
Сваи обрезаются на требуемый уровень и заливаются бетоном.
После этого монтируется ростверк из металлического швеллера.
Сруб поднимается на высоту, несколько превышающую отметку будущего фундамента.
В старом основании готовят технологические проемы, через которые заводят несущие балки (желательно двутавровые стальные). Именно они и будут воспринимать основную нагрузку.
После монтажа можно выполнить подливку бетона к старому фундаменту без его демонтажа.
После чего сруб опускается на свое место.
Оба способа достаточно эффективны, но выбирать, какой из них может быть применен в конкретных условиях, должен только специалист. Это обеспечит безопасность выполнения работ и надежность конструкции.
Как поднять деревянный дом своими руками для ремонта. Строительство фундамента
Частой проблемой старых деревянных домов является испорченный фундамент и нижний венец. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение необходимо выполнить ремонт, который подразумевает предварительное поднятие дома. В данной статье мы рассмотрим,как правильно поднять деревянный дом и выполнить все необходимые процедуры по восстановлению основания.
Подъем деревянного дома
Общие сведения
Прежде чем определить трудоемкость работ и приступить к их выполнению, необходимо осмотреть здание.
О проблемах фундамента свидетельствуют такие признаки, как:
Наличие в стенах трещин;
Перекос дома;
Оседание постройки – может быть как полным, так и частичным, к примеру, касающимся одного угла.
После осмотра здания, нужно исследовать сам фундамент, чтобы определиться, какой тип ремонта нужен:
Ниже подробней ознакомимся с обоими вариантами ремонта.
Капитальный ремонт
Подъем дома
Вначале рассмотрим,как поднять деревянный дом и залить фундамент, если старое основание полностью пришло в негодность. Для этой операции понадобятся не менее двух домкратов грузоподъемностью от 5т.
Лучше всего использовать гидравлическое оборудование. Конечно, его аренда стоит дороже, однако, работа в этом случае значительно упростится и ускорится.
Схема поднятия дома домкратом
Итак, инструкция по выполнению этой операции выглядит следующим образом:
Прежде всего, выполняется подпорка углов. Начинать следует с наиболее просевшей стороны. Однако, прежде чем установить домкрат, необходимо забетонировать площадки, на которые он будет устанавливаться, либо подложить бетонные плиты.
Далее выполняется подъем дома . Делать это необходимо не спеша, тщательно отслеживая перекоса.
После поднятия стены более чем на 1-2 см необходимо устанавливать подпорки, в качестве которых можно использовать деревянные бруски . Опоры следует расположить на твердую, прочную поверхность, как и домкраты. Шаг между ними должен составлять около 30 см.
В случае выхода из строя одного из домкратов, дом осядет на подпорки.
По такой же схеме строение поднимается по всему периметру, пока не достигнет необходимого уровня.
Совет! Перед тем как приподнять дом деревянный, на домкраты можно уложить балку, что позволит равномерно приподнимать стену, а также предотвратит повреждение участка древесины, в который будет упираться домкрат.
На фото — выполнение ленточного фундамента под деревянным домом
Строительство фундамента
После поднятия дома можно обустроить новый фундамент.Чаще всего данная операция выполняется сегментами шириной не более 1,5 – 2 метра.
Работа выполняется в такой последовательности:
Прежде всего, необходимо демонтировать угол старого фундамента.
Далее следует подготовить грунт – засыпать песчано-щебневую подушку и залить подбетонку (подушку из тощего раствора цемента).
Затем нужно выполнить армирующий каркас, который значительно повышает несущую способность основания.
Следующим шагом является монтаж опалубки.Конструкцию необходимо надежно закрепить.
Далее надо приготовить цементный раствор из одной части цемента М400, трех частей песка и пяти частей гравия.
Готовый раствор следует залить в опалубку и утрамбовать.
После полного застывания бетона и набора марочной прочности поверх фундамента следует уложить гидроизоляцию, и затем можно аккуратно опускать дом.
Совет! Разбирать сегменты старого фундамента и заменять новыми следует через один. В таком случае оставшиеся участки будут гарантировать безопасность выполнения работ.
По данной схеме выполняется поднятие деревянного дома на фундамент по всему периметру. Следует отметить, что основание можно также выложить из кирпича или бутового камня, однако, такая конструкция получится менее долговечной.
Частичный ремонт фундамента
Частичный ремонт
Теперь рассмотрим как поднять фундамент деревянного дома своими руками в случае, если он просел. Данная процедура заключается в «наращивании» основания и зависит от уровня проседания, а также материала, из которого выполнен фундамент.
Зачастую поднять фундамент можно путем укладки бруса или подкладки кирпичей под дом. Также можно залить бетон под бревна, предварительно установив опалубку.
Совет! В процессе ремонта фундамента можно также заменить нижние венцы дома, причем как частично, так и полностью. При частичной замене вырезаются подгнившие участки и заменяются аналогичными, которые состыковываться «в полдерева».
Зачастую домашние специалисты интересуются,как поднять просевший угол деревянного дома, если он в плохом состоянии и имеется вероятность его разрушения? Вариантов решения этой задачи существует несколько.
Замена нижнего венца дома
Чаще всего в нижних венцах пилой вырезаются проемы под домкраты. В этом случае необходимо использовать не менее двух домкратов. В итоге упор осуществляется на прочные, не подгнившие бревна или брус.
Если нижние венцы не меняются, на место вырезанных проемов устанавливаются подходящие по размеру бревна. При этом стыки заделываются минеральной ватой, паклей или другим утеплителем.
Также существует еще один способ как поднять угол деревянного дома, который подгнил. В этом случае собирается рама, которая укладывается на домкраты. Благодаря раме, поднятие конструкции осуществляется равномерно.
Подъем деревянного дома при помощи рамы
Совет!Многие люди в процессе реконструкции жилья интересуются – как поднять потолок в деревянном доме? Наиболее простой способ – это приподнять стены и уложить дополнительные венцы.
Вот, пожалуй, и все основные моменты подъема деревянных домов для ремонта фундамента или нижних венцов. Следует отметить, что подобной работой занимаются многие строительные компании, однако, цена на услуги специалистов достаточно высокая.
Поэтому во многих случаях целесообразней выполнить работу самостоятельно. Главное – вовремя заняться ремонтом, что значительно продлит срок эксплуатации строения.
Вывод
Подъем деревянного дома является несложной процедурой,однако, требующей предельной аккуратности и внимательности.Поэтому выполнять ее следует не спеша, соблюдая изложенную выше технологию. Кроме того, важно обустроить новый прочный фундамент, чтобы предотвратить перекосы строения в будущем.
Ознакомиться с некоторой дополнительной полезной информацией по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.
Как поднять деревянный дом и залить фундамент
Подъем деревянного дома для замены основания
Основой любого строения является фундамент. От того, как выполнена эта основа, зависит срок эксплуатации конструкции. Недобросовестный подход к работе на этапе возведения фундамента может привести к тому, что основание начнет разрушаться.
Признаки разрушения фундамента
Устранять дефекты основания необходимо на этапе их появления. Необходимо постоянно осматривать фундамент, выявляя первичные признаки разрушения:
Видимые признаки разрушения основания
Тонкие трещинки на цоколе строения.
Появляющиеся разрушения отделки внутри дома и снаружи.
Деформация пола.
Обрушение отдельных конструкций строения.
Изменение внешнего вида фундамента на отдельных участках.
Образование провалов грунта вблизи цоколя.
к оглавлению ↑
Причины разрушения основания
Причиной разрушения основы дома может стать неблагоприятное воздействие окружающей среды:
Высокая влажность.
Проблемный грунт.
Резкие перепады температуры.
Предсказать действия природы невозможно, однако можно учесть некоторые факторы на этапе проектирования.
Но причиной деформации фундамента может стать и человеческий фактор:
Неправильно составленный проект.
Неверно подобранный тип фундамента.
Пренебрежение армированием и гидроизоляцией во время заливки фундамента.
В результате воздействия одного или нескольких факторов фундамент перестает выполнять возложенные на него функции. Следовательно, наступает время ремонта. В зависимости от степени разрушения основы дома ремонтные работы проводят двух видов: полная замена фундамента или его укрепление. В том и другом случае предварительно придется поднимать строение. Для этого можно использовать крановую установку и стропы. Но чаще всего для поднятия деревянных домов используют строительные домкраты.
Как поднять деревянный дом на домкратах
Выполнить качественный подъем дома могут опытные строители, но их работу необходимо оплачивать. Чтобы избежать лишних расходов на ремонт фундамента, можно поднять деревянный дом самостоятельно.
Необходимые инструменты и материалы
Для работы нужно приготовить следующие инструменты:
Подымаем дом на домкратах
Два домкрата грузоподъемностью 5-10 тонн.
Несколько металлических пластин толщиной 3-4 мм. Их размер должен немного превышать сечение бруса или бревна, из которых изготовлена конструкция дома.
Отрезки досок толщиной от 20 мм и длиной 20-30 см. Количество досок подбирается в зависимости от высоты подъема строения.
Строительный уровень.
к оглавлению ↑
Подготовительные работы
Для выполнения правильного подъема деревянного дома необходимо выполнить подготовку дома.
Оценивают состояние нижних элементов строения, при ненадлежащем качестве которых требуется обязательная замена.
При наличии в доме кирпичной печи проводят разборку пола вокруг нее и потолка вокруг дымовой трубы.
Отсоединяют все коммуникации, идущие из подпола.
Постройки, не имеющие жесткой связи с домом лучше всего демонтировать, хотя бы частично. В противном случае пристройку фиксируют и поднимают вместе с домом.
Распахивают окна и открывают двери, чтобы предотвратить их перекос и повреждение.
Нижние венцы дома фиксируют с помощью металлических скоб. Подобные действия проводят на всех проблемных участках строения. Это поможет уберечь конструкцию от рассыпания.
к оглавлению ↑
Подъем дома: последовательность действий
К подъему дома нужно подходить с большой ответственностью, последовательно выполняя необходимые действия.
Процесс подъема дома на домкратах
Для начала определяют места установки домкратов. Их можно располагать по всему периметру. Однако специалисты рекомендуют поднимать деревянные конструкции с углов. При этом одновременно поднимают соседние углы дома.
Далее в фундаменте выдалбливают нишу для установки домкрата.
Устанавливать домкрат лучше всего на лист металла, который не раскрошится от упора и равномерно распределит нагрузку. Домкрат должен свободно входить в подготовленный для него проем.
Теперь медленно поднимают дом в обоих углов. За один прием желательно поднимать конструкцию на 2-3 см.
В пространство, образовавшееся между домом и фундаментом, подкладывают заготовленные обрезки досок. При этом вначале берут более длинные куски, чтобы по окончании процесса подкладки образовали усеченную пирамиду. Такая конструкция отличается большей устойчивостью. Подпорки необходимо устанавливать и в тех местах, где имеются простенки.
После установки подкладок домкраты вынимают и переходят к следующим углам. Здесь проводится аналогичный процесс.
Поднятие дома ведется последовательно с одинаковой величиной подъема во всех местах до достижения требуемой величины. Каждый круг подъема сопровождается осмотром строения. Нельзя допускать образование трещин или создавать видимый уклон дома.
к оглавлению ↑
Демонтаж старого основания
Демонтаж старого фундамента
Чтобы залить новый фундамент, необходимо разобрать старое основание. Для этого можно воспользоваться кувалдой или отбойным молотком. Разрушать старый фундамент нужно до основания. Куски бетона, которые образовываются в процессе работы, собирают в одном месте. В дальнейшем их можно использовать при заливке нового фундамента или вывезти на свалку.
Строительство нового основания
Возведение фундамента под домом проводится в следующем порядке:
По всему периметру дома с помощью лопаты копают траншею глубиной 50-70 см. Ширина траншеи должна превышать толщину стен на 15-20 см.
На дне траншеи обустраивают песчаную подушку. Для этого насыпают слой песка в 10-15 см, увлажняют его и уплотняют. Это обеспечит равномерную нагрузку фундамента на грунт.
Теперь можно строить опалубку, используя прочный и ровный материал. Это может быть фанера, жесть или деревянная доска. Опалубка монтируется прямо в траншее.
Для прочности основания внутри опалубки необходимо соорудить каркас из арматуры. Прутья арматуры связывают мягкой проволокой или соединяют с помощью сварки.
Основным этапом является заливка бетонного раствора. Качественный бетон замешивается из цемента, песка и мелкого щебня в соотношении 1:3:2 с добавлением воды до консистенции густой сметаны. Тщательно перемешанный бетон заливают в опалубку.
Залитый фундамент оставляют на несколько часов, чтобы бетон схватился.
Теперь можно аккуратно снять опалубку, а свободное пространство засыпать землей и уплотнить.
Чтобы бетон набрал достаточную прочность, необходимо подождать 3-4 недели. Только после этого можно проводить дальнейшие строительные работы.
к оглавлению ↑
Укрепление старого основания
Если при визуальном осмотре обнаружены незначительные разрушения, то можно провести частичный ремонт фундамента.
Косметический ремонт проводится в том случае, если на фундаменте имеются мелкие трещины. Для работы потребуется цементный раствор и грунтовка. Щели расширяют с помощью перфоратора. Стенки промазывают грунтовкой и замазывают раствором цемента.
Укрепление углов. Проведение этой операции поможет усилить несущую конструкцию. Для этого необходимо приготовить решетку из арматуры с размером ячеек 20*20 см. В месте ремонта роют яму немного глубже закладки старого фундамента, оголяя при этом прутья арматуры. Затем с помощью сварки проводят соединение новой армирующей решетки с прутьями старого фундамента. После этого послойно заливают бетон.
Укрепление фундамента армирующим поясом. Этот способ считается более надежным. Для проведения работ вокруг дома роют траншею. В старом основании делают отверстия, в которые вставляют металлические прутья. Сооружают опалубку. Затем в траншею опускают армирующую сетку и соединяют ее с прутьями основания. Далее слоями заливают бетон.
Проведение всех работ заканчивается опусканием деревянного дома на новое основание, на котором предварительно уложен гидроизоляционный слой. Процесс опускания дома осуществляется постепенно, как и подъем строения. Обязательно нужно следить за состоянием опускаемой постройки.
Обнаружение деформации фундамента или его частичного разрушения требует незамедлительного принятия мер по восстановлению фундамента. Своевременное вмешательство позволит предотвратить разрушение и основания, и всей конструкции, продлевая срок их эксплуатации.
Подъем деревянного дома на фундамент домкратами: цена работ и технология
Залог безопасности жилого объекта – надежный фундамент. Но со временем его конструкция слабеет и разрушается ввиду зависимости от многих факторов – движения грунта, влажности, старения и прочего.
Чтобы не допустить проседания или заваливания деревянного дома, основу ремонтируют – поднимают сруб, устраняют причины дефектов, проводят работы по реставрации. Подробнее остановимся на первом этапе – подъеме деревянного дома на фундамент домкратами.
Так же смотрите —цены на срубы, проекты бань, проекты домов
герметизация швов сруба, замена нижних венцов, реконструкция деревянного дома
Причины поднятия деревянного дома на фундамент
Проседание или заваливание старого сруба – основная причина привлечения специалистов для поднятия объекта и исправления перекоса. Кроме этого, процесс требуется в следующих случаях: 1. Частичная или полная замена строго основания, капитальный ремонт. 2. Замена ленточного, свайного или столбчатого фундамента на иной вид. 3. Перенос объекта на новое место. В такой работе задействуют еще и технику. Трудоемкость и опасность процесса требует квалифицированных участников.
Подготовка к подъему дома
Чтобы результат оказался качественным, рекомендовано задействовать профессиональные услуги – специалистов с оборудованием. Самостоятельная работа без понимания ключевых моментов – опасна. Подготовка к подъему включает в себя следующие этапы: 1. Выбор нового основания по результатам оценки грунта, уровню промерзания почвы и грунтовых вод. Для тяжелых, в несколько этажей, бревенчатых домов используют заливной ленточный вариант. К легким постройкам из бруса подойдут винтовые сваи. Чтобы прийти к верному решению, следует обратиться в геодезический отдел местности, где о характере грунта известно все.
Популярные проекты у нас на сайте
Как правильно поднимать старый дом на новый фундамент
В зависимости от величины старого объекта, требуется достаточное количество домкратов – не менее 3 штук на каждый угол дома – 2 рабочих и 1 страховочный, рассчитанных на 10 тонн веса каждый. Их устанавливают на специально подготовленные места – расчищенные участки старого фундамента без трещин и неровностей. Для этого при помощи перфоратора отбивают куски старого основания под нижним венцом дома. Если впоследствии потребуется замена закладного ряда, то домкраты можно установить и на него, предварительно выпилив куски древесины. На голый грунт механизмы не устанавливают, ввиду проседаемости под большим весом и усилиями. Далее: По сторонам сруба укрепляют доски для сохранения венцов. Приблизительный шаг набивки – 1,5 м. Проемы окон и дверей не освобождают от деревянных коробок. Они будут играть роль распорных конструкций, не позволяющих венцам сместиться по торцам. Далее, их забивают крест-накрест.
Работу ведут с самого завалившегося угла дома. По два домкрата устанавливают с каждой длинной стороны сруба, ближе к месту проседания. Обязательно проверяют установку на точность горизонтального положения. Если будут отклонения, то механизмы получат ненужное напряжение и это станет причиной поломки. Также учитывают площадь дома – до 50 кв. м достаточно установки домкратов только по углам здания. В противном случае механизмы располагают чаще, во избежание перелома венцов по длинным стенам сруба. Сразу поднять завалившийся угол на требуемую высоту нельзя, это вызовет перекос с разрушениями венцов или отдельных участков дома. Процесс долгий – за один круг, промежуток между старым фундаментом и домом вырастает на 1,5–2 см. Действуют равномерно по всему периметру.
Важно следить за состоянием сруба во время действия домкратов – венцы может начать выгибать. Тогда устанавливают добавочные домкраты, сокращая расстояние между ними до 1 м.
Также необходимо проверять высоту подъема линейкой, вкопанной рядом с одним из домкратов – точности по оборотам штока может не быть. Если требуемая высота для устройства нового основания достигнута, через каждый метр подкладывают кирпичи или брусья – временные опоры. Их кладут через каждый сантиметр высоты. Снимать домкраты до окончания работы – запрещено. Когда надежность временных опор не вызывает сомнений, оценивают состояние старого основания – оно должно предварительно высохнуть. Фундамент очищают от старых, отслоившихся кусков и выбивают кусками при помощи перфоратора. Если основание столбчатое, сваи вынимают, выкручивая из грунта.
Ценообразование и трудоемкость задачи
Цена на работы за подъем дома зависит от типа дома и его высоты.
Расценки:
1. Поднять каркасный дом 6х6 при наличии вскрытых полов и без внутренних опор — от 35.000 — 45.000р
2. Подъем брусового дома или из бревна 6х6 при наличии вскрытых полов и без внутренних опор — от 40.000 — 50.000р
3. Наличие веранды, крыльца и других пристроек — +7.000 — 13.000р
4. Наличие близко лежащих грунтовых вод — +7.000 — 13.000р
Подробнее ниже в таблице:
Стоимость работ: замена нижних венцов и пола.
Установка деревянного дома на новый фундамент
Бревенчатые срубы или другие деревянные постройки, возведенные несколько десятков лет назад, к сегодняшнему дню имеют практически полностью изношенный фундамент или то, что использовалось вместо него. И если визуально дом все еще имеет шансы на жизнь, то прогнившее или полуразрушенное основание грозит скорым разрушением здания. В таких случаях у хозяев изношенной постройки возникает вопрос, как поднять дом и залить фундамент своими руками, чтобы постройка служила уютным пристанищем для семьи еще не одно десятилетие.
Все тонкости и нюансы подъема старого дома своими руками в материале ниже.
Важно: для выполнения работ подобного типа лучше всего пригласить бригаду специалистов, которые имеют все необходимое оборудование и определенные навыки. Однако если в силу каких-либо причин пользоваться услугами профессионалов возможности или желания нет, то стоит быть очень осторожными при выполнении манипуляций своими руками. Это опасно как для жизни, так и для целостности старого дома.
Подготовительные работы
Для того чтобы грамотно и главное безопасно для самого строения поднять дом своими руками, необходимо провести подготовительные работы. А именно следует выполнить такие действия:
Из дома выносят всю мебель и сантехнику;
По возможности демонтируют оконные рамы и снимают с петель двери;
Для снижения массы конструкции и как следствие уменьшения давления на бревна дома модно разобрать деревянные пола и потолок;
В некоторых случаях демонтируют и крышу, если есть такая возможность.
Кроме того, стоит осмотреть здание на предмет прогнивших или ослабленных бревен самих стен. Если таковые есть, то строение желательно заключить в своеобразные деревянные тиски. То есть, дом обшивают деревянными досками по диагонали, надежно скрепляя их болтами. Это позволит избежать разрушения здания при подъеме. Все-таки, дом из бревна не шарнирный.
Важно: не забываем подготовить необходимо количество прокладок, которые будут играть роль опорных столбов на период заливки нового фундамента. В качестве опор можно использовать кирпичи, шлакоблок, деревянные чурки или бревна.
Правила подбора домкрата
После подготовительных работ необходимо также вычислить массу дома. Это позволит правильно рассчитать подъемную мощность домкратов и их количество, необходимое для подъема здания.
Считать нужно таким образом:
Вычисляем объем всех стен дома в кубических метрах и умножаем на плотность бревен.
Важно: приблизительная плотность изношенного оцилиндрованного бревна равна 700-800 кг/м3.
К полученному числу прибавляют массу перекрытий, балок, внутренней отделки и всего, что не было демонтировано/вынесено.
Определив массу конструкции, которую будем поднимать, определяем и количество домкратов. С учетом того что дом будет подниматься не с одного угла, а со всех сторон под заливку нового фундамента, то необходимо подготовить несколько домкратов (от 4 до 6) в зависимости от длины стен. Их подъемная мощность должна стартовать от 5 тонн на каждый.
Важно: располагать домкраты по углам дома в этом случае не рекомендуется, поскольку именно углы будущего фундамента нужно залить монолитно с крепким армирующим поясом. А домкраты этого сделать не дадут. Либо же использовать иной метод подъема дома, который рассмотрим ниже.
Способы подъема дома на домкрате
Для заливки нового фундамента нужно поднимать дом только домкратом. Такой способ достаточно эффективен и занимает хоть и больше времени, в отличие от подъема здания краном, но причиняет меньше вреда самому строению.
Поднимать же здание своими руками можно поэтапно с каждой стороны или одновременно со всех сторон.
Так, если домкрат всего один и его подъемная мощность соответствует массе дома, то приподнимать здание можно понемногу с каждой стороны. Для этого устройство устанавливают в намеченной точке дома и приподнимают здание на 2-3 см. Под образовавшееся пространство подкладывают опору и передвигаются к другому месту подъема. Таким образом можно поднять строение на нужную высоту.
Важно: этот способ достаточно опасен, поскольку при незначительных перепадах высот стены дома могут не выдержать нагрузки и просто разломаются. Особенно если учесть, что перепад высоты в области венца в 1-2 см на уровне конька уже равен 5-6 см.
Другой способ поднятия дома — одновременная синхронная работа со всех сторон. В этом случае домкраты устанавливают вдоль длинных стен дома, отступив от углов по 60-70 см внутрь стены. Если же бревна венца достаточно изношены, а стена имеет длину более 4 метров, то можно расположить дополнительные домкраты посредине стен. Работу в этом случае нужно проводить синхронно, поднимая сруб на 3-4 см за один раз. При этом каждый этап подъема закрепляют опорными балками или столбами. Такой способ поднятия дома эффективен и менее травмоопасен как для сруба, так и для мастеров.
Правильное расположение домкрата
Домкраты располагать при поднятии дома нужно правильно. И правильность эта зависит от состояния венца сруба.
Так, если нижние бревна венца прогнили, то необходимо циркулярной пилой выпилить отверстия под домкрат вплоть до целого бревна. Именно в него будет упираться головка подъемного механизма, а сгнившие бревна будут заменены. Под домкрат нужно будет установить металлическую пластину, которая предотвратит проседание устройства при выполнении работ.
Если же венец дома цел и невредим, то придется делать отверстия в старом фундаменте под монтаж домкрата. Сверху на старое бетонное основание также нужно установить кусок швеллера или другой металлической пластины. В металл и будет упираться машина при проведении работ.
Важно: в любом из случаев под головку домкрата устанавливают стальную пластину 10х10 см, которая равномерно распределит давление устройства на бревно венца. А в месте упора головки бревно необходимо немного подтешить, чтобы обеспечить идеальную ровность перекладины под головку домкрата.
Контролируем высоту подъема дома
Для того чтобы правильно осуществлять контроль над уровнем подъема дома, запрещено использовать метод слежения за величиной сдвига штока домкрата, поскольку устройство при опускании дома на опорные балки проседает.
Для того чтобы контролировать изменяемую высоту, пользуются специально размеченными рейками, которые устанавливают по углам дома.
Важно: при выполнении работ стоит следить за вертикальностью установки подъемного механизма. Если будет отмечен перекос домкрата, следует остановить работы и выровнять механизм. Иначе дом просто упадет с имеющейся уже высоты.
Поднять дом таким образом можно на высоту от 10 до 50 см. Этого вполне достаточно для заливки нового фундамента.
Демонтаж старого основания и устройство нового
Итак, дом поднят. Теперь необходимо убрать старый каркас. Для этого используют зубило, перфоратор и прочую сложную мощную технику. Отходы от старого фундамента не спешим выбрасывать. Они еще пригодятся.
Как только старый каркас будет удален, можно приступать к формированию котлована под новый. Для этого можно немного углубить уже имеющийся или же просто провести устройство прочной песчаной подушки толщиной 20 см, если глубина траншеи достаточная. Песок немного увлажняют и хорошо трамбуют.
В траншею устанавливают опалубку с учетом обхода тех мест, где стоят домкраты и опорные стойки. Эти дыры впоследствии можно будет просто заложить кирпичом.
В опалубку укладывают армирующий пояс, при этом следят, чтобы именно в углах дома он выл гнутым, а не сварным. Поскольку именно углы здания будут отвечать за крепость всего каркаса.
В подготовленную опалубку заливают раствор и ждут его полного высыхания.
Как только бетон высохнет, при необходимости производят замену бревен венца. Их можно простучать на предмет гниения. Если при стуке по бревну оно издает звонкий гул, значит древесина хорошая. Если же бревно отзывается глухим эхом, значит, внутри оно гниет и требует замены.
Бревна меняют вплоть до тех, которые хорошо сохранились.
Важно: новый фундамент и нижние бревна венца нужно тщательно гидро- и теплоизолировать. Это позволит существенно продлить жизнь деревянному срубу.
По окончании всех работ дом также синхронно и поэтапно опускается на новое основание. На место возвращаются окна, двери, полы и крыша. Новый фундамент обсыпают остатками битого старого фундамента и уплотняют грунтом.
Деревянный сруб готов к эксплуатации еще на 30-40 лет при условии хорошего ухода за деревом.
Поднять дом на домкратах — цена, выравнивание дома домкратом
Подъем дома на домкратах – мера вынужденная и применяется при необходимости реставрации фундамента или нескольких деревянных элементов постройки. При всех плюсах и преимуществах деревянных домов, через некоторое время их эксплуатации может потребоваться замена подгнивших бревен или просевшего основания. Кроме того, при перекосе постройки может потребоваться и выравнивание дома домкратом.
Сколько стоит поднять дом домкратом?
Этот вопрос волнует каждого, кто заинтересовался данной услугой. Однозначно назвать цену за подъем дома домкратом невозможно – стоимость рассчитывается в каждом отдельном случае, после первичного осмотра объекта. Стоит принять во внимание тот факт, что каждый дом имеет свои особенности и индивидуальные характеристики, исходя из которых и определяется объем работ, их последовательность и цена.
Стоит упомянуть о том, что самостоятельно заниматься подъемом, а также выравниванием стен в деревянном доме домкратом не стоит. Данный вид работ требует высокой квалификации и опыта, поэтому, желая таким образом сэкономить, можно наоборот, серьезно повредить конструкцию своего дома. Отрыв дома от культурного слоя должен проводиться специалистами, имеющими опыт подобных работ.
Как правило, подъем дома выполняется при помощи грузовых домкратов и только с одной стороны – одновременный подъем с четырех углов может спровоцировать смещение оси и внушительный объем работ по исправлению данной ошибки. Перед тем, как начать подъем, производится расчет нагрузки – она зависит от размера, этажности дома и прочих характеристик.
Прежде, чем поднимать дом домкратом и узнавать цену, необходимо быть готовым к тому, что дом нужно максимально облегчить. Для этого он освобождается от мебели и бытовой техники. Также рекомендуется отключить коммуникации, снять двери с петель и разобрать пол. Более полную консультацию по подготовке можно получить у специалистов компании RUS FSP, когда вы будете выяснять стоимость услуги «поднять дачный дом на домкратах».
Подъем на домкратах в случае необходимости выравнивания стен
В случае просадки фундамента также применяется выравнивание дома домкратом – цена на данную услугу определяется в индивидуальном порядке. Расценки зависят от множества факторов, и становятся известными после первичного осмотра объекта специалистами.
Следующим этапом после подъема дома является замена фундамента. Чаще всего в этом случае используют винтовые сваи. Данный метод зарекомендовал себя как наиболее экономичный и эффективный. Возможность проведения работ круглый год, в сложных ландшафтных и погодных условиях – эти и другие серьезные преимущества позволяют успешно использовать свайный фундамент для построек и конструкций любого типа.
Как исправить провисание полов
Одна из самых частых жалоб владельцев старых домов — провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж выходит на центральную лестничную клетку. Провисшие полы, как правило, только раздражают, но они могут указывать на ухудшение ситуации. Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных средств их устранения.
В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.
Роб Лианна
Причины провисания полов в старых домах
Обычно полы располагаются ближе к центру дома, потому что стены по периметру построены на прочном, глубоком фундаменте и очень мало оседают. Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными столбами.
Как осмотреть дом, когда пол у вас наклонный
Осмотрите опорные балки: Если ваш дом построен над подвалом, сначала осмотрите все опорные балки подвала и стойки в местах их соприкосновения с полом.С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или деревянным столбам, залитым бетоном вокруг оснований столбов. Поскольку столбы медленно гниют и тают в полу, дом оседает снизу вверх. В качестве теста вставьте металлический зонд или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, тупая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов HVAC.
Ищите повреждения и влагу насекомыми : Если у вас был хронически влажный подвал или пространство для подполья, поищите признаки повреждения насекомыми элементов конструкции. Жуки с пороховыми столбами оставляют балки и балки с небольшими отверстиями, муравьи-плотники обычно появляются при первых признаках теплой погоды весной, а термиты обычно оставляют характерные грязевые туннели на фундаментах и столбах. Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.
Опорные стойки не должны стоять на грунтовом полу, а вместо этого должны быть заменены на бетонные опоры с опорами, которые распределяют нагрузку.
Роб Лианна
Неправильные отверстия и зазубрины от переделок и текущих коммуникаций являются основным источником ослабления балок. Как правило, в средней трети балки или в любом месте ее нижней части никогда не должно быть разрезов или пробивных отверстий. Пазы на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки.Центральные выемки (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть на расстоянии минимум 2 дюйма от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.
Три способа исправить провисающий или наклонный пол
Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала. Иногда целесообразно укладывать элемент с обеих сторон фанерой, но для обеспечения максимальной прочности фанера должна быть установлена правильно.
Объединение: Лучшим вариантом является объединение в один ряд, когда идентичный брус прикрепляется к элементу болтами.
Сестринговая пластина: Еще лучше подобрать сестринскую пластину, кусок стали или фанеры от 1/4 ″ до 1/2 ″. Для устранения локализованных повреждений также можно использовать две откидные пластины.
Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были вырезаны, просверлены или сделаны надрезы для труб, проводов или каналов.
Протяните веревку по полу, чтобы оценить величину прогиба, а затем используйте ее в качестве ориентира для улучшения при подъеме домкратом.
Роб Лианна
Одно из преимуществ прогиба пола — его ремонтопригодность. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает в себя домкрат. Обычный сценарий — установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных столбов и балок поверх новых опор. Натянутая по полу натянутая струна покажет степень отклонения и улучшения. Стойки, устанавливаемые на грунтовых полах, следует заменить на бетонные опоры с опорами.Поместите деревянные стойки на металлические опоры для столбов, чтобы создать водонепроницаемую преграду между стойкой и основанием.
Домкрат должен происходить медленно; Ваш пол долго просыпался, поэтому вы не можете быстро подтолкнуть его, не вызвав трещин и напряжения в здании. Как и в случае с другим ремонтом конструкции, домкрат также должен выполняться надлежащим образом. Вы не можете просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале кто-то с опытом оценит проблему и установит столбы и все необходимые балки.Затем вы можете завинчивать домкраты на пару оборотов в месяц. Ожидайте потрескавшейся штукатурки по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и совершенствованию. В конце концов, если бы для нас были важны идеально ровные полы и чистые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?
В качестве меры предосторожности вы можете связаться с инженером-строителем, прежде чем выполнять какие-либо работы.
Нужно исправить провисающий потолок? Глянь сюда.
Теги: | Иллюстрации Роба Лианны Пол из твердых пород дерева OHJ Ноябрь / декабрь 2007 г. Журнал Old-House Роб Лианна Стив Джордан
Стив Джордан
Стив Джордан занимается ремонтом и реставрацией старых домов в течение сорока лет и за последние двенадцать лет отремонтировал и восстановил тысячи окон.Он окончил Программу сохранения исторического наследия Корнельского университета и в течение 17 лет работал редактором Old-House Journal.
Похожие сообщения
Рекомендации по продукции
Вот некоторые материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Сколько стоит починить провисшие полы? Полная разбивка цен.
Первоначально опубликовано 26.12.19, обновлено 12.05.2021
Когда ваш пол наклонен, волнистый или провисает, вы знаете, что что-то не так с конструкцией вашего дома. Есть ряд причин, и они различаются в зависимости от того, как был построен ваш дом. Компания Acculevel, основанная в 1996 году, отремонтировала конструкционные деревянные полы в домах тысяч клиентов. Мы хотим, чтобы вы извлекли выгоду из нашего многолетнего опыта и объяснили, сколько вы можете рассчитывать заплатить, когда вам нужно исправить провисающий пол.
Acculevel имеет минимум 800 долларов на большинство видов ремонта, выполняемых в этой области; За последние 12 месяцев наших клиентов заплатили в среднем 5600 долларов за ремонт наклонных или провисших полов. Это число может вводить в заблуждение, потому что существует широкий спектр переменных, которые могут повлиять на затраты.
В этой статье мы разберем методы ремонта и затраты, связанные с каждым из них. Наше намерение — помочь вам принять осознанное решение о том, что вам нужно для ремонта вашего дома.Первый и самый важный — это тип конструкции вашей напольной системы. Это связано с тем, что полы из бетонных плит не имеют деревянных конструктивных элементов, которые используются в подвалах или подвальных помещениях.
К сведению: цены, указанные в этой статье, включают как материальные, так и трудовые затраты.
Стоимость устранения проседания бетонных перекрытий
Если почва под вашим фундаментом смещается или выветривается, плита проседает. В большинстве случаев домкрат перекрытия — лучший и самый надежный метод ремонта.Домкрат для перекрытия — это тип подъема бетона, который заполняет любые пустоты под плитой, а затем поднимает пол обратно вверх. Стоимость подъема плиты начинается от 2000 долларов и будет увеличиваться в зависимости от того, сколько материала потребуется и насколько велика площадь для завершения ремонта. Для получения более подробной информации о методе поддомкрачивания плит и о том, как он работает, у нас есть пояснительная статья.
В некоторых случаях домкрат для плиты не подходит. Если почва под вашей плитой повреждена и слишком мягкая для нескольких футов, подъем плиты будет временным и недостаточным ремонтом.Это связано с тем, что мягкая почва будет продолжать оседать, заставляя полы снова проседать — иногда через несколько месяцев после укладки плит. В таких случаях лучшим вариантом являются винтовые опоры, потому что опоры устанавливаются для привязки к нетронутой почве на глубине более 20 футов ниже вашего дома.
Цена на опоры колеблется от 1500 до 2300 долларов за опору, в зависимости от размещения, глубины, требований к нагрузке, а также от того, устанавливаются ли они вручную или вручную. Для получения подробной информации о винтовых опорах вы можете прочитать нашу сопутствующую статью об их использовании и стоимости.В некоторых случаях необходимы оба метода.
Стоимость ремонта провисающих полов в подвалах и подвалах
Это может быть очевидным, но все структурные деревянные каркасы в вашем доме взаимосвязаны. Это означает, что неисправен не только один компонент. По нашему опыту мы обнаружили, что обычно поражаются несколько частей системы полов. Направление или тип провисающего пола обычно указывает на область, вызывающую наибольшую озабоченность, и именно так мы исследуем типы ремонта ниже.
Существует несколько причин, по которым ваш пол провисает, но вы должны знать, что вода и влажность часто играют роль. Когда вы планируете отремонтировать деревянную каркасную систему, имейте в виду, что это могут быть не единственные расходы, которые следует учитывать.
Вода вокруг фундамента может вызвать оседание или проседание; Если вы подозреваете, что это проблема, у нас есть для вас подробное руководство по ремонту фундамента. Вам может потребоваться лечение от плесени, чтобы восстановить хорошее качество воздуха в вашем доме.Вам также может потребоваться добавить систему отвода воды, чтобы предотвратить повторение проблемы в будущем — не только в отремонтированных секциях, но и во всем подвале или в подвальном помещении для предотвращения.
Это фото было сделано менеджером проекта Acculevel; высота ползунка составляет всего 12 дюймов, поэтому он не смог провести осмотр.
Если под вашим домом есть свободное пространство, вам нужно будет проверить размеры доступа. Людям и ремонтному оборудованию требуется зазор не менее 18 дюймов.У нас есть дополнительная информация о том, как найти и измерить доступ к вашему пространству сканирования в другом блоге.
Ремонт подоконника
Если ваш пол наклонен к внешней стене и фундамент не сдвинулся, это означает, что ваша подоконная пластина повреждена. Подоконник — это деталь непосредственно на бетонном фундаменте, и в случае неисправности ее необходимо заменить. Для замены подоконника устанавливаются домкраты для временного удержания балок пола до тех пор, пока поврежденный подоконник не будет удален и заменен. Затраты на ремонт подоконника составляют 95-100 долларов за погонный фут.
Ремонт балок пола
Когда пол опускается, опускается или наклоняется, это часто означает, что балки вышли из строя. Поскольку балки опираются на пластину подоконника, повреждение водой часто распространяется от пластины подоконника к балке. Еще одна распространенная проблема, особенно в старых домах, — это балки с зазубринами. В старых домах часто устанавливают обновленную сантехнику или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; подрядчики иногда вырезают секции из балок, чтобы освободить место для новых воздуховодов или труб.
Эти выемки ослабляют балки и приводят к их растрескиванию, расколу или разрушению. Провисшие балки необходимо отремонтировать с отметкой и ; полное удаление балок приведет к повреждению чернового пола и, возможно, самого пола. При регистрации балки исправная доска проходит параллельно и прикрепляется к неисправной для передачи нагрузки. Сестринские балки перекрытия стоят 11-13 долларов за фут.
Иллюстрация типичной конструкции деревянного каркаса, любезно предоставлена NCSU.
Ремонт ленточных досок или ободных балок
Ленточные доски, также называемые ленточными балками или ободными балками, представляют собой деревянную деталь, которая располагается на верхней части подоконника. Он защищает концы балок пола и помогает поддерживать внешние стены вашего дома. Как и подоконник, ленточная доска может подвергаться прямому воздействию наружного воздуха, что увеличивает вероятность ее повреждения из-за влажности. Как и для балок перекрытия, лучший метод ремонта ленточной доски — это спаривание. Сестринская ленточная доска или балки обода стоит 38-42 доллара за фут.
Этот снимок был сделан членом экипажа Acculevel после обычной установки. Заменена подоконная плита, зарегистрированы поврежденные балки.
Ремонт центральной балки
Самая распространенная жалоба, которую мы получаем, — это то, что пол проседает к середине дома. Это указывает на то, что центральная балка каким-то образом выходит из строя. В некоторых случаях прокладки сжались и нуждаются в замене. Acculevel использует стальные прокладки, которые не сжимают и не увеличивают нагрузку на поверхность подшипника. Стоимость установки или замены регулировочных шайб составляет 100 долларов США за колонку.
Если какая-либо из опорных колонн под центральной балкой вышла из строя и ее необходимо заменить, можно установить регулируемые стальные домкраты. Аналогичным образом, если в настоящее время установлено недостаточное количество опор, можно добавить дополнительные домкраты, чтобы лучше разделить нагрузку и увеличить площадь опоры. Дополнительные стальные домкраты стоят от 175 до 200 долларов.
При ремонте с регулируемыми домкратами помните, что полы не вернутся сразу на уровень.Регулировка домкрата выполняется небольшими приращениями с течением времени; попытка ускорить этот процесс может привести к повреждению вашего дома. Наша цель в Acculevel — помогать людям, и частью этого является честность и ясность в отношении ожиданий.
Этот снимок был сделан членом экипажа Acculevel во время обычной установки. Регулируемый стальной домкрат был установлен в подвесном пространстве для поддержки существующей балки.
Если центральная балка треснула, раскололась или полностью вышла из строя, лучший вариант — заменить ее стальной балкой.Как и при замене подоконника, домкраты используются для временного удержания балок на месте. Как только они закреплены, поврежденное дерево удаляется и заменяется сталью. Замена балки стоит 240–260 долларов за фут , в зависимости от количества (если таковые имеются) дополнительных опор, которые необходимы.
Ремонт опорной колонны
Если ваш пол проседает в одной конкретной области, это, возможно, связано с зазубринами на балках или балках. (Более подробную информацию см. В предыдущем разделе «Ремонт балок перекрытия».) В этом случае для решения проблемы можно установить родственные балки или секции стальной балки.
Часто провисание пола в определенной области вызвано повреждением опорной колонны. Если деревянная или бетонная опора ослабевает или выходит из строя, ее можно заменить одним или несколькими домкратами. Стальные домкраты стоят от 500 до 550 долларов.
Стоимость ремонта провисшего пола
В процессе рассмотрения этой темы мы подбросили вам множество терминов и типов ремонта.Это сделано не для того, чтобы сбить вас с толку или ошеломить, а для того, чтобы подробно и тщательно изучить возможности. Хотя средняя стоимость ремонта составляет 5600 долларов, существует широкий спектр причин и множество компонентов, которые необходимо оценить. Это та область, где даже опытные фанаты DIY должны полагаться на мнение опытного и квалифицированного эксперта по фондам.
Как мне найти помощь, чтобы исправить провисающий пол?
Найдите опытную местную благотворительную компанию и назначьте встречу.Прежде чем подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, что компания пользуется репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.
Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Если вы заметили полы с уклоном или провисанием, вы можете запросить бесплатную оценку. Опытный руководитель проекта оценит ваш фундамент и порекомендует лучший курс действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.
Мы также создали бесплатный инструмент, который может использовать любой домовладелец, чтобы узнать, что может вызвать проблемы в вашем доме и как это исправить.Выявите проблемы, изучите решения и получите совет о том, как и когда действовать, с помощью нашего средства проверки симптомов.
Причина провисания полов и способы их устранения
Полы — центр красоты в любом доме. Использование стильного декора пола может значительно улучшить внешний вид вашего интерьера. Однако со временем ваш пол может начать провисать и неровность. Сценарий может быть слишком заметным, чтобы его не заметить. Провисание полов — одна из проблем плавающих полов, которая может серьезно лишить вас комфорта.К счастью, ситуация не за горами, и ее можно быстро исправить в домашних условиях. Что ж, прежде чем мы рассмотрим, как исправить провисающие полы, необходимо обязательно знать, что вызывает провисание полов.
Причины провисания полов 1. Неправильная конструкция опорной конструкции пола
Плохая структурная опора является наиболее частой причиной провисания полов. Когда балки пола начинают прогибаться вниз из-за давления и веса лежащего на них материала, ваш пол начинает провисать.Лучший способ исправить провисающие балки пола — это установить новые опорные конструкции, такие как домкраты. Вы должны разместить каждый домкрат соответствующим образом, учитывая вес и стратегическое расположение балки.
2. Проблема с влажностью
Узнайте, не вызвано ли провисание пола проблемой влажности. В таком случае вам следует узнать, как высушить пространство для обхода. Вы можете решить проблему влажности, загерметизировав утечки с внешних элементов и просушив подолгу.Решение проблемы влажности устраняет проблему провисания.
3. Расчетный вес
Если ваш пол проседает из-за расчетного веса, вам следует установить много домкратов, чтобы выдержать массивный вес. В зависимости от степени возникновения вы можете укрепить фундамент с помощью толкающих опор, чтобы фундамент оставался стабильным и безопасным.
Как исправить провисающие полы в доме
Огромные провисания пола обнаружить несложно; это будет ярко.Поэтому следующие шаги помогут вам исправить провисание полов в старом доме.
1. Поиск и устранение неисправностей
Первым шагом к обнаружению области провисания для легкого устранения является устранение неисправностей. Обвисшие полы заметны, но вы все равно будете проводить измерения от пола до потолка по всему полу. Собранные данные помогут вам точно определить точки провисания и выбрать подходящий метод их устранения. Несмотря на то, что стандартные строительные нормы и правила допускают определенную степень проседания, вы должны устранить заметные провалы.
В качестве альтернативы вы можете использовать плотницкий уровень, помещенный на четырехфутовую доску размером 2 на 2 дюйма, чтобы проверить степень провисания. Однако вы также можете использовать небольшой катящийся шарик или бутылку на поверхности и проверить направление, а также скорость катания. При сильных провалах объект будет двигаться быстрее.
2. Осмотр пола
Чтобы осмотреть пол снизу, нужно залезть под пол при ярком фонарике. Проверьте, нет ли поломок на балках.Важно отметить, что балки с верхней стороной вниз всегда будут прогибаться с течением времени. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо приобрести временные регулируемые колонны для усиления балок.
3. Опоры и опора для столбов
Сделайте бетонную опору, чтобы поддерживать балки и удерживать их. Чтобы ваш бетонный фундамент был прочным, вы должны выкопать глубину 2 фута и вставить опорную стойку. Глубина, ширина и высота опор будут зависеть от стандартных строительных норм и нагрузки на перекрытие.Также вы можете добавить опорную балку, оставив колонны на месте. Перед установкой кирпичей и опор убедитесь, что вы выровняли землю.
4. Установите балки и сестринские балки
Установите новую сестринскую балку, чтобы поддержать старые балки и обеспечить необходимую прочность. В качестве альтернативы вы можете добавить балку перпендикулярно провисающей балке, но под полом и балкой. Убедитесь, что вы отметили верхнюю часть балки, чтобы избежать провисания в будущем из-за того, что балка будет перевернута.Всегда устанавливайте балку так, чтобы ее высокая сторона была обращена вверх.
Вышеуказанные методы пригодятся для устранения проседания полов в старом доме. Если вы не знаете, как действовать, вам лучше нанять квалифицированный и опытный персонал, который поможет починить провисший пол. Однако не используйте зеленую древесину, так как она может высохнуть и дать усадку, что сделает ваш пол неровным.
Умное решение для провисания пола
Сводка: Специалист по ремонту Эндрю Грейс подробно рассказывает, как его команда выровняла пол с баллонным каркасом в рамках недавнего проекта.Пол был настолько неровным, что над ним было невозможно правильно расположить будущую ванную комнату. Грейс и его команда сначала подняли середину пола как можно выше и установили балку LVL заподлицо около середины пролета. Затем они опустили один конец пола, где он был прикреплен к внешней стене, что стало возможным благодаря замене старой ленточной доски. Статья включает в себя подробный чертеж сборки пола до стены и шаги, предпринятые для опускания пола.
Обеспечить поддержку .Временные стены поддерживают пол с обеих сторон балки до тех пор, пока не будут прикреплены подвесы балки, а концы балки не будут поддерживаться стойками. Шпильки имеют разметку и разрезаются индивидуально, чтобы обеспечить плотную посадку. Отсутствие верхней пластины дает дополнительные 11⁄2 дюйма, так что шпильки можно использовать для перегородок позже.
Хотя мы также строим новые дома, моя компания занимается обновлением и реконструкцией домов начала века, большинство из которых имеют каркас из воздушных шаров. Обрамление воздушными шарами было переходным методом строительства, который возник между деревянным каркасом, который был распространен до конца 19 века, и современным каркасом платформ, который вошел в моду в послевоенный период.В доме с баллонным каркасом есть гвоздики, непрерывно идущие от грязи к плите под хвостами стропил. Балки второго этажа прибиты к несущим стенам и поддерживаются куском ложа, называемого ленточной доской, в данном случае балкой 1 × 6, вставляемой в стойки (см. Рисунок справа). В одном из наших недавних проектов модернизации конструкции баллона для всего дома пол был настолько неровным, что любой, кто сидел на унитазе в будущей ванной комнате, рисковал соскользнуть. Простая прогулка по этой части второго этажа вызвала головокружение, не говоря уже о попытках заставить кафельные стены выглядеть правильно.Пол пришлось выровнять.
Успокойся, Джек
В сценарии с наклонным полом, подобным этому, большинство ремонтников сразу же начинают поднимать нижнюю точку, но когда дом так сильно проседает, а так было в течение десятилетий, редко можно исправить всю сумму с помощью домкрата. Если вы попытаетесь, вы можете сломать элементы каркаса, или крыша или второй этаж начнут подниматься там, где вы этого не хотите.
Структурные проблемы, подобные провисанию пола, часто возникают из-за оседания фундамента или других конструктивных недостатков.Очевидно, подобные вещи необходимо исправить, прежде чем начинать выравнивать пол.
от Fine Homebuilding # 286
Чтобы просмотреть статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.
Подробнее о проседающих полах:
Как исправить провисание балки
Устранение провисания
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Посмотреть PDF
Опасности провисания балок перекрытия и способы их быстрого устранения — Подрядчик по ремонту пространства и фундамента
Если при ходьбе по дому кажется, что вы подпрыгиваете на лодке в океане, то это может быть признаком что у вас провисшие балки пола. Неровные полы не только неприятны для глаз, но и опасны для дома.
Провисание полов может указывать на то, что под полом есть поврежденная древесина, что одна из опор изнашивается или что есть проблемы с фундаментом.Вот еще несколько признаков того, что у вас проблемы с поверхностью, и как исправить провисание балок пола, пока не стало слишком поздно.
Запросить бесплатный осмотр
Что такое балки перекрытия?
Балки перекрытия обеспечивают дополнительную поддержку перекрытия над ним. Обычно они делаются из более прочной древесины, такой как пихта Дугласа, восточная белая сосна и (чаще всего) южная желтая сосна.
Их обычно размещают под черным полом, чтобы обеспечить доступ для проводов и водопроводных труб.Балки перекрытия должны быть на одном уровне с черным полом и фундаментом, чтобы обеспечить лучшую опору для дома.
Каковы признаки провисания балок перекрытия?
Может показаться очевидным, что пол неровный, но есть и другие вещи, на которые следует обратить внимание. Некоторые из распространенных признаков провисания балок пола включают:
Трещины или осыпание стен внутри дома
Провисающие балки пола также могут вызвать проблемы с вашими стенами. Обратите внимание на трещины и трещины в углах и стыках.
Проблемы с окнами и дверьми
Все окна и двери должны идеально вписываться в ваш дом. Но совсем другое дело, когда у вас провисший пол. Они либо станут слишком свободными, чтобы казалось, что они оторвут стены, либо будут слишком тугими, что потребуется больше усилий, чтобы их открыть и закрыть.
Отсутствие опоры
Балки в старых домах изначально располагались дальше друг от друга. К счастью, современные строительные нормы и правила изменили требования к пространству.Но если вы живете в более старом доме, то большие пролеты между балками и длинными балками пола могут быть причиной того, что ваш пол провисает.
Наклонные полы
В некоторых домах полы очень неровные. Часто это вызвано большими пролетами, влажностью и осадкой. Если полы в доме неровные, есть большая вероятность, что балки пола не поддерживают должным образом.
Надувные полы
Если вы слышите дребезжание каждый раз, когда заходите за угол, полы, вероятно, обходятся с минимальной опорой.Из-за ненадлежащей опоры на упругих полах мебель и другие предметы трясутся и вибрируют. Если пол не кажется твердым, значит, балкам пола нужна дополнительная поддержка.
Как осмотреть дом, когда полы провисают
Если вы хотите подтвердить свои подозрения относительно неровностей пола, есть способы проверить балки пола. Но вам нужно знать, что вы ищете.
Самый простой способ проверить, есть ли у вас подвал. Внимательно посмотрите на опорные балки и столбы подвала, которые соприкасаются с полом.
Ползунки не так просто осмотреть. Вам нужно будет носить защитную одежду, такую как костюм Tyvek, перчатки, фару (или фонарик) и, возможно, респиратор.
Находясь в подвале или в подвале, если вы заметили, что там постоянно сыро, это может быть улей насекомых, которые любят разрушать балки пола. Жуки Powderpost Beetles могут превратить их в швейцарский сыр, пережевывая их. Муравьи-плотники и термиты также могут сильно повредить балки пола, особенно весной.
Если у вас есть возможность осмотреть балки пола напрямую, вы захотите увидеть, есть ли на них грибковый рост, пролеты более 10 футов, надлежащая поддержка балок и опор или чрезмерная влажность.
Что вызывает провисание балок перекрытий в старых домах?
Древесина имеет тенденцию гнить при контакте с влажным воздухом и влажной грязью. Это может привести к ослаблению балок и смещению опоры, которую они должны оказывать на черновой пол. Вам важно знать, как был построен ваш дом, чтобы понимать, как вы собираетесь ремонтировать провисшие балки пола.
Почему следует исправить провисающие балки пола
Неровный пол часто может быть только началом проблем, которые могут возникнуть в вашем доме. Если причиной проблем с балками пола является мокрое пространство для ползания, то вы можете ожидать, что вас ждут новые неприятности.
Если пространство для подполья не герметизировано должным образом и не защищено от влаги, это может привести к повреждению балок пола, загниванию древесины, привлечению насекомых и вредителей, появлению плесени и бактерий.
Если вы собираетесь продать свой дом, он сильнее ударит по вашему бедренному карману.Риэлторы должны сообщать потенциальным покупателям, что фундамент дома слабый, поврежден или имеет проседшие полы. Это потенциально может снизить стоимость вашего дома до 20%, если вы хотите продать его.
Как исправить провисающие балки пола
Есть несколько способов исправить провисающие балки пола. Это будет зависеть от состояния балок и окружающей среды. Некоторые из наиболее распространенных методов ремонта провисших балок пола включают:
Балка Систеринг
Систеринг — это когда идентичный кусок дерева прикрепляется к балке пола.Это обеспечивает дополнительную поддержку и обеспечивает лучшую защиту по сравнению с «струпьями», которые могут быть недостаточными.
Замена балки
Одна из самых больших проблем, связанных с повреждением конструкции, заключается в том, что эти условия могут повлиять на весь деревянный каркас под домом. Любые структурные балки, которые повреждены или провисают, должны быть заменены или поддержаны.
Несущие домкраты и балки
Длинные пролеты балок и плохо спланированная структурная планировка вызывают большее провисание балок пола, чем что-либо еще.Если балки расположены слишком далеко друг от друга, длинные балки пола, вероятно, будут подвергаться нагрузке и прогибаться под весом дома и силой тяжести.
Специалист по ремонту подвесных помещений, такой как Bay, может установить прочный фундамент, стальные конструкционные домкраты и новые нестандартные балки для постоянной стабилизации полов и стен практически в любом месте.
К кому следует обращаться, если у вас провисшие балки пола
Некоторым домовладельцам может показаться странным связываться с кем-то по поводу пространства под их домом, поскольку оно «вне поля зрения, вне поля зрения».Однако, если не устранить провисшие полы быстро, это может привести к более серьезным и дорогостоящим проблемам в будущем.
Обслуживая более 5000 домов, компания BAY является экспертом в области ремонта провисающих балок перекрытий. Команда имеет более чем 200-летний опыт работы в торговле и специализируется на ремонте подвесных пространств и фундаментов для всех типов домов. Если вы беспокоитесь о своем напольном покрытии и фундаменте, свяжитесь с BAY, чтобы получить бесплатный экспертный анализ и расценки.
Обвисший пол для ползания | Olshan Foundation Repair
Дома с фундаментом для ползания популярны на юге, среднем западе и западном побережье, где до 40% домов построены с фундаментом для ползания.К сожалению, по мере того как дома стареют, часто можно найти провисающие или неровные полы, потрескавшуюся плитку или скрипящие полы. Со временем балки и деревянные рамы или «станции» (расположенные в подвесном пространстве), поддерживающие пол, могут быть повреждены. Неисправные опоры и / или опоры могут привести к провисанию или отскоку пола и нарушению структурной целостности всего дома.
Чаще всего полы начинают оседать ближе к середине дома. Это связано с тем, что стены по периметру возводятся поверх фундамента и не оседают так сильно.Опорные стойки или станции, расположенные внутри стен по периметру, более подвержены движению.
Провисший пол в старом или даже новом доме для подполья часто является признаком структурной проблемы. Если вы видите зазоры между полом и плинтусами или между полом и стеной, скорее всего, причина в провисании балок пола.
Провисшие балки перекрытия можно отремонтировать. Однако необходимо устранить и основные проблемы, чтобы обеспечить долговременный ремонт.
Осадка дома и фундамента происходит в опорно-балочных или блочно-фундаментных домах при сдвиге почвы.Поскольку обширные глинистые почвы расширяются и сжимаются под домом, это может вызвать проблемы с фундаментом, которые приводят к трещинам в стенах, провисанию полов и другим структурным проблемам.
Что вызывает прогиб или прогиб полов?
Любой дом, построенный на глиняной почве, может пострадать от движения почвы, которое отрицательно сказывается на фундаменте. Глинистые почвы расширяются при насыщении чрезмерным количеством воды и затем сжимаются при высыхании. Это постоянное набухание и усадка оказывает давление на фундамент, что, в свою очередь, может привести к смещению опор и опорных столбов, что приведет к провисанию балок перекрытия.Это приводит к провисанию полов и повреждению полов.
Неравномерно расположенные опорные стойки также могут вызвать провисание балок пола. Когда опорные стойки расположены неправильно, балки пола пытаются компенсировать провисание пола и появление зазоров между полом и стеной или плинтусами.
Проблемы с влажностью в подвесном помещении
Когда фундамент треснет, влага может попасть в дом. Влага может просочиться в балки пола и ослабить их. Когда балка пола ослабевает, верхний пол может провиснуть.Влага также привлекает насекомых, таких как многоножки, чешуйницы и многоножки.
Другие негативные эффекты влажности включают увеличение счетов за электроэнергию, странные запахи и некомфортную влажность в жилых помещениях вашего дома. Избыточная влажность может даже привести к появлению плесени, что приведет к появлению аллергенов.
Провисающие полы также могут представлять угрозу безопасности в доме — опасность споткнуться для пожилых людей, детей ясельного возраста и всех, кто имеет проблемы с передвижением. Неровные полы также могут снизить стоимость дома и постепенно ухудшать общую структурную целостность дома.
Если полы в вашем доме проседают, пора обратиться к специалисту по ремонту. Ольшан использует систему опорных колонн SafeAdjust ™ для устранения большинства проблем с провисанием пола. Опорные колонны помогают обеспечить надежную опору под проходом, решая проблему провисания полов. Для еще более надежного ремонта Ольшан устанавливает сваи под колонны SafeAdjust ™ или существующие станции, чтобы улучшить характеристики конструкции. Эта услуга доступна по мере необходимости.
В зависимости от серьезности повреждения, в сочетании с опорными колоннами могут быть рекомендованы другие виды ремонта, такие как укладка фундаментных свай, дренаж и решения по обеспечению качества воздуха.
Как исправить провисание пола в пространстве для обхода
В качестве комплексного решения для пространства для обхода Olshan предлагает систему CrawlSafe ™. CrawlSafe ™ помогает превратить темный и влажный низ живота дома для подполья и превратить его в более чистое и безопасное пространство. CrawlSafe ™ включает в себя:
Опорные колонны SafeAdjust ™ для стабилизации провисающих полов
Удаление воды с помощью нашей системы внутреннего / внешнего водоснабжения и гидроизоляции для улучшения структурных характеристик с течением времени
Установка системы воздухообмена, такой как осушитель воздуха для ползания, для улучшения внутреннего качество воздуха
Герметизация подвесного пространства с помощью влагостойкой прокладки SafeSeal ™ для отпугивания вредителей и увеличения срока службы фундамента
Сертифицированный техник по строительным конструкциям Ольшан может помочь определить, какие продукты и услуги подходят для вашего дома и долгосрочных целей улучшения дома .
Ремонт провисших полов и фундаментов с помощью домкратов Ellis MFG
Выравнивание полов с помощью Ellis Steel Shores
ELLIS STEEL SHORES — это быстрый и безопасный способ выравнивания и поддержки провисающих балок пола в жилых помещениях. Ellis Steel Shores доступны разной высоты с регулировкой винта разной длины. Они доступны с упорными подшипниками в регулировочной гайке или без них. Подшипники предназначены для уменьшения трения при регулировке под нагрузкой и облегчения подъема груза домкратом.
Выберите один из трех типов различной длины: LIGHT DUTY / LIGHT DUTY WITH BEARINGS / HEAVY DUTY.
Подробная информация о том, как исправить провисающие полы с помощью Ellis Steel Shores
Измерьте высоту: Измерьте общую высоту опалубки (от пола до балки).
Определите подходящую стальную опору для использования. Выберите стальную опору, которая впишется в ваше пространство и обеспечит достаточную регулировку и грузоподъемность, чтобы исправить провисание балок.
Установите Steel Shore на прочный и плоский фундамент прямо под балкой, если потребуется дополнительная поддержка.
Поднимите винт и верхнюю пластину. Просто поверните стальную гайку для крепления на берег, чтобы поднять верхнюю пластину до непосредственного контакта с балкой.
Убедитесь, что ваш Steel Shore ровный и ровный. При необходимости переместите берег.
Медленно поверните гайку Steel Shore, чтобы исправить провисание балки.
Затяните установочный винт предохранителя с помощью шестигранного ключа , чтобы зафиксировать регулировочную гайку на месте.
Прикрепите верхнюю пластину к балке с помощью дуплексных гвоздей или шурупов.
* Стальные опоры стандартно поставляются с плоской пластиной 3/8 «x6» x6 «(легкие) или 1/2» x8 «x8» (тяжелые). Верхние пластины взаимозаменяемы с U-образными головками, предназначенными для крепления обеих сторон вашей балки. Выберите из множества вариантов: U-образные головки для легких стальных опор.
Выравнивание пола с помощью домкратов Ellis
На видео выше Винтовые домкраты Ellis 4×4 и Сварочные аппараты Ellis Purlin , используемые для выравнивания провисающего пола в доме с обычным полом.
Домовладельцы используют домкраты Ellis 4×4 для выравнивания провисшего пола. Доступ к нижней части пола осуществлялся через лазейку. Для прочного фундамента домкраты устанавливались на бетонные опоры. Затем внутрь домкратов уложили брус 4х4. Затем пиломатериал 4×4 был прикреплен к горизонтальной балке 4×6 с помощью сварочного аппарата Ellis Purlin, а затем установлен домкратом.
Подробная информация о том, как исправить провисающие полы с помощью домкратов Ellis:
Просто отрежьте пиломатериал до нужной длины: · Измерьте общую высоту опалубки (от пола до балки). · Вычтите общую высоту объекта, на котором будет установлен винтовой домкрат Эллиса, из общей высоты опор; например, блок пирса (как на фото выше). · Вычтите 9,5 дюймов, если вы используете 4×4 или 11 дюймов, если используете винтовой домкрат Ellis 6×6. Это общее расстояние от нижней части квадратной трубки домкрата (это место, где брус будет находиться внутри домкрата) до основания домкрата.
Прикрепите пиломатериал к домкрату с помощью двойных гвоздей через отверстия на противоположных сторонах домкрата.
Прикрепите сварочный аппарат Ellis Purlin / держатель балки / держатель балки с помощью дуплексных гвоздей к балке / балке там, где требуется поднять пол.
Вставьте пиломатериал 4×4 или 6×6 в устройство для соединения прогонов / держатель балки / держатель балки и прикрепите к нему дуплексными гвоздями.
Отвинтите домкрат до высоты. Винтовые домкраты Ellis можно отрегулировать на полные 6 дюймов. Это можно сделать, повернув рукоятку вручную, ударив по рукоятке с помощью молотка или разместив 2х4 между винтом и рукояткой для дополнительного рычага при повороте.
Убедитесь, что ваш Steel Shore ровный и ровный. При необходимости переместите берег.
Затяните установочный винт предохранителя с помощью шестигранного ключа , чтобы предотвратить регулировку.
** Для правильного выравнивания используйте винтовые домкраты Ellis через каждые 2 фута.
** Если нагрузка превышает 4000 фунтов. грузоподъемности используйте гидравлический домкрат Ellis для дополнительной подъемной мощности.
Свяжитесь с нами сегодня или посетите раздел «Все продукты», чтобы увидеть материалы, которые лучше всего подойдут для вашего следующего домашнего проекта.
Обои – один из самых востребованных видов интерьерной отделки: флизелиновые, виниловые, бумажные, текстильные, бархатные, тисненые… Современный рынок обойной продукции предлагает такое богатое разнообразие этих материалов, что просто глаза разбегаются.
Всевозможные расцветки, оригинальные дизайны, разные типы основы, разная стоимость. Чтобы ремонт прошел качественно, а декоративное покрытие дольше продержалось, потребуется не только хороший клей, но и грунтовка под обои.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? И наш ответ утвердительный. Надо! И вот зачем. Грунтовка – это специальная пропитка стен (обычно белая жидкость), которая используется на этапе подготовки поверхности к оклеиванию.
Особый состав препятствует образованию плесени и грибка, защищает основание от воздействия влаги, обеспечивает дополнительное сцепление и прочность основы.
Грунтовка выступает как бы связующим звеном между стеной и отделочными материалами. Повышаются адгезивные свойства обойного клея и материалов основания.
После грунтования значительно снижается расход монтажного раствора. Сами же работы пройдут более качественно. Заметим, что подготовить поверхность к оклеиванию вы сможете своими руками, без привлечения мастеров со стороны. Нужно просто знать, какие материалы использовать, какова последовательность выполнения работ?
к содержанию ↑
Как подобрать грунтовку
Грунтовка стен под обои проводится несколько раз. Сначала, чтобы укрепить основание и обеспечить сцепление с раствором штукатурки (шпаклевки). Затем грунтуется шпаклевка или штукатура, чтобы обойное полотно хорошо легло и прочнее держалось. Шпаклевку нужно обязательно грунтовать до того, как клеить обои. Шпаклевка имеет низкие показатели сопротивляемости влаге, после нанесения клея может впитать в себя жидкость, разбухнуть и отслоиться.
Практически все грунтовочные смеси – это белая жидкость. Отдельную группу представляют так называемые краски-грунты, где белая расцветка легко поддается колеровке или же в составе уже есть пигмент.
Для первой (черновой) обработки стены своими руками следует использовать раствор глубокого проникновения. Это может быть акриловая грунтовка глубокого проникновения или контактная. Основное свойство грунтовочных смесей глубокого проникновения – проникать вглубь структуры материала на 10 мм и глубже.
После полимеризации (высыхания) образуется прочная пленка, влагоотталкивающая, но воздухопроницаемая, препятствующая разрушению основания, обладающая антисептическими свойствами. Особенно это нужно сделать, если стена из минеральных материалов.
Грунтовкой глубокого проникновения стену следует обработать в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Растворы глубокого проникновения могут высыхать довольно долго. Поэтому рекомендовано придерживаться технических требований в работе с этими материалами, особенно, если делаете ремонт своими руками.
Все остальные виды грунтовок подбираются, исходя из типа обойных материалов. Заметим, что акриловая грунтовка остается самой востребованной на рынке. Она белая, но поддается колеровке, может быть использована в качестве цветной подложки под жидкие обои.
к содержанию ↑
Какие бывают составы
Грунтовка стен перед поклейкой обоев – один из важных этапов промежуточных работ по отделке поверхностей внутри помещения обоями своими руками. Виды грунтовок, как было упомянуто, распределяются по составу и свойствам. Например, тяжелым обойным материалам (стеклообоям, на флизелиновой основе, бамбуковым, текстильными) нужно более крепкое сцепление с основанием, нежели традиционным бумажным.
Виды грунтовок под обои распределяются на несколько групп:
На основе акрила – используются для промежуточных работ по старой штукатурке, по цементу и бетону, кирпичу и камню, дереву, гипсокартону, ДСП и ДВП. Также наносятся и на шпаклевку. Полное высыхание пропитки достигается максимум через 35 часов. Можно применять в жилых помещениях ввиду отсутствия специфического запаха;
На основе алкидных смол – чаще применяются для обработки древесных и металлических поверхностей, так как обладает антикоррозийными свойствами. Зато по штукатурке и гипсу такую грунтовку лучше не использовать. Период полимеризации зависит от присутствия быстро улетучивающихся веществ;
Глифталевые грунты наносят на металлические поверхности. После пропитки переходить к дальнейшей отделке можно не ранее, чем через сутки. Наиболее эффективное использование в сухих теплых помещениях;
Перхлорвиниловые смеси предназначены для обработки минеральных оснований и металла. Правда, такой вид пропитки не рекомендуется использовать для отделочных работ внутри помещений. Время полимеризации короткое;
На основе поливинилацетата (ПВА) лучше использовать, если следующий материал такого же состава. Что касается периода высыхания – то это одна из самых быстросохнущих грунтовок: в надлежащих условиях это процесс длится всего полчаса;
Полистирольные составы можно применять по дереву и штукатурке. Но в составе присутствуют органические растворители, поэтому в жилых помещениях такой грунтовкой лучше не пользоваться;
Фенольные составы предназначены для пропитки дерева и металла.
Еще один вопрос к составу: что выступает в качестве разбавителя? Грунтовки подразделяются на водные и на основе органических растворителей. Первые более безопасны для ремонтов внутри помещений своими руками. Однако в некоторых случаях гораздо эффективнее применить на основе растворителя (например, для глубокого проникновения).
Есть еще универсальные грунты, объединяющие в себе лучшие свойства данной группы строительных материалов. Чтобы правильно выбрать, можно проконсультироваться с продавцом или знакомым специалистом в вопросах ремонта.
к содержанию ↑
Грунтовка GLIMS Prime Грунт
Готовый материал, нетребующий добавки растворителей или воды. Благодаря своим характеристикам, данная грунтовка востребована среди специалистов, занимающихся ремонтом и отделкой помещений. Грунтовка данного вида обладает отличной впитывающей способностью, делающей основание прочнее, благодаря чему подходит практически для любых поверхностей.
Антисептические добавки, входящие в состав грунтовки препятствуют препятствуют рост и распространение грибка и плесени, именно поэтому GLIMS DeepPrime Грунт и GLIMS Prime Грунт очень узнаваем и востребован у дачных строителей.
Основные преимущества:
увеличивает адгезию;
подходит для бетона, пенобетона, оштукатуренной, прошпатлёванной, гипсокартонной или асбестоцементной поверхности;
не создаёт плёнку;
служит отличным средством связывания пыли;
снижает впитывающую способность основания, а так же препятствует появлению и развития грибка;
позволяет равномерно нанести краску на основание и сократить её расход или клея для обоев;
повышает водостойкость основания.
к содержанию ↑
Обработка стен
Как грунтовать стены под обои своими руками? Хороший вопрос. Это совсем несложно. В работе используется поролоновый валик на длинной ручке (для удобства распределения раствора по высоте стены). Немного пропитки наливаем в ванночку, обмакиваем валик, слегка выжимаем на решетчатой стороне ванночки (чтобы не капало), и обрабатываем стену.
Равномерно распределяем раствор по всей поверхности. Не нужно использовать слишком много раствора, но и сухих мест на поверхности тоже не должно остаться. Первое нанесение закончено, откладываем инструмент в сторону и ждем, когда пропитка высохнет. Более точные сведения о времени высыхания указаны на упаковке продукции, которую вы приобрели.
Чего не следует делать, так это наносить новый слой на еще не подсохший предыдущий. Это можно поверить, прикоснувшись рукой. Обычно достаточно двойного нанесения, но иногда потребуется три и больше слоев.
к содержанию ↑
Когда клеить обои
Грунтовка стен перед поклейкой обоев производится за несколько дней до монтажа декоративного покрытия. Поэтому следует набраться терпения и обязательно выждать время полной полимеризации пропитки. В противном случае грунтование не окажет желаемого эффекта – лучшего удерживания обоев на стене. После чего можно смело клеить.
К соответствующим обоям нужно правильно подобрать монтажный раствор. Бумажные, тонкие и нетяжелые обои клеить можно обычным обойным клеем. Для флизелиновых обоев – флизелиновый клей (на флизелиновой основе). Для виниловых, текстильных и с тиснением – виниловый. Для тяжелых, нужно обязательно выбрать специальный монтажный раствор повышенной прочности и устойчивости к влиянию влаги. Но самое важное – грунтование повышает монтажные свойства клея.
Из всего вышеизложенного становится понятным, зачем под обоями грунтовка. Правильно подобранное средство, качественное выполнение работ своими руками – залог долговечности отделки.
как подготовить основание под поклейку своими руками, чем обработать поверхность перед поклейкой, как правильно обрабатывать стены
Одним из основных этапов ремонта квартиры является поклейка обоев. Этот вид отделки комнаты требует некоторых знаний, так как немаловажное место в этом процессе занимает подготовка стен. Чтобы получить желаемый результат, необходимо правильно подготовить поверхность под поклейку. Об особенностях этого процесса и пойдет речь в нашей статье.
Особенности процесса
Процесс подготовки стен к поклейке обоев никогда нельзя игнорировать, ведь всегда важно, насколько качественно наклеено полотно. Не стоит думать, что под новыми дорогими обоями скроются все недостатки, поэтому ни в коем случае не пропустите этап выравнивания.
Причины выполнить подготовку стен к поклейке обоев многочисленны, но хотелось бы отметить основные из них:
Пористая поверхность не сможет долго держать обои.
Неровная основа напрямую отразится на конечном результате.
Ровная подготовленная поверхность обеспечит хорошую сцепляемость с покрытием.
В процессе подготовки поверхностей понадобится множество инструментов, таких как валик, нож, кисти разных размеров, грунтовка, шпаклевка, клей, шкурка.
Немаловажным этапом в работе является создание рабочего пространства. Чтобы защитить пол от различного рода веществ рекомендуется застелить пленку. Во избежание сквозняков необходимо закрыть комнату и сохранять температуру от восемнадцати до двадцати градусов. Важно убедиться, что на стенах не осталось посторонних предметов, таких как старые гвозди или шурупы. Важно знать, что не стоит оставлять старые обои и клеить на них новые, в противном случае может проявиться старый узор, также возможно появление вздутия полотна.
Работа с разными поверхностями
Перед началом поклейки стен обоями следует определить, с каким типом поверхности придется работать:
Если стена сделана из гипсокартона, то, несмотря на то, что поверхность в данном случае достаточно гладкая, она отличается пористостью. Требуется выполнить дополнительное сглаживание гипсокартонной стены, при этом нужно учесть имеющиеся многочисленные швы в местах стыков. Рекомендуется использовать шпатлевание, но с минимальным расходом материала.
На обработку бетонной стены уйдет больше времени. Здесь используется грунтование, штукатурка, а в некоторых случаях и шпаклевка. Грунтовочная смесь улучшает сцепляемость материалов. Проблемой обработки бетонных поверхностей выступает темный цвет основы, что не очень хорошо, если вы собираетесь клеить светлые обои. На помощь придет использование шпаклевки.
На бетонные основы не рекомендуется клеить бумажные обои:
Кирпичные поверхности не отличаются ровностью, поэтому их подготовка займет намного больше времени. Предстоит долгая работа, которая включает в себя этапы разравнивания с помощью оштукатуривания, нанесения раствора для грунтовки, шпаклевания. Смеси для оштукатуривания продаются в готовом виде в специализированных магазинах. Для получения качественного раствора при разбавлении сухой смеси водой лучше использовать миксер. Использование штукатурки не всегда является необходимым. Если стена сухая и без неровностей, то не стоит тратить на этот этап деньги и время.
Что касается шпаклевки, то она поможет правильному закреплению обоев. После окончания данного этапа обработки производится шлифование стен.
Плиты ОСБ схожи с предыдущим типом основы, поэтому обрабатывать их стоит точно так же. Сюда же входит отделка стыков между плитами. Подготовка стен из ОСБ и ДСП осуществляется специальным видом шпаклевки. Ремонт в новостройке не всегда выполнен качественно, поэтому зачастую обладатели жилья в новом панельном доме сталкиваются с теми же проблемами, что и жильцы старых построек. Часто встречается, что стороны панели недостаточно ровные. Специалисты рекомендуют использовать несколько слоев штукатурки, перед тем как приступить к поклейке обоев.
Встречается вариант поклейки обоев на фанеру. В таком случае подготовительные работы будут состоять из предварительного нанесения грунтовочного слоя
Далее следует обратить внимание на швы между полотнами. Важно обязательно зашпаклевать их, иначе дефекты будут просвечиваться через обои. Лучше всего на такой тип поверхности клеить обои из флизелина, так как их плотность позволит скрыть возможные мелкие неровности и шероховатости.
Как очистить поверхность?
Важной процедурой перед наклейкой новых обоев является избавление от старых покрытий. Здесь потребуется ряд инструментов для чистки, которые легко найти в строительных магазинах. Очистить основу под новые обои не так уж сложно, если соблюдать некоторые основные правила:
Следует помнить, что вблизи отопительных приборов и возле окон обои отходят быстро, и для этого процесса не затрачивается много энергии. Если с первого раза это сделать не удается, стену намачивают водой и далее убирают остатки обоев шпателем.
Если приходится удалять старые виниловые обои, в данном случае важно сначала убрать виниловый слой, а только потом саму бумагу. Снять флизелиновые обои поможет горячий пар. Таким образом старое полотно уберется очень быстро.
Если стоит задача избавиться от старых моющихся обоев, то сделать это можно только слоями. Вначале снимается тонкий слой, потом бумажный. Здесь тоже отлично поможет применение парового утюга или пароочистителя.
Другой проблемой в этапе очистки является снятие краски. В этом случае можно прибегнуть к нескольким методам удаления покрытия. Можно попробовать очистить основу руками и с помощью инструментов. Хорошо подойдет обычный молоток или металлическая щетка.
Альтернативным вариантом будет применение химических средств, перечень которых обширен и доступен к продаже. После такого способа чистки необходимо обязательно помыть стену, желательно два или три раза:
Если на стене осталась побелка, то она должна быть качественной, также без трещин и сколов. На такой основе новые обои будут хорошо держаться. Однако не всегда побелка имеет хорошее качество и может осыпаться. В таком случае ее следует зачистить, дабы избежать в дальнейшем проблем.
Далее, необходимо выполнить чистку стены, чтобы избавиться от мусора и грязи с помощью пылесоса или веника с водой.
В конце произведенной зачистки основы предлагается оценить, насколько поверхность готова к оклеиванию.
Чем нужно предварительно обработать?
От правильной обработки стен перед поклейкой зависит, насколько долго прослужат новые обои. В связи с этим обрабатывать основу требуется внимательно, чтобы не упустить важные моменты, особенно если вы собираетесь все делать своими руками:
Уже известно, что поверхность надо обязательно выровнять и правильно очистить. Зачищенные основания проверяются на предмет наличия вмятин, царапин. На основе не должна присутствовать грязь. Использование шпаклевания поможет более тщательно подготовить поверхность.
На стене может появляться грибок, во избежание этого, основу следует промазать специальными противогрибковыми составами. Важно знать, что готовить основание под шпаклевание нужно после нанесения средства для защиты от грибка.
Если планируется покрытие жидкими обоями, то технология обработки практически ничем не отличается от подготовки поверхности перед поклейкой бумажных обоев. В данном случае основу под обои обязательно мажут грунтовочной смесью. Обычно поверхность покрывают грунтом в два слоя.
Важно помнить, что если стены усыпаны неровностями, то никакая обработка и дальнейшая шпаклевка не спасут. Здесь на помощь придет гипсокартон.
Порядок производимых работ
Этапы подготовки стен уже рассматривались, однако, сейчас следует более детально определить последовательность подготовительных работ перед оклейкой. Подготовить основу под поклейку настолько важно, как и обработать ее под покраску.
Снять выключатель
Во время работы по подготовке стен рекомендуется снять корпусы электрических розеток и выключателей. Существуют различные виды устройства электросети, в связи с этим не всегда однозначно можно определить, как правильно снять выключатель. Сеть может быть подключена через предохранительные автоматы. В таком случае придется отключать всю защиту.
Встречаются два вида выключателей. Отличаются они типами крепления. Выключатель может быть прикреплен к стене с помощью шурупов. Также бывает выключатель скрытого типа, коробка которого находится под стеной.
Современный выключатель имеет гладкую поверхность, крепление скрыто. Первым делом необходимо снять клавиши крепежа. Если вручную этого выполнить не удалось, то стоит воспользоваться отверткой. После того как фиксация выключателя удалена, проверяют отсутствие напряжения на проводах. Далее необходимо отсоединить провода.
Чтобы избежать поражения электрическим током, все внутренние части розеток и электрических выключателей, которые остались без внешней защиты, нужно обклеить скотчем либо другим похожим материалом.
Обработка
Если после удаления обоев на стене обнаружены неровности, следует прибегнуть к штукатурным работам. Штукатурный раствор легко изготавливается своими руками с помощью песка и цемента. Смесь медленно перемешивается и постепенно к ней добавляется вода.
Нанесение штукатурки производится в три слоя. Первый слой должен быть не толще трех миллиметров. Второй слой направлен на выравнивание плоскости стены и не может быть больше шести миллиметров.
Финишный этап оштукатуривания представляет собой так называемую накрывку, которую нужно делать очень тонко.
Нельзя приступать к следующему этапу обработки, пока полностью не высохнет штукатурка.Не стоит рассчитывать на быстрое высыхание штукатурного раствора, так как это может отразиться на качестве материала и сроке его службы. Нормальное время для высыхания штукатурки составляет около суток. После этого стену зачищают специальными инструментами, чтобы выровнять поверхность и убрать все дефекты.
Далее идет грунтовка стен. Чтобы в процессе поклейки обоев все прошло без проблем, необходимо использовать грунт. Важность этого этапа объясняется несколькими причинами:
Грунтование помогает скрепить поверхность и препятствует дальнейшему разрушению и шелушению частей отделки.
Смесь грунтового состава предотвращает быстрое впитывание влаги.
Грунтовка помогает справиться с пылью.
Грунтовый состав легко проникает в любую толщину. Чтобы нанести грунтовку, достаточно использования кисти или валика. Грунтовая смесь при нанесении на поверхность образует защитную пленку, кроме того, выравнивает плоскость, очищает основу от мелкого мусора.
Перед поклейкой обоев стены грунтуют для:
образования гладкой плоскости;
прочности;
защиты от грибка;
гарантии устойчивости.
На сегодняшний день существует несколько видов грунтовки:
Самые известные из них это акриловые. Их можно использовать на любой поверхности. Они обладают высокой скоростью высыхания, не имеют резкого запаха.
Следующий вид грунтового раствора называется алкидный. Он подойдет не для всех оснований, чаще им обрабатывают деревянные поверхности. Сохнет этот раствор дольше, чем акриловый.
Еще одним не менее распространенным типом грунтования является обработка стен глифталевой смесью. Такой вид подходит для металлических оснований.
Минеральные грунтовки хороши для кирпичных или бетонных стен.
Грунтовые смеси глубокого проникновения применяются для дополнительного укрепления плоскостей. Такой вид грунтовки может проникнуть внутрь поверхности от пяти до двадцати миллиметров. Часто в такие виды грунтовых растворов входят вещества, защищающие основания от грибковых образований.
Встречаются составы с красящими пигментами. Такие грунтовки подходят для обработки стен перед поклейкой светлых обоев.
Довольно часто при ремонте квартир появляется необходимость в скреплении различных материалов. В этом случае на помощь приходит специальный вид грунтовки под названием бетоноконтакт. Такой раствор меняет поверхность основы, что дает возможность закрепиться материалам на стене. Плюсов у такого состава множество: он служит много лет, обладает изоляционным эффектом, быстро сохнет.
За грунтовкой идет заделывание швов, трещин. Глубокие трещины, как правило, увеличивают, обрабатывают грунтом и заделывают при помощи цементного раствора. Необходимо обязательно проверить, не отстает ли остальная штукатурка от стены. Скорее всего, ее придется удалить молотком, чтобы в дальнейшем избежать повторного выравнивания с помощью штукатурки.
Следующим этапом будет шпаклевка. Этот процесс не займет много времени, он достаточно прост. Мелкие дефекты и неровности стены легко устраняются при помощи шпаклевки и шпателя.
Все необходимые материалы и инструменты для этого продаются в любом строительном магазине и стоят недорого.
На оштукатуренные стены рекомендуется наносить шпаклевку в том случае, если стены не очень кривые. Шпаклевание является обязательным этапом, так как позволяет значительно снизить уровень шершавости основания. При помощи инструмента для шпаклевания за несколько заходов устраняются все неровности. Чтобы добиться идеально ровной стены придется шпаклевать не менее трех раз. Важно отметить, что последний слой (финишный) должен быть самым тонким.
Стоит дополнительно обратить внимание на необходимость шлифования поверхности как перед началом шпаклевки, так и после ее высыхания. Нужно шлифовать стену до тех пор, пока она не станет идеально гладкой. Немаловажным моментом является выбор шпаклевочного раствора, который изготавливается из разных ингредиентов. Специалисты считают, что самый оптимальный вариант – это акриловая смесь.
Процесс шпаклевания может включать несколько этапов, в зависимости от состояния стен:
Начальное покрытие. Это более грубая отделка, которая позволяет выровнять всякого рода ямки, сколы, трещины. При данном способе можно использовать массу серого цвета. Шпаклевание лучше всего проводить с использованием маячков. Они помогут сделать поверхность более ровной. Могут выполняться из разных материалов.
Финишное покрытие. Это слой, подготавливающий основание к поклейке обоев.
Последним этапом обработки выступает повторная пропитка грунтовкой. По сути, делается то же самое, что и перед шпатлеванием. Исключение составляет только объем затраченной смеси. Ее потребуется меньше, так как основание уже почти подготовлено. Перед тем как начать клеить обои, следует обязательно дождаться полного высыхания грунтового раствора.
Поклейка
При точном соблюдении всех этапов подготовки сама поклейка обоев не вызовет никаких проблем. Главное, точно следовать инструкции, в зависимости от вида покрытий, обеспечивать оптимальный микроклимат в помещении, использовать соответствующие клеевые составы и т. д.
Рекомендации
Основные особенности подготовки стен для поклейки обоев мы рассмотрели. Осталось только подвести итоги и дать некоторые полезные рекомендации тем, кто решился заняться подготовкой поверхности самостоятельно.
Важные советы:
Для того чтобы обои прослужили много лет, не стоит игнорировать инструкции технологического процесса, куда входит шпаклевка и грунтовка основы.
Отделка никогда не закрепится на глянцевой краске, однако, если обработать основу специальным инструментом, она станет шершавой, что позволит хорошо закрепиться клею.
Стыки между стеной и плинтусом лучше всего зачистить и залить раствором гипса, дождаться пока он высохнет, затем снять остатки сухой смеси.
Важно обработать швы на поверхности из гипсокартона с помощью шпаклевания, желательно покрасить их масляной краской.
Чтобы не было видно следов от гвоздей, которыми крепятся гипсокартонные листы, по возможности следует их углубить в материал.
Если пропустить этап грунтования стены, то в результате отделка не сможет долго продержаться.
Во время процесса шпаклевания тщательно обрабатываются те части стен, где видна металлическая арматура. Это необходимо сделать во избежание появления желтых пятен на обоях в дальнейшем.
После каждого этапа обработки стен нужно тщательно просушивать поверхность. Лучше это делать естественным путем без применения искусственных приборов нагрева воздуха. Если стена не будет хорошо просушена, это приведет к появлению сырости, а впоследствии и к появлению грибка.
Во время шпаклевания стен шпатель имеет свойство оставлять заметные полосы. Для снижения бугристости поверхности наносятся два тонких слоя по горизонтали, а следующий слой следует сделать в вертикальном направлении. Также можно проделать такую работу по диагонали. Это придаст слою шпаклевки более ровный вид.
При выборе инструмента для шпаклевания учитываются его размеры. Наиболее оптимальным будет шпатель шириной от тридцати до сорока сантиметров.
При выборе клея для обоев стоит обратить внимание на важные его характеристики. Во-первых, упор сразу делается на проверенного производителя. Ремонт всегда планируется делать не на год, поэтому качество клея должно быть на высоком уровне. Во-вторых, обязательно нужно убедиться в том, что клей подходит для типа обоев, который вы выбрали. Для каждого вида полотна предназначен отдельный вид клея.
Не нужно забывать, что какими бы качественными ни были обои, никакой гарантии успешного конечного результата нет. Все зависит только от того, как была проведена подготовка стен под обои.
Еще больше информации о подготовке стен к поклейке обоев смотрите в следующем видео.
Грунтовка для стен под обои. Грунтовка и её особенности
Грунтовка для стен под обои. Грунтовка и её особенности
Как уже говорилось выше, различные виды грунтовочных смесей имеют разный расход. Так, например, популярная на сегодняшний день грунтовка Бетоноконтакт расходуется в количестве порядка 200-500 г/м2, грунтовки глубокого проникновения – 80-160 г/м2, алкидные – 70-130 г/м2, акриловые 120-150 г/м2.
Не забывайте о том, для чего нужно грунтовать стены и не пытайтесь сэкономить на материале — если количества нанесенной грунтовки будет недостаточно для обеспечения влагоустойчивости или адгезивных свойств поверхности, то ремонт пойдет насмарку.
Многие задаются вопросом – а можно ли разбавлять материал водой и в каких пропорциях разводить грунтовку для стен? Ответ – можно, но связывающие свойства такого раствора будут хуже, чем при использовании спецсредства.
Еще один будоражащий участников форумов о ремонте вопрос – а можно ли использовать просроченную грунтовку? Тут положение дел зависит от многих условий. Если грунтовка не была вскрыта, а хранилась в подходящих условиях, то вскройте ее и понюхайте – при обычном запахе можно попытаться пустить ее в дело. Если же упаковка была разгерметизирована или хранилась на морозе – лучше не рисковать результатом работ.
Показатели скорости высыхания грунтовки напрямую зависят от ее основы и состава. Обычно данные сведения указываются производителем, так что вам не придется самостоятельно прикидывать необходимый временной интервал, но в целом показатели для основных видов грунтовочных смесей следующие:
Грунтовочные смеси глубокого проникновения – около часа;
Адгезивный грунт – от часа до трех;
Водооталкивающие – час-два;
Антикоррозийные – порядка шести часов;
Акриловые – два-четыре часа;
Универсальные – около часа.
Грунтовка для стен — гарантия качественной отделки
Вряд ли какой-либо полноценный ремонт можно осуществить без использования грунтовки. Когда её наносят, создаётся оптимальное качество отделочных работ. Кроме того, именно этот состав – гарантия длительного срока эксплуатации краски (предлагаем ознакомиться: подробный материал про то, как красят стены), обоев или какого-то иного покрытия. Впрочем, грунтовка стен нужна и по другим причинам – бывалый мастер об этом отлично знает.
Базовые функции таковы:
Адгезионная способность основы существенно повышается. За счёт этого нанесённый отделочный материал с поверхностью стены будет сцепляться лучше. Благодаря этому отслоений не будет, чего хотелось бы любому домашнему мастеру;
Существуют такие составы грунтовки, которые ощутимо повышают уровень прочности бетона, из которого выполнены стены. Аналогичный эффект допустим для гипсокартона, древесины, прочих оснований. Чем крепче материал, тем долговечнее будет результат;
Хорошая грунтовка для стен – великолепная защита от роста грибка, бактерий, от образования плесени также помогает. Сложно переоценить подобный эффект для повышений с высоким уровнем влажности. Такое воздействие грунтовки также играет существенную роль на наружных стенах и тех углах, которые примыкают к углам подвальных помещений;
Как только на стену наносят грунтовочный состав, основа обеспыливается. Интересно также то, что в процессе производится поверхностное выравнивание стены. Далее краска, клей и всё прочее прилегает уже равномерным слоем (во всяком случае, в большей степени), всё это позволяет на порядок сократить расход материала в процессе отделки;
Использование определённых видов раствора способствует созданию своеобразной тончайшей пленки на стене. Это не только помогает выравнивать основу, но и уменьшает впитывающие свойства. За счёт этого также осуществляется регуляция пористости материала основы – это немаловажно во время ремонта;
Влагостойкость стен повышается благодаря грунтовке;
Определённые составы дают металлу надёжную защиту от коррозии – это тоже нужно знать настоящему специалисту.
Грунтовка стен под обои клеем. Грунтовка стен перед поклейкой флизелиновых обоев
Имея умелые руки и желание поработать можно отказаться от услуг профессиональных мастеров. Поклейка обоев – дело трудоемкое. Ошибочно полагать, что рулоны материала можно клеить на поверхность, предварительно необработанную. Неважно, какого качества изделие, сперва необходимо заняться грунтовкой стен.
Первым делом нужно внимательно осмотреть поверхность стены. Если на поверхности обнаружены трещины или сколы, необходимо обязательно их заделать. В итоге должна получиться абсолютно гладкая и ровная поверхность.
Поклейка флизелиновых обоев
Обратите внимание, что совсем маленькие неровности можно просто зашпаклевать, однако при наличии сильных углублений используйте монтажную пену.
Следующим этапом станет грунтовка сильным раствором, который проникает в поры материала, скрепляя его. Это очень важный этап. От правильности его исполнения зависит то, как крепко два материала будут соединены между собой. Перед тем, как приступать к следующему шагу, необходимо убедиться в 100% высыхании наложенного слоя.
После этого требуется тщательно зашпаклевать поверхность, что позволит добиться ровного и гладкого покрытия.
Процесс нанесения шпаклевки:
Используя шпатель большого размера, нанесите первый слой вещества. При работе соблюдайте угол, равный 45 градусам, так как именно эта величина является наиболее оптимальной для того, чтобы раствор правильно ложился. Первый слой не должен превышать 0,2 см. Осуществить это легко, достаточно с одного раза наносить шпаклевку, не добавляя большее количество раствора. После того, как стена пошпаклевана, необходимо дать ей высохнуть. Обычно на это уходит около суток.
Вторым шагом на пути к поклейке флизелиновых обоев станет нанесение еще одного слоя грунта. Процесс повторяется. Однако процесс сушки займет уже не так много времени. Вполне хватит 5-ти часов, все зависит от внутренней температуры комнаты.
Последний штрих – третий слой грунтовки. Это финишный ряд. Здесь при работе можно использовать шпатель средних размеров.
После того, как все три слоя раствора высохли, можно приступать к шлифовке. Стоить заметить, что это долгий процесс. Однако конечный результат, несомненно, вас порадует. Можно использовать наждачную бумагу, в которую оборачивают полутерку.
Грунтовка стен под обои сколько сохнет. Грунтовка стен перед поклейкой обоев (видео)
Зачем усложнять продолжительный ремонт и дополнять его промежуточным этапом? Если рассуждать теоретически, то без грунтовки вполне реально качественно и ровно наклеить обои. Естественно, если поверхность для этого будет благоприятной (без дефектов и неровностей). Другой вопрос в том, надолго ли это и где взять такую стену, если даже в новостройках не всегда такое встретишь.
Эксперты в один голос предупреждают, что пренебрежение грунтовкой загубит даже самые функциональные и дорогие обои (не говоря уже о потерянном времени и денежных средствах, которые были вложены в ремонт). Для людей, которые сомневаются, ниже будут изложены основные преимущества грунтовки.
Зачем грунтовать стены перед оклейкой обоями?
Если обработать непрочную стену грунтовочной смесью, то она пропитается, укрепится и станет меньше осыпаться.
Грунтовка для обоев решает проблему с пылью, поскольку последняя ухудшает процесс адгезии (сцепки стены и наносимых на нее материалов). Это позволяет делать долговечную оклейку, которая способна вплоть до 10 лет оставаться безупречной.
Когда перед оклейкой обоями надо покрасить стену, необходимо помнить о ее неоднородности. Это свойство проявится после высыхания и приведет к разности цвета краски на поверхности. Грунтовочный слой решает эту проблему. Он выступает в роли защитной пленки, которая избавляет строителя от непростого вопроса: сколько краски потребуется на тот или иной промежуток стены? Более того, подобный слой препятствует впитыванию влаги, хорошо сохнет и обеспечивает целостность шпаклевки, а также снижает расход обойного клея.
В постройках старого типа вполне реально выявить под обоями вредоносную живность (клопы, грибок и т. д.). Чтобы избежать подобного соседства, нужно обязательно использовать грунтовку, которая в составе имеет антисептические вещества.
Грунтовка под виниловые обои. Зачем грунтовать стены под обои?
Грунтовка на полках магазинов представлена в огромном разнообразии. Все эти ведерки, канистры и баночки способны свести с ума неподготовленного человека. Но несмотря на некоторые различия в составе, под грунтовкой (или праймером) всегда подразумевают жидкую или густую суспензию, которая обычно не имеет запаха. Как правило, грунтовка имеет белый или молочный цвет, иногда выполняется прозрачной, но может быть какого-то определенного оттенка. Продают праймер в готовом к нанесению виде или же требующим разбавления водой (концентрат). Когда состав впитывается и высыхает, он не должен образовывать пленку на поверхности. Его задача проникнуть внутрь основания и скрепить его как бы изнутри.
Ранее вместо грунтовки использовали просто разведенный водой клей ПВА, но у такого варианта есть большой минус – ПВА не является влагостойким материалом и при повышении влажности в переходные периоды осень/зима или зима/весна и отсутствие отопления обои могут отслаиваться от стен. Уж лучше такой праймер, чем вообще никакого, но куда более эффективно применять специализированные составы, разработанные для применения в тех или иных условиях. Современная грунтовка – это вода специально подготовленная (высокой очистки), различные полимерные смолы и различные добавки, которые придают составу особенные свойства и упрощают работу с ним. Вода позволяет материалу хорошо проникать в пористые поверхности. По мере высыхания вода испаряется, а полимерные частицы скрепляют основание и придают ему защитные свойства.
На упаковке вы обязательно увидите информацию о назначении грунтовки, особенностях нанесения, расходе и сроке высыхания. Грунтовка – не особо дорогой строительный материал, но многие предпочитают сэкономить на данной статье расхода. Такой подход нерационален, поскольку грунтование стен под обои выполняет ряд важных функций:
укрепление основания , особенно это необходимо для пористых и сыпучих стен. Грунтовка также хорошо связывает частицы пыли, которые мешают качественному прилеганию обоев;
предотвращение растрескивания и осыпания основания , так как грунтовка проникает достаточно глубоко и хорошо заполняет поры;
пленка на стене и заполненные праймером поры не позволяют активно впитываться обойному клею , в результате чего значительно экономится его расход ;
улучшение сцепления между стеной и обойным клеем , потому риск отслоения поклеенных полотен снижается в разы;
выравнивание тона стены , скрытие мелких дефектов, что важно в случае использования тонких светлых полотен;
грунтовки с антисептиком позволяют предотвратить появление на стенах грибка и плесени ;
грунтовка позволяет поддерживать оптимальный микроклимат, она не мешает стенам пропускать пары влаги, потому поверхность остается «дышащей».
Можно ли обойтись без грунтования стен? Если хочется, чтобы обои продержались на стене запланированный срок до следующего ремонта и качество выполнения работ стоит на первом месте, то грунтованием стен лучше не пренебрегать.Если же вы точно знаете, что через 2-3 года будете переклеивать обои, то можно обойтись и без грунтовки. Пренебрегают этой процедурой и в случае выполнения ремонта в нежилом помещении или при использовании очень легких бумажных обоев. Но тысячу раз подумайте прежде, чем отказываться от грунтовки, которая стоит недорого и наносится очень просто.
Поклейка обоев без грунтовки. Грунтовка для стен под обои: виды и особенности
Правильная подготовка стен для поклейки обоев – необходимое условие качества выполненных работ. Одним из видов предварительной обработки поверхности является покрытие их грунтовкой.
Производится грунтовка в готовом виде и порошковом, для самостоятельного разведения. Наносится кистью или валиком. По мере высыхания на стене образуется своеобразная плёнка, благодаря которой, поверхность становится максимально гладкой и повышается её адгезия с отделочными материалами.
Грунтовка – жидкая суспензия, проникающая в покрытие стены при нанесении. Она заполняет все микротрещины и поры стены, подготавливая её таким образом к последующей обработке отделочными материалами.
После выбора грунтовочного состава и подготовки стен следует определиться с интенсивностью нанесения на стены. За счет пористой структуры может потребоваться неоднократное грунтование.
Чтобы узнать, какие это участки, надо просто намочить стену обычной водой и в тех местах, где вода высохнет быстрее, понадобится нанесение средства несколько раз.
Грунтование требует особенного внимания в углах, а также необходимо следить, чтобы не оставалось сухих полос, а в труднодоступных местах использовать кисть.
Рекомендуется грунтование минимум в два слоя, причем каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.
Отвечая на вопрос, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, можно однозначно сказать, что это обязательная и необходимая процедура.
От нее зависит не только долговечность покрытия, но и качество фиксации обойного клея с полотном.
Видео как грунтовать стены новичку
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, ремонт с жидкими обоями
Грунтовка стен — это один из этапов подготовки поверхностей перед поклейкой обоев. Проводится сразу после шпаклевки. Цель — укрепить стену, улучшить адгезию, повысить устойчивость к влаге и температуре, а также предотвратить появление бактерий.
В каких случаях нужна грунтовка стен
В жилых помещениях грунтовка нужна, чтобы создать идеально ровную поверхность стены. Это особенно важно, если вы клеите бумажные обои — их фактура выставляет напоказ любую шероховатость, что выглядит непрезентабельно. Кроме того, гладкая поверхность лучше взаимодействует с клеем — грунтовка предотвращает отслаивание обоев.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев в подвальных, чердачных и других помещениях, куда редко заходят люди?
Может показаться, что в этом нет смысла, ведь неровные стены чердака никто не увидит. На самом деле грунтовка нужна не только из эстетических, но также из санитарных соображений — грибок и бактерии не смогут размножаться, и не будут «путешествовать» по всем стенам дома.
Грунтовка подойдет и тем, кто хочет покрасить стену кистью или валиком. Грунтованием вы заполните ямки и трещины, поэтому вам понадобится меньше краски. Вы сэкономите — грунтовка сэкономит один дополнительный слой краски.
Какая грунтовка лучше для стен под обои
Если вы самостоятельно построили дом, вы четко знаете, из чего сделаны стены. В городских квартирах все наоборот: в стене могут быть сюрпризы в виде арматуры или старой проводки. Если в городе влажный климат, арматура рано или поздно заржавеет, и ржавчина выступит пятном на обоях. Поэтому грунт в первую очередь должен быть гидрофобным — то есть защищающим от влаги.
Другие свойства грунта подбираются индивидуально. Бумажные или виниловые обои требуют исключительно гладкой поверхности, а грунтовка перед поклейкой жидких обоев должна создавать шероховатую, чтобы обои не стекали ручьем. Цвет покрытия стоит подобрать белый или светло-серый, чтобы отчетливо видеть необработанные жидкими обоями участки стены.
Какой грунтовкой обработать стены перед поклейкой обоев, зависит от самих обоев, температуры и поверхности. Популярные виды грунтовки:
Акриловая — выравнивает любую поверхность. Подойдет для деревянных, кирпичных или каменных стен коттеджа так же хорошо, как и для бетонных стен квартиры. Можно наносить на старую шпаклевку или штукатурку. Запах не слишком едкий. Как правило, высыхает полностью за сутки.
Алкидная — отлично подходит для металла. В составе присутствуют алкидные смолы, которые защищают поверхность от коррозии. Можно применять и для деревянной стены, но не стоит наносить алкидный грунт на гипсокартон или штукатурку. Идеальный вариант для грунтовки стены перед поклейкой тонких флизелиновых обоев. Обычно высыхает за 15 часов.
Глифталевая — применяется только в помещениях с низким уровнем влажности. Идеально, если помещение еще и обогревается. Наносить глифталевую грунтовку рекомендуем на металлические поверхности. Для деревянных тоже подходит, а для остальных лучше подобрать другой вариант. Высыхает сутки.
Перхлорвиниловая — используется во внешней отделке из-за сильного запаха. Рекомендуется для использования на металле. Основные свойства — сопротивляемость морозам и быстрое высыхание.
Традиционную грунтовку для стен можно заменить:
Грунтовка глубокого проникновения — углубляется в стену на 3–4 сантиметра и не дает появляться трещинам. При этом она не имеет водоотталкивающих свойств, поэтому чаще всего применяется для укрепления бетона перед плиточной отделкой.
Гидроизоляционная грунтовка — создает водонепроницаемую пленку, через которую не проникает и воздух. Неплохой вариант, но только если вы не используете жидкие обои, иначе они будут стекать по грунту на пол.
Водно-дисперсионная фасадная краска — создана специально для жидких обоев. Она защищает стену и создает на ней шероховатости. Недостаток — сравнительно высокая стоимость.
Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев
В грунтовке стен перед поклейкой обоев главное — инструкция. Производитель лучше всех знает, как пользоваться материалом, поэтому не пренебрегайте информацией на упаковке.
Обычно процесс грунтовки выглядит так:
Разводят состав в специальной строительной ванночке;
В грунтовку окунают валик на длинной ручке;
Отжимают валик о шероховатую часть ванночки;
Плавно наносят грунтовку на стену;
Ждут, пока высохнет.
Если стена была слишком уж неровной, процесс повторяют. Обычно хватает одного раза. Либо, если остались небольшие погрешности, можно использовать в качестве финального покрытия жидкие обои SILK PLASTER. Важно не спешить. Специалисты рекомендуют сначала нанести их на небольшой участок и подождать полного высыхания. Если все в порядке — можно продолжать и делать глобальный ремонт.
Подведем итог: для выравнивания и защиты стены от влаги надо грунтовать стены перед поклейкой обоев. Чтобы не было проблем, внимательно читайте инструкцию от производителя, покупая грунтовку и жидкие обои.
Если есть вопросы по поводу выбора грунтовки специально под ваш случай, звоните по телефонам 8 (800) 555-49-77 или +7 495 268-07-70. Специалисты компании SILK PLASTER помогут найти экономный и надежный вариант.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев: чем обработать стены
Начиная ремонт в квартире, вы наверняка хотите получить максимальный результат. Поэтому не стоит пренебрегать таким важным моментом, как грунтовка стен перед поклейкой обоев. Как говорят настоящие мастера, опираясь на долгий опыт, грунтовать надо перед каждым этапом отделочных работ. Именно эта, для многих кажущаяся незначительной, процедура во многом определяет качество и долговечность вашего ремонта.
Итак, зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев? Вкратце расскажем самую суть:
Повышается адгезия (прилипание) между слоями основания – кирпичом, штукатуркой, шпаклевкой – на котором держатся обои, не давая этим слоям преждевременно трескаться и разрушаться.
Предотвращается проникновение влаги в основание. Грунтовка выступает в роли пленки, препятствующей впитыванию воды из обойного клея, влаги из воздуха.
Грунтовка обеспыливает поверхность, запечатывает трещины и поры, что немаловажно для качественного наклеивания обоев.
Стена защищается специальными видами грунтовок от плесени и грибков, вредителей и насекомых, которые могут завестись под обоями.
И наконец, экономятся деньги, потому что тратится меньшее количество обойного клея.
Совершенно необходима грунтовка стен перед поклейкой тяжелых виниловых и флизелиновых обоев: грунт укрепит основание, повысит адгезию и не даст клею, который в случае с флизелиновым материалом наносится прямо на стену, впитаться в основание.
Выбираем грунтовку для стен
Работа начинается с выбора грунтовки. Возникает вопрос: чем грунтовать стены в квартире перед поклейкой обоев? Раньше мастера могли обработать стены перед поклейкой обоев обычным клеем ПВА или обойным клеем, разведенным в воде. И до сих пор недобросовестные производители под видом грунтовки в солидной таре реализуют подобный товар. Такой вариант обработки стен допустим, но в таком случае можно развести клей самостоятельно, а не покупать продукт, который определенно не стоит тех денег, за которые он предлагается.
Если вы хотите использовать специализированную грунтовку, следует приобретать сертифицированный товар, в емкости, где на этикетке четко и ясно обозначены наименование производителя, состав, характеристики, сроки хранения. Лучше потратить немного больше, чем потом получить некачественно обработанное покрытие.
Следует различать следующие типы адгезионных грунтовок:
Акриловые.
Алкидные.
Глифталевые.
Минеральные.
Семейство акриловых грунтовок предназначено для большинства типов поверхностей, в том числе бетона, кирпича, дерева, штукатурки и шпаклевки. Они быстро сохнут, не имеют резкого запаха, лучше других подходят для гипсокартона. В зависимости от материала поверхности стены можно выбрать:
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»выбор грунтовки для стен» cnt=»4″ col=»2″ shls=»true»]
универсальную грунтовку;
обычную;
состав глубокого проникновения.
Алкидные грунтовки лучше ложатся на деревянные поверхности, глифталевые предназначены для металла, а минеральные, содержащие в своем составе цемент и известку, оптимально подходят для бетона и пенобетона.
Также для грунтования стен используют размешанный в определенной пропорции обойный клей, но здесь следует строго придерживаться рекомендованных инструкций, указанных на упаковке, и брать только продукцию известных фирм-производителей.
Совет. Подбирайте грунтовку, соответствующую типу основания и типу обойного клея, наносимого на загрунтованную поверхность. Идеальным вариантом будет использование материалов одной фирмы-изготовителя или как минимум четкое следование ее рекомендациям.
Подготовительные работы
Грунтовка стен в квартире под обои своими руками является простым процессом, который будет под силу каждому. Но это не значит, что к делу можно подходить спустя рукава. Все этапы работы, включая подготовительный, должны выполняться в строгой последовательности.
Ремонтируемое помещение полностью освобождается от строительного мусора.
Тщательно осматривается поверхность стен. Удаляются остатки старых обоев, штукатурки, вынимаются гвозди, шурупы. Трещины и сколы замазываются свежей шпаклевкой. Надо помнить, что грунтовка наносится только на высохшую основу.
Следует обратить внимание на сырость и плесень, которая могла появиться во влажном помещении. Такие места надо хорошо вычистить хлорным раствором, а грунтовку использовать с содержанием фунгицида.
Не пренебрегайте мерами безопасности: в состав грунтовочных смесей входят химические соединения, которые могут вызвать аллергические реакции, хоть изготовитель и уверяет на упаковке в полной экологической безопасности продукта. Используйте в своей работе респиратор или марлевую повязку, очки, головной убор, перчатки и одежду, закрывающую незащищенные участки кожи.
Теплой водой смыть пыль и мельчайшую грязь со стены, оставшуюся после обработки.
Важно! Грунтовку нельзя наносить при температуре в помещении ниже +5 градусов, тем более на замершую поверхность.
Приступаем к работе
Под рукой должны быть такие инструменты:
Ведро.
Малярная ванночка.
Широкий валик с длинной ручкой.
Кисть.
В ведро наливаем грунтовку и тщательно размешиваем. Если смесь концентрированная, разбавляем ее водой до нужной кондиции, следуя указаниям инструкции на этикетке с учетом вашего типа стен. Первый слой (а их будет минимум два) разводим пожиже, чтобы раствор глубже впитался в стену и прочно связал обрабатываемую поверхность.
Теперь можно начинать грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Полученный раствор вливаем в ванночку, берем валик и бережно, не разбрызгивая, макаем в посуду, затем чуть отжимаем ворс валика о рифленый край, так грунтовка расходуется экономнее.
Обрабатывать начинаем снизу, оставляя до края пола примерно 5 см, чтобы случайная пыль не попала на ворс валика: она значительно ухудшит качество покрытия. Потом кистью можно будет аккуратно обработать и эту часть.
Как грунтовать стены под обои, чтобы не было пропусков? Удобнее начинать с угла, так легче контролировать плотность нанесения. Без чрезмерных усилий надавливая на валик, идем снизу вверх. Так капли грунтовки не стекают по стене на пол. Несколько раз проводим валиком от низа до потолка, следя, чтобы поверхность хорошо смачивалась и грунтовочный слой ложился ровно.
Так, мазок за мазком, проходим всю поверхность, отмечая обрабатываемую поверхность заметным потемнением от влаги. Это верно укажет на правильно загрунтованную стену.
Когда основное пространство обработано валиком, остаются труднодоступные места, такие как углы между стеной и полом, стеной и потолком, различные выступы, участки возле розеток и выключателей. Здесь аккуратно наносим грунтовку кисточкой, соблюдая меры предосторожности.
Даем просохнуть стене 2–3 часа.
Более подробно все этапы работ вы сможете увидеть на видео.
На заметку: еще один способ нанесения грунтовки – использование пульверизатора. Плюсы: простота исполнения и экономия материала. Раствор не растекается, применяется дозированно. Минусы: чрезмерное распыление по всей площади стен. Мельчайшая взвесь будет долго находиться в воздухе по всей квартире и придется тщательно проветривать помещение несколько раз.
Завершающий этап грунтовки стен
Второй слой грунтовки наносится более концентрированным и густым раствором. Весь процесс проводится в той же последовательности. Поскольку основание уже укреплено и гидроизолировано первым слоем, для второго можно вместо грунтовки смело использовать обойный клей в более жидком, чем для поклейки, состоянии.
По окончании грунтовочных работ, когда стена хорошо подсохнет, можно приступать к оклеиванию ее новыми красивыми обоями.
Маленькая хитрость
Чтобы убедиться в качестве нанесенной грунтовки, профессионалы капают на стену водой: если капля стекает по стене, а не расползается пятном, значит, все было сделано правильно.
Понять все тонкости процесса вы сможете, посмотрев видео о том, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Важно помнить о том, что наносить грунтовку надо перед каждым этапом отделочных работ, будь то нанесение штукатурки или поклейка обоев.
Грунтовка стен под обои — советы от специалистов
Грунтовка стен перед обоями – ключевой этап подготовки при проведении капитального и косметического ремонта, перед нанесением декоративного материала на стены (обои, декоративная штукатурка, фотообои, краска и т.д.). От качества грунтовочного раствора и правильности его нанесения зависит срок службы ремонта, а также степень сцепления покрытия со стеной. Далее подробно рассмотрим, что такое грунтовка под обои, и так ли важно ее использовать.
Что представляет собой раствор и сколько сохнет грунтовка под обои
Грунтовка представляет собой специальный эмульсионный состав, проникающий в пористую поверхностную структуру, и создает эффект монолитности. Тем самым заполняется пространство между частицами, увеличивая ее адгезию.
Кроме этого, такая эмульсия способна обеззараживать поверхность, препятствуя появлению на ее поверхности плесени или прочих разновидностей грибка, а также:
устраняет мелкие дефекты;
уничтожает ржавчину и препятствует ее повторному проявлению;
выступает подготовительным этапом перед покраской или декором деревянных изделий.
В зависимости от разновидности грунтовки, время ее полного высыхания может занимать от 5 часов (акриловая грунтовка под обои) до 24 часов (глифталевая эмульсия). У разных производителей сроки могут отличаться, поэтому следует изучить инструкцию перед применением.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев: преимущества и недостатки
Грунтовка перед поклейкой обоев или нанесением краски на поверхность обладает следующими преимуществами:
снижает расход краски и клея;
практически исключает возможность растрескивания краски после ее высыхания;
краска наносится равным слоем;
обеспечивает максимальный уровень сцепки декоративного материала со стеной;
противогрибковые и антикоррозионные свойства;
многие современные производители отмечают экологичность производимой эмульсии;
грунтовка гипсокартона под обои позволит без труда снять покрытие при следующем ремонте;
образует водоотталкивающую пленку на поверхности;
образует гладкую и равную поверхность;
цветные грунтовки позволяют скрыть мелкие трещины и сделать цвет декоративного покрытия более насыщенным.
Несмотря на множество положительных аспектов, негативные моменты тоже присутствуют:
густая грунтовка обладает более низкой проникающей способностью;
прозрачная эмульсия не всегда удобна в использовании при покрытии большой комнаты: из-за быстрого проникновения, не всегда можно увидеть уже прогрунтованную поверхность;
при несоблюдении сроков высыхания, могут проявляться пятна на декоративном покрытии, что может испортить конечный дизайн интерьера.
Все эти недостатки не критичны, и их можно избежать, выбирая подходящий вид эмульсии и соблюдая все правила ее нанесения.
Совет! Многие специалисты по ремонту рекомендуют применять глубинную грунтовку для первого покрытия, а для повторного – густую эмульсию.
Какую грунтовку выбрать под обои или покраску: виды и отличия
Производители грунтовочной эмульсии разработали специальные составы для разных типов помещения:
Глубоко проникающая грунтовка оптимальна для использования на ломких и не прочных поверхностях. Состав эмульсии обеспечивает не только хорошую адгезию поверхности, но и существенно укрепляет ее. Наиболее популярна для применения на оштукатуренной или бетонной поверхности, но также моет использоваться как грунтовка для гипсокартона под обои.
Бесконтактная грунтовка обеспечивает высокую адгезию гладких поверхностей с минимальными впитывающими свойствами. Также часто используется как грунтовка под флизелиновые обои или другое «тяжелое покрытие» (плотные обои «под фреску», текстильное полотно, плотный винил, шелкография и пр.).
Грунтовка-антисептик используется перед отделкой помещений с повышенным уровнем влажности. В состав данной эмульсии входят специальные антисептические компоненты в высокой консистенции и обладают водоотталкивающими свойствами. Такая грунтовка не только обеспечивает максимальную степень сцепления поверхности с декоративным покрытием, но и обеспечивает защиту от проявления любого рода грибковых образований.
Совет! В санузле такую грунтовку рекомендовано наносить не в два, а в три слоя.
Антикоррозионная грунтовка предотвращает появление ржавчины и применяется для обработки металлических поверхностей.
Универсальная – используется для любых поверхностей. Наиболее часто используется как грунтовка обоев перед покраской.
Грунтовка стен под обои: технология и нюансы нанесения
Грунтовка для стен под обои может наноситься кисточкой, валиком или используя оба инструмента: валик для всей поверхности стены, а кисточку для нанесения эмульсии в углах. Выбирая валик для работы, следует понимать разницу между его видами:
поролоновый – предназначен для распределения клея по стенам;
декоративный – используют для нанесения декоративной штукатурки;
меховой – оптимальный вариант для нанесения грунтовки.
При этом необходимо выбирать инструмент со средним ворсом, что обеспечит равномерное нанесение эмульсии по стенам, не задерживая ее в волокнах валика.
Важно! Температура в помещении при проведении ремонтных работ не должна быть ниже +5С, а ее использование на замерзших поверхностях категорически запрещено.
Специалисты разработали несколько общих рекомендации по работе с грунтовкой:
Грунтовка перед обоями наносится двумя слоями: второй слой наносится после полного высыхания первого (точные сроки высыхания указанны на упаковке).
Наносить грунтовку следует не только перед оклейкой обоями, но и перед нанесением выравнивающих смесей (шпаклевки или штукатурки).
Перед нанесением грунтовки следует заделать все видимые дефекты на стенах.
Перед тем, как наносить декоративное покрытие, следует убедиться, что грунтовка для обоев полностью просохла.
Грунтование поверхностей – несложный процесс, с которым можно легко справиться даже без опыта подобных работ. Но важно правильно подобрать эмульсионный состав, а подробная инструкция на упаковке поможет установить сроки ее высыхания и как правильно работать с грунтовкой.
Есть ли смысл клеить обои на обои?
Поклейка обоев — процесс достаточно трудоемкий, отнимающий много времени и сил, так что естественно, что хочется сократить количество строительных работ, а также минимизировать последующий ущерб. Удаление старых обоев может отнять время, при этом процесс это не самый чистый, а быть может, в Вашем случае именно без него и не обойтись? Удалять ли старые обои перед поклейкой новых — бумажных, виниловых, флизелиновых — вместе разбираемся в вопросе.
Как определить, будет ли сложным удаление старых обоев?
Если старые обои:
были бумажными и сейчас практически «вросли» в поверхности стены,
приклеены на отличный клей,
вместе с обоями отходят куски штукатурки,
то можно рассмотреть возможность поклейки новых обоев на старые.
Перед поклейкой их не обязательно будет удалять полностью — достаточно устранить те куски, которые и без того хорошо удаляются — обычно это зона оконных и дверных проемов, а также места стыков и зоны на углах — там, как правило, обои и сами по себе хорошо отходят. На отклеивающиеся обои новые слои не клеят.
Если обои практически стали частью стены и совершенно не хотят удаляться, хорошим решением может стать обращение к грунтовке — хорошо пропитав ей поверхность стены, можно усилить адгезию между поверхностью и новыми обоями.
Что делать, если обои отходят частично?
Если в целом обои приклеены на совесть, но при этом не очень качественно — имеются мелкие пузыри, складки — необходимо прежде всего избавиться именно от них и попытаться сровнять окружающую недостаток области, чтобы перепад между обоями и стеной был минимальным. Сверху наносится грунтовка. Однако, этот способ может не подойти, если:
Ваши новые обои светлые и тонкие, а старые — темные — скорее всего, они будут просвечивать;
новые обои в принципе тонкие, а старые — плотные — невозможно будет избежать заметного перепада.
Когда не стоит клеить обои на обои?
Полностью удалять старые обои обычно лучше, если Вы проводите полный и капитальный ремонт помещения, а кроме того, если ремонт планируется надолго. Современные специальные растворы позволяют в сочетании с шлифовальной машиной избавиться от старого покрытия, хорош также и мыльный раствор.
Рекомендуется устранять плотные обои — виниловые, флизелиновые, тем более, что удаляются они без проблем и довольно быстро.
Подводя итог, так или иначе, нужно сказать, что:
любые обои лучше наносятся и клеятся на стены, а не на предыдущее покрытие;
клеить новые обои на уже отстающие не стоит;
перед поклейкой удаляются все дефекты старого покрытия, даже если оно полностью не устраняется.
В целом, лучше все же снять старые обои. С современными материалами это несложно, а стены будут выглядеть намного аккуратнее.
Больше статей на нашем канале
Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?
В любом проекте по благоустройству дома правильное выполнение работы — это работа, сделанная хорошо. Хотя это может занять больше времени, чем вы предполагаете, из-за неожиданных, но неизбежных препятствий на этом пути, выполнение правильных шагов при выполнении работы дает прекрасную работу, которой вы можете гордиться. Это не более актуально, чем в случае поклейки обоев.
Хотя бросить бумагу сразу может показаться заманчивым, это может не дать вам долгих результатов и качества, на которые вы рассчитываете.Независимо от того, наклеиваете ли вы обои самостоятельно или полагаетесь на профессионала, следует соблюдать каждый шаг, чтобы убедиться, что ваша бумага правильно установлена. Один из самых важных этапов — грунтование.
Загрунтовав стены акриловой, алкидной или ПВА грунтовкой, в зависимости от типа поверхности, вы обеспечите хорошее приклеивание обоев к поверхности, не повреждая стену.
Protecting The Wall
Primer создает барьер между стеной и бумагой, так что клей не слишком сцепляется с материалом стены.Примером этого является оклейка обоев непосредственно на гипсокартон без грунтовки. Гипсовый материал в гипсокартоне излишне сцепляется с клеем в обоях, что затрудняет удаление обоев без повреждения стены.
Blocking Color
Грунтовка также блокирует отображение цвета на новых обоях. Это особенно актуально, если вы вешаете обои на ярко окрашенные стены. Меньше всего вам хотелось бы повесить свои новые красивые обои, чтобы заметить, что ярко-зеленый оттенок цвета стен предыдущего домовладельца просвечивает сквозь них.
The Issue Of Latex
Вы можете быть склонны наклеивать обои прямо на стены, покрытые латексной краской, тем более что самая популярная грунтовка для обоев в любом случае основана на латексе. Но есть большая разница между латексной краской и грунтовкой для обоев на латексной основе.
Латексная краска часто бывает пористой, что позволяет стене дышать. Когда клей для обоев вступает в контакт с латексной краской, есть реальная вероятность того, что целостность краски ухудшится, она станет мягкой, рыхлой или эластичной.Также есть вероятность, что клей может пройти сквозь латексную краску и повредить гипсокартон под ней.
Как загрунтовать стены
Самое первое, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки, — это сделать стену максимально гладкой. Это означает удаление гвоздей или других выступов и заполнение неровностей, трещин и отверстий шпатлевкой. Затем отшлифуйте ремонт, чтобы он выровнялся с остальной частью стены.
Следующий шаг перед нанесением грунтовки — это хорошо вымыть стены.Это просто достигается с помощью хорошего многоцелевого чистящего средства, ведра с теплой водой и губки. После того, как стена будет вымыта и полностью высохнет, можно наносить грунтовку.
Если после прочтения прилагаемых к бумаге инструкций по укладке бумаги у вас возникнут вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к консультанту по обоям. Хотя грунтовка на акриловой основе используется часто, могут быть определенные поверхности, которые лучше всего подходят для грунтовки на основе алкидных или ПВА.
Как наклеить флизелиновые обои? — обои Smart
Преимущества флизелиновых обоев очевидны: такие обои легко повесить самостоятельно, их легко мыть водой с мылом, флизелиновая основа прочная и удерживает вместе всю полосу обоев. , без деформации во время процесса, поэтому, когда вы их повесите, ваши обои останутся того же размера и формы и не дадут усадку после высыхания.Также в нашем случае мы предлагаем широкие флизелиновые обои. Их ширина составляет 1 метр, что составляет 33 фута. Результат — можно их быстрее наклеить, чем более узкие. Еще одним преимуществом является то, что края флизелиновых обоев не нужно сильно прижимать, чтобы они хорошо приклеивались, как это нужно делать с бумажными обоями.
Все эти преимущества станут вам доступны, если вы поймете принцип — как клеить флизелиновые обои.
И первый шаг в этом случае — подготовить стены.Они должны быть гладкими. В противном случае рисунок на краях обоев не будет красивым. Небольшие дефекты — это нормально, так как флизелиновые обои получили способность скрывать небольшие неровности и небольшие трещины на стенах.
Шаг второй — убедитесь, что ваши стены сухие. Затем можно грунтовать. Грунтовка требует, чтобы пыль была удалена заранее. При грунтовании стен эти стены впитывают меньше клея. Это значит, что обои и поверхность стены будут лучше «приклеиваться» друг к другу. Кроме того, грунтовка стен поможет вам сэкономить время и силы, когда вы решите в будущем снять обои.Так что лучше грунтовать. Наш клей для обоев Unique подходит для любого типа обоев, а также является грунтовкой. Все направления указаны на упаковке, и при необходимости вы сможете купить ее ЗДЕСЬ!
Шаг третий — измерение. Для этого необходимо измерить высоту стены. Работайте с каждой стеной отдельно. Если вы хотите добавить декоративную полосу или бордюр на верхнем крае обоев, измерьте высоту от пола до бордюра. Если нет — измерьте до потолка.
Итак, мы замерили высоту. Добавляем 5-10 см или 3-4 дюйма. Теперь можно нарезать необходимое количество полосок. Помните о целостности картинки, если она есть! Далее нужно отмерить 1 метр от угла стены, с которого начинаем работать. На расстоянии 1 метра необходимо закрепить ленту тяжелым болтом на конце или просто использовать уровень, чтобы у нас получилась строгая вертикальная полоса. Теперь можно наносить пасту. Для флизелиновых обоев вам понадобится специальный клей или универсальный! Предлагаем один ЗДЕСЬ
Шаг четвертый — оклейка! Обратите внимание на стену и полосу обоев и убедитесь, что вы повесите ее под углом 90 градусов к полу.Не смотрите в угол комнаты и не вешайте обои в соответствии с этой линией и углом, так как иногда стены не совсем прямые, и все остальные полосы, которые вы будете вешать, будут не прямыми и будут выглядеть плохо и даже хуже, когда вы переходите в другой угол. Вот почему мы используем уровень. Если ваш уровень показывает, что угол вашей комнаты не прямой и не находится под углом 90 градусов к полу, вам нужно будет повесить полосу обоев с излишками, которые вам нужно будет позже обрезать со стороны, где находится угол. .Таким образом вы получите идеальную прямую линию для будущих измерений и в качестве ориентира.
Шаг пятый — почини обои! Убедитесь, что все стороны направлены прямо к направляющей линии! После приклеивания со всех сторон необходимо сразу после нанесения разглаживать полосу. Для этого потребуется валик, шпатель или кусок чистой ткани. Затем отрежьте лишние кусочки обоев вверху и внизу. Для этого потребуется широкий металлический шпатель и острый нож. Вы можете сразу же вырезать излишки обоев, которые будут у вас.
Каждую следующую полосу нужно накладывать близко к другой, чтобы вы не видели стыков. Если вам нужно сопоставить узор, не забудьте это сделать! Нельзя разгладить полосу обоев руками или инструментами, не предназначенными для этой цели, так как вы можете деформировать обои!
Полоску рекомендуется наклеивать по углам так, чтобы на другой стене оставалось 2-3 сантиметра.
Желаем удачных экспериментов!
Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?
Вновь установленный гипсокартон должен быть загрунтован перед оклейкой . Вы также можете использовать клей особого размера , грунтовку для обоев / герметик, чтобы нанести грунтовку на стены . Любой из этих грунтовок можно наносить, как краску, кистью или валиком. В старых домах обычно будет штукатурка стены .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
Соответственно, чем загрунтовать стену перед оклейкой обоями?
Для нового гипсокартона, гипсокартона или других пористых поверхностей, которые никогда не герметизировались или не красились, нанесите два слоя алкидной грунтовки .Это гарантирует, что бумагу можно будет удалить. Когда алкидная грунтовка высохнет, нанесите один слой прозрачной акриловой грунтовки и дайте высохнуть (2 часа) до наклеивания обоев .
Еще можно спросить, насколько ровными должны быть стены перед оклейкой обоями? Стенку следует отшлифовать крупной наждачной бумагой, чтобы удалить или прорвать старую краску. Все окрашенные стены следует загрунтовать качественной непрозрачной / белой грунтовкой. Стены , на которых были удалены старые обои : Старый клей следует удалить шлифованием или с помощью средства для удаления клея. Промойте стену и дайте высохнуть.
Можно ли таким образом наклеить обои прямо на гипсокартон?
— не лучшая идея, чтобы вешать обои прямо на голый гипсокартон . Большая часть поверхности гипсокартона может отделиться от обоев в процессе.Итак, вы, , потратите больше времени на ремонт или замену гипсокартона , или замену можно было бы легко избежать , если бы стена была должным образом загрунтована.
Можно ли ПВА стену перед оклейкой?
PVA отлично перед оклейкой . Но это большой NO до эмульсии , так как заставит отслоиться. Не оставляйте слишком долго перед оклейкой , так как даже PVA может начать отслаиваться в зависимости от того, что под ним.
Украшающий блог от Гатри Боурон
Вы наверняка слышали правило покраски: не экономьте на подготовке, если вы хотите получить идеальную окраску. То же самое относится и к обоям: подготовка поверхности является наиболее важной частью, если вы хотите получить безупречную отделку и обои, которые останутся на месте на долгие годы; и, с другой стороны, их легко удалить, когда придет время что-то изменить.
Для разных типов обоев требуются разные типы клея и разное время пропитывания перед укладкой. В дополнение к этому, разные типы поверхностей стен требуют различных методов подготовки поверхности, чтобы обеспечить удовлетворительную отделку. Но неизменным является то, что все стены должны быть чистыми, сухими и прочными, любые дефекты поверхности должны быть отремонтированы и отшлифованы, а все существующие обои должны быть удалены.
Почти все проблемы, связанные с повреждением обоев, вызваны либо:
— плохой или неправильной подготовкой поверхности
— использованием клея неправильной вязкости
— использованием неправильного клея для навешиваемого продукта
— неправильным замачиванием и время расширения настенного покрытия перед укладкой
— Несоблюдение рекомендаций и инструкций производителя
В процессе сушки обоев на поверхности стены создается большой крутящий момент, предотвращающий усадку обоев во время высыхания.Поэтому для обоев требуется устойчивая поверхность. Если имеющаяся краска или герметик на поверхности стены слабый, существует риск того, что обои оторвутся от стены, что приведет к нарушению адгезии.
Итак, как установщик предопределяет качество прочности сцепления существующей краски или решает, какой тип герметика использовать? Есть несколько способов проверить:
Тест на истирание
Для этого потребуется мягкая ткань, смоченная небольшим количеством метилированного спирта. Энергично протрите тряпкой небольшой участок в течение 10–15 секунд.Если краска переходит на ткань, это означает, что краска чувствительна к воде, и на нее, скорее всего, негативно повлияет натяжение клея при высыхании. Если краска полностью перейдет на ткань во время испытания, это обязательно приведет к нарушению адгезии.
Sponge Test
Просто приклейте к стене мягкую губку, смоченную водой, на 15–20 минут. Удалите губку и протрите поверхность кончиками пальцев. Если краска покрывает кончики ваших пальцев, это может указывать на нарушение адгезии.
Испытание на прочность соединения
Для этого необходимо, чтобы установщик вытравил небольшой крестик на поверхности стены с помощью острого режущего ножа (будьте осторожны, протравите только поверхность краски, а не прорезайте стену) . Затем наложите небольшой кусок малярной ленты или другой упаковочной ленты на «x» и быстро дерните. Если краска устойчиво держится на стене, она должна обеспечить хорошую поверхность для настенного покрытия. Однако, если краска попадет на ленту, она, вероятно, не будет достаточно прочной, чтобы выдержать крутящий момент и давление, связанные с процессом высыхания клея для обоев.Это часто бывает, когда присутствует несколько слоев краски или когда краска на водной основе была нанесена поверх краски на масляной основе.
Не беспокойтесь, если какой-либо из этих тестов показывает неустойчивую поверхность! В случае красок, чувствительных к воде, рекомендуется покрыть поверхность пигментированным герметиком с более медленным высыханием.
Пигментированный герметик на масляной основе
Пигментный герметик на масляной основе необходим по нескольким причинам:
— Для проникновения и герметизации водочувствительной краски, а также для блокировки любых ремонтных работ штукатурки
— Для предотвращения повреждения чрезмерное впитывание клеящего вещества и пасты, которое может привести к приподнятым краям
— Чтобы скрыть контрастные цвета на поверхности, не допуская блеска
— Чтобы обои можно было легко удалить в будущем
После удаления пигментного герметика нанесенный и у него было достаточно времени, чтобы попробовать, поверхность следует отшлифовать.Оставшиеся химические вещества помогают скрыть цвета и стягивания поверхности, что очень важно, особенно для светлых обоев «оклейка стен».
Размер
После того, как поверхность прошла соответствующую подготовку, следует нанести слой нужного размера. Доступны два разных размера:
— Гранулированный: рекомендуется под флизелиновые («Paste the Wall») обои. Обои можно клеить, как только они высохнут.
— Размер латекса: рекомендуется под обои на бумажной основе («не наклеенные» или «предварительно наклеенные»).Необходимо 2 часа для отверждения, прежде чем можно будет наклеить обои.
Оба типа содержат ингредиенты для предотвращения плесени, но также имеют много других преимуществ:
— Обеспечивает более длительный срок службы продукта во влажном состоянии, поэтому продукт остается работоспособным дольше
— Обеспечивает большее скольжение и скольжение, что упрощает его в положение во время наклеивания
— Удерживает швы
— Помогает предотвратить раскрытие швов / стыков
— Улучшает адгезию обоев к стене
— Облегчает удаление обоев при ремонте
— Защищает поверхность стены во время процесса зачистки.
Размер будет активен только на поверхности до 3 дней.
После того, как поверхность будет покрыта клеем, можно приступать к оклейке обоев.
Паста
Как и размер, разные пасты необходимы для разных обоев. Это связано с тем, что обои из бумажной основы производятся с различной физической массой и толщиной обоев.
Спросите дружелюбную команду в вашем местном магазине Guthrie Bowron, чтобы узнать, какая подготовка стен, размер и клейкость подходят вам.
Как клеить флизелиновые обои
Чтобы обои выглядели идеально, нам нужна идеальная стена. Во-первых, он должен быть гладким, ровным и без трещин. Флизелиновые обои не скроют неровностей, а наоборот — приклеятся к стене и подчеркнут все недостатки. Стена также должна быть чистой и сухой. Наклеенные обои обладают заметной прочностью, поэтому их нельзя наклеивать на слои старой краски или обоев, потому что они легко отслаиваются.
Чтобы избежать беспорядка, сначала следует накрыть пол фольгой. Подготавливаем стену, нанося предварительный слой грунтовки на всю стену.Он защитит стену от впитывания влаги, улучшит основание и впитываемость. Это гарантирует, что обои будут равномерно приклеиваться к поверхности, а проникновение позволит легче удалить обои в будущем, поскольку это предотвратит проникновение клея через стену. На рынках товаров для хобби существует множество различных видов и марок лакокрасочных материалов, и если вы не уверены, какой из них выбрать, мы просим сотрудников о помощи.
Пока подсыхает грунтовка, проверяем номер партии на рулонах.Этот номер гарантирует, что все рулоны принадлежат к одной серии и имеют одинаковый цвет.
Начнем работу рядом с окном. Мы сделаем несколько отметок спиртовым уровнем на левом краю области, которую хотим покрыть. Далее измеряем высоту потолка и прибавляем по 5-10 см вверх и вниз в качестве резерва, после чего можно вырезать первую полосу. Проверяем полоску с остальной частью рулона, кладя их рядом, если узор совпадает, так мы также выясним, какой длины должны быть полосы.Не забудьте сделать их немного длиннее (запас 10 см) — после навешивания нахлесты будут обрезаны. Затем мы равномерно приклеиваем стену клеем — не всю поверхность, а только ту область, которая будет покрывать первую полосу. Затем прикрепляем верх полоски к стене и приклеиваем по сделанным нами отметкам. Мы выравниваем верх и низ первой длины, прежде чем «разгладить» обои, клей еще не высох, поэтому мы все еще можем отрегулировать его, чтобы он идеально сидел на своем месте (это благодаря качеству нетканого материала, а также потому что мы наносим клей только на стену).
С помощью инструмента для наклеивания сглаживаем обои от середины к краям — таким образом мы удалим все пузырьки воздуха и неровности. Затем наклеиваем клей на место, где будет висеть вторая полоска. Полоски следует наклеить рядом друг с другом. Смыкающиеся края полосок тщательно прижимаем резиновым валиком, начиная сверху, прокатывая вниз. Излишки клея необходимо сразу удалить влажной губкой и тряпкой. Никогда не трите обои! Наклеивая последнюю полосу в угол, оставляем внахлест по длине 3-4 см.Затем вешаем полоску и прижимаем ее краем клещевого инструмента к углу. Затем линейкой и фрезой вырезаем нахлест. И снова сглаживаем границу. Затем мы вырезаем все перекрывающиеся части сверху и снизу всей стены с помощью линейки и резака и сглаживаем края с помощью инструмента для оклейки бумаг. Затем проверяем все края и границы наклеенных полосок. Для последних корректировок и деталей мы будем использовать небольшую кисть с клеем, ткань и резиновый валик.
Всегда читайте инструкции производителя перед тем, как начать висеть.
Розетка
Если у нас на стене есть розетка, надо выключить предохранители и снять корпус так, чтобы в стене остался только корпус вилки. Наклеиваем обои нормально поверх дырки. Затем делаем над отверстием поперечный надрез и аккуратно начинаем снимать обои резаком. Мы должны сделать проем в обоях немного меньше корпуса, и когда мы вернем его на место, он будет выглядеть идеально.
Допуск
Не забывайте, что все обои изготавливаются с определенным допуском на регулярность рисунка, что обусловлено технологией производства. Поэтому нет ничего необычного в том, что узор идеально сочетается под потолком, но в нижних частях есть небольшая разница в несколько миллиметров. Восприимчивый глаз заметит, но будьте уверены, что это нормально, и обычно об этом будете знать только вы. Поэтому хорошие мастера корректируют выкройки на уровне глаз.
Сушка
И последнее, но не менее важное! Чтобы обои сохли равномерно, не открывайте окна в комнате, не перегревайте ее и не допускайте продувки воздуха. В противном случае сушка будет неравномерной, а полоски будут торчать по краям.
Дизайн — не единственный решающий фактор при покупке обоев.Обои изготавливаются из разных материалов, с разными свойствами или …
Что такое Repeat
Слово «Повторить» встречается всякий раз, когда у вас есть обои с повторяющимся узором.Это важный показатель, влияющий на общую сумму …
Опасности закрашивания обоев клеем (с фото)
Вам действительно нужно удалить клей для обоев?
Каждый раз, когда приходит время удалить устаревшие и не очень красивые обои, мы хотим подчеркнуть ВАЖНОСТЬ из УДАЛЕНИЕ всего остаточного клея, оставшегося на стене при удалении любого типа обоев.Мы также рассмотрим опасности закрашивания обоев на клей.
Мы определенно согласны с тем, что это может быть утомительной частью работы, но эту часть можно упустить из виду при удалении обоев. Удалив весь клей со стен перед покраской, вы получите профессиональную отделку, которая прослужит долгие годы.
Большая часть клея, который используется при наклеивании обоев, производится на водной основе. Скорее всего, когда дело доходит до перекраски любой стены, на которой раньше были обои, будет использована краска на водной основе.Краска на водной основе — выбор номер один для потребителей, потому что она имеет слабый запах, более экологически безопасна и облегчает очистку.
Что происходит при смешивании клея с краской на водной основе? Клей впитывает воду из краски, и вода повторно активирует клей. Это приведет к тому, что краска НИКОГДА не прилипнет к стене и не застынет. Если вы решите закрасить любой тип клея, оставшегося на стене от обоев, вы можете ожидать увидеть трещины и сколы краски на дороге, которые легко отвалятся от стены при помощи кисти.
Все, что вам нужно, это старая добрая смазка для локтей. Когда мы снимаем обои, мы используем распылитель и пропитываем стену или воспользуемся отпаривателем. По мере того, как листы обоев опускаются, мы всегда возвращаемся, чтобы распылить остатки клея, оставшиеся на стене. Держите клей в хорошем и влажном состоянии, это поможет его легко удалить, когда придет время чистить стену. Прежде чем тереть стены, соскребите скребком большие скопления влажного клея. Мы используем много воды HOT , смешанную с DIF или пуховым смягчителем ткани, и счищаем губкой.После того, как вся стена будет очищена, мы смешаем свежую порцию горячей воды и снова пройдемся по стене, нанеся последнюю чистку, чтобы убедиться, что весь клей со стены сошел.
Ваши стены будут поглощать много воды при очистке клея и удалении обоев. Перед покраской убедитесь, что у стен достаточно времени, чтобы высохнуть. Обычно мы даем им 24 часа и устанавливаем вентиляторы во время процесса сушки.
Как только клей для обоев будет удален и стены высохнут, мы нанесем слой грунтовки на масляной основе.Если по какой-то причине на стене остался клей, масляная краска закроет ее, так что, когда придет время использовать краску на водной основе, у вас не будет проблем с реактивацией клея. Вода в клее НЕ активизирует при контакте с краской на масляной основе. Вода не смешивается с маслом.
После удаления обоев любого типа рекомендуется заклеить стены масляной краской. Снятие обоев обычно сильно повреждает стены.Слой масляной краски дает хороший защитный слой и предотвращает проникновение воды в стену при использовании любого типа краски на водной основе. Из-за повреждений, вызванных удалением обоев, если вода просочится в ваши стены из-за краски на водной основе, вы можете заметить крошечные или большие пузыри, образующиеся при нанесении краски. Это обязательно сделает плохую отделку. Краска на масляной основе может запечатать вашу стену и определенно помочь предотвратить это.
Мы используем только Benjamin Moore при удалении обоев.Когда дело доходит до удаления обоев, каждая работа индивидуальна. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что когда дело дойдет до последних дней завершения работы, вы будете взволнованы и благодарны за то, что дела завершаются и подходят к концу. Вы можете мечтать об обоях в ближайшие пару дней и даже пообещать себе, что я больше никогда не сниму обои. Но на данном этапе игры просто не стоит прилагать усилия или усложнять дело с более дешевой краской.
УЗО — устройство защитного отключения, согласно ПУЭ (Правил устройства электроустановок), ставят в паре с автоматом. Но такой подход уже устарел. Сегодня рекомендуется ставить вместо двух приборов один — дифавтомат. Последний объединяет в себе защитное устройство и аварийный выключатель. Выбирая любой вариант, следует учитывать потребляемую мощность. Лучшее решение — установить сразу дифавтомат, рассчитанный на 30 мА. Особо бдительные потребители могут взять модель на 10 мА — это более надежный и дорогой вариант. Однако эксперты считают, что такая подстраховка будет лишней.
Зачем нужно УЗО для стиральной машины?
Аппарат для стирки — мощный потребитель, нагружающий проводку. Именно поэтому для нее рекомендуется прокладка отдельной электролинии и установка автоматики. Телевизор или компьютер не нуждаются в отдельном УЗО, почему же его нужно обязательно поставить на стиральную машинку? Работа в условиях повышенной влажности автоматически переводит ее в группу риска, а значит, особого внимания требует обеспечение безопасности — как самой техники, так и ее пользователей.
Если речь идет о дорогостоящем аппарате с сушкой, то одного защитного устройства будет мало — понадобится несколько. Максимально потребляемая мощность стирального аппарата — 2,5–3 кВт. Это много для старых электросетей — без защиты не обойтись.
Какие еще есть варианты защиты?
УЗО устанавливают с целью защиты человека от поражения электротоком, но они не защищают электрическую цепь от всех возможных рисков. Для предотвращения поломки техники последовательно с УЗО включают автомат: он предназначен для защиты электроцепей от короткого замыкания и скачков напряжения.
На сколько ампер должна быть рассчитана защитная автоматика? Специалисты отмечают такую закономерность: при установке прибора на 16 А, УЗО для стиралки, поставленное за ним, должно быть рассчитано на больший ток, например 25 А. Обеспечить защиту можно двумя путями:
поставить УЗО и автомат;
поставить дифавтомат — это оптимальный вариант.
Как устроен УЗО автомат?
Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:
корпуса;
трансформатора;
механизма разрыва цепи;
механизма самодиагностики;
электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.
Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.
Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.
Как подключить стиральную машинку к электросети?
Мало купить машинку для стирки, надо еще ее правильно подключить. Когда все трубы подсоединены, начинают электромонтажные работы. Правила установки:
Запрещается использовать стиральный аппарат без заземления.
Запрещается использовать удлинители. Также не рекомендуется применять специальный удлинитель с УЗО.
В помещениях с высоким содержанием влаги должны устанавливаться розетки во влагозащитном корпусе.
Подключают стиральный аппарат через защитное устройство.
Какое УЗО ставить на стиральную машинку?
Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.
Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.
Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:
Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
Бюджетные — ИЭК.
Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.
Какой нужен дифавтомат?
Делая выбор, обращают внимание на такие параметры:
Мощность. Соотносится с мощностью сети (одно- или трехфазной).
Напряжение. Для однофазной сети — 220 В, для трехфазной — 380 В.
Номинал. В бытовых сетях лучше всего ставить автоматы, имеющие в маркировке букву «С». Для сети с розеткой предпочтительнее вариант С 16. Иногда берут тип С 25.
Встроенный защитный отключатель. Какой выбрать автомат для стиралки? Рекомендуется брать А-класс. Есть еще с АС-классом, но этот вариант не так хорош для мощной нагрузки.
Дополнительная защитная автоматика. Отсутствие защиты от обрыва провода — ноль, вызовет несрабатывание УЗО при неисправности одного из проводов.
Ток дифференциального отключения. Лучший вариант — 30 мА. Есть на 10 мА — более дорогие, их использование не рационально.
Дифавтоматы, созданные для токовой защиты, также отключают нагрузку при появлении дифференциальных токов. Последние могут появляться во время пробоя изоляции на корпус — тогда токи, втекания и вытекания, неодинаковы. При появлении этой разницы прибор разрывает цепь и поражение током исключается. Если человек коснется токоведущих частей, электроток, протекающий через него, не успеет вырасти до опасной величины в 0,1 А.
Установка устройства защитного отключения своими руками
Поставить защиту от тока несложно. Понадобится провод ВВГ 3х2,5 мм — его тянут от распредщитка. Порядок действий такой:
С помощью индикатора определяют фазу и ноль.
Подключают найденные проводники к УЗО.
Выводят провода из корпуса — розетка с УЗО соединяются.
Это наиболее простая схема подключения. Если, помимо стиралки, в сеть будут подключаться и другие потребители, установите дополнительное защитное устройство. Это обеспечит бесперебойную работу всех потребителей.
Дифавтомат ставят аналогично. Благодаря этому прибору ваша стиралка будет надежно защищена от опасных скачков напряжения, способных безнадежно испортить любые ее узлы — мотор, блок управления, насос и т. д., а вы — от поражения током.
При установке стиралки в ванной розетка должна быть:
влагозащитной;
заземленной.
Если идет стирка, ванну лучше не принимать: если брызги воды попадут в розетку, может произойти короткое замыкание и удар электротоком. После завершения цикла вилку достают из розетки, крышку последней плотно закрывают. Все проложенные провода защищают пластиковыми гофрами. Проводку располагают максимально высоко от пола. Идеальное решение — отдельный провод для стиральной машинки. Его минимальное сечение — 2,5 м². Розетка и защитная автоматика должны располагаться так, чтобы в случае поломки можно было легко произвести отключение техники.
Практические советы по установке дифавтоматов
Новые дома оборудованы розетками с заземлением и щитком с защитными устройствами. Остается выбрать розетку и выяснить, к какому именно автомату она подсоединена. Если там стоит УЗО, его нужно демонтировать и поставить дифавтомат.
В старых домах всё гораздо сложнее. Заземления нет, автоматической защиты тоже нет. Начинают с монтажа контура заземления. Возле дома или в подвале устанавливают три оцинкованные трубы. Их длина — от 50 см. Располагают трубы так, чтобы они были вершинами треугольника. Если не выходит, можно и на одной прямой. К одной трубе прикручивают с помощью болта провод — его тянут в квартиру, к щитку.
Евророзетку для стиралки подключают к дифавтомату, установленному в щитке специально для этой цели. Прибор подбирается с учетом тока, потребляемого техникой. Его определяют, исходя из номинальной мощности. Мощность, кВт, делят на напряжение, В. Потом добавляют 20 % — это будет средний ток. Берут вариант с током, равным расчетному значению или немного большим.
Пример расчета дифавтомата
Исходные данные:
Потребляемая мощность — 2,2 кВт.
Ток номинальный — 10 А.
20%-й запас = 2 А. Получается, для стиралки на 2,2 кВт потребуется прибор на 12 А или более. Оптимальный вариант — ток отключения 15 А. Выбирают максимально близкое значение. Если вышло 12 А, нельзя поставить прибор на 40 А. Это опасно для техники. Дифференциальный ток отключения берут 30 мА, не больше.
Почему запрещены удлинители?
По питающим проводам передается мощность более 2 кВт. Поэтому все размыкающиеся соединения должны обеспечивать идеальный контакт. Это позволяют евророзетки, имеющие большую площадь соприкасающихся контактов. Но без потерь и тут не обходится, а удлинители только увеличивают их. Следствие потерь — нагрев. Удлинители часто включают в обычные розетки — с помощью переходников потери растут еще больше. Из-за постоянного нагрева происходит обгорание контактов — портятся вилки и розетки. В итоге происходит возгорание.
Надо ли ставить заземление?
У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.
Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.
Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.
Выбор автомата по мощности нагрузки: критерии подбора, расчет
Несмотря на то, что современные модели бытовой техники, в частности, стиральные или посудомоечные машины, оснащаются практически всеми возможными средствами дистанционного контроля и автоматики, проблемы, связанные с искрением, остановкой привода и даже возгоранием, остаются. Почему, и есть ли возможность бюджетным образом отреагировать на такие проблемы?
Классификация перегрузок привода стиральной машины
Стиральная машина выбивает пробки? Во многих случаях это вызвано неверной эксплуатацией техники и нарушением сроков ее регламентного обслуживания.
Чрезмерная загрузка стиральной машины
Менталитет пользователя «а почему бы не загрузить туда ещё одно полотенце» на практике не ускоряет, а замедляет стирку. При перегрузке перемещение вещей в баке ограничивается и замедляется, поэтому удаление грязи происходит неудовлетворительно.
Мало того: вещи не получают достаточного количества стирального порошка. Стоит напомнить, что моющее средство — это совокупность поверхностно-активных веществ, которые обладают свойством выведения грязи, жира (и, кстати, микробов) на поверхность ткани. Там эти вредные компоненты становятся достаточно скользкими, стряхиваясь с тканью и переходят в мыльный раствор. При перегрузке машины такого, увы, не происходит.
Перегрузка влияет не только на отстирываемые вещи, но и на механические элементы конструкции, типовые для стиральной машины. Особенно страдают подшипники двигателя и бака. Дополнительные нагрузки, на которые они не рассчитаны, приводят к заклиниванию и остановке вращающегося барабана, замена которого является дорогим удовольствием.
Неписаный закон гласит — заполняйте бак стиральной машины не более, чем на ¾ от рекомендуемого объёма, и эксплуатационные неудачи исчезнут сами собой. И используйте только те типы моющих средств, которые рекомендованы именно для автоматической стирки!
Плохое техническое состояние шланга омывателя
Долговечность шланга ограничивается не более чем пятью годами эксплуатации (всё зависит от интенсивности стирок). После этого использовать шланг небезопасно: он, как правило, ослабевает и может скрутиться под влиянием вибрации привода машины. Учтём естественный износ и придём к выводу: негерметичный шланг пропустит водный раствор внутрь корпуса стиральной машины, после чего причина короткого замыкания очевидна.
Перегрузка двигателя
Характеристиками любого типа электродвигателей для стиральных машин является определённое превышение значений пускового момента по отношению к номинальному. Однако при перегрузке пусковые энергетические параметры резко возрастают, что приводит к экстремальному («пиковому») потреблению тока.
Вообще моторы стиральных машин имеют прочную конструкцию и при надлежащем профилактическом обслуживании рассчитаны на длительный срок службы машины. Выход двигателя из строя чаще всего происходит по следующим причинам:
Накопление грязи. Грязь может попасть в пусковой выключатель двигателя, вызывая замыкание подвижных контактов, или, наоборот, препятствуя надежному замыканию контактов. В первом случае двигатель вообще не запускается, а просто громко гудит и потребляет исключительно высокое значение мощности. Если автоматический выключатель не сработает, то такой режим эксплуатации двигателя сожжёт его обмотки. Во втором случае соединение с высоким сопротивлением вызывает падение напряжения, которое не дает пусковой обмотке получить полное напряжение. В любом случае, если ситуация продлится достаточно долго, обмотки двигателя сгорят.
Изношенные подшипники. Они увеличивают нагрузку на двигатель и приводят к его преждевременному выходу из строя. Это касается любого типа подшипников — в приводе стиральной машины, в баке или подшипников скольжения в самом двигателе. Сгоревший двигатель обычно ремонту не подлежит.
Ремни привода стиральной машины. Это ремни с клиновым сечением, подобные тем, которые используются в некоторых марках автомобилей. Даже при нормальном использовании они со временем изнашиваются и требуют замены. При этом важно обеспечить правильное натяжение ремня, поскольку что слишком жёсткий ремень будет давить на подшипники скольжения двигателя, способствуя его повреждению.
Обозначив причины, перейдём к следствиям.
Почему стиральная машина выбивает пробки
Всё дело в миниатюрном автоматическом выключателе, принцип работы которого был запатентован ещё Хьюго Стотцем в 1924 году. Такой выключатель ставят для защиты цепи как от перегрузки, так и от коротких замыканий.
Итак, основным источником самопроизвольного отключения стиралки является превышение фактической мощности в приводе. Механические и бытовые причины этого уже рассмотрены. Но существуют ещё и электрические факторы. К ним относятся:
Импульсные источники питания — имеются во всех электронных устройствах для преобразования переменного тока в постоянный.
Работающие зарядные устройства.
Розетки USB.
Бесколлекторные приводы.
Все они имеют одну общую черту: постоянный ток и напряжение. При таких условиях тенденция к утечке показателей на землю более чем вероятна. В случае, если это произойдёт, в схеме стиральной машины должно быть устройство, сочетающее в себе две функции: защиту оборудования от перегрузки и защиту человека от поражения электрическим током, а также изоляции от выгорания. Таким устройством является двух- либо четырёхполюсный дифференциальный автомат (далее — дифавтомат).
Внешний вид и конструкция дифавтомата представлены соответственно на следующих рисунках.
Выбираем тип устройства
Устанавливая дифавтомат, необходимо вспомнить, что их подразделяют на ряд типов, в зависимости от эксплуатационных возможностей:
Тип АС. Устройство обеспечивает отключение для остаточных переменных токов, как внезапных, так и повышающихся. Является наиболее универсальным типом, который пригоден для всех бытовых устройств.
Тип А. Обеспечивает отключение для всех типов переменного тока и пульсирующих постоянных токов, которые могут возникнуть в стиральной машине.
Тип F. Устройство отключит всю технику, которая работает на переменном тока, причём с возможными пульсациями. Гарантирует также обнаружение высокочастотных неисправностей частотой до 1 кГц.
Тип В. Такой дифавтомат обеспечивает отключение для остаточных переменных токов, пульсирующих и плавно изменяющихся постоянных токов и, независимо от того, проявляются ли они внезапно или с нарастанием.
Тип В+. Необходим, если требуется обеспечить отключение для остаточных токов переменного тока, пульсирующих и плавных постоянных токов, нарастающих постоянно или возникающих внезапно. Это также гарантирует отсутствие нежелательных отключений и обнаружение высокочастотных неисправностей до 20 кГц.
Какой же дифавтомат поставить на стиральную машину? Выбор должен проводиться с учётом экспериментально замеренных максимумов скачков мощности в цепи привода. Эти замеры должны выполняться квалифицированным электриком, с использованием современных и безопасных электроизмерительных инструментов , в частности, токоизмерительных клещей. Измерения обычно выполняют не менее трёх раз, при наиболее часто повторяющихся случаях отключения привода машины.
Наиболее часто рекомендуемыми типоразмерами дифавтоматов, устанавливаемых на стиральные машины, считаются устройства типов В или В+. Они учитывают самопроизвольную утечку и эффективны, если в приводах используются потребители, работающие на постоянном токе.
Последовательность срабатывания дифференциального автомата такова. При прохождении тока биметаллическая пластина нагревается и прерывает контакт между элементами цепи. В случае восстановления номинальных значений силы тока пластина охлаждается, и вновь включает цепь.
График постепенного нарастания тока: Z – зона минимума, В – зона оптимума; С – зона максимума
Кроме типа дифавтомата, во внимание принимаются также и ряд численных критериев:
Фазность напряжения в доме (легко устанавливается по числу клемм на передней панели: три — для однофазной сети, четыре — для трёхфазной).
Номинал по току. Дифавтоматы для бытовых потребителей относятся к классу С, а цифра после этой буквы соответствует предельному значению тока. Например, дифавтомат серии С25 подойдёт для энергопотребления не более 25 А, С 16 — не более 16 А и так далее. Данные показатели должны быть такими же, как и для уже имеющегося УЗО.
Фактическое значение тока утечки. Для его определения достаточно при подключённой стиральной машине прикоснуться контактами тестера к любой металлической детали агрегата. Допустимые значения — 10…30 мА.
Время срабатывания. Полезно при потере контакта с нулевым проводом, и не может быть выше 0.3 с.
Если все характеристики устройства, которые обязательно есть в паспорте, соответствуют фактическим условиям, то дифавтомат будет выбран верно.
К примеру, обычно мощность стиральной машины находится в пределах 2.5–3 кВт (это значение есть в паспорте), а затем по закону Ома вычисляется сила тока, она также будет в районе примерно от 9 до 16 Ампер, исходя из этого значения и подбирается ближайший по мощности автомат.
Монтажная схема установки двухполюсного дифавтомата для стиральной машины представлена на рисунке:
Особенности подключения
Выбор и установку дифавтомата в стиральную машину необходимо осуществлять с учётом устройств УЗО, которые уже имеются в доме или квартире. Ряд конструкций могут взаимно исключать применение друг друга, в результате чего при любой возникшей неисправности вся электроэнергия в помещении будет отключена. Обычная практика заключается в том, чтобы использовать одно УЗО для всех защищенных электрических цепей, но в то же время иметь некоторые цепи, которые вообще не защищены. Классический пример: электрические розетки обычно находятся на УЗО, но патроны ламп обычно нет; а другие цепи варьируются в зависимости от того, кто и с какой целью установил систему. Правда, в современных строениях уже все защищаемые элементы подключаются к УЗО.
В законченном виде аппаратура, которая обеспечивает защитное отключение, может быть блочного исполнения и устанавливатся на специальной сервисной панели типа RCBO в Европе. Такие панели обходятся дороже, поэтому при правильном подключении обычно дифавтомат — единственное внешнее устройство, которое подсоединяется к имеющемуся в жилище УЗО. Однако имеется исключение. Оно касается обустройства системы заземления, в которой полное сопротивление контура заземления может быть достаточно высоким. Это означает, что замыкание на землю может не вызвать достаточный ток для отключения обычного или дифференцированного автоматического выключателя, а также обычного предохранителя. В этом случае устанавливается специальное УЗО с задержкой по току срабатывания 100 мА (или выше), которое охватывает всю схему. Далее необходимо предусмотреть монтаж более чувствительных УЗО за ним; они потребуются для питания розеток и других цепей, которые могут быть отнесены к цепям повышенного риска.
С целью регулярного подтверждения работоспособности дифавтоматы можно периодически тестировать. Для этих целей применяются соленоидные вольтметры.
Видео по теме
Простой рецепт подбора дифавтомата для вашего дома
Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.
Где устанавливается
Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.
Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:
Время действия пусковых токов в бытовых приборах
Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!
Условные обозначения
Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.
Условные обозначения на дифавтомате
Какой дифавтомат выбрать
Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂
Дифавтомат ABB на 10А тип С
Дифавтомат ABB на 16А тип С
Дифавтомат ABB на 25А тип С
Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.
Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:
Розетки – автомат на 16А, тип С;
Освещение – автомат на 10А, тип С;
Под отдельный диф-автомат подключаются:
Проточный водонагреватель;
Накопительный водонагреватель;
Электроварочная панель;
Электродуховой шкаф;
Кондиционер.
Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.
Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.
Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.
Видео о технических характеристиках дифавтоматов
Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.
Простой рецепт подбора дифавтомата для вашего дома
Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.
Где устанавливается
Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.
Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:
Время действия пусковых токов в бытовых приборах
Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!
Условные обозначения
Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.
Условные обозначения на дифавтомате
Какой дифавтомат выбрать
Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂
Дифавтомат ABB на 10А тип С
Дифавтомат ABB на 16А тип С
Дифавтомат ABB на 25А тип С
Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.
Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:
Розетки – автомат на 16А, тип С;
Освещение – автомат на 10А, тип С;
Под отдельный диф-автомат подключаются:
Проточный водонагреватель;
Накопительный водонагреватель;
Электроварочная панель;
Электродуховой шкаф;
Кондиционер.
Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.
Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.
Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.
Видео о технических характеристиках дифавтоматов
Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.
Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему.
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ
Монтаж тройной розетки своими руками. Как проводить работы.
Что надо знать об автоматическом выключателе, чтобы выбрать надежную и главное безопасную модель?
Какой автомат ставить на стиральную машинку?
Современный дом невозможно представить без огромного количества различных бытовых приборов, которым необходимо подключение к сети. Но не каждая проводка способна выдержать подобную нагрузку. Строения старого фонда не были рассчитаны на применение такого объема электроники, из-за чего возникают аварии, перепады напряжения и другие неприятные ситуации. Эти неполадки в электрической сети запросто могут уничтожить холодильник, телевизор и даже стиральную машину. Для предотвращения подобных аварий и обеспечения защиты вашей техники нужно ставить правильный УЗО автомат. Какой именно – рассмотрим подробнее.
Отдельный автомат для стиральной машины
Обеспечить общую домашнюю сеть УЗО — это необходимая мера для современного мира. Но зачем ставить отдельный автомат на стиральную машину? На сленге специалистов, каждое бытовое устройство именуется потребителем. Ваша стиральная машина выступает в роли очень мощного потребителя, создающего сильную нагрузку на электросеть. Учитывая все это, электрики рекомендуют провести для машинки отдельные электрические провода, и защитить эту цепь, поставив подходящее УЗО.
Потребители вроде телевизора или ноутбука не нуждаются в такого рода защите. Работая в штатном режиме, они практически не оказывают нагрузку на сеть, затрачивая небольшое количество энергии. Говоря же о стиральной машине, стоит заметить, что она часто используется во влажных помещениях, где риск возникновения замыкания довольно высок. Защита такого прибора требует особенной тщательности. Запуская такие алгоритмы, как сушка, отжим и полоскание, прибор в полтора раза увеличивает нагрузку на провода. Скачок напряжения может привести не только к повреждению внутренних деталей прибора, но и к возгоранию в результате замыкания.
Новые модели с различными функциями могут потребовать даже два автомата
Функционирование и составные детали УЗО
Из чего же сделан «защитник» бытовых приборов? Стандартный автомат состоит из следующих частей:
трансформатор;
защитный корпус;
механизм разрыва цепи;
датчик самотестирования;
устройство электромагнитной отсечки.
Работа УЗО начинается, когда на провода приходится слишком сильное напряжение. В подобных условиях прибор в принудительном порядке размыкает цепь и обесточивает проводку. Кроме того, автомат сработает, если произойдет контакт оголенного провода с водой или человеком.
Зачастую устройство защитного отключения спасает не только технику, но и жизнь человека.
В отличие от устаревших предохранителей прошлых поколений, защитный автомат может применяться повторно. Его не обязательно заменять новым после каждого перепада.
УЗО и дифавтомат
Сегодня рынок электрических приборов может предоставить широкий выбор самых разнообразных автоматов. На само деле, классическое УЗО уже давно устарело и не может защитить проводку от всех видов аварий. Для обеспечения защиты высокого класса, специалисты рекомендуют обратить внимание на такое устройство, как дифавтомат.
Дифавтомат – инновационный прибор, сочетающий в себе функции устройства защитного отключения и противопожарного выключателя.
В прошлом, для обеспечения полной защиты проводов, эти приборы приходилось монтировать последовательно, друг за другом. Дифавтомат объединил все их функции в одном эргономичном корпусе. Единственным минусом данного прибора является высокая цена, ощутимо ударяющая по бюджету. Выбирая и устанавливая дифавтомат, необходимо подобрать подходящий именно для вашего случая прибор. Специалисты советуют приобретать 0,03 амперный дифавтомат.
Как подобрать УЗО
Конечно же, перед покупкой сразу возникнет вопрос – какой именно автомат нужно ставить на стиральную машинку? Для ответа на него обратимся к стандартным характеристикам. Популярные модели машинок потребляют 2 кВт, что превышает отметку в 10А (подробнее о мощности и энергопотреблении стиральных машин читайте здесь). Исходя из этого, значение отключающего электричество прибора или дифавтомата должно не превосходить 10А, условно эти параметры соответствуют 16 амперам.
Ни при каких обстоятельствах не завышайте номинальные показатели УЗО, это лишит проводку защиты.
Занимающим одно из важнейших мест параметром автомата специалисты считают ток утечки. Именно с ним происходит основное взаимодействие УЗО. Для недавно проведенной проводки отлично подойдет автомат с показателем тока утечки в 10мА. Иными словами, различие между токами в фазном и нейтральном проводнике не должно быть меньше 10 мА, иначе устройство не разорвет цепь. Если же проводка используется много лет подряд, то лучше использовать 30 мА УЗО. Это поможет избежать ошибочных срабатываний.
Довольно значимым фактором выступает фирма-производитель. По этому признаку датчики делят на дорогостоящие – Legrand, АВВ и дешевые — ИЭК. Данные фирмы наиболее популярны и авторитетны на рынке бытовой электроники. Не пытайтесь экономить: конечно, китайский аналог будет стоить еще дешевле, но он никогда не сможет гарантировать настоящего европейского качества. Неправильный выбор УЗО может привести к тому, что у вас постоянно будет выбивать пробки при включении машинки.
УЗО предназначено исключительно для трехпроводной сети. Если ваш дом оснащён только двухпроводной сетью, придется делать заземление или оборудовать защитным проводником цепь, подключенную к машинке.
Самостоятельная установка УЗО
Процесс установки устройства защитного отключения в цепь для ванной комнаты очень прост. Для этого протяните провод ВВГ 3х2,5 прямо от распределительного щитка. УЗО со специальным защитным корпусом можно установить непосредственно возле влагостойкой розетки. Далее выполните следующие инструкции:
Возьмите индикатор, и определите положение фазы и нуля провода.
Подключите их непосредственно к УЗО.
Выведите фазу и нулевой провод через корпус устройства и соедините с влагостойкой розеткой.
Это самая простая схема подключения защитного датчика. Если кроме стиральной машины, в сети будет еще несколько потребителей, установите дополнительное устройство защитного отключения. Это мера необходима для обеспечения бесперебойной работы устройств, даже при выходе из строя нескольких потребителей.
Приобретение УЗО может сохранить ваши приборы от критических поломок и выхода из строя управляющих узлов. Перепады сети могут вызвать возгорание управляющего блока машинки, критическую неисправность насоса, неполадки сливной системы и прочие повреждения. Кроме того, УЗО может защитить ваше здоровье: без установки этого прибора машинка может бить током при эксплуатации. Не пытайтесь сэкономить на защитных средствах, иначе придется потратиться на новую стиральную машину. Установка датчика займет не более получаса, и даже если вы совсем не разбираетесь в электрике, можно обратиться к специалисту.
Какой автомат ставить на стиральную машину?
В статье рассмотрено, какой автомат защиты от короткого замыкания нужно ставить на стиральную машину, на сколько ампер выбрать устройство отключения, какой нужен номинал характеристик автомата. Мы дадим советы по выбору и монтажу устройств электрозащиты.
Что такое автомат для стиральной машины?
Автомат защиты – это устройство, которое предотвращает поломку оборудования при коротком замыкании и перегрузке электрической сети. Устройство состоит из нескольких основных частей:
корпус из изоляционного материала;
трансформатор;
механизм разрыва цепи, состоящий из подвижных и неподвижных контактов;
система самодиагностики;
колодки для подключения проводов;
крепления на DIN-рейку.
Когда напряжение или сила тока превысят допустимую величину, электрическая цепь разомкнется.
Зачем нужен?
Современная стиральная машина расходует много электроэнергии в режиме нагрева воды и отжима. Через сеть проходит большой ток, который нагревает провода. Вследствие этого они могут загореться, особенно когда проводка алюминиевая. Если такого не случится, может расплавиться изоляция, и тогда произойдет короткое замыкание. Датчики защиты следят, чтобы сила тока не превысила предельных значений, не произошло возгорания.
Обычно машинка устанавливается в ванной комнате, в которой большая влажность воздуха. Лишняя влага негативно влияет на сопротивление изоляторов, они начинают пропускать ток. Даже если дело не дойдет до короткого замыкания, на корпус прибора попадет опасное для жизни человека напряжение.
При касании к такому устройству будет удар током, последствия которого непредсказуемы и зависят от электрического потенциала на корпусе. Повреждения усилятся, если коснуться одновременно машинки и токопроводящего предмета, например, ванны.
Устройства защитного отключения следят, чтобы на корпус машинки не попало напряжение из питающей сети, а при его появлении немедленно отключают оборудование. Стиральные машины лучше подключать к отдельным автоматам. Дело в том, что они очень мощные потребители тока и создают сильную нагрузку на электросеть. Тогда при коротком замыкании отключится только машинка, а все остальные приборы продолжать работать дальше.
При включении мощного потребителя могут возникать скачки напряжения. Они негативно влияют на все подключенные к сети приборы. Поэтому дополнительно к устройствам защиты рекомендуется использовать стабилизатор напряжения. Так что система электрической безопасности очень актуальна. И существует целый ряд приборов для ее обеспечения.
Виды
Приборов для защиты от поражения электрическим током существует несколько видов. Они различаются по принципу действия, но схожи по схеме подключения.
Автомат защитного отключения или АО
Представляет собой датчик, который реагирует на потребляемую мощность. При прохождении тока провод нагревается, при превышении температуры чувствительный элемент (обычно это биметаллическая пластина) размыкает цепь. Датчик нужен для мгновенного отключения прибора при коротком замыкании. Если нагрузка незначительно превышает допустимую, задержка может составлять до 1 часа.
Раньше «автомат» был обычным плавким предохранителем, который нужно было менять после каждого срабатывания. Нынешние устройства многоразовые и могут эксплуатироваться годами.
УЗО
УЗО (устройство защитного отключения) контролирует токи в двух проводах силовой линии. Оно сравнивает токи в фазе и в нулевом проводе, которые должны быть равны между собой. Разница между ними называется током утечки, и если она больше определенной величины – потребитель отключается. Утечка может быть вызвана разными причинами – например, из-за влажности изоляции. В результате корпус стиральной машины может оказаться под напряжением. Основная задача УЗО – не допустить, чтобы ток утечки был выше определенной величины.
Дифавтомат
Дифференциальный автомат – это устройство, объединяющее автомат защитного отключения и УЗО в одном корпусе. Достоинства такого решения – простота подключения и экономия места на DIN-рейке. Недостаток – в случае срабатывания невозможно определить причину неисправности. Кроме того, цена такого устройства высока. На практике обычно применяется схема с отдельными АО и УЗО. Это позволяет в случае неисправности менять только одно устройство.
Как выбрать?
Перед выбором необходимо рассчитать предельную силу тока, который должна пропускать защита. Сделать это довольно просто. Как известно, мощность тока определяется по формуле P = I*U, где мощность P измеряется в Вт; I – сила тока, А; U – напряжение в сети, U = 220 В.
Мощность стиральной машины P можно найти в паспорте или на задней стенке. Обычно она равняется 2-3,5 КВт (2000-3500 Вт). Далее выводим формулу I = P/U и после расчета получаем необходимую величину. Она составляет 9-15,9 А. Округляем полученное значение до ближайшего большего числа, то есть предельная сила тока равна 16 Ампер (для мощных машинок). Теперь выбираем автомат защитного отключения по найденной силе тока.
Немного другая ситуация обстоит с выбором УЗО. Как уже было сказано, при небольшом превышении мощности АО не срабатывает долгое время, и на УЗО приходится дополнительная нагрузка. Это сокращает срок работы прибора. Так что номинал тока УЗО должен быть на ступень выше, чем аналогичный показатель АО. Подробнее об этом рассказывается в следующем видео.
Дадим несколько общих советов по выбору устройств защиты.
Для стабильной работы всех устройств рекомендуется пользоваться стабилизаторами напряжения.
Оптимальный ток утечки УЗО должен составлять 30 мА. Если больше – тогда защита будет неудовлетворительной. Если меньше – будут ложные срабатывания, вызванные большой чувствительностью датчика.
Для бытового пользования рекомендуется применять автоматы с маркировкой С. Для розеточной сети желательно брать автомат С16.
Оптимальный класс УЗО – А. Устройства группы АС не всегда могут работать корректно.
На защите лучше не экономить. Покупайте только качественные приборы от известных производителей. Помните, что стоимость самого дорогого дифавтомата будет гораздо ниже цены новой стиральной машины.
Теперь выбранный прибор нужно подключить.
Как установить и подключить?
Монтаж устройств защиты не составит труда даже для неспециалистов. Нужно просто следовать схеме. Из инструментов понадобится только нож для зачистки проводов и отвертка. Устанавливать приборы лучше за пределами ванной комнаты. Проследите, чтобы тумблеры были легкодоступными. Монтаж выполняется в такой последовательности.
Найдите на входном проводе фазу и ноль.
Подключите при необходимости стабилизатор напряжения.
Фаза проводки заводится на вход АО.
Выход АО коммутируется со входом фазы на УЗО.
Рабочий ноль подключается на нулевой вход УЗО.
Оба выхода с УЗО подключаются к питающей розетке.
Провод заземления коммутируется с соответствующей клеммой на розетке.
Приборы устанавливаются на DIN-рейку на защелках.
Проверьте, что все контакты плотные. Особенно это касается удлинителей.
Для монтажа воспользуйтесь приведенной ниже схемой.
Никогда не ставьте выключатели в провод заземления. Не рекомендуется использовать вместо заземления зануление (это когда вывод «земля» подключается к рабочему нулю). В штатном режиме схема хорошо работает. Но при коротком замыкании ток течет по нулевому проводу. Тогда вместо отвода потенциала зануление направляет его на корпус.
Если штатного заземления нет, провод для него все равно проложите. При модернизации электросистемы он пригодится. DIN-рейка также должна быть к нему подключена.
Но иногда бывает, что при правильном подключении машина не работает, поскольку система питания обесточена.
Почему отключается автомат
Устройства защиты могут без видимых причин срабатывать при включении. Причин может быть несколько.
Скачки напряжения при включении мощного потребителя. Для их ликвидации воспользуйтесь стабилизатором.
Неверное подключение устройств. Самая частая ошибка – перепутаны фаза и ноль. Проверьте все соединения.
Неправильный выбор приборов. Проверьте их номинальные характеристики и ваши расчеты.
Замыкание в кабеле. Убедитесь, что изоляция проводов в порядке. Мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление между двумя разомкнутыми проводами.
Брак устройств защиты.
Испортилась сама стиральная машина.
Если неисправность не найдена, лучше обратитесь за помощью к специалисту. Помните, что лучше переплатить за безопасность, чем покупать новый стиральный автомат.
О подключении стиральной машины к УЗО смотрите далее.
Как выбрать дифференциальный автомат » сайт для электриков
Характеристики дифавтоматов
Итак, предположим, что Вы решили купить дифавтомат. Как понять, какой вариант нужен именно Вам? Давайте разберем основные обозначения дифавтоматов.
Модули, полюсы, фазы.
Эти понятия часто путают. Давайте так.
Фазность – это для какой системы предназначен дифавтомат. Тут всего два варианта – 1 фаза (бытовые) и 3 фазы.
Полюсность – это количество зажимов у дифавтомата. То есть это то, сколько линий Вам нужно подключать. Бывают двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) и четырехколесные дифавтоматы (для трехфазовых сетей).
Количество модулей – это размер. Например двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) обычно делают двухмодульными (то есть занимают 2 модуля в щитке). Но они также бывают и одномодульные (супер компактные) и трехмодульные (как правило, очень бюджетные варианты).
Если Вы выбираете дифавтомат для квартиры – на 90% Вам нужен двухмодульный, двухполюсный и однофазный дифавтомат.
Номинальное значение и класс дифавтомата
Эти показатели отвечают на вопросы:
Как быстро сработает дифавтомат при перегрузке?
При каком значении тока сработает дифавтомат?
На рынке можно встретить классы А,В,С,D. А – самый быстрый, D – самый долгий. Для бытового использования применяют в основном класс В и класс С. Почему так? Если Вы поставите автомат класса А в квартире (хотя стоит он в разы дороже В и С), то каждый раз когда Вы будете включать пылесос, дифавтомат будет срабатывать. Это связано с тем, что при запуске пылесоса, ток в сети резко возрастает на короткий период времени. Но класс А очень чувствительный и поэтому тут же сработает.
Если поставите класс D – устройство будет реагировать не достаточно оперативно.
Что касается номинального значения, то тут все зависит от Ваших задач.
Кнопка “Тест”
Должна присутствовать на всех дифавтоматах. Осуществляет имитацию утечки тока. Производители рекомендуют нажимать ее хотя бы раз в три месяца.
Тип срабатывания дифавтомата
Данная характеристика означает, на какие токи реагирует дифавтомат.
Тип А – такое устройство реагирует на переменный и импульсный ток. Стоит в разы дороже типа АС. Иногда производители стиральных машин рекомендуют устанавливать такие устройства на линию стиралки. Причина этому – стиральная машина как раз создает импульсный ток (то есть ток, то нет).
Тип АС – самый популярный вариант. Реагирует на переменный ток.
Тут все просто – если нет специальных инструкций или устройств – устанавливайте дифавтоматы типа АС.
Ток утечки
Данный показатель означает насколько чувствителен дифавтомат. Как правило, используют дифавтоматы с утечкой 30мА (миллиампер). Такая учтена оптимальна для защиты человека – не слишком чувствителен для ложных срабатываний, но достаточно чувствителен, чтобы защитить человека от удара током. НАмного реже можно встретить дифавтоматы на 10, 100 и 300 мА. Полагаем, что это связано со спросом на устройства.
Тип устройства дифавтомата
Данная характеристика означает, каким образом реагирует дифавтомат на утечку тока. Тут можно выделить две основных категории
Электромеханические дифавтоматы. Самый популярный вариант. Как правило, стоят дороже электронных. Такие дифавтоматы срабатывают на утечку вне зависимости от наличия напряжения в сети. Считаются более надежными решениями.
Электронные дифавтоматы. Такой тип устройства реагирует только при наличии напряжения в сети. Это означает, что при обрыве нуля дифавтомат не будет защищать от утечки тока. Такие дифавтоматы представлены в сериях Legrand RX и Schneider Easy9.
Для того, чтобы понять, какой тип дифавтомата перед Вами, необходимо изучить схему.
У электронных дифавтоматов на схеме работы всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу).
Мы рекомендуем использовать электромеханические дифавтоматы. Они более надежны и стоят ненамного дороже электронных.
Комментарии:
Я бы лучше установил УЗО с автоматом, чем ДИФ автомат. При срабатывании сразу понятно, что отключило электричество — короткое или утечка. В ДИФе этого не различить.
Кто знает, бывают ДИФы однополюсными? Или хотя бы, чтобы одно место занимали на рейке. А то у меня в щитке места уже не осталось, а ДИФ вставить надо
SLAVA, насколько я знаю — нет таких. Просто в одноместный автомат необходимые детали не влезут.
Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен сравнивать токи фазы и нуля. При наличии разницы — дифферента (different — разный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.
Есть в одномодульном исполнении диф. автомат, например фирмы ETI KZS-1M
Оставить комментарий
Отменить ответ
Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности
Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности
Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива
Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность
Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров
Выбор дифференциального автомата для квартиры
Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома
Защита от короткого замыкания и перегрузки по току в электропроводке осуществляется автоматическими выключателями (АВ), а защиту от поражения электрическим током человека и утечку тока в электропроводке выполняют устройства защитного отключения (УЗО).
Отличие Дифавтомата от автомата и УЗО
Дифференциальный автомат несёт в себе две функции защиты AB и УЗО в одном устройстве. Отдельные устройства защиты АВ и УЗО, и дифференциальный автомат имеют свои преимущества и недостатки для разных вариантов применения.
В каких случаях выбирают дифференциальный автомат
В каждой квартире находится достаточное количество электроприборов. И все они должны иметь свою индивидуальную защиту. Если на электропечь, духовку, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник, бойлер, зал, спальни, детскую и т. д. поставить раздельные автомат АВ и УЗО, то какой по размеру будет электрический щиток. Вот в чём основное преимущество дифференциального автомата.
Также если УЗО требуется выбирать по току на 1-2 порядка выше чем номинальный ток автомата АВ, то дифференциальный автомат выбирается только на оптимальный ток защиты от короткого замыкания и перегрузки. И так мы остановились на выборе дифференциального автомата для квартиры или дома. Теперь необходимо определиться с характеристиками устройства в каждом конкретном случае.
Выбор оптимального тока. Величина тока дифференциального автомата выбирается в зависимости от нагрузки электроприбора, мощности освещения или сечения электропроводки. Существуют дифференциальные автоматы с токовыми параметрами C6, С10 (для освещения), С16, С25, С40, С50, С63, С80, С100.
Как узнать характеристики дифавтомата
Ток утечки — этот основной параметр защиты который выражается в миллиамперах (мА) и обозначается символом. Если диф. автомат ставится сразу за счетчиком, тогда ток утечки выбирают 300 мА для дома, или 100мА для квартиры. Для отдельных групп ток утечки выбирают 30 мА, а отдельных сетей 10 мА.
Выбор дифавтомата по току
По напряжению. Существуют дифференциальные устройства на 380 В и 220 В. Для трехфазной сети 380 В устройство имеет по четыре контакта вверху и внизу, один из которых рабочий ноль.
Выбор дифференциального автомата по току утечки
По типу. Делятся устройства по типу с током утечки АС и А. Автоматы типа АС используются для переменного тока утечки, а устройства типа А срабатывают от постоянного тока утечки. Таким образом, диф. автоматы типа А применяют для защиты электронных приборов, таких как телевизоры, компьютеры и даже посудомоечные или стиральные машины, где УЗО типа АС неэффективно реагирует на постоянный ток утечки.
Защита от обрыва нуля. Для правильной работы дифавтомата необходима сеть 220 В (фаза и ноль). Если по какой-то причине пропадёт фаза, то устройство не сработает, так как отсутствует ток утечки. А если оборвется ноль и появится ток утечки (сырые стены со старой электропроводкой, пробой изоляции проводов в электроприборе и т. д.), то защита УЗО также не сработает т. к. нет полного питания электрической схемы защиты.
Схема установки дифавтомата с защитным заземлением PE
Возникает опасность поражения электрическим током человека. Для исключения подобной ситуации дифавтомат должен иметь защиту от обрыва нуля. Если такой функции в защите УЗО нет, тогда нужно отдельно приобрести и установить реле напряжения с защитой от обрыва нуля.
Какого производителя дифавтоматов выбрать
Экономить на защите электросетей и защите от поражения током человека не стоит. Качественное устройство защиты прослужит долгие годы. Это гораздо выгоднее, чем устанавливать дешёвые не надежные варианты защиты и менять их каждый год. Популярные бренды — это ABB (Шведы со Швейцарией), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия). Эти производители доказали надежность и качество своих изделий уже много лет.
Важно устанавливать защитное устройство в электрических сетях с защитным проводником PE. При появлении тока утечки через проводник PE, защита тут же сработает
А если использовать рабочий ноль N вместо PE, то ток утечки пройдет через человека на землю, что не очень приятно. Эффективность защиты в этом случае будет значительно ниже, чем в первом варианте.
Надо ли ставить заземление?
У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.
Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.
Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.
Плохо 2
Интересно 11
Супер 4
Какое УЗО ставить на стиральную машинку?
Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.
Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.
Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:
Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
Бюджетные — ИЭК.
Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.
Схемы
При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.
Схемы бывают разного уровня сложности
Простая схема
Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.
Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть
Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.
Более надежная защита
Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.
Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство
Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.
Селективные схемы
В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.
Селективная схема установки дифавтомата
При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.
Основные ошибки подключения дифавтоматов
Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:
Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.
Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.
Эксплуатация при отключении
Любое защитное устройство устанавливается с целью защиты, чтобы оно сработало и отключило питание в аварийной ситуации. Представим что такая ситуация возникла. В щитке отключился дифференциальный автомат. Какие действия необходимо предпринять?
Первым делом необходимо срочно найти причину отключения. Возможно, причиной отключения стала утечка тока, или причина заключается в коротком замыкании где то в кабеле, а может линия просто перегружена? Как видите при срабатывании АВДТ причины сразу три и необходимо потратить немало времени на поиск неисправности.
При использовании связки «автомат + УЗО» – все понятно. Если отключилось УЗО – значит неисправность заключается в утечки тока. Если же сработал автоматический выключатель – значит где-то короткое замыкание либо перегрузка линии.
Критерии выбора
Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.
Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.
Токовый номинал и характеристика
Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А
Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:
Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:
Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы
На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.
Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:
А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.
Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.
Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!
Рекомендуем также прочитать:
Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.
Где устанавливается
Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.
Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:
Время действия пусковых токов в бытовых приборах
Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!
Принцип работы и конструкция
Дифференциальный автомат обеспечивает защиту электрической проводки на объекте и от короткого замыкания, и от перегрузки, а также и от дифференциальных токов. Установив вместо начального автомата дифавтомат, можно практически обезопасить и себя, и электропроводку в доме.
При изготовлении корпуса дифавтоматов используется диэлектрический материал. Конструктивно они выглядят похоже на УЗО или автоматический выключатель, только имеют большие размеры. Снизу присутствует защёлка для установки на DIN-рейку.
Дифференциальный автомат — это устройство, способное работать в режиме УЗО или как обычный автоматический выключатель. Для подключения устройства к электрической сети необходимо взвести управляющий переключатель в положение «включено». Устройство имеет клеммы под зажим, предназначенные для подключения входной и выходной линий.
Дифавтомат состоит из двух частей. Первая часть, защитная, не что иное как модуль дифференциальной защиты. Главная его задача — проведение анализа тока утечки (дифференциальный ток). Вторая часть, выключатель, используется для механического разрыва линии электропередачи, при появлении нештатных ситуаций. Рассмотрим принцип работы на примере дифференциального автомата АВВ.
Защитная часть работает по принципу УЗО. Главным элементом является трансформатор, он состоит из тороидального сердечника с двумя обмотками. Протекая по цепи в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке своё переменное магнитное поле, магнитные потоки которых равны по величине, но различны по направлению. В результате чего результирующий магнитный поток в сердечнике равен нулю.
Если где-то на электрической линии происходит нарушение изоляционного слоя или корпус оборудования находится под разностью потенциалов, в этих местах при касании происходит утечка тока. В результате нарушается уравновешенность магнитных потоков и под воздействием поля во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС). При появлении ЭДС возникает ток, воздействующий на реле, подключённое к силовым контактам.
Для проверки этой части устройства на лицевую поверхность выводится кнопка, которая имитирует появление тока утечки. Обычно она маркируется как «Тест». Если её нажать, электрическая цепь разорвётся. Производители рекомендуют проводить проверку устройства не реже одного раза в месяц.
Вторая часть работает следующим образом. Ток подводится к катушке соленоида, а с неё на биметаллическую пластину. Пластина имеет вид полоски из двух спрессованных металлов с отличающимися коэффициентами теплового линейного расширения. Пластина и соленоид называются расцепителями. Существует два условия, при которых автоматический выключатель рассоединит электрическую цепь: перегрузка и короткое замыкание.
В режиме перегрузки выключение происходит с помощью биметаллической пластинки, способной изгибаться под действием тепла. При возрастании потребляемой мощности растёт ток. В результате пластинка нагревается, меняет форму и разрывает контакт. Соответственно, разрывается и электрическая цепь. Величина тока, при котором пластина разрывает контакт, настраивается на заводе изготовителе.
В режиме короткого замыкания используется принцип соленоида. При увеличении магнитного поля приводится в движение соленоид, который и разрывает электрическую цепь. Для рассевания искры, которая возникает при разрыве цепи, в конструкции используется дугогасящая камера. Рассеивающая её на параллельно стоящих в ней пластинах.
Таким образом можно отметить основные части конструкции:
токовые клеммы;
расцепитель:
рычаг управления;
регулировочный винт расцепителя;
дугогасящая камера;
магнитоэлектрические реле;
дифференциальный трансформатор.
Устройство защитного отключения выпускается либо электромеханическое, либо электронное. Отличие их в том, что первый тип не требует дополнительного питания, так как ток для срабатывания реле берётся из промышленной сети. Трансформатор для получения требуемой величины силы тока делается большим, соответственно и сам автомат имеет крупнее габариты, чем электронный. Электронные устройства дополняются усилителем для сигнала, регистрируемый ток утечки, проходя через него, увеличивает своё значение.
Такой конструктив характерен не только для дифавтомата abb, но и для других производителей.
Как устроен УЗО автомат?
Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:
корпуса;
трансформатора;
механизма разрыва цепи;
механизма самодиагностики;
электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.
Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.
Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.
Принцип работы и методы срабатывания
Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.
В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.
Возникновение тока утечки
В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.
Расположение магнитного и теплового расцепителей
В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.
Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».
Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.
Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи
Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.
Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.
Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.
Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.
Дополнительные рекомендации
Обратите внимание на кнопку «Тест», с помощью которой можно протестировать такое защитное устройство на предмет корректной работы. Не всегда есть необходимость устанавливать дифференциальный автомат в электрическую сеть дома или квартиры. И если уж установка производится
То монтаж лучше проводить на розеточные группы. Освещение, а также контур, питающий электрическую варочную плиту, этим устройством не оснащаются. Правилами ПУЭ установлено, что дифавтоматы необходимо обязательно устанавливать в сетях, где присутствует заземляющий контур «PE».
Обратите особое внимание не только на выбор дифференциального автомата, но и на грамотно проведенный его монтаж. Именно от этого чаще всего зависит, как будет работать вся электрическая сеть, насколько она будет безопасной
Поэтому сборкой распределительного щита должен заниматься профессиональный электрик. Хотя самостоятельно провести этот процесс несложно.
Схемы подключения дифавтомата
Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления
Как подключить дифавтомат
Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.
Крепление на динрейку
Электрическое подключение
Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.
Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе
В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.
Подключение дифавтомата на распределительном щитке
Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.
Проверка работоспособности
После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно
Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен
Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.
Основные параметры
Чтобы понимать, как выбрать дифференциальный автомат, надо разбираться в его характеристиках. Для установки в квартире жилого дома, дифференциальный автомат должен отключаться при значении дифференциального тока не более 30 миллиампер. Это общее требование, предъявляемое правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Такое значение обосновано. Для организма человека считается опасным постоянный ток величиной 50 мА, и переменный в 10 мА.
Второй параметр, по которому производится выбор дифавтомата, это номинальный ток. Он должен соответствовать максимальному значению тока на защищаемом участке цепи. Зависит этот параметр от количества нагрузки и применяемого проводника. Этот же параметр учитывается и при защите от КЗ (короткого замыкания).
По токоограничению
Как бы быстро ни срабатывали расцепители, но это происходит за какое-то конечное время. Механическое размыкание контактов приводит к возникновению электрической дуги, пока расстояние между контактами не станет настолько большим, что дуга уже не сможет формироваться.
Класс токоограничения показывает, за какой интервал времени происходит размыкание контактов с момента начала размыкания и до гашения дуги.
Этот параметр очень важен для длительного и безопасного функционирования электропроводки. Чем меньше время размыкания, тем меньше страдают провода электросети от токов короткого замыкания.
Смысл токоограничения дифавтомата заключается в отключении защищаемой линии раньше, чем короткое замыкание наберет полную силу. Здесь он работает, как автоматический выключатель. Это позволяет защитить изоляцию от чрезмерного нагрева проводов и возгорания.
Выделяют 3 класса:
устройства 1 класса имеют время гашения дуги в дугогасительгой камере более 10 мс;
приборы 2 класса осуществляют гашение электрической дуги за 6-10 мс;
устройства 3 класса токоограничения производят это за 2,5-6 мс.
https://youtube.com/watch?v=8KcVp5INk40
Чтобы определить класс, надо взглянуть на переднюю панель корпуса дифавтомата. Он виден в прямоугольной рамке под значением номинальной отключающей способности. Первый класс никак не обозначают.
При включении стиральной машины выбивает автомат или УЗО
Чтобы быть защищённым от чужих ошибок при пользовании электроприборами, аналогичных собственных и сетевых скачков напряжения, желательно установить у себя дома УЗО. В частности, и для сохранения условий безопасной эксплуатации стиральной машины, продления её срока службы.
Что такое УЗО?
УЗО или устройство (агрегат, прибор) защитного отключения электричества. Небольшой по размеру, он предназначен для автоматической генерации запрета на подачу тока к включённому агрегату, если определит, что где-то на линии образовалась утечка электричества.
Обеспечение работы такого устройства происходит за счёт наличия в нём:
трансформатора;
узла, выполняющего разрыв цепи;
элемента, ответственного за диагностику состояния сетевого напряжения.
Приборы, сошедшие с конвейера в недавнее время, модернизированы за счёт встроенного механизма электромагнитной отсечки.
back to menu ↑
Что такое дифавтомат?
Это схожее по назначению с УЗО устройство, но с расширенным функционалом. Поскольку содержит встроенный защитный автомат, действие которого такое же, как у имеющегося в распределительном общем для дома щитке. Помимо срабатывания на прерывание цепи при обнаружении утечки, дифференциальный автомат защищает домашние приборы, включённые в сеть, от возникающих перегрузок в ней и последствий коротких замыканий на линии.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
То есть его наличие гарантирует надёжную защиту от большего числа проблем из-за нарушения целостности проводки, неправильного применения включённого электроприбора или изменений в напряжении по какой-либо причине.
back to menu ↑
Нужно ли отдельно устанавливать для стиральной машины?
Даже не очень мощный аппарат создаёт дополнительную серьёзную нагрузку на электросеть в периоды включения режима нагрева воды. К тому же в случае проблем с изоляцией проводов внутри самой машинки, во время очередного ее включения возможно возникновение неприятной нештатной ситуации с угрозой здоровью человека и работоспособности остальных приборов, использующих в это время ток.
Выключаете из розетки стиралку?
О-да!Нет
Из-за этой технической особенности бытовую «прачечную» многие пользователи подсоединяют к главной сети дома через отдельную электролинию. И устанавливают к ней автоматическое устройство для защиты от перебоев в напряжении.
back to menu ↑
Как выбрать для СМА
Для выбора оптимального варианта принимают во внимание мощность стирального аппарата и технические характеристики сети дома. Подробнее:
Модели, рассчитанные на 16 А предпочтительнее – это помогает избежать ложных срабатываний. Потому что типичная машинка потребляет 2 кВт, что в результате больше номинала в 10 А.
Живя в квартире или доме со старой проводкой покупают УЗО с защитой от тока утечки, рассчитанное на 30 мА. При уверенности в том, что линия новая, грамотные пользователи выбирают контроллера на 10 мА.
Многие стиральные машины относят к категории высокого уровня потребления тока. С учётом этого фактора выбирают УЗО с маркировкой А в параметре защитного отключения. Поскольку класс АС менее надёжен в эксплуатации.
Рассчитывая сэкономить, выбирают продукты производства ИЭК – бюджетные варианты или Legrand, АВВ – изделия несколько дороже. Фактически более дешёвые и менее качественные предложения и от китайских производителей не рассматривают, обоснованно полагая, что лучше переплатить, так сказать, в начале пути и не тратиться на ремонт, а то и покупку новой СМА из-за сбоев в сети, чем приобрести дешёвенькое УЗО, не способное на эффективную защиту прибора.
Мощность средней стиральной машины составляет примерно 2000 Вт. И в основном она определяется нагревательным элементом — ТЭНом.
Рейтинг надёжности стиральных машин
Сделайте ваш выбор! У вас есть 2 голоса.
back to menu ↑
Причина срабатывания
Работа УЗО заключается в определении появления критической нагрузки и автоматическом разрыве цепи, устраняющим опасность поражения током, возгорания прибора, вышедшего из строя. Если устройство сработало, то значит, причина в следующем:
Изменились показатели напряжения из-за резкого увеличения числа пользователей, одновременно активировавших мощные электроприборы. Например, это систематически происходит в крупных городах в вечернее время, когда люди, возвратившись с работы примерно в одно время, начинают готовить пищу на электроплитах, включают охлаждающие или подогревающие воздух устройства, компьютеры, телевизоры.
Напряжение изменилось по причине короткого замыкания на фоне сомкнувшихся из-за непогоды проводов. Поэтому при сильном ветре в любое время года прагматичные пользователи предусматривают возможность возникновения такой проблемы с сетью и не рискуют «здоровьем» СМА, если нет УЗО.
Применяете лимонную кислоту?
О-да!Нет
В стиральной машине какой-то узел неисправен или на оголённый участок провода попала влага. Например, вышел из строя нагревательный элемент по причине полного износа или нароста известковых отложений.
Проводка уже порядочно изношенная либо с меньшей, чем требуется мощностью, отчего нагрузка оказывается чрезмерной и это приводит к размыканию УЗО цепи. Стирать в таких условиях на машинке невозможно, однако, это даже к лучшему – процесс может привести к возгоранию и действительной катастрофе.
В редких случаях: при неправильной установке УЗО или выборе слишком чувствительной модели, оно срабатывает безосновательно, реагируя на минимальные, но не угрожающие никому по факту изменения.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
Для профилактики такой ситуации контроллер ставят либо близко к розетке, либо монтируют его вместо неё. Если же энергоёмкость приобретённого УЗО меньше, чем требуется, то покупка нового, более мощного устройства – единственно правильный выход из положения.
дифференциальный автомат
back to menu ↑
Монтаж и требование к проводам
При малейшем сомнении в своих силах по поводу качественного монтажа УЗО предусмотрительные люди предпочитают доверять столь ответственный процесс квалифицированному электрику. На какие моменты профессионал обязательно обращает внимание:
Выясняется совместимость бытовой проводки с мощностью стирального агрегата. При отсутствии по какой-то причине документов на машинку, упомянутые технические характеристики узнают с информационного блока на её задней стенке.
При выяснении, что агрегат подключают к сети двужильным или алюминиевым проводом, последний заменяют на медный и трёхжильный, с сечением 2,5 кв. мм. Обновление позволяет в дальнейшем без опаски пользоваться установленной розеткой не только для включения стиральной машины, но и фена, любых прочих электроинструментов, применяемых в быту для ухода за собой.
Проверяется наличие заземления. При использовании родной вилки стиральной машины, если она относится к первому классу по защищённости от ударов током, дополнительных мер не принимают – всё встроено в вилку.
В целях безопасности розетку устанавливают специальную, предназначенную для работы в помещениях с избыточной влажностью.
Рейтинг для хозяек
Правильная эксплуатация. У вас есть 2 голоса для выражения мнения.
Выключаете из розетки стралку?
95
120
Алгоритм установки защиты от тока:
От распределительного щитка ведут кабель.
Используя обычный индикатор, выясняют, где ноль, а где фаза.
В соответствии с полученными данными выполняют соединение проводников с самим УЗО.
После выведения проводов от корпуса УЗО его соединяют с розеткой.
back to menu ↑
Советы и видео
К запрету на использование удлинителя в помещении ванной комнаты стоит прислушаться. Поскольку чем больше точек преград в лини, тем выше потери, ведущие к перегреву в этих местах. А в условиях повышенной влажности это особенно опасно и грозит коротким замыканием во время работы стиральной машины. Которое рано или поздно случится из-за ускоренного изнашивания контактной группы в вилке и розетке удлинителя.
Процесс приобретения и установки УЗО вызванным, а не домашним мастером, не бьёт по карману так сильно, как поломка стиральной машинки из-за скачка напряжения. Поэтому, если в хозяйстве отсутствует подобный элемент защиты, желательно исправить положение поскорее. Чтобы не пришлось пожалеть о своей нерасторопности – перебои с напряжением и последующие из-за этого проблемы становятся с каждым годом всё актуальнее.
Лучший очиститель для безупречной стиральной машины
Даже вашей стиральной машине время от времени необходимо чистить хороший скраб, а использование очистителя для стиральной машины — простой и эффективный способ улучшить чистоту — и даже продлить срок службы — одной из ваших наиболее часто используемых бытовых приборов. Если вы ищете лучший очиститель для стиральной машины, который поможет избавиться от грязи и остатков моющего средства, которые накапливаются в вашей стиральной машине с течением времени, а также сохранить барабан без плесени и свежим запахом, продолжайте читать.
В этом руководстве представлены наши чистящие средства для стиральных машин с наивысшей оценкой по эффективности, простоте использования и цене. Эти продукты не только удаляют грязь и неприятные запахи, но также убивают микробы и споры плесени, благодаря чему ваша стиральная машина снова становится как новая. Они также не повредят вашу стиральную машину.
Ознакомьтесь с нашей подборкой лучших чистящих средств для стиральных машин, которые можно купить прямо сейчас, и не пропустите наш путеводитель по лучшей стиральной машине!
Лучшие чистящие средства для стиральных машин
(Изображение предоставлено OxiClean)
1.Очиститель для стиральных машин OxiClean с бластерами запаха
Лучший очиститель для стиральных машин в целом
Технические характеристики
Подходит для: Устранение запахов
Тип: Порошок
Размер: упаковка из четырех пакетов (четырехмесячная поставка)
Стоимость за 1 шт. clean: $ 1,87
Причины для покупки
+ Безопасно для септических систем + Удаляет накопления, вызывающие запах + Добавлен продукт без запаха
Причины, которых следует избегать
— Вторая по величине стоимость за чистку
Очиститель стиральной машины OxiClean с бластерами запаха будет поможет сохранить свежесть белья, удалив накопления, вызывающие неприятный запах.
Почему нам это нравится
Если вы когда-либо вынимали чистое белье из стиральной машины и обнаруживали, что оно все еще не пахнет свежим, виновником может быть грязная стиральная машина. Этот очиститель для стиральной машины OxiClean специально разработан для удаления отложений, вызывающих затхлый запах в стиральной машине, и выполняет свои обещания.
Несмотря на то, что он обладает антимикробными свойствами благодаря своим активным ингредиентам (перкарбонату натрия и карбонату динатрия), он по-прежнему безопасен для септических систем при правильном использовании.
Наконец, этот продукт не содержит ароматизаторов, поэтому отлично подходит для людей с чувствительной кожей и не оставляет после себя сильного запаха.
Как использовать
Очиститель поставляется в виде порошка в небольшом пакете. Его легко использовать (и делать это нужно только раз в месяц). Просто добавьте содержимое пакета в барабан стиральной машины и запустите цикл очистки (или, если ваша машина не имеет предварительно запрограммированного цикла очистки, запустите обычный цикл стирки с горячей водой).Не добавляйте белье или другие моющие средства во время цикла очистки. По окончании цикла очистите барабан, дверцу, резиновые прокладки и уплотнения от любых остатков. Затем оставьте дверцу открытой, чтобы машина могла проветриться и высохнуть.
Вердикт
Это отличное средство для ухода, особенно если у вас есть погрузчик с фронтальной загрузкой, который имеет характерный запах плесени, но если вы имеете дело с сильным запахом (например, если вы оставили свой в стиральной машине в течение нескольких дней), вам нужно использовать один пакет в неделю в течение трех недель для достижения наилучших результатов.
(Изображение предоставлено Affresh)
2. Средство для чистки стиральной машины Affresh — 5 штук в упаковке
Лучший очиститель для стиральной машины — таблетка
Технические характеристики
Подходит для: полностью гигиеничной стиральной машины, не оставляющей микробов
Тип: Таблетка
Размер: 250 мл
Стоимость очистки: 1,99 доллара США
Причины для покупки
+ Удаляет известковый налет для повышения производительности вашей стиральной машины + Эффективно избавляется от запахов
Причины, по которым следует избегать
говорят, что таблетки не всегда растворяются — Самая высокая цена за чистку
Средство для очистки стиральной машины Affresh аналогично версии OxiClean.У них схожие активные ингредиенты (очиститель Affresh использует карбонат натрия, OxiClean использует перкаробонат натрия), которые создают шипучую чистящую пену, за исключением того, что очиститель Affresh поставляется в форме таблеток. Как и очиститель OxiClean, очиститель для стиральной машины Affresh получил восторженные отзывы в Интернете.
Почему нам это нравится
Этот продукт отлично подходит для избавления от повседневной плесени и запаха плесени, которые имеют тенденцию накапливаться, когда вы оставляете дверцу стиральной машины закрытой на слишком долгое время.Он также имеет легкий лимонный запах, который приятен, но не слишком силен и не сохраняется в течение нескольких циклов стирки (что мы обнаружили у ряда других производителей чистящих средств для стиральных машин).
Обратите внимание, что некоторые обозреватели говорят, что таблетка не полностью растворяется за один цикл стирки (хотя выбор настройки горячей воды должен помочь). Мы не испытывали этого, когда пробовали его, но именно поэтому этот очиститель был слегка вытеснен версией OxiClean, поскольку формула порошка каждый раз полностью растворяется.
Как использовать
Просто вставьте язычок в барабан вашей машины, будь то фронтальная или верхняя загрузка, и запустите цикл очистки или обычный цикл стирки в горячем состоянии. Затем протрите внутреннюю часть машины, когда цикл будет завершен.
Решение.
(Изображение предоставлено: Glisten)
3. Средство для чистки стиральной машины Glisten, свежий запах
Лучший очиститель для стиральных машин от минеральных отложений
Технические характеристики
Подходит для: Устранение накоплений из жесткой воды
Жидкое средство для стирки стиральных машин Glisten удаляет отложения минеральных и моющих средств с плесенью и запахами.
Почему нам это нравится
Если вы живете в районе с жесткой водой, минеральные отложения или известковый налет могут сократить срок службы вашей стиральной машины. Этот очиститель справляется как с минеральными остатками, так и с запахом, вызывающим их накопление.
Многие обозреватели также отметили, что этот очиститель был рекомендован им специалистами по обслуживанию или друзьями, которые использовали его с отличными результатами.
Как использовать
Для начала вылейте продукт на чистую ткань и протрите резиновые уплотнения машины или любые труднодоступные места, где скопился налет.Затем, если у вас есть фронтальный погрузчик, налейте полстакана чистящего средства в дозатор моющих средств вашей машины, а если у вас есть верхний загрузчик, налейте его прямо в барабан (как и все чистящие средства для стиральных машин, не добавляйте одежду или моющее средство при чистке машины). Затем запустите машину в чистом или обычном цикле с настройкой горячей воды. Рекомендуется использовать этот очиститель ежемесячно.
Вердикт
Отличное профилактическое решение для новых стиральных машин, особенно если вы предпочитаете использовать низкотемпературные циклы стирки, которые не растворяют моющее средство так же легко, как горячая стирка, которая, в свою очередь, оставляет после себя остатки.Это также отличное средство для ухода за стиральными машинами, которые сильно изнашиваются из-за сильно загрязненной формы, ежедневной загрузки детской одежды, жесткой воды и т. Д.
(Изображение предоставлено Hiwill)
4. Стиральная машина Hiwill Очиститель шипучих таблеток
Лучший очиститель для стиральных машин для глубокой очистки
Технические характеристики
Подходит для: глубокой очистки
Тип: Таблетка
Размер: 32 пакета
Стоимость одной очистки: 1 доллар США.37
Причины для покупки
+ Низкая стоимость за очистку + Разработан для замачивания в машине для дополнительной очистки + Без запаха
Причины, по которым следует избегать
— Доступно только на Amazon
Если вы ищете недорогой продукт, результаты, проверьте чистящее средство для стиральных машин Hiwill. Это универсальный очиститель, который доступен только на Amazon, но обозревателям он нравится за его эффективность и сравнительно низкую цену.
Почему нам это нравится
Во-первых, это недорогой выбор.Таблетки поставляются в большой упаковке по 32 штуки, и для каждой очистки рекомендуется использовать две или три таблетки. Если вам нужно всего два, одной коробки чистящего средства хватит на год и будет стоить всего 1,37 доллара за уборку. Производитель также предлагает обычные купоны на Amazon (недавно мы видели один со скидкой 30%), поэтому стоимость может стать еще ниже.
Он также утверждает, что борется со всем, от плесени и клещей до ржавчины и жира. Кроме того, он не имеет запаха, что является плюсом для тех, у кого чувствительная кожа или кто не использует ароматизированные продукты.
Как использовать
Этот продукт требует немного более сложного подхода, который разработан для помощи в глубокой очистке вашей машины. После того, как вы добавите вкладки в стиральную машину и начнете цикл, рекомендуется приостановить стирку, когда уровень воды достигнет самой высокой точки, чтобы очиститель мог впитаться в течение двух-трех часов.
После замачивания возобновите цикл стирки и дайте ему завершиться как обычно.
Вердикт
Отличный выбор для участников Amazon Prime, которым нужен недорогой продукт и глубокая уборка.
(Изображение предоставлено Amazon)
5. Средство для чистки стиральных машин Eco-Gals Eco Swirlz
Лучшее экологически чистое средство для чистки стиральных машин
Технические характеристики
Подходит для: Экологичная стирка
Тип: Таблетка
Размер: упаковка из 24
Стоимость за уборку: 1,24 доллара
Причины для покупки
+ Экологичные ингредиенты + Самая низкая стоимость за уборку в нашем списке
Причины, по которым следует избегать
-Некоторые обозреватели говорят, что им нужно использовать Этот продукт доступен чаще, чем один раз в месяц. Доступен только на Amazon и eBay.
Средство для очистки стиральной машины Eco-Gals Eco Swirlz предназначено для очистки барабана и дренажной системы вашей стиральной машины с использованием экологически чистых ингредиентов.
Почему нам это нравится:
В этом очистителе используется тот же активный ингредиент, что и очистители OxiClean и Affresh (перкарбонат натрия), который является экологически чистым составом. Но продукт Eco-Gals содержит несколько других ингредиентов, и все они безопасны для окружающей среды. Чтобы убедиться в этом, мы дважды проверили их на веб-сайте Рабочей группы по окружающей среде.
Этот продукт не только зеленый, но и очаровательный.
Как использовать
Как и большинство других чистящих средств из этого списка, вы просто добавляете продукт в барабан стиральной машины и запускаете цикл горячей стирки или очистки.Единственная разница с этим заключается в том, что вам нужно добавлять две вкладки каждый раз, когда вы чистите, а не только одну.
Вердикт
Это отличный выбор для тех, кто ищет экологически чистый продукт, который будет поддерживать чистоту своей машины.
Какие средства для чистки стиральных машин лучше покупать?
Чтобы составить список лучших из лучших, мы использовали сочетание отзывов пользователей и нашего личного опыта. Мы также учли цену за очистку (рассчитанную путем деления цены на количество раз, когда вы можете очистить машину с помощью одной упаковки)
Наш лучший выбор? Средство для чистки стиральных машин OxiClean со средствами удаления запаха.Он не только очищает внутреннюю часть прибора, но и помогает защитить стиральную машину, удаляя остатки остатков, и имеет почти идеальную оценку 4,7 из пяти по отзывам на Target.com и Walmart. Мы также покупаем его снова и снова благодаря его эффективности, безопасности и низкой цене.
Не можете достать версию OxiClean? Очиститель для стиральной машины Affresh предлагает аналогичные результаты при сопоставимой цене. Рецензентам он нравится, и он получил сотни пятизвездочных отзывов о Bed, Bath & Beyond, Home Depot и многом другом.
Как купить лучший очиститель для стиральной машины
Поддерживая чистоту внутри стиральной машины, вы получите выгоду от устройства, которое не будет ломаться каждые несколько лет или нуждаться в новой детали, что, в свою очередь, экономит ваши деньги и хлопот в долгосрочной перспективе. Вот что нужно искать в хорошем очистителе для стиральной машины.
Устраняет накопление?
Чтобы ваша стиральная машина работала должным образом, важно регулярно чистить ее изнутри. Это не только устраняет неприятные запахи, возникающие из-за влаги, плесени и плесени, но также помогает предотвратить накопление остатков моющего средства и минеральных отложений, врага любого устройства, использующего воду, особенно если вы живете в районе с жесткой водой.
Устраняет запахи?
Хороший очиститель стиральной машины устранит запахи внутри устройства, вызванные мыльной пеной, жиром и грязью с одежды, которые, в свою очередь, оставят свежесть вашего белья.
Убивает ли микробы?
Ищите очиститель, который работает вдвое, удаляя неприятный запах, а также удаляя накипь, очищая и помогая защитить пластиковые внутренние детали и сам барабан. Но некоторые решения также обладают антимикробным действием, убивая микробы, в то время как другие также можно использовать в посудомоечных машинах.
Альтернативы очистителю для стиральных машин
Все очистители для стиральных машин из нашего списка хорошо справятся с очисткой вашей техники. Сказав это, есть много места для экспериментов с моющими средствами для стиральных машин своими руками. Наши лучшие решения для этой задачи — это пищевая сода и таблетки для посудомоечной машины. Просто поместите одну из них (или обе!) В лоток стиральной машины и включите ее в самом горячем цикле. Если у вас уже есть посудомоечная машина, вам нужно покупать на один товар меньше.
Подробнее:
Обзор лучших предложений на сегодняшний день
причин срабатывания и способы их устранения.Что лучше выбрать: УЗО или ДИФАВТОМАТ? Узо короткое замыкание
Воздействие электричества отрицательно сказывается не только на жизни и здоровье людей, но и на всем количестве потребителей, вышедших из строя без надлежащей защиты. Широкое распространение получили устройства дифференциальной защиты. Что лучше: Узо или дифференциальный автомат? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо их детально изучить, а затем сделать выводы.
Устройства дифференциального тока
При прокладке электропроводки или ее модернизации, защиты автоматов не хватает. Главный критерий — электробезопасность. Ведь электричество не только имеет полезные свойства, но и может привести к огромным проблемам (финансовым затруднениям, угрозе здоровью и жизни).
Специализированные устройства используются для защиты электропроводки, устройств и устройств, которые называются устройствами дифференциального тока. Они защищают не только от утечки тока и превышения показателей электрической сети, но и от короткого замыкания. Это вынужденная мера, потому что невозможно контролировать электричество, находясь, например, на работе.Это часто приводит к выходу из строя оборудования, случайным пожарам и пожарам.
В наши дни широкое распространение получат дифференциал-автомат и УЗО. И многие очень переживают, УЗО или ДИФАВТОМАТ — что выбрать?
Неисправность при использовании домашней электропроводки
Перед тем, как начать выбирать модель дифференциальной защиты, необходимо выяснить, от каких неблагоприятных факторов следует защищаться.
Основные проблемы незащищенной сети:
Опасность в бытовых условиях — Это повреждение человека электричеством.Например, при прикосновении к насосу микроволновка неприятно воздействует током на человеческий организм. В этом и заключается опасность, ведь сегодня будет слабый удар, а через какое-то время фаза даст пробой в теле изделия.
Согласно правилам электробезопасности, напряжение 220В, сила тока 1,5м. При токах до 7 мА ощущаются судорожные явления, а при 10 мА человек уже не в состоянии оторвать руку от токоведущей части.
Но эти значения в реальной жизни существенно отличаются. Все зависит от сопротивления человеческого тела и от способа прикосновения. Устойчивость организма зависит от множества факторов, вот некоторые из них: влажность воздуха, наличие влаги на полу, обуви, одежде, генетических особенностях, питании и даже настроении.
Критерии выбора дифференциала
Чтобы прояснить очередную проблему выбора (ДИФАВТОМАТ или УЗО — что лучше?), В первую очередь необходимо разобрать их принцип , область применения, конструктивные особенности, занимаемую площадь, стоимость, сложность ремонта и подключения , диагностика неисправности, простота установки.
Конструкция и особенности монтажа
Для домашних условий обычно применяют однофазные УЗО и имеют двувидовое исполнение. Их необходимо применять вместе с автоматическим выключателем, потому что Узо защищает электросеть или участок цепи от токов утечки, а автоматический выключатель — от перегрузки и короткого замыкания. Эта конструкция занимает 3 модуля в щите.
Обычный однофазный diphawtomat Комплектный 2-модульный, но есть модели, которые доступны и в цельноматериальном исполнении.Если роттоматов несколько или несколько УЗО, то экономия места будет значительной.
Установить УДО или ДИФАВТОМАТА несложно — удобные зажимы позволяют обойтись без проблем, но здесь есть нюансы.
На схеме 1 для сравнения показана переключающая пара УЗО с пулеметом и дипаптоматом. Поэтому подключение роттомата намного проще.
Каждое из рассмотренных диффузионных устройств рассчитано на разрыв цепи при срабатывании .Чтобы выяснить причины, по которым сработал триггер, необходимо произвести диагностику.
Когда пара установлена (Узо и автоматический выключатель), возникшая проблема может быть сразу определена. При срабатывании цепи произошла утечка тока по любой линии. Если сработал автоматический выключатель, значит электрическая сеть — Перегрузка или КЗ.
Но если DIFAVTOMAT , выявить причину становится сложнее. Некоторые дорогие модели оснащены специальной индикацией, сигнализирующей об утечке или перегрузке.
Устройства
Diffex тоже могут выйти из строя. Например, с частыми ответами без причины или с явно перегруженной строкой. В этом случае он неисправен с большей долей вероятности теплового контура защиты (сбои в работе биметаллической пластины). В случае пары Узо и АВ, как правило, выходит из строя 1 элемент, который можно заменить, что дешевле, чем приобретение ратомата.
Принцип работы УЗО и ДИФАВТОМАТА
Узо используется для выявления и защиты от токов утечки .Принцип работы основан на сравнении значений токов (входящих и исходящих).
Рисунок 1 — Узо (устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель)
Узо устройство:
Тороидальный трансформатор с 2 первичными обмотками и одной управляющей.
Реле электромеханическое (ключ).
Обмотка управления подключена к ключу, и при нормальной работе устройства токи на 2 первичных катушках создают магнитные потоки.Причем эти катушки намотаны в противоположных направлениях. При сложении эти магнитные потоки дают результирующий магнитный поток в сердечнике, равный нулю. Однако при появлении тока утечки происходит нарушение этого правила, и на катушке управления из-за разницы магнитных потоков, отличной от нуля, на катушке управления формируется магнитный поток. Эта магнитная нить вызывает срабатывание ключа, и цепочка размыкается. Время срабатывания УДО (дифференциального переключателя) находится в диапазоне от 0,2 до 0.3 секунды.
Получили спецраздачу устройств 30 мА. , а в помещениях с повышенной влажностью — 10 мА.
Дифференциальный или переключающий автоматический дифференциальный ток (АВДТ) сочетает в себе Узо и АВ (автоматический выключатель).
Рисунок 2 — DiffAwtomat
Абсолютно все AVDT превосходят RCO по быстродействию (0,04 секунды) и позволяют быстро отключать питание в участках схемы при скачках напряжения более 250В.
Стоимость
Решить эту проблему довольно просто.Стоимость пары УЗО и АБ ниже стоимости самого деафтомата. Ведь при выходе из строя элемента этой пары необходимо заменить АВ или УЗО (дешевле, чем замена дифавтомата). Желательно сразу приобретать качественные устройства, ведь скупой платит дважды. Да и при покупке качественного аппарата с дипсощитом проблем появляется меньше. Лучшие бренды — Schneider Electric, GENERAL ELECTRIC. и всегда.
Пример, показывающий способ выбора того или иного устройства..
Приобретен мощный прибор (15а и 1,5 кВт), к которому необходимо подвести отдельную линию питания. Для этого потребуются AV на 16a и Uzo (30mA). Необходимо сложить стоимость устройств и сравнить полученную стоимость с ценой AVDT. Если нужно защитить 8 линий, каждая из которых состоит из 4-х групп по паре УДО и АВ: 6 АВ * (стоимость одного АВ) + 3- и УЗО * (Стоимость 1-го Узо).
По диффантам ничего не поделаешь, их нужно 8 штук (1 АВТТ на 1 строку).Подсчитываем суммы и обнаруживаем, что установка AVDT намного дороже.
Основные достоинства и недостатки
Выявив различия в двух устройствах difffex, можно выделить ряд достоинств и недостатков.
Однако узнать достаточно сложно, ведь нужно ориентироваться на конкретную ситуацию и линии электропроводки, а также устройства, подключенные к этой сети.
Основные недостатки роттомата:
Проблема диагностики: сложно диагностировать причину работы устройства, хотя есть дорогие модели, которые предоставляют эту функцию.
Financial Party: дороже, чем Uzo, и когда вам легко приходится покупать новый.
Недостатки УЗО:
Высокое время отклика по сравнению с AVDT.
Занимает больше места при установке.
Надо обращаться с АВ.
Преимущества DIFAVTOMATA:
Высокая скорость отклика.
Простота установки.
Занимает меньше места в коробке.
Преимущества УЗО с ав:
Сравнительно невысокая цена.
Простая диагностика.
Лучшая работоспособность.
Если учесть, что надежность УЗО + АВ и АВДТ одинакова (бюджетные варианты не рассматриваются), то главным критерием выбора устройства является прежде всего его стоимость. Ведь все зависит от финансовых возможностей.
Основные аспекты выбора, на которые следует обратить внимание:
Установка и схемы подключения: особых затруднений нет.
Диагностика: При подключении AVDT найти причину не проблема, так как есть световая индикация.
На просторном щите экономить не нужно, может, когда-нибудь понадобится провести еще одну линию, которую тоже нужно защищать.
Таким образом, при выборе конкретного устройства Дифференциальная защита необходимо все продумать, составить примерный план разветвления линий электроснабжения жилых помещений, определиться с потребителями, рассчитать суммарную возможную мощность потребителей по каждой линии и исходя из финансовое положение, чтобы сделать окончательный выбор.Главное отличие и главный критерий — цена, но не стоит экономить, потому что это ваша безопасность, а также сведение финансовых проблем к минимуму.
Современная жизнь предлагает нам множество разнообразных бытовых удобств, и мы уже привыкли к ним, без многих нам не обойтись. Главное, чтобы ваша электропроводка была готова к приобретению новых электроприборов. Поэтому для защиты человека от поражения электрическим током и от пожара с помощью электроприборов или электропроводки необходимо предусмотреть специальные средства защиты.Узо (устройство защитного отключения) — быстродействующее средство защиты человека от поражения электрическим током. При коротких замыканиях в сети, если изоляция и утечка тока нарушены на землю, устройство УЗО отслеживает утечку тока и предотвращает все токоприемники от источника питания от источника питания. Время срабатывания УДО зависит от тока утечки и составляет от 0,03 до 0,3 с.
В настоящее время установка УЗО является обязательным элементом при подключении электроустановок промышленного или бытового назначения, с оборудованием мобильных торговых и кавалерийских фургонов, ангаров и гаражей.Производители постоянно улучшают технические характеристики УЗО и разрабатывают новые модификации устройств электрозащиты.
Принцип действия устройства защиты от отключения основан на сравнении номиналов первичной и вторичной обмоток трансформатора тока. Когда изоляция изолирована фазным проводом, помимо тока нагрузки будет обрабатываться ток утечки. При превышении значения тока утечки порогового значения пускового элемента он срабатывает и влияет на отключающий механизм.
Если вы хотите защитить свою проводку, ничего не меняя, то вам лучше установить один Узо в уже существующий распределительный шкаф с током утечки 30 мА. Устройство не занимает много места и обойдется недорого. Но при повреждении сети будет сложно определить, на каком участке произошла утечка, и электричество отключат по всей квартире. Если есть необходимость подключения более мощных токоприемников, то по этим розеткам лучше провести отдельную линию электропроводки и подключить ее ко второму УзО.Для более надежной и гибкой схемы подключения в штатном распределительном щите нет места.
Устанавливать УЗО нецелесообразно, если в доме старая проводка, часто ложно срабатывает защитное устройство. Но когда нужно защитить одно электрическое устройство, можно установить розетку со встроенным УзО. Установив такую розетку, вам не придется менять проводку, но ее стоимость в три раза превышает стоимость УЗО.
К эффективным и надежным защитным устройствам относятся также дифференциальные машины.Они выполняют функции Узо и автоматического выключателя, и отключаются при перегрузке, коротком замыкании и утечке тока на землю. Дифференциальные машины удобно устанавливать, если в распределительном щите мало места, но они дороги.
Расчет схемы электропроводки в доме, выбор необходимых материалов, а также выбор и установка ДУТ лучше доверить специалистам в данной области техники.
Большинство потребителей абсолютно все равно что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат).Но при разработке частных домовладений или квартир, этот вопрос имеет определенное значение.
В целом проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией собственного жилья, с точки зрения электробезопасности, значительны. Что говорить, если пока что во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?
Недавно ко мне обратился один мой знакомый с вопросом, а что стоит в моем щите УЗО или ДИФАВТОМАТ. .Как их отличить. Так как проблема, с профессиональной точки зрения, стоит очень остро, предлагаем вам небольшие Ликбезы по этой теме, в том числе электрики, особенно молодые.
Эти знания позволят вам точно понять, что у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или ДИФАВТОМАТ, зачем его туда класть и насколько это поможет, или сохранится ли в будущем?
Опытного электрика, у которого за плечами одна короткая застежка, такие вопросы могут даже обидеться! Однако среди молодежи теории уделяется мало внимания, хотя потребители задают такие вопросы постоянно.А теперь подскажу несколько вариантов.
Отличие УЗО от дифференциала функционального назначения
Если посмотреть на УЗО и ДИФАВТОМАТ, то внешний вид Эти два устройства очень похожи друг на друга, но функции, которые они выполняют, разные. Напомним, функции и выполняет дифференциальная автоматика.
Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой он подключен, появляется дифференциальный ток — ток утечки. При утечке тока человек может пострадать в первую очередь, если дело касается поврежденного оборудования.Кроме того, при появлении утечки тока в электропроводке изоляция будет горячей, что может привести к возгоранию и возгоранию.
Следовательно, УЗО настроено на защиту от поражения электрическим током, а также от повреждения проводки в виде протечек, сопровождающихся возгоранием. Более подробно, как работает этот прибор, смотрите в статье по принципу работы УЗО.
А теперь посмотрим на дифференциал автомат. Это уникальное устройство, сочетающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и рассмотренное ранее УЗО.Те. Дифференциальный автомат может защитить вашу проводку и от коротких замыканий и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.
Теперь главный вопрос, по которому всех начинают путать: помните, что УЗО, в отличие от ДИФАВТОМАТА, не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что установив УЗО, они от всего защищены!
Говоря простым языком, Uzo — это просто индикатор, который контролирует утечку и что ток не проходит мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т. Д.Если где-то в сети была повреждена изоляция и появился ток утечки, RCO реагирует на это и отключает сеть.
Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-утюжки для волос), то есть намеренно создать перегрузку, RCO не сработает. И проводку, если нет других защитных устройств, обязательно сжечь вместе с Узо. Если с подключенным УДО подключить фазу и ноль, и получить грандиозный КЗ, то и УЗО не подойдет.
Почему у меня все это формируется, просто хочу обратить ваше внимание на то, что, поскольку Узо не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий, то вы, наверное, согласитесь со мной, что необходимо ее защищать. Именно поэтому УРК всегда подключается последовательно с пулеметом. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от протечек, другое — от перегрузки и КЗ.
Используя вместо DIFAVTOMAT, вы избавитесь от вышеперечисленных ситуаций: он защитит от всего.
Подведем итог основным отличиям УЗО от ратомата Это то, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.
Визуальное отличие УЗО от ДИФАВТОМАТА
На самом деле очень много внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от роттомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: похожий корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.
А если съели еще, то заметишь: схемы разные, тумблеры разные, буквы не повторяются. Что из этих устройств УДО и что такое ДИФАВТОМАТ?
Мы рассмотрели выше функциональные отличия этих устройств, теперь рассмотрим Чем отличается УЗО от раттомата Визуально — так сказать различия заметны невооруженным глазом.
1. Маркировка номинального тока
Один из способов визуализации отличий УЗО от Diphantat Это актуальная маркировка.На любом устройстве указаны его технические характеристики. Для устройств, которые мы рассматриваем, мы считаем основными характеристиками номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.
Если на корпусе прибора указана только цифра (значение номинального тока) — это Узо. На нашем снимке это прибор марки ВД-63.
Показывает цифру 16. Это означает, что устройство рассчитано на номинальный ток 16 (а). Если в начале надписи латинские буквы in, s или d, а затем идет цифра, то перед вами дифференциал.Например, у AVDT32 DIFAVTOMATA перед номинальным значением тока стоит буква «С», которая обозначает тип , характеристики электромагнитного и теплового расцепителя .
Прочтите еще раз и запомните. Если написано «16а» — это Узо, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если написано «C16», это дифрактомат, где буква «C» — характеристика расцепителя, «встроенного» в устройство, рассчитанного на номинальный ток 16a.
2. Схема электрическая, изображенная на приборе
На корпусах любых исполнительных или защитных устройств производитель всегда наносит принципиальную схему. У Узо и дифференциальной машины они действительно похожи.
Мы не будем сейчас перечислять все, что там изображено (это тема отдельной статьи), а лишь выделим основные отличия. Схема RCO представляет собой овал, который обозначает дифференциальный трансформатор — сердце устройства, реагирующего на токи утечки и электромеханическое реле, замыкающее-размыкающее цепь, силовые контакты для подключения проводов и т. Д.
На схеме дифавтомата, кроме всех подобных элементов, отличительными являются обозначения теплового и электромагнитного расцепителя, реагирующих на ток перегрузки и короткое замыкание.
Следовательно, глядя на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете, чем они отличаются. Если на схеме показан тепловой и электромагнитный расцепитель — это дифференциальный автомат. Это схематические отличия УЗО от ратомата .
3. Название на корпусе прибора
Если вам, как простому потребителю, сложно вспомнить, чем отличается УЗО от раттомата , Сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители так что покупатели не Напутал, на корпусе специально написано название устройства.
На боковой поверхности корпуса написано УДО — переключатель дифференциальный. На боковой поверхности демпфирующего корпуса написано автоматическое реле дифференциального тока.Хотя такие надписи наносятся не на все товары, как правило, у российских производителей, и то на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал ни одного.
4. Аббревиатура надписи на приборе
В основном вопрос как отличить УЗО от роттомата Излагаются изделия иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции, то здесь вопросов не возникает.
На таких аппаратах, как правило, русским языком написано, что это автомат Узо (ВД) или Дифф Авдт.
Напомню, что устройство защитного отключения (УЗО) теперь правильно называется Дифференциальными переключателями (ВД). Дифференциальный автомат — это автоматический дифференциальный выключатель (АВДТ).
Подводя итоги как отличить УЗО от ДИФАВТОМАТА
По ценовым параметрам УЗО и ДИФАВТОМАТЫ разные . Особенно это касается импортной продукции. Обычный дифавтомат немного дешевле Узо в комплекте с обычным автоматом.
Качество импортных устройств выше. Отечественный тоже неплох, но проигрывает по таким важным характеристикам, как время отклика, уступает по надежности механических частей, элементарно уступает корпусам.
По надежности срабатывания эти два устройства не уступают друг другу.
Поскольку дифавтомат представляет собой комбинированное устройство, то из недостатков эксплуатации я бы отметил, что при его срабатывании сложно определить, что вызвало отключение: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока.Правда, прибор развивается: некоторые диффузоры снабжены индикаторами дифференциальной токовой характеристики.
Положительным моментом АВДТ является удобство монтажа: важно, чтобы электрик был затянут в тесную монтажную коробку на пару шурупов меньше. С другой стороны, это увеличивает надежность цепи: чем меньше соединений, тем лучше. Но если устройство сломается, оно подлежит полной замене.
В случае использования УЗО в паре с пулеметом процесс ремонта выглядит дешевле: меняют либо один элемент, либо другой.Это необходимо учитывать при проектировании сетей, учитывая риск определенных негативных событий и их возможную частоту.
Если касаться простых схем квартирной разводки, то принципиально не АВДТ вы выбираете или Узо + АКПП . Если говорить о большом частном доме, то нужно посмотреть, какие линии периферийны на роттомате (например, котельная или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит — и риски больше), а какие пары УДО + автомат (линии освещения, группы розеток).
Вы можете разобраться в схемах реализации этих устройств, главное, чтобы вы понимали и запомнили, для чего это нужно.
40% смертей из-за бытовых проблем с электричеством, необходимо детям до 9 лет.
50% загорается Возникает из-за короткого замыкания.
12 человек Блюда ежедневно от пожаров в жилых помещениях.
10 млн квартир Россия находится под угрозой возникновения проблем с электричеством.
Трагедии случаются по многим причинам, но главная — это пренебрежение защитной автоматикой на этапе проектирования схемы домашней электросети.
В настоящее время используются три уровня защиты от проблем с электричеством: автоматические выключатели (АВ), устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные выключатели (дифтатоматы).
Выключатели автоматические
Разрывают электрические цепи При коротком замыкании или большой нагрузке на проводку.
Важно знать: Av защищен от огня и короткого замыкания, но не спасает от поражения током!
Выключатели установлены в распредвал.Они группируют бытовую технику по мощности и расположению в доме. Например, группа из десяти ламп накаливания по 100 Вт каждая потребляет полный ток мощностью 1000 Вт и силой 4,5 А (ток также суммируется). Итак, для этой группы нужно использовать защитный автомат с номинальным током не более 6 А. При увеличении нагрузки выше 6 А автомат отключит поврежденный участок.
Для каждой группы энергопотребления рекомендуется установить отдельный аппарат.Например, для группы верхнего освещения на кухне, для посудомоечной или стиральной машины, для кухонных розеток и т. Д. Это удобно: если проблема случится на одном из участков сети — выключится точно, а не вся квартира.
В таблице ниже показан пример выбора автоматических выключателей и Easy9 Schneider Electric ELECTRIC RCO в зависимости от мощности потребителей, номинального тока и типа отключения.
Узо.
При включении любого электрического прибора ток в сети кратковременно увеличивается (пусковой ток).В одних устройствах его меньше (чайник), в других — больше (холодильник). Эта функция автомата предотвращает ложные срабатывания при включении / выключении текущих потребителей.
Щелкните изображение, чтобы открыть таблицу
Из очага поражения текущее сохраняет УЗО — автоматическое отключение устройства. Это второй уровень безопасности. Например, утечка тока произошла по ряду причин, и металлический корпус стиральной машины находится под напряжением. Случай изолирован, и ничего страшного не произойдет, пока к нему не прикоснется человек, «тогда ток пройдет в« Землю »через тело человека и нанесет серьезную травму.Но если для подключения стиральной машины использовать УЗО, то в момент утечки тока на машине автоматика сработает, цепь оборвется и опасность будет устранена. Если человек случайно коснется части электрической сети, находящейся под напряжением, УЗО также отключит питание этой цепи до того, как человек получит удар током, тем самым сохранив жизнь и здоровье.
Главные критерии Выбор Узо — это чувствительность к токам утечки (указана на корпусе в МА) самая чувствительная — 10 мА, такие устанавливаются во влажных и детских помещениях.В других бытовых помещениях принято использовать приборы на 30 мА (см. Таблицу).
Отдельного разговора заслуживают пожаробезопасные УзО, имеющие меньшую чувствительность к токам утечки — как правило, 100 или 300 мА. Эти УЗО устанавливаются, как правило, в самом начале электрической сети и предотвращают ситуации, когда значительный ток утечки может нагреть, например, оболочку провода или часть стены, по которой этот провод проложен, и вызвать возгорание. Меньшая чувствительность позволяет организовать слаженную работу с другими установленными ниже УзО и избежать ложных отключений электросети.
Дифференциальные автоматические выключатели
Дифференциальные элементы сочетают в себе функции Uzo и автоматического выключателя. Это универсальные устройства, защищающие как от короткого замыкания, так и от перегрузки и поражения электрическим током (или возгорания). Это решение компактнее, чем автомат и УЗО по отдельности. Такая компоновка позволяет уменьшить размеры электрического щита, обеспечивая при этом необходимый уровень защиты. Кроме того, в некоторых случаях использование разнородных веществ обязательно.К примеру, действующие нормативные документы требуют применения ратомата при вводе в электрическую сеть деревянных домов.
Теперь вы разобрались с этой проблемой и знаете, как защитить своих близких и свой дом. Но! Выбирая оборудование, обязательно проконсультируйтесь со специалистом! Инженеры «Шнейдер Электрик» будут рады вам помочь.
Устройство защитного отключения (УЗО) и дифференциальной защиты (ДИФАВТОМАТ)
IN В данной статье постараемся как можно проще изложить цели, конструктивные особенности, технические характеристики УЗО (электромеханических и электронных) и дифференциалов, дифференциального автомата или, как это сокращенно принято называть крысами, а также их отличия, примеры схемы подключения и др..
Начнем с правил, а точнее отрывков из правил и обратим внимание на выделенный текст (обязательно, это необходимо, необходимо, рекомендуется, рекомендуется и т. Д., Что бы вы ни решили, где это необходимо ставить Узо или ДИФАВТОМАТ, а куда на ваше усмотрение ставить или нет).
Перейти на страницу Pue 7 выдержек из:
В целом вывод из правил такой: УЗО не должно быть паникой от всех бед с электричеством, но работает вместе с другими защитными устройствами и может устанавливаться по правилам, где это обязательно, и где это не нужно, но рекомендуется.
Назначение УДО и дифференциальной защиты:
Блок защитного отключения UDO или DIF.Auttom применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и т.д. И их нельзя рассматривать как альтернативу другим мерам безопасности, тем более, что ГОСТ Р- Стандарт 30331.3 относит их к вспомогательным устройствам и дополнительным способам защиты от прямого прикосновения . Для этих целей, а также для защита от косвенных прикосновений В РФ УЗО-Д применяется с Дифф.ток отключения около 30 мс. Устройства с большим дифференциалом. Ток отключения используется для защиты электрооборудования от воздействия токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).
Прямое касание: При прямом прикосновении принимается контакт с частью электропроводки, находящейся под напряжением в рабочем режиме. Другими словами, размыкание девушкой обрывов проводов, контактов, клемм, по которым в штатных (неаварийных) режимах протекает электричество. Это прямое касание.
Непрямое касание:
Непрямое прикосновение по своей природе более опасно, чем прямое прикосновение. Если прямое прикосновение довольно случайное, вызванное инклюзивностью, то косвенное прикосновение происходит во время аварии, и человек заранее не знает, что та или иная конструкция находится под напряжением.
Таблица значений тока поражения и его последствий при воздействии на человека:
Как работает УДО:
Внутри Узо есть специальный трансформатор (см. Рис.1), в котором каждый из проводников (L-фаза, N-ноль) создает электромагнитное поле. При нормальной работе они взаимно отменяют друг друга. Если происходит утечка тока, в катушке возникает дисбаланс электромагнитного поля, в результате шток толкает рычаг для отключения. Такое устройство срабатывает на отключение от утечки тока, но не предназначено для защиты от коротких замыканий и перегрузок сети, т.е. само по себе устройство защитного отключения реагирует только на дифференциальные токи и не срабатывает при токах короткого замыкания (фаза-ноль) и токи перегрузки, поэтому необходимо поставить дополнительный автоматический выключатель.На рис. 1 представлена чисто принципиальная схема работы УДО, само устройство содержит намного больше элементов — фильтров для защиты от помех и ложных срабатываний и еще несколько электронных компонентов, но описанный принцип работы является основным для устройств защитного отключения.
Рис. 2 Рис. 3.
Принцип работы УЗО основан на измерении разности токов в проводниках, проходящих через дифференциальный трансформатор.УЗО измеряет векторную величину токов, протекающих через контролируемые проводники (два для однофазного УЗО, три и более для трехфазного исполнения). В нормальном режиме работы векторная сумма токов, протекающих через измерительный трансформатор, равна 0 (ток, «протекающий» по одним проводникам, равен току, «протекающему» по другим проводам, см. Рис. 2), а реакция устройства не происходит. При появлении тока утечки (отводом фазного проводника или уменьшении сопротивления изоляции кабельной линии) векторная сумма токов, протекающих через УЗО, не будет равна 0, так как появится ток утечки, что протекает только по фазовому проводу (см. рис.3), вторичная обмотка. На трансформаторе будет отображаться напряжение, пропорциональное току утечки, и при превышении определенного порога устройство сработает и отключит защищенную цепь.
Узо бывают однофазные и трехфазные. Кроме того, сейчас в продаже есть два разных типа Узо, отличающиеся как ценой, так и надежностью — электромеханический и электронный ДУИ, см. Рис.4:
Рис.4 схемы и обозначения УЗО
По конструктивному исполнению важно отметить, что:
Однофазные УЗО, которые чаще всего используются в быту, обычно имеют биполярный вариант, т.е.е. При установке в электрический щиток на DIN-рейку занимают два модуля. Если не рассматривать замену вводного автомата + Узо на ДИФ.Автомат, его обычно последовательно последовательно устанавливают с однополюсным автоматическим выключателем. В целом связка УДО + автомат при установке на DIN-рейку займет три модуля, а ДИФ.Автомат — два модуля (что важно при монтажных работах в щитках для экономии места для автоматов). В одном получаются два: УЗО + выключатель = дифференциальный автомат.
Как правильно выбрать УДО, электронный или электромагнитный, в первую очередь см. Технические характеристики Устройства, оборудование производителя, Кроме того, устройства защитного отключения бывают типа А и переменного тока, которые подробно описаны в следующих статьях:
Перейти на страницу:
Дифференциальный выключатель:
Дифференциальная автоматика (дифференциальная защита от тока и общая защита), предназначена для защиты схемы от утечки тока (аналогично работе УДО), но преимущество ДИФ.Автомат заключается в том, что в него встроен автоматический выключатель, выполняющий функцию защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок.
Перейти на страницу:
«ДиффАвтомат» или Узо? Различия между двумя системами защиты
При разработке схемы электроснабжения или капитальном ремонте электропроводки важно обеспечить надежную защиту от короткого замыкания в сети. Здесь возникает вопрос, что лучше использовать в каждом конкретном случае: УЗО или ДИФАВТОМАТ.Оба эти устройства относятся к защитным. Они повышают уровень безопасности и даже внешне похожи друг на друга, на первый взгляд разница минимальная. Поэтому разница в применении не так очевидна.
Защитный роттомат в квартирном щите
Многие просто не знают, какое из этих устройств установлено в квартирном щите, и не понимают, чем отличаются устройства, и как отличить одно от другого. Пока не происходит разводка, вопросов по замене УДО или как пользоваться роттоматом просто не существует.
Определения
RCO отключает нагрузку, когда значение дифференциального тока превышает допустимое (ГОСТ 31601.2.1-2012). Полное название на русском языке — это устройство защитного отключения, а английское сокращение RCD — Residual Current Device name. Несмотря на принятое среди электриков обозначение NEO, правильное название будет звучать как дифференциальный выключатель. Такое же название будет на этикетке продукта.
Этот механический аппарат коммуникативного типа запускается путем изменения разности векторов между токами, возникающими от трансформатора, включенного в дифференциальные переключатели.
Эти изменения происходят при прикосновении человека к токоведущим частям, а также в случае перегрева или возгорания из-за утечки тока. Устройства защитного отключения устанавливаются не только в системе электроснабжения, но и в некоторых бытовых приборах, которые используются в сырцовых помещениях, например, в определенных моделях фенов.
Схема работы УДО
Дифференциальный или автоматический дифференциальный выключатель имеет более широкие возможности по сравнению с дифференциальным выключателем.Он соединен между собой устройством защитного отключения и автоматическим выключателем (ГОСТ Р 51327.1-2010). Благодаря такому сочетанию дипаптомат защищает от воздействия электрического тока при утечке или контакте с токонесущими осколками, а также защищает от перегрузок и коротких замыканий с помощью пулемета. ДИФАВТОМАТ предотвращает возгорания, которые могут возникнуть при воспламенении изоляции из-за перегрева.
Difference
Основное назначение устройства для защитного отключения в контроле утечки тока, а также слежение за поступлением напряжения на электроприборы.При одновременном подключении всех приборов в сеть цепь с переключателем дифференциала не реагирует на перегрузки, а проводка горит.
Даже при принудительном создании короткого замыкания путем соединения нуля и фаз дифференциальные переключатели не отключат напряжение. DiffAwtomat, где устройство защитного отключения и машина работают вместе, способен справиться со всеми этими проблемами.
Только DIFAVTOMAT предотвратит короткое замыкание и перегрузку в сети.Дифференциальные переключатели такими функциями не обладают.
Устройство DIFAVTOMATA
Основные визуальные отличия УЗО от DIFAVTOMATOMATOM По внешнему виду сразу понятно, почему одно устройство называется УЗО, а второе не совсем простое.
Корпуса в том и другом корпусе примерно одинаковые, есть переключатель, на каждое устройство нарисована схема, указаны конкретные параметры и указаны технические характеристики. Но при ближайшем рассмотрении видно, что все эти обозначения разные.
Таким образом, можно перечислить основные отличия, по которым можно определить, что именно перед вами:
имя;
схема подключения;
минимальное текущее обозначение;
Аббревиатура
.
Рассмотрим, как отличается защита по внешнему виду кузова. Название, аббревиатура и обозначения минимального тока Перед подключением выбранного устройства к сети внимательно изучите корпус. В большинстве случаев полное название защитного механизма находится на задней крышке.
На лицевой стороне корпуса будет аббревиатура VD (для UDO) или AVTT (при работе с дифтоматом). В нашем случае это обозначения ВД1-63, то есть Дифференциал и переключатель АВТ32 -Tifafattomates. Разница в написании обозначений очевидна, диффузоры всегда называются разными.
Различия в обозначении
Лицевая сторона разная. Если на корпусе видна большая буква и цифры за ней, то это дифавтомат (у нас от 16), но если все буквы идут после цифры (32 А) — это УЗО.Эти числа указывают значение номинального тока в цепи.
Значение номинального тока определяется исходя из мощности используемых электроприборов и сечения кабеля. Буква, стоящая перед номинальным током, указывает, какие расцепители (электромагнитные и тепловые) используются в сети.
Если вы не понимаете, как отличить одно устройство от другого, нельзя рисковать и самостоятельно устанавливать защитные устройства. Вызовите квалифицированного электрика, который решит, где использовать дипаптоматом, а где переключатель дифференциальный вместе с машиной.
Схемы подключения
Есть разница между подключением таких защитных устройств к сети, как и схемы самого устройства. В работе дифференциального переключателя и при использовании дифавтомата действуют разные, хотя и схожие принципы. Важно отличать их друг от друга.
Схема дифференциального выключателя
На чертеже с роттоматом будет присутствовать обозначение теплового расцепителя в виде полукруга с буквой «P», соединенных вместе.Этот релиз мгновенно реагирует на возникающую в сети перегрузку, и дипаптиметы отключают ток. По этому признаку можно выделить разные защитные механизмы.
Схема на корпусе dipaptime
Что лучше
Невозможно выбрать между разными типами защитных устройств без учета индивидуальных характеристик сети. Ведь важно не только правильно подобрать параметры дифференциального выключателя или необходимые характеристики для работы с роттоматом, но и оценить, есть ли для них места в щите.
Можно выбрать схему, где дифференциальные выключатели и автоматы будут действовать как отдельные элементы цепи, или же все же отдельно взять дифференциальный автомат. Хотя не всегда в щите есть место, достаточное для размещения более громоздких схем на полете, к которым крепятся защитные конструкции. В этом случае предпочтительнее будет дифавтомат.
Профессиональному электрику намного проще установить всего одно устройство, чем возиться сразу с несколькими. Кроме того, каждый дополнительный обрыв сети — это потеря мощности и возможная утечка тока.Поэтому специалисты чаще всего советуют использовать вместо УЗО дифференциальный автомат с пулеметом в комплексе.
Но с другой стороны, с другой стороны будет дешевле, дифференциальный выключатель или автомат будет дешевле, чем покупать ДИФАВТОМАТ, когда устройство выходит из строя. При срабатывании дифференциального автомата причина сбоев сети затруднена. Ведь это устройство реагирует на любые критические изменения в работе электропроводки и приборов.
А при срабатывании схемы, в которой используется переключатель дифференциал и автомат по отдельности, такой проблемы не существует.Дифференциальные переключатели регистрируют утечку тока, а скачок напряжения автомат. Поэтому найти источник, вызывающий проблемы с подачей электроэнергии, становится намного проще. Особенно это необходимо, если к сети подключено несколько разных электроприборов.
Сегодня, когда количество используемых в быту электроприборов постоянно растет, отследить уровень общей мощности не всегда возможно. Если установлен полный роттомат для группы электромадера, при увеличении нагрузки потребуется его замена на целый.Если используется связка из переключателя и автомата, то достаточно будет выбрать новый Узо с желаемыми характеристиками.
Если вам необходимо защитить электропроводку от перебоев в сети, вызванных работой какого-то конкретного электроприбора большой мощности, то дифференциальный автомат имеет смысл устанавливать только на этой территории.
Главное подобрать параметры прибора так, чтобы они четко отслеживали работу того или иного агрегата, например, стиральной машины или бойлера.
Общий роттомат для группы электроприборов
В случае аварии, когда защитные устройства выходят из строя или требуется замена УЗО, возможно подключение машины перемычкой без дифференциального выключателя. Таким образом, электроснабжение дома будет восстановлено. Если загрязнения вышли из строя, помещение будет обесточено до замены защитного устройства.
Стоимость комплекта с дифференциальным выключателем и пулеметом будет выше, чем при использовании дифференциальных материалов.По качеству импортные копии надежнее. Хотя бытовые устройства тоже работают хорошо, но проигрывают по такой важной характеристике, как время отклика, и оказываются сильнее механически поврежденных.
Есть модели, в которых есть индикаторы, показывающие, когда дифференциальные токи спровоцировали срабатывание устройства. С такой защитной схемой можно определить причину аварийного отключения в сети.
При ремонте электропроводки в квартире или доме можно использовать разные схемы подключения групп электроприборов.Все зависит от назначения конкретной сетевой линии, а также мощности установленных на ней приборов.
Почему вырубается счетчик при использовании новых защитных устройств
Электромонтаж в старых квартирах и домах проводился с учетом требований, которые сегодня не актуальны. Поэтому часто бывают ситуации, когда машины подобраны правильно, хозяева знают, где использовать переключатель дифференциала с машиной, а где с одним дифатоматом, а свет все равно гаснет.Есть несколько причин подобного явления:
использование в электропроводке старых алюминиевых кабелей, которые, в отличие от медных, эксплуатируются на пределе своих возможностей;
некачественный монтаж новой проводки.
Следовательно, необходимо не просто использовать дифференциальное передаточное отношение или переключатель, но и отслеживать работу всей сети.
Что лучше. Видео
Напоследок определитесь с выбором дипаптайма или узо поможет это видео.Вот основные достоинства и недостатки каждого из них.
Прежде чем выбирать между той или иной защитой, важно продумать, как и что защитить помещение, чтобы обеспечить. Использование одного УЗО не защитит от резких скачков напряжения, но защитит ток от утечки. Разные дела справятся с любыми проблемами в сети, но применять их лучше не для группы, а для отдельного мощного юнита.
ВД 63 1 Диф или Узо как отличить По внешним признакам и по проверке.Подбирайте надежное устройство для защиты от токов утечки в доме и квартире. Чем отличается УЗО от раттомата, что из них выбрать, для чего нужен Узо или дифференциал автомат и многое другое читайте в статье.
Основное различие между двумя устройствами заключается в их функциональности. Устройство защитного отключения — это электроустройство, предназначенное для защиты человека от поражения электрическим током, вызванного утечками в сети.Кроме того, контролирует параметры бытовых электросетей. Узо. Не размыкает электрическую цепь при перегрузках и коротких замыканиях.
Дифференциал автомат — коммутационное устройство, совмещающее в себе функции Uzo. и автоматический выключатель, т.е. усиленная защита от коротких замыканий.
Рис. 1. Основное визуальное отличие автоматических защитных выключателей
Отличия выключателя от дифференциала.автомат
Внешне устройства практически идентичны. Его сможет отличить даже начинающий электрик. Неправильный выбор устройства может привести не только к некорректной работе электроприборов, но и возникновению аварийных ситуаций. Есть несколько пунктов, по которым вы должны найти отличие УЗО от AVDT.
Функциональность. Узо. Срабатывает при появлении в цепи тока утечки, т.е. отключение происходит только после прикосновения человека к поврежденному оборудованию.Уставка отключает распределительную сеть при неисправностях раньше, чем электродвигатели повлияют на кузов. Дифференциальный выключатель — В дополнение ко всем перечисленным функциям отключает линии при перегрузках и коротких замыканиях. Защитное устройство отключения — индикатор неисправности сети, который фиксирует утечку.
Визуальные отличия. На боковой или лицевой стороне изделия Ведущие производители электротехники, как правило, указывают тип электроприбора (WD. или УЗО).
Маркировка. Если в обозначении устройства перед значением номинального тока (типом избирательной характеристики) стоит латинская буква b, c, d, то это означает, что вы дифавтомат. ИН Узо. Укажите только номинальный ток.
Важно: технически не предусмотрено производство диффузоров номиналом выше 63 А. Если ток записывается в ток 80 или 100 А, то это однозначно УЗО.
Электрические схемы, указанные на корпусе и паспорте, указывают принцип защиты. Чертеж дифференциального трансформатора (овальный прямоугольник) теплового и электромагнитного расцепителя говорит о том, что перед покупателем diffAwtomat.
Геометрические размеры. Оба типа электрооборудования — модульные, т.е. габариты единые. Не верьте мнению, что дифавтомат имеет большую ширину. Современные выпуски имеют минимальные размеры, за счет чего без проблем умещаются в стандартные коробки (2 модуля для сетей 220 В, 4 модуля для сети 380 В).
На видео подробно рассказывается, как выбрать электроустройство для защиты дома от токов утечки, подробно описаны схемы подключения и этапы установки электрического щита.
УЗО или ДИФАВТОМАТ? Что лучше выбрать?
Нюансы эксплуатации
Ценовая политика обоих типов устройств неоднозначна. Стоимость Узо. выше аналогичной дифференциальной машины одного производителя. Это связано с обеспечением надежности и ремонтопригодности устройств.При автоматическом выключателе и УЗО, при замене обычно одно изделие. В случае диффузионного выключателя иначе: вышедшая из строя электрозащита ремонту не подлежит — требуется полная замена узла. Электромонтажная практика показывает, что ломаются чаще diffAvtomati Ввиду некачественной электроэнергии, отсутствия реконструкции распределительных электрических сетей и электрооборудования на подстанциях.
При выходе из строя устройства защитного отключения возможно временно восстановить электроснабжение объекта (квартиры, при обеспечении обесточивания поврежденной линии) включением автоматического выключателя, находящегося в электрической цепи перед ним.В случае установки dIFAVTOMATA, потребуется установка хорошего электрического изделия.
Выключатель Differly Предпочтительно устанавливать в домах и квартирах, где это редко встречается с электроснабжением. Устройство защитного отключения в сочетании с автоматическими выключателями обеспечивает надежную защиту с минимальными финансовыми вложениями.
Чем отличается УЗО от автомата по электрике
Отечественные производители выпускают продукцию с достаточными характеристиками.Но уступает зарубежным по времени отклика, надежности отдельных элементов и качеству используемых материалов. Для экономически целесообразного электроснабжения дома с многоуровневой защитой можно комбинировать вытяжные электрические устройства разных производителей. Входной Узо. на 300 и 100 мА отечественного производства, а загрузка нагрузки осуществляется через устройства ABB, Siemens, Schneider-Electric и аналогичные токи утечки 10 и 30 мА.
Важно: Когда срабатывает dipaptime, труднее определить причину отключения.Будь то перегрузка или утечка тока, чтобы найти неисправность, вам необходимо завершить нагрузку и подключить электрические приборы к сети. Некоторые производители предоставляют устройства для индикаторов срабатывания дифрелева, что упрощает поиск поломки.
Для каждого объекта электроснабжения комплект электробатики подбирается индивидуально, исходя из состояния электропроводки, типа реконструкции сетей, нагрузки и типа потребителей (электроприборов), финансовых возможностей.
Рис. 2. Разница по схеме, обозначенной на корпусе
В чем разница между ABB Fh302 и F202
Устройства защитного отключения — биполярные, рассчитаны на использование в сетях 230 В. Номинальные токи утечки такие же — от 16 до 300 мА. Отличие заключается в отключающей способности образцов.
Серия Fh302 (HOME) предназначена для установки в квартирах и частных домах, имеет более упрощенную конструкцию и ток поворота 6000 А.
Рис. 3. Передняя панель Электроприборы серии Fh302
F202 — это усовершенствованные модели, с отключающей способностью 10000а, конструктивно более надежные. Выполнен с дополнительным зажимом для крепления шины, что позволяет беспрепятственно подключать несколько отходящих линий на полюс.
Рис. 4. Общий вид F202
Для влажных помещений (ванные, санузлы, бани и т. Д.) И детских комнат необходимо использовать Узо. F202 на 10мА, т.к. только эта линия обеспечит необходимую скорость защиты при появлении токов утечки.
Технические отличия электронного и электромеханического УЗО
По принципу действия Узо. Мы делимся на два типа: электромеханические и электронные. Эффективность защиты и работоспособность не зависит от типа.
Электронные устройства выполняют свою функцию при наличии напряжения в сети, т.е. для срабатывания защиты в электронную схему должен быть включен неисправный электроприбор. Основной элемент работы — это электронная зарядка с усилителем, для которой напряжение от внешней сети составляет 220 В.Т.е. прибор не исправляет неисправности при отключении электроприборов.
Электромеханические изделия способны фиксировать ток утечки независимо от наличия напряжения в электросети. «Сердце» устройства — дифференциальный трансформатор. Когда протекает ток утечки, через который во вторичную обмотку подается напряжение, а поляризованное реле приводит в действие механизм защиты.
Как избежать покупки «неправильного» УЗО?
Чтобы узнать , как отличить VD1 63 DiP или Uzo Визуально, нужно обратить внимание на схему, изображенную на корпусе.На электромеханических образцах вторичная обмотка дифференциального реле подключена непосредственно к реле. Перемычки от внешней сети отсутствуют.
Электронный Узо. Оборудован схемой с платой электронного усилителя (в виде треугольника).
Для точной проверки приборов в домашних условиях требуется аккумулятор (или аккумулятор) на 1,5..9В, очевидно заряженный. Узо. Необходимо установить значение «Включено». Подключите две проводки к клеммам электроприбора, затем к полюсам аккумулятора.При отсутствии изменений полярность следует менять.
Если защитное устройство электромеханическое, то при протекании электрического потока во вторичной цепи фиксируется скачок, на который срабатывает реле и выключает устройство. Отсутствие реакции на подключение аккума говорит о том, что Uzo. Электронный и не работает без внешнего напряжения.
Не менее эффективный метод — использование постоянного магнита. Если подержать предмет возле передней части корпуса, включенное устройство будет работать, если оно электромагнитное.
Для потребителя важно определить, какой тип устройства ему необходим. Отсутствие нагрузки на сеть может быть по нескольким причинам: выход из строя сети внешнего электроснабжения, ремонтные работы на линии. Причиной также может быть охлаждение нулевого провода в щите. При этом защитный аппарат электронного типа не реагирует на неисправность: электроприборы не работают, но питание фазного провода не пропадает. Именно в этом случае возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций: при проверке изоляции, например, на котле, фаза выпадает на корпус.И при случайном прикосновении к человеку начинает течь ток утечки. В данном случае Узо. Не работает в виду отсутствия нормального блока питания.
При наблюдении частых скачков напряжения в сети дифференциал Трансформатор подвергается быстрому износу и выходу из строя. Разорвавшаяся плата с усилителем является причиной поражения электрическим током со всеми вытекающими трагическими последствиями. На момент покупки узо . Электронный тип должен регулярно проверяться образцом.Еженедельные проверки помогут сохранить защитные функции сети.
Разница между Узо типа А и АС
По семейству дифференциальный Устройства защиты от тока утечки делятся на два типа. В бытовых сетях переменного тока при напряжении 230 В не всегда возникает переменный ток. Он может быть постоянным и пульсирующим в зависимости от характера повреждения линий.
Электрооборудование типа
переменного тока реагирует на нагрузки переменного тока, возникающие в цепях первичных электроприборов: стиральных машин, резервуаров для воды и т. Д.или с фазовым пробоем на теле.
Устройство защитного отключения типа А реагирует на постоянный и переменный пульсирующий ток. Это дает более высокую чувствительность к изменению рабочих параметров устройства.
Постоянная пульсация Утечка разговора Возникает в электроприборах, где в электрических цепях есть вторичные цепи (микроволновые печи, светодиодные лампы и другая электротехника с импульсными источниками питания и электронными элементами управления).Если вторичный переключатель поврежден, возникает импульсная утечка постоянного тока.
Узо. Типа и стоимость минимум в 2 раза дороже. Поэтому целесообразность их покупки должна быть обоснована.
№
Важно: Согласно действующему Пуэ (п. 7.1.78 7-е изд.) Для бытовых потребителей возможна установка защитных аппаратов с маркировкой А.
В зависимости от характера действия, в зависимости от характера действия, имеют соответствующую маркировку на корпусе: буквенное обозначение и эмблему в виде синусоид.
В электротехнике подавляющее большинство защитных процессов обеспечивается устройствами защитного отключения или дифференциальными автоматами. Все эти устройства успешно выполняют защитную функцию. Чтобы правильно использовать данные устройства, необходимо хорошо представить, чем RCO отличается от машины.
Отличия дифференциальной машины от Узо
Несмотря на общее сходство, есть некоторые различия в функциях каждого устройства.
Основное назначение всех УзО — защита от поражения электрическим током в случае выхода из строя приборов и оборудования. Эти же устройства защищают и при прикосновении к токоведущим частям. Кроме того, предотвращается возможное возгорание проводки из-за токов утечки и замыканий на землю.
Устройство защитного отключения не может защитить от короткого замыкания. Для этого совместно с УЗО используются автоматические выключатели.
Особенность пулемета — сочетание функций УДО и обычного выключателя.То есть обеспечивается защита не только от токов утечки, но и от коротких замыканий. Использование каждого защитного средства, прежде всего, зависит от условий их применения.
Выбирал между УЗО и дифференциальным автоматом
Использование того или иного средства защиты зависит от ряда причин:
Наличие свободного места в электрощите. Для DIF. Его машина нужна гораздо меньше, чем для Узо и выключателя.
Цель защиты определяет и выбирает устройство. Для любого отдельного устройства вы можете использовать только дифференциальный автоматический. При работе с групповой нагрузкой предпочтительнее применять устройство защитного отключения.
Качество продукции. Качество отдельных приборов — Узо и выключателя значительно выше, чем у дифференциального автомата, объединяющего два устройства.
При ремонте и замене оборудования УЗО имеет свои преимущества перед дифференциальным автоматом.В случае поломки его нужно менять полностью, тогда как в первом случае идет замена какого-то одного устройства. Здесь играет финансовая сторона.
Есть другие индикаторы для выбора того или иного инструмента. Однако при решении вопроса, чем отличается РКО от машины, необходимо, в первую очередь, руководствоваться технико-экономическими условиями использования данных из защиты.
В электропроводке в любой момент могут произойти различные поломки электроприборов.Для снижения риска поражения электрическим током бытовые защитные устройства выполняют различные функции.
Автоматический выключатель, дипптайм и узо в комплексе повышают электробезопасность, быстро отключают возникающие аварии, спасают людей от. Однако у них есть серьезные отличия в работе и дизайне.
Для их анализа сначала рассмотрим виды возможных неисправностей в электросети, устраняющие эти устройства. Они могут проявить себя:
1.Короткое замыкание, возникающее при снижении сопротивления электрической нагрузки до очень малых значений из-за шунтирования металлических цепей напряжений;
2. провода перегрузки. Современные мощные электроприборы вызывают большие токи, создавая в некачественной проводке повышенный нагрев токоведущей печени. При этом изоляция перегревается и стареет, теряя диэлектрические свойства;
3. Появление токов утечки, возникающих из-за нарушенной изоляции через случайно образованные цепи на земле.
Обнаружить ситуацию с появлением неисправностей могут:
старая алюминиевая проводка, проложенная десятилетия назад по устаревшим технологиям. Уже давно эксплуатируется на пределе своих возможностей при питании современных электроприборов;
Рельефная установка и использование притертых защитных устройств даже в новой электрической цепи.
Для упрощения объяснения различий в защитных устройствах мы будем рассматривать только те устройства, которые предназначены для однофазной сети, для трехфазных структур работают полностью аналогично по одним и тем же законам.
Отличия устройств защиты по назначению
Автоматический выключатель
Промышленность выпускает множество его разновидностей. Они предназначены для устранения первых двух видов отмеченных неисправностей. Для этого в их конструкциях установлены:
высокоскоростная катушка электромагнитного отключения, исключающая токи короткого замыкания и система гашения образовавшейся электрической дуги;
тепловой разряд на основе теплового расцепителя на биметаллической пластине, исключающий возникающие перекрытия внутри электрических цепей.
Защитный автомат для жилых домов включен в однофазный провод и контролирует только токи, проходящие по нему. Совершенно не реагирует на возникающие токи утечек.
Устройство защитного отключения
Узо в двухпроводной схеме подключается по двум проводам: фаза и ноль. Он постоянно сравнивает циркулирующие в них токи и вычисляет их разность.
Когда ток, выходящий из нулевого проводника, соответствует величине входящего фазного провода, Узо не отключает цепь, позволяет ей работать.В случае небольших отклонений этих значений, не влияющих на безопасность людей, устройство защитного отключения также не блокирует подачу питания.
RCDo снимает напряжение с помощью подходящих к нему проводов в случае, когда утечка опасного значения происходит внутри контролируемой цепи, что может нанести вред здоровью человека или работающему электрическому оборудованию. Для этого устройство защитного отключения настроено на срабатывание при достижении разности токов.
Таким образом исключаются ложные срабатывания и создаются возможности для надежной работы защиты по устранению токов утечки.
Однако в самой конструкции этого устройства нет защиты от возможных коротких замыканий и даже перегрузок в управляемой схеме. Это объясняет тот факт, что сам ННЦН нуждается в защите от этих факторов.
Устройство защитного отключения всегда последовательно подключается к цепи с автоматическим выключателем.
Дифференциал автоматический
Устройство его сложнее, чем у выключателя или УЗО. При работе устраняет все три типа неисправностей (КЗ, перегрузка, утечка), которые могут возникнуть в электропроводке. В конструкции ДИФАВТОМАТ предусмотрены электромагнитный и тепловой расцепители, защищающие встроенное УЗО.
Дифференциальный автомат состоит из одного модуля, имеет совмещенные функции выключателя и устройства защитного отключения.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что сравнивать между собой характеристики следует только двух конструкций:
автомат дифференциальный;
Блок защиты от Узо с автоматическим выключателем.
Будет технически оправдано и правильно.
Различия по производственным показателям
Габариты.
Современная модульная конструкция устройств с возможностью их крепления на DIN-рейку значительно сокращает место, необходимое для их установки в квартире или на панели этажа. Но, даже такой прием не всегда устраняет недостаток места для комплектации электропроводки новыми защитными устройствами. УЗО с автоматическим выключателем выполнено в автономных корпусах и смонтировано в двух отдельных модулях, а дифавтомат — всего в одном.
Это всегда учитывается при создании проекта электромонтажных работ в новых домах и выборе щитов даже с учетом небольшого запаса внутреннего пространства для дальнейшей доработки схемы. Но при реконструкции проводки или мелком ремонте помещения из плит не всегда задействованы, и нехватка места в них может стать проблемой.
Выполняемые задачи
На первый взгляд схема с автоматическим выключателем и DIFAVTOMAT решают одни и те же вопросы.Но мы постараемся их уточнить.
Допустим, на кухне установлен блок из нескольких розеток для питания различных приборов разной мощности: посудомоечная машина, холодильник, электрочайник, микроволновая печь … они включаются произвольно и создают нагрузку случайной величины. В определенных ситуациях мощность нескольких работающих приборов может превышать номинальное значение защиты и для них будет создаваться обзор по току.
Установленный дифавтомат придется поменять на более мощный.При использовании УЗО достаточно замены выключателя на более дешевый.
Когда необходимо защитить одно из электрических устройств, подключенных по отдельной выделенной линии, лучше использовать дифференциальный автомат. Его просто нужно подбирать по характеристикам конкретного потребителя.
Монтажные работы
Большие различия в креплении на DIN-рейку одного или двух модулей. Но при подключении проводов объем работы становится больше.
Если дифавтомат и УЗО врезаются в провода фазы и нуля, то потребуется автоматический выключатель в качестве перемычек для подключения к фазному проводу последовательно с УЗО. В некоторых случаях это может усложнить сборку схемы.
Качество и надежность
Среди деталей электротехники существует определенное мнение, что долговечность и эффективность защиты зависят не только от заводской сборки их производителя, но и от сложности конструктивного исполнения, количества деталей. включены в дизайн, настройку и доводку своих технологий.
ДИФАВТОМАТ более сложный, требует большего количества операций по настройке взаимодействия деталей и на этом элементе можно немного воспроизвести конструкции УЗО того же производителя.
Однако применять этот прием ко всем устройствам, мягко говоря, не совсем правильно, хотя многие электрики этим злоупотребляют. Это довольно спорное утверждение и не всегда подтверждается на практике.
Ремонтопригодность и замена
Поломка может произойти в любом защитном устройстве.Если его не удастся снять на место, необходимо будет приобрести новое устройство.
Раттомат дороже. В случае работы Узо с автоматическим выключателем одно из устройств останется целым и не потребует замены. А это значительная экономия.
При выходе из строя какого-либо защитного устройства через него отключаются потребители. В случае неисправности UDO его цепи можно временно закрыть и подать питание через автоматический выключатель.Но когда дифавтомат неисправен, значит, работать он не будет. Надо будет поменять новый или на какое-то время поставить выключатель.
Условия работы в разных ситуациях
Схема управления токами утечки в Узо и дифференциальном автомате может быть выполнена на другой элементарной базе данных с использованием:
конструкции электромеханического реле, не требующего дополнительного источника питания для логической работы;
электронные или микропроцессорные технологии, которым требуется источник питания и стабилизированное напряжение от него.
При нормальном состоянии подходящих цепей напряжения они работают одинаково. Но, необходимо наличие неисправностей на схеме, например, перерезать контакт одного из проводов, например ноль, так как они сразу будут видны. Они лучше и надежнее работают по устаревшей двухпроводной схеме.
Определение причины отключения защиты
После срабатывания RCO сразу видно, что в схеме возникли токи утечки и необходимо проверить сопротивление изоляции защищаемой зоны.
Когда доработали автоматический выключатель, то причина кроется в перегрузке цепи или коротком замыкании.
Но после отключения дифференциальной машины большинству моделей придется искать причину снятия напряжения на них и разбираться как с сопротивлением изоляции электропроводки, так и с нагрузками, создаваемыми внутри цепи. Сразу установить причину невозможно.
Однако теперь можно использовать дорогостоящие конструкции диффузоров с индикаторами срабатывания защиты определенного типа.
Различия в маркировке на корпусе
Несмотря на одинаковый внешний вид УЗО и ДИФАВТОМАТА (идентичный корпус, кнопка «тест», рычаг ручного переключения, аналогичные клеммы для монтажа проводов), достаточно разобраться с ними. их по схемам и надписям, выполненным на лицевой стороне.
На знаках прибора всегда указываются номинальные значения его нагрузки и контролируемого тока утечки, рабочее напряжение в проводке, внутреннее соединение элементов.
В обоих устройствах на схемах показан дифференциальный трансформатор тока и цепи, с помощью которых он управляет. Устройство защитного отключения не имеет токовой защиты автоматического выключателя, и они не отображаются. А в случае с дифавтоматом они показаны.
Инструменты отечественных производителей размечены, чтобы покупатель мог легко ориентироваться в выбранных моделях. Справа на корпусах на видном месте находится надпись «ДИФАВТОМАТ».Маркировка «УЗО» происходит на задней стенке.
Обозначение «VD» на табличке сообщает, что перед нами дифференциальный выключатель (собственное техническое название), который реагирует исключительно на токи утечки и не защищает от токового и непрерывного перекрытия. У них нет УЗО.
Надпись «AVDT» (автоматический переключатель дифференциального тока) Начинается с буквы «A» и подчеркивает наличие функций автоматического выключателя. Таким образом обозначается дифатомат в технической документации.
Все электроприборы отличаются друг от друга, но устройства могут выполнять схожие функции. Сегодня мы обсудим перья и узо, в чем разница и каков их принцип работы. Предварительно рассмотрите вопрос, который представляет каждое из своих этих устройств.
Непростыми словами, это устройство защищенного отключения, устанавливаемое в квартирах и в местах с риском резкого изменения электрического напряжения. К преимуществам и функциям этого устройства можно отнести способность распознавать разницу и силу тока.В случае, когда происходит увеличение тока, проходящего через устройство, система просто размыкает сеть, что позволяет прекратить замыкание, как следствие возникновения опасности возгорания или поражения электрическим током. Часто это устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых отвечает за определенную функцию.
Дифференциальный выключатель имеет существенное отличие от Узо, но у них аналогичная задача. Итак, это устройство представляет собой соединение Узо и обычной машины к одному.Это оборудование используется для возможного предупреждения об утечке электричества, предотвращения короткого замыкания и перегрузки сети.
Дифференциальный выключатель
Это устройство содержит тепловую и модульную защиту, что обеспечивает максимальную комплексную защиту от всех возможных неисправностей.
Отвечая на вопрос, чем отличается УЗО от ратомата, важно выделить, что первое устройство выполняет защитную задачу, только при наличии утечки напряжения с проводки.Такое оборудование может отключать питание непосредственно в момент возникновения риска и возникновения короткого замыкания. По исполнению устройство играет роль силового реле в цепи электричества.
Какой надо построить дом-2, или Эскиз дома электротехнический и пожарный
Второй подход к выполнению домашних заданий.
TL / DR — кто делал ремонт, ничего нового здесь не увидит. Тот, кто думает, что одного вводного автомата (или даже дифавтомата) вполне достаточно, увидит только бесполезную трату.Пожарная безопасность стоит дорого, редко требуется.
Как показывает многолетняя практика, электричество — довольно частая причина пожара.
Комментарии к первой статье показали, на мой взгляд, странное нежелание людей использовать современные схемы защиты оборудования, как связанные с управлением отдельными линиями электропередач, так и внедрение большой и толстой машины (или пишущей машинки) вместо них все сразу, а просто связано с нежеланием изучать и демонстрировать знания материальной части «в цифрах».«Что ж, напишу так, как вижу.
В общем, мы живем в странное время, где электрики не знают про ПУЭ, на вроде бы техническом сайте пишут не просто ДНИВЭ о редактировании etc \ host, а полноценный ДНОООО — статьи про #внемнегапон (впрочем, понятно, все хочется съесть). Неудивительно, что взрывы из прошлого со словами «нам не нужны ваши гарнитуры, одна большая квартира и хватит», и Так что электрики из бывших южных республик СССР, на фоне которых даже Евгений, главный горный инженер и Хабр, выглядит не так уж плохо.
Часть 1. Немного теории. Часть 2. Современная матчасть. Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита Часть 4. Грустная песня про розетки и нагрузку на них. Часть 5. Системы пожаротушения для дома. Часть 6. Это их учения по пожарному делу. Они все мальчишки с нашей лодки. Часть 7. Пора валить
Часть 1. Немного теории
Многие не знают, что в домашней розетке нет плюса и минуса, как на батарейке АА (удивился, когда спросил пара геополитических и футбольных экспертов) — вместо них: — фаза — ноль — заземление Не вдаваясь в подробности экспериментов по TN-S, TN-C, TN-CS и защитному зонированию, я бы упростил таким образом — электричество поступает в дом в трех фазах, напряжение ( какое-то среднеквадратическое значение от того, что есть — среднеквадратичное (эффективное) значение напряжения в электрической сети переменного тока ) между каждой фазой и нулем — 220/230 вольт, между любыми двумя фазами — 380/400 вольт.
В СССР было 220, сейчас вроде постепенно переводится на 230, для унификации (см. ГОСТ 29322-2014 (МЭК 60038: 2009))
При этом в РФ еще есть Остатки системы 127/220 — когда между фазой и нулем 127 вольт, между двумя фазами — 220. В итоге в розетке две фазы.
Бывает редко, но это было даже в Москве 10 лет назад, и вовсе не на окраине, а рядом с одной из станций кольцевой линии.
Надо помнить, что такое нормальный автомат, УЗО и дифавтомат. Обычный автомат (современный) имеет две схемы защиты, тепловую и электромагнитную. Тепловой контур работает медленно, до часов, с небольшим превышением номинального значения. Например, вы указали, что автомат на 16 ампер — какое-то время он выдерживает 17.
Какое время отображается на кривой время-токовой характеристики, и зависит от класса устройства. Таким образом, корпус рекомендуется использовать в основном тип B, за исключением холодильника и трансформаторов, и ставить во всем тип C.
Цепь соленоида срабатывает при значительном превышении тока —
тип — В — от 3 до 5 × In; для типа — С — от 5 до 10 × В;
То есть автомат С16 будет работать «мгновенно» при токе 16 * 10 — примерно 160А.
Подробнее по этой ссылке вы можете прочитать, например, об устройстве автоматов — для этого.
Проблема с обычной машиной в том, что она не измеряет приходящий и уходящий ток — поэтому, если фаза внезапно исходит из стиральной машины (ЭТО НЕ НУЖНО, ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО), то можно очень неудачно получить это само электричество. Машинка не выбивает.
Поэтому для защиты от таких утечек ставят УЗО — прибор, который измеряет (очень точно) сколько электричества пришло, сколько ушло (в амперах). Прошло меньше, чем пришло — значит на линии течь, надо отключать. НО. НО.
— УЗО не защищает от перегрузки по току, т.е. от короткого замыкания — УЗО не защищает от перенапряжения, то есть от таких неприятностей, как асимметрия фаз и сгорание нуля. — Само УЗО должно быть защищено меньшим номиналом, иначе оно сгорит при большом токе короткого замыкания — УЗО защищает не от протекания тока по линии фаза-ноль, а только от утечки на землю. В общем, не существует дешевого способа определить, течет ли ток по биологическому проводнику или по нормальному. Есть, наверное, дорогой способ.
Дифференциальный привод, или выключатель дифференциального тока — это 3 в одном, тепловая машина плюс электромагнитная плюс УЗО.
Есть еще так называемое «УЗО пожаротушение», и есть наследие СССР — предохранители и автоматики советские коричневые для щита и типа пробки (автоматические отвертки (ПАР)), но это тема для уроков истории — потому что надеюсь, что этого почти не осталось ( зря, надеюсь — у меня на даче розетки 25А, а в доме коричневые старые советские машинки есть на каждом этаже ).
Часть 2. Современная техника.
В последние годы появилось еще два типа устройств:
— реле защитного напряжения.Это устройство, которое постоянно смотрит, сколько вольт в сети, и если больше (или намного меньше), чем вам нужно, оно отключается. — защита от электрической дуги, AFCI — прерыватель дугового замыкания
Как я писал в неаналоговой рабочей нагрузке — В качестве однофазного реле напряжения могут использоваться устройства различных производителей, например, PH-113 от Новатэк-Электро, УЗМ-51 от Меандр, РВ-32А от EKF, CM-EFS.2 от ABB, АЗМ-40А от Ресанта », ЗУБР Д40т от« DS Electronics »и им подобные.
Но техника не стоит на месте — теперь AFCI — Дуговой прерыватель, защита от возникновения электрической дуги, практикуется на бездуховном западе.
В Российской Федерации эти устройства описаны в ГОСТ IEC 62606-2016 «Устройства защиты бытового и аналогичного назначения при дуговом пробое» (на недуховном западе это нормы IEC 62606: 2013 + A1: 2017 для ).
В РФ такие устройства (два в одном) выпускает Меандр — Устройство противопожарной защиты от дугового пробоя с функцией защиты от скачков напряжения — МЕАНДР УЗМ-50МД или УЗМ-51МД — стандартное исполнение УХЛ4 (разница с показателями УХЛ2 по температуре эксплуатации, УХЛ2 это для Крайнего Севера какой-то).
ABB — Комбинированные прерыватели цепи дугового замыкания (AFCI) / прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI) также имеют это, наверняка есть кто-то еще. В этом же меандре есть статья с описанием «какие конкуренты».
Довольно теории, перейдем к практике.
Часть 3. Управление вводом и устройство современного щита
Из всего, что было написано выше, получается, что в пульте должна быть защита от того, что идет много электричества и защита против того, что не хватает электричества.Кроме того, следует сохранить возможность отключать все сразу одной кнопкой.
Современная пластина с DIN-рейкой не избежала пагубного и тлеющего эффекта запада — вместо предохранителей (с намотанным жуком) стало возможным поставить что угодно и сделать большой электрический щит, размером почти с завод .
Зачем нужен щит такого размера и почему раньше хватало двух замков, а то и автоматических?
В ответе нет ничего сложного.Где-то с середины 80-х, с ростом высоты строительства, в квартирах перестал появляться газ (с заменой на электроплиты), следовательно, в квартиру стали поступать 6 киловатт, то есть примерно на 25-30 ампер больше. Потребляемая мощность стала нормой для 40-50 ампер или 9-11 киловатт. Специально для известного горного эксперта Евгения Валерьевича — это 6-8 горняков.
Потребляемая мощность стала расти, и появилась возможность воткнуть удлинитель с тройником, а там запитать тепловентилятор, утюг, тёплый ламповый телевизор… и все это по сути через хреновую розетку с алюминиевыми проводами на теплые скрутки ламп в раздаточных коробках … что в сочетании с автоматами на 40А иногда приводило к крайне интересным эффектам.
Тоже приводит сейчас — если у вас один большой дифавтомат с большим током утечки на входе, то нет никаких гарантий, что он будет работать как надо и когда надо.
Но если у вас один дифавтомат с малым током утечки (а потом его разводят через обычные автоматы), то есть риск обесточить всю квартиру, а потом пойти в темноте искать фонарик, и потом копаться в приборной панели — не самое интересное.
Поэтому, на мой взгляд, все же лучше разделить защиту ЛЭП в направлении кухня — комнаты — свет — мокрая зона, чтобы не возникло замыкание или перегрузка или утечка (по любой причине) в одной из зон не везде выключает свет.
Далее нам просто нужно подсчитать необходимое количество модулей на приборной панели для примера с одной комнатой:
Di-Fautomat на группу розеток 1 в комнате (левая сторона комнаты) Аварийные выключатели на розеточная группа 2 в комнате (правая часть помещения и кондиционер) Аварийные выключатели на розеточную группу 1 на кухне Аварийные выключатели на розеточную группу 2 на кухне (холодильник) Аварийные выключатели на освещение группа — 1 Аварийные выключатели к группе освещения — 2 Аварийные выключатели в группе «прочие» розетки (кладовая, коридор) Диффтомат на группу розеток в ванной (с током утечки 10 мА)
Итого 8 дифавтоматов.Размерность одного ДА — 2 или 3 модуля, поэтому в такую простую схему уйдет всего 16-24 модуля. Плюс вам понадобится общий ввод одного большого автомата — 2 модуля, плюс упомянутый выше модуль управления вводом и антидуговые модули — еще 2 модуля набраны в 24 ячейки или 2 ряда по 12. Как минимум.
Пластина Plus, защищенная отдельной машиной. Раньше псто в комментариях писал об этом видео с реальной разводкой электриков на многокомнатную квартиру — на мой взгляд, это правильный пример «как надо».
Можно ли делать, как дедушки, хотя и ремонтировать ту самую качалку в Люберцах? Одна машина (даже не дифавтомат) на всех? Конечно, это возможно.
Если нужно? Щит на 24 модуля стоит около 1000 руб. Дифавтоматы — от 2000 рублей за штуку (примерно). Далее вы решите, нужно ли это лично вам.
Часть 4. Грустная песенка о розетках и нагрузке на них
ГОСТ ( 30849.1-2002 (IEC 60309-1: 1999) Вилки, розетки и соединители промышленного назначения (Дата введения 01.01.2014) и ГОСТ 30851.2.2-2002 Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для соединения в устройствах и методы испытаний указывают, что максимальный ток для вилок составляет 16 ампер или 3,5 киловатт при 220/230 вольт.
Но разве какой-то ГОСТ может остановить специалиста во всем, от футбола до электричества? Получается, что на входе ставится автомат «один за всех и больше», а в розетку без всякой защиты вставляются 2-3 удлинителя.При этом берут удлинители дешевле, с более тонкими проводами, а на выходе — сначала нагретые провода, потом как повезло.
Впрочем, удлинитель с защитой от перегрева здесь тоже не поможет — например, за год у меня был один такой «пилотный тип» (хоть это и был защитник, свен, или свен, или действительно пилот), сгорел с обычный домашний калорифер на 2 кВт — перегорели контакты переключателя.
В общем с этими удлинителями вечная беда — сейчас использую в том числе свен с маркировкой «10 ампер» — вот так на нем вылетает термовыключатель через полчаса работы ТЭН на 1 кВт, проще от Железный.
Тем не менее, такие семизводные конструкции «осьминоги» появляются в тех домах, где при строительстве или ремонте не поставили достаточно розеток в удобном месте, а с ними возрастают риски перегрева всего кабеля.
В данном случае проблема не в рисках разовой нагрузки, в конце концов, современные технологии потребляют гораздо меньше теплых ламп предков. Нет, риск возникает именно при длительной нагрузке одной розетки через всевозможные тройники (в том числе и советский тройник без удлинителя).
Может все же стоит при ремонте и разделении линий прокладывать еще розеток?
Часть 5. Системы пожаротушения для дома
Для тушения пожара человечество придумало много разных способов. К сожалению, некоторые из них, например тушение атомным взрывом (Урта-Булак, Памук, Факел, Кратер), сложно адаптировать для использования в многоквартирных домах.
Поэтому в доме остается тушитель, вода, пена и углекислый газ.Novec 1230 для дома пока не применяется, извините за ссылку на сайт про политику.
Оставив в стороне такую тему, как автономные детекторы и всевозможные комплекты от умного дома и других систем с GSM алертом (даже если NAG напишет об этом), сразу перейду к системам.
Система пожаротушения бывает ручная и автоматическая.
Ручная система — это порошковые (ОП), пенные (ОНП-10 — списанные) и углекислотные (НУ) огнетушители. Также можно поливать из тазика.
Порошковое пожаротушение.
Для составов пожаротушения изобретено 100 500 видов. Основные компоненты простые и дешевые — сода (карбонат натрия), соль (хлорид натрия) и другие минералы, вплоть до удобрений, мела и песка. Есть даже порошок силикагеля.
Плюсы: порох вполне способен потушить небольшой пожар или дать время на самое главное — на побег.
Минусы: порох мебели и бытовой техники. Попадание в глаза и легкие не так полезно, скорее, вредно. Огнетушители OP требуют ухода — пару раз в квартал переворачивайте, чтобы порошок не засорялся.
Вода.
С тушением чего-то в многоквартирном доме водой дело ни о чем.НЕЛЬЗЯ тушить горящее масло в поддоне (лучше и проще чем-то накрыть), ставить спринклерную систему (вешать в комнате автоматический душ) тоже не рекомендуется, не тушите водой приборы под напряжением от водопровода.
Пена для гашения.
В связи с снятием с работы ОНП — не применимо.
Тушение углекислым газом.
Она сухой лед. Чрезвычайно полезная вещь в доме, только что-то плохо тушит, но вполне достаточно.Однако это может помочь — например, дать время сбежать и / или дождаться прибытия МЧС.
Недостатки: выходящий газ очень холодный, поэтому лучше заранее потренироваться.
Автономные системы.
В офисных помещениях наиболее распространены автоматические системы распыления. В домашних условиях это сделать довольно сложно, и соседи могут не обрадоваться. Novec 1230 не ставят дома, а также системы азота или углекислого газа, остается только система с порошком.
По опыту одного знакомого система нужна и полезна; дает время сбежать в штанах и с документами (альтернатива — бежать без штанов и документов).
Итог: в вопросе наличия дома огнетушителя полностью согласен с известным в узких кругах товарищем Бугаевым — мне дома нужен огнетушитель, пусть будет. ОУ-5, лучше ОУ-8 — вполне подходит.
Часть 6. Тренировка на случай пожара. Все с нашей лодки.
Главное и самое главное в такой неприятной ситуации — быть готовым встретить огонь, как советский пионер, а то и штурмовик. Тренинг «что и как делать» нужно проводить даже дома, желательно с тренировочными проверками типа «что собираемся собирать, куда звоним и как убегаем».
Особенно такое обучение касается детей, и особенно сильно — детей в замкнутых пространствах, где вообще не может быть пожарной безопасности. Школы, кинотеатры, торговые центры, метро — мы живем в очень техногенном мире, где постоянно что-то горит, дымится и так далее.
Часть 7. Пора валить
Любой пожар в жилом доме опасен не только тем, что горит, но и задымлением и паникой. Современные пластмассы могут не поддерживать горение, но они создают столько дыма, что люди просто теряются — и это не считая недостатка кислорода в воздухе.Свежий пример.
Следовательно, мы должны понимать, что для того, чтобы «убежать сквозь дым и пламя», вам понадобится изолирующий противогаз или самоспасатель, плюс плащ (огнестойкий плащ противопожарный) плюс тренировка «как это работает».
Возможно, весь этот комплект никогда не понадобится. Может быть, нужно — одному из моих друзей «повезло», у него два раза подожгли два разных соседа, оба раза пришлось бежать. Я сам сталкивался с пожарами всего пять раз, потом он горел в соседнем доме, потом горел в соседней машине, потом все вокруг горело в 2010 году, но в последнем случае помогли бензопила, радио и работа в организованной группе. гораздо более.
Установка УЗО по схеме подключения. Uzo (ошибки kapag kumokonekta sa udo) на дифавтомат
Автоматическое управление — это устройство для защиты от поражения электрическим током, без защиты сети от сети, которая работает на картах и в цепи.
Kung saan ito ay itinatag.
Дифференциальная машина может быть установлена только на DIN-рейку в виде защитного экрана квартиры или дома.Удалите устройства, подключенные к устройствам или оборудованным электрическими приборами — стиральной машиной, электрической печью, порошковым электрическим нагревателем или трубкой.
Стиральная машина, морозильная камера, насос — это устройство с электродвигателем, которое используется в конструкции, какая потребляемая пусковая мощность может быть увеличена до огромных размеров. Создайте таблицу с указанием коэффициентов, отображаемых на моделировании устройства:
Симуляция ежедневных часов на разных языках
Какая, стиральная машина очень удобна 12.5 кВт для 4-х месяцев, и этот дифавтомат разработан на хинди для этого — в любое время суток на этом этапе. Теперь вы можете использовать автоматическую машину с мощностью 12,5 кВт!
Легенда.
Различные пакеты доступны для загрузки, содержат все данные, содержат огромное количество данных, которые можно использовать с помощью устройств. Вы можете получать информацию о номинальной скорости, значениях и возможностях, отключении каугали, быстрому отключении, температуре, регулируемой автоматом.Хинди, как тегубилины, их переводы на хинди открыты на всех языках и в каждой панели, это долгое время, когда вы чувствуете, как загрузить свою машину, и любую другую загрузочную машину.
Аламат на ратомате.
Как приготовить раттомат пумили
Автоматический автомат обеспечивает надежную работу, защищает кабели от основной цепи, защищает кабель от перенапряжения и защищает от поражения электрическим током или поражения электрическим током.Откройте для себя кабели в квартире или квартире, вы можете использовать различные потребительские сети, подключенные к сети, пользоваться услугами, которые вы можете найти в любое время и в любое время. Сделайте это прямо сейчас 🙂
ABB diffaptomat para sa 10A type with. Диффаптомат ABB для типа 16A C. Диффавтомат ABB для типа 25A с.
Каугальский автомат предназначен для тех, кто знает, как поражение электрическим током возможно.В квартире есть погремушки, соединенные розетками и выключателем на бане и кусочке. Это очень важно, потому что это очень важно, потому что может работать и работать с любыми страницами из капиталов из разных стран. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог работать с электриком, сауной, бассейном или лаунджем с фонтаном, естественным путем с фонтаном, вы можете найти отличное решение.
Все естественные контуры, сделанные из различных контуров, связаны с современным автоматическим автоматическим управлением. Всего контуров освещения на розетках:
Розетки — Awtomatikong makina sa 16a, uri c;
Pag-iilaw — пулемет СА 10А, тип С;
За дополнительную плату на дифференцирующей машине на конце:
Umaagos na pampainit ng tubig;
Лучшая упаковка для труб;
Электротрансляционная панель;
Шкаф Электрод;
Кондиционер.
Думаю, что нужно запитать трубку, электроваскулярную панель и электрооборудование, подключенное к Diph 25a, тип C. Кондиционер и накопительный водонагреватель для автоматов 16A типа C.
Махалага. Если варочная панель и духовка могут быть приготовлены, вы можете приготовить еду на любой машине Naiiba Dif.
Подходит для стиральной машины, микроволновой печи или пылесоса. Все эти устройства разработаны для работы в обычном режиме, на хинди очень похожи на каждый день.
Видео для технических каталогов дипаптомата.
Видео с подробной информацией о выключателях кауганской цепи. Видео доступно для получения большой информации в пакете и много информации о конкретных источниках электропитания, на сайте продукции или в любом другом месте.
Комментарий:
Мга каугнай на талаан
Узнайте больше о розетках на ножках или о том, как сохранить их в течение дня
, чтобы добавить информацию, которая не является естественной, в этом случае.
Sa Residential Apartments и их можно использовать с защитным устройством отключения, которое можно установить в любое время:
Антас 1. Если в квартире установлен автоматический выключатель, он является надежным, защищающим RCM от 100 до 300 мА (для защиты от возможных вариантов использования и естественной защиты). страница выбора).
2 анта. Чтобы увеличить количество электричества и электричества в течение нескольких часов, максимальное количество энергии, необходимое для подачи энергии, имеет высокое качество RCD в любой группе мам.Для этого можно использовать узлы на 10 подключений при 30 мА.
Кайя, это все, что мы делаем, и слушаем UZO в частном порядке.
Выдача большого тайонг, когда есть кабели, которые есть в сумме, состоящей из нескольких групп:
— Этот многополюсный автомат C32 можно установить в обычном режиме. Все, что вам нужно, входной кабель 3×6 мм2, транспортная подстанция находится в разных кварталах.
— Стиральная машина: awtomatikong C16, кабель 3×2,5 мм2 на 8 м, мощность 1850 Вт;
— Кондиционер: автоматическая система C16, кабель 3×2,5 мм2, длина 12 м, мощность 1800 Вт;
Мы предлагаем вам уникальную схему, которая используется для защиты устройства отключения.
Быстрая установка стиральной машины, это очень удобно и быстро работает.
Натуральный натин, постоянный доступ к таблицам с установкой электричества, с возможностью подключения к электрическому акцептору и практически без подзарядки в сети, по формуле 9000 долларов.
IRISC — загрузка загрузки в кадену (загрузка в режиме AV) и;
Lprovod — установка кондуктора фазы, м.
Iδ = 0,4×1850 / 220 + 0,01×8 = 3,45 МА.
Это значит, что на хинди бабаба на длинном расстоянии от кабельных страниц, которые касаются защиты электрической схемы установки Iδ:
Iδn> = 3 Iδ.
3 iδ = 3×3,45 = 10,35 ма.
Для основной группы, состоящей из высокой линии, UZO имеет заданное значение 10 мА. В этом случае, когда заданное значение RCO имеет значение 10 мА, максимальное значение для стиральной машины, используется УЗО с номинальным значением, отключение которого составляет 10 мА.
Узел с каугалийской настройкой 10 MA имеет номинальный рейтинг на хинди до 16 A, что позволяет получить номинальный номинал UZO с номинальной халаговой машиной, т.е.е. 16а.
Если у вас есть однофазные кабели, которые работают на однофазном токе, то их можно подключить к сети; Магнитопровод, электромеханический, с номинальным условным током, номинальным током цепи вкл = 6000 А.
Этот инструмент позволяет установить и установить электрическую панель для сильно изменяемого двух модулей, установить его на свой вкус и установить УЗО в любой группе мам. Для управления, используя УЗО с каугалианской настройкой 30 MA.
Эта формула, используемая для стиральной машины, позволяет использовать различные настройки для всей группы, чтобы использовать ее в зависимости от заданного значения UDO. Сейчас. Значение 30 мА и 10 мА. Если вы хотите сделать это, вы можете создать группу в этой группе.
Sa pagsasagawa, kadalasang dumating nang iba. Все случаи, когда в квартире электрический инсульт, являются непрерывным, а их скорость ограничена.С другой стороны, 32a для провода с поперечным сечением 6 мм2 и 7 кВт. Квартира в малом — 2 куварто. Samakatuwid, для естественной группы, bukod в стиральной машине, может быть использован, чтобы установить UZO с любой установкой 30 MA.
Номинальная мощность UZO превышает номинальное передаточное число машины, то есть 40 A. По умолчанию группы автоматов работают на номинальной номинальной машине.
Если УЗО больше, оно создано для естественных групп, состоящих из членов УЗО в течение 30 млн. Лет, начиная с 30-го мая.Halimbawa, добавление розеток из кусочков и розеток в UZO, и розеток из разных корпусов и кондиционирования воздуха — на все это время. Эта группа работает над защитой UDO.
Это надежный помощник для нормального переключения УЗО. Естественно, что это происходит, когда все группы надежно защищены, все они обесточены, и устранение неполадок полностью отключено от УЗО.
Чтобы установить огнестойкий узел, можно установить Fireproof Uzo с произвольной настройкой 100 мА со скоростью 40 A.
Селективность при номинальном отключающем дифференциальном токе на солнце, до 100 мА может быть больше, чем до 30 мА (при этом-2 не действуют ограничения для групп). Чтобы обеспечить селективность, это необходимо для использования UZO Type S.
.
Если у вас есть однофазные кабели, все узлы подключены к сети.Группа Узо 2-го уровня соответствует номинальному условному току короткого замыкания касалукюян инк = 6000 А, электромеханический, тип А.
Для УЗО, номинальный условный ток короткого замыкания составляет 10000 А, если есть все, на таби TP, с аварийным отказом, малейшие халаги по изготовлению цепи на них возможны.
Вы можете найти все зоопарки из Татака, Халимбава ABV.
Как результат калькуляции, получить результат на карте:
— Эта группа компаний RCO действует;
— Эта группа компаний RCO работает.
Просмотрите подробное видео. Схема очистки Паано. Halimbawa ng pagkalkula:
Прекрасный, красивый сайт «Заметки электрика».
Артикул теперь доступен для установки розеток на бане. На этом веб-сайте можно найти много страниц и много интересного.
Установка артикула предназначена для того, чтобы сделать все возможное, чтобы установить розетки на бане или в душевой.
Алам моё тело баньо является туманом на самом деле с множеством качеств (PUE, p.1.1.13), которые особенно хорошо известны.
Кая, магпатулой …
Вы можете установить розетки в любое время !!!
Каких бы ни было вещей, розеток в баньо и душевой можно установить, вы можете сделать это прямо сейчас, когда баньо будет в любом случае, когда вы найдете удобные средства для стирки, фен, электрические лабиринты, автомат, электрический полотенцесушитель, душ на электрооборудование iba pang.
В рамках работы по строительству электрических сетей. Sino ang interesado, maaari mong basahin.
Использование всех устройств для установки розеток в душевой комнате доступно в нормативной технической литературе, не содержащейся в Пуэ (Кабаната 796 at Gost R 50571.11 от 1996 г.
).
Ano ang sinabi doon?
Видео для саксакан в баньо
1.Кабель
Уникальный инструмент для установки саквояжей в баню. Алам мо на анг всех. Пойдите в баню, сауны и душевые могут быть так же, как и душевые кабины на открытом воздухе. Как насчет Пуэу, это самый лучший, самый лучший, единственный в своем роде металлоконструкций.
2. Включите баню в зону.
Отличный инструмент для установки розеток в любой зоне.Maikling sabihin tungkol sa ito. May kabuuang 4 na зона:
зона 0.
зона 1.
зона 2.
зона 3.
Чтобы узнать больше о зоне, созданной для вас, вы можете найти ее на ибабе. Изображения показаны на виде сверху и сбоку для различных изображений. Красные цифры отображают числовую зону.
палигуан (валанг накатигил на пагкахати).
Палигуан с накапливающимся языком.
Душ с папой и накатил на вечеринку.
Душ nang walang papag (может разбрызгивать) и хинди gumagalaw na party.
Сижу в зоне, где все хорошо. И сейчас это на кунг саан зона есть мататагпуан, лало на это alalahanin сокетов.
Электричество, подключенное к этой конкретной зоне, обеспечивает работу в этой зоне.Функция защиты IP Hull обеспечивает надежную защиту и защиту устройства отключения.
В зоне 0, настройка любого устройства, используемого в настоящее время, может использоваться для работы в разных странах (более 12 вольт). В любом случае, вы можете использовать защиту IPX7 (X — защита твердых частиц и катаван на баньо, хинди не вызывает особого интереса, 7 — защита работает на всех каналах).
В зоне 1 устанавливаются только нагреватели на трубах. Bilang karagdagan, dapat silang magkaroon ng antas ng protection katawan ng IRH5 (5 — Proteksyon laban to the jet ng tubig from all panig sa ilalim ng mababang presyon).
В Зоне 2 можно установить нагреватели на трубах, тамбурах и 2-х ступенчатых лампарах, которые можно использовать с курдоном. Все установки, которые необходимо установить в 2 зоне, обеспечивают защиту IPh5 (4 — защита от брызг и брызг от всех ванн).
В зоне 0, 1 и 2 установлены различные разъемы, розетки и различные устройства управления (настройки, термостаты для таких целей).
Sa Zone 3, вы можете установить новые, выключатели, термостаторы и другие устройства, которые работают, но не более того, они могут быть установлены в сумме, на которой установлено:
линии курения используются для передачи сообщений
Линия
защищает УЗО или каугальский автоматический выключатель с высокой настройкой на 30 (Массачусетс)
Касабай не имеет защиты для розеток, переключателей и других устройств, которые можно установить в Зоне 3, на iPhone, устройство для перенастройки, может использоваться, когда используется IPh5 (X — защита от IPh5 (X — защита от с твердыми частицами и катаванами на хинди, особенно интересными, 1 — защита от капель воды, 4 — защита от брызг и брызг от всех видов труб).
Halimbawa, розетки IPh5 очень удобны, их дизайн является надежной защитой. Эта розетка удобна в использовании в квартире с защитой IP44.
При обнаружении UDO (устройства защиты от отключения) или DiphawTomate можно использовать функцию из статьи на тему. Если вы хотите установить УЗО на квартирном щите (halimbawa, walang lugar), то вы можете установить портативные узлы.Nagsalita ако tungkol dito sa artikulo tungkol sa kung paano ito tama.
Наслаждайтесь игрой во всех самых интересных местах зоны. Душевая кабина удалена от воды, душа, умывальника или умывальника до 60 (см).
Нарито мой фото на сайте:
3. Потенциал на систему пагпапантай (сопас)
Это приложение для установки душа в бане или душевой комнате (сопы).Используйте ссылку, создавайте все подробности и подробности на сопах.
Сравнение
Вы можете установить розетку в душевой и любой другой, чтобы она могла быть использована во всех случаях. Эти фильмы на хинди полностью, чтобы их можно было услышать.
П.С. В этом дуло артикула, которая существует в этой стране: «Вы можете использовать розетки в баньо, которые можно установить для всех установленных устройств?»
В зависимости от того, как подключить электричество, есть возможность установить различные подходящие устройства и возможности.Водонагреватели Maaari itong maging, стиральная машина, полотенцесушители, джакузи. Bilang karagdagan, ang banyo is madalas na gumagamit ng and labaha. Попробуйте защитить все, что вам нужно, на палигуане, от кагулат-гулат. На празднике UZO, с минимальным выбором языка, вы можете использовать кольцо, защищающее его, в любое время дня и ночи.
Мапанганиб на лугаре
С точки зрения качества электричества, баня является сильной стороной с лучшими характеристиками пананагутана.Это может быть много лет назад и позволяет хинди контролировать брызги воды.
Силид для баньо с кондиционированием в зоне. Можно установить для установки оборудования и установить электрическое оборудование и установить в стабильной зоне, установить параметры для каждого дизайна на трубке:
в зоне 0, прямо на палете или душевом поддоне, это устройство может быть подключено к высокому уровню на 12 В, с лучшими защитами от внешнего мира;
в зоне 1, лучше всего установить нагреватель трубки, защищенной от струи трубки, чтобы обеспечить большую работу из всех панелей;
sa зона 2, sa hanay na 0.6 м от поддона для душа или поддона для душа, установите его лампы, которые не будут подключаться к устройству, чтобы использовать его при нанесении капель и брызг;
в Зоне 3, на расстоянии более 0,6 м от поверхности, лабиринт или папка, это самые последние сетевые розетки 220 В, защищенные от брызг и брызг.
Дахил на катуне в баньо с множеством матов, которые можно использовать в курьезе, которые действуют для защиты устройств с большим количеством матов.Все защитные механизмы обеспечивают защиту устройств, отключенных (UZO), или каугалийских автоматов, хинди, как и другие устройства, которые могут использоваться для защиты от любых замыканий. номинальный.
Layunin ng uzo и diffap
Вы можете использовать свой собственный опыт, чтобы защитить баньки, сделать все возможное, чтобы выполнять операции и делать все возможное.
Узел или Difavawtomat, хинди электрические выключатели, обеспечивает удобство использования, но не может быть использован для работы с инструментами, которые содержат надежные инструменты.
Паано может определить диэлектрическую проницаемость? Это нангьяяри, халимбава, другие материалы, увлажненные пористой структурой материала, наносят большой урон. Это очень просто элементы, которые можно найти в баньо.
Автоматические выключатели используются только в том случае, если они работают на нулевой фазе, на нулевом уровне, в фазе, в зависимости от того, что происходит, и есть электрический прибор или розетка, а также другие габариты. Gayunpaman, этот катаклизм может быть использован для катания, чтобы сделать его более эффективным в фазе, и это будет сделано. Это позволяет получить образец фазового контакта с помощью каталожного устройства, в результате чего можно получить результаты по трубке.Все, что вам нужно, это все на хинди и все. При создании и UZO мананатили.
Ngunit kapag hinipo, ang boltahe ay magaganap, and the posibilidad of pagtaas nito ay nagdagdagdahil sa ang katunayan, angles or dingding sa banyo ay maaari ring moved, naagdaragdag kondaktikanilbit. Кая в этом, автоматическом режиме, в RCD, может быть использован, чтобы сделать это в катаване.
Kung ano ang nominal pumili
Минимальная карта, которую нужно сделать для катания, составляет 100 миллионов. УЗО или диафрагма позволяет вам выключить источник питания, если он работает на 30 мАч, но не на номинальном уровне, когда он работает на других устройствах. Дифференциальная скорость составляет 30 мА с минимальным значением PUE (параметры электрических установок) для использования в любое время.Теперь вы можете попробовать свои силы в поиске, получить рекомендации по экспертизе с периодом 10 MA.
Этот катотоган является надежным элементом курения, который может использоваться для управления хинди. Наслаждайтесь неограниченным использованием баньё, и даже на мокром скользком полу, вы можете наслаждаться этим постоянно. В течение 10 месяцев, когда вы слушаете 10 MA, вы можете читать на хинди и раньше.
Конексьон
представляет собой схему кабельных каналов, которые можно использовать для установки удобного УЗО или использования трубок в трубках, которые можно использовать, чтобы переключиться на них. Стиральная машина, электрический полотенцесушитель, встроенный кабель для «теплого пола» подключены к сети через розетки с заземляющим контактом с защитой устройства, надежной защиты в любой группе.
Прокладки кабеля являются надежными в любом месте. Розетки и бытовая техника подключаются к корпусам. Нулевые проводники подключены к кондуктору, который знает УЗО или дифавтомат, который позволяет подключать нагрузку и отключать нагрузку.
Сделайте это, используя узлы и дифавтоматы, они могут быть установлены непосредственно в различных ПУЭ, в зависимости от выбора различных типов электроприборов и других устройств. манатили на баньо хинди только лигтах, кунди пати на рин портативном.
Нарито дает возможность использовать самые надежные устройства, связанные с UDO («устройство»), которые используются в самых разных источниках. Поиск квартир, установка кусочков, установка множества и установка различных электроприборов (стиральная машина, посудомоечная машина).
Готовые решения для УЗО.
Защита устройств отключения электронная и электромеханическая.Обеспечивает исключительный доступ к электромеханическим устройствам, обеспечивающим защиту, включая электромеханические и другие электромеханические устройства, обеспечивающие вход источника питания.
Pangalawa, принцип действия электромеханического защитного устройства основан на переключении фазы на нейтраль (ноль). Какая собственная амплитуда (но не туманно) — это лучше всего, когда речь идет о катанге «устройств», которые используются в устройстве, которое передается на устройство, и оно работает на нулевом уровне.
Dapat mong maunawaan na tatlong-phase proteksiyon aparato, амплитуда отдельных фаз суммируется до «нуля».
Mahalagang Tandaan на UZO может быть использован и когда фаза отключается (отключенный автомат), когда начинается «ноль», он начинается или «parusahan» ang kasalukuyang.
Pangatlo, удивительный случайный список, представляет собой уникальный и удобный портативный приемник в обычном режиме работы, это устройство с номинальным размером 1/3 дюйма.
За счет данных на одном приемнике деактивации, он дает скорость 0,3 мА на 1 нагрузку, и при этом имеет скорость загрузки 1 мкг за 10 мкг. югто кондуктор.
Позволяет получить доступ к интересным страницам. Благодаря многоступенчатым и многоступенчатым схемам, лучше всего использовать самые лучшие настройки, можно изменять заданные значения и переходить на хинди-бабабу на долгое время, чтобы получить больше, чем нужно для «устройства», на самом деле мало-помалу.
Важная информация
5. Используйте УЗО в группах, защищенных хинди от переполнения, без каких-либо ограничений, обеспечивающих защиту на этом, хинди катанги на хинди . 6. С помощью инструментов, которые являются одними из самых популярных, «устройства» на уровне «A» являются илапатами. Tumugon Sila Hindi работает с переменными, кунди-пати на рин в пульсирующих токах пинсала. Пульсирующий пульсирующий режим, halimbawa, стиральная машина с управлением, регулируемые источники света, телефон; Видеомагнитофон, персональные компьютеры, atbp.Использование UZO «AU» на одном месте, только на различных страницах, является наиболее эффективным в различных областях. 7. Узел, как правило, можно установить в сетевые группы, подключенные к розеткам вилки. Установите все линии, которые позволяют установить и установить лампы (например, на баню), в сети, подключенной к сети, в том числе и на обычном, и на хинди.
Узо са сантехкабин на баньо
Установка UDO на линии, которые запускают установку аварийной сигнализации, является наиболее популярной.
8. Для сантехники, душа и душа, рекомендуется установить УЗО с возможностью подключения к сети на 10 мАч; Какая красивая линия является ярким событием для них. В любом случае, halimbawa, kapag gumagamit ng isang gumagamit ng isang to a pagtutubero and kusina and isang koridor, pinapayagan itong gumamit ng isang isang on the kasalukuyang sa 30 MA. 9. Для автономных устройств на 30 мАч, первых рекомендаций по установке для групп, розеток для розеток на всех сторонах.Есть подвал, встроенный и прикрепленный к гаражу, терраса в сети групп, включающая баню, душ и сауны.
Для установки вилок розеток, установка «устройств» со скоростью 30 мА имеет длительность.
Ограничение перенапряжения (грозозащитные разрядники) позволяет установить любое УЗО.
Ошибки могут быть обнаружены в УЗО.
Теперь не нужно следить за ошибками, которые обнаруживаются в УЗО.
Преобразование нейтрали (ноль) из УЗО.
Если вы исправите нейтральное устройство на одном уровне, этот «тест» будет обнаруживать ошибки на клавиатуре. Избавьтесь от ошибок, которые обнаруживают ошибки в каждом из них.
Параллельное соединение нейтрали (нули)
Если вы используете защиту (в гнезде), то можете установить нулевой контакт с любым УЗО, а также загрузить его, когда он будет работать. -активировать.
Малинг нейтральный на конце (нулевой) в Узо.
Благодаря устройству с возможностью оплаты для настройки нуля на фазе, невозможно выполнить настройку.
Соединение разветвления (нейтральный ноль) и PE (независимое соединение) через розетку
Снижение нулевого уровня и защиты провода на розетке дает произвольный результат, полученный от УЗО, который не может быть подключен к инструментам.
Mapanganib ito!
Создавайте пары и бабочки, которые нравятся всем, кто работает в автономном режиме по каналам.
Пансин! Установите розетки, выключатели, электроприборы в любое время без использования 10 мА!
Подключите нейтральный провод к вашей сети в соответствии с вашим принципом работы. Теперь, когда вы используете нейтральный кавад на входе и усиление яркости.
Организационная организация подачи капаньярихана позволяет получать доступ к нескольким линиям снабжения……………………………………………………..
В самых неожиданных ситуациях на линии снабжения, как на хинди, так и на русском; добавить нейтральный кондуктор; Наглалабанан на кондуктор; выравнивание плавной фазы на нейтрали; Переплетите провода на линиях зависания — ваш самый последний нейтральный цвет может стать нейтральным нейтральным нейтральным.
В процессе изготовления изделий кустарного промысла, без единого опыта работы с разнообразными языками, они очень популярны на хинди и очень интересны.В лучшем случае с солнцем, и даже в этом тумане, он не имеет гарантии, что он сделает это за вас, и вы получите доступ к информации по всему миру.
В этом случае, когда вы говорите, что криминальный и ответственный, если вы используете электрические установки, поражение электрическим током после того, как электрически подключены, но не действуют!
Постоянный контакт, когда вы проводите проводку, выбираете провода, и увеличиваете количество квартирных машин (это все, что вам нужно).На всех просторах, больше всего на свете, вы узнаете все о тонкостях всех возможностей.
Следите за ошибками, которые обнаруживаются на УЗО, все! Получите удовольствие от ваших сообщений!
установка »Алькантария» Установка УЗО по схеме подключения. Узо (ошибки капаг кумоконекта са удо) на дифавтомат
избор, схема повезения | Идея за ваш дом-2021
В случае если проблема не устранена, необходимо принять меры по предотвращению и преодолению препятствий, которые могут быть нарушены, и в случае необходимости — пре- кидачи и УЗО.No isti se проблема rješava prekidačem diferencijalnog kruga, koji objedinjuje oba ova uređaja u jednom slučaju. Дале Чемо ичи на исправну повезаность дифавтомат-а и ньегов одабир.
Намена, технические характеристики и избор
Difavtomat или differencijalni prekidač kombinira funkcije prekidača i RCD-a. В шутку, ovaj uređaj samo štiti ožičenje od preopterećenja, kratkog spoja istruje curenja. Struja curenja nastaje kada ne doe do izolacije или kada se dodiruju dijelovi pod naponom, odnosno još uvijek štiti особу од струйног удара.
Difavtomati se instaliraju na električnim razvodnim pločama, najčešće na dinama. Ставки на ум? Koliko je to specificično, zavisi od proizvoača i vrste izvršenja. I to je njihova glavna prednost, koja se može zahtijevati za vrijeme modernizacije mreže, kada je mjesto u štitu graničeno, a neede je povezati i niz novih linija.
Difavtomati služe zaštitu ožičenja od povećanog opterećenja и osobe od Strujnog udara
Друга позитивна такка и устеда трошкова.Difavtomat obično košta manje od для автоматов + RCD в соответствии с характеристиками. Još jedna pozitivna poanta je da je потребно само утврдити vrijednost prekidača, a RCD je ugrađen prema zadanim postavkama sa traženim karakteristikama.
Постое и недостачи: када изажете и направите джедан од диеелова дифавтомат-а, морат чете промиенити чели урежай, а то иже скупле. Također, nisu svi modeli opremljeni zastavicama, pomoću kojih možete utvrditi iz kojeg je razloga uređaj radio — zbog Struje preopterećenja or curenja — this je od preopterećenja or curenja — this je od presudne važroivosti pri utvrjivosti.
Značajke i izbor
С обзиром да дифавтомат у себи комбинира два уреая, на има характеристике оба и све сэ мора узети у обзор при одабиру. Naći ćemo što znače ove karakteristike i kako odabrati diferencijalni automat.
Ознака дифавтомат на диаграмме
Називная струя
Ово е максимальная струя кою строй може дуго издржати без губитка перформанс. Obično je označeno на предыдущей площади. Назовите струю на стандартизованной основе и возможностях 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A.
Четверополни дифавтомат за повезением на мосту от 380 В
Male ocjene — 10 A и 16 A — поставляю себе на воду расвъете, среднее — на снажне потрошачке и излазне скупине, а снажне — 40 A и више — углавном с користе као водни (опаты) дифавтомы. Odabir je ovisno o presjeku kabela, potpuno isti kao i kod odabira ocjene prekidača.
Временская струя характеристика или врста электромагнетиког ослобанья
Prikazuje se pored nazivne vrijednosti, označene latiničnim slovima B, C, D.Označava при kojim preopterećenjima u odnosu na nazivne vrijednosti stroj se isključuje (da bi se zanemarile kratkoročne startne Struje).
Номинальная мощность дифавтомата и ньегова характеристика временске струе
Kategorija B — ako je Struja prekoračena za 3-5 puta, C — kada je vrijednost prekoračena za 5-10 put, tip D se isključuje pod optereceenjima koja prekoračuju vrijednost od 10-20 puta. Difavtomati типа C обычно себе поставляю у становима, B se može instalirati u сельским подручимой, a D.u preduzećima sa moćnom opremom i великим startnim Strujama.
Названный Напон и МРЕЖНА ФРЕКВЕНЦИЯ
Kakvim mrežama je uređaj namijenjen — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. У нашей дистрибьюторской мрежи нема других, али vrijedi ih provjeriti u svakom slučaju.
Napon i frekvencija za koju je dizajniran diferencijalni prekidač
Различите автоматические машины могут быть биты двоструктурного обозначения — 230/400 В. К сугерира да овай урелай може радити у мрежама 220 В и 380 В.U trofaznim mrežama takvi se uređaji postavljaju na utične grupe или na pojedinačne potrošače, gdje se koriste samo jedna od faza.
Као воды дифлавоматии на трофазным мрежама, потребни су уреньи на четыре улицы и значайно себе разликую по величине. Nemoguće ih je zbuniti.
Називна диференциальная струя или струя пропуштаня (поставка)
Prikazuje osjetljivost ureaja na generirane Struje curenja i pokazuje pod kojim uvjetima će zaštita raditi.U svakodnevnom životu koriste se samo dvije vrijednosti: 10 mA za instalaciju na linijama u kojima je ugraen samo jedan moćan uređaj or potrošač, u koje su spojena dva opasna iakoda, elečný ištora .).
Za vodove s grupom izlaza i vanjske rasvjete ugrađeni su difavtomati sa Strujom curenja od 30 mA, obično se ne postavljaju na vodove rasvjete unutar kuće — radi uštede.
Струя куреня или поставка на диференциальном прекидаче
Ureaj može jednostavno napisati vrijednost u miliamperima (kao na fotografiji s lijeve strane) или se može označiti slovom postavljene straje (na fotografiji s desne strane), a slejede brojema našja 10 mA 0, 03 А).
Diferencijalna klasa zaštite
Prikazuje kakvu vrstu zaštite ovaj uređaj štiti od Struje curenja. Постой письмо и графическая карта. Обычно ставлю икону, али може бити писмо (види табелу).
Ознака слова
Графическое обозначение
Dešifriranje
Područje primjene
переменного тока
Reagira na izmjeničnu struju
Они поставляют линию на коже е повезана вместе с опремой без электронного надзора
А
Reagira na sinusoidnu izmjeničnu struju i pulsirajuću istosmjernu struju
Koristi se na linijama s kojih se napaja elektronski upravljana oprema.
В
Снима вариабильную, импульсную, константную и глатку константу.
Углавное с собой цвета у производства на большом разноврсном опреме
S
С временным камином исключение 200-300 мс
У сложных шемама
G
С временным камином исключение 60-80 мс
У сложных шемама
Избор класе диференцілне заштите дифавтомат темели себе на врсти оптереценья.Ako je ovo mikroprocesorska tehnologija, potrebna je klasa A, klasa AC je pogodna za osvjetljenje or napajanje jednostavnih uređaja. Класа Б се ретко поставля у приватным кучама и становима — нема потребе «хватати» све врсте струя куренья. Повезивать дифавтомат класс S i G ima smisla у shemama zaštite na više nivoa. Поставлены су као улаз ако у кругу постоянно другие уроки за диференциально исключаемое. U ovom slučaju, kada se jedno odustaje od curenja nizvodno, ulaz se nece isključiti i ispravni vodovi će raditi.
Назв. Пробойни капацитет
Показывать коя струя у станю дифавтомат с исключением кад до квара и истовремено остане активна. После нескольких стандартных часов: 3000 A, 4500 A, 6000 A, 10 000 A.
Razbijanje kapaciteta
Избор дифавтомата за овай параметар овиси о врсти мреже и распоне трафостанице. U stanovima i kućama na dovoljnoj udaljenosti od trafostanice koriste se difavtomati probojnog kapaciteta 6.000 A, a blizu trafostanica postavljeno im je na 10.000 A. У сельских жителей, подручима, када се струя напая зраком и у мрежама кое вец дуго нису модернизиране, довольно е 4,5 А.
На случай я та бройка наведена у квадратном окне. Lokacija natpisa može biti različita — to ovisi o proizvoaču.
Trenutna granična klasa
Da bi Struja kratkog spoja uzela svoju maksimalnu vrijednost, mora proći neko vrijeme. Što se brže odspoji Struja sa oštećene linije, to je manja vjerovatnoća da se ošteti. Trenutna granična klasa prikazana je brojevima od 1 do 3.Treća klasa — najbrže isključuje liniju. Дакле, избор дифавтомат на новой основе е едноставан — препоручливо е користити урежайе трэцэ класе, али они су скупи, али остаю оперативни дже. Дакле, ако имате финансовую способность, ставите дифавтоматы у ову класу.
Ограниченные струи Diphtomat mašine
На случай, если характеристика приказана у малом квадратном оквиру поред назвног капацитета ломленя. Ona može stajati s desne strane (kod Legrande) или odozdo (код većine ostalih proizvoača).Ako takvu oznaku niste pronašli ni na slučaju niti u pasošu, tada ova mašina nema trenutna ograničenja.
Температурный режим употребления
Većina prekidača diferencijala dizajnirani su za unutrašnju upotrebu. Может быть радити на температуре от -5 ° C до + 35 ° C.У овом случаю себя не ставля на случай.
Oznaka povećane otpornosti na smrzavanje difavtomat
Ponekad su štitnici na ulici i uobičajeni zaštitni uređaji nece raditi.За такое обслуживание дифавтоматы, что издаю на ширме, температура — от -25 ° C до + 40 ° C. У овом случаю на кучишту это поставля посебан знак, кои мало личи на звезде.
Oznake uzroka okidača
Ne vole svi električari stavljati diferencijalne zupčanike, jer smatraju da je gomila zaštitnih prekidača + RCD-a pouzdanija. Други разлог — ако урежай ради, немогуче е утврдити шта га е узроковало — преоптереченье, а само требате исключити неки урежай или струю куренья и морате потражити гдже себе и это догодило.
Как би риэшили барем другие проблемы, произво дачи су почели изменения застави кой показу разлог за окиданье дифавтомат. U nekim modelima ovo je mala platforma, čiji položaj određuje uzrok gašenja.
Застава коджа приказ разлог гашеня
Ako je isključivanje uzrokovalo preopterećenje, indikator ostaje uskladjen sa kućištem, kao na fotografiji s desne strane. Ако е дифавтомат радио у присуствую струйе курения, заставку strši određenu udaljenost od kućišta.
Vrsta konstrukcije
Постое двое врсте диференциальных строев: электромеханики или электроники. Elektromehanički su pouzdaniji, jer održavaju svoju operativnost čak i u slučaju nestanka Struje. В шутку, ako faza nestane, oni će moći raditi i isključiti nulu. За электроники рад потребна е снага, коя се узима из фазне жице и кад фаза нестане, губе радну способность.
Proizvoač i cijena
У электрической энергии не biste trebali štedjeti, pogotovo na uređajima koji pružaju zaštitu ožičenja i života.Zbog toga se uvijek preoručučuje kupovina komponenti poznatih proizvoača. Lideri na tržištu su Legrand (Легран) и Шнайдер (Schneider), Hager (Хагер), все, что вам нужно, су proizvodi skupi i postoji mnogo falsifikata. Cijene IEK (IEK), ABB (ABB) не только толстые, но и постоянные проблемы с нм. У том я случаю боле не права себе са са непознатым произво jачима, ер они эсто дноставно не раде.
Избор заправо ние тако малы, чак и ако себе ограничимо само на ових пет фирм. Сваки произвоач има неколіко линия коже се разликую у ціени, и знатно.Da biste shvatili razliku, morate pažljivo pogledati tehničke specificikacije. Svaki od njih utječe na cijenu, pa prije kupovine pažljivo pročitajte sve podatke.
Како споджити дифавтомат
Заполнение с начала лестницы и поступком воды. Sve je vrlo jednostavno, nema posbnih poteškoća. U većini slučajeva montira se na DIN šinu. Da biste to učinili, postoje posbne izbočine koje uređaj drže na mjestu.
Nosač DIN šine
Электр. Прикл.
Spajanje difavtomat-a na mrežnu mrežu vrši se žicama izolirano.Odjeljak se bira na temelju nominalne vrijednosti. Obično se linija (napajanje) povezuje s gornjim utičnicama — oni su potpisani neparnim brojevima, a opterećenje — donjim — potpisuju s parnim brojevima. Budući da su i faza i nula povezani na diferencijalni automat, kako ne bi zbunili, prorezi za «nulu» potpisuju se latiničnim slovom N.
Схема повезения дифавтомат-а обычно я на кучишту
U nekim linijama možete spojiti i gornju i donju utičnicu. Primjer takvog uređaja na fotografiji gore (lijevo).У овом случаю на диаграмме Je zapisano brojanje kroz ulomek: 1/2 на вру и 2/1 на дну, 3/4 на вру и 4/3 на дну. Чтобы значи да ние важно повезати линию одозго или одоздо.
Спаянье дифавтомат на разводной площадке
Prije spajanja vodova, uklonite izolaciju sa žica na udaljenosti od oko 8-10 mm od ruba. Na željenom priključku vijak za pričvršćivanje je lagano otpušten, ubačen je provodnik, vijak je zategnut s dovoljno velikom snagom. Zatim nekoliko puta povuku žicu kako bi bili sigurni da je kontakt normalan.
Здравства преглед
Nakon što ste spojili diffavtomat i primijenili snagu, requirebno je provjeriti ispravnost system i ispravnu instalaciju. За почетак тестирамо сами уРЕЖАЙ. Да бесте к учинили, постой посебно дугме с знаком «Тест» или единое слово Т. Наконите это су прекидачи пуштени у рад, кликните на овай гумб. У овом случаю, урень би требао «избиты». Овай гумб умжетно ствара струю куренья, па смо провжерили рад дифавтомат-а. Ako nije bilo putovanja, morate provjeriti je li veza ispravna, ako je sve ispravno, uređaj je neispravan
Ако жэ, када притиснете типку «Т», дифавтомат радио, к ради
Daljnji test je spojiti jednostavno opterećenje na svaku utičnicu.Ovo će potvrditi da su odvodne grupe ispravno povezane. A Posljednje je uključivanje kućanskih aparata, na koje su povezani zasebni dalekovodi.
Šeme
Приликом развития диаграммы ожидания у стану или кучи може бити много опция. Могу себе разликовати по погодности и поузданости рада, степену заштите. Postoje jednostavne opcije koje zahtijevaju minimalan trošak. Obično se Implementiraju u malim mrežama. Na primjer, u vikendicama, u malim stanovima s malom količinom kućanskih aparata.U većini slučajeva morate instalirati veliki broj ureaja koji osiguravaju sigurnost ožičenja i štite ljude od električnog udara.
Схема долазе у различитим нивоима тежине.
Едноставанский круг
Uvijek nema smisla instalirati veliki broj zaštitnih uređaja. Na primjer, na sezonskoj ljetnoj kućici, gdje postoji samo nekoliko lokala i rasvjeta, dovoljno je staviti samo jedan difavtomat na ulaz, odakle će odvojene linije razaiti kroz grupe skrošupča.
Едноставна схема за повезением дифавтомат-а на малу мрежу
Овай круг не захтиева велике издатке, али ако се появи струя куренья на белом коже од линия, дифавтомат е радити, исключую св. Sve dok se ne razjasne i uklone uzroci svjetla neće.
Bolja zaštita
Kao što je već spomenuto, pojedinačni difavtomati smještaju se u «mokre» grupe. Tu spadaju kuhinja, kupatilo, vanjska rasvjeta, kao i uređaji koji koriste vodu (osim perilice rublja).Ovakav način izgradnje sustava omogućava viši stupanj sigurnosti i bolje štiti ožičenje, opremu i ljude.
Složenija i pouzdanija shema: povezivanje difavtomat sa svakim Potencijalno opasnim ureajem
Primjena ove metode ožičenja zahtijeva velike materijalne troškove, ali sustav će raditi pouzdano i stablenije. Od kada se pokrene jedan od zaštitnih uređaja, ostatak će ostati u funkciji. Яйца веза дифавтомат користи се у вечини становова и у малим кучама.
Selektivni sklopovi
U razgranatim mrežama za napajanje postoji potreba da se sistem učini još složenijim i skupljim.У овой с опцией након брояча инсталира улазни диференций автомати класе С или Г. Затим слиеди сваки автомат коди има властити автомат, а по потреби себе поставля и на поедине потрошаче. Повезти дифавтомат за яичницей, погледайте фотографию испод.
Селективная установка дифавтомата
S ovom konstrukcijom sustava, kada se pokrene jedan od linearnih uređaja, svi ostali će ostati u radu, jer prekidač ulaznog differencijalnog kruga ima kašnjenje u radu.
Основне погрешки у повезения дифавтоматова
Ponekad se nakon spajanja difavtomat ne uključuje or se prekida kada je spojen bilo koji teret. Чтобы значи да это не погрешно направлено. Postoji nekoliko tipičnih grešaka koje se javljaju tokom samo-sklapanja stitnika:
Negdje su spojene žice zaštitne nule (земля) i radne nule (нейтральне). S takvom greškom difavtomat se uopće ne uključuje — ručice nisu fiksirane u gornjem položaju. Morate tražiti gdje su «zemlja» i «nula» kombinirani or zbrkani.
Ponekad se za spajanje difavtomat-a nula na teret or na niže smještene strojeve uzima ne s izlaznog ureaja, nego izravno s nulte sabirnice. U tom slučaju, prekidači postaju u radnom položaju, ali kada pokušate spojiti opterećenje, oni se odmah isključuju.
Из izlaza difavtomat-a nula se ne isporučuje do tereta, već se vraća na sabirnicu. Nulta opterećenja se uzimaju i iz gume. U tom slučaju, prekidači postaju u radnom položaju, ali gumb za testiranje ne radi i kad pokušate uključiti opterećenje, isključuje se.
Zbunjena nulta veza. Sa nulte sabirnice, žica bi trebala krenuti na odgovarajući ulaz, označen slovom N, koje se nalazi na vrhu, a ne dolje. S terminala donje nule, žica bi trebala ići do opterećenja. Симптомы на дороге: prekidači se uključe, «Test» ne radi, kad je opterećenje povezano, dolazi do isključenja.
Ako u krugu postoje dva difavtomata, nulte žice se miješaju. Овом грешком оба уретая сэ uključuju, «Test» ради на оба ureaja, ali kada uključite bilo koji teret, on istodobno uklanja obje mašine.
У присуству два дифавтомата, нула коже иду од нжих негдже су далье повезане. У овом су случаю обе строя кокирана, али када кликнете на гамб «тест» на йедном од нжих, два урёжа се истодобно smanjuju. Slična je situacija kada se uključi bilo koje opterećenje.
Sada ne možete samo odabrati i povezati prekidač diferencijalnog kruga, već i razumjeti zašto otkrije šta je tačno pošlo po zlu i ispraviti situaciju.
Видео: Kako montirati perilicu rublja !? — Уради сам (Как установить стиральную машину) — Elektriar 2021
УЗО и дифавтомат.Изготовление устройства защиты от протечек
УЗО
монтируются в распределительные щиты после основной (вводной) машины. Допускается установка одного УЗО (ток утечки 30 мА) на всю квартиру (дом). В этом случае для его защиты целесообразно будет установить после него автомат с меньшим номиналом тока (если УЗО 32 А, то автомат должно быть 25 А). Недостатком такого способа установки будет полное отключение напряжения в квартире при его срабатывании.
Хорошей альтернативой связке станка RCD + будет установка дифференцированного станка, объединяющего автомат и RCD. Это хорошее решение, если в электрическом щитке недостаточно места. Разностный автомат занимает меньше модулей. Однако его стоимость будет намного выше стоимости автомата RCD + даже для дифференциальных автоматов отечественного производства.
Хороший вариант — одно «вводное» УЗО + дополнительные исходящие линии для каждой группы, линия (ванная, кухня, детская) выходящая из щита.Недостатком этого метода является более высокая стоимость электрооборудования и необходимость иметь место в щите для дополнительных УЗО.
Сколько устройств УЗО потребуется для конкретной квартиры, точно ответит только специалист после проведения соответствующих расчетов. Однако, зная принцип подсчета, вы можете самостоятельно провести предварительную раскладку. Например, в однокомнатной квартире достаточно подключить в цепь розеток одно УЗО, рассчитанное на ток утечки 30 мА.
В четырехкомнатной квартире, где установлено пятнадцать групп розеток, целесообразно использовать пять УЗО, а также одно устройство на всю группу освещения, и отдельно для электроплиты и водонагревателя. К электросети стиральной машины желательно подключить более чувствительное устройство с номинальным отключающим дифференциальным током 10 мА.
Для контроля всей электропроводки на входе в коттедж или многокомнатную квартиру, помимо расчетной, может быть установлено одно общее УЗО с номинальным током отключения 300 мА.Однако, чтобы не перегружать домашнюю сеть обилием автоматики, можно использовать дифференциальные устройства, сочетающие в себе обе защитные функции.
Также выпускаются УЗО
встроенными в розетку — они устанавливаются вместо существующей розетки, либо в виде переходника, который просто вставляется в розетку, а уже в нее — вилку электроприбора. Есть аналог УЗО, встроенного в розетки, это встроенные в розетки УЗО.
Такие УЗО хороши простотой подключения, избавляя от необходимости заменять электропроводку в необходимых помещениях (обычно ванные комнаты, кухни), но по своей цене они намного хуже УЗО, установленных в электрощиты — они будут примерно в 3 раза более дорогой.
Для повышения безопасности электрооборудования используются также дополнительные устройства, датчик перенапряжения (ДПН) или многофункциональное устройство защиты (УЗМ).
Датчик перенапряжения, ДПН 260 — предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения нагрузки. DPN 260 работает совместно с УЗО или дифференциальным автоматическим выключателем с током утечки 30 — 300 мА. Рабочее напряжение DPN 260 устанавливается в пределах 255 — 260 В, время срабатывания 0,01 сек. Он выполнен в стандартном модуле (D = 18 мм) и предназначен для установки на DIN-рейку 35 мм.
В последнее время широко применяется УЗМ — многофункциональное устройство защиты (УЗМ 30, УЗМ 31, УЗМ 40, УЗМ 41). Он предназначен для защиты подключенного к нему оборудования от разрушительного воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или работой электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, которые близко расположены и подключены к одной сети, так как а также отключать оборудование при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 — 270 В или 170 — 250 В в зависимости от используемого УЗМ) в однофазных сетях.Оборудование включается автоматически, когда напряжение в сети восстанавливается до нормального, по истечении задержки перезапуска.
В отличие от DPN 260, который работает только с УЗО, это независимое устройство, которое может быть подключено к существующей сети в качестве дополнительного средства защиты.
Фазный провод должен быть подключен к клемме «L», а нулевой провод — к клемме «N».
Основные параметры УЗМ:
Макс. токовые шунтирующие импульсы варистором 8000 A Обеспечивает подавление импульсов с энергией до 200 Дж Защита нагрузки от перенапряжения более 250/270 В Защита нагрузки от пониженного напряжения менее 170 В Фиксированная задержка 0.2с Фиксированная задержка перезапуска: 1мин (UZM-30, UZM-40, UZM-31, UZM-41) 6мин (UZM-50) Поддерживает работу в широком диапазоне Напряжение питания 0 … 440 В Импульсная защита время отклика, нс:
Наименование Uup, В In max, A UZM-31 250 30 UZM-41250 40 UZM-30 270 30 UZM-40 270 40 UZM-50 270 50
Схема:
Разработана автором много лет назад и описана в статье «Защита от тока» («Моделист-конструктор», 1981, №10, с. 29, 30) срабатывает защитно-отключающее устройство при появлении напряжения более 24 В на незаземленном металлическом корпусе защищаемого устройства. земля. Сегодня заземление корпусов приборов стало обязательным и кажется более правильным контролировать ток в заземляющем проводе. В случае нарушения изоляции между корпусом и сетью допустимое значение этого тока (4 … 10 мА) будет превышено, что послужит сигналом для отключения неисправного устройства от сети.
Устройство: Схема устройства защиты, работающего по этому принципу, показана на рис. 1. Подключите XP1 к розетке с заземляющим контактом. Трехконтактная вилка защищаемого электроприбора подключается к розетке XS1. Электронный блок защитного устройства питается от сети через понижающий трансформатор Т2 и мостовой выпрямитель на диодах VD2-VD5. Напряжение питания микросхемы таймера DA1 и усилителя на транзисторе VT1 стабилизируется с помощью стабилитрона VD6.
Первичная обмотка трансформатора тока Т1 включена в разрыв провода, соединяющего заземляющие контакты вилки XP1 и розетки XS1 (цепь PE). Напряжение, пропорциональное протекающему через него току, выделяется на резисторе R1 и после выпрямления полупериодным выпрямителем на диоде VD1 через усилитель постоянного тока на транзисторе VT1 поступает на вход S таймера DA1. .
При отсутствии тока утечки напряжение на коллекторе транзистора и на входе таймера высокое, а на выходе таймера (вывод 3) низкий логический уровень.При увеличении тока утечки выше допустимого значения высокий уровень напряжения на коллекторе VT1 сменится на низкий, что позволит таймеру DA1 сработать. На его выходе появятся импульсы положительной полярности, первый из которых откроет тринистор VS1. Реле К1, разомкнув контакты, отключит нагрузку от сети. Мигание светодиода HL1 будет свидетельствовать о срабатывании защиты. Частота мигания (1 … 5 Гц) зависит от номиналов резисторов R7, R8 и конденсатора Sat.
После устранения утечки тиристор VS1 останется разомкнутым, а контакты реле К1.1 останутся разомкнутыми. Для подачи сетевого напряжения на нагрузку устройство защиты необходимо вернуть в исходное состояние: выключить на время, нажав кнопку SB1, и снова включить, отпустив.
Конденсаторы C1 и C4 устраняют ложные срабатывания сигнализации от кратковременных помех в сети. R6C5 предотвращает срабатывание таймера при переходных процессах при включении питания. Схема R9C8VD7 подавляет скачки напряжения переключения на катушке реле K1.
Печатная плата:
Печатная плата устройства защиты и расположение деталей на ней показаны на рис. 2.
Детали: Транзистор КТ3102А можно заменить на другой из той же серии или серии КТ312, КТ315. Импортные аналоги таймера КР1006ВИ1 — NE555 и многие другие с 555 в обозначении. Тринистор КУ101Б в рассматриваемом устройстве можно заменить на один из серий КУ201, КУ202. Реле К1 — РЭС47 исполнение РФ4.500.407-01 (сопротивление обмотки — 160 … 180 Ом). При мощности нагрузки более 1 кВт ее необходимо переключать с помощью реле с более мощными контактами, а установленное на плате реле К1 использовать как промежуточное. Трансформатор тока T1 состоит из согласующего трансформатора громкоговорителя вещания. Магнитопровод трансформатора — сталь Ш8х10. Обмотка с меньшим количеством витков удалена, а на ее место намотаны три витка изолированного провода диаметром около 2 мм — это первичная обмотка трансформатора тока.Бывшая первичная обмотка согласующего трансформатора теперь становится вторичной. Его выводы подключены к резистору R1. Силовой трансформатор Т2 — любой понижающий трансформатор с первичной обмоткой на 220 Vis, двумя вторичными обмотками, включенными последовательно на 9 В, 100 мА или с одной вторичной на 15 … 18 В. Величина тока срабатывания защиты должна быть в диапазоне 4 … 10 мА. Это достигается подбором резистора R2, а при необходимости — изменением количества витков первичной обмотки трансформатора тока Т1.Утечку 10 мА можно смоделировать, подключив первичную обмотку трансформатора Т1 к сети 220 В через резистор 22 кОм мощностью не менее 5 Вт.
Разработанный автором много лет назад и описанный в статье «Защита от тока» («Моделист-конструктор», 1981, № 10, с. 29, 30), защитно-отключающее устройство срабатывает при напряжении более На незаземленном металлическом корпусе защищаемого устройства появилось 24 В. земля. Сегодня заземление корпусов приборов стало обязательным и кажется более правильным контролировать ток в заземляющем проводе.В случае нарушения изоляции между корпусом и сетью допустимое значение этого тока (4 … 10 мА) будет превышено, что послужит сигналом для отключения неисправного устройства от сети.
Схема устройства защиты, работающего по этому принципу, показана на рис. 1. Подключите XP1 к розетке с заземляющим контактом. Трехконтактная вилка защищаемого электроприбора подключается к розетке XS1. Электронный блок защитного устройства питается от сети через понижающий трансформатор Т2 и мостовой выпрямитель на диодах VD2-VD5.Напряжение питания микросхемы таймера DA1 и усилителя на транзисторе VT1 стабилизируется с помощью стабилитрона VD6.
Первичная обмотка трансформатора тока Т1 включена в разрыв провода, соединяющего заземляющие контакты вилки XP1 и розетки XS1 (цепь PE). Напряжение, пропорциональное протекающему через него току, выделяется на резисторе R1 и после выпрямления полупериодным выпрямителем на диоде VD1 через усилитель постоянного тока на транзисторе VT1 поступает на вход S таймера DA1. .
При отсутствии тока утечки напряжение на коллекторе транзистора и на входе таймера высокое, а на выходе таймера (вывод 3) низкий логический уровень. При увеличении тока утечки выше допустимого значения высокий уровень напряжения на коллекторе VT1 сменится на низкий, что позволит таймеру DA1 сработать. На его выходе появятся импульсы положительной полярности, первый из которых откроет тринистор VS1. Реле К1, разомкнув контакты, отключит нагрузку от сети.Мигание светодиода HL1 будет свидетельствовать о срабатывании защиты. Частота мигания (1 … 5 Гц) зависит от номиналов резисторов R7, R8 и конденсатора Sat.
После устранения утечки тиристор VS1 останется разомкнутым, а контакты реле К1.1 останутся разомкнутыми. Для подачи сетевого напряжения на нагрузку устройство защиты необходимо вернуть в исходное состояние: выключить на время, нажав кнопку SB1, и снова включить, отпустив.
Конденсаторы C1 и C4 устраняют ложные срабатывания сигнализации от кратковременных помех в сети. R6C5 предотвращает срабатывание таймера при переходных процессах при включении питания. Схема R9C8VD7 подавляет скачки напряжения переключения на катушке реле K1.
Печатная плата устройства защиты и расположение деталей на ней показаны на рис. 2. Транзистор КТ3102А можно заменить другим из той же серии или серии КТ312, КТ315. Импортные аналоги таймера КР1006ВИ1 — NE555 и многие другие с 555 в обозначении.Тринистор КУ101Б в рассматриваемом устройстве можно заменить на один из серий КУ201, КУ202.
Реле К1 — РЭС47 исполнение РФ4.500.407-01 (сопротивление обмотки — 160 … 180 Ом). При мощности нагрузки более 1 кВт ее необходимо переключать с помощью реле с более мощными контактами, а установленное на плате реле К1 использовать как промежуточное.
Трансформатор тока T1 состоит из согласующего трансформатора громкоговорителя вещания. Магнитопровод трансформатора — сталь Ш8х10.Обмотка с меньшим количеством витков удалена, а на ее место намотаны три витка изолированного провода диаметром около 2 мм — это первичная обмотка трансформатора тока. Бывшая первичная обмотка согласующего трансформатора теперь становится вторичной. Его выводы подключены к резистору R1. Силовой трансформатор Т2 — любой понижающий трансформатор с первичной обмоткой на 220 Vis, двумя вторичными обмотками, включенными последовательно на 9 В, 100 мА или с одной вторичной на 15… 18 В. Значение тока срабатывания защиты должно находиться в диапазоне 4 … 10 мА. Это достигается подбором резистора R2, а при необходимости — изменением количества витков первичной обмотки трансформатора тока Т1. Утечку 10 мА можно смоделировать, подключив первичную обмотку трансформатора Т1 к сети 220 В через резистор 22 кОм мощностью не менее 5 Вт.
Подавляющее большинство бытовых электроприборов не имеют защитного заземления.Международный стандарт требует установки дополнительной клеммы заземления в сетевых вилках и розетках, но даже их наличие не обеспечивает безопасности при использовании электроприбора.
Категорически запрещается использовать нейтральный провод в качестве линии заземления, так как обрыв линии может привести к появлению сетевого напряжения на нейтральном проводе. Сетевые предохранители и автоматические защитные устройства могут не работать при небольшом токе утечки, но достаточном для нанесения вреда человеку: например, автоматы в электрических щитах срабатывают током выше пяти ампер, а ток повреждения для человека составляет одну десятую. ампера.
В бытовых розетках нет разницы между фазой и нулем. Эксплуатация бытовых электроприборов без заземления во влажных и токопроводящих помещениях строго запрещена из-за возможного поражения электрическим током. Повреждение изоляции питающей проводки или внутреннее короткое замыкание питающей сети на корпус устройства угрожает замкнуть линию и вызвать возгорание. Избежать поражения электрическим током поможет автомат, который отключит неисправное электрическое устройство до срабатывания защиты сети, как только на корпусе появится напряжение утечки.
Блок-схема устройства защиты от тока утечки состоит из: 1. Транзисторный триггер 2. Тиристорное реле 3. Трансформаторы тока утечки 4. Устройство питания выпрямителя 5. Светодиодная сигнализация сети и включение 6. Стабилизатор напряжения питания
Защитное устройство электрически не связано с нагрузкой и выполнено в виде адаптера. Работа устройства основана на контроле тока в цепях питания нагрузки.
Напряжение на обмотках трансформатора Т1, Т2, создаваемое протекающим током нагрузки электрического прибора, алгебраически суммируется и на тех же уровнях равно нулю. Избыточный ток в одной из цепей (утечка) питания нагрузки создает разность магнитных полей и напряжение разности токов подается на триггер электронного устройства.
Конденсатор С2 на входе выпрямительного моста VD1 исключает возможное срабатывание схемы прибора от помех питающей сети нагрузки. Выпрямленное напряжение с моста VD1 через подстроечный резистор R1 поступает на базу транзистора VT1 триггерного транзистора. Рассогласование напряжения, усиленное транзистором VT1 в режиме триггера, переключит транзистор VT1 в открытое состояние, а транзистор VT2 — в закрытое состояние. Резистор R3 позволяет установить чувствительность триггера на транзисторах VT1, VT2 в зависимости от их усилительных характеристик. Тиристор VS1 откроется и включит реле К1, которое контактами К1.1 разомкнет цепь питания нагрузки.
Использование тиристорного режима работы в цепях постоянного тока, блокировка после подачи управляющего напряжения — оставляет нагрузку в отключенном состоянии. После обнаружения поломки или утечки в корпус электроприбора прибор снова включают.
Схема стабилизированного питания устройства защиты от тока утечки состоит из силового трансформатора Т3, с вторичным напряжением 12 Вольт 0,1 Ампера, выпрямительного моста VD3, сглаживающего конденсатора С3, С6 и аналогового стабилизатора на микросхеме DA1. Устройство обозначается красным светодиодом HL1.
Настройка схемы устройства заключается в настройке чувствительности транзисторного триггера. При отключенных от цепи трансформаторах Т1, Т2 установите резистор R3 в положение, предопределяющее включение реле К1, то есть так, чтобы оно сработало, и верните ползунок резистора в режим отключения триггера. Схемы переключения режимов можно отследить по включению светодиода HL2, его свечение указывает на включенное состояние нагрузки, погасание — на то, что нагрузка отключена (аварийное состояние).
Концы обмоток трансформаторов Т1, Т2 соединены последовательно, так что при подключении нагрузки (временно в виде настольной лампы) переменное напряжение на конденсаторе С2 равно нулю. Создав искусственную утечку, подав через ограничительный резистор 100 Ом переменное напряжение 1-5 вольт от любого сетевого трансформатора с напряжением 5-12 вольт отследить отключение нагрузки. Трансформаторы Т1, Т2 отключать нельзя.
Имя
Замена
Примечание
Стабилизатор
Транзистор
Транзистор
Тиристор
Подстройка резистора
Диод.мост
Резисторы
Трансформатор
РЭС 47, РЭС59
Трансформаторы тока Т1, Т2 представляют собой ферритовые кольца 2000НМ — диаметр 18 мм, с намоткой 96 витков ПЭЛ-2 диаметром 0.На 1 мм провода электропитания электроприбора пропущены через внутреннее отверстие ферритового кольца.
Для защиты потребителей мощностью более 200 Вт нагрузку электроприбора следует подключать через пускатель нулевой или первой величины, катушку пускателя запитать от сети через нормально замкнутые контакты реле К1 (1 -2).
Электросхема устройства защиты от тока утечки собрана в пластиковом ящике БП-1 с розеткой для подключения нагрузки электроустройства, на внешней панели корпуса размещены светодиоды, трансформаторы тока Т1, Т2 — фиксируется навесом.
Неприятной ситуации с затоплением вашего дома, а также квартир, расположенных на нижних этажах, можно избежать, установив систему, закрывающую приточные клапаны при появлении влаги на полу помещения. Такие устройства, разработанные специально для домашнего использования, давно существуют на рынке под общим названием «системы защиты от утечек». Широкому распространению этих устройств препятствует их высокая стоимость, связанная с доступностью импортных узлов и агрегатов. Защита от протечек своими руками , лишена этого недостатка и может быть изготовлена из деталей, которые можно найти в любом гараже.
Рассмотрим два типа устройств: механические и электронные. Первое устройство очень легко изготовить. Второй потребует определенных знаний в области электроники и навыков работы с паяльником. Оба устройства были многократно повторены домашними мастерами и заслужили репутацию недорогих и эффективных систем защиты от протечек воды.
Устройство защиты от протечек изобретателя Рудика А.В.
Самодельный механизм, изобретенный изобретателем Александром Владимировичем Рудиком, чем-то напоминает мышеловку. Его конструкция включает в себя искусно изготовленный металлический корпус, пружину, бумажную ленту и кабель, прикрепленный к шаровому крану, перекрывающему подачу воды. Этот механизм работает следующим образом: когда бумажная лента намокает из-за попадания в нее влаги, она разрывается и освобождает натянутую пружину.Сжимая, пружина натягивает трос, который, в свою очередь, закрывает клапан.
Механизм Александра Рудика немного похож на мышеловку
Преимущество такого устройства в том, что не требуется вмешательства в систему водоснабжения, так как используются уже установленные в ней шаровые краны. Кроме того, при необходимости ничто не препятствует ручному закрытию клапанов.
Установка кабеля
Устройство защиты от протечек можно установить где угодно: на кухне под раковиной, в ванной или в туалете.Его конструкция позволяет использовать два кабеля для одновременного прекращения подачи холодной и горячей воды. Более того, механизм не требует обслуживания.
Изготовление устройства защиты от протечек
Для изготовления устройства защиты от протечек потребуется:
Тиски слесарные;
Ножовка по металлу;
Дрель;
Молот
Плоскогубцы;
Электрошлифовальный станок.
Из материалов следует запастись листовым металлом (желательно оцинкованным или нержавеющим).Также вам понадобятся: кабель, подходящий деревянный брусок размером 360х50х30мм, пружина, бумага, шурупы, канцелярские кнопки.
Схема раскроя листового металла
Основание механизма — колодка, край которой срезан по короткой стороне под углом 93 °. На нем крепятся элементы 3, 4, 5, а также пружина и трос.
В качестве чувствительного датчика используется бумажная полоска, которая крепится к деревянной основе с помощью кнопок.
Обычная бумага используется в качестве сигнального устройства
Изготовить элемент No.3 можно использовать сплошной брус размером 150х20х50мм. Вырезанная из листа заготовка сгибается вокруг этой планки, делаются прорези для установки кабеля, после чего снимается с деревянного приспособления.
Третий и четвертый элементы конструкции лучше делать из нержавеющей стали, так как этот материал имеет более скользкую поверхность. Места, где нужно согнуть детали, показаны на чертеже красными линиями.
Установите кабель в пазы частей 4a и 4b
Кабель устанавливается в разъем частей 4a и 4b.Затем детали 4, 4a, 4b и пружину нужно соединить снизу винтом.
Регулировка механизма
Сделать и настроить прибор удобно с помощью простого устройства, имитирующего часть подачи воды. Для этого понадобится труба 20 мм с резьбовой частью, на которую нужно установить шаровой кран.
Кронштейн для крепления механизма к трубопроводу
С помощью такого устройства можно проверить и отрегулировать работу механизма прямо в мастерской.Также труба понадобится при сверлении отверстий в элементах 2 и 2а. Для этого между ними устанавливается труба и детали зажимаются в тисках. При этом убедитесь, что ручка клапана (элемент 1 и 1а) находится в закрытом состоянии, а пазы для кабеля и элемента 2 совмещены. После этого приступайте к сверлению сквозных отверстий элементов 2 и 2а.
Рукоять крана позволит установить механизм прямо в мастерской
Элемент 5 имеет отверстие для штифта (для установки пружины) и отверстие для крючка.Прокручивая витки, часть 5, вы можете регулировать жесткость пружины.
Механизм в «заряженном» состоянии
Сила натяжения пружины в рабочем положении должна быть не менее 10 кг. Основное условие: прикладываемое к бумажной ленте усилие 1-1,5 кг. Для измерения его стоимости можно использовать бытовые пружинные весы («галоп»). При необходимости величину силы можно изменить, уменьшив или увеличив угол на коротком конце штанги. Элементы 3,4 должны иметь одинаковый угол в области касания.
Пружинный кронштейн с отверстием для штифта
Хорошая пружина получается, отрезав от дверной пружины нужный кусок, который продается в любом хозяйственном магазине. Вы можете использовать велосипедный трос, укоротив его до нужной длины.
Для проверки работоспособности собранной системы бумажную ленту смачивают водой. Когда он намокнет, он должен сломаться и освободить пружинный механизм.
Требования к установке системы механической защиты от протечек
Если механизм сработал, последующую установку бумажной ленты следует производить только после полного удаления влаги с поверхности устройства.
Длина кабеля не должна превышать 2 м, при этом следует избегать его многочисленных изгибов (допускается не более одного изгиба под прямым углом).
Крепить кронштейн к трубе необходимо жестко, поэтому напорный трубопровод лучше сделать из металлических труб.
Так выглядит приводной механизм
Шаровой кран должен быть хорошего качества. Сопротивление закрывающему усилию и рывкам при повороте ручки не допускается.
Механизм защиты от протечек (видео)
Электронная система защиты от наводнений
Электронная система состоит как минимум из трех блоков. Это датчик протечки, устанавливаемый на полу помещения, блок управления и исполнительный механизм.
Такая система работает следующим образом: при появлении влаги замыкается цепь между электродами датчика. Это дает команду блоку управления подать напряжение на электропривод, который перекрывает подачу воды. Датчик протечки и блок управления можно сделать своими руками.Электроклапан или шаровой кран с сервоприводом требуется в качестве исполнительного механизма.
Изготовление сенсора
Самый простой датчик утечки — это два проводника, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Однако согласитесь, что оголенные провода на полу ванной или туалета будут смотреться как минимум нелепо, а как максимум представлять опасность поражения электрическим током. Поэтому можно сделать датчик, вытравив дорожки на печатной плате из печатной платы с фольгированным покрытием, а в качестве корпуса использовать кнопку от дверного звонка.
Использование корпуса дверного звонка в качестве датчика утечки
Работы выполнять в следующем порядке:
Обрежьте доску по размеру пуговицы;
Методом ЛУТ или фоторезистом необходимо протравить дорожки на поверхности плат;
Лужение печатных проводников паяльником;
Припаяйте скобы к проводникам в качестве ножек;
Подключите соединительный провод;
Установите печатную плату в корпус кнопки звонка.
Компоновка печатной платы
При этом саму кнопку разбирать не нужно, с ее помощью можно закрыть линию для проверки работоспособности системы.
Электросхема блока управления
Система питается от небольшой аккумуляторной батареи 12 В. Основное требование к блоку питания — его низкий саморазряд. Поскольку ток, потребляемый схемой в режиме ожидания, незначителен, аккумулятор придется заряжать буквально пару раз в год.
Схема управления закрытием шарового крана работает следующим образом. В дежурном режиме ток через датчик отсутствует, транзисторы закрыты, реле обесточено. При появлении воды на базе транзистора VT1 появляется напряжение смещения, в результате чего транзистор открывается и подает питание на базу более мощного транзистора VT2. В свою очередь, открытый транзистор VT2 управляет электромагнитным реле, которое подает питание на исполнительный механизм.
Пример схемы управления закрытием шарового крана
В электрической схеме могут использоваться транзисторы n-p-n структуры с любой маркировкой.Транзистор VT2 должен быть средней мощности. Резисторы R1, R2 маломощные.
Расширенная электрическая схема показана на следующем рисунке. Он предназначен для соединения двух мотор-редукторов.
Пример улучшенной схемы подключения
Исполнительный механизм
Разумеется, привод можно собрать независимо, используя подходящий мотор-редуктор и концевые выключатели. Однако проще и надежнее будет приобрести заводской шаровой кран с сервоприводом.Приобретая такое устройство, убедитесь, что в его конструкции есть концевые выключатели, размыкающие цепь в крайних положениях.
Конечно, цена этих устройств намного выше их пластиковых аналогов, но надежность их работы не вызывает нареканий.
Исполнительный механизм
После подключения датчика, блока управления и электрического клапана к источнику питания проверьте систему. Для этого на место установки датчика наливают немного воды.
Нивелиром называют прибор, который предназначен для определения разницы высот двух точек, удаленных друг от друга на некоторое расстояние. В настоящее время большой популярностью пользуются оптические нивелиры. Приобрести их, как и приемник GNSS, вы можете в нашей компании.
Характеристики прибора
В конструкции оптического нивелира обязательно присутствует зрительная труба с окуляром и линзами, которые обеспечивают приближение объектов. Важным элементом оптического нивелира также является измерительная рейка. Кроме того, он оснащается нитяным дальномером, с помощью которого можно определять расстояния. В некоторых моделях также присутствует горизонтальный лимб, позволяющий измерять углы.
Принцип работы этого геодезического прибора довольно прост. Он устанавливается на ровной площадке, и при помощи винтов зрительная труба приводится в горизонтальное положение. Очень важно, чтобы обе точки на местности, разницу высот между которыми необходимо определить, были четко видны в окуляр.
Для начала измерительная рейка устанавливается в первую точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира. После этого нужно перенести рейку во вторую точку и считать данные снова. Разница между показаниями и представляет собой искомое значение.
Очень удобно пользоваться оптическим нивелиром, который оснащен компенсатором. Это устройство позволяет автоматически выравнивать прибор по линии горизонта. Благодаря ему измерения получаются более точными и выполняются проще.
Для установки нивелира в нужном положении и на необходимой высоте используется штатив. Он изготавливается из алюминия или легких сплавов. При его выборе следует обращать внимание на максимальную высоту приспособления, прочность и вес, а также на качество крепления: оно должно быть эргономичным и надежно фиксировать прибор в нужно положении. Длина измерительный реек составляет от 1 до 5 м. Наиболее предпочтительными считаются те, которые изготовлены из инвара: это специальный сплав, мало подверженный температурным расширениям.
схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы
Нивелир – это прибор, предназначенный для определения перепада (разницы) высот двух точек, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. Существует множество типов устройств нивелиров, но все они сводятся к решению задачи либо визуального определения этой разницы, либо её отсчёта с помощью различных устройств (например, цифровых).
Чтобы понимать, как именно выполняется нивелирование и какие разновидности этого прибора лучше подходят для тех или иных задач, необходимо ясно представлять общую конструкцию нивелира.
Устройство
Нивелиры, используемые при геодезической съёмке местности и в строительстве, делятся на несколько больших категорий. Это традиционные оптические, а также более современные устройства, использующие электронные технологии и лазерное излучение. Все они имеют разное устройство. Рассмотрим по порядку основные принципы и особенности каждой из названных категорий.
Оптические нивелиры: конструкция и принцип работы
Раньше других появилось устройство нивелира оптического типа. Строение всех подобных приборов включает зрительную трубу с окуляром и линзами, обеспечивающими приближение на необходимое число крат. Раньше все оптические нивелиры требовали ручного наведения на интересующую вас точку и фокусировки на ней с помощью различных винтов – подъёмных, наводящего и элевационного. Для точного выведения зрительной трубы в горизонт к ней прикреплялся цилиндрический уровень.
Для выполнения измерений важной комплектующей нивелира является измерительная рейка. Также все модели оптических нивелиров оснащаются нитяным дальномером для измерения расстояний, а некоторые – горизонтальным лимбом, который позволяет измерять углы в горизонтальной плоскости.
Принцип работы такого прибора достаточно прост. Нивелир устанавливают на ровной площадке, с помощью винтов приводят зрительную трубу в горизонтальное положение. Две точки на местности – начальная и измеряемая – должны быть ясно видны в окуляр. Измерительная рейка сначала устанавливается в начальную точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира (точнее, по средней нити этой сетки). Затем рейка переносится в измеряемую точку, и показания снимаются снова. Разница между ними составляет искомое значение.
Большая часть нивелиров, применяемых в современной геодезии и строительстве, несколько отличается от описанных выше. Например, большинство моделей оснащаются компенсатором. Компенсатор – это устройство, предназначенного для автоматического выравнивания прибора по линии горизонта. Использование компенсатора делает измерения точнее и проще.
У нивелиров, оснащённых компенсатором, есть специальная маркировка в виде буквы «К» и обычно отсутствует цилиндрический уровень (так как он становится не нужен).
Особенности цифровых нивелиров
Кроме того, есть категория цифровых нивелиров, которые не требуют визуального определения высоты по измерительной рейке (эту функцию выполняет цифровое отсчётное устройство). Они имеют значительные преимущества и широко применяются в качестве профессиональных измерительных инструментов.
К несомненным плюсам электронных нивелиров относится автоматизация и стабильность измерений. Цифровое отсчётное устройство в любом случае более надёжно и точно, так как его работа не зависит от человеческого фактора и намного меньше зависит от условий видимости.
Схема основных составных частей цифрового нивелира отличается от оптического наличием отсчётного устройства и экрана, на который выводятся показания, а также специальной измерительной рейки. На эту рейку нанесены уникальные штрих-коды. Отсчётное устройство может точно определять высоту по тому из этих кодов, на который наведена труба нивелира. Значения высоты будут выведены на дисплей.
Снятие показаний запускается одним нажатием на кнопку, а также различные модели цифровых нивелиров имеют функцию сохранения и экспорта значений.
Поскольку прибор применяется в полевых условиях, в его конструкцию всегда входит корпус с повышенной защитой от пыли и влаги. Устройство зрительной трубы мало отличается от конструкции оптического прибора, она также имеет линзы с кратностью увеличения от 20 до 50 крат. Чем выше кратность, тем более точен прибор.
Электронные приборы тоже могут иметь функцию измерения горизонтальных углов.
Те модели, которые имеют горизонтальный лимб для этих целей, маркируются специальным обозначением в виде буквы «Л».
Лазерные нивелиры
В отдельную категорию выделяются приборы с лазерными излучателями. Такой нивелир устроен оригинальным образом и не имеет зрительной трубы. Визуальное фокусирование на измеряемой точке осуществляется уже за счёт лазера, который проецируется в хорошо видимую световую линию (в некоторых случаях – в точку).
Лазер ограничен по дальности действия, что является основным недостатком этого типа приборов. Зато их удобно использовать в бытовых и строительных целях. Лазерные модели с небольшим радиусом действия стоят недорого, их применяют внутри помещений при проведении строительных работ, разметки, при установке различных конструкций и мебели.
Для проведения работ на открытой местности также производятся лазерные нивелиры особого класса, которые могут проецировать свет на более удалённые точки. Их часто используют вместе со специальным детектором лазерного излучения и успешно применяют на дистанциях до 500 м.
В состав прибора такого типа входит светодиод (один или несколько) и оптическая система, которая проецирует излучение светодиода в плоскость.
Светодиод может быть устроен как неподвижный излучатель или вращающийся (у ротационных моделей).
Фокусировка
Снятию показаний прибора предшествует процедура фокусировки. Для фокусирования используется специальный элемент – кремальера, которая вращается с целью наведения фокусирующей линзы. Когда получено достаточно чёткое изображение измерительной рейки, нужно также добиться чёткости изображения сетки нитей.
По средней нити этой сетки будет определяться высота. Чтобы сделать её чёткой, нужно вращать окулярное колено до нужного положения.
В оптических нивелирах классической конструкции вы можете видеть в зрительную трубу пузырьковую ампулу цилиндрического уровня. Ориентируясь на пузырёк, трубу приводят в горизонтальное положение путём вращения наводящих винтов.
Если проблема выравнивания по горизонту решена с помощью компенсатора, в наличии цилиндрического уровня на зрительной трубе нет нужды, но присутствует установочный уровень на корпусе прибора. С его помощью вы должны ровно установить прибор на подставке, регулируя его положение винтами, и только после этого выполнить фокусировку.
Дополнительные принадлежности нивелира
К элементам дополнительной комплектации прибора относятся штативные подставки и измерительные рейки.
Штатив состоит из лёгких сплавов или алюминия, служит для установки прибора в нужном положении и на нужной высоте. При выборе штатива следует обратить внимание на его максимальную высоту, крепление (оно должно быть эргономичным и жёстко фиксировать прибор в необходимом положении), а также прочность и вес.
Пристального внимания заслуживает рейка. Она должна быть достаточной длины (производятся рейки разных размеров) и иметь шкалу значений, хорошо различимую в окуляр нивелира с дальнего расстояния.
Все модели измерительных реек маркируются буквами РН и следующими за буквенным обозначением цифрами. Например, РН 3-2500 означает следующее: нивелирная рейка с точностью до 3 мм, длиной 2500 мм.
Некоторые рейки имеют складную конструкцию телескопического типа и маркируются буквой «С».
При выборе нивелирной рейки исходите из того, что их длина колеблется в диапазоне от 1 до 5 м, а точность измерений зависит от материала, из которого изготовлена рейка. Инвар – специальный сплав, который мало подвержен расширению при воздействии температуры.
Из него делают нивелирные рейки повышенной точности.
Выводы
Устройство и принцип действия нивелира бывают разными в зависимости от его типа. Оптические и цифровые приборы имеют ось визирования, расположенную вдоль зрительной трубы, которую нужно установить в нужном направлении и по горизонту. Для этого используется как оптическая система, так и отсчётные цифровые устройства и элементы автоматизации типа компенсатора.
Пользоваться цифровыми нивелирами и моделями с компенсатором проще, чем приборами классического типа. При этом цифровые устройства требуют источник питания, защиту от пыли и влаги, а также могут стоить дороже. Отдельной разновидностью являются лазерные нивелиры.
О том, как пользоваться нивелиром, вы можете узнать из видео ниже.
схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы
Нивелир – это прибор, предназначенный для определения перепада (разницы) высот двух точек, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. Существует множество типов устройств нивелиров, но все они сводятся к решению задачи либо визуального определения этой разницы, либо её отсчёта с помощью различных устройств (например, цифровых).
Чтобы понимать, как именно выполняется нивелирование и какие разновидности этого прибора лучше подходят для тех или иных задач, необходимо ясно представлять общую конструкцию нивелира.
Устройство
Нивелиры, используемые при геодезической съёмке местности и в строительстве, делятся на несколько больших категорий. Это традиционные оптические, а также более современные устройства, использующие электронные технологии и лазерное излучение. Все они имеют разное устройство. Рассмотрим по порядку основные принципы и особенности каждой из названных категорий.
Оптические нивелиры: конструкция и принцип работы
Раньше других появилось устройство нивелира оптического типа. Строение всех подобных приборов включает зрительную трубу с окуляром и линзами, обеспечивающими приближение на необходимое число крат. Раньше все оптические нивелиры требовали ручного наведения на интересующую вас точку и фокусировки на ней с помощью различных винтов – подъёмных, наводящего и элевационного. Для точного выведения зрительной трубы в горизонт к ней прикреплялся цилиндрический уровень.
Для выполнения измерений важной комплектующей нивелира является измерительная рейка. Также все модели оптических нивелиров оснащаются нитяным дальномером для измерения расстояний, а некоторые – горизонтальным лимбом, который позволяет измерять углы в горизонтальной плоскости.
Принцип работы такого прибора достаточно прост. Нивелир устанавливают на ровной площадке, с помощью винтов приводят зрительную трубу в горизонтальное положение. Две точки на местности – начальная и измеряемая – должны быть ясно видны в окуляр. Измерительная рейка сначала устанавливается в начальную точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира (точнее, по средней нити этой сетки). Затем рейка переносится в измеряемую точку, и показания снимаются снова. Разница между ними составляет искомое значение.
Большая часть нивелиров, применяемых в современной геодезии и строительстве, несколько отличается от описанных выше. Например, большинство моделей оснащаются компенсатором. Компенсатор – это устройство, предназначенного для автоматического выравнивания прибора по линии горизонта. Использование компенсатора делает измерения точнее и проще.
У нивелиров, оснащённых компенсатором, есть специальная маркировка в виде буквы «К» и обычно отсутствует цилиндрический уровень (так как он становится не нужен).
Особенности цифровых нивелиров
Кроме того, есть категория цифровых нивелиров, которые не требуют визуального определения высоты по измерительной рейке (эту функцию выполняет цифровое отсчётное устройство). Они имеют значительные преимущества и широко применяются в качестве профессиональных измерительных инструментов.
К несомненным плюсам электронных нивелиров относится автоматизация и стабильность измерений. Цифровое отсчётное устройство в любом случае более надёжно и точно, так как его работа не зависит от человеческого фактора и намного меньше зависит от условий видимости.
Схема основных составных частей цифрового нивелира отличается от оптического наличием отсчётного устройства и экрана, на который выводятся показания, а также специальной измерительной рейки. На эту рейку нанесены уникальные штрих-коды. Отсчётное устройство может точно определять высоту по тому из этих кодов, на который наведена труба нивелира. Значения высоты будут выведены на дисплей.
Снятие показаний запускается одним нажатием на кнопку, а также различные модели цифровых нивелиров имеют функцию сохранения и экспорта значений.
Поскольку прибор применяется в полевых условиях, в его конструкцию всегда входит корпус с повышенной защитой от пыли и влаги. Устройство зрительной трубы мало отличается от конструкции оптического прибора, она также имеет линзы с кратностью увеличения от 20 до 50 крат. Чем выше кратность, тем более точен прибор.
Электронные приборы тоже могут иметь функцию измерения горизонтальных углов.
Те модели, которые имеют горизонтальный лимб для этих целей, маркируются специальным обозначением в виде буквы «Л».
Лазерные нивелиры
В отдельную категорию выделяются приборы с лазерными излучателями. Такой нивелир устроен оригинальным образом и не имеет зрительной трубы. Визуальное фокусирование на измеряемой точке осуществляется уже за счёт лазера, который проецируется в хорошо видимую световую линию (в некоторых случаях – в точку).
Лазер ограничен по дальности действия, что является основным недостатком этого типа приборов. Зато их удобно использовать в бытовых и строительных целях. Лазерные модели с небольшим радиусом действия стоят недорого, их применяют внутри помещений при проведении строительных работ, разметки, при установке различных конструкций и мебели.
Для проведения работ на открытой местности также производятся лазерные нивелиры особого класса, которые могут проецировать свет на более удалённые точки. Их часто используют вместе со специальным детектором лазерного излучения и успешно применяют на дистанциях до 500 м.
В состав прибора такого типа входит светодиод (один или несколько) и оптическая система, которая проецирует излучение светодиода в плоскость.
Светодиод может быть устроен как неподвижный излучатель или вращающийся (у ротационных моделей).
Фокусировка
Снятию показаний прибора предшествует процедура фокусировки. Для фокусирования используется специальный элемент – кремальера, которая вращается с целью наведения фокусирующей линзы. Когда получено достаточно чёткое изображение измерительной рейки, нужно также добиться чёткости изображения сетки нитей.
По средней нити этой сетки будет определяться высота. Чтобы сделать её чёткой, нужно вращать окулярное колено до нужного положения.
В оптических нивелирах классической конструкции вы можете видеть в зрительную трубу пузырьковую ампулу цилиндрического уровня. Ориентируясь на пузырёк, трубу приводят в горизонтальное положение путём вращения наводящих винтов.
Если проблема выравнивания по горизонту решена с помощью компенсатора, в наличии цилиндрического уровня на зрительной трубе нет нужды, но присутствует установочный уровень на корпусе прибора. С его помощью вы должны ровно установить прибор на подставке, регулируя его положение винтами, и только после этого выполнить фокусировку.
Дополнительные принадлежности нивелира
К элементам дополнительной комплектации прибора относятся штативные подставки и измерительные рейки.
Штатив состоит из лёгких сплавов или алюминия, служит для установки прибора в нужном положении и на нужной высоте. При выборе штатива следует обратить внимание на его максимальную высоту, крепление (оно должно быть эргономичным и жёстко фиксировать прибор в необходимом положении), а также прочность и вес.
Пристального внимания заслуживает рейка. Она должна быть достаточной длины (производятся рейки разных размеров) и иметь шкалу значений, хорошо различимую в окуляр нивелира с дальнего расстояния.
Все модели измерительных реек маркируются буквами РН и следующими за буквенным обозначением цифрами. Например, РН 3-2500 означает следующее: нивелирная рейка с точностью до 3 мм, длиной 2500 мм.
Некоторые рейки имеют складную конструкцию телескопического типа и маркируются буквой «С».
При выборе нивелирной рейки исходите из того, что их длина колеблется в диапазоне от 1 до 5 м, а точность измерений зависит от материала, из которого изготовлена рейка. Инвар – специальный сплав, который мало подвержен расширению при воздействии температуры.
Из него делают нивелирные рейки повышенной точности.
Выводы
Устройство и принцип действия нивелира бывают разными в зависимости от его типа. Оптические и цифровые приборы имеют ось визирования, расположенную вдоль зрительной трубы, которую нужно установить в нужном направлении и по горизонту. Для этого используется как оптическая система, так и отсчётные цифровые устройства и элементы автоматизации типа компенсатора.
Пользоваться цифровыми нивелирами и моделями с компенсатором проще, чем приборами классического типа. При этом цифровые устройства требуют источник питания, защиту от пыли и влаги, а также могут стоить дороже. Отдельной разновидностью являются лазерные нивелиры.
О том, как пользоваться нивелиром, вы можете узнать из видео ниже.
схема основных составных частей цифрового и других нивелиров, принцип работы
Нивелир – это прибор, предназначенный для определения перепада (разницы) высот двух точек, удалённых друг от друга на некоторое расстояние. Существует множество типов устройств нивелиров, но все они сводятся к решению задачи либо визуального определения этой разницы, либо её отсчёта с помощью различных устройств (например, цифровых).
Чтобы понимать, как именно выполняется нивелирование и какие разновидности этого прибора лучше подходят для тех или иных задач, необходимо ясно представлять общую конструкцию нивелира.
Устройство
Нивелиры, используемые при геодезической съёмке местности и в строительстве, делятся на несколько больших категорий. Это традиционные оптические, а также более современные устройства, использующие электронные технологии и лазерное излучение. Все они имеют разное устройство. Рассмотрим по порядку основные принципы и особенности каждой из названных категорий.
Оптические нивелиры: конструкция и принцип работы
Раньше других появилось устройство нивелира оптического типа. Строение всех подобных приборов включает зрительную трубу с окуляром и линзами, обеспечивающими приближение на необходимое число крат. Раньше все оптические нивелиры требовали ручного наведения на интересующую вас точку и фокусировки на ней с помощью различных винтов – подъёмных, наводящего и элевационного. Для точного выведения зрительной трубы в горизонт к ней прикреплялся цилиндрический уровень.
Для выполнения измерений важной комплектующей нивелира является измерительная рейка. Также все модели оптических нивелиров оснащаются нитяным дальномером для измерения расстояний, а некоторые – горизонтальным лимбом, который позволяет измерять углы в горизонтальной плоскости.
Принцип работы такого прибора достаточно прост. Нивелир устанавливают на ровной площадке, с помощью винтов приводят зрительную трубу в горизонтальное положение. Две точки на местности – начальная и измеряемая – должны быть ясно видны в окуляр. Измерительная рейка сначала устанавливается в начальную точку, и показания снимаются по сетке нитей нивелира (точнее, по средней нити этой сетки). Затем рейка переносится в измеряемую точку, и показания снимаются снова. Разница между ними составляет искомое значение.
Большая часть нивелиров, применяемых в современной геодезии и строительстве, несколько отличается от описанных выше. Например, большинство моделей оснащаются компенсатором. Компенсатор – это устройство, предназначенного для автоматического выравнивания прибора по линии горизонта. Использование компенсатора делает измерения точнее и проще.
У нивелиров, оснащённых компенсатором, есть специальная маркировка в виде буквы «К» и обычно отсутствует цилиндрический уровень (так как он становится не нужен).
Особенности цифровых нивелиров
Кроме того, есть категория цифровых нивелиров, которые не требуют визуального определения высоты по измерительной рейке (эту функцию выполняет цифровое отсчётное устройство). Они имеют значительные преимущества и широко применяются в качестве профессиональных измерительных инструментов.
К несомненным плюсам электронных нивелиров относится автоматизация и стабильность измерений. Цифровое отсчётное устройство в любом случае более надёжно и точно, так как его работа не зависит от человеческого фактора и намного меньше зависит от условий видимости.
Схема основных составных частей цифрового нивелира отличается от оптического наличием отсчётного устройства и экрана, на который выводятся показания, а также специальной измерительной рейки. На эту рейку нанесены уникальные штрих-коды. Отсчётное устройство может точно определять высоту по тому из этих кодов, на который наведена труба нивелира. Значения высоты будут выведены на дисплей.
Снятие показаний запускается одним нажатием на кнопку, а также различные модели цифровых нивелиров имеют функцию сохранения и экспорта значений.
Поскольку прибор применяется в полевых условиях, в его конструкцию всегда входит корпус с повышенной защитой от пыли и влаги. Устройство зрительной трубы мало отличается от конструкции оптического прибора, она также имеет линзы с кратностью увеличения от 20 до 50 крат. Чем выше кратность, тем более точен прибор.
Электронные приборы тоже могут иметь функцию измерения горизонтальных углов.
Те модели, которые имеют горизонтальный лимб для этих целей, маркируются специальным обозначением в виде буквы «Л».
Лазерные нивелиры
В отдельную категорию выделяются приборы с лазерными излучателями. Такой нивелир устроен оригинальным образом и не имеет зрительной трубы. Визуальное фокусирование на измеряемой точке осуществляется уже за счёт лазера, который проецируется в хорошо видимую световую линию (в некоторых случаях – в точку).
Лазер ограничен по дальности действия, что является основным недостатком этого типа приборов. Зато их удобно использовать в бытовых и строительных целях. Лазерные модели с небольшим радиусом действия стоят недорого, их применяют внутри помещений при проведении строительных работ, разметки, при установке различных конструкций и мебели.
Для проведения работ на открытой местности также производятся лазерные нивелиры особого класса, которые могут проецировать свет на более удалённые точки. Их часто используют вместе со специальным детектором лазерного излучения и успешно применяют на дистанциях до 500 м.
В состав прибора такого типа входит светодиод (один или несколько) и оптическая система, которая проецирует излучение светодиода в плоскость.
Светодиод может быть устроен как неподвижный излучатель или вращающийся (у ротационных моделей).
Фокусировка
Снятию показаний прибора предшествует процедура фокусировки. Для фокусирования используется специальный элемент – кремальера, которая вращается с целью наведения фокусирующей линзы. Когда получено достаточно чёткое изображение измерительной рейки, нужно также добиться чёткости изображения сетки нитей.
По средней нити этой сетки будет определяться высота. Чтобы сделать её чёткой, нужно вращать окулярное колено до нужного положения.
В оптических нивелирах классической конструкции вы можете видеть в зрительную трубу пузырьковую ампулу цилиндрического уровня. Ориентируясь на пузырёк, трубу приводят в горизонтальное положение путём вращения наводящих винтов.
Если проблема выравнивания по горизонту решена с помощью компенсатора, в наличии цилиндрического уровня на зрительной трубе нет нужды, но присутствует установочный уровень на корпусе прибора. С его помощью вы должны ровно установить прибор на подставке, регулируя его положение винтами, и только после этого выполнить фокусировку.
Дополнительные принадлежности нивелира
К элементам дополнительной комплектации прибора относятся штативные подставки и измерительные рейки.
Штатив состоит из лёгких сплавов или алюминия, служит для установки прибора в нужном положении и на нужной высоте. При выборе штатива следует обратить внимание на его максимальную высоту, крепление (оно должно быть эргономичным и жёстко фиксировать прибор в необходимом положении), а также прочность и вес.
Пристального внимания заслуживает рейка. Она должна быть достаточной длины (производятся рейки разных размеров) и иметь шкалу значений, хорошо различимую в окуляр нивелира с дальнего расстояния.
Все модели измерительных реек маркируются буквами РН и следующими за буквенным обозначением цифрами. Например, РН 3-2500 означает следующее: нивелирная рейка с точностью до 3 мм, длиной 2500 мм.
Некоторые рейки имеют складную конструкцию телескопического типа и маркируются буквой «С».
При выборе нивелирной рейки исходите из того, что их длина колеблется в диапазоне от 1 до 5 м, а точность измерений зависит от материала, из которого изготовлена рейка. Инвар – специальный сплав, который мало подвержен расширению при воздействии температуры.
Из него делают нивелирные рейки повышенной точности.
Выводы
Устройство и принцип действия нивелира бывают разными в зависимости от его типа. Оптические и цифровые приборы имеют ось визирования, расположенную вдоль зрительной трубы, которую нужно установить в нужном направлении и по горизонту. Для этого используется как оптическая система, так и отсчётные цифровые устройства и элементы автоматизации типа компенсатора.
Пользоваться цифровыми нивелирами и моделями с компенсатором проще, чем приборами классического типа. При этом цифровые устройства требуют источник питания, защиту от пыли и влаги, а также могут стоить дороже. Отдельной разновидностью являются лазерные нивелиры.
О том, как пользоваться нивелиром, вы можете узнать из видео ниже.
Оптический нивелир конструкция и принцип действия
По сути оптический нивелир это прибор который используется в геодезии и строительстве для измерения перепада высот земной поверхности и работает как подзорная труба. Давайте подробнее остановимся на его устройстве.
Устройство оптического нивелира
Выделяются четыре основных элемента прибора
1. Оптическое устройство, так называемая зрительная труба. Принцип работы этой детали — свободное вращение в горизонтальной плоскости. Главной функцией зрительной трубы является наведение системы на объект съемки.
2. Цилиндрический уровень. Эта деталь является исключительно чувствительным устройством. Его назначением является определение точности ориентирования нивелира относительно отвеса. Точность расположения горизонтальной оси определяется по нахождению пузырька уровня в так называемом «нуль-пункте».
3. Трегер. Подставка для зрительной трубы с тремя винтами, регулирующими высоту расположения.
4. Винт элевационный. Эта деталь отвечает за однозначное ориентирование. Для определения параметра необходимо визирную линию прибора привести в горизонтальное положение.
Кроме того, в конструкцию оптических нивелиров последних моделей в большинстве случаев встроен компенсатор. Его задача — поддержание инструмента в строго горизонтальном положении и, как следствие, исключение погрешностей, которые могут быть вызваны даже небольшим наклоном прибора, при этом геодезическая съемка становится более точной.
Выбор типа оптического нивелира основан на требуемой точности измерений в зависимости от уровня проводимых геодезистом работ.
Разделение нивелирования по классам
Соединения нивелирных сетей, образующих единую государственную нивелирную сеть РФ, можно разделить по классам. К основной высотной основе относятся первый и второй классы. Для нивелирования I класса характерна высочайшая точность работ.
Получение такого результата работы возможно только с помощью современнейших геодезических приборов, позволяющих использовать соответствующие методы измерений.
Только последние разработки геодезического оборудования позволяют избежать стандартных ошибок и малейших погрешностей в работе. Речь, разумеется, идет о высокоточном оптическом нивелире.
В его конструкцию входит плоскопараллельная пластина, являющаяся составным элементом оптического микрометра. Устанавливается эта деталь перед объективом вращающейся зрительной трубы.
Кроме того, оптический нивелир такого уровня снабжается компенсатором или такой деталью, как контактный уровень, пузырек которого различается в поле зрения вращающейся зрительной трубы.
Для нивелирования I класса используются оптические нивелиры видов Н-05, h2, Ni-002 и Ni-004. Функциональные возможности этих марок полностью соответствуют всем необходимым требованиям.
При осуществлении нивелирования II класса также необходимы высокоточные нивелиры оптические с конструкцией, включающей в себя и плоскопараллельные пластины, и компенсатор или контактный уровень.
В данном случае могут применяться приборы h2 и Н-05, Ni-002, Ni-004 и Ni-007. Возможно и использование приборов, прошедших сертификацию и соответствующих необходимому уровню точности.
Для проведения измерений III класса предпочтителен нивелир оптический с компенсатором встроенного типа, а для IV класса — нивелир как с уровнем, так и с компенсатором.
Вообще, оптические нивелиры разделяют на технические, точные и высокоточные в зависимости от классификации нивелирования.
Принцип работы оптического нивелира при проведении съемки
Рассмотрим процесс нивелирования IV класса так называемым методом «средней нити». В первую очередь прибор приводится в рабочее состояние с помощью контактного или цилиндрического уровня.
Затем производятся наведение зрительной трубы на поверхность черной стороны задней рейки и приведение пузырька уровня в упомянутый «нуль-пункт» (посредством подъемных или элевационного винтов). Теперь дальномерные и средние штрихи позволяют снять отсчет.
Затем таким же образом производим съемку при наведении зрительной трубы на поверхность черной стороны передней рейки, далее — на поверхность красной стороны передней части рейки и, наконец, по поверхности черной стороны задней части рейки.
В случае использования оптического нивелира с компенсатором первое, что нужно сделать, — установить устройство в рабочее положение, проконтролировать нормальное рабочее состояние компенсатора. И лишь потом можно приступать к съемке.
В процессе съемки все наблюдения необходимо фиксировать в полевом журнале. Еще удобнее — использование для этих целей запоминающего устройства регистратора.
При обнаружении разницы в значениях превышения более 5 мм необходимы повторные измерения, причем в этом случае необходимо изменить высоту прибора по меньшей мере на 3 см. Заканчивая полевые работы, необходимо подсчитать невязку по линии меж исходных реперов.
Ее значение не должно быть выше 20 мм. Результаты полевых работ заносятся в специальную ведомость превышений. На сегодняшний день альтернативы использованию нивелира оптического нет, так что ближайшие десятилетия этот инструмент будет совершенно незаменим при проведении геодезических работ.
Видео: Устройство и принцип работы нивелира
Принцип работы нивелира
Подробности
Подробности
Опубликовано 29.07.2013 07:30
Просмотров: 5534
Нивелиром называется геодезический прибор, определяющий высоту нескольких точек от установленного нулевого уровня. Классификация нивелиров осуществляется на 3 типа: оптические, цифровые и лазерные. Все их различает не только конструкция, но и принцип работы. Нивелиры находят широкое применение при строительных работах, монтаже каркасных конструкций, корректировании таких элементов, как пол и фундаменты, сооружении дренажных систем, разметке земельных участков, ремонтных работах в помещениях и др.
Конструкция оптического нивелира является наиболее простой – он состоит из цилиндрического уровня и зрительной трубы, оснащенной визирной осью. Такая конструкция определяет и его принцип работы нивелира. Он измеряет расстояние (http://www.nivelir.biz) с помощью нитяного дальномера, состоящего из трех нитей, и рейки с делениями. Для этого между дальномерными линиями подсчитывается количество делений. Для корректного проведения измерений, оптические нивелиры требуют правильной установки – подъемные винты прибора, после установки его на штатив, должны обеспечивать плавность хода, а пузырек уровня должен находиться в одном положении, даже при повороте трубы.
Рейки для измерений могут быть одно- и двухсторонними. Расстояние между их делениями равно 10 мм. Для удобства считывания результатов, объединяются группы по 5 делений.
Практически аналогичную с оптическими нивелирами конструкцию имеют и цифровые нивелиры. Большую схожесть имеет и их принцип работы нивелира. Приборы цифрового типа (электронные) также используют при измерениях рейку с делениями, однако показания с нее снимаются автоматически и обрабатываются процессором, после чего выводятся на экран прибора. Управление работой цифрового нивелира осуществляется с клавиатуры. Благодаря такой системе удалось значительно повысить точность измерений, снизить трудоемкость этого процесса и исключить ошибки оператора.
Совсем другую конструкцию имеют лазерные нивелиры, поэтому существенно отличается и их принцип работы. Нивелиры этого типа имеют в корпусе встроенный маятник. Выравнивание выполняется расположением под маятником нескольких магнитов. Создаваемое ими магнитное поле и удерживает маятник от раскачивания. Для генерации лазерных лучей (вертикального, горизонтального и диагонального) используются 3 полупроводниковых лазера. После фокусировки лучи проецируются на поверхность в требуемой точке.
Читайте также
Добавить комментарий
Как пользоваться нивелиром? — Полезные статьи ГиС
21 мая 2018
Нивелир — это прибор для определения разности высот, проверки ровности поверхности путем определения превышения одной точки над другой горизонтальным лучом. Нивелиры делятся на оптические, цифровые и лазерные.
Как пользоваться оптическим нивелиром?
Комплект оптического нивелира состоит из штатива, рейки с делениями в миллиметрах на одной стороне и сантиметрах с другой, а также самого нивелира.
1 шаг. Для начала необходимо выбрать место для установки нивелира. Самым удобный считается расположение в центре измеряемой площадки. На выбранном месте устанавливается штатив. Для достижения ровного горизонтального положения необходимо ослабить зажимы ножек штатива, установить площадку (головку) штатива на необходимую высоту и закрутить винты.
2 шаг. Нивелир устанавливается и закрепляется становым винтом на штатив. Вращая подъемные винты нивелира, с помощью уровня достигается горизонтальное положение прибора.
3 шаг. Осталось произвести фокусировку. Для этого зрительную трубу необходимо навести на рейку и вращая фокусировочный винт получить максимально резкое изображения, окулярным кольцом настраивается фокусировка сетки нитей.
Если необходимо измерить расстояние от одной точки до другой или вынести оси здания, то проводится центрирование. Для этого нивелир устанавливается над точкой, а за становый винт подвешивается отвес. Нивелир смещается по головке штатива, при этом отвес должен находится над точкой, потом прибор закрепляют.
4 шаг. После установки и настройки прибора можно переходить к изысканиям. Нивелирная рейка устанавливается на начальную точку (или высотный репер), производится снятие отсчета по средней нити сетки нитей нивелира. Отсчет записывается в полевой журнал. Далее рейка переносится на измеряемую точку, повторяется процедура снятия и записи отсчета. Разница между отсчетами начальной и измеряемой точки и будет составлять превышение.
Как пользоваться лазерным нивелиром?
До начала работы необходимо проверить функционирование прибора. Для этого нужно зарядить аккумулятор или вставить батареи, и включить нивелир. Если луч светит ярко и четко, то аппарат готов к работе.
Для достижения высокого качества разметки необходимо соблюдать следующие правила расположения прибора:
Проецирование линии или плоскости должно происходить беспрерывно. На пути луча не должно быть препятствий.
Расстояние от нивелира до объекта не должно превышать максимального допустимого для выбранной модели. С увеличением расстояния погрешность разметки увеличивается. Но использование специального приемника позволяет увеличить дальность использования прибора до 2-х раз.
Лазерный луч опасен для зрения животных и людей, поэтому перед проведением работ необходимо предупредить окружающих и, по возможности, изолировать животных с рабочей площадки.
Настройка лазерного нивелира зависит от выбранной модели, важно помнить, что отключение неиспользуемых функций позволяет экономить заряд батареи и увеличить время работы устройства. Основные параметры настройки:
Для достижение точного результата работы прибор необходимо расположить на ровной поверхности с помощью штатива, при этом нивелир должен находиться в устойчивом положении. В некоторых моделях предусмотрено крепление к потолку или стене, в этом случае важно не допускать возможность смещения или тряски устройства.
До начала работ необходимо провести выравнивание прибора по горизонтали путем вращения винтов. Многие современные модели обладают функцией самовыравнивания. Такие приборы не допускают неправильного положения устройства и подают звуковой сигнал при ошибке.
В зависимости от задачи необходимо настроить видимость вертикальной и горизонтальной оси. В некоторых моделях также возможно выбрать режим «линии» или «точки» и отрегулировать их.
В ротационных нивелирах доступна настройка скорости вращения луча или величины угла для задания рабочего сектора.
При необходимости измерений на дальних расстояниях следует использовать приемник лазерного луча, который требуется закрепить на рейке и поместить ее на измеряемую точку.
Использование лазерного нивелира в строительстве или ремонте позволяет выполнять большое количество задач. Способы использования зависят от конкретно поставленных целей, например:
Использование лазерного нивелира при работе на полу:
Чтобы определить ровность залитого бетона.
Для этого рейку необходимо поставить к стене в любом месте помещения и отметить, где на ней находится красный луч. После этого сделать еще несколько таких измерений в разных точках комнаты и сравнить отклонения показателей.
Для декоративной укладки напольной плитки.
Для этого необходимо наклонить устройство и перенести луч на пол, при этом зафиксировав нивелир. Самым популярным считается способ, когда лучи пересекаются под прямым углом, что позволяет аккуратно выложить плитку. Наличие зажимов в комплектации лазерного нивелира позволяет проецировать перпендикулярное пересечение на любую поверхность.
Использование лазерного нивелира для работ на стене:
Для выравнивания стен
Для этого необходимо направить луч вдоль поверхности и замерить отклонения.
Наклейка керамической плитки и обоев
Применение разметки стен лазерным нивелиром позволяет выложить плитку или наклеить обои быстро и идеально ровно. Используется или один вертикальный луч для обоев или пересечение двух лучей для плитки. Для экономии заряда обычно только первый ряд наклеивается по лучам, остальные выравниваются по первому, иногда производя контрольное выравнивание нивелиром.
Установка техники, карнизов, полок и другие бытовые способы применения нивелира.
На смену карандашам, рулеткам и пузырьковым уровням пришли лазерные нивелиры. Проецирование лучей на стену позволяет быстро и без хлопот справляться с большим количеством бытовых вопросов.
В заключение
Нивелир является незаменимым устройством как на стройке, так и в быту. Купить лазерный или оптический нивелир вы можете в нашем интернет-магазине. А также мы проводим обучение по использованию профессионального геодезического и строительного оборудования. Обращайтесь к нашим специалистам, и мы ответим на все ваши вопросы.
Уровень | HowStuffWorks
Уровни — это второстепенные домашние инструменты, которые есть не у всех. Однако они удобны для многих небольших работ, относительно недороги и просты в использовании.
Что делает уровень
Уровень обозначает горизонтальную плоскость. С пузырьком воздуха внутри пузырька с жидкостью, уровень показывает, когда его рамка находится точно горизонтально с поверхностью земли, что называется «уровнем». На более длинных уровнях обычно есть дополнительные пузырьки, повернутые перпендикулярно, чтобы инструмент мог измерять вертикальный отвес.»
Строители обычно используют более длинные уровни, длиной 2, 4 или 6 футов. Домовладельцы и арендаторы обычно предпочитают уровни длиной 2 фута или меньше. Уровень 6 дюймов полезен для выравнивания меньшего изображения. рамы на стенах. Маленькие 2-дюймовые квадратные уровни используются в транспортных средствах для отдыха, чтобы гарантировать, что основные приборы выровнены перед использованием.
Как безопасно использовать уровень
Уровни просты в эксплуатации. Поместите рамку уровня на объект, который будет выровненный (горизонтальный) или отвесный (вертикальный).Перемещайте объект, пока пузырек не окажется в центре флакона, как правило, отмеченным. Вот и все.
Если вы работаете с более длинным уровнем, будьте осторожны при переноске или использовании, чтобы не повредить флаконы. Большинство флаконов современного уровня изготовлены из пластика.
Как поддерживать уровень
Убедитесь, что флаконы не повреждены. В случае поломки замените весь уровень, а не только флакон. У более длинных уровней обычно есть отверстие на конце, чтобы их можно было повесить для защиты.
Инструменты, относящиеся к уровню
Другие удобные устройства для выравнивания включают квадрат, особенно комбинированный квадрат с пузырьком для выравнивания.
Это не то, что вы ищете? Попробуйте эти:
Инструменты для ремонта дома: предпочитаете ли вы использовать Желтые страницы для чего-либо, что нужно исправить по дому, или считаете себя обычным мастером по дому, есть несколько инструментов, которые каждый должен иметь в своем инструменте. коробка. Узнайте все о них в этой статье.
Инструменты для измерения и маркировки: на этой странице узнайте, какие инструменты пригодятся при расчете размеров и отметке места на определенных работах по благоустройству дома.
Квадрат: основная задача квадрата — гарантировать, что что-то перпендикулярно чему-то другому. Комбинированный квадрат может даже помочь с выравниванием объектов. Узнайте больше об этом полезном ручном инструменте здесь.
Информация об уровне духа | Как использовать пузырьковые уровни | Инструмент чтения |
Покупайте все спиртовые и пузырьковые уровни на Johnson Level.
Есть много производителей спиртовых уровней, включая Johnson Level, Empire Level, Stabila и Stanley или Stanley / Bostitch, чтобы назвать самые известные бренды. Но, несмотря на то, что у разных производителей уровни использования и функции примерно одинаковы. Духовой уровень — это инструмент, используемый для указания того, насколько параллельна (уровень) или перпендикулярна (отвес) поверхность относительно земли. Спиртовой уровень получил свое название от раствора минерального спирта внутри уровней.
Обычно флаконы в спиртовом уровне имеют желтовато-зеленый цвет с добавками для защиты от ультрафиолета и максимальной эффективности в диапазоне температур от -20 до 130 градусов по Фаренгейту.Наилучший спиртовой уровень имеет точность в пределах плюс-минус 0,5 миллиметра / метр, или 0,005 дюйма / дюйм, или 0,029 градуса. Следующий отображаемый уровень точности — 0,75 мм / м или 043 градуса. Корпуса пузырьков спиртового уровня, также называемые пузырьковыми уровнями, могут иметь форму бочки, например прямоугольного блока или даже изогнутые, в форме банана, для измерения наклона в долях на фут шага; и в настоящее время в основном изготавливаются из акрила, а не из стекла изначально.
Как читать Дух
уровня
Найдите нижний край уровня.Это упирается в поверхность, которую вы пытаетесь выровнять.
Некоторые модели имеют магнитные края, которые «прилипают» к металлическим поверхностям для облегчения использования.
Осмотрите корпус уровня и проверьте точки захвата, в которых вы не заблокируете флаконы рукой (-ями).
На большинстве уровней есть пробитое отверстие по крайней мере на одном конце для подвешивания над верстаком.
Пробирка в центре уровня помогает найти истинную горизонтальность.
Трубка пузырьков на концах находит истинную вертикаль.
На многих уровнях торпед и других специализированных уровнях имеется скошенная под углом трубка для определения уровня под углом 45 °.
Если ваш спиртовой уровень оснащен электронным дисплеем, обратитесь к нашему руководству по использованию цифрового электронного уровня.
Вернуться к началу
Как использовать дух
уровня
Очистите уровень, удаляя с краев весь налет и грязь.
Проведите линию по нижнему краю стены.
Переверните уровень так, чтобы низ стал верхом.Новый верхний край положите по отмеченной линии. Если пузырек находится в центре, ваш уровень точный. В противном случае он неисправен.
Поместите уровень на поверхность объекта, для которого вы хотите найти истинную горизонталь («горизонт»). Убедитесь, что спиртовая трубка проходит параллельно объекту. Позвольте пузырю подняться до верхней части спиртовой трубки.
Поставьте глаза на уровень спиртовой трубки. Чтобы получить точные показания, закройте один глаз.
Обратите внимание на то, где находится пузырек внутри спиртовой трубки.Если он находится по центру между линиями на трубке, ваш объект находится на одном уровне. Если пузырек находится справа от линий, ваш объект наклоняется вниз справа налево. Если пузырек находится слева от линий, ваш объект наклоняется вниз слева направо.
Чтобы найти истинную вертикаль или «отвес», повторите тот же процесс по вертикали.
Наверх
Как проверить уровень духа на точность
Поставьте уровень на ровную поверхность.
Сделайте одну отметку в конце уровня.
Сделайте еще одну отметку сбоку от уровня под пузырьком в центре.
Определите положение пузыря.
Поверните уровень на 180 ° из конца в конец и совместите уровень с вашими отметками.
Сделайте еще одно чтение. Если уровень точный, пузырь будет в одном и том же положении для обоих показаний.
Чтобы проверить вертикальный флакон, выполните ту же процедуру на плоской вертикальной поверхности.
Наверх
Как выровнять прицел с помощью пузырькового уровня
Убедитесь, что ваша винтовка разряжена.
Поместите винтовку в тиски, люльку для пистолета или любой другой держатель, надежно удерживая винтовку.
Установите пузырьковый уровень на плоскую часть пистолета. Если у вас есть второй спиртовой уровень, используйте его на другой плоской части, например на механизме, над камерой или на ребре.
Затяните винтовку на месте, когда достигнете уровня.
Вставьте прицел в кольца.
Плотно затяните прицел, но достаточно свободно, чтобы можно было немного сместить его.
Поместите пузырьковый уровень на прицел и выровняйте прицел по горизонтали.
Поверните уровень параллельно осциллографу и выровняйте его по вертикали.
Ваш прицел теперь соответствует вашей винтовке. Помните — это не гарантирует, что ваше оружие стреляет прямо! Отнесите его на стрельбище и прицелитесь.
Наверх
Как создаются духовные уровни
Уровни
Spirit изготавливаются из различных материалов, включая алюминий, пластик, дерево, чугун и композитные материалы.Пользователи спиртовых уровней относятся к категории профессиональных подрядчиков и торговцев, таких как плотники, каменщики, плотники, электрики, сантехники и плотники; и домовладельцы, например домовладельцы.
Типы духовных уровней
Для торговцев и подрядчиков существует множество стилей спиртовых уровней, наиболее популярными из которых являются уровни с двутавровыми балками (рамка уровня представляет собой букву «i», если смотреть на ее конец), уровни прямоугольных балок (рамка уровня представляет собой прямоугольной формы) и уровней торпед (немного больше, чем карманные, от 9 до 12 дюймов 3-пузырьковые уровни).К другим стилям спиртовых уровней относятся: линейные уровни (одиночный пузырек с крючком на веревке), перекрестные контрольные уровни (карманный размер; два уровня под прямым углом), круглые уровни (поверхностные уровни), карманные уровни (ручка в форме магнитный наконечник) и уровни столба (оборачиваются вокруг двух сторон столба для измерения уровня и отвеса).
Ознакомьтесь со следующими практическими инструкциями, касающимися специализированных спиртовых уровней:
Существуют и другие функциональные особенности уровня, помимо стиля и материала, такие как магнетизм, тип флакона и долговечность.Некоторые спиртовые уровни являются магнитными, что идеально подходит для строительства с металлическими шпильками или для работы сантехником или электриком вокруг труб и трубопроводов. Сила магнита по сравнению с весом спиртового уровня — важная проверка качества; редкоземельные магниты — самые сильные. Некоторые спиртовые уровни имеют сменные флаконы, такие как уровни с двутавровой балкой с пузырьками в форме бочонка, которые вставляются в раму, или деревянные уровни с пузырьками в форме банана. Блочные пузырьки на уровне коробчатых балок устанавливаются на станке и не могут быть заменены с той же точностью, что и на заводе.Уровни спирта также стали более долговечными за счет включения крышек для флаконов для защиты флакона и торцевых крышек, чтобы выдержать удар при падении. У некоторых уровней есть ручки для рук, которые в первую очередь предназначены для удобства.
Бренды духовного уровня
Уровни высокого качества производятся избранной группой компаний. В производстве в Соединенных Штатах доминируют Johnson Level & Tool и Empire Level (оба находятся в Висконсине). Уровни в спирте Johnson — это хорошо заметный зеленый / желтый цвет, в то время как Empire рекламирует синие флаконы с их лучшими уровнями.Менее крупные производители спиртовых уровней в США включают Maye (принадлежит Great Neck Saw) и производители деревянных уровней Crick and Smith. В Европе основными производителями спиртовых уровней являются компании Stabila (Германия) и Kapro (Израиль). В Азии очень мало производителей качественных уровней. Уровни Stanley / Bostitch производятся в Таиланде, а East Precision — крупнейший производитель в Китае, поставляющий уровни под частными брендами как в Западной, так и в Восточной Европе. У других известных брендов есть спиртовые уровни, но они не производятся.Уровни Swanson, которые можно найти в основном в магазинах Lowe’s, производятся через китайские источники, и недавно DeWalt вошла в категорию уровней с топовым уровнем с коробчатой балкой, производимым Empire Level.
Историю уровней можно найти в Levelpedia от Johnson Level, прослеживая первые уровни до древнего Египта; наряду со ссылками на уровни в масонских текстах. Википедия освещает историю духовного уровня, изобретенного французским ученым и математиком Мелхиседехом Тевено в середине 17 века, при этом некоторые споры о духовных уровнях не применялись на практике до следующего века.Тем не менее, Генри Циманну, основателю Empire Level, справедливо приписывают изобретение монофиалы или системы одноуровневых пузырьков для использования на спиртовом уровне.
Другие удобные наборы инструкций по правильному использованию уровня см. В практическом руководстве Johnson Level.
Покупайте все спиртовые и пузырьковые уровни на Johnson Level.
Как работают уровни строителя? | Как использовать уровень Строителей | Информация об укороченном уровне | Оптические лазерные нивелиры
Купите все оптические нивелиры Johnson Level.
Уровень строителя используется в области строительства для установки точек уровня и проверки отметок. Это оптический инструмент, используемый в основном при геодезии и строительстве, но он также полезен для переноса, установки или измерения горизонтальных уровней. Штатив, на который устанавливается строительный уровень, должен быть установлен на надежном основании, чтобы телескоп располагался ровно.
Строительный уровень, также называемый «кусковым», недорогой, простой в сборке, легкий в использовании и легкий.Строительный уровень состоит из множества частей, но в первую очередь это сосуд для выравнивания, прикрепленный к телескопу. Виала для выравнивания состоит из отметок, называемых градуировкой, которые используются для центрирования пузыря. Строительный уровень работает путем прикрепления телескопа к выравнивающей головке и, наконец, установки на штатив.
Уровень Строителя vs Уровень перехода
Уровни
Builder работают аналогично транзитным уровням с одним важным отличием. Когда телескоп строительного уровня зафиксирован на месте, он работает почти как транзитный уровень.Однако, когда строительный уровень не зафиксирован на месте, он может двигаться по полному кругу в горизонтальной плоскости. И наоборот, когда транзитный уровень не зафиксирован на месте, он может наклоняться только в вертикальной плоскости и имеет ограниченный диапазон подвижности.
Ключевые термины
Benchmark — постоянная или фиксированная точка с известной высотой.
Высота инструмента — насколько высоко над реперной точкой находится телескоп после выравнивания.
Станция — определенная точка, между которой отмеряются длины.Когда инструмент перемещается, каждое новое место становится станцией.
Точки поворота — промежуточные точки, используемые для передачи известной высоты.
Задняя точка — измерение, выполняемое, когда инструмент в горизонтальном положении направлен «назад» к реперу. Всегда записывается как положительное прицеливание, потому что обратное прицеливание всегда добавляется к известной высоте, чтобы записать высоту инструмента.
Foresight — измерение, выполненное, когда инструмент в горизонтальном положении направлен от репера. Всегда записывается как минус прицел, потому что он всегда вычитается из высоты инструмента. Это новое измерение создает еще одну точку отсчета.
Части уровня строителя
Уровень строителя состоит из множества частей:
Телескоп — содержит линзы, увеличивающие объекты в поле зрения.
Градуированная пробирка для нивелирования — используется для нивелирования телескопа на основании.
Градуированный горизонтальный круг — размечен в градусах, используется для установки и считывания углов.
Регулировочные винты — позволяют регулировать, чтобы инструмент был выровнен во всех положениях.
Ручка фокусировки — можно поворачивать, чтобы объект выглядел четким и четким.
База — область крепления строительного уровня к треноге.
Окуляр — расположен на смотровой стороне телескопа, его можно поворачивать для фокусировки прицела.
Горизонтальный зажимной винт — удерживает инструмент в горизонтальном положении при затяжке.
Винт с горизонтальным касанием — позволяет отрегулировать инструмент по горизонтали.
Vernier Scale — перемещается при повороте телескопа влево или вправо.
Телескоп
Телескоп находится наверху строительного уровня.Основная цель телескопа — увеличивать далекие объекты и заставлять их приближаться. Телескоп движется горизонтально по градуированному горизонтальному кругу. Горизонтальный круг отмечен на каждом градусе до 360 градусов.
Линза объектива находится в конце телескопа. Он ловит наблюдаемый объект, и с помощью других линз внутри телескопа объект увеличивается.
На противоположном конце линзы объектива находится окуляр, куда смотрит пользователь.Внутри окуляра прицельные приспособления проходят горизонтально и вертикально. Поворот окуляра позволяет сделать перекрестие более четким и четким. На стволе телескопа имеется ручка фокусировки, которая позволяет четко сфокусироваться на наблюдаемом объекте.
На окуляре нанесены линии
Stadia. Линии стадиона — это короткие горизонтальные линии, расположенные над и под перекрестием, идущим горизонтально. Линии стадиона делятся пополам вертикальным перекрестием, что позволяет пользователю определить расстояние до объекта, на котором он видит.
Level Vial (Градуированная пробирка для выравнивания)
Также известный как спиртовой уровень, градуированная нивелирная виала используется для выравнивания телескопа при установке на основание. Это работает так же, как традиционный ручной спиртовой уровень.
Основание строительного уровня — это место, на котором уровень крепится к штативу. Существует три различных типа опорных пластин, каждая из которых снабжена специальными инструкциями по прикреплению инструментов. При использовании основания инструмента с резьбой его можно привинтить к головке штатива с резьбой.При использовании штатива с плоской или куполообразной головкой в нижней части штатива находится центральный болт, который необходимо вкрутить в уровень.
Подготовка к работе с куском
При подготовке к установке строительного уровня убедитесь, что у вас правильный штатив, поскольку штативы могут иметь разные типы головок.
При использовании крепления с центральным болтом 5/8 «: защитный колпачок от головки штатива должен быть установлен на любую из ножек штатива с помощью приспособления, расположенного на колпачке.
При использовании крепления на штатив с резьбой: снимите защитный колпачок с резьбой и отложите в сторону. Отвинтите уровень от крепления кейса и прикрутите головку штатива. После подсоединения к головке штатива навинтите защитный колпачок на крепление корпуса.
После того, как вы нашли правильную головку для вашего инструмента, вы можете приступить к настройке.
Установка уровня Строителя
После извлечения уровня из футляра для переноски установите уровень прямо на головку штатива.Размещение уровня в другом месте может привести к повреждению инструмента. После установки на штатив следующим шагом будет навинчивание или прикручивание к основанию штатива. Снимите защитные крышки линз и положите их в чехол для переноски. Вы также должны поместить козырек на телескоп. После этих действий процесс монтажа завершен.
Как использовать уровень строителя
Перед установкой строительного уровня убедитесь, что штатив устойчиво и надежно установлен.
Затяните крепление между строительным уровнем и треногой.
Убедитесь, что четыре регулировочных винта не слишком плотно прилегают к выравнивающей опорной плите.
Первое положение: выровняйте телескоп, пока он не окажется прямо над парой регулировочных винтов.
С помощью регулировочных винтов отцентрируйте пузырек во флаконе со спиртом.
Поместите оба регулировочных винта между большим и указательным пальцами, одновременно поверните оба винта в противоположных направлениях и наблюдайте за движением в градуированной пузырьке со спиртом.
Сдвигайте большие пальцы рук внутрь или наружу. Пузырь будет следовать за большим пальцем левой руки.
Вторая позиция: когда пузырек находится в центре, поверните телескоп на 90 °.
Повторите действие больших пальцев внутрь и наружу, пока пузырек не окажется во втором положении.
Верните зрительную трубу в первое положение и сделайте необходимые настройки, чтобы инструмент оставался ровным.
Переместите инструмент через различные этапы на 360 ° и проверьте, выровнен ли инструмент во всех точках.
Сфокусируйтесь на своем строительном уровне, наведя телескоп на какой-либо объект. Сначала он должен выглядеть размытым, но поворот окуляра влево или вправо должен сделать объект более четким.
После фокусировки окуляра наведите уровень прямо на конкретную цель.
Удерживая перекрестие в фокусе, используйте ручку фокусировки, чтобы указанный объект казался резким.
Вы готовы к точным измерениям.
Вернуться к началу
Как проверить уровень строителя
Проверьте уровень строителя.Есть ли какие-нибудь повреждения? Какие-нибудь детали сломаны?
Возьмите рулетку длиной более 100 футов и две измерительные стержни. Вам нужно будет находиться на большом открытом пространстве. Чем ровнее, тем лучше.
Установите строительный уровень на штатив.
Найдите винты с накатанной головкой и поверните их, чтобы установить флаконы по центру.
Измерьте 100 футов от уровня строителя в противоположных направлениях. Поместите измерительные стержни в каждую точку.
Считайте размер первой рейки через строительный уровень.Убедитесь, что он измеряет 100 футов.
Считайте и запишите расстояние до второй штанги.
Если два расстояния одинаковы по уровню строителя, ваш уровень откалиброван.
В противном случае ваше устройство необходимо откалибровать. Читайте дальше, чтобы узнать, как откалибровать строительный уровень.
Вернуться к началу
Как откалибровать уровень строителя
Если вы уже проверили, нуждается ли уровень вашего строителя в калибровке, перейдите к шагу 9.
Внимательно осмотрите строительный уровень. Есть ли какие-нибудь повреждения? Какие-нибудь детали сломаны?
Возьмите рулетку длиной более 100 футов и две измерительные стержни.
Установите строительный уровень на штатив.
Найдите винты с накатанной головкой и поверните их, чтобы установить флаконы по центру.
Измерьте 100 футов от уровня строителя в противоположных направлениях. Поместите измерительные стержни в каждую точку.
Считайте размер первой рейки через строительный уровень.Убедитесь, что он измеряет 100 футов.
Считайте и запишите расстояние до второй штанги.
Если два расстояния одинаковы по уровню строителя, ваш уровень откалиброван.
Если нет, отрегулируйте флаконы, указанные на шаге 4, на половину разницы двух измерений.
Повторите измерения.
Повторите процесс (шаги 6-8), пока расстояния не станут одинаковыми.
Вернуться к началу
Разметка опорной линии
Линия горизонтальной отметки или контрольная линия — это линия обзора, которая проводится через зрительную трубу.Он создается на горизонтальном перекрестии и требует для установки двух рабочих.
Оператор смотрит в окуляр телескопа, в то время как дополнительный рабочий держит градуированную рейку или рулетку вертикально в точке измерения.
Инструмент и рейка используются для сбора или переноса отметок во время обследования площадки и строительства зданий.
Измерение начинается с ориентира с известной высотой или произвольной точки с предполагаемой высотой.
Полезные подсказки для уровней строителя
Когда линза объектива не используется, ее следует закрывать крышкой объектива, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
Съемные солнцезащитные козырьки предотвращают блики и защищают линзы объектива.
Не поднимайте уровень за телескоп; всегда поднимайте его за основание.
Обязательно поворачивайте оба винта одновременно и выполняйте норму при выравнивании строительного уровня.
Убедитесь, что строительный уровень выровнен по всем направлениям на 360 градусов; если этого не сделать, измерения будут неправильными.
Убедитесь, что регулировочные винты не затянуты слишком сильно — для получения наиболее точных результатов необходимо ослабить чрезмерно затянутые винты.
Не смотрите на солнце в зрительную трубу.
Когда смотрите в зрительную трубу, держите оба глаза открытыми. Это позволит избежать утомления глаз и избавит от косоглазия.
Видимое изображение будет наиболее резким, когда оно разделено перекрестием перекрестия.Это наиболее точное место на объективе.
Перепрыгивание изображения называется «параллакс». При каждом движении регулируйте ручку фокусировки, пока изображение не перестанет подскакивать.
Ни в коем случае не касайтесь штатива после установки строительного уровня. Это может вызвать проблемы с измерениями, а также с точностью уровня.
В случае резьбового основания инструмент необходимо отвинтить перед снятием.
Отвинчивая резьбовое основание, держите инструмент одной рукой.Также убедитесь, что вы держите инструмент за рамку.
Купите все оптические нивелиры Johnson Level.
Ознакомьтесь с руководством Johnson Level о том, как использовать инструменты и уровни, чтобы узнать больше о том, как использовать информацию.
При изготовлении или ремонте небольших прямоугольных предметов квадрат неоценим, поскольку помогает обеспечить герметичность стыков и общая форма верная и квадратная.Но для фиксированной конструкции масштаб простого квадрата, даже квадрата обрамления, не позволяет дать все ответы.
Введите уровень и его партнера, отвес. Эти инструменты используются для определения истинной вертикали и истинной горизонтали.
Ключевым элементом уровня является запаянная стеклянная или пластиковая трубка, содержащая воду, спирт, хлороформ или другую прозрачную жидкость. Трубка или флакон слегка изогнуты, а в центре проведены две параллельные линии. Флакон почти заполнен, остается очень важный воздушный пузырь.Затем флакон точно устанавливается в корпус уровня.
Независимо от размера уровня, его функция зависит от крошечного воздушного кармана во флаконе. Поскольку удельный вес жидкости больше, чем у воздуха, пузырек всегда поднимается до самой высокой точки во флаконе. Когда рамка инструмента выровнена точно, пузырек будет выровнен между двумя линиями волос в центре флакона.
Пузырьковая пробирка или флакон можно устанавливать в различные инструменты. Некоторые из них постоянно фиксируются на месте во время производства, другие можно регулировать или заменять.наиболее распространенные типы уровней описаны ниже:
Уровень плотника Эти уровни бывают разных размеров, поскольку обычно доступны двух-, четырех-, шести- и восьмифутовые модели. Для задач, которые решает большинство из нас, будет достаточно по одной двухфутовой или четырехфутовой разновидности.
Двухфутовые уровни, состоящие из деревянного корпуса и одной или нескольких пузырьковых труб, обычно называют плотницким уровнем. Обычно такие уровни имеют высоту около трех дюймов и глубину около дюйма.
Двухфутовые и четырехфутовые модели обычно имеют три пузырьковых флакона, по одному на каждом конце, установленном поперечно для установления истинной вертикали, и один установлен в центре по длине уровня для горизонтального выравнивания. На протяжении нескольких поколений уровни плотника делались из красивого (и очень устойчивого) дерева, такого как палисандр, черное дерево и красное дерево.
Уровень Мэйсона Уровни Мэйсона обычно составляют четыре фута или больше. Следует иметь в виду две вещи: чем длиннее уровень, тем выше точность — и что при работе в тесноте слишком длинный уровень бесполезен.Так что наличие в вашем комплекте девятидюймового уровня торпеды, вероятно, хорошая идея. Есть и поменьше, длиной всего в дюйм.
Для случайных работ по дому двухфутовая длина легко хранится и используется. Четырехфутовый уровень удобен для установки в шкафу.
Во многих новых моделях флаконы можно заменить. На некоторых уровнях также есть пробирка, установленная под углом 45 градусов к длине инструмента. Это позволяет вам определить правильное положение скоб и других угловых деталей.
Уровень торпеды Уровень торпеды, как правило, девять дюймов в длину и сужающийся на концах, иногда также называют уровнем в форме каноэ или лодки.В корпусе уровня находятся две-три спиртовки. Уровень торпеды удобен при работе в тесноте. Он достаточно мал, чтобы его можно было использовать в местах, где слишком мало места для более длинных уровней. Уровень торпеды также удобно поместится в кармане брюк.
Линейный уровень Линейный уровень не намного больше флакона, который в нем находится, он предназначен для подвешивания на натянутой веревке, натянутой между двумя точками. Крючки на обоих концах туловища лески прикрепляются к леске примерно в средней точке досягаемости.Как и в случае с другими уровнями, когда пузырек находится в центре между вертикальными отметками на флаконе, линия, к которой прикреплен уровень, соответствует действительности.
Линейные уровни используются каменщиками, но плотники также часто находят их полезными при обрамлении нового пола или потолка или при возведении в квадрат старого потолка. Выравнивание бетонных опор или столбов забора или проверка наклона проезжей части или желоба — это другие задачи, которые можно легко выполнить с помощью линейного уровня.
Обратите внимание, что провисание струны почти гарантирует вводящее в заблуждение показание, поэтому убедитесь, что струна натянута.Однако, несмотря на эту меру предосторожности, вы должны помнить, что даже самая тугая струна заметно провисает, а это означает, что линейный уровень имеет ограниченную точность. Линейный уровень не следует использовать там, где точность имеет первостепенное значение, но при фундаментных работах и грубых столярных работах это действительно удобный инструмент.
Уровень воды Уровень воды состоит из отрезка гибкой пластиковой трубки или шланга (обычно с внешним диаметром три восьмых дюйма и четвертью внутри). На концах трубки расположены жесткие пластиковые цилиндры, установленные на основаниях, которые удерживают цилиндры в вертикальном положении.Внутри устройства содержится вода, обычно с добавлением нескольких капель пищевого красителя, чтобы облегчить определение уровня воды. На имеющихся в продаже моделях калибровка напечатана на цилиндрах.
Вместо того, чтобы полагаться на один пузырек, уровень воды полагается на закон Паскаля, который, говоря простыми словами, гласит, что вода всегда ищет свой собственный уровень. На практике вы устанавливаете два цилиндра на двух поверхностях, которые вы хотите выровнять друг с другом; соединительная трубка может принимать любое положение до тех пор, пока она находится ниже уровня заполненных водой цилиндров.Если поверхности одинаковой высоты, уровень воды в двух цилиндрах будет ровным; когда цилиндры не находятся на одном уровне друг с другом, вода в устройстве будет в верхней зоне с одного конца и в нижней — с другой.
Уровень воды часто используется подрядчиками по строительству фундаментов, а также плотниками, ландшафтными дизайнерами, сантехниками и другими торговцами. Например, поиск подвесного потолка можно упростить, если спеть уровень с водой. Выравнивание опор для настила (или самого настила) — еще одна задача, которую часто легче решать с помощью водяного уровня, чем с помощью плотника или даже линейного уровня.
Одним из ключевых преимуществ инструмента является то, что он может иметь практически любой размер, что дает пользователю возможность выравнивать объекты, находящиеся на расстоянии многих футов друг от друга. Длина шланга между цилиндрами может составлять всего несколько футов (например, при выравнивании бильярдного стола) или сотню или более футов при выравнивании фундамента здания. Уровень воды эффективен для объектов, разделенных каким-либо препятствием, например деревом или строением.
Основы уровня | Сделай сам
Плотники должны иметь как минимум линейный уровень, 9-дюймовый торпедный уровень и 2-футовые и 4-футовые столярные уровни.
Уровень торпеды имеет три пузырька с показаниями уровня, отвеса и 45. Чтобы защитить пузырь на уровне торпеды, прорежьте прорезь в небольшом куске садового шланга и поместите его над пузырем.
Столярный уровень — это многоцелевой уровень, который измеряет уровень и отвес, а также обеспечивает линейку. Уровни Carpenter бывают разной длины, от 2 дюймов до 6 дюймов.
Уровень с опорой и трубкой предназначен для использования без помощи рук.Он прикреплен к столбу резиновыми лентами для определения отвеса.
Уровнемер был также предназначен для использования в режиме громкой связи. Ремешки надежно удерживают его круглые, квадратные или неправильные формы.
Линейный уровень используется для измерения больших расстояний или для установки молдинга на стулья. Он используется для закрепления двух туго натянутых крючков на отрезке лески подрядчика и регулировки струны до тех пор, пока пузырь не выровняется.
Цифровой лазерный уровень самокалибруется.Чтобы использовать его, наведите его лазер на выравниваемую поверхность. Лазер будет мигать, пока поверхность не переместится в идеально ровное положение. В этот момент лазер перестанет мигать, а цифровые показания укажут, что поверхность ровная.
Самодельные уровни могут быть столь же эффективны, как и покупные. Поместите шарик в центр заготовки и в другие места на поверхности. Если он не катится ни в каком направлении, фигура ровная.
Еще один самодельный уровень можно сделать с цветной водой внутри чаши с горизонтальными кольцами вокруг нее. Поставьте таз с водой на поверхность. Поверхность ровная, когда вода на уровне колец.
21 тип уровней, используемых при благоустройстве и строительстве дома и
Прямолинейность и правдивость очень важны в строительстве. Отклонение даже на долю дюйма может иметь катастрофические последствия. Дело в том, что существует много разных типов уровней, каждый из которых служит определенной цели и функции для различных строительных работ.Ознакомьтесь со всеми различными типами уровней на основе 4 классификаций.
Что происходит, если что-то не построить должным образом?
У вас получится такой наклонный небоскреб.
Уровень — это простой инструмент, предназначенный для определения, является ли поверхность ровной или отвесной (вертикальной). Эти уровни являются одним из самых важных инструментов, используемых плотниками, каменщиками, каменщиками и другими рабочими в строительстве, металлообработке и в некоторых случаях при фотографировании.
В настоящее время используются различные типы уровней, но чаще всего используются пузырьковые или спиртовые уровни.
История пузырьковых уровней
Несмотря на то, что уровни существуют уже тысячи лет, первый пузырьковый уровень был изобретен в -х годах века французским ученым Мелхиседеком Тевено. В 1661 году ученый разослал подробности своего изобретения другим изобретателям, включая Винченцо Вивиани из Италии и Роберта Гука из Англии.Однако считается, что пузырьковые уровни не получили широкого распространения до 18, -го и -го века.
Другой тип уровня, точный уровень Fell All-Way, был создан Уильямом Б. Феллом из Рокфорда, штат Иллинойс, в 1939 году. Уникальное устройство могло быть размещено на поверхности и показывало наклон по осям x и y, что избавляло от необходимости поворачивать устройство. Уровень точности Fell All-Way был настолько точным, что его экспорт был запрещен во время Второй мировой войны. Его производство было остановлено в 1970 году, но было возобновлено в 1980-х годах компанией Thomas Butler Technology в Рокфорде, штат Иллинойс.Производство было снова прекращено в 1990-х годах, но до сих пор существуют сотни очень ценных инструментов.
Сегодня инструменты уровня доступны в акселерометрах большинства смартфонов. Они также позволяют веб-сайтам ориентироваться на телефоны.
4 общие категории уровней
Вообще говоря, существует четыре общие категории уровней, используемых в строительстве. Эти уровни подразделяются на несколько других типов.
Духовные / пузырьковые уровни
Спиртовой или пузырьковый уровень состоит из маленькой стеклянной трубки, наполненной спиртом, и маленького пузырька воздуха, запечатанного внутри. Верх трубки слегка изогнут, так что, когда поверхность под инструментом находится в горизонтальном положении, пузырек будет находиться точно посередине. Точность пузырьковых уровней определяется тем, насколько «плоская» изогнутая верхняя часть трубки.
Уровни воды
Уровень воды используется для сопоставления отметок мест, которые слишком далеки, чтобы их можно было покрыть.Эти инструменты использовались с древних времен и работают по принципу, согласно которому вода всегда находит свой уровень. Это идеальный инструмент для точных измерений между комнатами без визирования, когда использование пузырькового уровня неэффективно.
Уровень воды состоит из двух цилиндров, установленных на двух поверхностях, которые вы хотите выровнять. Емкости соединены пластиковой трубкой, которая находится под ними. Если две поверхности, на которых расположены цилиндры, имеют одинаковую высоту, вода внутри цилиндров будет ровной.Если вода неровная, это означает, что одна поверхность выше другой.
Этот инструмент часто используется подрядчиками по строительству фундаментов, сантехниками, плотниками и другими ландшафтными дизайнерами. Его можно использовать для выравнивания палубы или обнаружения подвесного потолка. Этот инструмент может быть любого размера и даже эффективен с объектами, разделенными препятствиями, такими как деревья, камни или любые другие конструкции.
Оптические уровни
Оптические нивелиры используются в строительных работах, когда необходимо пройти по горизонтальной поверхности на большие расстояния, например, по всей строительной площадке.Плоскость уровня определяется пузырьком во флаконе. Уровень определяется просмотром сайта через объектив.
Оптические нивелиры вряд ли будут использоваться энтузиастами по обустройству дома, но они очень полезны для профессиональных строителей, поскольку они используются для строительства зданий и требуют очень высокой точности.
Лазерные нивелиры
Этот тип уровня состоит из проектора лазерного луча, который излучает фиксированный красный или зеленый луч на поверхность для создания плоскости уровня.В более дорогих версиях также отображается вертикальный уровень или уровень отвеса, что повышает точность.
Типы уровней Плотницкий уровень
Уровень плотника представляет собой деревянную доску высотой два, четыре, шесть или восемь футов, которую часто делают из красивого и очень прочного дерева, такого как черное дерево, палисандр и красное дерево. В наши дни инструменты для плотников также изготавливаются из алюминия и композитных материалов.Этот тип уровня состоит из одного или нескольких пузырьковых пузырьков (в зависимости от размера). Два кольца или метки указывают, где должны быть пузырьки, чтобы указать истинный уровень и отвес. В большинстве случаев также включается угол наклона индикатора 45 градусов.
Уровень каменщика
Уровни Мэйсона часто имеют длину четыре фута или больше. Чем длиннее эти точные инструменты, тем они точнее. Однако есть и более короткие каменщики, рассчитанные на тесные помещения.Уровни каменщика четырех футов длиной идеально подходят для изготовления и установки шкафов.
Инструмент для нивелирования сюрвейера
Нивелир, наклонный уровень или автоматический уровень — все это относится к нивелирующим приборам, используемым при съемке, которые могут определять разницу в высоте на больших расстояниях. Этот уровень размещен на установленном на треноге телескопе с перекрестием. Разницу в высоте можно измерить, измерив разницу между двумя градуированными вертикальными стержнями, помещенными вместе, один за другим.Эти инструменты для нивелирования могут иметь точность до 0,62 мили, плюс-минус несколько миллиметров.
Линейный уровень
Линейный уровень представляет собой небольшой пузырек с пузырьками, который можно подвесить на натянутой веревке, натянутой между двумя точками. Вы можете отрегулировать струну, чтобы найти уровень, центрируя пузырек между двумя выемками на флаконе.
Уровни идеально подходят для грубых столярных работ, подвешивания потолочной плитки или установки террас.Однако его эффективность ограничена, когда важна точность.
Уровень точности инженера
Этот спиртовой уровень используется, когда точность должна быть более точной, чем может предложить простой спиртовой уровень. Эти инструменты используются инженерами и архитекторами для выравнивания фундаментов или оснований машин, чтобы убедиться, что машина может точно производить детали.
Уровень торпеды
Эти небольшие инструменты для выравнивания, также известные как уровни для каноэ или лодок, можно поместить в ящик для инструментов.Эти уровни обычно меньше фута в длину и сужаются с обоих концов. Они идеально подходят для небольших домашних задач или работы в небольших помещениях. Некоторые поставляются с магнитами, которые могут прикреплять их к плоским поверхностям, позволяя вам свободно пользоваться руками.
Уровень строительных лесов
Разновидностью уровня торпеды является уровень лесов. Как следует из названия, эти уровни идеально подходят для возведения лесов и содержат магниты, которые могут прикреплять оборудование к поверхности.Эти уровни также используются сантехниками и другими людьми, работающими с трубами и металлическими поверхностями.
Карманный уровень
Размеры этих уровней даже меньше, чем размеры торпедных уровней, и их легко помещать в карманы. Они могут быть закреплены на ремне с помощью зажимов и имеют магниты и V-образную канавку, которые помогают им прилипать к металлическим поверхностям.
Уровень бычьего глаза
Уровень «Яблочко» — это своего рода спиртовой уровень, который позволяет выполнять двухмерное выравнивание.Эти уровни используются плотниками при строительстве, но также встречаются в компасах, штативах для фотоаппаратов и других устройствах, которые необходимо предотвратить от опрокидывания в определенных направлениях. Имейте в виду, что в отличие от уровня «бычий глаз», типичные стержни или уровни в форме трубки учитывают только одно измерение.
Отвес
Этот инструмент существует, по крайней мере, с древних египетских времен. Отвес выглядит как толстый металлический огрызок карандаша, который утяжеляется в острие.Инструмент измеряет вертикальную глубину, если привязать его к веревке и позволить ему свисать, пока он не перестанет двигаться. По сути, это вертикальный аналог уровня воды. Рабочие используют его для изготовления опор бетонных настилов.
Уровень должности
Этот уровень имеет L-образную форму и состоит из пузырьков на каждом крыле и корешке. Часто поставляется с магнитами для легкого прикрепления к поверхности. Это специализированное выравнивающее оборудование, предназначенное для того, чтобы столбики стояли ровно со всех сторон.Они очень полезны при строительстве веранд, настилов и других приспособлений, состоящих из столбов.
Угловой уровень
Угловой уровень используется для создания уклонов и углов от 0 до 90 градусов. Они поставляются с регулируемым пузырьковым флаконом, который поможет вам установить желаемый угол. Сантехники используют их, чтобы убедиться, что дренажные трубы наклонены правильно.
Уровень перекрестной проверки
Также называемые прямоугольными уровнями или 2D уровнями, это карманные инструменты с двумя пузырьковыми пузырьками, расположенными под прямым углом друг к другу.Это может помочь вам проверить горизонтальные и вертикальные плоскости по отношению друг к другу. Как и все малогабаритное выравнивающее оборудование, уровни для перекрестной проверки подходят только для домашнего использования.
Точечный лазерный уровень
Это стационарный лазерный уровень, который помещается в заданное положение для проецирования идеально горизонтальной линии света. Вы можете использовать этот луч света, чтобы отметить положение и установить молдинги или повесить картину.
Точечные лазерные нивелиры очень просты в использовании и недороги.Однако их точность ограничена, и, следовательно, их следует использовать только для домашнего использования, а не для строительства площадки, где требуются более сложные инструменты.
Лазерный уровень Cross Line
Это немного более точный уровень, чем спортивный лазерный уровень, поскольку он проецирует крест на стене. Это гарантирует, что у вас будет прямая ось x, а также ось y. Как и точечный лазерный уровень, этот уровень также статичен и может быть закреплен на стене и перемещен рукой, чтобы указать непрерывную линию от одной стороны комнаты к другой.Они немного дороже, чем линейные уровни, и идеально подходят для размещения картин, крючков, полок и любых других вещей, которые вам нужно прикрепить к стене.
Лазерный отвес
Этот тип лазерного уровня работает по тому же принципу, что и точечный лазерный уровень и лазерный уровень с поперечными линиями; однако он испускает луч вертикального лазерного света. Этот инструмент хорош для вертикального выравнивания и может заменить отвес для измерения глубины, особенно в ветреные дни, когда отвес склонен трястись.
Ротационный лазерный уровень
Ротационный лазерный уровень состоит из лазера и зеркал. Уровень проецирует красную или зеленую фасоль, которая вращается вокруг горизонтальной плоскости, как луч маяка. Вы можете отмечать различные точки, опуская или поднимая ротационный лазерный уровень. Этот инструмент отлично подходит для выравнивания окон и дверей, изготовления плинтусов, досок и перил.
Хранение у себя дома набора уровней малого и среднего размера — хорошая идея для энтузиастов DIY, поскольку они могут помочь им подготовиться к небольшой работе.Однако для более крупных сооружений важно, чтобы вы сами были опытным строителем или наняли профессионального строителя.
Уровни бывают всех размеров и могут быть дорогими или недорогими. Более дешевые альтернативы могут иметь ограниченную точность, но они могут сэкономить вам деньги и подходят для небольших конструкций, сделанных своими руками, таких как полки и шкафы зданий и прикрепление картинок.
Просто взгляните на приведенные выше инструменты, чтобы узнать, что лучше всего соответствует вашим потребностям!
Вернитесь ко всем инструментам.
Что такое автоматический уровень и как он работает?
Если вы работаете в такой отрасли, как строительство, проектирование или землеустройство, где точное и точное измерение имеет важное значение для качества проекта, вам нужен надежный способ измерения и обеспечения ровных структур.
А на загруженном рабочем месте или на важном по времени проекте, когда вы тратите время на возню с суетливым оборудованием, это может означать разницу между удовлетворением ваших клиентов своевременным завершением работ или необходимостью объяснять, почему вы растягиваете сроки, вам нужно инструменты, которые быстрые и простые в использовании.Согласно статье McKinsey 2016 года, например, средний строительный проект на 20 месяцев превышает первоначальный график, поэтому вам понадобятся все инструменты, которые вы можете собрать, чтобы сэкономить время там, где это возможно.
Каждая рабочая площадка, на которой приоритетными являются точность, аккуратность и сроки, должна иметь автоматический уровень как часть своего инструментария. В этом руководстве мы обсудим, что это за универсальные инструменты, как они работают, а также некоторые общие приложения, в которых они особенно полезны.
Что такое автоматический уровень?
Автоматический уровень, также известный как самовыравнивающийся уровень или строительный автоматический уровень, — это профессиональный инструмент, который может устанавливать или проверять точки в одной и той же горизонтальной плоскости.Строители, подрядчики, инженеры и землеустроители используют эти оптические уровни для планирования конструкций и застроек и обеспечения прочности конструкции. Строительные и геодезические площадки обычно предпочитают автоматические нивелиры своим ручным аналогам, потому что их намного быстрее и проще настроить.
Многие автоматические нивелиры имеют особые конструктивные особенности, которые помогают им выдерживать тяжелые условия работы на открытом воздухе. Они часто безопасны для работы даже в пыльных или влажных условиях, а иногда даже могут выдержать случайное погружение в воду.
Как работает автоматический уровень?
Уровень работает, измеряя разницу в высоте между двумя точками или определяя высоту различных элементов ландшафта или структур. У вас может быть базовый пузырьковый уровень в вашем гараже или магазине для проверки уровня — автоматический оптический уровень применяет тот же принцип более изощренным способом.
Детали и функции автоматического уровня
Типичный оптический уровень состоит из штатива, пузырькового или круглого уровня и телескопа с увеличительным стеклом, и он обычно используется в сочетании с маркированным стержнем стадий.Телескоп имеет перекрестие и ряд горизонтальных отметок стадиона, очень похожих на отметки на линейке. Перекрестие устанавливает точку уровня на целевой области, с одной длинной горизонтальной линией, обозначающей горизонтальную плоскость, а отметки стадий позволяют рассчитывать расстояния. Отметки стадиона часто имеют масштаб 100: 1, то есть 0,5 метра между этими отметками стадиона представляют собой расстояние 50 метров до цели.
Как ручной, так и автоматический уровень позволяют пользователю выполнять грубую регулировку, перемещая компоненты уровня до тех пор, пока пузырьковый или круглый уровень не будет выровнен.Разница между ручным и автоматическим уровнем заключается в том, как выполнять точную настройку. При использовании традиционного ручного нивелира пользователь должен вручную отрегулировать линию визирования нивелира, поворачивая винты точного нивелирования до тех пор, пока плоскость вращения телескопа не станет горизонтальной. Автоматический уровень содержит внутренние компоненты, которые вносят эти корректировки автоматически и делают это намного быстрее, чем это мог бы сделать человек.
Еще один компонент автоматического уровня — внутренняя качающаяся призма.Поворотная призма, известная как внутренний компенсаторный механизм, обеспечивает высокую точность, поскольку устраняет отклонения, обнаруживаемые при ручных измерениях уровня. Пользователи могут устанавливать эти уровни даже на неровных поверхностях и быть уверены в правильности показаний.
Когда уровень находится на земле, сила тяжести и наклон под уровнем вызывают наклон подвешенной призмы, даже если штатив остается устойчивым. Регулировки, необходимые для корректировки наклона, помогают пользователю определять расстояния, высоту и углы.
Преимущества и недостатки автоуровней
Какие преимущества и недостатки автоуровней? Автоматические уровни имеют много преимуществ — они просты и удобны в использовании, предлагают быструю настройку и обеспечивают точные и точные измерения. Они могут быть более подвержены человеческим ошибкам, чем их более сложные собратья, цифровые уровни, потому что цифровые уровни используют четкий цифровой дисплей и сверхточные лазеры для измерения, тогда как автоматические уровни используют градуировку, которую люди должны интерпретировать.Но в целом автоматические нивелиры — это очень надежный и долговечный инструмент.
Использование автоматического уровня
Для чего используется автоматический уровень при инженерных, строительных и землеустроительных работах? Вот некоторые из наиболее распространенных вариантов его использования:
Разработка дренажных систем: Автоматические уровни помогают создать надлежащие дренажные системы для собственности, гарантируя, что прокладка труб под предполагаемыми углами и отметками позволит воде эффективно стекать.
Строительство заборов: подрядчики и застройщики могут использовать автоматические уровни для строительства прямых, ровных заборов.
Классификация: Автоматические уровни, используемые при гражданской съемке, полезны для измерения уровня земли для потенциальных дорог и обеспечения правильного уклона для существующих дорог. Автоматические уровни часто используются для измерения уровня местности. Геодезисты могут измерить крутизну склона, чтобы определить, подходит ли участок для застройки или в первую очередь потребуются изменения.Автоматические уровни также полезны для поддержания уровня дороги. Геодезисты могут использовать уровни, чтобы оценить, просела ли дорога из-за оседания грунта и как, и определить, требует ли она повторного выравнивания.
Ландшафтный дизайн: Автоматический уровень полезен в ландшафтном дизайне для разработки уровней уровней для посадки.
Установка фундамента: Автоматический уровень может помочь заложить фундамент нового дома. Подрядчики используют автоматический уровень, чтобы убедиться, что фундамент ровный, а углы идеально установлены для обеспечения устойчивости.
Измерение оседания: Автоматические уровни также часто используются при измерении оседания, то есть для определения того, провалилась ли земля таким образом, чтобы подвергнуть опасности конструкции и их основания. Используя автоматический уровень, геодезисты или подрядчики могут проверять отметки и видеть, сместились ли они, или они могут проверить, сохранили ли углы конструкции правильное выравнивание.
Проверка отметок и углов: В строительстве автоматический уровень помогает проверять высоту и углы критических элементов, таких как фундамент, полы и опоры, а также высоту дверей и стен.
Как использовать автоматический уровень
Для использования автоматического уровня пользователь поворачивает регулировочные винты на уровне до тех пор, пока круглая пузырьковая виала не будет отцентрирована. Это переводит уровень в диапазон внутреннего компенсатора. Затем пользователь может смотреть в телескоп, в то время как второй человек устанавливает нивелирную рейку или штангу стадиона, опираясь на известную высоту или контрольную точку. Затем пользователь видит место, где «перекрестие» (видимое пользователю в линзе объектива) падает на стержень уровня, и записывает полученные показания.После этого проводятся дополнительные наблюдения в тех местах проекта, где требуется информация о высоте. Отсюда пользователь может определить разницу высот между опорной высотой и неизвестными местоположениями, сравнивая показания между наблюдениями.
Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе своими руками
Замена кран-буксы требуется, если не перекрывается кран и из излива смесителя подтекает вода
Как починить подтекающий кран
Капает вода из носика крана и невозможно до конца перекрыть вентиль смесителя? Что делать в такой ситуации? Как починить эту неисправность водоснабжения?
В том случае, если такое происходит с двухвентильным смесителем, дело, как правило. в поломке кран-буксы. И не важно, кухонный это смеситель или смеситель установлен на умывальнике ванной комнаты. Или же сан. узла. Это также относится и к двухвентильному смесителю ванны или душа. Если вода капает из носика крана или из распылителя душа. В зависимости от того, в каком положении установлен переключатель режимов. Касается это полуповоротного вентильного смесителя. А также такого, в котором открытие и закрытие происходит с помощью нескольких оборотов барашка вентиля.
Виды кран-букс для смесителей
Виновница неисправности кран-букса бывает двух видов.
Во-первых, в полуповоротном смесителе это – кран букса с керамическими вставками. При их повороте открывающими и закрывающими отверстие для напора воды.
Во-вторых, кран-букса, работающая по принципу червячной передачи. В смесителе, где необходимо несколько раз повернуть маховик вентиля. Такая кран-букса перекрывает воду с помощью резиновой прокладки, опускающейся на седло клапана.
Различные кран-буксы
Эти две разновидности кран-букс имеют множество различных модификаций. Они могут различаться по длине, размеру резьбы, способу крепления маховика и другим параметрам.
Прежде всего существует различие в размере резьбы, вкручиваемой в корпус смесителя. Чаще всего встречаются кран-буксы на 15 мм (1/2 дюйма). Более редкие – на 20 мм (3/4 дюйма) и 10 мм (3/8 дюйма). Будет не удивительно, если существуют и другие размеры. Производители предпочитают «унылой» стандартизации творчество и фантазию.
Также одно из главных различий – крепление барашка вентиля, который крепится на окончании штока кран-буксы. Окончание штока может быть в форме квадрата или иметь нанесенные на него шлицы. Обычно количество шлиц – 20 или 24, но может быть и другое количество. Соответственно на барашке также будет крепление или под квадрат, или под шлицы. Иногда встречаются рукоятки с универсальным креплением и под шлицы, и под квадрат.
Винтик крепления маховика кран-буксы
Винтик крепления маховика обычно подходит ко всем видам кран-букс. Но очень редко может встретиться и исключение. Как правило, кран-буксы с квадратным окончанием шпинделя встречаются на российских смесителях. Соответственно червячные кран-буксы с резиновой прокладкой обычно отечественного производства и имеют квадратное окончание шпинделя. На смесителях зарубежных производителей кран-буксы выпускаются со шлицами.
Кран-букса с контргайкой
Также на кран-буксах могут иметься и другие различия. Может быть разное количество витков резьбы. Как той, что вкручивается в корпус смесителя, так и той, на которую накручивается защитно-декоративный колпачок.
Кран-букса может иметь контргайку или же не иметь её.
Длина разных кран-букс может отличаться, как и размеры между различными элементами.
Правила покупки новой кран-буксы
Поэтому перед покупке новой кран-буксы необходимо сначала снять старую, чтобы иметь образец. А в магазин сантехники взять с собой не только старую кран-буксу, но и барашек. Новая букса может на глаз не отличаться от старой, но количество шлицев может быть другим. Пересчитывать шлицы весьма проблематично. Лучше сразу примерить в магазине барашек на новую кран-буксу.
В продаже встречаются кран-буксы в сборе с защитным колпачком и барашком. Иногда продается упаковка в которой находятся сразу обе кран-буксы с барашками. Такой комплект стоит дороже отдельной кран-буксы. Однако бывают случаи когда по какой то причине нельзя снять буксу заранее. Такой вариант может быть выходом из ситуации. Нужно только подобрать комплект подходящий по цвету и стилю к вашему смесителю. Правда в таком варианте существует некоторый риск, что комплект все таки не подойдет к смесителю. Или подойдет не полностью. К примеру защитный колпачок может свободно болтаться на штоке. Потому что резьба для него предназначенная, слишком глубоко уйдет в тело смесителя.
При желании можно починить и вышедшую из строя кран-буксу. Особенно это касается кран-букс с резиновой прокладкой. В 90% случаев возможна обыкновенная замена прокладки. Или даже простое переворачивание её другой стороной, на которой нет следов износа. Ремонт кран-буксы с керамическими вставками более сложен, но в большинстве случаев все-таки возможен. Если же нет желания заморачиваться с ремонтом и с поисками запчастей, необходимых для него. А также не напрягает стоимость новой буксы. То в таком случае стоит произвести её замену.
Инструмент для ремонта смесителя
Какой инструмент нужен для замены кран-буксы смесителя?
Могут понадобиться следующие инструменты:
разводной ключ (шведик),
набор рожковых ключей,
отвертки,
ключ с торцевой головкой,
переставной ключ,
пассатижи,
а также WD-40 или любой другой растворитель ржавчины.
Замена кран-буксы пошагово
Когда все нужные инструменты под рукой, можно приступить к замене кран буксы.
1.) Первым делом надо выяснить какая из кран-букс вышла из строя. Та, что перекрывает горячую воду, или та, что перекрывает холодную. Для этого нужно посмотреть, какая по температуре вода подтекает из носика смесителя. Если холодная или горячая, то все понятно. А если теплая?. Вполне возможно, что вышли из строя обе буксы. Но может только на горячей стороне. Просто вода успевает остыть. Для большей уверенности можно поочередно перекрывать холодную и горячую воду общими кранами на вводе водопровода. И смотреть в каком варианте излив смесителя перестаёт подтекать.
2.) Если вы не смогли определиться, какая из кран-букс вышла из строя, стоит приобрести их две. В большинстве случаев первой выходит из строя кран-букса на горячей воде. Так как та оказывает на сантехнику более разрушительной воздействие, чем холодная.
3.) Определяемся с тем, какую кран-буксу будем заменять. Снимаем с нее пластиковую заглушку, которая своим цветом маркирует горячую и холодную воду. На некоторых смесителях заглушку можно снять, просто поддев ее отверткой. На других она откручивается по резьбе. Этот момент не всегда понятен. Здесь следует сначала попробовать аккуратно снять её, поддевая отверткой. Если не получится, то откручивать плоскогубцами, подложив под губки кусок ткани.
Заглушка маховика вентиля без резьбы
Заглушка маховика вентиля с резьбой
Смазка закисших деталей кран-буксы
4.) Наверняка за долгое время внутри все закисло и прикипело. Потому прыскаем из баллончика WD-40 на винтик крепления барашка. А также на вершину штока. Чтобы место посадки барашка на шток пропиталось смазкой. В результате барашек можно будет легко снять. Затем проливаем WD-40 защитно-декоративный колпачок по линии соединения. А также следует опрыскать место крепления кран-буксы к корпусу смесителя и контргайку. Если она имеется.
5.) Пока детали пропитываются смазкой, важно выяснить, каким образом в вашем доме или квартире перекрывается вода. Самый лучший вариант – перекрыть воду на тот сантехнический прибор, где и производится замена кран-буксы. В этом случае ваши домочадцы смогут пользоваться водой из всех остальных сантехнических приборов. Разумеется за исключением неисправного. В то время как вы ходите по магазинам в поисках аналогичной кран буксы.
Часто вода перекрывается только на вводе, возле водомера. То есть придется запасаться водой впрок. А также ходить к соседям в гости с целью посещения санузла. А между делом задуматься о пользе и удобстве установки отсекающих кранов. Причем на каждый отдельный сантехнический прибор.
6.) Когда смазка WD-40 достаточно впитается в поры деталей кран-буксы, можно перекрывать воду. Только затем приступать к собственно замене буксы.
Важная деталь! Нужно перекрыть как холодную, так и горячую воду
Потому что, меняя кран-буксу на холодной воде, и открыв вентиль горячей, получим напор кипятка. Но не из носика крана. А именно из того отверстия, откуда мы только что выкрутили кран-буксу.
Замена кран-буксы при перекрытии всего одного крана
С другой стороны, правило закрывать оба крана на вводе можно обойти. Для этого надо на место выкрученной кран-буксы временно вкрутить заглушку с наружной резьбой. Разумеется, подмотав её фум-лентой. В большинстве случаев подойдет заглушка на 15 мм (1/2дюйма). В этом случае, заменяя кран-буксу на горячей воде, можно пользоваться холодной. Пока мы подбираем в магазине новую буксу. Однако не всегда резьба заглушки подходит к резьбе смесителя.
Но открывать вводной кран горячей воды не стоит. Несмотря на то, что отверстие в смесителе закрыто заглушкой. В противном случае из излива неисправного смесителя будет идти постоянный поток воды. Можно открывать его на время, чтобы воспользоваться горячей водой. То есть вводной кран будет служить временным вентилем горячей воды на неисправном приборе. Несомненно, если на смесителе есть отдельные отсекающие краны, то такой мороки и волокиты не будет.
7.) Перекрыв воду можно наконец приступить к замене кран-буксы. Открыть пластиковую заглушку, открутить винтик, крепящий барашек и снять маховик со шпинделя.
8.) Нужно снять декоративно-защитный колпачок кран-буксы. С одной стороны, для этого можно использовать ключ с торцевой головкой соответственно подобранного размера. Это может быть головка на 19 или 22. То есть в зависимости от размера колпачка.
Наложив на защитный колпачок кусочек плотной ткани, крепко прижимаем к нему головку и откручиваем. Ткань используется для того, чтобы не повредить декоративное напыление колпачка.
С другой стороны можно для откручивания использовать переставной ключ-клещи. При условии, что под губки ключа будет подложена ткань. Но в этом случае существует вероятность погнуть колпачок. Металл, из которого он изготовлен, часто бывает очень тонок. В некоторых случаях он вообще изготовлен из пластмассы.
9.) Открутив защитный колпачок, мы получаем доступ к собственно кран-буксе. Зачищаем места соединения от грязи и накипи.
10.) Откручиваем контргайку, если она есть.
11.) Затем откручиваем саму кран-буксу. Для этого удобно использовать тот же ключ с торцевой головкой. Или же применить разводной ключ или рожковый соответствующего размера.
Борьба с ржавчиной и прикипевшей резьбой
При откручивании возможно придется приложить значительную силу. Если резьба кран-буксы сильно прикипела к корпусу смесителя. Потому осторожно откручивая одной рукой, другой нужно придерживать сам смеситель. Чтобы не вырвать его из крепления.
Часто резьба сильно обростает накипью. Безусловно, это затрудняет раскручивание. Потому следует обработать её слабым раствором уксусной или лимонной кислоты. Затем опрыскать WD-40. В результате откручивать кран-буксу будет значительно легче.
12.) Сняв кран-буксу, зачищаем посадочное место – резьбу и седло клапана. Можно, соблюдая предосторожность, немного приоткрыть воду и вымыть грязь из гнезда кран-буксы. Действовать надо аккуратно, чтобы вода не пролилась на пол и не просочилась к соседям. Потому желательно подставить под раковину или мойку какую-нибудь емкость.
13.) Осматриваем седло клапана в углублении посадочного места кран-буксы. Поскольку здесь могут образоваться сколы или свищи от коррозии. В тех местах, где прокладка буксы перекрывает поток воды в излив. А значит вода может попадать в носик смесителя, минуя кран-буксу. Разумеется этому способствуют образовавшиеся сколы и трещины.
В таком случае стоит заменить смеситель целиком. Можно, конечно, заклеить сколы смолой или похожим клеем. Затем выровнять и зачистить поверхность соприкосновения с прокладкой. Но дело это муторное и в большинстве случаев временное.
14.) Допустим что со смесителем все в порядке. Потому продолжаем действовать. Во-первых, убеждаемся в том, что вода надежно перекрыта. Во-вторых, идем приобретать новую кран-буксу. Во время поиска аналогичной детали, стоит учитывать один момент. Возможна замена полуповоротной кран-буксы с керамическими вставками на буксу червячного типа с резиновой прокладкой. А также наоборот. При условии, что по другим параметрам кран-буксы идентичны.
15.) Приобретя новую кран-буксу, начинаем сборку.
Важная деталь! При сборке желательно смазывать все резьбы какой-либо смазкой. Подойдет литол или солидол. А также как защита от прикипания хорошо служит касторовое масло.
Замена кран-буксы — заключительная часть
Произведя смазку, вы обеспечите себе через несколько лет быструю и удобную разборку смесителя. Если кран-букса снова выйдет из строя.
16.) Закручиваем кран-буксу. Закручиваем плотно, но без излишнего фанатизма. С одной стороны, чтобы в последствии не было утечек. С другой стороны, чтобы не лопнула латунная деталь от сильного нажима ключом. При этом не надо применять никаких уплотнителей. К примеру, фум ленты или льна. От утечки воды предохраняет резиновая прокладка на кран-буксе.
Если есть контргайка, не забываем закрутить и ее.
17.) Накручиваем защитно-декоративный колпачок. Его можно закрутить от руки. Но смазать его резьбу не помешает.
18.) Плотно устанавливаем на шпиндель барашек. На посадочное место барашка наносим смазку.
19.) Закручиваем винт крепления барашка. Резьбу винта тоже надо смазать.
20.) Надеваем или закручиваем пластиковую заглушку, предварительно смазав резьбу, если таковая имеется.
Замена кран-буксы на двухвентильном смесителе закончена. Можно открывать воду. Необходимо проверить работу смесителя с разными положениями барашка – открыто, закрыто, полуоткрыто. Теперь можно пользоваться отремонтированным сантехническим прибором. А чтобы новая кран-букса прослужила дольше, желательно на вводе водопровода установить фильтр тонкой очистки.
Видео — Замена кран-буксы
Вы можете просмотреть видео про замену кран-буксы. В нем доступно и подробно показана последовательность действий при замене.
Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — пошаговая инструкция
Протечка смесителя говорит, в большинстве случаев о том, что имеются проблемы с кран-буксой – устройством, которое регулирует подачу и закрытие воды. Кран-букса бывает двух видов: керамической, а также имеющей резиновую вставку. В последнее время наблюдается тенденция возросшего спроса на керамические буксы, которые более долговечны и позволяют открывать воду всего за пол оборота маховика смесителя.
Вышедшую из строя керамическую кран-буксу можно заменить частично, купив необходимые детали к ней, чтобы поставить их вместо испортившихся. Однако гораздо удобнее поменять всю буксу целиком – так уйдет гораздо меньше времени на починку смесителя и поиск нужных деталей.
Как заменить кран-буксу своими руками?
1.С маховика необходимо снять самый верхний колпачок. Возможно, в процессе долгой эксплуатации сделать это будет нелегко, поэтому в таком случае помогут пассатижи. Под колпачком внутри маховика находится болт, который необходимо вывернуть, чтобы извлечь вентиль крана.
2. Часто, чтобы отвернуть вентиль, требуется приложить немало усилий, ведь металл под постоянным воздействием воды образует окись, которая, иной раз, намертво скрепляет детали смесителя друг с другом. После того, как вентиль снят, необходимо почистить резьбу, к которой крепился болт — за период эксплуатации, вероятно, там мог скопиться мусор. Очистке нужно подвергнуть изнутри и сам маховик.
3. Далее следует заняться отвинчиванием фурнитуры крана, которая также может не поддаться с первого раза. Для удобства нужно взять раздвижные клещи, а чтобы не исцарапать ими глянцевую поверхность под них можно подложить лоскут плотной материи.
4. После снятия фурнитуры можно увидеть буксу, ввинченную в смеситель. Перед тем, как ее вывернуть, обязательно надо проверить, перекрыта ли подача горячей или холодной воды (в зависимости от того, какую воду регулировала вышедшая из строя кран-букса).
Если воду не перекрыть, то она хлынет сразу же после извлечения буксы из смесителя.
5. Когда букса вывинчена, необходимо тщательно прочистить резьбу смесителя. Это нужно для того, чтобы новая кран-букса встала плотно по резьбе, иначе, если там останется мусор, вода будет подтекать не только из носика гусака, но и у основания маховика. Для зачистки подойдет кардощетка.
6. Для каждого смесителя подходит определенный вид кран-букс. Необходимо подобрать эту деталь таким образом, чтобы она совпадала по резьбе, величине и материалу (керамическая или резиновая). Для удобства буксу, вышедшую из строя, можно просто взять с собой в магазин.
7. Новую буксу ввинчиваем на место, где стояла ее предшественница. Если резьба смесителя очищена нормально, то проблем с дальнейшей сборкой маховика возникнуть не должно.
Поскольку смеситель довольно часто эксплуатируется в ванной комнате и на кухне, то будет полезно иметь навыки по замене кран-буксы, ведь чаще всего именно она является причиной протечки воды. А, благодаря пошаговой инструкции с фото, справиться с этим сможет не только мужчина, но и домохозяйка, которая не имеет возможности обратиться к сантехнику.
Предлагаю также посмотреть видео по замене кран-буксы смесителя своими руками.
Видео «Замена кран-буксы и прокладки в смесителе»
демонтаж, установка смесителя с креплением на гайку
Замена смесителя на кухне является одной из наименее трудоемких сантехнических работ. Основные причины – это относительная легкость в исполнении и необходимость лишь в базовых инструментах.
Когда нужно менять кран на кухне
Смеситель – это техника, которая может работать исправно долгие годы. Поломка крана, появление неисправностей являются результатом многолетнего воздействия влаги и примесей воды на составляющие водопровода и смесителя. Вот перечень неисправностей, при которых замена смесителя необходима:
Появилась ржавчина в области стыка крана и раковины. Дальнейшая коррозия материала приведет к утечке воды через образовавшиеся щели в раковине, появлению плесени;
Вода не полностью перекрывается по окончании работы. Здесь проблема кроется в поломке составляющих смесителя вроде излива, вентиля или крана-буксы;
Образование ржавчины в месте соединения излива и корпуса;
Проблемы на протяжении шлангов для подачи воды. Часто локализация поломки приходится на место стыка шланга с элементами крепления крана, а также в области переходников при их наличии.
Вопрос «как поменять смеситель на кухне» может возникнуть во время ремонта, когда выбранный проект требует установки нового крана на кухне.
Ржавчина и накипь – первые вестники замены смесителя. Процессы коррозии металла приводят к появлению протечек и нарушают работу поступления воды
Виды кранов для кухни
Существует 3 основных типа смесителей, которые можно увидеть на кухне:
Двухвентильные;
Однорычажные;
Бесконтактные.
Двухвентильные смесители знакомы еще со времен СССР. Простые в использовании, такие краны часто можно встретить на кухнях большинства хрущевок и недорогих квартир. Работа двухвентильного крана основана на работе крана-буксы в количестве двух штук для горячей и холодной воды соответственно. Когда вентиль поворачивается, кран-букса открывает или, наоборот, перекрывает поступление воды к изливу крана.
Однорычажные смесители стали популярны благодаря простоте в эксплуатации и изящному виду корпуса. Главное отличие – это замена двух кранов-буксы на один картридж с отверстиями, которые обеспечивают поступление горячей, холодной воды, а также смешанной воды в излив. С использованием картриджа изменилось и внешнее устройство крана: теперь вместо двух вентилей для регулировки поступления воды используется один рычаг, который поворачивается в двух плоскостях.
Бесконтактные смесители редко встречаются на кухне жилого дома. Особенность эксплуатации такого крана заключается в предварительной настройке температуры воды на специальной панели управления или с помощью установочного вентиля.
Для включения подачи воды в бесконтактных смесителях достаточно поднести предмет к датчику, встроенному в корпус. Электромагнитный сигнал, который при этом образуется, активирует работу соленоидного клапана, регулирующего подачу воды к изливу. Прекращение работы крана происходит через несколько секунд после удаления предмета от датчика.
Буксы для крана бывают двух типов: винтовые и керамические кран-буксы. Последние встречаются в составе современных моделей, когда винтовые – удел времен СССР
В дешевых однорычажных моделях часто используют картриджи, некорректно регулирующие подачу горячей и холодной воды. Во избежание дискомфорта при эксплуатации такого крана не стоит экономить при покупке
Цена бесконтактных смесителей очень высокая из-за дополнительной электроники. Такие варианты крана часто встречаются в кафе, ресторанах и других местах обслуживания
Необходимые инструменты для работы
Вот перечень необходимых вещей, которыми стоит обзавестись перед началом монтажных работ:
Разводной гаечный ключ, а также ключи размером 10, 11, 22 и 24;
Шланги для соединения крана с водопроводом. Такие шланги продаются в комплекте со смесителем, а также их можно найти в свободной продаже в магазине сантехники;
Наждачная бумага для подгонки некоторых элементов;
Набор отверток;
Плоскогубцы;
Электродрель с необходимой коронкой, если надо сделать входное отверстие в раковине для крана;
Керосин или специальная смазка для сантехники. Такие составы пригодятся в случаях скопления ржавчины и «прилипания» смесителя к раковине, чтобы облегчить демонтаж.
Этот простой набор инструментов должен быть в каждой квартире. Единственное, придется прикупить смазку или керасин в сантехническом магазине
Материал изготовления смесителей и шлангов
Смеситель может быть сделан из следующих материалов:
Сплавы металлов, основу которых составляют латунь, сталь или бронза. Эти смесители обладают рядом положительных свойств: износостойкость, долгий срок эксплуатации, презентабельный внешний вид. Из недостатков можно выделить лишь один – высокая цена;
Пластмасса. Пластмассовые смесители недорогие, обладают низкой теплопроводностью и не подвержены воздействию к химическим вещества. Кран из пластмассы очень легкий, он устойчив к воздействию грязи. Недостаток такого смесителя заключается в подверженности к механическим повреждениям;
Керамика используется больше для изготовления внутренних частей крана, например, буксы или даже фильтра. Встречаются полностью керамические смесители, но практика показывает их низкую износостойкость;
Эмалированные и хромированные смесители почти ничем не отличаются от таковых из металла. Латунь, сталь покрываются небольшим слоем эмали или хрома, что придает блеск и металлический цвет изделию. Красивый внешний вид – это главная причина покупки.
Важное свойство пластмассового смесителя – низкая теплопроводность. Это актуально в условиях постоянного перегрева крана при долгой подаче горячей воды
Шланги для водопровода также отличаются по качеству материала. Среди них:
Сильфонные шланги. Здесь основу составляет каучуковая вставка, покрытая сверху гофрированным слоем из металла. Такие проводники долговечны, надежны в эксплуатации и легко устанавливаются. Низкая шумоизоляция – их основной недостаток;
Армированные шланги. Они имеют резиновую прокладку, которая сверху прилегает к слою металлической сетки. Эти шланги легко поддаются изгибам, устойчивы к перепадам воды и устанавливаются без проблем. К недостаткам относят быстрый износ гаек крепления и продавливание прокладки;
Шланги из нержавеющей стали или нейлоновые шланги. Наверное, это самый надежный вариант из всех. Они не просты в установке, но сохраняют приданную им форму даже после окончания работ;
Алюминиевые шланги. Этот вариант недолговечен, однако его составляющие эластичны и податливы;
Стальные шланги. Это временный вариант при установке смесителя, который вскоре заменяется другими видами шлангов. Служат шланги из стали не более одного года, а затем дают протечки или полностью выходят из строя.
В комплекте нередко продают слишком короткие шланги. Проследите, чтобы длины купленных вами шлангов хватало без натяжения по всей длине
Важно, чтобы штуцеры шланга были разной длины, что упростит процесс установки. Штуцер – это концевая часть шланга, которая соединяется с корпусом смесителя
Инструкция по замене крана
Теперь мы подошли к решению вопроса: как заменить смеситель на кухне. Процесс можно разделить на несколько этапов, к которым относятся демонтаж старого крана, сборка нового, установка и подключение к водопроводу.
Демонтаж
Что необходимо сделать до начала работ?
Перекройте воду;
Откройте краны холодной и горячей воды, чтобы уравнять давление в проводящей системе.
Наш совет: снимите раковину вместе со смесителем. Так работа будет проходить намного легче, ведь необходимость подлезть в труднодоступные места сама собой отпадет.
Для этого необходимо заранее:
Отключить шланги для подачи воды от водопровода;
Отсоединить сифон от раковины.
Для создания нового входного отверстия под смеситель в раковине потребуется сверло и коронка нужного диаметра. Важно при работе не повредить основную часть раковины, предотвратив образование трещин
Внутри сифона или шлангов может остаться вода, которую целесообразно слить в заранее подготовленную емкость. Теперь можно заняться демонтажем раковины, а затем и самого крана.
С тыльной стороны раковины начинаем отсоединять крепление смесителя. Здесь может быть первая проблема – образование ржавчины, прикипание корпуса крана к раковине. В таком случае обработайте поверхность керосином или смазкой для сантехники, затем подождите около получаса и продолжайте работу.
В «особо тяжелых» случаях потребуется использование шлифмашинки. При этом старайтесь не повредить места соединения водопровода, нетронутые ржавчиной, а также раковину в месте стыка с корпусом смесителя
После отсоединения крана демонтаж заканчивается. Проверьте состояние резьбовой поверхности водопровода, к которой подсоединяется новый шланг. Возможно, потребуется замена с помощью установки новых удлинителей с качественной резьбой. Также обработайте входное отверстие в раковине уже для новой детали.
Сборка нового крана
Сборка смесителя заключается в подсоединении излива к основному корпусу. Для этого вкручивающими движениями до упора необходимо вставить излив в соответствующее отверстие корпуса крана. Соединение должно быть прочным, однако важно не закручивать туго: в дальнейшем это станет причиной поломки.
Есть еще несколько нюансов перед установкой крана. Например, проверьте отсутствие трещин и других механических повреждений, а также найдите шланги для соединения с водопроводом, которые обязательно идут в комплекте.
Установка
Крепежные элементы для крана всегда идут дополнительно при покупке, поэтому проверьте их наличие. Возможно два варианта: крепление на гайки или крепление на шпильки.
Установка смесителя с креплением на гайку
У нижней части крана должна быть цилиндрическая металлическая деталь, диаметр которой совпадает с отверстием в мойке. Она и является основой для крепления. Начинаем с собственно крепления крана к раковине.
Прокладка имеет форму кольца. Следите, чтобы в процессе установки она не выпадала из пазухи, иначе нарушится герметичность стыка раковины и смесителя в области входного отверстия
В комплекте со смесителем обязательно идет резиновая прокладка, которую надо вставить в соответствующую пазуху на корпусе;
В посадочное отверстие вводим цилиндр резьбовой стороной вниз, после чего надо получить доступ к тыльной стороне раковины для дальнейших мероприятий;
Далее необходимо закрепить кран. Для этого накладываем на цилиндрическую часть крана резиновую пластину, опять же для герметичности, и прижимаем ее к нижней поверхности раковины. Сверху закручиваем латунной гайкой, которая имеет своеобразную форму юбки – еще одно решение в пользу герметичности;
Установив правильно кран относительно мойки, продолжаем монтаж подсоединением шлангов. Начать необходимо с короткого штуцера, который вкручивается в одно из отверстий цилиндра. Затем точно также работаем со шлангом, имеющим длинный штуцер.
Закрутить гайку необходимо до полной неподвижности крана. Заранее подумайте о том, как смеситель будет располагаться относительно раковины. Если вы закрепили его неудачно, всегда можно открутить гайку и повернуть кран в нужном направлении
Установка смесителя с креплением на шпильки
Отличие от предыдущей схемы установки – это присоединение шлангов до крепления крана в отверстии раковины. Дело в том, что особенности строения шпилек не позволят качественно зафиксировать штуцеры, когда смеситель уже установлен.
Сначала проверяем наличие шпилек в комплекте. Их может быть две, а может и одна, в зависимости от модели крана. Также к каждой шпильке прилагается латунная гайка соответствующего диаметра;
Откручиваем гайки и вставляем шпильки в отверстия на нижней стороне корпуса смесителя. Можно использовать отвертки, однако удобно будет закрутить шпильки руками. Затягиваем до того момента, пока не почувствуется надёжность крепления без пошатывания;
Проверяем наличие уплотнительного кольца, которое также находится в собственной вырезке на основании корпуса; Через отверстие в раковине проводим шланги, после чего присоединяем их к корпусу крана. Последовательность та же: сначала работаем с коротким штуцером, а потом с длинным;
После проверки надежности крепления вставляем нижнюю часть корпуса детали в отверстие раковины или столешницы. С тыльной стороны мойки надеваем резиновую прокладку, поверх которой идет прижимная латунная пластина в форме полумесяца. Эта пластина обязательно идет в комплекте с краном;
После наложения металлической пластинки затягиваем шпильки с помощью латунных гаек, которые заранее были откручены в начале монтажа.
Все, на этом установка смесителя на шпильки закончена.
Не затягивайте сильно шланги в местах соединения с краном и водопроводом, обычно достаточно 1-2 поворотов гаечного ключа. В противном случае есть риск образования течи
Важно проверить всю конструкцию на герметичность, т.к. при установке смесителя на шпильки легко пропустить щели между резиновой и металлической пластиной. Шпильки могут быть косо вкручены
Подключение к водопроводу и проверка
Начинаем с возвращения мойки на свое прежнее место уже со встроенным смесителем. Для соединения раковины с поверхностью стола необходимо обработать края герметиками, после чего плотно прижать края металлического корпуса. Далее подключаем шланги к водопроводу. Не забываем, что труба для холодной воды обычно располагается справа, а для горячей – слева.
Окончательный этап замены смесителя – это подсоединение сифона к раковине.
Перед подачей воды стоит отсоединить аэратор от излива. Скопившиеся частицы, попавшие в водопровод во время монтажа, могут забить мелкие поры аэратора и привести к его поломке
Особенности монтажных работ с другими видами смесителей
Смеситель с двумя изливами и фильтром. Особенность такого крана – это дополнительный излив для подачи очищенной питьевой воды. Установка крана отличается лишь тем, что к основанию корпуса необходимо подключить не два шланга, а три (добавляется подача воды из фильтра).
Настенные смесители Замена смесителя, прикрепленного к стенке, не составит большого труда. Здесь необходимо лишь открутить гайки, с помощью которых кран крепится к поверхности стены, а затем аккуратно его отсоединить от концевого отдела водопровода. По такому же пути, только наоборот, устанавливается новый смеситель.
Смесители с датчиками/термостатом Эти варианты кранов для кухни являются скорее роскошью, их встретишь нечасто. Чтобы установить или заменить смеситель, необходимо иметь представление об электрических проводниках, которые отдельно подводятся к крану для обеспечения дополнительных функций: нагревание воды или распознавание предметов на расстоянии. В противном случае лучше обратиться к специалистам.
Поднесите новый настенный смеситель к выходным трубам перед установкой. Если отверстия водопровода и детали не совпадают, используйте переходники. Обычно переходники идут сразу в комплекте
Советы и рекомендации
Замена смесителя должна сопровождаться установкой новых шлангов и раковины. Полное обновление частей водопровода увеличит срок эксплуатации техники, обеспечив спокойствие для хозяев на долгие годы;
Металлопластические шланги – это альтернативный вариант гибким сильфонным и армированным собратьям. Жесткость конструкции и необходимость покупки штуцеров под металлопласт усложняют установку, зато впредь не нужно будет беспокоиться об этом участке водопровода;
При демонтаже и установке нового смесителя не обязательно снимать раковину. Однако практика показывает, что работать при закрепленной мойке неудобно: приходится долгое время находится в немыслимых позах, пытаясь подлезть ко всем гайкам и соединениям;
При соединении сифона с патрубком закручивайте гайки без использования ключей. Так вы точно не повредите детали из пластика;
На всякий случай стоит приобрести фум-ленту или пасту-герметик на выбор, потому что при появлении течи они помогут создать дополнительную герметизацию и спасут слабые соединения водопровода.
Замена смесителя самостоятельно не составит труда, если следовать простым правилам и обращать внимание на некоторые тонкости в работе. Не надо бояться что-то сломать или повредить, ведь этого не случится при грамотном подходе и наличии малейших представлений об установке и замене крана на кухне.
Видео
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Как заменить смеситель на кухне
Новый смеситель — отличный способ придать свежий вид кухне или ванной комнате. Ваш местный независимый розничный продавец товаров для дома может выбрать из множества стилей, от простого до экстравагантного, и мы часто можем сделать специальный заказ, чтобы вы получили именно то, что хотите.
Кроме того, установка нового смесителя — простая задача для начинающего мастера. В этом видео мы покажем вам, как установить простой выдвижной смеситель в кухонную раковину. Но прежде чем мы начнем, нужно помнить о нескольких вещах.
Даже если мы будем устанавливать смеситель на кухне, те же принципы применимы к установке любого смесителя. Также следует знать, что разные сборщики могут иметь разную конфигурацию. Например, к смесителям для ванных комнат может быть прикреплен выдвижной слив. Некоторые смесители имеют одну ручку или смеситель, а другие — две ручки.
Какой бы ни была конфигурация вашего смесителя, вы всегда будете подключать трубопроводы горячей и холодной воды, а также болт, которым смеситель крепится к раковине.
Для этого проекта вам понадобится несколько основных сантехнических инструментов, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашим контрольным списком «Инструменты и материалы», чтобы получить полный список всего, что вам нужно.
Давайте начнем с удаления старого крана. Как и в большинстве проектов сантехники, мы начнем с отключения запорных кранов горячей и холодной воды, которые обычно расположены в шкафу прямо под раковиной. Когда вы закончите, откройте кран, чтобы сбросить давление.
Затем используйте разводной ключ и пару плоскогубцев для блокировки каналов, чтобы отсоединить обе водопроводные линии от крана.Если вы подозреваете, что линии питания старые и прокладки изношены, вы можете подумать о замене их гибкими линиями питания, такими как те, которые я держу здесь.
Под раковиной используйте гаечный ключ для раковины или торцевой ключ, чтобы открутить гайку, удерживающую узел патрубка смесителя на месте.
Если в вашем смесителе есть распылительный шланг, вы также захотите отсоединить линию, соединяющую шланг с краном. Иногда проще вытащить кран и отсоединить его сверху.
Когда вы закончите, вытащите кран и очистите место на раковине, где находился старый кран.
Теперь вы готовы установить новый кран. Сегодня у большинства раковин есть три отверстия для установки смесителя. Измерьте расстояние от центра до центра внешних отверстий раковины, чтобы убедиться, что подойдет новый смеситель. И всегда обязательно читайте инструкции производителя.
Когда вы установите новый смеситель на место, вам понадобится чем-нибудь, чтобы закрыть основание.У некоторых смесителей, таких как наш, есть прокладка, которая проходит между раковиной и краном. Если у вас его нет, нанесите полоску замазки на канавку вокруг пластины. Это предотвратит попадание воды в тумбу под раковину.
Если у вас есть прокладка, наденьте ее на кромку пластины, и, установив пластину на место, проденьте шланги через пластину и поместите кран на раковину.
Под раковиной навинтите фланец и гайку, которая будет удерживать смеситель на раковине, с помощью ключа для раковины или торцевого ключа.Если вы устанавливаете выдвижной кран, вам также потребуется добавить груз, который будет втягивать выдвижную струю обратно в кран и подсоединять выдвижные линии подачи воды для распыления.
Затем присоедините линии подачи к крану, а затем к запорным клапанам ниже. Помните, что горячая вода идет слева, а холодная — справа. Вы также можете прикрепить любые аксессуары, такие как распылительный шланг или, в этом проекте, дозатор мыла, если он был в вашем смесителе.
Наконец, пора включить воду и проверить, нет ли утечек.Если вы обнаружите утечку, скорее всего, вам придется подтянуть соединения на линиях водоснабжения.
Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно прочтите наш список часто задаваемых вопросов к этому видео. И обязательно распечатайте наши инструкции по проекту, которые включают контрольный список инструментов и материалов, перед посещением местного независимого продавца товаров для дома. Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта.Если вы не знаете, где найти ближайший магазин, воспользуйтесь нашей системой поиска магазинов.
Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр
Закрыть стенограмму
Ремонт и замена кранов, туалетов и приспособлений
Ремонт
Согласно правительственным исследованиям, в 10 процентах домов есть утечки, которые приводят к потере 90 галлонов или более в день. Утечки в среднем домохозяйстве могут составлять тысячи галлонов воды в год. К распространенным типам утечек, обнаруживаемых в доме, относятся изношенные откидные створки унитаза, капающие краны и другие протекающие клапаны.Все эти утечки легко исправить. Следите за тем, чтобы в вашем доме не протекала утечка, отремонтируйте капающие краны, откидные крышки унитаза и насадки для душа. В Ongaro & Sons есть опыт ремонта смесителей и приспособлений любой марки / модели. Наши грузовики полностью укомплектованы запчастями, необходимыми для ремонта почти любого крана, и если у нас нет детали на нашем грузовике, мы сможем получить ее быстро, и ваш кран или приспособление будут исправны — без утечек.
Ремонт туалета
Ремонт туалета может быть сложным и требует должного внимания, чтобы унитаз работал правильно и не протекал.При ремонте унитаза, протекающего в основании, важно не только правильно расположить восковое уплотнение, но также важно проверить фланец на предмет надлежащего уплотнения и уровня. Герметизация и регулировка наполнительного клапана очень важны для предотвращения утечки воды из бачка унитаза. Существует много разных типов откидных створок, и выбор подходящего для конкретного ремонтируемого унитаза важен для предотвращения потери воды. С Ongaro & Sons вы знаете, что, когда мы уедем, ваш туалет будет работать как новый.
Установка туалета
Иногда ремонт унитаза менее эффективен с точки зрения затрат, чем замена унитаза, особенно с учетом дополнительной экономии 1,6 галлона на смыв нового унитаза по сравнению со старыми туалетами, в которых используется гораздо больше воды. Если установка унитаза является частью реконструкции, у вас могут возникнуть вопросы о стиле, комфорте, качестве и возможностях смыва. Квалифицированные специалисты Ongaro & Sons знают свои продукты, где их найти и как установить в вашем доме.
Установка другого приспособления
Когда вы останавливаетесь и думаете об этом, сантехника гораздо более удобна, чем другое оборудование в вашем доме. Кухонная мойка — это место, где вы готовите и моете посуду. Раковина для ванной предназначена для чистки зубов утром и умывания на ночь. Ванна или душ — это то место, где вы купаетесь. Это делает раковину намного больше, чем таз, вмещающий воду. Кухонная раковина или сантехника — это часть вашей повседневной жизни. Красивая раковина и смесители станут прекрасным дополнением любой кухни или ванной комнаты.Старая раковина и изношенные светильники могут быть постоянным источником раздражения и раздражения. В Ongaro & Sons мы понимаем, что сантехнические приспособления означают гораздо больше, чем просто установка новой раковины или ванны на месте, где стояла старая
Смеситель, туалеты и другие принадлежности Запрос на ремонт и замену
Уведомление: для этого контента требуется JavaScript. .
Центрвиль, штат Вирджиния и Северная Вирджиния Ремонт и замена душа и смесителя
Центервильский душ и смеситель
ЭКСПЕРТНЫЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ
Не дает вам спать по ночам звук протекающего крана? Даже если вы не слышите утечку из спальни, вам следует немедленно обратиться к опытному местному сантехнику. Компания Service Specialties, Inc. — это имя, которому можно доверять, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт и замену негерметичных смесителей в Северной Вирджинии.
Мы работаем уже 40 лет в Шантильи, штат Вирджиния. У нас есть навыки, опыт и знания, необходимые для быстрой и доступной диагностики и устранения проблем, связанных с смесителями. Если имеющийся смеситель не подлежит ремонту, мы заменим его на смеситель по вашему выбору. Вы просто не найдете лучших услуг по ремонту и установке смесителей в другом месте в Сентервилле и его окрестностях.
Устранение всех видов проблем со сборщиками
Самая распространенная проблема сантехники, с которой сталкиваются люди, — это утечка. Иногда домовладельцы могут сами исправить эти ситуации. В других случаях проблема откладывается на второй план. Если вы думаете, что протекающий кран — это не проблема, подумайте еще раз. Игнорирование проблемы может привести к более серьезным проблемам. От корродированных светильников до поврежденных шкафов — устранение этих проблем может быть очень дорогостоящим. Гораздо лучше сразу починить протекающий кран.Наша сантехническая компания быстро диагностирует проблему и произведет необходимый ремонт. В противном случае мы можем заменить ваш смеситель по очень справедливой и доступной цене.
Другие проблемы со смесителем, которые мы можем решить, включают:
Низкое давление воды
Нет воды
Чрезмерный шум смесителя
Ржавчина и общий износ
Плохая установка
Наем сантехников Centerville для ремонта и замены смесителей
Ремонт и замена смесителя в чужих руках могут оказаться дорогостоящими, трудоемкими и неэффективными.Нет ничего более разочаровывающего, чем потратить с трудом заработанные деньги на услуги по ремонту и установке, которые стоят слишком дорого и не работают. Вы можете избежать этих проблем, наняв наших сантехников в Service Specialties, Inc. с самого начала. Наша команда состоит из высококвалифицированных, исключительно подготовленных и опытных сантехников. Они сразу же приступят к диагностике проблемы. Их грузовики и фургоны содержат первоклассные инструменты и оборудование. В них также есть все необходимые детали для ремонта и замены на месте.
Мы регулярно работаем со следующими производителями смесителей, но не стесняйтесь обращаться к нам по поводу других брендов:
Kohler
Moen
Delta
Цена Pfister
Grohe
Не ждите — свяжитесь с нами для ремонта и замены смесителя / душа
Негерметичный кран не только приводит к более серьезным проблемам, но и может стоить вам значительных денег в виде потраченной впустую воды.Зачем платить за воду, которой ты даже не пользуешься? Если наша талантливая команда сантехников диагностирует и устранит проблему, вы сможете предотвратить более серьезные проблемы и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Держите наш номер под рукой, чтобы вы могли позвонить нам, как только заметите проблему с краном. Мы быстро все решим.
Замена кухонного смесителя — Советы по замене кухонного смесителя
Может показаться, что заменить старый кран на новый — несложная задача. Иногда может быть.В других случаях не так уж и много.
Если у вас на кухне есть старый смеситель и пора его заменить, вот несколько советов, которые помогут вам в этом.
Подберите смеситель к конфигурации вашей мойки
Если ваш нынешний смеситель устанавливается на раковину (а не на стену), важно знать, сколько у вас отверстий и как далеко они расположены, чтобы вы могли правильно сопоставить площадь основания старого.
В раковине будет одно, два или три отверстия.И он будет центральным или широко распространенным. Иногда, когда мы стремимся выбрать этот новый кран, его упускают из виду, и в конечном итоге вы снова отправляетесь в магазин, чтобы купить нужный.
Если вы заменяете раковину, вам просто нужно убедиться, что новый смеситель соответствует конфигурации отверстий.
Снимаем старый кран
Это может быть сложнее, чем кажется, просто из-за ограниченного доступа под раковиной.
Если мусоропровод блокирует доступ под раковину, вам необходимо отключить питание на автоматическом выключателе устройства и отсоединить его от сети перед отключением.
Оказавшись под раковиной, будьте готовы столкнуться со старыми корродированными соединениями или гайками, до которых трудно добраться, гайками, которые могут затруднить снятие старого крана.
Некоторые старые раковины могут не иметь запорных клапанов, поэтому вы захотите добавить их при замене раковины. Линии водоснабжения также следует заменять, поскольку они могут со временем изнашиваться.
Подготовьте необходимые инструменты
Вам понадобится тазовый ключ — ключевой предмет в ящике с инструментами любого сантехника, но не всегда то, что есть в вашем наборе инструментов.
Инструменты под рукой
Отвертки
Разводной ключ
Молот
Ручная пила
Ключ трубный
Клещи для скользящих шарниров
Труборез
Набор гаечных ключей
Другие предметы, которые вам понадобятся:
Плетеные подводящие трубы из нержавеющей стали
Смеситель новый
П-ловушка
Наждачная бумага
Запорная арматура
Работать при открытых хозяйственных магазинах
Нет ничего хуже, чем быть посреди работы и понять, что вам нужна еще одна вещь из хозяйственного магазина.
Предположим, вам требуется составить план местности. Для этого вам понадобятся: тренога, планшет, визирная линейка и хорошо отточенный карандаш.
Ход работы
Установив треногу с планшетом на мосту через реку (отсюда мы начинаем съёмку), выберите масштаб, например 1 : 5000, и проведите стрелку «север — юг».
Затем ориентируйте планшет по сторонам горизонта. Все местные предметы нужно наносить на план условными знаками. Прежде всего на плане надо изобразить мост через реку и в центр условного знака — моста — воткнуть булавку. Это будет ваша исходная точка.
Теперь положите на планшет визирную линейку так, чтобы её край коснулся булавки. Направьте верхнее ребро линейки поочерёдно на те местные предметы, которые нужно изобразить на плане (куст, ветродвигатель, дом, колодец, дерево на берегу реки), и вычертите на планшете линии визирования на каждый объект.
Когда линии визирования на все объекты проведены, определите одним из уже известных нам способов расстояние от моста до каждого из этих объектов.
Пользуясь выбранным масштабом, отложите определённые расстояния на планшете и вычертите объекты условными знаками.
Теперь можно нанести реку. Она течёт от дерева к мосту и далее к кустарнику. После этого линии визирования можно стереть.
Дороги на плане изображаются приблизительно. Одна из них идёт от моста к дому, другая — к колодцу.
Условными знаками обозначаем луг и смешанный лес. Точка, из которой мы производили визирование на местные предметы, называется полюсом. Поэтому этот способ съёмки местности получил название полярного.
Другие способы съёмки местности
Азимутальная съёмка является более простой по сравнению с полярной. Производится она примерно так же, как и полярная, только без планшета и визирной линейки. Расположившись у моста, определите азимуты на все те объекты, которые хотите нанести на план, и измерьте расстояние до них. Всё это запишите в блокнот.
Дома на чистом листе бумаги поставьте точку полюса и от неё отложите с помощью транспортира определённые на местности азимуты и расстояния в выбранном масштабе. Местные объекты обозначьте условными знаками.
Маршрутная съёмка — это съёмка значительных по протяжённости участков местности или объектов, например реки, дороги. Её производят из нескольких точек (полюсов). Работая на одном полюсе, осуществляют съёмку видимой части местности. Затем выбирают место для следующего полюса, определяют расстояние от начального полюса до него и азимут. Далее наносят полюс на планшет и повторяют всю процедуру съёмки. И так далее.
Практическая работа. «Составление простейшего плана местности. Работа с топографической картой» (6кл.)
Практическая работа №4
Составление простейшего плана местности.
Цель: Закрепить на практике знания по теме «Масштаб», «Азимут», «Топографические знаки», развивать навыки работы с планом местности; уметь определять расстояния. азимуты.
Оборудование: атлас, тетрадь, транспортир, линейка, карандаши цветные, простой карандаш.
1 вариант ХОД РАБОТЫ 2 вариант
Задание 1 Начертить план местности (12х10см),сориентировав его. Полярная съемка, М в 1 см 100м
В центре местности в точке А стоит наблюдатель. В центре местности в точке Б стоит наблюдатель.
Он видит: Он видит:
На севере, 300 м, школа 1. На севере, 200 м, колодец
А = 90* , 250 м, куст 2. А = 180*, 300м, кустарник
На с-з, 400 м, фруктовый сад 3. На востоке, 450м редколесье
А = 180 , 150 м, озеро 4. На ю-з, 200 м, родник
А = 45, 450 м, смешанный лес 5. На з, 400 м, лиственный лес 5б
Задание 2 Прочти план местности (рис. смотри ниже) и ответь на вопросы:
А) В каком направлении от точки А расположена точка В?
Б) В каком направлении расположен колодец от домика лесника?
А) В каком направлении расположен колодец от точки Б
Б) В каком направлении точка В расположена от точки А? 2б
Задание 3 Вы находитесь в точке В, Задание 3 Вы находитесь в точке А
определите Азимут:
А) отметки высоты 106,0
Б) Колодца
определите Азимут:
А) точки В
Б) Колодца 2б
Задание 4 Найдите расстояние на местности от точки А до точки В (расчет запишите) 2б
Задание 5
Школьники выбирают место для катания на санках.
Школьники выбирают место для игры вфутбол
Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода, объясните, почему не подходят другие участки.
1) Начертите холм, который вытянут с запада на восток, восточный склон крутой, горизонтали проведены через 5 м, отметка высоты равна 12м, на вершине ветряная мельница.
2) описать изображение (не менее 6 предложений)
Для 2 варианта:
Начертите впадину, которая вытянут с севера на юг, южный склон крутой , горизонтали проведены через 2 м, отметка высоты равна 5м, в центре впадины — куст.
2) описать изображение (не менее 6 предложений)
ПЛАН – КОНСПЕКТ Открытого занятия отделения спортивного туризма по теме: «ПЛАНЫ И КАРТЫ, ПОНЯТИЕ О МАСШТАБЕ» с учащимися группы НП-2. Тренер-преподаватель Контора Андрей Владимирович | План-конспект урока на тему:
1.
5 мин.
2.
5 мин.
3
3 мин.
4
5 мин.
5
22 мин.
10 мин.
30 мин
6.
10 мин.
Организационный момент.
Добрый день. Занимайте свои рабочие места. Доставайте свои рабочие тетради, ручки, карандаши. Отложите их на время, и давайте внимание сосредоточим на одном из важнейших вопросах туризма — узлах. Но прежде, чем начать наше с вами занятие, хотелось бы, представить вам присутствующих гостей, которые сегодня посмотрят и оценят работу нашего объединения со стороны.
Вводная беседа.
Одним из важнейших элементов туристской культуры является знание основ топографии. Без этого невозможно путешествовать так как человек, не знающий топографии, не сможет ориентироваться на маршруте, собьётся с пути не выйдет к намеченным ориентирам. Знания основ типографии мы с Вами постараемся приобрести в процессе наших занятий, здесь на месте, а в походе каждому из Вас будет предоставлено право лично руководить прохождением определённого участка маршрута. Только таким образом ваши знания смогут пойти в дело и от них будет прок.
Сообщение темы.
Прежде всего хочу сообщить вам тему нашего сегодняшнего занятия. Обратите внимание на запись на доске, возьмите ручки и отметте в своих тетрадочках: «Карты и планы. Понятие о масштабе».
Все успели записать? Положите ручки, послушайте меня внимательно.
Вводный инструктаж.
Сегодняшнее наше с вами занятие требует от всех вас особого нвстроя, внимания, сообразительности, усидчивости и аккуратности, а так же, не скрою, и немалых математических знаний. Без этих компонентов наш с вами урок превратится в нечто аморфное и врятли сможет завершиться на оптимистической ноте. Кроме того часть нашего занятия мы посвятим работе с топографическими картами, прошу бережного отношения к пособиям.
Практическая часть.
Продолжаем работу. Карты и планы. Вы уже сталкивались с этими понятиями на уроках географии Кто может сказать, дать определение или своими словами, что это такое? Карты представляют собой изображение на плоскости земной поверхности в уменьшенном виде. Сразу хочу оговориться. В следствии кривизны земной поверхности её невозможно изобразить на бумаге без искажений. Чем больше участок, тем больше искажается её изображение.
Планы это уменьшенное и подробное изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности. Планы составляют таким образом, чтобы на них было получено изображение определённых участков земной поверхности с определённой точностью. Таким образом можно составить план угодий, города, изысканий и т.п.
Степень уменьшения линий и расстояний на карте по сравнению с их действительными размерами на местности называется масштабом карты. Чем в меньшее число раз местность уменьшена при изображении её на бумаге, тем крупнее масштаб карты. Масштаб наносится на каждую топографическую, географическую карту или план. Например: 1:10000, 1:2500.
Такой масштаб называется численный. Численный масштаб – это отвлечённое число, показывающее во сколько раз уменьшена длина линий на местности при изображении её на карте независимо от того в каких метрических единицах составлена карта или план. Пользоваться численным масштабом несложно. Покажу вам это на примере.
Предположим, что нам нужно определить расстояние в метрах между двумя точками на карте масштаба 1:50000. Измеряем это расстояние в сантиметрах с помощью линейки. Оно равно 4,2 см. Но так как на карте масштаба 1:50000 изображение местности уменьшено в 50000 раз, то действительное расстояние на местности будет в 50000 раз больше т.е.
4,2 см. х 50000 = 210000 см. Переведём расстояние, выраженное в сантиметрах, в метры: 1м.=100см; следовательно 210000см. = 2100м.
Чтобы избежать вычислений, необходимых при пользовании численным масштабом, и получить искомое значение расстояний, работая с картой, строят масштаб линейный. Для этого на прямой линии нужно отложить несколько раз одинаковые отрезки, называемые основанием линейного масштаба. Основание выбирается с таким расчётом, чтобы ему на местности соответствовало круглое число сотен или тысяч метров. Так, если необходимо построить линейный масштаб для карты или плана масштаба 1:50000, то целесообразно за основание принять отрезок, равный 2 см. тогда каждому такому отрезку будет соответствовать расстояние 1000м.
Пользуются этим масштабом, следующим образом: измеряют с помощью полоски бумаги расстояние между нужными точками, прикладывают полоску бумаги к масштабу и определяют, чему будет соответствовать данное расстояние на местности.
Все топографические карты, в зависимости от их масштаба, условно разделены на три группы – мелкомасштабные (от 1:200000 до 1:100000) – среднемасштабные (1:25000, 1:5000, 1:100000) –крупномасштабные (1:5000, 1:10000)
Мелкомасштабные карты, как правило, используются для общего изучения местности при разработке проектов и планов развития народного хозяйства; для предварительного проектирования крупных инженерных сооружений; а также для учёта естественных ресурсов поверхности земли и водных пространств.
Среднемасштабные карты находят широкое применение в промышленности и коммунальном хозяйстве; при проведении детальных геологических разведок; для проведения нужных расчётов, когда данные с местности должны быть очень точными; для геологических поисковых работ, землеустройства и т.д.
Крупномасштабные карты применяются при детальных разведках месторождений полезных ископаемых; при проектировании транспортных узлов и сооружений. Важную роль играют крупномасштабные карты в военном деле.
Первая часть нашего занятия окончена. Сейчас можно отдохнуть, встретимся после перерыва.
Неопаздывать.
ПЕРЕРЫВ.
Усаживайтесь на места. Продолжим работу. Сейчас я вам раздам выкопировку топографических карт и мы вместе займёмся практической работой.
Предлагаю вам для самостоятельного решения и для
закрепления прослушанного материала, потрудиться над следующими вопросами.
Дайте пожалуйста словесное выражение численным масштабам 1:200000, 1:100000,
1:5000, 1:50000, 1:25000, 1:10000.
2) Определите, чему равны расстояния на местности
если на карте масштаба 1:20000 они соответствуют
3см., 1.8 см. 5,5см. 10см.
3) Определить масштаб карты если расстояние между километровыми отметками на ней соответствуют
4 см., 5 см., 10 см.
Проверяю выполнение задания по каждому вопросу отдельно. Подвожу итоги отдельно и в целом. Ещё раз напоминаю, что такое карты, планы, что такое масштаб. Задаю домашнее задание: составить план вашего двора, садового участка, школы. Прощаюсь с ребятами. Напоминаю когда следующее занятие.
Проверяю готовность ребят к занятию, добиваюсь тишины и внимания. Отмечаю отсутствующих, уточняю причину отсутствия на прошлом занятии. Записываю тему на доске. Перехожу к ведению занятий. Наглядные пособия приготовлены до занятия.
Обучающиеся записывают тему.
Выслушиваю ребят, выясняю на сколько хорошо они себе это представляют. Затем уточняю и дополняю знания кружковцев.
Далее ввожу понятие о масштабе. Вкратце содержание беседы сводятся к следующему.
Записываю на доске и поясняю.
Показываю на реальной карте, закреплённой рядом с доской.
Показываю на карте, провожу расчёты на доске.
Произвожу расчёты.
На доске записываю и поясняю, что допустим 1:200000 это значит, что в 1см. 2 км. И т.д.
Отпускаю детей на перерыв.
Поясняю, что такое выкопировка. Раздаю одну на двоих.
Записываем вопросы в тетрадь. Я записываю численные значения на доске.
В течение всей работы поясняю и отвечаю на возникающие вопросы. Контролирую рабочую обстановку.
План урока по познанию мира на тему Рисунок и план местности
Класс:2 «Б»
Тема: Рисунок и план местности
Цель: Раскрыть понятия «план местности», увидеть отличие рисунка
от плана.
Задачи: 1) Учить ориентироваться на местности; правильно
составлять план местности, использовать условные знаки, пояснить
что такое МАСШТАБ?
2)Развивать память, внимание, речь, мышление ,
сообразительность, умение быть наблюдательным; умение применять
полученные знания на практике.
3)Воспитывать самостоятельность, активность, интерес к предмету.
Тип урока: Комбинированный.
Методы: словесный, наглядный, демонстрационный.
Оборудование: различные предметы их рисунки и планы.
ХОД УРОКА
I)Орг.момент.
I I)Проверка домашнего задания(оценивание)
В руках у меня конверт. Отправил этот конверт двум мышатам очень
известный сказочный герой. Вы догадались о ком речь? Это кот
Леопольд (рисунок кота Леопольда). А вы помните его самое любимое
предложение? Давайте скажем это предложение хором: «Ребята, давайте
жить дружно?» Мышата с этим конвертом ничего не смогли сделать и
обратились за помощью к нам. Поможем?
На конверте надпись: » Вскрыть только после решения теста».
Ребята давайте решим тест.
Как называется видимое вокруг нас пространство?
А)Равнина.
В)Горизонт.
С)Сторона света.
Что называется линией горизонта?
А)видимое вокруг нас пространство.
В)граница видимого пространства, где небо как бы сходится с
землей.
С)Стороны света.
3.Сколько сторон имеет горизонт?
А)2
В)3
С)4
4.С помощью чего можно определить стороны горизонта?
А) с помощью компаса
В) с помощью карты
С)с помощью термометра.
5)Что такое компас?
А)ЭТО прибор для измерения длины местности
В) это прибор для ориентирования на местности
С)Это прибор для измерения температуры
6.Что является основной частью компаса?
А)циферблат
В)Предохранитель
С)подвижная стрелка
7)Какие цвета имеют стрелки компаса?
А) красный, зеленый
В)Синий, желтый
С) красный, синий
8.Синий цвет стрелки компаса всегда показывает на………
А)ЮГ
В)Север
С)Запад
9.Красный цвет стрелки компаса всегда показывает на………
А)Север
В)Восток
С)Юг
10.Где обозначены стороны горизонта?
А)на предохранителе
В)На подвижной стрелке
С) на циферблате.
А теперь тест нужно проверить.
I I I)Постановка цели урока:
Вы все почти правильно решили тест и теперь только можно
вскрывать конверт. ( Из конверта учитель достаёт нарисованный план
(школы) и . Что это такое? Дети делают предположения. Если звучит
слово «план», учитель выставляет это слово на доске. Правильно
ребята это план.
IV)Объяснение нового материала.
Что же такое план? План — это чертёж, на котором все предметы
изображены так, как мы их видим сверху. Зачем люди чертят планы?
Кому они нужны? Прежде чем построить нашу школу, составляли план
здания, каждого этажа в отдельности. По плану этажа можно мысленно
«ходить», ведь на нём видно всё: где двери и окна, где коридоры и
лестницы.
На местности всегда есть какие-либо предметы- дом, кустарники,
деревья, овраги, Болото и т.д. Чтобы различить предметы на плане,
возникает необходимость сверху написать их названия. Но тогда весь
чертеж состоял бы из надписей. И было бы трудно понять такой
чертеж. Поэтому, для того чтобы было легко представить характер
местности, используют условные знаки. Условные знаки как
азбука. Как с помощью букв мы читаем книги, так условные знаки
помогают нам «Читать» план и узнавать . что находится на местности.
Смотрите и в нашем плане есть условные знаки. Чтобы узнать что
изображено на этом плане давайте познакомимся с условными знаками.
А теперь с помощью условных знаков давайте разберемся с нашим
планом.(разбираем) Ребята это план нашей школы.
Ребята саму школу, деревья мы изображали на плане в таком же
размере какие они на самом деле?
Правильно ребята, в уменьшенном виде.
А если мы будем рисовать такую же большую школу , длинную
дорогу, удобно нам будет?
Правильно нам будет неудобно, поэтому все предметы на план мы
переносим в уменьшенном виде. А это у нас называется МАСШТАБОМ.
Масштаб — это число, показывающее, во сколько раз расстояния или
размеры предметов уменьшены (увеличены) при изображении их на
плане.
Например,на что похожа дорога на плане? (это отрезки), как мы
измеряем длину отрезков? (линейкой), сможете измерить? (конечно),
сколько сантиметров получилась дорога? ( 9см), а что написано внизу
плана? ( в 1см — 1м), что это значит? (значит, наш путь 9метров)!
А теперь ребята посмотрите сюда. В конверте у кота Леопольда для
вас было еще что-то. ЧТО ЭТО? (показываю рисунок школы).
Это рисунок школы.
А теперь ребята чем отличаются рисунок от плана?
Почему это рисунок, а это план?
Это одно и то же?
ЧТО мы можем увидеть на рисунке?
А что мы видим на плане?(ответы детей)
Правильно. Ребята, молодцы.
Рисунок- изображение на бумаге какого-либо предмета или явления.
По рисунку можно сразу узнать предмет или местность, которые на нем
изображены. Например дерево или гору. Ребята нужны ли нам условные
знаки чтобы узнать что изображено на рисунке?
V)Проверка усвоенного.
Работа по картинкам условных знаков( условные знаки показаны
выше)
VI)Закрепление.- Послушайте стихотворение М.Пожарского и
скажите, о каком понятии сегодняшнего урока здесь идёт речь.
Мы с братом сели у окна
И стали рисовать.
Нарисовали стол и стул,
Диванчик и кровать.
Нарисовали двор и дом,
Дорогу и людей,
Нарисовали лес кругом,
В нём птичек и зверей.
Потом решили с братом
Весь мир нарисовать,
А чтоб в листок вошёл он,
Всё стали уменьшать.
— О каком понятии говорится в стихотворении? (О масштабе)
— Что такое масштаб?
— Для чего обозначают масштаб на плане местности?
— Что такое план местности? (Изображение на плоскости
небольшого участка земли принятыми условными знаками.)
— Чем отличается рисунок от плана? (На рисунке предметы показаны
так, как они выглядят в действительности, а на плане, как видим их
сверху.)
— Как обозначают предметы на плане? (С помощью условных знаков.)
— На сегодняшнем уроке вы хорошо работами. Наиболее активными
были …..
VI I)Инструктаж по домашнему заданию .Ребята запишите домашнее
задание(с.19-20 читать, перенести условные знаки в тетрадь.)
Школьный кабинет — View Article
Параллели. Меридианы. Градусная сетка
Дата публикации:
Автор:
Банникова Светлана Николаевна
Параллели. Меридианы. Градусная сетка
Цель: ввести новые понятия и термины (градусная сеть, меридианы и параллели) и научится использовать их в практической деятельности.
Задачи.
Образовательные: познакомить учащихся с новыми терминами и понятиями (градусная сеть, меридианы и параллели), продолжить формирование умений работы с различными источниками географической информации.
Воспитательные: показать практическую значимость знаний и умений работы с географической картой; воспитать уверенность в себе при выполнении заданий с использованием географической карты.
Развивающие: совершенствовать умения учащихся применять полученные знания и умения для решения конкретных географических задач.
Тип урока: комбинированный урок-практикум.
Форма контроля: текущая.
Оборудование: карта полушарий, глобус, атласы, мультимедийное оборудование (приложение 1).
План урока
Структура и содержание урока.
1. Введение.
Организационный момент;
Постановка задач к проверки домашнего задания. Инструктаж учителя.
2. Проверка знаний по теме предыдущего урока. Фронтальный опрос.
Задания на знание понятий: масштаб, виды масштаба, виды карт.
Задания на проверку умений.
Задания на проверку практических навыков.
3. Изучение нового материала. Инструктаж учителя.
1) Определение темы и постановки задач урока.
2) Понятия градусная сеть, меридианы, параллели. Работа с учебником, глобусом, картой полушарий.
3) Выполнение практической работы под руководством учителя. Практикум
4) Самостоятельная работа. Практикум
5) Закрепление материала. Практикум
6) Обобщение. Выступление учащегося
7) Итоги урока. Инструктаж учителя.
8) Домашнее задание. Параграф 11, повторить термины и понятия.
Определить расстояние в км от Санкт-Петербурга до 2-х, 3-х столиц государств. Инструктаж учителя.
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
У доски 4 человека, дифференцированные карточки для 5 человек.
Задания
Ответы
1. Задания на проверку умений:
1) Выразите численный масштаб именованным:
1:250 000; 1:1 000 000; 1:1 000; 1:500; 1:25 000.
2) Выразите именованный масштаб численным:
В 1 см -100 м; в 1 см -1 км;
1) в 1 см – 2,5 км; в 1 см – 10 км;
в 1 см – 10 м; в 1 см – 5 м;
в 1 см – 250 м.
2)
1: 10 000
1: 1 00 000
3) Задания на проверку умений определять азимут
4) Построение профиля холма по горизонталям: постройте холм северный склон – крутой, южный пологий. Высота холма – 24 метра, горизонтали проведены через 5 метров.
Вопросы классу на повторение пройденного материала (фронтальный опрос)
Вопросы
Ответы
Чертеж, изображающий небольшой участок земной поверхности сверху в уменьшенном виде?
Степень уменьшения длин линий на местности на карте?
Какие виды масштаба вы знаете?
Определение своего местоположения относительно сторон горизонта?
Угол между направлением на север и на какой-нибудь объект?
Все неровности земной поверхности?
Превышение точки земной поверхности над уровнем моря?
Превышение одной точки над другой ?
Условные линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсолютной высотой?
Плоское, сильно уменьшенное изображение больших участков земной поверхности?
Какой географический полюс находится вверху глобуса, а какой – внизу?
Воображаемая линия, которая делит Землю на два равных полушария: Северное и Южное.
Кратчайшие условные линии, соединяющие полюса земли?
Линии, условно проведенные параллельно экватору?
План местности
Масштаб
Именнованный, линейный, числовой
Ориентирование
Азимут
Рельеф
Абсолютная высота
Относительная высота
Горизонтали
Карта
Северный и южный.
Экватор
Меридианы
Параллели
Изучение нового материала
Приложение (авторский вариант)
Учитель
Ученик
1. На экране появляется тема урока, цели и задачи, план урока. Приложение 1.Слайд 1.
2. Обратите внимание, что в отличие от плана местности географическая карта покрыта сетью тонких линий. Линии на карте, соединяющие северный и южный полюс называются меридианами. Слайд 2, 3.
В переводе на русский язык слово “Меридиан” обозначает “полуденная линия”. Как можно объяснить такое название? Слайд 4.
3. Покажите линии меридианов на глобусе, карте полушарий.
4. Через сколько градусов проведены меридианы на глобусе? На карте?
5. Вспомните как найти направление на север из любой точки на плане местности?
6. Как определить направление на север по карте?
7. Какую форму имеют меридианы на глобусе? Слайд 8.
8. Какова величина меридианов в градусах? В километрах? Слайд 16.
9. Выполнение учебной практической работы. Рассчитайте протяженность Африки по 20-му меридиану.
Алгоритм выполнения работы. Слайд № 17
1. Выделите отрезок 20-го меридиана в пределах Африки.
2. Подпишите градусы конечных точек материка на данном меридиане -32 и 34.
3. Вычислить, на сколько градусов протягивается меридиан в пределах материка (32+34=66).
4. Определить на сколько километров он протягивается (111 км * 66 =7326 км).
10. Выполнение учебной практической работы. Рассчитайте протяженность Африки по 10-й параллели.
Алгоритм выполнения работы (слайд № )
1. Выделите отрезок 10-й параллели в пределах Африки.
2. Подпишите градусы конечных точек материка на данной параллели -12 и 52.
3. Вычислить, на сколько градусов протягивается параллель в пределах материка (12+52=64).
4. Определить на сколько километров он протягивается (109 км * 64 =6 976 км).
11. Закрепление. Выполнение аналогичной практической работы без помощи учителя.
Рассчитать протяженность Северной Америки по 100 меридиану. Слайд 21
1. Выделите отрезок 100-го меридиана в пределах Северной Америки.
2. Подпишите градусы конечных точек материка на данном меридиане — 68 и 17.
3. Вычислить, на сколько градусов протягивается меридиан в пределах материка (68-17=51).
4. Определить на сколько километров он протягивается (111 км * 51 =5661 км).
12. Самостоятельная работа на определение протяженности материков и определения направлений.
Выполнение аналогичной практической работы без помощи учителя.
Рассчитать протяженность Южной Америки по 60 меридиану.
1. Выделите отрезок 60-го меридиана в пределах Южной Америки.
2. Подпишите градусы конечных точек материка на данном меридиане -8 и 38.
3. Вычислить, на сколько градусов протягивается меридиан в пределах материка (8+38=46).
4. Определить на сколько километров он протягивается (111 км * 46 =5106 км).
13. Подведение итогов. Выставление оценок.
14. Домашнее задание. Параграф 11, повторить термины и понятия.
2) Диалог (вопрос-ответ)
(Учащиеся используют рис. ст. 25 учебника)
Линия меридиана совпадает с направлением тени от предмета в полдень.
3. Практикум
Работа с физической картой полушарий.
Глобусом
На карте через 10°
По стрелке Север-Юг
По меридиана и параллелям
Полукругов
1800, 111 км.
Практикум под руководством учителя
Практикум без руководства учителя
Практикум. Ответы учащихся с помощью карты атласа.
Поделиться…
Практическая работа «Составление плана местности по описанию»
география
5 класс
Практическая работа «Составление плана местности по описанию»
Цель: формирование умения составлять план местности по описанию.
Описание местности:
По территории данной местности в направлении с севера на юг проходит шоссе. Его пересекает грунтовая дорога, тянущаяся с юго-запада на северо-восток.
В 2 км к северу от пересечения шоссе с грунтовой дорогой расположен сельский поселок Сорокино, который тянется вдоль шоссе на 1,5 км.
Вдоль западной окраины поселка расположен сад, шириною до 1,5 км.
В 1 км к югу от места пересечения шоссе и грунтовой дороги построен металлический мост через реку Сорочинка, которая течет в юго-западном направлении.
На правом берегу реки лежит луг, а вдоль левого тянется смешанный лес.
Вдоль шоссе от моста до поселка протянулась полоса кустарника шириной до 500 м по обе стороны
В 2.5 км к западу от пересечения грунтовой дороги с шоссе находится озеро Голубое, у которого северо-западный берег заболочен, а северный зарос кустарником
Ход работы
Подготовка планшета
1:50000
в 1 см …
С
Ю
Составление плана местности по предложенному описанию
Описание местности
Выполняемые действия
По территории данной местности в направлении с севера на юг проходит шоссе. Его пересекает грунтовая дорога, тянущаяся с юго-запада на северо-восток.
В центре листа обозначьте точку, которая будет точкой пересечения шоссе и грунтовой дороги. Из этой точки определите направление на север и обозначьте шоссе, проходящее с севера на юг. Из этой же точки определите направление на юго-запад и северо-восток и обозначьте грунтовую дорогу.
В 2 км к северу от пересечения шоссе с грунтовой дорогой расположен сельский поселок Сорокино, который тянется вдоль шоссе на 1,5 км.
В соответствии с величиной масштаба из точки пересечения шоссе с грунтовой дорогой откладывайте необходимое расстояние (в масштабе) на север и определите южную границу поселка.
Затем отложите необходимое расстояние (в масштабе) и определите северную границу поселка. Обозначьте поселок условным знаком по обе стороны шоссе. Подпишите название поселка.
Вдоль западной окраины поселка расположен сад, шириною 1,5 км.
Определите западную окраину поселка и условным знаком обозначьте сад, четко показав его северную, южную и восточную границы.
В 1 км к югу от места пересечения шоссе и грунтовой дороги построен металлический мост через реку Сорочинка, которая течет в юго-западном направлении.
Из точки пересечения шоссе с грунтовой дорогой отложите к югу необходимое расстояние в масштабе, обозначьте металлический мост. От центра моста определите направление на юго-запад и обозначьте реку. Стрелкой покажите направление ее течения, подпишите название реки.
На правом берегу реки лежит луг, а вдоль левого тянется смешанный лес.
Определите правый и левый берег реки. Вдоль правого берега обозначьте луг, вдоль левого — смешанный лес, не указывая точные границы их распространения.
Вдоль шоссе от моста до поселка протянулась полоса кустарника шириной до 500 м по обе стороны
Вдоль шоссе от моста до поселка обозначьте полосу кустарников шириной соответствующей расстоянию в 500 м в масштабе
В 2.5 км к западу от пересечения грунтовой дороги с шоссе находится озеро Голубое, у которого северо-западный берег заболочен, а северный зарос кустарником
Из точки пересечения шоссе с грунтовой дорогой отложите к западу необходимое расстояние в масштабе, обозначьте озеро Голубое, северо-западный берег которого заболочен, а северный зарос кустарником.
«Роза ветров. Построение розы ветров для города Новосибирска»
Тип урока: Практическая работа.
Цели:
Обучающие:
формирование умений вести самостоятельное наблюдение за элементами погоды своей местности, анализа и обработки полученных результатов, формулирования выводов;
отработка навыков работы с разными источниками информации; анализа данных и формулирования выводов;
отработка навыков правильного оформления результатов работы.
Развивающие:
развитие умений наблюдать за элементами погоды своей местности;
развитие навыков работы в парах;
развитие способности наблюдать, обрабатывать и анализировать полученный материал, делать выводы.
Воспитательные:
воспитание ответственного отношения к выполнению коллективной работы;
воспитание творческого подхода к выполнению практической работы;
развитие познавательного интереса.
Оборудование: компьютеры, проектор, дневник наблюдения погоды.
Ход урокаI. Организационный момент (организация парной работы за компьютерами, получение заданий, инструктаж по выполнению заданий.)II. Постановка целей урока.
Цель: обработать материал дневников наблюдения, построить розы ветров для каждого месяца и годовую розу ветров для г. Новосибирска, проанализировать и сделать выводы.
III. Актуализация опорных знаний:
дать определение понятию “ветер”;
вспомнить причины, влияющие на формирование ветра;
каким прибором определяют направление ветра?
как определить направление ветра;
по какой стороне горизонта определяется название ветра?
IV. Практическая работа в парах, на компьютерах.
А) Теоретическая часть. Пояснение учителя.
Роза ветров
Диаграмма, на которой показаны направления ветров, господствующих в данной местности, называется розой ветров.
Роза ветров — диаграмма, характеризующая режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям и выглядит как многоугольник, у которого длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях, пропорциональны повторяемости ветров этих направлений («откуда» дует ветер).
Роза ветров, построенная по реальным данным наблюдений, позволяет по длине лучей построенного многоугольника выявить направление господствующего, или преобладающего ветра, со стороны которого чаще всего приходит воздушный поток в данную местность.
Объяснение основных элементов розы ветров (слайд 3)
Основные и промежуточные стороны горизонта.
Условно принимают, что одному отрезку на графике, соответствует определенное количество дней.
На линиях соответствующих направлений откладывают от центра число дней с ветрами этого направления и ставят точку.
Точки, отмеченные на линиях, последовательно соединяют, в центре рисуют кружочек, в котором ставят число дней без ветра (штиль).
С
Ю
В
З
СВ
СЗ
ЮЗ
ЮВ
штиль
2
4
3
5
1
7
4
3
2
Б) Практическая часть.
Учащиеся в ходе практической работы, должны построить диаграмму «Роза ветров» за определенный период времени, для города Новосибирска. Сделать соответствующие вводы.
1. Используя данные наблюдения погоды за январь месяц построить дмаграмму розы ветров.
Погода на январь 2008 годаПриложение 2.
Алгоритм выполнения работы для учащихся.
1. Откройте редактор электронных таблиц Microsoft Excel (Презентация, слайд -4-6).
2. Постройте таблицу, используя данные дневников наблюдения (предварительно подсчитайте, ветры каких направлений были в течение месяца.)
Направление ветра
Количество дней
С
1
С-В
2
В
4
Ю-В
4
Ю
6
Ю-З
11
З
2
С-З
0
штиль
0
3. Постройте в электронном варианте, розу ветров (выбрать тип диаграммы “Лепестковая”), подпишите диаграмму «Роза ветров для города Новосибирска, январь, 2008 г.».
4. Сделайте вывод
Ветры, каких направлений были в течение месяца?
Каких ветров было наибольшее количество?
Каких ветров было наименьшее количество?
Как направление ветров отразилось на температуре данного месяца?
Вывод: больше всего в январе месяце ветер дул с юго-запада — 11 дней, 6 дней — с юга, 4 дня — с юго-востока , 4 дня — с востока,3 дня – были ветры северо– восточные, 2 дня — западные, 1 день в январе месяце ветер дул с севера и вообще не было ветров с северо – запада. В течение месяца ветры были южного, юго – восточно и юго — западного направления , такое состояние ветров отразилось на температуре месяца, они были не сильно морозные, умеренные для этого месяца нашей Новосибирской области.
5. Оформите 3 слайда для общей презентации, по вашему месяцу (1 слайд — таблица данных дневника наблюдения, 2-й слайд — диаграмма «Роза ветров», 3 слайд — вывод), (Презентация, слайд 7-39)
6. Построение диаграммы «Годовой розы ветров для города Новосибирска, январь, 2008г» (Презентация, слайд 40-44).
Ввести в электронную таблицу данные, которые вы получили в своей работе конкретно по своему месяцу (учащиеся заполняют общую таблицу, по своему месяцу).
Число дней в месяце
Направление ветров
Штиль
С
С- В
В
Ю -В
Ю
Ю–З
З
С-З
Январь.
31
1
3
4
4
5
11
3
0
Февраль.
29
0
0
0
1
23
3
2
0
Март.
31
1
1
0
3
11
8
4
3
Апрель.
30
3
1
2
2
8
6
5
3
Май.
31
1
2
2
1
3
6
3
9
4
Июнь.
30
5
4
1
2
3
11
3
1
Июль.
31
4
0
1
1
5
10
8
2
Август.
31
4
1
0
6
7
4
4
5
Сентябрь.
30
1
4
1
1
8
6
3
6
Октябрь.
31
1
0
1
0
4
8
11
5
1
Ноябрь.
30
0
3
1
2
10
10
3
1
Декабрь.
31
2
0
0
3
13
7
4
2
Итого.
366
2
23
20
11
32
107
90
53
28
На основе полученных данных построим годовую розу ветров для нашей местности.
7. Сформулируйте вывод, для данной диаграммы
Ветры, каких направлений были в течение года?
Каких ветров было наибольшее количество?
Каких ветров было наименьшее количество?
Как направление ветров отразилось на температуре года?
Вывод:
Больше всего, 107 дней в году были ветры южного направления;
90 дней в году были ветры юго-западного направления;
32 дня были ветры юго-восточного направления.
Южные ветры приносят на нашу территорию теплый воздух, и при этом устанавливается теплая погода. В 2008 году 209 дней были ветры южного направления, поэтому температуры относительно теплые.
53 дня были ветры с запада
западные ветры на нашу территорию приносят обычно влагу, данные дневников наблюдения подтверждают это часто западное направление ветров сопровождалось выпадением осадков.
северо-западных ветров было-28
северных – 23
северо-восточных – 20
всего ветер с северного направления дул 71 день в году, поэтому морозных дней зимой и заморозков в летние дни 2008 года было не так много.
V. Подведение итогов
Учащиеся вносят свои слайды (1 слайд – таблица данных дневника наблюдения, 2-й слайд – диаграмма «Роза ветров», 3 слайд – вывод) в общую презентацию на компьютере, получают оценки.
VI. Домашнее задание.
Параграф 39, пункт 3,4.
Формы
Приемная форма округа Приемная форма округа используется для подачи вручную заявлений в городской офис. Форма улучшает отслеживание поданных запросов и позволяет Департаменту отправлять уведомления об отказе в электронном виде. Форма должна быть отправлена со следующими заявками: PW1 PAA, PW1 Withdrawal, PW2, PW6 и PW7. Форма загрузки — Ред. 7/17
PW1 Заявление на утверждение плана / работы PW1 — это первый документ, поданный в Департамент для начала процесса подачи заявки. Загрузить форму — Rev. 8/19 или в электронном виде Загрузить руководство пользователя PW1 Загрузить часто задаваемые вопросы о размере комиссионных
Графическая диаграмма PD1 Форма PD1 позволяет Департаменту собирать информацию графической диаграммы единообразным образом для всех приложений. Если требуется диаграмма участка, она должна быть заполнена и отправлена во время предварительной подачи. Форма загрузки — Ред. 12/14 Инструкции по загрузке
ZD1 Диаграмма зонирования ZD1 — это блок заголовка размером 11 x 17 дюймов для чертежа, который графически суммирует предлагаемое зонирование площади, дворов и уличных насаждений.ZD1 включает диаграммы для планов участка и другие проекции (3D или аксонометрические, если требуется) с описанием вертикальных размеров. Это потребуется до утверждения всех первоначальных заявок на расширение нового здания и перестройки. Для всех применимых поправок после утверждения (PAA) также потребуется ZD1. Форма загрузки — Ред. 7/09 Руководство по загрузке
PW1A Schedule A: Occupancy / Use Предоставляет дополнительную информацию о занятости / использовании для PW1. Скачать форму — Rev. 12/14 Скачать инструкцию
Только для вакансий, поданных до 31 декабря 2014 г. Скачать старую форму 2008
PW1B, график B: Сантехника / спринклерная / напорная труба Предоставляет дополнительную информацию о водопроводных, спринклерных и напорных системах. Форма загрузки — Ред. 12/14 Инструкции по загрузке
PW1C Schedule C: Оборудование для нагрева и сжигания Предоставляет дополнительную информацию, касающуюся оборудования для нагрева и сжигания. Форма загрузки — Ред. 9/16 Инструкции по загрузке
PW2 Заявление на разрешение на работу Подается (с разрешения собственника) подрядчиком или лицензиатом для получения разрешения на выполнение работ. Форма для загрузки — Rev. 11/20 или электронная копия Инструкции по загрузке
PGL1 Краткое изложение и подтверждение общего страхования гражданской ответственности проекта PGL1 Чтобы создать форму PGL1 для отправки, используйте инструмент DOB Tool.Для получения дополнительной информации о конкретных требованиях к страхованию гражданской ответственности, предусмотренных проектом, читайте здесь.
PW3 Аффидевит о стоимости Необходимо подать для подтверждения предполагаемых и фактических затрат, чтобы получить разрешение на работу. Просмотрите информацию о требованиях к PW3, структуре сборов и списку приложений, требующих PW3, а также информацию о подаче заявок на новое строительство / сопряженных документов. Форма загрузки — Ред. 12/14 Инструкции по загрузке
PW4 Заявление на использование оборудования / Разрешение Необходимо подавать для всего оборудования, указанного в §28-116.4.1 Строительных норм города Нью-Йорка. Форма загрузки — Ред. 2/15 Инструкции по загрузке
PW5 Заявление на получение разрешения на работу в нерабочее время Должно быть подано заявителем, запрашивающим разрешение на ведение строительных работ в любое время, кроме будних дней, с 7:00 до 18:00. Загрузить форму Rev. 5/17 или подать в электронном виде Инструкции по загрузке
PW6 Заявка на свидетельство о занятости Эта форма должна быть заполнена для инициирования проверок, необходимых до выдачи свидетельства о занятости.Заявитель (профессиональный инженер, зарегистрированный архитектор или суперинтендант строительства) должен заполнить Заявление о соответствии в соответствии с разделом 27-221 Строительного кодекса города Нью-Йорка. Форма загрузки — Ред. 4/11 Инструкции по загрузке
PW7 Письмо о завершении запроса Эта форма требуется для подачи BIS A2 / A3 с запросом только Письмо о завершении. Форма загрузки — Ред.3/21
AI1 Дополнительная информация Многоцелевая форма для соискателей для предоставления дополнительной информации о вакансиях. Не используйте эту форму для запросов на определение. Вместо этого используйте формы запроса на определение (ZRD1 и CCD1). Форма загрузки для работ со сканированными (BSCAN) планами — Ред. 3/09
Форма административных возражений AO1 Эта форма будет использоваться для определения причин, по которым заявку не удалось обработать до утверждения.Эта новая форма будет включать B-SCAN, поэтому кандидат сможет просмотреть причины отклонения онлайн. Форма загрузки — Ред. 12/14
Приложение A: Местный закон 26/04, 14 лет / Окончательный отчет по спринклерной системе и заявка на расширение Скачать форму приложения — Rev. 12/17
Приложение B: Местный закон 26/04 Заключительный отчет по спринклерной установке Скачать форму приложения B — Rev.6/19
Свидетельство о занятости Рабочий лист Эта форма требуется для запросов о занятости для вакансий BIS и DOBNOW. Рабочий лист должен быть заполнен для получения окончательного свидетельства о занятости, временного свидетельства о занятости или продления временного свидетельства о занятости в DOBNOW. Форма загрузки — Ред. 3/21
Форма запроса о назначении по обеспечению безопасности в строительстве Используйте форму запроса о назначении по обеспечению безопасности в строительстве, чтобы запросить встречу для повторных проверок приказов о прекращении работы, повторных проверок приказов о частичном прекращении работы и удаления нарушений DOB.После заполнения отправьте форму по адресу [email protected]. Форма загрузки — Ред. 9/18
Форма подтверждения подачи заявки на снос DS1 Должна быть представлена профессионалом, готовящим планы подачи заявки на снос — требуется до получения разрешения при выполнении полных или частичных работ по сносу согласно BC 3306.5. Эта форма сертификации должна быть отправлена вместе с планами. Форма загрузки — Ред.14/12 Инструкции по загрузке
MDL1 Регистрация жилых единиц для целей, отличных от постоянного проживания Используйте эту форму для регистрации многоквартирных жилых единиц класса А в жилищах, которые в настоящее время используются в качестве отелей для целей, отличных от постоянного проживания. Эта форма и сопроводительная документация должны быть отправлены и обработаны Департаментом до 12 января 2011 г. Загрузить форму — Rev.2/11 Инструкции по загрузке Просмотреть уведомление об обслуживании
OP96 Сертификат строителя для временного свидетельства о заселении Используется застройщиком при запросе временного свидетельства о проживании для дома на 1, 2 или 3 семьи, чтобы подтвердить, что средства условного депонирования будут депонированы от имени домовладельца для обеспечения завершения строительства жилья . Форма загрузки — Ред. 9/05
OP97 Письмо с условным депонированием агента / поверенного Используется агентом условного депонирования для застройщика, запрашивающего временное свидетельство о проживании для дома на 1, 2 или 3 семьи, чтобы подтвердить, что средства условного депонирования были или будут депонированы от имени домовладельца для обеспечения завершения жилище. Форма загрузки — Ред. 8/05
PA1 Заявка на место сборки Необходимо подать (вместе с планами) для получения разрешения на новое место сборки. Должен быть подан (с планами, если применимо) для получения одобрения на все изменения в пространстве места сборки (включая смену владельца / арендатора или названия предприятия). Форма загрузки — Ред. 6/15 Инструкции по загрузке
B Форма 10H Заявление производителя Требуется до получения разрешения, если в заявке предлагается установка структурной кладки. Форма загрузки — Ред. 7/08
B Форма 10J Заявление поставщика Подайте до подписания, если работы включали установку структурной кладки. Форма загрузки — Ред. 4/04
B Форма 20SS Предварительные письменные показания изготовителя / монтажника Подайте до разрешения, если в заявке предлагается использование конструкционной стали. Форма загрузки — Ред.4/04
B Форма 24SS Окончательная сертификация изготовителем / монтажником Подайте до подписания, если работа включала установку металлоконструкций. Форма загрузки — Ред. 4/04
Форма DPL-1: Форма для специалиста в области дизайна / Лицензиата Форма печати и подписи для DOB NOW Используется в DOB NOW специалистами в области дизайна и лицензиатами с печатями для завершения подачи заявки. Форма загрузки — Ред. 11/18
ER1 Аффидевит об уведомлении C / O агентств по реагированию на чрезвычайные ситуации (до C / O или подписания) Аффидевит с уведомлением, подтверждающий, что заявитель предоставил план участка в агентства по реагированию на чрезвычайные ситуации (NYPD, FDNY, EMS и Департамент городского планирования). Форма загрузки — Ред. 3/02
Аффидевит об уведомлении главного исполнительного директора агентств по реагированию на чрезвычайные ситуации ER2 (до утверждения) Аффидевит с уведомлением, подтверждающий, что заявитель предоставил план участка в службы реагирования на чрезвычайные ситуации (NYPD, FDNY, EMS и Департамент городского планирования). Форма загрузки — Ред. 3/02
Предложение о подключении к дому с самосертификацией канализации HC4 Предложить подключение новой и существующей канализации для домов на 1, 2 и 3 семьи без коммерческого использования. Форма загрузки — Ред. 10/06 Инструкции по загрузке
Предложение о подключении к участку самосертификации канализации HC7 Предложить подключение к участку канализации, предоставив все расчеты, планы и соответствующую информацию, относящуюся к удалению всех ливневых и бытовых стоков. Форма загрузки — Ред. 10/06 Инструкции по загрузке
Аффидевит подрядчика по благоустройству дома HIC1 Чтобы запросить отказ от требования лицензии для получения разрешения при подаче заявок на изменение 1, 2 и 3 для 1, 2, 3 или 4 семейных домов, кооперативных домов, квартиры или квартиры в аренду. Форма загрузки — Ред. 9/07
Контрольный список для области противодействия домогательствам HPD1 Эта форма должна быть заполнена, чтобы соответствовать требуемому пункту Контрольный список для области защиты от домогательств.В форме указано, что в Hudson Yards, West Chelsea, Garment Center (P2) и Greenpoint-Williamsburg сертифицированы или освобождены от них. Форма загрузки — Ред. 12/14 Инструкции по загрузке
HPD2 Контрольный список по борьбе с домогательствами в Специальном округе Клинтона Эта форма должна быть заполнена, чтобы соответствовать требованиям Контрольного списка по борьбе с домогательствами в Специальном округе Клинтона. В форме указывается, что в особом округе Хадсон-Клинтон сертифицированы или освобождены от них. Форма загрузки — Ред. 4/08 Инструкции по загрузке
HPD3 Однокомнатное размещение в многоквартирных домах (SRO MD) Контрольный список для предотвращения преследований Замена формы приема SRO1 SRO Эта форма требуется для всех изменений или сноса зданий, определенных как однокомнатные многоквартирные дома, за исключением заявок на изменение 3 для навесов , заборы или бордюры. Эта форма помогает заявителю определить, требуется ли подавать свидетельство об отсутствии домогательств от Департамента по сохранению и развитию жилищного строительства. Форма загрузки — Ред. 12/14
Контрольный список противодействия домогательствам в зданиях пилотной программы HPD4 CONH Эта форма должна подаваться для всех документов, касающихся зданий пилотной программы Департамента по сохранению и развитию жилищного фонда. Форма загрузки — Ред. 5/21
HRT1 High Rise Initiative — программный запрос Используется общественностью для запроса участия в программе High Rise Initiative, доступной для многоэтажных проектов нового строительства и перестройки 1.Форма запроса будет рассмотрена. Если кандидат имеет право присоединиться к программе, будет назначена часовая встреча. Ознакомьтесь с Контрольным списком административных элементов и Руководством по представлению чертежей для получения списка документов, которые кандидат должен предоставить во время встречи. Загрузить форму — Ред. 4/13 Загрузить контрольный список административных элементов Загрузить руководство по представлению чертежей
L2 Запросы на отмену, сокращение или отмену гражданских штрафов за работу без разрешения и нарушение распоряжений о прекращении работы Эта форма должна быть заполнена владельцем или уполномоченным лицом соответствующего помещения, чтобы запросить отмену, сокращение или отказ от гражданско-правовых санкций за работу без разрешения или прекращение нарушений рабочего порядка.Просьбы о снижении гражданской ответственности должны сопровождаться как минимум четырьмя (4) фотографиями местности. Форма загрузки — Ред. 7/19 Инструкции по загрузке
Письмо об отсутствии возражений (LNO) или Письмо о проверке (LOV) Заявление Письмо об отсутствии возражений (LNO) может быть выдано, если нет доступного CO или если здание (или часть здания) имеет другое использовать, чем указано на СО или указано в имеющихся записях.LNO может быть выдан, если предлагаемое / фактическое использование относится к той же группе использования (UG), как определено Резолюцией о зонировании, и той же группе занятости (OG), как определено Строительным кодексом 2008 года, а нагрузка по занятости и выход практически не изменились. . Форма загрузки — Ред. 5/14
Местный закон 92/94 о зоне устойчивой кровли 2019 г. Используйте эту форму, чтобы подтвердить соответствие требованиям к зонам устойчивой кровли согласно местному закону 92 и местному закону 94 от 2019 года. Форма загрузки — Ред. 11/19
Местный закон 104 от 2019 г. Запрос на исключение из ограничения разрешения Используйте эту форму, чтобы получить разрешение в BIS на здание, помеченное ограничением разрешения LL 114/19. Загрузить форму — Ред. 3/21 Просмотреть уведомление об обслуживании
Местный закон 114 от 2019 г. Запрос об исключении для отказа в разрешении Используйте эту форму, чтобы получить разрешение в BIS на здание, отмеченное ограничением разрешения LL114 / 19. Форма загрузки — Ред. 7/20 Просмотреть уведомление об обслуживании
OP133 Запрос на изменение профиля собственности OP133 позволяет заявителю запросить пересмотр на снятие флага (флагов) водно-болотных угодий Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC) в обзоре профиля собственности BISWeb. Форма должна быть заполнена зарегистрированным профессиональным дизайнером или лицензированным геодезистом и должна содержать копию соответствующей карты (карт) водно-болотных угодий DEC штата Нью-Йорк с аннотациями, чтобы четко идентифицировать объект недвижимости и продемонстрировать, что весь налоговый участок находится за пределами любой нанесенной на карту зоны или связанная прилегающая территория. Форма загрузки — Ред. 7/09 Инструкции по загрузке
Сопроводительное письмо к открытой заявке Запрос на сертификат о занятости в рамках пилотной программы открытых заявок на Манхэттене. Скачать сопроводительное письмо к заявке
Контрольный список обязательных элементов PC1 Используется заявителями для подачи профессионально сертифицированных заявлений. Форма загрузки — Ред. 6/16
PEO1 Местный закон 58 от 1987 г. Запрос об отказе от доступа Запрос об отказе от местного закона 58 от 1987 г. Основание для отказа в соответствии с разделом 27-292.6 Строительного кодекса. Загрузить форму — Ред. 1/15 Загрузить инструкции
PEO4 Местный закон 5 1973 г. Информационный контрольный список Этот контрольный список должен использоваться в качестве вспомогательного средства для владельца.Владелец несет ответственность за полное соблюдение местного закона № 5 от 1973 года. Скачать форму — Rev. 7/03
PER11 Форма запроса о приеме и уходе Используется общественностью для запроса о приеме и уходе. Форма загрузки — Ред. 10/20
PER12 Форма SEP — Профессиональные сертификационные аудиты и инспекции Форма запроса на назначение Используется общественностью для запроса записи на прием в Специальную программу правоприменения (SEP). Форма загрузки — Ред. 6/14
PER20 Запрос на справку о занятости с открытым заявлением (ями) Сопроводительное письмо Эта форма предназначена для обобщения сопроводительной документации, стоящей за ней. Когда человек обращается за помощью к консультанту по проекту, ему предоставляется множество документов. Это титульный лист, который предпочитают только некоторые районы, и он будет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ. Форма загрузки — Ред. 3/07
Сертификат POC1 для специалистов и владельцев Используется заявителями для подачи заявления на утверждение плана / работы. Загрузить форму — Ред. 1/04
POC3 Профессиональная сертификация и сертификация владельца: Соглашение об упрощении или ограничительная декларация Форма POC3 должна использоваться, когда сервитут или ограничительная декларация подается в связи с профессионально сертифицированной заявкой. Профессионал должен подписать форму POC3, которая будет содержать либо свидетельство профессионала: 1) что сервитут или декларация существенно соответствуют утвержденной форме Департамента, или 2) сервитут или декларация были рассмотрены и приняты офисом главного юрисконсульта. Форма загрузки — Ред. 12/14
Форма запроса на услуги консультанта проекта Чтобы запросить встречу с консультантом проекта, заполните и отправьте форму запроса на услуги консультанта проекта со всей необходимой информацией по проекту и отправьте в соответствующий районный офис. Форма загрузки — Ред. 8/19
Сертификат владения недвижимостью Загрузите эту форму в DOB NOW: Build на вкладке «Документы» приложения «Планы / работа» (PW1).Документ требуется до получения разрешения, и от него нельзя отказаться. Загрузить форму — Ред. 5/21 Загрузить дополнительную форму — Ред. 5/21
RF1 Заявление на возврат средств Используйте это приложение, чтобы потребовать возмещения суммы, уплаченной Департаменту строительства Нью-Йорка. См. Инструкции для получения дополнительной информации и необходимой документации, которая должна сопровождать приложение. Форма загрузки — Ред.2/18 Инструкции по загрузке
ST1 Контрольный список Street Tree Контрольный список должен быть представлен до утверждения вакансии, чтобы соответствовать требуемому пункту Контрольный список Street Tree, который автоматически применяется к приложениям NB, A1 и A2 (увеличение). Контрольный список показывает соответствие или освобождение от требований зонирования уличных деревьев и должен быть подписан и скреплен печатью соискателя записи. Форма загрузки — Ред.8/16 Инструкции по загрузке
Инструкции по загрузке электронных планов зданий
Напоминание: ProjectDox Phase 2 запущен 16 ноября. Посмотрите обучающее видео на YouTube. Дополнительная информация на сайте.
Хотя вы подаете заявку на разрешение через систему FIDO, все планы строительства загружаются через систему ProjectDox.
Ниже приведены полезные ресурсы, которые следует изучить перед попыткой загрузки электронных планов:
Шаг 1. ПОДГОТОВЬТЕ СВОИ EPLANS К ЗАГРУЗКЕ
Важно, чтобы вы подготовили свои электронные планы в соответствии с приведенными ниже руководящими принципами, чтобы их можно было принять для рассмотрения в системе электронных планов округа (ProjectDox).
Каждая страница чертежей ДОЛЖНА быть представлена как отдельный лист.
В именах файлов можно использовать только буквенно-цифровые символы.
Имена файлов не должны превышать 25 символов в длину.
Имена файлов должны представлять собой комбинацию дисциплины и номеров листов, как показано в таблице ниже.
Первый символ представляет дисциплину (например, A = архитектура) и должен сопровождаться трехзначным числом (например, A001_FirstLevelFlrPlan).
Пожалуйста, опускайте ведущий альфа-символ для титульных листов и общих примечаний, чтобы система сначала проиндексировала эти листы.(например, «000_Coversheet» или «001_General_Notes.»)
PDF — предпочтительный тип файла. Допускаются другие распространенные безопасные типы файлов.
Тип чертежа
Заголовок дисциплины
Диапазон номеров листов
Примеры имен файлов
Обложка
000–999
000_Титульный лист
Общие
000–999
001_Index
Архитектурное
А
90
1–999
A001_SecondFlrPlan
Строительный
S
90
1–999
S004_FirstFlr Обрамление
Электрооборудование
E
90
1–999
E007_PanelSchedule
Пожар
F
90
1–999
F012_Специальный замок
Механический
M
90
1–999
M025_ThirdFlrMechPlan
Сантехника
-P
90
1–999
P031_Подъемник, схема
ШАГ 2: ВОЙТИ В PROJECTDOX ЧЕРЕЗ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЗАГРУЗКУ
При создании учетной записи ProjectDox (см. «Начало работы с ePlans») вы получили приглашение.Внимательно прочтите информацию и инструкции в электронном письме с приглашением ProjectDox, а затем щелкните ссылку «Project Permit Access Link», содержащуюся в сером поле в электронном письме. Это направит вас на веб-сайт ProjectDox для вашего проекта. Он также станет домашней страницей для всех ваших проектов и заявок в округ Фэйрфакс. ** Мы рекомендуем вам добавить в закладки страницу своей учетной записи. **
Шаг 3. Загрузите ВАШИ ПЛАНЫ
После входа в ProjectDox щелкните «Задача загрузки кандидата».”Откроется всплывающее окно задачи, в котором вы можете просмотреть и загрузить свои чертежи, документы и документы, относящиеся к сайту.
Планы / чертежи необходимо загрузить в папку «Чертежи» проекта.
Документация, такая как письма, спецификации производителей и т. Д., Должна быть загружена в папку «Документы» проекта.
Планы, относящиеся к участку, связанные с разрешением на строительство, должны быть загружены в папку «Документы, связанные с участком».Это эквивалент устаревшей практики прикрепления копии связанного с сайтом плана к архитектурным объектам, ожидающим утверждения, в процессе проверки сайта.
Шаг 4. Добавление / удаление участников группы
По своему усмотрению вы можете предложить другим загрузить чертежи и документы для вашего проекта. Члены группы могут быть добавлены (или удалены) со страницы загрузки плана.
Пользователи в «Contractors Group» имеют права только на просмотр.Они могут просматривать документы и загружать окончательно утвержденные чертежи. Если пользователю, входящему в ваш контракт и проектную группу, не нужно будет напрямую отвечать округу для утверждения плана, вам следует добавить его в группу «Подрядчики».
Пользователи в «Группе кандидатов» могут загружать листы, отвечать на комментарии и принимать задачи. Желательно добавить людей в «Группу кандидатов», которым может потребоваться ответить на комментарии для проверки или загрузить дополнительные рисунки и вложения. ** Просто убедитесь, что основной кандидат принимает задачу в ProjectDox, прежде чем другие члены команды выполнят какие-либо действия с задачами кандидата.** Персонал СПД рекомендует, чтобы, хотя ваш руководитель проекта должен был «принять задачу» и руководить планами в процессе, добавление других дизайнеров в приложение может улучшить взаимодействие по вашему проекту с персоналом СПД. Например, если вы добавите в группу своего сантехника или электрика, они смогут загрузить свои собственные планы.
Шаг 5: Завершение задания!
Шаг 5 является наиболее часто пропускаемым шагом в процессе и может привести к значительным задержкам в обработке , если он не завершен должным образом .После того, как вы загрузили все необходимые планы и документацию, вы должны выполнить задачу, прокрутив страницу до нижней части окна загрузки и установив флажок «Загрузка задачи завершена».
До тех пор, пока вы не нажмете кнопку «Загрузка завершена — Уведомить округ Фэйрфакс», система по-прежнему видит процесс как ожидающий дополнительных чертежей и ОТЗЫВЫ НАЧАТЬ НЕ БУДУТ . Вы ДОЛЖНЫ нажать эту кнопку, чтобы начать рассмотрение плана округа Фэрфакс.
Некоторые пользователи сообщали о проблемах, при которых во всплывающем окне не отображается кнопка завершения загрузки. Если вы не видите кнопку в нижней части экрана, возможно, вы еще не выбрали поле «Загрузка задачи завершена».
По общим вопросам о процессе электронных планов обращайтесь к персоналу по телефону 703-222-0801, вариант 2, TTY 711 или по электронной почте.
Составьте план | Готовый.gov
Составьте план сегодня. Ваша семья может не быть вместе, если произойдет стихийное бедствие, поэтому важно знать, какие типы стихийных бедствий могут повлиять на ваш район. Знайте, как вы свяжетесь друг с другом и восстановите связь, если разойдетесь. Создайте знакомое место для семейных встреч, которое будет легко найти.
Шаг 1: Составьте план, обсудив приведенные ниже вопросы со своей семьей, друзьями или домочадцами, чтобы начать свой план действий на случай чрезвычайной ситуации.
Как я буду получать экстренные оповещения и предупреждения?
Какой у меня план приюта?
Какой у меня маршрут эвакуации?
Каков план общения моей семьи / домашнего хозяйства?
Нужно ли мне обновлять комплект для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям ?
Обратитесь в Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и обновите мои планы действий в чрезвычайных ситуациях из-за коронавируса.
Приобретите маски (для всех старше 2 лет), дезинфицирующие средства и ознакомьтесь с моим планом укрытия.
Шаг 2: Рассмотрите особые потребности в вашей семье.
По мере подготовки плана адаптируйте планы и материалы к вашим конкретным повседневным жизненным потребностям и обязанностям. Обсудите свои потребности и обязанности, а также то, как люди в сети могут помогать друг другу в общении, уходе за детьми, бизнесом, домашними животными или с особыми потребностями, такими как использование медицинского оборудования.Создайте свою личную сеть для конкретных областей, где вам нужна помощь. При разработке плана помните о некоторых следующих факторах:
Членов вашего домохозяйства разного возраста
Обязанности по оказанию помощи другим
Часто посещаемые места
Диетические потребности
Медицинские потребности, включая рецепты и оборудование
Инвалидность или доступность и функциональные потребности, включая устройства и оборудование
Знание языков
Культурное и религиозные соображения
Домашние животные или животные-поводыри
Домохозяйства с детьми школьного возраста
Шаг 3: Заполните семейный план действий на случай чрезвычайной ситуации
Загрузите и заполните семейный план действий на случай чрезвычайной ситуации или используйте его в качестве руководства для создания своего собственного.
План экстренной связи для семьи
Шаг 4. Практикуйте свой план с семьей / домашним хозяйством
Материалы для подготовки
Создайте для своей семьи план связи в чрезвычайных ситуациях на английском или дополнительных языках
Заполняемая карточка семейного коммуникационного плана на английском языке или
Дополнительные языки
Знай свои предупреждения и предупреждения на английском языке или
Дополнительные языки
12 способов подготовиться на английском языке или
Дополнительные языки
Задокументируйте и застрахуйте свое имущество на английском языке или
Дополнительные языки
Safeguard Critical Documents and Valuables на английском языке
или дополнительные языки
Дополнительный контент
Сайт онлайн-заказов FEMA
План действий в чрезвычайных ситуациях для семей или (PDF)
План действий в чрезвычайных ситуациях для детей
или (PDF) План действий в чрезвычайных ситуациях для детей
(PDF)
Владельцы домашних животных (PDF)
Защита важных документов и ценностей ( PDF)
Аптечка первой финансовой помощи в чрезвычайных ситуациях (PDF)
Контрольный список на случай стихийных бедствий Бюро финансовой защиты потребителей (PDF)
Составьте план (видео)
Все, что вам нужно знать в 2021 году — Мой план сайта
Многие люди ищут дом для покупки, в то время как другие ищут недвижимость, которую они могут адаптировать, надстроить и отремонтировать, чтобы создать дом своей мечты.
А ремонт дома или собственности никогда не бывает прихотливой или легкой задачей, выполняемой без какой-либо предусмотрительности или предварительного планирования.
Если вы ремонтируете дом или собственность без надлежащего планирования, это может повлечь за собой множество финансовых и юридических последствий, за которые придется заплатить позже.
Более 71% домовладельцев предпринимают какие-либо проекты ремонта или улучшения дома после покупки дома.
Некоторые домовладельцы тратят до 14 000 долларов только на ремонт кухни.В целом, средний американец тратит более 6649 долларов на проект полного ремонта дома.
Кроме того, не поймите ошибочно, что большинство домовладельцев берут на себя проекты ремонта дома из гордости или хвастовства. Возраст более 80% жилых домов в США составляет 20 лет и старше.
Возможно, вам придется заняться проектом ремонта дома, хотите вы этого или нет. И это может быть интерьерный или экстерьерный проект.
Кроме того, было бы полезно, если бы вы считали, что эти проекты не происходят в вакууме.Ваши проекты по внешнему ремонту дома могут привести к тому, что вы невольно пересечете границу соседних земель.
Ваш запланированный проект ремонта дома может противоречить правилам руководящих принципов ассоциации домовладельцев, если вы связаны с ними.
Помимо того, что вы выполняете ремонт, который вам действительно нужен, вам также необходимо убедиться, что проект строительства вашего дома соответствует нормам, особенно внешние проекты.
И именно поэтому вам нужен план участка, прежде чем вы начнете строительный проект.
Если вам нужна помощь с проектом ремонта дома, внутреннего или внешнего, и вам нужен план участка, свяжитесь с My Site Plan сегодня.
Связанные — Как обрабатывать землю: простое руководство
Что такое план участка?
План участка, также известный как план участка, представляет собой схему, на которой показаны предлагаемые улучшения вашей собственности. План участка важен, потому что он также включает информацию о ландшафтных особенностях данного участка.
План участка обычно показывает то, что уже существует на определенной собственности, в дополнение к представлению того, что вы предлагаете построить на этой конкретной земле. Это может, например, включать пристройку к определенной собственности, такой как гараж.
Одна из наиболее важных функций плана участка — показать взаимосвязь между тем, что уже существует, и тем, что вы планируете построить. Планы сайтов созданы по-разному; не все они будут одинаковыми.Это связано с тем, что разные строительные организации потребуют разные вещи. С некоторыми разрешениями вам необходимо нанять землемера, в то время как с другими вам разрешено самостоятельно нарисовать план на миллиметровой бумаге. Прежде чем продолжить, вам нужно будет проконсультироваться с вашим отделом разрешений для получения разъяснений по этому вопросу.
Правительствам требуются планы участков, чтобы гарантировать соблюдение как местных, так и государственных строительных норм, когда дело доходит до внесения изменений и дополнений в конкретную собственность.Еще одна причина, по которой планы участков важны и необходимы, заключается в том, что правительства обычно сохраняют планы участков для исторических записей, особенно в обстоятельствах, в которых домовладельцы вносят довольно значительные изменения в свою собственность.
В общем, план участка — это подробный план, который представляет схему предлагаемых улучшений или дополнений к определенному участку земли.
Связано: Как мне получить план участка для моей собственности?
Цель плана участка
Основная цель плана участка — показать точное соотношение предполагаемого землепользования с характеристиками земельного участка и его прилегающей территории.Однако помимо простого демонстрации того, как предлагаемая вами структура или сооружения соотносятся с тем, что уже существует на вашей собственности, план участка даст вашим строительным органам возможность проверять местные строительные нормы и правила зонирования.
План участка поможет гарантировать, что то, что вы потенциально добавите к своей собственности, будет соответствовать существующим официальным кодам. Еще одна важная особенность плана участка и плана здания в целом заключается в том, что он гарантирует, что местные службы, такие как школы, канализация, дороги, водоснабжение и аварийные службы, соответствуют тому, что вы планируете построить.
Соблюдение правил зонирования также поможет снизить вероятность возникновения судебных исков из-за ненадлежащего землепользования. Кроме того, соблюдение зонирования поможет гарантировать, что ваш проект будет покрыт потенциальными будущими законодательными актами, например, в случае страхового покрытия.
Если вы добавляете что-либо без разрешения или способом, не соответствующим требованиям зонирования и строительных норм, ваш страховой полис может быть не покрыт в случае, если вы понесете убытки.
План
и план этажа: в чем разница?
В чем разница между планом участка и планом этажа? План этажа — это масштабная схема расположения комнат на одном этаже здания. Если вы заинтересованы в создании плана этажа, здесь, в MySitePlan, мы можем сделать набросок, предоставленный вами, и воссоздать план этажа в AutoCAD в рамках наших дополнительных услуг. Если вы хотите, чтобы мы концептуализировали пространство, мы можем взять размеры наружных стен и создать жилые помещения в соответствии с вашими требованиями.
У вас есть резиденция площадью 1000 квадратных футов, и вы хотите иметь две спальни, одну ванну с кухонной гостиной? В MySitePlan мы можем создать серию опций, чтобы вы могли понять, как использовать это конкретное пространство. Это также популярный сервис для коммерческих приложений, позволяющий улучшить возможности арендатора. Мы создали большое количество масштабных концептуальных макетов для предлагаемых гостиниц, многоквартирных домов, учреждений по уходу за престарелыми и многого другого.
С другой стороны, план участка фокусируется на изображении всего в пределах границ собственности.Сюда входит топография строительных конструкций, дорожек и т. Д.
В большинстве случаев планы этажей не включаются в планы участков, за исключением случаев, когда предполагается, что в собственность будут внесены предлагаемые изменения со значительными изменениями площади основания резиденции. Планы этажей довольно технические, но, как правило, будут более понятными и понятными для человека, не специализирующегося в области планирования участка.
Вы хотите знать, нужен ли вам план участка? В MySitePlan мы предлагаем три типа планов сайта: базовый план сайта, средний план сайта и подробный план сайта.
Нужен ли мне план участка?
План участка может понадобиться, если:
Вы хотите понять размеры своей собственности.
Покажите свой дом по отношению к вашим линиям собственности.
Вам нужна дорожная карта для выполнения дворовых работ. Разметьте свои инструкции, чтобы избежать путаницы.
Вы хотите набросать новую линию крыши.
Имеете проблемы с посягательством на соседа? Представьте рисунок нависающего над городом в качестве экспоната.
Думаете переделать свой пейзаж? Начните с плана участка, чтобы начать процесс того, что оставить, а что исключить.
Вы подаете заявление на получение разрешения на строительство новой наружной конструкции.
Вы подаете заявку на разрешение на снос для сноса вашего дома или другого строения.
Вы подаете заявление на получение разрешения на строительство в городах с требованиями защиты деревьев. Отделы планирования считают полезным определить, требуется ли какая-либо дополнительная защита для деревьев на участке.
Вы хотите переоборудовать или переоборудовать бассейн.
Условное разрешение на использование коммерческой недвижимости.
Взгляните на наши три стандартных плана сайта, чтобы узнать больше о каждом из наших планов сайта и выбрать тот, который лучше всего подходит для вас. Мы также предлагаем индивидуальную почасовую работу в соответствии с вашими предпочтениями.
Related — Когда вам нужно разрешение на работу в вашем доме
Планирование и проектирование площадки
Что включает в себя план участка?
Существуют определенные руководства, которым должны следовать планы сайта при планировании и проектировании сайта.Ниже мы приводим список функций, которые обычно должны включать планы сайта.
Ваше имя и адрес: Это самые основные и важные вещи, которые вы должны включить в свой план участка.
Юридическое описание: Это будет включать такие вещи, как ваш ареал, ваш город, ваш налоговый лас и ваш раздел.
Масштаб: Схема плана участка должна быть нарисована в масштабе.
Кардинальное направление: План участка должен включать северное кардинальное направление, чтобы показать, как ориентирована ваша собственность.
Линии собственности: Линии вашей собственности должны быть включены в план участка.
Сведения о местонахождении: План участка должен включать, например, расположение вашей подъездной дороги и прилегающих улиц.
Существующие и предлагаемые сооружения: План участка должен включать как ваши существующие, так и предлагаемые сооружения.
В зависимости от того, где находится недвижимость, некоторые строительные органы могут потребовать больше или даже меньше информации, чем указано в приведенном выше списке.Дополнительная информация, которая может потребоваться властям, может включать освещение, тропы, ландшафтный дизайн, дренажные сооружения, линии санитарной канализации, элементы сада, коммунальные услуги, которые включают электрические линии и линии водоснабжения, тротуары и другие пешеходные дорожки. Хотя наши составители на MySitePlan.com не смогут найти такие вещи, как коммунальные услуги, эти элементы могут быть добавлены по указанию клиента в соответствии с нашим подробным планом сайта.
Программное обеспечение плана участка и визуализация плана участка
Отрисовка плана сайта AutoCAD
Здесь, в MySitePlan, мы стараемся использовать лучшее и наиболее эффективное программное обеспечение для создания плана вашего сайта.План вашего участка будет разработан с использованием AutoCAD: профессионального программного обеспечения для автоматизированного черчения, которое, как известно, предоставляет «опыт работы с САПР глобальным клиентам с 2000 года». Самое замечательное в AutoCAD заключается в том, что он может легко визуализировать 3D-модели, чтобы помочь в визуализации конечного продукта. Это создает уровень инженерной точности, который вы не сможете найти с помощью обычной двухмерной схемы плана участка. Поинтересуйтесь, цитируется ли ваш заказной 2D или 3D рендеринг.
Как создать план участка
Цель вашего плана участка — показать вашу собственность с высоты птичьего полета, с имеющимися структурами и элементами, нарисованными в масштабе.Предлагаемые вами конструкции должны быть включены в схему и нарисованы таким образом, чтобы четко продемонстрировать, как предлагаемые вами конкретные конструкции будут соотноситься с тем, что уже существует на участке.
Руководство по планированию участка
Существуют определенные правила, которых обычно должны придерживаться планы строительной площадки в зависимости от строительных властей. Первое и самое главное — план участка должен быть схемой, нарисованной в масштабе. Во-вторых, все параметры должны быть показаны и помечены на плане вашего участка.Вы всегда должны дважды уточнять у местных строительных властей, чтобы убедиться, что это сделано надлежащим образом.
План участка должен показывать обе границы собственности, все соответствующие размеры. Очень важно уметь различать то, что уже существует, и то, что предлагается. Здесь пригодятся пунктирные и сплошные линии, чтобы отличить предлагаемые структуры от существующих.
Кроме того, на плане участка всегда должны быть показаны необходимые существующие конструкции, такие как предлагаемые пешеходные дорожки и внутренние дворики.Также следует включить большие деревья на участке, так как некоторые строительные власти захотят, чтобы они были нарисованы на плане участка. Вообще говоря, если ваше дерево имеет диаметр более двух футов, вы захотите включить его, указав как его диаметр, так и его вид. Вам нужно будет предоставить их нам.
Подготовка места чрезвычайно важна. Как только ваши планы будут утверждены, план участка будет служить схемой расположения для предлагаемого вами добавления гаража, новой комнаты, новой подъездной дороги или чего-то еще, что вы создаете.
Где я могу получить план участка для моей собственности?
Если вы решили внести изменения в свою собственность, например добавить навес или бассейн в земле, или если вы планируете продать свой дом, вам понадобится копия плана участка.
План вашего участка — это документ, который показывает структуру и топографию вашей собственности сверху, и если вам никогда раньше не приходилось иметь его под рукой, вы можете по понятным причинам не знать, где его найти.К счастью, есть несколько разных мест, где вы можете получить план сайта, и в некоторых случаях вы можете уже иметь документ, даже не зная об этом.
Заключительные документы. Когда вы купили дом, копия плана участка должна быть включена в документы, которые вы получили. Если вы не можете найти его в своих заключительных документах, у вашего ипотечного кредитора или поставщика страховых услуг могут быть копии, которые они могут отправить вам. Однако, если с момента покупки дома прошли годы, вам следует осмотреть его, чтобы убедиться, что он по-прежнему является точным изображением вашей собственности.
Уездная управа. Во многих местах правительство графства хранит копии планов жилых участков, чтобы гарантировать их соответствие строительным нормам и постановлениям города. Местные органы власти могут предоставить вам бумажную копию плана вашего участка или загружаемую копию, которую вы можете распечатать. Если вы решите получить план вашего сайта в правительстве округа, вам нужно будет дважды проверить его актуальность и, вероятно, придется заплатить плату за обслуживание.
Строительная компания. Если вы знаете строителя или строительную компанию, построившую ваш дом, вы можете попробовать связаться с ними, поскольку у них может быть ваш план дома в досье. Опять же, в зависимости от того, сколько времени прошло, вам следует проверить его точность.
Онлайн-сервисы. Если вы не можете отследить свой план участка ни из одного из вышеперечисленных источников, вы можете подумать, что наем геодезиста для составления нового плана участка — ваш единственный вариант. К сожалению, это может быть невероятно дорого, поэтому по возможности лучше этого избегать.Вместо этого вы можете заказать план сайта онлайн в такой компании, как MySitePlan.
В MySitePlan мы используем актуальные спутниковые снимки, карты земельных участков и другие ресурсы, чтобы создать план вашего участка по гораздо более низкой цене, чем у обычного геодезиста. Планы участка принимаются по всей стране для получения разрешений, отпускаемых без рецепта, и для внесения других незначительных изменений.
Как получить онлайн-план сайта
Допустим, вам нужно создать новый план сайта (и если вы читаете наш блог, скорее всего, вы это сделаете!).По сути, у вас есть два варианта: попросить геодезиста прийти к вам и составить план участка или создать план участка в Интернете.
Ваша первая мысль может заключаться в том, чтобы просто пригласить инспектора. В конце концов, вы получите наиболее точные результаты, если на вашей территории действительно кто-то ступит, верно? Хотя это спорно, в найме геодезиста есть одна вещь, которой нет: это может быть невероятно дорого. По данным HomeAdvisor.com, в среднем по стране стоимость участия человека в обследовании земли составляет 753 доллара, а ставки могут достигать 1500 долларов в зависимости от размера района и вашего местоположения.
Основные принципы онлайн-планов сайтов
Другой вариант, конечно же, — заказать план сайта онлайн. Хотя некоторые домовладельцы могут беспокоиться, что они не могут получить точный план участка удаленно, MySitePlan фактически использует самые последние спутниковые снимки, информацию ГИС, карты земельных участков округа и другие источники данных для создания в цифровом виде планов участков, которые являются точными. и подробно.
Еще одним приятным моментом в заказе плана сайта в Интернете является то, что это быстро (MySitePlan доставит вам ваш документ в течение одного-двух рабочих дней) и, что еще более важно, это намного дешевле, чем нанять геодезиста.Насколько так? Попробуйте в десять раз дешевле для нашего самого простого плана и примерно в шесть раз дешевле для нашего самого подробного плана. Вы заплатите всего от 69,99 до 129,99 долларов в зависимости от требуемого уровня детализации.
Связанный — Обновления гаража: что делать с пустым гаражом
Экономьте деньги, экономьте время и силы
Как и любая хорошая онлайн-транзакция, заказать тарифный план онлайн невероятно просто. Вы можете заказать базовый, средний или подробный план участка прямо с нашего веб-сайта, просто предоставив нам свой адрес, выбрав тип файла для документа и загрузив любые полезные документы о собственности, которые у вас есть.(Если у вас их нет, тоже ничего!)
Если у вас есть конкретные вопросы перед заказом или вы хотите узнать о получении индивидуального плана сайта, вы можете заполнить нашу короткую контактную форму, и мы сразу же свяжемся с вами. Вам решать, хотите ли вы нанять геодезиста или заказать план участка через Интернет, но мы надеемся, что теперь, когда вы знаете, насколько это просто, вы выберете последнее.
Почему выбирают MySitePlan для планов сайтов
Мы составляем планы участков быстро и легко!
Мы команда высококвалифицированных дизайнеров САПР и предоставляем услуги по составлению чертежей всем, кому нужен план участка, но нет времени или опыта для его создания.
Мы удаленно создаем планы участков на всей территории Канады и США, используя ГИС, общедоступные записи и информацию, предоставленную клиентами.
Планы сайтов — наша специальность, но наши навыки на этом не заканчиваются. Спросите о любых наших 3D-рендерингах, концептуальных планах, планах этажей и любых других проектах, связанных с САПР, которые могут у вас возникнуть.
В My Site Plan у нас есть:
Нарисовано 1000 планов участков для самых разных типов и масштабов проектов
Более 20 лет опыта в проектировании для больших и малых строительных и ландшафтных фирм
Если бы планы нашего участка были приняты строительными департаментами по всей стране
Мы гордимся тем, что превратились в крупнейшего в стране поставщика планов удаленных сайтов.
Как мы работаем
Вы начинаете с выбора уровня детализации, необходимого для вашего плана участка. Если вы не уверены, ваш строительный отдел — лучший источник информации.
Затем вас попросят указать адрес отеля. Вы также можете предоставить любую дополнительную информацию, которая у вас уже есть, например опросы, документы или эскизы.
У вас будет возможность выбрать спецификации для окончательного плана участка, такие как тип файла и размеры.
Оттуда заказ передается одному из наших опытных дизайнеров. Мы будем искать информацию об объекте недвижимости на основе имеющихся данных, таких как спутниковые снимки, информация ГИС, карты земельных участков округа и другие общедоступные источники информации. Если потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с вами по электронной почте.
В редких случаях мы не можем найти нужную информацию. Когда это произойдет, вы получите уведомление в кратчайшие сроки и получите полную компенсацию.Однако это случается нечасто.
После того, как необходимая информация собрана, наш дизайнер работает в AutoCAD над созданием плана участка.
Затем вам будет доставлен план участка. У вас есть возможность ознакомиться с планом сайта. Если вам потребуются какие-либо корректировки, мы внесем их без дополнительной оплаты.
Узнайте больше о том, как мы работаем сегодня.
5 вещей, которые нужно знать при получении плана участка в Интернете
Если бы вы хотели получить план участка вашей собственности 20 или даже 10 лет назад, вам, скорее всего, придется либо скрестить пальцы, что у городского департамента развития или титульной компании есть такой план, либо вам придется нанять лицензированного геодезист составит для вас новый план участка.Однако теперь есть еще один вариант: вы можете заказать план участка в Интернете у таких профессионалов AutoCAD, как MySitePlan.
Вот несколько вещей, которые вам следует знать, если вы решите заказать план участка в Интернете.
Вам не нужно, чтобы кто-то физически приходил к вам домой. Интернет-провайдеры планов участка используют комбинацию спутниковых снимков, информации ГИС, карт земельных участков округа и других доступных источников информации для создания актуального плана участка вашей собственности, даже не приходя к вам домой.Они могут просто объединить источники информации, использовать AutoCAD для составления плана и отправить вам окончательный план в виде файла PDF.
Если вы заказываете план участка в режиме онлайн, это очень быстро. Поскольку MySitePlan может отправлять планы участков по электронной почте нашим клиентам в виде файлов PDF, мы можем получить ваш план участка максимум в течение двух рабочих дней, а зачастую это занимает всего один день.
Вы по-прежнему можете вносить изменения в план участка, который вы заказываете через Интернет. Некоторые люди могут беспокоиться, что если они закажут план участка в Интернете, они не смогут попросить внести изменения в окончательный PDF-файл.Однако, если вы обнаружите какие-либо ошибки или нуждаетесь в конкретных изменениях в плане участка, который вы получаете от MySitePlan, вы можете запросить внесение этих изменений без дополнительной оплаты.
Стоимость онлайн-плана сайта значительно ниже, чем стоимость найма геодезиста. Согласно последним данным HomeAdvisor.com, средняя стоимость найма землемера по стране составляет 775 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 644 до 906 долларов на сертифицированный план. Как видите, цена плана сайта «Мой сайт» для несертифицированного плана значительно ниже.Поэтому всегда проверяйте, нужен ли вам сертифицированный план или нет.
Онлайн-планы участков можно подавать вместе с заявками на получение разрешения на строительство. Вы захотите провести исследование поставщиков планов сайта и убедиться, что вы работаете с компанией, имеющей многолетний профессиональный опыт, но если вы выберете надежного поставщика планов сайта, у вас не должно возникнуть проблем с получением ваше заявление на получение разрешения на строительство одобрено (MySitePlan никогда не получал отказ в разрешении на продажу без рецепта за последние 15 лет создания планов участка).
Если есть что-нибудь еще, что вы хотите узнать о заказе плана участка в Интернете, а не о найме геодезиста, посетите страницу часто задаваемых вопросов MySitePlan или свяжитесь с нами сегодня.
Что такое план участка, также известный как план участка?
План участка — это чертеж с точным масштабом, показывающий существующие условия на участке земли, включая границы владений, и детализирующий расположение любых предлагаемых и существующих застроек, таких как конструкции, мощение и использование земли.
У каждого города есть свои требования, поэтому обязательно проверьте, какие они есть в вашем городе.Мы составляем планы участков более 15 лет, и ни разу не получили отказ в выдаче разрешения на продажу без рецепта. Если вы отправите один из наших планов сайта в свой город, а они это отвергнут, мы полностью вернем вам деньги.
Когда требуется план участка?
Для получения разрешения на строительство новостройки
Любая перепланировка, включающая внешние работы
Многие типы заявок на землепользование, такие как обзор плана участка, условное использование или земельные участки
Все планы участков требуют точного расположения границ участков по отношению к существующим и / или предлагаемым строениям, парковкам или другим объектам участка, но они также могут иметь более подробные требования.Чтобы определить, что требуется для вашего проекта, обратитесь к пакету заявок вашего города или округа. Это будет включать список необходимых элементов, которые должны быть показаны на плане сайта, и вы можете использовать эту информацию, чтобы определить, какой тип плана вам нужен.
Если вы не уверены, обратитесь к нам с этим списком требований, и мы поможем вам найти наиболее экономичное решение.
Что нужно знать о процессе проверки плана участка
Вы решили внести серьезные изменения в свою собственность, подали заявку на разрешение на строительство и представили свой план участка… и теперь начинается игра на ожидание.
Возможно, вы не в восторге от того, что вам придется ждать, чтобы начать свой проект по благоустройству дома, но процесс проверки плана участка необходим, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все правила землеустройства и строительные нормы и правила для вашего города. И ждать рассмотрения плана вашего участка намного лучше, чем платить огромный штраф за не получение разрешения.
Конечно, вам может быть интересно, что на самом деле происходит, пока вы ждете ответа от строительного управления вашего города.Конкретные детали будут отличаться от города к городу, но общий процесс обзора плана участка изложен ниже.
Вы отправляете предварительный план участка. Первым шагом, конечно же, является отправка предварительного плана участка вместе с заявками на получение необходимых разрешений в отдел строительства или развития вашего города. Чтобы обеспечить беспрепятственный процесс проверки, вы должны убедиться, что план вашего участка включает всю информацию, которая может быть обоснованно необходима для принятия обоснованного решения о строительстве, например, топография, пешеходные дорожки, дренаж, конструкции, ландшафтный дизайн, а также точки входа и выхода.
План вашего участка передается соответствующим должностным лицам. Администратор вашего округа назначит группу должностных лиц для проверки вашего плана участка и обеспечения его соответствия всем постановлениям и постановлениям округа. В обзорный комитет могут входить представители правительства из числа:
Общественные работы
Противопожарная
Зонирование
Обзор обзора
Департамент здравоохранения
Земельный участок
Услуги в сфере недвижимости
Строительные услуги
Экологическая экспертиза
Обзор ландшафтного дизайна
Должностные лица округа утверждают план и выдают разрешение. Как только власти округа определят, что ваши планы строительства соответствуют нормам, они смогут выдать вам соответствующие разрешения. В зависимости от проекта вам может просто потребоваться разрешение на строительство, в то время как для других проектов может потребоваться что-то вроде разрешения на снос или разрешение на водопровод.
Из нашего 15-летнего опыта работы в отрасли мы обнаружили, что профессионально составленные планы с большей вероятностью будут выполняться быстрее. Поскольку они более четкие и понятные, у должностных лиц обычно меньше вопросов или опасений, и это упрощает для них процесс проверки плана участка.
Вы получите решение по почте. Должностные лица отправят письмо с подтверждением вам (как заявителю) и вашему агенту (если он у вас есть). В большинстве случаев вы получите ответ в течение одной недели после запланированного рассмотрения группой вашего плана сайта, если вам не сообщат иное.
После получения необходимых разрешений вы можете приступить к внесению запланированных изменений в собственность. И помните, что если вы еще даже не дошли до отправки необходимых документов на рассмотрение, вы можете получить план расположения в формате PDF в течение двух рабочих дней, связавшись с MySitePlan.
Как мне получить план участка для моей собственности?
Если вы подаете заявку на разрешение на строительство, организуете мероприятие в арендованном помещении или решаете спор о границах, вас могут попросить составить план участка. Хотя это может вызвать некоторую путаницу, план участка — это на самом деле то же самое, что и план участка — это двухмерный вид объекта сверху с такими деталями, как границы участков, структуры и ландшафты.
Если у вас еще нет плана участка в закрывающих документах для вашей собственности, два основных способа обеспечить его — это попросить кого-нибудь нарисовать его или получить его через онлайн-ресурс, такой как MySitePlan.Вот что вам нужно знать об обоих этих вариантах.
Работа с геодезистом
Если вы хотите, чтобы кто-то пришел к вам на территорию, чтобы составить план участка, вам следует работать либо с опытным архитектором, либо с лицензированным геодезистом. Вы можете найти местных геодезистов, выполнив поиск по фразе «землеустроители» в Интернете или просмотрев желтые страницы.
При обращении к геодезисту обязательно спросите, что будет включено в план участка, и получите оценку гонорара.Плата будет зависеть от размера и местоположения вашей собственности, а также от ставки, взимаемой индивидуальным инспектором. Ставки могут быть выше 1000 долларов, поэтому убедитесь, что вам удобно платить за план участка, прежде чем брать на себя обязательства.
После того, как вы наняли геодезиста, он часто приезжает с полевой бригадой, чтобы осмотреть вашу собственность. Они также будут использовать такие ресурсы, как карты округов и документы о собственности, чтобы определить границы вашей собственности. На основе своих наблюдений и исследований они составят актуальный план сюжета.
Родственные — Вспомогательные жилые единицы: что они из себя представляют?
Работа с поставщиком онлайн-планов участка
Для многих лучший вариант — заказать план участка через Интернет, потому что он обычно дешевле и требует меньше времени, чем наем геодезиста. Вы должны, конечно, сравнить стоимость онлайн-плана участка со стоимостью найма геодезиста. Но для многих проектов простой план участка может стоить всего 79 долларов, и вы можете получить его через MySitePlan за два дня или меньше.
Все, что вам нужно сделать, чтобы заказать план участка через Интернет, — это решить, сколько деталей вам нужно, поместить план участка с таким уровнем детализации в корзину и совершить покупку. Если вы заказываете через MySitePlan, мы будем использовать комбинацию спутниковых снимков, информации ГИС, карт земельных участков и другой информации, которую вы предоставляете, чтобы получить обновленный и точный план участка в формате PDF за два дня или меньше. .
Тем не менее, этот метод не подходит, если в разрешении на ваш проект содержится специальное указание на геодезию, поэтому проверьте требования.Если вы не уверены, свяжитесь с нами, и мы поможем вам найти решение, которое будет соответствовать требованиям, установленным в вашем регионе.
Что нужно знать о процессе проверки плана участка
Вы решили внести серьезные изменения в свою собственность, подали заявку на разрешение на строительство и представили свой план участка… и теперь начинается игра на ожидание.
Возможно, вы не в восторге от того, что вам придется ждать, чтобы начать свой проект по благоустройству дома, но процесс проверки плана участка необходим, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все правила землеустройства и строительные нормы и правила для вашего города.И ждать рассмотрения плана вашего участка намного лучше, чем платить огромный штраф за не получение разрешения.
Конечно, вам может быть интересно, что на самом деле происходит, пока вы ждете ответа от строительного управления вашего города. Конкретные детали будут отличаться от города к городу, но общий процесс обзора плана участка изложен ниже.
Вы отправляете предварительный план участка. Первым шагом, конечно же, является отправка предварительного плана участка вместе с заявками на получение необходимых разрешений в отдел строительства или развития вашего города.Чтобы обеспечить беспрепятственный процесс проверки, вы должны убедиться, что план вашего участка включает всю информацию, которая может быть обоснованно необходима для принятия обоснованного решения о строительстве, например, топография, пешеходные дорожки, дренаж, конструкции, ландшафтный дизайн, а также точки входа и выхода.
План вашего участка передается соответствующим должностным лицам. Администратор вашего округа назначит группу должностных лиц для проверки вашего плана участка и обеспечения его соответствия всем постановлениям и постановлениям округа.В обзорный комитет могут входить представители правительства из числа:
Общественные работы
Противопожарная
Зонирование
Обзор обзора
Департамент здравоохранения
Земельный участок
Услуги в сфере недвижимости
Строительные услуги
Экологическая экспертиза
Обзор ландшафтного дизайна
Должностные лица округа утверждают план и выдают разрешение. Как только власти округа определят, что ваши планы строительства соответствуют нормам, они смогут выдать вам соответствующие разрешения.В зависимости от проекта вам может просто потребоваться разрешение на строительство, в то время как для других проектов может потребоваться что-то вроде разрешения на снос или разрешение на водопровод.
Из нашего 15-летнего опыта работы в отрасли мы обнаружили, что профессионально составленные планы с большей вероятностью будут выполняться быстрее. Поскольку они более четкие и понятные, у должностных лиц обычно меньше вопросов или опасений, и это упрощает для них процесс проверки плана участка.
Вы получите решение по почте. Должностные лица отправят письмо с подтверждением вам (как заявителю) и вашему агенту (если он у вас есть). В большинстве случаев вы получите ответ в течение одной недели после запланированного рассмотрения группой вашего плана сайта, если вам не сообщат иное.
После получения необходимых разрешений вы можете приступить к внесению запланированных изменений в собственность. И помните, что если вы еще даже не дошли до отправки необходимых документов на рассмотрение, вы можете получить план расположения в формате PDF в течение двух рабочих дней, связавшись с MySitePlan.
Все планы участков требуют точного расположения границ участков по отношению к любым существующим и / или предлагаемым структурам, парковкам или другим объектам участка. Следующие шаги помогут вам составить план участка:
Шаг 1. Определите границы собственности и размеры участка перед составлением плана участка.
Это можно сделать четырьмя способами:
Вариант 1. Используйте карту налогового инспектора
Используя номер лота вашей собственности, вы можете найти карту налогового инспектора округа, на которой указан ваш земельный участок.Карты Assessor — это регулярно обновляемые карты, составленные в масштабе и основанные на последних записанных съемках и площадках местности, и обычно они включают размеры участков для всех сторон вашей собственности. Информация о размерах участков, найденная на карте Оценщика, должна позволить вам правильно рисовать размеры собственности на плане вашего участка, но она не показывает расположение зданий, проездов и т. Д. Затем вы можете найти угловые метки собственности.
Вариант 2 — Использовать информацию о подразделении
Подобно карте налогового инспектора, вы также можете найти свой участок на зарегистрированной площадке, на которой находится ваша собственность.Юридическое описание вашей собственности, которое должно быть включено в акт, обычно содержит номер вашего участка или земельного участка и название подразделения, в котором находится ваш участок. В случаях, когда недвижимость не входит в состав участка, юридическое описание, вероятно, будет описанием «в пределах и пределах», которое более подробно описывает периметр собственности, без ссылки на площадку.
Вариант 3 — Использование строительных записей
Использование ранее утвержденного плана участка рассматриваемого объекта в качестве руководства может сэкономить время при подготовке плана участка.Если на участке есть существующая структура, требующая разрешения на строительство, которая была построена в 1950–1980-х годах, есть вероятность, что городские власти могут иметь архивную копию первоначального плана здания в файле, включая план участка. Если на участке есть существующая структура, требующая разрешения на строительство, которая была построена после 1980-х годов, то высока вероятность того, что городские власти заархивировали первоначальный план участка. Чтобы получить старые планы участка, вы должны подать запрос на общедоступную документацию через городской юридический отдел.
Вариант 4 — Нанять лицензированного геодезиста
Лицензированный геодезист может определить местонахождение границ вашей собственности и подготовить топографическую съемку вашей собственности, показывая границы собственности по отношению к улице и существующим зданиям. Затем эту информацию можно использовать, чтобы помочь вам правильно подготовить план участка. Это гораздо более дорогой вариант, но он необходим для более крупных проектов.
Шаг 2. Определите расположение строений и других элементов участка по отношению к границам участка, прежде чем рисовать план участка.
Используя информацию о местоположении и размерах границ собственности, собранную на шаге 1, вы должны затем определить местоположение существующих зданий, улиц, проездов, деревьев и других объектов по отношению к границам собственности. Измерьте расстояние от этих объектов до окружающих границ участков. Вы можете сделать это либо с помощью рулетки, либо с помощью измерительного инструмента Google Планета Земля.
Шаг 3. Наконец нарисуйте план участка.
Используйте всю информацию, собранную на шагах 1 и 2, чтобы подготовить план участка.Вы можете нарисовать план участка от руки или использовать компьютерную графику или программу для черчения. Помните, что план участка должен быть масштабным. Щелкните здесь, чтобы просмотреть бесплатные пробные версии простого в использовании программного обеспечения САПР.
Шаг 4: Проверьте чертеж и сделайте копии.
Перед отправкой проверьте свою работу на точность. Размер и количество необходимых копий плана сайта зависят от типа заявки, которую вы подаете. Проверьте соответствующий контрольный список подачи заявки.
Начать планирование сегодня
Как показано в этой статье, начать проект внутреннего или внешнего ремонта дома — непростая задача. Не пытайтесь запустить его самостоятельно, если вы к нему не привыкли.
Проконсультируйтесь по телефону My Site Plan сегодня, чтобы помочь с планом вашего сайта.
Связанные — Как добавить пространство в ваш дом: идеи пристройки дома
← Предыдущий пост
Следующее сообщение →
SJePlans — Подача и проверка электронного плана
SJePlans — это новая платформа, используемая партнерами Городской службы развития для представления планов проектов в электронном виде.Городские сотрудники проинструктируют вас, следует ли вам использовать SJePlans для представления плана вашего проекта.
Доступ к
SJePlans можно получить по адресу https://eplan.sanjoseca.gov/Projectdox.
SJePlans интегрируется с разрешительной системой города и позволяет клиентам иметь одно удобное место для:
Выгрузка планов проектов в цифровом виде
Прием и просмотр комментариев сотрудников к планам
Отслеживание статуса проекта
Получить разрешение
С помощью SJePlans вы экономите время и деньги, а также помогаете достичь целей Сан-Хосе с разумным климатом, таких как сокращение выбросов, связанных с поездкой в центр выдачи разрешений мэрии, и экономия природных ресурсов, потребляемых за счет создания бумажных планов.
Когда вы подадите заявку на получение разрешения в город, если это уместно для вашего проекта, наши сотрудники добавят вас в систему SJePlans. Если у вас еще нет учетной записи SJePlans, для вас будет создана учетная запись, и вы получите электронное письмо с вашими данными для входа.
видов проектов, которыми занимается SJePlans
Мы постепенно добавляем типы проектов, которыми может заниматься SJePlans. В настоящее время мы обрабатываем такие типы проектов:
2 крупных пожарных разрешения (с 3 марта 2021 г.):
Разрешение на использование специальных противопожарных систем
Разрешение на работу с опасными материалами
6 разрешений на крупное планирование:
Разрешение на специальное использование / поправка
Условное разрешение на использование / поправка
Разрешение на разработку сайта / поправка
Разрешение на плановую разработку / поправка
Варианты / исключения
SB 35 Оптимизированный министерский проект
Разрешения коммунальных предприятий, кроме второстепенных
Разрешения на общественные работы, за исключением парковых зон и анализа транспорта
На следующем этапе разрешения на строительство будут выдаваться через SJePlans.В настоящее время продолжайте следовать инструкциям по получению разрешений на строительство и связанным вопросам на нашей веб-странице удаленных процедур.
Ресурсы для пользователей sjePlan
План готовности к стихийным бедствиям | Make a Plan
План готовности к стихийным бедствиям | Составьте план | красный Крест Меню
Создайте свой план действий в чрезвычайной ситуации всего за 3 шага
Обсудите со своей семьей или членами семьи, как подготовиться и отреагировать на чрезвычайные ситуации, которые с наибольшей вероятностью произойдут там, где вы живете, учитесь, работаете и играете.
Определите обязанности каждого члена вашей семьи и то, как вы будете работать вместе как одна команда.
Практикуйте как можно больше элементов своего плана.
Задокументируйте свой план с помощью наших бесплатных шаблонов
Включите общие аварийные сценарии при планировании
План действий в чрезвычайных ситуациях, которые наиболее вероятны там, где вы живете
Знайте о рисках стихийных бедствий в вашем районе.
Подумайте, как вы будете реагировать на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти где угодно, например, домашние пожары и наводнения.
Подумайте, как вы будете реагировать на чрезвычайные ситуации, характерные только для вашего региона, такие как вулканы, цунами или торнадо.
Подумайте о чрезвычайных ситуациях, при которых вашей семье может потребоваться укрытие на месте (например, зимний шторм), и о чрезвычайных ситуациях, которые могут потребовать эвакуации (например, ураган).
Спланируйте, что делать, если вас разлучат во время чрезвычайной ситуации
Выберите два места для встречи:
Прямо за пределами вашего дома в случае внезапной чрезвычайной ситуации, например пожара
За пределами вашего района, на случай, если вы не можете вернуться домой или вас попросят эвакуироваться
Выберите контактное лицо для экстренной помощи за пределами зоны обслуживания.Если местные телефонные линии перегружены или не обслуживаются, может быть проще отправлять текстовые сообщения или звонить на большие расстояния. Каждый должен иметь при себе контактную информацию для экстренных случаев в письменной форме и сохранять ее в своих мобильных телефонах. Убедитесь, что в местах, где ваши дети проводят время, также есть эти контактные номера, например, в школе или детском саду.
Ваш план должен учитывать членов семьи, которые могут проживать в другом месте в течение года, например, военнослужащих, находящихся в командировке, или студентов, находящихся в колледже, или тех, кто часто путешествует.
Как вам нужно будет адаптировать свой план, если они будут дома?
Что вам нужно будет делать иначе, если они будут в отъезде?
Карточка экстренного контакта
Сделайте карточки для всей семьи на случай, если во время чрезвычайной ситуации вас разлучат.
Скачать шаблон >>
Спланируйте, что делать, если вам нужно эвакуироваться.
Решите, куда бы вы пошли и каким маршрутом добраться, например:
Гостиница / мотель
Дом друзей или родственников на безопасном расстоянии
Приют для эвакуации
Практикуйтесь в эвакуации из дома дважды в год.Возьмите аварийный комплект, как в реальной чрезвычайной ситуации, и пройдите по запланированному маршруту эвакуации. Нанесите на карту альтернативные маршруты на случай, если дороги будут непроходимыми. Убедитесь, что у вас есть местоположения и карты, сохраненные на таких устройствах, как сотовые телефоны и устройства GPS, а также на бумаге.
Планируйте своих питомцев заранее. Составьте список телефонов отелей / мотелей и приютов для животных, которые находятся на маршрутах вашей эвакуации. Помните: если вам небезопасно оставаться дома, небезопасно и для домашних животных.
План для всех в доме
Некоторым членам вашей семьи может потребоваться специальное жилье во время чрезвычайной ситуации, что означает, что планирование еще более важно.
Расскажите близким, что вы в безопасности
Прочтите наши советы, как восстановить связь с близкими, если вы разлучены во время стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, и решите, какие методы будут использовать ваша семья.
Дополнительные ресурсы для обеспечения готовности
Пожертвуйте сейчас программе помощи при стихийных бедствиях
Помогите людям, пострадавшим от больших и малых бедствий.