Какие бывают схемы электрические: Схемы по электрике. Виды и типы. Некоторые обозначения

Схемы по электрике. Виды и типы. Некоторые обозначения

Во время работ по электротехнике человек может столкнуться с обозначениями элементов, которые условно обозначены на электромонтажных схемах. Разнообразия схемы по электрике очень широки. Они имеют разные функции и классификацию. Но все графические обозначения в условном виде приводятся к одним формам, и для всех схем элементы соответствуют друг другу.

Электромонтажная схема – это документ, в котором обозначены связи составных элементов разных устройств, потребляющих электроэнергию, между собой по определенным стандартным правилам. Такое изображение в виде чертежа призвано научить специалистов по электрическому монтажу, чтобы они поняли из схемы принцип действия устройства, и из каких составных частей и элементов она собрана.

Главное предназначение электромонтажной схемы – оказать помощь в монтаже электроустройств и приборов, простом и легком обнаружении неисправности в электрической цепи. Далее разберемся в видах и типах электромонтажных схем, выясним их свойства и характеристики каждого типа.

Схемы по электрике: классификация

Все электрические схемы, как документы, разделяются на виды и типы. По соответствующим стандартам можно найти разделение этих документов по видам схем и типам. Разберем их подробную классификацию.

Виды электромонтажных схем следующие:
  • Электрические.
  • Газовые.
  • Гидравлические.
  • Энергетические.
  • Деления.
  • Пневматические.
  • Кинематические.
  • Комбинированные.
  • Вакуумные.
  • Оптические.
Основные типы:
  • Структурные.
  • Монтажные.
  • Объединенные.
  • Расположения.
  • Общие.
  • Функциональные.
  • Принципиальные.
  • Подключения.

Рассматривая схемы по электрике, перечисленные обозначения, по названию электросхемы определяют тип и вид.

Обозначения в электросхемах

В современный период в электромонтажных работах используются как отечественные, так и импортные элементы. Зарубежные детали можно представить широким ассортиментом. На схемах и чертежах они также обозначаются условно. Описывается не только размер параметров, но и список элементов, входящих в устройство, их взаимосвязь.

Теперь следует разобраться, для чего предназначена каждая конкретная электросхема, и из чего она состоит.

Принципиальная схема

Такой тип используется в распределительных сетях. Он обеспечивает полное раскрытие работы электрооборудования. На чертеже обязательно обозначают функциональные узлы, их связь. Схема имеет два вида: однолинейная, полная. На однолинейной схеме изображены первичные сети (силовые). Вот ее пример:

Полный вариант схемы по электрике изображается в элементном или развернутом виде. Если устройство простое, и на чертеже входят все пояснения, то хватит развернутого плана. При сложном устройстве с цепью управления, измерения и т. д., оптимальным решением будет изобразить все узлы на отдельных листах, во избежание путаницы.

Бывает также принципиальная электросхема, на которой изображена выкопировка плана с обозначением отдельного узла, его состав и работа.

Монтажная схема

Такие схемы по электрике применяются для разъяснения монтажа какой-либо проводки. На них можно изобразить точное положение элементов, их соединение, характеристики установок. На схеме проводки квартиры будет видно размещение розеток, светильников и т.д.

Эта схема руководит электромонтажными работами, дает понимание всех подключений. Для монтажа бытовых устройств такая схема лучше подходит для работы.

Объединенная схема

Этот тип схемы включает в себя разные виды и типы документов. Ее применяют для того, чтобы не загромождать чертеж, обозначить важные цепи, особенности. Чаще объединенные схемы применяют на предприятиях промышленности. Для домашнего применения она вряд ли имеет смысл.

Изучив условные обозначения, подготовив необходимую документацию, не трудно разобраться в работе любой электроустановке.

Порядок сборки по электрической схеме
Самым сложным делом для электрика является понимание взаимодействия элементов в схеме. Нужно знать, как читать и собирать схему. Сборка предполагает определенные правила:
  • Во время сборки необходимо руководствоваться одним направлением, например, по часовой стрелке.
  • Лучше для начала разделить схему на части, если много элементов и схема сложная.
  • Начинают сборку от фазы.
  • При каждом выполненном шаге по сборке нужно предположить, что будет происходить, если в данный момент подать напряжение.

После окончания сборки обязательно должна образоваться замкнутая цепь. Для примера разберем подключение в домашних условиях люстры, состоящей из 3-х плафонов, с применением двойного выключателя.

Сначала определим порядок работы люстры. При включении 1-й клавиши должна загораться одна лампочка, если включить 2-ю клавишу, то другие две. По схеме на выключатель и люстру идут по 3 провода. От сети идут два провода, фаза и ноль.

Индикатором определяем и находим фазу, соединяем ее с выключателем, не прерывая ноль. Провод присоединяем к общей клемме выключателя. От него пойдут 2 провода на 2 цепи. Один из проводов соединим с патроном лампы. От патрона выводим второй проводник, соединяем с нулем. Одна цепь готова. Для проверки щелкаем первой клавишей выключателя, лампа горит.

2-й провод от выключателя подключаем к патрону другой лампы. От патрона провод соединяем с нулем. Если по очереди щелкать клавишами выключателя, то будут светиться разные лампы.

Теперь подключим третью лампу. Соединяем ее параллельно к любой лампе. В люстре один провод стал общим. Его делают отличительным по цвету. Если у вас провода все одинаковые по цвету, то во избежание путаницы необходимо при монтаже пользоваться индикатором. Для подключения люстры обычно не требуется особого труда, так как эта схема не особо сложная.

Похожие темы:

Электрические схемы для начинающих условные обозначения – школа электрика чтение схем

Графические

Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:

В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:

Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:

Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:

А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:

Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-«, которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:

В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:

Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.

Интересное видео по теме:

Буквенные

Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:

  1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
  2. КУ – кнопка управления.
  3. КВ – конечный выключатель.
  4. КК – командо-контроллер.
  5. ПВ – путевой выключатель.
  6. ДГ – главный двигатель.
  7. ДО – двигатель насоса охлаждения.
  8. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
  9. ДП – двигатель подач.
  10. ДШ – двигатель шпинделя.

Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:

На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.

Также читают:

  • Как работает магнитный пускатель
  • Какие бывают электрические схемы
  • Как рассчитать количество кабеля для электропроводки

Как научиться читать электрические схемы?

Электрическая схема являет собой детальный рисунок с указанием всех электронных деталей и комплектующих, которые связаны проводниками. Знание принципа функционирования электрических цепей является залогом грамотно собранного электроприбора. То есть сборщик должен знать, как обозначаются на схеме электронные элементы, какие значки, буквенные или цифровые символы им соответствуют. В материале разберемся в ключевых обозначениях и основах, как научиться читать электрические принципиальные схемы.

Любая электрическая схема включается ряд деталей, состоящих из более мелких элементов. Приведем в качестве примера электрический утюг, который содержит внутри нагревательный элемент, датчик температуры, лампочки, предохранители, а также имеет провод с вилкой. В прочих бытовых приборах предусмотрена усовершенствованная конфигурация с автоматическими выключателями, электромоторами, трансформаторами, а между ними имеются соединители для полноценного взаимодействия компонентов прибора и выполнения предназначения каждого из них.

Поэтому часто возникает проблема, как научиться расшифровывать электрические схемы, в которых содержатся графические обозначения. Принципы чтения схем важны для тех, кто занимается электромонтажом, ремонтом бытовой техники, подключением электрических устройств. Знание принципов чтения электросхем необходимо, чтобы понимать взаимодействие элементов и функционирования приборов.

Виды электрических схем

Все электрические схемы представлены в виде изображения или чертежа, где наряду с оборудованием указаны звенья электроцепи. Схемы отличаются по назначению, на основании чего разработана классификация разных электрических схем:

  • первичные и вторичные цепи.

Первичные цепи создаются для подачи основного электрического напряжения от источника тока к потребителям. Они генерируют, трансформируют и распределяют при передаче электроэнергию. Такие цепи предполагают наличие основной схемы и цепей для различных нужд.

Во вторичных цепях напряжение не выше 1 кВт, они используются для обеспечения задач автоматики, управления и защиты. Благодаря вторичным цепям выполняется контроль расхода и учета электроэнергии;

  • однолинейные, полнолинейные.

Полнолинейные схемы разработаны для применения в трехфазных цепях, они отображают подсоединенные по всем фазам устройства.

Однолинейные схемы показывают только приборы на средней фазе;

  • принципиальные и монтажные.

Принципиальная общая электрическая схема подразумевает указание только ключевых элементов, на ней не указываются второстепенные детали. Благодаря этому схемы просты и понятны.

На монтажных схемах нанесено более детальное изображение, поскольку именно такие схемы используются для фактического монтажа всех элементов электросети.

Развернутые схемы с указанием второстепенных цепей помогают выделить вспомогательные электрические цепи, участки с отдельной защитой.

Обозначения в схемах

Электрические схемы состоят из элементов и комплектующих, обеспечивающих протекание электрического тока. Все элементы разделяются на несколько категорий:

  • устройства, генерирующие электроэнергию – источники питания;
  • преобразователи электротока в иные виды энергии – выступают потребителями;
  • детали, ответственные за передачу электроэнергии от источника к приборам. Также в данную категорию включены трансформаторы и стабилизаторы, обеспечивающие стабильность напряжения в сети.

Для каждого элемента предусмотрено конкретное графическое обозначение на схеме. Помимо ключевых обозначений, на схемах указываются линии передачи электроэнергии. Участки электроцепи, по которым идет одинаковый ток, называются ветвями, а в местах их соединения на схеме ставятся точки для обозначения соединительных узлов.

Контур электроцепи предполагает замкнутый путь движения электротока по нескольким ветвям. Наиболее простая схема состоит из одного контура, а для более сложных приборов предусмотрены схемы с несколькими контурами.

На электрической схеме каждому элементу и соединению соответствует значок или обозначение. Для отображения выводов изоляции применяются однолинейные и многолинейные схемы, число линий в которых определяется числом выводов. Иногда для удобства чтения и понимания схем применяются смешанные рисунки, к примеру, изоляция статора описана развернуто, а изоляция ротора – в общем виде.

Обозначения трансформаторов в электрических схемах рисуются в общем или развернутом виде, однолинейным и многолинейным методами. Непосредственно от детализации изображения зависит метод отображения на схеме приборов, их выводов, соединений и узлов. Так, в трансформаторах тока первичная обмотка отражается толстой линией с точками. Вторичная обмотка может отображаться окружностью при стандартной схеме или двумя полуокружностями в случае развернутой схемы.

Прочие элементы отображаются на схемах следующими обозначениями:

  • контакты разделяются на замыкающие, размыкающие и переключатели, которые обозначаются разными знаками. При необходимости контакты могут быть указаны в зеркальном отражении. Основание подвижной части указывается как незаштрихованная точка;
  • выключатели – их основанию соответствует точка, а для автоматических выключателей прорисовывается категория расцепителя. Выключатель для открытой установки, как правило, имеет отдельное обозначение;
  • предохранители, резисторы постоянного сопротивления и конденсаторы. Предохранительные элементы изображаются в виде прямоугольника с отводами, постоянные резисторы могут быть обозначены с отводами или без. Подвижный контакт рисуется стрелкой. Электролитические конденсаторы обозначаются в зависимости от полярности;
  • полупроводники. Простые диоды с р-п-переходом показываются в виде треугольника и перекрестной линией электроцепи. Треугольник обозначает анод, а линия – катод;
  • лампу накаливания и другие осветительные элементы обычно обозначают

Понимание данных значков и обозначений делает чтение электрических схем простым. Поэтому прежде чем приступать к электромонтажу или разборке бытовых приборов, рекомендуем ознакомиться с основными условными обозначениями.

Как правильно читать электрические схемы

Принципиальная схема электроцепи отображает все детали и звенья, между которыми протекает ток через проводники. Такие схемы являются базой для разработки электрических приборов, поэтому чтение и понимание электрических схем является обязательным для любого электрика.

Грамотное понимание схем для начинающих дает возможность понять принципы их составления и правильного соединения всех элементов в электрической цепи для достижения ожидаемого результата. Чтобы правильно читать даже сложные схемы, необходимо изучить основные и второстепенные изображения, условные знаки элементов. Условные знаки обозначают общую конфигурацию, специфику и назначение детали, что позволяет составить полноценную картину прибора при чтении схемы.

Начинать ознакомление со схемами можно с небольших приборов, таких как конденсаторы, динамики, резисторы. Более сложны для понимания схемы полупроводниковых электронных деталей в виде транзисторов, симисторов, микросхем. Так в биполярных транзисторах предусмотрены как минимум три вывода (базовый, коллектор и эмиттер), что требует большего количества условных обозначений. Благодаря большому количеству разных знаков и рисунков можно выявить индивидуальные характеристики элемента и его специфику. В обозначениях зашифрована информация, позволяющая выяснить структуру элементов и их особые характеристики.

Часто условные обозначения имеют вспомогательные уточнения – возле значков имеются латинские буквенные обозначения для детализации. С их значениями также рекомендуется ознакомиться перед началом работы со схемами. Также возле букв часто имеются цифры, отображающие нумерацию или технические параметры элементов.

Итак, чтобы научиться читать и понимать электрические схемы, нужно ознакомиться с условными обозначениями (рисунками, буквенными и цифровыми символами). Это позволит получать информацию из схемы касательно структуры, конструкции и назначения каждого элемента. То есть для понимания схем нужно изучить основы радиотехники и электроники.

>
Программа для рисования схем электроснабжения: черчение и проектирование электрических схем

Какие программы проектирования систем электроснабжения существуют

Есть ряд платформ, среди которых есть платные и их бесплатные аналоги. Основной функционал остается прежним, но купленные ПО предлагают ряд дополнительных инструментов. Расскажем о наиболее популярных.

Автокад

Еще недавно этот продукт занимал лидирующие позиции на рынке систем конструирования. Компания Autodesk разработала этот софт еще в 1982 году, он сразу приобрел популярность среди инженеров. Сокращение AutoCAD в переводе означает «системы автоматизированного проектирования». Она представляет собой двух- или трехмерную программу для моделирования. Ее активно используют инженеры различных отраслей. Автокад переведен на 18 языков. Русскоязычная версия полностью адаптирована под пользователей нашей страны – весь интерфейс и инструментарий понятен и доступен. И лишь инструкция не приспособлена для русских проектировщиков. За свою долгую жизнь компания разработала десятки версий, тысячи дополнений и вспомогательных приложений.

Если верить статистике, во всем мире около 6 000 000 потребителей используют возможности сервиса AutoCAD. Среди всех функций занимает особенное место система 3D-моделирования. Объемные фигуры можно воплотить в жизнь, благодаря возможностям трехмерной печати. У раскрученного бренда есть как рьяные сторонники, так и критики. Первые утверждают, что все минусы, приписываемые Автокаду, это лишь результат неполного изучения платформы и неумение использовать весь ее потенциал.

Вторые находят отрицательные стороны:

  • Первая является выводом из утверждения приверженников ПО: если большинство инженеров не может разобраться в возможностях софта, значит его функционал слишком трудно передан пользователю.
  • Часто отмечают, что графика AutoCADа не приспособлена для текстовых редакторов.
  • Система не признает некоторых чертежей, выполненных в других ПО.
  • Многочисленные надстройки к Автокаду часто имеют неудобный интерфейс.
  • С последним недостатком соглашаются как сторонники так и противники проги – ее цена завышена. И даже если предположить, что качество соотносимо со стоимостью, продукт от этого не становится доступнее.

Причины поиска других платформ:

За последние 5 – 7 лет позиции популярного программного обеспечения упали. Всё чаще инженеры ищут аналог зарубежных разработчиков. Это связано с введенной компанией политикой обязательного лицензирования и высокой ценой за продукт, согласно мнению пользователей. Крупные компании заинтересованы в поиске наиболее выгодных ПО для работы.

Основными критериями поиска являются:

  • широкие возможности для проектирования электронных систем, схожий набор функций;
  • удобный и простой интерфейс, понятный как специалисту, так и неопытному пользователю;
  • упрощенная система лицензирования;
  • приемлемая цена и гибкая система корпоративных скидок;
  • совместимость с проектами, выполненными в других софтах;
  • возможность приобретения обновлений и дополнительных модулей, расширяющих классический базовый комплект функций.

QElectroTech

Это одна из бесплатных программ на русском языке для черчения различных электрических схем: однолинейных, структурных и гидравлических. Она проста в использовании, благодаря большой библиотеке с готовыми макетами. Хорошо подойдет для начинающих и студентов, для которых не столько нужен широкий инструментарий, сколько важен нетрудный процесс проектирования. Но из-за небольшого разнообразия функций, система не подойдет для серьезных, сложных проектов и для профессиональной работы.

Visio

Еще один продукт, конкурирующий с популярными симуляторами. Он максимально удобен в работе: создатели грамотно подошли к классификации элементов. Разделение по группам сделало детали доступными, они перетаскиваются на макет и складываются одна с другой, как в конструкторе. Но библиотека готовых схем скуднее, чем у большинства программ. Ощутимым недостатком также является возможный сбой форматирования при включении с другой версии или в другом формате.

NanoCAD

Отличный отечественный аналог Автокада. Имеет приличный функционал и ряд дополнительных модулей. Интерфейс остается прежним и легко узнаваемым. В отличие от зарубежного продукта, удобна работа со слоями – есть функция удаления одного среза с переносом данных на предыдущий. Это позволяет не множить вкладки и не захламлять чертеж. Но есть мнения, по которым эта разработка не оправдала ожидания: она долго грузится и часто работает рывками или медленно реагирует, работает нестабильно. К минусам относят также неполноценное редактирование геометрии, в частности, невозможность обрезки сплайнов и штриховок.

Условные обозначения на электрических схемах по ГОСТ: буквенные, графические

Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

Содержание статьи

Нормативная база

Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

Обозначение электрических элементов на схемах

Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

Электрические щиты, шкафы, коробки

На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

Элементная база для схем электропроводки

При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.

Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.

Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней
Изображение розеток

На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей. Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему. Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

Обозначение розеток на чертежах

Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.

Условные обозначения розеток в электрических схемах

Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка. Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т. д. Вариант справа — для открытого монтажа. На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.

Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.

Обозначение трехфазной розетки на чертежах

Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.

Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).

Отображение выключателей

Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.

Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах

Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей

В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

Лампы и светильники

Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.

Изображение светильников на схемах и чертежах

Радиоэлементы

При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.

Условные обозначения радиоэлементов в чертежах

Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.

Буквенные обозначения

Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).

 Название элемента электрической схемыБуквенное обозначение
1Выключатель, контролер, переключательВ
2ЭлектрогенераторГ
3ДиодД
4ВыпрямительВп
5Звуковая сигнализация (звонок, сирена)Зв
6КнопкаКн
7Лампа накаливанияЛ
8Электрический двигательМ
9ПредохранительПр
10Контактор, магнитный пускательК
11РелеР
12Трансформатор (автотрансформатор)Тр
13Штепсельный разъемШ
14ЭлектромагнитЭм
15РезисторR
16КонденсаторС
17Катушка индуктивностиL
18Кнопка управленияКу
19Конечный выключательКв
20ДроссельДр
21ТелефонТ
22МикрофонМк
23ГромкоговорительГр
24Батарея (гальванический элемент)Б
25Главный двигательДг
26Двигатель насоса охлажденияДо

Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.

Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:

  • реле тока — РТ;
  • мощности — РМ;
  • напряжения — РН;
  • времени — РВ;
  • сопротивления — РС;
  • указательное — РУ;
  • промежуточное — РП;
  • газовое — РГ;
  • с выдержкой времени — РТВ.

В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах.  Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.

Основные элементы электроники

В подавляющем большинстве случаев электронные устройства, которые выполняют те или иные функции, являются не монолитными, а составленными из целого ряда отдельных деталей, которые соединены между собой по определенной, разработанной конструкторами, принципиальной схеме. То, какие именно электронные компоненты в том или ином устройстве применяются, зависит от целого ряда факторов, среди которых ведущую роль играет его функциональное назначение, сложность конструкции и та среда, в которой оно будет использоваться.

Те, кто изучал основы электроники, отлично знают, что под радиоэлектронной аппаратурой понимаются такие устройства или же их совокупности, для изготовления которых применяются разнообразные электронные компоненты. При этом среди них центральное место занимают функциональные элементы электроники, которые есть в абсолютно любой конструкции такого рода.

Все электронные компоненты, которые применяются в каких-либо устройствах, чаще всего изготавливаются в заводских условиях на основе определенных стандартов и технических условий, а также обладают законченной формой и определенным видом.

Конструктивные элементы

Те элементы, которые присутствуют в конструкции различного рода специализированных электронных устройств и применяются для того, чтобы механически соединять их отдельные элементы, а также направлять и передавать движение (например, планки, скобы, оси, шестерни, валы, колеса, подшипники и т. п.) принято именовать конструктивными элементами (или же конструктивными деталями).

Вспомогательные элементы

Существуют также и так называемые вспомогательные элементы электроники. Их главной отличительной особенностью является то, что они сочетают выполнение электрических операций с механическими. Основы электроники гласят о том, что к таковым относятся реле, переключатели, штепсельные разъемы, электродвигатели. Строго говоря, вспомогательные элементы являются изделиями, относящимися к сфере точной механики.

Элементы электрических схем

Очень многие электронные компоненты относятся к третьей категории компонентов, которые являются составными частями различных электрических схем. Специалисты нередко именуют их элементами схемы, а относятся к ним разнообразные электронные и полупроводниковые приборы, трансформаторы, катушки индуктивности, конденсаторы и резисторы. Следует заметить, что они могут иметь довольно сложную конструкцию, однако при этом разделение на отдельные части, которые имеют самостоятельное функциональное назначение, не допускается.

Компоненты общего применения

Основы электроники гласят также о том, что в этой сфере широко распространены и так называемые компоненты общего применения, к которым относят конденсаторы, резисторы, а также отдельные виды моточных изделий.

Типовые элементы электроники

Поскольку элементы общего применения в силу своей высокой востребованности производятся в массовом порядке, они тщательно стандартизованы и нормализованы. Разработанная для их конструирования и изготовления нормативная документация содержит в себе размеры, качественные и технико-экономические показатели, которым эти изделия в обязательном порядке должны соответствовать. Эти электронные компоненты конструкторы подбирают по характеристикам и параметрам, описывающим их свойства при различных условиях эксплуатации, в том числе и при неблагоприятных механических, климатических и температурных воздействиях.

Специальные элементы

Электронные компоненты, проектирование которых производится со строгим учетом особенностей тех электрических схем, в которых им придется функционировать, называются специальными. Они не подвергаются стандартизации и широкой нормализации.

Все элементы электроники характеризуются целым набором различных электрических параметров. Среди них основными специалисты считают следующие: те, которые характеризуют стабильность, надежность и потери; те, которые позволяют оценить способность переносить длительные воздействия электрических нагрузок; те, которые определяют пределы допускаемых отклонений и номинальные значения их величин.

определение, элементы, схемы. Топология и методы расчета

Эта статья для тех, кто только начинает изучать теорию электрических цепей. Как всегда не будем лезть в дебри формул, но попытаемся объяснить основные понятия и суть вещей, важные для понимания. Итак, добро пожаловать в мир электрических цепей!

Хотите больше полезной информации и свежих новостей каждый день? Присоединяйтесь к нам в телеграм.

Электрические цепи

Электрическая цепь – это совокупность устройств, по которым течет электрический ток.

Рассмотрим самую простую электрическую цепь.  Из чего она состоит? В ней есть генератор – источник тока, приемник (например, лампочка или электродвигатель), а также система передачи (провода). Чтобы цепь стала именно цепью, а не набором проводов и батареек, ее элементы должны быть соединены между собой проводниками. Ток может течь только по замкнутой цепи. Дадим еще одно определение:

Электрическая цепь – это соединенные между собой источник тока, линии передачи и приемник.

Конечно, источник, приемник и провода – самый простой вариант для элементарной электрической цепи. В реальности в разные цепи входит еще множество элементов и вспомогательного оборудования: резисторы, конденсаторы, рубильники, амперметры, вольтметры, выключатели, контактные соединения, трансформаторы и прочее.

Электрическая цепь

Кстати, о том, что такое трансформатор, читайте в отдельном материале нашего блога.

По какому фундаментальному признаку можно разделить все цепи электрического тока? По тому же, что и ток! Есть цепи постоянного тока, а есть – переменного. В цепи постоянного тока он не меняет своего направления, полярность источника постоянна. Переменный же ток периодически изменяется во времени как по направлению, так и по величине.

Сейчас переменный ток используется повсеместно. О том, что для этого сделал Никола Тесла, читайте в нашей статье.

Элементы электрических цепей

Все элементы электрических цепей можно разделить на активные и пассивные. Активные элементы цепи – это те элементы, которые индуцируют ЭДС. К ним относятся источники тока, аккумуляторы, электродвигатели. Пассивные элементы – соединительные провода и электроприемники.

Приемники и источники тока, с точки зрения топологии цепей, являются двухполюсными элементами (двухполюсниками). Для их работы необходимо два полюса, через которые они передают или принимают электрическую энергию. Устройства, по которым ток идет от источника к приемнику, являются четырехполюсниками. Чтобы передать энергию от одного двухполюсника к другому им необходимо минимум 4 контакта, соответственно для приема и передачи.

Резисторы – элементы электрической цепи, которые обладают сопротивлением. Вообще, все элементы реальных цепей, вплоть до самого маленького соединительного провода, имеют сопротивление. Однако в большинстве случаев этим можно пренебречь и при расчете считать элементы электрической цепи идеальными.

Существуют условные обозначения для изображения элементов цепи на схемах.

 

Кстати, подробнее про силу тока, напряжение, сопротивление и закон Ома для элементов электрической цепи читайте в отдельной статье.

Вольт-амперная характеристика – фундаментальная характеристика элементов цепи. Это зависимость напряжения на зажимах элемента от тока, который проходит через него. Если вольт-амперная характеристика представляет собой прямую линию, то говорят, что элемент линейный. Цепь, состоящая из линейных элементов – линейная электрическая цепь. Нелинейная электрическая цепь – такая цепь, сопротивление участков которой зависит от значений и направления токов.

Какие есть способы соединения элементов электрической цепи? Какой бы сложной ни была схема, элементы в ней соединены либо последовательно, либо параллельно.

 

При решении задач и анализе схем используют следующие понятия:

  • Ветвь – такой участок цепи, вдоль которого течет один и тот же ток;
  • Узел – соединение ветвей цепи;
  • Контур – последовательность ветвей, которая образует замкнутый путь. При этом один из узлов является как началом, так и концом пути, а другие узлы встречаются в контуре только один раз.

Чтобы понять, что есть что, взглянем на рисунок:

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

 

Классификация электрических цепей

По назначению электрические цепи бывают:

  • Силовые электрические цепи;
  • Электрические цепи управления;
  • Электрические цепи измерения;

Силовые цепи предназначены для передачи и распределения электрической энергии. Именно силовые цепи ведут ток к потребителю.

Также цепи разделяют по силе тока в них. Например, если ток в цепи превышает 5 ампер, то цепь силовая. Когда вы щелкаете чайник, включенный в розетку, Вы замыкаете силовую электрическую цепь.

Электрические цепи управления не являются силовыми и предназначены для приведения в действие или изменения параметров работы электрических устройств и оборудования. Пример цепи управления – аппаратура контроля, управления и сигнализации.

Электрические цепи измерения предназначены для фиксации изменений параметров работы электрического оборудования.

Расчет электрических цепей

Рассчитать цепь – значит найти все токи в ней. Существуют разные методы расчета электрических цепей: законы Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов и другие. Рассмотрим применение метода контурных токов на примере конкретной цепи.

 

Сначала выделим контуры и обозначим ток в них. Направление тока можно выбирать произвольно. В нашем случае – по часовой стрелке. Затем для каждого контура составим уравнения по 2 закону Кирхгофа. Уравнения составляются так: Ток контура умножается на сопротивление контура, к полученному выражению добавляются произведения тока других контуров и общих сопротивлений этих контуров. Для нашей схемы:

Полученная система решается с подставкой исходных данных задачи. Токи в ветвях исходной цепи находим как алгебраическую сумму контурных токов

Какую бы цепь Вам ни понадобилось рассчитать, наши специалисты всегда помогут справится с заданиями. Мы найдем все токи по правилу Кирхгофа и решим любой пример на переходные процессы в электрических цепях. Получайте удовольствие от учебы вместе с нами!

Электрическая схема — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Схема представляет собой замкнутый контур , состоящий из компонентов схемы, в которых могут течь электроны от источника напряжения или тока. Если схема состоит из электрических компонентов, таких как резистор, конденсатор, катушка индуктивности и т. Д., То она будет называться электрической схемой , и если схема состоит из любых компонентов электронной схемы, таких как диод, транзистор и т. Д., Тогда она будет называться Электронная схема .Таким образом, электронные схемы могут состоять как из электрических компонентов , так и из электронных схем , но электрическая цепь будет иметь только электрические компоненты.

Точка, где электроны входят в электрическую цепь, называется «источником» электронов. Точка, в которой электроны покидают электрическую цепь, называется «возвратной» или «землей». Точка выхода называется «возвращением», потому что электроны всегда попадают в источник, когда они завершают свой путь в электрической цепи.

Часть электрической цепи, которая находится между начальной точкой электронов и точкой, где они возвращаются к источнику, называется «нагрузкой» электрической цепи. Нагрузка электрической цепи может быть такой же простой, как нагрузка на бытовые приборы, такие как холодильники, телевизоры или лампы, или более сложной, такой как нагрузка на выходе гидроэлектростанции.

В цепях используется два вида электроэнергии: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).Переменный ток часто питает большие приборы и двигатели и вырабатывается электростанциями. Постоянный ток питает автомобили, работающие от батарей, а также другие машины и электронику. Преобразователи могут преобразовывать переменный ток в постоянный и наоборот. Для передачи постоянного тока высокого напряжения используются большие преобразователи.

Экспериментальная электронная схема

В электронных схемах обычно используются источники постоянного тока. Нагрузка электронной схемы может быть такой же простой, как несколько резисторов, конденсаторов и лампы, соединенных вместе, чтобы создать вспышку в камере.Или электронная схема может быть сложной, соединяя тысячи резисторов, конденсаторов и транзисторов. Это может быть интегральная схема, такая как микропроцессор в компьютере.

Резисторы и другие элементы схемы можно соединять последовательно или параллельно. Сопротивление в последовательной цепи — это сумма сопротивлений.

Цепь или электрическая схема — это визуальное отображение электрической цепи. Электрические и электронные схемы могут быть сложными. Составление чертежа соединений всех компонентов в нагрузке схемы упрощает понимание того, как соединяются компоненты схемы.Чертежи электронных схем называются «принципиальными схемами». Чертежи электрических цепей называются «электрическими схемами». Как и другие схемы, эти схемы обычно рисуют чертежники, а затем распечатывают. Диаграммы также могут быть созданы в цифровом виде с использованием специализированного программного обеспечения.

Схема — это схема электрической цепи. Схемы — это графические изображения основных соединений в цепи, но они не являются реалистичными изображениями цепи. На схемах используются символы для обозначения компонентов в цепи.Условные обозначения используются в схеме, чтобы обозначить, как течет электричество. Мы используем обычное соглашение: от положительной клеммы к отрицательной. Реальный путь перетока электроэнергии — от отрицательной клеммы к положительной.

На принципиальных схемах используются специальные символы. Символы на чертежах показывают, как соединяются между собой такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, изоляторы, двигатели, розетки, фонари, переключатели и другие электрические и электронные компоненты. Диаграммы очень помогают, когда рабочие пытаются выяснить, почему схема работает некорректно.

Ток, протекающий в электрической или электронной цепи, может внезапно возрасти при выходе из строя какого-либо компонента. Это может вызвать серьезное повреждение других компонентов цепи или создать опасность возгорания. Для защиты от этого в цепь можно подключить предохранитель или устройство, называемое «автоматический выключатель». Автоматический выключатель размыкает или «разрывает» цепь, когда ток в этой цепи становится слишком высоким, или предохранитель «перегорает». Это дает защиту.

Прерывание от замыкания на землю (G.F.I.) устройства [изменить | изменить источник]

Стандартный возврат для электрических и электронных цепей — заземление. Когда электрическое или электронное устройство выходит из строя, оно может размыкать обратную цепь на землю. Пользователь устройства может стать частью электрической цепи устройства, обеспечив обратный путь для электронов через тело пользователя вместо заземления цепи. Когда наше тело становится частью электрической цепи, пользователь может быть серьезно шокирован или даже убит электрическим током.

Чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током и возможность поражения электрическим током, устройства прерывания замыкания на землю обнаруживают обрыв цепи на землю в подключенных электрических или электронных устройствах. При обнаружении обрыва цепи заземления G.F.I. устройство немедленно открывает источник напряжения для устройства. G.F.I. устройства похожи на автоматические выключатели, но предназначены для защиты людей, а не компонентов цепей.

Короткие замыкания — это цепи, которые возвращаются к источнику питания неиспользованным или с той же мощностью, что и на выходе.Обычно они перегорают, но иногда этого не происходит. Это может привести к возгоранию электрического тока.

Electrical_system — обзор | Темы ScienceDirect

9.4.1 Общие положения

Электрические системы, которые обеспечивают объект доступной энергией для отопления, охлаждения, освещения и оборудования (телекоммуникационные устройства, персональные компьютеры, сети, копировальные устройства, принтеры и т. Д.) И работы бытовых приборов (например, холодильники и посудомоечные машины) за последние несколько десятилетий стали свидетелями драматических изменений, включая наиболее быстро растущую энергетическую нагрузку в здании.Сегодня, как никогда, предприятиям необходимы электрические системы, обеспечивающие работу большинства жизненно важных систем здания. Эти системы контролируют энергию, необходимую в здании, и распределяют ее по месту использования. Чаще всего напряжение распределительной линии, передаваемое на опоры электросети, составляет 2400/4160 В. Трансформаторы понижают это напряжение до заранее определенных уровней для использования в зданиях. В распределительной сети электроснабжения наиболее распространенной формой электроснабжения является использование воздушных проводов, известных как линия связи , которая представляет собой электрическую линию, идущую от опоры электросети к зданию или другим помещениям потребителя.Это точка, в которой электроэнергетические компании предоставляют электроэнергию своим клиентам.

В жилых помещениях в Северной Америке и странах, в которых используются их системы, потеря обслуживания состоит из двух линий на 120 В и нейтральной линии. Когда эти линии изолированы и скручены вместе, они называются тройным кабелем . Чтобы эти линии могли войти в помещение клиента, они обычно должны сначала пройти через электросчетчик, а затем через главную сервисную панель, которая обычно содержит «главный» предохранитель или автоматический выключатель.Этот автоматический выключатель контролирует весь электрический ток, одновременно поступающий в здание, а также несколько более мелких предохранителей / выключателей, которые защищают отдельные ответвленные цепи. Всегда есть главный выключатель для отключения всего питания; при использовании автоматических выключателей это обеспечивается главным автоматическим выключателем. Нейтральная линия от полюса подключается к заземлению рядом с сервисной панелью — часто проводящим стержнем, вбитым в землю.

В жилых помещениях отвод сети обеспечивает здание двумя отдельными линиями на 120 В с противоположной фазой, поэтому 240 В можно получить, подключив цепь между двумя проводниками на 120 В, тогда как цепи на 120 В подключаются между ними. двух линий 120 В и нейтральной линии.Кроме того, цепи на 240 В используются для мощных устройств и крупных бытовых приборов, таких как кондиционеры, сушилки для одежды, духовки и бойлеры, тогда как цепи на 120 В используются для освещения и обычных небольших приборов. Следует отметить, что это «номинальные» числа, означающие, что фактическое напряжение может изменяться.

В Европе и многих других странах используется трехфазная система 416Y / 230. Отвод обслуживания состоит из трех проводов или фаз на 240 В и нулевого провода, который заземлен.Каждый фазный провод обеспечивает 240 В для нагрузки, подключенной между ним и нейтралью. Каждый из фазных проводов пропускает переменный ток частотой 50 Гц, который на 120 ° не совпадает по фазе с двумя другими. Более высокие напряжения в сочетании с экономичной трехфазной схемой передачи позволяют перерыву в обслуживании быть более длительным, чем в североамериканской системе, и позволяют обслуживать несколько потребителей за одно падение.

Для коммерческих и промышленных линий связи, которые обычно намного больше и сложнее, используется трехфазная система.В Соединенных Штатах общие службы включают 120Y / 208 (три цепи на 120 В, сдвинутые по фазе на 120 °, с межфазным напряжением 208 В), трехфазные сети на 240 В и трехфазные на 480 В. В Канаде трехфазное напряжение 575 В является обычным, а трехфазное напряжение 380–415 В или 690 В встречается во многих других странах. Как правило, более высокие напряжения используются для тяжелых промышленных нагрузок, а более низкие — для коммерческих приложений.

Разница между коммерческими и жилыми электрическими установками может быть весьма значительной, особенно при больших установках.Хотя электрические потребности коммерческого здания могут быть простыми, состоящими из нескольких светильников для небольших конструкций, они часто довольно сложны, с трансформаторами и тяжелым промышленным оборудованием. Когда недостатки электрической или осветительной системы становятся очевидными и требуют внимания, они обычно поддаются измерению и включают скачки напряжения, сработавшие автоматические выключатели, шум балластов и другие более очевидные условия, такие как неработающие электрические розетки или осветительные приборы, которые часто обнаруживаются или наблюдаются во время проверки. системы.Как показано на рисунках 9.16 и 9.17, существует ряд типичных недостатков, обнаруженных как в электрических системах, так и в системах освещения.

Рисунок 9.16. Диаграмма, показывающая типичные недостатки электрических систем.

Рисунок 9.17. Диаграмма, показывающая типичные недостатки, обнаруженные в системах освещения.

Во многих коммерческих зданиях основная нагрузка на данную электрическую систему связана с требованиями к освещению; поэтому распределение и управление электрическими и осветительными нагрузками необходимо всегда контролировать на регулярной основе.Управление освещением также следует периодически проверять, потому что пространство здания требует изменений, и пользователи перемещаются внутри здания. Также настоятельно рекомендуется интегрировать систему освещения с электрической системой на объекте. Системы освещения предназначены для обеспечения достаточной видимости как внутри, так и снаружи помещения и состоят из источника энергии и распределительных элементов, обычно состоящих из проводки и светоизлучающего оборудования.

В настоящее время существует несколько различных правил электротехники, которые применяются в различных юрисдикциях по всей территории Соединенных Штатов.Некоторые крупные города, такие как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, создали и приняли свои собственные электрические правила. Национальный электротехнический кодекс (NEC) и Национальный кодекс противопожарной защиты (NFPC), опубликованные Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA), охватывают почти все компоненты электрической системы. NEC обычно полностью или частично принимается муниципалитетами. Инспекция электрической и осветительной системы должна включать определение общего соответствия этим нормам на объекте.

3 правила работы схемы | ОРЕЛ

Приветствую новых инженеров. Это прекрасное место для начала, с простой схемы, которая является строительным блоком для каждого элемента электроники в нашем мире. Когда вы полностью поймете, вы будете готовы начать собственное путешествие по их проектированию и устранению неисправностей.

Строительные блоки схемы

Перед тем, как погрузиться в полную схему, разумно сначала поразмыслить над отдельными частями, составляющими единое целое: потоком, нагрузкой и проводимостью.Мы разбили эти принципы на три основных правила:

  • Правило 1 — Электричество всегда должно течь с более высокого напряжения на более низкое.
  • Правило 2 — Электричество всегда требует работы.
  • Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь.

Правило 1. Все дело в потоке

Каждой электронной схеме нужен источник питания, будь то батарея AA, которую можно вставить в контроллер Xbox One, или что-то с большей силой, например настенная розетка, которая может питать большое количество устройств.Электроэнергия, выходящая из этих источников, измеряется в напряжении, или вольтах, или просто В.

Да, мы говорим о таком напряжении! Когда он достаточно высок, он может нанести серьезный ущерб.

Независимо от того, откуда течет эта энергия, ее цель всегда одна — переходить из одной области в другую и в процессе выполнять некоторую работу, например, заряжать компьютер или включать свет.

Фундаментальным компонентом этого потока энергии является то, что электричество всегда хочет течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению.Всегда. Это называется потенциалом . Можно сказать, что это потенциальное электричество должно перемещаться из одного района в другой.

Поток высокого (положительного) напряжения в низкое (отрицательное) напряжение.

Как это соотносится с нашим реальным миром? Возьмем для примера простую батарею:

  • Батарея имеет две стороны, отрицательная сторона — это низкое напряжение, измеряемое при 0 В, положительная сторона — это высокое напряжение, измеряемое при 1,5 В.
  • Энергия всегда будет вытекать из положительной стороны батареи, чтобы перейти к отрицательной стороне, чтобы найти баланс.
  • Для этого он должен течь по чему-то, обычно по медному проводу, и в процессе выполнять некоторую работу, например включать свет или вращать двигатель.

В конце концов, все электричество хочет найти равновесие на земле (0 В). Единственный способ сделать это в батарее — сместить положительный полюс на отрицательный. Мы извлекаем выгоду из этого естественного стремления к энергии, размещая некоторые объекты так, чтобы они проходили через них, что позволяет нам включать свет, двигатели, а также включать и выключать транзисторы в компьютере.

Все это составляет Правило 1 — Электричество всегда будет хотеть течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Запомните это; это никогда не изменится.

Правило 2 — Начало работы

Итак, у вас может быть электричество, которое хочет перетекать с более высокого напряжения на более низкое, но какой в ​​этом смысл? Единственная причина заставить электричество течь — это немного поработать. Этот процесс, когда электричество выполняет работу в цепи, называется нагрузкой .Без нагрузки или работы с электричеством нет смысла иметь электрическую цепь. Нагрузка может быть чем угодно, например:

  • Spinning Двигатель, вращающий пропеллеры дрона.
  • Включение светодиода на кабеле для зарядки, чтобы указать, что ваш ноутбук подключен к сети.
  • Беспроводное подключение гарнитуры к ноутбуку для прослушивания музыки.

В это время года электрическая нагрузка бывает разных форм, одна из которых питает эти светодиоды.(Источник изображения)

Обратите внимание, что все эти нагрузки являются действиями. Электричество всегда заставляет происходить что-то физическое, даже если мы не можем увидеть это собственными глазами. Но почему это называется нагрузкой? Вы можете думать об этом как об обузе для всего, что питает вашу схему. Для вращения мотора требуется электричество, а это забирает у вашего источника питания энергию, которая у него когда-то была.

Помните Правило 2 — У электричества всегда есть работа, которую нужно выполнить . Без работы схема бесполезна.

Правило 3 — Следование по пути

Третье и последнее правило — это то, что делает возможными первые два правила — электричеству нужен путь для передвижения. Этот путь действует как своего рода посредник. Допустим, вы подключаете зарядное устройство ноутбука к розетке, а затем к ноутбуку. Разумеется, он заряжается, но без этого шнура между компьютером и розеткой ничего бы не произошло.

Это связано с тем, что электричеству нужен путь, по которому можно добраться из одного пункта назначения в другой.И путь всегда один и тот же:

  • Электроэнергия — Электричество всегда исходит от источника, такого как батарея или розетка.
  • Journey — Затем он путешествует по тропе, выполняя свою работу по пути.
  • Назначение — Затем он прибывает в конечный пункт назначения, находя покой в ​​точке с самым низким напряжением.

Этот путь, по которому проходит электричество, состоит из так называемого проводящего материала, который состоит из обычных металлов, таких как медь, серебро, золото или алюминий.Электроэнергетика любит путешествовать по этой штуке. Электричество также очень избирательно, и оно не мешает путешествовать по дорожкам, сделанным из индуктивных материалов. Сюда входят такие вещи, как резина, стекло и даже воздух.

Видите все эти медные провода? Электричество любит путешествовать по этому проводящему материалу.

Помните Правило 3 — Электричеству всегда нужен путь для проезда по . Без пути он никуда не денется.

Собираем все вместе — полная схема

Давайте теперь объединим все эти правила в полное определение схемы.

Цепь — это просто путь, по которому может течь электричество.

И с помощью этой простой концепции мужчины и женщины начали строить безумно сложные цепи, которые отправили человечество в космос и в глубины наших самых глубоких океанов. А пока постараемся упростить задачу и составим нашу первую схему. Вот что вам понадобится, если вы хотите продолжить:

  • (1) аккумулятор 9 В
  • (1) Резистор 470 Ом
  • (1) Стандартный светодиод
  • (3) Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»

Шаг 1 — Добавление источника питания

Возвращаясь к нашему правилу трех, первое гласит, что электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.Итак, это означает, что нам нужен какой-то источник питания в этой цепи, мы добавим нашу батарею на 9 В.

Начало нашей схемы начинается с 9-вольтовой батареи.

Правило 1 теперь выполнено. У нас есть какой-то источник питания, у которого высокое напряжение на положительном конце (+) и 0 В на отрицательном конце (-). Но все это электричество будет потрачено зря, если мы не будем с ним что-то делать, так что давайте дадим ему немного работы (нагрузку).

Шаг 2 — Добавление работы

Теперь мы хотим, чтобы электричество поработало за нас, прежде чем оно успокоится, поэтому давайте включим простой светодиодный индикатор.Скорее всего, вы видели это повсюду: на своей елке, фонариках, лампочках и т. Д. Итак, мы возьмем этот светодиод и поместим его с другой стороны нашей батареи.

Единственное, что следует упомянуть о светодиодах, — это то, что они очень чувствительны и не могут пропускать слишком много энергии, поэтому нам нужно добавить так называемый резистор. Мы не будем вдаваться в подробности сейчас, но просто знаем, что резистор будет действовать так, как сказано в его названии, — противостоять току электричества, достаточному для того, чтобы наш светодиод справился с ним. Поместим этот резистор слева от светодиода.

Добавляем немного работы в нашу схему с помощью светодиода и резистора.

Отлично, Правило 2 выполнено, и у нашего электричества есть над чем поработать. Но у него нет возможности завершить свою работу без пути, давайте добавим это сейчас.

Шаг 3 — Предоставление пути

Эта деталь проста, нам просто нужно соединить наши зажимы типа «крокодил» между всеми компонентами нашей схемы. Если вы все сделаете правильно, то ваш светодиод будет ярко светить! Помните, что при подключении проводов к батарее всегда подключайте сначала положительный конец, а затем отрицательный.Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, как все это должно быть связано вместе.

Теперь у нашего электричества есть проход с добавленными зажимами из крокодиловой кожи

Типы цепей

Теперь, прежде чем вы убежите в дикую природу и построите свои собственные схемы, вам нужно знать о двух способах описания схемы, один из которых может испортить жизнь вашей схемы, они включают:

Замкнутый или открытый контур

Цепь считается замкнутой цепью . , когда есть полный путь, по которому может проходить электричество.Это также называется полной схемой. Теперь, если ваша цепь не работает должным образом, это означает, что это разомкнутая цепь . Это может быть вызвано несколькими причинами, включая неплотное соединение или обрыв провода.

Вот простой и наглядный способ понять разницу между замкнутой и разомкнутой цепями. Взгляните на схему ниже и обратите внимание, что это та же самая цепь, которую мы создали выше, только теперь в ней есть переключатель.

Вот схема цепи, которую мы сделали выше.Обратите внимание на добавление переключателя.

Сейчас переключатель поднят, и вы увидите, что электричество не имеет плавного пути, так как переключатель разрывает соединение. Это разомкнутая цепь. Но что произойдет, если щелкнуть выключателем?

Теперь наш выключатель срабатывает, замыкая цепь, позволяя электричеству течь к нашему светодиоду!

Ага! Теперь вы только что проложили полный путь для вашего электричества, и ваш светодиод загорится! Это замкнутая схема.

Короткое замыкание

Тогда есть короткое замыкание . Когда вы не даете своей схеме никакой работы, но все же обеспечиваете некоторую мощность, приготовьтесь к некоторым проблемам. Посмотрите на нашу схему ниже, мы вынули светодиод, резистор и переключатель, оставив только медный провод и батарею.

Вот цепь, которая скоро станет коротким замыканием! Без выполнения каких-либо действий эта батарея скоро сгорит.

Если мы соединим эту штуку вместе в ее физической форме, тогда аккумулятор и провод сильно нагреются, и в конечном итоге батарея разрядится.Почему это происходит? Когда вы даете электричеству некоторую работу в цепи, такую ​​как зажигание светодиода или вращение двигателя, это ограничивает количество электричества, которое будет проходить через вашу цепь.

Но в ту минуту, когда вы убираете из своей цепи любую работу, электричество сходит с ума и бежит по своему пути на полной скорости, и ничто его не сдерживает. Если вы позволите этому случиться в течение длительного периода времени, то окажетесь с поврежденным источником питания, разряженной батареей или, может быть, что-то еще хуже, например, пожар!

Ух ты! Не пытайтесь повторить это дома.Вот здоровенная батарея фонаря на 12 В, замкнутая во имя науки. (Источник изображения)

Итак, если вы когда-либо работали с цепью, и ваш провод или батарея сильно нагреваются, тогда немедленно выключите все и ищите любые короткие замыкания.

Ты сейчас опасен

Итак, молодой мастер электроники, теперь у вас есть вся информация, необходимая для управления скромной схемой. Понимая, как работает схема, вы скоро сможете выполнять проекты любых форм и размеров.Но прежде чем начать собственное путешествие, запомните Руководящее правило троек:

  • Правило 1 — Электричество всегда должно течь с более высокого напряжения на более низкое.
  • Правило 2 — Электричество всегда требует работы.
  • Правило 3 — Электричество всегда требует дороги.

И если ваша схема когда-нибудь станет очень горячей, выключите ее! У вас короткое замыкание.

Готовы построить свою первую схему сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно.

Electrical Circuits — Christopher Gray, Engineering

Основным требованием к полезности электрических технологий является то, что у вас должна быть возможность заставить электроны двигаться, когда и когда вы этого хотите. Чтобы электричество текло, у него должны быть Источник и Путь. Источник обеспечивает электроны и мотивацию (напряжение), чтобы заставить их двигаться. Примерами источников являются батареи, генераторы, топливные элементы и солнечные панели. Путь может быть любым материалом с высокой электропроводностью (проводником), который проходит от источника к земле или обратно к источнику.Обычные примеры проводников — медь, алюминий и золото. Уберите или отключите источник или путь, и электричество не будет течь.

Короткое замыкание

Короткое замыкание создается, когда создается токопроводящий путь между источником и землей или обратно к источнику. Короткое замыкание позволяет электричеству течь с очень небольшим сопротивлением. Энергия источника преобразуется в электрическую энергию (электричество), когда электроны проходят через проводник.Если вы используете батарею в качестве источника, она очень быстро разрядится. Энергия не может быть создана или уничтожена, только преобразована из одной формы в другую (Закон сохранения энергии). Без чего-либо еще в цепи, чтобы использовать эту электрическую энергию, ее нужно как-то высвобождать. Электрическая энергия преобразуется в тепловую. Проводник и батарея нагреются, и тепловая энергия будет излучаться или отводиться. Поскольку при коротком замыкании выделяется много тепла, они представляют серьезную опасность возгорания и ожога.Чтобы избежать этих негативных последствий, было разработано множество компонентов безопасности для предотвращения коротких замыканий. Провода покрыты изоляционными (с низкой проводимостью) материалами, такими как пластик. Предохранители, автоматические выключатели и «индикаторы замыкания на землю» используются для прекращения подачи электроэнергии в случае обнаружения короткого замыкания.


Полная схема

Полная схема имеет источник и путь, но также имеет компонент, называемый нагрузкой, который использует электрическую энергию.Нагрузки могут преобразовывать электрическую энергию в механическую, тепловую или электромагнитную энергию. Например, вы можете создать цепь, которая соединяет каждую сторону батареи с лампочкой с помощью проводов. Электричество течет от батареи через лампочку (излучающую свет), а затем обратно к батарее. Это похоже на схему, которую вы можете найти в фонарике. Электрическая энергия используется лампочкой для получения света. Поскольку провод (проводник) все еще имеет некоторое сопротивление, часть энергии все равно будет преобразована в тепло, и лампочка, скорее всего, будет выделять тепло (инфракрасное излучение) в дополнение к видимому свету.Эффективность схемы показывает, сколько энергии используется и сколько тратится впустую. Люминесцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания, но современные светодиодные лампы эффективнее их обоих. Лампы накаливания производят больше всего тепла, а светодиодные лампы — меньше всего тепла.

Хорошая полная схема

Хотя полная схема может быть безопасной и выполнять работу, она не будет работать долго, если вы не добавите некоторые компоненты управления.Возьмем для примера схему фонарика. Он будет светить, но без переключателя для включения и выключения он будет светить, когда он вам не нужен, а батареи скоро разрядятся и перестанут зажигать, когда вам это нужно. Чтобы сделать это хорошей законченной схемой, вам нужно добавить переключатель, чтобы вы могли включать его, когда вам это нужно, и выключать, чтобы сохранить батарею на будущее. Некоторыми примерами компонентов управления являются переключатели, резисторы, потенциометры, конденсаторы, трансформатор (не роботы из научной фантастики), преобразователи и транзисторы.Цель всего этого — обеспечить подачу нужного количества электричества в нужные места в нужное время.

Последовательные и параллельные схемы

Последовательные схемы

В последовательной цепи создается путь, который позволяет электричеству течь от источника через каждый компонент и обратно к источнику, так что есть только один путь для электронов. Электричество проходит через ряд компонентов, выстроенных один за другим.Это простая для понимания схема, потому что вы не дали электричеству выбора, когда оно пойдет. Рассчитать напряжение, сопротивление и ток в последовательной цепи довольно просто. Когда две или более батареи соединены последовательно, их напряжения складываются (две батареи на 9 вольт, соединенные последовательно, дают 18 вольт). Резисторы, соединенные последовательно, также просто складываются, чтобы получить общее сопротивление цепи (100 Ом + 50 Ом + 80 Ом = 230 Ом). Как только вы узнаете общее напряжение и полное сопротивление, вы можете использовать закон Ома для расчета тока, протекающего по цепи.

Параллельные цепи

Когда создается цепь, которая обеспечивает более одного возможного пути прохождения электричества через нее, это называется параллельной цепью. Простая параллельная схема может включать лампочки, подключенные к одной и той же батарее, так что есть два пути, по которым может течь электричество, по одному через каждую лампочку. Часть электричества проходит через первую лампочку, а часть электричества проходит через вторую лампочку. Распределяя электричество таким образом, и если оба пути идентичны, обе лампы получают одинаковое количество напряжения от батареи.Когда батареи размещены параллельно, их напряжения НЕ суммируются, а скорее продлевается срок службы батарей (две батареи на 9 вольт, включенные параллельно, будут обеспечивать 9 вольт в цепи в течение более длительного времени, чем одна батарея на 9 вольт). Когда вы предоставляете более одного пути для прохождения тока через несколько нагрузок, вы фактически снижаете общее сопротивление в цепи. Расчет полного сопротивления в параллельной цепи более сложен (1 / R t = 1 / R 1 + 1 / R 2 …), но помните, что полное сопротивление всегда будет ниже наименьшего сопротивления любой ветви. Например, если одна ветвь имеет светильник с сопротивлением 1000 Ом, а другая ветвь — всего 100 Ом, то общее сопротивление будет меньше 100 Ом. Еще сложнее рассчитать ток в параллельных цепях. Как только вы узнаете общее напряжение и общее сопротивление, вы можете рассчитать общий ток, протекающий по цепи, но это не скажет вам, сколько тока протекает через любую одну нагрузку.Ток в каждой ветви параллельной цепи будет обратно пропорционален величине сопротивления в этой ветви по сравнению с общим сопротивлением (ветвь с сопротивлением 100 Ом будет иметь в 10 раз больше тока, чем ветвь с сопротивлением 1000 Ом).

Параллельные и последовательные схемы

По мере того, как вы работаете со все более и более сложными электрическими схемами, очень важно находить схемы, в которых есть компоненты как параллельно, так и последовательно.Чтобы рассчитать напряжение, сопротивление и ток в такой сложной цепи, вы должны сначала найти общее сопротивление в каждой из параллельных цепей, прежде чем вы сможете рассчитать общее сопротивление для всей цепи. Затем, исходя из общего напряжения, необходимо рассчитать падение напряжения в каждой параллельной цепи.

Как мыть искусственные цветы: Как почистить искусственные цветы

Как почистить искусственные цветы

Искусственные цветы обычно ставят в тех помещениях, где мало солнечного света, где очень влажно или пыльно, в общественных местах, в витринах магазинов и там, где нет возможности постоянно ухаживать за живыми растениями. Цветы из ткани и пластика постоянного ухода не требуют, но их нужно периодически чистить от пыли и грязи, чтобы они выглядели свежо и натурально.

Чистить искусственные растения нужно аккуратно, так как можно испортить материал, из которого они сделаны – и выглядеть они станут еще хуже, чем до чистки… Поэтому расскажу несколько проверенных способов чистки искусственных цветов.

Чистка искусственных цветов щеточкой для уборки пыли

Этот способ подходит для цветов из всех видов материалов. Возьмите щеточку для уборки пыли (она может быть из мягких тонких пластиковых ворсинок или из перьев). Струшивайте пыль с каждого цветочка, постарайтесь обработать каждый лепесток и листочек. Если искусственные цветы находятся в сухом помещении, то достаточно такую чистку делать хотя бы раз в неделю – и никаких других способов вам не потребуется. Ваши искусственные цветы и растения всегда будут чистенькими и выглядеть свежо.

Чистка феном

Второй способ, как очистить искусственные цветы от пыли, это использовать фен. Настройте фен на прохладную струю воздуха и «обдуйте» цветы. Вся пыль, даже из недоступных мест, должна удалиться. Следите, чтобы струя воздуха не была слишком горячей, так как может расплавиться пластик!

Чистка сжатым воздухом

Еще один способ удаления пыли с искусственных цветов – использовать баллончик со сжатым воздухом, который продается в канцелярских магазинах и используется для удаления пыли из клавиатуры. Но учтите, что струя воздуха из такого баллончика может быть слишком резкой. Если цветочки или листочки не очень плотно прикреплены к стебелькам – их может сдуть потоком сжатого воздуха. Поэтому используйте такой баллон, если уверены, что детали цветов не сдует.

Спрей для чистки искусственных растений

Можно использовать чистящий спрей для ткани. Такие спреи разработаны специально для растворения пыли на тканях (их обычно используют для чистки мебели, штор и тканевых обоев). Способ хорош, но есть минус. Такие спреи стоят очень дорого. Поэтому посчитайте, возможно дешевле будет купить новые искусственные цветы, чем почистить их таким спреем.

Сухая чистка искусственных цветов содой

Есть еще способ сухой чистки искусственных растений. Нужно положить цветы в полиэтиленовый пакет, насыпать в него соды и хорошо потрясти пакет. Затем достать цветы из пакета и слегка встряхнуть, чтобы сода с остатками пыли полностью была удалена с растений. Можно использовать соль, но очень аккуратно ее используйте, так как солью можно «поцарапать» растения. Сразу царапин, возможно, вы не увидите. Но пыль будет после этого сильнее забиваться и хуже очищаться от цветов.

Чистка пластиковых цветов

Полностью пластиковые растения, которые сделаны для влажных помещений и для использования на улице, можно просто мыть прохладной водой или протирать влажной мягкой тряпочкой. Такие растения можно окунать в воду с неабразивными моющими средствами. Следите, чтобы не расплавился клей в местах соединения. Вода не должна быть слишком горячей, а чистящее средство не должно содержать компонентов, растворяющих клей и пластик. Если есть вероятность, что какие-либо части могут поржаветь, сразу просушите растение на солнце, либо под струей теплого воздуха (феном, например).

Чистка цветов уксусным раствором

Искусственные цветы можно почистить, используя воду с небольшим количеством уксуса. Обрызгайте цветы из мелкого пульверизатора. Вода с уксусом хорошо сбивает пыль и удаляет неглубокие загрязнения. Но после такой чистки цветы нужно хорошо просушить на свежем воздухе! Если влага останется на листочках, она может испортить цвет и даже текстуру цветка!

Влажная чистка с моющим средством

И еще один способ влажной чистки. Его даже можно стиркой назвать. Для этого нужно развести мягкое моющее средство (лучше всего использовать жидкое средство для чистки деликатных тканей) в теплой воде. Не холодной и не горячей, а слегка теплой! Взбейте воду немного, чтобы получилась пена. Окуните цветы в раствор и очень аккуратно «поболтайте» в нем. Грязь отстирается. Но могут разгладится нужные «неровности» и прожилки на цветах. Если цветы с каким-либо напылением – оно может смыться, и цветы при этом будут выглядеть не так, как раньше. В общем, если вы хоть немного сомневаетесь в результате – лучше цветы не мочите. Если все-таки вы решились почистить искусственные цветы этим способом, их обязательно нужно будет хорошо просушить на свежем воздухе. Лучше всего цветы повесить вниз головками, чтобы они не потеряли свою форму. Когда высохнут, можно немного «подправить» форму паровым утюжком или феном.

Искусственные цветы будут долго радовать вас своей красотой и натуральной свежестью, если ухаживать за ними и чистить хотя бы раз в месяц. Если у вас вдруг не получилось почистить цветы и они потеряли свой вид, не расстраивайтесь – вы всегда можете купить новые искусственные цветы в нашем магазине.

Это, конечно, не все способы чистки цветов. Конечно, можно отдать цветы в специальный салон, который занимается чисткой и стиркой (химчистку). Но сколько вам это обойдется? И почистят ли там ваши цветы лучше и аккуратнее, чем вы сами? Попробуйте один из наших способов, если еще ни разу не чистили искусственные цветы в домашних условиях. Возможно, вы пользовались каким-либо другим способом. Пишите нам, присылайте фото до и после – получайте за это деньги на личный счет. 

Автор статьи: Оксана Соседка.

Как помыть искусственные цветы из ткани

30 апреля 2017

Елена Остинова

Womans-way Простой способ помыть букет искусственных цветов из шелка. Очищаем лепестки от пыли и придаем букету новый вид.

Вы купили шикарный букет на все сезоны и времена. Конечно же это Ваши любимые цветы, и они просто поражают своей схожестью с живыми собратьями. Ваше жилище как будто наполнилось свежим дыханием природной красоты. Букет просто дышит свежестью…

Но через какой-то промежуток времени цветы блекнут и будто бы вянут. Изменения со временем невозможно не заметить. Букет теряет цвета, яркость, свежесть и привлекательность. Все чаще хочется убрать его подальше или выбросить. Но как такое возможно, он же искусственный…?

Причина этого досадного изменения проста: слои пыли которые накапливаются на поверхности бутонов и листочков.

Конечно, мы периодически стряхиваем пыль при уборке, но не вся пыль стряхивается таким образом. Оставшаяся въедается намертво и придает такой неприятный, тусклый вид нашему букету. Как же ухаживать за такими цветами ?

Попробуем справиться с этой бедой.

Речь пойдет о цветах из шелковой ткани. (Ни в коем случае не бумажные). В нашем случае это цветы от добросовестного производителя, высокого качества с хорошей пропиткой и устойчивой формой. Как правило, их видно еще в магазине, они выгодно отличаются от своих халтурных копий.

Итак, для начала открепляем головку (бутон) одного из цветков от стебля.

Обычно это делается легко без особых усилий. Сначала мы испытаем наш метод на одном экземпляре (вдруг что-то пойдет не так).

Затем, в емкости (в тазу) разводим небольшое количество средства для стирки деликатных тканей (для шелка).

Если такого средства под руками нет, воспользуйтесь самым простым шампунем. Желательно без всяких добавок и кондиционеров и т. д.

В небольшом количестве слегка теплой воды вспениваем наше средство. Чем больше пены, тем лучше отстирается наш цветок.

Затем аккуратно погружаем наш бутон в средство и легкими движениями выполаскиваем его

Если с бутоном (и лепестками) ничего неординарного не происходит (он не теряет форму, не линяет), можем приступать к постирушке остальных.

Никакого замачивания или длительного отмокания в воде тут не требуется.

Вы сами заметите, как вода постепенно становится серой, а ваши цветы приобретают былую свежесть.

Сразу после стирки в пене, ополаскиваем бутон легкими движениями в холодной чистой воде, пока водичка перестанет пенится.

После ополаскивания легонько стряхиваем остатки воды и вывешиваем их на солнышко.

Вот так

Если прищепкой не за что зацепиться, тогда аккуратно раскладываем их на полотенце.

Остаются листики и стебли. С ними мы поступаем также.

Сначала моем в пенном растворе, а затем ополаскиваем холодной чистой водичкой.

А дальше на солнышко на просушку

Желательно всю манипуляцию производить в солнечный день.

Просто лучше всего сушить наш букет именно на солнце (не феном, не на батарее). Все-таки цветы, это вопрос деликатный и тонкий.

Сохнут они быстро и поэтому не стоит их выпаливать до изнеможения под солнечными лучами.

Собираем наши бутоны обратно в букет и любуемся достигнутым результатом.

Надеемся он Вас порадует.

Метод прост и выполним в домашних условиях.

Единственный недостаток этого метода его избирательность.

К сожалению, далеко не все цветы можно подвергать такой обработке.

Если вы знаете другие уникальные способы очистки и помывки, пишите нам в комментариях. Давайте вместе делится нашим опытом с читателями.

Рейтинг статьи / 0

Поставь свою оценку !

комментарии

Как помыть искусственные цветы из ткани

Простой способ помыть букет искусственных цветов из шелка. Очищаем лепестки от пыли и придаем букету новый вид.

Вы купили шикарный букет на все сезоны и времена. Конечно же это Ваши любимые цветы, и они просто поражают своей схожестью с живыми собратьями. Ваше жилище как будто наполнилось свежим дыханием природной красоты. Букет просто дышит свежестью…

Но через какой-то промежуток времени цветы блекнут и будто бы вянут. Изменения со временем невозможно не заметить. Букет теряет цвета, яркость, свежесть и привлекательность. Все чаще хочется убрать его подальше или выбросить. Но как такое возможно, он же искусственный…?

Причина этого досадного изменения проста: слои пыли которые накапливаются на поверхности бутонов и листочков.

Конечно, мы периодически стряхиваем пыль при уборке, но не вся пыль стряхивается таким образом. Оставшаяся въедается намертво и придает такой неприятный, тусклый вид нашему букету. Как же ухаживать за такими цветами ?

Попробуем справиться с этой бедой.

Речь пойдет о цветах из шелковой ткани. (Ни в коем случае не бумажные). В нашем случае это цветы от добросовестного производителя, высокого качества с хорошей пропиткой и устойчивой формой. Как правило, их видно еще в магазине, они выгодно отличаются от своих халтурных копий.

Итак, для начала открепляем головку (бутон) одного из цветков от стебля.

Обычно это делается легко без особых усилий. Сначала мы испытаем наш метод на одном экземпляре (вдруг что-то пойдет не так).

Затем, в емкости (в тазу) разводим небольшое количество средства для стирки деликатных тканей (для шелка).

Если такого средства под руками нет, воспользуйтесь самым простым шампунем. Желательно без всяких добавок и кондиционеров и т. д.

В небольшом количестве слегка теплой воды вспениваем наше средство. Чем больше пены, тем лучше отстирается наш цветок.

Затем аккуратно погружаем наш бутон в средство и легкими движениями выполаскиваем его

Если с бутоном (и лепестками) ничего неординарного не происходит (он не теряет форму, не линяет), можем приступать к постирушке остальных.

Никакого замачивания или длительного отмокания в воде тут не требуется.

Вы сами заметите, как вода постепенно становится серой, а ваши цветы приобретают былую свежесть.

Сразу после стирки в пене, ополаскиваем бутон легкими движениями в холодной чистой воде, пока водичка перестанет пенится.

После ополаскивания легонько стряхиваем остатки воды и вывешиваем их на солнышко.

Вот так

Если прищепкой не за что зацепиться, тогда аккуратно раскладываем их на полотенце.

Остаются листики и стебли. С ними мы поступаем также.

Сначала моем в пенном растворе, а затем ополаскиваем холодной чистой водичкой.

А дальше просушить на солнышке.

Желательно всю манипуляцию производить в солнечный день.

Просто лучше всего сушить наш букет именно на солнце (не феном, не на батарее). Все-таки цветы, это вопрос деликатный и тонкий.

Сохнут они быстро и поэтому не стоит их выпаливать до изнеможения под солнечными лучами.

Собираем наши бутоны обратно в букет и любуемся достигнутым результатом.

Надеемся он Вас порадует.

Метод прост и выполним в домашних условиях.

Единственный недостаток этого метода его избирательность.

К сожалению, далеко не все цветы можно подвергать такой обработке.

Если вы знаете другие уникальные способы очистки и помывки, пишите нам в комментариях. Давайте вместе делится нашим опытом с читателями.

Как чистить искусственные цветы

Если вы не любитель зеленых растений и не занимаетесь садоводством, то искусственные цветы – это замечательный способ добавить вашему интерьеру декоративности. Только эти растения быстро собирают пыль и утрачивают свой «натуральный» вид. Чистите свои цветочки быстро и легко, руководствуясь нашими советами.

Содержание:

  1. Как чистить шелковые цветы.
  2. Как чистить пластиковые растения.
  3. Дополнительные советы и подсказки.

Как чистить шелковые цветы.

Вам понадобится:

  • Большая сумка, в которую поместятся ваши искусственные растения
  • Соль
  • Нейлоновый шланг
  • Пылесос с насадками

Руководство по чистке искусственных цветов.

  1. Шелковые растения нельзя мочить, это повредит их структуру. Этот метод поможет нам обойтись без воды для чистки растений.
  2. Наполните сумку солью. Количество соли будет зависеть от размера тары и степени загрязненности цветов. Вам понадобится приличное количество соли, чтобы покрыть поверхность растений, которые нуждаются в чистке.
  3. Поместите цветочки в сумку с солью.
  4. Потрясите сумку хорошенько. В процессе такой тряски соль попадет на загрязненную липкую поверхность.
  5. Достаньте цветок из сумки и оставьте , чтобы соль могла впитать ненужное с поверхности искусственных растений.
  6. На приспособление пылесоса наденьте нейлоновый шланг. Проверьте, чтобы нейлон был плотно натянут на насадку.
  7. Пылесосом уберите всю соль с цветов. А с солью уйдет вся пыль и мусор.
  8. При необходимости повторите процедуру.

Как чистить пластиковые растения.

Вам понадобится:

  • Раковина, ванна или ведро
  • Вода
  • Мягкое моющее средство (любое)
  • Мягкие тряпки
  • Полотенце

Руководство по чистке пластиковых цветов.

  1. Пластиковые цветы более стойкие, прочные и могут легко перенести влажную уборку.
  2. Сначала наполните раковину, ванну или ведро теплой водой.
  3. если цветы очень грязные, то можно добавить немного мягкого моющего средства. Мыло лучше не использовать, так как останутся разводы.
  4. Поводите в воде растения, чтобы смыть пыль и грязь с них.
  5. Мягкой тряпкой потрите сильно загрязненные участки растений.
  6. Сполосните цветы

Уход за искусственными цветами

Искусственные растения не требуют тщательного и постоянного ухода, могут располагаться с помещениях с недостаточным освещением, высокой влажностью или запыленных. Им не страшна большая проходимость. В общем, ставят их там, где настоящие цветы расти просто не смогут. Все, что потребуется для ухода за копиями, — их мытье или чистка, так как на них может скапливаться пыль, как и на любых других предметах интерьера.

Чтобы искусственные растения выглядели натурально и свежо, нужно проводить чистку аккуратно, особенно, если они сделаны не из обычного пластика. Опишем несколько проверенных способов, которые вернут первозданный внешний вид вашим цветам.

Чистка щеткой

Щеткой можно чистить искусственные цветы из любого материала. Можно использовать обычную щетку, которой вы смахиваете пыль, главное, чтобы ворсинки были тонкие и мягкие. Теперь аккуратно стряхните пыль с цветка, обработайте каждый листочек и лепесток. Если растение стоит в сухом помещении, то никакие другие способы ухода вам не понадобятся. Если проводить обработку хотя бы раз в неделю, чистота, свежесть и первоначальный внешний вид обеспечен.

Обработка феном

Также очистить искусственные цветы можно и феном. Для этого выбирается режим холодного воздуха и обдувается все растение целиком. Даже из труднодоступных мест пыль легко выдувается. Главное, чтобы воздух не был горячим, а то вы можете случайно подплавить пластиковые детали.

Сжатый воздух

Можно приобрести баллон со сжатым воздухом, который используют для чистки клавиатуры. Но перед использованием такого метода выдувания пыли, убедитесь, что лепестки и листы надежно прикреплены к стеблю растения, чтобы от большого напора их не сдуло.

Специальные спреи для ткани

Спреи применяются для того, чтобы убрать пыль и грязь с ткани, если постирать ее невозможно. Речь идет о мебели, тканевых покрытиях для стен, шторах со сложными креплениями. Если у вас дома тканевые искусственные цветы, можно почистить их таким способом. Но средство это достаточно дорогое, поэтому использовать его есть смысл только для дорогих искусственных растений, а иногда и вовсе дешевле купить новый цветок, чем чистить его таким образом.

Использование соды

Сода отлично притягивает пыль и грязь, поэтому ее также можно использовать для чистки. Для этого растение кладется в пакет, в него же засыпается сода. Теперь нужно сильно потрясти пакет так, чтобы сода проникла во все части цветка. После доставайте растение и потрясите его. Сода вместе с пылью должны легко удалиться. Соль также можно использовать, но будет вероятность поцарапать лепестки.

Очистка пластиковых растений

Цветы, сделанные из пластика и предназначенные для уличного использования и применения во влажных помещениях, чистить легче всего. Вернее даже не чистить, а мыть. Их можно полностью засунуть под прохладный душ или протереть влажной мягкой тряпочкой. Можно даже использовать жидкие моющие составы. Главное, не используйте горячую воду и не перестарайтесь, так как клей в местах соединения может поплавиться. Убедитесь, что ваше моющее средство не растворит клей или даже пластик. Также важно сразу же просушить растение, если у него есть части, которые могут поржаветь.

Использование уксуса

Искусственные цветы отлично отмываются водой с уксусом. Для этого в воду добавьте немного кислоты и обрызгайте растения из пульверизатора. Такой раствор собьет пыль и удалит загрязнения, если они не успели проникнуть глубоко. Важно просушить цветок на открытом воздухе, чтобы избавиться от запаха и чтобы не оставить влагу на растении, так как она может поменять цвет самого растения.

Использование моющего средства

Такой способ чистки можно смело назвать стиркой. Для этого берется жидкое средство для стирки деликатных тканей, разводится в воде. Не нужно использовать горячую воду, возьмите слегка теплую. Взбейте пену и опустите цветы в раствор и как бы взболтайте цветами пену. Грязь моментально отойдет. Но такой способ не очень подходит для растений с напылением, так как оно может смыться вместе с грязью. Также могут разгладиться нужные неровности. Поэтому если вы не уверены в результате такой мойки, просто не используйте метод. Но если вы уже воспользовались им, то после обязательно посушить цветы, повесив их нижней частью вверх.

Конечно, вы можете отдать цветы в специальный салон на чистку. Но этот способ подойдет только для очень дорогих экземпляров.

Как помыть искусственные цветы в домашних условиях | Sev.Sovet

Интернет-магазин kvitu.in.ua предлагает большой ассортимент искусственных цветов, букетов, композиций для декора. Такие изделия широко используются для украшения интерьера, со временем они утрачивают первоначальный вид, впитывают пыль. Расскажем об эффективных способах, как помыть и почистить композиции, чтобы вернуть им привлекательность и эстетичность. Когда хозяйки замечают, что цветочные композиции утратили свой внешний вид, кроме способов сухой чистки, многие цветы лучше помыть в различных растворах.

Влажная чистка пластиковых цветов

Изделия из пластика, предназначенные для влажных помещений или применения на улице, подлежат обычному мытью прохладной водой или протиранию влажной тряпочкой. Такие изделия можно погружать в воду с неабразивными моющими веществами. Нужно следить, чтобы не расплавился клей, соединяющий элементы растения. Вода должна быть теплой, а моющее средство не должно содержать агрессивных ингредиентов, растворяющих клей и пластиковый материал. Если есть риск, что детали могут проржаветь, тогда понадобится сразу просушить растение под солнечными лучами или под струей теплого воздуха, воспользовавшись феном на среднем режиме.

Мытье цветов раствором уксуса

Искусственные цветы можно помыть в воде с небольшим количеством уксуса. Также можно побрызгать цветы из пульверизатора. Вода с уксусом прекрасно сбивает пыль, убирает неглубокие загрязнения. Но после данного способа цветы необходимо тщательно просушить на свежем воздухе. Если влага останется на элементам цветка, она может испортить оттенок и фактуру.

Мойка с чистящим средством

Данный метод подразумевает фактически чистку изделий. Для этого необходимо развести мягкое моющее средство — рекомендуется применять жидкое средство для деликатных тканей, использовать следует немного теплую воду. Следует немного взбить воду, чтобы получилась мягкая пена. Окунайте цветы в раствор и аккуратно поболтайте, в результате чего загрязнения смоются.

Но могут разгладиться необходимые неровности и прожилки на изделиях. Если цветы с имеют напыление, оно может смыться, а цветы утратят прежний внешний вид. Если есть сомнения в сохранении первоначального вида, лучше не стоит мочить цветы, а воспользоваться способами сухой чистки. После мытья изделия нужно тщательно подсушить на свежем воздухе, повесив вниз головками, чтобы обеспечить сохранность формы. После полного высыхания можно подправить форму утюжком или феном.

Искусственные цветы будут долго радовать красотой, если правильно ухаживать за ними и мыть раз в месяц. Если цветы потеряли свой вид, не отчаивайтесь – вы всегда можете купить новые искусственные цветы в интернет-магазине с доставкой.

Где заказать красивые и долговечные искусственные цветы

В магазине Kvitu можно подобрать искусственные растения, композиции на любой вкус из разнообразных материалов. Для оформления заказа следует выбрать изделия из обширного каталога и подтвердить заказ на сайте, выбрав удобный метод оплаты. Доставка выполняется транспортными компаниями по всем городам Украины, оптовые заказы доставляются транспортом магазина в сжатые сроки.

Рекомендации профессионалов по уходу за искусственными цветами в доме

Искусственные цветы традиционно используются в помещениях с недостатком солнечного света, на витринах, в частных домах, квартирах. Владельцы отдают предпочтение такому украшению интерьера, когда нет возможности полноценно ухаживать за живыми цветами.

Декоративные букеты из пластика или ткани не требуют постоянного специфического ухода, однако необходимо регулярно их чистить или мыть, чтобы продлить срок службы, поддерживать эстетичный внешний вид. Разберемся, как ухаживать за искусственными цветами и какими средствами, чтобы не испортить материал, сохранить яркость оттенков. Цветы требуют бережного ухода, особенно изделия из нежной тонкой ткани.

Чистка щеточкой для удаления пыли

Очистить декоративные украшения от загрязнений можно при помощи щетки для уборки пыли, которая подходит для разных типов материалов. Щеточка может быть из мягких пластиковых ворсинок или перьевая, при уходе за искусственными цветами требуется тщательно обрабатывать каждый лепесток и листик. Если декор стоит в помещении с сухим климатом, периодический уход необходимо проводить раз в несколько недель. В таком случае искусственные растения будут всегда выглядеть свежими, чистыми. Такая влажная и сухая чистка подразумевает полноценное очищение декора интерьера от пыли и прочих загрязнений.

Очистка феном

Одним из способов чистки искусственных цветов от скопления пыли является очистка при помощи фена. Прибор настраивается на холодный воздух, необходимо обдувать букеты со всех сторон, после чего пыль даже из труднодоступных мест полностью удаляется. При чистке феном не рекомендуется ставить режим горячего воздуха, чтобы не расплавить пластик.

Чистка декоративных цветов уксусом и содой

Для уборки пыли возможно использование уксуса, который помогает тщательно очистить тканевые и пластиковые изделия. Для этого в воду необходимо добавить небольшое количество столового уксуса, а затем обрызгать цветы из пульверизатора получившимся раствором. Такая чистка предназначена для эффективного удаления пыли, неглубоких загрязнений.

Также хорошо зарекомендовало себя использование соды. Для очистки искусственных букетов необходимо их поместить в пакет, насыпать небольшое количество соды и хорошо потрусить. После этого декоративные изделия отряхиваются от соды и остатков пыли.

Приобрести качественные искусственные цветы, получить рекомендации по уходу за ними можно в магазине Decorize. В ассортименте представлены изделия для квартир, магазинов, офисных помещений, которые рассчитаны на длительный срок службы и требуют минимального ухода.

Как чистить искусственные цветы: 5 простых методов

Чистка искусственных растений и цветов не должна быть сложной или трудоемкой. При регулярной чистке и чистке они будут оставаться свежими.

Как очистить искусственные цветы от пыли

Самый простой способ содержать ваши искусственные цветы и растения в чистоте — регулярно вытирать пыль с них. Накапливается пыль, которую трудно удалить, поэтому не реже одного раза в неделю вытирайте пыль с растений.

Статьи по Теме

Принадлежности

  • Баллончик с воздухом
  • Кисть для пыли
  • Маленькая кисть с мягкой щетиной

Как удалить пыль

  1. Прочная зелень и растения можно продувать из баллончика с распыляемым воздухом. Обязательно удерживайте его на 6-8 дюймов, чтобы не повредить лепестки цветов.
  2. Используйте щетку для пыли, чтобы аккуратно протереть все растение и удалить большую часть пыли.
  3. Завершите, используя кисть с мягкой щетиной, чтобы очистить небольшие укромные уголки и трещины на цветках.

Как чистить искусственные цветы с помощью моющего средства

Мягкое стиральное средство легко очищает большинство пластиковых и виниловых цветов и растений. Однако не используйте этот метод с шелковыми цветами, потому что красители могут потечь.

Принадлежности

  • Раковина с горячей или теплой водой
  • Мягкое моющее средство
  • Мочалка из микрофибры
  • Бельевая веревка и зажимы
  • Мешок для мусора

Метод

  1. Смешайте столовую ложку моющего средства с водой, взбалтывая, чтобы перемешать.
  2. Растения, которые не выращиваются в горшках, следует погружать в воду.
  3. Дайте им посидеть на минуту, затем осторожно покрутите их в воде.
  4. Растения в горшках необходимо накрыть мешком для мусора. Плотно обвяжите его вокруг основания, чтобы ничего не выпало. Затем окуните растение в воду вверх дном и аккуратно перемешайте, чтобы удалить грязь и сажу.
  5. Тщательно сотрите остатки грязи с растений тряпкой для мытья посуды.
  6. Подвесьте растения за стебли вверх ногами к бельевой веревке с помощью зажимов; дайте растениям в горшках высохнуть с установленным мешком для мусора, чтобы защитить горшечные материалы от капающей воды.

Очистка цветов из искусственного шелка солью

Соль абразивна, но не повреждает. Используйте его, чтобы удалить грязь и копоть с цветов из искусственного шелка.

Принадлежности

  • 1/2 стакана соли
  • Пластиковый мешок для мусора, наволочка или большой закрывающийся мешок

Метод

  1. Положите соль в мешок для мусора.
  2. Положите шелковые цветы в мешок для мусора.
  3. Плотно закройте пакет.
  4. Осторожно встряхивайте цветы и соль в течение пяти минут.
  5. Открыть пакет и достать цветы.

Медицинский спирт для очистки искусственных растений

Медицинский спирт — простое средство для очистки искусственных растений с большими листьями и виноградной лозы. Если вы используете цветы на ткани, проверьте небольшой незаметный участок, чтобы убедиться, что цвет не растекается.

Принадлежности

  • 1 стакан воды
  • 1/2 стакана медицинского спирта
  • 2 мягкие салфетки
  • Бутыль с распылителем

Метод

  1. Смешайте воду и медицинский спирт в пульверизаторе.
  2. Опрыскивание листьев и винограда.
  3. Используйте мягкую ткань, чтобы протереть листья и виноградные лозы.
  4. Возможно, вам придется использовать вторую ткань, чтобы удалить все остатки, оставшиеся, если листья были особенно грязными.

Белый уксус и лимонный сок для очистки растений

Объединение лимонного сока и уксуса в домашнем очистителе — это быстрый и простой способ ухода за искусственными растениями. Опять же, если вы используете цветочные композиции на ткани, проверьте небольшую область, чтобы убедиться, что цвет не растекается, прежде чем делать все цветы.

Принадлежности

  • 1 стакан уксуса
  • 2 стакана воды
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • Бутыль с распылителем
  • 2 мягкие салфетки из микрофибры

Метод

  1. Смешайте уксус, воду и лимонный сок в пульверизаторе.
  2. Опрыскайте зеленые растения и протрите листья и зелень тканью.
  3. При необходимости используйте вторую ткань, чтобы вытереть и высушить листья.

Держите ваши искусственные растения свежими

Пыль и грязь на красивом в остальном растении сразу же говорят о том, что это искусственное растение. В чистоте он выглядит таким же здоровым и свежим, как живой!

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Как чистить поддельные растения

Знание того, как чистить искусственные растения, помогает сохранить красоту этих декоративных элементов.

Для тех, у кого нет большого пальца руки, пластмассовые и шелковые растения или цветы могут смягчить вид комнаты и добавить красочности.В наши дни искусственные аранжировки настолько хорошо сделаны, что часто трудно отличить их от настоящих — если только они не покрыты слоями пыли и грязи.

Это уловка-22, если вы страдаете аллергией. Многие из нас отказываются от живых растений в пользу искусственных, чтобы уменьшить симптомы аллергии в помещении. Затем мы на собственном опыте узнаем, что даже искусственные растения могут вызывать аллергию, особенно если они покрыты пылью.

К счастью, эти домашние акценты легко убрать.

Как чистить поддельные растения

Если ваше искусственное растение относительно новое и слегка пыльное, быстрое осмотр с помощью электростатической тряпки позволит сохранить его внешний вид как новенький. Для более стойкого загрязнения следуйте приведенным ниже методам.

Индивидуальные искусственные цветы

  • Вставьте каждую часть цветка концом вперед в наволочку.
  • Добавьте 1 стакан поваренной соли или кукурузной муки.
  • Удерживая наволочку вокруг стеблей, осторожно встряхните цветы, чтобы соль или кукурузная мука сбили с растений оставшуюся пыль.
  • По одному снимайте стебли с наволочки, осторожно щелкая их, чтобы удалить оставшуюся соль.

Растения из пластика или полиэстера

Очистка этих приспособлений зависит от того, можно ли их вынуть из контейнера. Используйте соответствующий метод.

Очистка искусственных растений, постоянно закрепленных в контейнере:
  • Прикрепите мешок для мусора к основанию стеблей, чтобы горшок оставался сухим.
  • Промойте листву под постоянной струей холодной воды .(Горячая вода может привести к потеканию красок.)
  • Осторожно встряхните их, чтобы удалить влагу, затем промокните листья и стебли насухо полотенцем.
  • Оставьте мешок для мусора на месте, пока устройство полностью не высохнет, чтобы влага не попала в контейнер и не стала причиной появления плесени или грибка.
Очистка искусственных сооружений, которые можно вынуть из контейнера:
  • Вынуть растение из контейнера. Отложите в сторону декоративный мох или другое «почвенное» покрытие.
  • Прополощите листву в раковине, наполненной холодной водой и одной чайной ложкой жидкого средства для мытья посуды, и хорошо ополосните. (Для этого прекрасно подойдет кухонный распылитель.)
  • Слегка встряхните растение, чтобы удалить влагу, затем поместите его на чистое сухое полотенце вдали от тепла и солнечного света, чтобы оно могло высохнуть на воздухе.

Шелковые растения

  • Начните с того, что хорошенько протрите растения.
  • Затем наполните распылитель смесью 50/50 холодной воды и простого изопропилового спирта (хирургические спирты в Великобритании).
  • Оберните полотенце вокруг основания растения, чтобы уловить капли, и очень тщательно опрыскайте листву. Грязь соскользнет, ​​увлекая за собой пыль, а спрей восстановит блеск.
  • Используйте фен в прохладном месте, чтобы быстро высушить растение.

Дополнительные советы по очистке искусственных растений

Искусственные пластмассовые растения можно осветлить, протерев листья салфеткой из микрофибры, слегка смоченной мебельным лаком.

Используйте старую зубную щетку, смоченную в медицинском спирте, чтобы удалить грязь в труднодоступных местах.

Пропылесосьте искусственные приспособления безопасно, надев нейлоновый носок на крепление шланга вашей машины. Нейлон позволяет пылесосу убирать пыль, не разрывая украшения.

8 советов по чистке и сохранению красоты ваших искусственных цветов

Искусственные цветы требуют особого внимания, чтобы оставаться красивыми. Не позволяйте пыли скапливаться на их лепестках!

Последнее обновление: 16 сентября, 2019

Любой, кто предпочитает искусственные цветы натуральным, потому что за ними проще ухаживать, должен знать, что им все равно потребуется время от времени проводить тщательную уборку.

В нашем сегодняшнем посте мы хотим показать вам наши советы по сохранению красоты ваших искусственных цветов независимо от их материала. Они будут прекрасно выглядеть и заставят ваших гостей поверить в то, что они настоящие.

Советы по чистке искусственных цветов

Самым сильным аргументом в пользу искусственных цветов является тот факт, что они не требуют обычного ухода, как их натуральные аналоги. Но это не значит, что вы можете полностью отказаться от их обслуживания.

Без должного ухода ваши цветы просто будут собирать пыль, что может спровоцировать аллергию и другие респираторные заболевания.Помимо пыли, абсолютно необходима хорошая чистка, чтобы они выглядели красивыми и настоящими. Вот несколько советов:

1. Тряпки для перьев

Тряпки для перьев, возможно, не самый эффективный способ очистки, но они помогают быстро очистить. Вы можете использовать их для удаления пыли, которая собирается на поверхности . Очищайте искусственные цветы от пыли раз в неделю, чтобы предотвратить накопление аллергенов и других вредных частиц. Не забывайте вытирать пыль с открытыми окнами или использовать что-нибудь для защиты носа и рта.

2. Тряпка из микрофибры

Тряпка, которой вы протираете мебель, удаляет пыль с ваших искусственных цветов. Вам не нужно смачивать его перед протиранием, если только ваши цветы не очень грязные. Некоторые люди также используют специальные чистящие средства, чтобы частицы не прилипали к их цветам.

3. Фен

Фены с подачей холодного воздуха — отличный способ снизить влажность волос. Но они также отлично подходят для удаления пыли на сложных участках искусственных цветов, например, между лепестками. Не используйте максимальную мощность, а также следите за тем, чтобы сопло не было слишком близко к цветам, чтобы не повредить его. .

4. Распылитель сжатым воздухом

Распылители сжатого воздуха можно найти в магазинах, и они отлично справляются с удалением пыли. Они действуют так же, как фены, но обеспечивают большую точность. У вас есть цветочный горшок или ваза на рабочем столе, и вы время от времени обдуваете клавиатуру струей сжатого воздуха? В таком случае обязательно используйте его для очистки стеблей, лепестков и листьев вашего цветка.

5. Крупная соль

Крупная соль — интересный способ очистки отдельных искусственных цветов. Для очистки используйте столовую ложку крупной соли и герметичный полиэтиленовый пакет. Добавьте в пакет соль, а затем цветок. Закройте пакет и осторожно встряхните, чтобы соль разлетелась повсюду. Соль удалит самые стойкие пятна пыли и грязи .

6. Уксус и вода

Это домашнее средство идеально подходит для чистки пластиковых цветов. Смешайте одну часть уксуса с двумя частями воды и перелейте смесь в распылитель.С небольшого расстояния опрыскайте цветы и оставьте на две минуты. Далее просушите тряпкой. Используйте ту же смесь и процесс для очистки окон или зеркал .

7. Ватные шарики и медицинский спирт

Нет ничего лучше, чем чистка дезинфицирующим средством. Медицинский спирт — отличный вариант. Однако этот метод потребует от вас очистки каждого лепестка и листа отдельно. Но хорошая новость в том, что он удалит пыль и сохранит прекрасный вид ваших цветов в течение нескольких дней.

8. Вода и стиральный порошок

Если вы давно не чистили цветы, их нужно тщательно вычистить.Наполните раковину теплой водой и добавьте немного стирального порошка. затем окуните растения в раковину и убедитесь, что они полностью проросли. Затем смойте их водой и высушите, прежде чем снова положить на место.

Чтобы ваши искусственные цветы были красивыми, просто протрите их влажной тряпкой . Вам не понадобится никаких специальных чистящих средств. Чаще всего вам нужно только очистить пыль, которая легко удаляется водой. Но не забывайте аккуратно протирать, чтобы сохранить форму и цвет.Ухаживая за своими искусственными цветами, вы наполните свой дом красотой.

Это может вас заинтересовать …

[Бесплатно] 15 способов очистить пыльные шелковые цветы и растения в домашних условиях за 5 минут

  • «Мне просто интересно, есть ли особый способ чистить шелковые цветы перед тем, как надевать их. торт. Я знаю, что они могут запылиться, сидя на полке в магазине. Так как лучше всего чистить шелковые цветы? »

По сравнению с живыми цветами, композиции из искусственных цветов можно использовать в качестве гардероба и домашнего декора на всю жизнь.Вам не нужно менять пресную воду или делать другие ежедневные приготовления. Тем не менее, есть кое-что, что вам нужно сделать, чтобы регулярно содержать в чистоте шелковые цветы, искусственные цветы и деревья.

Таким образом, если вы не знаете, как чистить грязные шелковые цветы и растения, вы можете сделать следующее. Эта статья представляет собой полное руководство по чистке шелковых цветочных венков и подарков. Что ж, ничего страшного, если у вас нет опыта чистки поддельных растений. Потому что вы можете чистить шелковые цветы дома без дополнительных инструментов.Да, просто прочтите и выберите один способ легко очистить шелковые цветы от пыли.

Часть 1: 5 способов очистки шелковых цветов методами химической чистки

Часть 2: 5 решений для очистки цветов с помощью жидкостей для очистки шелковых цветов

Часть 3: 5 советов, которым вы можете следовать, чтобы держать шелковые цветы в чистоте при ежедневном уходе

Часть 4: Как очистить шелковые цветы

Часть 1: Как чистить шелковые цветы методами химической чистки

Если вы хотите очистить только пыльные шелковые цветы, то вы можете попробовать несколько распространенных способов химчистки в домашних условиях.Следовательно, он не повредит шелковые лепестки и не вызовет других серьезных проблем после очистки.

Способ 1: удаление шелковых цветов с пыли с помощью сырого риса

Если ваш iPhone или iPad попал в воду, вы можете положить смартфон в мешок с рисом, чтобы высушить его. Кроме того, рис может загрязнять шелковые цветы нежелательной пылью. Так что вы можете приготовить немного риса в мешочке, покрытом шелковыми цветами. Затем встряхните пакет, чтобы очистить пыль с шелковых цветов.

Примечание. Удаление пыли и сушка шелковых цветов, венков и прочего сырого риса может занять много времени.

Способ 2: Очистить грязные шелковые цветы путем встряхивания в кукурузной муке

Вместо сырого риса вы также можете использовать кукурузную муку для очистки очень грязных шелковых цветов в домашних условиях. Просто насыпьте четыре или пять столовых ложек кукурузной муки в пакет Ziploc или другие подобные предметы. Затем встряхивайте пакет примерно одну минуту, чтобы очистить пыльные шелковые цветы. Чтобы удалить излишки кукурузной муки, можно слегка встряхнуть шелковые цветы.

Способ 3: чистка шелковых цветов сжатым воздухом

Ну, вы можете пойти в любой местный универмаг и купить сжатый воздух.Не подносите сжатый воздух слишком близко к шелковым цветам. В противном случае могут рассыпаться нежные шелковые лепестки цветов. В некоторой степени сжатый воздух также может быть вашим физическим очистителем для шелковых цветов.

Одним словом, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать легкую покровную пыль с ваших шелковых цветов. На самом деле, вы можете комбинировать несколько способов, чтобы полностью удалить небольшое количество пыли и грязи.

Способ 4: сдувайте пыль и грязь с шелковых цветов феном (низкая скорость)

Если вы не хотите выходить на улицу или тратить лишние деньги, вы можете вместо этого воспользоваться феном.У каждого есть свой фен, верно? Не забывайте сдувать пыль со своих шелковых цветов на малой скорости. Что ж, будет лучше, если вы будете использовать холодный воздух для удаления грязи или пыли. Однако удалить легкие слои пыли можно только обдувом феном.

Способ 5: встряхнуть и очистить шелковые цветы солью

В вашем доме нет риса или кукурузной муки? Тогда вы можете использовать соль, чтобы взбить шелковые цветы. Поместите чашку соли в пластиковый или бумажный пакет, затем положите туда же шелковый цветок.Осторожно встряхивайте 1-2 минуты. Если у вас есть несколько шелковых цветов или растений, которые нужно очистить, вы можете повторить процесс, удаляя пыль по одному.

Часть 2: Как очистить цветы с помощью жидкостей для очистки шелковых цветов

Это правда, что вода или другие химические моющие средства могут поблекнуть или повредить ваши шелковые цветы. Но если вы хотите избавиться от пятен, встряхивания и надувания шелковых цветов недостаточно. Более того, если эти шелковые цветы действительно грязные, требуется глубокая очистка, не говоря уже о чистке шелковых цветов для торта или других украшений для еды.

Способ 1. Вымойте шелковые цветы прямо в воде

Если вы никогда раньше не чистили шелковые цветы, они должны собирать много грязи и сажи. В это время вам лучше принять душ, чтобы тщательно очистить эти искусственные цветы. Приготовьте немного теплой воды, смешанной с двумя-тремя столовыми ложками мягкого мыла для дисков. Затем аккуратно погрузите шелковые цветы в воду.

Не забывайте перемещать цветы из стороны в сторону, чтобы удалить только нежелательную пыль. Когда процесс завершится, высушите шелковые цветы на воздухе на полотенце или чем-нибудь, что может впитать лишнюю воду.

Примечание: вы можете добавить один шелковый цветок в воду, чтобы сначала провести небольшой тест. Если все пойдет хорошо, то шелковые цветы можно вымыть от плесени, жира или пыли.

Способ 2: опрыскивание дистиллированным уксусом и водой для очистки шелковых цветов

Приготовьте распылитель, наполненный пополам дистиллированным уксусом и водой. Вы можете встряхнуть эту бутылку с распылителем, чтобы полностью смешать воду и уксус. Позже этой смесью опрыскайте шелковые цветы. Поставьте шелковые цветы в светлое и просторное место, чтобы они высохли.Если вы не уверены, испортит ли уксус вашим цветам, можно немного брызнуть в угол. Затем подождите, пока он высохнет, чтобы проверить результат.

Способ 3: очистить шелковые цветы и растения от пыли с помощью чистящих спреев

Ну, вы также можете использовать чистящие спреи, которые в основном предназначены для шелковых цветов. Например, Design It Floral Silk Cleaner 22oz, Design Master 280 Silk Flower Cleaner Spray, Hobby Lobby Silk Flower Cleaner и другие — популярные средства для очистки шелковых цветов.Вы можете купить одно средство для чистки шелковых цветов в Walmart или Amazon. Что ж, это может быть самый дорогой способ чистки грязных шелковых цветов в этой статье.

Примечание: проверьте, правильно ли вы покупаете спрей для очистки шелковых растений. Это может не сработать или даже разрушить ваши шелковые цветы, если вы используете спреи, предназначенные для искусственных цветов или других продуктов.

Способ 4: используйте посудомоечную машину без моющего средства для смывания шелковых цветов

Чтобы мыть большие шелковые цветы, их также можно мыть в посудомоечной машине.Не забудьте установить щадящий цикл и не добавляйте моющее средство. Для начала ознакомьтесь с инструкцией посудомоечной машины. Более того, некоторые шелковые цветы нельзя мыть в посудомоечной машине. Иногда на вашей посудомоечной машине могут появиться пятна от шелковых цветов.

Значит, сначала нужно пройти тест. Положите небольшое количество шелкового цветка в воду на несколько минут, чтобы проверить, не поврежден ли он. Затем вы можете свободно мыть шелковые цветы в посудомоечной машине.

Способ 5: Протрите шелковые растения холодным и влажным полотенцем

На самом деле полотенце — хорошее средство, которым можно не только сушить мокрые шелковые цветы, но и вытирать пыль.Если ваши шелковые цветы пришиты к мебели или какому-либо украшению в вашем доме, вы не сможете мыть водой. В это время вы можете использовать холодное и влажное полотенце или хлопчатобумажную ткань, чтобы очистить шелковые цветы от толстой пыли. Что ж, будьте нежны и берегите свои шелковые цветы, вытирая их.

Часть 3: Как сохранить чистоту шелковых цветов при ежедневном уходе

Хотите, чтобы ваши шелковые цветы всегда были великолепными и чистыми? Вот несколько советов и приемов, которым вы можете следовать, чтобы регулярно чистить шелковые цветы и искусственные растения.

Способ 1: Регулярно чистите шелковые цветы тряпкой

Для аккуратного удаления пыли и грязи с шелковых цветов можно использовать любую тряпку. Например, неплохим выбором будет метелка из перьев. Однако вы можете обнаружить, что тряпка может убирать только легкую пыль. После того, как пыль прилипла, вам нужно использовать мягкую щетку или влажное полотенце, чтобы мягко стереть ее.

Способ 2: собрать пыль с шелковых цветов с помощью пылесоса

Если вы не хотите прикасаться к своим шелковым цветам, чтобы не повредить их снаружи, вы можете полностью собрать пыль с помощью пылесоса.Просто держите его на расстоянии нескольких дюймов от шелковых цветов. Кроме того, для продолжения используйте съемный шланг. Что ж, это также полезный метод защиты искусственных деревьев от пыли при регулярном уходе.

Способ 3: чистка шелковых цветов и искусственных растений феном

С помощью фена можно легко сдуть пыль и грязь. Следовательно, пыль не будет оседать на ваших шелковых цветах, и ее будет трудно удалить. Кроме того, вы можете надеть маску и снять ее за пределами комнаты.Не держите фен слишком близко к искусственным растениям и будьте осторожны при сильном ветре, чтобы счистить пыль с шелковых цветов.

Способ 4: Используйте нейлон для предотвращения скопления пыли на шелковых цветах

Если вы пылесосите пыль с шелковых цветов, со временем легко повредить ее. Чтобы предотвратить всасывание и физические / химические повреждения шелковых лепестков, вы можете использовать старые нейлоновые чулки в качестве альтернативы. Просто накройте шелковые цветы нейлоном и аккуратно двигайте. В результате пыль и другие нежелательные предметы также могут собираться благодаря пылесосу.

Способ 5: опрыскивание половинной смесью спирта и воды для поддержания чистоты шелковых цветов

Вы также можете смешать спирт и воду в пульверизаторе, чтобы заменить обычные чистящие средства для шелковых цветов. Потому что алкоголь может без всякого воздействия адсорбировать пыль с ваших шелковых штанов. По сравнению с методами носки и протирания спирт не изменит форму шелковых цветов.

Часть 4: Как очистить шелковые цветы

В целом, существует четыре основных метода очистки шелковых цветов домашнего изготовления, включая искусственные растения.Вы можете распылять, мыть, продувать или вытирать пыль с шелковых цветов в разных случаях. Это зависит от состояния ваших шелковых цветов и средства для чистки шелковых растений, которое у вас есть. Например, если вы хотите очистить старые шелковые цветы, посудомоечная машина или другие относительно агрессивные инструменты не подходят.

Инструменты для чистки шелковых цветов, которые можно использовать Плюсы Минусы
Встряхните шелковые цветы с 1. Сырой рис
2. Кукурузная мука
3.Соль
1. Дешево и удобно.
2. Пыльные шелковые цветы легко убирать в домашних условиях без повреждений.
Не удаляет жир и другие пятна с ваших шелковых цветов.
Вымойте шелковые цветы с помощью 1. Вода
2. Посудомоечная машина
Глубоко очистите очень грязные шелковые цветы и другие тканевые растения. Легко вызвать обесцвечивание и связанные с этим повреждения.
Распылите шелковые цветы с 1. Сжатый воздух
2.Фен для волос
3. Спрей для чистки шелковых цветов
4. Пылесос
5. Полудистиллированный уксус и половина воды
6. Половина спирта и половина воды
Удобно чистить нежные шелковые цветы. Может изменить форму шелкового цветка из-за неправильной эксплуатации или использования чистящих средств.
Протрите шелковые цветы с помощью 1. Холодное и влажное полотенце
2. Тряпка
3. Нейлон
Очистить шелк и засушенные цветы от пыли и грязи Давным-давно невозможно выбраться из-под спрятанной пыли и пятен.

В соответствии с вышеуказанными решениями вы можете получить такой же или даже лучший способ чистки шелковых цветов Martha Stewart. Независимо от того, в каком состоянии находятся ваши шелковые растения, здесь вы всегда сможете найти лучший результат.

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею с друзьями. Конечно, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с какой-либо проблемой при чистке шелковых цветов, не стесняйтесь обращаться к нам или оставлять сообщения в комментариях ниже. Мы рады помочь вам в любое время. Это все, что касается сегодняшнего урока о том, как чистить шелковые цветы в домашних условиях дешевыми способами.Спасибо за чтение.

Endless Blooms: как чистить искусственные цветы

Букеты из искусственных цветов — это красиво, практично и находка для аллергиков — до тех пор, пока они не покроются пылью. Будучи грязными, они могут быстро сделать комнату устаревшей и нечистой. И хотя они не требуют ухода и особых условий жизни настоящего живого растения, они все же нуждаются в регулярной очистке, чтобы выглядеть наилучшим образом. Вот несколько советов по очистке шелковых, бумажных и тканевых цветов:

Оживите свои искусственные цветы

Цветы, которые регулярно опрыскиваются, сохраняют свой вау-фактор намного дольше, чем те, которыми пренебрегают.У договоренностей в горшках есть ограничения; для них идеальна тряпка из перьев. Переходите цветок за цветком, быстро и легким прикосновением махайте взад и вперед. Это движение избавит от пыли, мух и прочего мусора. Ткань из микроволокна и фен, настроенный на слабый нагрев, также могут сделать эту работу.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: не забудьте протереть цветочный горшок или вазу.

The Fake Flower Shake

Чтобы сделать искусственные цветы более чистыми, возьмите мешок соли.Просто поместите один стебель цветка в полиэтиленовый пакет с двумя столовыми ложками соли. Лучше всего подойдет кошерная или каменная соль, так как она грубее. Аккуратно встряхивайте пакет около минуты. Повторяйте, пока все стебли не будут готовы. Крупинки соли мягко удаляют пыль и сажу, оставляя цветы чистыми и свободными от пыли.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: добавление пресной воды в стеклянные вазы делает композицию более реалистичной!

Закуски из искусственных цветов

Конечно, если ваши шелковые или тканевые цветы случайно попали в брызги, вам придется поднять их.Наполните распылитель водой и белым уксусом в равных частях. Чтобы избежать возможного перехода цвета между цветами или растрепания, проверьте небольшой участок перед нанесением на весь букет. Слегка опрыскайте цветы и дайте им высохнуть на воздухе. Обязательно подложите под цветы полотенце, чтобы оно впитало все капли.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА. Искусственные цветы со временем могут выглядеть увядшими. Периодически взбивайте их, отделяя лепестки по одному.

Автор фото rawpixel.com

Как чистить шелковые цветы »How To Clean Stuff.net

Шелковые растения — отличный способ сохранить ваш дом красивым круглый год, особенно для тех из нас, кому не хватает зеленого пальца! Однако они быстро накапливают пыль. К счастью, есть несколько способов быстро и легко удалить любые наросты и освежить «жизнь» ваших шелковых растений. Некоторые варианты очистки предназначены для растений, которые легко снимаются с основания, в то время как другие позволяют сохранить их как есть и удалить грязь.

Метод солонки

Что вам понадобится:

  • Большой коричневый бумажный пакет
  • Соль

Процесс очистки:

  1. Налейте около чашки соли в коричневый бумажный пакет. Если композиция слишком велика, чтобы уместиться в бумажном пакете, используйте вместо него мешок для мусора.
  2. Выньте пыльное растение из контейнера и поместите его в пакет.
  3. Сверните верхнюю часть пакета вниз несколько раз, чтобы закрыть его.
  4. Встряхните пакет настолько сильно, насколько может выдержать ваше растение.Соль удалит пыль с листьев и лепестков, и вы получите красивое растение.
  5. Откройте пакет и встряхните растение, чтобы удалить остатки соли.
  6. Соль и мешок можно хранить и использовать многократно.

Мойка прохладной водой

Что вам понадобится:

  • Двойная раковина или две большие миски
  • Мягкие салфетки или мягкие перчатки
  • Средство для мытья посуды с лимоном
  • Холодная вода
  • Бумажные полотенца

Процесс очистки:

  1. Наполните две стороны мойки или две большие миски прохладной водой.Не используйте горячую воду, иначе клей ослабнет и ваши растения развалятся. Если устройство слишком велико для раковины, можно использовать ванну.
  2. Добавьте небольшое количество средства для мытья посуды с лимоном в одну из емкостей с водой и взбивайте, пока не начнет образовываться пена. Другая вода будет водой для полоскания, поэтому не добавляйте в нее ничего.
  3. Достаньте шелк из контейнера или, если вы чистите устройство, удаляйте по одному стеблю за раз.
  4. Промойте растение в мыльной воде.Если есть жирные или лишние наросты, возможно, придется аккуратно стереть грязь мягкой тканью. Легкий способ сделать это — надеть мягкие перчатки и протереть ими грязь. Будьте осторожны, не трите цветы, так как края будут потрепаны. Также следите за листьями, они только склеены и легко могут развалиться.
  5. Промойте мыло, ополоснув растение чистой водой. Обязательно удалите все мыло, иначе его остатки вызовут более быстрое скопление грязи. Если вы моете цветы в ванне, слейте воду из нее и включите душ для полоскания.
  6. Положите растение на мягкую ткань или бумажное полотенце и тщательно промокните, чтобы оно высохло. Когда он почти высохнет (он может закончить высыхание после того, как вы снова соберете его), верните его в контейнер или поместите стержень обратно в устройство. Если вы замените каждую ножку до того, как удалите следующую, вам не придется менять конструкцию.

Дополнительные советы и рекомендации:

  • Чтобы убрать пыль с растений, накройте шланг пылесоса ножкой колготок. Это предотвратит попадание растения в шланг и его повреждение.
  • Вы можете поместить растения в сушилку и поработать пару минут на прохладной температуре, чтобы удалить пыль. Будьте осторожны, не позволяйте растениям слишком сильно нагреться, иначе клей рассыпется, и растения могут развалиться.
  • Никогда не используйте методы удаления сильного тепла или горячей воды, поскольку они ослабят клей и приведут к распаду растений.

Как чистить шелковые цветы — Советы по очистке и удалению пятен

Любите свежие цветы, но не можете позволить себе регулярно получать свежие букеты с доставкой? Сегодня шелковые цветы выглядят очень реалистично и представляют собой прекрасную альтернативу — к тому же, при чистоте и уходе они прослужат вам годы.

Многие из них выглядят так же свежо, как и настоящие, современные варианты шелка предлагают вид настоящих цветов без каких-либо затрат, и они позволяют вам установить красивую вазу, чтобы хранить ее бесконечно долго.

Единственная проблема с шелковыми цветочными композициями в том, что они могут выглядеть немного грязными, если за ними не ухаживать должным образом, и ничто не выглядит хуже, чем грязные пыльные шелковые цветы, украшающие вазу.

Тот факт, что шелковые цветы созданы для того, чтобы служить годами, не означает, что им не нужно время от времени проводить немного ухода за кожей.

Для тех, кто не знает, как сохранить наилучший вид шелковых цветов, мы составили несколько простых советов по чистке, которые должны помочь независимо от возраста. Так что теперь вы можете избежать этого изношенного (и грязного) вида, регулярно чистя шелковые цветы.

Перед тем, как приступить к очистке

Какой бы вариант вы ни выбрали для очистки шелковых цветов, перед очисткой выньте их на улицу, чтобы аккуратно избавиться от пыли.

Для этого можно аккуратно:

  • Осторожно постучите ими по руке, чтобы смахнуть пыль.
  • Используйте чистую зубную щетку.
  • Используйте чистую старую кисть для макияжа (которую вы больше не будете использовать).
  • Используйте фен (убедитесь, что он работает при более низкой температуре).

Они также продают спрей для чистки шелковых цветов, если вы предпочитаете чистить таким способом. Если ваши цветы не очень пыльные, этот вариант подойдет сам по себе. Если ваши шелковые цветы немного пыльные, вы можете сначала попробовать спрей-очиститель, а затем воспользоваться одним из способов очистки, описанных ниже.

Использование мыла и воды для очистки шелковых цветов

Наполните раковину теплой водой, затем добавьте пару чайных ложек жидкого средства для мытья посуды. Теперь осторожно промойте шелковые цветы в воде и очистите стебли. Если они действительно пыльные, возможно, придется пальцами тщательно очистить лепестки и дать им постоять несколько минут. Осторожно смойте прохладной водой и дайте высохнуть на полотенце.

Если у вас есть дорогие цветы, связанные / обернутые вручную, возможно, вы не захотите использовать этот метод, чтобы избежать повреждений.

Встряхивание с солью или рисом

Встряхивание шелковых цветов в полиэтиленовом пакете с несколькими чайными ложками соли или сушеного риса также может помочь удалить скопившуюся грязь и пыль, особенно в труднодоступных местах с цветами. Просто слегка встряхните сумку или пока не увидите желаемый результат.

Использование кукурузной муки для удаления пыли

Кукурузную муку можно использовать для стряхивания грязи с шелковых лепестков. Просто добавьте несколько столовых ложек сушеной кукурузной муки в полиэтиленовый пакет; добавьте свои шелковые цветы и встряхните.Когда закончите, вам, возможно, придется постучать или слегка встряхнуть, чтобы очистить от кукурузной муки пыль с лепестков.

Другие варианты очистки:

  • Сполосните шелковые цветы под мягкой теплой струей воды под душем.

Монтаж реечного подвесного потолка: Монтаж реечного потолка своими руками

Монтаж реечного потолка без подвесов

Главная / Виды потолков / Реечные / Как без подвесов выполнить монтаж реечного потолка?

Реечные покрытия давно стали одним из популярнейших вариантов оформления потолков в кухнях, коридорах или ванных комнатах, а также других помещениях, имеющих особенные условия эксплуатации потолочных конструкций. В большинстве случаев, монтаж производится при помощи специальных крепежей, однако, есть возможность осуществить монтаж реечного потолка и вообще без применения подвесов, прямо на перекрытие. Это поможет сэкономить время и силы при установке конструкции.

Два подхода

Даже с учетом того, что это способ сборки потолка и его основания сам является одним из вариантов монтажа, у него есть еще и две разновидности, применяемые в разных по конфигурации помещениях. В одном случае используется сокращённый набор монтажных деталей, а во втором применяется практически полный комплект каркасных составляющих.

В первом случае, необходимы только пристенные уголки, которые и будут держать на себе полотно из реек. Они монтируются по периметру помещения в одной плоскости. После этого, планки покрытия подрезаются до нужной длины и просто укладываются на получившееся из уголков основание. Это вариант установки подходит для нешироких помещений, а планки покрытия должны располагаться перпендикулярно длинной стене.

Второй способ предусматривает использование всех составляющих каркаса, за исключением крепежей. Несущей деталью в этом случае будет так называемый «стрингер» — фигурная планка с выступами, на которой защелкиваются рейки. Данный вид установки можно применять в любых по форме и площади комнатах.

Когда можно отказаться от подвесной системы

Главным условием применения установки без подвесных креплений, будет ровная базовая поверхность. Если на перекрытии есть значительные перепады высоты или существенные дефекты, без подвесов обойтись не получится.

Второй момент, который может повлиять на возможность использования каркаса без подвесов – расстояние от базовой поверхности, на которой предполагается смонтировать стрингеры. Если необходимо собрать конструкцию на значительном расстоянии от этой плоскости, полностью отказаться от подвесов не получится.

Чаще всего, монтаж реечного потолка без подвесов осуществляется в ванных комнатах. Это небольшое по площади помещение можно запросто перекрыть рейками без дополнительных креплений. При этом, в некоторых ситуациях можно полностью отказаться от стрингеров, а применить лишь пристенные уголки.

Как все собрать

Естественно, одним из самых важных этапов сборки потолка из реек станет предварительная подготовка поверхности и нанесение разметочных линий. Подготовка поверхности заключается в обработке ее специальными грунтовками, обеспечивающими защиту от грибка и плесени. Кроме того нужно удалить все загрязнения и отслаивающиеся фрагменты предыдущей отделки. Далее наносится разметка. Она состоит из горизонтальной линии на стене, расположенной на уровне будущего потока и точек, в которых будут закреплены профили для фиксации реек.

Первый способ сборки композиции предполагает использование только пристенного профиля. В его установке нет ничего сложного и единственным важным моментом будет строгий контроль за горизонтальностью крепления этой составляющей каркаса на стене. Идеальным вариантом для этого станет лазерный уровень или нивелир, но, если таких приспособлений нет, подойдет и обычный водяной или строительный уровень.

Второй вариант несколько сложнее. Здесь будут использоваться все основные детали каркаса, кроме подвесных креплений. Первым, как и в предыдущем способе, крепится пристенный профиль. Его выравнивание по горизонтали осуществляется при помощи тех же инструментов. После того, как эта деталь каркаса будет на своем месте, можно переходить к следующему этапу – фиксации стрингеров.

Они монтируются непосредственно на перекрытие при помощи анкеров или дюбелей. Учитывая, что планки довольно легкие, можно использовать и стандартные дюбеля. Однако, крепление на анкера более надежно. Для тяжелых конструкций с множеством деталей или несколькими уровнями необходимо использовать только анкера.

Можно использовать деревянные подкладки, которые также помогут расположить стрингер строго горизонтально. Последним этапом станет окончательная сборка покрытия – планки защёлкиваются на своих местах и потолок практически готов.

Монтаж реечного подвесного потолка

На сегодняшний день реечные подвесные потолки – это один из наиболее востребованных способов внутренней отделки. Они достаточно практичны и недороги. За счет своей универсальности и долговечности алюминиевые и реечные потолки можно использовать для отделки любых помещений – от холлов и кухонь до общественных учреждений.

Преимущества реечных подвесных потолков

  • Универсальность. Никаких ограничений в помещениях нет. Наряду с жилыми помещениями реечные подвесные потолки можно встретить в общественных бассейнах, саунах, парковых беседках, верандах.
  • За счет материала, из которого производятся реечные потолки, они имеют многослойное защитное покрытие. Поэтому их срок службы составляет 25 лет. Они не ржавеют, поверхность не тускнеет, устойчива к ультрафиолету.
  • Экологичность и гигиеничность реечных подвесных потолков сохраняется за счет использования при их изготовлении экологически чистых материалов.
  • Система реечных потолков огнеупорна, благодаря использованию негорючих материалов. Поэтому такие потолки можно монтировать в помещениях, где предъявлены завышенные требования к пожаробезопасности.
  • Широкий ассортимент разных моделей по форме, цвету и фактуре. Большая гамма цветов и различные размеры дают возможность для самых смелых дизайнерских решений.
  • Реечные подвесные потолки собраны из панелей с перфорацией, которые обладают прекрасной звукоизоляцией.
  • Реечные потолки монтируются легко и быстро. Монтаж может быть осуществлен даже после отделочных работ. После их установки не остается ни грязи, ни пыли.

Виды реечных подвесных потолков

По размеру:

Ширина и длина реек может варьироваться в зависимости от марки производителя. Стандартная длина реек, как правило, колеблется в пределах от 2 до 4 метров, в некоторых случаях может достигать 6 метров, в то время как стандартная ширина (30 мм) может быть увеличена до 400 мм.

По типу конструкции:

Реечные подвесные потолки делятся на открытые и закрытые. При условии открытой конструкции между рейками оставляются специальные промежутки, заполняющиеся впоследствии продольными вставками. Такой тип потолков позволяет экспериментировать с цветами в интерьере, сочетая разные оттенки для реек и соединений. Закрытые системы подходят для помещений, где нужно подчеркнуть деловой и строгий интерьер.

По материалу:

Несущие спицы и шины реечных подвесных потолков изготавливаются, как правило, из двух видов материала – стали и алюминия. Зачастую оба вида конструкций покрывают черным лаком, что существенно повышает их долговечность и влагостойкость.

Реечные потолки на основе алюминиевых шин можно использовать и в открытых помещениях, и в помещениях с повышенной влажностью. А вот конструкции на основе стальных шин можно использовать только лишь в сухих и закрытых помещениях.

По фактуре и цвету:

Как уже говорилось выше, рейки изготавливают из алюминия и стали, после чего покрывают защитным покрытием, и уже затем применяют декоративные порошковые краски, шпон или ламинат для имитации древесины, анодированный алюминий для создания эффекта «металлик».

Необходимые материалы и инструменты:

  • реечный подвесной потолок;
  • подвесы;
  • направляющий профиль;
  • дюбеля и шурупы;
  • несущие шины;
  • рулетка;
  • уровень;
  • дрель;
  • лазерный уровень;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт.

Выполнение работ

Шаг 1

В первую очередь необходимо установить направляющий профиль по периметру помещения. Обозначьте место потолка, «опустив» тем самым его буквально на 15 см ниже существующего. Выполните требуемые замеры. Если помещение небольшое, тогда можно воспользоваться лазерным уровнем. Проведите ровную линию, по которой будут крепиться профили. Профиль имеет стандартную длину – 3 метра. При необходимости его следует подрезать ножницами по металлу.

Шаг 2

Приложите профиль к стене в соответствии с линией, которую Вы начертили, и просверлите при помощи дрели отверстие. Вкрутите в него шуруп с дюбелем. Таким образом, следует закрепить весь профиль с шагом 60 мм. Проверьте ровность профиля при помощи уровня. Как только дойдете до угла, соедините направляющие профили, прикрутите и вновь проверьте по уровню. Таким образом, Вы получите смонтированный периметр.

Шаг 3

Теперь можно перейти к установке подвесов. Сделайте замеры для их монтажа, соблюдая тем самым дистанцию около 1 метра. Закрепите подвесы с помощью шурупов с дюбелями, заранее просверлив отверстия. Проверьте их положение по уровню.

Шаг 4

Следующий этап заключается в креплении к подвесам универсальных несущих шин. Расстояние между ними составляет не больше 1 метра. Шины устанавливаются перпендикулярно рейкам, на одном и том же уровне с профилем периметра, прикручиваются к подвесам шурупами. Здесь крайне важно не допустить погрешностей, и выполнить монтаж ровной конструкции. Именно от этого будет зависеть внешний вид самого потолка.

Шаг 5

Рейки необходимо освободить от защитной пленки и при необходимости обрезать по размеру помещения. После чего аккуратно вставьте их в направляющие и защелкните в несущие шины по всей длине. Вот и все, монтаж реечного подвесного потолка выполнен.

Полезные советы:

  • При выборе реечного подвесного потолка необходимо особое внимание обращать на кратность длины стены параллельной рейке ее ширине. В этом случае можно будет избежать подрезки последней рейки при установке;
  • Перед тем, как будет выполнен монтаж реечного подвесного потолка, необходимо тщательно продумать, где будут находиться коммуникационные системы. На наружных углах пристенный уголок крепится под углом в 45 градусов, а на внутренних – встык;
  • Если рейка длинная, тогда можно сделать на ней надрезы поперек, и отламывать частями;

Для того чтобы создать подобие зеркальной поверхности, можно применять рейки, которые имеют такие цвета, как суперхром или хром. Также можно использовать рейки золотых оттенков.

Похожие материалы по теме:

 

Сборка реечного потолка и его монтаж

При оформлении интерьера жилых помещений многие отдают предпочтение реечным потолкам. Популярность подобных конструкций объясняется высокими качественными, практическими, эксплуатационными характеристиками, большим разнообразием текстур и фактур. Провести монтаж не составит труда даже начинающим мастерам. Главное, придерживаться технологии и последовательности работ. В качестве наглядного примера представлены тематические видео, где показана сборка реечного потолка.

Как собрать реечный потолок?

Преимущества реечных потолков

Реечный потолок подходит для внутреннего оформления ванных комнат, кухонь, прихожих, офисных центров, бассейнов, гаражей. Высокая степень влагостойкости материала позволяет применять его для обустройства веранд, автозаправок, летних площадок. Насколько красиво смотрится реечный потолок в дизайне, можно посмотреть в видеороликах по обустройству интерьера.

Преимущества реечных конструкций:

  • стойкость к температурным перепадам;
  • влагоустойчивость;
  • длительный эксплуатационный ресурс;
  • простой монтаж, быстрая установка;
  • простота в уходе;
  • универсальность.

Реечный потолок не боится протечек по причине полной герметичности конструкции. Каждая рейка плотно прилегает к другой. Перед началом установки черновую потолочную поверхность не нужно штукатурить и шпаклевать. Достаточно демонтировать прежнее покрытие.

Основное преимущество – несложная установка реечных потолочных конструкций, в чем вы убедитесь, изучив видеоматериалы.

Выполнить монтаж алюминиевого подвесного реечного потолка можно своими руками

Важно! Если планируется установка потолка в помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется предварительно обработать черновой потолок противогрибковым составом.

Монтаж/установка реечных потолков проводится после завершения финишной отделки стеновых поверхностей.

Наиболее востребованы алюминиевые подвесные реечные потолки. Алюминий хорошо вписывается в любую концепцию интерьера, обладает пылеотталкивающими свойствами, влагоустойчив, его просто очистить от загрязнений. Алюминиевую панель в случае подгонки реек легко резать на нужный размер. Монтаж потолка показан на видео.

Подвесной реечный потолок при монтаже забирает 10-15 см высоты. Компенсировать потерю полезного пространства в малогабаритных помещениях поможет правильный подбор цвета, текстуры, фактуры. Отдать предпочтение стоит светлым тонам и зеркальной поверхности.

Особенности реечного потолка

Реечный потолок состоит из потолочных панелей (реек), которые изготавливаются из листов толщиной 0,4–0,7 мм (сталь, алюминий, пластик) шириной 5–-30 см, длиной 3–6 м. Можно оформить заказ на изготовление потолочной конструкции по  индивидуальным замерам. Режут панели до нужного размера и своими силами, используя ножницы по металлу.

Состав подвесной системы: несущие шины (стрингер, траверс), угловые профили, регулируемые подвесы. Стрингер – оцинкованный стальной профиль с «зубцами», за которые крепят потолочные планки. Каждый вид панелей – со своим стрингером.

Важно! Чтобы избежать зазоров при монтаже потолочной конструкции, рекомендуют приобретать траверсы и рейки одной фирмы.

Подвес имеет скобы, фиксируемые к траверс, и стержень, который будет закреплен к базовой поверхности. Наиболее удобный для работы – регулируемый подвес, позволяющий идеально выровнять поверхность потолочной конструкции. Выполняя монтаж, определить расстояние до подвесной системы и основной поверхности базового основания вполне можно самостоятельно.

Между собой рейки соединены промежуточными профилями и уголками

К базовому потолочному перекрытию рейка фиксируется за счет системы подвесов и шин со специальными крепежами для профилей.

Все основные элементы реечной потолочной конструкции производят из алюминия с применением технологии холодной штамповки. Рейка окрашена порошковыми красящими составами, защищающими конструкцию от негативных факторов.

Типы потолков речных

Потолочная панель (рейка) бывает с перфорацией, закругленной, прямоугольной, матовой, глянцевой, может иметь различную текстуру, цвет, что позволит подобрать реечный потолок под любой интерьерный стиль. Панели, декоративные вставки одной цветовой гаммы создают гармоничное пространство.

Перфорированная рейка обеспечивает лучшую звукоизоляцию, улучшает вентиляцию

Конструкция подвесных реечных потолков определяется типом панелей (открытый, закрытый тип). При открытом варианте между рейками есть зазоры шириной приблизительно в 0,15 мм. Монтаж потолочной конструкции завершается фиксацией декоративных вставок в местах образования зазоров. Установка реечного потолка может быть выполнена без зазоров. При закрытых стыках панели заходят друг за друга и фиксируются язычками. Вставки не требуются.

Выбирая рейки, обратите внимание на их размер:

  1. Панели выпускают длиной три-четыре метра. Если возникает необходимость приобрести нужный размер, уточните перед покупкой, если ли станок для резки.
  2. Панель может иметь ширину 10-20 см. Оптимальный вариант для малогабаритных помещений – 10-сантиметровые рейки.
  3. Чтобы потолок имел достаточную прочность и хорошо держал форму, рейка должна иметь толщину не менее 0.5 мм.

Установка, схема реечной потолочной конструкции

Чтобы правильно провести монтаж реечного потолка своими силами, рекомендуем перед началом работ просмотреть видео. Установка не представляет особой сложности даже для начинающих мастеров. Будет приведена подробная инструкция и схема, которая поможет провести монтаж реечного потолка по всем правилам.

Прежде чем начать монтаж, нужно подготовить:

  • гидроуровень;
  • пассатижи;
  • карандаш;
  • шуруповерт;
  • ножницы для резки металла.
Инструменты

Установка реечного подвесного потолка может быть произведена на любом расстоянии от базового. Применяют регулируемые подвесы. Реечные подвесные потолочные системы можно смонтировать даже впритык. Зазор составит 0,4 см, что будет равно толщине шины.

Монтаж начинается с осмотра базового основания, нанесения разметки для установки направляющей шины. Используя гидроуровень, по всему периметру обозначают место будущего потолка, отступив 10–15 см от основания. Проводят горизонтальную линию, как показано на видео, которая является ориентиром для крепления направляющих профилей. Начальная и конечная точки линии должны совпадать.

Стандартная длина профилей – 3 м. Ножницами для резки металла можно добиться нужной длины. Как резать панель, показано на видео. После разметки проводится монтаж профиля. Замеряют длину стены, отрезают профиль нужного размера. Если нет отверстий в профиле, их просверливают дрелью. Первое отверстие сверлят на расстоянии 45–50 мм от поверхности стены, последующие – на 40–55 см каждая.

К намеченной лини прикладывают профиль и сверлят отверстия для дюбелей во всех стенах. Профиль «садят» на саморезы, фиксируя его впритык на внутренних углах, на наружных – под наклоном в 45 градусов.

Монтаж подвесов

Маркером при помощи рулетки отмечают, где будут фиксироваться траверсы. Первую метку наносят на расстоянии 35 см от стеновой поверхности, следующие – с шагом 80–95 см. Подвес фиксируют метизами. Проверяют положение гидроуровнем.

Следующий этап – фиксация, крепление несущих шин. Чтобы конструкция получилась идеально ровной, нельзя допускать погрешности. Стрингер при небольшом расстоянии от основания допустимо крепить непосредственно на черновую поверхность.

Регулируемый подвес

Стрингер устанавливают перпендикулярно панелям, на одном уровне с профилем, который закреплен по периметру. Крепление несущей шины к подвесам выполняют шуруповертом. Между стрингером и угловым профилем оставляют зазор в 1 см. Если стрингер короткий, подвес фиксируют в начале траверса. Следующий стрингер крепят встык с предыдущим.

После монтажа несущей шины, особенно если был использован регулируемый подвес, проверьте рулеткой, насколько ровно установлен стрингер . Все элементы должны быть расположены горизонтально, параллельно осям линии X, Y, Z.

Процесс монтажа

Схема монтажа

Перед установкой реечной потолочной конструкции подготовьте рейки нужной длины, предварительно выполнив замеры. Измеряют расстояние между стеновыми поверхностями поперечно оси, где расположены траверсы. Маркером проводят линию на внутренней поверхности планки, по которой будет проведена резка рейки. Ножницами отрезают изогнутые углы. По надсечке, сгибая и разгибая панель, удаляют лишний кусок.

Панель освобождают от защитной пленки, обрезают до нужного размера. Рейка вставляется в направляющие и защелкивается в фиксаторы траверса до характерного щелчка. Каждая последующая планка должна быть установлена рядом с предыдущей.

Высоту траверса можно регулировать, изменив глубину ввинчивания метизов, но, только если стрингер закреплен к базовому основанию. Изменить высоту поможет регулируемый подвес.

Если последняя панель не помещается в оставшееся пространство, ее подрезают до нужного размера. По всей длине ножом наносят глубокие метки реза. На удаляемом отрезке делают перпендикулярные надрезы. Резать панель нужно предельно аккуратно, стараясь не повредить ее. Рейка входит в профиль отрезной частью, другим концом планка крепится на язычках траверса.

Важно! Предпоследняя панель (рейка) должна быть на 13 мм короче остальных.

Результат работы

Монтаж реечных подвесных конструкций подразумевает установку вставок, если они есть в комплекте. Завершенный вид конструкции придадут плинтуса. Они скроют стыки между стеновыми поверхностями и потолком. При неровных стенах используют широкие плинтуса, как показано на видео.

Установка реечного потолка своими руками

Вторая часть статьи «Подвесной потолок». В этой части, после завершения разметки подвесного потолка, сделаем монтаж реечного подвесного потолка. Закрепим повесы, закрепим рейку, установим планки потолка и установим встроенные точечные светильники.

Продолжаем монтаж реечного потолка

После разметки и монтажа элементов крепления (читать часть 1: Монтаж реечного потолка) , начинаем монтаж реечного подвесного потолка. Будем считать, что расстояние от реечного потолка до основания больше 10 см и траверсы будем крепить на подвесы (зажим со спицей). Работу условно разобьем на 3 этапа:

  1. Закрепление траверс на подвесах;
  2. Монтаж реек потолка;
  3. Установка светильников.

Вспомним схему монтажа реечного потолка.

Закрепление траверс

Траверсы это универсальные несущие шины. Режутся ножницами по металлу. Нам нужна траверса длинной от стены до стены. Отрезанную по размеру траверсу, закрепляем на подвесах-зажимах (АП-1) в направлении перпендикулярном будущему направлению реек потолка. Подвесами – зажимами выставляем закрепленные траверсы по единому горизонтальному уровню во всех направлениях.

Траверсы по краю имеют специальные выступы, на которые и будут защелкиваться рейки потолка. Так вот, Заводской, не резаный край траверсы должен монтироваться на стороне крепления первой рейки. В этом случае первая рейка плотно прижмется к стене.

Монтаж реечного потолка

Монтаж реечного потолка начинаем с подгонки первой рейки по длине. Режется рейка легкими (номер 1) ножницами по металлу. Разметку линии отреза делаем по уголку. При резке следим за ровной линией отреза.

Закрепляем первую рейку реечного потолка на траверсах. Рейка просто защелкивается на крепежах траверсы.

Между рейками потолка не забываем закреплять декоративные вставки между рейками.

Достаточно сложно подогнать последнюю рейку, так как ее придется подрезать по всей длине. Если это делать ножницами по металлу, то край рейки будет «волнами». Поэтому делается это так.

По заранее, сделанной разметке нанесенной на рейку по всей ее длине, при помощи металлической линейки и острого строительного ножа с внутренней стороны рейки делаем глубокий надрез. Далее ломаем рейку по всей длине. При необходимости делаем перпендикулярные разрезы на рейке и ломаем край кусками.

Установка точечных светильников

Отверстия для точечных светильников нужно резать «на земле», а не в конструкции. Вырезать отверстие под светильник можно новой (наточенной) коронкой по дереву или ножницами по металлу для фигурного вырезания.

В кураже работы, не забудьте про питающий электрокабель и перемычки между отверстиями под светильник.

Точечные светильники сначала собираются, затем подключаются к проводам, далее вставляются в отверстия в рейках и защелкиваются в них. Все! Монтаж реечного потолка завершен.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Подвесной потолок

55.61953237.741349

Монтаж реечного потолка

Инструкция установки реечных потолков

6 простых шагов для самостоятельного монтажа подвесного реечного потолка:

  • разметка потолка для крепления гребенок
  • крепление гребенок с помощью подвесов
  • разметка под крепление уголка
  • крепление периметрального уголка
  • подготовка реечных панелей
  • снять защитную пленку с реек

Пояснение.

Комплектация подвесного реечного потолка состоит из следующих элементов:

  • гребёнка — основной компонент подвесной системы реечного потолка, служит для крепления на ней потолочных панелей
  • подвесы — крепежный элемент подвесной системы реечного потолка
  • периметральный уголок — элемент декора, придающий потолку законченный вид 
  • рейки — потолочные панели реечной системы

Примечание: наша компания оказывает услуги по монтажу подвесных реечных потолков на площадях от 20 кв.м. Вы можете оставить заявку на установку и комплектацию реечного потолка                                             

Далее в картинках:

1. Разметить на черновом потолке точки крепления гребенок: расстояние между гребенками не должно превышать 1200 мм.

2. С помощью подвесов закрепить гребенки к черновому потолку. Шаг между подвесами не должен превышать 1000 мм, расстояние от последнего подвеса до примыкающей стены не более 400 мм.

3. По периметру помещения нанести отметку для крепления периметрального уголка согласно уровню плоскости подвесного реечного потолка. Минимальное расстояние от подвесного до чернового потолка должно составлять 130 мм (тип и марка крепежного элемента зависит от материала стены)

4. Закрепить периметральный уголок на стене по произведенной ранее отметке.

5. Перед монтажем реечных панелей снять защитную плёнку с замковой части. При необходимости вырезать в реечной панели отверстия под светильники. Последовательно установить реечную панель в гребёнку путём защёлкивания, чередуя её с декоративной раскладкой.

6. После окончательного монтажа освободить реечную панель от защитной плёнки.


 

Узнать стоимость монтажных работ по установке реечного подвесного потолка

Узнать стоимость комплектующих для реечного потолка:

Москва 8(495)504-30-51

Регионы России 8(800)333-02-53

Монтаж реечного потолка своими руками: пошаговая установка с видео

Реечные конструкции на потолке применяют для оформления различных помещений, как жилых, так и общественных. Кухня – не исключение. Популярность этого материала объясняется его долговечностью, влагостойкостью, небольшим весом конструкции, простотой установки и легкостью ухода. Если у вас есть минимальные строительные навыки и необходимый набор инструментов, вы сможете установить реечный потолок своими руками.

Такой потолок сделать совсем не сложно

Это разновидность подвесных потолков. Конструкция состоит из алюминиевых, пластиковых или стальных панелей и специальной системы для крепления реек на стену. Панели изготавливаются из стальной, алюминиевой или пластиковой ленты толщиной от 0,4 до 0,7 мм, шириной от 50 до 300 мм и длиной до 6 м. Есть возможность сделать заказ по индивидуальным размерам, тогда длина рейки делается с точностью до миллиметра.

Их начинают устанавливать в последнюю очередь: когда уже завершена отделка пола и высохли оштукатуренные стены.

Разновидности реек ↑

Рейки (панели) можно подобрать на любой вкус

Поверхность бывает матовой или глянцевой, гладкой или с перфорацией, а может по текстуре имитировать кожу или дерево. Форма панелей может быть прямоугольной или закругленной, а разновидностей цветов и оттенков предлагается великое множество. Рейки можно располагать вдоль или поперек, а также по диагонали. Это поможет визуально увеличить или уменьшить комнату. Так, если она длинная, узкая, лучше расположить по горизонтали (поперек) потолка. В противном случае комната будет казаться ещё длиннее.

Различаются потолочные конструкции данного типа междуречными стыками, которых несколько разновидностей. При открытом стыке остаются зазоры шириной около 1,5 см. В этом случае монтаж завершается креплением декоративного профиля на эти зазоры. Если стык закрытый, рейки заходят друг за друга. Ещё одна разновидность – стык без щелей, когда их устанавливают вплотную друг к другу.

Что такое подвесная система ↑

Она состоит из универсальной несущей шины (другие названия – гребенка, стрингер, траверс), регулируемого подвеса и углового профиля. Шина – это планка из оцинкованной стали с фиксаторами пазами, куда устанавливаются рейки и крепятся там (защелкиваются). Подвес состоит из скобы и стержня. Скобу крепят к шине, а стержень – к основному потолку. Расстояние до подвесной системы обычно составляет 5-12 см. Вы можете определить это расстояние самостоятельно, оно будет зависеть от наличия коммуникаций и ваших личных предпочтений.

 Если вы никогда не наблюдали, как делается монтаж, видео должно вам пригодиться:

http://kitchenguide.su/www.youtube.com/watch?v=a3jIYsztChw

Для работы потребуются такие инструменты: перфоратор, дрель, ножницы по металлу, уровень строительный, рулетка, линейка, маркер, острый нож, саморезы и дюбели.

Схема монтажа 

Шаг первый: установка направляющих по периметру помещения ↑

Сначала обозначьте маркером место начала. Расстояние должно быть не менее 5 см от существующего. С помощью строительного уровня перенесите эту отметку по периметру комнаты (шаг до 1 м). Проведите линию. Замерьте по сделанным отметкам длину стены и отрежьте необходимый кусок углового профиля. Стандартная длина профиля – три метра. Режется он ножницами по металлу.

Направляющий профиль приложите к стене по начерченной линии и просверлите отверстие дрелью. Вкрутите шуруп с дюбелем. Закрепив весь профиль с шагом в 50-60 см, проверьте уровнем его ровность. На внутренних углах профиль следует крепить встык, а на наружных – под углом 45 градусов.

Шаг второй: установка подвесов ↑

Места крепления шин необходимо отметить с помощью рулетки. Первую отметку сделайте на расстоянии 30-40 см от стены, следующие должны быть через 90-100 см параллельно друг другу. Подвесы закрепите шурупами с дюбелями, просверлив предварительно отверстия дрелью. Проверьте по уровню положение подвесов.

Шаг третий: крепление несущих шин ↑

Шины — основа конструкции 

Лучше, чтобы расстояние между траверсами не превышало 1-1,2  м. Устанавливают шины перпендикулярно рейкам на одном уровне с профилем, прибитым по периметру. Прикрутите их к подвесам при помощи шуруповерта. Очень важно на этом этапе не допустить погрешности, чтобы смонтировать ровную конструкцию. Ведь от её ровности зависит внешний вид всего потолка.

При небольшом расстоянии шину можно крепить не на подвесы, а непосредственно на базовый.

Расстояние между профилем и шиной – 1 см. Если она оказалась короче, чем это необходимо, её можно надставить. Для этого подвес закрепляют в самом начале следующего траверса. Второй траверс прикручивается встык с первым.

Шаг четвертый: установка потолка ↑

Установка реек

Освободите рейки от защитной пленки и обрежьте по размеру помещения. Длина должна быть на 0,3-0,5 см меньше расстояния между противоположными стенами. Они аккуратно вставляются в направляющие и защёлкиваются по всей длине на фиксаторы траверса. Каждая последующая устанавливается рядом с предыдущей. Высоту шин при необходимости можно корректировать, изменяя глубину ввинчивания саморезов (если шина закреплена на потолке) или регулируемых подвесов. Если последняя рейка по ширине не подходит, её нужно обрезать. Для этого следует отметить необходимое расстояние по всей длине панели и провести линию ножом по линейке. Сгибайте и разгибайте до тех пор, пока она не разломается. Если длина большая, лучше сделайте поперечные надрезы и отламывайте отдельно каждую часть. Установив обрезанную панель, закрепите её при помощи деревянных распорок или кусочков профиля.

Не забудьте о плинтусе. Это декоративный элемент, который придаст завершенный и аккуратный вид и скроет зазоры между конструкцией и стенами. Если в кухне неровные стены, выбирайте широкий плинтус, он сделает конструкцию визуально ровнее.

Выглядит современно, оригинально и стильно

Ухаживать за этими потолками очень просто. Они из пластика или металла не боятся воды, поэтому их можно мыть губкой, смоченной в мыльном растворе.

Алюминиевый вариант не боится перепадов температуры, влажности, поэтому является идеальным выбором для кухни. Монтаж его довольно прост не требует подготовки поверхности, скрывает недостатки существующего потолка, выглядит очень эстетично.

Выбирая вариант из реек для кухни, лучше отдать предпочтение качественным подвесам с защитной пленкой. Она защищает от грязи и влаги, низких и высоких температур и различных загрязнений. При условии правильной установки он надолго сохранит свой внешний вид. Многим мужчинам даже нравится устновка. Они сравнивают это занятие со сборкой конструктора.

Классический пример для кухни гармонично впишется в интерьер, выполненный в любом стиле

Цветной пример позволяет добиться необычного визуального эффекта

Двухуровневый же можно использовать для зонирования помещения

Двухуровневый выглядит особенно эффектно

Устанавливая рейки в разных направлениях, можно визуально разделять помещение на несколько зон

Точечное освещение — наиболее распространенный вариант 

Потолок сделанный из реек может быть не только прямым, но и криволинейным. В этом случае с его помощью можно скрыть перепады высоты на потолке.

Криволинейный же позволяет скрыть неудачные особенности планировки или наружные элементы коммуникаций

Криволинейная система, особенности освещения и удачно подобранная цветовая гамма превратили вид в очень важный декоративный элемент

Оригинальные идеи можно реализовать, комбинируя разные материалы для отделки

Реечный потолок в ванной комнате — монтаж подвесного алюминиевого реечного потолка своими руками — видео

Для многих комнат идеальным вариантом отделки потолка считаются реечные конструкции. Реечные потолки для ванной, санузла или кухни будут как нельзя кстати. При помощи такой конструкции можно мгновенно изменить планировку и  обновить интерьер. Единственным недостатком этого материала можно назвать трудности при монтаже. Именно поэтому очень важно подробно рассмотреть его конструкцию. Если у человека имеется опыт работы со стальными рейками, то он, скорее всего, сможет смонтировать реечный потолок самостоятельно.  

Как монтировать реечный потолок

Конструкция реечного потолка предполагает наличие реек, профилей и уголков. Процесс установки потолка выглядит следующим образом:

  1. Для начала производят монтаж пристенной части потолка. При этом нужно учитывать, что между панелью и поверхностью потолка должен оставаться промежуток в 13-15 см. В случае, если потолок в комнате слишком низкий, стальные рейки лучше не использовать, так как это еще больше сократит расстояние от потолка до пола.
  2. Далее нужно установить подвесы, которые закрепляют анкерами с интервалом чуть больше 1 м.
  3. Затем монтируют несущие шины и только потом рейки. Последний этап, который предусматриваем установку самого потолка, наиболее легкий. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, это точное измерение реек, которые зачастую приходится обрезать до нужного размера.

Приобретение реечных потолков

Если необходимо приобрести потолок реечный алюминиевый, то, вероятно, придется сделать предварительный заказ. К сожалению, найти реечные потолки в свободной продаже, практически невозможно. Поэтому покупка данной конструкции производится только после проведения предварительных замеров и оформления заказа на фирме, которая занимается продажей реечных потолков.  Как вариант, можно воспользоваться интернетом и заказать на сайте реечный потолок, фото которого вам понравилось.
Но какой бы метод ни был избран, важно, чтобы у мастера были точные данные о количестве материалов.
Существуют компании, которые на основании чертежей могут составить комплект материалов для реечного потолка.
Можно воспользоваться услугами профессионалов, доверив им осуществление монтажа реечной конструкции. Стоить это будет на порядок дороже, но это поможет избежать возможных проблем.

Плюсы реечных конструкций

Сегодня все больше людей отдают предпочтение самостоятельной установке. Многие выбирают реечные потолки потому, что они надежно защищают потолок от влаги и конденсата. Реечный потолок в ванной комнате или в кухне – вещь совершенно незаменимая.

Другие виды потолочных покрытий в этих комнатах быстро приходят в негодность. Такой сравнительно недорогой отделочный материал, как краска, под воздействием влаги может вздуться и растрескаться. Плитка может посыпаться. Рейки же держаться на потолке предельно долго и при этом не портятся.

Ассортимент реечных потолков позволяет подобрать покрытие любого цвета или оттенка, чтобы создать нужный дизайн.  Оригинально будет смотреться потолок из реек разного цвета. Выбрав два оттенка, их можно чередовать. Просто при заказе необходимо сделать акцент на том, что рейки должны быть определенного цвета.

Типы реечных потолков

Потолки классифицируют по текстуре и выделяют:

  • Глянцевые и матовые;
  • Перфорированные и гладкие;
  • Под дерево, кожу и прочие натуральные материалы.

Также реечные потолки могут быть:
  • Открытые;
  • Закрытые;
  • Бесщелевые.

Последняя классификация касается расположения реек на потолке. Потолок считается закрытым, если рейки находят одна на другую. Бесщелевым потолок является, если планки располагаются между собой очень плотно. В открытом потолке между планками имеются зазоры.

Инструменты для установки потолка

Монтаж реечного потолка своими руками осуществляется при помощи следующих инструментов:

  • Перфоратор, дрель;
  • Ножницы по металлу;
  • Строительный уровень;
  • Нож;
  • Маркер, линейка и рулетка;
  • Саморезы, дюбели.

Монтаж реечного потолка своими руками

Для того чтобы определить место положение реечного потолка, вначале выбирают угол и вымеряют, как будет располагаться его каркас.  От точки, где будет сделана отметка, до самого потолка должен быть промежуток равный примерно 13 см.
Используя строительный уровень, замеры проводят по всему потолочному периметру. В нужных местах делают отметки маркером. Измерения производят с шагом не больше 1 метра.
Теперь можно приступать к установке углового профиля. Для этого от него отрезают кусок определенного размера. Если в профиле нет отверстий, то их нужно просверлить. Затем профиль с готовыми отверстиями прикладывают в стене и делают на ней отметки в местах расположения отверстий. Ориентируясь по меткам, в стене делают углубления, в которые вкручивают дюбели. Профиль монтируется при помощи саморезов. Подобным образом поступают со всеми стенами. После того, как профиль будет размещен по всему периметру помещения, можно двигаться дальше и приступать к установке шин. Их замеры и крепление производятся точно так же, как и в случае с профилями, но есть отличие в расстоянии при самой установке крепежа. Когда и эта работа будет выполнена, можно начинать монтировать сами панели. Установить реечный потолок своими руками очень просто, нужно всего лишь защелкнуть панели на несущих шинах.

Как установить точечные светильники

До того, как начинать устанавливать реечный потолок, нужно позаботиться об освещении в комнате. С реечными конструкциями прекрасно сочетаются точечные светильники. При их монтаже в панелях нужно предварительно сделать отверстия.

Этапы установки светильников включают:

  1. Отключение питания электросети в доме путем переключения рубильника на щитке.
  2. Разметку потолка на предмет расположения светильников.
  3. Применение средств защиты для глаз, специальных очков.
  4. Проведение кабеля от распределительного щита к светильнику через штробы. Внутренняя прокладка проводки может не понадобиться, если используются реечные или подвесные потолки. Провода легко размещаются в коробах или рукавах, для чего нужно будет произвести дополнительные работы. Такой способ могут выбрать те, кто знаком с установкой коробов. Прокладывать кабель следует с запасом, чтобы в случае необходимости его можно было удлинить.
  5. Подсоединение лампового корпуса к проводу.
  6. Монтаж корпуса посредством клипс после окончания установки реечного потолка. Если потолок обычный, а не реечный, то в нем придется сверлить отверстие.
  7. Установка лампочки в корпус, согласно приложенной инструкции. Как правило, сделать это не так уж и сложно. При работе с электричеством очень важно придерживаться мер безопасности.

В случае если установка точечных светильников в реечный потолок нежелательна, можно  выполнить другое освещение, которое не потребует вырезки отверстий в рейках.
Отличный вариант – это установить настенные светильники. Если монтаж реечного потолка осуществляется в гостиной, то можно совместить настенные светильники с напольными. Интересно выглядят всевозможные угловые лампы. Используя подвесной потолок реечный в своей квартире, не следует ограничивать фантазию. Ведь все знают, что хорошее освещение может существенно улучшить любой интерьер.

Фото монтажа реечного подвесного потолка из алюминия 

Загрузка…

Как установить подвесной потолок: советы и рекомендации

Подвесной потолок может скрыть множество недостатков и препятствий, включая трубы, проводку и воздуховоды. Однако это работает только там, где вы можете позволить себе немного снизить высоту потолка. Подвесные потолочные панели продаются в размерах 2 х 2 фута и 2 х 4 фута. Используйте меньший размер для небольших комнат. Чтобы установить подвесной потолок:

Шаг 1: Измерьте потолок и начертите его на миллиметровой бумаге, отметив точное расположение всех окон и дверей.Отметьте направление потолочных балок. Отметьте балки на самом потолке, используя карандаш или мел, чтобы нарисовать линии балок поперек потолка.

Шаг 2: Возьмите схему с собой при покупке потолочных материалов. Вместе с дилером спланируйте расположение потолка, изобразив целые панели на основном потолке и равномерно обрезанные частичные панели по краям. Чтобы рассчитать ширину граничных панелей в каждом направлении, определите ширину зазора, оставшегося после того, как полные панели будут размещены по всему измерению; разделите это число на два.Дилер должен помочь вам рассчитать, сколько панелей вам понадобится, и должен сказать вам, сколько углов стены (при длине 10 футов), основных направляющих (при длине 12 футов) и поперечных тройниках (4 фута или 2 дюйма). -длины стопы) и сколько покупать проволоку для подвесок 12-го калибра.

Шаг 3: Отметьте уровень, на котором будет висеть новый потолок, оставив зазор не менее 4 дюймов между панелями и старым потолком. Проведите меловую линию на этой высоте через каждую стену, используя уровень, чтобы она оставалась ровной.Убедитесь, что линии совпадают точно по углам комнаты. Пригвоздите настенные угловые скобы вдоль меловой линии по всей комнате, так чтобы нижняя ножка L-образного уголка была обращена в комнату и заподлицо по меловой линии. Используйте общие гвозди 6d, чтобы закрепить кронштейны, устанавливая их через каждые 1,5–2 фута. Отрежьте кронштейн до необходимой длины ножницами для жести или ножовкой.

Шаг 4: Установите проушины для винтов в соответствии со схемой расположения потолка. Длинные панели потолочной решетки устанавливаются параллельно потолочным балкам, поэтому Т-образная основная направляющая должна быть прикреплена под прямым углом к ​​балкам через каждые 4 фута поперек потолка.Проволока-подвеска, продетая через проушины в балках, подвешивает основные направляющие решетчатой ​​системы.

Шаг 5: Для каждой проушины винта отрежьте кусок подвесной проволоки, достаточно длинный, чтобы надежно закрепить его через проушину винта. Протяните проволоку до натянутой беговой струны и закрепите бегунок. Проденьте проволоку через проушину каждого винта и плотно закрутите конец вокруг свисающей проволоки. Точно в том месте, где проволока пересекает струну под ней, резко согните проволоку плоскогубцами под углом 90 градусов.

Шаг 6: Установите основные направляющие на место. Отрежьте Т-образные основные направляющие до необходимой длины ножницами для жести или ножовкой. Поднимите каждую длинную главную направляющую и установите один конец на настенный угловой кронштейн с одной стороны потолка так, чтобы одна ножка буквы «Т» была направлена ​​вверх. Поверните другой конец вверх и поместите направляющую точно вдоль маркерной струны и под проушины для винтов в балках. Проденьте загнутый конец каждой подвесной проволоки через отверстие в ножке полозья; конец провода загните вверх и закрепите.Проверьте каждую полозья с помощью уровня и при необходимости отрегулируйте длину подвесок. Повторяйте, пока не будут установлены все основные направляющие.

Шаг 7: Установите поперечные тройники потолочной решетки. Защелкните секции через каждые 2 фута вдоль основных направляющих. Если вы используете потолочные панели 2 х 2 фута, используйте поперечные тройники 2 фута, чтобы разделить каждую панель 2 х 4 фута пополам.

Шаг 8: Установите панели. Наклоните каждую панель, чтобы она прошла через отверстие в решетке, затем осторожно опустите ее, пока она не коснется краев кронштейна секций решетки.Тщательно измерьте бордюрные панели и обрежьте их по размеру канцелярским ножом.

Чтобы установить панель вокруг столба, тщательно измерьте расстояние от отверстия до столба в обоих направлениях; нарисуйте отверстие и отметьте столб. Измерьте диаметр столба. Слегка отметьте панель там, где столб будет проходить через него, затем разрежьте панель пополам точно по центру столба по более короткому измерению. Вырежьте отверстие для стойки на внутренней обрезанной кромке каждой панели, образуя два полукруглых или прямоугольных выреза.Режьте только понемногу, часто прижимая обрезанные части к столбу, чтобы они точно соответствовали им. Установите две секции на место в подвесной решетке.

Как установить подвесной потолок

Вы здесь: Улучшения дома Главная> Разное

См. Также: Планирование разметки подвесного потолка (со схемой)

Преимущества установки системы подвесного потолка самостоятельно вместо того, чтобы нанимать кого-нибудь для гипсокартона и отделки того же потолка: установка подвесного потолка — гораздо менее сложный процесс; если установить его самостоятельно, это может быть дешевле, чем нанять профессионала по гипсокартону; Если в потолке много сантехники, в будущем будет намного проще получить к нему доступ, если это будет необходимо.Да, затраты на материалы выше, но труд — это ваше личное время, и сегодня есть много хороших новых дизайнов плитки, из которых можно выбрать.

Я предпочитаю плитку 2×2 ′, например плитку Armstrong Sahara # 271. Они очень прочные, жесткие и с ними легко работать. Для типичной семейной комнаты в подвале размером 20×14 футов, я ожидал, что установщику в первый раз потребуется 1,5 дня, чтобы завершить проект, хотя количество тепловых регистров и светильников, которые вам нужно установить, немного замедлит вас.

Уровень сложности: 7/12

Необходимые инструменты

  • Рулетка
  • 4 ‘прямая кромка
  • 2′-4 ‘плотники уровень
  • мелом
  • ножницы для жести
  • универсальный нож с запасными лезвиями
  • строка строки
  • кусачки для проволоки

Необходимые материалы

  • Уголок металлический настенный
  • main ‘T’s
  • 4 ′ ‘T’s
  • 2 ′ ‘T’s
  • подвесной трос
  • крючки для подвешивания
  • потолочная плитка

Для начала необходимо определиться с окончательной высотой потолка.Я бы постарался не заходить дальше 4 дюймов от самой нижней трубы или препятствия, которое вы хотели бы спрятать над потолком. Я обнаружил, что 6 дюймов — это хорошее место в большинстве случаев. Также помните о высоте, требуемой над потолком для установки светильников для горшков, или о том, какое количество светильников для настенного монтажа может свисать

Как только вы определите свой рост, прибавьте к этому высоту металлического уголка стены (обычно 3/4 ″ -7/8 ″) и произведите измерение на стене. Теперь, используя уровень плотника, начните с этой отметки и обойдите всю комнату, отмечая линию уровня.Затем прикрутите настенный уголок к стене, совместив его верхний край с только что проведенной линией. По возможности старайтесь ввинчивать в шпильки.

СОВЕТ: Аренда вращающегося настенного лазерного уровня будет хорошей инвестицией для установки уровня всей металлической потолочной решетки.

После того, как вы определились с компоновкой вашей системы сетки (см. Планирование компоновки сетки потолка), отметьте положение основных Т на обоих концах комнаты на первой и последней балках потолка. Затем вы можете соединить каждую из этих пар точек, проведя линию мелом от конца до конца.Затем вы можете измерить и установить петли для подвешивания основных тройников в балки потолка по этим линиям. Не размещайте их на расстоянии более 4 футов друг от друга по основной линии мела. Теперь отрежьте достаточную длину проволоки для каждого крючка для проушины и установите их, вставив один конец в крючок и обернув его вокруг себя 3 раза. Теперь вы можете протянуть струну вдоль ряда проводов на высоте 7/8 ″ над нижней частью уголка стены и предварительно согнуть все провода под прямым углом, где они встречаются со струной.Проделайте это на каждом ряду проводов.

Теперь вы готовы приступить к сборке всей системы потолочных решеток. Начните с обрезки конца первой основной буквы Т так, чтобы поперечный Т-образный паз на основной букве Т был на расстоянии бордюрной панели от стены. Установите обрезанный конец на угол стены и поднимите другой конец вверх, пока не сможете пропустить проволоку через отверстие рядом с концом. Оберните конец проволоки вокруг себя три раза. Проделайте то же самое с другими проводами на этом участке. Завершите этот основной Т-ряд, добавив больше Т-образных букв полной длины, пока вам не понадобится отрезать одну, чтобы закончить общую длину.Выполните ту же процедуру для t следующего основного ряда после первого. Также хорошо вписывается в любые 4 или 2, которые ваш макет требует между двумя основными t рядами, которые вы повесили. Теперь у вас должна получиться серия квадратов или прямоугольников между первыми двумя основными t.

Нам нужно проверить, идет ли сетка вверх по квадрату, поэтому для этого сначала выберите квадрат или прямоугольник, в котором находится область, из области границы панели и измерьте ее диагонали. Два измерения будут одинаковыми, если сетка квадратная.Если они разные, отключите одну из магистралей до тех пор, пока эти диагонали не станут равными. Продолжайте устанавливать главные Т и перекрещивать Т, пока у вас не будет вся сеть.

СОВЕТ: продолжайте проверять диагонали каждый раз, когда вы заполняете новый раздел, и при необходимости отрегулируйте основные длины T.

Теперь вы можете вставить все крестики, которые будут составлять области граничной панели, но сначала вам нужно натянуть и прикрепить веревку на каждом конце первой основной буквы T, которую вы повесили в качестве ориентира, чтобы выпрямить ее.Когда вы разрезаете граничную крестовину, сделайте так, чтобы основная буква Т следовала за этой строкой.

Установив потолочную решетку и подключив все провода к основным буквам, можно приступать к укладке плиток. Мне нравится начинать с любой плитки, на которой будут обогреватели или фонари, чтобы у меня было достаточно места для установки этих предметов. При резке потолочной плитки рекомендуется выполнять обрезку от готовой стороны до необработанной. Прямые пропилы можно делать прямым лезвием и olfa (универсальным) ножом, а круги легче резать дрелью и кольцевой пилой.

СОВЕТ: регулярно меняйте лезвия ножа, чтобы делать аккуратные и чистые разрезы

После того, как будут установлены все световые и тепловые плитки, вырежьте и установите облицовочные панели и засыпьте остальные. Если потолочная решетка плохо выровнена и углы панели не прилегают ровно к потолочной решетке, возможно, потребуется немного отрегулировать некоторые подвесные тросы.

Вот несколько фотографий готового проекта:

Руководство по установке

— Как установить подвесной потолок

Обратите внимание на этот значок

, здесь вы найдете наши основные советы, которые помогут вам на этом пути.

Загрузите версию в формате PDF, чтобы взять с собой на место

Посмотрите наше видео по установке подвесного потолка

Необходимые инструменты:

  • Рулетка
  • Духовой уровень / Лазерный уровень
  • Дрель / отвертка
  • Консервы
  • Нож Стэнли
  • Защитные очки
  • Перчатки для тяжелых условий эксплуатации
  • Ручка / карандаш для разметки

Этапы:

  • Планировка и проектирование подвесного потолка
  • Установка периметра / кромки
  • Размещение и фиксация точек подвески основных направляющих
  • Установка основных направляющих 3600 мм (основные тройники)
  • Установка поперечин 1200 и 600 мм (Noggins)
  • Укладка потолочной плитки

Планирование и проектирование подвесного потолка

Если вы приобрели комплект для подвесного потолка в компании Ceiling Tiles UK, вы, скорее всего, получили чертеж, показывающий план вашего потолка.Это покажет расположение компонентов, необходимых для завершения вашего проекта. Однако, если вы решили не получать чертеж или вам нужна дополнительная помощь в планировании планировки потолка, пожалуйста, найдите ниже необходимую информацию.

Установка кромки по периметру / кромке

Размещение и фиксация точек подвески основных направляющих

Установка основных направляющих 3600 мм (основные тройники)

Установка поперечин 1200 и 600 мм (Noggins)

    • На рисунке, который мы отправим вам, крестовины 1200 будут показаны синей линией
  • На чертеже, который мы отправим вам, крестовины 600 будут показаны зеленой линией

Укладка потолочной плитки
  • Теперь сетка на месте и ребристые плитки можно ставить на место.Поднимите плитки вверх через решетку и осторожно опустите плитки на место. (помните, что если у вас есть плитка с рисунком, убедитесь, что плитка правильно выровнена перед установкой, а также рекомендуется использовать перчатки при работе с плиткой, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на плитке).
  • Обрезать плитку по краям потолка очень просто с помощью ножа Стэнли. См. Пошаговое руководство по этому процессу ниже.

Шаг 1. Измерьте необходимый пропил

Шаг 2: Отметьте линию разреза

Шаг 3: Оцените плитку

Шаг 4: Разрежьте плитку

Шаг 5: Отделите плитку

Надеемся, что эти инструкции были вам полезны, и желаем вам удачи.

Загрузите версию в формате PDF, чтобы взять с собой на место

Как установить подвесной потолок

4 апреля 2019 г. | Vulcan, Inc.

Приостановлено потолки, также известные как подвесные потолки, можно использовать в самых разных условиях. Такие потолки — отличный способ создать комфортную среду в помещении. в остальном большое и пустое пространство. Также использование подвесного потолка позволяет для размещения освещения на соответствующей высоте и скрытия воздуховодов над потолком.Популярность этих потолков является достаточным доказательством того, что они очень полезны, но как они применяются? Вот как установить подвесной потолок.

Планируйте покупки

Раньше вы спешите купить необходимые вам принадлежности, сначала вам нужно выяснить именно то, что вам нужно для покупки. Для начала нужно иметь номер потолочных панелей в уме. Это означает создание детального рисунка пространства, так вы сможете правильно подсчитать панели, которые потребуются.Конечно, это маловероятно, что ваша комната окажется идеального размера, чтобы вы могли ее использовать только полноразмерные панели, поэтому почти наверняка потребуется некоторая обрезка.

В В дополнение к панелям вам понадобится несколько аксессуаров, чтобы завершить работа. Вам понадобится подвесная проволока. наряду с другими предметами, такими как основные направляющие, настенные уголки и поперечные тройники. Его лучше всего заранее собрать все необходимое, чтобы не останавливать проект на полпути, чтобы найти больше материалов.

Вулкан Компания Wire рада предложить предварительно привязанные штифты и зажимы для подвесных потолочных проводов для изготовления Электромонтажная часть работы настолько проста, насколько это возможно: Купите потолочный провод сейчас.

ДЛИНА И ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО УПАКОВКИ ЧАСТЬ №
12 GA X 4 ’ 100 APC12 # G0400
12 GA X 6 ’ 100 APC12 # G0600
12 GA X 8 ’ 100 APC12 # G0800
12 GA X 10 ’ 100 APC12 # G1000
12 GA X 12 ’ 100 APC12 # G1200

(25 пакетов = 1 журнал).Доступны нестандартные длины по запросу (4 ‘- 20’)

Определите новую высоту потолка

Источник изображения

As название указывает на то, что добавление подвесного потолка в комнату означает, что вы собираетесь снизить высоту потолка на определенную величину. Вам нужно будет определить, как далеко вы хотите, чтобы подвесной потолок свисал перед вами начать процесс установки. Очень важно, чтобы потолок был ровным от от стены к стене, поэтому нарисуйте линию вдоль каждой стены на желаемой высоте и сделайте убедитесь, что все ровно и ровно, прежде чем двигаться дальше.

Создание каркаса

Однажды потолок завершен, панели, которые будут самой заметной особенностью. Однако во время строительных работ на самом деле собираются кронштейны. быть в центре работы. Если вы можете разместить скобки в нужных местах чтобы построить каркас уровня через комнату, легко будет добавить панели позже.

  • Угловые кронштейны. Первым элементом каркаса, который встанет на место, будет угол кронштейны, идущие вдоль стен.Эти скобки будут установлены в соответствии с с теми линиями, которые вы разместили на стенах ранее.
  • Винты в потолочных балках. Далее вам нужно будет вставить проушины в потолок. балки, чтобы соответствовать вашей предполагаемой планировке. Типичный план — запустить длинные панели, параллельные направлению потолочных балок вверху.
  • Проволока для подвешивания. Однажды у вас есть сеть завинчивающихся глаз в нужных местах, пора перейти к подвесной проволоке.Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом процессе.

Обрезка и установка потолочной проволоки

подвесная проволока — это то, что позволяет вашему потолку сидеть на желаемой высоте сказано и сделано. Вам нужно будет отрезать куски проволоки подвески, чтобы они свешивались ровно нужной длины, чтобы прикрепить бегунки. Потолочная проволока, доступная от Vulcan, поставляется в виде модели с предварительно привязанными штифтами и зажимами, чтобы сделать это процесс проще.

Как вы продолжаете добавлять бегунов, не забудьте часто проверять, чтобы убедиться, что все штуки ровные.Вы можете обнаружить, что здесь вам нужно немного отрегулировать вешалки. а там для того, чтобы сделать ровный потолок.

Добавьте завершающий штрих

Как упоминалось ранее, это действительно каркас вашего подвесного потолка, который собирается составить большую часть этого проекта. Как только у вас есть сетка, закончили, добавление панелей не займет много времени. Вам просто понадобится наклонить панели под таким углом, чтобы они могли скользить вверх сетку и на место.Кроме того, теперь вам нужно будет сделать вырезы панели до создавать части, которые вписываются в участки сетки, которые не заполнены размер (т.е. по краям комнаты).

Купить Проволока для подвесного потолка для вашего проекта

Если вам понадобится несколько специальных принадлежностей для установки подвесного потолка, Vulcan Wire был бы рад помочь. Наша проволока для подвесного потолка — идеальный продукт для работа, облегчая ее благодаря конструкции с предварительно завязанными штифтами и зажимами. Для ответы на любые вопросы о нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами сразу.Спасибо, что зашли!

(а) Типовые элементы подвесного потолка [13]; (b) Типовая подкладка …

Контекст 1

… Типичный подвесной потолок состоит из системы перевернутых Т-образных балок, собранных перпендикулярно друг другу, образующих квадратные или прямоугольные сетки для укладываемых плиток сидеть (рис. 2а). Решетчатая система состоит из основных тройников длиной 3600 мм и поперечных тройников длиной 600 или 1200 мм. …

Контекст 2

…. в случаях, когда длина основного тройника превышает 3600 мм, они могут быть удлинены с помощью стыков. Поперечные тройники проходят через специальные прорези в перемычках основных тройников и соединяются со следующей поперечиной тройника с помощью защелкивающихся зажимов (рис. 2с). Никаких дополнительных механических креплений при сборке самой решетчатой ​​системы не используется. …

Контекст 3

… спроектированный для категорий сейсмостойкости D, E и F, должен иметь минимальный опорный выступ по периметру 50 мм, а концы сетки должны иметь зазор 18 мм от элемента периметра [11].Распорка может состоять из четырех диагональных тросов и вертикальной стойки, выполняющей функцию сжимающей стойки (рис. 2b). Вместо тросов можно также использовать диагональный канал или распорки. …

Контекст 4

… сейсмическая масса потолочной системы в основном связана с потолочными плитками, поддерживаемыми решетками. Предполагается, что эти плитки действуют как жесткая диафрагма и передают инерционную силу на поперечные тройники, как показано на рисунке 12. На этом рисунке продольные тройники предполагаются в направлении нагрузки, а поперечные тройники перпендикулярны им….

Контекст 5

… можно рассматривать соединения между закрепленными элементами сетки и, следовательно, постепенно суммировать инерционную силу от всех плиток в стыках сетки. Сила инерции, накопленная в концевом соединении, показанном на рисунке 12, может быть выражена уравнением 1, где (L = Σl) — общая длина тройника в направлении нагрузки (м). …

Контекст 6

… с учетом всех слабых компонентов, огибающая кривая проводится на самом дальнем левом конце группы кривых хрупкости.Этот диапазон представляет собой пропускную способность системы рассматриваемого фиксированного по периметру потолка (Рисунок 20). …

Контекст 7

… горизонтальный расчетный коэффициент на четвертом уровне был определен как для SLS с периодом повторяемости 25 лет, так и для события ULS с периодом повторяемости 500 лет (уровень структурного проектирования). Вероятность отказа спроектированного потолка была оценена для обоих предельных состояний (рисунок 20). Как видно из кривых хрупкости, спроектированная система на уровне 4 удовлетворительно работает при повышении уровня работоспособности (вероятность отказа ~ 5%)….

Контекст 8

… исследуя влияние площади, три потолка были спроектированы с одинаковой сейсмической массой 17,9 кг / м 2, но с тремя разными сейсмическими требованиями, в основном из-за разницы в высоте пол, поддерживающий проектируемый потолок. Следовательно, потолки различаются по размеру, но все они находятся в пределах 93 м 2 площади потолка с фиксированным периметром без сейсмических распорок (Рисунок 21). Дизайн потолков выполняется в соответствии с инструкциями производителя потолка….

Контекст 9

… по длине тройников и сейсмической нагрузке на компоненты потолка были построены кривые хрупкости для каждого из потолков, показанных на рисунке 21. Кривые хрупкости, показанные на рисунке 22a, являются огибающая кривая наиболее важных компонентов, выявленных в ходе испытаний, например, одиночные заклепки 3,2 мм, тройники при сжатии и основные тройники при растяжении. …

Контекст 10

… по длине тройников и сейсмической нагрузке на компоненты потолка были построены кривые хрупкости для каждого из потолков, показанных на рисунке 21.Кривые хрупкости, показанные на рисунке 22a, представляют собой огибающую кривых наиболее важных компонентов, выявленных в ходе испытаний, например, одиночных заклепок 3,2 мм, тройников при сжатии и основных тройников при растяжении. …

Контекст 11

… предполагается, что все потолки имеют одинаковую площадь 7,1 м × 4,1 м и расположены в одинаковых условиях. На рисунке 22b показаны кривые хрупкости, связанные с этими потолками. …

Контекст 12

… Как видно на Рисунке 22, потребность в потолке пропорциональна его размеру и весу. Использование более легких плиток может увеличить потребность в ускорении отказа в 3 раза. …

Контекст 13

… Фиксированный по периметру потолок 4,1 × 7,1 м 2 с тяжелой плиткой, если, например, он установлен на втором этаже здания в Крайстчерче на участке с грунтом типа C, будет вероятно, получит некоторый ущерб в результате сейсмического события в предельном состоянии (конструктивное землетрясение).Это связано с тем, что коэффициент горизонтального ускорения C p T p на втором уровне опорной конструкции равен 1,596, что согласно фиг. 22b будет иметь 100% вероятность отказа. Использование плитки среднего веса (9,5 кг / м 2) на одной и той же площади потолка должно снизить вероятность разрушения примерно до 25%, а потолок с очень легкой плиткой не будет поврежден. …

Контекст 14

… большая площадь оказывает аналогичное влияние на общий спрос на потолок с фиксированным периметром.На рисунке 22а показана вероятность выхода из строя потолков с тяжелой плиткой и на разных участках. Все три потолка подвергаются 100% отказу при наступлении крайнего предельного состояния. …

Контекст 15

… различные веса и размеры потолка и с использованием кривых хрупкости оболочки графики, представленные на рисунках 23 и 24, показывают корреляцию между размером и весом потолка и пиковым ускорением сетки потолка. Эти графики были построены на основе испытаний компонентов, представленных в этом исследовании, и применимы к потолкам с фиксированным периметром с такими же характеристиками (см. Раздел методологии для получения информации о размерах заклепок, поперечных и основных тройников)….

Контекст 16

… графики были построены на основе испытаний компонентов, представленных в этом исследовании, и применимы к потолкам с фиксированным периметром тех же свойств (см. Раздел методологии для определения размеров заклепок, поперечных тройники и основные тройники). Графики, представленные на рисунке 23, были построены с использованием средней пропускной способности самого слабого элемента пути нагрузки в потолке, в то время как графики на рисунке 24 используют значения отказов 5-го и 16-го процентилей. На каждом рисунке представлены два набора графиков; для основных тройников и поперечных тройников….

Контекст 17

… графики были построены на основе испытаний компонентов, представленных в этом исследовании, и применимы к потолкам с фиксированным периметром с такими же свойствами (см. Раздел методологии для определения размеров заклепок, поперечных тройники и основные тройники). Графики, представленные на рисунке 23, были построены с использованием средней пропускной способности самого слабого элемента пути нагрузки в потолке, в то время как графики на рисунке 24 используют значения отказов 5-го и 16-го процентилей. На каждом рисунке представлены два набора графиков; для основных тройников и поперечных тройников….

Контекст 18

… их притоки и инерционная сила различаются. Согласно рисунку 23, например, если ускорение потолка на желаемом уровне конструкции составляет 1 g, основные тройники могут составлять от 3,6 м до 12 м в зависимости от веса потолка. Поперечные тройники также могут расширяться на длину от 7,1 м до примерно 12,2 м или более. …

Контекст 19

… вес плитки и размеры потолков, проверенные Ryu et al.[37] и Бадилло-Альмараз и др. [33] (Рисунок 25) и кривые хрупкости компонентов в предыдущих разделах, кривые хрупкости потолка получены на основе упрощенного метода, представленного в этой статье. Значения ускорения в начале ремонтируемого повреждения и обрушения основаны на Ryu et al. [37] показаны в Таблице 4. …

Контекст 20

… соединения по периметру также были заклепками вместо сейсмических зажимов. На рис. 26а показаны экспериментальные кривые хрупкости, полученные от Badillo-Almaraz et al.[33] испытания построены после преобразования максимального ускорения пола (PFA) в ускорение потолочной сетки (PCGA). Экспериментальные кривые хрупкости, соответствующие двум различным состояниям повреждения, отслеживаемым в ходе испытаний, сравниваются с аналитической кривой хрупкости, полученной для фиксированного по периметру потолка того же размера и веса. …

Контекст 21

… кг / см 14 кг / см 9,5 кг / см 5,5 кг / см На рисунке 26b показаны предложенные аналитические кривые хрупкости для трех образцов для испытаний в Ryu et al.[37] наряду с ускорениями сетки в начале ремонта или разрушения. Во всех трех образцах экспериментально полученная способность ускорения потолочной решетки находится в пределах диапазона аналитических кривых хрупкости. …

Руководство по установке подвесного потолочного фасада

Накладные потолочные панели 2 x 2 и 2 x 4 дюйма

ПРОЧИТАЙТЕ это руководство по установке перед началом установки.

Инструменты и предметы, которые вам понадобятся:

Совет по установке

Совет: Чтобы исключить передачу звука и предотвратить провисание, мы предлагаем установить фасадные панели под потолочную плитку из минеральной плиты или другого материала, чтобы утяжелить панель.Вы можете подумать о приобретении для этой цели экономичной накладной потолочной плитки из минерального картона. Это не требование, просто предложение. См. Шаги 3 и 4 ниже для получения конкретных сведений об установке.

Установка

ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии.Перед установкой накладной потолочной плитки Fasade на потолок распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

  1. Определите необходимое количество плиток. При установке в существующую решетку подвесного потолка подсчитайте необходимое количество панелей целиком и бордюров. При установке новой системы сеток выполните тот же подсчет из плана компоновки сетки.Глубокие углубления в стилях Traditional 3 & 5, Art Deco, Rosette, Coffer и Dome не позволяют правильно разрезать их посередине и не рекомендуются для использования в качестве бордюрной панели. Соответственно, эти стили выглядят лучше всего, когда панели стиля Hammered или Flat Panel используются по периметру комнаты. Все остальные стили можно вырезать и использовать в качестве панели заливки границы. См. Fasadeideas.com для получения дополнительной информации.
  2. При установке решеток потолка. Установите крышки потолочной решетки перед установкой потолочных панелей.Обратитесь к руководству по установке GridMAX® за необходимыми шагами. (Информацию по установке GridMAX® можно найти на сайте: acpideas.com)
  3. Установка пограничных панелей. Измерьте расстояние от центра Т-образной балки до ближайшего края карниза стены. Отмерьте и отрежьте панель до этого размера. Наклоните угол и вставьте новую плитку под существующую потолочную панель. При установке панелей и при использовании минеральной плиты, как указано выше, нанесите небольшое количество клея Loctite® PL Premium или Premium Fast Grab на заднюю сторону фасадной панели, чтобы уменьшить провисание.
  4. Установка полных панелей. Работая по всей комнате, установите полные панели, используя ту же технику.

Как построить забор деревянный своими руками видео: Как сделать забор из деревянного штакетника своими руками

Как сделать забор из деревянного штакетника своими руками

Благодаря простоте монтажа и способности наиболее естественно вписываться в ландшафт, заборы деревянные из штакетника остаются одним из наиболее популярных видов ограждений, особенно для частных домов и дачных построек.

Преимущества и недостатки

Красивые заборы из штакетника снискали признание благодаря многочисленным достоинствам:

  • Универсальность — их можно использовать для ограждения участков, зонирования, а также для декорирования.
  • Эстетичность — оригинальный забор способен вписываться в любой дизайн и стилевое направление.
  • Долговечность и надежность — при условии регулярного ухода, периодической покраски и устранении дефектов, срок его службы составляет 10-20 лет.
  • Простота монтажа — забор из деревянного штакетника можно устанавливать собственными силами, не обладая профессиональными навыками.
  • Отличная сочетаемость с другими материалами: деревом, камнем, кирпичом, металлом, бетоном.
  • Простота ухода.
  • Разнообразие вариантов исполнения по цвету, размерам, интервалу.
  • Не затеняет и не мешает циркуляции воздуха, что дает возможность высаживать растения прямо возле его основания;
  • Невысокая стоимость.

К недостаткам забора из деревянного штакетника можно отнести необходимость периодического ухода.

Фотогалерея

Материалы

Планки для строительства забора из деревянного штакетника можно изготовить самостоятельно или купить готовые. Покупка готовых экономит время, при самостоятельном изготовлении есть возможность выбора качественного материала и дизайна по собственному усмотрению.

При самостоятельном выборе материала предпочтение нужно отдавать хорошо просушенным доскам. Некачественный исходный материал может привести к искривлению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Для конструкции деревянного забора необходимо подготовить поперечины и штакетины, тщательно запилить и зашкурить верхушки.

Деревянные и металлические опоры в нижней части нужно промазать горячим варом для предупреждения гниения и продления срока эксплуатации. Для лучшей адгезии лакокрасочных материалов и древесины нужно зачистить ее поверхность наждачной бумагой среднезернистой фактуры.

Чтобы сделать забор из деревянного штакетника своими руками потребуется несложный набор инструментов и материалов:

  • Опоры и штакетины;
  • Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
  • Бур или лопата;
  • Гравий;
  • Цемент и песок;
  • Гвозди, саморезы или болты;
  • Молоток;
  • Лак и морилка для покраски.

Монтаж забора

Пошаговая инструкция, как сделать забор своими руками:

  1. Место установки зачищают, делается разметка, вбиваются колышки, протягивается веревка.
  2. По натянутой веревке определяется место для опор. Расстояние между ними не должно быть более 3м. Если пролеты сделать слишком длинными, под тяжестью штакетин поперечины могут провисать.
  3. Вырыть буром ямы глубиной 60-80 см, установить опоры. Используя уровень, выровнять их. Столбы устанавливают на подушку из гравия примерно 20 см толщиной, назначение которой предупреждать выдавливание опоры при промерзании грунта.
  4. С помощью упоров зафиксировать столбы в строго вертикальном положении.
  5. Зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями бетона и грунта.
  6. После высыхания бетона (приблизительно через 3 дня) можно крепить прожилины (балки). К деревянным столбам их прибивают гвоздями, прикручивают при помощи саморезов или болтов. К металлическим столбам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
  7. Вначале прибиваются крайние планки. Для обозначения высоты (верхнего уровня) забора сверху между крайними планками натягивается нить. Прибиваются остальные заготовки штакетника — для узких планок забивается один гвоздь вверху, один внизу. Если планки широкие, можно забивать по 2 гвоздя или использовать саморезы.
  8. Для ограждений, выходящих на улицу, более подходящий сплошной забор, где подгоняются планки вплотную друг к другу. Для внутренних оградок чаще ширина между штакетинами равна ширине самих планок. Чтобы получить равный интервал между ними, используется в качестве своеобразного шаблона другая планка — прибив доску, вынимается шаблон и ставится перед прибитой планкой. Затем приставляется следующая прибиваемая доска.
  9. Когда установлены все доски, можно покрасить деревянный забор — лак защитит от атмосферных явлений и вредителей, а используя морилку можно имитировать нужную породу дерева.

Видео

Более простой способ монтажа — секционный:

  1. Пролёты собирают отдельно заранее: к балкам, лежащим на земле, прибивают штакетник.
  2. Готовые секции прибиваются к столбам.

Деревянный забор из горизонтального штакетника имеет много разновидностей: «ранчо», «елочка», «шахматы». Он очень декоративен, конструктивно отличаясь от вертикального лишь в деталях.

Забор из штакетника, будучи традиционным вариантом ограждения, предоставляет необъятный простор для проявления фантазии и собственного вкуса.

Расскажите о статье друзьям:

из досок, реек, штакетника, частокол, особенности строительства, декорирование, правила эксплуатации

Деревянный забор – классический вариант ограждения придомовой территории. Декоративные и необычные изгороди из дерева не потеряли актуальности до настоящего времени. Сделать такую конструкцию с минимальными затратами своими руками можно даже при отсутствии опыта.

Самостоятельное изготовление простого деревянного забора из досок

Самые простые и доступные варианты деревянного заборчика выполняются на основе обычных досок. Такая несложная конструкция обладает целым рядом преимуществ:

  • необстроганные доски, которые достаточно часто используются при возведении забора, отличаются сравнительно невысокой стоимостью;
  • с древесиной очень легко работать, а фиксируется доска в пролётах при помощи самых обычных оцинкованных гвоздей;
  • ограда из древесины имеет не только красивый внешний вид, но также характеризуется экологической чистотой;
  • древесина оптимально подходит для выполнения разнообразной декоративной обработки;
  • весь процесс самостоятельного возведения конструкции не занимает много времени.

Однако, следует помнить, что доска способна быстро приходить в негодность под воздействием внешних факторов, а также относится к категориям пожароопасных материалов. Самые стойкие образцы подвергаются систематической обработке антисептиками, что повышает расходы на обслуживание. Перед возведением нужно определиться с высотой ограждения и произвести правильные расчеты расходного материала. На лицевой стороне может быть нанесен рисунок или узоры, которые повысят привлекательность внешнего вида.

Длина сооружения определяется периметром. Например, для ограждения участка размерами 10 м на 10 м можно воспользоваться формулой L = 10 м + 10 м + 10 м + 10 м = 40 м. Площадь ограждения при высоте в 120 см составит S = 40 м х 1,2 м = 48 м2. Стандартный шаг фиксации каждой облицовочной доски составляет 10-15 см. На вертикально установленные опорные закрепляется пара горизонтальных балок по всему периметру. Нижнюю поперечную балку рекомендуется закреплять на высоте в 20 см от поверхности земли, а верхнюю — на высоте в метр или чуть более. При обустройстве высокого ограждения может потребоваться закрепить третью, промежуточную поперечную балку.

Как построить дачный забор (видео)

Что стоит учитывать при изготовлении забора из реек своими руками

Ограждения из реек отличаются оригинальным внешним видом и привлекательностью. Одной из самых декоративных конструкций по праву является легкая решетка. Чтобы самостоятельно изготовить одну секцию размерами 90х63 см необходимо приобрести строительный и крепежный материал, представленный:

  • парой опорных брусков;
  • парой поперечных балок;
  • рейками в количестве 12 шт.;
  • шурупами по дереву размерами 3х25мм в количестве 12 шт.;
  • шурупами по дереву размерами 3х40 мм в количестве 4 шт.

Самостоятельно возвести такую конструкцию можно в соответствии со следующими пошаговыми рекомендациями:

  • установить опорные столбы;
  • с отступом от верхнего края опорных столбов в 30мм зафиксировать поперечные лаги, используя в качестве крепежей шурупы размерами 3х40мм;
  • с отступом от верхнего края опорных столбов в 50см зафиксировать поперечные лаги, используя в качестве крепежей шурупы размерами 3х40мм;
  • крепление реек осуществляется по направлению слева направо при помощи шурупов размерами 3х25мм;
  • стартовую рейку нужно крепить в точку закрепления верхней лаги и опоры, а также к нижнему каркасу на расстоянии 15см от опоры;
  • все последующие рейки закрепляются с шагом в 15см от предыдущих точек фиксации.

Аналогичным способом закрепляются рейки по направлению справа налево, что позволяет получить привлекательный заборчик с характерным ромбовидным узором.

Характеристика и достоинства забора из штакетника

Классический штакетник представляет собой конструкцию, состоящую из металлических или деревянных столбов и поперечин, с вертикально фиксируемыми рейками. Такие заборы имеют как определенные преимущества, так и некоторые недостатки, которые обязательно должны учитываться в процессе возведения и эксплуатации:

  • универсальное использование при необходимости выполнить самостоятельное ограждение участка, зонирование, а также декорирование;
  • эстетичность и гармоничное сочетание с любым дизайном и стилевым направлением;
  • долговечность и надежность в условиях регулярного и грамотного ухода, представленного периодическим окрашиванием и своевременным устранением дефектов;
  • простотой монтажа и отсутствием необходимости использовать какое-либо профессиональное оборудование;
  • оптимальная сочетаемость с натуральным камнем, традиционным кирпичом, металлом и бетонами;
  • простотой ухода в процессе эксплуатации;
  • разнообразием вариантов и способов исполнения;
  • отсутствием затенения и нарушений циркуляции воздуха;
  • доступной стоимостью.

К основному и, пожалуй, единственному минусу заборов на основе деревянного штакетника, можно отнести необходимость осуществлять периодический правильный уход.

Штакетники могут выглядеть, как глухая конструкция из досок, располагающихся вплотную друг к другу, что позволяет обеспечить приватную обстановку на приусадебной территории. Однако более популярным является вариант с зазорами. В этом случае доски фиксируются с небольшим расстоянием друг от друга.

Когда стоит установить забор из частокола

Нашими предками устанавливались бревенчатые частоколы, которые заглублялись в землю примерно на полметра с предварительным заострением концов. В настоящее время такой вариант ограждения используется достаточно редко ипри необходимости получить максимально надежное и монументальное сооружение, обладающее следующими основными достоинствами:

  • частокол из сухой древесины является своеобразным элементом старины, и хорошо сочетаются с дизайном в старорусском стиле;
  • довольно оригинально смотрится и выделяется на фоне современных сооружений;
  • крепкая и высокая конструкция обладает антивандальными качествами;
  • обладает устойчивостью к ударам и всевозможным, достаточно серьёзным механическим повреждениям;
  • доступная стоимость и возможность использовать в качестве опоры для разнообразных вьющихся растений;
  • экологичность и натуральность.

Тем не менее, такие ограждения нуждаются в тщательном уходе, а также способны создавать значительное затенение на большой площади и часто препятствуют естественной воздушной циркуляции.

Как рассчитать стоимость деревянного забора (видео)

Другие варианты деревянных заборов

На сегодняшний день деревянные ограждения очень популярны, но особенно востребованы нетривиальные и оригинальные конструкции, очень удачно сочетающие в себе надежность, долговечность и декоративную привлекательность:

  • вариант «Ранчо» представлен определенными пролетами, выполненными из досок или брусков, которые располагаются горизонтально. Ограда открытого типа позволяет разграничивать территорию и является идеальным ограждением для пастбища;
  • вариант «Лесенка» выполняется из досок, которые располагаются в горизонтальном направлении относительно друг друга. При наличии горизонтальных косых просветов солнечные лучи проходят на участок, но при этом удаётся сохранить недоступность приусадебной территории для посторонних;
  • вариант «Шахматка» отлично пропускает солнечные лучи и воздух, поэтому создаются максимально благоприятные условия для проста и развития растений на приусадебном участке;
  • вариант «деревянный гонт» представляет собой пиленный или колотый материал, располагаемый в горизонтальном направлении. Конструкция напоминает внешним видом деревянную черепицу и отличается декоративной привлекательностью.

Менее популярно деревянное мощение заборов или облицовка. Такой вариант представляет собой поверхность, которая сформирована из бревен, распиленных по оси пополам и максимально плотно состыкованных. Направление мощения может быть горизонтальным, вертикальным и угловым, что позволяет получить в итоге интересные узоры, способные стать настоящим украшением приусадебной территории.

Красивые заборы из дерева для дачи

Перед окрашиванием или декоративным оформлением забора на основе древесины нужно произвести правильную предварительную подготовку, которая позволит обеспечить оптимальную пропитку материала. Поверхность обязательно должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли. Старую поверхность следует очистить механическим способом при помощи скребка или жесткой щетки.

Нестандартные варианты покраски

Краски наносятся при помощи кисти или краскопульта, а распыление должно осуществляться вдоль древесных волокон. Особое внимание нужно уделить торцам. Пропитку и краску нужно наносить двумя слоями.

Очень интересно на однотонной поверхности сплошного забора смотрится растительный орнамент или сюжетный рисунок, который может наноситься с использованием трафаретов. Не следует производить работы в слишком жаркий, дождливый или ветреный день.

Необычные конструкции и резные элементы

Даже самый обычный забор из деревянной доски может стать необыкновенно привлекательным ограждением, если использовать различные элементы декора. Верхняя часть такой конструкции может быть представлена резными деталями. Также можно чередовать сплошные пролёты с резными или решетчатыми вставками.

Комбинированные варианты

Деревянные пролеты очень хорошо сочетаются с другими видами строительных материалов. Достаточно часто возводимые конструкции представляют собой удачный симбиоз на основе металлических, каменных или кирпичных столбов и фундаментных оснований с деревянным штакетником. Также интересно смотрятся плетеные строения, комбинируемые с натуральным камнем разных габаритов.

Как продлить жизнь деревянному забору

Стандартная процедура обработки строительного материала вполне доступными способами позволяет продлить срок эксплуатации любого сооружения на основе древесины:

  • с целью сохранения привлекательности и продления эксплуатационного срока необходимо производить обработку антисептическими растворами. Пропитки не должны нарушать естественную фактуру натуральной древесины;
  • участки, заглубляемые в грунт, часто страдают от гниения, поэтому требуется производить поверхностное обугливание или смазку битумом.

Как сделать деревянный шпалерный забор своими руками (видео)

Правильное окрашивание деревянной поверхности или использование с этой целью лака также позволяет продлить срок службы такого ограждения.

Для возведения ограждений хорошо подходит несколько пород древесины, а выбор напрямую зависит от поставленных задач. Очень высокими декоративными свойствами обладают такие лиственные породы, как берёза, бук или ясень, а получить износостойкое и доступное по стоимости ограждение можно, если использовать при строительстве ель или сосну.

Деревянный забор своими руками | Строительный портал

С древних времен на Руси строили заборы. Были они преимущественно деревянными. С появлением новых технологий такие материалы, как металл, железобетон,  поликарбонат, профнастил, кирпич все чаще вытесняют из нашей жизни эстетичный, но не такой долговечный по сроку службы деревянный забор. Кто отдает предпочтение экологичным материалам, создает на своем участке дизайн в деревенском стиле или уже имеет деревянный дом, выбирает  и деревянный забор.  К тому же, если детально изучить вопрос, то вы увидите, каким разнообразием  отличаются  заборы из дерева. Они могут стать одним из самых впечатляющих элементов в дизайне вашего участка.

 

 

  1. Виды деревянных заборов
  2. Классический деревянный забор
  3. Деревянный забор лесенкой  или елочкой
  4. Забор «Кросс»
  5. Забор в шахматном порядке с просветом
  6. Забор «Решетка»
  7. Забор «Ранчо»
  8. Забор «Частокол»
  9. Материалы для сооружения забора
  10. Инструменты
  11. Как сделать деревянный забор?
  12. Разметка
  13. Фундамент
  14. Установка столбов
  15. Монтаж забора
  16. Как продлить срок службы забора?

 

Виды деревянных заборов

Под деревянным забором зачастую имеем в виду обычный штакетник, к которому давно привыкли и который был довольно распространен в советские времена. Со временем ситуация кардинально поменялась и теперь деревянные заборы  — это и елочка, и кросс, и шахматы, и решетка. А обычный деревянный штакетник отлично смотрится, оборудованный кирпичными столбиками.

Классический деревянный забор

По периметру участка устанавливаются трубы, которые бетонируются в землю. Между столбами крепятся прожилины или прогоны, выполненные из бруса размерами 50Х100 мм или около того.  Заборные доски прибиваются перпендикулярно прожилинам либо стык в стык, либо на небольшом расстоянии друг от друга.

 Деревянный забор лесенкой  или елочкой

Аналогично классическому забору в землю бетонируются столбы. На их внутреннюю и внешнюю стороны крепятся декоративные накладки из дерева. Они станут направляющими для остальных досок. Доски размером 25Х100мм укладывают в пазы между накладками – горизонтально внахлест. Если использовать калиброванные накладки, то можно создать продуваемый забор. А дополнительные тонкие вертикальные металлические колья позволяют создавать еще один вид такого забора.

Столбцы забора закрывают деревянными декоративными крышками.

Забор «Кросс»

Комбинировать деревянный забор с железобетоном возможно, сооружая забор «Кросс». Те же столбцы 60Х80 мм устанавливаются в заполненные бетоном отверстия в земле.  Столбы оборудуются пазами, в которые сначала устанавливаются декоративные железобетонные плиты (приблизительный размер их — 300х300х550), а потом и деревянные бруски.  И столбцы, и полотно забора покрывают декоративными крышками, предупреждающими попадание влаги внутрь конструкции.

Забор в шахматном порядке с просветом

Между столбами укладываются прожилины. К ним в шахматном порядке крепятся доски – то с одной, то с другой стороны. Если смотреть со стороны, то забор получается не «глухим», а с просветами.

Забор «Решетка»

Основание и несущие элементы для этого вида забора аналогичны – столбы. Между ними устанавливают готовые решетчатые секции, сбитые из реек. Рейки могут располагаться как параллельно и перпендикулярно к столбам,  так и по диагонали. Такой забор просвещается, пропускает солнце, не замыкает пространство. Его функция – больше декоративная. 

Забор «Ранчо»

Это заграждение, когда на тяжелые деревянные столбы крепятся горизонтально с небольшим просветами 2-4 широкие доски. Если взять хорошо обработанные тонкие доски и чуть большее их количество, то можно соорудить красивое ограждение для деревянного дома.                 

Забор «Частокол»

Обработанные, гладкие, не слишком большие в диаметре бревна устанавливаются вертикально друг к другу.

Если устанавливать столбы и всю конструкцию на фундаменте, то это убережет нижнюю часть от взаимодействия с землей и влагой, а, значит, существенно продлит срок службы забора. В качестве опор для забора могут выступать металлические трубы, бетонируемые в землю, столбы из камня или кирпича, готовые железобетонные столбы или деревянные бревна.

Материалы для сооружения забора

Стоимость деревянного забора зависит от его вида  и того, какой материал будет выбран: доска, штакет, брусья, бревна (для частокола). Также из материалов понадобятся: поперечины (деревянные или металлические), опорные столбы, арматура для опалубки, цемент, песок, кирпич и камни для возведения столбов, гвозди и шурупы, огнезащитная и антисептическая пропитка для деревянных поверхностей, битум или креазот для обработки устанавливаемых в опорный или ленточный фундамент деревянных столбов.

Инструменты

Для возведения забора запаситесь такими инструментами:

  • бур или лопата
  • рулетка
  • шнур
  • колья
  • уровень
  • шуруповерт
  • молоток
  • электролобзик
  • кисть
  • наждачная бумага

 

Как сделать деревянный забор?

Прежде, чем сделать деревянный забор своими руками,  нужно определиться с его конструкцией и тем, насколько капитальное сооружение планируется.  Для забора с фундаментом последовательность  действий будет таковой:

  • разметка;
  • сооружение фундамента;
  • установка столбов;
  • крепление деревянных элементов;
  • обработка деревянных поверхностей.

 

Разметка

Разметку под будущий забор осуществляют с помощью рулетки и веревки. Определяем место под размещение калитки и ворот. В углах участка устанавливаем в столбы. Между ними натягиваем шнуровки, чтобы не отклониться от заданной линии при определении мест для расположения столбов.

Фундамент

Самое трудоемкое в процессе сооружения деревянного забора своими руками —  заливка ленточного фундамента. Под легкий деревянный забор фундамент особо не углубляют. Для этого вырывают траншею (глубина до 1 метра, ширина – 30-80 см), вглубь которой засыпают песчаную подушку. Далее вяжут арматуру, создают опалубку, по уровню выставляют столбы и заливают фундамент. Он может быть как на нулевом уровне, так  и выше – 30-50 см над уровнем земли. После того, как он застынет (через 2-3 дня) приступают к дальнейшим работам.

 

Установка столбов

Чем чаще будут стоять столбы, тем прочнее будет забор. Столбы устанавливают в процессе заливки бетона в фундамент. Расстояние между ними – около 2 м. Чем меньше столбов, тем больше должно быть перекладин. Если фундамент не планируется, то в местах, определенных под размещение столбов, вырывают ямы глубиной 1-1,5 м, засыпают в них песок (20 см) и обильно поливают его водой. Далее с помощью уровня устанавливают в них столбы и заливают углубления бетоном.

Обычный фундамент для забора

Фундамент с использованием камней

Если столб будет деревянным, то его нижний край обрабатывают битумом  или креозотом для защиты древесины от влаги и гниения.

Если вместо столбов планируются кирпичные стойки, то для них нужно предусмотреть место. Ведь займут они квадратные площадки со стороной в 1,5 кирпича. Чтобы украсить стойку в самом низу и вверху кладку расширяют на четверть кирпича. В процессе кладки в стойки монтируют поперечины. При этом важно пользоваться нивелиром, чтобы проверять, ровно ли укладывается стойка.

Монтаж забора

Далее происходит установка деревянного забора. Рейки, доски крепятся либо к поперечинам, либо  устанавливаются в пазы – в зависимости от выбранного вида забора.  Более простой вариант — установка секций. Если столбы деревянные, то для укладки поперечин в них делают пазы, если столбы металлические, то к ним приваривают крепления (уголок), к которому потом и прикрепятся слеги.

Как продлить срок службы забора?

Для того, чтобы деревянный забор прослужил долго, деревянные элементы нужно покрыть антисептическими растворами и антипиренами, а уж потом – краской (используют масляные и водорастворимые), морилкой, лаком. Пропитки наносят еще до монтажа забора. Огнезащитные пропитки будут препятствовать возгоранию, а антисептики уберегут древесину от поселения в ней микроорганизмов и последующего гниения. Они продляют срок службы забора до 30 лет, защищают древесину  от солнца  и сырости, сохраняют естественную текстуру и красивый внешний вид.

 Крепежные элементы подойдут оцинкованные. Перед тем, как забить гвоздь, его погружают  в олифу.

В дальнейшем периодически, не реже 1 раза в 2-3 года, деревянный забор нужно обрабатывать защитными пропитками.                                                                                        

Оригинальные деревянные заборы своими руками – фото:

 

Забор из металлического штакетника — это оригинальный, надежный и прочный забор. Штакетник металлический отличается более эффектным дизайном. Заборы из евроштакетника отличный выбор за доступную цену.

штакетник, шахматка, елочка, жалюзи, плетенка, решетчатый

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине. 

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Содержание статьи

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота
Такой вариант и под шаблон не сделаешь
Красивый забор. Никто и спорить не будет
Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры  вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам).  Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

Про забор из профнастила можно почитать тут.

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Один из вариантов забора-шахматки на цоколе и со столбами из камня
Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно
Остро заточенные верхушки смотрятся неплохо

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Как сделать фундамент для забора читайте тут. 

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора —  называется «елочка».  Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Фотоотчеты о строительстве заборов есть тут.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Забор «плетенка» из доски

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Горизонтальная плетенка из досок для забора

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как сделать настоящий плетень читайте тут, а о том, как вырастить живую изгородь — тут.

Вертикально сделанная австрийская плетенка

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку»
Планки набиты с двух сторон столба в разном направлении, но под одним углом
Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится
Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Исчезающая красота…Вот как умели делать, и стоит уже дооолго

Как строить деревянный забор Елочка или Лесенка своими руками?

Содержание:

Елочка – не новогодний забор

Последнее время все больше появляется огромное количество новых строительных материалов, но классика – деревянные штакетники – всегда остаются актуальными. Они вписываются почти в любой стиль участка, а ремонтировать, устанавливать их просто. Внешне привлекательные, такие заборы различаются выбором отделки, рисунком и разнообразием конструкции. Сооружения из дерева, если посмотреть на фотографиях и картинках, можно выполнить в самых необычных вариантах: штакетник, решетка, плетеная ограда, шахматка и т. д. В комбинированных конструкциях дерево облагородит любую изгородь, добавляя ей естественную красоту.

Особенности забора «Елочка»

Не всегда есть возможность устанавливать проветриваемое и декоративное ограждение. Например, если ваш дом расположен около дороги, вы откажетесь от ограждений с просветами в пользу глухой изгороди, так для вас будет важной защита вашего строения от дорожной пыли, автомобильных газов и шума. Такими функциями обладает деревянный забор елочка, который может быть использован как ограждение для небольшого дачного домика, а также как ограда в современном коттедже, отделанном сайдинговыми панелями. Внешне «елочка» напоминает сайдинг и является вариантом двустороннего лицевого ограждения.

Типичный забор елочку вы можете видеть на фото:

Секции ограды елочка имеют нестандартную конструкцию: крепление досок с перемычками в горизонтальном положении внахлест и под углом делает рисунок деревянного полотна похожим на ступеньки.

Секции для штакетника «елочка» можно купить на заводе изготовителя (фото).

Если вы хотите установить забор елочка своими руками, то секции можно выполнить также самостоятельно, по-своему соединив такие «жалюзи».

Установка ограждения

Комплект одной секции забора «Ёлочка» может включать в себя 13 деревянных панелей размером 140х20 миллиметров, 2 специальные перемычки из деревянного бруса сечением 40х60 мм.

Столбики подбираются под основную конструкцию и могут быть выполнены из различных материалов: дерева, металла, кирпича. Чаще всего опорная система выполняется с помощью стальной профильной трубы сечением 60х60мм.

Нет особого предпочтения в высоте забора и ширине доски. Но такое ограждение хорошо тем, что отлично выглядит с обеих сторон. Для изготовления подобных конструкций берутся доски горизонтального штакетника шириной 140 мм, толщина которых 20 мм. Устанавливается доска одна над другой с небольшим уклоном. Полотно для пролетов в виде лесенки получается сплошным. Если нужно сделать забор лесенка более привлекательным, то металлические столбики обшиваются тоже деревянными материалами.

Сам процесс сборки забора показан на видео:

Иногда деревянные панельки укладывают горизонтально, а между ними устанавливаются специальные прокладки. Такое дополнение делает конструкцию продуваемой. Для завершенности конструкции и для защиты от осадков часто устанавливается поверх край пролетов деревянная карнизная планка. Так изгородь получается еще интересней.

Так выглядит необрезная доска

Забор елочка может быть изготовлен из несколько видов досок для строительства:

  • Необрезная – напоминает горбыль, но у нее не отпилены или, же частично опилены боковые кромки. Такой вариант показан на фото справа.
  • Строганная заборная – подходит для всех оград.
  • Декоративная заборная – эффектно смотрится с обработанными кромками и торцами.
  • Состаренная – имеет оригинальный декор.

Красивое сооружение из дерева часто подвергается воздействиям погодных изменений и влиянию окружающей среды. Осадки в виде дождя, насекомые, плесень, гниение могут испортить жизнь вашей оградительной конструкции.

Устанавливая забор лесенка своими руками, вы должны подумать о защите вашей ограды, например, используя различные антисептики для дерева. Интересным получается штакетник, покрытый лакокрасочными материалами.


Советуем почитать:

Деревянный забор своими руками — инструкция пошагово!

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

ЛиственницаСтроганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

  • медный купорос – 250 г;
  • соль – 250 г;
  • железный сурик – 250 г;
  • олифа – 230 мл;
  • мука – 570 г;
  • вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

  • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
  • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
  • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
  • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

КраскиСвязующее веществоСрок службы
АкриловыеПолиакрилат6-20 лет
ВоднодисперсионныеОрганические растворители>20 лет
МасляныеОлифа2-3 года
СиликатныеЖидкое калильное стекло20 лет
СиликоновыеСиликоновые смолы20 лет
ЭмалевыеАлкидная смола10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Строительные краски

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забораСхема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доскаКрепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзиЗабор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Деревянный забор своими руками

 Декоративный забор своими руками. Фото

Декоративный забор своими рукамиЗаборДекоративный забор своими рукамиДекоративный плетёный забор для дачиДекоративные заборы и огражденияДекоративные заборы и ограждения

Деревянный забор своими руками

       Если пройти по современной российской деревне и обратить внимание на заборы, то можно сделать некоторые выводы. В случае, когда дома стоят давно, несколько десятилетий, они окружены старым деревянным забором из штакетника, а если дом новый – стоит ограждение из профлиста. Всё больше сельских жителей предпочитают этот материал. А ведь деревянный забор красив, эстетичен, экологически чист, прост в монтаже и ремонте, не нагревается, от него веет теплом и надёжностью. Если обработать дерево защитным составом – срок службы увеличивается на десятки лет. Да и украсить его можно по-разному. О том, как сделать деревянный забор своими руками, вы узнаете, прочитав эту статью.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ

   Начинаем устройство деревянного забора с установки столбов. Мы купили на рынке металлический квадратный профиль длиной 6 метров, с шириной стенок 6 см, и болгаркой отрезали его на куски 2 м 40 см. Приварили сверху железные крышки, чтобы природные осадки не попадала внутрь, и покрасили серой краской. Ту часть, которая будет в земле, 90 см, обработали битумной мастикой.    В месте, где будем ставить опоры, натянем и закрепим шнурку, чтобы они стояли на одной линии.

   Возьмём садовый бур с диаметром шнека 13 см и пробурим отверстия на глубину 90 см.    Чтобы часто не вынимать бур и не мерить глубину, на шнек прилепим кусок белой изоленты на расстоянии 90 см от земли. Для гидроизоляции и защиты металла от влаги отрежем кусок рубероида, свернём его трубочкой и опустим в яму. Если в округе вашего участка живут ёжики, перед тем, как бросить столб в яму, проверьте, не упал ли в неё колючий друг. У нас было именно так. Хорошо, что перед установкой мы посмотрели вниз.

 

 В общем, достав ёжика и отправив его в лес, опустим столб в яму. Выровняем его по вертикали уровнем и засыплем щебёнкой, хорошо её утрамбовав тяжёлым ломом.    Бетонировать столб не имеет смысла. Под зиму мы установили несколько штук для деревянного забора своими руками, половину забетонировали, половину нет. Весной никакой разницы между прочностью установки столбов мы не заметили, поэтому от дальнейшей заливки бетоном отказались.

  Чтобы столбы для деревянного забора своими руками стояли на одной высоте 150 см, воспользуемся гидроуровнем, устройством, состоящем из двух пластиковых колб, в которые наливается вода, соединённых между собой шлангом.    Для этого прикрепим на первый столб одну колбу, прислоним другую колбу ко второму, и, поднимая или опуская столб в яме, выровняем уровни жидкости в обеих колбах. Закрепим вторую опору и также засыплем крупной щебёнкой. Таким же способом установим все столбы для деревянного забора своими руками.

   Для прожилин мы использовали металлический профиль размером 2 на 4 см, отрезав его нужной длины и покрасив. Прикреплять их к столбам будем болтами с гайками. Дрелью просверлим отверстия в лаге и столбе, вставим болт, затянем гайкой.  Горизонтальность лаг постоянно проверяем уровнем. Столбы для установки досок готовы.

ПОДГОТОВКА ДОСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ЗАБОРА СВОИМИ РУКАМИ

 Ограждение мы будем строить не из штакетника, а из тесин шириной 10 см, толщиной 2 см. Такой материал нам показался более красивым и интересным. На ближайшей пилораме мы заказали сосновые доски, попросив их обстругать с двух сторон. Чтобы было меньше отходов, длину тесин нужно брать 6 метров.     Из обрезков потом можно сделать деревянную подставку для цветов, скворечник или скамейку-трансформер.

    Высота забора будет 1 м 80 см, что вполне хватает для укрытия от любопытных глаз.

   Разметив доску на отрезки, разрежем её электролобзиком. Так как доска стругана только с двух сторон, грани обработаем электрорубанком, поставив тесину на ребро.    Чтобы расходовать меньше краски, подправим все шероховатости болгаркой с насадкой для шлифования, как мы делали при изготовлении деревянной двери.    Для обработки доски для деревянного забора своими руками от гниения и плесени, нанесём  на неё кисточкой  антисептик для усиленной защиты древесины. После того как он высохнет, покрасим тесины акватексом цвета груши, как подсвечник, который мы когда-то сделали.    После того, как краска высохнет, приступим к устройству забора.

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР СВОИМИ РУКАМИ

   Крепить доски к лагам будем саморезами, со сверлом на конце, длиной 41 мм.    На каждую доску используем по 2 штуки. Закручивать их будем шуруповёртом. Если саморез плохо просверливает металлическую лагу, можно предварительно сделать отверстие в ней дрелью со сверлом диаметром 3 мм, а после чего завернуть шуруп.

  Начнём крепить доску от края деревянного забора своими руками. Потом вновь возьмём гидроуровень и прикрепим вторую доску к лагам на некотором расстоянии от первой,  выровняв её по высоте этим устройством. Сделаем так по всей длине забора.    Теперь возьмём капроновую нить, прикрепим строительным степлером к крайней доске, натянем её и закрепим на последней тесине.     По этой шнурке будем выравнивать все доски деревянного забора. Между тесинами мы оставим зазор несколько мм, используя шаблон, так как дерево может набухать и увеличиваться в размерах во время дождя.   Периодически проверяем вертикальность досок уровнем.    Так, тесину за тесиной мы прикрепим  их к лагам, построив тем самым деревянный забор своими руками.  Смотрится на границе участка он очень красиво.  Преимуществом деревянного забора является то, что около него можно разбить клумбу, высадить цветы или деревья.     Возле металлического ограждения этого сделать нельзя — все растения сгорят от жары.   Можно проявить фантазию и поставить, например, колесо от старой телеги, разнообразив дизайн дачного участка.  Чтобы уйти от прямоугольных форм, мы обрезали каждую тесину лобзиком, сделав верхнюю линию плавной. Наш деревянный забор готов.  

ВИДЕО  

 


Строит забор на бюджет |

Если вы не настоящий гений своими руками и у вас много свободного времени, возведение ограды следует доверить профессионалам. Лучший способ убедиться, что вы не станете жертвой завышенных цен и скрытых платежей, — это заранее провести тщательное исследование. Когда у вас есть план, гораздо проще прогнозировать расходы и управлять ими. Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как построить забор с ограниченным бюджетом.

ImproveNet может помочь вам найти подходящего строителя забора для вашего проекта. Найдите подрядчика в вашем районе бесплатно.

Дом забор

Великолепный забор может превратить ваш задний двор в образ совершенства, о котором вы всегда мечтали. Кроме того, если вы подумываете о продаже в ближайшее время, это может добавить серьезной сдержанности вашей собственности и даже повысить общую стоимость. Заборы бывают всех форм и размеров, наиболее популярными материалами являются металл и дерево. Однако бамбук, винил, ПВХ, переработанные материалы и даже живой забор — все это доступные и экологически безопасные варианты.

Стоимость строительства забора

Стоимость строительства забора сильно различается в зависимости от ряда факторов. Вы можете построить забор из соображений безопасности, для содержания животных или просто из-за его аккуратной симметричной привлекательности. Независимо от того, для чего вы его строите, вам необходимо убедиться, что вы понимаете все связанные с этим затраты, включая рабочую силу, разрешения, материалы, разметку коммуникаций, подготовку и, возможно, доставку бетона.

Также важно отметить, что некоторые виды заборов дороже других.Например, забор безопасности может стоить до 5000 долларов за весь проект. С другой стороны, ограждение, которое не так безопасно, но его намного проще установить, может стоить значительно дешевле, особенно если вы не выберете ворота. Материал также играет огромную роль в ценообразовании. Заборы из ПВХ или винила намного доступнее кованого железа или декоративного дерева.

Вообще говоря, средняя стоимость установки забора составляет 2401 доллар. Минимальная стоимость составляет около 60 долларов, а максимальная — 5 139 долларов.

Самые дешевые защитные ограждения

Самый дешевый способ построить забор для личного пользования — это выбрать такой материал, как винил или ПВХ, который будет прочным и легким. Возможно, он не обеспечивает того уровня безопасности, который вы получите от железного или большого деревянного забора, но он все же может отпугнуть грабителей и обеспечить безопасность детей и домашних животных во дворе. Алюминиевый забор — еще один доступный вариант, обеспечивающий меньшую безопасность. Если вы ищете защитный забор из кованого железа с электрическими воротами, сэкономить деньги, вероятно, будет проблемой.

Конечно, можно сделать ограждение своими руками, но если вы пойдете по этому пути, возникнет много рисков. Это отнимает много времени и требует точности и опыта, и вы потенциально можете попасть в трубопровод, пока копаете ямы для столбов. Есть множество недорогих идей ограждений для частной жизни, на которые вы можете ссылаться при найме профессионала.

Требуется ли разрешение?

Обустройство дома — это очень весело, но всегда есть над чем подумать, когда речь идет о правилах и нормах.Как и все, что потенциально может повлиять на границы владений, вам может потребоваться разрешение на строительство забора. Место вашего проживания, высота вашего забора и часть земли, на которой вы устанавливаете забор, — все это играет роль в том, нужно ли вам разрешение.

  • Для ограждения частного дома в вашем переднем дворе требуется разрешение, если оно превышает 3,5 фута. Для заднего двора ограничение составляет 6 футов.
  • Если вы живете в районе с высокой численностью населения, вам, вероятно, понадобится разрешение.
  • С другой стороны, фермеру, который хочет установить проволочный забор в сельской местности, разрешение вряд ли понадобится.

Если вы столкнулись с какой-либо неопределенностью, обязательно спросите местного строительного инспектора или обратитесь в мэрию.

Забор для собак на заднем дворе

Одна из лучших идей забора на заднем дворе для собак — невидимый забор. Чтобы построить электрическое ограждение, торговец роет траншею и прокладывает проволоку вдоль выбранной вами границы.Кроме того, вам понадобится беспроводной передатчик, чтобы активировать невидимый забор, и вашему питомцу нужно будет носить ошейник, принимающий сигнал. Он может работать как забор для собак или лошадей и даже дополнять существующее ограждение, через которое животное может перелезть или под ним.

Другие идеи заборов для заднего двора

Варианты забора на заднем дворе практически безграничны. Вот некоторые из наших любимых современных идей для строительства забора на заднем дворе.

Типы деревянных заборов на заднем дворе

Деревянные заборные панели могут быть изготовлены из самых разных материалов, при этом стоимость значительно варьируется в зависимости от типа древесины, которую вы используете.Вы можете выбрать классический деревянный штакетник, забор из кедра, бамбуковый забор или даже забор из поддонов б / у. На цену также влияют такие факторы, как высота, размер и дизайн. Ознакомьтесь с нашим калькулятором стоимости деревянных заборов, чтобы узнать больше.

Металлические заборы для дворов

Хотя дерево, вероятно, является самым популярным материалом для ограждений в США, металл, пожалуй, самый прочный и безопасный. С помощью слоя краски вы можете настроить металлическое ограждение так, чтобы оно идеально подходило к вашему дому.

Ворота для забора заднего двора

В некоторых случаях может потребоваться установка ворот в дополнение к забору. Опять же, тип материала для забора, который вы используете, будет определять общие затраты. Металлические ворота и забор стоят больше всего, с деревянными воротами и забором посередине и виниловыми забором и воротами, предлагающими наиболее доступное решение. Независимо от того, какой материал вы выберете, строительство и установка ворот могут оказаться дорогостоящим оборудованием.

Освещение забора заднего двора

Вы можете настроить общую эстетику всей вашей собственности, добавив освещение к забору.От сказочных огней до светодиодных панелей, вы можете сделать свой двор таким же шикарным или волшебным, как захотите.

Садовый забор Ландшафтный дизайн

Еще одна растущая тенденция 2020 года — живые заборы и благоустроенные стены и ворота. Живой забор добавляет вашему двору дополнительный слой естественной красоты. Если вы абсолютно обожаете отдых на свежем воздухе, это может быть идеальным вариантом для вашего нового забора. Это доступный и привлекательный способ украсить более дешевый материал, скрывающийся под ним.

Начни строительство нового забора

Если вы готовы обрамить свой задний двор забором, который вы всегда хотели, просто воспользуйтесь нашим удобным калькулятором стоимости строительства забора, чтобы начать!

Как сделать плетеный забор своими руками из лозы фото и видео

  • Технология производства плетеного забора
  • С тех пор, как мужчина получил свою территорию, он пытался защитить ее от вторжения посторонних лиц.он сделал это, построив каменные стены, установив деревянные палисады. Постепенно улучшалось жилье, а вместе с ним и забор. Помимо защитной функции он приобрел эстетическую.

    Одним из способов защиты и благоустройства территории, сохранившейся до наших дней, является забор. Живыми изгородями часто украшают виллы, таунхаусы. Рассмотрим его особенности, разновидности, а также технологию, как построить плетеный забор своими руками.

    Установка забора имеет несомненные преимущества:

    • экологически чистый;
    • красочный внешний вид;
    • возможность возведения конструкции своими руками;
    • низкая стоимость.

    Но у живой изгороди есть и минусы:

    • выполняет преимущественно декоративную функцию и не обеспечивает надежной защиты территории от проникновения посторонних лиц;
    • короткий срок службы;
    • Сложность ремонта и замены изношенных секций.

    Несмотря на недостатки, живую изгородь устанавливают довольно часто, это отличный способ придать вашему участку особый колорит.

    Размер ↑

    Живые изгороди бывают разных размеров.Невысокий забор, построенный своими руками, в основном используется для оформления цветников, ландшафтного дизайна. Забор высотой до 1 м тоже можно использовать для зонирования в пределах участка, а высокий забор 2 м? для ограждения дома и прилегающей территории.

    По способу изготовления ↑

    Различают плетеный вертикальный забор, состоящий из горизонтальных стержней каркаса, который закреплен перпендикулярно забору. Способ изготовления забора интересен тем, что стержни можно сделать глубже в земле, чтобы они начали расти, образуя красивый зеленый забор.

    Но чаще встречаются плетеные заборы с турниками. Такое расположение дает лозам возможность формировать различные узоры.

    Также существует наклонная сетка, в которой полосы ткани закреплены между кольями основы по диагонали. Виноградная лоза может быть направлена ​​в одном направлении или в другом, образуя ромбы. Эти плетеные заборы смотрятся очень шикарно.

    Материалы ↑

    Для производства плетеных заборов использовать гибкий материал? лоза, орех, ива.Он позволяет руками формировать ажурное полотно, всевозможные косы. Для создания живой изгороди используются все виды лиан, но наиболее подходят биноталь и красноталь (ива).

    Плетеная ограда также может быть сделана из рогоза или камыша. Стебли этих растений прикреплены пучками вертикально. Поэтому перед формированием таких перил стебли камыша / рогоза нарезают и вяжут небольшими пучками толщиной 4-5 см.

    Обратите внимание: ограды из камыша и рогоза самые недолговечные.Срок службы максимум 3-4 года.

    Для изготовления плетеного забора своими руками также можно использовать доски, фанеру. Их можно устанавливать вертикально или горизонтально, образуя плотную ткань практически без зазоров. Этот забор двусторонний и используется только для защиты участка.

    Поскольку деревянные элементы фундамента плетеного забора со временем поддаются гниению, их можно заменить более прочными материалами? камень, железо. Они прекрасно сочетаются с деревом и придают конструкции прочность и монументальность.

    В последнее время стали популярны плетеные заборы из ПВХ. Они прочнее дерева, потому что не боятся непогоды, вредителей. Ограждение из ПВХ состоит из отдельных секций, которые легко собираются вручную.

    Для изготовления забора своими руками понадобится минимум материалов:

    • лоза;
    • долей;
    • проволока;
    • Молоток
    • ;
    • лопата;
    • песок.

    Сбор винограда ↑

    Перед постройкой плетеного забора необходимо своими руками подготовить веточки ивы или. Лучше делать поздней осенью, когда растения перестают расти, но движение соков по ним еще продолжается. Стоит подбирать лозы одинаковой толщины? Побеги размером 2-3 см срезают по косой острым ножом.

    Внимание: чем сложнее узор, переплетение, тем тоньше должны быть стержни. Отдавайте предпочтение однолетним лозам, которые хорошо гнутся.

    Разметка сайта ↑

    Чтобы дерево не загнило, перед забором сеткой лучше дренировать? своими руками выкопать траншею на глубину до 50 см и засыпать ее песком. Дальше по периметру конструкции забиваем стойку? ставки. Разместите их на расстоянии 0,5 м друг от друга, перекопав на глубину 0,3-0,4 м. Предварительно нижние концы кольев следует обработать консервантом, чтобы защитить их от гниения.

    Важно: шпильки фундамента должны выдерживать вес тканого полотна, поэтому, чем толще лоза, тем толще и прочнее должны быть опорные столбы.

    Ткацкие полотна ↑

    За 15 минут до постройки плетеного забора бруски следует замочить в теплой воде. Так они становятся более гибкими и податливыми. Также можно придать разные оттенки. Для этого их следует очистить от коры и обработать перекисью водорода (для отбеливания стержней), морилкой (добавляет оттенок дубового венге), перманганатом калия (придает коричнево-красный оттенок), раствором сульфата железа (создает серый цвет). -коричневый тон).

    Далее следует определиться с рисунком плетения забора.Его можно выполнить в шахматном порядке, по диагонали, по вертикали. Лоза в полотне может располагаться как свободно (забор), так и плотно (непрозрачная сетка).

    Сетка забора своими руками начинаем снизу. Поочередно, ряд за рядом кладут стержни для колышков основания. Края забора лозы можно либо просто обрезать, либо заплести до последнего колышка, подготовив почву для следующей серии.

    Совет: ткань можно дополнительно укрепить проволокой.

    Чтобы концы веточек были аккуратно подрезаны, их отпускают на расстоянии 15-20 см и срезают лозу острым ножом. Образовав несколько рядов заборов, их можно немного заклеить молотком. Если лозу по краям не обрезать и обвить вокруг шеста, последний стержень осторожно обернуть вокруг колышка и скрыть предыдущие ряды, закрепив проволокой. Готовый забор можно покрасить или покрыть специальным составом, защищающим конструкцию от воздействия окружающей среды, благодаря чему ваш плетеный забор прослужит намного дольше.

    Более подробное руководство, как построить плетеный забор своими руками, смотрите в видео.

    Декорирование живой изгороди ↑

    Построив забор своими руками, вы добавите оригинальности своему участку. Придать ему особого колорита можно с помощью различных украшений. В декоре плетеного забора можно использовать глиняные горшки и кувшины. Носите их поверх кольев.

    Очень красиво сочетается с возведенным своими руками забором такие элементы ландшафтного дизайна, как декоративная тележка или колесо из нее, вырезанные из нее пни, камни, тыквы, подсолнухи или другие высокие цветы.Придаст нотки романтики постройке вьющихся растений (клематисов, петуний), красиво оторвав их от забора. Сад, огороженный забором, можно украсить скульптурами, создать имитацию птичьего гнезда, построить беседку. Это сделает пейзаж законченным.

    Плетеный забор может стать отличной защитой и украшением дачи, таунхауса. Он позволит вам облагородить двор, придать ему особый колорит. Для возведения забора потребуется минимум материалов.Спустя несколько лет постройку можно будет модернизировать, и декоративный забор порадует и тогда своей красотой.

    Связанные с контентом

    Все о металлических заборах — Этот старый дом

    История металлических заборов

    Фото Shutterstock

    В колониальные времена только самые богатые могли позволить себе импортировать кованые — то есть сделанные вручную — изделия из железа для своих прекрасных кирпичных и каменных таунхаусов.Однако к началу 1800-х годов, когда кузнечное дело росло внутри страны, декоративное железо стало украшать более разнообразные стили домов того времени. Пик популярности таких металлических изделий пришелся на викторианскую эпоху, когда литейные заводы начали отливать и массово производить сложные пикеты, столбы и детали прокрутки.

    В наши дни металлические заборы нацелены на то, чтобы предложить традиционное железо с использованием более доступной стали или атмосферостойкого алюминия, обычно с полыми пикетами, напоминающими сплошные квадратные прутья 5/8 дюйма.Более легкие панели поставляются вместе с застежками, что упрощает установку. Даже классическая глянцево-черная краска для кованого железа модернизирована с помощью долговечной многоступенчатой ​​порошковой окраски, которая значительно сокращает затраты на обслуживание. Когда в проектах реставрации требуется настоящее кованое железо, мастеру приходится полагаться на утилизированный материал, который можно переплавить и обработать вручную, что делает настоящие кованые ограждения непомерно дорогими. То, что сегодня продается как кованое железо, часто представляет собой твердую сталь (хотя можно найти и цельный алюминий), украшенную завитками машинного производства и литыми деталями, такими как розетки.Изготовитель на заказ может смешивать материалы и методы производства, в зависимости от бюджета, сочетая чугунные детали с полыми стальными пикетами, что позволяет сэкономить на материальных затратах. Некоторые производители высокого класса используют формы для отливки панелей ограждения из чугуна, которые имеют формы, найденные в каталогах декоративных металлических изделий викторианской эпохи, но продукт продается по цене — 125 долларов и выше за погонный фут.

    Узнайте, какой тип и стиль ограды лучше всего подойдет вашему дому, сохраняя при этом ваш банковский баланс — и улучшите вид с обочины.

    Показано: Простые линии этого массивного стального забора перекликаются с сдержанным стилем кирпичного рядного дома. На каждой полой стойке расположены литые шариковые наконечники, а расположенные в шахматном порядке литые детали добавляют приятный ритм пикетам, приваренным к рельсам сверху и снизу.

    Металлический забор Vitals

    Фото Рэнди Дучейна / Алами

    Сколько они стоят?

    В зависимости от стиля сборная панель для забора из трубчатого алюминия высотой 4 фута стоит от 10 до 14 долларов за погонный фут без установки.Стоимость такой же панели из полой стали составляет 15 долларов; из цельной стали — 84 доллара США; а из чугуна — 125 долларов.

    Сделай сам или найми профессионала?

    Если вы опытный домашний мастер, сборка и / или установка пустотелого алюминиевого или стального забора возможны, если вы не против выкапывать ямы для столбов и заливать бетон. Пусть профессионал справится с более тяжелой прочной сталью или чугуном.

    Сколько обслуживания?

    Немного по сравнению, скажем, с деревянным забором. Царапины на стали или железе необходимо покрыть краской, чтобы предотвратить ржавчину.Нержавеющий алюминий практически не требует.

    Как долго они служат?

    Защитите отделку, и вы можете получить 20 лет и более от пустотелой стали. Забор из цельной стали, чугуна или трубчатого алюминия может прослужить всю жизнь.

    Материал имеет значение: трубчатая сталь

    Фото iStock

    Ваш выбор металла зависит от уровня детализации, который вы хотите, и от того, сколько обслуживания вы можете выполнить.Чем лучше полые металлические детали скрывают свои застежки, тем более прочными они выглядят. Для всех требуются бетонные столбы. Большинство металлических заборов сегодня сделано из одного из них.

    Стальная труба

    Листы стали сгибаются в полые планки, рельсы и столбы. Панели свариваются, затем вкручиваются в стойки.

    ЗА: Сталь достаточно прочная, чтобы можно было использовать панели длиной 8 футов и меньшее количество стоек.

    МИНУСЫ: Несмотря на гальваническое покрытие под краской, сталь может поцарапаться и заржаветь.

    ИСКАТЬ: Равномерные сварные швы вокруг пикетов. Скобки панели, которые опираются на внутреннюю поверхность столба, наименее очевидны. Фиксированные пикеты, прикрепленные эпоксидной смолой или сварными швами, выглядят лучше, чем навинчиваемые, но не могут быть изменены позже.

    Материал имеет значение: трубчатый алюминий

    Фото Дугласа Адамса

    Имеет форму стального ограждения в виде предварительно собранных панелей или частей для сборных комплектов DIY с пикетами, которые ввинчиваются в направляющие.

    ЗА: Никогда не ржавеет; примерно в четыре раза легче стали.

    МИНУСЫ: Заметные крепежи пронзают каждый пикет, обычно оставляя головки болтов, обращенные в сторону от улицы.

    ИЩИТЕ: Незаметные кронштейны для панелей, которые крепятся к боковой стороне стойки или к направляющим, скользящим внутри стойки. Как и сталь, лучше всего смотрятся фиксированные накладки из пикета. Металлические более долговечны, чем клипсы из пластика. Такие элементы, как кольца и арки, помогают выделить основной дизайн.

    Материал имеет значение: твердая сталь

    Предоставлено Wiemann Metalcraft

    Детали обрабатываются, а затем свариваются. Рельсы прикрепляются к стойкам с помощью скоб, выступов или сварных швов.

    ЗА: Может иметь узкие изгибы и завитки, веревочные изгибы и заостренные вершины, имитирующие кованое железо. Доступны более сложные конструкции, чем с трубчатыми ограждениями. Также обычно прочнее и надежнее, чем трубчатая сталь.

    МИНУСЫ: Отделка может не включать гальваническое покрытие, что требует более тщательного ухода.

    ИЩИТЕ: Равномерную отделку и производителя, который может приспособить ограждение к изменениям сорта.

    Стили пикета: удобные кольца

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Детали вверху могут напоминать кованое железо

    Кольца для рук:

    Заборы с гладкими верхними перилами популярны вокруг бассейнов.Кольца из литой стали украшены элементами викторианской эпохи.

    Подобно показанному: стальная трубчатая панель Montage Majestic высотой 4 фута, 25 долларов за погонный фут; Ameristar

    Стили пикета: прессованное копье

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Наконечник полого алюминиевого или стального пикета может быть зажат на заводе, чтобы сформировать базовое копье.

    Показано: трубчато-алюминиевая панель Worthington высотой 4 фута, 9 долларов США.52 на погонный фут; Home Depot

    Стили пикета: четверное копье и мяч

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Отлитые из алюминия или стали, четыре ребра этого пикетного верха украшены шаром для защиты рук.

    Показано: стальная трубчатая панель Ameristar Genesis высотой 4 фута, 16,25 долл. США за погонный фут; Fence-Depot.com

    Стили пикета: Копье триады

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Остроконечное копье предполагает охранный забор.Вероятно, он стал популярным после середины 1800-х годов, когда чугун стал более распространенным.

    Показано: стальная трубчатая панель Ameristar Montage высотой 4 фута с тройным наконечником, 23 доллара за погонный фут; Fence-Depot.com

    Стили пикета: обруч и копье

    Иллюстрация Яна Ворпола

    В этом классическом чугунном мотиве копье сочетается с безопасностью обруча, которое сегодня доступно из стали или алюминия.

    Показано: панель из массивной стали высотой 3 фута, 19,30 долл. США за погонный фут; Деревенский сад

    Стили пикета: Fleur-De-Lis

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Форма цветка, распространенная во французской колониальной архитектуре, здесь завершает замысловатый чугунный дизайн, но также может украсить простые трубчатые пикеты.

    Показано: чугунная панель Стирлинга высотой 4 фута 7 дюймов, 237 долларов США.71 на погонный фут; Наследие Чугун США

    Варианты покупки металлического забора

    Предоставлено Lowe’s

    Купите готовые панели в домашнем центре, соберите комплект для дома или наймите профессионала, который сделает всю работу

    Сборные: Центры для дома и поставщики заборов несут 6-футовые алюминиевые трубчатые панели, скрепленные винтами. Домашние центры, ориентированные на DIY, обычно предлагают лучшие цены, но ограниченное количество дизайнов.Панели размером 4 на 6 футов весят всего около 11 фунтов каждая, но для их транспортировки домой может потребоваться несколько поездок. Шурупы, соединяющие планки с рельсами, позволяют «ставить» панель на уклон двора. Полые стальные панели свариваются друг с другом или, в бюджетных версиях, соединяются заклепками, и каждая может весить около 50 фунтов. Поскольку сталь более прочная, она выпускается в виде 8-футовых панелей, что затрудняет транспортировку, но вы устанавливаете меньше стоек. Ameristar’s Montage представляет собой стеллажную стеллажную конструкцию из стальных труб, но чаще всего этот тип ограждающих панелей имеет ступенчатый уклон.

    Готово к сборке: Сборка алюминиевых панелей из коробочного комплекта путем привинчивания планок к рельсам снижает цену панели примерно до 8 долларов за погонный фут. Но эти панели доступны только в самых основных стилях. Хотя это наиболее трудоемкий подход, коробки легче транспортировать на обычной машине. Сталь сложнее найти в комплекте.

    Pro built: Часто лучший выбор для твердой стали, которая может весить 50 фунтов на погонный фут, и для ее подъема требуется тяжелая техника.Если у вас есть сильно наклонный участок, вам также может потребоваться профессиональная ручка для установки алюминиевых панелей или опускания стальных панелей, чтобы они постоянно следовали уклону — это может быть сложно сделать, оставив при этом достаточно места внизу, чтобы триммер для струн мог разрезать трава.

    Для среднего дома требуется 250 футов забора. Наймите профессионала, если вы не хотите выкопать почти 40 ям для столбов, необходимых для установки такого трубчато-алюминиевого забора.

    Как прикрепить якорь к бетонному покрытию

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Для новой установки заказать стойки с металлическими пластинами, приваренными к днищу; саморезы крепят плиту к бетону.Чтобы переместить стойку, можно использовать дооснащение (показано) — оно работает с теми же винтами, а затем закрывает их накладкой.

    Как закрепить якорь к кирпичной стене

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Для соединения перил 11-дюймовой стальной или алюминиевой панели ограждения с кирпичной стеной или между каменными колоннами требуется фиксированный кронштейн с окрашенными винтами для каждой планки. Используйте регулируемые крепления для макетов неквадратной формы, например восьмиугольной формы.

    Средство от ржавчины

    Предоставлено Lowe’s

    Если лакокрасочное покрытие стали или чугуна вышло из строя, появление ржавчины — лишь вопрос времени. Вот как его снять и не снимать

    Черновая обработка: Возьмите респиратор, перчатки и защитные очки, затем возьмите абразив: грубая наждачная бумага или проволочная щетка для небольших участков или дрель с откидным диском для более крупных участков.Удалите ржавчину до голого металла и используйте мелкозернистую наждачную бумагу для гладкой отделки, размывая края любой налипшей краски по периметру.

    Грунтовка: Вымойте металл водой с мылом, затем сполосните и дайте ему высохнуть. Заклейте участки вокруг повреждений, чтобы избежать чрезмерного распыления. Покройте отшлифованный участок грунтовкой по металлу, препятствующей ржавчине. Если участок сильно изъеден, воспользуйтесь шлифовальной грунтовкой, чтобы заполнить зазоры.

    Покрасьте: Распылите на глянцевый верхний слой, чтобы он соответствовал вашему существующему забору — попробуйте найти в магазине автозапчастей труднодоступные цвета.

    Вставной зажим

    Украсьте свой двор или выделите клумбу с помощью простого в установке стального забора высотой от 30 до 48 дюймов. Вдавите каждую панель в землю и удерживайте ее в вертикальном положении с помощью столбиков на каждом конце, соединяя панели вместе, чтобы продлить пробег или повернуть углы.

    Показано: панели размером 30 на 37 1/2 дюйма из необработанной стали, 60 долларов США каждая; Деревенский сад

    Выберите колпачок для столба: ананас

    Правильный топпер может придать дополнительный стиль стандартным пикетным панелям

    Ананас: ананас стал символом гостеприимства в ранней Америке и часто использовался на заборе перед колониальными домами.

    Показано: 22-дюймовая чугунная заглушка, 6,40 доллара США; Изготовленный на заказ завод декоративных изделий из металла

    Выберите колпачок для столба: мяч

    Сферы — это классическая деталь на заборе домов викторианской эпохи, где они часто сочетались с орнаментальными завитками.

    Показано: 22-дюймовая литая алюминиевая крышка для стойки, 7,19 доллара США; Home Depot

    Выберите колпачок для столба: Урна

    Для большего количества стилей крышек, обновите до более мощных 33-дюймовых стоек и выберите один из стилей, подобных этой пышной форме, созданной для имитации точеной деревянной стойки.

    Показано: 33-дюймовая литая алюминиевая крышка стойки, 62 доллара США; Metalcraft Industries, Inc.

    Модернизация шлюза

    : Беспроводной шлюз Bel

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Эти трудолюбивые детали добавляют функциональности точке входа в ваш забор

    Wireless Gate Bell

    Если сеть вашего дома простирается до ворот, умный дверной звонок может передавать видео ваших гостей на ваш телефон, не требуя проводов.

    199 долларов США; Кольцо

    Улучшения ворот: магнитная защелка

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Традиционные защелки перестают работать, когда ворота застывают, но эта магнитная подстраивается под сезонное движение и может работать с ключом от вашего дома.

    67 долларов; D&D Technologies

    Модернизация ворот: самозакрывающаяся петля

    Иллюстрация Яна Ворпола

    Замените традиционные петли на эту нержавеющую версию из пластика и нержавеющей стали.Он закроет любые ворота до 66 фунтов.

    21 доллар за пару; D&D Technologies

    Друзья забора: Стриженная изгородь

    Фото iStock

    Листва и цветы смягчают жесткие линии металлического забора, превращая границу в приятный городской пейзаж

    Стриженая изгородь: толстая изгородь может повысить конфиденциальность с помощью металлического забора. Листва американского граба, лиственного кустарникового дерева, становится красновато-пурпурной, затем становится зеленой, а осенью становится оранжево-красной.Его серо-голубая кора вызывает зимний интерес.

    Друзья забора: высокие луковицы

    Фото Lived In Images / Imagesource

    Добавьте нотку английского стиля коттеджного сада с прямыми стеблями и цветками лука размером с мяч для софтбола. «Globemaster» достигает более 30 дюймов в высоту с пурпурными цветами до 12 дюймов в ширину — красочный и забавный контрапункт черным металлическим пикетам.

    Fence Friends: Смешанные многолетники

    Фото Кристы Бранд / Gap Photos

    Украсьте ржавый железный или стальной забор бордюром из белой, розовой, пурпурной или голубой герани.Меняйте высоту и листву близлежащих растений, таких как высокий мастурбар и более короткие папоротники.

    Варианты дизайна: шахматные копья

    Фото Ultra Aluminium

    Даже базовые планки могут выглядеть по-разному.

    Копья в шахматном порядке

    В то время как каждый из этих трубчатых алюминиевых пикетов отделан одним и тем же наконечником с прессованным наконечником, просто чередование их высоты и нанесение на всю сборку слоя кремово-белой краски помогает выделить этот забор.

    Показано: защемленная панель для пикета высотой 4 фута в атласном белом цвете, UAS-150, 11 долларов за погонный фут; Ultra Aluminium Mfg., Inc.

    Варианты дизайна: арочная красота

    Фото Джерита

    Классическая конструкция с обручем и копьем из кованого железа теперь может быть изготовлена ​​из легкого в обслуживании полого алюминия. Его удобные для детей изгибы обеспечивают безопасность посетителей бассейна.

    Показано: панель с петлями и открытыми пикетами высотой 5 футов 3 дюйма, от 18 долларов за погонный фут; Джерит

    Варианты дизайна: детали Старого Света

    Фото Heritage Cast Iron USA

    Заливка расплавленного металла в формы — единственный способ добиться изысканного декора, характерного для изделий из железа, относящихся к 1800-м годам, как в этой конструкции чугунного забора.

    Показано: пикетная панель Gilberton высотой 3 фута 5 3/8 дюйма, 137,81 доллара за погонный фут; Наследие Чугун США

    Варианты дизайна: простой и элегантный

    Фото Ultra Aluminium

    Цельный алюминий можно обрабатывать для создания разнообразных форм, таких как эти пикеты с «рыбьим хвостом» и заостренными пикетами, а затем окрашивать, не беспокоясь о ржавчине.

    Показано: изготовленная на заказ панель для пикетов высотой 4 фута, коричневого цвета, 60 долларов за погонный фут; Ультра Алюминий Производитель., Inc.

    Варианты дизайна: современный викторианский стиль

    Фото iStock

    Этот забор из трубчатой ​​стали соответствует классическому стилю чугуна викторианской эпохи тремя способами: пикеты в виде копья и шарика над чередующимися кольцевыми деталями и столбы с шариковыми колпачками — но без стоимости цельного металла.

    Подобно показанному: классический стиль 6 футов высотой с дополнительной направляющей и кольцами, 45,08 $ за погонный фут; Магазин железных заборов

    Варианты дизайна: уникальный дизайн

    Фото Поля ДеБуа / Gap Photos

    Доказательство того, что стальной забор может быть забавным, этот нестандартный дизайн сочетает в себе лепестковые пикеты, которые танцуют над узкими, похожими на стебли прутьями, причудливо обрамляя сад.

    Аналогично показанному: панель для забора высотой 3 фута, 400 долларов за погонный фут; ООО «Хаммерсмит Студиос»

    Самый быстрый (и самый надежный) способ установки столбов для забора

    Фото: istockphoto.com

    Хорошие заборы начинаются с хорошего фундамента. Установка столбов забора на место с бетоном — лучший способ гарантировать, что они останутся в вертикальном положении и неподвижны, но вам может не понравиться идея смешивать партию за партией бетона для заполнения каждого почтового ямы.Хорошие новости? Вы не обязаны! С удивительно легким продуктом от Quikrete и следующей техникой вы избежите беспорядка, а ваши столбы забора смогут противостоять практически всему, что преподносит мать-природа.

    Как установить столбы для забора

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — Столбы для забора из металла или обработанной древесины
    — Копатель ямы (или шнек)
    — Гравий Quikrete AllPurpose
    — Перчатки

    — Защитные перчатки — Пылезащитная маска
    — Бетонная смесь Quikrete FastSetting
    — Ведро на 1 галлон
    — Уровень Карпентера
    — Лопата для снайперов

    ШАГ 1

    Для забора обязательно начинать со столбов, расположенных прямо по стрелке.Это не проблема с металлическими столбами, но деревянные столбы имеют тенденцию слегка перекручиваться или деформироваться. Если вы используете обработанную древесину, выбирайте самые прямые столбики, которые только сможете найти, чтобы избежать проблем.

    ШАГ 2

    Выкопайте почтовые ямы с помощью ручного копателя почтовых ям или шнека. Стандартное практическое правило — закапывать в землю не менее трети длины столба забора (лучше половина), но местные строительные нормы и правила могут требовать минимальную глубину, например 30 дюймов, поэтому проконсультируйтесь с местными строительными властями. прежде чем ты начнешь.После того, как вы определите, какой глубины должна быть яма, добавьте шесть дюймов, чтобы учесть добавление гравия на дно.

    ШАГ 3

    Сделайте отверстия достаточно широкими, чтобы их можно было заполнить бетоном. Минимальный рекомендуемый диаметр — три ширины стоек. Итак, если вы устанавливаете стандартные стойки из обработанной древесины шириной четыре дюйма, отверстия должны быть диаметром 12 дюймов.

    STEP 4

    Добавьте шесть дюймов гравия, например Quikrete All-Purpose Gravel, на дно ям.Гравий обеспечивает прочное основание для стойки забора и предотвращает его прямой контакт с почвой внизу, что может увеличить риск гниения.

    ШАГ 5

    Утрамбуйте гравий, используя нижнюю часть столба ограждения. Для этого вставьте стойку в отверстие и руками в перчатках приподнимите ее на несколько дюймов и с силой опустите на гравий. Повторите это три-пять раз, чтобы выровнять гравий.

    STEP 6

    Поместите стойку в центр отверстия и удерживайте ее в вертикальном положении.Здесь вам понадобится помощник, который сможет удерживать шест на месте, пока вы будете его заполнять.

    Фото: quikrete.com

    STEP 7

    Снова возьмите рабочие перчатки, а также наденьте защитные очки и респиратор от пыли — заливка сухой бетонной смеси — это пыльная работа, и вы не хотите ее вдыхать или попади в глаза. Затем налейте в отверстие сухую быстротвердеющую бетонную смесь Quikrete, равномерно распределив ее по всей поверхности столба.

    Держите стойку вертикально и по центру при заполнении ямы, но не поднимайте ее — если вы это сделаете, вам будет сложно вернуть ее на гравийное дно.

    ШАГ 8

    Продолжайте заполнять яму сухой быстросхватывающейся бетонной смесью, пока смесь не опустится примерно на три дюйма ниже уровня земли.

    Из 50-фунтового мешка со смесью получается примерно 0,375 куб. Фута бетона. Итак, чтобы заполнить отверстие глубиной 30 дюймов и диаметром 12 дюймов, вам понадобится пять пакетов быстро схватывающейся бетонной смеси. Если вы не хотите проводить вычисления, введите глубину отверстия в калькулятор Quikrete Fast-Setting Concrete Mix. Он сообщит вам, сколько мешков со смесью вам нужно установить для стандартных размеров штифтов и диаметров отверстий.

    ШАГ 9

    Залейте водой сухую бетонную смесь из расчета примерно один галлон на 50-фунтовый мешок. Для упомянутой выше ямы глубиной 30 дюймов потребуется около пяти галлонов воды. Добавляйте медленно, позволяя воде стечь и пропитать смесь. Как вы увидите в этом видео от экспертов по бетону из Quikrete, сухая смесь вступит в реакцию сама по себе, без дополнительных усилий с вашей стороны!

    ПРИМЕЧАНИЕ. Для отверстий глубиной более 30 дюймов рекомендуется добавлять сухую бетонную смесь и воду в два приема.Например, если вы устанавливаете высокий столб в яму глубиной четыре фута, добавьте половину расчетного количества сухой смеси, затем добавьте половину воды, затем оставшуюся часть сухой смеси и оставшуюся часть вода. Таким образом вы убедитесь, что в сухую смесь на дне лунки поступает достаточное количество воды.

    STEP 10

    Фото: istockphoto.com

    Выровняйте столб, как только смесь и вода будут добавлены в отверстие. Поместите плотницкий уровень по двум соседним сторонам, чтобы убедиться, что столб стоит вертикально.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя таким способом можно выровнять каждую стойку вручную, это не самый эффективный процесс для установки трех или более столбов ограждения по прямой линии — вместо этого см. Советы для «Создание направляющей для струн» ниже.

    Когда столб будет идеально ровным и вертикальным, используйте узкую лопату для снайперов (подойдет даже палка или шест), чтобы плотно прижать мокрый бетон вокруг основания столба.

    Работайте быстро. Быстро схватывающаяся бетонная смесь Quikrete схватывается за 20-40 минут, и после того, как она затвердеет, столб уже нельзя будет регулировать.Прежде чем продолжить строительство забора, подождите четыре часа, пока бетон не затвердеет.

    STEP 11

    При желании засыпьте верхнюю часть столба землей для придания законченного вида.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы живете в зоне с сильным дождем и устанавливаете обработанные деревянные столбы, вы можете заполнить отверстие наклонным бетоном, чтобы направить воду от столба и предотвратить гниение дерева. . См. Советы по «Заделке отверстия бетоном» ниже.

    Фото: istockphoto.com

    Советы, которые следует помнить

    Создание направляющей струны:

    Установка нескольких столбов забора по прямой линии — самый простой способ гарантировать профессиональные результаты, когда все стойки ровные и идеально совмещены друг с другом, со струнным проводом. Для начала вам понадобятся молоток, гвозди (8d — хороший размер) и упругая веревка или шпагат.

    1. Выкопайте все ямы для столбов, а затем установите только две концевые стойки, следуя шагам, описанным выше.Дайте бетону застыть от четырех до шести часов.
    2. Вставьте два гвоздя во внешнюю сторону каждой концевой стойки, один в шести дюймах снизу, а другой в шести дюймах сверху. Оставьте шляпки гвоздей выступать на 1/8 дюйма от столбиков.
    3. Натяните две струны между стойками, одну на верхнем наборе гвоздей, а другую на нижнем наборе гвоздей. Сдвиньте струны наружу, к головкам гвоздей, чтобы создать направляющую струны на расстоянии 1/8 дюйма от столбиков.
    4. Чтобы установить последующие стойки, поместите каждую стойку в соответствующее отверстие, удерживая его на расстоянии 1/8 дюйма от верхней и нижней струн.
    5. Повторите шаги с 4 по 10, пока ваш помощник удерживает каждую стойку на месте. Не позволяйте столбам касаться струн — сохраняйте зазор в 1/8 дюйма, а ваш забор должен быть на одной линии и на одном уровне с первыми двумя.

    Отсыпка ям бетоном:

    Живете в районе, где много дождя? Вместо того, чтобы заполнять верх ямы почвой, которая может удерживать влагу у основания столба забора, добавьте еще немного бетона, чтобы отвести дождевую воду от столба и защитить ее от гниения на уровне земли.Вам понадобится только ведро или тачка, чтобы смешать бетон, и шпатель, чтобы выровнять его на месте.

    1. После того, как все стойки будут установлены и бетон затвердеет, смешайте немного дополнительной быстросхватывающейся бетонной смеси Quikrete в тачке или ведре, соблюдая соотношение смеси и воды на мешке. Один 50-фунтовый мешок смеси заполнит примерно четыре отверстия шириной 12 дюймов.
    2. Сформируйте полутвердый влажный бетон вокруг столба с помощью шпателя, чтобы создать пологий уклон от столба. Все, что необходимо — это уклон около ½ дюйма.
    3. Закройте все отверстия таким же образом, чтобы во время дождя вода стекала вниз и прочь от столбов.

    Этот контент предоставлен вам компанией Quikrete. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Как построить деревянный забор на заборе Chainlink

    Заборы Chainlink повсюду будут греметь после этого поста! Сегодня день, когда мы расскажем, как мы превратили наш забор из цепочки в деревянный забор с деревянными панелями! Это один из самых простых и эффективных способов сделать забор своими руками, и я ТАК ОЧЕНЬ доволен конечным результатом!

    Ссылка….вот как сейчас выглядит наш забор….

    А это то, как это выглядело раньше….

    У нас на заднем дворе есть сетчатый забор, огибающий бетонную подушку с двух сторон. Мы называем это площадкой для соленого мяча, потому что она недостаточно велика для тенниса, но на самом деле мы много катаемся на велосипеде, рисуем мелом и вообще играем с этим плохим парнем. Часть забора находится очень близко к деревьям кипра Leyland слева на этой фотографии, поэтому мы никогда ее не видим.Другая его часть заросла жимолостью (которую я лично очень люблю летом!).

    Это был проект воина выходного дня для нас, и мы направились в Home Depot, чтобы забрать пиломатериалы. Сначала мы собирались построить все панели, чтобы покрыть забор, поэтому мы рассчитали стоимость всего в отделе пиломатериалов.

    Когда мы выясняли, сколько кусков пиломатериалов нам нужно и сколько все будет стоить, Джереми сказал, почему бы нам просто не использовать эти предварительно собранные панели для забора.Обратите внимание на моего тестя, моделирующего эти прекрасные панели….

    Он держал эту штуку как профессионал 🙂

    Поскольку нам действительно нужно было, чтобы он был восьми футов высотой, а они были высотой всего шесть футов (собачье ухо идет вверху), нам потребовалось бы перевернуть его набок, чтобы получить нужную высоту. НО, поскольку мы уже планировали сделать горизонтальный забор (чтобы он соответствовал нашему садовому забору), повернуть этого плохого парня на самом деле уже было необходимо. Единственная реальная разница между панелями, которые мы построили, заключалась в цене (они были примерно на 7 долларов больше за панель), и у них были отверстия для гвоздей спереди (где мы бы прикрепили все сзади, чтобы получить тот чистый вид.

    Панели имели довольно много цветовых вариаций, когда мы привозили их домой, но это нас не беспокоило.

    Еще одна небольшая деталь, которую следует отметить, что горизонтальные опоры спины (которые станут вертикальными опорами спины, когда мы повернем панель) выступают снизу. Так что это будет дополнительная небольшая обрезка, которая должна произойти.

    Говоря о стрижке, жимолости требовалась небольшая помощь на некоторых участках, чтобы освободить забор, чтобы можно было его прикрепить.

    Ребята тоже взялись за уборку этой территории. (и да, это газонокосилка Ryobi с батарейным питанием. Она настолько легкая, что я могу ее поднять и, ребята, мне трудно отжиматься. Вот как это просто!).

    Хорошо, настоящий вопрос, который задает всем, это …

    КАК ПРИКРЕПИТЬ ПАНЕЛИ К ЗАБОРУ ЦЕПНОЙ ТЯГИ ?!

    Что ж, мы получили много советов от моей подруги из Iron & Twine, потому что она взялась за очень похожий проект и порекомендовала использовать эти маленькие c-скобки.

    Технически они называются РЕМНЕЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ. Мы купили 2-дюймовые и использовали внешние винты.

    Мы также купили эти монтажные стяжки (я называю их стяжками), но они предназначены для электрического использования. Мы использовали их, чтобы прикрутить прямо к забору, а затем завязать звено цепи молнией, чтобы туго затянуть.

    Вот как они выглядят….

    Для нашего забора нам нужна ТОННА обоих. Это был наш первоначальный список покупок — по крайней мере, 48 скобок c и все пикеты (которые мы заменили панелями), а затем куча 1×3.

    Ребятам пришлось удерживать первую панель на месте, чтобы она была правильной, и им требовалось поднять ее выше (потому что земля опускается прямо здесь).

    Джереми вернулся и использовал c-образную скобу вокруг горизонтального металлического ограждения и прикрепил его к вертикальной деревянной опоре панели.

    Застежки-молнии было намного проще сфотографировать, потому что они были не выше 8 футов и заросли жимолостью.

    Джереми сделал по крайней мере два c-образных кронштейна на каждой панели и несколько стяжек.Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, это то, что у нас всегда была часть забора в виде собачьего уха справа. Чтобы две части собачьих ушей соприкасались друг с другом, позже потребовался бы более толстый кусок дерева, чтобы закрыть их. Я расскажу об этом позже.

    Другая часть этого проекта, которая была сложной для нашей ситуации, заключается в том, что с обратной стороны нашего забора находится крутой холм. Это не значит, что Джереми просто нужно было подняться на восемь футов, чтобы прикрепить панели. Ему пришлось воспользоваться двенадцатифутовой лестницей и надеяться, что она не выскользнет из-под него: /

    Когда дело дошло до установки панели, оба парня несли и выравнивали панель.Затем дедушка удерживал ее на месте, пока Джереми обходил другую сторону, регулировал лестницу, проверял, чтобы она была ровной (если это не так, ему приходилось спускаться, обходить другую сторону, вносить некоторые корректировки с прокладками и идти сзади), а затем прикрепите кронштейны и стяжки.

    Кроме того, я хотел, чтобы здоровая жимолость «каскадировала наверху», потому что мне очень нравится запах, и я люблю разделять их и выдавливать из них эту каплю сладкого нектара… Я тоже маньяк.Так что Джереми пришлось бы отодвинуть верхнюю часть назад и прикрепить забор через гигантскую густую часть нароста. Он так добр ко мне 🙂

    Панель за панелью она стала больше похожей на забор.

    Чтобы сделать его более намеренным, а не вертикальным панелями забора на их стороне, нам нужно было прикрепить 1×3, которые закрывали бы собачьи уши. Это конечная цель….

    Панели забора иногда имели немного больший зазор, а иногда нет — вот почему вы хотите, чтобы все собачьи уши были в одном направлении….в противном случае это может создать пространство, или собачье ухо будет видно даже после прикрепления 1 × 3.

    Джереми обрезал их по размеру перед прикреплением. Затем нанес строительный клей на заднюю часть и прикрепил их наружными гвоздями.

    Несмотря на то, что панели выровнены вверху, и они были изготовлены, чтобы быть очень идентичными, вы можете видеть, что деревянные планки на днище не совпадают идеально. Это нас не беспокоит и мы этого совсем не замечаем….но если вы тот человек, который знает, что вас это беспокоит… это может быть не для вас. Для нас вертикаль 1 × 3 разбивает его настолько, что мы его не видим.

    Конечный результат ШИКАРНЫЙ. Я серьезно… .. Вы когда-нибудь видели более красивый забор ?! Скажи «нет. Ответ — нет.

    Джереми и его отец установили это примерно за полтора дня. У нас было 16 панелей.

    Потом пошло окрашивание. Мы уже рассказали вам об этом процессе и о том, как мы использовали новую морилку Behr Quick Dry для наружных работ (вы можете использовать ее на новом и слегка влажном дереве !!! Это меняет правила игры для воинов выходного дня!)

    Конечный результат ДЕЙСТВИТЕЛЬНО красивый, и я ооочень рад, что я настоял на том, чтобы преобразовать звено цепи.

    И только чтобы вы помните… .мы пошли от этого….

    К этому… .и нет, ни капли жимолости не жалею. Это вишенка на вершине!

    Надеюсь, что это поможет любому, кто может оказаться в ситуации звена цепи. Если вы займетесь этим у себя дома, я буду рад увидеть ваши преобразования. Они делают мой день! А вот ссылки на продукты, которые мы использовали в этом проекте. Если есть вопросы — задавайте их в комментариях!

    Счастливого СТРОИТЕЛЬСТВА!

    Самый дешевый способ построить деревянный забор

    Итак, вы наконец купили свой «Forever House».Здесь достаточно места, чтобы создать семью; кухня идеальная, есть даже маленькая собачка дверца, через которую может пробежать ваш будущий домашний питомец :-). У вас есть красивый двор с большим количеством места для детей и, конечно же, собаки, в которой можно поиграть. Теперь вам нужно найти самый дешевый способ построить забор для личного пользования — и, желательно, красивый деревянный забор для личной жизни.

    Какой самый дешевый способ построить деревянный забор для личного пользования? Это проще, чем вы думаете, независимо от того, используете ли вы деревянные заборные панели или стандартное деревянное решетчатое ограждение; сегодня мы покажем вам самый дешевый способ построить деревянный забор для частной жизни на заднем дворе.

    Самый дешевый способ построить забор для частной жизни: 5 советов

    • Начните с определения точных границ вашей собственности.
    • Имеющий правильный перечень строительных материалов
    • Следуя хорошему набору инструкций — Составьте план
    • Установка столбов забора в первый день
    • Завершить ограждение конфиденциальности путем прикрепления реек или панелей ограждения к столбам забора на второй день

    Вы всегда можете обратиться к строителю Privacy Fence Builder, чтобы построить новый деревянный забор, однако дешевое деревянное ограждение не так уж сложно построить.Конечно, это требует немного усилий, но с небольшой помощью друга (или друзей) фактические шаги довольно просты. К счастью, дешевые варианты заборов для уединения и идеи для собачьих заборов, сделанные своими руками, идут рука об руку.

    За два полных дня вы сможете установить этот красивый забор для уединения. Забор, который позволяет вам наслаждаться уединением, не беспокоясь о том, что дети (или собака) вылезут на свободу! Теперь ваш двор может быть безопасным местом для отдыха детей (и собак) — и, конечно же, теперь вы можете хвастаться «забором, который я построил на своем заднем дворе».

    Построить недорогое ограждение для частной жизни не сложно, вам просто понадобится простой план ограждения, правильный список строительных материалов, правильный набор инструментов и, возможно, один или два друга, чтобы быстро выполнить проект.

    Сколько стоит деревянный забор?

    Какой самый недорогой материал для ограждений из дерева я могу использовать? в США Древесина — наименее дорогой материал, который можно использовать для строительства ограды.

    Для типовой установки; в том числе заборные панели, столбы, ворота и т. д., забор из обработанной древесины на примерно на 50% дешевле, чем установка обычного винилового ограждения . Частный забор из красного дерева будет немного больше, чем обработанная древесина. Материалы деревянных ограждений Lowe’s часто включают в себя варианты ограждений из красного дерева.

    Конечно, виниловый забор требует небольшого ухода, но, опять же, наша статья посвящена «самому дешевому способу построить ограждение для частной жизни», и мы также предпочитаем естественную красоту деревянного забора 🙂

    Деревянное ограждение (только материал) будет стоить от 7 до 22 долларов за погонный фут, в зависимости от типа используемой древесины, типа ограждения и желаемой высоты.

    В среднем по стране стоимость деревянного ограждения для уединения составляет 2610 долларов, а средняя длина постройки — 180 погонных футов. Стоимость постройки деревянного ограждения для уединения в вашем районе будет зависеть от имеющихся у вас ресурсов.

    Переменные стоимости ограждения конфиденциальности:

    Линейные опоры, высота ограждения, сорт используемой древесины и дополнительные услуги, такие как количество столбов и т. Д., Все это влияет на общую стоимость. Конечно, если вам нужен деревянный забор «Ворота», вы можете добавить больше времени на работу и примерно 50 долларов.00 для оборудования ворот конфиденциальности; такие как петли для ремня, ручка, защелка и пружинное закрытие для ворот уединения.

    На профессиональную рабочую силу может приходиться до 50% от общей стоимости материала забора. Если вы решите приобрести собственные материалы, но вам нужна помощь в строительстве забора, ожидайте, что оплата труда будет составлять от 30 до 60 долларов в час.

    Чтобы быстро определить «приблизительную» цену , чтобы построить деревянный забор высотой 6′-0 у прямой подножки, используя обычные штакетники (не панели) — используйте наш удобный калькулятор деревянных заборов ниже:

    * Стоимость материалов для деревянных ограждений основана на среднем показателе по стране для деревянных ограждений высотой 6′-0 (только материал).Стоимость материалов является приблизительной для пикетов забора, столбов и поперечных перекладин (стрингеров) и не включает такие строительные материалы, как ворота, цемент, крепеж, арендное оборудование и т. Д. ** Цены различаются — чтобы получить точную цену для вашего проекта , мы рекомендуем обратиться в местный строительный магазин, чтобы оценить готовый комплект деревянных ограждений для вашего конкретного региона.

    «Инструменты», необходимые для строительства деревянного ограждения:

    • Экскаватор для ямы с ручным приводом или с приводом (аренда)
    • Лопата, молоток, перчатки, садовый шланг, защитные очки
    • Пистолет для ногтей (аренда или собственный — при использовании гвоздей) — 2 ″ — 3 1/2 ″ Возможности
    • Компрессор и шланг (аренда или владение — при использовании пистолета для гвоздей)
    • Сверло (при использовании шурупов — вместо пистолета для ногтей)
    • Гвозди с кольцевым хвостовиком — кольцевой хвостовик
    • Деревянные колья (для установки досок для теста)
    • Маркировочный баллончик с краской — для разметки травы — расположение столбов.
    • Тачка (для перемешивания цемента)
    • Цемент — мешки для готовой смеси
    • String Line (минимум 100 футов)
    • 4 фута или 6 футов. Уровень
    Перед тем, как построить собственное деревянное ограждение, посмотрите это видео «Сделай сам забор», в котором подробно описаны действия, описанные в нашей статье:

    Как построить деревянное ограждение — 10 шагов

    1) Обратитесь в местные органы власти:

    В каждом городе есть свои законы о зонировании, которые должен соблюдать каждый, и в городских постановлениях требуются ограничения на забор.Обратитесь к местным властям или посетите их веб-сайт, чтобы узнать, какие правила ограждения существуют в вашем районе.

    Даже если вы знаете правила для квартала через улицу, все же рекомендуется проверить свой адрес, поскольку в разных районах города могут быть разные ограничения (исторические районы — хороший тому пример).

    Вам также может потребоваться связаться с ассоциацией домовладельца, чтобы узнать, какие материалы вам разрешено использовать, какого цвета забор и какой он должен быть, а также максимальную (а в некоторых случаях минимальную) высоту забора, разрешенную в вашем районе.

    Слово мудрым — Не пропускайте эти меры предосторожности.

    Если вы это сделаете и построите «несанкционированный забор» или построите что-то даже на 1 дюйм за пределами вашей собственной границы, вас могут оштрафовать или, что еще хуже, заставить сосед удалить и перенести ваш новый забор. Видел, как это случилось — и это некрасиво.

    2) Осмотрите свой двор:

    Геодезический двор — Besthomegear.com

    Перед тем, как вы начнете проводить измерения для вашего забора, и если у вас еще нет обследованного / разбитого двора, попросите землемера прийти к вам домой и сообщить вам, где именно заканчивается ваша собственность, и где начинается собственность соседа.

    Несколько деревьев на вашем пути, прежде чем вы сможете построить новый забор? Ознакомьтесь с «лучшими электрическими бензопилами», которые вы можете купить.

    3) Показывать добрососедское поведение:

    Поговорите с соседями — Besthomegear.com

    Теперь, когда вы обследовали свою землю, разберитесь с постановлениями для вашего города, а также с тем, что ТСЖ требует от вашего забора; пора начинать. Но сначала мы рекомендуем дружески предупредить ваших соседей.

    Есть также некоторые джентльменские правила, которым нужно следовать при строительстве ограды. Отдайте соседям «хорошую» сторону забора. Это та сторона, на которой нет поперечных рельсов.

    Это конкретное требование также может быть частью городских правил или правил ТСЖ. Пока вы собираетесь построить самый дешевый забор для уединения, ваши соседи будут высоко ценить вашу вежливость и доброжелательность.

    Фотография «Твоя сторона» забора:

    Домовладельцы сторона забора

    Фотография вверху показывает, как должен выглядеть ваш вид на забор для личного пользования, что является «плохой стороной» после того, как вы закончите установку ограждения.

    Напротив, фото ниже — показывает вашу «соседскую сторону» того же забора (с поперечинами на «вашей стороне»). В любом случае, обе стороны нового деревянного забора с «собачьими ушками» должны отлично смотреться и создавать желаемую уединенность.

    Вид на деревянный забор с видом на соседей — Besthomegear.com

    Хотя это не так «приватно», как при установке стандартных панелей из планок или ограждений; Если вы хотите догадаться о «у кого лучше» вы или ваш сосед, вы можете использовать метод чередующегося пикета .

    Переменная планка из штакетника
    — также называемая ограждением Shadow Box — показана в этом видео из Lowe’s Home Improvement:

    4) Создание фонда

    Хорошо, вы выполнили все свои домашние задания по фехтованию и теперь готовы приступить к своему проекту.

    Во-первых, убедитесь, что на земле нет ветвей деревьев, кустов или другого мусора, который может помешать строительству вашего нового ограждения.

    Вот как можно получить идеально ровный периметр при строительстве нового частного ограждения.

    Получите измерения и отметьте периметр защитного ограждения:

    Так как вы уже обследовали землю, у вас уже должны быть размеры забора, но проверьте еще раз, чтобы быть уверенным. Я также обычно рекомендую взять немного больше материала, чем вам нужно. Ошибки неизбежны, поэтому всегда полезно иметь резервную копию, когда вам нужно немного больше.

    Теперь пора обозначить периметр и разметить расположение постов. Отметьте места с помощью досок для теста и обвяжите веревкой по всему периметру (она должна быть прибита / прикручена к каждой доске для теста). Этот шаг поможет вам правильно выровнять столбы, так что ваш забор будет идеально прямым.

    Посмотрите этот великолепный видеоролик : «Как установить доску для теста» от хороших специалистов из Lowes:

    Совет для профессионалов: Во время этого процесса держите шнур натянутым.В конечном итоге вы будете использовать веревку, чтобы направлять вас при установке столбов в землю. Ослабленная веревка может привести к тому, что забор будет выглядеть скорее волнистым, чем прямым.

    5) Отметьте расположение постов:

    После того, как вы установили задвижки на место, можно начинать отмечать, где будут стоять столбы забора. Вы можете сделать это одним из двух способов; посадите деревянные колья там, где должны быть столбы, или вы можете использовать краску для маркировки на траве. Я предпочитаю маркировать краской, потому что это более простой процесс и трудоемкий проект, поэтому я стараюсь делать перерыв в работе везде, где могу.

    Убедитесь, что вы отметили столб на внутренней стороне веревки и разместили каждую стойку на расстоянии от шести до восьми футов друг от друга.

    Расстояние, конечно же, зависит от ширины панелей забора (обычно 8 футов шириной) или от направляющих и установки пикета, которые могут быть установлены на высоте 6 или 8 футов. Будьте максимально точными и последовательными и держите рулетку при себе.

    Как только вы это сделаете, отметьте, где струны находятся на тестовой доске, и удалите струну. Этот шаг не является «абсолютно необходимым», и вы все равно наденете веревку, как только будут вырыты ямы для столбов.Но это может значительно упростить рытье ям.

    6) Получите необходимые материалы: «Деревянное ограждение рядом со мной»

    Прежде чем мы перейдем к деталям сборки, вот инструменты и материалы для ограждений, необходимые для строительства ограды.

    • Стойки забора, обработанные давлением (4 × 4 или 4 × 6)
    • 2 × 4 для рельсов (обработанные давлением)
    • Пикеты (это планки — они обычно имеют ширину 4 дюйма, толщину 1 дюйм и высоту 6 футов — с подголовником или с плоским верхом — обрабатываются давлением)
    • 10 пенни Оцинкованные палубные гвозди (при использовании гвоздильного пистолета) или 2 ½ — 3 ″ оцинкованные палубные винты
    • Лопата
    • Копатель почтовых ям
    • Лопата
    • Рытье / Прибар — для выкапывания камней или твердого грунта
    • Силовой шнек (опция, но настоятельно рекомендуется для забора среднего и большого размера)
    • Маркировочная краска
    • Строка
    • Бетонная смесь
    • Материал картона для теста (обязательно посмотрите видео на YouTube ниже)
    • Распорка — Вы можете использовать планку толщиной 1 дюйм для распорки (интервал необходим, если вы собираетесь сохранить пространство между планками для потока воздуха и возможных проблем с расширением древесины в условиях очень высокой влажности.если вы хотите полного уединения, вам не нужно пространство между планками пикета)

    7) Выкапывание ям под столбы и установка стойки

    Если вы учитесь строить деревянный забор, держитесь крепче, вот где вам понадобится настоящая работа. Вам понадобится лопата, копатель для ямок и копалка. Их можно приобрести в любом из местных хозяйственных магазинов или арендовать в Home Depot или Lowes. Если вы хотите сократить трудозатраты, вы также можете арендовать дрель, чтобы сэкономить время.

    Если ваш регион склонен к сильным морозам, мы рекомендуем вырыть ямы для столбов ниже линии замерзания. Линии замерзания обычно находятся на 42 дюйма ниже уровня земли для большинства северных штатов США. Линия замерзания — это место, где вода замерзнет макс. Глубина и копание внизу, чтобы ваши сообщения не вздымались во время этих резких зависаний.

    Если вы не уверены, где проходит линия замерзания, ничего страшного; поискать в Google несложно. Если в этом случае вы собираетесь спуститься ниже линии замерзания и планируете построить забор высотой 6 футов, вам потребуются столбы высотой 10 футов.Просто установите нижнюю часть каждой стойки на 45 дюймов ниже уровня земли (для линии замерзания 42 дюйма), и у вас будет 6 футов.

    Примечание. Если мороз не является проблемой там, где вы живете, мы рекомендуем устанавливать нижнюю часть каждой стойки на 24–36 дюймов ниже уровня земли.

    Нужно сначала очистить кисть? — Вот 5 лучших кусторезов, которые мы рекомендуем

    Избегайте соприкосновения панелей или пикетов с землей:

    Вы не хотите, чтобы какие-либо части пикетов или панелей забора соприкасались с землей из-за впитывания влаги, однако установите ограждение повыше, и соседская собака может нанести вам неожиданный визит

    После того, как вы вырыли все ямы, снова прикрепите веревку, и пора заливать бетонную смесь.Следуйте инструкциям по смешиванию быстро затвердевающей бетонной смеси, затем установите столб прямо на проложенные струны и установите временные деревянные распорки, чтобы удерживать столб по вертикали и на месте.

    «Вы когда-нибудь думали о том, чтобы добавить красивую деревянную беседку на свой задний двор — вот инструкции»

    8) Перила ограждения

    После затвердевания бетона; и мы рекомендуем подождать два дня, и, наконец, пора приступить к установке перил. Когда я впервые научился строить забор, эта часть казалась сложной.Но после рытья ям для столбов и заливки бетона в конце июля это было проще простого. Он просто прибивает горизонтальные стойки 2х4 к стойкам, которые вы установили пару дней назад.

    Для начала вы устанавливаете горизонтальные перила (2 × 4) в двух местах: одно внизу стойки, а второе — вверху. Верх нижней направляющей необходимо разместить на высоте 9 1/2 дюймов над землей, а нижнюю часть верхней направляющей следует разместить на высоте 64 дюймов над землей. Сохраняйте эту униформу на протяжении всей установки забора.

    Важное примечание: План установки, который вы читаете, — это «самый дешевый способ построить ограждение для частной жизни».

    Вариант панелей забора:

    Самые дешевые деревянные заборы — с установкой индивидуальных деревянных планок заборов и горизонтальных перил. Однако, если вы не против потратить еще несколько долларов и хотите сэкономить массу труда — пропустите шаг с отдельными планками забора, описанный выше, и установите вместо них деревянные панели .

    Панели

    Wood Fence — это предварительно собранные панели с предварительно смонтированными планками и рельсами.Варианты деревянных заборов Home Depot включают обработанные деревянные заборные панели для упрощения вашего проекта.

    Готовые 6 футов. высокий x 8 футов. широкие «заборные панели» приобретаются в собранном виде и уже прикреплены к трем перилам. Одно из основных соображений между двумя методами между панелями или планками для пикетов — наличие большого количества контуров (неровностей и провалов) на лужайке.

    Метод одиночных пикетов / планок позволит вам установить их с учетом контура вашей местности. Принимая во внимание, что предварительно собранные панели имеют ширину 8 футов и не допускают отклонений и, следовательно, более жесткого допуска к уклону вашего двора.

    9) Используя метод «пикета» (по сравнению с заранее созданными «панелями ограждения»)

    Пикетный метод — более дешевая установка забора. Вместо предварительно собранных панелей забора вы устанавливаете отдельные планки (штакетники) по одной. Это также предпочтительный метод для неровной или неровной земли, поскольку вы более внимательно следите за контурами земли.

    Установка Picket Fence — Besthomegear.com

    Для начала вы устанавливаете горизонтальные перила (2 × 4) в двух местах: одно внизу стойки, а второе — вверху.Сначала установите верхнюю стойку, поместив нижнюю часть верхней направляющей на высоте 64 дюйма над землей. Верх нижнего поручня должен быть расположен на высоте 9 1/2 дюймов над землей. Обеспечьте единообразие этих измерений на протяжении всей установки забора.

    Наконец, установите горизонтальную среднюю направляющую — прямо между (в середине) верхней и нижней направляющими.

    При прикреплении рельсов используйте оцинкованные гвозди горячим способом (если вы используете пистолет для гвоздей с компрессором) или для большей долговечности используйте гальванизированные шурупы длиной 2–2 дюйма 1/2.Устанавливаются дольше, но держатся дольше, чем гвозди.

    10) Подвешивание планок пикета

    Напоминание: независимо от того, какую древесину вы выбрали, всегда ВСЕГДА используйте «дерево, обработанное под давлением».

    Когда вы вешаете пикеты, убедитесь, что вы устанавливаете их на одинаковой высоте, нет ничего более неприглядного, чем зазубренный забор. Кроме того, отличный инструмент, который нужно иметь под рукой, — это 4-х футовый уровень; это поможет убедиться, что вы держите пикеты вертикально и даже на всем протяжении.

    ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Если вы решите установить «Панели забора» (их можно найти в большинстве магазинов товаров для дома) вместо пикетов и перил, вам просто нужно найти друга, который поможет вам удерживать панели забора на одном уровне — и прибить их к каждой стойке, вместо того, чтобы прибивать отдельные планки планки к горизонтальным рельсам.

    Корректировка высоты забора

    Положите на землю планку 2 x 4 (толщиной 1 1/2 дюйма), чтобы использовать ее в качестве распорки по высоте, которая будет удерживать каждый пикет на одном уровне, но не позволять ему касаться земли,

    Теперь установите первую планку на распорку, выровняйте ее по вертикали и прикрепите к верхней направляющей двумя гвоздями или винтами, расположив их рядом друг с другом, затем, убедившись, что она все еще стоит вертикально, прикрепите ее к нижней направляющей.Вставьте по два гвоздя или шурупа через штакетник или панель забора и в каждое ограждение. Наконец, прикрепите планку к средней рейке.

    Завершение забора

    Затем возьмите распорную планку шириной 1 дюйм (приблизительно 4 фута в длину) и поместите ее напротив первого пикета, а следующий установите планку заподлицо с распоркой.

    Распорка шириной 1 дюйм используется по двум причинам; , он позволяет воздуху свободно проходить через двор. Кроме того, древесина имеет свойство набухать и сжиматься в зависимости от погоды.Если не разложить пикеты, они могут прогнуться.

    Морилка или краска для деревянного ограждения

    Обычно пиломатериалы, обработанные под давлением, дают усадку при высыхании, поэтому у вас должен быть небольшой допуск на расширение после того, как древесина высохнет на солнце в течение нескольких недель. Акклиматизация к климату позволит вам держать планки плотно закрытыми, избегать зазоров и сохранять конфиденциальность. Продолжайте прибивать пикеты к рельсам, пока не закончите.

    После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги и очистили, технически забор готов.Однако, чтобы защитить свои новые вложения, начните искать лучшую деревянную отделку для вашего нового забора. Практически в каждом случае мы рекомендуем действительно хорошую прозрачную морилку или лак. Для этого шага обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов ниже «Советы по обслуживанию ограждения конфиденциальности»

    Вот и все; теперь вы знаете, как построить дешевый забор для уединения на собственном заднем дворе. А теперь давайте построим новый набор досок для кукурузных ям для этого частного двора!

    Чтобы увидеть пятерку лучших на планете газонного оборудования с батарейным питанием — перейдите к нашим газонным инструментам с батарейным питанием — обзор, включая EGO, Greenworks, DeWalt, Makita Battery, WORX и Black + Decker Powered Tools.


    Часто задаваемые вопросы:

    Вопрос № 1: Сколько стоит построить защитную ограду?

    Ответ: Когда дело доходит до постройки самого дешевого ограждения конфиденциальности, существует множество вариантов; включая высоту, конструкцию, тип ограждения — панели или пикеты, а также тип используемой древесины: сосна, кедр, красное дерево и т. д.

    Наш совет: Отнесите всю необходимую длину забора (погонные футы) в местный магазин товаров для дома / склад пиломатериалов.Попросите их оценить полный список материалов и стоимость забора — двумя способами:

    A) С предварительно изготовленными панелями ограждения — и

    B) С пикетами , которые вы устанавливаете по одному. Таким образом, вы сможете выбрать лучший вариант, соответствующий вашему бюджету!

    Вопрос № 2: Как я могу построить дешевое ограждение для частной жизни своими руками?

    Ответ: Прочтите наш «Как построить деревянное ограждение для частной жизни» — Пошаговые инструкции, приведенные выше — и в кратчайшие сроки — вы узнаете, как построить дешевое ограждение для частной жизни.

    Вопрос № 3: Как построить забор на неровной или неровной земле?

    Ответ: Если ваш двор имеет большой уклон или холмистую местность, эту проблему легко решить.

    На неровной земле — положите кусок пиломатериала 2 × 4 или 2 × 6 (длиной около 4 футов) на землю прямо под вашими пикетами, прежде чем прибить каждый из них на место. Установите каждый пикет «прямо на обрезной пиломатериал» и продолжайте этот метод, прибивая каждый пикет к месту.

    Лом 2 × 4 лежит ровно и повторяет контур земли, поэтому ваши пикеты тоже. Высота каждого пикета также будет установлена ​​соответственно.

    Вопрос № 4: Какой самый дешевый тип ограждения «для уединения»?

    Ответ : Самым дешевым материалом для ограждения является «обработанная древесина». Из-за своей широкой доступности, как натуральный продукт — обработанные деревянные заборы примерно на 50% дешевле, чем виниловые заборы ближайшего конкурента.

    Кроме того: деревянные «планки для ограждений» должны быть дешевле в использовании для деревянных ограждений, чем «панели для ограждений», которые предварительно собираются и продаются 8-футовыми секциями. Имейте в виду, что сборка всего забора потребует дополнительных трудозатрат — по одному пикету за раз 🙂

    Вопрос № 5: Есть ли другой способ обеспечить дешевое ограждение конфиденциальности?

    Ответ: Да, если вы вместо этого хотите установить естественный забор — вы можете установить «зеленый забор» — просто ознакомьтесь с нашей статьей Самый быстрорастущий — вечнозеленые кусты для уединения.

    Наконец, запланируйте небольшой ремонт и уход за деревянным забором. Мы понимаем, что это может показаться очевидным с точки зрения сохранения и обслуживания вашего нового забора, но это также свидетельствует о хороших манерах.

    Советы по обслуживанию ограждения конфиденциальности

    1) Как предотвратить деформацию забора

    Через некоторое время планки деревянных заборов могут деформироваться, скручиваться, раскалываться, трескаться и сжиматься. Ничего страшного, древесина — это очень реактивный материал, который претерпевает множество изменений.Когда холодное дерево любит расширяться, когда оно влажное, оно впитывает влагу, становясь больше, и сжимается по мере высыхания.

    Суть в том, что дерево сложно контролировать, но, к счастью, есть несколько способов смягчить эту проблему.

    2) Закупка качественного «обработанного материала для забора»

    Обработка древесины под давлением поможет ей выдерживать экстремальные и меняющиеся погодные условия намного дольше, чем в противном случае. При покупке материалов всегда выбирайте древесину, обработанную под давлением.

    В конце концов, вы ищете самый дешевый способ построить ограждение (и), но вам не следует прибегать к использованию необработанной древесины . Если вы это сделаете, вы очень быстро вызовете нашествие термитов / насекомых и сухую гниль.

    Вы также можете приобрести более устойчивые к погодным условиям породы дерева. Древесные материалы, такие как северная сосна или ель, кедр, пихта и красное дерево, являются отличными вариантами для ограждения частной жизни. Сосна и ель — наиболее часто обрабатываемые пиломатериалы из-за их доступности.

    3) Выберите прямые материалы для забора

    Пытаясь построить самый дешевый забор для уединения, вы должны быть очень разборчивы, когда покупаете столбы для забора, перила и пикеты.

    То, что вы пытаетесь сэкономить, не означает, что вам не следует проявлять особую осторожность, чтобы получить лучший пиломатериал. Вместо того, чтобы просто покупать связку собачьих ушей, просматривайте их один за другим и находите прямые части без дырок и крупных узлов.

    Да, это утомительно, но дерево гниет, а начинать с гнилого дерева не стоит.Вы также должны убедиться, что пиломатериал не деформирован и не раскололся. Если вы потратите здесь время, это избавит вас от необходимости возвращаться в магазин и совершать обмен.

    4) Обработка пятен от погодных условий

    Нанесение водоотталкивающей морилки или прозрачного покрытия на забор предотвратит усадку, растрескивание древесины и распространение некоторых обычных насекомых.

    Мы рекомендуем подождать от 60 до 90 дней и до одного года, чтобы древесина высохла и адаптировалась к климату.Невозможно полностью остановить расширение и сжатие древесины, но хороший погодный герметик на вашем заборе будет иметь большое значение для защиты ваших новых инвестиций.

    Pro Совет: Не закрывайте только переднюю и заднюю части пикетов, обязательно закройте края. Именно здесь собирается или теряется большая часть влаги.

    5) Покраска

    Краска могла быть чем-то, что вы все равно собирались сделать. Здоровый слой краски поможет продлить срок службы вашего забора, защищая его от прямых солнечных лучей.Думайте об этом как о солнцезащитном креме для вашего забора. Но будьте осторожны, есть некоторые свидетельства того, что более темные оттенки ускоряют процесс деформации.

    Если вы нанесете прозрачный слой морилки / герметика вместо краски — вам не нужно будет красить или подкрашивать краску на вашем заборе ежегодно.

    Кстати о «покраске» — посмотрите, как легко перекрасить кухонные шкафы

    Заключение

    Существует более одного дешевого варианта ограждения для уединения.Один творческий парень, которого я видел, просто закопал / зацементировал столбы, а затем провел рядом деревянных поддонов вдоль своего двора. Хотя это может быть не лучший внешний вид, он сделал свою работу или, по крайней мере, сделал для его нужд.

    Однако, учитывая недорогие идеи ограждений, мы думаем, что методы, которые мы проиллюстрировали выше, вероятно, являются лучшими и самыми дешевыми самодельными ограждениями, которые вы можете установить.

    Теперь, когда у вас есть личный забор — расширьте свою новую частную зону развлечений с помощью одного из лучших столов для газового костра на рынке.

    Как насчет вас? Есть ли у вас какие-либо ярлыки или предложения по установке? Не стесняйтесь делиться ими в разделе комментариев ниже и благодарим за посещение BestHomeGear.com!

    Нравится это сообщение? Не забудьте поделиться и рассказать в комментариях, как это помогло!

    Ссылки и дополнительная литература

    Связанные

    Как построить забор за 8 шагов

    Несмотря на то, что забор — это часто упускаемый из виду аспект дома, он служит множеству полезных целей.От защиты вашего двора от животных и потенциальных злоумышленников до создания дополнительного барьера от ненастной погоды и шумных соседей — забор для уединения — отличный способ гарантировать, что ваша собственность действительно останется частной.

    Установка забора может потребовать значительного количества времени и усилий, поэтому рекомендуется изучить некоторые основы, прежде чем начинать строительство забора. Начните с наших 8 шагов, как построить забор.

    1. Проверьте границы собственности и местные строительные нормы и правила.

    Даже не думайте выкопать места для вашего забора, пока не проведете исследование.Строительство заборов можно строго регулировать; в вашем городе, районе или местной ассоциации домовладельцев могут быть определенные коды, которым вы должны следовать. Эти коды обычно регулируют определенные особенности вашего забора, такие как его стиль или высота. 1

    Кроме того, вам также нужно будет проверить и отметить границу участка, чтобы определить, где именно вы можете разместить ограждение. Обратитесь к табличке вашего дома — официальной карте вашей собственности, на которой указаны ее границы и размеры. Если у вас его нет под рукой, вы можете получить копию у клерка или инспектора вашего округа. 2

    После того, как вы закончите все исследования, в ваших интересах обсудить планы забора с соседями. Убедитесь, что вы не строите чего-то, что будет раздражать глаза или мешать их обзору в любом случае.

    2. Выбрать тип ограждения

    После выполнения кода забора и исследования границ участка вы готовы выбрать тип забора. Существует несколько разных видов ограждений, но для типичного личного ограждения, сделанного своими руками, вы, вероятно, собираетесь построить забор, который в основном построен из сборных панелей.В этом случае вам нужно будет выбрать стиль забора, который вы хотите построить, чтобы выяснить, какая ширина панелей ограждения доступна. Знание технических характеристик панели также повлияет на то, как вы планируете и измеряете свой забор.

    3. Измерьте и разметьте макет

    Процесс установки ограждения начинается с тщательного измерения. Выполните следующие действия, чтобы измерить и записать план вашего забора 3 :

    1. Измерьте всю линию забора . Измерьте всю линию забора, включая ворота.Измерительное колесо может быть полезно для обширных макетов. Используйте аэрозольную краску или мел, чтобы очертить ваш забор и обозначить расположение ворот.
    2. Определите, сколько панелей вам нужно . Вычтите общую длину ваших ворот из общего количества метража забора, затем разделите это число на длину панели вашего желаемого стиля забора. Это определит, сколько панелей вам нужно. Любые оставшиеся кадры должны быть заполнены частичной панелью или пикетами.
    3. Определите, сколько столбов для забора вам понадобится. Чтобы определить, сколько столбов забора вам понадобится, разделите длину забора на расстояние между столбами. Как правило, вам нужно разместить столб через каждые 6–8 футов.

    4. Собрать инструменты и материалы

    После измерения и разметки забора пора собирать инструменты и материалы. Вот что вам понадобится для строительства деревянного забора.

    • Экскаватор для ямок
    • Молот
    • Электродрель
    • Рулетка
    • уровень
    • Панели для забора
    • Столбы для забора
    • Гвозди
    • Винты
    • Бетонная смесь

    5.Выкопать ямы и установить столбы

    Столбы забора необходимо разместить до того, как можно будет построить остальную часть вашего забора. Разместите столб через каждые 6-8 футов вдоль линии забора, убедившись, что расстояние между столбами одинаковое.

    Используйте землеройную яму, чтобы выкопать яму глубиной примерно 1/3 высоты столба забора. Например, для столба высотой 6 футов потребуется отверстие глубиной около 2 футов. Во время копания следите за инженерными коммуникациями и трубами.

    Для каждой ямы под столб насыпьте примерно от 3 до 4 дюймов гравия.Поверх гравия добавьте от 6 до 8 дюймов бетонной смеси. Поместите столбик в середину смеси, затем установите столб по вертикали с помощью уровня, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Следуйте инструкциям на вашей бетонной смеси, чтобы узнать, сколько времени потребуется для полного высыхания и схватывания (обратите внимание, что это может занять до нескольких дней). 3

    6. Установить направляющие к стойкам

    После того, как бетон у основания ваших столбов полностью затвердеет, вы можете приступить к прикреплению направляющих к стойкам.Сколько перил вам понадобится, зависит от высоты вашего забора. Для ограждения частной жизни вам, вероятно, понадобится как минимум три рейки: одна у нижнего края вашего забора, одна посередине и одна на верхнем краю. Вы можете прикрепить рельсы либо с помощью дрели и шурупов, либо просто молотка и гвоздей. 3,4

    7. Прикрепите пикеты к рельсам

    Вы можете прикрепить пикеты к рельсам, используя тот же метод сверления или молотка, который вы использовали для установки рельсов на шаге 6. 3

    Имейте в виду, что использование панелей вместо пикетов значительно ускорит и упростит процесс строительства.Панели обычно могут быть прикреплены непосредственно к столбам, избавляя от необходимости устанавливать рельсы и прикреплять пикеты по одному.

    Если вы все же решите использовать панели, подумайте об установке съемной панели где-нибудь вдоль вашего забора. Эти виды панелей можно легко отсоединить, чтобы создать больший вход во двор, если вам когда-нибудь понадобится крупная посылка в ваш дом.

    8. Установить калитку

    Ворота — это последний штрих для вашего забора. Если вы еще не установили столбы для ворот, вы можете сделать это так же, как и обычные столбы забора (см. Шаг 5).Как только стойки будут на месте, возьмите дрель, отвертку и необходимое оборудование; для обычных ворот вам понадобятся только винты, выбранный вами запорный механизм и петли подходящего размера.

    Сначала измерьте дважды и просверлите там, где вы планируете прикрепить петли к секции ворот и стойкам ворот. Затем прикрутите петли к воротам. После этого прикрепите калитку к своим столбам. Наконец, установите запорное оборудование в соответствии с рекомендациями производителя. 5

    Следование этим советам по строительству забора может помочь защитить вашу собственность от внешних воздействий, но если вы хотите получить полное покрытие, вам необходимо убедиться, что ваша страховка жилья актуальна.Узнайте, чем может помочь вам регулярный осмотр при страховании жилья.

    1 «8 вещей, которые следует учесть, прежде чем строить забор для вашего дома», https://www.longfence.com/blog/posts/view/242/8_Things_to_Consider_Before_Building_a_Fence_for_Your_Home (4 марта 2016 г.).

    2 «Как мне узнать, где находятся мои объекты собственности?» https://www.zillow.com/blog/how-do-i-find-my-property-lines-150061/ (5 мая 2014 г.).

    3 «Как построить забор», https: // www.homedepot.com/c/ah/how-to-build-a-fence/9ba683603be9fa5395fab90a485b4ce (по состоянию на 12 октября 2020 г.).

    4 «How to Install Fence Rails», https://www.homedepot.com/c/ah/how-to-build-a-fence/9ba683603be9fa5395fab90a485b4ce (по состоянию на 16 октября 2020 г.).

    5 «Как установить заборные ворота», https://www.thisoldhouse.com/fences/21016148/how-to-install-a-fence-gate (по состоянию на 12 октября 2020 г.).

    .

    Монтаж реечного потолка в ванной: Реечный потолок в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция

    Реечный потолок в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция

    Содержание статьи

    Среди всех вариантов оформления реечный потолок в ванной является наименее трудоемким и недорогим. Основными достоинствами являются простая схема сборки, многообразие дизайна, расцветок, фактур. Конструкция абсолютно ремонтопригодная, то есть после затопления верхним соседом потолок можно разобрать, вымыть и собрать для дальнейшего использования многократно.

    Конструкция реечного потолка

    По общепринятой классификации реечный потолок относится к подвесным конструкциям модульного типа на подвесах с одной степенью свободы. Конструкция выглядит следующим образом:

    • по периметру стен своими руками прикручен горизонтально декоративный торцевой профиль;
    • основной несущий профиль – стрингер вставлен в него концами, посередине крепится к плите перекрытия подвесами;
    • рейки шириной от 100 мм защелкиваются на замках стрингеров;
    • узкие декоративные элементы (раскладка) вставляются между рейками.

    Подвесы бывают пружинные со спицами и без них, прямые от систем ГКЛ. Рейки изготавливаются из алюминиевого листа штамповкой в виде швеллера с короткими полками. У итальянских производителей края реек закруглены, немецкие компании выпускают панели с прямоугольным сечением в поперечном срезе.

    Итальянский реечный потолок.

    Торцевой профиль на стенах имеет форму уголка или швеллера. В стрингерах используется разная форма замков и расстояние между ними. Раскладка является необязательным элементом конструкции. Итальянцы с помощью узких реек скрывают зазоры между основными панелями. Остальные производители пытаются, таким образом, повысить качество дизайна. В нижней таблице приведены основные свойства реечного потолка:

    ПлюсыМинусы
    Простая конструкция, малое количество комплектующихСущественных минусов нет, разве что внешний вид не всем по вкусу, но это на любителя.
    Низкая квалификация домашнего мастера при самостоятельной сборке
    Во влажной среде алюминиевый потолок имеет высокий ресурс от 20 лет
    Высокая ремонтопригодность конструкции
    Взаимозаменяемость элементов
    Возможность дальнейшей эксплуатации после затопления и при протечках с верхнего этажа
    Установка традиционных, светодиодных, точечных, кассетных источников света
    Высокая пожаробезопасность покрытия
    Снижение уровня потолка на 5 – 40 см по мере необходимости
    Отсутствие «мокрых» технологий при установке

    Существуют рейки и раскладка с глянцевым и матовым покрытием разного цвета. Для визуальных эффектов в дизайне интерьера санузла могут использоваться зеркальные панели.

    Нюансы выбора

    При покупке комплекта реечной системы для декорирования потолка в санузле необходимо обратить внимание на следующие детали:

    Панели, раскладка и стрингеры должны быть одного производителя. Торцевой профиль взаимозаменяемый, влияет только на трудоемкость сборки, декоративную ценность покрытия.

    Поскольку монтаж выполняется домашним мастером своими руками без привлечения специалистов, необходимо приобрести нужное количество подвесов, осветительных приборов и «гребенок» (стрингеров). Для этого необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией, приведенной ниже.

    Технология монтажа пошагово

    Перед тем, как начать монтировать наборный потолок из алюминиевых панелей, необходимо определиться с его уровнем относительно пола, перекрытия. Конструкция реечного потолка не позволяет отступить от перекрытия меньше 3 см или 4 см. Это толщина стрингера у разных фирм, который можно прижать к плите саморезами, при условии, что ее площадь идеально ровная в горизонтальном уровне.

    На практике, этот уровень обычно диктуется размером точечного светильника – 65 мм минимум с колодкой и проводами. Из инструмента понадобятся ножницы по металлу, шуруповерт и перфоратор.

    Крепление уголка на стены

    Выполняется установка торцевого профиля на все боковые стены/перегородки поэтапно:

    Края элементов могут примыкать друг к другу внахлест, как на фото ниже:

    Узел примыкания торцевого профиля внахлест.

    Или подрезаться под 45° каждый для улучшения дизайна конструкции

    Узел примыкания с подрезкой 45 градусов.

    К бетонным и кирпичным стенам профиль фиксируется дюбель-гвоздями. К профилю под обшивкой ГКЛ и деревянным перегородкам крепление выполняется саморезами.

    Установка стрингеров

    Несущий железный профиль с прорезями в виде замков (стрингер, «гребенка») должен находиться в одной горизонтальной плоскости с ранее установленными боковыми уголками. При этом следует учесть, что металлический элемент обладает высоким коэффициентом линейного расширения.

    Поэтому по длине он должен быть короче расстояния между противоположными стенами на 10 мм – по 5 мм с каждой стороны для компенсации осевого удлинения при нагреве воздуха внутри ванной комнаты.

    Затем необходимо определиться с расположением декоративных реек в пространстве санузла:

    • стрингер располагается поперек реек;
    • крайние «гребенки» отстоят от стен на расстоянии 15 – 30 см, интервал между ними равен 120 см;
    • расстояние от подвесов до стен 20 – 40 см, между этими крепежными элементами 120 см.
    Схема крепления стрингеров.

    В зависимости от используемых осветительных приборов и необходимого расстояния реечного потолка от плиты перекрытия, могут использоваться разные варианты крепления стрингеров (см. схему ниже).

    Способы фиксации несущего профиля к перекрытию.

    Производители выпускают 3D реечные потолки с изогнутыми планками. Уровень горизонтального положения «гребенок» для них указан в инструкциях в обязательном порядке.

     

    Однако в ограниченном пространстве маленьких ванных комнат типовых квартир они используются очень редко. Так как значительно снижают уровень помещения и комфорт приема водных процедур.

    Сборка реек

    Удобнее всего начинать монтаж подвесной потолочной системы от стены. Однако в зависимости от замков стрингера первая рейка может быть расположена и у стены, и на некотором расстоянии от нее. В первом случае одним краем она заходит в торцевой профиль.

    Монтаж первой рейки вплотную к стене.

    Во втором варианте остается щель, поэтому стрингер подрезается по длине перед его креплением внутри конструкции.

    Щель между первой рейкой и стеной.

    Или первая планка подрезается по ширине ножницами по металлу. Одним краем она защелкивается в замок «гребенки», вторым лежит на торцевом профиле.

    Подрезка рейки по ширине.

    Позже она подожмется узкой рейкой – раскладкой на завершающем этапе монтажа.

    Жесткая фиксация резаной панели после защелкивания раскладки.

    Аналогичным образом защелкиваются в стрингер все последующие рейки. Стандартными считаются реечные потолки с зазорами между планками. Поэтому на данном этапе сборка выглядит следующим образом:

    Укладка в гребенку широких планок.

    Однако в некоторых коллекциях отечественных и зарубежных производителей «раскладка» (узкие элементы между широкими планками) не используется. Здесь края реек выгнуты особым образом, при защелкивании на стрингере они встают без зазоров, поджимают друг друга (см. фото ниже).

    В любом случае, длина рейки превышает размер между наружными краями торцевого профиля. Поэтому заводятся они на свое место либо по диагонали.

    Установка планок на место с диагональным смещением.

    Либо выгибаются посередине вниз, но только при достаточной длине металлических элементов для этого.

    Монтаж панелей с выгибанием посередине.

    В небольшом помещении короткую планку изогнуть невозможно, а при монтаже последних элементов расстояние не позволяет разместить ее на своем месте по диагонали. В этом случае применяется другой способ:

    • рейка подрезается точно в размер;
    • просовывается до конца внутрь одного торцевого профиля;
    • затем немного смещается в обратную сторону.
    Способ установки с подрезкой по длине.

    При работе домашнему мастеру не требуются помощники, достаточно обычно имеющегося в арсенале аккумуляторного, сетевого и ручного инструмента.

    Монтаж светильников

    Источники света рекомендуется монтировать в реечный потолок одновременно с установкой широких или бесщелевых планок. В зависимости от используемых осветительных приборов на этом этапе возможны следующие варианты:

    • светодиодные ленты приклеиваются на край реек, подключаются к сети 12 В на этапе сборки;

      Монтаж светодиодных лент между рейками потолка.

    • при достаточной ширине панели точечные светильники врезаются в рейку, отверстие для этого высверливается коронкой, реже вырезается ножницами;

      Установка точечного светильника в подвесную конструкцию.

    • для крупногабаритных источников света в уже собранных рейках по месту изготавливается проем, его края усиливаются кусками стрингера, которые не нужно крепить к перекрытию дополнительно.

      Инсталляция светильника больших размеров в плоскость реечного потолка.

    В любом из указанных вариантов по мере необходимости можно разбирать рейки для замены, ремонта источника света, электропроводки.

    Фиксация декоративных вставок

    На последнем этапе следует устанавливать «раскладку» – узкие планки одинакового с широкими панелями цвета или декорированными позолотой, зеркальным покрытием. Благодаря специальной форме длинных боковых сторон сделать это несложно – рейки защелкиваются в несущий профиль-гребенку между широких панелей.

    Панели ПВХ не относятся к реечному подвесному потолку, а попадают в категорию подшивных конструкций по аналогии с вагонкой. Один их край защелкивается в замок друг к другу, второй фиксируется к каркасу гвоздем, саморезом, кляймером.

    Таким образом, сборный реечный потолок монтируется силами одного мастера без привлечения помощником в течение нескольких часов. Не нужно покупать специальный инструмент, легко рассчитать необходимое количество материалов самостоятельно.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

     

     

    Монтаж реечного потолка в ванной комнате

    Монтаж реечного потолка в ванной комнате, относительно не дорогое и довольно легкое решение. Что нужно знать, чтобы каждый смог собрать его своими руками, причем в абсолютно любой комнате.

    Вы задумали начать ремонт и решили первым делом решить вопрос с потолками – это правильно. Довольно недавно на рынке появились реечные потолки, которые отлично смотрятся не только в виде цельной потолочной конструкции, но и отдельного элемента ванной комнаты. Реечные потолки имеют множество плюсов и превосходно подойдут в тех местах где высокая влажность, а так же высокие требования по комнатной гигиене.

    Да, из плюсов можно указать то, что они совершенно не подвергаются воздействиям ржавчины и сырости, частому воздействию вредной микрофлоры и различных грибков. Достаточно легко моются и обрабатываются всевозможными чистящими средствами. К тому же реечные потолки относятся к одному из разновидностей существующих подвесных потолков, поэтому подготавливать исходную поверхность совершенно не обязательно.

    Рассчитываем материалы

    После того как определен цвет, необходимо просчитать необходимое количество материалов необходимых для монтажа реечного потолка в ванной комнате.

    Замеряем по периметру все помещение – это вы просчитаете необходимую длину профиля, крепление которого будет определять высоту ваших потолков и в него будут вставляться рейки.

    Необходимо высчитать всю длину гребенок, которые являются основой несущей конструкции. Называются они так же – стрингеры. Размечаем потолок перпендикулярно направлению декоративных реек с шагом в один метр.

    Площадь потолочного покрытия будет равна площади вашей комнаты. Полностью положившись на расчеты вы смело можете закупать материалы и начинать самостоятельный монтаж реечного потолка.

    Разметка реечного потолка

    Самый важный момент – это точное нанесение разметки будущего потолка. Намечаем по периметру комнаты линию по которой должен крепиться наш П-образный профиль. Если же потолок у вас разноуровневый, то придется немного постараться, чтобы линия П-образного профиля была достаточно ровной относительно уровней потолка.

    Минимальный зазор, который рекомендуется оставить между черновым потолком и новым реечным – это 5 сантиметров. Если вы планируете провести там вентиляционные рукава или же другие коммуникации, например светильники, то заранее просчитайте необходимый отступ.

    Следующим шагом непременно будет нанесение разметки для стрингеров. Обязательно и довольно точно необходимо расчертить линии строго параллельно между собой и обязательно относительно боковой стены. Так же все отделочные панели должны идти строго перпендикулярно к торцевой стене, в противном случае любая неровность между потолочными рейками будет отлично видна.

    Правильный монтаж

    С помощью дюбелей закрепляем на стене направляющий профиль. Чтобы П-образный профиль плотно прилегал к стене – сверлить отверстия для дюбелей необходимо именно снаружи профиля.

    Как только вы закрепили профиль, необходимо согласно разметки установить подвесы. Лучшим вариантом будут являться именно регулируемые подвесы, которые вам дадут возможность более точно выставить и выровнять всю поверхность реечного потолка. От стены краевые точки должны размещаться на расстоянии не более 40 сантиметров, а вот уже между собой один шаг расстояния можно доводить до 1,5 метра.

    Далее монтируем на подвесы стрингеры – это шины имеющие пазы в которые будут вставляться панели реечного потолка. Между стрингером и П-образным профилем расстояние должно быть примерно в один сантиметр для компенсации возможных деформаций.

    Этапы сборки реечного потолка

    Перед тем как начать вставлять панели реечного потолка в стрингеры. необходимо их нарезать на необходимую длину. Концы панелей должны с двух сторон вставляться в П-образный профиль. Поэтому отрезаем каждую панель на 3 или 4 миллиметра меньше, чем расстояние между направляющими профилями. Не нарезайте все панели сразу, ведь из-за неровности стен они могут оказаться немного короче – а это уже порча хорошего материала.

    После того как панель реечного потолка вставлена в пазы направляющего профиля, заводим ее в пазы стрингера до тех пор пока не произойдет характерный щелчок, который будет обозначать, что края панели плотно зафиксированы на стрингерах.

    Если крайняя панель не помещается у вас по ширине, необходимо ее обрезать или же, если панель алюминиевая – ее можно обломать. Делаем ножом глубокую царапину по всей длине панели, в торцевой части делаем надрезы и путем разгибания и сгибания отламываем необходимую на часть. Отрезанной стороной панель заводится в профиль на стене, а другую сторону фиксируем на язычках наших стрингеров.

    Каждая панель заводится в стеновой профиль по диагонали. Последнюю смещаем в сторону, чтобы максимально завести в профиль один край, после вставляем второй край в наш профиль и возвращаем панель реечного потолка в необходимое нам положение. Только после этого начинаем фиксировать ее на стрингерах.

    Нюансы при монтаже

    При нанесении разметки или планировании реечного потолка, необходимо учитывать то, что в более узкой комнате, если расположить панели перпендикулярно стенам – это визуально расширит вашу комнату.

    Если помещение квадратное, то диагональное размещение панелей реечного потолка будет смотреться более эффектно.

    Если же комната в которой вы решили установить реечный потолок довольно большая, то вам придется сращивать каждую панель. Именно для этого в комплекте должны идти специальные вкладыши, которые устанавливаются в местах стыка, что придает более аккуратный вид вашему потолку.

    На реечных потолках отлично будут смотреться именно точечные светильники под которые необходимо будет самим проделать отверстия. Отмечаем в необходимом месте окружность необходимого вам диаметра и с помощью хороших ножниц по металлу прорезаем отверстие для светильника. От центра к окружности делаем надрезы в виде множества радиусов, а образовавшиеся в процессе лепестки загибаем внутрь. Все лепестки должны быть чем уже – тем лучше для закрепления точечного светильника.

    Со всеми панелями речного потолка обращайтесь аккуратно, так как их довольно легко поцарапать, и каждая потертость будет отлична видна после сборки. Реечные потолки — это самое долговечное и наиболее устойчивое покрытие, в отличие от других видов, претендует на роль лучшей декоративной отделки.

    Многим нравятся реечные потолки, однако большинство начинает пугаться подумав о сложных конструкциях с которыми придется столкнуться в процессе монтажа. Однако не все так страшно. Благодаря нашим советам, вы без труда соберете реечный потолок своими руками, тем самым придав вашей ванной комнате не только новый вид, но и определенный шарм.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Реечные потолки для ванной: дизайн панелей, монтаж, конструкция

    Ванная относится к категории влажных помещений, поэтому к отделке ее поверхностей надо относиться с позиции подбора влагостойких материалов. И если со стенами и полом все давно решено – а это облицовка керамической плиткой, то с отделкой потолка не все так однозначно. Есть несколько материалов, которые чаще остальных используют для покрытия потолочной поверхности в ванной или душевой комнате. Один из них – реечный потолок.

    Конструкция и комплектация

    Потолки реечные – это подвесные конструкции, панели которых изготавливаются или из алюминия, или из стали. Форма реек разработана специально таким образом, чтобы упростить монтажный процесс. А это очень актуально для людей, которые в первый раз решились самостоятельно провести обшивку потолка.

    В комплектацию потолочной конструкции входят:

    • реечные панели;
    • шины-стрингеры (они же траверсы), к которым и крепятся рейки;
    • подвесы, на которые навешиваются стрингеры;
    • П-образный профиль, который является периметром подвесного потолка.

    При выборе самих панелей необходимо обращать внимание на их ширину, потому что от этого показателя будет зависеть, сколько реек нужно приобрести, чтобы они собою закрыли потолочную поверхность. Рейки изготавливаются шириной 75-150 мм и длиной 3 или 4 м. Под заказ можно изготовить длину рейки до 6 м. Чтобы минимизировать расходы, необходимо покупать рейку той длины, которая экономно разрезается на две или три части с минимальным остатком по длине.  Этот размер узнаем исходя из длины и ширины помещения, их необходимо  померить изначально. Т.е. важнее снять размеры периметра помещения, нежели общую площадь. 

    Еще один показатель, на который надо обязательно обратить внимание, это толщина используемого листа металла для изготовления реек. Толщина металла у реек бывает 0,32мм – это «эконом» вариант. И  толщина 0,42мм – это стандарт. Оба варианта хороши, но как говорится, «толще — всегда лучше!»

    Как и все подвесные сооружения, реечная система отступает от базовой потолочной поверхности на определенное расстояние. С одной стороны это минус, потому что уменьшается высота помещения. С другой стороны это плюс, потому что под потолочную реечную поверхность можно заложить коммуникационные сети или установить светильники. Минимальное расстояние пространства между рейками и базовым потолком: 4 см (без подвесов, потолок закрепится на несущей шине непосредственно к бетону). Максимальное – не ограничено. Оптимальное для установки светильников: 8-10 см. Выбор расстояния опускания подвесного потолка остаётся за клиентом.

    Декоративный дизайн панелей

    Необходимо обозначить, что реечный потолок – это разновидности в плане декоративного оформления.

    • Немецкий дизайн реек (N-дизайн) — строгая отбортовка под углом 90° дает возможность собрать реечный потолок в ванной комнате под ровную поверхность.
    • Итальянский дизайн реек (R-дизайн) — борта имеют изогнутую полукруглую форму, без острого угла. Поэтому их сборка – это своеобразная плавная рельефность  поверхности, с помощью которой формируются мягкие светотени.
    • Французский дизайн рейки (S-дизайн) — поверхность реечного потолка в собранном виде выглядит идеально ровно с минимально тонкими стыками, абсолютно без щелей (так называемый «безщелевой вариант»).

    Что касается непосредственно оформления поверхностей реек, то здесь несколько видов лицевой поверхности: зеркальные, крашенные матовые или глянцевые, металлик или ламинация пленкой.  Ламинированные рейки – это огромное разнообразие цветовой палитры, что дает возможность подобрать расцветку в тон керамической плитке или цвету обоев, делая интерьер в едином стиле.

    Типы потолков реечных

    И еще одно разделение подвесных реечных потолков, которое классифицирует их по конструктивным особенностям:

    • открытого типа (с межреечными вставками),
    • закрытого типа (без вставок),
    • сплошной стык (без щелей).

    Конструкция открытого типа

    Свое название эти модели получили за счет штатных расстояний для декоративной вставки, которые в процессе монтажа вставляются между реечными панелями. Вставки также изготавливаются из алюминиевого сплава, бывают таких цветов как и рейки, поэтому, можно комбинировать в разных цветовых решениях рейки со вставками.

    В комплектацию реечных потолков открытого типа входят:

    • панели шириной 84мм, 134мм, 184мм;
    • вставки шириной16мм.

    Реечная панель со вставкой называются модулем, поэтому в магазинах они так и продаются в паре. Когда говорят, что необходимо какое-то определенное количество реек, то подразумевается и наличие такого же количества вставок-раскладок.

    Конструкция закрытого типа

    Конечно, надо отдать должное раскладкам, которые реечному потолку в ванной комнате придают особый неповторимый дизайн. Но стоит такой потолок дороже остальных типов. Поэтому, если к дизайну потолочной поверхности нет особых претензий, то можно выбрать вариант попроще, закрытый.

    Это все те же рейки, только у них совершенно другой механизм защелкивания на зацепах стрингера. На самих панелях по всей длине сделана так называемая «углублённая четверть». При установке рейки на стрингер образуется сплошная поверхность, но на том месте, где должна устанавливаться раскладка, образуется канавка,  углублённая на 10 мм и равная ширине 16 мм.

    Что касается типоразмеров реечных панелей закрытого типа, то они точно такие же, как и у предыдущей модели. Единственное, чем они отличаются — формой четверти рейки немецкого и итальянского дизайна. У немецких угол четверти располагается под 90° к поверхности рейки и является острым. У реек итальянского дизайна угол четверти скруглён и также равен 16 мм.  Понятно, что и стрингеры под каждую модель будут разными.

    Сплошной стык

    Реечный потолок в ванной комнате бесщелевого типа – это ровная поверхность, где рейки очень плотно примыкают друг к другу при монтаже. (Заметим, что ни в одном дизайне просвета быть не должно, иначе это брак!). При сборке между рейками получается всего лишь тоненькая линия, которая при правильном монтаже практически не видна.

    В комплектацию реечных потолков безщелевого типа входят:

    • панели шириной 100мм, 150мм;
    • вставки шириной 25мм.

    Важной конструктивной особенностью панелей данного типа является  возможность универсальных комбинаций — сборка в один подвесной потолок реек разной ширины (100 мм и 150мм) и комбинировать рейки как без вставок, так и со вставками.

    Необходимо отметить, что рейки S-дизайна бывают «Эконом-класса», толщиной 0,32мм, и «Стандарт-класса» толщиной 0,42мм. Как показывает практика, чаще всего приобретают материал толщиной 0,32 мм, т.к. это снижает стоимость подвесных конструкций.

    Достоинства

    Реечный потолок в ванной комнате – это в первую очередь прочная конструкция с максимально влагостойким показателем. Для влажных помещений это главные критерии выбора отделочных материалов. Остальные положительные характеристики:

    • Металлические конструкции на сто процентов являются негорючими.
    • Все представленные модели изготавливаются из экологичных материалов.
    • Огромное разнообразие дизайна реек.
    • Простота монтажа и демонтажа.
    • Возможность установить в них любое оборудование (для освещения, вентиляции помещения).
    • Возможность не выравнивать основную поверхность потолка и скрыть все неровности.
    • Забыть о последствиях возможных затоплений от соседей сверху.

    Правила монтажа

    Начинать монтаж реечных потолков для ванной надо с разметки, то есть, с определения высоты установки и горизонтальности расположения конструкции.

    • Надо замерить в помещении все углы по высоте от пола до потолка.
    • Выбирается самый малый показатель. Этот угол будет отправной точкой. В нем от потолка вниз откладывается 4 см и наносится метка (в том случае, если потолок не будет опускаться ниже и не будут монтироваться встраиваемые светильники).
    • Лазерным уровнем по нанесенной точке по стенам выставляется уровень, определяющий монтажный контур для установки по нему пристенного уголка.

    Еще одна разметка нужна для подвесов, которые крепятся к базовой поверхности. На подвесы монтируются стрингеры, расстояние между ними должно быть в пределах 120-150 см. Такое же расстояние берется и между самими подвесами, но от стены первые из них должны устанавливаться на 20-40 см. Поэтому при помощи рулетки и карандаша на потолок наносятся линии, по которым подвесы будут крепиться, и определяются места их установки.

    Монтаж реечной конструкции

    Монтаж реечного потолка в ванной начинается с установки пристенного периметрального профиля, закрывающего края рейки. Заранее наносятся разметочные линии электронным уровнем или разметочным шнуром. Его крепят к стене саморезами через каждые 30-50 см. Для этого профиль просто прикладывается к стене, в нем делаются отверстия дрелью со сверлом или перфоратором так, чтобы высверливалось одновременно и отверстие в самой стене.

    Высверлили одно отверстие, вставили в него пластмассовый дюбель и закрутили саморез. Так поступаем со всеми крепежными точками. Для установки реек лучше использовать не L-образный, а П-образный пристенный  профиль. Он прочно фиксирует потолочную рейку.

    Обратите внимание на тот факт, если в реечный потолок в ванной будут монтироваться встроенные или накладные светильники, то необходимо установить подвесы по ранее нанесенной разметке. Что касательно их, то в комплектацию реечных потолков для ванной входят специальные изделия, которые собой представляют две спицы диаметром 2-3 мм, соединенных меду собой специальной скобой-пружиной. Перемещая скобу вдоль спиц можно изменять их общую длину.

    В местах установки подвесов на потолке делаются отверстия диаметром 6 мм и глубиною 40-50 мм. В них вставляется пластиковый дюбель, и подвес фиксируется саморезом, подвешиваясь за спицу-петлю. На второй нижней спице есть крючок, за который будет подвешиваться стрингер.

    Все готово, можно устанавливать траверсы-стрингеры. Самое важное в этом процессе – выровнять стрингеры в горизонтальной плоскости, и для этого используют раздвижную конструкцию подвесов. Поднимая или опуская скобу подвеса, можно регулировать высоту установки стрингеров. При этом все время используют строительный уровень. Также важно установить стрингеры идеально параллельно друг другу, для предотвращения появления щелей между рейками.

    И последнее – монтаж реек. Их подрезают под необходимый размер, соответствующий расстоянию между противоположными стенами с небольшим уменьшением размера по длине, оставляя технический зазор между торцом рейки и стеной на 4-5 мм. Это необходимо для их свободного хода и возможного удобного демонтажа в будущем, а также это важно при расширении металлических панелей в случае изменения температурного режима. Начинать монтаж надо с целой, не резаной вдоль по длине, рейки. 

    Это лучше делать от стены, которая будет самая просматриваемая. Рейки устанавливаются в зацепы в стрингерах последовательно одна за другой. Если реечный потолок куплен со вставками, то между рейками вставляем вставки, также, последовательно одна за другой. Если последняя реечная панель полностью не помещается по ширине (а это происходит в 95% случаев), ее подрезают вдоль по всей длине под размер свободного пространства и фиксируют около стены в П-образном профиле. Крепление реек надо проводить строго по штатным заводским зацепам на стрингере.

    Заключение

    Реечный потолок в ванной – это реальная возможность преобразить само помещение с учетом долговечной и беспроблемной эксплуатации облицовки. Главное для дизайна – точно выбрать рейки по оформлению, дизайну, цветовому решению, чтобы оно совпадало с отделкой стен и пола кафелем. Но, как отмечают обыватели, реечная потолочная конструкция – это еще возможность немного сэкономить на монтажных работах, которые под силу выполнить даже далеким от строительства и ремонта людям.   

    Монтаж реечного потолка в ванной — способы крепления и установки

    Не все знают, что установить реечный потолок в ванной — решение, оправданное во всех отношениях. Конструкция выглядят свежо и современно, дополняет интерьеры в любом стиле, но главное — справляется с экстремальными условиями эксплуатации, характерными для этого помещения.

    Устройство реечного потолка — что нужно знать

    Классический вариант подвесной системы этого типа состоит из каркаса (собирается из подвесов, несущих шин и пристенных уголков) и облицовки из реек. Последние в свою очередь бывают пластиковыми, алюминиевыми и даже деревянным под заказ.

    Целесообразно в ванной комнате устанавливать конструкции в основе с более легкими и практичным алюминиевыми рейками, защищенными от влаги и коррозии. Исключение — производственные и бытовые помещения, где алюминий можно заменить более дешевым аналогом — сталью. В целом же, металлические подвесные конструкции демонстрируют целый ряд положительных свойств:

    • огнеупорность;
    • устойчивость к перепадам температур;
    • отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • простой монтаж за счет гибкости панелей;
    • удобство устройства осветительной системы;
    • возможность маскировки коммуникаций;
    • эстетичный внешний вид;
    • долговечность.

    Из минусов реечного потолка в ванной отмечают потерю высоты стен до 15 см. Если для помещения эта отметка не критична, сомневаться в отношении выбора в пользу именно реечной подвесной системы не имеет смысла.

    Подготовка к монтажу: инструменты и материалы

    Самостоятельная установка реечного потолка не избавляет, а скорее накладывает дополнительную ответственность за исход дела. Так, для того, чтобы конструкция получилась действительно надежной и функциональной, нужно подготовить набор инструментов и материалов от пользующихся доверием потребителей производителей. Из материалов — это панели, элементы каркаса и крепления. Инструменты:

    • перфоратор;
    • нож;
    • плоскогубцы;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • рулетка;
    • маркер;
    • уровень.

    Подготовив все необходимые инструменты, нужно определиться с типом монтажа. Специалисты обращают внимание на тот факт, что крепить реечный потолок в ванной можно двумя способами.

    Варианты монтажа конструкции — какой выбрать

    В зависимости от конфигурации помещения выбирают один из вариантов крепления конструкции. В первом случае достаточно будет сокращенного комплекта деталей, во втором — не обойтись без полноценного набора для устройства каркаса.

    Упрощенная схема крепления подразумевает применение исключительно пристенных уголков, на которых и будет крепиться полотно из алюминиевых или пластиковых планок. Монтируют их по периметру ванной комнаты в одной плоскости. Рейки подгоняют по длине и укладывают на полученное основание из заранее закрепленных уголков.

    Такой вариант просто идеальный для небольших помещений, таких, как ванная комната, когда принципиально важно разместить рейки перпендикулярно длинной стене.

    Более классический монтаж реечного потолка — с устройством полноценного каркаса за исключением крепежей. В роли основного несущего элемента выступает фигурная планка «стрингер» с оснащенной выступами поверхностью. На нее и укладывают рейки с защелкиванием. Такой вариант подойдет как для малых, так и для крупных по площади помещений.

    Когда подвесная система не нужна

    Говорить о монтаже реечного потолка без подвесов, а соответственно и устройства межпотолочной зоны можно только при условии идеально ровного и гладкого базового основания. Даже незначительные дефекты повлекут за собой необходимость монтажа подвесной системы на базе каркаса.

    Еще один важный момент — расстояние от основания, на котором планируется монтаж стрингеров. Чем оно больше, тем выше вероятность, что без подвесов обойтись не получится.

    В ванных комнатах бескаркасная система реечного потолка уместна практически во всех случаях. Компактное помещение просто перекрывается рейками без необходимости тратить время на сооружение дополнительных креплений за счет использования одних лишь уголков.

    Традиционный монтаж с каркасом: алгоритм действий

    Решение выполнить монтаж алюминиевого потолка на базе каркаса в классическом исполнении логично. Пусть процесс займет больше времени и сил, но, результат того будет стоить. Уже одно лишь наличие межпотолочной зоны для удачной маскировки коммуникаций говорит в пользу этого способа крепления, не говоря о возможности устройства дополнительного слоя звуко- и теплоизоляции, увеличения срока службы полотна в целом.

    Начинают установку с проверки состояния и длины электропроводов, монтируемых в межпотолочную зону. Важно проверить их исправность, при необходимости удлинить. Следующим шагом станет разметка с отметкой мест монтажа пристенных профилей по периметру помещения. Планируя высоту конструкции, нужно учитывать размещение в межпотолочной зоне светильников и арматуры для их крепления.

    По намеченной линии с шагом в 60-70 см устраивают отверстия. К поверхности стены прикладывают профили, закрепляют дюбелями в подготовленные отверстия.

    На поверхности основного потолка размечают зоны крепления подвесов для монтажа несущих шин. Монтируют шины и собирают реечное полотно.

    Чтобы потолок получился ровным и аккуратным, панели отрезают специальными ножницами по металлу по длине, закрепляют на выступах несущих шин. На этом этапе важно пользоваться строительным угольником. Устанавливать вставки между рейками можно в любой последовательности по ходу монтажа каждой панели или после окончания установки всего полотна. Не стоит забывать и о светильниках. Для их монтажа в поверхности реек готовят отверстия нужного диаметра с помощью насадки-коронки на дрель.

    Как уже отмечалось, обрезать рейки лучше именно ножницами по металлу и исключительно вдоль. Проще это делать с помощью перпендикулярных надрезов с шагом в 10-12 см до намеченной линии.

    Полезные советы по монтажу реечного потолка

    Для того, чтобы самостоятельно сделать реечный потолок в ванной комнате, помимо вышеописанного алгоритма стоит принимать во внимание рекомендации опытных мастеров. В первую очередь речь идет о направлении линий, образованных при стыках реек. Правильно, чтобы они располагались от окна к противоположной стене.

    Не менее важный момент — расположение панелей в особенно узких помещениях. Визуально откорректировать этот недостаток получится, закрепив рейки поперечно, в ванных правильной квадратной формы эффектно будут смотреться диагональные реечные полосы.

    Для монтажа реечного потолка в крупных помещениях не обойтись без удлинения панелей. Для этого подойдут промежуточные вкладыши для оформления стыковочных мест.

    Устройство системы освещения в реечных потолках практически не накладывает ограничений на выбор приборов. Это могут быть как подвесные светильники, так и встроенные светодиодные или люминесцентные, вмонтированные в заранее подготовленные отверстия.

    И последний важный момент — аккуратность работ. Монтируя потолок своими руками, нужно следить за сохранностью наружного слоя панелей. Даже незначительные сколы и потертости испортят внешний вид полотна.

    Монтаж реечного потолка в ванной, пошаговая инструкция.

    Ванная комната в квартире — место, в котором вода попадает на стены, создает перепады температур. Такие условия выдерживают не все отделочные материалы, поэтому облицовка быстро приходит в негодность. На пол и на стены укладывают водонепроницаемую керамическую плитку. С потолком справиться труднее. Чаще всего обустраивается реечный потолок в ванной комнате, который собирается из металлических или пластиковых панелей. Сделать его может каждый хозяин своими руками.

    Реечные подвесные потолки в ванной.
    ​​​​

    Как устроены реечные подвесные потолки

    Вариантов оформления реечной конструкции существует много. Каждый удачно вписывается в дизайн помещения. Конструкция потолка проста, в его состав входят следующие виды комплектующих:

    • несущий элемент;
    • детали для подвески конструкции;
    • рейки;
    • дополнительная декорация;
    • пристенный уголок;
    • П-профиль.

    Последние 3 наименования используются не в каждой конструкции. Несущий элемент называют направляющим профилем, траверсой или стрингером. Он представляет собой П-образный профиль из металла. На нем есть элементы фиксации реек. Каждая фирма-производитель выпускает разную продукцию. Единственное сходство — длина деталей, равная 3-4 м. Для стандартной ванной комнаты такой длины достаточно.

    Подвесы продаются в комплекте со стрингерами. Выбор их зависит от расстояния между основой и реечным настилом. Наиболее популярный подвес — «бабочка». Он позволяет регулировать высоту сооружаемого покрытия в большом диапазоне. Иногда реечная конструкция монтируется без просветов, тогда подвесы не нужны.

    Потолочные рейки — основной элемент подвесного потолка. Стандартная их длина — 3-4 м. Отличаются они цветом, формой, шириной, материалом изготовления. Панели всех видов надежно фиксируются в несущих деталях.

    Реечный потолок схема.

    Дополнительные детали иногда используются для закрытия зазоров между рейками. Их иначе называют декоративными вставками. Красиво выглядят вставки контрастного по отношению к основным деталям цвета.

    Пристенный уголок закрывает открытые края реек, примыкающие к стенам, придает конструкции законченный вид. Изготовлены уголки из пластика или алюминия, покрываются полимерами разных цветов.

    П-профиль предназначен для той же цели, что и уголок. Установка его отличается большей сложностью, но выглядит благороднее. Какой из элементов использовать — решение принимает хозяин.

    Некоторые разновидности реечных потолков

    Конструкция всех видов подвесных сооружений схожа. Модели конструкций могут быть:

    • открытого типа;
    • сплошные;
    • закрытые.

    Открытые потолки выполняются из реек. Просветы между ними остаются открытыми. В сплошных конструкциях просветы закрываются накладками. Закрытые конструкции характеризуются плотным прилеганием панелей. При таком монтаже зазоры становятся невидимыми.

    Разновидности реечных потолков.

    Лучший вариант — конструкция с проветриваемым пространством между основой и настилом. Этот способ предохраняет от появления плесени. Удачным является сооружение из панелей с перфорацией. Через отверстия вся влага легко испаряется.

    Рейки условно делятся на:

    • немецкие;
    • итальянские;
    • французские.

    Немецкие варианты имеют четкие грани без скругленных углов и фасок. Итальянские профили имеют округлые формы и плавные переходы. Французские изделия занимают промежуточное место. Здесь присутствуют строгие линии вместе со скругленными фасками и уголками.

    Различаются детали материалами изготовления:

    • пластик;
    • оцинкованная сталь;
    • алюминий;
    • древесина.

    Пластиковые панели — самые дешевые. Они защищены от влаги, не подвергаются коррозии.

    Стальные изделия стоят дороже пластиковых. Металл для защиты от коррозии покрывается полимерами разных цветов. Цветовые оттенки придают панелям привлекательный внешний вид.

    Варианты реек.

    Лучший вариант реек — алюминиевые. Они не боятся влаги и температурных перепадов. При толщине до 0,5 мм детали остаются легкими и монтируются без проблем.

    Древесина для ванных комнат не рекомендуется ни в каком виде. Ее способен заменить металлический или пластиковый имитатор.

    Потолочную панель можно выбрать любого оттенка и степени глянца поверхности. Выбор — от матовых изделий до зеркальных. Зеркальные поверхности в ванной комнате смотрятся эффектно, но нравятся не всем. Мелькающие на потолке отражения вызывают у многих жильцов раздражение, поэтому выбирать рейку нужно вдумчиво.

    Достоинства и недостатки реечных подвесных конструкций

    Потолки имеют много достоинств и недостатков. К достоинствам стоит отнести:

    • легкость сборки и разборки;
    • влагостойкость;
    • малые затраты на изготовление;
    • нет нужды ремонтировать основной потолок;
    • легкость конструкции;
    • возможность спрятать коммуникации;
    • использование при любых температурах;
    • длительный срок эксплуатации;
    • экологическая безопасность;
    • конструкция не требует особого ухода.

    Потолочная поверхность освобождается от плесени, грунтуется антисептиком. Все неровности скроются подвесной реечной конструкцией. Она не требует креплений большой мощности. Легкость реек не дает поводов для опасения за неожиданное разрушение сооружения. За вновь созданным настилом можно спрятать вентиляционные каналы, электрические кабели и другое инженерное оборудование.

    Подвесная конструкция используется при любых показаниях температуры и влажности. Алюминиевые детали служат более 20 лет, стальные и пластиковые материалы — чуть меньше. Панели не скапливают на себе пыль и легко поддаются влажной уборке.

    К недостаткам следует отнести:

    • пространство между основой и реечным покрытием — удобное место для развития плесени;
    • уменьшается высота помещения;
    • относительная дороговизна материалов.

    Пространство у потолка нужно вентилировать. Это убережет стены от появления плесени. Высота помещения уменьшается минимум на 5 см. При установке осветительной аппаратуры — еще больше.

    На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

    Лучший вариант — дорогие алюминиевые рейки. Стальные и пластиковые дешевле, но менее долговечны. Необходимо продумать и обустройство вентиляции. Перед покупкой материалов измеряется помещение ванной комнаты, просчитывается количество изделий. Делать это нужно правильно:

    • выбирается направление реек;
    • их ширина;
    • производитель.
    Алюминиевые рейки.

    Для создания меньшей видимости просветов панели располагают параллельно взгляду. Продольное расположение визуально удлиняет помещение, при поперечном расположении — расширяет. Вставки контрастного цвета усиливают эффект.

    Можно располагать детали диагонально, но это дело трудное и не всегда доступное начинающему мастеру. Не следует выбирать панели большой ширины, они выглядят некрасиво. Хороший вариант — 70-100 мм. Панели при покупке должны быть упакованными в пленку.

    Обращается внимание и на производителя продукции. Наибольшим спросом пользуются изделия французской компании Cesal и голландской Hunter Douglas.

    Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

    Следующим образом выполняется монтаж потолка своими руками. Стены и основа должны быть готовы к работе. Штукатурка, которая держится ненадежно, удаляется, крупные швы заделываются, уничтожается плесень, поверхность обрабатывается антисептическими составами.

    Монтажа реечного потолка в ванной.

    Приобретенный комплект временно складируется в месте, удобном для раскроя панелей. После этого приступают к разметочным работам, которые проводятся согласно приложенной инструкции. Стрингер должен устанавливаться не далее 400 мм от стены, подвесы — на расстоянии около 1 м друг от друга. Крайние из них располагаются на расстоянии до 30 см от конца стрингера. Схему желательно расчертить на потолке.

    Далее нарезаются рейки по длине. С обеих сторон следует оставлять зазор размером 5 мм. Подготовленные отрезки укладываются на предназначенные для них места и фиксируются подвесами. Следующая операция — установка вставок. Они небольшим усилием защелкиваются на стрингере.

    Резать рейки болгаркой нельзя, т.к. перегрев разрушает декоративное покрытие деталей. Лучше воспользоваться ножницами или острым ножом. Готовую рейку защелкивают на соседнем стрингере. При монтаже последних деталей сначала лучше установить крайнюю панель. Ее чаще всего обрезают вдоль по длине. Отступ от стены должен составлять 5 мм. Далее заполняется оставшийся промежуток.

    Технология монтажа подвесного потолка встречается во многих видео и фото. Их можно увидеть в специальных торговых точках.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для монтажа панелей нужно приготовить инструменты и материалы:

    • траверсы с небольшим запасом;
    • рейки и комплектующие;
    • саморезы с дюбелями;
    • водяной или лазерный уровень;
    • шнур;
    • маркер;
    • перфоратор со сверлами;
    • отвертка или шуруповерт;
    • острый нож;
    • рулетка;
    • ножницы для резки металла.
    Инструменты для монтажа.

    К началу работы необходимо проложить электрические провода в гофрированные рукава из пластика или металла.

    Выбор момента времени для установки конструкции

    Сооружать потолок лучше после ремонта помещения. Во время работы не образуется больших скоплений грязи и пыли.

    Монтаж направляющих по периметру

    По периметру стен проводится замкнутая линия на высоте будущего подвесного потолка. Лучше делать это с помощью лазерного уровня. По длине линий режется профиль. Сделать это можно ножницами по металлу. Резать рекомендуется под углом 45˚. Заготовки крепятся к стене скотчем или дюбелями, использование дюбелей предпочтительнее скотча. Крепления устанавливаются с шагом 40-50 см.

    Крепление потолка.

    Если стена облицована кафельной плиткой, сначала просверливается керамический слой сверлом копьевидной формы ø 6 мм. Далее допустимо сверление в ударном режиме перфоратором. Общая глубина отверстия — 35-40 мм. В него вставляется дюбель и заворачивается саморез.

    Установка подвесов и траверс

    На потолке отбиваются линии, совпадающие с направлением реек. Вдоль них с помощью дюбелей устанавливаются подвесы. Под них монтируются траверсы и скрепляются с подвесами.

    Сборка потолка

    С подготовленных панелей снимается пленка, защищающая деталь от повреждений. Рейка вставляется в профили, установленные на стенах и присоединяется к подвесам.

    Установка светильников

    В ванной комнате должно быть освещение. Светильники вставляются в панели подвесной конструкции. Для их установки в панелях вырезаются гнезда. Удобнее выполнять операцию с помощью сверла-коронки. Работать нужно без сильного нажима, иначе можно замять края или заклинить инструмент в отверстии. При отсутствии коронки, отверстие выполняется ножом и ножницами. Через отверстие выводятся провода и подключается светильник, в который вворачиваются лампы.

    Установка светильников в реечный потолок.

    Как разобрать реечный потолок

    Иногда приходится демонтировать собранный из реек потолок. Это случается при повреждении панелей. Разобрать его несложно. Для этого потребуется час времени и простой инструмент:

    • нож;
    • гаечный ключ;
    • отвертка;
    • шуруповерт.

    Сначала снимаются светильники, провода изолируются. Удаляется уголок из-под настила. Снимаются вставки и рейки с помощью широкого ножа. Делается это осторожно, чтобы не нанести повреждений деталям. При необходимости удаляются подвесы с помощью отвертки. Испорченные панели заменяются и разобранная часть потолка собирается заново.

    Как установить реечный потолок своими руками

    Потолки являются полноценной частью интерьера, и потолок в ванной комнате не является исключением. Подвесные системы реечного типа станут хорошим решением для помещений с повышенной влажностью. В данной статье будет идти речь о таких конструкциях, об их составляющих и о том, как установить реечный потолок своими руками.

    Содержание статьи



    Сам по себе реечный потолок представляет собой подвесную систему, которая монтируется на определенное расстояние от плиты перекрытия. Рейкой называется лицевая панель, прикрепленная к нижней стороне конструкции. Функциональное назначение реечного потолка чисто эстетическое, он скроет все, что ухудшает вид помещения – электрические провода, водопроводные трубы, трассы вентиляции и кондиционирования, изъяны потолочной плоскости.

    Сами панели очень легкие, их выполняют из тонкого листа алюминиевого сплава. Иногда установку реек чередуют с межпанельными вставками, правильное название «раскладки». Расцветки реек и раскладок бывают самые разнообразные: жемчужно-белые, небесно-голубые, бордово-красные, под золото, под серебро, матовые, глянцевые и так далее и так далее. Выбор очень большой и подобрать цвет под свой дизайнерский ремонт не составит труда.

    Такие потолки легко и быстро монтируются, и тот, кто собирал в детстве конструктор, свободно справится с ним. Для его установки потребуется вполне стандартный набор инструментов, имеющийся у любого мастера или хозяина, делающего ремонт своими руками.

    Преимущества и недостатки реечных потолков


    Теперь рассмотрим достоинства, которыми обладают реечные потолки.

    1. — Длительный эксплуатационный ресурс. Происходит это за счет алюминиевого сплава, а также покраски деталей с учетом технологии.
    2. — Стойкость к воздействию коррозии. Такого типа потолки прекрасно переносят влагу, связано это все с тем же алюминиевым сплавом.
    3. — Высокая огнеупорность. Конструкция не боится открытого огня, температурных перепадов, высокого нагрева.
    4. — Не способствует скоплению микроорганизмов. За счет естественной вентиляции запотолочного пространства плесень и грибок не образуются.
    5. — Простота монтажа системы. Как уже говорилось, установка реечного потолка не нуждается в специальной подготовке.
    6. — Простота монтажа осветительных приборов. Подготовить посадочное место для светильников элементарно.
    7. — Простота при мелком ремонте. При повреждении одной рейки достаточно высверлить в ней несколько отверстий и с помощью крючка демонтировать панель, произвести ее замену. При протечке воды сверху конструкция не пострадает – переустановка не потребуется.
    8. — Простота в уходе. При необходимости помыть или просто протереть поверхность панелей не сложно.
    9. — Доступная цена.

    Недостаток подвесного потолка реечного типа только один – это необходимость уменьшить высоту помещения. Для монтажа этой конструкции потребуется отступить на 60 – 100 мм от основного потолка, а иногда и больше.

    Конструкция реечных потолков


    Подвесная система состоит из 4 основных элементов, а именно:

    1. — Профиль торцевой;
    2. — Стрингер;
    3. — Крепеж;
    4. — Облицовочная панель.

    Теперь разберем каждую составляющую по отдельности, и начнем с облицовочной панели. Существуют конструкции, у которых лицевая сторона состоит из одних только панелей (реек) а бывает, что эти рейки чередуют с межпанельными вставками, уже был разговор. Толщина металла у реек и у вставок одинаковая, и находиться в пределах 0,3 — 0, 5 мм. А вот их ширина бывает различной, но, как правило, ширина рейки 100 или 150 мм, а ширина вставки 25 мм. Длина этих элементов 3 и 4 метра.

    Следующий элемент подвесной системы – стрингер (странное название) или несущий профиль, по-простому гребенка. Она представляет собой трапециевидный профиль с зубьями длиной 3 метра. Края вдоль всей длины облицовочной рейки изогнуты таким образом, что образуют специальный замок и с помощью этого замка происходит фиксация рейки к зубьям стрингера.

    Профиль торцевой – он же профиль угловой декоративный, он же периметральный уголок, он же п-образный профиль. Предназначение этого элемента – декорация места примыкания облицовочной панели к стене, ни какую нагрузочную функцию эта составляющая не несет. Рейка вставляется в п-профиль довольно плотно это, чтобы исключить не корректный просвет, у уголка для этого прорезаны специальные лепестки.

    Ну а теперь крепеж. Если с монтажом декоративного профиля все понятно, то есть используются саморезы либо дубель-гвозди, в зависимости от материала стены, то с фиксацией гребенки немного сложнее. Дело в том, что стрингер несет на себе всю тяжесть реечного потолка, к тому же лицевая плоскость конструкции должна быть строго горизонтальной. И поэтому для фиксации гребенки используют регулируемые подвесы либо подвесы прямые. Этот выбор зависит от опускаемого расстояния, если запотолочное расстояние меньше 7 мм, то установить регулируемый подвес не получится.

    Реечные потолки имеют какие-либо различия в конструкции, но основная комплектация состоит из перечисленных составляющих.

    Подготовка к установке реечного потолка


    Перед тем как приступить к установке подвесного потолка необходимо как следует подготовиться. Все этапы ремонтных работ имеют свою последовательность, и монтаж реечного потолка так же занимает свое место в общем процессе.

    Во-первых, перед началом сборки необходимо заранее вывести электрокабель освещения ванной комнаты под потолок. Монтаж реечной системы делают после окончания проведенной отделки помещения, то есть стены должны быть облицованы керамической плиткой и затерты швы. Все проложенные по потолку коммуникации необходимо надежно закрепить, металлические элементы зачистить и покрасить.

    Затем произвести замер помещения, необходимые размеры это площадь потолка, его периметр и длина каждой стены.

    Теперь наступил этап определиться с дизайном потолка – шириной реек и их цветом. Конечно же, приоритетом при выборе реечной системы выступает его лицевая сторона. То есть все внимание концентрируется на расцветке реек и вставок. Разнообразие фактур и цветовой гаммы панелей отвечает даже самым взыскательным вкусам. А еще рейки бывают с перфорацией или из цельного металла. Панели с перфорацией обеспечивают хорошую вентиляцию зоны за реечным потолком.

    Учтите что на зеркальной и глянцевой поверхности отчетливо видны брызги после душа и капли от конденсата.

    Но кроме внешнего вида нужно обратить внимание на качество подвесной системы. Толщина металла рейки может быть очень тонкой и в момент ее защелкивания к гребенке на лицевой поверхности панели могут остаться вмятины от пальцев. К тому же на некачественных панелях со временем могут проступить ржавые пятна. У конструкции может быть привлекательная низкая цена, но не разборчивая экономия в дальнейшем может регулярно портить вам настроение.

    Воздержитесь от покупки реечного потолка в крупном строительном гипермаркете, лучше отдайте предпочтение узкоспециализированному продавцу – там и выбор больше и качество потолков выше. Производитель подвесных систем Albes выпускает недорогие конструкции, но панели тонковаты и возможна деформация о которой говорили. У изготовителя Cesar применяемый металл толще, собранная лицевая поверхность смотрится дороже, так как часто для покрытия используется ламинация.

    Какой окраске отдать предпочтение это дело вкуса каждого, главное чтобы вид будущего потолка приносил только положительные эмоции.

    После выбора расцветки и конфигурации будущего потолка необходимо сделать расчет остальных комплектующих. Для этого надо сделать если не проект, то хотя бы простой чертеж.

    Учтите, что раскладка реек начинается от стены противоположной входу в помещение, так входящий будет видеть только целые панели, а подрезанная рейка устанавливается над дверью, скрытая от взора.

    На основании проведенного замера ванной комнаты и ширины выбранных вами реек и вставок выполнить эскиз с точными размерами будет несложно. На полученной схеме надо отметить где будут располагаться светильники и гребенки. Опираясь на полученный результат останется только подсчитать и купить необходимое количество реек, вставок, гребенок, декоративного уголка и крепежа, и не забудьте приобрести вентилятор для вытяжки, светильники и кабель для освещения. После расчетов к полученному числу необходимо прибавить еще до 10 % полученного количества деталей. Это необходимо для того, чтобы учесть возможные поломки или ошибки во время установки.

    В интернете можно воспользоваться калькулятором для онлайн подсчета комплектующих реечного потолка, но лучше все внимательно перепроверить – ведь будет так обидно останавливать процесс монтажа из-за какой-то мелочи и ехать за ней в магазин.

    Когда помещение подготовлено, закуплен потолок и все необходимое можно приступать к монтажу.

    Монтаж реечных потолков – инструкция


    Установка начинается с отметки на стенах линии определяющей низ потолочной конструкции. Эту линию нужно нанести по всему периметру комнаты ориентируясь на уровень определяющим горизонт. Но если стены в ванной комнате облицованы керамической плиткой, то линию для потолка следует отмечать параллельно горизонтальным плиточным швам.

    Далее необходимо провести монтаж декоративного профиля согласно линии на стене. Для этого надо отрезать профиль необходимой длины, приложить его к стене и отметить все необходимые монтажные отверстия с шагом крепления 300 – 400 мм, но не в шов плиточной облицовки. Крепится этот профиль при помощи дюбелей.

    Следующим шагом будет монтаж гребенок. Стоит отметить, что стрингеры необходимы для того, чтобы равномерно распределить нагрузку всей конструкции, кроме этого гребенки предотвратят провисание лицевых панелей во время эксплуатации.Данный этап установки конструкции для подвесной системы является очень важным, поэтому все стрингеры должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это поможет предотвратить появление зазора между рейками.

    Монтируются гребенки перпендикулярно рейкам. Но сначала их необходимо нарезать на нужную длину, сделать это надо правильно. То есть распределение зубцов на всех подготовленных гребенках должно быть точно одинаковым и начинаться, так что бы первая панель смотрелась корректно.

    Повторимся – крепят их с помощью регулируемых или прямых подвесов, это зависит непосредственно от высоты потолка. Расстановка крепежа делается так: от стены 200 – 250 мм, между подвесами 500 – 600 мм.

    После того как все будет выполнено можно переходить к установке реек.

    Длину панелей нарезают на 10 мм меньше расстояния между стен, что бы оставался зазор от стены до торца рейки не менее 5 мм. Разметку и резку лучше делать по защитной пленке, такой подход обезопасит лицевую сторону от царапин и лишних меток, а защитную пленку удаляют непосредственно перед монтажом.

    Потом приготовленную рейку надо вставить в пазы п-образного профиля и, не прикладывая особых усилий немного прижимая рейку к гребенке защелкнуть замок-защелку. Следующая панель устанавливается по тому же принципу. Не забудьте чередовать рейки со вставками.

    Если в реечный потолок будут устанавливаться точечные светильники, то в панелях, в которые будут монтироваться светильники необходимо выполнить отверстия перед установкой в конструкцию.

    Как и во всем остальном здесь главное точность. Вырезать отверстия надо, так же как и всегда – с защитной пленкой. После рейка с отверстием закрепляется к гребенке, а в подготовленное место устанавливается и подключается светильник. Так выполняется установка всех светильников.

    Установку замыкающей (не целой) панели нужно провести когда до завершения монтажа останется 3 – 4 рейки.

    Сначала крайнюю панель необходимо подготовить – отрезать вдоль. Чтобы при резке избежать деформации рейки надо воспользоваться строительным ножом – сделать надрез несколько раз по одному и тому же отмеченному месту и аккуратно сломать.

    Затем установить рейку на свое место, но так как у планки будет только один замок-защелка, то между рейкой и декоративным профилем образуется неровный просвет. Сделать плотное прилегание можно с помощью неиспользованного остатка п-образного профиля. Его нужно нарезать на несколько отдельных кусков и со стороны запотолочного пространства равномерно вставить эти куски вдоль всей обрезанной рейки в п-профиль закрепленный к стене.

    Затем завершить установку оставшихся реек и вставок. И последним этапом, если это необходимо является установка потолочных плинтусов.

    Спектр применения реечных потолков очень широк, в него входят как общественные помещения, так и частные квартиры и дома, ведь такие потолки позволяют сделать необычный акцент, не прибегая при этом к большим тратам.

    Реечные потолки универсальны, экологичны (материалы и покрытия безопасны для здоровья), имеют внушительный срок эксплуатации, разнообразны в дизайне. Они быстро монтируются, поглощают звук, не скапливают в себе грязь и пыль, легко чистятся. В них легко вмонтировать светильники, распределив их нужным вам образом.

    Они не выглядят громоздко, как ярусные потолки, и смогут внести свежую ноту в дизайн. Вы сможете воплотить все свои идеи по оформлению благодаря реечным потолкам.

    Монтаж реечного потолка в ванной комнате, начало работ

    Вступление

    Основной потолок ванной комнаты  после демонтожных работ будет выглядеть ужасно и его необходимо как-то закрыть. Потолок ванной комнаты должен быть не только красивым. Влага попадающая на потолок ванной комнаты  требует от материала отделки  потолка особых характеристик. Для этого  выпускаются специальные виды декоративных потолков:натяжной потолок,подшивной потолок, потолок из гипсокартона и наконец подвесной потолок и как его разновидность реечный потолок.

    Что такое подвесной потолок

    Подвесной потолок -это отделочная конструкция, подвешиваемая к основному потолку. Подвесные потолки применяются в декоративных целях, для улучшения акустики или подавления шума, а также с целью создать закрытое пространство под основным потолком для разводки кабелей или труб, установки элементов освещения.

    О  декоративных потолках и как благодаря их технологичному монтажу  быстро сделать  ремонт  квартиры,ремонт кухни, ремонт ванной комнаты Вы можете почитать в других статьях блога.Ссылки на статьи в конце этой статьи.

    Составные части и характеристики реечного подвесного потолка

    Реечный потолок ванной комнаты это длинные и сравнительно узкие панели (рейки) из алюминия, которые стыкуются между собой загнутыми краями. Наиболее популярны панели длиной 3—4 метра, типичная ширина рейки реечного потолка — 10 сантиметров. Преимуществом данного типа реечного потолка является легкость монтажа на криволинейных поверхностях. После монтажа такого потолка высота помещения уменьшается на 5—20 см.

    Реечные потолки обычно не используются в жилых комнатах, так как там они выглядят не очень уютно. Водо- и огнеупорны, морозоустойчивы, используются в небольших влажных помещениях (потолок  ванной комнаты), а также в не отапливаемых помещениях. Для внесения разнообразия во внешний вид реечного потолка используются специально профилированные рейки — так называемая «раскладки» — вставляемые между основными панелями, а также светильники.

    Монтаж реечного потолка в ванной по шагам

    1. Реечный потолок ванной комнаты- подготовительные работы

    Измерьте ванную комнату. Это можно сделать на любом этапе, делая ремонт ванной комнаты.

    Выбирете реечный  потолок который вам понравится и приобретите его с минимальным запасом. При этом не забывайте, что рейки потолка будут смотреться красивее если будут нарезаться в размер, от стены до стены, и не будут иметь швов посередине.

    Не забудьте приобрести точечные светилиники и электрокабель, сечением 3х1,5 мм,с медными жилами. Марки кабеля ВВГ или НЮМ .

    2. Подготовка инструмента для монтажа реечного потолка

    • Приготовьте инструмент. Для того чтобы сделать монтаж реечного  потолка  понадобиться:
    • Дрель двухрежимная( с боем и без) ,
    • Сверла(Ø 4 мм,Ø 6 мм) Сверла нужны двух видов:с усиленным наконечником для стен и простые по металлу.
    • Уровень строительный. Длинна уровня   60-80 см. Уровни длинной 1.2-1.5 метра в большенство  стандартной  ванной комнаты не смогут поместится.
    • Рулетка строительная.
    • Ножницы по металлу.
    • Карандаш.
    • Уголок строительный.

    Как дополнение, можете приготовить коронку для дрели Ø 56 мм, для высверливания отверстий под  точечные светильники.

    3. Определите уровень нового реечного потолка

    Выберете расстояние отступа от существующего потолка, таким образом, чтобы оно было не менее 5 см. При этом  нужно закрыть все коммуникации которые Вы не хотите видеть. Особое внимание обратите на отверстие под  вентеляцию. Выбрав уровень сделайте отметку карандашом.

    4. Начните разметку нового реечного потолка

    При помощи строительного уровня по отметке проведите горизонтальную линию, обязательно по всему периметру ванной комнаты. Линия должна «встретиться» сама с собой.

    5. Аккуратно сделайте полную разметку реечного потолка

    Монтаж реечного  потолка осуществляется по схеме ниже.

    Из чертежа Вы видите,что крепление реечного  потолка  к старому потолку осуществляется с помощью подвесов-зажимов.На схеме вы видите  привязки подвесов  к стенам и по отношению друг к другу.

    Возьмите листок бумаги с точным чертежом ванной комнаты. Определите направление реек реечного  потолка. Перпендекулярно этому направлению будем рисовать линию. Найдите середину ванной комнаты-проведите центральную  линию. Далее  отступив от стены не более 30 см.(в масштабе конечно) начертите две линии справа и слева от центральной. Если ванная очень большая, то расстояния между линиями должно быть  не более 1,2 метра.

    Проделайте теже  зарисовки в перпендикулярном направлении. Получится приблизительно следующее.

    Напересечении этих линий получаем точки крепления  подвесов-спиц-зажимов к потолку с нужными размерами.

    6. Переносим результаты разметки реечного потолка с чертежа на потолок

    Переносим полученный в Этапе 5.схему-чертеж на потолок. Разметка креплений реечного  потолка готова.

    7. Подготавливаем декоративный уголок для реечного потолока

    Реечный потолок ванной комнаты для стыкуется со стеной декоративным уголком. Этот уголок нужно прикрепить к стене. Расстояние межу креплениями не должно превышать 60 см.

    Продолжаем монтаж реечного потолка в ванной. С помощью ножниц по металлу отрезаем необходимый по размеру декоративный уголок.

    Примечание: Обратите внимание на стыковку уголков в углах ванной комнаты. Их делают либо под 90º, либо 45º. Будьте в этом месте  работ, выполняя монтаж  реечного потолка,особенно аккуратны.

    В отрезанных и подготовленных уголках делаем отверстия Ø 4 мм, размечаем отверстия на стене, сверлим отверстия, с помощью дюбелей и шурупов.

    Важно! Последовательно по периметру ванной комнаты, крепим уголки к стене.

    8.  На потолке в местах пересечения отмеченных линий (смотри П. 6) сверлим отверстия Ø 6 мм для крепления подвесов-зажимов. Крепим подвесы -зажимы к потолку при помощи дюбелей и шурупов. Если спицы подвесов-зажимов длиннее планируемого отступа от старого потолка,загните их по 90º как нужно. Крепления готовы.

    Продолжаем монтаж реечного потолка в ванной во второй части.

    Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

    Другие статьи раздела: Подвесной потолок

    55.61953237.741349

    Вентиляционные каналы и вентиляторы для ванных комнат

    от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда

    Системы вентиляции для ванных комнат предназначены для вывода запахов и влажного воздуха наружу дома. Типичные системы состоят из потолочного вентилятора, подключенного к воздуховоду, заканчивающемуся на крыше.

    Функция вентилятора

    Вентилятором можно управлять одним из нескольких способов:

    • Большинство из них управляется обычным настенным выключателем.
    • Таймер можно установить на стене.
    • Настенный гигростат можно предварительно настроить на включение и выключение вентилятора в зависимости от различных уровней относительной влажности.

    Новые вентиляторы могут работать очень тихо, но работают нормально. Старые вентиляторы могут быть очень шумными или очень тихими. Если старый вентилятор работает тихо, возможно, он не работает. Инспекторы могут проверить достаточность воздушного потока вентилятора с помощью химического карандаша для дыма или пуховки с порошком, но такие тесты превышают стандарты практики InterNACHI.

    Вентиляторы вентиляции для ванных комнат следует проверять на предмет скопления пыли, которая может препятствовать потоку воздуха.Частицы влажной шерсти животных и ворса притягиваются к вентилятору из-за его статического заряда. Инспекторам следует прокомментировать грязные кожухи вентиляторов.

    Вентиляционные системы должны быть установлены во всех ванных комнатах. Это касается и ванных комнат с окнами, поскольку зимой в холодном климате окна не открываются.

    Дефекты

    Следующие условия указывают на недостаточную вентиляцию ванной комнаты:

    • пятна влаги на стенах или потолке;
    • Коррозия металла;
    • видимая плесень на стенах или потолке;
    • отслаивающаяся краска или обои;
    • иней на окнах; и
    • высокий уровень влажности.

    Самый частый дефект, связанный с системами вентиляции ванных комнат, — это неправильное окончание воздуховода. Вентиляционные отверстия должны заканчиваться снаружи дома.

    Наиболее распространенные места неправильного подключения:

    • средний уровень на чердаке. Их легко заметить;
    • под изоляцией. Вам нужно не забыть смотреть. Канал может заканчиваться под изоляцией, или канал может не быть установлен; и
    • под вентиляционными отверстиями чердака. Воздуховод должен заканчиваться снаружи дома, а не только под ним.

    Может показаться, что изнутри ванной комнаты системы вентиляции с неправильной оконечной нагрузкой работают нормально, поэтому инспектору, возможно, придется заглянуть на чердак или на крышу. Иногда плохо установленные воздуховоды расшатываются или отсоединяются на стыках или соединениях.

    Воздуховоды, которые протекают или заканчиваются на чердаках, могут вызывать проблемы из-за конденсации. Теплый влажный воздух будет конденсироваться на холодном каркасе чердака, утеплителе и других материалах. Это состояние может вызвать проблемы со здоровьем и / или разложение из-за плесени или повреждения строительных материалов, таких как гипсокартон.Влага также снижает эффективность теплоизоляции.

    Плесень

    Возможно, самым серьезным последствием неправильной настройки вентиляции является возможное скопление плесени на чердаках или в подпольях. Плесень может выглядеть как нечеткий, нитевидный, паутинистый грибок, хотя его невозможно точно идентифицировать без лабораторных испытаний. Проблемы со здоровьем, вызванные плесенью, связаны с высокой концентрацией спор в воздухе помещений. Споры похожи на микроскопические семена, выделяемые плесневыми грибами при их размножении.В каждом доме есть плесень. Уровень влажности материалов около 20% вызывает рост колоний плесени. Вдыхание спор плесени может вызвать проблемы со здоровьем у людей, страдающих астмой или аллергией, и может вызвать серьезные или смертельные грибковые инфекции у людей с заболеваниями легких или ослабленной иммунной системой.


    Плесень невозможно идентифицировать визуально, и ее необходимо протестировать в лаборатории, чтобы на нее можно было надежно маркировать. Инспекторы должны воздерживаться от называния чего-либо «плесенью», но должны относиться ко всему, что выглядит как плесень, как к материалу, который «выглядит как рост микробов.Инспекторы должны включить в свой отчет и в соглашение о проверке, подписанное клиентом, отказ от ответственности, четко указывающий, что общая домашняя проверка является проверкой безопасности и дефектов системы, а не проверкой плесени.


    Гниль также вызывается грибками. Начального или раннего распада не видно. К тому времени, когда гниение станет видимым, поврежденная древесина может потерять до 50% своей прочности.


    Для роста плесневых грибов необходимы следующие условия:

    • кислород;
    • температуры примерно от 45 ° F до 85 ° F;
    • еда.Это включает в себя более широкий спектр материалов, используемых в домах; и
    • влаги.

    Если существует недостаточный уровень любого из этих требований, рост плесени прекратится, и грибки перейдут в состояние покоя. Большинство из них действительно трудно убить.


    Несмотря на то, что рост плесени может происходить на чердаке, споры плесени могут засасываться в жилые помещения под действием низкого давления воздуха. Низкое давление воздуха обычно создается вытяжными вентиляторами в ванных комнатах, сушилках, кухнях и отопительном оборудовании.

    Неправильная вентиляция

    Вентиляционные каналы должны быть изготовлены из подходящих материалов и правильно ориентированы, чтобы обеспечить надлежащий отвод застоявшегося воздуха.

    Вентиляционные каналы должны:

    • выходить на улицу. Воздуховоды никогда не должны заканчиваться внутри ограждающей конструкции; №
    • содержать сетку или решетчатые (наклонные) планки на ее конце для предотвращения проникновения птиц, грызунов и насекомых;
    • быть как можно короче и прямее и избегать поворотов.Более длинные воздуховоды дают больше времени для конденсации пара, а также заставляют вытяжной вентилятор работать сильнее;
    • быть изолированным, особенно в более прохладном климате. Холодные воздуховоды способствуют образованию конденсата;
    • выступают как минимум на несколько дюймов от крыши; №
    • оснащаться концевой заглушкой, защищающей воздуховод от непогоды; и
    • должны быть установлены в соответствии с рекомендациями производителя.

    Следующие советы полезны, но не обязательны.Вентиляционные каналы должны:

    • изготавливаться из негибкого металла, ПВХ или другого жесткого материала. В отличие от вытяжных отверстий сушилки, они не должны опускаться; и
    • имеют гладкую внутреннюю поверхность. Выступы будут способствовать конденсации пара, позволяя воде стекать обратно в вытяжной вентилятор или просачиваться через стыки на уязвимые поверхности.
    Прежде всего, вентилятор для вентиляции ванной комнаты должен быть подключен к воздуховоду, способному выводить водяной пар и запахи наружу. Рост плесени в ванной комнате или на чердаке является явным признаком неправильной вентиляции, которую необходимо исправить, чтобы избежать разрушения конструкции и проблем со здоровьем органов дыхания.


    Сделай сам дощатый потолок в ванной — Аренда комнат блог

    Привет, друзья !! Я так рад поделиться сегодняшним проектом со всеми вами, и я объединился с некоторыми друзьями, которые сегодня тоже делятся забавными поделками! Нет ничего лучше, чем взяться за проект или работать руками, чтобы избавиться от этой зимней хандры. Это мое любимое время года, чтобы заниматься своими руками, потому что на улице слишком холодно, а без праздников или приближающихся праздников я могу сосредоточиться на некоторых из тех пунктов списка дел, которые я отталкивал некоторое время.Сегодня я рассказываю, как сделала своими руками дощатый потолок в нашей ванной комнате.

    Для начала, вот как выглядела наша ванная, когда вы ее видели в последний раз.

    Я делил нашу мини-ванную комнату внизу ЗДЕСЬ , примерно в это же время 3 года назад. После того, как я рисовал там горизонтальные полосы более 7 лет, я полюбил новый более чистый, четкий вид темных обоев из бисера (ДА, обои!) С белоснежным покрытием сверху.Но, прожив с этим какое-то время, я почувствовал, что чего-то не хватает.

    Магазин Почта

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Я уже рассказывал, как сильно люблю шип на потолке, и что хотел бы добавить в каждую комнату в нашем доме, но убедить мужа сделать еще один проект в ближайшее время не удалось. Поэтому, когда одна компания обратилась ко мне по поводу виниловых деревянных досок, я подумал, что да! Это было бы идеальным решением для лишнего персонажа, которого я жаждал в нашей ванной на нижнем этаже.

    Потолок перед:

    Прибыли коробки, я ждал 2 недели, пока виниловые доски не приспособятся к нашему дому, и начал наклеивать их на потолок в ванной. Они работали! И как ветерок!

    Они выросли в мгновение ока, и я смог отрезать их ножницами, чтобы получить нужную длину. Их было так легко установить — слишком просто. Я был примерно на полпути к установке их на потолок нашей ванной, когда один оторвался и упал. Потом еще один, еще один, и тогда это было похоже на скорострельный огонь.Я попытался установить несколько штук на стене вертикально — подумал, может быть, это просто потому, что они свисали с потолка. Нет, это тоже не сработало. Вооружившись каким-то прочным строительным клеем, я решил, что им просто нужна небольшая помощь, чтобы приклеить потолок.

    Ну это работало месяца 3, а потом судьба распорядилась, они снова начали падать. На этот раз оставив остатки клея на потолке нашей ванной комнаты. Поговорим об эпической неудаче.

    Будучи преисполнен решимости не дать этому потолку взять верх над собой, и хочу быстро найти решение — очень быстро, потому что, если мне придется смотреть на этот потолок с волнистыми линиями клея намного дольше, я просто могу лопнуть.Я был полон решимости починить наш потолок самостоятельно — так как я втянул нас в этот беспорядок, я хотел быть тем, кто вытащит нас из него, причем с минимальными затратами. Я обратился к фанере.

    Я видел, как другие разрывали листы фанеры на доски, поэтому однажды утром по прихоти я запрыгнул в машину и направился в Home Depot. Я купил 2 листа фанеры 1/4 дюйма, приказал им разорвать их на 6-дюймовые доски для меня в магазине и отправился домой, полный нетерпения.

    Магазин Почта

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    На этот раз с гвоздем в руках — мама не шутила.Я установил доски, к моему большому удивлению, они так быстро поднялись, и на этот раз я знал, что они тоже не упадут в ближайшее время. Я использовал ЭТОТ пистолет для гвоздей , чтобы установить фанерные доски.

    Магазин Почта

    Включите JavaScript для просмотра содержимого

    Наш потолок в ванной СПАСЕН! И мне нужно, чтобы мой муж установил только одну небольшую доску, потому что наши стены не совсем прямые.

    Прогресс:

    Теперь мне осталось только решить, покрасить ли я их или окрасить.В настоящее время они все еще находятся в «незавершенном» состоянии, что, поверьте мне, в 100 раз лучше, чем было раньше. Но на концах доски есть участки, где березовый шпон немного отслаивается во время резки, поэтому он не выглядит полностью готовым.

    Магазин Почта

    Включите JavaScript для просмотра содержимого
    Вы можете помочь мне решить ?! Вот 4 варианта, между которыми я выбираю:
    1.Пятно для коряги | 2. Морилка из выветрившегося дуба | 3. Техника сухой кисти с белой краской |
    4. Белое пятно

    А теперь посмотрим, чем делятся мои друзья:

    водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты

    Обзор и стоимость потолочной плитки из ПВХ, винила и пластика в 2021 г.

    16 октября 2020 г. Декоративная потолочная плитка из ПВХ изготавливается путем плавления пластика и его формования в плитку. ПВХ тонкий, легкий, очень прочный и водостойкий.влагостойкость. 【Узнать цену】

    Плитка для потолка для ванных комнат | Плитка для потолка Talissa Decor

    27 июля 2018 г. Плитка для потолка в ванных комнатах. Проекты по дизайну ванных комнат всегда доставляют массу удовольствия и неизбежно преобразуют комнату, которую вы собираетесь использовать почти больше. 【Получить цену】

    Электрические панели в ванной комнате

    Можно ли установить электрическую панель в ванной комнате? Узнайте ответ у электрического инспектора. Home Pro Нет. Все электрические проводники, оборудование, светильники и тд му.【Получить цену】

    AquaTray — Защитите свои активы

    Замените потолочную плитку дренажными и отводными лотками марки AquaTray. 2. Установить. Установите вешалки и водонепроницаемую планку, затем добавьте соединительный трубопровод. 【Узнать цену】

    Как покрыть ванную комнату панелями с обшивкой | DoItYourself.com

    Панели Wainscoting — это доступный способ косметического ремонта стен комнаты. Панели обшивки — это доступный способ косметического ремонта стен комнаты. Если хотите.【Узнать цену】

    Рекомендации по креплению водонепроницаемых потолочных панелей IPSL на.

    Обзор: В прошлом году у вас был комплект стеновых панелей для душа для ванной комнаты моих родителей, и у нас были некоторые проблемы с протекающей крышей, которая, к счастью, теперь исчезла. 【Получить цену】

    Потолок над душевой кабиной — подвесной потолок? — Houzz

    Эта плитка действует как губка и впитывает влагу, как губка. Он должен поставить гипсокартон в ванной и выложить плитку потолок в душе. Нравится 【Получить цену】

    водонепроницаемые потолочные доски на кипре — Древесно-пластиковый композитный продукт

    Результаты 1-20 из 38.Купите Белый Глянец Пепла Ванная Комната Облицовка ПВХ Кухонные Потолочные Панели Душевая Мокрая Стена От DBS 10 Pack в Desertcart. БЕСПЛАТНАЯ доставка Узнать цену】

    Коррозионно-водонепроницаемые панели для стен и потолков | Extrutech.

    Эти панели подходят для сред с высоким содержанием влаги, соли или кислоты. В жилом секторе они часто используются в подвалах, ванных комнатах. 【Получить цену】

    Краска не отслаивается на потолке душевой кабины — Руководства по дому

    Краска на потолке душевой кабины не отслаивается.В идеале, единственное, что должно падать в душе, — это бодрящая волна горячей воды. Однако часто: a. Получить цену】

    СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ — Стеновые панели для ванной комнаты | Mr Wet Wall Australia

    ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ПОТОЛКА. Наши стеновые потолочные панели представляют собой систему стен и потолка, соединяющую шпунт и паз, которая сделана из прецизионного интерьера.

    26 января 2018 — Глянцевые белые водонепроницаемые панели Vicenza White Chrome от The Bath Marquee — для стен, потолков и могут использоваться внутри душевых.【Получить цену】

    Лучшие панели для стен в ванных комнатах, перекрытиях и потолках — внутренние стены.

    Если вы ищете стеновые панели для ванной, напольные или потолочные изделия, вы обязательно найдете их. Все наши панели водонепроницаемы, не подвержены плесени, устойчивы к царапинам и имеют 10 баллов. 【Получить цену】

    Водонепроницаемая потолочная плитка — Ceilume

    Высококачественная (но доступная!) Декоративная потолочная плитка и аксессуары для жилых и коммерческих помещений. 【Получить Цена】

    Панели потолочные | CladdTech

    Потолочные панели из ПВХ легки и долговечны и предлагают лучшую альтернативу, чем покраска потолка.Потолочные панели для ванных комнат полностью водонепроницаемы. 【Узнать цену】

    Водонепроницаемые стеновые панели из ПВХ

    Водонепроницаемые стеновые и потолочные панели из ПВХ. У нас есть широкий выбор стеновых панелей из ПВХ для ванной комнаты. Они идеально подходят для облицовки стен. 【Узнать цену】

    потолочные и стеновые панели для ванной комнаты — Стеновые панели из ДПК

    потолочные и стеновые панели для ванной комнаты — Панели для облицовки ванных комнат для стен и стен. Эти водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты можно мыть теплой водой и a.【Получить цену】

    SpectraTile® Finale Белая водонепроницаемая потолочная плитка с откидным верхом Menards®

    Эти неабсорбирующие потолочные плитки класса А не разбухают, не гнутся или гниют. Они не содержат бактерий и устойчивы к плесени и грибку. Моется и. 【Узнать цену】

    Влагостойкие Потолочные панели | Archiproducts

    Влагостойкие потолочные панели. Найдите все продукты, бренды и розничных продавцов влагостойких потолочных панелей: узнайте цены, каталоги и новые функции.【Получить цену】

    Глянцевые белые панели для ванной комнаты Облицовка потолка Душевая стена. — eBay

    Класс 1 пожарной безопасности! Низкие эксплуатационные расходы — быстрая и простая установка; Отсутствие затирки — 100% водонепроницаемость; Легко поддерживать даже после длительного контакта с водой. 【Узнать цену】

    водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты, декоративные панели из ПВХ, винил.

    водонепроницаемые потолочные панели для ванной комнаты, декоративные панели из пвх, виниловые потолочные панели, плитка для подвесных потолков.【Узнать цену】

    Могут ли подвесные потолки над душевой в подвале?

    26 февраля 2018 г. Для ванной лучше всего подойдет водостойкий пластик, полистирол или виниловая плитка, устойчивая к плесени и плесени. Адаптация потолка 【Получить цену】

    462 Фотографии водостойких потолков — Стоковые фотографии и лицензионные изображения.

    Ваши стоковые изображения «Водонепроницаемый потолок» готовы. Загрузите все бесплатные или бесплатные фотографии и изображения. Используйте их в коммерческих проектах при пожизненном, бессрочном использовании.【Получить цену】

    Какие плюсы и минусы у потолочных панелей из ПВХ? — Houzz

    Узнайте основные факты о потолочных панелях из ПВХ в качестве облицовочного материала. Поскольку эти панели водонепроницаемы, они работают как лучшая замена. например, POP и гипс i. 【Получить цену】

    Потолочные панели из ПВХ Basix

    О водонепроницаемых панелях из ПВХ Basix Для потолков и стен в душевых, ванных комнатах и ​​сантехнических панелях ПВХ панели Basix представляют собой идеальное решение для душа. 【Получить цену】

    Уникальный потолок idea

    11 дек.2020 г. · Темное дерево амбара.bobvila.com. Усильте нюансы деревень в вашем подвале, используя темный лес сарая в качестве идеи потолка подвала. Вы можете комбинировать его с белыми стенами или обоями с мягкой тематикой, чтобы создать в подвале теплую и дружелюбную атмосферу. Секции кессонного потолка или потолка из поддонов можно акцентировать краской или другой отделкой. decoist.com buymoldings.com 3dhousedownload.com. Если у вас есть потолок, который является произведением искусства, подчеркните его эффектным освещением. Повесьте грандиозную или уникальную люстру, которая связывает все вместе.

    Уникальные напольные покрытия: 5 недорогих идей для самостоятельного изготовления Если вы ищете недорогие и уникальные варианты напольных покрытий, рассмотрите эти нетрадиционные идеи для самостоятельного изготовления, которые позволяют найти хорошее применение повседневным утилизированным материалам. Автор Бриджит Майнхольд 6 января, 2020-17 уникальных дизайнерских идей потолка для дизайна интерьера — Unikavaev

    13 декабря 2016 · Привет, невесты и женихи! Это Лорен из I Love Love Events с потрясающими идеями, как сделать ваш свадебный танцпол уникальным для вас. Рядом с вашим алтарем танцпол — одно из самых важных мест на вашей свадьбе.Его будут фотографировать днем ​​и ночью. 09 июля 2019 г. · 66 идей новогоднего ужина в честь встречи 2021 года … уникальное освещение на кухне. Считайте это глазурью на вкусном праздничном торте. … Парящий сводчатый …

    Вы прокручивали весь этот путь, чтобы узнать об уникальном потолочном светильнике? Что ж, вам повезло, потому что они пришли. На Etsy продается 2384 уникальных потолочных светильника, и они стоят в среднем 164,10 доллара. Самый распространенный уникальный материал потолочных светильников — металл.Самый популярный цвет? Вы угадали: белый. Уникальные потолочные светильники Изучите нашу уникальную коллекцию роскошных потолочных светильников и роскошного освещения комнат, наполненную оригинальными и искусно созданными потолочными светильниками и светильниками всех форм и размеров от Wow до необычных.

    Sep 09, 2019 · Создание стиля потолка — один из важнейших аспектов дизайна комнаты. Дело не только в цвете, материалах, формах и формах; это также касается освещения, поскольку потолок — это место, где установлено большинство источников освещения.Появление более продвинутого рыночного поля предполагает появление различных вариантов этого вида декора. 6 января 2020 г. — 17 уникальных дизайнерских идей потолка для дизайна интерьера — Unikavaev

    Critter Control | Гуманное удаление диких животных и борьба с ними |

    Как ведущая национальная компания по контролю над дикой природой, Critter Control специализируется на решении и предотвращении множества проблем с дикой природой. Наши услуги включают в себя отлов животных, удаление мертвых животных, борьбу с неприятными дикими животными, отлов животных и постоянное избавление от животных в вашем доме или офисе.Многие из наших офисов также предлагают услуги по борьбе с вредителями и истребителями, чтобы избавиться от муравьев, пауков, тараканов, термитов, пчел и других вредителей. Наши специалисты по контролю за животными могут справиться с любой ситуацией с дикими животными, от летучих мышей до птиц, от енотов до белок. Мы также предлагаем средства для борьбы с варминтами при случайных проблемах со змеями или аллигаторами. При каждой нежелательной ситуации с дикой природой мы определяем точку входа, ловим или удаляем животное, а затем реализуем стратегии предотвращения ущерба, причиненного животным, путем ремонта территории и исключения входа для надоедливых диких животных, вторгающихся в ваше пространство.Для наиболее распространенных неприятных ситуаций с дикой природой мы предлагаем эффективные и доступные решения во всех наших офисах Critter Control по всей стране. Наши услуги по борьбе с летучими мышами включают защиту от летучих мышей, удаление летучих мышей и отлов летучих мышей; мы можем помочь вам навсегда избавиться от летучих мышей. Мы также можем помочь избавиться от белок, енотов, избавиться от грызунов или избавиться от любого другого животного, с которым вы можете иметь дело. Еноты — наша специальность, и с помощью наших эффективных стратегий борьбы с енотами, удаления енотов и отлова енотов мы можем помочь вам удержать енотов подальше.Мы также являемся экспертами в устранении проблем с белками с помощью наших методов борьбы с белками, их удаления и отлова белок. У вас во дворе есть кроты? Critter Control предлагает самые эффективные решения для борьбы с родинками и удаления родинок, доступные где угодно. Мы также можем помочь с контролем и удалением мышей и показать вам, как не пускать мышей и не допускать их возвращения. Если у вас есть белки на чердаке, кроты во дворе, мыши в подвале или еноты в дымоходе, профессионалы Critter Control могут вам помочь! Мы предлагаем услуги по контролю над дикой природой в следующих штатах / провинциях: AL, AZ, CA, CO, DE, FL, GA, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MS, MO, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, OH, OK, OR, PA, RI, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WV, WI, ON

    Рулоны для фартуков из искусственного олова lowe% 27s

    Country Accents ® с 1979 года является основным источником художественной перфорированной жести, меди и латуни.Предлагая дизайн от популярного народного искусства с перфорированной жестью до исторически точных воссозданий традиционных перфорированных и перфорированных жестяных панелей, таких как мебель в стиле старого шейкера, сейфы для пирогов, шкафы для желе и многое другое. 21 апреля 2013 г. · Фартук из искусственного камня. Взгляните на традиционный фартук из обветренного камня. … Что такое рулоны Backsplash из искусственного олова? — Продолжительность: 5:36. Милан Хара просмотров: 52 932. 5:36. … Lowes Desert Quartz …

    Настенное покрытие 25 футов рулон x 2 фута. Покрытие 52 Кв. фут. Пластик выглядит как настоящий ИНН Серебро.Этот дизайн — старинное серебро wc55. Легко режется обычными ножницами. Легко … Этот простой фартук из мозаичной плитки своими руками великолепен, прост в уходе и прост в изготовлении своими руками. Кроме того, это может быть большим подспорьем в защите стен от разливов и повреждений водой. Используя Simple Mat и мозаику Jeffery Court Mosaic Tile, мы сделали этот проект максимально простым, чтобы вы могли начать обновлять свою кухню в кратчайшие сроки.

    фартук; Облицовка стен в рулонах из искусственного олова из ПВХ — WC80 Fleur De Lis; Настенное покрытие в рулоне из искусственного олова из ПВХ — WC80 Fleur De Lis.Цена: 129 долларов США. Бренд: Евро-Деко. Рейтинг: (1 отзыв о продукте) Доступность: Доставка в течение 24 рабочих дней! Минимальная покупка: 2 шт …

    31 июля 2013 г. — Изучите доску Венди Трим «Tin Tile Backsplash» на Pinterest. Посмотрите больше идей о фартуке из оловянной плитки, оловянной плитке, фартуке из плитки. Приобретите стильные пододеяльники из искусственного меха в Joss & Main на свой вкус и кошелек. Воспользуйтесь {бесплатной доставкой} для большинства товаров, даже самых крупных.

    Купите наш лучший выбор обоев, чтобы отразить ваш стиль и вдохновить ваш дом.Найдите идеальные декоративные акценты в Hayneedle, где вы можете сделать покупки в Интернете, пока вы изучаете наши дизайны комнат и тщательно отобранные образы, чтобы получить советы, идеи и вдохновение, которые помогут вам на этом пути. 7 марта 2018 г. — Изучите доску Дебби Франковяк «Столешница для чистки и приклеивания» на Pinterest. Посмотрите больше идей о столешнице из кожуры и палок, растворимого гранита, искусственного гранита.

    Потолок закопченный: ЗАКОПЧЁННЫЙ — это… Что такое ЗАКОПЧЁННЫЙ?

    Чем отмыть закопчённый потолок: действенные варианты

    На потолке нередко появляются загрязнения, которые сильно портят общий вид комнаты. Зная, чем отмыть закопчённое покрытие, можно легко исправить ситуацию.

    Водоэмульсионные покрытия

    Если потолок покрыт водоэмульсионной краской, чистить его нужно максимально аккуратно. Сначала по поверхности проходятся пылесосом, а затем проводят обработку щёткой с жёсткой щетиной. Обычно двух этих действий достаточно для полного устранения незначительных загрязнений.

    Если же покрытие до конца не очистилось, лучше просто перекрасить его водостойкой краской. Это поможет обновить внешний вид поверхности и сэкономить время в будущем.

    Моющиеся краски

    В этом случае процесс значительно упрощается. Нужно заранее приготовить губку или хлопчатобумажную тряпку, а также любое моющее средство для посуды и ведро. Сначала поверхность обязательно обрабатывают пылесосом. Затем делают специальный раствор: в 5 литрах воды тщательно размешивают моющее средство до образования пены. Губку или тряпку смачивают полученным составом и тщательно протирают все загрязнённые участки. Остатки влаги и разводы удаляются сухой салфеткой.

    Натяжные потолки

    Этот вид покрытия является прекрасным решением для кухни, поскольку загрязнения с него удаляются проще всего. Для очищения поверхности необходимо подготовить специальную швабру с микрофиброй, моющее средство (подойдёт любой раствор для мытья стёкол) и тряпку. Состав распыляется при помощи пульверизатора на покрытие, после чего по нему проходятся шваброй. Оставшиеся следы легко удаляются тряпкой. Если используется средство, которое разводится в воде, то швабра погружается в получившийся раствор.

    Способ удаления копоти напрямую зависит от вида покрытия. Желательно во время ремонта отдавать предпочтение водостойким краскам или натяжным потолкам, чтобы в будущем легко устранять загрязнения с поверхности.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Сводчатый, закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем — Школьные Знания.com

    Соедени фразеологизмы с их значениями. 1. Черепашьим шагом 2. Ждать у моря погоды 3. В двух шагах 4. Мастер на все руки А. Очень близко, рядом Б. Очен … ь медленно В. Ожидать чего-либо, бездействовать Г. Всё умеет делать, мастерить Выбери один ответ: 1-А 2-Б 3-В 4-Г 1-А 2-В 3-Б 4-Г 1-Б 2-В 3-А 4-Г Помогите пожалуйста

    В каких предложениях выделенное слово является наречием? А) Мы сели (на) конец скамейки. В) (На) конец, все сели. С) (Во) время урока мне стало плохо. … D) Нужно (во) время готовить уроки.

    В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? А) кое (где), где (либо), когда (нибудь) В) кое (у) кого, кое (с) кем, кое (что)

    Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Щ…риться от солнца, ч…шка кофе, ч…десное утро, радостное ч…вство, ш…рь полей, моя ж…знь, дощ…тый … забор, освещ…ть спорт-площ…дку, мостовая из брусч…тки, поч…ять недоброе, клавиш… рояля; прыжок с параш…том, полезная брош…ра, беспристрастное ж…ри.

    Объясни подбором синонимов значения многозначных слов. Пример: свежее (молоко) — некислое; свежая (газета) — сегодняшняя; свежий (ветер) — прохладный; … чёрные (замыслы) — ; чёрная (магия) — .

    В каком ряду все наречия пишутся через дефис? A) давным (давно), (по) братски, (по) новому B) (на) верх, (во) вторых, едва (едва) C) (по) тому, (В) де … сятых, (по) своему

    «Что значит быть внимательным к ближнему?»

    В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? А) (не) взрачный; (не) далёкий, а близкий; В) (не) вежливый; (не) громкий; С) (не) грустен; (не) … радостный, а печальный.

    Помогите пожалуйста)​

    В написании одного из словосочетаний с производным предлогом допущена ошибка. Найдите это словосочетание, исправьте ошибку в написании предлога. Слово … сочетание запишите со строчной буквы. Точку в конце не ставьте. Пример: в течение дняПо причине непогоды, уютно внутри библиотеки, двигались на встречу солнцу, находились вблизи озера, выполнить в течение четверти.​

    Сводчатый закопченный потолок — Electrik-Ufa.ru

    Лит

    Лайф

    Жанры

    Авторы

    Книги

    В продаже

    Серии

    Форум

    Горький Максим

    Книга “Том 3. Рассказы 1896-1899”

    Оглавление

    Читать

    Помогите нам сделать Литлайф лучше

    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • .
    • 114
    • 115
    • »
    • Перейти

    Собрание сочинений в тридцати томах

    Том 3. Рассказы 1896-1899

    Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию — Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

    «Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

    Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, — я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

    …Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

    — Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет.

    А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

    — Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию?

    — Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать, — было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

    Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих.

    И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

    — Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, — ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

    — Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

    — В поход собирайся! — ликовал хозяин.

    — Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

    — Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат.

    — А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш!

    Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

    — Ну, это ты врешь. — с тревогой сказал он, вставая на ноги.

    — Наработался, значит… — с горечью мотнул головой солдат. — Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты — паук!

    — Я паук? — вскипел хозяин.

    — Ты! кровососец-паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

    Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

    — Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да! Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, — не возьмут! Нигде не возьмут…

    — Нового наняли? — спросил я.

    — Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-их! Только он запоем тянет… Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

    Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

    — И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола… Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он… Совсем пришел, Леса?

    — Совсем, — отвечал с порога глубокий, грудной голос.

    Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу — настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

    «Вот я какой… Не обессудьте».

    — Проходи, Сашок, вот тебе подручный, — говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

    — Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки… Холста на колпак.

    — Все будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу… Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает… Ну, оставайтесь, значит, ребятушки, а я пойду…

    Мы остались одни.

    Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

    Сводчатый закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом:

    — Давно здесь работаешь?

    Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

    — Экая тюрьма! — вздохнул он. — Пойдем на улицу к воротам, посидим.

    Мы вышли к воротам и сели на лавку.

    — Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, — не могу. Сам посуди, от моря я пришел… в Каспии на ватагах работал… и вдруг сразу с широты такой — бух в яму!

    Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль… Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

    Закопченный потолок

    Сонник Закопченный потолок приснилось, к чему снится во сне Закопченный потолок? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).

    Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Закопченный потолок, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!

    Снились ли Вам когда-нибудь вещие сны?

    Сонник – Потолок

    Сон, в котором ваше внимание по какой-то причине привлек потолок, является предупреждением о грозящей в реальной жизни опасности.

    Изукрашенный богатой лепниной или мозаичный да позолоченный потолок говорит о том, что вскоре у вас появится множество завистников.

    Обрушившийся на вас потолок предвещает, что наяву на вашу голову свалятся заботы и хлопоты, от которых вам никак не отвертеться.

    Штукатурить, белить или красить потолок означает, что друзья придут на помощь в трудный для вас момент.

    Оклеивать потолок обоями – ваши сбережения обесценятся.

    Сонник – Потолок

    это человек высокого достоинства и значения, и если он увидит, что потолок готов рухнуть на него, то его постигнет страх и боязнь от величественного человека.

    И кто увидит, что потолок упал на него, того постигнет мучение.

    Видеть во сне потолок сулит встречу с хорошим, влиятельным человеком.

    Однако если потолок сделан из дерева, то лучше остерегаться этого человека, который может просто казаться хорошим человеком, каким на самом деле не является.

    Видеть во сне, как с потолка сыпется что-то и пачкает одежду – к страху, связанному с деньгами.

    Сонник – Потолок

    Потолок обозначает то чувство, которое испытывает твоя душа. Если потолок низкий, темный, при этом освещение в комнате недостаточное, это значит, что ты находишься в состоянии подавленности и неуверенности в себе и своих силах.

    Если потолок высокий и светлый, в особенности, если он лепной, а в комнате много света и воздуха, это означает, что ты находишься в самом радужном настроении и надеешься только на лучшее.

    Сонник – Потолок

    Потолок есть человек высокого чина.

    Если кто увидит, что на него упал потолок, то ему выпадает какая-то неприятность от человека великого чина, или же некто из важного дома вернется из путешествия.

    Сонник – Потолок

    Сон о потолке предупреждает об опасности для здоровья или жизни. Увидеть во сне потолок означает, что вы слишком далеко заходите в своих фантазиях.

    Если во сне потолок обрушится, то владельца дома ждет смерть.

    Если куски потолка полетят вниз, то смотрите, сколько этажей пролетят они вниз. Количество этажей укажет вам, через сколько лет этот человек умрет.

    Укрыться под каменными сводами во сне и чувствовать себя в безопасности означает, что вам удастся сохранить свое состояние и не подвергать опасности свою жизнь.

    Сонник – Потолок

    Ровный, белый и высокий потолок – знак благополучия и достатка, безмятежного и спокойного периода.

    Если во сне вам кажется, что потолок опускается на вас и вот-вот раздавит, – это значит, что обстоятельства сложатся не лучшим для вас образом, поэтому стоит подождать с важными делами.

    Рассматривать трещину на потолке предвещает раскаяние и сожаление о совершенном накануне поступке.

    Сонник – Потолок

    Болгарская прорицательница Ванга трактовала сны о потолке следующим образом.

    Ровный, белый и высокий потолок – знак благополучия и достатка, спокойствия и безмятежного времени.

    Рассматривали трещину на потолке – раскаетесь о совершенном накануне сна поступке, но исправить ничего не сможете.

    Если во сне вам кажется, что потолок опускается на вас и вот-вот раздавит, то это значит, что обстоятельства сложатся для вас не лучшим образом. Лучше подождите с важными делами – сейчас удача не на вашей стороне.

    Сонник – Потолок

    Символизирует предостережение, предупреждение.

    Обрушивающийся на вас потолок — знак того, что вы рискуете попасть в немилость начальству и получить выговор.

    Новый потолок делать — приобрести благосклонность важной персоны.

    Сонник – Потолок

    Показывает ограничение целей.

    Потолок низкий – завышенные амбиции, недостаток знаний.

    Высокий потолок показывает, что развитие отношений, поток мыслей еще не исчерпаны. Этот сон отражает сексуальную активность.

    Чем отмыть закопчённый потолок: действенные варианты

    На потолке нередко появляются загрязнения, которые сильно портят общий вид комнаты. Зная, чем отмыть закопчённое покрытие, можно легко исправить ситуацию.

    Водоэмульсионные покрытия

    Если потолок покрыт водоэмульсионной краской, чистить его нужно максимально аккуратно. Сначала по поверхности проходятся пылесосом, а затем проводят обработку щёткой с жёсткой щетиной. Обычно двух этих действий достаточно для полного устранения незначительных загрязнений.

    Если же покрытие до конца не очистилось, лучше просто перекрасить его водостойкой краской. Это поможет обновить внешний вид поверхности и сэкономить время в будущем.

    Моющиеся краски

    В этом случае процесс значительно упрощается. Нужно заранее приготовить губку или хлопчатобумажную тряпку, а также любое моющее средство для посуды и ведро. Сначала поверхность обязательно обрабатывают пылесосом. Затем делают специальный раствор: в 5 литрах воды тщательно размешивают моющее средство до образования пены. Губку или тряпку смачивают полученным составом и тщательно протирают все загрязнённые участки. Остатки влаги и разводы удаляются сухой салфеткой.

    Натяжные потолки

    Этот вид покрытия является прекрасным решением для кухни, поскольку загрязнения с него удаляются проще всего. Для очищения поверхности необходимо подготовить специальную швабру с микрофиброй, моющее средство (подойдёт любой раствор для мытья стёкол) и тряпку. Состав распыляется при помощи пульверизатора на покрытие, после чего по нему проходятся шваброй. Оставшиеся следы легко удаляются тряпкой. Если используется средство, которое разводится в воде, то швабра погружается в получившийся раствор.

    Способ удаления копоти напрямую зависит от вида покрытия. Желательно во время ремонта отдавать предпочтение водостойким краскам или натяжным потолкам, чтобы в будущем легко устранять загрязнения с поверхности.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Значение, Синонимы, Определение, Предложения . Что такое закопчённый

    Высоко у нас над головой чернели огромные балки, за которыми виднелся закопченный потолок.
    Джим читал уже, наверно, минут двадцать, а я смотрела то на закопченный камин, то в окно -куда угодно, лишь бы не видеть миссис Дюбоз.
    Разве вы не видите, какой я закопченный?
    Потолок здесь был закопченный, пол исшарканный, вдоль стен, на которых не было ни картины, ни единого украшения, тянулись деревянные скамьи.
    Из-за производства углерода взрывы тротила имеют закопченный вид.
    Другие результаты
    Комната, впрочем, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так неприятно пустая, несмотря на кой-какую мебель.
    Над камином висела закопченная гравюра с изображением боксеров на ринге.
    Сама по себе закопченная плесень почти не вредит растению.
    Закопченная плесень обычно наблюдается на листьях декоративных растений, таких как азалии, гардении, камелии, креп-мирты, Мангиферы и лавры.
    Таким образом, закопченная плесень является по существу косметической проблемой в саду, так как она неприглядна и может покрыть большую часть растения в течение нескольких дней или недель.
    Закопченная плесень будет расти вновь, если не будет устранена основная причина ее роста.
    Зарегистрированные гнездящиеся морские птицы и болотные виды-маленький пингвин, белолицый Буревестник, серебристая чайка, пестрая устрица и закопченная устрица.
    Длинный, закопченно-коричневый хвост с широкими бурыми концами.
    Верхняя сторона тела темная, с закопченно-коричневой каймой на кроющих крыльях и прожилками на мантии и затылке.
    Ее сменила церковь методистов, строение повыше из закопченного кирпича, отделенное от улицы почерневшей живой изгородью и чугунной оградой.
    И она думала, что одного маленького кусочка этого мерзкого закопченного металла ей хватило бы на сытный обед.
    Образующаяся между электродами угольная плазменная дуга охлаждается до закопченного остатка, из которого можно выделить много фуллеренов.
    Полученная электрическая дуга испаряет углерод в плазму, которая затем охлаждается до закопченного остатка.
    Это недавно закопченное мясо.
    Смотрел на него как на старое, закопченное полотно Рембрандта, недавно реставрированное, покрытое лаком и вставленное в новую раму.
    Закопченное пятно сотрется с плода.
    При кислородно-ацетиленовой сварке науглероживающее пламя-это пламя с небольшим количеством кислорода, которое производит закопченное пламя с более низкой температурой.
    Один из них был темноволосый молодой человек с печальными глазами, который скудно зарабатывал на жизнь, работая подмастерьем слесаря, и почти никогда не мыл свое закопченное лицо.
    Много лет назад, когда я был ребенком, мы жили в большом доме на какой-то прямой и длинной, закопченной улице лондонского Ист-Энда.
    Растения, расположенные под орехами пекана или гикори, особенно чувствительны к закопченной плесени, поскольку на этих деревьях часто обитают насекомые, выделяющие медовую росу.
    Он отделен от закопченной и короткохвостой овечьей воды полностью темным подкрыльем, толстым, коротким клювом и различной спермой.
    В некоторых районах его также называют Призраком Севера, синероусой совой, спектральной совой, Лапландской совой, еловой совой, бородатой совой и закопченной совой.
    На этом будто закопченном лице с глубоко запавшими глазами и щеками было написано отчаяние, и это лицо чем-то напоминало заброшенный шахтерский поселок.
    Все это время он стоял на предкаминной плите спиной к закопченному камину, а теперь оглядывается во круг, приложив к глазам очки.
    Солнечный свет просачивался над головой сквозь закопченную решетку стеклянной панели в крыше.

    Предложения со словом «закопчены»

    Мы нашли 14 предложений со словом «закопчены». Также посмотрите синонимы «закопчены».
    Значение слова

    • В некоторых местах валуны использовались вместо очагов, это было видно по тому, что они были закопчены.
    • Новостройка еще не пропиталась характерным лыковским духом, пахнет смолою, стены еще не закопчены, изба светла и просторна.
    • Квартира Гомулки выглядела мрачной, плохо освещенной, стены и потолок закопчены.
    • Еще один, с разбитой трансмиссией, весь закопченный, волокли на буксире.
    • Мать продолжала лежать, неловко барахтаясь и закатив глаза на закопченный потолок.
    • Кто-то научил нас, мальчишек, закоптить стекла и смотреть на солнце сквозь них.
    • Пол каменный, потолок низкий, окна маленькие, а в середине, у внутренней стены закопченный камин.
    • https://sinonim.org/
    • Впоследствии на дне танка мы нашли оплавленный и закопченный орден.
    • Влетел закопченный старший машинист турбины Вячеслав Бражник.
    • Поэтому 24 сентября 1870 года Изамбар вскрывал еще один закопченный конверт от мадам Рембо со смесью облегчения и раздражения.
    • Впереди нас, примерно в 300 метрах, можно было различить закопченный силуэт высотного здания.
    • Закопченный город не укладывался в педагогическую схему.
    • Какие подозрения мог вызвать «мирный» с виду чайник, намеренно помятый, закопченный?
    • Закопченный Кузбасс, узловая станция Боготол.

    Источник – ознакомительные фрагменты книг с ЛитРес.

    Мы надеемся, что наш сервис помог вам придумать или составить предложение. Если нет, напишите комментарий. Мы поможем вам.

    • Поиск занял 0.036 сек. Вспомните, как часто вы ищете, чем заменить слово? Добавьте sinonim.org в закладки, чтобы быстро искать синонимы, антонимы, ассоциации и предложения.

    Пишите, мы рады комментариям

    Отделка потолков в кухнях

      В первую очередь, кухня считается раб

    очим помещением. Именно здесь мы готовим пищу, моем посуду и т.д. Пар, частицы жира, налет от проточной воды — это частые гости на кухне. В результате мы получаем закопченный и пожелтевший потолок. Чтобы кухня оставалась всегда чистой и уютной, следует позаботиться о потолке. Конечно, отделка потолка на кухне может занять много времени, но лучше постараться сделать сразу все качественно. Таким образом, большая часть денег останется у вас в кармане. У нас Вы можете заказать в кухню натяжной потолок в Чехове.

     Отделочные материалы

     Практичность материала — ключевой параметр выбора. Он должен быть влагоустойчивым, не бояться температурных перепадов и отлично мыться. Еще недавно для отделки потолка кухни большинство из нас использовали эмульсионную краску и побелку. Но этот процесс требует дополнительных материальных затрат за зачистку поверхностей. Периодически потолок надо было обновлять.

     Варианты отделки потолка

     Рекомендуется выбирать моющуюся краску. Выравнивание, шпатлевка щелей и трещин, зашкуривание излишков — отделка потолка кухни включает названные процессы. При косметическом ремонте желтые пятна надо загрунтовать белой алкидной краской, чтобы эти пятна больше не проявлялись.Некоторые предпочитают видеть на потолке обои. В таком случае лучше выбрать водоэмульсионные обои, которые идеально скроют все недостатки поверхности и безупречно будут смотреться.Плиты из пенополистирола — один из вариантов отделки. От вас не требуется наличие конкретных умений. Под названными плитами можно легко спрятать разные дефекты потолка. Однако, внешний вид оставляет желать лучшего.

    Гипсокартон, подвесные и натяжные потолки

     Создать хорошую шумоизоляцию можно при помощи гипсокартона. Но и в этом случае вам надо будет потратиться на шпатлевку и краску. Большой популярностью пользуются подвесные потолки. В такие потолки отлично монтируются освещение и самые разные инженерные коммуникации. Эффектно выглядят на кухне натяжные потолки. Они влагостойкие, надежные и прочные, а сам материал безопасен. Единственным недостатком является высокая цена, но большой спектр фактуры и цветовой гаммы натяжного потолка делают его достаточно популярным среди имеющихся на рынке отделочных материалов. 

    У нас Вы можете заказать в кухню натяжной потолок в Чехове.

     

    Как очистить кухонный потолок, покрытый остатками дыма | Руководства по дому

    Даже лучшие повара могут сжечь что-нибудь на плите или в духовке, что приведет к кухне, наполненной дымом, и потолку, который необходимо очистить. Прежде чем приступить к уборке, защитите кухонную стойку и столешницы, накрыв их газетой, потому что некоторые частицы дыма могут упасть, когда вы их удалите. Чистите потолок только со стремянки — чтобы оставаться в безопасности, не стойте на столешницах, стульях или другой мебели.

    Защитите место под потолком, где вы планируете работать. Положите пластиковую ткань или малярную ткань на пол под рабочей зоной.

    Установите стремянку в центре секции 2 на 2 фута или 3 на 3. Вам нужно работать секциями по потолку, потому что у вас будет ограниченный досягаемость от стремянки.

    Сначала удалите с потолка частицы дыма и золу. Потрите потолок сухой губкой, чтобы удалить частицы, или пропылесосьте поверхность потолка щеткой и насадкой вашего пылесоса, если она может дотянуться.Таким образом сначала очистите весь потолок.

    Промойте сухую губку в теплой проточной воде, чтобы удалить излишки золы, дыма и мусора. Отожмите его, когда он будет чистым.

    Наденьте резиновые перчатки. Тринатрийфосфат может вызвать ожог кожи при длительном воздействии.

    Наполните галлонное ведро горячей водой. Добавьте 1 столовую ложку тринатрийфосфата. Перемешивайте воду пальцем в перчатке, пока тринатрийфосфат полностью не растворится.

    Смочите губку чистящим раствором.Тщательно отожмите его. Нанесите губку с чистящим раствором на потолок равномерным движением в одном направлении. Повторите это на всем участке работы.

    Промойте губку в проточной воде, а затем окуните ее в ведро с чистой горячей водой. Нанесите губку на участок, который вы протерли чистящим раствором. Обязательно тщательно удалите чистящий раствор с потолка чистой, промытой губкой. Повторяйте чистку и ополаскивание, пока весь дым не исчезнет с потолка.

    Ссылки

    Ресурсы

    Советы

    • Если вы не хотите использовать тринатрийфосфат из-за его резкости для кожи, смешайте 1 стакан аммиака в ведре с горячей водой.
    • Вместо аммиака вы также можете использовать уксус в смеси 1: 1 с водой, чтобы удалить дым и его запах с потолка кухни.
    • Добавьте неразбавленный уксус в миски, расставленные по комнате; это помогает уменьшить запах дыма во время работы.

    Предупреждения

    • Не наносите жидкий чистящий раствор на потолок с текстурой попкорна. Эти типы потолков требуют грунтовки и перекраски, а текстура снимется, если натереть их для чистки.
    • Избегайте чистки потолка влажной губкой. Обязательно тщательно отожмите его, чтобы не было капель.

    Писатель Биография

    Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году.Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

    Шаги по покраске повреждений от дыма на стенах / потолках

    Одна из самых сложных задач, которую необходимо преодолеть при покраске интерьера дома, — это скрыть пятна на стенах и потолке, вызванные дымом, копотью или никотином.

    Сажа и дым могут возникнуть из-за дровяных каминов, свечей или небольшого кухонного огня.Очевидно, что окрашивание никотином является результатом курения сигарет в помещении.

    Но независимо от природы их происхождения, все они представляют одну и ту же проблему, заключающуюся в том, что их чрезвычайно трудно закрасить, не допуская появления пятен и / или просачивания запаха через краску.

    К сожалению, на рынке нет чудодейственной краски, которая могла бы успешно покрыть большинство этих пятен, поэтому лучшим решением всегда будет удаление и блокирование пятен и запаха перед покраской.

    Эта статья предназначена только для устранения пятен от никотина и небольших участков с пятнами дыма. Если вы и ваша семья пытаетесь навести порядок после более масштабного домашнего пожара, лучше всего доверить эту работу профессиональной компании по устранению дыма, пожара и воды, которая займется ремонтом, чтобы убедиться, что он сделан правильно. .

    Шаг 1: Химчистка

    Да, именно так, химчистка. Губки для химической чистки , также известные как «химические губки», являются лучшим начальным инструментом для этой работы, поскольку они прекрасно справляются с удалением основной части сажи или пятен, не размазывая их и не ухудшая ситуацию.

    Губки для химической чистки вообще не содержат химикатов. Фактически, они сделаны из натурального вулканизированного каучука, который собирает и впитывает остатки в их поры.

    Когда вы будете готовы приступить к работе, выполните следующие действия:

    • Защитите все полы и мебель в комнате, где вы будете работать, полиэтиленовой пленкой, так как излишки сажи могут упасть на них и испортить их.
    • Это может стать неприятной работой, поэтому обязательно надевайте старую одежду, перчатки и средства защиты глаз.
    • Начните сверху и двигайтесь вниз. Начните с потолков, затем переходите к стенам, работая сверху вниз.
    • При протирании сухими губками используйте прямые параллельные движения с небольшим перекрытием. Не используйте губки для чистки поверхности.
    • Проверяйте губку после каждого прохода. Как только он забьется мусором, удалите поверхностный слой бритвенным лезвием или отрезным ножом, чтобы обнажить чистый слой.Не пытайтесь смыть губку или очистить ее водой, иначе она перестанет работать должным образом.
    • Если вы имеете дело с большой площадью, держите под рукой несколько губок, чтобы вы могли закончить уборку.

    Шаг 2: Влажная уборка

    Если вы все еще видите пятна или сажу на поверхности после использования губок для химической чистки, вам необходимо перейти ко второму этапу влажной уборки. Для влажной уборки не следует использовать какие-либо бытовые чистящие средства.

    Абсолютно лучшим чистящим средством для таких целей является тринатрийфосфат или TSP . TSP долгое время использовался как эффективный очиститель для тяжелых условий эксплуатации, но в некоторых регионах уже недоступен. В этом случае вы можете заменить его на TSP-PF , который представляет собой просто бесфосфатную версию TSP.

    TSP обычно выпускается в виде порошка, и его следует смешивать с теплой водой в соответствии с инструкциями на упаковке. Обязательно продолжайте носить старую одежду и защитное снаряжение.

    Используя обычную чистящую губку, отожмите излишки жидкости и протрите поверхность сверху вниз такими же параллельными движениями внахлест, как и сухой губкой, не теряя.

    После того, как вы очистили область раствором TSP, протрите поверхность чистой теплой водой, чтобы удалить остатки чистящего средства, прежде чем продолжить. Дайте поверхности полностью высохнуть.

    Шаг 3: Грунтовка

    Хотя шаги 1 и 2 могут удалить большую часть поверхностного мусора, вероятно, останется некоторое окрашивание, а в случае окрашивания никотином или сильным дымом также может появиться стойкий запах.

    Нанесение краски непосредственно поверх оставшихся пятен или запаха не скроет их. Вам нужно будет нанести хорошую пятновыводящую грунтовку на основе растворителя, чтобы они не просачивались сквозь краску.

    Вы можете обойтись таким продуктом, как Zinsser’s Cover Stain , который представляет собой грунтовку на масляной основе, блокирующую пятна. Но во многих случаях потребуется использовать пигментированную грунтовку шеллака, чтобы полностью заблокировать стойкие пятна и запахи. Zinsser также делает лучший продукт в этой категории — B-I-N Primer .

    Недостатки BIN заключаются в том, что он очень тонкий, поэтому с ним может быть неудобно работать, но, что наиболее важно, поскольку он является базовым продуктом шеллака, он имеет чрезвычайно резкий запах, поэтому вам определенно захочется хорошая вентиляция и качественный респиратор . Несмотря на недостатки использования BIN Primer, он каждый раз будет выполнять свою работу за вас, поэтому вам не придется беспокоиться о том, чтобы снова его заполнить.

    FYI, BIN Primer также очень эффективен в предотвращении просачивания водяных пятен через покрытие.

    Шаг 4: Покраска

    Теперь, когда вы правильно очистили и заблокировали пятно, вы можете нанести два слоя своей любимой внутренней латексной краски. Конечно, вам нужно будет выполнить обычные шаги для внутренней покраски дома , а также шаги для любых конопатки, ямочного ремонта или других подготовительных работ , которые необходимо выполнить.

    Если вы находитесь в районе Большого Тампы, Флорида или Питтсбурга, Пенсильвания, и вам нужна помощь с закрашиванием пятен дыма, сажи или никотина на ваших стенах / потолках, позвоните нам по телефону 813-570-8800, посетите нашу страницу «Свяжитесь с нами» или нажмите кнопку ниже, чтобы мы связались с вами.

    6 вещей, которые следует учитывать при покупке дома у курильщиков

    Если вы подумываете о покупке дома, в котором раньше жили курильщики, важно знать о потенциальных проблемах, включая возможные проблемы со здоровьем. В этой статье мы выделяем шесть факторов, которые следует учитывать при покупке дома у курильщиков.

    Возможные проблемы со здоровьем

    Проблемы со здоровьем возникают из-за «постороннего дыма». Посторонний дым, также известный как THS, относится к липким остаткам, которые загрязняют внутренние поверхности и содержат никотин и другие вредные химические вещества.THS может сохраняться в течение недель, месяцев или даже лет, если его не удалить полностью. Остатки THS можно найти на стенах, полу, мебели, потолочной плитке и коврах. Кроме того, остатки THS могут повторно выбрасываться в воздух в результате процесса, называемого «отводом газа». В результате, если у вас аллергия на дым или повышенная чувствительность, вам следует проконсультироваться с врачом перед покупкой дома, в котором раньше жили курильщики.

    Согласно исследованию Государственного университета Сан-Диего, дети особенно уязвимы, потому что они «проводят больше времени на земле, где домашняя пыль скапливается в коврах, дети подвергаются более высокому риску вредного воздействия на здоровье из-за дыма из третьих рук.» Помимо вдыхания THS, дети и домашние животные могут проглотить его через прикосновение.

    В научном сообществе до сих пор ведутся споры о том, какой уровень THS необходим для возникновения проблем со здоровьем. Однако проблемы со здоровьем могут включать рак, повреждение печени и легких, гиперактивность и даже инсулинорезистентность, которые могут привести к диабету 2 типа. На сегодняшний день не существует чистящего раствора, который бы полностью исключил THS из дома.

    Ключевые выводы

    • Покупка дома у курильщика может побудить вас, покупателя, решить несколько проблем, включая пятна дыма и запахи.
    • Проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за постороннего дыма или THS, который оставляет остатки, загрязняющие поверхности и содержащие вредные химические вещества.
    • Затраты на восстановление и уборку могут быть высокими, в то время как стоимость дома при перепродаже может снизиться на 30%, даже если вы не курите.
    • Покупатели жилья могут потребовать от продавца тщательной уборки дома, включая замену коврового покрытия и покраску стен и потолка.

    Пятна от дыма

    Хотя проблемы со здоровьем вызывают наибольшую озабоченность, остатки табачного дыма оставляют желтовато-коричневые пятна на потолках, стенах и полах, в системах вентиляции и даже на приборах.Пятна очень трудно удалить, часто требуя большого количества чистки. Для потолков и стен обычно требуются специальные грунтовки и несколько слоев краски.

    Пятна на некоторых поверхностях, таких как жалюзи, оконные покрытия и ковровое покрытие, часто настолько плохи, что их нужно выбросить и заменить. Кроме того, остаточный никотин может просачиваться через несколько слоев краски.

    Запах дыма

    Неприятный запах табачного дыма может сохраняться в доме еще долго после выкуривания последней сигареты.Частицы дыма прикрепляются практически к любой поверхности, но особенно к мягкой и пористой. Попытки замаскировать или скрыть запах дезодорантами тщетны. Большинство некурящих, войдя в дом, где жили курильщики, могут почти сразу уловить запах.

    Важно понимать, что если вы чувствуете запах сигаретного дыма в доме, это, вероятно, означает, что канцерогены и пятна все еще присутствуют. Таким образом, помимо отвратительного запаха, вам придется бороться с неприглядными пятнами и потенциальными проблемами со здоровьем.

    урон дымом

    Курильщики не всегда пользуются пепельницами. Столешницы, ковровое покрытие, туалетный столик и другие поверхности могут быть необратимо повреждены, если сигарета будет медленно гореть и, в конечном итоге, опалить поверхность.

    Наиболее часто посещаемые зоны дома, вероятно, будут повреждены дымом, включая ванные комнаты, спальни, кухню, подвал и гараж. На ковровом покрытии, особенно рядом с диваном или стулом, могли быть следы ожогов или притертый пепел от перевернутой пепельницы.

    Стоимость восстановления

    В зависимости от того, как долго курильщики жили в доме, вы могли потратить немало времени, усилий и денег на восстановление его до первозданного состояния. Если потребуется привлечь профессиональную реставрационную компанию, стоимость может составить тысячи долларов.

    Даже в лучшем случае потолки, стены и полы придется тщательно мыть, часто неоднократно. Стены и потолок необходимо загрунтовать специальным пятновыводителем и покрасить минимум двумя-тремя слоями краски.Мягкие или пористые предметы, такие как ковер, шторы и жалюзи, необходимо будет профессионально очистить, хотя, скорее всего, вам придется их заменить.

    Стоимость при перепродаже

    По данным realtor.com, курение может снизить стоимость дома при перепродаже почти на 30%, и продавцы не обязаны сообщать, что они курили дома. С другой стороны, если вы покупаете дом курильщика, вам понадобится скидка в цене, чтобы компенсировать затраты на восстановление, чистку и замену любых поврежденных предметов, таких как ковровое покрытие.Даже если вы некурящий, но покупаете дом, в котором предыдущий владелец был курильщиком, растущие проблемы со здоровьем, связанные с THS, а также трудности с удалением пятен и запахов могут стоить вам, когда вы продадите дом.

    Итог

    Если вы обнаружите, что дом, который вы рассматриваете, является домом для курящих, вам следует запросить подтверждение профессиональной реставрации. Вы также можете оговорить, что продавец тщательно уберет дом, включая замену ковра и покраску стен и потолка.Важно тщательно осмотреть дом, чтобы убедиться, что в нем нет THS, пятен дыма и запахов. Если вы несете ответственность за восстановление дома, обязательно включите соответствующие расходы в свое предложение о покупке дома, что означает, что вы можете предложить более низкую цену, чтобы помочь оплатить восстановление.

    Средство для устранения запаха дыма для окрашенных потолков

    Этот пост очень интересен для меня, потому что мы обнаружили еще один совет, работая над нашим последним проектом переворота, которым я просто должен был поделиться с вами.Мы с Мэттом были поражены тем, насколько хорошо это сработало, и знали, что другие люди извлекут выгоду из этого совета. Когда мы купили перекидной домик, мы знали, что придется много убирать, прежде чем мы сможем рисовать. В доме уже давно никто не живет, поэтому идет много пыли и грязи, но последний человек, который там жил, курил. На стенах и потолке было много пятен от дыма, которые мы должны были исправить, прежде чем рисовать. Этот пост посвящен тому, что, по нашему мнению, является лучшим средством для устранения запаха дыма для окрашенных потолков.

    До того, как мы обнаружили лучшее средство для устранения запаха дыма для окрашенных потолков, мы с Мэттом мыли все стены в доме и потолки в спальнях. Мы использовали универсальный очиститель, тряпки и волшебные ластики. Они работали нормально, но это было много работы, и мы не думали, что она убирается так хорошо, как нам хотелось. Потолок в гостиной очень грубый, похожий на попкорн, на нем больше всего пятен дыма, пыли и грязи. Мы начали чистить его универсальным очистителем и тряпками, но попкорн на потолке был слишком грубым, и мы просто никуда не шли.

    {В этом сообщении используются партнерские ссылки. Вы можете прочитать мое раскрытие ЗДЕСЬ .}

    Расходные материалы, необходимые для лучшего устранения запаха дыма:

    Решение Sunnyside TSP

    Ведра (одно для смешивания раствора и что-то достаточно большое, чтобы в него поместился каток)

    Малярный валик

    Сетка малярного валика

    Резиновые перчатки

    Маска

    Защитные очки

    Носить длинные рукава

    Шапочка для душа, чтобы волосы не спутывались.🙂

    Мы начинаем исследовать различные решения и опрашивать сотрудников нашего магазина Menards. В конце концов, мы решили попробовать решение Sunnyside TSP.

    Ребята! Этот материал изменил правила игры для нас! Это потрясающе!

    Позвольте мне рассказать вам, как лучше всего использовать это решение.

    На задней стороне пакета есть «рецепт» того, что они рекомендуют, но я смешала его немного сильнее. Нам нужен был нейтрализатор сильного запаха дыма.

    Я смешал около 1/2 стакана раствора Sunnyside TSP Solution с ведром, полным горячей воды. Я размешал его палочкой для краски. Раствор довольно быстро растворяется.

    После того, как я смешал раствор, я налил его в большую пластиковую сумку, чтобы мы могли легко поместить внутрь малярный валик и сетку для малярного валика .

    Сам процесс очистки не может быть проще: окуните валик в раствор, а затем закатайте его по сетке валика, чтобы смыть лишнюю воду.

    А теперь сверните потолки.

    Вам нужно, чтобы ваш валик был достаточно влажным, поэтому вы используете сетку, чтобы она не промокла, и вы просто поливаете водой везде, где она вам не нужна.

    Как только мы начали кататься, сразу же сошли оранжевые пятна дыма !!

    Я был так взволнован, что зашел на в прямом эфире на Facebook и сделал историю в Instagram .

    Через несколько раз мы обнаружили, что лучше всего начать катание довольно влажным роликом в одном месте.Затем отожмите валик и вернитесь к этому месту, чтобы собрать лишнюю грязную воду с потолка. Видео ниже покажет вам точный процесс, который мы сделали:

    Если у вас есть пятна дыма на потолке, вы должны попробовать этот процесс перед покраской. Он избавит от всех пятен от дыма и подготовит его к покраске.

    PIN ЭТОГО ПОЧТА!

    Если вам понравился этот пост об устранении запаха дыма, вам также понравятся эти советы:

    10 советов: как стать более продуктивным

    10 советов по покраске мебели

    Как очистить малярную кисть

    Поделиться — это забота!

    живопись — Эти пятна на потолке от сигаретного дыма? Картина

    — Эти пятна на потолке от сигаретного дыма? — Обмен стеками товаров для дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    1. 0
    2. +0
    3. Авторизоваться Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 1к раз

    Мы недавно купили дом, и потолок в гостиной сильно потускнел.Может ли кто-нибудь сказать мне, основываясь на фотографии ниже, можете ли вы сказать, что могло вызвать эти пятна? Предыдущие жители были заядлыми курильщиками, так что я полагаю, что это произошло, но я не понимаю, почему окрашивание не было постоянным. Я планировал просто закрасить их, но хотел пропустить это, надеюсь, кто-то с большим опытом работы с пятнами, который мог бы сказать мне, что это не какое-то пятно от воды или плесень, прежде чем я это сделал. Может ли кто-нибудь помочь мне на основе этой фотографии? Спасибо!

    Создан 30 апр.

    3

    Мои бабушки годами курили дома, когда мимо проезжал дедушка, мы покрасили дом, чтобы бабушка могла его продать, длинная короткая стирка с ч.л. тринатрийфосфата и покраска коричневой смолы прошла через краску, 3-кратное покрытие, мы закончили перекраска с помощью герметика на основе Schellac, а затем перекраска, наконец, решила проблему просачивания.Вы захотите запечатать поверхность, а не только грунтовочный цинксер, которым я пользовался с тех пор много раз, без просачивания.

    Какие виды делятся на: типы, классы, отряды, роды и виды

    типы, классы, отряды, роды и виды

    Животный мир велик и многообразен. Животные есть животные, но взрослые решили поделить их всех на группы в соответствии с некоторыми признаками.  Наука о классификации животных называется систематика или таксономия. Эта наука определяет родственные связи между организмами. Степень родства далеко не всегда определяется внешним сходством. Например, сумчатые мыши очень похожи на обыкновенных мышей, а тупайи — на белок. Однако эти животные относятся к разным отрядам. А вот броненосцы, муравьеды и ленивцы, совершенно непохожие друг на друга, объединены в один отряд. Дело в том, что родственные связи между животными определяются их происхождением. Исследуя строение скелета и зубную систему животных, ученые определяют, какие звери наиболее близки друг другу, а палеонтологические находки древних вымерших видов животных помогают установить более точно родственные связи между их потомками.

    Типы многоклеточных животных: губки, мшанки, плоские, круглые и кольчатые черви (черви), кишечнополостные, членистоногие, моллюски, иглокожие и хордовые. Хордовые — самый прогрессивный тип животных. Их объединяет наличие хорды — первичной скелетной оси. Самые высокоразвитые хордовые объединены в подтип позвоночных. У них хорда преобразована в позвоночник. Остальных называют беспозвоночными.

    Типы делятся на классы. Всего существует 5 классов позвоночных животных: рыбы, земноводные, птицы, рептилии (пресмыкающиеся) и млекопитающие (звери). Млекопитающие — самые высокоорганизованные животные из всех позвоночных. 

    Классы могут быть поделены на подклассы. К примеру, у млекопитающих выделяют подклассы: живородящие и яйцекладущие. Подклассы делят на инфраклассы, а далее на отряды. Каждый отряд делится на семейства, семейства — на роды, роды — на виды. Вид — это конкретное название животного, к примеру заяц-беляк.

    Классификации примерные и все время меняются. К примеру, сейчас зайцеобразные вынесены из грызунов в самостоятельный отряд.  

    Фактически, те группы животных, которые изучают в начальной школе — это типы и классы животных, данные вперемешку.

    Первые млекопитающие появились на Земле около 200 млн. лет назад, отделившись от зверообразных рептилий.

    Основные виды сварки | Полезная информация | Cписок категорий | Блог

    Сварка электротоком делится на 2 принципиальных класса: недуговая и дуговая.

    Недуговую сварку чаще называют контактной. В контактной сварке электроды, подающие ток, прикладываются непосредственно к металлу, который сваривают. Сквозь метал, расположенный между поднесенными электродами, подается короткий, но очень мощный разряд тока (тысячи ампер). Сплавление при этом получается только между приложенными электродами. Если электроды расположены прямо друг против друга, то сварное соединение получается точечным. Хотя точечная сварка – не единственный вид контактной сварки, но зато самый распространенный. Поэтому понятия «точечной сварки» и «контактной сварки» часто используют в виде синонимов. Напряжение точечной сварки составляет считанные вольты. Поэтому контактная сварка применяется преимущественно для скрепления тонколистового металла. Например, в автомобилестроении.


    В строительстве гораздо большее распространение получила сварка электродуговая. При электродуговой сварке между источником тока (электродом) и свариваемым металлом находится небольшой промежуток, заполняемый электрической дугой. Ошибочно предполагать, что это промежуток воздуха. Это промежуток ионизированного газа, проводящего ток. Дуговая сварка, как мы ее представляем сегодня, без газа невозможна. Просто газ может подаваться из отдельного баллона, а может образовываться в результате горения обмазки электрода.

    Самыми распространенными в строительстве являются следующие технологии:


    • ММА (в отечественной классификации – ручная дуговая сварка, или РДС)
    • TIG (аргоно-дуговая)
    • MIG-MAG (полуавтоматическая, проволокой).

    ММА

    Популярность данного вида сварки предопределена как раз отсутствием необходимости таскать с собой баллон с газом. Обмазка электрода – и есть «застывшее» газовое облако. Как только электрод коснется металла и полученный ток короткого замыкания расплавит металл электрода, расплавится и обмазка вокруг него. Образовавшееся облако газа обеспечит проводящую ионизированную среду для дуги и защиту расплавляемого металла от доступа кислорода.


    Электроды подбираются по типу металла и диаметру. Тип металла важен, так как в процессе работы метал стержня электрода капля по капле перетекает в свариваемый метал и сплавляется с ним. Для крепкого соединения металл стержня электрода и свариваемый метал должны быть идентичны. На упаковке электродов всегда указывается, для каких металлов подходят данные электроды.


    После того, как определились с типом электрода, необходимо определиться с его толщиной. Вопрос новичка: зачем нужны электроды разных диаметров? Все просто. Чем толще электрод, тем больше сила тока, которая его может расплавить. То же и с кромками свариваемого металла. Поэтому толщина электрода подбирается под толщину свариваемого металла. Для черных металлов рекомендуется:

    Технология ММА позволяет работать с большинством распространенных металлов, за исключением алюминия и сплавов на его основе. Хотя теоретически и это возможно при наличии помощника, если добиться, чтобы зачищенные алюминиевые поверхности не успевали покрыться пленкой до расплавления. Но правильнее, конечно, просто использовать подходящие для этого сварочные технологии.

    TIG

    Потребители сварки TIG – сплошь профессионалы и продвинутые пользователи, причем почти поголовно не строительного направления. TIG обеспечивает более аккуратные швы, но сильно уступает ММА в производительности и простоте использования.


    Например, многие «любители», отточив свое мастерство на аппаратах ММА, испытывают досаду от неудач при первом опыте с TIG. Оказывается, в отличие от ММА, зажечь дугу аппаратом TIG, если только он не оборудован таким устройством, как осциллятор, непросто. (А практически все аппараты «2 в 1» не оборудованы, конечно). Чиркает сварщик вольфрамовым электродом – искра есть, а дугу поднять не получается. Но вот бывалый сварщик подкладывает под электрод кусочек угля – и дуга пошла без проблем. Не случайно, что в продажах розничных магазинов специализированные аппараты TIG редко превышают долю в 1%.


    Отдельного упоминания в сварке TIG заслуживают аппараты с возможностью переключения на режим переменного сварочного тока, т.н. AC/DC. Вот эти аппараты и являются основным оборудованием для сварки алюминия. Именно они преимущественно и составляют этот самый 1% TIG в розничных продажах сварочного оборудования.

    MIG-MAG

    Полуавтоматическая сварка проволокой применяется в основном для сварки листового металла. Поэтому традиционно ее основная сфера применения – кузовной ремонт, а также строительство конструкций из черного тонколистового металла. Использование проволоки вместо сменных электродов сильно повышает производительность. На бытовых аппаратах используются катушки емкостью 1 и 5 кг, а на профессиональных – 5 или 15 кг.


    Проволока может использоваться как обычная (без обмазки), так и с обмазкой (т.н. флюсовая). В первом случае обязательно применение баллона с газом (режим GAS). Во втором баллон не требуется (NO GAS). Несмотря на то, что работать без баллона удобнее, в продажах с большим отрывом лидирует проволока без обмазки. Причина банальна: она гораздо дешевле флюсовой. Кроме того, многие профессионалы считают, что аккуратность швов в среде газа от баллона получается выше.


    Несмотря на то, что данный вид сварки тоже относится к электродуговой, принцип устройства у MIG-MAG принципиально отличается от принципов MMA и TIG. В ММА и TIG важно поддерживать стабильность тока, несмотря на колебания электрода, в MIG-MAG важно поддерживать стабильность напряжения дуги. А сила сварочного тока в аппаратах MIG-MAG – показатель условный (хотя по привычке, выработанной в ММА, большинство ориентируется именно на него). Сила сварочного тока в MIG-MAG будет зависеть от выставленного напряжения, диаметра используемой проволоки, применяемого газа и скорости подачи проволоки. Так что сделать из аппарата ММА полуавтомат MIG-MAG путем приделывания блока подачи проволоки и горелки не получится.

    Автор текста: Ю.Шкляревский

    примеры ПО по назначению, какие бывают основные типы системных программ для ПК

    Даже если нам кажется, что ПК намного умнее нас, он остается безжизненным «железом», пока в него не установят программы. Именно благодаря им техника начинает считать, думать и помогать в работе с любыми массивами данных. В статье мы кратко перечислим основные виды системного программного обеспечения для компьютеров и дадим каждому типу характеристику.


    Понятие

    Любой современный ПК — настольный, портативный или серверный, наполняется по схожему принципу. Если убрать лишнее, то любое ПО, даже простейшее, строится по похожему алгоритму. Должны выполняться пошаговые действия — следующий шаг начинается только после того, как завершился предыдущий.


    Так, введенные с клавиатуры символы отображаются на экране, по командному клику пользователя принтер начинает печатать их на бумаге, а расчеты происходят сами после введения формулы. Любой шаг заранее программируется и называется командой для компьютера, совокупность этапов обозначается программируемым кодом.

    Программисты — это люди, которые разрабатывают и настраивают ПО. Они могут управлять ПК с помощью одной строчки, в которую вводят части закодированной информации. Несколько символов в определенной последовательности включают музыку, отправляют документ на печать или открывают конкретную страницу интернет-ресурса.

    Какие бывают типы программного обеспечения: характеристика программ

    В современных компьютерах постоянно запускается и активно функционирует большое количество ПО с самым разным функционалом. Одни занимаются арифметическими расчетами, другие строят диаграммы, рисуют или помогают оставаться на линии с собеседниками через почту.

    Однако ничего не активизируется просто так. Все действует под влиянием операционной системы. Кажется, что ОС совершенно не нужна — можно ведь запускать все напрямую. Иногда этот метод тоже применяется. Так работают станки ЧПУ, крупные автоматы производств, ЭВМ, другие серьезные механизмы, когда нужно постоянно повторять один и тот же алгоритм.


    Но для персонального компьютера частое повторение команды не подходит. Пользователю хочется знать, какая погода в другом городе, как включить музыку и открыть текстовый документ для редактирования. Необходимо, чтобы ОС поддерживала режим многозадачности.

    Со стороны программистов типы ПО обоснованы практической значимостью. Если бы не было операционной системы, пришлось бы все функции и алгоритмы вносить в один огромный код. Затраты времени на это были бы колоссальными.

    ОС берет на себя большую часть рутинных задач, давая пользователям возможность работать в режиме многозадачности. Поэтому становится возможным запускать одновременно от 2 до бесконечности редакторов или визуализаторов.

    Какие основные виды ПО бывают по назначению

    Программное обеспечение, установленное на ПК, делится на 3 разновидности:

    • прикладное;
    • системное;
    • инструментальное.


    Системное

    Это часть системы, которая помогает следить за аппаратной стороной ПК и управлять ею. Сюда входят программы, контролирующие работу оперативной памяти, центрального процессора, видеокарты, устройств ввода и вывода информации, сетевые подпрограммы.

    Таким ПО считается:

    • Драйверы — утилиты небольшого размера, функционирование которых заключается в обеспечении корректной работы остальных элементов оборудования;
    • ОС;
    • Дополнения — языковые пакеты или настройки расширения экрана.

    Основное отличие системной разновидности считается то, что она не рассчитана на выполнение конкретной поставленной задачи. Она необходима, чтобы обеспечивать бесперебойную работу остальных частей компьютера. Ее можно назвать посредником между оборудованием — «железом» и программным кодом.

    Прикладное

    Наиболее обширная доля классификации. Сюда относятся графические и текстовые редакторы, браузеры, базы данных и все, что люди используют в привычной работе за компьютером. Здесь же находятся антивирусные пакеты, бухгалтерия и различные архивы.

    Смысл этой разновидности в выполнении четко поставленной задачи: рисовать, учитывать, открывать сетевые страницы, набирать текст. Если утилита нужна для конкретного выполнения действия, то она является прикладным ПО.

    Инструментальное

    Специфическое обеспечение любой компьютерной техники. Его можно было бы отнести к прикладному, но из-за специфики применения его выделили в отдельный вид. Основная функция — отладка, настройка, переписывание программного кода.

    Сюда входят компиляторы, отладчики, переводчики высокого уровня, редакторы, интерпретаторы и другие средства. Они необходимы, потому что техника не понимает человеческих слов. Чтобы ей «объяснить», что надо сделать, требуется специальный «машинный язык».

    Постоянно пользоваться этим кодом базовым пользователям довольно сложно, поэтому были разработаны системы, которые позволяют переводить обычную речь в двоичную, привычную для ПК.

    Разница между часто используемыми компиляторами и интерпретаторами заключается в том, что первый генерирует готовый файл, который можно запускать. А второй создает архив, который функционирует только с помощью самого сервиса.


    Готовые решения для всех направлений

    Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.

    Узнать больше

    Ускорь работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.

    Узнать больше

    Обязательная маркировка товаров — это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя.

    Узнать больше

    Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.

    Узнать больше

    Повысь точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.

    Узнать больше

    Повысь эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.

    Узнать больше

    Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.

    Узнать больше

    Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.

    Узнать больше

    Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..

    Узнать больше

    Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.

    Узнать больше

    Используй современные мобильные инструменты в учете товара и основных средств на вашем предприятии. Полностью откажитесь от учета «на бумаге».

    Узнать больше Показать все решения по автоматизации

    Какие виды программного обеспечения (ПО) ПК вы знаете: примеры

    Любой пользователь осведомлен, что такое пакет MS Office — текстовый редактор, утилита для работы с таблицами или презентациями. Многие пользуются веб-браузерами, с их помощью можно выйти в интернет. Использование других программ зависит от рода занятий владельца компьютера — архиваторы для сжатия размера файлов и контроля за архивами, системы управления базами данных, диспетчеры — они помогают перемещать, копировать и удалять различные документы. Важное место занимают почтовые клиенты для создания и отправки писем, а также Skype для формирования видеоконференций и звонков.


    Программное обеспечение и его классификация: какие есть основные виды

    Любое ПО делится в зависимости от признаков по функционалу и характеристикам, лицензионности использования, а также на разновидности по сгруппированным навыкам техники. Цель каждой из них — выполнять задачи и соблюдать интересы человека, использующего ПК.

    По режиму эксплуатации

    Сначала необходимо определить, какое количество людей будет пользоваться компьютером. Затем его разделяют на группы.

    ПО может быть:

    • Индивидуальным — использовать его будет только один пользователь, который владеет логином и паролем.
    • Групповым — доступ имеют несколько человек или группа лиц на предприятии.
    • Сетевым — программы доступны всем, кому по сети раздали копии.

    По масштабу

    Масштабность зависит от набора функций и ресурсов, которые будет поглощать система. Это небольшая утилита для работы с графиками или объемная база данных, а также множество других элементов. Бывает:

    • малое;
    • среднее;
    • большое.

    По стабильности

    Стабильным считают те элементы обеспечения, которые способны корректно выполнять свои функции без сбоев при длительном использовании. Они не требуют доработки и справляются с ожидаемым объемом нагрузки.

    Нестабильным считают оборудование, которое недавно вышло на рынок, и пока нет гарантий его бесперебойной работы в перспективе. Но иногда это единственное ПО, которое подходит под задачи клиента.

    Делят на 3 класса:

    • стабильное — внесение изменений маловероятно;
    • средней стабильности — перемены вносятся дискретно;
    • нестабильное — постоянные замены.


    По функции

    Функционал может быть узким или широким в зависимости от целей, которые ставит перед программами клиент. Условно можно разделить любое ПО на несколько типов:

    • Машинно-логическое. Его задача — обработать обеспечение и предоставить его в виде осознанного программного кода с определенными свойствами и структурой.
    • Интерфейсное. В его функционале — обработка и переработка двоичной системы в понятную для пользователя. С его помощью удается создать благоприятную среду «человек-компьютер».
    • Аппаратно-механическое. Это ПО должно спрягать разные части ПК для передачи сигнала между компонентами.
    • Информационно-командное. Создает структуру логистики и отправляют на исполнение.
    • Прикладное. Проводят логические, математические, физические и иные действия с данными. Их функция — обработать массив так, чтобы она решала поставленную цель.


    По требованию защиты

    Для многих крупных компаний защищенность играет большую роль. Они не вправе допустить утечки информации, потому что это грозит потерей прибыли или репутации. По этой причине выбираются максимально действенные антивирусы, данные шифруются, а доступ есть не у всех.

    По требованию надежности

    Даже небольшие фирмы не могут себе позволить покупку или установку бесплатного софта сомнительного содержания. Даже уникальность функционала не будет оправданием использования подобного обеспечения.

    Программы бывают:

    • надежные;
    • сомнительные.

    По требуемым рабочим характеристикам

    От любого ПО требуется выполнение определенного круга действий. Они должны быть:

    • Гибкими и донастраиваемыми или неизменными — в зависимости от потребностей будущего владельца система может нуждаться в корректировке под требования.
    • Универсальными — подходит под широкий спектр разноплановых задач.
    • Полными — полностью выполняют алгоритм, после завершения цикла не требуются другие утилиты.

    По исходному языку

    То, каким образом написана программа, тоже влияет на ее функциональность. Существуют:

    • Машинные — программирование, которое воспринимается аппаратной частью компьютера.
    • Машинно-ориентированные — отражают структуру и работу конкретного ПК.
    • Алгоритмические — работают независимо от архитектуры техники, формируют действенность определенного алгоритма (Бейсик, Паскаль и др.).
    • Процедурно-ориентированные — выглядят как совокупность процедур и подпрограмм.
    • Интегрированные — системы, внедренные в основные элементы работы.
    • Проблемно-ориентированные — направлены на решение проблемы конкретного класса.

    Каждый из них преобразовывает исходный код в зависимости от того, какими будут дальнейшие действия.


    По прикладной области

    Здесь деление зависит от типа, которым решают проблемы, предварительно их группируют по тематике и области. Они должны создавать приятную и удобную среду для пользователя. Бывают:

    • Общего назначения — в их задачу входит выполнение широкого круга целей клиента. Это могут быть любые текстовые, графические и иные редакторы, браузеры, процессоры.
    • Методо-ориентированные — использование разных способов решения через разнообразные методики. Смысл в выборе метода для обслуживания или программирования.
    • Проблемно-ориентированные — во главе проблема в конкретной предметной области, которую необходимо решить любым доступным видом ПО.

    По вычислительной системе и среде

    Основные характеристики в этой классификации:

    • алгоритмическая сложность и выдержанная логика;
    • глубина проработки и реализации каждой функции;
    • системность обработки;
    • объемы файловой системы;
    • разновидность процессора влияет на возможности софта.

    По классу пользователя

    От должности и назначения начинается разделение прав:

    • специалист — ограниченный функционал;
    • руководитель — расширенный;
    • директор — почти все возможности;
    • владелец — максимум функций.

    У разных компьютеров может быть различный доступ к базам данных, архивам, отчетам, счетам, другой информации.

    По требованию к вычислительным ресурсам

    В зависимости от того, кто пользуется техникой, выделяют:

    • Простой клиент — ПК, которым будет пользоваться сотрудник на невысокой должности, допускает только выполнение небольшого круга обязанностей.
    • Расширенный пользователь — ПО, в котором у руководителя увеличенное количество работы и шире возможности, больше открытых папок с информацией и запросы к производительности техники.
    • Максимум — отдельно стоящий ПК, обычно не связанный по желанию владельца с общей сетью компании, с максимальным набором доступных массивов.

    По критичности

    В зависимости от того, насколько критичным будет решение конкретной задачи пользователя, выделяют несколько типов:

    • Секретность — необходимо обеспечить сохранность данных.
    • Национальная безопасность — когда важно не допустить утечки в другие страны.
    • Жизнь человека — использование должно быть безопасным.
    • Паника или хаос в социальной сфере — нельзя позволить распространение общего панического состояния у населения.
    • Частная собственность — желания компании не должны перечеркивать интересы отдельных граждан.
    • Безопасность организации — посторонние не имеют права находиться на объектах фирмы, у них нет доступа к ПО.

    По готовности

    В зависимости от этого критерия делят на:

    • индивидуальные разработки для конкретного предприятия или личности;
    • софт для массового использования пользователями.

    По представлению данных

    Информация внутри компании находится в разной степени секретности доступа:

    • свободный — разрешено видеть файлы всем;
    • ограниченный — допускаются только люди определенной должности;
    • индивидуальный — вход только для конкретных личностей.

    По использованию программных данных

    Работникам выдается разный доступ:

    • все могут просматривать и редактировать;
    • всем доступен просмотр, редактирование только для нескольких людей;
    • никто не имеет права вносить изменения;
    • даже видеть содержимое файлов вправе лишь определенные личности.

    Если сложно разобраться в классификации программного обеспечения или нет понимания, какое из типов ПО потребуется, обратитесь в компанию «Клеверенс». Специалисты разберут с вами цели вашего бизнеса и помогут подобрать оптимальное оборудование, которое будет оперативно справляться с поставленными перед ним задачами.


    По способу использования и распространения

    Выделяют 6 видов ПО в зависимости от того, кто им будет пользоваться и на каких основаниях. Большая часть фирм нуждается в оригинальном лицензионном софте согласно закону. Давайте рассмотрим их поближе.

    Free

    Бесплатно распространяемые программы. Их разрешается свободно распространять, копировать и использовать без доплаты. При этом создатель компонента может брать оплату за отдельные услуги софта — копирование данных на диск, увеличения объема памяти и другие.

    Adware

    Еще один вид, которым допускается пользоваться без внесения денег. Внутри иногда содержатся рекламные ролики или функции, которые открываются только при условии покупки. Еще один вариант — необходимость установки дополнительных утилит для работы.

    Shareware

    Для некоммерческого условно-бесплатного использования. То есть один пользователь использует ее для личных потребностей. Для регулярного пользования компанией любого размера предусмотрена оплата или запрет на работу.

    Trial

    Скрипт без внесения финансовых средств. Ограниченно время, которое допускает пользоваться программным обеспечением. Все функции работают в течение 10-30 суток или 10-30 запусков. Потом потребуется ввести ключ и оплатить.

    Demo

    Софт, который определенный период раздается без оплаты. В рамках этого времени можно пользоваться всем функционалом или ограниченным набором возможностей ознакомления. После окончания действия пробной версии блокируется работа программы, продолжить рабочий процесс возможно лишь после покупки.

    Закрытое ПО

    Это частная собственность авторов. Получить их можно только на строго указанных требованиях владельцев. Среди таких условий может быть денежная компенсация. Выдается без исходного кода.

    Операционные системы

    Основных ОС для компьютера всего 3: Linux, Microsoft Windows и Apple Mac Os. Важно знать и уметь обращаться с любой из них. У каждой есть свои плюсы и минусы. Большая часть использует продукцию Microsoft, реже — Linux. На платформе Apple Mac Os работает только небольшой процент компаний. Для мобильных устройств основных ОС две — Android и iOs.

    Мы изучили, какие 3 вида программного обеспечения компьютера существуют, и привели примеры программ. Но если остались вопросы, то всегда можно посмотреть видеоматериал или обратиться в «Клеверенс».


    Количество показов: 188103

    Виды поисковых запросов и их классификация

    В SEO не принята единая классификация поисковых запросов, но обычно запросы группируются и делятся по видам. Это помогает при работе с семантическим ядром. Группируйте запросы по видам. Особое внимание уделите группировке по частотности, конкурентности и региональности. Это поможет оценить сложность продвижения и отобрать наиболее эффективные слова и фразы. Используйте предлагаемую ниже классификацию для работы с массой запросов.

    Содержание 

    Поисковые запросы по содержанию или по цели поиска пользователей подразделяются на: 


    Частотность 

    Запросы бывают: 

    • низкочастотными (НЧ) — включают 5 слов и больше. Они редко вводятся пользователями. В месяц бывает показов до 1 000 раз. 
    • среднечастотными (СЧ) — состоят из 2-4 слов. Показываются в среднем от 1 000 до 10 000 раз в месяц. 
    • высокочастотными (ВЧ) — самые популярные запросы пользователей. Состоят из 1-2 слов. Их ежемесячные показы составляют от 10 000 и выше.

    Для запросов разной частотности существуют отдельные стратегии продвижения. 

    Высокочастотные запросы рекомендуем использовать сайтам с историей и сложившимся трастом, потому что они самые высококонкурентные и пробиться по ним молодым сайтам невозможно. Также сайт должен иметь хорошие поведенческие факторы и удобное usability. 

    ВЧ запросы имеют такие особенности: 

    • обычно указывают на целую отрасль или категорию товаров/услуг; 
    • по ним сложно надолго держаться в топ выдачи; 
    • требуют значительных финансовых затрат. 

    Советуем продвигать по ВЧ запросам главную страницу или страницу категории. Обязательно добавьте их в Title и Description. В Title перечислите тематики, Description составляйте в 1-2 строки. Используйте спектральную примесь. 

    Сайты со сроком жизни от 6 месяцев и больше советуем продвигать по среднечастотным запросам. У них оптимальное соотношение конкурентности и популярности среди пользователей. Создавайте под СЧ запрос разделы сайта, категории или отдельные страницы. 

    Стратегию продвижения по низкочастотным фразам рекомендуем новым сайтам. Соберите широкое семантическое ядро с учетом большого количества НЧ запросов. Используйте ключи в карточках товара, статьях, описаниях. Сделайте внутреннюю перелинковку, чтобы поднять вес сайта.

    Конкурентность 

    Запросы делятся по сложности попадания в топ выдачи. Есть запросы, которые хотят использовать практически все оптимизаторы, поэтому они высококонкурентны, есть невостребованные запросы: 

    • высококонкурентные (ВК) — популярные слова и фразы: «купить холодильник»; 
    • среднеконкурентные (СК) — «купить холодильник bosch»; 
    • низкоконкурентные (НК) — редко используются в продвижении «купить холодильник bosch naturecool».  

    Конкурентность определяется двумя факторами: 

    • используют ли этот запрос в контекстной рекламе; 
    • сколько страниц в поисковой выдаче по запросу. 

    Часто конкурентность и частотность запросов совпадает. Но бывают и исключения.

    Региональность 

    Запросы бывают геозависимыми и геонезависимыми. Первые привязаны к региональной выдаче. Вторые — это общие запросы, по которым выдача может быть одинаковая по всей России. Читайте подробнее о них в материале «Геозависимые и геонезависимые запросы в поиске».

    Сезонность 

    Есть запросы, четко привязанные к определенному времени года или дате, и запросы, которые ищут постоянно: 

    • сезонные — «купить фейерверк», «снегоходы», «средство от комаров»; 
    • несезонные — «мебель», «памперсы», «заказать пиццу».

    Четкость 

    Иногда по запросу не ясно, что конкретно ищет пользователь, поэтому запросы делятся на: четкие или однозначные — «купить квартиру в Воронеже»; нечеткие /неоднозначные/ общие/ спектральные — «дом», «телефон». 

    Спектральные запросы мы рассматривали в статье «Типы поисковых запросов и содержание страниц».

    Длина 

    Бывают: 

    • однословными — «ноутбук», 
    •  многословными — например, «какой купить ноутбук».

    Язык 

    В зависимости от языка, используемого пользователем, запросы делятся на: 

    • русскоязычные; 
    • иноязычные — задаются на иностранных языках. В РФ чаще всего на английском; 
    • суржиковые — задаются на разных языках. Например, «автомобиль BMW»; 
    • ошибочные — задаются с грамматической ошибкой; 
    • межъязыковые омонимы — слова на разных языках, которые произносят очень похоже. Могут трактоваться в нескольких значениях. Например, «транспортер» может быть модель Volkswagen или приспособление для транспортировки.

    Форма построения 

    Запросы бывают с различным синтаксисом: 

    • естественной формы — «как приготовить суши»; 
    • телеграфные — запросы с простым перечислением слов «бухгалтер москва недорого»; 
    • с оператором — служебные запросы, которые используют специалисты для анализа сайта и выдачи; 
    • в виде цитаты — пользователи хотят найти продолжение текста. Например, «я к вам пишу, чего же боле».

    Запомните 

    Классификация запросов предполагает разделение их на девять категорий. Один и тот же запрос может входить в несколько категорий одновременно. Понимание, какие запросы бывают и к какому типу они относятся, помогает выбрать правильную стратегию продвижения сайта. Составьте семантическое ядро, разбейте запросы по типам и проанализируйте. Оставьте только те, которые помогут сайту выбиться в топ. Оцените временные и финансовые затраты. После этого почистите ядро еще раз. У вас останутся только подходящие варианты.

    Материал подготовила Светлана Сирвида-Льорентэ.

    виды, типы и формы конфликтов

    Конфликты являются неотъемлемой частью жизни человека в социуме и его взаимодействия с другими людьми. Конфликты возникают повсеместно и могут подстерегать каждого из нас где угодно: на работе, в офисе, в школе или институте, в магазине или общественном транспорте, и даже дома. Умение распознавать конфликтные ситуации и нейтрализовывать их является очень важным навыком для любого человека.

    В последующих уроках представленного тренинга по конфликтологии мы, конечно же, подробно поговорим на тему причин возникновения конфликтов и анализа их стратегий, а также детально затронем вопросы конфликт-менеджмента, профилактики и предотвращения конфликтов.

    Содержание:

    Однако прежде чем приступать к этим более серьёзным темам, нам следует разобраться с тем, что вообще представляет собой конфликт, какие существуют разновидности конфликтов и чем они характеризуются.

    Что такое конфликт?

    Термин «конфликт» происходит от латинского слова «conflictus», означающего «столкнувшийся». Обычно, говоря о конфликте, говорят о наиболее остром способе разрешения противоречий во взглядах, целях, интересах, которые возникают во время взаимодействия людей друг с другом.

    Как процесс, конфликт заключается в противодействии друг другу участников этого социального взаимодействия, и сопровождается отрицательными эмоциями, которые нередко выходят за рамки общепринятых норм и стандартов. В психологической науке под конфликтом понимают отсутствие согласия между несколькими сторонами (это могут быть отдельные люди или группы людей). Наука, занимающаяся изучением конфликтов, называется конфликтологией.

    Отношение к понятию «конфликт»

    В подавляющем большинстве случаев считается, что конфликт является явлением исключительно негативным, вызывающим непонимание, обиды, враждебность или угрозы, другими словами, что-то такое, чего всеми силами стоит стараться избегать. Также представители более ранних школ менеджмента утверждали, что конфликт представляет собой признак плохого управления организацией и показатель её неэффективности.

    Но, вопреки этому, многие современные специалисты в области менеджмента всё больше склоняются к тому мнению, что некоторые виды конфликтов не только могут происходить, но и желательны даже в самых эффективных организациях, где взаимоотношения сотрудников достойны самых лучших оценок. Единственное, что здесь необходимо – это научиться управлению конфликтом.

    У конфликта, как и у любого социального явления, существует не только своё определение, но и свои признаки. И этот вопрос является не менее важным и подлежит отдельному рассмотрению.

    Признаки конфликта

    Конфликт можно отличить по трем характерным признакам:

    1

     

    БИПОЛЯРНОСТЬ. Биполярность, также называемая оппозицией, является одновременно противостоянием и взаимосвязанностью, в которой содержится внутренний потенциал имеющегося противоречия. Однако сама по себе биполярность ещё не говорит о борьбе или столкновении.

    2

     

    АКТИВНОСТЬ. Активность здесь понимается как противодействие и борьба. Для возникновения активности необходим импульс, который задаётся со стороны участника (субъекта) конфликта осознанием самой конфликтной ситуации.

    3

     

    СУБЪЕКТЫ КОНФЛИКТА. Субъект конфликта является активной стороной, способной создавать конфликтные ситуации, а также оказывать влияние на процесс протекания конфликта, что, в свою очередь, зависит уже от его интересов. Традиционно, субъекты конфликта отличаются своеобразным типом мышления, называемого конфликтным. Противоречие может быть источником конфликтных ситуаций лишь для тех людей, которые обладают конфликтным мышлением.

    Далее мы рассмотрим классификацию конфликтов и поговорим о том, какие существуют их виды и формы.

    Виды конфликтов

    Есть несколько классификаций конфликтов, которые, на наш взгляд, заслуживают обязательного внимания.

    1

    Классификация конфликтов по воздействию на деятельность группы или организации

    По воздействию на деятельность группы или организации конфликты могут быть конструктивными и деструктивными.

    Конструктивные (функциональные) конфликты – это конфликты, приводящие к принятию обоснованных решений и способствующие развитию отношений между субъектами конфликта. Как правило, выделяются следующие несколько функциональных последствий конфликтов:

    • Конфликт разрешается путём, устраивающим все стороны конфликта; каждая сторона чувствует себя причастной к разрешению проблемы;
    • Решение, принятое совместно, реализуется максимально быстро и легко;
    • Стороны, участвующие в конфликте, овладевают навыком эффективного сотрудничества во время решения проблемных вопросов;
    • Если конфликт возник между подчинёнными и руководителями, то практика разрешения конфликта позволяет разрушить «синдром покорности», когда у человека, занимающего более низкую должность, присутствует страх высказывать свою точку зрения, если она отличается от той, которую имеют люди с более высоким статусом;
    • Взаимоотношения между людьми становятся лучше;
    • Участники конфликта больше не рассматривают разногласия, как нечто негативное и приводящее к отрицательным последствиям.

    ПРИМЕР: Прекрасный пример конструктивного конфликта – обычная рабочая ситуация: руководитель и подчинённый не могут прийти к соглашению относительно какого-либо вопроса, касаемо их совместной деятельности. После разговора и выражения каждым участником своего мнения, находится компромисс, и руководитель и подчинённый находят общий язык, а их отношения приобретают положительную окраску.

    Деструктивные (дисфункциональные) конфликты – это конфликты, препятствующие принятию грамотных решений и эффективному взаимодействию между субъектами конфликта. Дисфункциональными последствиями конфликтов являются следующие:

    • Конкурентные, сопернические отношения между людьми;
    • Отсутствие стремления к положительным отношениям и сотрудничеству;
    • Восприятие оппонента в качестве врага, его позиции – исключительно как неверной, а своей собственной – исключительно как верной;
    • Стремление к сокращению и даже полному прекращению любого взаимодействия со стороной оппонента;
    • Убеждение в том, что одержать «победу» в конфликте гораздо важнее, нежели найти общее решение;
    • Плохое настроение, негативные эмоции, чувство неудовлетворённости.

    ПРИМЕР: В качестве примеров неконструктивного конфликта можно назвать войну, любые проявления физического насилия, семейные ссоры и т.п.

    2

    Классификация конфликтов по содержанию

    По содержанию конфликты могут быть реалистическими и нереалистическими.

    Реалистические конфликты – это конфликты, которые вызывает неудовлетворение конкретных требований участников или же несправедливое, согласно мнению одной из сторон, распределение между участниками определённых преимуществ. Как правило, такие конфликты направлены на достижение конкретного результата.

    ПРИМЕР: конфликты с властями бывших заложников Норд-Оста и родственников погибших по причине невыполнения государством определённых требований.

    Нереалистические конфликты – это конфликты, целью которых является конкретное выражение отрицательных эмоций, враждебного настроя или обид, другими словами, конфликт здесь и является главной целью.

    ПРИМЕР: убийство одним человеком другого по причине того, что первый считает, что тот, второй, виновен в его проблемах и неприятностях; террористические акты без изъявления конкретных требований.

    3

    Классификация конфликтов по характеру участников

    По характеру участников конфликты разделяются на внутриличностные, межличностные, конфликты между личностью и группой и межгрупповые конфликты.

    Внутриличностный конфликт – возникает в случае, когда нет гармонии между различными факторами психологического характера во внутреннем мире человека, например, его чувствами, ценностями, мотивами, потребностями и т.д. К примеру, внутриличностный конфликт, связанный с деятельностью человека, может выражаться в различных формах. Но в большинстве случаев это форма ролевого конфликта – когда разные роли человека требуют от него выполнения различных требований.

    ПРИМЕР: Человеку, являющемуся примерным семьянином, необходимо по вечерам находиться дома, но занимаемый им пост руководителя обязывает его часто задерживаться на работе по вечерам. Внутриличностный конфликт здесь обусловлен рассогласованием личных потребностей и требованиями его деятельности.

    Межличностный конфликт – является наиболее распространённым типом конфликта. В разных ситуациях он может появляться по-разному. Но причинами такого конфликта могут быть не только различия в поведении людей, их манерах, взглядах, мнениях или характерах, которые являются субъективными причинами, но также и объективные причины, причём, именно они лежат в основе межличностных конфликтов чаще всего.

    ПРИМЕР: Одной из самых распространенных причин межличностных конфликтов является ограниченность каких-либо ресурсов, таких как рабочая сила, производственные площади, оборудование, денежные средства и всевозможные жизненно необходимые блага. Например, один человек считает, что больше всего ресурсы нужны именно ему, а не кому-то другому, в то время, как этот другой считает точно так же.

    Конфликт между личностью и группой – представленный конфликт появляется в тех случаях, когда один из членов группы или организации нарушает установленные в ней нормы поведения или законы общения, принятые в неформальных группах.

    ПРИМЕР: Конфликт между личностью и группой наглядно отображается на примере конфликта между подчинёнными и руководителем, который придерживается авторитарного стиля руководства; также подобные конфликты можно наблюдать в молодёжных тусовках, где один из членов тусовки вдруг повёл себя не по законам «стаи».

    Межгрупповой конфликт – это конфликт, возникающий между формальными и/или неформальными группами, являющимися частью общества или организации. Интересно то, что в период межгруппового конфликта люди могут объединяться в различные сплочённые сообщества. Однако эта сплочённость зачастую исчезает сразу же после того, как достигнут требуемый результат.

    ПРИМЕР: Межгрупповой конфликт может возникнуть между работниками какого-либо подразделения организации и её администрацией, например, по причине внезапного сокращения штата сотрудников; аналогичная ситуация нередко наблюдается между оппозиционными политическими партиями или духовными конфессиями.

    4

    Классификация конфликтов по специфике противоположных сторон и условий развития конфликта

    По специфике противоположных сторон и условий развития конфликты могут быть внутренними, внешними и антагонистическими.

    Внутренние конфликты – характеризуются взаимодействием двух или нескольких противоположных субъектов внутри какого-либо сообщества или группы людей.

    ПРИМЕР: Прекрасным примером внутреннего конфликта может выступить внутриклассовая борьба, например борьба за лидерство.

    Внешние конфликты – представляют собой взаимодействие противоположностей , которые относятся к разным объектам (группам, классам и т.д.).

    ПРИМЕР: В качестве примера внешнего конфликта можно назвать противостояние человека и природных стихий или борьбу организма с внешней средой.

    Антагонистические конфликты – одни из наиболее остро протекающих конфликтов, т.к. являются взаимодействием между социальными группами, непримиримо настроенными друг против друга. Уникально то, что само понятие «антагонизм» очень распространено в медицине и биологии – может встречаться антагонизм зубов, мышц, микробов, лекарств, ядов и т.п. Кроме того, в математической науке антагонизм рассматривается как противоположность интересов. В чистом же виде антагонизм представлен в социальных процессах.

    ПРИМЕР: Ярким примером антагонистического конфликта является война, рыночная конкуренция, революция, спортивное состязание и т.п.

    Помимо всего вышесказанного, правильное понимание и интерпретация конфликтов, а также их функций, особенностей, сущности и последствий невозможно без типологизации, т.е. без выделения базовых типов конфликтов на основе выявлений их сходств и различий и способов их идентификации с общностью главных отличий и признаков.

    Чтобы стало возможным выбрать адекватный метод воздействия на конфликт и управления им (о чём вы узнаете из наших следующих уроков), необходимо типизировать конфликты по их основным признакам: способам решения, сферам проявления, направленности воздействия, степени выраженности, количеству участников и нарушенным потребностям.

    Именно на основе типологизации определяются как виды, так и разновидности конфликтов. Вид конфликта как вариация конфликтного взаимодействия выделяется по определённым признакам.

    1

    Типы конфликтов по способу разрешения

    По способу разрешения конфликты подразделяются на насильственные и ненасильственные.

    Насильственные (антагонистичные) конфликты – являются такими способами разрешения противоречий, в которых происходит разрушение структур всех субъектов конфликта или же отказ всех субъектов, кроме одного, от участия в конфликте. В итоге и выигрывает тот субъект, который остался.

    ПРИМЕР: Отличный пример насильственного конфликта – это выборы органов власти, жёсткая дискуссия, дебаты и т.п.

    Ненасильственные (компромиссные конфликты) – это конфликты, допускающие несколько вариантов разрешения ситуации посредством обоюдного изменения целей субъектов конфликта, условий взаимодействия, сроков и т.п.

    ПРИМЕР: В качестве примера компромиссного конфликта можно назвать следующую ситуацию: обязавшийся поставить сырьё для производства поставщик, не выполняет в назначенный срок свои обязательства. В этом случае производитель вправе потребовать от поставщика соблюдения оговоренного графика, однако сроки поставок могли измениться по каким-либо веским причинам. Взаимная заинтересованность обеих сторон позволяет им провести переговоры, изменить первоначальный график и найти компромиссное решение.

    Следующая классификация, которую мы рассмотрим, определяется сферами проявления конфликтов. Сферы же, в свою очередь, могут быть очень разнообразны – это и политика, и убеждения людей, и социальные отношения, и экономика и многое другое. Поговорим о самых распространённых из них.

    2

    Типы конфликтов по сферам проявления

    Политические конфликты – представляют собой столкновения на почве борьбы за власть и распределения властных полномочий.

    ПРИМЕР: Примером политического конфликта может послужить противостояние двух и более политических партий.

    Социальный конфликт – является противоречием в системе человеческих взаимоотношений. Эти противоречия отличаются усилением интересов противоположных субъектов, а также тенденций индивидов и социальных групп. К социальным конфликтам относятся как чисто социальные, так и социально-трудовые и трудовые конфликты.

    ПРИМЕР: Примерами социальных конфликтов являются пикеты, забастовки, митинги, войны.

    Экономические конфликты – к данной группе конфликтов относятся те конфликты, основой которых являются противоречия в сфере экономических интересов отдельных людей и социальных групп.

    ПРИМЕР: Экономическим конфликтом можно назвать борьбу за распределение собственности, сферу экономического влияния, социальные льготы или ресурсы.

    Организационные конфликты – их можно рассматривать в качестве следствия иерархических отношений и регламентирования человеческой деятельности, а также использования принципа распределения отношений людей.

    ПРИМЕР: Ярким примером организационного конфликта является применение должностных инструкций, закрепление за сотрудником определённых обязанностей и прав, внедрение номинальных структур управления, наличие определённых положений по оценке и оплате труда работников, а также их премирования и т.п.

    Далее следует рассмотреть типы конфликтов по направленности воздействия и по степени выраженности конфликтного противостояния.

    3

    Типы конфликтов по направленности воздействия

    По направленности воздействия различают конфликты вертикальные и горизонтальные. Характерной их чертой является распределение объёма власти, находящейся на момент возникновения конфликтной ситуации в распоряжении субъектов конфликта.

    Вертикальные конфликты – это такие конфликты, в которых объём имеющейся власти уменьшается по вертикальной оси сверху вниз, тем самым определяя различные стартовые условия для субъектов конфликта.

    ПРИМЕР: Вертикальным конфликтом можно назвать конфликт начальника и подчинённого, преподавателя и студента, небольшого предприятия и высшей организации и т.п.

    Горизонтальные конфликты – это конфликты, в процессе которых взаимодействуют субъекты, имеющие равноценную по объёму власть или иерархический уровень.

    ПРИМЕР: Горизонтальным конфликтом может выступать конфликт руководителей, занимающих равноценные посты, сотрудников одного уровня, потребителей и поставщиков и т.п.

    4

    Типы конфликтов по выраженности конфликтного противостояния

    По степени выраженности конфликтного противостояния конфликты могут быть скрытыми и открытыми.

    Скрытые конфликты – конфликты, при которых нет внешних агрессивных действий между субъектами конфликта, однако имеют место быть непрямые, т.е. косвенные способы воздействия субъектами друг на друга. Скрытые конфликты возможны только тогда, когда один из субъектов конфликтного взаимодействия либо опасается другого, либо не имеет достаточного количества ресурсов для открытого противостояния.

    ПРИМЕР: Примером скрытого конфликта может послужить официальная научная полемика между педагогами, за которой скрывается реальная суть конфликта – борьба за авторитетный социальный статус, например, за какую-то должность в университете.

    Открытые конфликты – отличаются тем, что в них присутствует явное столкновение конфликтующих субъектов, т.е. споры, ссоры, склоки и т.п. Взаимодействие участников конфликта регулируется в этом случае соответствующими положению участников и ситуации нормами.

    ПРИМЕР: Примером открытого конфликта можно смело назвать войну, когда две или более стороны открыто выражают свои требования и используют открытые методы для достижения своих целей; ссору людей, возникшую по какому-либо поводу и не имеющую скрытых мотивов и т.п.

    Немаловажно различать конфликты и по признаку нарушенных потребностей.

    5

    Типы конфликтов в зависимости от нарушенных потребностей

    В зависимости от нарушенных потребностей различают конфликты интересов и когнитивные конфликты.

    Конфликты интересов – представляют собой противоборство, основывающееся на столкновении интересов субъектов конфликта, которыми могут выступать отдельные люди, группы людей, организации и т.п.

    ПРИМЕР: Примеры конфликтов интересов можно найти даже в повседневной жизни – два ребёнка не могут поделить между собой понравившуюся им игрушку; муж и жена, имея один телевизор на двоих, хотят смотреть в одно и то же время разные телепередачи и т.п.

    Когнитивные конфликты – это конфликты знаний, точек зрения, взглядов. Как правило, целью каждого субъекта когнитивного конфликта является убеждение противоположной стороны в том, что именно его позиция, мнение или точка зрения является правильной.

    ПРИМЕР: Примеры когнитивного конфликта также можно встретить довольно часто – это обсуждения различных проблем, диспуты, дискуссии, споры, в процессе которых участниками высказываются различные точки зрения и приводятся всевозможные аргументы в доказательство своей правоты.

    Подытоживая разговор о видах и типах конфликтов, следует заметить, что распределение конфликтов по видам на самом деле является весьма условным по причине того, что чётко обозначаемой границы между ними не существует, и на практике, т.е. в реальной жизни могут возникать различные комплексные виды конфликтов, одни конфликты могут трансформироваться в другие и т.д.

    Что ещё нужно знать о конфликтах?

    История человечества, его морали, культуры, интеллекта представляет собой непрекращающуюся борьбу идей, стремлений, конкуренцию сил и интересов, соперничество. На протяжении всей своей жизни каждый человек систематически сталкивается с конфликтами всевозможных видов. Когда человек хочет чего-либо достичь, цель может оказаться труднодостижимой. Когда он переживает неудачу, он может обвинить окружающих его людей в том, что именно из-за них он не смог заполучить желаемое. Окружающие же, в свою очередь, неважно, родственники это, одноклассники, друзья или коллеги по работе, могут считать, что он сам виноват в своих проблемах и неудачах. Форма может быть совершенно разной, однако практически всегда она способна привести к непониманию, которое может перерасти в недовольство и даже противоборство, тем самым создавая напряжение и обуславливая конфликтную ситуацию.

    В любом человеке присутствуют жизненные противоречия. Людям свойственно быть чем-либо неудовлетворёнными, воспринимать что-то «в штыки», не со всем соглашаться. И всё это естественно, ведь такова натура человека. Однако эти и другие подобные внутренние свойства могут стать вредоносными, если человек не в состоянии урегулировать свою собственную конфликтность с окружающими его людьми; если он не способен придать ей конструктивную форму; если он не может придерживаться адекватных принципов в своих противоречиях.

    Вполне резонно сделать вывод, что конфликты неизбежны. Но, в действительности, всё обстоит несколько иначе. И далеко не все конфликтные ситуации, время от времени возникающие между людьми, завершаются конфликтом.

    Не следует относиться к конфликту как к чему-то опасному и негативному, если он является стимулом для развития личности, подталкивает человека к работе над собой, закаляет морально и психологически, способствует сплочению с другими людьми. Но стоит стараться избегать тех конфликтов, которые обладают деструктивным потенциалом, разрушают отношения, создают состояние психологического дискомфорта, усиливают замкнутость человека. Именно поэму очень важно уметь распознавать любые предпосылки конфликтов и уметь предупреждать возникновение нежелательных конфликтных ситуаций.

    Быть способным распознавать и предупреждать конфликты – это значит, владеть культурой общения, уметь владеть собой, проявлять уважение к личности других людей, применять различные методы воздействия на них. Ничто не может в такой сильной мере поспособствовать устранению различного рода недоразумений, как грамотное, цивилизованное общение, которое включает в себя знание элементарных навыков этикета и умение владеть ими, а также способность устанавливать и поддерживать эффективный контакт, вырабатывать свой собственный стиль общения и взаимодействия с окружающими людьми.

    Если вы попали в сложную, противоречивую ситуацию, важнее всего контролировать своё поведение и вести себя социально грамотно. Если конфликтная ситуация основана на переживаниях и эмоциях, то неприятные ощущения от неё могут оставаться ещё очень и очень долго. По этой причине нужно учиться управлять своими эмоциональными состояниями, контролировать своё поведение и реакции. Всегда следует быть настроенным на устойчивость и уравновешенность своей нервной системы.

    УПРАЖНЕНИЕ: В качестве одного из наиболее эффективных методов работы со своей психикой  можно привести самонастрой на состояние спокойствия. Осуществить его совсем несложно: сядьте в удобное кресло, расслабьтесь, закройте глаза и некоторое время постарайтесь ни о чём не думать. Затем отчётливо и не спеша произнесите про себя несколько фраз, настраивающих вас на самообладание, выдержку, состояние спокойствия. Стремитесь к тому, чтобы почувствовать, как вами овладевает уравновешенность, вы становитесь более жизнерадостным, ощущаете прилив сил и хорошее настроение; вы прекрасно себя чувствуете физически, морально и психологически. Регулярное выполнение этого упражнения позволит вам стать более устойчивым к эмоциональным нагрузкам любой интенсивности.

    Напомним, что представленный урок является скорее теоретическим, нежели практическим, т.к. нашей задачей было познакомить вас с тем, что такое конфликт вообще и представить классификацию конфликтов. Из следующих уроков нашего тренинга по конфликтологии вы сможете почерпнуть не только массу теоретической информации, но и узнать множество практических советов, которые сможете немедля применить на практике.

    Проверьте свои знания

    Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только один вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

    Теперь пора поговорить о причинах и развитии конфликтов.

    Введение. Виды и жанры изобразительного искусства. | Искуству.ру

    Искусство – это творчество вцелом.
    Какие искусства вам известны?
    Литература, музыка, танец, театр, кино.

    Изобразительное искусство – пространственное, не растянуто во времени. Оно требует двух- или трехмерного пространства. Хотя в наше время благодаря техническим возможностям появился вид искусства, включающий временное пространство (видеоарт).

    Изобразительное искусство отражает действительность с помощью зрительных образов:
    — многообразие окружающего мира;
    — мысли и чувства человека.
    Это способ познания окружающего и себя самого.

    Для этого художник использует обобщение и воображение.

    Виды изобразительного искусства:
    Архитектура
    Живопись
    Графика
    Скульптура
    Декоративно-прикладное искусство
    Театрально-декорационное искусство
    Дизайн

    Архитектура

    Архитектура – это искусство постройки зданий и сооружений для жизни и деятельности людей.

    Слово «архитектура» произошло от греческого «Архус» – главный, высший;
    «Тектонико» — строительство.

    Требует трехмерного пространства.. Имеет еще и внутреннее пространство – интерьер.

    Живопись

    Живопись – это вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок (темпера, масляные краски, акрил, гуашь, …).

    Графика

    Графика – это вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные изображения. «Графо» — пишу, рисую, черчу.
    Рисунки выполняются карандашом, тушью, сепией, сангиной…
    Печатные изображения – гравюры, литография, ксилография, монотипия.

    Графика делится на станковую, книжную и прикладную.
    На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь и пастель.

    Первые произведения графики – наскальные росписи первобытного искусства.
    В Древней Греции графическое искусство было на высочайшем уровне – вазопись.

    Скульптура

    Термин произошел от латинского «sculpere» — вырезать, высекать.
    В отличие от живописи и графики, в скульптуре присутствует объем.
    Скульптура – это объемное изображение.

    Материалы: кость, камень, дерево, глина, металл, воск…
    Скульптура – один из самых древних видов искусства.
    Первые скульптурные произведения являлись идолами, оберегами, изображали древних богов.
    Различаются круглая скульптура (осматриваемая с разных сторон) и рельеф (высокий, средний, низкий, контррельеф).
    Скульптура делится на виды: станковую и монументальную (памятники, монументы) и монутентально-декоративную (архитектурное убранство).

    Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)

    В каждом доме живут и служат нам различные предметы. И если их коснулась рука художника, ювелира или народного умельца, то они становятся произведением декоративно – прикладного искусства. Термин появился в 18 в. от французского слова «декор» — украшение везде.
    Прикладное означает то, к чему приложено умение, искусство.

    Дизайн

    Начиная с первобытного периода можно проследить развитие этого вида искусства.

    Театрально — декорационное искусство

    Этот вид искусства включает в себя создание декорации, бутафории, костюмов, грима.

    ЖАНРЫ

    Термин «жанр» произошел от французского – вид, род.
    Первые самостоятельные жанры появились в Нидерландах в 16 веке.

    Исторический
    Мифологический, религиозный
    Батальный
    Портрет
    Пейзаж
    Натюрморт
    Бытовой
    Марина
    Анималистический
    Интерьер

    Исторический жанр

    Исторический жанр – это произведения искусства, в которых отражены реальные исторические персонажи или события.

    Мифологический жанр

    Мифологический жанр – это произведения искусства, в которых отражены мифологические сюжеты.

    Религиозный

    Батальный жанр

    Батальный жанр – это произведения искусства, в которых отражены военные эпизоды.
    Художник, который пишет на батальные темы, называется баталистом.

    Портрет

    Портрет – это изображение человека в скульптуре, живописи и графике.
    Портреты, написанные художниками, доносят до нас образы людей прошедших эпох.

    Пейзаж

    Пейзаж – картина, в которой природа стала её главным содержанием.
    Термин «пейзаж» (paysage) пришел из французского языка, что в переводе означает «природа». Как самостоятельный жанр пейзаж возник в Голландии.
    Пейзажная живопись разнообразна. Есть пейзажи, точно передающие те или иные уголки природы, в других тонко передано состояние. Еще есть фантастические пейзажи.

    Натюрморт

    Термин «натюрморт» произошел от французского слова, буквально означающего «мертвая природа».
    Это картины, героями которых являются различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (рыба, дичь и так далее).
    Натюрморты рассказывают нам не только о вещах, но и об их владельцах, об их жизни, быте и привычках.

    Бытовой жанр

    Бытовой жанр – это картины, на которых отражены эпизоды из повседневной жизни людей.

    Марина

    Марина – это произведения искусства, на которых изображено море.
    Художник, который пишет море, называется маринистом.

    Анималистический жанр

    Анималистический жанр – это произведения искусства, на которых изображены животные.

    Интерьер

    Изображение внутреннего убранства архитектурного сооружения.

    Стиль искусства

    Понятие «стиль» — это своеобразие, которое позволяет сразу определить, в какую историческую эпоху создано произведение.
    Художественным (высоким) стилем называется направление, вовлекшее в себя все виды искусства.
    Например, барокко – высокий стиль, а рококо – направление.
    К великим или высоким стилям относятся классика античности, романский стиль и готика в Средние века, ренессансный стиль, обозначивший собой переходный период от Средних веков к Новому времени, барокко и классицизм в Новое время. Последним крупным стилем на рубеже XIX – XX вв. стал модерн, в котором была сделана попытка возрождения единства архитектуры, декоративного и изобразительного искусства.
    Соединение нескольких видов искусства в одном произведении называют синтезом искусств.
    Иначе говоря художественный стиль достигает наивысшего уровня, когда вовлекает в себя все виды искусства.
    Сложившись в определенную историческую эпоху, высокие стили непрерывно преобразовывались и возрождались на следующем этапе в новом качестве. К примеру, классицизм XVII в. во Франции взял основу из античной классики, при этом он сильно отличается от неоклассицизма второй половины XVIII в. и, конечно же, от неоклассицизма как одного из направлений эклектики второй половины XIX – начала ХХ вв.

    Художественный образ

    Художественный образ – это форма отражения (воспроизведения) объективной действительности в искусстве.

    Виды гражданских правоотношений — Адвокат в Самаре и Москве

    1. Гражданские правоотношения классифицируются по различным основаниям. Значение подразделения правоотношений на разные виды состоит в том, что для различных видов юридических отношений устанавливаются различные основания возникновения, изменения и прекращения, они различаются по структуре содержания, для разных видов используются разные способы защиты и т.д.

    2. В первую очередь правоотношения принято подразделять на имущественные и неимущественные. Критерий деления — объекты правоотношений. Имущественные отношения складываются по поводу материальных благ. Неимущественные отношения имеют объектами нематериальные блага.

    Большинство гражданских правоотношений являются имущественными. Они складываются по поводу таких материальных благ, как вещи, иное имущество, имущественные права, результаты работ, услуги, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (ст. ст. 128, 1229 ГК). Имущественные отношения делятся на две большие группы. Во-первых, правоотношения собственности, а также другие юридические отношения, опосредующие принадлежность материальных благ субъекту (отношения статики). Во-вторых, правоотношения, опосредующие оборот имущества (отношения динамики) (обязательственные отношения, наследственные правоотношения).

    Неимущественные правоотношения складываются по поводу различных групп нематериальных благ и, соответственно, делятся на несколько видов. Во-первых, личные неимущественные юридические отношения, складывающиеся по поводу личных нематериальных благ, неотделимых от личности (жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, неприкосновенность жилища и т.д. (ст. 150 ГК)). Такие нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения. Во-вторых, личные неимущественные правоотношения, связанные с имущественными. К ним относятся правоотношения, складывающиеся по поводу создания результатов интеллектуальной деятельности (право авторства, право на имя, другие личные неимущественные права автора). Это неимущественные права, однако по поводу результатов интеллектуальной деятельности существуют и исключительные права (имущественные, имеющие денежную оценку). Например, субъект, имеющий исключительное право (правообладатель), может разрешать использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам за вознаграждение. Поэтому и говорится о личных неимущественных отношениях, связанных с имущественными. В-третьих, организационные отношения. Они направлены на упорядочение (нормализацию) иных отношений, действий участников иных, в частности имущественных, социальных связей <1>. Организационные отношения выполняют служебную роль; условно говоря, они подчинены организуемым отношениям. Так, отношения представительства призваны обеспечить возникновение (быть может, и дальнейшее развитие) неких имущественных отношений (см. ст. 182 ГК). В новейшее гражданское законодательство включается все большее число норм, регулирующих организационные отношения (о создании юридических лиц, об организации и проведении собраний хозяйственных товариществ и обществ и проч.). Весьма показательным примером организационного правоотношения является правовая связь, порождаемая предварительным договором, в силу которого стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или об оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

    ———————————

    <1> Выделять в составе предмета гражданского права организационные отношения и, соответственно, выделять организационные правоотношения предложил О.А. Красавчиков в 1966 г. (см.: Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Советское государство и право. 1966. N 10. С. 50 — 57). Концепция получила развитие в ряде работ О.А. Красавчикова и других ученых (см. об этом: Кирсанов К.А. Гражданско-правовое регулирование организационных отношений. Киров, 2014). В последние годы все чаще соответствующие идеи получают поддержку в литературе (см., например: Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров. М., 2011 (в том числе обзор мнений на с. 12 — 41)).

    3. Гражданские правоотношения подразделяются на абсолютные и относительные (соответствующее деление воспринято и общей теорией права). Критерий деления — степень определенности субъектов правоотношений. В абсолютных правоотношениях точно определен только один субъект — управомоченное лицо, а обязанными лицами являются всякий и каждый. Так, собственник имеет права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (управомоченное лицо). Круг обязанных лиц не ограничен (точно не определен) — все обязаны не нарушать права собственника. К абсолютным правоотношениям относятся также юридические отношения, складывающиеся по поводу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации между правообладателем (управомоченное лицо) и неограниченным кругом обязанных лиц. Абсолютным является наследственное правоотношение (управомоченное лицо — наследник).

    Для абсолютных правоотношений характерно, что действует управомоченное лицо, а обязанные лица должны воздерживаться от совершения действий, нарушающих абсолютное право.

    Относительным правоотношением признается юридическая связь, субъекты которой точно определены. Всегда можно знать поименно, кто является продавцом, а кто покупателем, арендодателем и арендатором и т.д. Соответственно, участники относительного правоотношения имеют права и несут обязанности друг перед другом. Относительными являются все обязательственные отношения (часто производится необоснованное отождествление этих понятий). Чаще всего обязанное лицо должно совершить определенное действие (уплатить деньги, передать вещь и т.д.). Но могут быть и иные относительные правоотношения. Ими являются правоотношения, существующие между участниками общей собственности (например, между супругами в отношении имущества, нажитого в период брака), некоторые корпоративные правоотношения (о них далее) и др.

    4. Традиционной является классификация правоотношений на вещные и обязательственные. Критерий деления — способ удовлетворения интересов управомоченного лица. В вещных правоотношениях интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством собственных действий. Так, собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, обязанные лица воздерживаются от нарушений (бездействуют). В обязательственных отношениях интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством действий лица обязанного. Так, интерес покупателя заключается в том, чтобы получить товар. Он удовлетворяется действиями продавца по передаче товара. Интерес продавца — получить определенную денежную сумму. Он удовлетворяется благодаря действиям покупателя — уплате денег. Вещные права являются имущественными, абсолютными, обязательственные отношения — относительными. В соответствии с господствующей точкой зрения обязательства представляют собой имущественные правоотношения. Существует мнение о допустимости неимущественных обязательств (например, в силу договора лицо принимает на себя обязанность в определенное время соблюдать тишину (не играть на рояле)).

    Данная классификация не является всеобъемлющей. В частности, ею не охватывается большинство отношений, складывающихся по поводу результатов интеллектуальной деятельности, возникающих в связи с открытием наследства и др. Однако вещное право и обязательственное право представляют собой крупнейшие объединения в гражданском праве — подотрасли, в первую очередь это ст. ст. 209 — 306 ГК (вещное право) и ст. ст. 307 — 1109 ГК (обязательственное право). Поэтому классификация правоотношений на вещные и обязательственные сохраняет свое значение.

    5. Регулятивные и охранительные правоотношения. Критерий деления — различие специально-юридических функций.

    Регулятивные отношения обеспечивают реализацию регулятивных функций гражданского права. Они складываются при нормальном развитии отношений, при правомерном поведении субъектов. Например, на основании договора купли-продажи складывается регулятивное правоотношение, в содержание которого входят права и обязанности продавца и покупателя по передаче товара и уплате цены.

    Охранительные правоотношения возникают, когда происходит некий сбой в естественном развитии отношений, происходит нарушение прав, необходимо введение в действие механизма государственного принуждения. В приведенном примере продавец или покупатель не исполняет свои обязанности — требуется принуждение к исполнению обязанностей. Или, предположим, продавец передал товар ненадлежащего качества — возможно привлечение его к ответственности. В содержание охранительного правоотношения входят меры государственно-принудительного воздействия — санкции <1>.

    ———————————

    <1> См. об этом, например: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 314 — 316, 350 — 351.

    6. В юридической литературе, а теперь и в законодательстве выделяются так называемые корпоративные правоотношения. В ст. 2 ГК о корпоративных отношениях говорится как об отношениях, связанных с участием в корпоративных организациях или в управлении ими (см. также ст. ст. 65.1 — 65.2, 67.2). Обычно корпоративные отношения квалифицируют в качестве имущественных <1>. Между тем корпоративные отношения неоднородны. Среди них следует выделять отношения имущественные, например возникающие по поводу участия в образовании имущества корпорации (внесение вклада в уставный капитал и т.п.), участия в распределении прибыли и т.д. Другие корпоративные правоотношения являются организационными. К числу последних, в частности, можно отнести большинство отношений, порождаемых договором о создании акционерного общества, отношения, возникающие по поводу участия в управлении делами корпорации, предоставления информации о деятельности корпорации, и др.

    ———————————

    КонсультантПлюс: примечание.

    Учебник «Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права» (отв. ред. Е.А. Суханов) (том 1) включен в информационный банк согласно публикации — Статут, 2011 (2-е издание, стереотипное).

    <1> См., например: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 125.

    Таким образом, корпоративные правоотношения есть категория собирательная, объединяющая имущественные и организационные правоотношения <1>.

    ———————————

    <1> См.: Гонгало Б.М. Предмет гражданского права. Проблемы теории гражданского права. М., 2003. С. 20 — 21.

    7. Правоотношения также бывают срочные (например, обязательства) и бессрочные (например, вещные права), фидуциарные (доверительные), включающие в свое содержание преимущественные права <1>, и т.д. Как отмечалось, виды правоотношений различаются по основаниям динамики, структуры содержания, а также по ряду иных особенностей, находящих отражение в правовых нормах.

    ———————————

    Учебник «Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права» (отв. ред. Е.А. Суханов) (том 1) включен в информационный банк согласно публикации — Статут, 2011 (2-е издание, стереотипное).

    <1> См., например: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 126; Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2008. Т. 1. С. 131 — 134.

    Пять классов пожаров и огнетушители, которые их останавливают

    Когда вы ведете бизнес, вы несете ответственность за безопасность своих сотрудников и гостей. Большая часть мер безопасности готовится к авариям и чрезвычайным ситуациям, таким как пожар. Вы можете подумать, что готовы, если у вас есть огнетушитель, но вы можете быть не так подготовлены, как думаете.

    Обычный огнетушитель — одно из самых известных и широко используемых средств обеспечения безопасности.Однако вы не можете купить первый увиденный вами огнетушитель и ожидать, что он обеспечит безопасность вашего бизнеса. Каждый бизнес индивидуален, как и потенциальные опасности, с которыми они сталкиваются.

    Огнетушители — это специализированное оборудование, предназначенное для тушения пожаров разных классов. Классы огнетушителей основаны на пяти классах пожаров. У вас есть огнетушители, подходящие для ваших особых рисков?

    Пять классов пожаров

    При покупке огнетушителей для вашего бизнеса важно выбрать огнетушитель правильного типа, отвечающий вашим потребностям.Существует несколько различных классификаций пожаров, основанных в первую очередь на источнике топлива. Каждый огнетушитель рассчитан на типы пожаров, которые он эффективно тушит. Понимая, что означает каждый класс пожара, вы можете понять, какие типы пожаров представляют угрозу безопасности на вашем предприятии. Как только вы узнаете, с какими типами пожаров может столкнуться ваш бизнес, вы можете купить подходящий огнетушитель для защиты от них.

    Класс A

    Пожары класса A определяются как обычные горючие вещества.Эти типы пожаров используют обычно воспламеняющиеся материалы в качестве источника топлива. Дерево, ткань, бумага, мусор и пластмассы — частые источники пожаров класса А. По сути, это обычный случайный пожар, встречающийся в нескольких различных отраслях промышленности. Пожары мусора — один из таких примеров. Пожары класса А обычно тушат водой или моноаммонийфосфатом.

    класс B

    Пожар класса B определяется как пожар, в котором в качестве топлива используется горючая жидкость или газ. Обычные источники жидкого топлива включают масла и краски на нефтяной основе, керосин и бензин.Воспламеняющиеся газы, такие как бутан или пропан, также являются обычными источниками топлива при пожарах класса B. Пожары класса B представляют собой обычную опасность в отраслях, связанных с топливом, смазочными материалами и некоторыми типами красок. Распространенным решением является тушение пожаров такого типа для удаления кислорода, равно как и химические реакции, вызывающие аналогичные эффекты. Обратите внимание, что пожары для приготовления пищи имеют свою собственную классификацию и определяются как пожары класса K.

    класс C

    Пожар класса C определяется как пожар, в котором в качестве источника топлива используются электрические компоненты и / или оборудование, находящееся под напряжением.Электрические пожары часто разжигаются двигателями, приборами и электронными трансформаторами. Электрические пожары распространены в отраслях, связанных с энергетикой или использующих тяжелое электрическое оборудование. Однако электрические пожары могут возникать в меньших масштабах на всех предприятиях (например, из-за перегрузки устройства защиты от перенапряжения или плохой проводки), и к ним следует относиться серьезно. Для тушения таких пожаров вы отключаете электричество и используете непроводящие химические вещества для тушения пожара.

    Класс D

    Пожар класса D определяется как пожар, в котором в качестве источника топлива используется горючий металл.Примеры таких горючих металлов включают титан, магний, алюминий и калий. Обратите внимание, что есть и другие металлы с горючими свойствами, с которыми вы можете столкнуться. Пожары класса D представляют опасность в лабораторных условиях. Однако имейте в виду, что горючие металлы используются как часть производственных и других промышленных процессов, и вы должны быть уверены в том, какие материалы вы используете для повседневных операций. При столкновении с таким возгоранием обычные средства пожаротушения, такие как вода, неэффективны и могут быть опасными.Для тушения пожара класса D используйте сухой порошковый агент. Это поглощает тепло, которое требуется огню для горения, а также гасит его.

    Класс K

    Пожар класса K определяется как пожар во время приготовления пищи, связанный с возгоранием жидкостей, используемых при приготовлении пищи. Технически это тип жидкого пожара, пожары класса K достаточно различимы, чтобы оправдать их собственную классификацию. Огонь для приготовления пищи разжигается за счет большого количества жидких продуктов для приготовления пищи. Жиры, кулинарные масла, растительные и животные жиры — все это источники топлива, обнаруживаемые при пожарах класса К.Пожары класса K, естественно, вызывают озабоченность в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса. Такие пожары могут быть очень опасными и гораздо более разрушительными, чем вы думаете. Мокрые химические огнетушители стали популярными для тушения таких пожаров.

    Правильный огнетушитель для правильного пожара

    Очень важно иметь подходящий инструмент для работы. Огнетушители ничем не отличаются. Зная о пяти классах пожаров, вы можете быть уверены, что приобретаете защитное оборудование, которое сработает в случае аварии или чрезвычайной ситуации.

    Классы пожаров и огнетушителей — Окружающая среда, здоровье и безопасность

    Классы пожаров

    Существует четыре класса пожаров:

    Класс A : обычные твердые горючие вещества, такие как бумага, дерево, ткань и некоторые пластмассы.
    Класс B : Легковоспламеняющиеся жидкости, такие как спирт, эфир, масло, бензин и смазки, которые лучше всего тушить путем удушения.
    Класс C : Электрооборудование, приборы и проводка, в которых использование непроводящего средства пожаротушения предотвращает травму в результате поражения электрическим током.Не используйте воду.
    Класс D : Некоторые легковоспламеняющиеся металлические вещества, такие как натрий и калий. Эти материалы обычно не находятся в Медицинском центре.

    Огнетушители

    Огнетушители классифицируются как типы A, ABC, BC или K. Важно использовать правильный тип огнетушителя для конкретного класса пожара, чтобы избежать травм или повреждения имущества. Неправильный тип огнетушителя может вызвать поражение электрическим током, взрыв или распространение огня.

    Переносные огнетушители используются для тушения небольших пожаров; однако они не эффективны против больших, распространяющихся пожаров. В этих ситуациях двери должны быть закрыты, чтобы локализовать огонь.

    Типы огнетушителей

    Тип A : вода под давлением должна использоваться только при пожаре класса А. Не использовать при пожарах класса B или C; может вызвать распространение огня или поражение электрическим током.
    Тип ABC : Сухие химические вещества, эффективные при пожарах всех классов
    Тип BC : Двуокись углерода для использования при химических или электрических пожарах
    Тип K : Используется на кухнях при пожарах жира Огнетушители расположены по всему Медицинскому центру в коридорах.Специальные помещения, такие как операционные и кухни, имеют специальные огнетушители.

    PASS

    Чтобы использовать огнетушитель, следуйте аббревиатуре PASS

    P ull — Потяните штифт на огнетушитель
    A im — Направьте сопло на основание огня
    S queeze — Нажмите на спусковой крючок, чтобы высвободить продукт
    S weep — Проведите соплом из стороны в сторону (медленно)

    Чтобы запросить обучение работе с огнетушителями для вашего отдела, обратитесь в службу амбулаторной безопасности.

    Типы активов — AccountingTools

    Двумя основными типами активов являются оборотные активы и внеоборотные активы. Эти классификации используются для объединения активов в различные блоки в балансе, чтобы можно было определить относительную ликвидность активов организации.

    Типы оборотных активов

    Ожидается, что оборотные активы будут израсходованы в течение одного года и обычно включают следующие статьи:

    Типы внеоборотных активов

    Внеоборотные активы также известны как долгосрочные активы, и ожидается, что они будут оставаться продуктивными для бизнеса более одного года.В эту классификацию обычно включаются следующие статьи:

    Инвестиционные активы

    Классификации, используемые для определения изменений активов, если рассматривать их с точки зрения инвестиций. В этой ситуации есть активы роста и защитные активы. Эти типы используются для различения способов получения инвестиционного дохода от различных типов активов.

    Активы роста приносят доход держателю за счет арендной платы, повышения стоимости или дивидендов. Стоимость этих активов может возрасти, чтобы принести прибыль владельцу, но существует риск того, что их оценка также может снизиться.Примеры активов роста:

    • Долевые ценные бумаги

    • Арендуемая недвижимость

    • Антиквариат

    Защитные активы приносят доход держателю в основном за счет процентов. Стоимость этих активов, как правило, остается неизменной или может снизиться после учета влияния инфляции, и поэтому, как правило, является более консервативной формой инвестиций. Примеры защитных активов:

    Материальные и нематериальные активы

    Активы также могут быть классифицированы как материальные или нематериальные активы.Нематериальные активы не имеют физического содержания, а материальные активы имеют обратную характеристику. Большинство активов организации обычно классифицируются как материальные активы. Примерами нематериальных активов являются авторские права, патенты и товарные знаки. Примерами материальных активов являются автомобили, здания и инвентарь.

    Сопутствующие курсы

    Учет запасов
    Учет инвестиций
    Учет основных средств
    Бухгалтерский баланс

    Огнетушители — переносные: Ответы по охране труда

    Для тушения пожаров разных классов существуют огнетушители разных типов.У каждого есть свои особенности, возможности и ограничения.

    Три основных типа переносных огнетушителей включают:

    Водные огнетушители: Водные огнетушители наполняются водой примерно на две трети, а затем сжимаются воздухом. При использовании для пожаров класса А эти огнетушители отводят тепло от горящих материалов.

    • Не используйте воду для тушения электрического пожара. Вода является хорошим проводником и может увеличить вероятность поражения электрическим током.
    • Не используйте воду для тушения воспламеняющихся жидкостей или растительного масла. Вода неэффективна, так как помогает распространять жидкость и огонь.

    Двуокись углерода (CO 2 ) огнетушители: Средство пожаротушения находится под давлением CO 2 . При использовании для пожаров классов B и C CO 2 покрывает топливо, покрывая его, и останавливает реакцию на поверхности, вытесняя кислород. Будьте внимательны при использовании огнетушителя CO 2 .Он имеет умеренный диапазон распыления и действует всего от 10 до 30 секунд. Твердый рог, прикрепленный к концу распылительной трубки, помогает удерживать распылитель и направлять его на целевую область.

    • Не используйте огнетушители CO 2 в ограниченном пространстве, так как CO 2 может вытеснить кислород в воздухе, затрудняя дыхание. Используйте только в замкнутом пространстве, если у рабочих есть соответствующая респираторная защита.
    • Не используйте огнетушители CO 2 для тушения пожаров класса A, потому что огонь может продолжать тлеть и повторно воспламеняться после рассеивания CO 2 .

    Сухие химические огнетушители: Сухие химические огнетушители являются наиболее распространенными и доступны в нескольких типах. Эти огнетушители будут иметь маркировку классов, для тушения которых они предназначены (например, огнетушитель типа ABC тушит пожары классов A, B и C). Огнетушители выпускают слой мелкодисперсного порошка, который создает разрыв между топливом и кислородом в воздухе. Порошок также разрушает химическую реакцию. Будьте аккуратны при использовании, так как они имеют диапазон распыления от короткого до среднего и длятся всего 10-25 секунд.

    Остерегайтесь остатков после использования сухих химических огнетушителей. Остатки могут повредить двигатели, компьютеры и другое электрическое оборудование.

    Ниже приводится краткое описание этих и других распространенных огнетушителей.

    9022 9022 9022 2
    Таблица сравнения огнетушителей
    Огнетушитель Класс Диапазон Пустоты Другое
    Вода B и C Короткие 10-20 секунд Может затруднять дыхание в закрытых помещениях
    Сухие химические вещества B и C
    Некоторые A
    Умеренные 10-25 секунд Оставляет остатки
    Сжиженный газ B и C
    Некоторые A
    Короткие 10 сек Может затруднять дыхание в закрытых помещениях
    Химическая пена A и B Умеренная Умеренная -3 0 сек Оставляет остатки
    Ведро с песком / сухим порошком D Уточняйте у своего руководителя оборудование для пожаротушения класса D
    Влажный химикат K Предотвращает повторное возгорание

    Евреи в Израиле разделены на очень разные группы

    Немногие сообщества, даже небольшие, являются культурно или социально монолитными.Так обстоит дело с израильскими евреями: в Израиле проживает всего около 6 миллионов евреев, но существуют серьезные религиозные, социальные и политические разногласия, разделяющие евреев в пределах этого небольшого государства.

    Новый опрос Pew Research Center показывает, что почти все израильские евреи идентифицируют себя с одной из четырех подгрупп: харедим («ультраортодоксы»), дати («религиозные»), масорти («традиционные») и хилони («светские»). ). Помимо различий в религиозных верованиях и практиках, эти группы населяют в значительной степени различные социальные миры, характеризующиеся своим собственным образом жизни и политикой.Ниже приводится краткое описание каждой из этих четырех основных религиозных групп, основанное на том, как израильские евреи в новом опросе описывают себя:

    Харедим — самая религиозная группа в Израиле: 96% считают, что религия очень важна в их жизни, по сравнению с 30% всех израильских евреев. Слово «харедим» буквально переводится как «трепет» или «боязнь Бога», и большинство харедим живут вдали от остального общества. У них мало близких друзей за пределами их собственной группы, и они обычно выступают против смешанных браков с другими еврейскими подгруппами.Харедим, как правило, одеваются более консервативно, часто включая большие черные кипы и штреймели или шляпы-федоры для мужчин и парики или другие головные уборы для женщин. Мужчины-харедим с гораздо большей вероятностью посещают религиозные учебные заведения (ешивы), которые также традиционно освобождали их от обязательных военных требований, с которыми сталкиваются другие израильские граждане, — что в последнее время стало предметом споров в израильской политике. 83% харедим выступают за сохранение этих исключений, но менее половины всех других еврейских подгрупп согласны.Харедим в некотором роде более неоднозначно относятся к государству Израиль, чем другие евреи, потому что некоторые давно считали, что до прихода Мессии не должно было быть оснований официального еврейского государства. Например, харедим гораздо реже других израильских евреев идентифицируют себя с сионистами.

    Датий почти так же религиозны, как и харедим. Около девяти из десяти опрошенных из обеих групп говорят, что они абсолютно уверены в своей вере в Бога, и почти все опрошенные из любой группы говорят, что они не путешествуют на машине, поезде или автобусе в субботу в соответствии с еврейским законом. .Однако датий, которых иногда называют современными ортодоксальными евреями, гораздо более интегрирован в современное еврейское общество. Например, Датиим чаще, чем харедим, говорят, что ценят карьерный успех и путешествия по миру. И мужчины Дати с гораздо большей вероятностью будут служить в израильских вооруженных силах, чем мужчины харедим. Граждане Дати также склонны принимать активное участие в израильской политике. Большинство датиимов называют себя частью политических правых, и 71% полностью согласны с тем, что арабы должны быть изгнаны или высланы из Израиля, что значительно больше, чем из любой другой еврейской группы.Они также с большей вероятностью, чем члены трех других групп, скажут, что строительство еврейских поселений на Западном берегу помогает безопасности Израиля.

    Масортим — самая разнообразная из четырех еврейских групп. Они представляют собой золотую середину между двумя ортодоксальными группами и светскими евреями. Около половины (51%) считают, что религия в некоторой степени важна в их жизни, а не очень важна (32%) или не слишком / совсем не важна (16%). В то время как три другие еврейские группы часто имеют твердые мнения с той или иной стороны по многим вопросам, касающимся религии и общественной жизни, Масортим в целом гораздо более разделен.Например, несмотря на то, что подавляющее большинство как харедим, так и датимов выступают за закрытие общественного транспорта в субботу, и более девяти из десяти евреев-хилонимов возражают против этого, респонденты масорти разделились по этому вопросу (44% за и 52% против). У Масортима также больше шансов иметь друзей-евреев из-за пределов своей группы, чем у трех других, которые по большей части общаются с членами своей общины. Согласно опросам, проведенным с течением времени, Масортим может несколько снижаться в процентном отношении к израильским евреям.

    Хилоним , склонные к светскому мировоззрению, на сегодняшний день являются крупнейшей еврейской группой в Израиле, составляя примерно половину израильских евреев. Только 18% абсолютно уверены в своей вере в Бога, а 40% вообще не верят в Бога. Хилонимы решительно выступают за отделение религии от общественной жизни в Израиле. Например, они в подавляющем большинстве выступают против остановки общественного транспорта в субботу. Хилонимы — единственная еврейская группа в Израиле, среди которой большинство (59%) говорят, что их израильская идентичность важнее их еврейской идентичности.В то же время подавляющее большинство хилонимов говорят, что они гордятся тем, что они евреи, и считают, что еврейское государство необходимо для выживания еврейского народа. Подавляющее большинство хилонимов говорят, что они участвуют в еврейских ритуалах, но они включают события, которые можно рассматривать как культурные, а не религиозные, такие как зажигание ханукальных свечей или посещение пасхального седера. Эти взгляды отражают тот факт, что 83% хилонимов считают, что они евреи, скорее как вопрос происхождения и культуры, чем как вопрос религии.Хилонимы также в подавляющем большинстве говорят, что все или большинство их близких друзей похожи на них (светские), и они также особенно склонны вступать в брак в рамках своей собственной группы.

    Келси Джо Старр — аналитик-исследователь, специализирующийся на религии в Исследовательском центре Пью. Дэвид Маши — бывший старший писатель / редактор исследовательского центра Pew Research Center, специализирующийся на религии.

    Использование клавиатуры

    Независимо от того, пишете ли вы буквы или вычисляете числовые данные, клавиатура является основным способом ввода информации в ваш компьютер.Но знаете ли вы, что вы также можете использовать клавиатуру для управления компьютером? Изучение нескольких простых клавиатурных команд (инструкций для вашего компьютера) может помочь вам работать более эффективно.

    Как устроены ключи

    Клавиши на клавиатуре можно разделить на несколько групп в зависимости от функции:

    • Клавиши набора (буквенно-цифровые) .Эти клавиши включают те же клавиши с буквами, цифрами, пунктуацией и символами, что и на традиционной пишущей машинке.

    • Клавиши управления . Эти клавиши используются по отдельности или в сочетании с другими клавишами для выполнения определенных действий. Наиболее часто используемые клавиши управления — это Ctrl, Alt, клавиша с логотипом Windows и Esc.

    • Функциональные клавиши .Функциональные клавиши используются для выполнения определенных задач. Они обозначаются как F1, F2, F3 и т. Д. До F12. Функциональные возможности этих клавиш различаются от программы к программе.

    • Клавиши навигации . Эти клавиши используются для перемещения по документам или веб-страницам и редактирования текста. К ним относятся клавиши со стрелками, Home, End, Page Up, Page Down, Delete и Insert.

    • Цифровая клавиатура .Цифровая клавиатура удобна для быстрого ввода чисел. Клавиши сгруппированы в блок, как в обычном калькуляторе или арифметическом автомате.

    На следующем рисунке показано расположение этих клавиш на стандартной клавиатуре. Ваша раскладка клавиатуры может отличаться.

    Набор текста


    Каждый раз, когда вам нужно ввести что-то в программе, сообщении электронной почты или текстовом поле, вы увидите мигающую вертикальную линию (), которая называется курсором или точкой вставки.Он показывает, где начинается вводимый вами текст. Вы можете переместить курсор, щелкнув мышью в нужном месте или используя клавиши навигации (см. Раздел «Использование клавиш навигации» этой статьи).


    Помимо букв, цифр, знаков препинания и символов, клавиши набора также включают Shift, Caps Lock, Tab, Enter, пробел и Backspace.

    Имя ключа

    Как пользоваться

    Смена

    Нажмите Shift в сочетании с буквой, чтобы ввести заглавную букву.Нажмите Shift в сочетании с другой клавишей, чтобы ввести символ, показанный в верхней части этой клавиши.

    Caps Lock

    Нажмите один раз Caps Lock, чтобы ввести все буквы в верхнем регистре. Снова нажмите Caps Lock, чтобы выключить эту функцию. На клавиатуре может быть индикатор, показывающий, включен ли Caps Lock.

    Вкладка

    Нажмите Tab, чтобы переместить курсор на несколько позиций вперед. Вы также можете нажать Tab, чтобы перейти к следующему текстовому полю в форме.

    Введите

    Нажмите Enter, чтобы переместить курсор в начало следующей строки.В диалоговом окне нажмите Enter, чтобы выбрать выделенную кнопку.

    Пробел

    Нажмите клавишу пробела, чтобы переместить курсор на одну позицию вперед.

    Backspace

    Нажмите Backspace, чтобы удалить символ перед курсором или выделенный текст.

    Использование сочетаний клавиш

    Сочетания клавиш — это способы выполнять действия с помощью клавиатуры. Их называют ярлыками, потому что они помогают работать быстрее. Фактически, почти любое действие или команду, которую вы можете выполнить с помощью мыши, можно выполнить быстрее, используя одну или несколько клавиш на клавиатуре.


    В разделах справки знак «плюс» (+) между двумя или более клавишами указывает на то, что эти клавиши следует нажимать в комбинации.Например, Ctrl + A означает нажать и удерживать Ctrl, а затем нажать A. Ctrl + Shift + A означает нажать и удерживать Ctrl и Shift, а затем нажать A.

    Найти ярлыки программ

    В большинстве программ можно выполнять действия с помощью клавиатуры. Чтобы увидеть, какие команды имеют сочетания клавиш, откройте меню. Ярлыки (если они есть) отображаются рядом с пунктами меню.



    Сочетания клавиш отображаются рядом с элементами меню.

    Выбрать меню, команды и параметры

    Вы можете открывать меню и выбирать команды и другие параметры с помощью клавиатуры. В программе, в которой есть меню с подчеркнутыми буквами, нажмите Alt и подчеркнутую букву, чтобы открыть соответствующее меню. Нажмите подчеркнутую букву в пункте меню, чтобы выбрать эту команду. Для программ, использующих ленту, таких как Paint и WordPad, нажатие клавиши Alt накладывает (а не подчеркивает) букву, которую можно нажать.


    Нажмите Alt + F, чтобы открыть меню «Файл», затем нажмите P, чтобы выбрать команду «Печать».


    Этот трюк работает и в диалоговых окнах. Когда вы видите подчеркнутую букву, прикрепленную к параметру в диалоговом окне, это означает, что вы можете нажать Alt и эту букву, чтобы выбрать этот параметр.

    Полезные горячие клавиши

    В следующей таблице перечислены некоторые из наиболее полезных сочетаний клавиш.Более подробный список см. В разделе Сочетания клавиш.

    Нажмите

    Для этого

    Клавиша с логотипом Windows

    Открыть меню «Пуск»

    Alt + Tab

    Переключение между открытыми программами или окнами

    Alt + F4

    Закройте активный элемент или выйдите из активной программы

    Ctrl + S

    Сохранить текущий файл или документ (работает в большинстве программ)

    Ctrl + C

    Копировать выбранный элемент

    Ctrl + X

    Вырезать выбранный предмет

    Ctrl + V

    Вставить выбранный элемент

    Ctrl + Z

    Отменить действие

    Ctrl + A

    Выбрать все элементы в документе или окне

    F1

    Отображение справки для программы или Windows

    Клавиша с логотипом Windows + F1

    Показать справку и поддержку Windows

    Esc

    Отменить текущую задачу

    Ключ приложения

    Открыть меню команд, относящихся к выбору в программе.Эквивалентно щелчку правой кнопкой мыши по выделению.

    Использование клавиш навигации

    Клавиши навигации позволяют перемещать курсор, перемещаться по документам и веб-страницам, а также редактировать текст. В следующей таблице перечислены некоторые общие функции этих клавиш.

    Нажмите

    Для этого

    Стрелка влево, Стрелка вправо, Стрелка вверх или Стрелка вниз

    Переместите курсор или выделите один пробел или строку в направлении стрелки или прокрутите веб-страницу в направлении стрелки

    Дом

    Переместите курсор в конец строки или переместите в начало веб-страницы

    Конец

    Переместите курсор в конец строки или переместите в конец веб-страницы

    Ctrl + Home

    Перейти к началу документа

    Ctrl + Конец

    Перейти в конец документа

    На страницу вверх

    Перемещение курсора или страница вверх на один экран

    Page Down

    Перемещение курсора или страница на один экран вниз

    Удалить

    Удалить символ после курсора или выделенный текст; в Windows удалите выбранный элемент и переместите его в корзину

    Вставка

    Включите или выключите режим вставки.Когда режим вставки включен, вводимый вами текст вставляется в курсор. Когда режим вставки выключен, вводимый текст заменяет существующие символы.

    Использование цифровой клавиатуры

    На цифровой клавиатуре цифры от 0 до 9, арифметические операторы + (сложение), — (вычитание), * (умножение) и / (деление), а также десятичная точка расположены так, как они отображаются на калькуляторе или сумматоре.Эти символы, конечно, дублируются в другом месте на клавиатуре, но расположение клавиатуры позволяет быстро вводить числовые данные или математические операции одной рукой.


    Цифровая клавиатура


    Чтобы использовать цифровую клавиатуру для ввода чисел, нажмите Num Lock. На большинстве клавиатур есть индикатор, который показывает, включен или выключен Num Lock.Когда Num Lock выключен, цифровая клавиатура функционирует как второй набор клавиш навигации (эти функции напечатаны на клавишах рядом с цифрами или символами).


    Вы можете использовать цифровую клавиатуру для выполнения простых вычислений с помощью калькулятора.

    1. Откройте калькулятор, нажав кнопку Start .В поле поиска введите Калькулятор , а затем в списке результатов щелкните Калькулятор .

    2. Проверьте индикатор клавиатуры, чтобы увидеть, включен ли Num Lock. Если это не так, нажмите Num Lock .

    3. Используя цифровую клавиатуру, введите первое число в вычислении.

    4. На клавиатуре введите + для сложения, — для вычитания, * для умножения или / для деления.

    5. Введите следующее число в вычислении.

    6. Нажмите Введите , чтобы завершить расчет.

    Три нечетных ключа

    До сих пор мы обсуждали почти все ключи, которые вы, вероятно, будете использовать. Но для действительно любознательных давайте исследуем три самых загадочных клавиши на клавиатуре: PrtScn, Scroll Lock и Pause / Break.

    PrtScn (или экран печати)

    Давным-давно этот ключ действительно делал то, что он говорит — он отправлял текущий экран текста на ваш принтер. В настоящее время нажатие PrtScn захватывает изображение всего экрана («снимок экрана») и копирует его в буфер обмена в памяти вашего компьютера. Оттуда вы можете вставить его (Ctrl + V) в Microsoft Paint или другую программу и, если хотите, распечатать из этой программы.

    Более непонятным является SYS RQ, у которого на некоторых клавиатурах общий ключ с PrtScn.Исторически SYS RQ разрабатывался как «системный запрос», но эта команда не разрешена в Windows.

    Совет: Нажмите Alt + PrtScn, чтобы сделать снимок только активного окна, а не всего экрана.

    ScrLk (или Scroll Lock)

    В большинстве программ нажатие Scroll Lock не работает. В некоторых программах нажатие Scroll Lock изменяет поведение клавиш со стрелками и клавиш Page Up и Page Down; нажатие этих клавиш вызывает прокрутку документа без изменения положения курсора или выделения.На клавиатуре может быть индикатор, показывающий, включена ли функция Scroll Lock.

    Пауза / перерыв

    Этот ключ используется редко. В некоторых старых программах нажатие этой клавиши приостанавливает выполнение программы или, в сочетании с Ctrl, останавливает ее выполнение.

    Другие ключи

    Некоторые современные клавиатуры оснащены «горячими клавишами» или кнопками, которые обеспечивают быстрый доступ одним нажатием к программам, файлам или командам.В других моделях есть регуляторы громкости, колеса прокрутки, колеса масштабирования и другие устройства. Для получения дополнительных сведений об этих функциях проверьте информацию, прилагаемую к клавиатуре или компьютеру, или посетите веб-сайт производителя.

    Советы по безопасному использованию клавиатуры

    Правильное использование клавиатуры может помочь избежать боли или травм запястий, кистей и предплечий, особенно если вы используете компьютер в течение длительного времени. Вот несколько советов, которые помогут улучшить использование клавиатуры:

    • Расположите клавиатуру на уровне локтей.Плечи должны быть расслаблены по бокам.

    • Расположите клавиатуру по центру перед собой. Если на вашей клавиатуре есть цифровая клавиатура, вы можете использовать пробел в качестве центральной точки.

    • Печатайте так, чтобы руки и запястья парили над клавиатурой, так что вы можете использовать всю руку, чтобы дотянуться до удаленных клавиш, а не растягивать пальцы.

    • Не кладите ладони или запястья на любую поверхность во время набора текста.Если на клавиатуре есть подставка для рук, используйте ее только в перерывах между набором текста.

    • Во время набора используйте легкие прикосновения и держите запястья прямыми.

    • Когда вы не печатаете, расслабьте руки.

    • Делайте короткие перерывы в работе за компьютером каждые 15-20 минут.

    Диабет можно разделить на пять различных групп: Исследование

    Людей, страдающих диабетом, можно разделить на пять отдельных групп, а не только на две, как принято считать, говорится в новом исследовании.

    В настоящее время диабет делится на две основные группы: диабет 1 типа, на который приходится около 10 процентов случаев, и диабет 2 типа, на который приходится 85-90 процентов случаев.

    Диабет 1 типа, который обычно развивается в детстве, представляет собой аутоиммунное заболевание, при котором поджелудочная железа вырабатывает мало инсулина или не вырабатывает его совсем.

    При диабете 2 типа организм плохо использует гормон инсулин и не может поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

    Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology, предполагает, что диабет 2 типа на самом деле состоит из нескольких подгрупп.

    Эти результаты основаны на первоначальных результатах ANDIS — исследования, охватывающего всех впервые диагностированных диабетиков на юге Швеции.

    «Это первый шаг к индивидуальному лечению диабета», — сказал Лейф Груп, профессор Лундского университета в Швеции.

    Сегодня около 425 миллионов человек во всем мире страдают диабетом. Ожидается, что к 2045 году их число увеличится до 629 миллионов.

    Вторичные заболевания в виде почечной недостаточности, ретинопатии (поражения глаз), ампутации и сердечно-сосудистых заболеваний приводят к огромным потерям для общества и серьезным страданиям отдельных людей.

    Таким образом, потребность в новых и лучших вариантах лечения велика.

    «Текущая диагностика и классификация диабета недостаточны и не могут предсказать будущие осложнения или выбор лечения», — пояснил Груп, инициировавший исследование.

    Он считает, что результаты представляют собой смену парадигмы в отношении того, как смотреть на болезнь в будущем.

    «Сегодня диагноз ставится путем измерения уровня сахара в крови. Более точный диагноз может быть поставлен также с учетом факторов, учтенных в ANDIS — All New Diabetics In Skane (в Швеции)», — сказал Груп.

    С 2008 года исследователи наблюдали около 13 700 впервые выявленных пациентов в возрасте от 18 до 97 лет.

    Объединив измерения, например, инсулинорезистентности, секреции инсулина, уровня сахара в крови и возраста в начале болезни, исследователи смогли выделить пять отдельных кластеров.

    Группа 1, тяжелый аутоиммунный диабет, по существу соответствует диабету 1 типа и характеризуется началом в молодом возрасте, плохим метаболическим контролем и нарушением выработки инсулина.

    Группа 2, тяжелый инсулино-дефицитный диабет, включает людей с нарушенной секрецией инсулина и умеренной инсулинорезистентностью.

    Группа 3 с тяжелым инсулинорезистентным диабетом характеризуется ожирением и тяжелой инсулинорезистентностью.

    Группа 4, диабет, связанный с легким ожирением, включает пациентов с ожирением, которые заболевают в относительно молодом возрасте.

    Группа 5 с легким возрастным диабетом является самой большой группой и состоит из самых пожилых пациентов.

    «Пациенты с наибольшей инсулинорезистентностью (группа 3) больше всего выиграют от новой диагностики, поскольку именно они в настоящее время подвергаются наиболее неправильному лечению», — сказал Груп.

    Впоследствии исследователи повторили анализ в следующих трех исследованиях из Швеции и Финляндии.

    «Результат превзошел наши ожидания и полностью соответствовал анализу ANDIS», — сказал Груп.

    — ЯНЦЫ

    ГБ / ВМ

    (Эта история не редактировалась персоналом Business Standard и автоматически создается из синдицированного канала.

    Какой керамзит лучше для стяжки пола: Керамзит какой фракции лучше?

    Какой керамзит лучше использовать для стяжки пола

    Для получения ровного и качественного напольного покрытия необходимо качественно подготовить основание для него. Для этого проводятся работы для утепления, выравнивания, а также прокладывается проводка, если так задумано в проекте. Очень часто для выравнивания основания используют керамзит. Он обладает хорошими эксплуатационными свойствами, к тому же безопасен для человека и окружающей среды. Но при этом важно проследить, какой фракции керамзит для стяжки пола применяется, нужно использовать только предназначенный для этого типа работ.

    Характеристики

    Керамзит представляет собой естественный материал с порами. Он получается в результате обжига глины при температуре 1000 – 1200 градусов. Главной характеристикой вещества считается насыпная плотность, от значений которой зависят теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.

    При нагревании глины образуются гранулы разных размеров, благодаря этому керамзит имеет несколько фракций:

    • Щебень (гранулы имеют параметры 5-40 мм, получают путем дробления крупного керамзита, очень часто используется для приготовления бетона).
    • Гравий (подразделяется на три типа размеров гранул, 5-10, 10-20, 20-40, идеально подходит для устройства полов).
    • Песок (размер частиц меньше 5 мм, используется для тонкой стяжки).

    Чтобы определиться, какая фракция нужна для стяжки пола с керамзитом, необходимо в первую очередь оценить состояние основания. Чаще всего применяют небольшие размеры частиц, чтобы не было большой нагрузки на пол.

    Преимущества керамзита

    Прежде, чем применять керамзит для выравнивания пола, необходимо посмотреть на его положительные стороны:

    • Обеспечивает небольшую нагрузку на пол;
    • Благодаря материалу обеспечивается дополнительная теплоизоляция по грунту;
    • Выравнивает немаленькие перепады высоты на поверхности;
    • Относительно недорогой материал.
    Очень часто возникает вопрос, какой керамзит использовать для стяжки пола.

    Специалисты советуют применять для квартиры маленькие частицы, а для общественных помещений допускается устанавливать фракции до 40 мм.

    Какие бывают виды стяжки

    Прежде, чем определиться, какой керамзит нужен для стяжки пола, важно разобраться с ее видами. Выделяют 3 способа:

    • Мокрый
      Устройство проводится в 2 слоя. Первый слой готовится из цемента, песка и керамзита, после заливки выравнивают ее при помощи специальных маяков. Для этого уровнем определяют верхнюю границу слоя, ставят маяки. Натягивают ленту по периметру, скрепляют ее арматурой. Поле этого по маякам выравнивают смесь, дают застыть в течение 2 дней. После этого наносят второй слой, применяя самовыравнивающиеся смеси. Какой размер керамзита нужен для стяжки пола данного типа? Применяется фракция 5-20 мм.
    • Полусухой
      Сначала засыпается керамзит, который выравнивается по маякам. После этого устанавливается арматура и лента по периметру, насыпанный керамзит уплотняется. Заключительным этапом является заливка вторым слоем, который готовят из цемента и песка.
    • Сухой
      Считается самым простым способом. Сначала основание закрывается гидроизоляционным материалом, на который высыпается керамзит. На него устанавливают листы ГВЛ в 2 слоя, скрепляют их саморезами. Все стыки шпаклюют, после чего поверхность обрабатывается грунтовкой. Очень важно знать, какой керамзит для сухой стяжки пола нужен, чтобы избежать негативного результата. Этот способ укладки стяжки требует применения фракции до 10 мм.
    Как сделать расчет

    Какой слой керамзита нужен для стяжки пола? Чтобы ответить на вопрос, необходимо провести расчет.

    Для того, чтобы узнать размер слоя, необходимо площадь помещения разделить общее количество материала. Для мокрой стяжки используется слой не меньше 7-8 см. Для сухого способа применяется слой не меньше 10 см. Если сухая стяжка укладывается на теплом этаже, то достаточно 3 см.

    Какой керамзит лучше для стяжки пола? Специалисты советуют для квартиры использовать частицы до 10 мм, в отдельных случаях допускается применение фракции до 20 мм, делается для того, чтобы пол не проседал.

    Какой керамзит лучше выбрать для пола, виды и фракции

    Керамзит добавляют в стяжку для увеличения теплоизоляции. Он может уменьшить тепло потери до 75%. Чтобы определить какой керамзит лучше использовать необходимо рассмотреть его основные качества:

    • Дешевый материал для утепления.
    • Легкий и прочный.
    • Экологически чистый.
    • Огне устойчивый.
    • Долговечный, не гниет и не разрушается под воздействием влаги.
    • Подходит как для сухой так и для мокрой стяжки.

    Керамзит какой фракции использовать для стяжки пола

    Заливка полов с керамзитом

    Существует три фракции керамзита: 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм. Выбирать керамзит следует исходя из толщины стяжки пола. Как правило стяжка не превышает 30 миллиметров, поэтому  используют керамзит 1-2 фракции.

    В тех случаях если стяжка будет превышать толщину в 40 миллиметров можно использовать керамзит 20-40 миллиметров.

    Также керамзит отличается по плотности, пример M-250 означает вес 250 килограмм на 1 метр кубический. Всего марок 10: 250-800. Это важно если необходимо сделать стяжку максимально легкой.

    Чем выше плотность тем он прочнее, но сохраняет тепло менее эффективно. И наоборот, чем ниже плотность, тем более эффективно керамзит хранит тепло.

    Какой керамзит выбрать для сухой стяжки

    Сухая стяжка с использованием керамзита

    Здесь выбирать нужно исходя из необходимой степени теплоизоляции, возможного слоя и нагрузки. Если речь идет о деревянном поле на лагах, здесь мы можем использовать керамзит более крупной фракции, 20-40 мм, низкой плотности, так как нам это позволяется пространство между основанием и досками пола. Это позволит сделать максимально теплосберегающий и легкий слой.

    В случаи если керамзит служит основанием для сухой стяжки, например плит Кнауф или пеноплекс, нужно использовать самую мелкую фракцию максимальной плотности, так как он будет принимать на себя всю нагрузку пола. В этом случаи толщина слоя керамзита будет не более 3-4 сантиметров.

    Более подробно о устройстве пола с керамзитом можно почитать здесь.

    Остались вопросы? Задайте их нашему эксперту!

    Самые интересные вопросы

    Утепление пола керамзитом – плюсы и минусы, какой керамзит выбрать

    В основном в многоэтажных домах бетонные перекрытия. Пол – самое холодное место в квартире, теплый воздух поднимается вверх. Если квартира находится на первом этаже, а внизу располагается подвал, полы всегда будут холодными.

    Теплоизоляция керамзитов бетонного покрытия весьма трудоемка, она требует полного засыхания залитой стяжки. Чтобы процесс был выполнен правильно, необходимо выполнить следующие действия.

    1. Демонтировать отделочный материал (линолеум, ламинат).
    2. Убрать прежнюю стяжку. Удобно делать перфоратором с специальной насадкой.
    3. Очистить поверхность от пыли и грязи.
    4. Замазать имеющиеся трещины и дефекты цементным раствором.
    5. Выставить направляющие (маяки) на 10-12 см.
    6. Засыпать пространство приготовленной смесью с керамзитом фракции 0-5 или 5-10 на высоту 8 см.
    7. Оставшуюся высоту заполнить обычным бетонным раствором.
    8. Произвести после высыхания настил напольного покрытия.

    Утепление пола керамзитом в квартире предполагает соблюдение технологии, вследствие которой холодный пол превратится в теплый и комфортный.

    Гидроизоляционный слой в случае с керамзитом необходим, так как материал пористый и быстро впитывает влагу. Не постелив пленку, можно впоследствии получить неприятные факторы. Можно пустить в дело особую мастику, которую наносят валиком или кистью. Для лучшего эффекта лучше выполнить нанесение в три-четыре раза и дать мастике высохнуть (3 часа).

    Для получения идеально ровного слоя до засыпки выставляются маяки, в качестве надежного помощника для будущей стяжки. Направляющие выставляются подобающим образом: 2-4 см от стены, после остальные монтируются параллельно. Использовать нужно металлические конструкции. Фиксируются маяки при помощи саморезов.

    Выравнивание по горизонтали происходит уровнем с применением клиньев. Первый слой керамзита засыпается сухим способом, но можно комбинировать его с бетонной стяжкой. Используя первый способ, просто засыпают керамзит, второй же способ подразумевает заливку керамзитовой стяжки.

    Выполняется она в два этапа:

    • смешивается бетонный раствор и керамзит из расчета 1:5;
    • заливается как обычная цементно-бетонная стяжка.

    Стоит отметить, что толщина первого слоя обязана быть ниже выставленных маяков. Керамзит достаточно плывуч, поэтому на этапах заливки может всплывать. Для этих целей используют мастерок, аккуратно утапливая материал до тех пор, пока он не впитает влагу.

    Заливка бетонной смеси второго этапа называется стяжкой. Толщина слоя должна быть не более 2 см. Смесь заливается на керамзитовый слой, с помощью правила стягиваются остатки раствора. Время полного высыхания составит приблизительно 3-4 недели. В процессе высыхания необходимо следить за стяжкой, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. Нужно избежать пересыхания бетонной смеси.

    Стяжка пола с керамзитом: технология заливки, расчет материала

    Керамзит — хорошо известный материал с замечательными потребительскими свойствами. Его широко применяют в строительстве и ремонте: для утепления стен и фундаментов, в качестве недорогой звукоизоляции, а также при изготовлении чернового основания для финишного напольного покрытия. Разбираемся, что он из себя представляет, как укладывается стяжка пола с керамзитом и насколько это сложная технология.

    Все о стяжке пола

    Свойства материала
    Плюсы и минусы
    Виды стяжки

    1. Мокрая
    2. Полусухая
    3. Сухая

    Свойства материала

    Его производят из особых сортов глины, которые сушат, измельчают, очищают от примесей, а затем формуют в гранулы. В результате высокотемпературной обработки они приобретают пористость и необыкновенную лёгкость. Таким образом, технические характеристики материала обуславливаются свойствами природного сырья, а также особенностями процесса изготовления.

    Учитывая её способность хорошо удерживать тепло, керамзитовую засыпку часто используют как утеплитель для кровли и межкомнатных перегородок. Её теплопроводность колеблется в диапазоне 0,07-0,16 Вт/м*С: немного хуже, чем у минеральной ваты и пенополистирола (пеноплекса), но лучше, чем у кирпича и железобетона. К тому же керамзит дешевле традиционных теплоизоляторов, что делает его ещё более привлекательным для застройщиков.

    Гранулы из обожжённой глины обладают высокой прочностью, а потому способны выдерживать значительные нагрузки, однако в насыпном виде они имеют нетвёрдую структуру. Для использования под финишный слой их необходимо дополнительно чем-то уплотнять.

    Хорошее звукопоглощение позволяет применять такую засыпку как средство для подавления шума. Это свойство очень востребовано в индивидуальном строительстве, а также при ремонте квартир. Неудивительно, что керамические камни нередко применяют для звукоизоляции жилья.

    Несмотря на своё природное происхождение, они не гниют и не представляют интерес для грызунов. Кроме того, материал не поддерживает горение, а под воздействием открытого пламени не выделяет токсичных веществ.

    Плюсы и минусы стяжки пола с керамзитом

    Плюсы

    С помощью данной технологии можно нивелировать любые неровности и перекосы основания, подняв уровень пола на нужную высоту. Пожалуй, это основное достоинство применения гранул. Ведь делать заливку из толстого слоя бетона — слишком накладно и сложно. А в некоторых случаях даже опасно: в очень старых домах перекрытия могут не выдержать веса застывшего цемента, укреплённого арматурой.

    Такой черновой пол устойчив к температурным перепадам и разнице между температурами внутри помещения и под ним. Это имеет значение для оснований на первых этажах: под полом всегда холодней, чем наверху. Причём, как в частной застройке, так и в городских квартирах.

    Покрытие из глиняных гранул пропускает воздух, что позволяет создать в жилой комнате здоровый микроклимат, который особенно полезен для тех, у кого проблемы с дыхательным аппаратом. Конечно, воздухопроницаемостью обладает и бетон, но в заметно меньшей степени. Формировать основание, включающее в себя лёгкую керамическую засыпку, проще, чем обычное бетонное, поэтому его можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. И, что самое приятное, обойдётся оно дешевле. 

    Минусы

    Черновой пол с керамзитом в бетоне не может быть маленьким по толщине, как минимум, это 10 см, а в некоторых случаях и 15. Кого-то данное обстоятельство порадует — дополнительное утепление не повредит. Но если в квартире низкие потолки, то такой высокий пол с финишным слоем будут заметно скрадывать жилое пространство

    Стяжка, выполненная сухим методом, не защищена от проникновения влаги. Проливать жидкости на неё нельзя: если вода окажется внутри выравнивающего слоя, то она останется как источник дополнительной влажности. Испаряясь, она будет портить напольное покрытие, что в итоге приведёт к необходимости демонтажных работ.

    1. Мокрая стяжка

    Подготовительный этап

    Для начала следует приобрести необходимое количество материала. Чтобы понять, сколько нужно керамзита для стяжки пола, придётся сделать простой расчёт.

    Формула расчёта
    V= S*H, где
    V – объём керамзита в кубометрах; 
    S – площадь помещения; 
    ​​​​​​​H – высота слоя засыпки.

    Например, если площадь комнаты составляет 20 м2, а высота засыпки — 0,1 м, то вычисления будут такими: 20 м2*0,1 м = 2 м3. То есть с учётом указанных параметров потребуется два кубометра. Для работ по изготовлению чернового пола рекомендуется применять гранулы марки М400, которых в одном кубе помещается ровно 400 кг. Следовательно, надо будет купить 800 кг материала, что составит 16 мешков по 50 кг. Причём желательно, чтобы гранулят был разнокалиберный — диаметром от 5 до 20 мм. Фракции разного размера позволят создать более плотную и ровную насыпь.

    Количество цементной смеси рассчитаем аналогично.

    Расчистим поверхность перекрытия от мусора и изучим её состояние. Если имеется старое покрытие, избавимся от него с помощью перфоратора, после чего уберём всё, что от него осталось. Щели, трещины и выбоины очистим от пыли строительным пылесосом и покроем грунтовкой глубокого проникновения. 

    Теперь заделаем проблемные места особой шпаклёвкой для бетона, изготовленной на базе полиуретана или эпоксидной смолы. После того как она высохнет, снова нанесём грунт, но в этот раз уже в два слоя.

    Разметка

    Пройдёмся по всему периметру пола и, пользуясь водяным уровнем или лазерным нивелиром, определим самый высокий угол. Отмерим от него 150 см вверх, сделав соответствующую метку на стене. Проведём от неё горизонтальные линии по всем стенам, применяя те же инструменты. Теперь у нас есть базовая разметка, от которой можно будет отбить уровень выравнивающего покрытия. Допустим, его высота — 13 см, из которых 10 будет приходиться на керамзит, а ещё 3 — на цементный раствор. Отмерим от базовой линии 137 см вниз (150-13=137) и сделаем отметку маркером. Через эту точку проведём ещё одну линию, параллельно базовой. Эту же операцию выполним и на других стенах. Таким образом, у нас появилась разметка, определяющая высоту заливки.

    Гидроизоляция

    Если работы проводятся на первом этаже, очень важно, чтобы в засыпку не могла попасть влага из подвала или подпола. С этой целью основание надо покрыть водонепроницаемым материалом. Для частного дома лучший вариант — рубероид. А для городской квартиры — полиэтиленовая плёнка толщиной в 200 мкм.

    Итак, в первом случае сначала обработаем бетон праймером и раскатаем по полу рулон гидроизоляции. Далее порежем его на несколько полос и разложим так, чтобы их края заходили друг на друга не менее чем на 10 см. Стены тоже должны быть закрыты — на том уровне, где будет находиться основание. Приклеим рубероид в два слоя с помощью расплавленной битумной мастики и также, наплавляя битум, соединим швы между листами.

    Во втором случае всё проще. На стыки между стенами и перекрытием наклеим демпферную ленту. Уложим на пол листы полиэтилена и скрепим их между собой (тоже внахлёст), пользуясь строительным феном. Как и с рубероидом, захватим часть стен на высоте 15 см от пола, но так, чтобы края плёнки оказались под демпфером. Наносить перед укладкой гидроизоляции праймер уже не будем. 

    Основные работы 

    Теперь приступим к формированию пола. Поверх плёнки или рубероида сделаем насыпь в соответствии с разметкой на стенах. То есть так, чтобы осталось место для цементного раствора. Утрамбуем уложенный материал обычной деревянной тёркой для штукатурки.

    Для удобства засыпку придётся укрепить цементным молочком, иначе по ней нельзя будет ходить, а это значительно усложнит работу. Разведём сухую смесь с водой в пропорции 1:2 и польём ею выровненный слой утеплителя.

    Спустя сутки, после того как он схватится, уложим на него арматурную сетку с ячейками размером не менее 10 см. Затем установим маяки из П-образного профиля, выставив их по нулевой линии.

    Для заливки приготовим раствор пескобетона. Для этого смешаем цемент и песок в пропорции 3:1, после чего добавим воду, которой по отношению к доли цемента должно быть в два раза больше. Чтобы не напутать с соотношением материалов и правильно рассчитать их расход, лучше купить уже готовую пескобетонную смесь. Обычно она также включает в себя пластификаторы и фиброволокно, которые придадут основанию дополнительную прочность. 

    Готовый раствор аккуратно зальём между маяками. Проверим, не осталось ли в заливке пузырьков с воздухом. При их обнаружении сделаем проколы в тех местах, где они появились, а потом тщательно разровняем раствор, протянув правило по маякам. 

    Через 10 часов во избежание пересыхания бетона увлажним стяжку небольшим количеством воды и накроем полиэтиленом. Через неделю по ней уже можно будет ходить, но до полного отвердения она должна сохнуть не менее 28 дней.

    Весь процесс монтажа основания хорошо показан на видео.

    2. Полусухая стяжка

    Строго говоря, любой способ приготовления бетонного раствора с участием воды следует называть «мокрым». Однако многие строители считают, что метод, при котором связующий состав смешивается с водой в пропорции 2:1 по своей сути является «полусухим».

    Технология эта состоит в следующем. Вместо того чтобы сыпать гранулы на подготовленную основу, их забрасывают в бетономешалку, а потом добавляют воду и готовую смесь пескобетона. При этом воды должно быть пропорционально в два раза меньше. Расход остальных материалов производится из расчёта один к одному. Раствор размешивают до тех пор, пока он не превратится в густой однородный состав. Далее на подготовленную поверхность монтируют маяки, а затем и арматуру, которую заполняют только что полученной массой. Заливку, как обычно, разравнивают, трамбуют и оставляют сохнуть.

    Фракция керамзита для такой стяжки пола применяется более крупная — 20-40 см. Поскольку гранулы не укладывают отдельным слоем, а смешивают с пескобетоном, брать совсем мелкие камешки не имеет смысла.

    Сложность метода в том, что необходимо готовить два раствора: сначала цементно-песчаный, а потом — керамзитобетонный. Идеально выровнять залитое основание не получится: пористые гранулы всё время будут стремиться выплыть на поверхность. В итоге пол останется немного бугристым. При желании его можно залить самовыравнивающимся составом, но это потребует дополнительных затрат. Впрочем, подобная неровность не будет иметь особого значения, если для чистовой отделки предполагается использовать кафельную плитку.

    3. Сухая стяжка

    Из всех описанных выше способов устройства чернового пола сухой — самый простой и быстрый. Подготовительный этап включает в себя всё те же работы: делаем разметку, очищаем поверхность, укладываем гидроизоляционную плёнку.

    Как рассчитать керамзит для стяжки, мы уже знаем: используем ту же формулу. Но засыпку возьмём другую — с гранулами диаметром 0,5-10 мм марки М300. Такой материал ляжет плотней, а это важно, поскольку на этот раз нам придётся обойтись без бетонной смеси.

    Для укладки маяков возьмём алюминиевые рейки из П-образного профиля. Установим их по разметке рёбрами вниз на небольшие кучки раствора. Слишком сильно цементировать направляющие бессмысленно, так как впоследствии мы всё равно их будем убирать. Если же оставить маяки в засыпке, то уложенные между ними плиты со временем начнут проседать, что совсем нежелательно.

    Демпфер смонтируем на степлерные скобы или на клеевую ленту с таким расчётом, чтобы он находился на уровне настила. Вопреки распространённому мнению, при сухом способе он тоже нужен, иначе черновое покрытие будет тереться о стену.

    Насыпаем керамзит. Начинаем с дальней стены, идём к середине комнаты и дальше — к двери. Толщина слоя — 50 мм. Укладывать листовой материал будем поэтапно: аккуратно разравниваем засыпку на определённом участке, осторожно выдёргиваем маяки, трамбуем и кладём листы из гипса (ГВЛ), фанеру или стружечные плиты (ДСП).

    При укладке ГВЛ следим, чтобы фаски одной панели стыковались с другой. Места стыковки промазываем клеем. Затем переходим к следующему участку и опять всё сначала: разравниваем, трамбуем, укладываем. Таким образом, постепенно подходим к выходу и заканчиваем укладку.

    В результате получится ровное и прочное основание, на которое можно монтировать любой финишный материал: паркет, плитку, линолеум, ламинат и пр.

    Итак, мы рассмотрели, как делается стяжка пола с керамзитом своими руками разными методами. Можно сказать, что пол, устроенный мокрым способом — наиболее тёплый и долговечный. Основание полусухого типа тоже вполне надёжно, но при этом отличается большой трудоёмкостью. Зато выполнить черновое покрытие сухим способом может даже неопытный мастер. А по прочности и теплопроводности оно ненамного хуже других.

    • Материал подготовил: Сергей Васильев

    Керамзит для пола – какой лучше? + Видео

    Ни один изолетик не сочетает в себе все самые лучшие качества для утепления – пенопласт горюч, минвата слеживается и боится влаги, стекловата вредна для здоровья. Керамзит – не исключение, помимо достоинств, он имеет и ряд недостатков. Однако он не горит, не слеживается и абсолютно безопасен для здоровья, поэтому и сегодня его часто выбирают для утепления полов и стен.

    Керамзит для пола – гравий, щебень, песок

    Сегодня керамзит производят в более чем 50 странах на 270 заводах – этот дешевый материал нашел свое применение не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве, где его используют в качестве дренажной подсыпки. В ландшафтном дизайне керамзит широко применяется для  декоративного оформления садовых дорожек своими руками.

    В строительной сфере есть три основных направления применения этого материала:

    • для утепления стен, перекрытий, подвальных помещений;
    • в качестве дешевого наполнителя для бетона;
    • для изготовления легких строительных блоков и конструкций из керамзитобетона.

    После появления пенопласта и широкого распространения минеральной ваты керамзит отошел на второй план. Однако сегодня он занял свою особенную нишу в строительстве экологически чистых домов. Керамзит изготавливают из особенной легкоплавкой глины, которая при высоких температурах вспенивается. Глину помещают в специальные печи-барабаны, длина которых достигает 70 метров.

    Эти барабаны установлены под небольшим углом, благодаря чему под воздействием центробежной силы и силы тяжести сырье постепенно скатывается к нижней части установки, где и происходит обжиг гранул. Более качественный материал получается в двухбарабанных печах – они сконструированы таким образом, что две половины печи вращаются в разные стороны, благодаря чему на выходе качество керамзита значительно выше или одинаковое при использовании низкокачественного сырья.

    Таким образом изготавливают керамзитовый гравий – частицы округлой формы с размерами от 5 мм до 40 мм в диаметре. Частицы менее 5 мм относят к керамзитовому песку или, как его еще называют, отсеву.

    Керамзитовый гравий имеет пористую, ячеистую структуру, которая скрывается за плотной корочкой, поэтому именно этот вид керамзита лучше всего использовать для засыпки в пол или для заливки керамзитобетона, поскольку он практически не впитывает влагу. Керамзитовый щебень изготавливают с помощью дробления крупных кусков прошедшей обжиг массы. В результате получаются кусочки произвольных форм. Они имеют большую степень водопоглощения – до 20 %, однако при этом обеспечивают отличное сцепление с бетоном.

    Гравий, щебень, керамзитовый песок – независимо от фракции и способов производства, керамзит обладает отличными качествами: стойкостью к температурным перепадам, повышенной огнестойкостью, небольшим весом. Ячеистая структура способствует тому, что устройство утепления керамзитом решает еще и вопрос звукоизоляции.

    Правила применения керамзита – используем все возможности

    Существует несколько марок керамзитового гравия и щебня, которые обозначаются цифрами от 150 до 800. Под этими цифрами следует понимать насыпной вес на кубометр площади, кг/м3. Какой лучше применять для утепления? Тот, что легче – это говорит о наличии большого количества пузырьков воздуха в структуре гравия или щебня. Чем меньше фракция, тем больше вес и наоборот, у самого крупного керамзита насыпной вес небольшой.

    Однако при утеплении пола своими руками следует применять гранулы разного размера. Это обеспечивает не только качественную тепло- и звукоизоляцию, но и высокую прочность пола. Еще один важный момент – чтобы получить эффект утепления, слой керамзитовой насыпи должен быть не менее 10 см. Это часто и отпугивает владельцев низких квартир, где 10 см высоты – слишком большая роскошь. Однако при строительстве частного дома своими руками ничто не мешает запланировать нужную высоту с учетом места под керамзитовую подушку.

    Важное условие – при утеплении пола, неважно по какой технологии, сначала укладывают слой гидроизоляции, например, из прочной полиэтиленовой пленки. Края пленки должны заходить на стену на всю высоту керамзитовой подушки. Этот стройматериал легко впитывает влагу, из-за чего теряет качества изолетика. Постоянная влажность может привести даже к полному разрушению гранул. С этим часто сталкиваются цветочники, которые засыпают керамзит на дно цветочных горшков для дренажа – в среднем через 5 лет этот материал при таких условиях становится частью почвосмеси.

    Следует понимать, что слой насыпного сухого керамзита утепляет пол лучше, чем введенный в состав цементной стяжки. Однако это не значит, что такой пол своими руками не будет теплым, просто эффективность керамзита в качестве изолетика в данном случае будет не такой высокой. В бетонный раствор мы советуем вводить этот материал в тех случаях, когда полы в здании очень неровные, и для их выравнивания потребуется большая толщина стяжки. В этом случае керамзит будет очень удобным наполнителем. К тому же, с таким раствором легче работать, чем с сухим керамзитом. Раствор должен быть такой густоты, чтобы обволакивать все гранулы.

    Устройство пола с керамзитовой подушкой – распространенные варианты

    При утеплении деревянного пола своими руками работать с керамзитом одно удовольствие – засыпал материал в пространство между лагами и тщательно разровнял. Конечно же, нельзя забывать о гидроизоляции, которая должна быть проложена еще до установки лагов. Таким образом, можно утеплять даже земляной пол.

    Чтобы ускорить процесс, керамзит можно укладывать прямо в мешках – сверху их засыпают небольшим слоем более мелкой фракции, которая забивается во все пустоты, и затем приступают к монтажу деревянного пола.

    Как сделать пол с керамзитовой подушкой — пошаговая схема

    Шаг 1: Устройство песчано-гравийной подушки

    Если пол укладывается прямо на земляную основу, необходимо организовать песчано-гравийную подушку, которая возьмет на себя сезонные подвижки грунта. Толщина подушки – 10–15 см. Она должна быть тщательно выровнена и утрамбована.

    Шаг 2: Гидроизоляция

    Не забываем о гидроизоляции! Поверх песчано-гравийной подушки укладываем слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Стыки полос склеиваем строительным скотчем.

    Шаг 3: Установка маяков

    Для последующего выравнивания бетонной стяжки следует заранее вывести маяки. Их закрепляют на цементе или горках алебастра и тщательно выверяют уровнем. Первый маяк устанавливают на небольшом расстоянии от стен, остальные – на расстоянии чуть меньше длины правила.

    Шаг 4: Керамзит

    Теперь очередь керамзита – смесь из минимум двух разных фракций рассыпаем и выравниваем своими руками, используя маяки или лазерный уровень. Слой керамзита в 10 см равен кирпичной кладке толщиной 80 см.

    Шаг 5: Заливка цементным молочком

    Чтобы избежать подвижек керамзита при выравнивании бетонной стяжки, его верхний слой скрепляют с помощью цементного молочка. Готовят его просто – цемент разводят в воде примерно 1 к 6, чтобы получилась текучая жидкость. Затем молочко с помощью ковшика равномерно разбрызгивают по керамзиту.

    Шаг 6: Армирование

    Если пол будет подвергаться большим нагрузкам, рекомендуем провести дополнительное армирование сеткой из арматуры. Ее устройство своими руками не займет много времени, даже если у вас нет сварочного аппарата – в этом случае вас выручит мягкая проволока.

    Шаг 7: Стяжка пола

    Для стяжки выбирают цемент марки 400. Если этот стройматериал был произведен недавно и хранился в надлежащих условиях, то можно смело делать замес с песком из расчета 1 часть цемента на 4 песка. Если цемент имеет достаточно большой срок с момента производства, количество песка сократите до 3 частей. Толщина цементной стяжки – не меньше 30 мм. Больше 50 мм также не стоит делать.

    Цементная стяжка на керамзитовой основе затвердевает за 3–5 дней, в зависимости от температуры воздуха. Однако полную прочность пол наберет не раньше, чем через месяц. Высыхать он может и того дольше. Перед укладкой напольного покрытия, например, ламината, черновой пол должен быть абсолютно сухим – проверить это совершенно не сложно с помощью обычной стеклянной банки. Положите ее на стяжку горлышком вниз на ночь и утром проверьте, нет ли внутри конденсата. Если таковой обнаружился, значит пол еще влажный, и с укладкой напольного покрытия следует повременить.


    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Керамзит для пола — разнообразие применения материала

    Керамзит для пола является не только прекрасным утеплителем, но и помощником в его устройстве и выравнивании. Поэтому, начиная обустраивать дом или собравшись утеплить пол в квартире или на балконе, можно смело приобретать этот сыпучий материал. В отличие от искусственных составов, керамзит чистый с экологической точки зрения, жаростойкий, влагостойкий и долговечный. Он идеален для жилых помещений, потому что не выделяет вредных для организма человека испарений. Кроме этого, его часто используют для монтажа пола в технических помещениях, так как керамзит можно укладывать прямо на грунт.

    Керамзит для пола

    Благодаря своим свойствам и легкости монтажа керамзит стал очень популярным строительным материалом. Его производят из глины легкоплавких сортов, которая проходит обжиг при высоких температурах. Выглядеть утеплитель может по-разному в зависимости от своей фракционности — это могут быть гранулы неправильных форм с пористой структурой, размером от двух до пяти сантиметров или же сыпучий конгломерат в виде мелкого гравия. В любом фракции, материал достаточно легкий за счет своей воздушной наполненности.

    Содержание статьи

    Процесс изготовления керамзита

    Для производства керамзита подбирают специальные сорта глины, которые затем проходят определенную обработку. В этот процесс входят следующие этапы:

    — тщательная просушка;

    — измельчение;

    — очищение от примесей и растительного мусора.

    Только из тщательно подготовленного сырья может быть произведен качественный строительный материал.

    Схема производственной линии по выпуску керамзита

    Далее глина разводится до определенной консистенции, превращаясь в пластичную массу, из нее и формуются гранулы, которые подвергаются обжигу. В процессе проведения обжига, важным фактором считается достижение температуры в 1200 градусов — именно в таких условиях проходит активное газоотделение, которое должно совпасть по времени с переходом сырья в пиропластическое состояние. На этом этапе глиняная масса вспучивается, т.е. наполняется воздухом, что гарантирует гранулам после их застывания теплоизоляционные свойства и легкость.

    Для изготовления керамзита используют специальные печи с вращающимся барабаном, в который попадают сформованные из глины заготовки, а на выходе получаются готовые гранулы с прочной оплавленной оболочкой, устойчивой к воздействию влаги и другим агрессивным средам. Поэтому этот материал может препятствовать проникновению влаги в помещение и сдерживать поступление холода.

    Достоинства  керамзита
    • Керамзит является на 100% экологически чистым утеплителем, так как не имеет никаких синтетических примесей, поэтому не вступает в реакции с другими веществами на химическом уровне.
    • Его прочность превышает многие искусственно созданные строительные материалы, а долговечность неограничена.
    • Керамзит не подвержен влиянию перепадов температур — на него никак не действует даже самая сильная жара или морозы.
    • Материал влагостоек, а значит, в нем не может начаться процесс гниения. Он не является питательной средой для микроорганизмов, насекомых или грызунов. Благодаря таким качествам, керамзит подходит не только для утепления пола, но для и чердачных перекрытий, стен.
    • Композит огнестоек и не выделяет при нагревании никаких испарений, что очень важно для жилья. Кроме этого, материал выполняет функции не только теплоизоляции, но и отлично справляется с шумопоглощением.
    • Несмотря на такое количество преимуществ, керамзит любой фракции доступен по цене даже для семьи со среднестатистическим доходом.

    Разновидности керамзита

    Керамзит изготавливается в гранулах, размером до пяти сантиметров, а отбракованный материал измельчается в мелкую гравийную или песчаную смесь, в дальнейшем используемую для устройства насыпных полов. Таким образом, его можно разделить на три разных по размеру фракции — это гранулы, песок и мелкий гравий. Каждая из разновидностей применяется в разных строительных технологических процессах.

    Керамзит выпускается и реализуется в различных фракциях

    • Песок из керамзита получают с помощью измельчения более крупных фракций и применяют для добавок в раствор бетона, укладываемый верхним слоем стяжки. Песок имеет такой же размер, как и обычный кварцевый природный материал.
    • Гранулы или щебень размером от двух до пяти сантиметров используют для насыпки под бетонную стяжку. Благодаря своей легкости, его можно применять даже в квартирах многоэтажек, так как он не особо утяжелит перекрытие.

    Гранулы керамзита

    • Гравий является самым применяемым из всех трех фракций материалом. Его используют для засыпки на черновой деревянный пол, добавляют в бетонный раствор, но самое главное его применение — это устройство из него сухого пола.

    Кроме этого, гравий хорошо подходит для засыпки чердачных перекрытий, так как он является легким материалом. Им часто засыпают подполье деревянных домов — эта фракция создаст надежную утеплительную подушку и не позволит грызунам организовать там свои гнезда — они в нем не живут.

    Слой в 10 см керамзитового гравия способен заменить собой по утеплительным способностям метровую кирпичную кладку, деревянную конструкцию в 0,25 м или керамзитобетонную плиту 0,5 м.

    Качество керамзитового утеплителя напрямую зависит от сорта материала, из которого он произведен, и насколько была соблюдена технология его изготовления. От этих факторов зависит плотность самого керамзита. Она обозначается следующим образом: например, М-250 имеет плотность 250 кг/ м³; М-450, соответственно, 450 кг/ м³, и т.д.

    Применение керамзита в качестве утеплителя

    Работа с керамзитом не отличается высокой сложностью и трудоемкостью, и ее может выполнить любой, даже тот, кто не имеет опыта в строительном деле. Главное — следовать технологическим рекомендациям для каждого конкретного случая.

    Типичный пример — утепление пола перед заливкой бетонной стяжки

    • Этим  материалом утепляют полы, выполненные самыми разными способами — это может быть бетонная стяжка или дощатые настилы по грунту и поверх бетона. Керамзит при утеплении размещают по-разному —  насыпают сухую смесь или смешивают его с цементным раствором.
    • Как говорилось выше, материал прекрасно подходит для устройства утепления подполья дома, а также как дополнительный элемент к гидроизоляции.
    • Для квартир первых этажей, под которыми расположены неотапливаемые подвалы, керамзит станет отличным утеплителем пола. Его можно разместить между установленных лаг или же устроить из него пол на сухой стяжке.
    • Кроме этого, керамзит используют для укладки пола на балконе. Здесь также можно использовать как сухую засыпку, так и связать керамзит легкой бетонной стяжкой.

    Керамзит отлично подойдет для утепления пола на балконе или лоджии

    • Чтобы полы гаража не промерзали в холодные месяцы года, керамзит насыпают под заливаемую поверх бетонную стяжку. Он невосприимчив к любым химическим средствам и техническим жидкостям и не горюч, поэтому подходит для любых технических помещений.
    Технология процесса утепления керамзитом

    Чтобы выбрать нужный способ утепления, необходимо рассмотреть, как проводятся разные процессы.

    1. Традиционно керамзит засыпают на песчаный или гравийный слой, утрамбованный на грунте. Толщина утепления должна составлять не меньше чем 8-15 см. Поверх него устанавливают арматурную металлическую сетку, а затем на эту основу укладывается бетонный раствор, который разравнивается правилом.

    Пол, утепленный керамзитом, с установленной арматурной сеткой и маячками перед заливкой стяжки

    В этом случае, для утепления можно выбрать любую из трех фракций керамзита, но такая конструкция стяжки достаточно тяжела из-за цементного раствора, поэтому ее не рекомендовано устраивать в квартирах, так как перекрытия многоэтажек рассчитаны на определенный вес.

    2. Другой вариант утепления — это сухая стяжка. Она делается без использования растворов и выполняется из керамзитового мелкого гравия или песка.

    Набирающая популярность в наши дни сухая стяжка с керамзитовым наполнением

    • Перед засыпкой композита на полы настилается гидроизоляционный герметичный слой, который находит на стены на 14-20 см.
    • Далее, из мешков на подготовленную поверхность высыпается мелкофракционный керамзит, и устанавливаются маячки, по которым и разравнивается засыпка.
    • Когда утеплитель будет разровнен, маячки из его массы извлекаются. Если нужно, производится подсыпка.
    • Сверху выровненного слоя укладывают специальные гипсоволоконные плиты (ГВЛ). Монтаж их начинают с дальнего угла комнаты. Чтобы добраться до начального пути работ, не особо повредив ровность засыпки, на ней укладывают своеобразные островки из тех же плит или широких досок.
    • В плитах ГВЛ обычно есть замковые соединительные площадки. На них наносится полимерный клей и накладывается следующий элемент. Для надежности они дополнительно скрепляются между собой саморезами.

    Применяя эту технологию, пол одной комнаты легко можно сделать за один день. При этом в доме или квартире не будет развозиться влажная грязь, но без пыли обойтись не удастся.

    Видео: процесс укладки пола на керамзитовую сухую стяжку

    3. Еще один вариант утепления с применением керамзита, используемого в сухой смеси — это засыпка его между брусков лаг, на бетонную основу. Материал используют либо в комплексе с другими утеплителями, в качестве нижнего слоя, или же как единственный термоизолятор.

    • Поверх смонтированных на бетон лаг настилают гидроизоляционный материал (полиэтиленовую пленку), распределяют ее в ячейках, закрепляется с помощью скоб и степплера.
    • В получившиеся ячейки засыпается керамзит не слишком крупной фракции, слоем примерно на 5-10 мм ниже высоты лаг – если утепление ограничивается только засыпкой. В  случае когда будет применяться и другой утеплитель, высота слоя, соответственно, уменьшается.
    • Поверх общего утеплительного слоя застилается пароизоляционная пленка. Сверху нее по лагам монтируются половицы или же фанерные листы.

    Такой способ утепления подходит для всех помещений и доступен в монтаже любому, даже начинающему строителю.

    4. Самый нераспространенный способ использования керамзита, но все-таки изредка применяемый в некоторых хозяйственных постройках, требующих утепления — это укладка материала на основание прямо в мешках. Но для этого его необходимо распределить в уложенном завязанном мешке толщиной в 10-20 см.

    Когда мешки полностью будут уложены на всю утепляемую площадь, их сверху надрезают для удаления лишнего воздуха. Все образовавшиеся между мешками полости заполняют песком из керамзита. Этот способ удобен тем, что при его монтаже вверх поднимается меньше пыли, а также можно обойтись без разравнивающих процедур.

    5. Следующий способ использования керамзита для термоизоляции — это добавление песка из керамзита в бетон или смешивание крупнофракционного материала с бетонным раствором.

    Керамзит можно добавить в состав бетонного раствора для заливки стяжки

    Первым составом покрывают черновую стяжку, а второй используется для укладывания между лагами или же на подготовленную гидроизоляцию. Но, выбирая второй вариант, нужно учесть, что стяжка получается тяжелей, чем при насыпном способе, где используется керамзит крупной фракции.

    Не рекомендуется использовать такую стяжку в многоэтажных зданиях, хотя ее часто применяют на лоджиях. Слой не должен быть слишком толстым. Нужно учитывать и то, что смешанный с цементом керамзит становится более теплопроводным, и его термоизоляционные качества снижаются.

    Выравнивание полов керамзитом

    Использовать керамзит можно и для того, чтобы выровнять поверхность пола. Это тоже можно сделать несколькими способами.

    Керамзит может помочь в выравнивании пола

    1. Выравнивание любой поверхности с помощью сухой или полусухой стяжки и покрытием ее гипсоволоконными панелями — это простой и доступный в монтаже способ. Им можно исправить как дощатый пол, так и неудачную стяжку. Этот процесс проводят с применением мелкого гравия. Но для такого выравнивания под керамзит обязательно следует укладывать гидроизоляционную пленку, для того, чтобы он не рассыпался по стыкам и щелям.

    2. Таким же способом выравнивают поверхность под наливной пол. Засыпку выравнивают по установленным маякам, а сверху нее наливается разведенная смесь наливного пола. Этот вариант сохнет от 4 до 8 дней, в зависимости от того, какая толщина заливки была выбрана. Пол, выполненный по этой технологии, получается достаточно прочный и надежный.

    3. «Плавающая стяжка» — это еще один метод с помощью мелкого гравия выровнять поверхность пола. Работы проводятся в такой последовательности:

    — на очищенную поверхность настилается гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки или рубероида с заходом ее на стены;

    — сверху нее высыпается и разравнивается керамзитовый мелкофракционный материал;

    — на керамзит настилают еще один гидроизоляционный слой;

    — сверху заливается стяжка, имеющей толщину не меньше 30 мм;

    — в данном способе очень важно удалить из раствора воздушные пузырьки — это делается с использованием игольчатого валика.

    Пол такой конструкции надежен и прочен, его можно укладывать и на деревянной, и на бетонной поверхности.

    4. Можно выровнять пол, насыпав слой утеплителя, толщиной от 7 до 10 см, и сверху устроить стяжку в 3-5 см. Но, нужно отметить, что такое выравнивание больше подойдет для бетонного покрытия, так как получается достаточно тяжелым. Кроме этого, оно не подойдет и для квартир с низкими потолками, потому что поднимет пол на 10-12 см.

    Звукоизоляция керамзитом

    Применяют керамзит и для звукоизоляции. Хотя в настоящее время производится большое количество современных материалов с высоким уровнем шумопоглощения, керамзит все равно остается популярным. Это лишь лишний раз говорит о его эффективности в таком вопросе.

    Для того чтобы керамзитовая прослойка оправдала ожидания, очень важно обратить внимание на марку плотности материала —  чем она выше, тем эффективнее будет звукоизоляция.

    Звукоизоляционные качества керамзита позволят снизить уровень шумов в квартире.

    Нужно помнить о том, что полы поднимутся на определенную высоту. При наличии высоких потолков это не станет препятствием для таких звукоизоляционных работ.

    Положительные качества керамзита применимы и для других элементов конструкции дома.

    Для утепления чердачного перекрытия нужен легкий и эффективный утеплитель, поэтому композитный материал идеально подходит для такого применения.

    Отличаясь экологической чистотой и легкостью, способностью к шумоизоляции, а также жаростойкостью, керамзит отвечает всем требованиям, которые необходимы для стен жилых помещений. Он оградит дом не только от холода, но и от нагрева стен в летнюю жару.

    Влагостойкость и не подверженность керамзита к образованию гнили и грибка делают его пригодным для использования монтажа пола в подвале.

    Итак, этот простой и знакомый всем материал является универсальным для любых помещений. Если при приобретении стройматериалов нет полной информированности, как повлияет на здоровье какой-либо из современных утеплителей, лучше не рисковать, и выбрать проверенный десятилетиями натуральный керамзит, тем более что работа с ним проста и доступна всем.

    керамзит

    Керамзит — легкий пористый строительный материал, получаемый путем обжига глины. Он имеет высокие эксплуатационные параметры — не боится морозов и огня, хорошо держит тепло и глушит удары, прочен, долговечен и экологичен. В продаже можно встретить разные фракции керамзита — от песка с частицами 0-5 мм до щебня с размерами гранул 20-40 мм.

    Какой фракции бывает керамзит?

    В продаже представлен керамзит разных фракций — 0-5 мм (или песок), 5-10 мм (его еще называют гравий, незаменим для быстрого, качественного и недорого выравнивания полов), 10-20 мм (идеальный материал для обустройства перекрытий, утепления стен и других конструкций зданий), 20-40 мм (заполнитель бетонов, используется щебень также для утепления крыш, полов). У нас всегда в наличии любые фракции керамзита, купить которые можно в мешках либо россыпью в объеме от 22 м3.

    При какой температуре получается керамзит?

    Легкоплавкая глина (сырье, используемое для производства керамзита) загружается с специальную тепловую камеру, где она размягчается до консистенции теста. Затем материал быстро нагревают при температуре 1000-1300 °C — это вызывает его «вскипание». В результате процесса «вспучивания» образовываются пустоты. Если технология производства соблюдалась от начала до конца, но выходе должен получиться теплоизоляционный экоматериал. Его утепляющие свойства зависят от количества пор в гранулах — чем их больше, тем лучше.

    Какие глины используют для производства керамзита?

    Для производства керамзита используются глинистые породы, которые относятся к категории горных осадочных. В основном это гидрослюдистые и монтмориллонитовые глины с небольшим содержанием кварца (до 30%). Насколько пригодным является то или иное сырье, можно определить путем исследования его свойств в специальных лабораториях. Основные требования к глинам, из которых производится керамзит — легкоплавкость, достаточная вязкость и вспучивание при обжиге.

    Для чего нужен керамзит в строительстве?

    Керамзит применяется в строительстве в качестве утеплителя промышленных и жилых объектов. Он имеет небольшую массу (в сравнении с другими материалами) и хорошо сохраняет тепло. Керамзитовый «термос» позволяет поддерживать любую заданную температуру на объекте (высокую или низкую). Также материал может использоваться как наполнитель для бетона.

    Какой керамзит теплее?

    Именно теплоизоляционные свойства керамзита делают его одним из наиболее популярных утеплителей. Удельная теплопроводность материала зависит от размеров фракции — чем крупнее гранулы, тем хуже они удерживают тепло. Соответственно, керамзита 5 мм потребуется меньше, чем материала с размерами частиц 40 мм для достижения равных показателей теплоизоляции.

    Какой фракции керамзит лучше для утепления пола?

    Утепление пола керамзитом имеет доступную стоимость, при этом теплопотери в помещении снижаются более чем на 50%. Для работы с перекрытиями зданий и полами лучше использовать материал фракции 10-20 мм. Можно смешивать частицы разных размеров для максимально плотной утрамбовки слоя.

    Какой слой керамзита нужен для утепления пола?

    Утепление пола керамзитом может производиться под стяжку, по лагам или в мешках. Стандартно применяются фракции 10-20 мм, а слой утеплителя для пола составляет 10-20 см, но возможны варианты.

    Важно! Керамзитовый слой в 12-15 см приводит к увеличению высоты чернового пола, что должно учитываться при составлении проекта.

    Какая фракция керамзита лучше для сухой стяжки пола?

    Выбор фракции керамзита для сухой стяжки во многом зависит от того, в каком помещении вы делаете пол, но в большинстве случаев лучше всего подходит именно мелкая фракция (рекомендуем использовать частицы 5 мм).

    Внимание! Для максимального утепления нужна разная фракция — она позволяет осуществлять плотную утрамбовку и избегать образования пустот.

    Как рассчитать количество керамзита для стяжки пола?

    Чтобы рассчитать оптимальное количество керамзита, необходимое для обустройства стяжки пола (если вы закажете материала меньше, чем нужно, вам придется дозаказывать его, а если больше — то потратите деньги впустую), нужно знать метраж пола. В ряде случаев для вычисления объема утеплителя нужно учитывать и другие факторы (условия эксплуатации, этажность и так далее). Прямо сейчас узнать, сколько нужно керамзита для решения текущих задач, можно позвонив нам.

    Какой керамзит используют для утепления потолка?

    Слой керамзита в 10-15 см способен снизить теплопотери в помещении до 70%, а это очень большой показатель. Для утепления потолков обычно применяется материал с размерами частиц 5-40 мм (его еще называют керамзитовый гравий). Легкая пористая структура обуславливает небольшой вес теплоизоляционного слоя.

    Какой слой керамзита нужен для утепления потолка?

    Легкий пористый керамзит является одним из лучших теплоизоляционных материалов, представленных на современном рынке. Для утепления потолков нужен слой около 15 см — он обеспечит достаточную теплоизоляцию и при этом не создаст чрезмерных нагрузок на перекрытия. Его обустройство сделает дом теплее и станет надежной основой чердачного пространства.

    Какой слой керамзита нужен для утепления крыши?

    Укладка керамзита осуществляется после выполнения пароизоляции. Монтаж делается полосами, которые разграничиваются между собой маячными рейками через каждые пару метров. Толщина слоя утепления крыши зависит от тепломеханических характеристик и назначения здания. Обычно соответствующие цифры указываются в проекте (минимальный слой составляет 10 см).

    Какой фракции керамзит нужен для блоков?

    Размеры частиц керамзита, используемого для создания блоков, зависят от типа этих блоков. Для пустотных рекомендуется использовать керамзит с размером фракций 5-10 мм, а для полнотелых лучше брать 10-20 мм (хотя это и не обязательное условие). Все вопросы, касающиеся расчета количества материала, вы можете задать сотрудникам нашей компании прямо сейчас и получить подробные ответы на них.

    Керамзит и вермикулит: что лучше?

    Вермикулит — современный строительный материал, доступный по цене, экологически чистый, простой в работе, не горючий, долговечный. Его единственный минус — он не подходит для выполнения работ на внешних стенах зданий. Именно поэтому керамзит будет лучше, а точнее практичнее, чем вермикулит — он так же прост в укладке, недорог, но при этом еще и универсален. Заказать его доставку вы можете уже сегодня, чтобы не откладывать решение текущих задач в долгий ящик.

    Что лучше: керамзит или пеноплекс?

    Композиционный материал высокой плотности пеноплекс имеет небольшую массу, доступную цену, неплохие теплоизоляционные свойства. Но его применение для утепления помещений предполагает обустройство очень качественной системы вентиляции, наличие которой все равно не является гарантией отсутствия плесени в доме. Если вы хотите избежать целого комплекса проблем, связанных с низкими свойствами паропрозначности пеноплекса, выберите лучше такой утеплитель как керамзит.

    Что лучше: керамзит или пенополистирол?

    Пенополистирол имеет закрытые поры, жидкость не впитывает, предназначается для утепления фундаментов. А вот стены с его помощью утеплять не стоит, поскольку материал является горючим и непаропрозрачным, не может на сто процентов исключить образование мостиков холода, имеет листы средней ровности. Вам нужен универсальный, долговечный, экологичный и при этом недорогой утеплитель? Тогда лучше выбрать керамзит — он подходит для решения любых строительных задач.

    Что лучше: керамзит или стекловата?

    Стекловата запрещена в Европе, но повсеместно применяется в России, поскольку данного сырья у нас в избытке (его получают из стеклобоя и отходов шлакового производства). У нее есть свои преимущества (малый вес и отличные теплоизоляционные свойства) и недостатки (горючесть, плохая амортизация, недолговечность, токсичность, не самая низкая цена), причем вторых существенно больше. Именно поэтому по многим параметрам (экологичность, долговечность, эксплуатационные качества, цена) керамзит лучше.

    Что лучше: керамзит или минвата?

    Минвата — пористый волокнистый материал, который нуждается в дополнительной защите от влаги, при пожаре прогорает, спустя 15 лет эксплуатации подлежит замене. Он недешево стоит, не обладает амортизационными свойствами, поэтому, несмотря на сравнительно небольшой вес и хорошие показатели тепловой изоляции, является не самым предпочтительным выбором. Если вы хотите приобрести качественный материал на долгие годы и обустроить теплоизоляцию без лишних проблем, выберите лучше керамзит.

    Что теплее: керамзит или минвата?

    Утеплитель должен быть практичным, недорогим и, конечно же, теплым. В связи с этим возникает вопрос — что лучше выбрать, минвату или керамзит? Керамзит мелких фракций имеет низкий коэффициент теплопроводности, который позволяет при сравнительно небольшом слое утеплителя значительно снижать теплопотери. Ну а мы вам предлагает приобрести его по лучшей стоимости в Москве — куда более низкой, чем средняя цена на минеральную вату.

    Чем лучше утеплить пол: керамзитом или минватой?

    Минвата — старый добрый утеплитель, который имеет, помимо хороших теплоизоляционных свойств и небольшой массы, немало недостатков. Во-первых, это небольшой ресурс службы — 10-15 лет, и утеплитель придется менять (хотя многие используют его около трех десятков лет). Во-вторых, материал токсичен и горит. В-третьих, он лишен амортизационных свойств и может гнуться. Поэтому на пол лучше укладывать керамзит — хотя весит он больше ваты, чрезмерных нагрузок на перекрытия утепляющий слой не оказывает. При этом керамзитовый гравий является долговечным, экологичным и не горючим.

    Что лучше: керамзит или пенопласт?

    Если сравнивать керамзит с остальными теплоизоляционными материалами, которые представлены на современном строительном рынке, то окажется, что он выигрывает в плане долговечности и экологичности, да и стоимость имеет более чем демократичную. Керамзит лучше пенопласта именно своей универсальностью, практичность и, конечно, высокими показателями паропрозрачности — в помещениях с керамзитным утеплением не будет повышенной влажности, а значит, и плесени.

    Чем лучше утеплить пол: керамзитом или пенопластом?

    Пенопласт — дешевый, повсеместно используемый в строительстве материал, который имеет высокие теплоизолирующие свойства и очень плохую паропрозрачность. Если вы решите утеплить пол с его применением, то будьте готовы к тому, что в помещениях постоянно будет сыро. Вентиляция в доме оставляет желать лучшего? Ждите появления плесени и грибков. Именно поэтому для обустройства пола и утепления помещений лучше использовать керамзит.

    Что прочнее: керамзит или щебень?

    Прочность керамзита зависит от размеров фракций — чем они больше, тем меньше плотность и, соответственно, прочностные характеристики. Прочность щебня определяется исходя из границы крепости первичной горной породы и ее дробимости — показателей, не одинаковых для разных марок. Таким образом, данные характеристики щебня и керамзита сопоставимы.

    Чем просеять керамзит?

    Керамзит (независимо от фракции) может содержать инородные включения, от которых его обязательно следует просеивать. Отсев осуществляется с помощью специального керамзитового сита, много времени не занимает и позволяет избежать многих проблем в будущем (например, получения стяжки низкого качества или плохой теплоизоляции крыши).

    Какой объем мешка керамзита?

    Мы поставляем пористый материал, широко востребованный в строительстве, россыпью и в мешках. Продажа фасованного керамзита осуществляется в мешках объемом по 50 литров. Напоминаем вам, что при заказе товара от 100 м3 действуют скидки. Стоимость россыпного и фасованного материала также незначительно различается.

    фунтов стерлингов συνταγή για γρήγορες τηγανίτες σε μπουκάλι: 4 πρακτικές συμβουλές |

    • Добавить в корзину
    • ερ 5δια: 5;
    • Ккал: 193,2;
    • ρωτεΐνες / Λίπη / Υδατάνθρακες: 5 г / 49 г / 32,6 г.

    μυρωδιά του ψησίματος δεν σας αφήνει ποτέ να περάσετε, δεν μπορείτε να δώσετε προσοχή σε αυτό. ДальшеΤι μπορεί να προσελκύσει τηγανίτες; Ρυσές πλευρές, πομπή, αλλά το πιο σημαντικό, είναι μια απερίγραπτη γεύση. Πάρτε, αν στο χρόνο για να σταματήσει; Μετά από όλα, το περιεχόμενο σε θερμίδες αυτού του πιάτου δεν είναι μικρό.

    να φτιάξετε τηγανίτες σε ένα μπουκάλι: Συμβουλές

    Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα τέτοιουςυεςετουαναεοτοναναναναναναναναναναναναναναναν αναν ανανα. Προς το παρόν, οι έμπειρες νοικοκυρές έχουν κάνει ένα ασυνήθιστο στοιχείο στο μαγείρεμα και σήμερα όλοι μπορούν να ετοιμάσουν τις αγαπημένες τους τηγανίτες σε ένα μπουκάλι.Εκείνοι που επιθυμούν να μαγειρέψουν, είναι βέβαια κατανοητοί, ότι η χρήση της δεδομένης μεθόδου θα επιτρέψει τη μείωση της ποσότητας ενός βρώμικου υλικού, όπως μίξερ, πιρούνια, κύπελλα, και για να σώσει τον ελεύθερο χρόνο.

    Χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι για να φτιάξετε τηγανίτες, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο

    Συνεπώς, προχωρώντας από αυτό, είναι δυνατόν να διακρίνουμε 4 πρακτικές στιγμές:

    1. Εξοικονομήστε χρόνο.
    2. Λιγότερο βρώμικα πιάτα.
    3. αχεία προετοιμασία.
    4. ζύμη αποθηκεύεται εύκολα σε μια φιάλη για την επόμενη φορά.

    Πολλοί θα συμφωνήσουν ότι η χρήση μιας φιάλης για τέτοια προετοιμασία είναι πολύ ασυνήθιστη και ορισμένοι από αυτούς, ήδη μαθαίνοντας για τις θετικές πτυχές αυτής της συνταγής, θα θέλουν να προετοιμάσουν αυτή τη ζύμη. Δημιουργήστε ένα μαγειρικό αριστούργημα από ένα μπουκάλι απλά εστιάζοντας στη φωτογραφία.

    α συστατικά

    1. εφίρ — 2 στοιχεία.
    2. υγό — 2 τεμάχια.
    3. λεύρι — 1,5 τεμάχια.
    4. Σκόνη ψησίματος — 1 κουταλάκι?
    5. Αλάτι — 1 κουτ.
    6. χαρη — 3 κουταλιές της σούπας.
    7. Φυτικό λάδι — 40 γρ.

    Μαγειρική τηγανίτες σε ένα μπουκάλι: συνταγή βήμα προς βήμα

    Η συνταγή που παρουσιάζεται για τηγανίτες είναι η βάση, φυσικά, μπορείτε να προσθέσετε συστατικά σε αυτό κατά την κρίση σας, δημιουργώντας έτσι τα δικά σας μοναδικά αριστουργήματα.

    αγειρική τηγανίτες βήμα προς βήμα:

    1. Στο φιαλίδιο ρίχνουμε κεφίρ.
    2. ροσθέτουμε τα αυγά, μην ανησυχείτε για το πέρασμα.
    3. εριστρέψτε το μπουκάλι και αναμίξτε προσεκτικά τα συστατικά.
    4. ξτε τη ζάχαρη, το αλάτι και τη σκόνη ψησίματος.
    5. ετά από όλα τα συστατικά ανακατεύονται, μπορείτε να ρίξετε στο αλεύρι?
    6. Δώστε προσοχή στη ζύμη, δεν πρέπει να είναι αραιά ή πάρα πολύ παχύ.
    7. ροθερμάνετε το τηγάνι και χύστε το φυτικό έλαιο, δεν χρειάζεστε μεγάλη ποσότητα, διαφορετιητα, διαφορετινικ οιαφορετινικ.
    8. Σε ένα τηγάνι χύστε τη ζύμη σε μικρούς κύκλους κρατώντας τη φιάλη όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τηγάνι, έτσι ώστε το λάδι να μην εκτοξεύεται.
    9. Για να εξασφαλιστεί οτι οι τηγανίτες δεν καίγονται και δεν ψήνονται, καλύτερη φωτιά εναποεοε.
    10. φού η ζμη ανεβαίνει από τη μια πλευρά, μπορείτε να γυρίσετε τις κρέπες.

    ι τηγανίτες είναι έτοιμες, μπορείτε να σερβίρετε στο τραπέζι με μαρμελάδα ή συμπυκνωμένο γάλα. Αυτό το τμήμα είναι αρκετό για όλη την οικογένεια.

    Τι άλλο μπορείτε να ψήσετε τηγανίτες σε ένα μπουκάλι

    Η συνήθης συνταγή για τηγανίτες στο γιαούρτι περιγράφηκε παραπάνω, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί με διάφορα συστατικά, όπως για παράδειγμα σταφίδες ή μήλα.

    Εκτός από τη ζύμη για τηγανίτες, μπορείτε να προσθέσετε σταφίδες ή μήλα

    Για την προετοιμασία τηγανίτες με κεφίρ με μήλα πρέπει να προετοιμάσει τη συνταγή ζύμη είναι γραμμένο πάνω, αλλά προτού να ρίχνουμε το αλεύρι, θα πρέπει να προσθέσετε το τριμμένο μήλο σε πρόστιμο τρίφτης.Η σύσταση της ζύμης πρέπει να είναι ελαφρώς παχύτερο από το κανονικό, αλλά μην το παρακάνετε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, τηγανίτες μας δεν είναι μόνο κακό διαρροής από το μπουκάλι, αλλά μετά το τηγάνισμα θα είναι σκληρή. Εκείνοι που αγαπούν τα μπαχαρικά μπορούν να προσθέσουν λίγο κανέλα.

    ι τηγανίτες με την προσθήκη σταφίδας έχουν εξαιρετικές γευστικές ιδιότητες. Επειδή αυτό το συστατικό είναι συχνά σκληρό, πριν το προσθέσετε στη ζύμη, απαιτείται να το βυθίζετε σεόαρτ.Φού οι σταφίδες γίνουν μαλακές, πρέπει να το τοποθετήσετε στην πετσέτα και να περιμένετε μέχρι ώαστινγ. Ρέπει να προσθέσετε σταφίδα στη ζύμη, καθώς και τα μήλα, πριν το ρίξει το αλεύρι.

    Παρακαλώ σημειώστε ότι η ίδια η σταφίδα είναι ένα αρκετά γλυκό προϊόν, γι «αυτό πρέπει να μειώσετε την ποσότητα ζάχαρης για αυτή τη συνταγή.

    ηγανίστε τις τηγανίτες καθώς και στην κύρια συνταγή, σε μια μικρή φωτιά και με ελάχιστηυν ποσότητα.

    Μια ασυνήθιστη συνταγή: τηγανίτες σε ένα μπουκάλι (βίντεο)

    Χρησιμοποιώντας αυτές τις συνταγές μαγειρέματος σε ένα μπουκάλι, μπορείτε να μαγειρέψετε πλούσια, χρυσαφικά, κόκκινα κομμάτια.Πιπλέον, κάθε οικοδέσποινα θα είναι σε θέση να απολαύσει μια μοναδική γεύση. Αι η οικογένεια και οι φιλοξενούμενοι, φυσικά, θα παραμείνουν όχι μόνο πλήρεις, αλλά και ικανποι. Λλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο εξοικονομημένος χρόνος για το μαγείρεμα μπορεί να δαπανηθεί για νογκικκικ. Ικρή κρεξη και νέες δημιουργικές ανακαλύψεις στο μαγείρεμα!

    Τηγανίτες στη φιάλη: συνταγή (φωτογραφία)

    Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να προετοιμάσετε όλα τα προϊόντα

    Σε ένα μπουκάλι ρίχνουμε ένα ποτήρι κεφίρ

    Εδώ σπάμε ένα αυγό

    Προσθέστε το φυτικό έλαιο

    Ρίξτε μια πρέζα αλάτι και ζάχαρη

    Επίσης χύστε το αλεύρι που έχει υποστεί κοσκίνισμα

    Κλείστε το μπουκάλι και ανακινήστε το έντονα για 2-3 λεπτά

    για να αποφύγετε τυχόν σβώλους, πρέπει να χυθεί μια φιάλη με αραιωμένη σόδα

    Καλύψτε καλά το τηγάνι και ξεπλύνετε προσεκτικά τη ζύμη στην επιφάνεια.Ηγανίστε τις τηγανίτες από κάθε πλευρά σε ένα τραγανό φλοιό. Καλό φαγητό!

    3 моделей и более популярных моделей |

    Populaire et commun aujourd’hui est le poêle-cheminée Bavière La solution d’un problème aussi moderne que le chauffage d’une maison privée avec l’installation d’un célèbre foyer-foyer par la firme «Bavaria», dress actuellement de nombreux résidents. De nos jours sur le marché, vous pouvez voir une large gamme de cheminées de cette marque, il aide à choisir un look spécifique et надлежащий.La vue la plus populaire est le coin, en raison de ses propriétés attribés spéciales. Il est Principalement utilisé pour chauffer les Quartiers d’habitation. Cependant, il existe de telles espèces qui ont des plaques de cuisson et des fours.

    Монета Four-cheminée Bavière: 3 основных принципа

    Шоколадно-четырехугольная «Бавария» долговечна и долговечна на высоте 6 миллиметров. Les grilles du four sont en fonte, ce qui améliore la résistance à la chaleur.Afin que le fonctionnement du four soit strong, ses parois sont revêtues de plaques de chamotte résistantes au feu.

    Vous pouvez voir les types de poêles-cheminées dans les magasins spécialisés

    Il y a 3 vues angulaires des cheminées «Bavaria»:

    1. Pristenno-angulaire. Il est équipé d’un échangeur de chaleur à eau. Мощность 12 кВт способна передать 150 кубов. La largeur d’un tel four est de 540mm. Il a une forme allongée et une profondeur de jusqu’à 710 мм.Ce système peut être connecté à un système de chauffage.
    2. Cheminée, qui est équipée d’une cuisinière d’une, мощностью 9 кВт. Есть возможность отремонтировать пьесы с видом на море. Il a de petits paramètres qui permettront d’entrer un tel four dans n’importe quel design et intérieur.
    3. Et le troisième modèle de la firme «Bavaria» — это модель совершенства химического и мужского комбайна, состоящего из двух бляшек. Une caractéristique de cette espèce est la présence de carreaux sur les plan latéraux.Ce four est relative petit, ce qui est parfait pour tous les intérieurs.

    Sélectionnez le four est basé sur les objectifs de fonctionnement et les sizes, qui a une cheminée.

    Installation du poêle cheminée Bayern: coin avec une cuisinière

    Avant de mettre en place un tel foyer, является необходимым для ознакомления с инструкциями по инструкциям, которые изготовители предлагают с использованием техники документации.

    Assurez-vous que le plancher sur lequel le four sera installé ne présente aucune différence ou hauteur.Si nécessaire, il doit être nivelé. Fournir également un four avec une couche proterice, qui sera constituée d’un matériau réfractaire.

    Afin d’installer rapidement et facilement un four de cheminée, il est préférable d’utiliser l’aide Professionalnelle de spécialistes

    De plus, il sera nécessaire d’attacher la tôle d’acier à la zone sous la porte.

    Dans cette concept, il doit yvoir une boîte de charbon, de sorte qu’il peut facilement être retiré, choisissez des sizes pas plus de 70 par 70 cm.

    La cheminée devrait être entre cinq mètres. Сын лонжерона делает этот выбор для души. Assurez-vous de prendre soin de l’écran ignifuge afin de preserver toutes les структур горючие материалы.

    Avant de vous familiser pleinement avec les règles de fonctionnement, il удобное упоминание об изменении, которое является четырьмя уникальными фондю для домашнего использования. L’instruction dit aussi ceci.

    Bois séché, c’est une garantie que le travail de la cheminée sera long et безупречно.Assurez-vous de récolter les bûches et de les plier sous un auvent ou dans une pièce bien venée. L’humidité dans une telle pièce ne doit pas dépasser 15%.

    Dans la pièce, le Bois de chauffage doit être au moins, 12 месяцев без даты, когда закончен сезон.

    Beaucoup de gens prefèrent choisir les éco-maisons bavaroises parce qu’elles sont sûres et pratiques

    Il faut également garder à l’esprit que si les bches qui entrent dans le four ne sont pas passées, le degré de séchage, ils before une grande Quantité de fumée, qui contient une grande Quantité de Condensed.Il a la propriété de s’installer sur le plan des tuyaux de la cheminée et de les obstruer avec des produits de горения.

    Ne choisissez pas les roches de conifères com fumée, car elles peuvent également émettre une grande Quantité de fumée avec du concat. Влияйте отрицательно на четыре и другие углы, но не используйте это редкость.

    Quant au tiroir à cendres, это нетто в chaque fois que l’ensemble du système s’est Complètement refroidi.

    Installation du poêle-cheminée Bayern: предварительное включение

    Avant de beginner à fonctionner, le poêle en fonte doit être préparé.Tout d’abord, retirer tous les autocollants du verre et faire la première utilization. Pour cela, vous devez prendre la moitié de la norme de bois de chauffage. N’ayez pas peur si pour la première fois vous sentez une odeur après unwir chauffé les couches proterices du four. Ouvrez la fenêtre et l’opération suivante ne se replicira plus.

    Lors de l’installation de la cheminée-foyer Bavaria, vous devez Observer Attentionment la Sécurité

    Lors de l’installation du toucher, la façade doit être très précise, car le revêtement protecteur devient, долговечное и уникальное, sous l’influence de la température élevée.

    Pour que le verre soit transparent, il est nécessaire de maintenir un bon tirage, qui est réglé par des régulateurs spéciaux. Continuez à brûler jusqu’au moment où vous obtenez la bonne température de l’air.

    Après cela, le chauffage pas en mode économique, ce qui permet aux bûches de brler pendant plus heures et de maintenir la température précédemment réglée.

    Four Cheminée unique en Bavière (видео)

    Avez-vous un désir de créer dans votre maison ou votre datcha pas seulement une atmosphère chaleureuse, mais le plus fonctionnel? Ensuite, le choix et l’installation d’un four à foyer «Bavaria» — это отличный вариант.C’est cette option qui peutisfaire tous les désirs non seulement des amateurs d’un intérieur unique, mais aussi des acheteurs les plus exigents. En installant cet article unique, vous pouvez résoudre plusieurs problèmes à la fois, alors ne identify pas cet achat.

    Особенности выравнивания чернового пола керамзитом

    Для качественного ремонта черновой пол следует тщательно его выровнять. При этом следует соблюдать технологию стяжки пола на всех этапах. Если допустить ошибки, то в дальнейшем будет сложно поставить двери, перегородки и т. Д.. Для этого монтаж стяжки ведется при помощи керамзита. Помимо всего этого, фундамент приобретет дополнительное качество.

    Свойства и качество

    Существуют определенные условия, при которых лучше всего использовать керамзит для стяжки.

    • Большие капли высотой около 100 мм.
    • В основе укладки перекрытий — бетонные или железобетонные плиты.
    • Для повышения уровня звукоизоляции.
    • Снижает расход цемента.Что также проявляется в большой толщине будущего пола.
    • Используется для настила полов, который не допускает наличия каких-либо изъянов даже незначительного чернового пола. В основном это керамическая плитка, паркет, плавающий пол из натуральных материалов.
    • Различные системы отопления (теплый пол).
    • Скрытие существующей комнаты связи.

    Кроме того, легкость всей поверхности в результате получается отличного качества. Нагрузка на плиту снижается за счет небольшого веса материала.При этом он способен выдерживать внешние воздействия, в том числе статические. За весь период эксплуатации основа практически не меняет своих свойств и качеств.

    Специфика керамзита

    обусловлена ​​производственным процессом. Основной материал — мелкозернистая глина, которую подвергают высокотемпературному обжигу. В результате мы получаем легкие гранулы, которые не пропускают влагу внутрь, они очень прочные.

    Также стоит отметить, что в зависимости от размера гранул выделяется керамзитовый песок, гравий или щебень.Фракция песка обычно составляет до 5 мм. Диаметр щебня — до 40 мм, имеет округлую форму, а щебня — значительно раньше 40 мм, но с наличием углов. Его использование будет зависеть от напольного покрытия, которое впоследствии будет ложиться на стяжку пола.

    Если участок выравнивания пола очень сложный и большое количество изъянов, лучше всего купить керамзитовый песок. Его усадка незначительна и может покрыть все проблемные места.

    Плюсы и минусы керамзита

    Этот материал для стяжки пола имеет огромное количество положительных особенностей.Среди них самые основные и проявленные:

    1. Период работы Продолжительность.
    2. экологическая чистота.
    3. Звуко- и теплоизоляционные качества.
    4. Прочность. Стяжка пола из керамзита своими руками получается надежной и способной выдерживать внешнее давление, как в статике, так и в динамике.
    5. Доступность в эквайринге, разумная стоимость.

    Разметка и маяки

    Перед началом работ по выравниванию пола керамзитом следует провести ряд подготовительных мероприятий.Для этого тщательно очистите поверхность пола от пыли и грязи, старых стяжек. Оптимальный вариант — сделать развертку фундаментной плиты. Там будет электрический молоток или пробойник. У каждого инструмента будет своя цена. Первый дороже даже при аренде, но у него лучшие характеристики.

    После этого приступить к работе над маркировочным устройством. Этот шаг необходим для того, чтобы уровень пола оставался одинаковым в каждой из комнат квартиры. Помимо уровня пригодится еще и маркер. Для начала определяется линия чистового пола, которая часто совпадает с нижней частью дверной коробки.Линия между собой соединяется шнуром или при помощи более современного — лазерного уровня.

    Затем начинается самая разметка связи. Достаточно от линии готового пола вниз измерить толщину заливки. Полученные точки соединяются между собой. В результате мы получим еще одну строчку, которая будет ориентиром для номинации в следующем маяке.

    А вот для номинации маяков, стяжка керамзитом в квартире, следует убрать весь мусор и пыль с основания.Имеющиеся трещины следует заделать. Если он не работает, велика вероятность того, что пришлось провести повторный ремонт. После проделывания щелей возможно попадание влаги.

    На полу площади расположена самая высокая точка, которая устанавливает минимальную высоту маяков. Обычно они бывают 6 мм. При этом нельзя забывать об использовании уровней. Последующие маяки аналогично выставляются по уровню, который должен иметь длину не менее 2 м. Верхняя часть маяков должна совпадать на отмеченных линиях разметки.

    различные объекты окружающей среды могут регулировать высоту используемых маяков. Но следует помнить о том, что не каждому удастся выступить в роли связующего звена. Это касается, например, фрагментов ДВП, поскольку они разбухают от влаги.

    Если позволяет время, можно замесить цементно-песчаный раствор для крепления маяков. Но лучше всего нанести штукатурку.

    Выполнение полусухой стяжки

    Практически единственная, где мало усилий для подготовки основания, это полусухая стяжка.Достаточно удалить весь мусор и пыль, а также лишнюю влагу. Все остальное сможет закрепить сам, чтобы пол залить керамзитом. При наличии проводов на основе, их лучше всего поместить в гофру, после чего аккуратно закрепить на поверхности.

    В качестве гидроизоляционного слоя может использоваться обычная ПВХ-пленка. Есть альтернатива — специальный пар (пергамин). В этом случае стяжка пола из гравия не будет получать снизу лишнюю влагу. Влага на промежуточном этаже может появляться по разным причинам.Крепление производится скотчем из пленки. Не следует забывать о нахлесте каждой последующей колоды примерно на 10-15 см.

    Далее идет маркировка выставления стяжки с лазерным уровнем. Вместо этого можно взять и стоечный уровень. Чтобы сохранить тепло, вставляется материал вдоль стен в комнате. Это также способствует отличной звукоизоляции. Зазор обычно составляет 10 см. когда все это делается под стяжкой пола, бетонный блок крошится равномерно по всей поверхности. Не все знают, бетонный блок для стяжки пола — лучшее решение.Все будет зависеть от условий и выбора галстуков, а также предпочтений. Без вреда проконсультируйтесь со специалистом по этому поводу.

    После выбора двух вариантов заливки стяжки пола:

    1. Залить половину керамзита своими руками, напрямую, без дополнительных слоев. Туда предварительно придется залить материалом молочное молоко. Если это не работает, гранулы впитывают влагу из раствора. Следовательно, негативные эффекты обязательно проявятся. Немного влаги еще может оставить раствор в гранулах керамзита, но не в таком количестве.
    2. Между заливками используйте слой гидроизоляции. В подсыпку не допускает попадания влаги даже обычная полиэтиленовая пленка. Самое главное убедиться в этом, чтобы он не сломал ни одну из секций пола в комнате.

    Для стяжки пола с керамзитом незамедлительно выполнять инструкцию. Если вы отходите от одного из пунктов, то в итоге можете испытать отрицательные качества, как раствор, так и керамзит для стяжки пола для теплого пола.

    Бетонная стяжка

    Бетонная стяжка вместе с керамзитом называется «керамзит».Но сначала важно изучить выполнение основания и определить плоскостность. Сначала задайте высоту всей комнаты, а уже потом — отдельных секций. Он покажет кривизну, какой толщины нужно будет выполнить стяжку керамзитом. После этого готовится раствор для того, чтобы качественно можно было выровнять пол с помощью керамзита.

    В подготовленную тару или ванну засыпают гранулы. Что касается количества воды, то оно должно быть примерно на половину ладони больше, чем уровень керамзита.Благодаря пористой структуре используемого материала вода в необходимом количестве впитывается. Полученную смесь перемешать, необходимо следить за изменением оттенка. Как только он изменится, его можно будет добавлять в зависимости от пропорций цемента и песка. Стяжка пола из керамзита и цемента получается качественная.

    Есть тонкости, как залить стяжку пола керамзитом. Приготовленный раствор равномерно распределяли по поверхности между маяками. Сушку нужно проводить в течение первых двух дней.При необходимости затем заливается еще один стяжной слой или проводится отделка. Все будет зависеть от требований и выбора доски для пола.

    Когда сложно найти ответ, как полить полы в квартире самокерамзитом, приготовив раствор, лучше всего обратиться в магазин за покупкой готовой смеси. Их называют ровнителями. Выравнивание пола с использованием керамзита в готовой смеси позволяет довести уровень шероховатости, достигающий 30 см.К тому же время высыхания стяжки немного меньше, чем у обычного керамзита. Следовательно, этот вариант будет прибыльным в ограниченное время.

    Обращение с просьбой дать возможность специалистам получить ответ, как залить пол керамзитом, если такого опыта нет. можно проводить любые виды самозаливки, чтобы не тратить деньги на вызовы построения команд.

    стяжка сухая

    Стяжка пола из керамзита возможна каркасным и сухим способом. И этот способ в последнее время пользуется большим спросом и интересом у владельцев квартир.Его суть заключается в том, что происходит заливка керамзитом при футеровке полиэтиленовой пленкой, после чего укладываются плиты ГОЛС. некоторые считают, что это очень просто. Но есть тонкости, как выровнять пол керамзитом. В этом случае последовательность действий:

    1. Подготовка поверхности к последующей шпатлевке, на которую укладывается пленка, служащий гидроизоляционным слоем. Заход каждого последующего ряда полиэтилена в целом должен быть 15-20 см. Нельзя забывать и о перекрытии на стене, примерно 6-10 см.в дальнейшем ненужные фрагменты очень легко удаляются и режутся.
    2. В стыках со стенами уложена демпферная лента.
    3. Далее идет установка маяков по размеченной разметке в помещении. Есть несколько вариантов процедуры. Каждый сможет выбрать наиболее подходящий вариант. Если маяк залить растворной смесью, до следующего этапа работы он должен полностью высохнуть.
    4. Стоит отметить, что фракция керамзита для сухой стяжки пола может иметь совершенно различную фракцию.Все будет зависеть от выбранного напольного покрытия, а также от условий литья. В любом случае гранулы необходимо засыпать порциями. установить профили (маяки) тогда проседать не должно. Все проверено.
    5. Для утрамбовки керамзита применялась полиуретановая терка.
    6. Выравнивание поверхности по уровню, укладка листового материала производится. Что касается слоев, обычно рекомендуется использовать два слоя для надежности и долговечности. Крепление листов ГОЛС осуществляется не только клеем между ними, но дополнительно и саморезами.Это очень важно выполнять в том случае, если закуплены очень тонкие листы.
    7. Происходит заделка швов шпаклевкой. Если есть необходимость, устраивается дополнительный слой гидроизоляции. Для этого подойдут покровные листы битумный ГОЛС.
    8. Все выступающие элементы, не имеющие ни к чему хорошему, необходимо обрезать. Это касается пластиковой пленки и демпфера из ленты.

    Когда все действия организованы и реализованы, можно думать, проводить доработку.

    Заливка пола керамзитом вручную сухой метод имеет много преимуществ.В результате получается действительно гладкая поверхность без дефектов, что касается технологии. Каждый квадратный метр площади пола выдерживает около 500 кг. Что существенно отличается от обычной стяжки — полное отсутствие возможных трещин, проседаний, сколов и других негативных проявлений.

    В составе «пирога» без вредных для здоровья человека веществ. В воздух никакие летучие вещества не попадают. Как только установка будет завершена, вы можете сразу приступить ко всем последующим действиям.Не нужно долго ждать высыхания поверхности. Помещение с большой командой специалистов может быть оформлено в течение нескольких часов.

    Помимо получения теплого пола, даже без системы, имеющей похожее название, мы получаем отличный звукоизоляционный эффект.

    Изучив все эти моменты, не возникает вопрос, как сделать стяжку в квартире керамзитом. Главное четко соблюдать технологию создания такой поверхности. Имея настил, поверхность останется идеально ровной и сможет долго служить.И это неважно, какой именно способ выравнивания с помощью керамзита выбран.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    ECA для крыш и полов

    • Дом
    • Агрегат вспученной глины
    • Крыши и перекрытия

    Керамзитовый наполнитель (ECA ®) широко используется в полах и крышах, как сам по себе, так и в смеси со связующими веществами (цемент, известь, смолы и т. Д.)..).

    Чтобы в полной мере использовать теплоизоляционные свойства и легкость гранулированного керамзита, материал необходимо уложить на пол или крышу и просто выровнять до желаемой толщины (при необходимости с небольшим падением). Если по верхней поверхности нельзя ходить, ее можно оставить как есть, в противном случае она должна быть покрыта слоем другого материала (различные типы панелей, стяжка, неструктурная или структурная плита пола или рост растений. почва).

    Агрегат из вспененной глины

    (ECA ®) легко связывается с цементом, давая легкому бетонному полу более высокую механическую прочность по сравнению с сыпучим материалом.Эти бетонные смеси можно приготовить с помощью обычных дозаторов или миксеров.

    Этот материал также можно смешивать с другими связующими, такими как гидравлическая известь и смолы.

    Керамзитовый заполнитель (ECA), промежуточные полы, Lightweig

    • Дом
    • Крыши и перекрытия
    • Промежуточные этажи
    СУХИЕ СТЯЖКИ

    Керамзит в гранулированном виде используется в качестве сплошной облегченной выравнивающей, компенсирующей и изолирующей стяжки.Не требует уплотнения и может наноситься толщиной от 1 см. При использовании в составе экранирующей системы он может быть отделан укладкой определенных типов панелей (SmartPly OSB, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. Д.), Чтобы взять напольное покрытие

    ОСНОВНОЙ СЛОЙ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОЛА

    Из-за его низкой удельной специфичности Благодаря весу, керамзит можно укладывать до значительной толщины и включать электрические и водопроводные сети, сохраняя при этом низкую структурную нагрузку. Пористая природа гранул керамзита обеспечивает отличную теплоизоляцию и улучшает звукоизоляцию.Для укладки отделочного пола требуется легкая изоляционная стяжка с использованием одной из смесей из линейки премиксов керамзитовой глины или традиционной смеси песка и цемента.

    ЛЕГКАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ЗАПОЛНЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ДЛЯ ОГНЕУПОРНЫХ ЦЕЛЕЙ

    Для нового строительства часто требуется прочный, прочный, легкий и негорючий материал для засыпки. Это часто имеет место для структурных целей при ремонте старых зданий, например как легкая заливка поверх старых структурных сводов, полов и настилов различных типов и т. д.Керамзит отлично подходит для этих целей. Его также можно использовать в качестве засыпки вблизи горючих элементов конструкции (например, деревянных лестниц и подвесных полов). Он также широко используется в качестве изоляционного материала в гражданском и промышленном строительстве в качестве противопожарной защиты, для создания безопасных действующих или резервных цистерн и резервуаров для хранения, для прокладки подземных трубопроводов и в качестве изоляции при высоких температурах, в том числе огнеупорного типа.

    Стяжка пола керамзитом: технология устройства

    В любом строительстве необходимо позаботиться об утеплении своего жилища.Для этого используются разные материалы. Например, стяжка пола из керамзита обеспечит уют в вашем доме. Однако организация такой изоляции никак не повлияет на ваш бюджет. Дело в том, что глина — один из самых дешевых утеплителей на сегодняшний день.

    Сама процедура быстрая и легкая. Специальных инструментов для работы не потребуется. Однако стяжка пола из керамзита должна иметь определенную толщину. Наименьший размер — 3 см. Часто таким способом можно не только утеплить, но даже уровень поверхности во всех комнатах.Еще одно преимущество — легкость, поэтому ее можно укладывать даже в квартирах. Стяжку пола из керамзита необходимо производить на вспомогательном уровне, чтобы готовая поверхность была идеально ровной. Дополнительно на стенах можно сделать разметку по высоте слоя. Если в полу есть дефекты, их необходимо отремонтировать. Для этого можно нанести жидкий раствор, который будет использован для формирования стяжки. Далее необходимо установить маяки и определить самую высокую точку низа пола.Для правильного монтажа используются деревянные накладки разной толщины.

    Далее стяжка пола керамзитом делается очень просто: необходимо по маякам налить на поверхность утеплитель. Распределите его так, чтобы было место для заливки. Теперь необходимо приготовить цементное молочко и залить его керамзитом. Он должен прикрепить камешки, чтобы вы могли ходить по слою, не боясь его сломать. Кроме того, молоко предотвратит быстрое впитывание цементного раствора в камни. Дело в том, что в этом случае он начнет терять влагу быстрее, чем должен, а затем начнет трескаться.

    Заливка пола керамзитом с цементным молоком Производится очень аккуратно, чтобы на поверхности гальки образовалась пленка. Если его там нет, вы добавили в раствор слишком много воды. Теперь можно переходить непосредственно к заливке пола. Для этого необходимо использовать очень качественный цемент. Перемешайте раствор миксером. В этом случае из смеси уйдет лишний воздух. Сейчас в магазинах уже продается готовый материал, который нужно только смешать с водой.

    Заливка пола керамзитом производится с параллельным выравниванием раствора. Груз для начала укладывается на маяки, а затем распределяется по периметру.

    Есть еще один способ организовать такую ​​стяжку. Подготовка к заливке такая же, как и в предыдущем случае, но смесь делается немного иначе. Для этого одну большую емкость следует наполнить галькой и раствором. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Однако сложность процесса заключается в том, что необходимо точно подобрать все пропорции цемента, воды, песка и керамзита.Поэтому лучше использовать уже приготовленную смесь.

    Итак, можете быть уверены, что в устройстве керамзитовой стяжки нет ничего сложного, и справитесь сами. Удачи!

    Laterlite Plus: гидрофобный сухой изолирующий заполнитель

    Сухой и гидрофобный

    Благодаря эксклюзивному производственному процессу Laterlite Plus является сухим и не удерживает воду. В строительстве и промышленности он подходит для всех типичных ситуаций, в которых используется вспененная глина Laterlite, особенно там, где влажность должна быть минимальной (в сухих стяжках, в непосредственной близости от чувствительных к влаге материалов и т. Д.).

    Заполнитель, легко смешиваемый со связующими

    Благодаря своим гидрофобным характеристикам Laterlite Plus хорошо связывается с цементом, гидравлической известью и смолами, а поскольку не требует предварительного смачивания, он облегчает смешивание растворов и бетонов, улучшает их удобоукладываемость и сокращает время высыхания.

    Эффективен против восходящей влажности и с хорошей дренажной способностью

    Благодаря гидрофобным свойствам Laterlite Plus, когда он укладывается в контакте с землей (изоляция грунтовых плит, фундаментов и нижестоящая изоляция), он защищает конструкции и отделку от капиллярно поднимающейся влаги.Он не будет удерживать воду и отводит ее.

    Изоляция несущей конструкции

    Его пористая внутренняя структура делает Laterlite Plus легким (от примерно 320 кг / м3), теплоизоляционным (от лямбда 0,09 Вт / м · К) и звукопоглощающим материалом. Стекловидная внешняя оболочка, окружающая гранулы, делает их очень твердыми с хорошим сопротивлением сжатию и делает их идеальными для несущей изоляции и оснований полов, даже очень толстых.

    Чрезвычайно стабильный и долговечный

    Laterlite Plus не гниет, не поражается паразитами (грибами, грызунами, насекомыми и т. Д.)), устойчив к кислотам, щелочам, растворителям и циклам замораживания-оттаивания, стабилен по размерам, не деформируется и сохраняет свои свойства неизменными с течением времени; для всех практических целей этот материал прослужит вечно.

    Минеральная негорючая и огнестойкая изоляция

    Laterlite Plus — 100% негорючий минеральный продукт (класс огнестойкости А1), огнестойкий и безопасный, в том числе в присутствии огня. Он широко используется в огнеупорных материалах.

    Натуральный материал, идеально подходящий для экологичного строительства

    Благодаря использованию натурального сырья, экологически безопасному производственному процессу и полному отсутствию вредных выбросов (даже при наличии огня) Laterlite Plus идеально подходит для устойчивого строительства в соответствии с сертификатом ANAB-ICEA, Итальянский институт аккредитации.

    CE-маркировка

    Laterlite Plus произведен и испытан в соответствии с международными эталонными стандартами и имеет маркировку CE для обозначения соответствия стандартам EN 13055-1, EN 14063-1 и EN 13055-2.

    Laterlite Plus изолирующий наполнитель подходит для всех типичных применений керамзита в строительном и промышленном секторах, где он имеет дополнительное преимущество в том, что он сухой и гидрофобный.

    В строительстве они особенно показаны для следующих применений:

    Сухое использование:

    Сухая выравнивающая смесь для сухой стяжки и гранулированная шпатлевка для сухого строительства в целом

    Laterlite Plus 2/3 в гранулированном виде используется в качестве непрерывного легкого выравнивающего, компенсирующего и изолирующего гранулированного наполнителя и сухой выравнивающей смеси.Не требует уплотнения и может наноситься толщиной от 1 см. При использовании в составе системы сухой стяжки ее можно закончить укладкой определенных типов панелей (SmartPly OSB, гипсокартон, ДВП, ДСП и т. Д.), Чтобы взять напольное покрытие.

    • Гранулы выравнивающие для сухой стяжки
    • Сухое выравнивание провисших или деформированных полов и настилов
    • Легкая сухая засыпка в новостройках и ремонтах
    • Деревянные полы на балках или клееный паркет на панелях

    Легкая изоляционная засыпка

    Laterlite Plus Expanded Clay в гранулированной форме размером 3/8 может использоваться в качестве изоляционной засыпки между стропилами и балками в деревянных подвесных полах для улучшения тепловых и акустических характеристик, при этом исключая влажность и не увеличивая пожарную нагрузку.Его высокая прочность позволяет ему выдерживать вес отделочных слоев, а также он идеален в качестве легкой изолирующей засыпки поверх сводчатых конструкций .

    Изоляция и контроль влажности при контакте с землей

    Laterlite Plus 8/20 в гранулированном виде идеально подходит для быстрого создания засыпанных пустот под полом для предотвращения подъема влаги. Его превосходная стабильность и долговечность также позволяют использовать его на первых этажах в качестве надежного твердого слоя под плитой грунта или под фундаментом.Его также можно использовать в качестве изоляции, дренажа или для уменьшения нагрузки подпорных стен подвала. Толщину слоя можно контролировать с помощью специальных модульных пакетов TermoBag.

    • Изоляция фундаментной плиты
    • Фундаментные плиты и нижняя изоляция
    • Несущая изоляция под стяжками полов и бетонными плитами
    • Осушение фундаментов и подземных стен
    • Компенсационные фонды

    Применения при смешивании со связующими:

    Laterlite Plus хорошо связывается с цементом, гидравлической известью и смолами, а поскольку он не требует предварительного смачивания, он облегчает смешивание растворов и неконструкционных бетонов, улучшает их удобоукладываемость и сокращает время высыхания.

    Растворы и легкие бетоны, смешанные с Laterlite Plus, подходят для тех же целей, что и керамзитовый керамзит Laterlite.

    Верхняя поверхность рыхлого Laterlite Plus также может быть укреплена цементным раствором.

    • Легкий изоляционный бетон на цементной основе для стяжек и заливок — в том числе для крупных работ (насыпи и т. Д.), Стяжек полов.
    • Легкий изоляционный бетон на основе натуральной гидравлической извести (NHL) для стяжек, шпатлевок, плит и стяжек, полов в подвалах и т. Д..,
    • Растворы и бетоны на основе смол: использование Laterlite Plus в качестве легкого минерального наполнителя для смол.
    Керамзит

    Laterlite Plus — это чрезвычайно универсальный материал, который можно использовать как в сухом, так и в рассыпном виде самостоятельно или связать с различными типами связующих, если это необходимо.

    Подробнее на странице, посвященной использованию керамзита.

    В мешках, навалом или биг-бегах, в мешках на поддонах или в грузовиках-бункерах, оборудованных для перекачки на месте (доступны только в определенных регионах), легкие изоляционные заполнители из вспененной глины Laterlite Plus могут быть доставлены способом, который наилучшим образом соответствует потребностям сайт.

    Чем и как выровнять пол: под ламинат, под линолеум, под плитку

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    под ламинат, под линолеум, под плитку

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

     

    Выравнивание пола стяжкой

    Стяжка пола представляет собой промежуточный слой, который находится между основанием и напольным покрытием. Если перепад поверхности составляет от 3 до 10 см, используют цементную стяжку. Для сравнительно ровного основания применяют специальные смеси для выравнивания пола.

    Существует две разновидности выравнивающих смесей для пола. Одни необходимо наносить вручную, другие — растекаются по основанию пола самостоятельно (самовыравнивающиеся).

    Выравнивающую смесь первого типа разводят водой до нужной консистенции. Наносят её по маякам при помощи металлического шпателя. Высота слоя стяжки должна составлять от 10 до 30 мм.

    Самонивелирующиеся смеси изготавливают на цементной основе с добавлением пластифицирующих и армирующих добавок. Благодаря особым свойствам материал растекается, формируя твёрдое и надёжное основание. В процессе выравнивания пола самовыравнивающейся смесью маяки и уровни не нужны, а для удаления пузырьков воздуха потребуется игольчатый валик.

     

    Выравнивание пола керамзитом

    Керамзит обладает прекрасными термоизоляционными характеристиками, а потому его часто используют для обустройства тёплого пола. Прежде чем залить стяжку, необходимо расчистить основание и установить маяки. Процесс осуществляется двумя способами:

    1. Заливка песчано-бетонного раствора на керамзит. Сперва основание засыпают керамзитом, а затем заливают смесью цемента и воды. После того как она высохнет, начинают заливку песчано-бетонным раствором. Высыхает стяжка на протяжении трёх недель, при этом её нужно ежедневно сбрызгивать водой.
    2. Заливка смеси из керамзита, бетона и песка. Керамзит тщательно смешивают с водой в строительном миксере, затем туда добавляют песок и цемент. Полученную смесь выкладывают на поверхность и разравнивают. Не дожидаясь её высыхания, сверху заливают бетонную стяжку.

     

    Выравнивание пола гипсоволокнистыми листами

    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — недорогой материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Для укладки на пол желательно выбрать водостойкий гипсоволокнистый лист (ГВЛВ) — он устойчив к повышенной влажности.

    На подготовленную поверхность нужно сделать подсыпку из сухих смесей, например, керамзита, песка или перлита. Все значительные впадины следует удалить цементно-песчаным раствором.

    Далее, на поверхности расстилают специальную полиэтиленовую плёнку, поверх которой укладывается гипсокартон. Гипсоволокнистые плиты рекомендуется размещать в два слоя, скрепляя их саморезами.

     

    Выравнивание пола фанерой

    Фанера — недорогой натуральный материал, который используют для сухой стяжки в деревянных зданиях. Одной из распространённых технологий выравнивания пола фанерой под ламинат — укладка на лагах.

    Перед тем как выровнять пол фанерой, необходимо установить деревянный каркас на бетонное основание. Затем, лист фанеры нужно разделить на четыре части, так как небольшие поверхности менее подвержены деформациям. На раскроенные листы можно нанести грунтовку или мастику для большей прочности.

    Материал выкладывается по принципу кирпичной кладки с зазором в 8-10 мм, при этом края фанеры не должны примыкать к стене. Листы следует крепить саморезами к основанию.

    Этот метод не подойдёт для выравнивания пола в квартире с низкими потолками, так как после установки лагов, высота помещения уменьшается до 10 см.

     

    Как выровнять бетонный пол

    Как выровнять бетонный пол под ламинат

    Бетонное основание для укладки ламината должно быть идеально ровным, иначе замки напольного покрытия могут расшататься, вследствие чего появится скрип и трещины. Рекомендуются следующие методы выравнивания бетонной поверхности:

    1. Цементная стяжка.
    2. Нанесение самовыравнивающихся смесей.
    3. Укладка фанерного покрытия.
    4. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять бетонный пол под линолеум

    Выравнивание бетонного пола под линолеум выполняется теми же методами, что и под ламинат, но существуют некоторые особенности.

    Если планируется использовать натуральный материал, его основание нужно обработать специальным клеем с хорошей адгезией, который не даст покрытию возможности двигаться. ПВХ-покрытия — наоборот, можно укладывать без нанесения клея, закрепляя полотно при помощи плинтусов.

     

    Как выровнять бетонный пол под плитку

    Бетонное основание считается пригодным для укладки плитки, если оно является достаточно ровным и не имеет существенных дефектов. Все мелкие недостатки можно убрать при помощи цементно-песчаного раствора. Для того чтобы выровнять крупные трещины и неровности применимы следующие методы:

    1. Цементная стяжка
    2. Применение самовыравнивающих смесей.
    3. Выравнивание керамзитом.

     

    Как выровнять деревянный пол

    Как выровнять деревянный пол под ламинат

    Если деревянный пол имеет существенные деформации, его следует демонтировать либо отрегулировать и заменить лаги и доски. Для выравнивания сравнительно ровного пола можно воспользоваться одним из нижеследующих методов:

    1. Укладка фанеры.
    2. Использование самовыравнивающихся смесей — предварительно необходимо отшлифовать и загрунтовать поверхность пола, а затем положить армированную сетку.
    3. Укладка гипсокартона.

     

    Выравнивание деревянного пола под линолеум

    Прежде чем начать работы необходимо очистить деревянное основание от испорченных досок и лагов. Если этого не сделать, со временем линолеум может растянуться или порваться в местах прогибов. Для выравнивания пола под линолеум используются те же методы, что и для ламината.

     

    Выравнивание деревянного пола под плитку

    Укладывать плитку на деревянную поверхность не рекомендуется, такое основание не обладает достаточной жёсткостью и прочностью. Кроме того, дерево может попросту сгнить под влиянием влаги. По этой причине цементно-песчаная стяжка и фанера для выравнивания не применяется.

    Для выравнивания пола в деревянном доме под плитку можно воспользоваться следующими методами:

    1. Заливка самовыравнивающегося раствора на подготовленное деревянное основание.
    2. Укладка влагостойкого гипсокартона при помощи саморезов.

     

    Подведем итоги

    Как выровнять пол без стяжки

    Наиболее эффективный способ для бетонных полов — использование текучих самовыравнивающихся смесей, для деревянных — укладка фанеры или гипсокартона.

    Как выровнять пол на балконе

    В зависимости от того, какие функции будет выполнять эта часть помещения применяют выравнивание керамзитом, цементной стяжкой, самовыравнивающимися смесями.

    Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

    Если деревянная поверхность имеет многочисленные дефекты, следует заменить лаги и доски. Для выравнивания пола применяют укладку фанерного покрытия или гипсокартона, заливку самовыравнивающихся смесей.

    Выравнивание пола является одним из основных этапов монтажа ламината, линолеума и плитки. От качества проведённых работ зависят эксплуатационные характеристики и эстетическая привлекательность напольного покрытия.

     

    Перед тем как выровнять пол своими руками, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными методиками сглаживания деревянных и бетонных поверхностей.

    Как выровнять пол в квартире

    Автор: Николай Стрелковский

    Обновлено: 06.07.2019

    Капитальный ремонт квартиры немыслим без выравнивания пола, так как он никогда не бывает идеально гладким, а в ряде случаев даже имеет уклон. Шероховатая поверхность не позволяет уложить напольное покрытие, которое весьма требовательно к качеству основания, а из-за уклона могут быть проблемы с установкой дверей и даже мебели. Именно поэтому начинать ремонтные работы лучше всего с выравнивания пола, тем более иногда этот процесс может быть продолжительным и довольно грязным.

    Как выровнять пол в квартире

    Сегодня существует несколько способов сделать пол ровным. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, так что выбор будет зависеть от исходного состояния поверхности, а также пожеланий и финансовых возможностей застройщика.

    Независимо от выбранного способа выравнивания потребуются подготовительные работы, которые одинаковы почти во всех случаях.

    Содержание статьи

    Подготовка пола к выравниванию

    1. Сначала нужно подготовить поверхность: удалить старое покрытие, затереть глубокие трещины. Если есть отслоения и какие-то точечные выступы, то сбить их перфоратором. После этого убрать весь мусор и пыль, а при необходимости – обезжирить, так как любые инородные частицы и пятна могут помешать раствору схватиться с основанием.

      Подготовка пола к выравниванию

    2. Следующий шаг – гидроизоляция поверхности. Полы в комнатах, где риск протечки высок (ванная, туалет, кухня), изолируют полностью, создавая своего рода водонепроницаемую чашу, в которую и заливается стяжка, а в обычных жилых комнатах будет достаточно обработать места стыка плит основания, примыкания пола и стен и пространство под трубами.

      Гидроизоляция пола в доме

      Правда, некоторые мастера советуют все же укрывать пленкой (толщиной не менее 100 микрон) весь пол – стяжке это не повредит. Уровень изоляции всегда делается выше возводимой поверхности – после ее укладки остатки рулонных или пленочных материалов аккуратно обрезаются.

    3. Укладка демпферной ленты по периметру комнаты. Это своего рода амортизатор для монолитных стяжек, которые при перепадах температуры могут расширяться. Если же была использована сухая стяжка, то лента предотвратит появление звуков, возникающих от соприкосновения плит покрытия со стенами.

      Укладка демпферной ленты по всему периметру комнаты

    4. Поиск нулевого уровня, то есть высоты будущего пола. Для этого потребуется отыскать самую высокую точку поверхности, прибавить к ней минимальную толщину стяжки в зависимости от выбранного способа и спроецировать полученную высоту на стены в виде контрольной линии. Ее горизонтальность проверить уровнем.

    После этого требуется проверить, не возникнут ли из-за поднятия пола трудности при открывании балконных и комнатных дверей, не придётся ли поднять выше батарею. Такие нюансы следует обдумать до начала работ по выравниванию.

    Способ 1: использование раствора-ровните

    ля

    Ровнитель для пола

    Особенности метода

    Это самый простой вариант выравнивания пола. Суть заключается в том, что готовый раствор из песка, цемента и особых пластифицирующих добавок разводится водой, и им заливается пол. Благодаря свойству жидкости равномерно растекаться готовая поверхность получается идеально гладкой.

    Когда применяется

    К сожалению, такой способ подходит лишь для выравнивания небольших шероховатостей. Если поверхность основания имеет значительные неровности и вдобавок уклон, что в совокупности создаёт перепад высот более 3 см, то от использования раствора-ровнителя придётся отказаться: он будет высыхать неравномерно, а это приведёт к растрескиванию. Правда, его можно залить поверх готовой бетонной стяжки – такой заключительный штрих перед укладкой финишного покрытия сделает черновой пол ровным.

    Этапы выполнения работы

    1. На подготовленное основание наносится грунтовка. Это поможет увеличить адгезию, а также в грунтовке содержатся добавки против плесени и грибков. Как правило, используются материалы той же фирмы, что и раствор для выравнивания.
    2. Ответственный момент – разведение раствора. Необходимо в точности следовать рецептуре, смешивая сухую смесь с водой. Для перемешивания используют дрель со специальной насадкой, делать это вручную не рекомендуется.

      Ответственный момент – разведение раствора

    3. Готовый раствор выливается на пол и распределяется. Удобно использовать для этой цели игольчатый валик, который ещё и удаляет пузырьки воздуха из раствора. Когда пол будет равномерно залит и обработан валиком, его оставляют для высыхания, которое происходит буквально за двое – трое суток.

      Готовый раствор выливается на пол и распределяется

    наливной пол

    Способ 2: бетонная или песчано-цементна

    я стяжка

    Цементная стяжка пола

    Особенности метода

    Этот способ подразумевает выравнивание пола бетоном или цементным раствором. Позволяет получить монолитную, прочную и ровную стяжку, способную скрыть даже значительные дефекты пола.

    Когда применяется

    Если разница высот с учётом уклона и шероховатостей не позволяет использовать наливной пол, то лучшим вариантом будет такая стяжка. Она прочная, долговечная и при грамотном выполнении прослужит долго. Однако есть ряд случаев, когда от неё лучше отказаться:

    • толщина стяжки больше 10 см. Бетон тяжёл, поэтому создаст значительную нагрузку на перекрытие;
    • желание разместить под уровнем пола дополнительные коммуникации;
    • ограничения по времени. Если ровный пол нужен срочно, то долго сохнущая бетонная стяжка не подойдёт.

    Этапы выполнения работы

    1. Подготовка основания, гидроизоляция, нахождение нулевого уровня. Не помешает и грунтовка.
    2. Выставление маяков, которые позволяли бы сверяться с нулевым уровнем в любой точке пространства. Для этого используются рейки или металлический профиль. Они укладываются вдоль стен с отступом от них примерно в 20–30 см. Это запас для правила. Расстояние между соседними маяками должно быть таким, чтобы концы правила спокойно на них ложились. Устанавливая маяки, нужно сверяться с уровнем, подкладывая раствор через каждые 20–30 см. По окончании работы должны получиться строго горизонтальные направляющие. Когда раствор схватится, можно приступать к укладке стяжки.

      Уровень на маяках показывает плоскость

    3. Подготовка раствора. Это очень ответственный момент, ведь ошибки могут привести к порче покрытия. Если нет опыта приготовления цементно-песчаной смеси, лучше воспользоваться покупными материалами. Четкое следование инструкции позволит избежать ошибок. В том же случае, когда опыт подобной работы имеется, можно приготовить раствор собственноручно.
    4. Укладывание раствора. Он выкладывается полосами вдоль маяков, потряхивающими движениями, чтобы избавиться от воздуха, и разглаживается правилом. Стяжку в одной комнате необходимо делать единовременно, чтобы она была монолитной.
    5. Просушивание стяжки происходит в закрытом помещении, где нет сквозняков. Через два дня, когда раствор затвердеет, нужно убрать маяки и заровнять вмятины от них, а затем в течение двух недель смачивать поверхность или укрывать целлофаном, чтобы не допустить быстрого испарения влаги. Это может привести к растрескиванию. По истечении указанного времени целлофан убрать и оставить еще на две недели, чтобы стяжка окончательно просохла и набрала прочность.

    Способ 3: выравнивание керамзитом

    Насыпной пол Кнауф своими руками

    Особенности метода

    Для него используется легкий насыпной материал, чаще всего – керамзит. Он позволяет сгладить даже глубокие ямы и сильный уклон.

    Когда применяется

    Выравнивание пола керамзитом

    Способов выравнивания пола с керамзитом несколько, но все они применяются, когда нужно убрать значительные неровности. Если перепад высот больше 10 см, бетонная стяжка получится очень тяжелой, что создаст нагрузку на плиты перекрытия. Высыхать она будет неравномерно, в ямах дольше, чем в неглубоких местах, что приведет к возникновению трещин. Более целесообразным в таких случаях выглядит использование керамзита.

    Этапы выполнения работы

    1. Все предварительные действия: подготовка основания, гидроизоляция, укладка демпферной ленты, поиск нулевого уровня. В данном случае он будет довольно высоким, так как к величине перепада высот нужно прибавить толщину слоя засыпки, а она не меньше 3–4 см.
    2. Установка маяков.
    3. Подготовка керамзита. Нужно смешать две фракции: среднюю и мелкую. Средняя нужна, чтобы уменьшить вес готовой стяжки, а мелкая – для её уплотнения.

    Далее возможны варианты

    1. Керамзит выравнивается по маякам, трамбуется, а сверху укладываются листы различного напольного материала. Это может быть ГВЛ, ДСП, ДВП и подобные вещи. Они укладываются рядом по принципу кирпичной кладки, чтобы поперечные швы одного ряда не совпадали с другим. Поверх первого слоя укладывается второй, который крепится к нижнему саморезами.
    2. Керамзит засыпается на пол, выравнивается по маякам, не доходя до их верха 2–2,5 см, трамбуется и заливается цементным «молочком», то есть смесью воды и цемента. Это придаст прочность керамзитной подушке. Через сутки, когда состав затвердеет, можно выкладывать поверх раствор для обычной бетонной стяжки, выравнивая её теперь уже по верхушкам маяков. Либо можно убрать маяки, дождаться полного высыхания, застелить керамзит гидроизолирующей плёнкой и залить ровнителем.
    3. Приготовление керамзитобетонной выравнивающей смеси. Для этого цемент, песок и керамзит соединяются с водой, и готовая масса выкладывается на пол по маякам, не доходя 2–2,5 см до их верха. Завершит конструкцию слой бетонной стяжки.

    керамзит

    Способ 4: выравнивание пола по лагам

    Выравнивание деревянного пола по лагам

    Особенности метода

    При таком выравнивании создается так называемый фальшпол, то есть покрытие монтируется на ровно уложенные на полу лаги из деревянных брусьев. Покрытие способно замаскировать значительные неровности и убрать уклон, но нужно учитывать, что пол значительно поднимется. Чтобы найти нулевой уровень, нужно к самой высокой точке прибавить толщину бруса и двух листов верхнего покрытия.

    Этот способ довольно трудоёмкий, даже по сравнению с выравниванием стяжки по маякам, но зато не такой грязный и очень быстрый, поскольку не приходится ждать высыхания цемента.

    Когда применяется

    Больше всего способ подходит для частных домов, а также для квартир на первом этаже, так как пространство между лагами можно заполнить теплоизолирующим материалом. Вариант подойдёт и для желающих разместить под полом какие-либо дополнительные коммуникации.

    Этапы выполнения работы

    1. Подготовка поверхности, грунтовка, гидроизоляция, отметка нулевого уровня.

      Рулонные материалы для гидроизоляции пола

    2. Укладка лаг. Можно купить готовые регулируемые лаги, но сгодятся и деревянные брусья с сечением 40 х 100 мм. Лаги укладываются по уровню на расстоянии 40–50 см, при необходимости под них подкладываются куски фанеры, деревянные плашки или специальные пластиковые подкладки, которые можно купить в строительном магазине. В местах соприкосновения опоры и пола для амортизации необходима прокладка из куска линолеума. Когда система лаг будет выложена и выверена уровнем, брусья крепятся к полу на анкеры или специальные пластины.
    3. Заполнение ячеек между лагами утеплителем.
    4. Монтаж покрытия. Для этой цели сгодятся листы ДСП, ОСП, ГВЛ и даже обычная фанера. Они укладываются в два слоя, крепятся саморезами, стыки между ними шпаклюются, и пол готов для укладки финишного покрытия.

    Выравнивание пола в квартире – важная часть ремонта. Этот процесс на первый взгляд может показаться довольно сложным и трудоемким, но при четком соблюдении всех этапов, использовании надежных инструментов и качественных материалов он будет по плечу любому, кто готов выполнить все работы самостоятельно.

    Видео — Как выровнять пол в квартире. Фанерный пол на лагах

    Видео — Выравнивание пола

    под ламинат, деревянный или линолеум

    Сегодня существует несколько методик, рассказывающих о том, как выровнять пол даже с самыми неровными поверхностями. И практически все они являются доступными обывателям. Какие же способы наиболее популярны? Это и классическая стяжка из цементно-песчаной смеси, которая выводится по маякам, и наливные полы с применением самовыравнивающих смесей. В каждом из конкретных случаев применение того или иного способа будет зависеть, в первую очередь, от состояния основания, его перепадов уровней и уклона.

    Так, если перепады уровня пола составляют от 5 см и выше, то тут оптимальным способом выравнивания будет стяжка – с ее помощью выравнивается пол даже с очень сильными неровностями. А если нужно «сухое» устройство пола – тогда подойдут фальшполы из древесно-стружечных плит или фанерных листов на лагах. Преимущество этого способа заключается в том, что не затрачивается дополнительное время на ожидание, когда высохнет основание пола под чистовую отделку. Другими словами, этот способ считается самым чистым среди работ по выравниванию полов.

    Типы выравнивающих смесей для пола

    Выравнивающие смеси для пола

    Как правило, каждый из типов имеет свои особенности, которые и учитываются при определении их свойств. Если вы хотите знать, как выровнять пол с деревянным основанием – вам пригодятся выравнивающие смеси, в состав которых входит стекловолокно. А вот для бетонных оснований лучше всего подойдут быстрозастывающие смеси с различными добавками. В отдельных случаях используются такие смеси, с помощью которых можно устранить небольшие дефекты на поверхности, сглаживая неровности, а бывает, что приходится заполнять и более глубокие трещины и выемки – с глубиной 2-3 см.

    В любом случае, главное отличие самовыравнивающих смесей – время их застывания. И тут, если площадь помещения, предназначенная для выравнивания, будет свыше 8 м2, то придется приобретать и ограничители, которые разделят комнату на участки – для большего удобства.

    Способы выравнивания пола

    Чем выровнять деревянный пол и как сделать это правильно? Вот «сухой» способ, или как выровнять пол без стяжки.

    Предварительно зачистить основание от случайно попавшей краски, пыли, шпаклевки. Используя необструганные доски, соорудить лаги на основании (размер досок – 40 х 100 мм). Крепить лаги необходимо анкерами с шагов в 300 мм, при этом следует как можно чаще проверять горизонтальность поверхности строительным уровнем. Если имеются уклоны/перепады, то «исправить» их можно, подложив деревянные клинышки.

    Теперь необходимо сделать обрешетку: на лагах должны быть ригели, зафиксированные саморезами с шагом согласно размерам листов. Поверх лаг необходимо уложить листы фанеры или ДСП, обработанные составом антисептика, швы заделать герметиком.

    «Мокрый», или наливной пол

    Выравнивание наливного пола

    Этот способ предпочтительнее только из-за невысокой разницы в перепаде уровней в помещении (до 3 см), и так выровнять пол можно, используя самовыравнивающую смесь. Смесь представляет собой сухой порошок, который продается в магазинах по 25 кг, и который требует разведения водой в специальных пропорциях. Пропорции указаны конкретным производителем, поэтому тут важно не «переборщить», разводя водой нужное количество порошка – так называемая «жизнеспособность» раствора будет составлять максимум 10 минут.

    Итак, для начала необходимо очистить бетонное основание от мусора с пылью, подготовить поверхность – прогрунтовать основание поверхности. Если налицо какие-то трещинки, пустоты или изъяны, то их также необходимо замазать.

    Теперь, при подготовленной поверхности основания можно замесить и выравнивающий раствор, который затем разливается на пол частями и разравнивается правилом. Тут важно проделывать оба этих действия почти одновременно, поэтому придется искать себе пару для выравнивания наливной смесью.

    Наливной пол должен сохнуть в течение пары суток – может быть, и меньше, тут главное – следить за уровнем влажности и температуры в помещении с наливным полом. Если вы думаете, как выровнять пол с помощью выравнивателя, то придется учитывать и условия работ, при которых этот выравниватель применим. К примеру, пока наливной пол не просохнет, в помещении не должны «гулять» сквозняки и меняться температура воздуха, иначе он может дать трещины.

    Выравнивание деревянных полов

    В этом случае мы рассмотрим, как выровнять деревянный пол под линолеум или ламинат, не снимая доски. В самом деле, если пол еще достаточно прочный, не издает скрипов при ходьбе по нему, отсутствуют какие-либо щели между досками, а сами доски только облупились – такой пол очень легко ремонтируется. Тут главное – понимание того, в насколько хорошем состоянии находятся доски и лаги.

    Итак, сам ремонт заключается в следующем:

    Схема устройства деревянного пола на лагах

    • Непосредственно выравнивании деревянного пола — шпаклевочных работах, укладке фанеры или плит OSB, сооружении стяжки
    • Чистовой отделке пола — укладке напольного покрытия

    Чтобы точно знать, насколько деревянный пол является неровным, необходимо определить уровнем отметки пола в разных углах, центре помещения, точках середины стен.

    Если в результате замеров у вас имеется разница в перепаде высот до 5 мм – считайте, что ваш пол практически идеально ровный, и его выравнивать дополнительно не имеет смысла. Единственное, что можно сделать – произвести шпаклевку поверхности акриловым герметиком, который отличается своей пластичностью, при этом необходимо помнить о предварительном грунтовании поверхности.

    А если вы собираетесь настилать линолеум или ковровые покрытия на деревянную основу – то поверхность зашпаклеванную желательно также отшлифовать.

    Не всегда шпатлевка из акрила является достаточно прочной – в некоторых случая придется использовать шпатлевку, в основе своей имеющую клей ПВА, правда, тут существенным недостатком будет слишком большое прилипание шпатлевки – поэтому нанести ровные слои окажется весьма затруднительным.

    А еще помните, что чем больше слой шпатлевки, тем дольше он будет сохнуть.

    Далее, на подготовленное основание деревянного пола укладывается фанерный лист толщиной до 20 мм (или ГВЛ). В случае с ГВЛ верхи профиля будут служить лагами для напольного покрытия, а при ширине досок до 200 мм и равномерном распределении профилей волн фанера толщиной 8-10 мм будет более чем достаточной. А вот листы ДВП в качестве выравнивателя лучше не применять – со временем плиты под воздействием сил деформации могут опять принять форму пола.

    Если же уровень с разницей высот даже в 2 мм вас не устраивает, то вам придется делать опору новому основанию, которое будет лежать на одном уровне. Это можно устроить так:

    а) лаги из брусьев в качестве ленточной опоры. Такая методика подойдет в том случае, если вам потребуется ровнять пол в диапазоне 30-100 мм, причем для того, чтобы брусья оказались на одной стороне, нужны будут «шабашки» — подкладки из брусков разной толщины.

    Расстояние между такими лагами будет зависеть от толщины листовых материалов: к примеру, для фанерных листов толщиной 14 мм (или для листов ДСП толщиной 18 мм) расстояние составит 35 см, а вот для листов с большей толщиной расстояние может составить до 50 см.

    Их можно крепить вдоль и поперек – главная задача строителя: сделать точную разметку листов для отверстий.

    б) шабашки, или точечные опоры. Этот метод больше подходит в те случаях, когда перепады высот небольшие, поскольку точечные опоры имеют меньшую надежность крепления, нежели ленточные, и шабашки придется ставить намного чаще – в виде сетки 35 х 35 см (при толщинах фанеры 14 мм и ДСП 16 мм), или же в виде сетки 45 х 45 см (при толщинах фанеры 18 мм и ДСП 24 мм) соответственно.

    Последним этапом идет сооружение стяжки на основании деревянного пола. Как правило, многие используют старую добрую цементную стяжку, которая применима лишь в тех случаях, если у вас деревянный пол с железобетонным перекрытием. В других случаях лучше использовать сухую выравнивающую смесь со специальными добавками-пластификаторами, которые обеспечат вашей стяжке нормальную пластичность и упругость. Наносить подобные стяжки следует толщиной слоя до 1 см – на предварительно армированную и грунтованную поверхность с уложенным на нее слоем гидроизоляции.

    Теперь можно приступать непосредственно к настилу/укладке чистовой отделки. И не забывать о вентиляции подполья: если остается старая вентиляционная решетка, то совсем необязательно тут же замазывать ее, или заклеивать обоями — еще пригодится для того, чтобы пол под отделкой не прогнил со временем, а проветривался.

    Выравнивание под укладку ламинатного покрытия

    Выравнивание пола под ламинат

    Способов, как выровнять пол под ламинат, несколько – но все они схожи по своему принципу: определение значения перепада высот, подготовка поверхности основания под выравнивание, шлифовка неровностей (заделка впадин и трещин, шлифование поверхности).

    Бывает так, что перекосы незначительны (до 2 см) – и в этом случае можно будет просто залить выравнивающую смесь в качестве стяжки. Если же пол у вас в квартире совсем уж неровный, то придется немного потрудиться: снять старое напольное покрытие, произвести очистку поверхности основания, опять же — подготовить поверхность для грунтовки и только после грунтования наносить выравнивающую смесь.

    Итак, измерив уровнем перепад высот и придя к неутешительным выводам, что все-таки понадобится хорошо выровнять пол под ламинатное покрытие, отмечаем маяками уровень будущего «ровного» пола (кстати, в качестве маяков отлично подойдут направляющие гипсокартона, поскольку они являются сами по себе идеально ровными).

    Маяки выкладываются на расстоянии с шагом в 60-80 см таким образом, чтобы они совпали с линией стен по периметру комнаты. Маяки лучше закрепить саморезами. Теперь можно приступать к заливке.

    Строительную выравнивающую смесь заливают между закрепленными на полу направляющими, разравнивают при необходимости. После того, как стяжка высохнет, можно приступать к чистовой отделке пола.

    Кстати, не всегда можно (и нужно) использовать стяжку для заливки – в отдельных случаях можно применить и такой способ, как выровнять пол в квартире под линолеум или ламинат с помощью цементно-стружечных плит (ЦСП). При этом основание должно подготавливаться таким же образом, как и при устройстве заливки стяжкой, только вместо маяков производится укладка основания для пола – строительных досок, выровненных с помощью уровня, и прикрепленных к основанию пола. на закрепленные доски теперь можно уложить ЦСП, прикрепить саморезами к доскам, щели замазать. При этом проверяется ровность основания строительным уровнем. Выравнивание можно считать завершенным.

    Выравнивание под укладку линолеума

    Выравнивание пола не всегда целесообразно производить «мокрым» способом – т.е., с помощью цементной стяжки. Иногда можно обойтись и «сухим» выравниванием – с применением фанеры большой толщины.

    Фанерные листы толщиной от 12 мм, влагостойкие и прочные – вот что можно использовать в качестве ровнителя для основания деревянных полов в частности. Фанера проявит отличную сопротивляемость прогибам и изгибам под воздействием различных видов нагрузки – мебели, общего интерьера, даже ходящих по комнате людей. А затраты при этом сравнительно небольшие – фанерные листы в качестве ровнителя поверхности пола подойдут как нельзя лучше, устраняя неровности досок.

    Как выровнять деревянные полы (фанерой) под ламинат своими руками?

    Главное условие для качественного напольного покрытия – ровное основание. Ламинат – материал, особенно требующий этого. Перепады высоты способны снизить его долговечность более чем вполовину. Как выровнять пол в квартире под ламинат – сегодня речь об этом и в данной статье

    Главное условие для качественного напольного покрытия – ровное основание. Ламинат – материал, особенно требующий этого. Перепады высоты способны снизить его долговечность более чем вполовину. Как выровнять пол в квартире под ламинат – сегодня речь об этом.

    Содержание:

    1. Оценка основания под ламинат
    2. Сырье для выравнивания пола
    3. Выравнивание бетонного основания
    4. Выравнивание и укладка деревянного пола
    5. Заключение

    Оценка основания под ламинат

    Квартирный пол всегда предполагает наличие бетонной плиты и стяжки. Нередко черновой пол – это еще и лаги с досками. Под ламинат требуется выровнять любое основание. Рассмотрим проблемы с каждым:

    Деревянный пол

    Старые лаги под постоянным давлением и взаимодействием с влажной и агрессивной средой – деформируются. Перепады температур и проходная активность вызывают трещины, сдвиги, переломы. Нередко, древесина гниет. Перед тем как ровнять полы под ламинат требуется кардинальная замена брусьев на новые.

    Доски аналогично портятся, становятся горбатыми, что влияет на уровень пола. В стыках между ними образуются щели. Класть ламинат на дефектный пол запрещено. Давление на ламели в местах пустот чревато потерей герметичного соединения и как итог, перелом дорогостоящего материала.

    Бетонная стяжка

    Со временем черновые цементные полы выкрашиваются. Появляются выбоины, отсыревает поверхность. Если повреждения стяжки составляют более 10% от всей площади пола, требуется монтаж новой с финишным выравнивающим слоем. На голый бетон стелить паркет не рекомендовано – прослойкой выступит фанера. Она обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

    Сырье для выравнивания пола

    Как и чем можно выровнять пол под ламинат. Промышленность в сфере строительства предлагает массу продуктов для выравнивания полов. Под укладку ламината традиционно используются сухие смеси и фанера. Они кладутся отдельно или в тандеме. Рассмотрим преимущества каждого сырья:

    Сухие цементсодержащие смеси

    Преимущество готового продукта в выверенной рецептуре. Домашнему мастеру не требуется взвешивать каждый компонент для связующего, просеивать минералы – остается только добавить воды согласно аннотации. Такие смеси обладают звукоизоляционными и теплоемкими качествами. Минус выравнивания полов при помощи стяжки – грязь в процессе и долгое ожидание начала укладки ламината. Требуется полное схватывание и высыхание, особенно если под раствор уложена система теплый пол – не менее 28 дней. Перед укладкой, поверхность проверяют на влажность – она должна составить не более 2%.

    Как выровнять пол перед укладкой ламината – быстро? Уменьшить срок начала работ, возможно, при помощи полусухой стяжки – фанеру и ламинат на ней стелют уже через неделю. Но такой продукт требует мастерства выравнивания – раствор быстро схватывается.

    Фанера

    Под ламинат рациональнее всего подойдет фанера средней влагостойкости, шлифованная с одной стороны. Это указано в аннотации к товару – Ш1, ФН. Толщина зависит от первоначального основания. Так, на лаги укладывается фанера от 12 мм. Для бетонного пола влагостойкость должна быть высокой, а толщина от 10 мм.

    Отдельным пунктом указана эмиссия – содержание в многослойной древесине формальдегидов. Для жилых помещений, экологичность строительного сырья – первостепенна. Поэтому марка фанеры Е1 – более чем достаточна в показателях, где на 100 г древесины приходится 10 г химикатов.

    Выравнивание бетонного основания

    Начинается выравнивание пола под ламинат своими руками со снятия полов и лаг и очистки старого основания. Рекомендовано задействовать пылесос и после увлажнить очищенную площадь. Так, выбоины или трещины видны явственнее. По результатам выбирается способ дальнейшей работы.

    Требуемые материалы и инструменты

    Для бетонного пола потребуется:

    1. Перфоратор.
    2. Водяной или лазерный нивелир. Без них поднять точную высоту пола не удастся.
    3. Правило, маяки, алюминиевые профили.
    4. Армирующая сетка.
    5. Шпатели и специальный валик для уплотнения смеси.
    6. Строительный миксер с емкостями для замешивания раствора.
    7. На завершающем этапе при работе с фанерой требуется электролобзик, крепеж – саморезы и/или клей.

    Если стоит вопрос чем выровнять пол под ламинат без стяжки, то после очистки основания, на бетон укладывают подложку, инертную к влаге и слой вспененного полистирола. Последний нивелирует перепады не более 2 мм на 2 кв. м. Но специалисты все равно рекомендуют провести полный комплекс мероприятий с бетоном.

    Монтаж новой стяжки

    Этапы черновой стяжки, следующие:

    • С помощью перфоратора снимается старое основание, если поверхность местами превращена в крошку или имеет трещины. Если последние дефекты имеются на стыке пола со стенами, то потребуется герметизация монтажной пеной, чтобы в дальнейшем исключить деформацию во время линейных расширений бетонсодержащего раствора или легкой выравнивающей стяжки.
    • Бетонную плиту очищают пылесосом, предварительно увлажнив поверхность, чтобы увидеть скрытые дефекты. Отсутствие трещин все равно предполагает укладку демпферной ленты по периметру. Цель та же – предотвратить деформацию стяжки и будущего покрытия. Чистое основание покрывают грунтовкой в несколько слоев для лучшей адгезии со стяжкой.
    • При помощи уровня отбивают высоту пола. Водяной нивелир устанавливают в точке требуемой высоты и откладывают метки по стенам, затем соединяя их. Лазерный нивелир ускорит эту процедуру, сразу «очерчивая» линии.
    • С демпферной ленты снимают защитный слой и приклеивают к стене с таким расчетом, чтобы после заливки пола и укладки фанеры с ламинатом над поверхностью оставались до 2 см уплотнителя. Перед установкой плинтусов, их аккуратно срезают ножом.
    • Готовят раствор. Рекомендовано замешивать его небольшими порциями и дать время на созревание. За это время на плиту укладывают армирующую сетку, подкладывая под нее пластиковые или металлические клинья – так сетка окажется внутри толщи бетона. Устанавливают маяки, и алюминиевые профили для правила.
    • Приступают к заливке смеси.

    Начинают от дальнего угла комнаты, постепенно смещаясь к выходу. Для уплотнения массы пользуются специальными вибраторами. За неимением, толщу протыкают проволокой. Это предохранит стяжку от возможных пустот.

    Черновой стяжке дают время на схватывание, периодически проверяя ее влажность специальным прибором либо куском полиэтилена, постеленным на поверхность – появление капелек конденсата говорит о невозможности продолжить работу.

    Этапы выравнивающей стяжки (она не требуется, если под ламинат используется фанера):

    • Заливка тонкого слоя выравнивающей смеси начинается при полном высыхании чернового бетонного основания и грунтовочного слоя.
    • Если приобретать самовыравнивающие составы, то маяков и правила, они не требуют, так как обладают текучестью. Другие придется выравнивать широким шпателем.
    • Работу ведут по участкам. Интервал времени между ними – 10 минут. Если мешкать, то смесь схватиться неравномерно. В маленьких комнатах, возможно, справиться одному, в больших – требуется помощник.
    • После заливки требуется уплотнить смесь специальным игольчатым валиком. Он как вибратор освободит массу от пузырьков воздуха. Основание оставляют до полного схватывания – срок указан на упаковке смеси. Теперь черновой пол под ламинат – идеален.

    Укладка фанеры

    Аналогично ламинату, количество листов рассчитывается исходя из площади пола + 10% на подрезку. Далее:

    1. Предварительно листы раскладывают по площади пола без крепежа. Это позволит отметить требуемые зазоры между стенами и элементами листов древесины. От стены расстояние составит 1,5 см, между квадратами – 0,8 см. Вплотную крепить их нельзя, помня о линейных расширениях.
    2. Готовую схему раскладки пронумеровывают – процесс пойдет быстрее. Листы снимают и пропитывают основание грунтовкой. Впоследствии, если предусмотрено приклеивать фанеру, требуется слой связующего.
    3. Остается зафиксировать фанеру. Лучше использовать комбинированный способ, употребляя и клей, и саморезы. Фанера укладывается в шахматном порядке. Саморезы для нее должны быть четырехкратной длины в зависимости от толщины листа.
    4. Завершающим этапом станет шлифовка и циклевка древесины.

    Самостоятельное выравнивание пола под ламинат своими руками – окончено.

    Выравнивание и укладка деревянного пола

    Как и в случае с бетонным основанием, сначала анализируется состояние поверхности чернового пола, включая лаги. Проверить следует все, то есть доски придется снимать и осматривать древесину изнутри, иначе выравнивание деревянного пола своими руками под ламинат будет напрасным, если материал гнилой.

    Монтаж лаг и фанеры начинается, если худшие опасения подтверждены. Замена обязательна. Для этого приобретаются брусья, сечением до 100 мм, в зависимости от толщины половой доски. Далее, этапы установки:

    1. Бетонное основание гидроизолируют, настилая пленку ПВХ. Перепад температур между древесиной и бетоном вызывает скопление конденсата, что для природного сырья – губительно.
    2. Сначала укладывают направляющие лаги по противоположным сторонам комнаты – по ним определяют уровень будущего пола. Далее, торцами крепятся поперечные брусья, с шагом в пропорции к половой доске – чем толще, тем шире. Например, для стандартной половой доски в 25 мм, шаг равен – 0,5 м. Брус крепится уголками и саморезами.
    3. Уровнем проверяется положение каждой лаги. Если наблюдается несоответствие, то используют подкладочные клинья либо стесывают поверхность лаги. (При ровном бетонном основании, такого дефекта не наблюдается).
    4. Далее, укладывают шпунтованную доску, шпунтом к стене – это компенсирует линейные подвижки. Остальные доски подбивают друг к другу и фиксируют саморезами. Если старые половицы в нормальном состоянии, используют их.

    Как выровнять старый деревянный пол под ламинат? Горбатые доски, возможно, исправить с помощью циклевки. Это снизит траты на новый материал порядка 20–30%. После всех работ, новый деревянный пол требуется прогрунтовать в несколько слоев – древесина как губка впитывает состав.

    Завершающий этап – выравнивание пола фанерой под ламинат, даже если кажущее основание – идеально. Процесс описан выше.

    Заключение

    Долговечность дорогостоящего ламината напрямую зависит от основания под ним. Подробная инструкция по выравниванию пола перед укладкой дает шанс даже дилетанту сделать его идеальным. Как выравнивать полы под ламинат – видео в помощь.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Выравнивание полов в квартире за 1 день

    Выравнивание пола – первый и практически самый важный этап ремонта в любом жилом помещении и мы готовы Вам помочь. Заполните эту простую форму и менеджер проконсультирует Вас по всем интересующим вопросам, а по необходимости бесплатно направит мастера на замер.

    Неоднородная черновая поверхность полов или небольшой уклон способны привести к проблемам с устройством чистового пола, установкой дверей и мебели. Существуют проверенные способы выравнивания пола, которые имеют свои плюсы и минусы.

     

    Самый простой способ выравнивания полов

    Полусухой способ остается наиболее востребованным методом выравнивания основания пола. Основные компоненты полусухого раствора совпадают с составом традиционного мокрого: цемент, песок, вода. Жидкость добавляется в минимальном количестве, поэтому масса получается очень густой и рыхлой. Дополнительно обычно вводят пластификаторы и фиброволокно.

    Это самый простой вариант выравнивания, который обладает такими плюсами:

    • отсутствие протечек – вы можете быть уверены, что раствор не просочится к соседям снизу;

    • быстрое высыхание – перейти к укладке чистового напольного покрытия можно примерно через 4 дня;

    • идеальная поверхность – пол получается гладким, отсутствуют усадка и трещины;

    • высокая прочность пола – монолитный ровная плита с волокнами микрофибры даже при небольшой толщине по долговечности сравнима с железобетоном;

    • универсальность – нет необходимости в армировании, при необходимости монтируют электрический теплый кабель или водяные трубы обогрева.

     

       

     

    Чем хорош этот тип выравнивания пола

    Заливка полусухого пола обеспечивает прочную поверхность и отлично подойдет для квартиры, частного дома, дачи или гаража, торгового центра, склада, промышленного цеха. В сравнении с плюсами, недостатки несущественны. Однако, решая вопрос, чем можно выровнять бетонный пол, необходимо учитывать все нюансы:

    • сложность самостоятельного обустройства – приготовить качественную смесь, правильно ее уложить и утрамбовать собственными силами сложно, возникает риск технологических ошибок;

    • восприимчивость к низким температурам – проводить устройство полов можно только при плюсовой температуре воздуха в помещении (не менее +5…+7 градусов), чтобы песок и готовая масса не смерзлись.

     

    Стоимость выравнивания пола

    Выравнивание пола при помощи полусухого раствора отличается от традиционного «мокрого способа»  тем, что уже через 12 часов по полу можно ходить. Это дает сэкономить время благодаря сокращению сроков укладки. А механизация процессов позволяет Заказчику сэкономить на итоговой стоимости квадратного метра пола.

    Механизированный способ устройства полов позволяет за короткий срок получить идеально ровную плиту пола на большой площади — в промышленных цехах, ангарах, гаражных комплексах, торговых залах и др.

    Ровный пол под линолеум, ламинат или плитку

    При условии соблюдения технологических тонкостей поверхность полусухого пола не нуждается в дополнительном выравнивании. В случае со старым или просто неудачно выполненным ранее выравниванием огрехи можно скорректировать методами, которые не приведут к существенному увеличению веса перекрытия или поднятию его уровня. Подбирая, чем лучше ровнять пол под линолеум или другой отделочный стройматериал, важно тщательно измерить разницу высот, поскольку от этого в значительной мере будет зависеть рекомендуемый метод.

    • Циклевка – хороший выбор для выравнивания деревянного пола, который состоит из прочных, правильно уложенных досок. Максимальный перепад по всему полу составляет 5-6 мм. Если деревянная поверхность сильно повреждена, деформирована, заражена грибком или гнилью, предпочтительно ее демонтировать.

    • Клеевая смесь с опилками – при большой разнице высот на деревянном полу (но не более пары сантиметров) можно установить маячки и залить опилками, разведенными клеем ПВА до густоты сметаны. В связи с усадкой процедуру можно повторять. После высыхания на пол настилается фанера толщиной не более 8 мм. Сверху — линолеум, ковролин или плитка.

    • Фанера – неплохой вариант, если вы ищете, чем выравнивать пол под ламинат в здании или сооружении с низкой влажностью. Этот тип выравнивания можно использовать на бетонной плите, но чаще всего он применяется в отношении сильно деформированного деревянного пола. При равномерном короблении досок шириной до 20 см непосредственно поверх них можно уложить фанеру толщиной 8-10 мм. Если элементы шире, перепад высот неравномерный и значительный, следует использовать более толстые укрывочные листы и систему лаг.

    • Гипсоволокнистые плиты (ГВЛ) – это вариант сухого пола по керамзиту. Поднимает уровень пола больше, чем остальные варианты выравнивания, но позволяет устранить серьезные перепады высоты. Учитывая сложность сборной конструкции, ее обустройство лучше доверять профессионалам.

    • Самовыравнивающиеся смеси – хороший ответ на вопрос, чем выравнивать пол на кухне под плитку. Метод подходит для бетонного пола и предельно прост в реализации. Достаточно развести смесь с водой в пропорции, указанной производителем, и вылить на плиту перекрытия. Подходит для полов с перепадом высот до 5 мм.

    Важно помнить, что дополнительное выравнивание пола отнимает немало сил и времени, поэтому основное внимание стоит уделить обустройству качественного полусухого пола. В этом вам помогут профессионалы ООО «Еврострой»!

     

    Расчет стоимости

    Как выровнять пол самостоятельно? Инструкция от компании Ровный Пол.

    С годами пол становится неровным. Чтобы избежать прогибания половых покрытий, необходимо привести поверхность пола в порядок. Как это сделать своими руками, вы узнаете из данной статьи. Полезные практические советы помогут вам сэкономить на ремонтных работах.

    Если вы хотите обновить новым покрытием пол, а основание у вас недостаточно ровное, его обязательно необходимо выровнять.
    Учитывая, что стоимость всех ремонтных работ многим не по карману, весь объём, при желании, не трудно выполнить самостоятельно.

    Те, кто хочет это сделать, прислушайтесь к нашим советам!
    Для этого, не обязательно обладать специальными навыками. Прежде всего, нужно желание и аккуратность.

    Итак, начнём.

    Сначала выявляем степень неровности поверхности пола.

    Способы определения неровности уровня пола

    Для этого применяется лазерный уровень. Ставя его на самую высокую часть пола, определяем горизонтальную линию, по которой ориентируемся при выравнивании.

    Если перепады в высоте доходят до 2 см, то ранее сделанную стяжку следует залить бетонным раствором, который при растекании по полу, выровняет все неровности.
    Если неровности превышают 2 см, эта методика не подходит.

    Сначала убираем старое покрытие. После его чистки от мусора и пыли делаем метку лазером, по которой и выравниваем пол.
    Если нет электронного лазера, применяем другой метод. Находим самый высокий уровень пола у стенки, и делаем метку выше его на 6 см. После чего проводим прямую линию по всей поверхности стен на этой высоте.

    Далее с помощью верёвки или толстой нитки делаем на полу крест, протягивая его от метки с одной стороны на противоположную. При соприкосновении верёвки с полом, метку поднимаем на 3-4 см.

    Выравнивание направляющих

    Теперь на расстоянии 70 см друг от друга ставим направляющие. При этом они должны совпасть с отмеченными линиями на стенах. Если совпадение не произошло, на пол прикрепляем перфоратором фанеру или тонкие доски.
    Делаем цементную смесь с песком и равномерным слоем заливаем поверхность пола. После её высыхания приступаем к дальнейшему этапу – настилу выбранного напольного покрытия.

    Есть ещё один способ выравнивания пола

    Он простой и менее трудоёмкий. Производится с помощью использования цементно-стружечных плит.
    Подготовительные работы аналогичны, как и в первом случае. Только вместо направляющих выкладываем доски, которые крепим к основанию пола.

    Потом на них укрепляем цементно — стружечные плиты. Образовавшиеся щели замазываем специальным составом – ротбандом.

    Ну, вот и всё.

    Исходя из нашей статьи, вы убедились, что самостоятельно выровнять пол не представляет особых трудностей.

    Удачного вам и лёгкого ремонта!

    Смотрите также

    Как выровнять пол

    Как выровнять пол СОВЕТЫ

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Пора мне установить керамическую плитку и паркетный пол. Я прочитал на вашем сайте, что очень важно, чтобы черновой пол был ровным и ровным, если это вообще возможно. Поскольку я не хочу, чтобы плитка трескалась, а древесина лиственных пород скрипела, каковы отличные способы получить красивый, ровный пол? Можно ли использовать специальные методы или инструменты? Крейг В., Эванстон, Иллинойс

    УВАЖАЕМЫЙ КРЕЙГ: Я на собственном опыте выяснил, что происходит, когда вы не уделяете времени ровному черновому полу и выравниваете его перед тем, как покрыть его плиткой или твердой древесиной.

    Плитка с трещинами

    Много лет назад я укладывал плитку в коммерческом ресторане, и когда на кухне поставили тяжелую посуду для готовки, плитка под каждой ногой треснула. Под плиткой были небольшие углубления, и вес приспособления толкал плитку вниз, заставляя ее трескаться. Ремонт был кошмаром.

    Больше, чем плоский

    Прежде чем мы начнем работу над вашими проектами, давайте сначала сделаем шаг назад и обсудим ваши цели и разницу между фиксированным и уровнем.Вам нужна плитка без трещин и твердые породы дерева без скрипа. Важно понимать, что просто выравнивание полов не гарантирует желаемых результатов.

    Есть еще кое-что, что вам нужно сделать с обоими материалами.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по укладке полов — именно то, что вам нужно!

    Плоский не означает Уровень

    Есть большая разница между ровным полом и ровным. У вас может быть ровный пол, все точки которого находятся в одной плоскости, но не ровный.

    Это то, что вы получите в большинстве домов, так как полы в большинстве домов очень редко бывают по-настоящему ровными. Плоский пол подобен гладкому стеклу или плоской столешнице. Вы можете наклонить любой из них, и поверхность останется ровной, но не ровной.

    Уровень начинается с фундамента

    Если у вас есть отличный строитель и фантастический подрядчик по фундаменту, вы можете получить действительно ровные полы. Проще всего добиться этого, используя инженерные балки перекрытия, поскольку они очень точны и имеют одинаковый размер.

    Когда эти балки установлены на ровном фундаменте, получается ровный пол.

    Старые домашние беды

    Старые дома обычно не имеют ровных полов. Но если вы делаете ремонт и хотите плоские полы, обычно вы можете добиться этого без особых проблем.

    Уловка состоит в том, чтобы установить контрольную точку, которая представляет наивысшую точку на полу. Легче добавить прокладочный материал, чем отшлифовать бетон или отшлифовать дерево.

    Состав для выравнивания пола

    Представьте себе, что вы можете смешать волшебную порцию липкой консистенции жидкого теста для блинов.Вы выливаете его на пол, перемещаете ракелем и уходите.

    Когда вернешься через несколько часов, пол будет идеально ровным. Да, звучит безумно, но это правда. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы заказать этот волшебный материал.

    Это порошок, который вы смешиваете с водой. Затем вы выливаете его, и он сам выравнивается. Это магия. НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЕГО.

    Длинная линейка

    Многие подрядчики используют 6-футовую линейку или точную линейку, чтобы помочь им определить высокие и низкие точки на черновом полу.Если вы поместите один конец уровня или линейки на контрольную высокую точку и медленно поверните уровень по полу, вы обнаружите как низкие, так и высокие точки.

    Фонарик, направленный на нижнюю часть уровня или линейки, поможет вам быстро увидеть низкие точки, когда свет проходит под уровнем или линейкой.

    Этот новый инструмент с двумя лазерами поможет вам выровнять пол за считанные минуты. Он очень точен и вращает лазерные лучи по полному кругу. Copyright 2017 Tim Carter
    НАЖМИТЕ ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЭТО БЕЗУМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.Это реально работает! Сам тестировал.

    Fancy Tools

    Совершенно новый электронный инструмент может помочь вам обнаружить низкие и высокие точки на полу с помощью пересекающихся лазерных лучей. Этот инструмент проецирует два лазерных луча, которые образуют трехмерную букву X. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы прочитать все спецификации этого лазерного инструмента.

    Вы устанавливаете инструмент на контрольную точку, которую пытаетесь воссоздать по всему полу. Центр X, созданный двумя линиями лазера, проецируется на пол.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по укладке полов — именно то, что вам нужно!

    Laser Math

    Если вы видите только одну лазерную линию на поверхности пола, это означает, что эта область находится на той же высоте, что и эталон. Если вы видите две параллельные лазерные линии на полу, это говорит о том, что точка находится выше или ниже точки отсчета. Вы используете небольшую целевую доску, которая поставляется вместе с инструментом, чтобы сказать вам, находится ли точка выше или ниже и на сколько.Это гениальный инструмент.

    Вращается на 360 °

    Этот электронный инструмент также вращается по кругу, поэтому вы можете установить его на одном месте и начать самостоятельно отмечать на полу все высокие и низкие точки. Удобный пульт дистанционного управления позволяет регулировать скорость вращающегося инструмента или полностью останавливать его, когда вы делаете регулировочные отметки на полу.

    Strong Filler

    Для вас важно добавить прочный материал в нижних точках, чтобы полы не прогибались под давлением.Мелкий песок, смешанный с портландцементом, хорошо помогает создать низкие места на бетонных полах толщиной 1/8 дюйма и более.

    Затирка для стен без песка отлично подходит для более мелких углублений.

    Битумная черепица очень хорошо подходит для заполнения низких мест в деревянных полах, когда вы устанавливаете 3/4-дюймовый традиционный паркетный пол, который будет прибит к деревянному черновому полу.

    Черновой пол на шурупах

    Перед тем, как начать выравнивать деревянный черновой пол, убедитесь, что черновой пол хорошо прикреплен к балкам пола.Прикрепите черновой пол к балкам шурупами.

    Сильные трещины в бетонных плитах необходимо заполнить бетонной эпоксидной смолой, чтобы плита не продолжала трескаться и расслаиваться.

    Маты для изоляции трещин

    Обязательно используйте материалы для изоляции трещин между плиткой и бетонными плитами. Вы хотите, чтобы сборка плитки не зависела от бетонной плиты, чтобы минимизировать будущие трещины в плитке.

    Это отличный мат. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС.

    Вы можете посмотреть видео, посвященное укладке плитки на деревянные полы.Просто введите « керамическая плитка на деревянный пол видео » в поисковую систему на сайте www.AsktheBuilder.com.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по укладке полов — именно то, что вам нужно!

    Колонка 940

    Как измерить, если ваш пол наклонный, ровный или провисший: когда это серьезно?

    Домовладельцы и покупатели часто думают, что их пол наклонный, а не ровный или провисающий, но они не уверены и не знают, насколько он наклонен. Чтобы помочь определить это и насколько серьезны вещи, важно знать, насколько пол наклонен, где он наклонен (одна комната, коридор или весь дом) и в каком направлении.

    Способы проверки наличия уклона пола

    Мяч для гольфа, мраморный или стальной подшипник

    Домашние инспекторы часто носят с собой мраморный мяч или мяч для гольфа, и, если они подозревают, что пол наклонен, они вынимают свой мяч для гольфа или мраморный мяч и кладут его на пол. Если он откатывается, это означает, что пол неровный; чем быстрее он катится, тем во многих случаях больше наклон. Этот метод не подходит для полов с ковровым покрытием или керамической плиткой.Другая проблема этого метода заключается в том, что он не сообщает вам, насколько велик уклон, то есть есть ли разница в 3/8 дюйма или 2 дюйма в 10 или 20 футах.

    Уровни

    Есть короткие уровни торпед, есть уровни длиной 3 фута, есть уровни длиной 6 футов и т. Д., Которые помогут вам определить, есть ли уклон в полу. Иногда короткий уровень, положенный поверх длинного 2 × 4, помогает измерить большее расстояние.

    Хорошее практическое правило состоит в том, что чем длиннее уровень, тем лучше, потому что короткий 9-дюймовый уровень не даст вам такого хорошего представления о ровности, как шестифутовый уровень.

    Лазерные нивелиры

    Существует ряд лазерных уровней, излучающих луч на большие расстояния, и их можно купить в больших коробочных магазинах или на Amazon. Эти уровни просты в использовании и относительно упрощают измерения. Они также удобны для проверки дренажных склонов вокруг дома и вывешивания картин.

    В идеале, самовыравнивающиеся уровни работают быстрее и обеспечивают более точные измерения, чем не самовыравнивающиеся. Их также сложно правильно настроить, особенно если вам нужно перемещать их по дому, чтобы получить разные измерения.

    Для большинства домовладельцев, которые хотят проверить все полы в своем доме и получить точное представление о ровности полов, самовыравнивающийся лазерный уровень, вероятно, будет лучшим выбором и, вероятно, будет стоить от 40 до 100 долларов за тот, который будет выполнять отличная работа.

    Лучшие лазерные уровни и стоимость

    Приложения на уровне телефона

    Есть множество приложений для вашего телефона, которые помогают определить уровень. Люди используют их для развешивания картин, проверки горизонтальности столешницы или стола, а некоторые используют их, чтобы определить, ровный ли пол.Эти приложения можно приобрести, и многие из них бесплатны в Интернете.

    Одним из недостатков использования приложения для телефона является то, что оно сообщает вам только о том, ровная ли небольшая область, на которой настраивается телефон. Хотя это дает вам представление, лучше знать, является ли область 5,10 или 20 футов ровной; поэтому длинный уровень или уровень с лазерным лучом дает более точную и значимую информацию.

    При проверке всего дома используйте планировку сетку

    Создайте план этажа с шагом 5 футов, затем запишите отметку в каждой из этих точек по мере измерения.Это даст вам гораздо лучшее представление о том, где и каков наклон пола; ценная информация при диагностике серьезности наклонного пола.

    Пирамиды и профессионалы

    Многие ученые и историки часто строят теории о том, как строители пирамид получили такие ровные основания. По общему мнению, они использовали воду. Эти небольшие каналы были вырыты в виде сетки и заполнены водой, и, поскольку вода идеально ровная во всех точках, они могли получить идеально ровное основание, измеряя расстояние от уровня воды.

    Профессионалы часто используют манометр уровня воды для проверки уровня пола. Как и строители пирамид, он использует воду, но вместо того, чтобы находиться в траншеях, он обычно находится в прозрачных пластиковых трубках, похожих на прозрачный пластиковый шланг. Пластиковая трубка или баки обычно соединяются с подвижными треногами, которые удерживают трубки на месте и имеют измерительную линейку или метод измерения уровня воды в трубке. Эти штативы затем перемещаются из комнаты в комнату, а одна остается в постоянном месте.Тот, который остается в постоянном месте, используется в качестве базовой линии, от которой берутся все остальные измерения.

    Инженеры могут использовать манометр уровня воды, но часто используют сложные лазерные уровни или переходы для выполнения обследования уровня пола. К инженерам-строителям и компаниям, которые специализируются на обследовании OCE и документации уровня пола и отметок, часто обращаются при возникновении серьезных проблем или при возникновении судебных споров.

    Домовладельцы иногда берут обычный шланг, надевают прозрачный пластиковый шланг длиной 2 фута на каждый конец и используют его для измерения уровня в разных местах, всегда держа один конец шланга в одном и том же месте в качестве контрольной точки.Это та же концепция, которую использовали великие строители пирамид.

    Проверьте OCE

    Когда дом строится впервые, некоторые строители могут провести обследование пола и фундамента. Эти типы обследований часто называют ОРИГИНАЛЬНЫМИ СЪЕМКАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА (OCE).

    Если был OCE, и вы можете получить его копию, то вы можете сравнить уровень пола сейчас с тем, насколько ровным был пол, когда дом только строился. (Подробнее на OCE)

    Предупреждающие знаки серьезности

    • Если уровень пола не превышает 1 дюйм плюс 20 футов, в зависимости от других факторов
    • Если наклон постепенно ухудшается
    • Если есть структурные повреждения, которые могут повлиять на полы
    • Если есть проблемы с почвой, такие как оседание, ползучесть склонов, проседание горных выработок, активность провала или проблемы эрозии
    • При сильном гниении и порче древесины, особенно основных опорных балок и столбов

    Диагностика серьезности уклона включает в себя не только величину уклона, поэтому разумно изучить другие факторы, помимо самого уклона.

    Итог

    Легко определить наклон пола. Небольшой уклон не является чем-то необычным и, как правило, не вызывает особого беспокойства. Чтобы определить значение наклонного пола, необходимо знать, где и насколько он наклонен; Кроме того, было бы разумно определить, был ли он построен таким образом. Если не построен таким образом, то что вызвало уклон и есть ли какие-либо структурные проблемы, связанные с уклоном.

    Дополнительные ресурсы

    • Если в вашем фундаменте есть трещина или трещины, знайте, на что обращать внимание, чтобы определить, большие они или второстепенные.

    • Наклонные полы часто являются одним из предупреждающих знаков, на которые обращают внимание инженеры-строители при анализе дома.

    • OCE помогает определить, были ли полы наклонными или неровными при постройке дома.

    • Поселок может привести к повреждению дома, но некоторые поселения можно предотвратить или уменьшить.

    • Скрип полов может быть связан с укладкой пола или с осаждением фундамента дома.Другие причины включают …

    • Одна из самых распространенных проблем домов — это обширные почвы, однако ущерб можно свести к минимуму.

    • Как распознать плесень и избавиться от нее? Покрывает ли это страхование?

    • Дымовые извещатели, установленные в неправильном месте, могут выйти из строя. Знайте, где и не ставить дымовые извещатели.

    • Люди удивляются кроватям в иглу и тому, как они сделаны. Кроме того, они не осознавали, сколько времени потребуется на его постройку, и не осознавали особенности входа.

    Самовыравнивающийся бетон: подготовка к установке [Советы]

    Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может стать быстрым и экономичным решением проблемы.

    Самовыравнивающийся бетон — это цементная смесь, очень похожая на бетон. Но в отличие от бетона он легче течет и гораздо быстрее схватывается. Продукт смешивают с водой, перекачивают или выливают на место и равномерно распределяют граблями. После того, как он распространился, он продолжает течь равномерно и выравнивается.

    В зависимости от продукта, он может стать гладким и ровным в течение 1-2 часов. Примерно через 6 часов он может полностью затвердеть и быть готовым к использованию, в зависимости от укладываемого поверх напольного покрытия. Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.

    Теперь давайте проясним некоторые вещи, касающиеся названий продуктов. Вместо «бетон» вы можете встретить продукты, называемые «самовыравнивающаяся подложка». Это название означает то же самое, что и «наливной бетон».«Обычно это смеси портландцемента, полимерных пластификаторов и других ингредиентов. У них прочность бетона, но они легче текут и быстро схватываются.

    Самовыравнивающийся бетон можно заливать толщиной до четверти дюйма — ровно настолько, чтобы сгладить небольшие неровности, если это все, что вам нужно. Но если бетонный пол имеет низкие места и его необходимо выровнять, даже больше, его можно налить толщиной до полутора дюймов без добавления заполнителя и 5 дюймов с добавлением заполнителя (хотя убедитесь, что вы соблюдаете все инструкции производителя. методические рекомендации).

    Самовыравнивающийся бетон особенно хорошо работает с системами лучистого отопления, поскольку он легко обтекает трубы. Более толстые составы для выравнивания пола, которые необходимо затереть, чтобы добиться надлежащей отделки, не справятся с этим.

    Если вы обнаружите, что влага является проблемой для плиты, вам нужно обратиться к профессионалу, который займется устранением влаги. Вы также можете посетить Международный институт ремонта бетона (ICRI), чтобы получить дополнительную информацию о следующих шагах или найти эксперта, который поможет.

    Укладка наливного бетона

    7 советов по улучшению укладки бетона:

    1. Внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им. Не пропускайте и не экономьте ни на одном этапе. И если какой-либо из этих советов противоречит инструкциям, воспользуйтесь процедурой производителя.
    2. Купите больше товара, чем вам нужно. Разница в толщину в доли дюйма может означать несколько пакетов с продуктом. Вы должны закончить работу за один раз, чтобы больше не приходилось возвращаться в магазин.
    3. Подготовьте все инструменты и материалы. Как только вы начнете наливать, у вас может быть всего 10-20 минут на работу.
    4. Следите за тем, чтобы ваш выравниватель оставался сухим — храните пакеты в закрытом помещении и над землей.
    5. Не смешивайте продукт в условиях сильной жары или холода.
    6. Не добавляйте воду в продукт при его распределении. Пропорция смеси имеет решающее значение.
    7. Очистите все инструменты и ведра сразу же после завершения работы. Если вы позволите продукту застыть, он никогда не оторвется.
    8. Будьте осторожны, чтобы не налить продукта больше, чем вам нужно. Если вы это сделаете, быстро и осторожно переложите его в ведро и удалите.

    Испытайте самовыравнивающийся бетон с помощью самого точного теста влажности бетона на относительную влажность от Wagner Meters.

    Shop Rapid RH L6

    Где используется самовыравнивающийся бетон

    Допустим, вы ремонтируете старый, поврежденный бетонный пол, который осел или потрескался. Или, может быть, вы устанавливаете в пол систему лучистого отопления.Возможно, вы строите пристройку и вам нужно совместить пол с полом в соседней комнате. Может быть, вы заканчиваете цокольный этаж с неровным бетонным полом.

    Некоторые другие области применения бетонных покрытий включают полы складских помещений, объекты легкой промышленности, розничные магазины и учреждения. Бетонные покрытия могут также получить пигментированные цветные красители, пятна, пропилы или механическую полировку для получения декоративной бетонной поверхности износа.

    Подготовка к использованию наливного бетона

    Перед тем, как установить новый пол, необходимо учесть одно важное обстоятельство, а именно влажность существующего бетонного пола.Весь бетон содержит влагу, и если уровень влажности слишком высок, это может привести к разложению выравнивающего состава со временем. Поэтому вам нужно проверить плиту, чтобы убедиться, что уровень влажности не слишком высок.

    Это не то, что можно сделать, просто взглянув на плиту. Независимо от того, как выглядит плита, влага в глубине плиты со временем может мигрировать на поверхность и вызвать серьезные проблемы. Если уровень влажности в глубине плиты слишком высок, вам необходимо принять меры по его устранению, прежде чем вы сможете заливать новый бетонный пол.

    Это хорошо известная проблема с хорошо известным и научно доказанным решением. То, как влага движется в бетонной плите, изучается с 1960-х годов, и исследователи разработали научно доказанный тест для измерения уровня влажности глубоко внутри плиты. Этот тест называется «испытанием относительной влажности с использованием датчиков in situ». Это основа стандарта ASTM F2170. Этот стандарт регулирует процессы, связанные с получением результатов с использованием датчиков in situ в бетонных плитах.Несмотря на сложную терминологию, этот метод тестирования на самом деле очень прост и намного быстрее, чем вы думаете.

    В системе Rapid RH® L6 используются одноразовые датчики для обеспечения скорости, экономии и простоты использования (например, они откалиброваны с завода и не требуют постоянных проверок калибровки и новой документации). После того, как датчики L6 будут установлены в плите и уравновешены после 24 часов, требуемых для F2170, нет необходимости перемещать их с места на место и ждать, пока они снова уравновесятся.Повторные показания могут быть сняты без дополнительного времени на уравновешивание. И в отличие от многоразовых датчиков, датчики L6 не нуждаются в калибровке.

    Rapid RH Total Reader® считывает, отображает и передает данные о температуре и относительной влажности через Bluetooth® в приложение DataMaster ™ L6. Приложение DataMaster L6 хранит, отображает и сообщает данные на вашем мобильном устройстве iOS или Android. С мобильного устройства вы можете отправлять отчеты в формате PDF своему клиенту и всем заинтересованным лицам.

    Резервные копии ваших показаний хранятся в облаке и в датчиках, которые постоянно установлены на плите.Этот непрерывный цифровой путь от датчика до окончательного отчета, а также автоматическое резервное копирование данных обеспечивают высочайшую целостность, точность и спокойствие.

    Вот список того, что вам понадобится для работы:

    1. Магазинный пылесос, щетка и швабра
    2. Ведра или бочки для смешивания, настолько большие, насколько вам нужно (минимум 6 галлонов)
    3. Смесительная дрель и смешивание головка
    4. Калибровочная рейка
    5. Шпильки
    6. Крафт-бумага или пластик
    7. Силиконовый герметик
    8. Выравнивающий продукт и грунтовка

    Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым ваш бетон постоянно сохнет

    Выводы для успешного само- Выравнивающая заливка

    Когда вам нужно отремонтировать, выровнять или поднять пол, наливной бетон может быть быстрым и экономичным решением.

    Самовыравнивающийся бетон можно использовать в качестве основы под плитку, ковролин или другие напольные покрытия.

    Для успешной укладки наливного бетона следуйте семи советам из этой статьи.

    Чтобы убедиться, что бетонный пол не поврежден, необходимо проверить бетонный черновой пол на высокий уровень влажности в соответствии со стандартом ASTM F2170. Это не так уж и сложно, и у вас есть отличный продукт от Wagner Meters, который может вам помочь.

    Система Rapid RH L6 — это самая быстрая, простая и экономичная система для испытаний бетонных плит на относительную влажность в соответствии со стандартом ASTM F2170. Он даст вам точные результаты за меньшее время по сравнению с другими методами, и он цифровой, с удобной беспроводной связью с вашим интеллектуальным устройством. Это поможет вам сократить бумажную работу и повысить уверенность в документации ваших тестовых данных.

    Shop Rapid RH L6

    Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, включая оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

    Последнее обновление: 23 июня 2021 г.

    Самовыравнивающаяся смесь для деревянного чернового пола ⋆ 🌲 ThePlywood.com

    Один из многих признаков правильно построенного дома — ровный ровный пол. Но не во всех домах этажи остаются ровными и ровными, даже если дом хорошо построен. Осадка фундамента, а также смещение грунта под домом могут вызвать ряд структурных проблем, в том числе неровности полов, даже до такой степени, что они кажутся волнистыми.

    Эта проблема может быть даже более выраженной в домах, построенных на опорах и балках, чем в других типах фундаментов. В домах с пирсами и балками нередко возникают проблемы с выравниванием. Пока их можно отремонтировать; ремонт может быть довольно дорогим.

    Ходить по неровному полу может быть очень неудобно. Но хуже того, это может быть опасно. Люди могут споткнуться или потерять равновесие намного легче, если у них нет ровной поверхности, по которой можно ходить. Кроме того, некоторым напольным покрытиям действительно нужна ровная поверхность для монтажа.Керамическая плитка особенно подвержена изменениям в основе, которые могут вызвать растрескивание и расшатывание плитки, если за ней не ухаживать должным образом.

    На рынке имеется ряд выравнивателей полов, некоторые из которых смешиваются с водой, а другие — с латексом. Важно убедиться, что латекс поставляется с составом для выравнивания пола или покупается вместе с ним, если он не поставляется вместе. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что ее можно использовать на дереве. Компаунды для выравнивания пола на самом деле предназначены для покрытия бетона.Большинство из них будет работать и с деревом, но важно убедиться, что купленный состав будет работать. Всегда покупайте больше, чем необходимо, так как заливка должна выполняться полностью, чтобы обеспечить ровное покрытие. Вернуться в магазин за дополнительными сведениями — это не вариант.

    Правильная подготовка крайне важна

    Как и во многих других операциях, правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для успешного нанесения наливной смеси для пола. Есть много вещей, которые могут пойти не так, как надо, большинство из которых связано с подготовкой поверхности.Это нанесение суспензии на древесину, которая позволит жидкости в суспензии абсорбироваться древесными волокнами, вызывая расширение. Позже, когда древесина снова высохнет и вернется к своему нормальному размеру, между древесиной и выравнивающей массой образуются зазоры.

    Первое требование — чистая рабочая зона. Всю пыль и мусор необходимо сметать или убирать пылесосом с фанерного пола, так как они могут помешать адгезии. После удаления пыли пол следует протереть влажной губкой и дать ему высохнуть.

    Зазоры в фанерном полу, например, между листами фанеры, должны быть заделаны обычным малярным герметиком. Вода могла стекать в эти трещины и поглощаться торцевыми волокнами фанеры. Точно так же края фанеры должны быть герметизированы, чтобы влага не попадала на эти края или не протекала под фанерой. Выравнивающий состав, попавший в пространство между фанерой и стеной, может просочиться в другие помещения или на этаж ниже.

    Уплотнитель подоконника можно использовать по периметру комнаты, чтобы прикрепить фанерный черновой пол к стене.Его можно установить с помощью степлера, а затем заделать конопаткой до пола, чтобы обеспечить хорошее водонепроницаемое уплотнение.

    Другие области тоже должны быть изолированы, если они есть. Водостоки должны иметь плотину, чтобы выравнивающая смесь не спускалась по ним. Его можно сделать из гофрированного картона, связанного скотчем в форме кольца. Но он должен быть заделан до пола, чтобы смесь не протекала под ним.

    Точно так же двери необходимо заблокировать, прибить или прикрутить кусок дерева, чтобы получилась прямая линия.Возможно, позже потребуется установить подоконник, чтобы выровнять его, но это лучше, чем перетекание смеси в соседнюю комнату.

    Со всем что сделано; закройте фанеру толстым слоем латексной грунтовки, чтобы вода не впиталась в фанеру. Лучше накатать его, а не расчесывать, так как это оставляет более толстый и ровный слой. Даже в этом случае может потребоваться чистка углов и приспособлений.

    В случае нанесения более толстого состава наливного пола рекомендуется использовать металлическую рейку.Рейка для наливного пола выполняет ту же функцию, что и арматура для бетона, помогая предотвратить растрескивание. Тем не менее, это не обязательно для тонких приложений ”или меньше. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями к используемому составу, так как некоторые могут рекомендовать его больше, чем другие.

    Выравнивание деревянного чернового пола, Пит Браун

    Заливка смеси

    Вся идея выравнивания пола заключается в заполнении углублений; так что лучше найти их перед тем, как начать. Это легко сделать с помощью длинной прямой кромки, такой как 4-дюймовый уровень или кусок алюминиевого канала.Положите его на пол и найдите места, где есть больший зазор между полом и прямой кромкой. Обозначив эти области, будет легче понять, где нанести немного больше выравнивающего состава.

    Идея состоит в том, чтобы сделать все как можно быстрее и плавнее после начала заливки. Компаунд схватывается довольно быстро, и его нельзя повторно смачивать для улучшения текучести. Итак, неплохо было бы открыть все упаковки и разложить все по наборам, чтобы их было легче разливать и смешивать.Если имеется достаточно ведер, отмерьте воду заранее, чтобы ее не нужно было измерять во время смешивания.

    Фактически смешивание осуществляется с помощью электродрели ½ дюйма и лопасти того же типа, что используется для разбавления или для смешивания гипсокартонных смесей. Так как выравнивающая смесь смешивается по одному ведру за раз, полезно заполнить дополнительное ведро водой, как место для парковки дрели и лопасти между смесями. Это поможет предотвратить затвердевание смеси на лопатке для смешивания, и ее необходимо будет счистить.

    Сначала добавьте порошкообразный состав в ведро для смешивания, а затем воду или акриловый раствор для смешивания. Используйте дрель и лопатку для смешивания, чтобы тщательно перемешать смесь, соскребая по бокам и дну ведра, чтобы убедиться, что там не остается сухой материал. Но перемешивайте только две-три минуты, так как смесь быстро схватывается. Идеальная консистенция примерно такая же, как у теста для блинов.

    Начинайте заливку как можно дальше от двери, двигаясь назад к дверному проему.По мере того, как каждое ведро наливается, его тоже нужно разложить. Сначала это достигается путем перемещения ковша во время разливки, а затем с помощью граблей, которые похожи на металлический ракель с двумя регулируемыми направляющими глубины. Кельма полезна по краям, чтобы смесь доходила до стены и была гладкой.

    Неизбежно, что часть компаунда попадет на стены, пока идет заливка. Хотя существует большой соблазн немедленно очистить его, на самом деле нет времени на это.Лучше дать ему высохнуть, а потом соскрести высохший состав со стены.

    Наконец, вымойте ведра, миксер, грабли и другие инструменты, как только работа будет сделана, чтобы смесь не высохла на них. Не сливайте грязную воду в канализацию, а лучше в укромном уголке двора, где она может высохнуть.

    Можно ли использовать наливной бетон в качестве готового пола?

    Самовыравнивающийся бетон — это прочное, наливное, похожее на бетон, вещество, которое стало весьма популярным в последние годы.Этот материал, который часто используется в качестве подложки при подготовке к укладке плитки или винилового покрытия, является экономичным решением для домовладельцев с ограниченным бюджетом. Но можно ли его использовать в качестве самостоятельного напольного покрытия? Вот что вам следует знать.

    Что это такое?

    Самовыравнивающийся бетон — это цементная смесь, которая по внешнему виду и функциям очень похожа на традиционный бетон. Однако, в отличие от бетона, материал намного легче течет и быстрее схватывается. Самовыравнивающийся бетон, смешанный с водой, перекачивается или заливается, а затем равномерно распределяется с помощью граблей.После того, как смесь полностью растеклась, смесь продолжает равномерно распределяться до тех пор, пока в конечном итоге не выровняется равномерно.

    В зависимости от продукта самовыравнивающийся бетон может плавно схватываться всего за 1-2 часа. Примерно через 6 часов он может быть полностью готов к использованию, в зависимости от типа напольного покрытия, уложенного поверх. Самовыравнивающийся бетон чаще всего используют в качестве основы под ковролин, плитку или другие напольные покрытия.

    Самовыравнивающийся бетон отличается от традиционного бетона, потому что он содержит большое количество полимеров, которые представляют собой уникальные, похожие на клей молекулы, которые связывают вещество вместе.Традиционный бетон также требует много воды, чтобы стать достаточно жидким для заливки. Самовыравнивающийся бетон сохраняет свою текучесть без необходимости использования большого количества воды.

    Хотя самовыравнивающийся бетон значительно дороже галлон на галлон, это универсальное вещество, которое может помочь домовладельцам избежать сноса или замены существующего поврежденного бетона. Вместо того, чтобы рвать старый бетон, вы можете использовать полудюймовый слой самовыравнивающегося бетона, чтобы восстановить поверхность и немедленно обновить ее внешний вид.

    Когда это уместно?

    Самовыравнивающийся бетон может быть полезен, когда трещины, язвы и расколы не могут быть устранены с помощью традиционных смесей для ремонта бетона. Его также можно использовать для сглаживания неровностей или плоских участков на бетонных поверхностях, которые не являются достаточно серьезными, чтобы гарантировать удаление грязи или полную замену бетона.

    В то же время наливной бетон можно использовать как самостоятельный готовый пол. Он достаточно прочный, чтобы выдерживать ежедневный износ.Его грубый индустриальный вид отлично сочетается с множеством различных дизайнерских тем. Красящие добавки могут помочь создать красивую отделку, которая дополнит запланированную или существующую краску, декор или аксессуары, такие как акцентная плитка или фартуки.

    Каким бы ни был наливной бетон, он может быть экономичным решением для полов для экономных домовладельцев. Это особенно верно для проектов, которые в противном случае могли бы потребовать полного сноса чернового пола, перекрытия или, в некоторых случаях, фундамента.Самовыравнивающийся бетон, нанесенный авторитетным подрядчиком, можно использовать для сохранения и оздоровления пола. Тем не менее, каким бы полезным ни был этот метод, бывают случаи, когда он не подходит.

    Когда не следует использовать

    В большинстве случаев самовыравнивающийся бетон следует использовать только для внутренних полов, либо как отдельную поверхность, либо как основание для пола. Есть несколько вариантов внутреннего / наружного применения, которые могут иметь смысл (например, крытый, но открытый навес для машины или пол гаража).Однако в большинстве случаев самовыравнивающийся бетон не подходит для наружных работ.

    Вертикальные поверхности также не подходят, поскольку самовыравнивающийся бетон с полимерной смесью не очень хорошо затвердевает на негоризонтальных поверхностях. Самовыравнивающийся бетон также не подходит для участков, где будет работать тяжелая техника или агрессивные химикаты. Несмотря на впечатляющую долговечность, самовыравнивающийся бетон не так эластичен, как традиционный бетон, и не выдерживает особо суровых условий.

    Наем нужного специалиста

    Ремонт бетона требует многолетнего обучения и опыта, чтобы гарантировать, что пол и лежащая под ним конструкция являются безопасными и долговечными. Без глубоких знаний вы легко можете значительно усугубить небольшую проблему. Ремонт бетона своими руками может не только создать значительный беспорядок, но и скрыть серьезные структурные проблемы и сделать поврежденную поверхность более опасной. Нередко ремонт бетона своими руками усугубляет проблемы, вынуждая домовладельца платить за совершенно новую поверхность, в то время как профессионал мог решить проблему с помощью всего нескольких целенаправленных ремонтов.

    AAA Concrete Raising служит домовладельцам и предприятиям штата Колорадо более двух полных десятилетий. Мы используем лучшие материалы и передовой опыт, чтобы обновить внешний вид существующего бетона, обеспечивая при этом безопасную и функциональную поверхность без необходимости полной замены плиты. Наше инновационное оборудование обеспечивает быструю и эффективную работу, не нарушая работу местных жителей. Свяжитесь с нашей внимательной командой экспертов, чтобы узнать больше.

    Подвальный пол на неровном грунте

    Фундамент может осесть, бетон может расширяться или сжиматься, а неправильная предыдущая работа может создать множество проблем с цокольным этажом.Неровные полы затрудняют укладку ковра, плитки или другого напольного покрытия, а также влияют на эстетику готового подвала. Основная проблема, связанная с неровностями пола в подвале, заключается в том, что он обычно сделан из бетона, который является твердым, неподатливым материалом. Чтобы выровнять пол, который не будет прогибаться, вам нужно добавить материал в низкие места, который уравновесит высокие места.

    Для начала вы должны удалить любое покрытие с самого бетона, а также с мебели, плинтусов и других предметов на полу.Помните, ваш пол может оказаться выше, чем когда вы начали, потому что самая высокая точка могла подняться над исходной плоскостью подвала.

    Самовыравнивающаяся смесь

    Материал, который вы будете использовать, чтобы поднять низкие точки до уровня более высоких точек, называется самовыравнивающимся составом или SLC. Его можно смешать с водой и вылить по полу. Это может потребовать некоторой обработки граблями для гравия, но это чрезвычайно тяжелый состав, который позволяет гравитации вывести его в ровное положение.Кроме того, он очень быстро сохнет, поэтому при работе с SLC нужно работать быстро. Вам также потребуется изрядное количество навыков, чтобы выполнять эту работу должным образом, и получить помощь, особенно профессиональную, — отличная идея.

    Пошаговая инструкция

    Сначала подметите пол после того, как все расчистите, чтобы удалить пыль и мусор. Также неплохо использовать мощный промышленный пылесос для сухой и влажной уборки, чтобы избавиться от пыли.

    После этого заделайте все трещины в бетоне герметиком, который вы можете сделать с помощью любого обычного пистолета для уплотнения.Удалите излишки герметика с помощью шпателя и смочите его. Затем постройте дамбу, протянув расширительную ленту по всему шву подвала в месте соединения пола со стеной. Лента должна покрывать стену до уровня наивысшей точки, и она будет контролировать поток SLC после его заливки.

    А теперь пора, так сказать, заняться тяжелой работой. Смешайте SLC в тачке. Добавляйте воду медленно, чтобы смесь не стала слишком влажной. Постоянно помешивайте деревянной мешалкой для краски.Помните, вы должны работать быстро, прежде чем SLC высохнет. Начиная с дальнего конца, вылейте SLC на пол полосами шириной около фута. Пока вы заливаете, попросите товарищей по команде распределить состав по углам с помощью мастерков. Распределяйте смесь вышеупомянутыми граблями для гравия по ходу движения.

    Когда весь пол будет покрыт, дайте ему постоять три дня, прежде чем ходить по нему. Да, материал очень быстро сохнет и работать с ним становится невозможно, но это только на поверхности. Он должен полностью высохнуть снизу.

    Как выровнять бетонный пол перед укладкой ковра или ламината — Подложка для ковра, Купить в Интернете, Подложка для пола, Дешевый ковер, Облако 9

    Если вы укладываете новый ковер или ламинат, а поверхность бетонного основания неровная, стоит взять время, чтобы выровнять любые отметины, потертости или даже впадины и дефекты.

    Лучший продукт для выравнивания бетонного пола — это смесь для выравнивания полов. Это потому, что это поможет вам получить гладкую и ровную поверхность.

    Это довольно просто сделать, если использовать подходящие инструменты и оборудование.

    Вот где и пригодится данное руководство. Мы покажем вам, как именно выровнять бетонный пол перед укладкой новой подложки, ковра или ламината.

    Мы также дадим вам советы о том, как подготовить зону и как долго вам нужно ждать, прежде чем использовать площадку для прогулок или установки мебели.

    Не знаете, какая подложка вам нужна? Не волнуйся.

    У нас есть все необходимое для подложки — просто перейдите на страницу часто задаваемых вопросов о лучших подложках или на страницы наших продуктов, чтобы узнать больше о том, какая подложка подходит именно вам.

    При выравнивании бетона это то же самое, что и все — подготовка приводит к совершенству — скажите так быстро.

    Инструменты, необходимые для выравнивания

    Вам понадобятся:

    • 3 больших строительных ведра
      • 1 для воды
      • 1 для смешивания компаунда
      • 1 для инструментов, когда вы их не используете
    • Heavy рабочая дрель
    • Спиральный миксер
    • Резиновые перчатки
    • Защитная одежда — дыхательная маска; брызгозащищенные очки

    Как подготовить бетонную поверхность к выравниванию

    Сначала слегка смочите поверхность спреем, затем тщательно подметите пол.Легкие брызги не позволят пыли разлетаться по комнате, пока вы подметаете.

    Это означает, что вам не понадобится респиратор.

    Также убедитесь, что вы только подметаете и не соблазняетесь использовать пылесос. В основном потому, что бетонная пыль может его повредить, и ваш партнер или родители не будут очень довольны.

    Проведите тщательный осмотр пола, чтобы узнать, требуется ли какой-либо ремонт — проверьте, нет ли на поверхности жира или масла — если есть, используйте подходящее обезжиривающее средство для очистки.Прочтите эту статью для получения дополнительной информации о масляных полах

    Большинство стандартных выравнивающих составов можно наносить толщиной до 5 или 6 мм.

    Некоторые продукты можно наносить с большей толщиной — всегда проверяйте инструкции производителя.

    Если какие-либо отверстия, трещины или провалы в полу глубже максимальной толщины выравнивающей смеси — сначала их необходимо исправить подходящей ремонтной смесью для бетона — еще раз проверьте инструкции производителя выравнивающей смеси, чтобы узнать максимально допустимую толщина.

    Укладка выравнивающего состава для бетона

    1. Герметизация поверхности

    Закройте поверхность разбавленной клеевой смесью ПВА или подходящей акриловой грунтовкой, используя старую малярную кисть.

    Затем дайте ему высохнуть — не забудьте про наколенники, вы можете какое-то время стоять на коленях

    Дождавшись высыхания грунтовки, определите необходимое количество выравнивающего состава.

    2. Определение необходимого количества выравнивающей смеси

    Чтобы проверить толщину углублений — поместите спиртовой уровень на поверхность пола и измерьте расстояние от самой глубокой части до уровня — используя стальную линейку или угольник. намного лучше, чем рулетка.

    Проверьте, есть ли уклон пола — если он есть, то толщина выравнивающей смеси должна быть разной в разных частях комнаты

    Важно определить среднюю толщину, чтобы вы могли определить, насколько выравнивается Необходимый состав

    Определите площадь комнаты в квадратных метрах, затем определите среднюю толщину, на которую вы будете наносить состав, а затем обратитесь к руководству производителя по покрытию на упаковке.

    Когда пол будет подготовлен и заделан, можно будет его выровнять.

    3. Смешивание компаунда

    Не забудьте надеть комбинезон, чтобы защитить кожу и одежду.

    Прочтите инструкции перед тем, как начать, чтобы вы наверняка смешали состав до нужной консистенции.

    Не советуем смешивать в комнате, которую вы выравниваете — попробуйте сделать это на открытом воздухе, если можете.

    Положите брезент или защитную пленку любой формы в том месте, где вы будете перемешивать.

    Самовыравнивающаяся смесь из модифицированного латекса обладает высокой прочностью сцепления, а латекс означает высокую гибкость в застывшем состоянии.

    Некоторые из них также быстро сохнут.

    Любой порошкообразный продукт необходимо смешать с водой для получения густого текучего раствора.

    Намного проще, если у вас есть помощник — один человек может смешивать, а другой — распространять.

    Обычно — на каждый мешок 25 кг требуется 5 литров воды. Наполните ведро 1 частью воды и добавьте 5 частей порошка

    Я могу облегчить задачу, если вы добавите 5 кг выравнивающего порошка на 1 литр воды.

    При необходимости используйте ведро и весы для багажа, чтобы отмерить нужное количество.

    Держите дрель на медленной скорости, чтобы смесь не вылетела — не перемешивайте слишком много, потому что она увлекает нежелательный воздух в состав

    Не смешивайте слишком много смеси заранее, потому что она будет начать ставить в ведро.

    4. Нанесение компаунда

    Как только вы начнете наносить компаунд, мы рекомендуем сделать все за один раз. Это потому, что после затвердевания его очень трудно растекать.

    Дайте себе достаточно времени в день, чтобы все сделать.Если вы делаете большую комнату, не забудьте начать раньше.

    Прикрепите временную дубинку к гвоздям, чтобы смесь не попала в соседнюю комнату.

    Нанести шпаклевку штукатурным шпателем с плоскими краями.

    Начинайте заливку смеси с самого дальнего от двери края.

    Бумага как изготавливается: Как делают бумагу: технология производства, сырье, характеристики

    Производство бумаги, как делается бумага

    Бумага используется во многих сферах деятельности человека. Это и разнообразная упаковка, обои, туалетная бумага, афиши и календари. Но наибольшую роль сыграла бумага в становлении книги, как источника распространения знаний. Расскажем все о бумаге, что должен знать любой грамотный человек. Приступаем.

    В статье рассмотрим производство бумаги, и как делается бумага на современных производствах. Но для начала коротко взглянем, как делали бумагу в древности.

    Как делали бумагу в древности

    Древние люди свои первые надписи оставляли на скалах, костях животных, глиняных и восковых табличках, пергаменте. Но все методы фиксации информации имели недостатки, из-за своего веса, габаритов или стоимости. Создание бумаги было делом сложным.

    Прообразом бумаги можно назвать папирус, который много веков изготавливали древние египтяне. Они извлекли сердцевину растения папирус, намачивали, и потом накладывали один слой на другой так, чтобы они лежали перпендикулярно.

    Потом эту бумагу выдерживался под прессом, что давало возможность получить прочный и достаточно твердый материал.

    Изготовление бумаги

    Наверное, вы уже знаете, что бумагу, как правило, делают из дерева. Поэтому рассмотрим, как из дерева делают бумагу.

    Чаще всего для изготовления бумаги используют целлюлозу, которую получают из древесины ели, сосны, березы, хвои, каштана и др..

    На бумажной фабрике стволы деревьев обдирают от коры, размалывают и дают набухнуть в воде. На этом этапе процент воды составляет 95% и 5 процентов древесной массы.

    Задача этого этапа – измельчить древесину до фибрилл – мелких волокон. Дерево определенное время варится в специальных растворах, которые состоят из раствора кислот. Они должны не только измельчить трески, но и отбелить древесную массу.

    От этой операции в значительной степени зависит, какой сорт бумаги получим. После измельчения, нужно очистить массу от ненужных примесей, и добавить в нее связующие вещества и наполнители. Для этой цели используются органические и неорганические вещества, различные оксиды.

    Их задача – связать вещество в равномерную массу, вязкую массу.

    После этого, на специальных поточных линиях, полученную массу формуют в полотно бумаги. В частности, массу выливают на сетчатую поверхность, где формируется полотно бумаги.

    Далее, оно покрывается рядом веществ – в зависимости от вида бумаги. Например, для получения мелованной бумаги, он покрывается с одной или двух сторон пигментно-клеевым раствором, который придаст изделию более гладкость и белизну. Этот процесс состоит из нескольких этапов, чтобы увеличить прочность адгезии слоя бумажного полотна.

    Также, на поверхность бумаги может наноситься проклейка. Это вещество, которое увеличивает устойчивость бумаги к жидкости, в том числе воды, клея или краски.

    Далее бумага проходит через тяжелые цилиндры (каландры), которые увеличивают ровность и гладкость бумаги и бумага просушивается. Нужно сказать, что готовая бумага имеет влажность около 7%. Если будет больший процент влажности, то материал станет менее прочным, если влаги будет меньше, то бумага будет хрупкой.

    Картон изготавливают подобным методом, только толщина его больше. Картоном считают бумагу, который тяжелее, по 250 грамм/м2.

    Готовую бумагу в бумагоделательной машине наматывают в рулоны, и направляют в типографию. У них бумага намотана в рулоны и режется на отдельные листы, и поступает в печатный цех.

    Качество бумаги

    Качество бумаги контролируется по многим показателям. Это и белизна, толщина, масса, гладкость, проклейка, прочность на разрыв и сжатие, непрозрачность. Рассмотрим некоторые подробнее.

    Толщина бумаги влияет на толщину книжного блока. В некоторых видах печати (глубокий), важно, чтобы разница толщины листа не была большой.

    Пористость бумаги. Чем больше – тем лучше закрепляется краска на оттиске. Но зато отпечаток получается менее насыщенным.

    Непрозрачность. В большинстве случаев бумага должна быть непрозрачной, иначе на лицевую сторону будет пробиваться изображение с оборота.

    Гладкость. Гладкая бумага дает возможность воспроизвести на ней мелкие элементы изображения. Кроме этого, материал с гладкой поверхностью позволяет обеспечить хороший контакт с печатной формой.

    Прочность бумаги. Особенно важно для упаковочной бумаги. Но и нужна для других видов, ведь дает возможность печатать на нем высокоскоростными печатными машинами.

    Прочность поверхности к истиранию. Печатные краски имеют хорошую вязкость, и могут во время процесса печатания выщипывать волокна с поверхности. Это негативно влияет на скорость процесса, ведь приходится часто очищать форму.

    Впитываемость. Чем больше этот показатель, тем быстрее закрепляются краски на оттиске.

    Поверхностная проклейка. Придает прочность поверхностному слою, что уменьшает количество пыли во время печати и стойкость к воде и клею.

    Виды бумаги

    В зависимости от назначения, состав бумаги и способ его изготовления может отличаться.

    Упаковочная. Для этой бумаги характерны невысокие требования к цвету или гладкости, но она должна быть прочной и устойчивой к условиям окружающей среды.

    Офсетная. Имеет широкий спектр применения. Очень часто используют для печати книг и изготовления тетрадей, бланков. Должна быть устойчивой к влаге, поскольку офсетный способ печати связан с применением увлажняющего раствора.

    Газетная. На ней часто печатают газеты. Имеет повышенную скорость впитывания краски, это удобно, когда нужно печатать на высокоскоростных печатных машинах.

    Мелованная. Имеет повышенную гладкость и белизну. Используется для печати высококачественных изданий с большим количеством изображений, каталогов, листовок и т.д.

    Картон. Это бумага, тяжелее чем 250 грамм/м2. Применяется для изготовления твердых обложек книг, различных карточек.

    Целюльозная. Очень качественная бумага, которая практически на 100 процентов состоит из целлюлозы, применяется для изготовления денежных знаков и ценных бумаг.

    Из чего сделана бумага

    вырубка леса

    После рубки стволы деревьев большими тягачами и железнодорожным транспортом направляется на бумагоделательные комбинаты. Здесь бревна разрезают на меньшие части, и поступают в производственные линии, где измельчается на щепки.

    Мы рассмотрели, как делают бумагу из дерева, и вы увидели, насколько важно сдавать макулатуру, и использовать ее повторно в производстве, а также тряпки. Кроме этого, важно на месте срубленного дерева сажать новое.

    Производство бумаги требует большого количества деревьев, поэтому оно распространено в тех странах, которые имеют большие массивы деревьев: Финляндия, Россия, Канада.
    Теперь вы знаете, как делается бумага.

    P.S. Как делается бумага видео:

    укр

    Производство бумаги из дерева: технология и процессы

    Люди изобрели бумагу тысячи лет назад, чтобы записывать свои мысли и важные технические открытия. Способ передачи информации с помощью бумаги, производство которой растет с каждым годом, всегда остается актуальным.

    Из чего изготавливают

    Даже маленький ребенок знает, что сырье для производства бумаги – это древесина. Для этого подходят практически любые породы:

    • Каштан;
    • Береза;
    • Тополь;
    • Ель;
    • Эвкалипт;
    • Сосна.

    Бревна с лесопилки привозят на комбинаты, где их пилят на мелкие части, а затем делают щепки. Чтобы сделать 50 листов формата А4, нужно 1 кг дерева. Для сокращения вырубки лесов применяется макулатура, то есть бумага, бывшая в употреблении. Для изготовления сырья подходит солома, рис, хлопок, а также тряпичные отходы и асбест.

    Кроме этого сырья, для производства нужно много воды. Часто бумажные предприятия строят на берегах рек и озер. Естественные источники используют для забора воды и сплава леса.

    Процесс создания бумаги начинается с того, что на комбинат доставляются бревна

    Как изготавливают

    Этапы процесса изготовления бумаги:

    1. Бревна очищают от коры и распиливают на щепки.
    2. Их погружают в воду в соотношении 5 частей дерева к 95 частям воды. В результате щепки набухают и отбеливаются.
    3. Материал варят в растворах кислот, оксидов и других веществ. Это необходимо для получения равномерного вязкого состава без примесей. От этого этапа зависит качество, сорт и цвет бумаги.
    4. Полученную целлюлозу фильтруют. В чистом виде она используется только для дорогих сортов бумаги. Для обычных листов в целлюлозу вводят специальные добавки.
    5. В состав полуфабрикатов вводят дополнительные вещества, которые влияют на внешний вид бумаги. Смола вводится для получения глянцевой поверхности, клей – для повышения прочности, красители – для создания оттенка. Парафиновая эмульсия делает бумагу пригодной для письма и печати изображений. Для отбеливания в массу добавляют мел и тальк. Интересно, что бумажная масса из конопли и риса имеет белый цвет, она не нуждается в дополнительном отбеливании.
    6. Масса попадает в бумагоделательную машину. Сначала состав попадает на ячеистую сетку, где из него стекает вода. Волокна при этом переплетаются вдоль движения станка, что позволяет получить прочную основу. Бумажная масса отправляется на прессы, где она уплотняется, и выходит еще больше воды.
    7. Бумага проходит через металлические барабаны, где она высушивается. Окончательная обработка проходит на валах, бумажное полотно сдавливается, выравнивается, уплотняется и окончательно высушивается.
    8. Рулоны бумаги отправляются на следующий станок, который режет их на листы и упаковывает.

    В готовом виде упаковки поступают в магазины и к конечным потребителям. Изготовление бумаги – быстрый процесс, сегодня он реализуется за счет механических и электронных станков, практически не предполагает участия человека. Это позволяет производить товар в больших объемах.

    Как изготавливали в древности

    Первые надписи люди оставляли на скалах, стенах пещер, глиняных табличках. Береста, папирус и пергамент – древние прародители бумаги. На них можно было писать, но они были недолговечны.

    Придворный евнух Цай Лунь изобрёл процесс производства

    Первое производство было организовано в Китае около 105 года. На изготовление бумаги шли растения – мох, трава, бамбук. Волокна замачивали в воде, а затем варили с золой и известью. Эти вещества нужны для растворения лигнина – полимера, который придает прочность растениям.

    Сырье дробили на мелкие волокна, добавляли растительные соки и крахмал и отливали бумажные листы. После стекания воды, листы высушивались прессом. Со временем секрет производства распространился в арабские земли, откуда попал в Европу. Там начали делать бумагу из дерева, первые опыты были поставлены в начале 18 века.

    Как проверяют качество

    Для проверки качества бумаги используют несколько характеристик:

    Деревянные измеритель

    • Толщина. Важно сохранять одинаковую толщину на всей партии товара.
    • Пористость. Чем она больше, тем лучше держится типографская краска.
    • Непрозрачность. Это важная характеристика для книг и офисной бумаги. Газетные листы делают более прозрачными для экономии.
    • Гладкость. Эта характеристика улучшает качество изображения за счет лучшего соприкосновения бумажных листов с печатными формами.
    • Прочность. Важна для высокоскоростной печати, а также для упаковочных материалов.
    • Устойчивость к истиранию. Напрямую влияет на долговечность готовых книг, рукописей, газет.
    • Впитываемость. Влияет на скорость проникновения красок.

    Виды бумажной продукции

    Современное производство бумаги предполагает изготовление разных ее видов:

    Виды бумаги делятся на 11 классов

    • Газетная. Недорогая в производстве и быстро впитывающая краску.
    • Офсетная. Самый распространенный вид, используется для печати книг, тетрадей, для офисных целей.
    • Мелованная. Характеризуется высоким качеством и повышенной белизной. Используется для печати дорогих каталогов.
    • Упаковочная. Главное для нее – устойчивость к внешней среде. Изготавливается из чистой древесины, так как нужна небольшая стоимость.
    • Денежная. Самый качественный вид, используется для печати денежных знаков.
    • Картон. Бумага повышенной плотности.

    В России хорошо развито производство бумаги из древесины, так как наша страна богата лесами. На месте вырубленных деревьев постоянно сажают новые, это возобновляет ресурсы предприятий. В каждом городе есть пункты сбора макулатуры, которые дают дополнительное сырье бумажным мануфактурам. Теперь вы знаете, как делают бумагу, и какой это сложный процесс.

    Видео по теме: Производство бумаги

    Из чего делают туалетную бумагу?

    Из чего делают туалетную бумагу?

        Сейчас туалетная бумага является неотъемлемым предметом гигиены, без которого многие из нас не представляют современной жизни. Посещая туалеты, пользуясь рулонами в бытовых целях, многие ли задумываются над способом получения этого санитарно-гигиенического средства? А, ведь, именно способ производства туалетной бумаги влияет не только на качество готового продукта, но и на окружающую среду. Каким образом?

    3 способа производства туалетной бумаги

        Все зависит от используемого в производстве сырья. И, конечно же, от вашего выбора. Итак, из чего же все-таки изготавливают туалетную бумагу?

    1. Из древесины

        Из переработанной свежей древесины, а если быть точнее, то из целлюлозы изготавливают туалетную бумагу высшего сорта. Из-за натуральной и экологически чистой основы, такой продукт отличается мягкостью, прочностью, высокой поглощающей способностью и ослепительным белоснежным цветом. Избалованные широким ассортиментом рулонов, многие из нас, невзирая на более высокую цену, отдают предпочтение именно белому сорту. Конечно, физические характеристики бумаги первичного производства всегда были лучше, чем продуктов из вторсырья, но не настолько, чтобы закрывать глаза на ежегодную вырубку порядка 10 тысяч гектаров лесного массива. И это только в России.

    2. Из макулатуры

    Туалетная бумага, так называемого, низкого сорта производится из утилизированных журналов, газет, книг, открыток и прочих бумажных продуктов. Полученные рулоны отличаются менее низкой прочностью, более шероховатой и грубой поверхностью, а так же характерным серым цветом, который многие покупатели сочли не красивым. Но продукты из вторсырья превосходно впитывают, хорошо растворяются и стоят в разы дешевле. Если оценивать здраво, то такое производство намного выгоднее и целесообразнее. К тому же, процесс переработки макулатуры более чистый и менее энергоемкий, чем варка целлюлозы. Такая туалетная бумага позволяет утилизировать порядка 50% макулатуры и спасти более 5 кубометров древесины.

    3. Смешанное сырье

        Этот вид туалетной бумаги изготавливается из смеси вторичного (макулатуры) и первичного (древесины) сырья. Такой способ позволяет удешевить производство, и при этом получать качественный продукт, соответствующий стандартам бумаги высшего сорта. Таким образом, готовые рулоны отличаются мягким рельефом, высокой поглощающей способностью и хорошей прочностью. При таких характеристиках готовой продукции, производство позволяет утилизировать макулатуру и экономить древесину.

        Кроме того, при выборе туалетной бумаги стоит обращать внимание на состав используемых красителей и ароматизаторов. Во всем рулоне ароматизирована должна быть только втулка, а не сами листы. Цветные рисунки, как правило, наносятся с обратной стороны слоев, чтобы избегать прямого контакта с кожей.

    Материал написан при помощи производителя туалетной бумаги — Фабрика бумаги

    туалетная бумага, туалетная бумага производство, туалетная бумага из макулатуры

    Существует два вида туалетной бумаги, различающихся по материалу изготовления. Один вид производится из макулатуры, а второй — из целлюлозы. В целом для создания бумаги нужны волокнистые материалы растительного происхождения. Данное сырье выделяют из лиственных и хвойных деревьев, из дуба, листьев и стеблей других растений. В бумажную массу могут также добавлять хлопок и некоторые синтетические волокна.

    В качестве материала для производства туалетной бумаги могут быть использованы:

    • древесина ели, пихты, сосны, лиственницы;
    • древесина березы, тополя, осины, эвкалипта, бука;
    • стебли однолетних растений: кукуруза, тростник, солома злаков, бамбука.

    Бумага из вторсырья изготавливается из следующих материалов:

    • хлопчатобумажное тряпье;
    • отходы хлопкового производства;
    • макулатура: бумажные обрезки, журналы, старая бумага.

    В производстве бумаги помимо целлюлозы используется также древесная масса: термомеханическая, бурая, белая. Из древесной массы изготавливают газетную бумагу, картон, мундштучную и обойную бумагу. Для удешевления бумаги и увеличения ее плотности могут использовать выбеленную древесную массу. Однако присутствие древесной массы способствует ускоренному старению, поэтому такое сырье не подойдет для изготовления бумаги длительного срока службы.

    Доля производства изделий из макулатуры со временем увеличивается, особенно на Западе ее все чаще используют для создания не только туалетной бумаги, но и некоторых видов печатной бумаги. Макулатура применяется для изготовления гофрированного и коробочного картона, а также упаковки.

    Еще одни вид сырья — синтетические волокна. Они могут иметь органическое и минеральное происхождение. Синтетические волокна применяются при производстве специальных прочных видов бумаги, устойчивых к разрывам. Такая продукция к тому же обладает высокой химической стойкостью, светостойскостью, термостойкостью и долговечностью. Под влиянием влаги бумага не меняется в размере. К продукции из синтетических волокон и пленки относятся: тепло- и электроизоляционная бумага, упаковочные виды, картографическая продукция, некоторые виды печатной бумаги. Данный вид изделий получается не на бумагоделательной машине, а в результате процесса экструзии или путем поверхностной обработки пленки.

    Если вам необходима бумага-основа или туалетная бумага оптом, то обращайтесь в компанию «Добрый моток».

    Крафт-бумага. Технология производства и преимущества

    Конечно, бумажную упаковку делали уже очень давно,но как и все в мире, хорошо забытое старое превращается в новинку. Так произошло и с крафт-бумагой.

    Что же это за материал, и как его изготавливают? Это плотная, прочная и стойкая к механическим воздействиям бумага, изготовленная из такого сырья как хвойная целлюлоза с длинными волокнами. Сырье получается путем варки древесной щепы в сульфатах.

    Сульфатный метод изготовления целлюлозы

    Именно этим способом пользуются большинство компаний, изготавливающих целлюлозу.

    Сначала древесину распиливают, снимают с нее кору и размалывают в специальных станках в щепу. Именно последнюю варят в большого объема котлах в смеси натриевых солей и едкого натра. В ходе варки происходит делигнификация — уменьшение прочности древесины, в результате чего она переходит в раствор — и остается целлюлоза.

    Широкое распространение данного метода связано с такими факторами как низкие затраты на производство, так как некоторые реактивы, которые используется в данной технологии, можно использовать повторно. Помимо этого, в процессе выделяются побочные продукты, которые нашли применение в промышленности.

    Технология позволяет перерабатывать древесину любых видов, и даже отходы, причем данный процесс занимает небольшой промежуток времени. Это заметно снижает стоимость конечного продукта.

            

    Преимущества крафт-бумаги

    Свое название данный вид упаковочного материала получила из немецкого понятия  kraft, которое переводится на русский в нескольких вариантах — мощь, энергия, усилие и сила. И каждое из них подходит в качестве определения основных свойств. Крафт-бумага обладает такими преимуществами как прочность, воздухопроницаемость, натуральность, высокие значения по таким показателям как сопротивление к раздиранию, излому и продавливанию, неподвластность воздействию перепада температур и отсутствию набухания под действием влаги. Также упаковка из этого материала удлиняется при разрыве, хорошо клеится, и не ее поверхности можно нанести любой рисунок.

    Технология производства

    Для того чтобы изготовить крафт-бумагу,  нужна специальная машина. Однослойная упаковка делается на плоскосеточном механизме. Сначала разведенная водой до жидкого состояния и отфильтрованная от мусора бумажная масса подается для отлива на длинную сетку, которая двигается. В процессе вода выходит из массы через ячейки, оставляя волокна оседать ровным слоем. Затем начинают работу прессы и валы для отжима. Они удаляют оставшуюся влагу. Окончательная сушка производится с помощью системы подогреваемых изнутри цилиндров, обтянутых тканью. Каландры разглаживают получившуюся бумагу, придавая ей одинаковую толщину. Последний этап — намотка готовой продукции на рулоны или нарезание на листы.

    Типы разной крафт-бумаги различаются не только механическими характеристиками, но и цветом, фактурой поверхности и ее шероховатостью и типом покрытия, наносимого сверху.

    На сегодняшний день именно данный материал является лидером среди всех упаковок. Ведь из нее можно изготовить не только мешки для сыпучих строительных материалов, но и пакеты для супермаркетов и ресторанов, конверты и другую продукцию.

    Что такое крафт-бумага и особенности ее производства

    Красивое и загадочное название «крафт-бумага» принадлежит привычной нам вещи – коричневой такой, очень крепкой, плотной бумаге, в которую нам заворачивают посылки на почте, а еще мы в пакете из такой бумаги можем купить муку и крупу, строительные смеси. Можно встретить ее и в некоторых магазинах, особенно в тех, которые претендуют на экологичность продукции (они из такой грубоватой бумаги делают обертки и пакеты, чтобы подчеркнуть заявленную натуральность вещей, косметики).

    Но действительно ли бумага, которая выглядит так экологично, производится из натурального сырья безопасно для природы и людей? Википедия уверяет, что производится крафт из древесины методом сульфатной варки.

    Под выражением «сульфатная варка» или «крафт-процесс» подразумевается получение целлюлозы из измельченной древесины посредством обработки ее горячим водным раствором, в котором содержится гидроксид и сульфид натрия. Вкратце процесс можно описать так: подготовленная древесина (щепа длинноволокнистых пород дерева) помещается в котел, куда добавляется белый щелок. После варки, полученную жидкую массу промывают, очищают и полученную жидкую целлюлозу отправляют дальше, на сгущение, отбелку, обезвоживание, прессование (для получения бумаги, картона).

    Важно отметить, что в полном процессе производства целлюлозы методом сульфатной варки, получают достаточно много побочных полезных продуктов (которые перерабатываются, например, в канифоль, скипидар, сульфатное мыло, сульфатный лигнин и т.д.). Метод сульфатной варки популярен еще и тем, что требования к исходному сырью невысоки, возможно использование не только хвойных и лиственных пород деревьев, но и древесных отходов.

            

    Полученная таким методом целлюлоза отличается повышенной плотностью и прочностью (от этой высокой прочности и произошло широко распространившееся название, ведь «крафт» с немецкого, это «сила»). Этот метод был предложен еще в середине 17 века, но некоторое время такой способ производства целлюлозы не имел успеха, поскольку бумага получалась характерного коричневого цвета, что сильно огорчало художников в вопросах оформления упаковки, а также вообще в способах использования полученной бумаги. Однако, с появлением способов отбеливания крафт-бумаги этот способ производства очень быстро завоевал мир. Кстати, с отбеливанием тоже не все так просто. Сравнительно недавно процесс отбелки подразумевал использование хлора и щелочи, но из-за опасности для здоровья человека уже минимум полвека используются другие способы, с применением диоксида хлора (вместо чистого хлора), бесхлорное отбеливание (может использоваться озон, кислород и т.д.).

    Действительно, при высокой прочности, доступном сырье и простоте производства, упаковка из крафт-бумаги, которая полностью разлагается примерно за 2-3 года (для примера – полиэтиленовые пакеты разлагаются в 35-50 раз дольше), куда больше привлекает, чем любая другая.

    Наша компания предлагает высококачественные изделия из крафт-бумаги, основной упор делая на красивые и практичные экопакеты. С нами вы можете оформить свою продукцию (парфюмерию и косметику, сувениры и подарки, прочие товары) оригинально и ярко! Возможна печать логотипов фирмы и рекламные надписи на пакетах, выполненные под заказ. Печать производится по современным технологиям и совершенно не нарушает экологичность материала.

    Ждем ваших заказов в любое время!

    Как делают туалетную бумагу?

    Как делают туалетную бумагу?

    В туалетных комнатах любой квартиры, нередко можно увидеть несколько стопок газет, журналов и прочей макулатуры. И в этом есть свой смысл, поскольку туалетная бумага изготавливается из вторсырья или иными словами – переработанной макулатуры.

    Когда появилась туалетная бумага в СССР?

    Производство туалетной бумаги в СССР датируется 1968 годом. Неудивительно, что сначала продукция не нашла своего покупателя и наткнулась на нулевой спрос, поскольку обычный гражданин СССР не знал, зачем это нужно, находя альтернативу в еще не переработанной макулатуре. Но вскоре после рекламных компаний и агитаций на крупных заводах, где туалетную бумагу в рулонах распространяли добровольно-принудительными методами, такой товар стал считаться дефицитным.

    Виды туалетной бумаги

    В настоящее время туалетную бумагу принято разделять на два сорта.

    Это именно та бумага, которая получается в результате переработки макулатуры. Отличается шероховатой поверхностью, характерным для сорта серым цветов, а так же относительно низко ценой.

    Полученная из высококачественной целлюлозы, в результате переработки не макулатуры, а древесины. Т.е. белая туалетная бумага – это не вторичный продукт. В результате этого, белый сорт отличается мягкой поверхностью, повышенной поглощаемостью, и, соответственно, более высокой ценой.

    И если белые сорта санитарно-гигиенического назначения получают ровно таким же способом, как и все остальные сорта бумаги (за исключением нескольких пунктов). То как производят «серую» туалетную бумагу?

    Производство туалетной бумаги

    В первую очередь, прибывшую на завод макулатуру, очищают от грязи. Затем её мелко-мелко крошат с помощью специальной дробильной машины, при этом смешивая с водой. После дробильной машины, макулатурная масса отправляется на фильтрацию, где при помощи сита устраняются инородные включения, пропущенные на первом этапе. Полностью очищенная смесь промывается водой. Продолжительность этого процесса влияет на качество и цену, изготовленной туалетной бумаги.

    Затем макулатурная смесь, смешенная с водой, отправляется на мельницу мелкого помол. Полученная масса перемешивается с водой, пока не достигнет концентрации 0.5%. Полученную массу равномерным слоем распределяют на сеточный стол для изготовления бумаги. На поверхности этого стола при помощи капроновой сетки, которая одновременно заменяет транспортировочную ленту, массу обезвоживают и отправляют под пресс.

    После пресса, масса отправляется на первичную сушку, которая осуществляется в специальной центрифуге (барабане), скорость вращения которой составляет порядка 12 оборотов в минуту. При этом стальная поверхность устройства накаляется до температуры 113 градусов с помощью пара под давлением. По достижению 40% влажности, бумагу отправляют на второй этап сушки, где она проходит те же этапы, что и в первичном барабане. Достигнув необходимого уровня влажности, полученную бумагу наматывают в бобины на втулку, а специальная машина распределяет ее на рулоны.

     

    Статья подготовлена производителем бумажных полотенец и туалетной бумаги — FabricaBumagi

    Как производится бумага?

    Как производится бумага?

    Бумага изготавливается в два этапа:

    1. Волокна целлюлозы извлекаются из различных источников и превращаются в целлюлозу.
    2. Мякоть смешивается с водой и помещается в бумагоделательную машину, где ее сплющивают, сушат и разрезают на листы и рулоны.

    Откуда берется целлюлоза?

    Продукция лесного хозяйства

    Большая часть бумаги производится из продуктов лесного хозяйства, обычно деревьев.Самые распространенные деревья, из которых делают бумагу:

    • Ель
    • Сосна
    • Ель
    • Лиственница
    • Болиголов
    • Эвкалипт
    • Осина
    • Береза ​​

    В большинстве случаев лучшие части этих деревьев используются для строительства, а менее желательные части используются для производства целлюлозы.

    Хлопок и другие натуральные волокна

    В некоторых случаях используются натуральные волокна, такие как хлопок, поскольку его волокна очень прочные.Это делает его отличным выбором для документов, которые, возможно, потребуется заархивировать. Эта сила в сочетании с уникальным ощущением — вот почему хлопковая бумага популярна для изготовления фирменных бланков и других корпоративных канцелярских товаров.

    Вторичное волокно

    Многие виды бумаги содержат переработанное содержимое различных типов. К ним относятся:

    • Бытовые отходы (бумажные отходы от процессов производства бумаги и печати)
    • Post Consumer Waste (отходы бумаги, которые уже коснулись потребителя, например, переработанная газета)
    • Опилки

    Как производится бумажная масса?

    Хотя многие волокна были упомянуты выше, продукты лесного хозяйства (бревна деревьев) являются источником большей части волокна в бумажной массе.Есть три основных компонента, которые необходимо разделить, чтобы получить целлюлозу.

    Кора защищает волокна бревна, которые скрепляются лигнином. Цель состоит в том, чтобы извлечь волокна, и это достигается с помощью химического или механического процесса.

    Все бумажные фабрики работают немного по-разному, поэтому имейте в виду, что это обобщения

    Что такое механическая целлюлоза?

    Поскольку большая часть бумаги начинается с бревен, имеется значительное количество коры.Кора плохо подходит для изготовления бумаги, поэтому первым шагом в процессе механической варки целлюлозы является удаление коры с бревен. Этот излишек материала становится источником энергии биомассы, помогая обеспечить работу бумажной фабрики.

    В большинстве процессов бревна измельчаются с помощью гигантской машины, содержащей вращающийся диск и неподвижную стальную пластину. Обычно для облегчения этого процесса используются тепло и химические вещества.

    Из-за «грубой силы» механической варки целлюлозы создаются как целые, так и частичные волокна. Кроме того, с бумаги не удаляется лигнин. Это придает бумаге серо-желтый цвет.

    Бумага, изготовленная из древесной массы, также известна как бумага из древесной массы.

    В процессе механического варки целлюлозы используется значительно больше энергии, чем вырабатывается энергией биомассы, вырабатываемой корой. Однако преимущество состоит в том, что количество отходов очень мало, так как почти 95% сырья может быть преобразовано в целлюлозу.

    Бумага, изготовленная из механической массы, также известна как «бумага из древесных волокон» и обычно очень рентабельна.Примером такого типа бумаги является газетная бумага.

    Что такое химическая целлюлоза?

    Подобно механической целлюлозе, процесс начинается с целых бревен. Эти бревна разрезаются на небольшие куски древесины, примерно от 1/2 до 1 дюйма в длину и от 1/4 до 1/2 дюйма в толщину. Это делается с помощью крупногабаритной версии измельчителей древесины, которые используют ландшафтные компании.

    Древесная щепа помещается в гигантскую машину, которая комбинирует их с действительно горячей водой и химикатами. Это помогает удалить воздушные карманы, и стружка будет легче распадаться на волокна.

    Затем древесную стружку и химическую смесь перемещают в скороварку. Древесная щепа проводит около двух часов при температуре около 350 градусов по Фаренгейту. Сочетание пара, химикатов и давления приводит к расслоению стружки. При этом остаются древесные волокна и жидкость, называемая «черный щелок».

    На следующем этапе удаляется черный щелок. Оставшееся волокно очищается различными способами и иногда отбеливается для обеспечения чистоты.

    Большая часть отходов процесса — это черный щелок, но эти объекты обычно работают в системе «замкнутого цикла».Неорганические вещества (химические вещества) восстанавливаются и повторно используются для изготовления следующей партии бумаги, а оставшаяся часть жидкости (естественная биомасса) преобразуется в энергию для работы завода. В большинстве случаев вырабатывается больше энергии, чем необходимо, поэтому это создает экологически чистый источник энергии для местных сообществ.

    Бумага, изготовленная из химической целлюлозы, обычно более яркая, гладкая и более качественная, чем ее аналоги, полученные механическим способом.

    Как работает бумагоделательная машина?

    Бумагоделательные машины состоят из 4 основных секций.Это:

    • Мокрый конец
    • Секция мокрого пресса
    • Сушильная секция
    • Каландровая секция

    Основная цель — брать влажные волокна, сжимать их, сушить, а затем делать гладкими.

    Вот более подробная информация о каждом из этих шагов:

    Мокрый конец

    Пульпа смешивается с водой, а также с дополнительными наполнителями и добавками, а затем перекачивается на ленту. Этот пояс обычно сделан из сетки, которая побуждает все волокна двигаться в одном направлении.Как и дерево, бумага имеет направление волокон. Расположение волокон на этой ленте определяет «направление волокон» бумаги.

    Эта секция бумагоделательной машины имеет по крайней мере один ролик, который проталкивает волокна на ленту, чтобы гарантировать, что волокна бумаги идут в правильном направлении.

    Секция мокрого пресса

    В «Секции мокрого пресса» пульпа перемещается с сетчатой ​​ленты на войлочную ленту. Если раньше фетр был шерстяным, то в наши дни синтетика более обычна.Пульпа движется через ряд роликов высокого давления, предназначенных для проталкивания жидкости в войлок.

    Во время вращения войлок проходит через собственную сушильную станцию ​​для удаления влаги.

    Сушильная секция

    Когда целлюлоза попадает в «сушильную секцию», она начинает принимать форму бумаги. Эта часть машины переплетает бумажное полотно через ряд нагретых валков. В этой части машины также используются войлочные ремни, которые направляют влагу в бумагу.

    Раздел календаря

    Последняя часть машины называется «Календарный раздел». В нем используются ролики, установленные напротив друг друга, чтобы оказывать давление на бумагу и создавать гладкую поверхность. Чем больше этих валиков, тем более гладкой будет бумага.

    Как бумажные фабрики делают бумагу глянцевой?

    Есть несколько способов сделать бумагу глянцевой. К ним относятся суперкаландрирование и покрытия. Суперкалендарь используется для придания блеска менее дорогой бумаге, изготовленной из механической целлюлозы, в то время как покрытия используются для придания яркости и блеска более качественной бумаге.

    Как покрывается мелованная бумага?

    Китайская глина, а также синтетические материалы часто добавляют в бумагу, чтобы сделать ее глянцевой. Это делается между участком «мокрого пресса» и участком «сушки».

    Не все покрытия придают блеск. Покрытия также позволяют использовать бумагу в различных производственных процессах, противостоять влаге и многим другим сценариям.

    Что такое суперкаландрированная бумага?

    Последняя секция бумагоделательной машины — «Каландровая секция».«Здесь бумага проходит через серию роликов, которые сдавливают бумагу, чтобы сделать ее действительно плоской. Что делает бумагу« суперкаландрированной », так это серия хромированных роликов, которые вращаются быстрее, чем движется бумага. Если вы можете подумать об этих роликах как шины на машине, а бумага как дорога, то ролики «выгорают» на бумаге.

    Надеюсь, вам понравилось узнавать, как делают бумагу. Если вам понравилась эта статья, вы также можете прочитать другие наши информативные статьи о бумаге:

    Или, если вы хотите поговорить с нашей профессиональной группой экспертов о том, какая бумага лучше всего подходит для вашего следующего проекта печати, нажмите кнопку «Поговорить с экспертом» ниже.

    Как производится бумага · Комиссия по продуктам Idaho Forests

    От бревна до целлюлозы

    Большая часть бумаги, производимой в Айдахо, производится из «отходов» — частей деревьев от лесозаготовок и лесопильных работ, из которых нельзя делать пиломатериалы. После уборки деревья вырезают на бревна и отправляют на мельницу. На заводе окорочный станок удаляет кору с каждого бревна. Бревно нарезают на доски разного размера. Оставшаяся древесина затем превращается в щепу размером с кукурузные хлопья (хотя в молоке не так вкусно!).

    Древесная щепа затем помещается в варочные котлы для целлюлозы, где она разбивается паром и химическими веществами в вязкий пудинг из целлюлозных волокон и других компонентов древесины. В другом процессе удаляются химикаты, древесные смолы и древесный лигнин (своего рода натуральный клей для древесины). Волокна целлюлозы много раз очищаются и просеиваются, чтобы из них можно было сделать бумагу. Некоторые производители бумаги вместо этого используют механический процесс варки целлюлозы, при котором древесная щепа буквально «превращается в целлюлозу».”

    От целлюлозы к бумаге

    Бумажная масса (из древесной стружки, переработанной бумаги или того и другого) подается в бумагоделательную машину. Насос распыляет тонкий слой жидкой бумажной массы на движущееся проволочное сито. Этот экран может иметь ширину до 20 футов и двигаться со скоростью 60 миль в час. Это быстрая бумага!

    По мере того как целлюлозная масса уносится сеткой, вода из нее удаляется, и волокна целлюлозы связываются вместе, образуя бумагу. Пока бумага еще влажная, она проходит через ряд нагретых валков, которые прижимают ее и сушат.Затем бумага наматывается в огромные рулоны, разрезается на различные размеры и превращается в бумажные изделия.

    От бумаги к бумаге

    Переработка бумаги помогает добиться максимальной отдачи от каждого дерева, которое мы используем. и помогает предотвратить засорение бумагой наших свалок. Каждый раз, когда бумага перерабатывается, волокна целлюлозы становятся короче, пока в конечном итоге бумага не перестанет держаться. Вот почему большая часть «переработанной» бумаги содержит некоторое количество новых бумажных волокон, смешанных со старыми.

    Хотите делать бумагу дома?

    Загрузите план урока Project Learning Tree о том, как делать бумагу.

    Если вы житель Айдахо, вы можете одолжить набор для изготовления бумаги в Комиссии по лесным товарам штата Айдахо. Он включает экраны, целлюлозу, инструкции и вспомогательные ресурсы. Вы предоставите собственный блендер, посуду и полотенца. Ваша единственная стоимость — возврат почтовых отправлений. Электронная почта [email protected].

    Посмотрите эти видеоролики о производстве целлюлозы, картона и бумажных изделий в компании Clearwater Papers в Льюистоне, штат Айдахо.

    Целлюлоза

    Посмотрите, как Clearwater Papers в Льюистоне, штат Айдахо, превращает древесную стружку и опилки в целлюлозу, основной ингредиент, используемый для изготовления многих бумажных изделий, которые мы все используем каждый день.Нажмите здесь, чтобы посмотреть.

    Картон

    Картон — это материал, используемый для изготовления сложенных картонных коробок, упаковки для жидкостей, бумажных стаканчиков и тарелок, а также бумаги для печати. Он должен быть прочным, однородным и чистым. В этом видео показан процесс превращения целлюлозы в продукты, которые мы используем каждый день. Нажмите здесь, чтобы посмотреть.

    Бумага тканевая

    Большинство людей знают, что бумажные изделия производятся из деревьев.В этом видео показаны технологии, оборудование и сила людей, которые Clearwater Paper использует для превращения древесной массы в бумажные полотенца, салфетки для лица, салфетки и салфетки для ванной. Это быстрый, безопасный, эффективный и отлаженный процесс. Нажмите здесь, чтобы посмотреть.

    Фильм «Производители бумаги» рассказывает историю современной бумажной промышленности глазами рабочих, которые выращивают устойчивые леса, применяют технологии, которые лелеют и защищают их на долгие годы, а также помогают создавать экологически чистые продукты на основе природы — все в одна из старейших природных отраслей Америки.

    Ссылки

    Узнайте больше о лесах Айдахо здесь.

    Узнайте больше о продуктах из лесов Айдахо здесь.

    Узнайте об экологических преимуществах лесной продукции здесь.

    Узнайте о вакансиях и работе в лесной промышленности здесь.

    Как делают бумагу

    Откройте для себя процесс изготовления бумаги с APRIL

    Бумага — важная часть нашей повседневной жизни.Мы используем его для общения, общения и развлечения друг с другом. Но как на самом деле делается бумага? Как превратить дерево в листы бумаги для наших нужд?

    Мы сажаем более 150 миллионов деревьев на наших плантациях каждый год, прежде чем они будут доставлены на наши фабрики для превращения в бумагу. Производство бумаги фактически включает в себя различные процессы, позволяющие превратить деревянное бревно в нашу повседневную бумажную продукцию. Однако есть три ключевых шага в процессе изготовления бумаги.

    Варка

    Производство бумаги

    Чистовая

    Варка

    Шаг 1

    Окорка и измельчение

    Для ускорения процесса варки бревна окоряются.Со бревен необходимо удалить кору, поскольку ее нельзя использовать в бумажном производстве. Используемая вода фильтруется на месте и повторно используется для других бревен, сокращая потери воды. Вместе с другими побочными продуктами производственного процесса они используются для выработки электроэнергии для питания заводов и близлежащих городов. Затем окоренные бревна измельчают на мелкие кусочки перед тем, как пройти процесс, называемый химической варкой целлюлозы.

    Шаг 2

    Химическая и механическая варка целлюлозы

    Этот процесс расщепляет химическое вещество, называемое лигнином, и в результате получается целлюлоза! Мякоть похожа на более толстую, менее изысканную версию бумаги.

    Шаг 3

    Очистка

    После образования сеток, просеивания и сушки целлюлозу можно использовать для изготовления больших объемов товарной полиграфической продукции, такой как газетная и журнальная бумага. Но чтобы превратить ее в бумагу, нужно немного доработать ее.

    Производство бумаги

    Шаг 4

    Головной ящик

    Целлюлозу перекачивают в большую бумагоделательную машину, которая почти в четыре раза превышает длину бассейна олимпийских размеров и высотой с трехэтажное здание.Начиная с первой секции, называемой напорным ящиком, масса пульпы впрыскивается через горизонтальную щель над движущейся проволочной сеткой для удаления излишков воды.

    Шаг 6

    Пресс-служба

    Двигаясь со скоростью почти 90 километров в час, тонкие маты подаются в прессовую секцию, где отжимается до 50% воды, до 90% воды в этом производственном процессе также используется повторно.

    Шаг 5

    Участок провода

    Здесь волокна начинают расширяться и принимать форму тонкого листа, таким образом давая название этой части процесса — формирование листа.

    Шаг 7

    Сушка

    Затем все начинает нагреваться, когда листы сушатся при температуре выше ста градусов Цельсия в чугунных цилиндрах. Но путь к бумаге высшего качества на этом не заканчивается.

    Чистовая

    Шаг 8

    Преобразование

    Пленка химикатов наносится на поверхность высушенной бумаги для улучшения свойств бумаги перед намоткой на большие катушки шириной 8,5 метров. Но, конечно же, большинство наших принтеров не могут печатать на бумаге таких размеров, поэтому гигантские катушки приходится разрезать на более мелкие части.

    Шаг 9

    Отделка и упаковка

    Эти меньшие листы бумаги затем подвергаются дальнейшей обработке, после чего их оборачивают и упаковывают в нашу знакомую упаковку PaperOne ™, затем складывают в картонные коробки и отправляют по всему миру, доставляют к вашему порогу, готовые стать стартовой площадкой вашего следующего шедевра.

    Как производится бумага? — Объясни, что материал

    Криса Вудфорда. Последнее изменение: 9 марта 2021 г.

    Если бы вы не были приклеены к своему экран компьютера прямо сейчас, возможно, вы читаете это статья на бумаге из книги; около 2000 лет до появление всемирной паутины, практически вся письменная информация распространялся в печатном виде. Идея получения информации от испачканные чернилами листы бумаги начинают немного казаться старомодно, но это не значит, что мы откажемся от бумаги в ближайшее время. Люди предсказывали прибытие «безбумажное общество» на протяжении десятилетий и до сих пор кажется не ближе; если что угодно, сейчас мы используем больше бумаги, чем когда-либо прежде, и не только для печать. Огромное количество бумаги и карт по-прежнему используется для производства продукции. упаковка, полотенца и подгузники, а также в различных строительных материалы. Наверное, не будет преувеличением сказать, что бумага — это любимый в мире материал.Разберемся подробнее и что это такое и как это сделано!

    Фото: Даже в век компьютеров мы все еще используем огромное количество бумаги. Этот фото можно было сделать вчера; на самом деле он был снят в 1943 году на огромном Southland Paper Mills недалеко от Лафкина, штат Техас, и демонстрирует газетную бумагу (бумагу для печати газет), изготовленную из древесной массы с использованием крафт-процесса. фото Джон Вашон для Управление военной информации, любезно предоставлено Библиотека Конгресса США.

    Что такое бумага?

    Бумага — это высушенный прессованный мат из растительных волокон — ни больше ни меньше.Это немного как одежда, на которой можно писать. Нет, правда! Одежда сделана путем плетения пряжи, такой как хлопок и шерсть из натуральных волокна. Бумага больше похожа на ткань, которую мы называем войлоком, сделанная без этап ткачества путем прессования целлюлозных волокон, извлеченных из растения и деревья, чтобы они срастались и сливались, образуя прочный, прочный, но еще очень гибкий коврик.

    Как производится бумага?

    Большая часть бумажной массы производится из деревьев (в основном из быстрорастущих вечнозеленых хвойных пород), хотя она также могут быть изготовлены из бамбука, хлопка, конопли, джута и многих других другое растительное сырье.Гладкая бумага, используемая для журналов или упаковки часто добавляют такие материалы, как китайская глина, поэтому они печатают более красочная, глянцевая поверхность.

    Фото: Бумагу можно изготавливать из самых разных материалов. 1) Срубленные деревья для изготовления бумаги. Хотя можно использовать много разных пород деревьев, твердые породы составляют основную массу волокон в бумаге. в то время как волокна хвойных пород используются больше для прочности. 2) Стога сена, ожидающие превращения в низкосортный бумага в провинции Хэбэй, Китай.Китай и США являются ведущими производителями бумаги в мире, каждый из которых производит около 80 миллионов тонн бумаги в год. Фото Саймона Цуо любезно предоставлено Министерством энергетики США / NREL (Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии).

    Вот основная идея: вы берете растение и разбиваете его собирается высвободить волокна и смешать его с водой, чтобы получить влажный суспензия волокон, называемая пульпой (или массой). Затем распространите растереть на проволочной сетке так, чтобы волокна срастались и склеивались, сжимали воду прочь, высуши мякоть, и у тебя есть бумага!

    Бумагу действительно легко сделать вручную (попробуйте сами), но люди используют ее так много, что сейчас сделано гигантскими машинами.Какой бы метод не использовался, есть по сути, два этапа: подготовка мякоти и последующее ее формирование и сушка в готовые листы или рулоны.

    Диаграмма: Вторичная бумага (зеленая линия) теперь заменила древесную массу (коричневая линия) в качестве основного источника сырья. В Европе (ЕС плюс Норвегия и Швейцария) около 72 процентов бумаги было переработано в 2019 году по сравнению с 40 процентами в 1991 году. Даже в этом случае для производства бумаги по-прежнему потребляется очень большое количество древесины: примерно 154 миллиона кубических метров древесины. ежегодно используются европейской бумажной промышленностью (28 процентов древесины твердых пород и 72 процента древесины хвойных пород), но только около 40 миллионов кубических метров из них (менее трети) попадает на бумажные фабрики в качестве пригодной для использования целлюлозы.График основан на статистике Ключевая статистика: Европейская целлюлозно-бумажная промышленность, 2019 г., Конфедерация европейской бумажной промышленности (CEPI), 2020 г.

    Производство бумаги вручную

    Сырье растений помещается в большой сосуд, наполненный водой и буквально взбитые до состояния кашицы, чтобы образовалась густая суспензия волокон, называемая полуфабрикаты. Он формируется в листы бумаги с использованием очень базовый каркас состоит из двух частей: металлической сетки, называемой формой, которая сидит внутри деревянного каркаса, известного как декель (немного похожий на фоторамка).Форму и декель погружают в полуфабрикат. и осторожно взбалтывают так, чтобы сверху образовался ровный слой, при этом большая часть вода (и часть мякоти) просачиваются. Тогда декель вынимается из формы и мокрый мат бумаги кладется на лист войлока. Этот процесс повторяется, чтобы сделать несколько чередующихся листы бумаги и войлока, которые затем помещаются в винтовой пресс и сжатие под огромным давлением, чтобы раздавить практически вся оставшаяся вода. После этого листы бумаги вынимаются и вешаются сушиться.


    Фото. Посмотрите внимательно почти на любую обычную бумагу, и вы увидите, насколько волокнистая. это! Фотография справа — это крупный план того, что слева. Это может выглядеть как куча сложенных пушистые банные полотенца, но на самом деле это листы бумаги! Это 100% переработанная бумага Evolve производства M-real.

    Машинное производство бумаги

    Хотя некоторые дорогие бумаги по-прежнему изготавливаются вручную, большинство из них тиражируется. быстро, эффективно и автоматически на гигантских машинах.Мякоть подготовлена для бумагоделательных машин механически или химически. В механический метод (обычно используемый для изготовления бумаги более низких сортов) — это называется древесным способом, потому что целлюлоза Первоначально был сделан с использованием огромных камней для измельчения бревен. В настоящее время мякоть приготовленные гигантскими машинами, которые режут, стирают, нарезают, взбивают и смешивают дерево, тряпки или другое сырье превращаются в сырую массу волокон. В химический метод, известный как процесс Крафт (от Немецкое слово, означающее «сила», потому что из него получается прочная бумага), растительные материалы кипятят в сильных щелочах, таких как сульфид натрия или гидроксид натрия для производства волокон.С этой точки зрения, загрузочные материалы (поверхностные покрытия, такие как глины), красители (для изготовления цветная бумага) и размеры (для усиления и водонепроницаемости, а также для предотвращения краски от растекания) можно добавить в смесь, чтобы изменить свойства готовой бумаги (иногда добавляются позже).

    Фото: Маленькая бумагоделательная машина начала 20 века. фото любезно предоставлено коллекцией фотографий Национального института стандартов и технологий (NIST).

    После того, как мякоть подготовлена, она превращается в бумагу с помощью огромной вальцовой машины.Самый известный тип бумагоделательной машины называется Fourdrinier. машина (названа в честь двух английских братьев, которые изобрели ее в начало XIX века), хотя есть альтернативы (в том числе цилиндрическая машина, разработанная через несколько лет Джоном Дикинсоном). Влажная пульпа поступает в машину из желоба, называемого напорным ящиком на один конец и распределен по движущейся конвейерной ленте с проволочной сеткой. В ремень встряхивают, всасывают и продувают, чтобы удалить воду с мата волокна, прежде чем водяной знак, текстура или другая отделка впрессовываются в это с помощью узорчатого валика, называемого денди роллом.Бумага затем прессуют дальше и полностью сушат, снова и снова обвивая ряд роликов, прежде чем получить окончательный, очень плавное прессование большими тяжелыми стальными роликами, называемыми каландрами. Готовая бумага выходит в виде полотен (очень большие листы) или рулонов (для печать таких вещей, как газеты и журналы). Самый большой Машины Fourdrinier производят бумагу со скоростью более 60 км / ч (40 миль в час)!

    Как производится бумага? Пошаговое руководство по процессу изготовления бумаги

    Узнайте, как делают бумагу.Прочтите пошаговое руководство по нашему процессу производства бумаги из вторичного волокна, в том числе по сушке бумаги, процессу наматывания бумаги и подготовке целлюлозы. Вы также можете посмотреть наше видео ниже.

    Шаг 1: Наш процесс целлюлозно-бумажной промышленности

    Бумага для вторичной переработки смешивается с обработанной водой, а затем перемешивается в гигантском чане из нержавеющей стали, называемом измельчителем, для получения суспензии волокон. Загрязнения удаляются с помощью серии сеток, чтобы гарантировать, что мы производим только высококачественную бумагу, которая может быть использована для производства высококачественной упаковки.

    Целлюлозно-бумажный процесс важен для сокращения отходов. Целлюлоза — это побочный продукт производства бумаги, и наш процесс дает высококачественные результаты без ущерба для окружающей среды.

    Шаг 2: Разбавление бумажных волокон

    Наши бумагоделательные машины удаляют воду из раствора волокна. В начале процесса изготовления бумаги раствор состоит примерно из 1% волокна и 99% воды. Разбавление бумажных волокон таким образом позволяет нам получать тонкую однородную бумагу.

    Шаг 3: Секция провода

    В мокрой части бумагоделательной машины находится напорный ящик, который распределяет равномерную струю водянистой массы.

    Жидкость падает на проволоку или формовочную ткань. Под проволокой фольга (сокращенно от судов на подводных крыльях) удаляет воду и улучшает однородность волокон, обеспечивая сплетение волокон в плотный мат.

    Проволока проходит над всасывающими ящиками, которые откачивают воду, оставляя мягкий мат из целлюлозы, который образует бумажный лист, также известный как бумажное полотно.К настоящему времени проволока прошла 30-40 метров. За пару секунд содержание воды упало до 75-80%, и полотно потеряло свой влажный блеск.

    Шаг 4: Пресс-секция

    Следующий этап удаления воды состоит в пропускании бумажного полотна через ряд прижимных роликов, которые выжимают воду из целлюлозного мата. Это давление также сжимает волокна, так что они переплетаются, образуя плотный гладкий лист. На этом этапе содержание воды снизилось до 45-55%.

    Шаг 5: Как сушат нашу бумагу

    Теперь бумажное полотно перемещается через замкнутое пространство, содержащее несколько сушильных цилиндров с паровым нагревом.Их нагревают до 130 ° C с помощью пара, чтобы бумага стала сухой на 80–85%.

    Теперь на бумагу наносится влажный клеящий раствор, чтобы добавить на поверхность тонкий слой крахмала. Крахмал способствует жесткости и склеиванию волокон внутри листа бумаги.

    После нанесения проклейки бумага проходит через другой набор нагретых сушильных цилиндров. В целом бумажное полотно может пройти 400 метров через сухой конец. При этом он теряет примерно 93% воды.

    Шаг 6: Обработка бумаги

    Чтобы придать картону гладкую и глянцевую поверхность и оптимизировать его для печати, бумага проходит через набор гладких роликов, которые могут быть жесткими или мягкими, которые прижимают бумагу, создавая гладкую поверхность на поверхности бумаги.

    Шаг 7: Контроль качества в реальном времени

    Производство высококачественной бумаги зависит от чрезвычайно точного контроля над переменными в производственном процессе. Теперь лист бумаги проверяется автоматическим измерительным устройством, которое обнаруживает дефекты.

    Шаг 8: Намотка бумаги

    После прохождения 500-метрового пути бумага выходит из бумагоделательной машины и автоматически наматывается на гигантскую катушку, которая может весить 60 тонн и иметь длину более семи метров.

    Джамбо-барабан поднимается краном к ближайшей намоточной машине, где бумага разматывается и разрезается на меньшие рулоны по заказу клиента, а затем маркируется для отправки.

    Шаг 9: Тестирование бумаги

    Образцы тарного картона регулярно отправляются в наши лаборатории контроля качества, чтобы гарантировать высочайшее качество нашей бумаги.

    Приверженность качеству изготовления бумаги

    Мы гордимся тем, что производим высококачественную бумагу с использованием передовых инновационных решений. Наш процесс изготовления бумаги занимает центральное место в этом процессе. Узнайте о нашей приверженности качеству и о том, как мы идем впереди, ниже.

    Как делают бумагу из дерева — Удаление дерева



    Вы когда-нибудь открывали книгу, чтобы почитать, и задавались вопросом, как сделана бумага, на которой она напечатана? Посмотрите прямо сейчас в своей комнате и посмотрите, сколько вещей сделано из бумаги: ваши учебники, тетради, открытка, которую вы подарили на день рождения, и даже обои на стенах — все это бумажные изделия.

    Мы используем бумагу каждый день для стольких вещей, что даже не думаем о мире без нее. Нам доставляют газету, в которой рассказывается о том, что происходит в мире. Салфетки, бумажные полотенца и даже туалетная бумага необходимы в нашей повседневной жизни. В классе мы пишем на бумаге для решения математических задач или делаем отчет по книге. Мы полагаемся на бумагу в повседневной жизни.

    По мнению многих историков, бумага была изобретена в Китае около 105 г. до н. Э. Чиновник Императорского двора во времена династии Хань использовал шелковицу, рыболовные сети, тряпки и отходы конопли для создания листа бумаги.Со временем процесс эволюционировал, чтобы использовать современные методы, разработанные в 19 веке в Европе с машиной, которая производила непрерывный рулон бумаги, а не только отдельные листы. Этот новый процесс положил конец 2000-летнему производству бумаги из тряпок. Это также было началом производства газетной бумаги. Сегодняшняя бумага производится в основном из двух разных продуктов: бревен балансовой древесины и переработанных материалов из бумаги.

    Выбор правильного вида дерева для изготовления бумаги

    Различные виды деревьев дают бумагу разной текстуры.Мягкие породы дерева, такие как сосна, имеют более длинные волокна и придают бумаге большую прочность. Волокна твердых пород короче, но лучше подходят для печати и письма.

    Есть компании, которые заходят в места, называемые «управляемые лесные угодья», чтобы вырубать деревья для производства бумаги и других изделий из дерева. Этот процесс называется ведением журнала. В зависимости от лесозаготовительной компании и пожеланий владельца регистрируемой собственности используются разные процессы. Некоторые лесозаготовки выполняются сплошной вырубкой, что означает, что все деревья вырубаются в определенной области, очищая эту область.Остальные рубки ведутся выборочно, вырубая только определенные деревья. Этот процесс может нанести вред оставленным деревьям, если он не будет выполнен должным образом. Оставшиеся деревья могут быть повреждены оборудованием или просто из-за потери дерева вокруг него.

    Процесс изготовления бумаги

    Чтобы сделать бумагу из деревьев, необработанную древесину нужно превратить в целлюлозу. Эта целлюлоза состоит из древесных волокон и смешанных друг с другом химикатов. Их можно обрабатывать механически или химически. При механической варке целлюлозы машины измельчают древесную щепу в целлюлозу.В этом процессе волокна измельчаются сильнее, поэтому получаемая бумага не такая прочная. Эта бумага обычно используется для газетной бумаги и телефонных справочников.

    Второй и наиболее часто используемый метод — это химическая варка целлюлозы. Химическое измельчение позволяет получить более прочную бумагу, поскольку этот метод удаляет большую часть натурального клеевидного вещества из целлюлозы.

    Мякоть содержит много жидкости, которую необходимо удалить, чтобы сделать бумагу. Этот процесс мало чем отличается от процесса, использовавшегося древними китайцами почти 2000 лет назад.Пульпа распыляется на сита с большой сеткой. Это создает слой целлюлозы, который затем проходит несколько процессов для удаления воды и сушится, превращаясь в бумагу. Влажную бумагу снимают с сетчатого экрана, а затем несколько раз сжимают с помощью серии прессов, чтобы выдавить воду. После того, как с бумаги удалено около 50 процентов воды, ее нагревают для сушки до содержания воды от 5 до 8 процентов. На этом этапе бумага может пройти обработку для создания различных текстур.Затем его наматывают на катушку. Эти катушки с бумагой настолько велики, что для их перемещения приходится использовать большие краны.

    Бумага из других волокон

    Большая часть бумаги производится из древесной массы; однако есть и другие материалы, из которых можно сделать бумагу. Бумагу можно делать из хлопка, льна, травы, соломы, сахарного тростника или даже из свеклы. Длина волокон в растении будет определять вид бумаги, которую можно сделать из этого конкретного волокна.

    Одна вещь, которую мы используем каждый день, которая сделана не из бумаги, а из хлопковых волокон, — это бумага, на которой печатаются наши деньги.Бумажные деньги изготавливаются из особой смеси хлопковых и льняных волокон. Эта смесь позволяет людям, которые работают с деньгами каждый день, например кассирам в банках, легче определить, настоящие деньги или фальшивые. Эта смесь также затрудняет попытки людей нелегально напечатать свои собственные деньги. Этот процесс называется подделкой.

    Изготовление бумаги в домашних условиях

    Используя подходящие материалы, вы можете сделать свою собственную бумагу. Эту бумагу можно использовать для поделок по особым случаям, таким как дни рождения и праздники.Попросите маму или папу помочь вам собрать материалы и создать свои собственные листы бумаги. Вы даже можете добавить лепестки цветов и разные цвета, чтобы создать свою собственную бумагу.

    Сохраняя наши ресурсы

    Чтобы вырастить еще одно дерево до зрелости, чтобы сделать больше бумаги, может потребоваться много лет, поэтому важно, чтобы мы сохранили как можно больше, перерабатывая бумагу, и чтобы инженеры разработали планы по максимально эффективной вырубке леса. Многие из бумажных продуктов, которые мы используем сегодня, сделаны из переработанной бумаги.

    Бумага теряет свою клеевидную массу каждый раз, когда она проходит через процесс изготовления бумаги, поэтому при производстве бумаги необходимо добавлять новую древесную массу. Эта масса может быть получена из недавно спиленных деревьев или из использованной бумаги, которая обрабатывается для повторного захвата. мякоть.

    Как производится бумага? — Урок для детей — Видео и стенограмма урока

    Бумага, сделанная из деревьев

    Процесс изготовления бумаги начинается с леса. Бульдозер, как правило, позволяет вырубать деревья быстро и в большом количестве.Можно использовать все виды деревьев, в том числе березу, бук и эвкалипт. Для изготовления бумаги часто используются хвойные деревья, так как у них длинные волокна, которые делают бумагу более прочной. Волокна из дерева называются целлюлоза .

    После вырубки деревья отправляются на фабрику для обработки. Они проходят через большую машину, которая удаляет кору и превращает деревья в щепу. Затем щепа проходит через машины под названием варочные котлы . Подобно тому, как ваш желудок переваривает или расщепляет пищу, эти варочные котлы расщепляют древесину на мягкую смесь целлюлозы и других частей древесины.Целлюлоза отделяется от других частей, очищается, смешивается с водой и превращается в пастообразное вещество, известное как пульпа .

    Когда у нас есть целлюлоза, мы готовы делать бумагу! В мякоть добавляют отбеливатель и другие ингредиенты, чтобы она стала белой и крепкой. Эта пульпа помещается в специальную машину, которая распределяет очень тонкий слой пульпы по движущемуся экрану. Вода выдавливается по мере движения сита, а затем пульпа прессуется и сушится роликами в бумагу.

    Консервация и переработка

    Поскольку бумага изготавливается из деревьев, важно избегать расточительства. В конце концов, чем больше бумаги используют люди, тем больше деревьев нужно вырубить, что плохо, потому что деревья предоставляют людям и природе очень важные ресурсы. Итак, в следующий раз, когда вы перевернете лист бумаги в блокноте, не забудьте использовать как лицевую, так и обратную сторону страницы.

    Переработка — еще один важный инструмент сохранения деревьев на Земле. Вместо того, чтобы выбрасывать бумагу в мусор, обязательно отправьте ее на переработку.Затем его можно отправить на завод по переработке и переработать в бумагу многоразового использования, используемую в других бумажных изделиях.

    Краткое содержание урока

    Чтобы сделать бумагу, вырубают деревья. Волокна из дерева называются целлюлоза . Для изготовления бумаги часто используются хвойные деревья, так как у них длинные волокна, которые делают бумагу более прочной.