Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения
Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.
Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.
Подготовка раствора.
Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.
Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.
Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.
Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:
качественная смесь немного цепляется к лопатке;
жирная – излишне цепляется;
тощая – совсем не цепляется к инструменту.
Известь для штукатурки.
Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках. Выполняется гашение извести и самостоятельно.
Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.
Гипс для штукатурки.
Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.
Цемент для штукатурки.
Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.
Наполнители для штукатурки.
Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?
Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.
Подготовка поверхности.
Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.
Выравнивание поверхности.
Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.
Очистка поверхности.
Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.
Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
Грязь убирается с применением металлической щетки.
Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске. Улучшение сцепления Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.
Обновление проема.
Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.
Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.
Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.
Этапы процесса штукатурки.
Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
Откосы затираются теркой.
После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.
Штукатурка откосов дверей.
Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.
Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.
В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.
Несколько советов и рекомендаций.
В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.
Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.
При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.
Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.
Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.
Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.
Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.
В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.
Штукатурка наружных откосов – расценки.
Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.
Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.
Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.
Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.
Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта
Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.
Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?
Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?
С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.
Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов
Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.
Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.
Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.
Поэтапная технология штукатурки откосов
Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.
Штукатурка откосов своими руками
Шаг 1: Затирка
Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики. Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.
Шаг 2: Выравнивание откосов
Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их. Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.
Наносим шпаклевку
Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.
Шаг 3: Подготовка поверхности
Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.
Шаг 4: Установка маяков
На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.
Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.
Наносим штукатурку для установки маяков
Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.
Шаг 5: Разметка проема
Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.
Делаем разметку
Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Штукатурим откосы. Пошаговая инструкция для начинающих
Вы занимаетесь ремонтом самостоятельно и постепенно движетесь к его завершению? Когда основные поверхности выровнены, дело остается за малым – отштукатурить откосы. Чтобы и эту работу сделать своими руками, важно заранее изучить технологию. Она немного отличается от технологии выравнивания стен или потолка, в ней есть свои нюансы, поэтому перед началом работ прочитайте нашу статью.
Содержание
Что нужно для штукатурных работ?
Основные этапы работ
Видео по теме
Полезные статьи
1.
Что нужно для штукатурных работ?
Материалы
Штукатурка
Грунтовка
Монтажная пена
Малярный скотч
Стекловолоконная сетка
Маячный профиль
Несколько отрезков из фанеры длиной, равной высоте проема
Инструмент
2. Основные этапы работ
Подготовка поверхности
Прежде чем приступать к нанесению штукатурки, нужно подготовить откосы. Глубокие щели, особенно это касается окон, необходимо заполнить монтажной пеной. Кстати, если дом деревянный, вместо нее можете использовать старое проверенное средство – паклю. Учтите, что уплотнительный материал, будь то пакля или монтажная пена, не должен полностью заполнять щель – до краев оставляют примерно 2 см, чтобы туда проникла штукатурка для лучшего сцепления.
На заметку! Если вы штукатурите откосы окна с пластиковым подоконником, рекомендуется снять его на время проведения работ – тогда он не запачкается. Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.
Поверхность, на которую наносится штукатурка, должна быть ровной, поэтому сильно выпирающие участки кирпичной кладки необходимо сбить молотком или топором. Не должно быть и слишком гладких поверхностей, иначе сцепление раствора в этих местах будет недостаточным – можно сделать на них насечки лезвием топора. Обратите внимание на загрязнения: масло, краску, лак с поверхности нужно удалить, иначе нанесенная на них штукатурка будет отслаиваться.
Для оснований из кирпича и строительных блоков рекомендуется сделать расшивку, то есть углубить швы примерно на 1 см. На очищенную поверхность наносят грунтовку и дают ей высохнуть. Кстати, верхний горизонтальный участок откоса закрывают стекловолоконной сеткой, которая послужит усиливающим элементом.
Не забудьте! Перед началом работ нужно защитить рамы, стекла и другие элементы, которые не должны быть запачканы. Для этого закройте их пленкой, тщательно проклеив малярным скотчем.
Разметка и установка маяков
Откосы должны быть ровными: на них впоследствии будет наноситься отделочное покрытие или облицовочные панели. С этой целью нужно установить маяки, на которые ориентируются при распределении штукатурки. Если в выравнивании дверных откосов раствор наносится так, чтобы относительно стены получился прямой угол, то в случае с оконными проемами учитывается так называемый угол рассвета. Дело в том, что через окно в помещение поступает солнечный свет, и, чтобы расширить зону естественного освещения, откосы делают не под углом в 90°, а с его увеличением в сторону рамы.
Пример расчета угла рассвета. Принято считать, что на каждые 10 см толщины стены прибавляется 1 см. Если толщина составляет 30 см, то линию разметки уводят на 3 см по направлению к раме.
При выравнивании дверных проемов отметки ставят на полу, при штукатурке оконных откосов – на подоконнике. Намеченные точки соединяют прямой линией.
Затем к стене прибивают планки из фанеры – кромка планки должна выступать за край проема таким образом, чтобы она доходила до намеченной линии. Чтобы планки расположить ровно, необходимо воспользоваться строительным отвесом и проверить вертикальность установки по уровню. При этом зазор между планкой и стеной должен быть не меньше 6 мм.
В середине откоса устанавливают маячный профиль. Сначала на поверхность набрасывают шлепки раствора, затем фиксируют на них профиль. Его положение выравнивается по начерченной линии и строительному уровню. Чтобы расположить маяк строго в вертикальной плоскости, к нему приставляют металлическое правило и строительный уровень. При наличии отклонений положение корректируют.
Приготовление раствора
Классический рецепт штукатурки – это смесь из песка и цемента. Причем необязательно смешивать их в строгих пропорциях – сейчас можно купить готовый состав и развести его водой. На упаковке указано, какое количество раствора необходимо для штукатурки 1 кв.м плоскости – как правило, расход составляет 16 – 18 кг. В ведро засыпают сухую смесь и заливают водой в соотношении, указанном на упаковке. Затем все смешивают дрелью-миксером до тех пор, пока вы не получите однородную массу, по консистенции напоминающую густую сметану.
Полезный совет. Чтобы определить консистенцию раствора, окуните в него шпатель. Если штукатурка стекает или, наоборот, прилипает на его поверхность большими порциями – раствор не годится для работы. В первом случае состав получился «тощим», нужно добавить в него сухой смеси, во втором – «жирным», необходимо разбавить его водой. Правильно приготовленный раствор должен прилипать к рабочей части инструмента тонким слоем и не очень сильно.
Качественный, хорошо подготовленный раствор будет отлично ложиться на выровненное основание, сцепляться с поверхностью и разравниваться. Поэтому уделите должное внимание смешиванию штукатурки. Но не делайте состав с запасом, чтобы он не загустел раньше, чем вы закончите работу. Лучше потом приготовить свежий раствор.
Нанесение штукатурки
Штукатурный раствор зачерпывают шпателем из ведра и набрасывают на очищенную и обработанную грунтовкой поверхность. Заполняется пространство между маяками. Затем широким шпателем или правилом нужно вести снизу вверх по откосу, снимая излишки штукатурки и разглаживая поверхность. Таким же образом обрабатываются все три плоскости проема. После высыхания раствора удаляют маячный профиль, подцепляя его острой кромкой шпателя. Пустоты в месте установки маяков заделывают раствором и ровняют шпателем. После полного застывания отштукатуренного основания можно удалить со стен планки и приступать к финишному выравниванию. Для этого штукатурку наносят на боковые кромки и сравнивают с плоскостью откоса.
Затирка
Чтобы подготовить откосы к последующему нанесению шпаклевки и отделочных материалов, необходимо избавиться от шероховатостей. Для этого используют строительную терку – инструмент с металлической сеткой в качестве рабочей части. Ею проходят по всей отштукатуренной поверхности, выполняя круговые движения.
Соблюдая наши простые рекомендации, вы легко справитесь с выравниванием откосов своими руками. Будь то оконный, дверной или арочный проем – не важно, алгоритм приблизительно одинаковый. Преимуществом такой отделки является устойчивость поверхности к механическому воздействию, эстетичность и ремонтопригодность. В дальнейшем ее можно окрашивать, наносить на нее побелку или крепить пластиковые панели. Главное – запастись терпением и необходимыми материалами. Если у вас нет нужного для работы инструмента, закажите его в нашем интернет-магазине.
3. Видео по теме
Залог успешной штукатурки откосов – правильный выбор ручного инструмента. Этот короткий обзор поможет вам подобрать все необходимое.
При замене устаревших оконных конструкций возникает потребность в отделочных работах, а именно штукатурке откосов. Данный вид обработки поверхности является наиболее популярным, так как отличается простотой, доступной стоимостью и высоким уровнем практичности. Для выполнения штукатурных работ потребуется минимальный набор инструментов, а также строительного материала.
Подготовительные работы.
Для того чтобы приступить к ремонту откосов следует провести целый комплекс подготовительных работ. Исходя из того как они будут выполнены непосредственно будет зависеть долговечность и эксплуатационные качества отделки. Монтаж подоконника рекомендуется произвести перед началом штукатурки. Это позволит усилить прочность монтажных работ, и не задевать щели между ним и боковыми откосами. Оконный проем необходимо тщательно очистить от краски, старых отелочных материалов и различных загрязнений.
К основным достоинствам штукатурки можно отнести:
простоту дальнейшей финишной отделки;
отменные эстетические свойства;
долговечность;
простой уход;
устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Оконные ручки, фурнитуру, подоконник и радиаторы отопления следует закрыть специальной пленкой или бумагой. С целью увеличения уровня адгезии нужно предварительно провести грунтование поверхности. Затем нужно выполнить пароизоляцию, которая включает в себя заклеивание пены с внутренней стороны или нанесение на нее силиконового устойчивого к морозу герметика. Следующим этапом подготовительных мероприятий связанных с отделкой откосов является изготовления малка. Данное изделие представляет собой шаблон, который выступает в качестве вспомогательного элемента для нанесения штукатурки. Как правило, за его основу берется небольшой кусок фанеры, длина которой равняется 5-10 см, а ширина – 15 см. Использование такого устройство гарантирует ровную поверхность оконного проема с идеальными линиями.
Что нужно знать о работе со штукатуркой.
Штукатурка представляет собой эластичный материал, который способен на протяжении продолжительного периода времени не терять своих свойств. Выполняя штукатурку откосов, следует учитывать, что средняя температура в помещении не должна опускаться ниже 10 градусов. Смесь для отделки поверхности необходимо готовить в строгом соответствии заявленным требованиям производителя. Перед началом нанесения раствора нужно рассчитать количество материала. Его объем будет варьироваться от размера слоя и размещения откоса.
Последовательность действий оштукатуривания оконного проема:
определить размер «рассвета» в откосе;
установить профиль оконномо примыкания и внешний штукатурный угол;
нанести штукатурную смесь;
Используемый инструмент для штукатурки откосов.
Для выполнения штукатурки откосов потребуется такой набор инструмента:
лазерный уровень;
карандаш;
правило;
маяк
профиль оконного примыкания;
шпатель;
угольник;
Также нельзя обойтись без баллона со строительной пеной для обработки отверстий образовавшихся между оконной рамой и проемом, где она установлена. Используемая спецодежда не должна ограничивать движения. В обязательном порядке следует предусмотреть головной убор для защиты от попадания раствора и герметичные резиновые перчатки.
Как правильно наносить штукатурку на откосы.
От правильности нанесения штукатурки будет зависеть итоговый результат отделки оконного проема. В самом начале раствор накладывается обильно с помощью шпателя шириной 5-10 см. Затем следует провести по поверхности маяков для устранения лишнего материала. Данный инструмент необходимо удерживать под прямым углом относительно плоскости маяков. Обрабатываются места, где наблюдаются пустоты и потом повторяют такую операцию. Как только раствор заполнит всю поверхность, проводится заглаживание откосов.
Видимые неровности и царапины устраняются благодаря финишному составу – шпатлевке. Обрабатывать поверхность данным материалом допустимо только в том случае, если штукатурка полностью схватилась. Процесс оштукатуривания может осуществляться с применением цементно-песчаных растворов или специальных сухих смесей. Оптимальным и наиболее практичным является последний вид отделочных материалов, так как они облают высокой пластичностью, улучшенными физическими свойствами и однородной консистенцией.
Специальные маяки существенно упрощают нанесение штукатурки. Они позволяют максимально точно определять слой отделочного материала, а также необходимые геометрические размеры. Данные приспособления закрепляются на поверхности с помощью той же смеси, которая используется для оштукатуривания.
После того как высохнут откосы, наносится слой грунтовки, предварительно на подготовленную поверхность с отсутствием каких-либо шероховатостей. Далее можно приступать к созданию наружного угла. Для этого потребуется снять направляющую рейку, которая размещена на наружной стене. Стоит отметить, что угол образовывается благодаря терке или нескольким полутеркам. Один инструмент выступает в качестве прижимного изделия, а второй рассчитан для нанесения штукатурки. Внутренние откосы обрабатываются финишной или акриловой шпатлевкой с дальнейшей окрашиванием краской водоэмульсионного типа.
Штукатурка откосов арок по шаблону.
Дверным или оконным проемам зачастую придают вид арки. Такой конструктивный элемент выступает декоративной составляющей дизайна интерьера и идеально вписывается в разные архитектурные стили. Штукатурка арочных откосов своими руками требует от мастера некоторого опыта в строительных работах. Правильно выполненный арочный элемент придаст любому помещению новизну, красоту и оригинальность, тогда как даже небольшие погрешности в выполнении конструкции будут обязательно бросаться в глаза.
Чтобы результат оправдал ваши ожидания, доверьтесь профессионалам компании «Механизированная отделка». Быстро, надежно и красиво наши специалисты выполнят любой объем работы на вашем объекте. Штукатурка арочных откосов от опытных строителей – гарантия гармонии в вашей квартире. Предлагаемые услуги недороги и действительно качественны.
Этапы штукатурки арочных откосов по шаблону
Выполняются арочные откосы либо с разницей под некоторым углом, либо под углом в 90 градусов (прямым). Они бывают внешними или внутренними. Для внешних откосов используются влагостойкие и морозоустойчивые штукатурки для наружного применения.
Штукатурки для выполнения этих элементов конструкции представлены в многообразии, что позволяет каждому покупателю ориентироваться на свои пожелания и возможности. Правильно выполненная штукатурка арочных откосов по шаблону позволяет добиться превосходного результата.
Этапы работы (штукатурка арочных откосов «без дверей»):
по 2 стороны от проема крепятся углозащитные профили-маячки из металла;
расстояние между ними наполняется свежеприготовленной смесью;
используя правило, снимаются излишки штукатурки;
раствору дают просохнуть;
производится шпаклевка;
наносится декоративное покрытие.
Этапы штукатурки по шаблону:
Боковые стороны арочных откосов штукатурятся так же, как и откосы «без дверей». При этом профильные маячки фиксируются по двум сторонам проема.
Для выполнения верхней закругленной формы необходимо приготовить 2 шаблона, которые несложно смастерить, например, из фанеры. Вырезаются они закругленными (важно точно высчитать нужный радиус).
Для крепления шаблонов используются дюбели.
Образовавшееся пространство заполняют пеной.
Поверх застывшей пены набрасывается штукатурка.
Радиус арки выводится при помощи полукруглого полутера.
Когда раствор полностью застынет, шаблоны удаляются.
Производится шпаклевка.
Теперь приступают к нанесению декоративного покрытия (обоев, краски).
Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно сделать штукатурку арочных откосов, доверьте эту работу нам. Мы внимательны к каждому клиенту и заботимся о своей репутации. Доверив строительные мероприятия мастерам компании «Проект Дом», вы получите отличное качество работ по приемлемой стоимости.
Использование гипсокартона при отделке откосов.
С появлением такого строительного материала как гипсокартон делать откосы стало намного проще и быстрее. Он имеет вид ровной поверхности, которую остается только прикрутить, нанести шпаклевки и покрасить в нужный цвет. Такое изделия монтируется с помощью специального клея или на предусмотренный каркас, состоящий из профилей. Образовавшиеся пустоты между гипсокартоновым листом и стеной заполняются утеплителем. Следует учитывать, что данный материал в отличие от штукатурки подтвержден деформации при взаимодействии с влагой, поэтому запрещено использовать его для наружной отделки.
ПВХ панели как один из материалов отделки оконных откосов.
С ПВХ изготавливается оконный профиль, поэтому окно и откосы, выполненные, с такого материала будут отлично смотреться и гармонировать друг с другом. Для отделки проемов применяются ячеистые и сэндвич панели. Последний вид характеризуется наличием слоя утеплителя и достаточно неплохими теплоизолирующими свойствами. Также такой отделочный материал подходит для крепления с наружной части окна, так как он устойчив к атмосферным осадкам и резким перепадам температуры. Пластик, который входит в состав изделий из ПВХ обладает великолепными эксплуатационными качествами и не выгорает от прямых солнечных лучей.
Монтаж профиля осуществляется с использованием деревянных реек и приспособления для обрешетки. С помощью саморезов данный отделочный материал крепится вдоль внешнего края оконного проема. Следует выделить основные достоинства отделки откосов ПВХ панелями, а именно: хорошая звукоизоляция, поверхность не впитывает пыль, возможность купить изделие любой ширины и простой монтаж. Но, несмотря на целый ряд преимуществ, штукатурка откосов считается более практичным, надежным и экономным решением.
Значительным недостатком отделки откосов гипсокартоном или ПВХ панелями является образование трещин в месте примыкания гипрока к основной стене.
Откосы из дерева.
Откосы, выполненные из дерева, являются наиболее подходящим выбором для деревянных окон. В качестве отделочного материала выступает высококачественная многослойная фанера, обладающая ударопрочностью и влагостойкостью. Как правило, в оконных рамах присутствует специальный паз, который выстукает в качестве крепежного элемента панели. Образованные пустоты за откосом заполняются с помощью монтажной пены, а торца декорируются деревянными наличниками. Стоит учитывать, что такой вид отделки обойдется на порядок дороже, чем штукатурка, к тому же она универсальная, неприхотлива в уходе и обладает повышенным сроком службы.
Металлические откосы.
Металлический профиль в большинстве случаев используются с целью создания внешних откосов в частных и многоэтажных домах. Данный отделочный материал производится из листовой оцинкованной стали с нанесенным специальным полимерным покрытием. Он устойчив к неблагоприятным погодным условиям, возникновению коррозии и отличается повышенным сроком службы. Такой элемент имеет Z-образную форму с предусмотренными полками различной ширины. Установка покрытия осуществляется с использованием саморезов. Широкая полка после монтажных работ выступает в качестве наличника. Образовавшиеся стыки обрабатываются силиконовым герметиком.
На сегодняшний день для создания откосов доступно множество различных материалов. В зависимости от собственных предпочтений, дизайнерских решений и особенностей интерьера подбирается та или иная отделка. Исходя из выбранных смесей, профилей и панелей будет непосредственно зависеть скорость и сложность монтажных работ, а также затраты денежных средств. Отдав предпочтение штукатурке, вы сможете использовать ее под любые окна и эксплуатировать без потери свойств в различных климатических условиях. Для достижения максимального результата касающегося отделки оконных проемов рекомендуется обратиться к профессионалам, которые обеспечат идеально ровную поверхность откосов.
Как заштукатурить откосы окна
После монтажа окон наступает очередь отделки откосов. Лучшим способом сделать проем окна эстетичным считается обычное оштукатуривание. Процедура это несложная, но требующая аккуратности и соблюдения определенных технологий. О том, как заштукатурить откосы окна правильно и поговорим далее.
Необходимые материалы
Для оштукатуривания нужны будут следующие материалы:
Материал
Параметры
Назначение
Грунтовка
Аквастоп
Обработка откосов перед утеплением
Пенополистирол
Толщиной 2см
Утепление откосов
Цемент
М400
Замес штукатурного раствора
Песок
Мелкий, просеянный
Замес штукатурного раствора
Сетка малярная
2*2см
Армирование штукатурки
Финишная шпатлевка
Полимерная
Выравнивание поверхности
Работы проводятся с использованием узкого шпателя и правила. Также нужно приготовить емкость для раствора и терку для затирки. Замешивать шпаклевочную смесь лучше всего перфоратором со специальной насадкой. Это позволит получить максимально однородный и качественный состав.
Подготовительные работы
Как аккуратно заштукатурить откосы на окнах? Выполняя эту операцию своими руками, важно не испачкать профиль и подоконник. Рама пластикового окна обычно уже оклеена специальной заводской пленкой. Снимать ее до окончания работ не нужно.
Совет: Если предполагается, что после установки окон до оштукатуривания откосов пройдет довольно таки много времени, пленку лучше все же удалить. Дело в том, что она имеет свойство присыхать к раме. В этом случае профиль окна перед оштукатуриванием оклеивают обычным малярным скотчем.
Подоконник лучше всего закрыть полиэтиленом или газетами. Излишки монтажной пены между профилем и стеной срезаются острым ножом.
Утепление и армирование откосов
Перед оштукатуриванием откосы лучше всего утеплить. Для этого проем грунтуется и оклеивается тонким пенополистиролом либо прокладывается пенопласт. Для надежности его следует зафиксировать специальными дюбелями «грибками». На следующем этапе пенополистирол покрывается небольшим слоем раствора, в который вдавливается малярная сетка.
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Как приготовить раствор
Заштукатурить подготовленные таким образом откосы окна можно смесью на цементной или гипсовой основе. Обычно используется первый вариант. Дело в том, что цемент лучше переносит повышенную влажность воздуха. Желательно делать замес с использованием очень мелкого песка. В этом случае поверхность откосов получится гораздо более гладкой. Соотношение цемента и наполнителя должно быть хотя бы 1*3. Это позволит получить максимально прочный штукатурный слой.
Оштукатуривание откосов
Итак, давайте посмотрим, как заштукатурить откосы на окнах. Делается это так:
По краям откосов вдоль профиля и вдоль внешнего контура накладываются и тщательно выравниваются маяки. Эти маяки необходимы для получения максимально ровной поверхности.
Между маяками узким шпателем набрасывается приготовленный раствор.
Выравнивают его, проводя правилам по маякам.
Далее поверхность дополнительно корректируют шпателем, стараясь сделать ее совершенно ровной. Особое внимание при этом следует уделять стыкам между откосами.
Финишной шпаклевкой заделывают оставшиеся ямки, добиваясь абсолютной гладкости поверхности. При выполнении этой операции шпатель нужно направлять под углом в 45гр.
После просыхания шпаклевки приступают к заключительному этапу – затирке поверхностей. Делают это с помощью специального шпателя терки. Этим инструментом водят по поверхностям проемов круговыми движениями.
Важно: Через сутки после отделки проема шпаклевкой окна желательно открыть. Дело в том, что без проветривания финишное средство будет очень долго просыхать. Иногда этот процесс длится неделями.
Окрашивание откосов
На заключительном этапе откосы, конечно же, нужно будет окрасить. Для этого поверхность предварительно грунтуют. Далее наносят два слоя воднодисперсионной или водоэмульсионной краски. Перед нанесением верхнего слоя следует обязательно дождаться просыхания нижнего. Окна в этом случае лучше не открывать, иначе на поверхности могут проявиться полосы.
После окрашивания процедура оштукатуривания откосов может считаться оконченной. При известной доле сноровки несложно получить красивые ровные поверхности и очень аккуратное окошко.
Видео по теме:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Шпаклевка откосов окон
Откосы оконных проемов играют важную роль в формировании внутреннего убранства комнаты. Если они кривые или ободранные, то вполне могут безнадежно испортить все впечатление от установленных стеклопакетов. Не всегда фирмы, занимающиеся монтажом пластиковых окон, предоставляют такую услугу, как шпаклевка откосов. А если приходится устанавливать современные конструкции со стеклопакетами своими руками, то шпаклевать откосы и производить их покраску придется тоже самостоятельно. Что для этого понадобится домашнему мастеру?
Какими материалами и инструментами придется запастись?
Выбор шпаклевки осуществляется в зависимости от микроклимата, в котором предстоит находиться откосу окна:
Для наружных откосов прекрасно подойдут фасадные шпаклевки. Они обладают хорошей устойчивостью к воздействию влаги и низких температур.
Для внутренней отделки откосов окон помещений с повышенной влажностью используют цементные или полимерные шпаклевочные смеси.
Для обычных условий подойдут шпаклевки на гипсовой основе.
Необходимо оценить масштаб работ, которые придется произвести:
Для ровных откосов без сильных дефектов будет достаточно финишной шпаклевки.
Если для устранения неровностей потребуется значительный выравнивающий слой, то придется приобрести еще и стартовую шпаклевочную смесь.
В случае если откосы выводятся в первый раз, первичное их выравнивание производится с помощью штукатурного раствора, а потом уже наносят шпаклевку.
Строительный рынок предлагает уже готовые сырые растворы для шпаклевки, но профессионалы советуют готовить шпаклевку самостоятельно из сухих смесей. Это позволит создать такую консистенцию раствора, которая наилучшим образом подойдет именно вам.
Заранее надо запастись:
перфорированными уголками;
малярным скотчем;
герметиком на силиконовой основе;
грунтовкой глубокого проникновения.
Из инструментов понадобятся:
пара шпателей – узкий и широкий;
острый нож;
строительный уровень и валик для грунтовки поверхности.
Если в дальнейшем планируется покрыть откосы акриловой краской, то надо приготовить и малярный инструмент, требующийся при покраске.
Предварительные работы
Поверхность, прилегающую к окну, надо подготовить, прежде чем наносить выравнивающий слой.
Установку подоконника желательно провести до выравнивания откосов. Это позволит более качественно провести все работы за один раз.
Монтажную пену, выступающую за поверхность конструкции окна, аккуратно срезают канцелярским или строительным ножом. При этом рекомендуется немного углубиться за оконный блок: в этом случае срез можно залить герметиком. Он закроет открывшиеся поры в пене и предотвратит попадание туда нежелательной влаги.
Малярным скотчем защищают от загрязнения элементы оконного проема. Если есть поверхности, которые может испортить малярный скотч, то их закрывают обыкновенной бумагой.
Всю поверхность очищают от старых обоев, краски и загрязнений.
Убирают плохо держащиеся куски штукатурки или кирпича и производят грунтовку поверхности.
Желательно, чтобы грунтовочная смесь обладала выраженными антигрибковыми свойствами.
Как правильно наносить шпаклевку?
Перед началом работ важно знать, что для применения гипсовых растворов температура в помещении не должна быть ниже +10˚С. Цементные растворы можно применять при температуре до +5˚С.
Ход работ:
Оконный проем измеряется рулеткой, после чего нарезаются отрезки из перфорированного уголка нужного размера. Для этого можно использовать ножницы по металлу или небольшую болгарку.
С помощью строительного миксера размешивается шпаклевочная смесь. Готовить ее лучше небольшими порциями, чтобы успеть израсходовать шпаклевку до ее затвердевания. Нелишним будет почитать рекомендации производителя. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны без каких-либо комочков.
Оценив при помощи уровня кривизну поверхности, наносят стартовый раствор толщиной не более 7 мм. Узким шпателем накладывают шпаклевку на широкий и наносят ее на поверхность снизу вверх широкими размашистыми движениями. Лишний раствор убирается поперечными движениями шпателя от окна.
На внешние углы, пока не затвердел шпаклевочный раствор, крепятся приготовленные заранее отрезки перфорированного уголка. Уголок выставляется по уровню. Лишний раствор, выступивший через отверстия перфорации, удаляется шпателем.
Если выравнивание откоса окна требует значительного слоя шпаклевки, то каждый последующий слой наносится только после затвердевания предыдущего. Для повышения прочности можно применять тонкую армирующую сетку из стекловолокна.
Важно! Для предотвращения растрескивания шпаклевки, вызванного тепловым расширением элементов окна, в свежей шпаклевке между откосом и оконным блоком делают тонкую бороздку. В дальнейшем ее заполняют герметиком, который и будет служить своеобразным демпфирующим слоем.
После выравнивания и просушки поверхность обрабатывается шлифовальной шкуркой. Для удобства ее можно набить на деревянный брусок. Как только будут удалены все неровности и следы от шпателя, наносится финишная шпаклевка. Ее слой не должен быть толще 1 мм.
Дав поверхности просохнуть, ее еще раз обрабатывают шкуркой, после чего можно пройтись по ней краской.
На конечном этапе убирают все защитные элементы с оконного блока и подоконника: малярный скотч и бумагу.
Таким образом, зашпаклевать откосы самостоятельно вовсе не сложно. Если все сделать правильно и аккуратно, то это не только придаст законченный вид оконному проему, но и позволит сэкономить значительные денежные средства.
Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?
Установка откосов производится после установки стеклопакета. В процессе монтажа оконный проем подвергается разрушению, появляются выбоины, трещины, которые необходимо заделать. Существует несколько технологий отделки откосов в квартирах и домах. Каждый может выбрать вариант в соответствии с особенностями климата, с финансовыми возможностями, с требованиями к результату и качеству отделки. Рассмотрим два варианта оформления откосов: с помощью гипсокартона и штукатурки.
Штукатурка: делаем откосы своими руками
Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.
Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.
Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.
Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.
Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.
В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.
При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.
Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.
Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом. Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.
Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.
Пластик: оформляем откосы новых окон
В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.
Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.
Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна. В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна. Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.
Гипсокартон: мастерим откосы сами
Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.
Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.
Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.
В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.
Лепка откосов окон как способ декора и надежной защиты. Как оштукатурить откос на окне? Как сделать откосы на окнах из гипса
Как оштукатурить откос на окнах? Подобный вопрос возникает у многих людей, решивших самостоятельно закрыть места переходов, образовавшихся при замене окон. Одно из лучших решений для уклона — использование гипсокартона, с помощью которого можно легко и быстро создать идеально ровную плоскость. К тому же оштукатурить его нужно только в исключительных случаях, так как чаще всего для достижения необходимого эффекта.
Нанесение штукатурки на откос окна
Назначение штукатурки — закрытие щелей и отверстий, а также исправление неровностей стен и потолка. Чаще всего его применяют при работе с бетонными и кирпичными поверхностями, которые из-за сложностей монтажа сделать гладкими просто невозможно. Нанесение штукатурки дает возможность устранить явные недостатки плоскости и полностью выровнять ее. Однако для нанесения декоративного покрытия такая поверхность не подходит, так как требует отделки.
Большинство штукатурных растворов изготавливается на цементной или гипсовой основе. При этом, в отличие от шпатлевки, штукатурка отличается крупной зернистостью, что сказывается на качестве готовой поверхности.
Штукатурка откосов из гипсокартона
По отношению к штукатурке встречается крайне редко, так как поверхность у них ровная. Поэтому изнутри никогда не покрывают слоями штукатурки.
Единственным вариантом, когда необходимо оштукатурить оконные стропы из гипсокартона, служит их расположение на улице или в местах с повышенной влажностью, например на кухне или в ванной.
В таких условиях назначение штукатурки заключается не в выравнивании плоскости, а в ее защите от негативного воздействия частиц влаги, способных увести материал. При этом оштукатурить откосы на пластиковых окнах или дверях необходимо правильно, не нарушая технологии и не нарушая строительных норм. Процесс оштукатуривания окон или дверных проемов Состоит из двух равнозначных частей:
Каждый из этих этапов имеет свои особенности и определенную структуру.В зависимости от расположения склонов меняются основные этапы. строительные работы. Их назначение в ванной или на кухне — защита поверхности гипсокартона от частиц пара, а вне помещения — противодействие прямому влиянию атмосферных осадков.
Подготовительные работы: Светильники и их характеристики
Какие штукатурные откосы на окнах внутри и снаружи? Назначение подготовительных работ по обработке оконных и дверных откосов — создание оптимальных условий для нанесения следующего слоя отделки и улучшение гидроизоляционных характеристик поверхности.Он состоит из следующих этапов:
Как оштукатурить откос на окнах? Подготовительные работы — обязательный этап строительных работ, позволяющий создать оптимальные условия для нанесения штукатурки на откосы входных дверей или окон.
Важно! Присоски между окном или дверью можно закрыть специальными пластиковыми вставками. Их установка выполняется с помощью крепежа и не предполагает каких-либо «мокрых» процессов. Кроме того, пластиковые накладки обеспечивают хорошую защиту от влаги и имеют отличный внешний вид.
Нанесение штукатурки на дверные и оконные откосы: пошаговая последовательность действий
Как оштукатурить двери и окна? Выравнивание плоскости, устранение ее дефектов и создание слоя гидрозащиты производится по определенной методике, которая включает в себя следующие этапы:
Готово, что обеспечивает сплошную и монолитную плоскость. Для работы с уличными склонами лучшим решением будет облицовка пластиком. Он в том, что дает возможность полностью защитить поверхность гипсокартона от влаги и сохранить ее целостность.Смотрите в видео: Штукатурка дверных откосов своими руками.
Заключение
Штукатурка откосов из гипсокартона не относится к категории обязательных этапов строительных работ. Назначение такого процесса — повышение несущих характеристик поверхности и ее защита от воздействия влаги, что особенно важно при обработке наружных входных или оконных откосов. Он состоит из двух основных этапов обучения и непосредственного применения решения.При этом после высыхания самолет подлежит финишной отделке, в роли которой может выполняться шпатлевка или установка пластиковых панелей.
Вопрос как оштукатурить откос на окнах ,
Это может произойти в двух случаях: откосы когда-то были сделаны, но нуждаются в ремонте, или их нет вовсе. При этом неважно, когда были установлены окна и из какого они материала, зачастую строители не хотят этим заниматься, а сами хозяева вынуждены застрять на откосах.Эта процедура не приносит облегчения, и любой желающий может научиться этому.
Какие уклоны применяются?
Эти элементы необходимы не только с внутренней, но и с внешней стороны окна. Они выполняют следующие функции:
Декоративные: они завершают окно, могут его украсить, помогают придать определенное стилистическое направление.
С помощью декоративной отделки можно скрыть элементы крепления, следы пенопласта и других строительных работ.
Часы помогают избавиться от лишней влаги на очках, сделать комнату теплее, устранить сквозняки, повысить уровень тишины.
Готовые откосы под штукатурку
Что требуется для работы?
Выполнить разделение склонов можно самостоятельно, не имея большого опыта, для этого нужно будет только ознакомиться с инструкцией и приобрести необходимые инструменты, к которым относятся:
Совет : Используйте самый лучший длинный инструмент, который позволит узнать, произошла ли SCO на большом участке.
Правило (чаще всего используется алюминий).
Рулетка.
Емкость, в которой раствор будет проклеиваться, набираться воды или грунтоваться.
Шпатель удобного размера.
Мастер ОК.
Терка для цемента.
Герметик в пистолет.
Профили и доска.
Мелкие вспомогательные инструменты, такие как нож, карандаш, кисти для нанесения грунтовки.
Совет : Перед тем, как оштукатурить откосы на окнах изнутри, устроить козочку.Мешалкой пользоваться неудобно, можно упасть или уронить ведро.
Как сделать раствор для перетасовки?
Разводится водой, поэтому его консистенция может быть разной и зависеть от того, сколько жидкости было добавлено в смесь. Состав самого вещества тоже может отличаться. В идеале смесь должна быть похожа на манну кишу .. Для тех участков, где повышенная влажность или для улицы, лучше использовать состав, содержащий цемент.
Готовые сухие смеси для штукатурки
Определиться, откосы на окнах внутри, несложно, так как в большинстве магазинов можно найти готовую смесь для этой цели, но вещества несколько иные.Для работы на улице необходима разновидность цемента. Если работы ведутся внутри помещения, можно использовать штукатурную смесь: она удобна в использовании, быстро застывает, имеет лучший расход.
Перед тем, как начинать поверхность, нужно закрыть все щели, можно сделать это с помощью строительной пены. Также требуется покрыть поверхность грунтовкой.
Совет : Работать лучше в головном уборе, так как при падении с высоты гипс может попасть на волосы и замерзнуть.Избавиться от него будет сложно.
Приготовление поливочного раствора
Порядок работы
Ходячие окна и начинать нужно с подготовки территории для этого. Сначала очищают оконный проем, удаляют грязь, пыль, обезжиривают поверхность и заполняют пустоты монтажной пеной. Когда пена застынет, можно допилить. За ее внешний вид не беспокойтесь, штукатурка все равно закроет монтажный материал.
Для того, чтобы в стыки не попадала влага, их нужно заклеить специальной лентой, купив в любом строительном магазине.Подоконник монтируется до начала штукатурных работ. Это позволит сразу закрыть щели монтажной пеной и придаст конструкции дополнительную прочность.
Совет : Если окно уже готово к эксплуатации, под ним установлен аккумулятор, смонтирован подоконник, есть фурнитура, лучше все эти элементы закрыть, иначе штукатурка может испачкаться, упасть и погибнуть на поверхности вовремя.
Переходы по склонам производятся после пропитки элементов откоса грунтовкой.Это необходимо для того, чтобы штукатурка лучше ложилась на поверхность стены. Грунтовка подбирается в зависимости от материала стен. Есть разные виды, предназначенные для дерева, бетона, других материалов. Невозможно приступить к работе до окончательного высыхания грунтовки. При комнатной температуре это происходит примерно через сутки.
После того, как зазоры приукрашивали, о схватывании думать рано. Нужно нанести пароизоляцию. Похоже на пленку, но можно использовать герметик.Задача этого слоя — защитить штукатурку от влаги. Если пренебречь этим этапом работ, откосы через какое-то время могут испортиться, начнет появляться конденсат, начнется грибок, штукатурка начнет стачиваться и поворачиваться. К тому же пленка поможет избежать сквозняков.
Совет : Должен быть морозоустойчивым. Обычный, который используется в помещении, зимой потеряет свои свойства и разрушится.
Излишки материала следует удалять сразу после нанесения вещества, удобнее всего это делать влажной губкой.
Наблюдение за уклонами после установки зажимных профилей
Рабочий процесс
Работать составом необходимо при плюсовой температуре, если состав не ниже +5 градусов, с цементом — +10. К каждому раствору предъявляются определенные требования, их производитель указывает на упаковке, пропорции нужно соблюдать указанные в инструкции.
Подготовка откосов под покраску
Наблюдение за откосами дверей начинается с установки угловых профилей. Они потребуются для защиты находки от механических повреждений, а также будут обеспечивать ориентацию маяков.После этого устанавливаются направляющие, и можно приступать к нанесению раствора. Чтобы уклон был ровным, необходимо будет задать его углы и поработать по уровню.
Совет : Штукатурка наносится в три слоя. Перед нанесением второй первой необходимо хорошенько просохнуть: она понадобится около суток, поэтому не стоит думать, что работа займет мало времени.
После нанесения последнего слоя его можно зачистить наждачной бумагой и покрыть грунтовкой для нанесения краски.
Вывод : как оштукатурить откосы ,
, вы можете научиться этому навыку, вы можете практически сразу выучить его. Однако сразу нужно подготовиться к тому, что этот процесс займет много времени.
Прогулочная — самый бюджетный вариант Устройство оконных откосов. Это простая работа, но, несмотря на предельную простоту выполнения, ее также необходимо подготовить.
При отсутствии опыта проведения подобных мероприятий рекомендуется практиковать оштукатуривание более простых поверхностей, таких как потолок и стены.Освоив основные тонкости процесса, вы сможете самостоятельно покачать оконные откосы не хуже квалифицированного мастера.
Перед началом работы подготовьте для этого все необходимые устройства. Лучше заранее собрать все необходимые предметы, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски пропавших предметов.
Вам понадобится:
При выборе строительного уровня обратите внимание на длину изделия — инструмент необходимо нормировать между подоконником и перемычкой окна.При этом не должно быть и слишком коротких уровней — с таким инструментом просто неудобно работать. Оптимальным считается уровень 100 см.
Дополнительно могут потребоваться различные вспомогательные устройства, а именно:
Перед тем, как приступить к отделочным работам, необходимо провести несколько подготовительных мероприятий. Уделите им должное внимание. Удобство и скорость дальнейшей отделки и качество готового покрытия напрямую зависят от пропорции подготовки.
Лучше, если подоконник будет установлен до отделки. В противном случае в дальнейшем придется закрыть зазоры между откосами боковых окон и смонтированным подоконником.
Первый шаг . Обеспечить надежную защиту подоконника от повреждений и загрязнения раствором. Для защиты достаточно будет покрыть изделие простым плотным картоном или подходящими по размеру обрезками из гипсокартона в случае их наличия.
Шаг второй. Удалить старую штукатурку, лакокрасочное покрытие и любые загрязнения с поверхностей проема в случае их наличия. Стена под штукатурку обязательно должна быть чистой и ровной, недопустимо наличие пыли и любых других загрязнений.
Третий шаг. Закрыть стекло полиэтиленовой пленкой. На стеклянную стопку скотча просто необходимо наклеить защитную пленку.
Ручки, нагревательные батареи И остальные аксессуары также обернуты или плотно обернуты бумагой.
Шаг четвертый. При обнаружении излишка пены (предполагается, что все щели уже раздулись этим материалом после установки окна) аккуратно разрежьте их острым ножом.
Шаг пятый. Покройте поверхность открывания смесью глубокого проникновения. Такая обработка будет способствовать улучшению адгезии (схватыванию нанесенного штукатурного раствора с поверхностью).
При выборе штукатурки ориентируйтесь, прежде всего, на материал изготовления оконного проема.Подобрать подходящую смесь поможет консультант специализированного магазина.
Шаг шестой. Устройство пароизоляционного слоя. Для этого на пенопластовый уплотнитель прикатывают специальный пленочный пароизоляционный материал или покрывают морозостойким силиконовым герметиком.
Герметик Нанести на предварительно очищенную и высушенную поверхность. Сразу избавляемся от излишков герметика. Удалить застывшее средство очень сложно.
Без внутреннего испарения пенопласта он будет постоянно ухудшаться из-за образующегося конденсата, терять свои теплоизоляционные свойства и разрушаться.Параллельно стекло и откосы начнут мочить стекло и откосы, в помещении появится внутреннее и так далее.
Шаг седьмой. Сделайте немного. Его можно купить и в готовом виде, но самостоятельное изготовление позволит сэкономить определенную сумму денег.
Малка — это обычный узор, с помощью которого выполняется штукатурка. Осмотрите откосы окна. Вы заметите, что они не имеют строго плавной формы, а как бы слегка расширяются внутри, за счет чего создается окно рассвета.Чтобы качественно перетасовать подобную поверхность и немного понадобится.
Видео — Используйте Malki
Для самостоятельного изготовления Малки проще всего использовать листовой вентилятор. Готовый шаблон будет иметь ширину около 150 мм, а длина на 50-100 мм больше, чем длина откоса. На одной стороне шаблона нужно сделать вырез. Вы переместите сторону с прорезью в откосе окна, а вторая сторона — это заранее смонтированный маяк.
В результате поверхность с отделкой будет максимально гладкой.Также в шаблоне нужно сделать дополнительный вырез для прохождения оконных петель.
Маджика должна производиться со всей ответственностью. Рабочие поверхности шаблона должны быть максимально гладкими.
Профессиональные лепные мастера маля используют в своей работе алюминиевые рудники. Такие приспособления обычно изготавливаются по индивидуальному заказу, но и готовые варианты можно найти в специализированных магазинах. На этом этапе принимайте решение по своему усмотрению.
Конечно, уклоны можно перетасовать и без шаблона, но в такой ситуации углы вряд ли будут одинаковыми.
Что нужно знать перед началом работы?
Чтобы работа проходила максимально легко, а готовое покрытие было прочным, красивым и качественным, запомните и соблюдайте следующие простые правила:
Порядок оштукатуривания откосов
Процесс отделки откосов штукатуркой не имеет существенных отличий от оштукатуривания простых стен под углом. Однако, как уже было отмечено, при отделке откосов окна настоятельно рекомендуется использовать Малку.
Первый шаг. Определите положение угла наклона.
Шаг второй. Добавьте линейку с уровнем до определенного угла и отметьте положение угла на поверхности стены карандашом.
Третий шаг. Нанести раствор стартовой штукатурки на поверхность. Нижний слой штукатурки должен быть достаточно толстым.
Шаг четвертый. Прижать шаблон к створке и приступить к медленному разглаживанию штукатурки с уклоном.Ваша задача получить правильный угол и ровную поверхность Солнца без неровностей.
Шаг пятый. Удалите линейку, медленно продвигая инструмент вдоль предполагаемого угла.
Шаг шестой. После высыхания нижнего слоя нанести на откосы финишную штукатурную смесь. Готовят специальные продукты на углах откосов под названием Perfouge. Такие элементы следует зафиксировать в еще не высохшем пусковом слое штукатурки, слегка вдавив их в покрытие.Благодаря этим устройствам будет обеспечена дополнительная защита кромки от разного рода повреждений.
Через некоторое время воспользуемся гладкой
Финишный слой наносить в том же порядке, что и стартовый. Второй слой сделать тоньше.
Закатайте штукатурку до получения максимально гладкой и идеально гладкой поверхности.
При отделке откосов пластиковыми окнами необходимо соблюдать ряд индивидуальных правил.
Работа выполняется в описанной выше последовательности. После регистрации откоса в еще не высохшем штукатурном растворе нужно прорезать шпателем небольшую бороздку. Сделайте это между рамой вашего окна и сразу чуть-чуть. Достаточно будет уменьшить ширину до 0,5 см. Готовую выемку следует заполнить силиконовым герметиком.
ПВХ
(основной материал изготовления рассматриваемых окон), особенно если он невысокого качества, при нагревании заметно расширяется.В жару пластик может расширяться так, что в месте стыка блока с откосами образуются трещины. Силиконовый герметик имеет эластичную структуру и не позволит проблеме проявиться выше.
Теперь вы знаете, как самостоятельно справиться с эпатажными спусками. Следуйте полученным рекомендациям и все выйдет из строя.
Молодец!
Видео — Замена штукатурки своими руками
Чистовая отделка откосов после установки пластиковых окон — обязательный этап отделки дома.Помимо отделки, качественные свопы хорошо изолируют оконную раму и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.
Откосы снимаются сразу после установки окон. Монтажная пена, перекрывшая щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Сама по себе она не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушается — особенно.Так что швы из монтажной пены нужно тщательно прятать под откосами.
Использование цемента или другого специального раствора для отделки и украшения откосов является самым дешевым среди аналогов — металлической отделкой, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т. Д. Недостатком этих работ является то, что они очень грязные, неопытные или новички. Строителю придется повозиться, прежде чем откосы станут идеально ровными. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу намного быстрее и лучше.Однако если вы решили попробовать изготовить их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально возможного результата. .
Виды штукатурки
Для получения максимальной выгоды от извлечения вновь установленных пластиковых окон с точки зрения обогрева и достижения максимального комфорта, их в первую очередь следует объединить в специальную теплоизолирующую штукатурку.Обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья — вермикулита, перлита и их смесей с прочной штукатуркой.
Схема приготовления раствора для штукатурки довольно проста — нужно купить одну из вышеперечисленных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет стекать прямо по откосам, но она не должна быть слишком густой и перетянутой — с таким раствором работать будет очень тяжело, да и схватится она тоже будет. быстро.
На пакетах со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также будет указано, что эта площадь будет рассчитывать это количество смеси при данном приготовлении раствора, поэтому, выявив примерную площадь работы (с небольшим запасом), можно рассчитать, сколько смеси должны быть куплены.
Подготовка к работе и сбор инструментов
Инструменты и материалы, которые вам понадобятся в процессе работы:
Рабочий-строитель;
Маркер ;
Дрель и строительный миксер;
острый нож;
Строительный бустер;
Емкость для воды и раствора;
отвес;
Corolnic;
Шпатели металлические и резиновые разных размеров;
Гипсовая смесь ;
вода;
малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепеж к ней (скобы, шурупы, дюбеля, подойдет и сам раствор).
Подготовка к работе заключается в сборе необходимого инструмента и собственно подготовке поверхности к работе. Он заключается в удалении острым ножом выступающих излишков монтажной пены. Пенопласт желательно разрезать вровень с рамой окна, в шов копаться не нужно. С помощью кисточки по возможности удалите всю пыль и грязь с поверхности, на которой вы будете работать. После окончания подготовительных работ приступаем непосредственно к основной части работы.
Штукатурка наружных откосов пластиковых окон
Данная процедура состоит из нескольких этапов:
Самый сложный этап в отделке — штукатурка верхней части. С него и начните крепление основы под нанесенный раствор — выбранный вами вид. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать — прямые (перпендикулярно оконной раме) или развернутые.
Строго по граду определите толщину слоя, на который будет наноситься, и отметьте значение маркером.
Поверхность, на которую мы будем наносить штукатурку, должна быть очень хорошо обработана строительной грунтовкой, это позволит раствору прочнее закрепиться на поверхности.
После этого первый раз замешиваем раствор гипса. Для создания раствора наилучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Это обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
С помощью кельмы и шпателя мы нанесли первый черновой слой, стараясь облегчить заполнение всех изъянов на поверхности стен.Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не даст штукатурке отслоиться, а захватить прямо на стену.
Если требуется много правильного, а слой очень толстый, то сразу наносить его полностью не стоит. Лучше делать поэтапно, набрасывать необходимый слой несколько раз, каждый предыдущий слой предварительно шлифуется. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 дней.
Последний слой необходимо удалить шпателем, образуя финишную поверхность.Обычно после высыхания остаются небольшие трещинки, они вызваны тем, что для штукатурки используются «стартовые» смеси. Чтобы удалить их, нужно с помощью небольшого (под размер уклона или чуть меньше) кельмы обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним скрываем все недостатки шероховатой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно прослаивается, удаляя мелкие волнообразные неровности.
После того, как они сформированы, необходимо убрать угол с основной стеной.Для этого используются две терки, одна из них прикладывается к плоскости основной стены постройки, а вторая снимается красивым углом уровня. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не оказался засоренным. Штукатурный раствор нужен умеренной густоты, чтобы можно было свободно образовывать нужный угол, а после проведения потрескавшийся слой сразу не плавал, а начал схватываться.
После завершения формирования уголка необходимо дождаться полного высыхания нанесенного раствора.Для этого необходимо подождать не менее 2-3 дней при сухой погоде, чтобы можно было без труда перейти к дальнейшему реформированию.
Далее аккуратно, но осторожно установите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещинки и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов.
Следующим обязательным этапом является защита штукатурки от влаги.Идеальным вариантом для этого станет использование гидрофобной краски того же производителя, штукатурную смесь которой вы использовали. Этот слой защитит вашу штукатурку от воды и не позволит вам воздействовать на нее внешними природными явлениями.
После защиты от влаги готовые ровные откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой.К тому же его легко чистить, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть белоснежный первозданный вид. К тому же такая краска по времени эксплуатации превосходит обычную примерно вдвое, что позволит не скоро вернуться к профилактике.
Нестандартная ситуация с установкой окон
Иногда устанавливаются металлопластиковые окна На старых домах нельзя использовать уровни и сантехнику, т.к. окно, установленное строго по уровню, будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза .В связи с этим наклонная штукатурка также будет выполняться по уровню, но исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может быть неудобным.
Шаблоны для гипса обычно вырезают из подручных (кусок пластика или тонкой пластины), чтобы им можно было работать в самых труднодоступных местах. При установке металлопластиковых окон это сторона откоса ближе к оконной раме, где использование большого металлического шпателя предотвратит открывание створки, которая выступает.Правильно вырезанный узор сможет добраться до этого места и одним движением вместе со всем участком работы выровнять его.
Шаблоны обычно наносятся без использования уровней и сантехники, то есть штукатурка производится на глаз за счет описанного выше способа установки окон.
Видео
Из видео вы познакомитесь с секретами опалубки оконных откосов своими руками.
Штукатурка откосов окон своими руками — отличное и экономичное решение, пользующееся популярностью, несмотря на преобладание на рынке пластика.Далее подробно расскажем об этой процедуре.
Штукатурка оконных откосов сохраняет свою популярность благодаря ряду преимуществ:
Наличие. Штукатурной смеси совсем немного, что привлекает внимание.
Эффективность. Место украшения будет смотреться очень красиво при соблюдении всех правил.
Отсутствие пустоты внутри.
Отделка откосов штукатуркой постепенно отходит на второй план, уступая место панелям ПВХ.Во многом это связано с недостатками техники:
Риски. Во время работы велика вероятность повредить рамы.
Отсутствие дополнительной изоляции. Использование такой технологии усложняет процесс создания теплоизоляционного слоя.
Слабая устойчивость к перепадам температур. Если вы живете в резко континентальном климате (например, в Восточной Сибири), трещины начнут появляться в течение нескольких сезонов.
Совет: Для увеличения срока эксплуатации по периметру откоса в местах подгонки к раме сделайте ножом небольшие бороздки.Они выдавливают акриловый герметик. Такой прием актуален только в том случае, если идет оштукатуривание откосов окон гипсовой штукатуркой.
Строительный монтаж. Несмотря на простоту, такая работа потребует много сил.
Вывод: недостатков больше и они существенны из этих преимуществ.
Производим работу правильно
Интересно, сначала подоконник или штукатурка откосов? Настоятельно рекомендуем второй вариант.В этом случае подоконники останутся целыми. В противном случае при работе с цементной смесью они могут быть повреждены. Далее продумайте этапы всего, что вам нужно сделать.
Какой инструмент нужно приготовить
Нам понадобится такой перечень орудий труда:
Уровень (если средства позволяют, то лазерный).
Рулетка, карандаш (или маркер).
Правило (желательно алюминиевое).
Набор шпателей.
Малка (из фанеры или металлического листа) — она должна идеально подходить под глубину проема.Его можно сделать самостоятельно от подруги.
Тарас для воды и замеса.
Мастер ОК.
Corolnic
Выбирая смесь, обращайте внимание на ее характеристики. Желательно использовать влагостойкие аналоги. Использование дешевых нестабильных смесей заставит вас практически ежегодно сокращать поверхность.
Подготовьте поверхность источника
В нашем случае подготовка — самый трудоемкий и долгий процесс.Сделайте следующее:
А теперь подробно рассмотрим, как сделать откосы на окнах из штукатурки. Большинство людей знакомы с работой шпателя. Однако в каждом случае будут свои нюансы. Разберем работу этапов — для лучшего восприятия информации.
Важно! Работать можно при температуре не ниже +7 градусов (у разных производителей могут быть свои требования). Также нежелательна работа при повышенной влажности, так как в этом случае раствор будет очень долго сохнуть.
Сначала делается разметка. С помощью кулера наносим линию будущего проема.
Создать ограничители для подвода боковых частей откоса (чтобы не зайти за нанесенную разметку). Вырежьте из фанеры три полосы и прикрутите их на шурупы по периметру окна. Необходимо, чтобы кромки выходили на кромку на соответствующее расстояние (согласно ранее нанесенной разметке).
Необходимо добиться идеальной ровности — выставить горизонтальный край с помощью уровня, а вертикальную стойку — с помощью отвеса.
Следуя инструкции, заготавливаем раствор — лучше небольшими порциями, чтобы он не успел схватиться, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Чтобы ускорить процесс смешивания, используйте отвертку с насадкой для миксера. Добиваемся консистенции «жидкой сметаны».
Подберите смесь к плоскости с помощью небольшого шпателя. Заполните все пространство между маяками.
Затем сжать места установки маяков и вынуть их. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить штукатурный слой.
Обратите внимание на появившиеся щели и дайте поверхности высохнуть.
К следующим процедурам приступайте только после полного высыхания смеси.
Оцениваем ровность поверхности — если есть необходимость нанести еще один выравнивающий слой.
После высыхания слегка смачиваем поверхность водой из пульверизатора.
Вооружившись теркой, сделайте затирку. По поверхности производятся плавные круговые движения (как при ручной полировке). Делаем это до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
Заключение
Как мы уже говорили, шпатлевка — не самый прочный вариант. Однако есть способы продлить жизнь. Можно покрасить эмалью, что придаст повышенную прочность. Если эстетические характеристики этого лакокрасочного покрытия Вам не нравятся, можно сразу после высыхания покрыть поверхность раствором ПВА (1 к 1 с водой).В результате на поверхности будет создана прозрачная водонепроницаемая пленка.
Как и чем закончить трассы. Оконный откос
Когда установка нового окна завершена, следующим шагом будет качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы начать активную работу, необходимо подождать 36 часов, пока пена для застывания полностью застынет.
Каков угол рассвета?
Отделка выполняется широким спектром листовых материалов или штукатуркой.Этап работ, который нельзя пропустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким образом, угол считается расстоянием от внешней кромки до внутренней. Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, поэтому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше 90 °, чтобы визуально сделать комнату светлее.
Измерить угол рассвета можно с помощью квадрата. К нему прикрепляется ремешок, измеряющий положение правила.Когда правило установлено, проверено уровнем, следующий шаг фиксируется и оконный блок выравнивается. Таким образом, для каждой стороны вам понадобится правило, чтобы рассвет угла устанавливался по периметру окна.
Подготовка и устройство
Для облицовки оконных проемов штукатуркой необходимо:
Квадрат;
Уровень;
Шпатель;
Нож;
Hammer;
Линейка;
Смеситель строительный;
Терка.
Работа по подготовке к штукатурке имеет несколько нюансов. Для начала следует установить на стыке проема и стены металлический профиль — он будет выступать маяком, но в то же время защитой для стыка. При настройке профиля нужно учитывать угол рассвета.
При установке профилей на всех углах маяки устанавливаются вертикально. Они необходимы для регулировки толщины штукатурного слоя, его плотности.
На следующем этапе дают нужный угол.Для этого квадрат плотно прикладывают к углу и, зафиксировав значение угла, проверяют это значение для других скосов. Если вы хотите расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно велико, можно использовать перфоратор со стамеской.
Для справки!
В профессиональном строительстве используются так называемые квадраты Пиванова. Для определения рассвета прибор прикрепляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливая его на плоскости стены.Исходя из значений, полученных на линейке, фиксируется рассвет проема.
Как сформировать угол рассвета?
Чтобы по окончании работ откосы прослужили долго, необходимо использовать цемент качества . Для его приготовления следует отнести одну долю цемента на три части речного, хорошо промытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки потрескается. Чтобы композиция была приемлемой для работы, можно добавить алебастр.Но это касается только внутренней работы.
Часто трудности возникают на этапе оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурку производят в два этапа. Второй запускается только тогда, когда первый слой штукатурки полностью высохнет. Для наиболее полного удаления неровностей используется армирующая сетка, поверх которой укладывается второй слой.
На следующем этапе в соответствии с ранее измеренным углом рассвета к стене прикрепляется рельс так, чтобы пластина свободно скользила по ней.Затем нужно сделать правило, закрепив гвоздями. Штукатурные работы следует начинать сверху. Когда оштукатуривается верхняя часть, правила вешают вертикально по бокам и только потом оштукатуривают. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять с помощью широкого шпателя в соответствии с установленным правилом.
Когда верхний откос будет завершен, повторите процесс для боковых скосов, придерживаясь измеренного угла наклона. Для внутренней облицовки используют смеси из цемента, извести и цемента, гипса с полимерами.Образуя откос, удобно использовать гипсовые смеси, но в большом количестве их лучше не использовать.
Наклонные элементы
Перед тем, как приступить к устройству скосов, на разрезанный пенопласт наносится силиконовый слой, захватывающий раму. Этот шаг оправдан тем, что расширение под действием температуры шпатлевки и пластикового каркаса не совпадают. Если не использовать силикон, на стыке штукатурного слоя с каркасом появляется трещина.Если есть, его вскрывают шпателем, затем заполняют силиконовым слоем.
Лепнина — недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Часто четверть времени от полной облицовки стен приходится на оконный блок, так как необходимо снова и снова измерять рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Есть устройство, которое способно сократить временные затраты на эту работу.
Из обрезного теса изготавливается рама шириной 1 м.Бруски в раме соединяют при помощи шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя хомутами. Облицовывая поверхность такой рамкой, нельзя каждый раз заново измерять рассвет. Затем из тесы делают малку. Этот инструмент предназначен для разравнивания раствора. На одном конце такого инструмента находится вырез. При выравнивании слоя малка движется по ящику концом с вырезом, а вторым концом — по правилу. Для правильной работы малая ее нужно держать плотно, хорошо прижимая к раме, правилам, коробу.
Сборные откосы
Такой способ облицовки проема будет дороже, чем штукатурка. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:
Листовые материалы довольно просты в использовании;
Монтаж листов осуществляется сухим способом;
Материал имеет ровную поверхность, не требует выравнивания;
В целом чистовая обработка занимает меньше времени.
Сборка откоса
Установите П-профиль на оконную раму, предварительно убедившись, что окно правильно вспенено. При обнаружении пустот их следует вспенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку профиль монтируется в стык с верхом.
Затем, определив угол рассвета, измеряются параметры, разрезаются листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, сгибается под измеренным углом.
Последний шаг — измерить расстояние от стены до откоса. В нишу устанавливается рейка, фиксируется саморезами, предварительно замерив размер зазора. Последний можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего крепится специальным клеем. Затем устанавливают лист, загибая один край в профиль, а другой в деревянную рейку. Лист крепится с помощью саморезов. Тот же алгоритм для остальных скосов в блоке. После этого закрепляют верхнюю часть, соединив угол, расположенный снаружи, и лист, устанавливают профиль, шпаклевывают.Вместо шпатлевки можно использовать пластиковый уголок на клей.
Заключение
Определение угла рассвета будет играть большую роль в освещении комнаты, ее атмосфере, комфорте. Правильное измерение угла — довольно ответственная задача, но сделав ее качественно, можно гарантированно ожидать подобного результата. Отделка фаски окна может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, преобладание того или другого лучше всего определяется в зависимости от конкретной ситуации.Тем не менее, можно выполнить облицовку своими руками, как штукатурку, если позволяет время, так и листовыми материалами, если времени на работу мало.
Из видео вы узнаете, как сделать рассвет на спусках под прямым углом.
Завершающим этапом монтажа окон является устройство откосов. Лучше всего проводить работы на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердела. Сделайте откосы с поворотом или по-другому с углом рассвета: по глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи.Это обеспечит попадание в комнату достаточного количества света.
Как рассчитать угол рассвета
Угол поворота между оконным проемом и откосом должен быть более 900. Большая часть света будет падать в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах проем проема одинаков.
Чтобы правильно рассчитать угол, нужно знать, что его величина напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета.Если стена имеет толщину 25 см, то делается разворот на 2,5 см.
Все наклоны окна должны быть под одинаковым углом наклона. В некоторых случаях невозможно наблюдать один и тот же поворот на вертикальных и горизонтальных спусках. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы всегда должны быть одинаковыми.
Технология U-маркировки
Чтобы получить такой же угол рассвета, вам понадобится квадрат. От углов окна по подоконнику проводят перпендикулярные линии.Расстояние между ними равно ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру, отмеряется один сантиметр и выставляется точка. С помощью длинной линейки проводится ось стены вдоль подоконника. На пересечении оси стены с перпендикуляром в направлении, противоположном центру окна, измеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стенки берется 1 сантиметр.Если толщина стены 30 сантиметров, то за отступ принимают 3 см, в результате оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. На этой линии будет уклон.
На верхнем склоне разметка производится аналогично. Проверить, совпадают ли нижняя и верхняя точки, можно по отвесу.
Для разметки можно использовать специальный квадрат Пиванова. К ящику ставится квадрат, тарелка перемещается по линейке с делениями и фиксируется на уровне оси стены.С помощью делений плиты отмечают величину разворота откоса, где на 10 см ширины откоса отводится 10 см уклона.
Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика
Пластик — самый популярный и прочный материал для оформления оконных откосов. Размер рассвета напрямую зависит от величины зазора между оконной рамой и оконным проемом.
В панельном доме нельзя поворачивать откос больше 2 см.Это может привести к загибу стартовой планки от окна и появлению щели.
Работа ведется в несколько этапов:
Деревянные рейки по периметру окна примыкают к стене. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной 95 мм.
Вертикальные и горизонтальные линии проводятся по краю окна с помощью уровня, на который затем печатается стартовая линия.
По внешнему периметру крепится F-образный профиль.
Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем укладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно измерить уклон пластика, учитывая его поворот.
Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов, нужно произвести несколько замеров:
ширина боковых и верхних откосов измеряется в трех местах;
, чтобы получить необходимую длину, производятся два измерения: для заднего края панели, которая вставляется в стартовый профиль, и для переднего края панели.Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится обратным разворотом.
Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона
При резке гипсокартона лучше сделать запас 1-1,5 см, который потом можно будет разрезать. Гипсокартон можно прикрепить на клей или с помощью профиля. Уголок профиля крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. При установке профилей необходимо соблюдать угол поворота.
При приклеивании гипсокартона к клеевой смеси поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими стопками на расстоянии 10 см. Подготовленные полосы гипсокартона прижимают планкой по линии заголовка.
Как формировать зарю для лепных откосов
Прежде всего, нельзя не жалеть цемента, чтобы получить сильный разворот оконного ската. На три части песка берется не менее одной доли цемента. В противном случае фаски могут потрескаться и рассыпаться.Песок лучше всего мыть речным. Для отделки интерьера стены в раствор можно добавить алебастр, что значительно облегчит работу. Особенно это касается верхнего склона.
Начните с верхнего склона. Могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа ведется в несколько этапов. Следующий подход начинается только после полного застывания толстого слоя. Вы можете оштукатурить перемычку на заранее закрепленную кладочную сетку.
Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывают рейку так, чтобы при перемещении квадрата пластина непрерывно скользила по нему. Для установки перил используют уровень и отвес. Сверху оконных откосов вешается горизонтальная линейка и закрепляется гвоздями или штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется сверху. Затем после завершения работ на верхнем скате правило вертикально перевешивают по бокам.Раствор на скосах представляет собой широкий шпатель в направлении от коробки к правилу.
Правильно сделанный поворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно на рассвете выглядит более объемным, в комнату проникает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развитых склонов. К тому же будет легче дальше настраивать окна с правильным рассветом.
Каждый из нас рано или поздно сталкивается с установкой красивых новых окон.Как правило, старые окна из потрескавшегося дерева заменяют на современные пластиковые конструкции. При этом на внутренней стороне окна после демонтажа ветхих деревянных рам и установки новых евроокон остается необработанная полоса шириной 5-15 сантиметров в зависимости от конструкции здания. Эта полоса называется откосом, ее необходимо прикрыть. Сегодня мы поговорим о том, зачем это нужно и как отделать откосы пластиковых окон своими руками.
Необходимость отделки откосов окон
Облицовка откосов (внутренняя часть окна или дверного проема) представляет собой завершающий этап при установке новых дверей и окон.В первую очередь, эта процедура считается необходимой с точки зрения эстетики и завершенности создаваемого интерьера: старые откосы разрушаются после снятия старого окна, и нужно закрыть монтажный шов из пенопласта, который образуется во время установка новых оконных блоков. Но также отделка откосов позволяет улучшить теплоизоляцию всего проема и избавиться от многих проблем с окнами.
Качественно отделанные откосы не боятся перепадов температур, на них не образуется конденсат, а звуко- и теплоизоляционные свойства проема только повышаются.Но часто владелец окна отказывается отделывать откосы или кладет эту работу в «дальний ящик». Многих посещают такие мысли: ведь окно надежно вспенено, то с ним ничего не случится, если оно останется немного без откосов. Только, как правило, затягивается надолго, а окна остаются в таком виде годами.
Зазоры между стеклопакетами чаще всего заделывают монтажной пеной, которая является отличным звукоизоляционным материалом.Солнечный свет разрушает эту пену, и она быстро приходит в негодность.
Пена в затвердевшем состоянии увеличивает объем и «давит сама себя», поэтому через некоторое время между рамой и слоем пенопласта может образоваться зазор, который сведет все усилия по установке окна или двери до «нет».
Открытая пена не является гидроизоляционным материалом и обладает способностью собирать влагу, которая при замерзании разрушает материал.
Пена
, которая долго открыта, очень быстро теряет свои теплоизоляционные свойства: повышение влажности всего на 5% приводит к снижению теплоизоляции пенопласта на 50%.
С отделкой откосов своими руками можно дождаться, если в вашем доме или квартире планируется ремонт с перепланировкой. В любом случае придется начинать с установки новых окон. Ставим окна — накрываем полиэтиленовой пленкой и продолжаем ремонт. А доработать проемы можно на завершающем этапе ремонтных работ.
Штукатурка и покраска откосов
Несомненным плюсом отделки откосов штукатуркой является невысокая стоимость.Перед работой сухую смесь на основе гипса или цемента можно просто разбавить водой. Поверхность возле стеклопакета тщательно очистите, удалив всю грязь, пыль и битумные пятна, и срежьте наплывы бетона в углах. Для хорошего сцепления стен (кладки) и штукатурки рекомендуется удлинить стыки откосов и углов на 10 миллиметров.
После оштукатуривания стен, примыкающих к окну, можно оштукатурить откосы. Покройте стены штукатуркой, затем выровняйте откосы.Помните, что новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущих, поэтому этот способ можно назвать очень долгим, ведь вся процедура оштукатуривания занимает 2-3 дня. Часто слой штукатурки получается слишком толстым, что связано с особенностями и шероховатостями стен.
Нанесите небольшое количество раствора на выемку на откосе, выровняв ее. Дайте этому кусочку немного подсохнуть. Нанесите еще немного штукатурки, разгладьте, продолжайте до полного заполнения откосов откоса. За один раз допускается наносить слой толщиной примерно 5-7 миллиметров.Выровняйте слой снизу вверх, двигаясь в стороны. Чтобы выровнять стыковочные линии, используйте шпатель.
При отделке оконных откосов штукатуркой соблюдайте небольшой угол между коробом и стеной. Внимательно следите за тем, чтобы углы совпадали. Перед штукатуркой на вершине откоса можно закрепить деревянную рейку с идеально горизонтальным ровным краем. Можно закрепить гипсовой штукатуркой или гвоздями. Также можно установить рейки по бокам откоса.
Выровнять штукатурку рекомендуется деревянной флягой с закругленной ручкой.Ширина откоса говорит о том, сколько времени нужно выдерживать мальков. Один конец закреплен на ящике, другой — на деревянной рейке. Выравнивать край уголка между откосом и стеной можно только после того, как раствор начал схватываться. Затем наносится покровный слой штукатурки и втирается.
Чтобы поддерживать надлежащий уровень целостности усов, используйте плоские щеточки или закругления. После высыхания слоев штукатурки планки снимаются. Таким же образом обработайте остальные стороны. Оштукатуренный угол в идеале должен быть отшлифован с поверхностью стен без намаза, а покровный слой должен иметь одинаковую толщину 22 миллиметра по всем откосам.
Помните, что при работе со штукатуркой категорически запрещается открывать окно. Попадание смеси в фурнитуру может привести к ее повреждению, в результате чего окно будет плохо выполнять свои функции. Гладкий слой штукатурки позволяет окну нормально отрываться и закрываться в течение всей операции.
Однако отделка склонов по старинке лепниной имеет целый список серьезных недостатков. Штукатурная смесь не надежно соединяется с ПВХ-каркасом, что в конечном итоге приводит к появлению щелей между поверхностями каркаса и откосом.Из-за сезонных перепадов температур и недостаточной эластичности штукатурки на поверхности откосов образуются трещины. Кроме того, у штукатурки слабые теплоизоляционные свойства, что приводит к образованию плесени и конденсата.
Отделка откосов окон гипсокартоном
Откосы из гипсокартона уже считаются традиционными. Как правило, предпочтение отдается влагостойкому гипсокартону, устойчивому к образованию конденсата на окне. Либо обычный гипсокартон обрабатывают грунтовкой в несколько слоев или гидроизоляционным составом.Влагостойкий гипсокартон отличается высоким уровнем жесткости, хорошей теплоизоляцией и повышенным термическим сопротивлением.
Преимуществами проемов, отделанных гипсокартоном, перед пластиковыми аналогами является дешевизна материала и возможность быстро устранить повреждения: нужно просто замазать краской поврежденное место и снова покрасить. Кроме того, гипсокартон способен поддерживать оптимальную влажность в помещении, впитывая лишнюю влагу и отводя ее обратно при недостаточном уровне влажности в окружающей среде.
Однако, если влажность в помещении превышает 75%, то гипсокартон может разбухнуть, потеряв свои первоначальные характеристики. Кроме того, выбирая гипсокартон для отделки откосов на окнах, будьте готовы к таким негативным моментам. Этот материал имеет относительно низкую прочность, а созданный откос может быть поврежден в результате механического воздействия. Созданные откосы со временем требуют дополнительного ремонта, а точнее покраски, так как на гипсокартоне появляются пятна.
Листы материала крепятся на деревянной или металлической обрешетке (если стена, на которой находится окно, будет зашита гипсокартоном), на монтажной пене (если шпатлевка плохо держится), на соответствующий клей или шпатлевку.Последний метод наиболее распространен.
После установки окна нужно обрезать излишки поролона и удалить старую отделку. Не забудьте также обработать поверхность грунтовкой. Если есть большие выбоины и трещины, их следует выровнять штукатурным раствором. Чтобы избежать проникновения влаги в гипсокартон и предотвратить появление плесени, рекомендуется перед монтажом откоса пропитать его влагостойким составом.
После расколоть гипсокартон. Лист маркируется по четко снятым размерам с оконного или дверного проема, которые удаляются по ширине обшиваемой детали и высоте проема.Правильно размеченный лист гипсокартона вырезается специальным ножом, затем готовые панели примеряются по размеру, на входе в стартовую планку и откос от каркаса к стене.
Наклон собираем, начиная с верхней панели. В первую очередь на край панели наносится клей. Клей наносится цельной полосой шириной пару сантиметров. Далее панель устанавливается в стартовую планку, придвигается ближе, и второй край листа гипсокартона прижимается к стене.Они также поставляются с боковыми панелями, которые входят в пазы и прижимают клей к стене. Все стыки необходимо обработать нейтральным герметиком.
Для предотвращения преждевременного износа уголка при отделке откосов ворот можно использовать окраску уголков из оцинкованной стали или алюминия. В местах, где в оконные профили входит гипсокартон, рекомендуется наклеить сетчатую ленту, чтобы не было трещин. После этого поверхность подготовлена к покраске: нанести 2-3 слоя шпаклевки и протереть последний слой.Покрасить гипсокартон масляной или акриловой краской можно в любой цвет.
Монтаж откосов пластиковых
Самый универсальный вид откосов — пластик, в конструкции которого используется минеральная вата, придающая откосу гидро- и теплоизоляцию. Пластик — очень прочный материал, который прослужит около 15-20 лет. А теперь стоит рассмотреть причины, по которым рационально ставить откосы из пластика:
Пластиковые откосы можно класть в тот же день, когда вы устанавливаете новые двери и окна, а облицовка проемов штукатуркой, сушка и покраска занимает несколько дней.
Откосы ПВХ
также являются изоляционным барьером между улицей и помещением.
Пластиковые отверстия обладают высокой влагостойкостью, большой прочностью и жесткостью, они не выгорают, не запотевают, а также легко моются.
Материал таких панелей соответствует материалу, из которого изготовлен стеклопакет, поэтому они равномерно расширяются при перепадах температур, а на откосах нет перенапряжения.
Пластиковые откосы не требуют дополнительных работ по покраске.
Дверные и оконные проемы приобретают привлекательный законченный вид, так как хорошо сочетаются с современными дверными и оконными конструкциями.
Сэндвич-панели
В настоящее время широкое распространение при отделке откосов пластиком своими руками получили два продукта: пластиковые стеновые панели и сэндвич-панели. Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между ними слой вспененного или экструдированного полистирола. Доступны толщиной от 8 до 36 миллиметров.При облицовке оконного откоса лучше всего использовать панели толщиной 1 сантиметр.
Сэндвич панелями можно облицовывать откосы деревянных или пластиковых дверей и окон, ширина которых составляет 5 — 150 сантиметров. Преимущество таких панелей очевидно: откосы в принципе нельзя утеплить, так как теплоизоляционный материал заделан в конструкцию панели. Недостатком является то, что сэндвич-панель может расслаиваться под воздействием влаги.
Монтаж таких откосов рекомендуется отложить на следующий день, чтобы монтажная пена успела полностью высохнуть.Для обеспечения наилучших изоляционных характеристик откосы необходимо укладывать одновременно с подоконниками. Существует несколько способов крепления сэндвич-панелей к стене, но рекомендуется использовать наиболее распространенные и практичные из них.
Концы панелей фиксируются дюбелями к основанию откоса, затем устанавливаются крепежи и пластиковые декоративные уголки. Все швы примыкания сэндвич-панелей к подоконникам, окнам и дверным коробкам следует обработать клеем на основе ПВХ или нейтральным герметиком.В отличие от силиконовых герметиков они не имеют липкой консистенции, в результате чего не пачкаются и не желтеют.
Стеновые панели
Стеновые пластиковые панели — менее дорогой облицовочный материал, чем сэндвич-аналоги. Пластиковые панели представляют собой цветные или белые полые панели, внутри которых поперек листа расположены ребра жесткости. Толщина таких стеновых панелей приближается к 1 сантиметру, ширина — 25, 39 и 37,5 сантиметра, а длина — 3 или 2.7 метров.
Такие стеновые панели рекомендуется применять при глубине откоса до 25 сантиметров в домах, поскольку при более широких проемах будет сложно добиться достаточной жесткости и долговечности покрытия. При облицовке откосов такими панелями в обязательном порядке следует создавать утеплитель из пенополиуретана или базальтовой ваты. Не забудьте закрыть стыки декоративным уголком.
Пластиковые стеновые панели бывают глянцевые и матовые. Чаще используются матовые средства, так как они не слепят на солнце и выглядят менее помпезно.Также можно встретить плиты в варианте «под дерево» различных оттенков, что позволяет отделывать откосы в деревянном доме в полном соответствии с дизайном интерьера.
Отделка откосов декоративным камнем
В интерьере натуральный камень, будь то гранит, мрамор или оникс, используется редко, так как он дорогой и много весит, что вызывает проблемы с транспортировкой и установкой, ведь не каждая стена выдерживает вес такой облицовки. . Поэтому его место постепенно заменяют легким и недорогим декоративным (искусственным) камнем.Такой материал хорошо сочетается с деревом, поэтому его часто используют для отделки оконных и дверных откосов.
В состав декоративного камня для облицовки входят цемент или гипс, различные красители и наполнители. В качестве наполнителей используются перлит, керамзит и пемза, поэтому вес декоративного камня примерно в 2 раза меньше натуральной. А если сравнить с гранитом, разница будет еще более существенной: искусственный алмаз легче натурального в 3-4 раза легче.
Но при этом декоративный камень внешне практически не отличается от натурального камня, удачно его имитирующего.Он может быть как кирпич, может быть «сколотый» — тот, который имеет ломаную текстуру и неровные края, как если бы он был обрезан отбойным молотком. Также в продаже есть пиленый декоративный камень с гладкими ровными краями. Камни щебня напоминают природные валуны самых разных форм и размеров.
Отделку откосов дверей камнем можно производить самостоятельно, так как для облицовки нет необходимости идеально выравнивать поверхность, а значит, трудоемких работ не будет. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать декоративную плитку толщиной 1.5 — 2 сантиметра, и которые закрашиваются на всю толщину, так как в случае скола дефекты не будут заметны.
Наличие фактурной стороны плитки позволяет монтировать ее на любую поверхность, а специальные закругленные и угловые элементы — создавать сложные конструкции на откосах и проемах. Поэтому подготовка поверхности под установку декоративного камня не займет у вас много времени. Сделайте насечки на гладкой поверхности, чтобы каменные плиты прилипли к клею, а затем зашлифуйте откос.После этого клей наносится на поверхность стен или подошву клея с помощью гребня-шпателя.
Декоративный камень укладывается ровными горизонтальными рядами и отлично приклеивается к поверхности жидкими гвоздями. Выровняйте плиты уровнем. Если вам нужно резать платину, вы должны сделать это: когда гипс выступает в качестве основного компонента материала, вы можете использовать ножовку для обрезки, а если цемент является основой, вам следует использовать электрическую циркулярную пилу.
Последний этап отделки откосов декоративным камнем — затирка швов после окончательного застывания клея.На следующий день принято закрывать швы, заполняя их специальным раствором и разглаживая резиновым шпателем. Также можно уложить стык из искусственного камня без швов.
Отделка внешних откосов металлом
Наружные откосы выполняют несколько функций. Самая первая — это декоративная маскировка из пенопласта, чувствительного к ультрафиолету. Правильно отделанные внешние откосы оконных конструкций надежно защищают монтажные швы от вредного воздействия влаги. Вода, попадающая в пену, ухудшает ее теплоизоляционные свойства и вызывает разрушение материала из-за постоянного замерзания и оттаивания, а также расширения при замерзании.
Технологий декорирования откосов наружных окон очень много. Самым популярным считается вариант оштукатуривания, но у этого метода много недостатков. Что бы вы ни делали, между оконной рамой и откосом обязательно появится трещина. Использование откосов из пластика для внешней отделки нецелесообразно: пластик при низких температурах становится хрупким, а это для наших условий совершенно непригодно.
Поэтому стоит обратить внимание на металлические откосы, которые придумали еще в советское время.Основные преимущества наружных откосов из металла с полимерным покрытием заключаются в следующем. Они повышают теплоизоляционные свойства оконного шва, отлично защищают дома и квартиры от промерзания и обдува, не ржавеют, не меняют со временем форму, сохраняют цвет.
Единственный существенный недостаток отделки внешних откосов металлом с полимерным покрытием — это высокая стоимость. Однако это с лихвой компенсируется длительной эксплуатацией изделий без необходимости ремонта.Не нужно каждый год самостоятельно штукатурить, побелить, красить или отделывать металлические откосы, что позволяет существенно сэкономить на отделочных материалах.
Таким образом, становится понятно, что откосы нужно делать сразу после монтажа оконной конструкции. Максимально можно отложить это занятие до завершения ремонта в квартире. Многое будет зависеть от выбранных материалов и качества монтажа стеклопакета. Правильно выложенные плиткой оконные проемы не будут промерзать и намокать, в результате чего они разрушаются, отслаиваются и покрываются трещинами.
Устройство
Формирование угла рассвета
Особенности скосов
Проемы
Заключительный этап
Но не стоит сразу браться за оконные проемы устройства. Окна следует оставить на пару дней, чтобы монтажная пена, которой они заполняли пустоты между новым окном и проемом, как следует застыла. Только тогда, когда монтажная пена застынет, можно приступать к установке оконных проемов.Оконные проемы можно выполнить с помощью сборных листовых материалов или оштукатурить. Обязательно сделайте изюминку угла в спусках. Угол не следует делать правильным, чтобы увеличить проникновение с улицы в дневной свет, угол должен быть на рассвете. Угол наклона (скоса) оконных проемов — это расстояние между внешними краями откосов и внутренними, где внешние границы больше внутренних. Для полной гармонии во всех комнатах угол наклона окон должен быть одинаковым .
Провести все работы по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что несколько снизит общую стоимость ремонта.
Угол зари внешних откосов может быть разным. Такой же угол рассвета можно отметить с помощью квадрата. К квадрату прикрепляем планку, отмеряющую положение правила. В этом случае квадрат кладут на четверть коробки. После того, как правило установлено и точно проверено строительным уровнем, фиксируем его и для его формирования оштукатуриваем оконные проемы.Угол зари в окнах всегда указывает на прораба. Поэтому для украшения каждого окна есть 3 правила, и каждый раз нужно измерять угол рассвета.
Для оштукатуривания требуются следующие инструменты:
Миксер для замеса раствора;
Молоток
;
строительный уровень;
шпатель;
терка;
строительный нож;
Линейка
;
гон.
Устройство
Штукатурка оконных проемов имеет определенные особенности.В первую очередь нужно установить металлический уголок в месте совмещения оконного проема и стены. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и уровня и защищают поверхность уголка. При установке таких профилей задается уже упомянутый выше угол наклона оконных проемов — угол, образованный плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.
Грамотная и правильная установка металлического углового защитного профиля — основа правильного. После установки уголков-защитных профилей по углам проемов на плоскость устанавливают вертикальные маяки. Эти маяки указывают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным углом. следует подготовить, для чего деревянные правила, установленные строительным уровнем, выдерживаются по горизонтали и вертикали.
Прикрепляем (наклоняем) угол наклона ко всем откосам, угол между откосом и окном, который должен быть больше 90 градусов.Как мы уже говорили, угол рассвета в комнате должен быть таким же, поэтому угол устанавливаем равным квадрату. Для этого прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и сверяем углы остальных частей откосов угольником. Ширину комнаты также следует сохранить такой же. Бывает так, что для расширения оконных проемов необходимо выдерживать одинаковый угол наклона рассвета. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой-зубилом.
Есть квадрат с подвижной тарелкой, спроектированный Пивановым, в честь которого он и назван.С помощью такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур прикладывает угольник к коробке, затем перемещает пластину по линейке с делениями, затем фиксирует ее на уровне стены, при этом замеряя расположение рейки. Исходя из 10-сантиметровой проекции уклона 1 см, берется угол рассвета, на основе этого отмечается величина рассвета на делениях подвижной тарелки.
Вернуться к содержанию
Формирование угла рассвета
Чтобы фаски штукатурки были прочными и не осыпались, особенно внешние, не жалейте цемента.Минимальная пропорция его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемент — 1 часть, а 3 чистый песок, больше, но не меньше. Песок следует использовать вымытым и промытым, чтобы не было трещин. Перед нанесением раствора поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в раствор можно добавить немного алебастра. Такой раствор удобен в использовании, особенно на верхнем склоне.
При оштукатуривании обязательно соблюдайте небольшой угол от коробки к стене, чтобы сохранить рассвет оконных откосов.В этом случае углы рассвета должны быть одинаковыми.
Самое сложное — это заштукатурить неровности на перемычке верхнего ската. В этом случае оштукатурить нужно в несколько проходов. При этом следует делать перерыв до полного застывания толстого слоя. При необходимости закрепите кладочную сетку на перемычке и оштукатурите. Когда раствор будет готов, можно приступать к штукатурке и формированию за счет эскиза штукатурной смеси. Для этого на сокола наносим раствор и затираем на стену.
После этого берем рейку и прикладываем ее под определенным углом рассвета к стене так, чтобы пластина непрерывно двигалась по рейке при перемещении квадрата. Мы установили Рейки с помощью уровня и отвеса. Поверх оконных проемов горизонтально монтируется правило и фиксируется гвоздями или гипсовым тестом. Оштукатуривание начинается сверху. Оштукатурив верхний откос, берем правила и теперь вешаем их вертикально по сторонам откосов, оштукатуриваем. Раствор, нанесенный на фаски, выравнивается широким шпателем, прижимается к коробке и притягивается к прикрепленной линейке.
После выполнения верхнего откоса необходимо повторить оштукатуривание поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла наклона зари. Внутренние откосы можно оштукатурить цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формовании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не использовать.
Вернуться к содержанию
Особенности фаски
Перед тем, как приступить к устройству откосов, на высохшую пену следует нанести слой силикона, захватывающий часть каркаса.Это необходимо потому, что коэффициент теплового расширения таких элементов, как откосы штукатурки и пластик оконной рамы значительно различается, на стыках появляется сквозная трещина. Поэтому, если откос сделан без слоя силикона и появилась трещина, то такую трещину нужно вскрыть кончиком шпателя и заполнить силиконом.
Штукатурка проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это довольно трудоемкий процесс, выполняемый вручную.Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25% времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки за счет того, что все должно быть подвешено и отмечен тот же угол наклона, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию фреймворка, с которой можно ускориться на 25%.
Рама шириной 100 мм изготовлена из хорошо строганного теса.Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало конструкции. Шипы соединяют бруски каркаса. В центре ящика устанавливается рама и фиксируется в 4-6 местах с помощью хомутов. Оштукатуривание таким способом позволяет сделать такой же угол зари без дополнительных замеров. Из тесы делают инструмент под названием малка для выравнивания раствора. С одной стороны небольшой вырез. Малка движется вырезанной стороной по ящику, другой стороной — по правилу.Обычно раствор наносится шпателем, а разравнивается небольшим. Его необходимо плотно прижать к каркасу, коробке и правилам. Держать молок нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовится раствор для слоя покрытия, который наносится на проемы и снова разравнивается небольшим. Штукатурку лучше протирать распылением.
Как прошить окна в штукатурке
Гарри Уитвер
В некоторых частях страны были проблемы с домами с лепниной, которые строили застройщики во время жилищного бума.Один ремонтник в юго-восточной Пенсильвании был нанят для ремонта поврежденных домов, которым всего пять лет. Симптомами были протекающие двери и окна, и когда он снял штукатурку, он обнаружил значительную гниль в обшивке и обрамлении этих окон.
В большинстве случаев причиной этих проблем является плохо проработанная детализация или недостаточное освещение вокруг окон и дверей, а также по краям стен. В этом доме в Пенсильвании окна просто вставили в проемы и приклеили к обшивке.Правильная проработка деталей в доме с лепниной является абсолютной необходимостью, поэтому обычно лучше, чтобы застройщик завершил их до начала монтажа лепнины. Строитель также должен следить за монтажом лепнины.
Вот ключевые детали, заслуживающие внимательного изучения.
Шайба обсадной колонны
Одним из признаков небрежной работы является плотное нанесение штукатурки на окна или двери, что свидетельствует о том, что облицовка не была установлена. (См. Иллюстрацию.) Обшивка имеет решающее значение: она создает зазор расширения, который позволяет обрамлению и оболочке расширяться и сжиматься, не повреждая штукатурку или окна.
Особенно плохо в новом доме отсутствие облицовки. По мере высыхания и усадки пиломатериалов оконные рамы могут подвергаться большой нагрузке на оконные рамы из винила и даже треснуть сварные швы окна, открывая путь для проникновения воды в стену.
Есть два способа детализации борта корпуса: с помощью винилового J-образного канала или с помощью продукта под названием E-Z Bead, созданного специально для этой цели. В обоих случаях валик отделен от корпуса пространством 3/8 дюйма, которое заполняется прорезиненным герметиком, нанесенным на гибкое основание.E-Z Bead имеет встроенный пенопласт, который служит этой основой, в то время как J-канал требует использования стержня из пенопласта.
Мигающие детали
Само собой разумеется, что окна нужно тщательно прошивать, но часто этого не делают. Они также должны быть детализированы, чтобы в случае утечки вода могла вытечь наружу. Хорошая работа по оклейке будет иметь несколько перекрывающихся слоев. Последовательность нанесения этих слоев следующая:
Сделайте фаску на подоконнике. Хотя это делается не часто, это стоящая мера предосторожности.Перед установкой подоконника с грубым открытием 2×4 пропустите его через настольную пилу, чтобы создать уклон 5 градусов. Таким образом, любая вода, которая попадает на подоконник, может легче вытечь через нижнюю часть окна.
Установите нижний шлиц. Прикрепите полоску домашней обертки к обшивке у основания окна, обрезав ее в форме буквы U так, чтобы концы выходили на несколько дюймов по сторонам окна.
Заклейте подоконник. Наклейте гидроизоляционную ленту по бокам и внизу оконного проема.Лента должна закрывать порог и выходить на 6 дюймов вверх по поверхности каждой шпильки домкрата. Сложите излишки бумаги на полосу обертки у основания проема.
Установить боковые шлицы. Прикрепите полоски домашней обертки шириной 18 дюймов к сторонам 3 1/2 дюйма шпилек домкрата и загните излишки поверх оболочки, чтобы они действовали как шлицы. Затем подрядчик по штукатурке может заправить свою штукатурку под эти шлицы, а также под шлицы у основания окна.
Установить окно. Установить окно в проем, заделав фланцы герметиком.
Заклейте фланцы изолентой. Наклейте еще один слой ленты на верхний и боковые фланцы установленного окна.
Установить головку планки. Если работа требует этого, установите окантовку в верхней части окна.
Края стен тоже требуют внимания. Известно, что в домах с вентилируемыми потолочными перекрытиями ветер дует в вентиляционные отверстия, а затем просачивается за плоскость дренажа.Хорошей мерой является установка 18-дюймовых полос специальной штукатурной пленки в верхней части каждой стены перед установкой потолков. (При переделке, возможно, стоит потратить время на снятие и переустановку софитов). Также неплохо положить полосы штукатурки за грабельными досками на фронтонах. Эти полоски должны быть достаточно широкими, чтобы за основанием готовых потолков свешивалось много лишней бумаги.
Наслоение стен
Одна из распространенных ошибок — наклеивать штукатурку прямо на штукатурку.Проблема в том, что поверхность обертки имеет рифленую поверхность, служащую дренажной плоскостью; нанесение штукатурки непосредственно на него заполняет канавки и нарушает его способность отводить воду. Правильный подход — положить на пленку войлочную бумагу класса D и металлическую планку, а затем нанести трехслойную штукатурку. Эта система обеспечивает хорошую склеивающую поверхность для штукатурки и обеспечивает дренаж.
Штукатурку следует аккуратно заправить за все полосы обертки вокруг окон и дверей, а также у граблей и софитов.Его следует притереть к капельному колпачку в верхней части окон и дверей. Все стыки следует заклеить изолентой для предотвращения сквозняков. Убедитесь, что подрядчик по штукатурке установил герметизирующую стяжку — металлическую планку, которая размещается у основания штукатурной стены, чтобы обеспечить выход для любой воды, которая проходит через штукатурку к плоскости дренажа. Там, где к дому примыкают настил, стяжка проходит поверх Z-образной планки и ниже штукатурки.
Менеджмент
Чтобы добиться хороших результатов при установке штукатурки, необходимо непосредственное руководство со стороны строителя.Строитель и подрядчик по штукатурке должны заранее изучить каждую деталь и договориться о том, кто за что отвечает. Строитель или его руководитель должны присутствовать на строительной площадке во время критических этапов, таких как притирка и заправка бумаги, чтобы гарантировать, что все детали выполнены правильно.
Трещины в гипсокартоне в дверных и оконных углах — причины и в каких случаях серьезны
Трещины гипсокартона в углах окон и дверей не являются чем-то необычным, но могут быть предупредительным признаком структурных проблем с каркасом, фундаментом или проблемами влажности.Своевременное распознавание серьезных трещин позволит вам внести исправления, прежде чем в доме будет нанесен дорогостоящий ущерб.
Одна из наиболее распространенных причин трещин гипсокартона на дверных и оконных углах заключается в том, что эти угловые области обычно подвергаются гораздо большей нагрузке, чем большинство других участков гипсокартона. Важно то, каковы причины трещин и связаны ли они со структурными проблемами, поскольку в этом случае могут потребоваться корректирующие действия, прежде чем проблема усугубится.
К счастью, большинство причин этих трещин не связаны с серьезными проблемами конструкции.
Во-первых, заметка о новых домах с трещинами гипсокартона
Обратите внимание: трещины в гипсокартоне в новых домах возрастом до двух лет могут нуждаться в анализе немного иначе, чем в старых домах.
Когда возникают вопросы о трещинах гипсокартона в доме, это один из первых вопросов, который могут задать инженеры; «Сколько лет дому? Ему меньше года или двух? Если дом новый, то причины могут быть связаны с общими проблемами, которые часто возникают в новых домах, такими как небольшая просадка фундамента и усадка древесины.Добавьте к этому, что проблемы с нормальной влажностью усиливаются из-за отверждения бетона, установки гипсокартона и новой краски, выделяющей влагу в воздух; все это может способствовать растрескиванию гипсокартона в новых домах.
Пять распространенных причин появления трещин в углах окон и дверей
Инженеры и подрядчики знают, что существует множество причин появления трещин в углах дверей и окон. Большинство причин делятся на пять категорий.
Причины трещин
Проблемы с обрамлением
Колебания влажности и температуры, а также протечки в водопроводе или кровле
Сезонные причины
Низкое качество изготовления и неподходящие материалы
Структурные вопросы — фундамент и движение грунта
Помните — исключите очевидное или необычное
Размышляя о трещинах в гипсокартоне, не забудьте исключить некоторые причины, о которых вы не задумывались или о которых забыли.К ним относятся то, что оказало серьезную нагрузку на каркас или фундамент домов, такие вещи, как землетрясение, оползень поблизости, торнадо или ураган. Если вы живете в районе, где ведется подземная добыча полезных ископаемых или под вашим домом или рядом с ним построено метро, это может означать движение почвы или проблемы с фундаментом. Эти типы причин встречаются редко, но если ваши трещины возникли в связи с некоторыми из этих событий или условий, то этим элементам и трещинам следует уделять больше внимания.
1.Проблемы с кадрированием
Перемещение обрамления окон и дверей
Любое перемещение обрамления вокруг окна или двери создает дополнительную нагрузку на гипсокартон, поэтому в этих угловых областях или рядом с угловыми участками часто будут появляться трещины; либо в месте стыка, где два куска гипсокартона примыкают друг к другу, либо трещина будет проходить через сам гипсокартон, обычно под каким-либо углом.
Пиломатериалы
Обычно дает усадку при высыхании
Расширяется при впитывании влаги
При высыхании часто скручивается, выгибается и складывается.
Заглушки над дверями и окнами и проблемы усадки древесины
Двери и окна обычно имеют «заголовок» над ними.Заголовок — это горизонтальный структурный элемент каркаса, который несет вес или поддерживает нагрузку над дверным или оконным проемом. Деревянные коллекторы в жилых домах, особенно старых, часто представляют собой пиломатериалы габаритных размеров, например, 4 x 6 или 6 x 12. Обратите внимание, что размер и материал заголовка обычно называются инженером и / или кодом. Если не пиломатериалы стандартных размеров, то используются конструкционные деревянные коллекторы, такие как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) или клееные пиломатериалы (LVL) / (Glulam).
Если вместо композитных пиломатериалов используются габаритные пиломатериалы, то может возникнуть проблема усадки древесины, связанная с содержанием влаги в пиломатериалах. Если гипсокартон прикреплен к габаритному коллектору пиломатериалов, особенно если он имеет высокое содержание влаги, и он также прикреплен к стойкам в конце коллектора, то по мере того, как заголовок теряет влагосодержание, он будет давать усадку, и эта усадка вызовет трещины в углах дверей или окон. Это чаще встречается в новых домах, чем в старых.(Прочтите о проблемах с усадкой древесины, особенно о структурных проблемах, а также о плесени и грибке)
Реконструкция
Изменения при перепланировке, такие как добавление или увеличение дверей или окон, перемещение или изменение дверей и окон, могут привести к появлению трещин в некоторых углах дверей и окон; поскольку могут быть различные точки напряжения и временами усадка нового пиломатериала для каркаса.
Несоблюдение строительных норм по обрамлению дверей и окон
Если домовладелец или непрофессионал оформлял дверные и оконные проемы, они, возможно, не знали строительных норм, когда дело доходит до требований к обрамлению, включая коллекторы, шпильки для домкратов, шкворни, калеки, грубые подоконники, сорта пиломатериалов, влажность ограничения по содержанию и строгие требования; Просто назвать несколько.Строители, использующие пиломатериалы, содержание влаги в которых превышает установленные законом ограничения, могут привести к чрезмерной усадке древесины и, возможно, к образованию плесени и грибка на стенах.
2. Влажность, температура и герметичность
Влажность и температура могут вызывать или способствовать образованию трещин в гипсокартоне, в том числе в углах дверей и окон. Небольшие перепады температуры или влажности обычно не оказывают существенного влияния на гипсокартон. Более крупные различия могут сказаться на гипсокартоне и деревянном каркасе.
Как мы знаем, когда что-то нагревается, оно расширяется, а когда остывает, оно сжимается.Это одна из причин, по которой инженеры рекомендуют, если длина стены превышает 30 футов, должны быть компенсаторы. Это помогает уменьшить растрескивание.
Когда влажность высокая, древесина и гипсокартон имеют тенденцию впитывать влагу из воздуха, а когда уровень влажности очень низкий, они обычно теряют влагу. Это также может привести к растрескиванию. Чтобы уменьшить растрескивание, домовладельцы будут иметь в доме осушитель для удаления влаги из воздуха. (При желании уточняйте цены и характеристики осушителей воздуха)
Поднятие фермы может способствовать образованию трещин в гипсокартоне
Подъем фермы — хороший пример того, как влажность и температура могут вызвать трещины в гипсокартоне.Обычно это вызывает растрескивание внутренних стен, а не наружных стен, а иногда способствует растрескиванию углов дверей на внутренних стенах. Эти трещины обычно находятся на стенах, где фермы проходят перпендикулярно месту соединения стены с потолком. Если есть двери, расположенные в стенах, где происходит подъем фермы, то нередко возникают трещины рядом или по углам двери, однако большинство трещин, вызванных подъемом фермы, происходят там, где стены встречаются с потолком.
С точки зрения конструкции, нижний шнур ферм поднимается над верхней пластиной каркасной стены, и когда это происходит, появляется трещина там, где стена встречается с потолком, особенно если каркас и гипсокартон не были установлены должным образом, чтобы противостоять этому. происходит. (Подробнее о подъеме ферм и его причинах)
Утечки
Утечки в окнах, крыше и водопроводе нередки для домовладельцев, однако влага может ослабить гипсокартон, в зависимости от количества влаги и того, как долго гипсокартон подвергается воздействию. Ослабленный гипсокартон трескается легче, чем здоровый гипсокартон, поэтому, если на углах окна или двери видны пятна от влаги или следы плесени и плесени и есть трещина; тогда причиной может быть влага.
Не забудьте внимательно осмотреть края любой видимой ленты гипсокартона на предмет пятен или следов влаги. Надавите на него, чтобы убедиться в прочности, и, если у вас есть измеритель влажности, проверьте содержание влаги в гипсокартоне, поскольку он может выявить высокий уровень влажности, который не виден невооруженным глазом.
3. Сезонные проблемы
Удивительно, но сезонные изменения входят в пятерку основных причин появления трещин в гипсокартоне. Одним из признаков того, что сезонные изменения могут вызывать трещины в гипсокартоне в вашем доме, является то, что трещины открываются в одни сезоны и закрываются в другие сезоны.
В сезон дождей у домов, построенных на обширных почвах, которые очень распространены в некоторых частях страны, часто будет движение фундамента вверх. Это связано с тем, что при намокании обширных почв они расширяются, а в засушливый сезон, наоборот, сжимаются. Это расширение и сжатие почвы часто заставляет фундамент двигаться вверх и вниз из-за времен года.Это может вызвать трещины в гипсокартоне, а в некоторых домах трещины могут открываться или закрываться из-за сезонных изменений.
Дома для отпуска и коттеджи
Дома для отдыха и пустующие дома часто имеют более высокую вероятность появления трещин в гипсокартоне, вызванных проблемами температуры, а иногда и влажности, чем дома, в которых проживают постоянно. Причина в том, что они обычно имеют более широкий диапазон температур и временами влажности, чем дом, в котором люди живут каждый день. По этой, а также по другим причинам домовладельцы могут захотеть контролировать температуру и влажность, даже если дом пуст.
4. Низкое качество изготовления и неправильный выбор материалов
Не все мастера по гипсокартону имеют одинаковый уровень квалификации, и иногда домовладельцы, работающие своими руками, могут не знать, как профессионалы вешают гипсокартон, скотчем и глиняют, поэтому не осознают, что их мастерство приводит к появлению трещин в гипсокартоне в углах окон и дверей.
Укладка гипсокартона на углах двери или окна
Одна из наиболее распространенных ошибок, которые делают при навешивании гипсокартона на углах дверей и окон, — это наличие шва (где два куска гипсокартона примыкают друг к другу) в этих углах.Домовладельцы, работающие своими руками, и даже некоторые профессиональные мастера по сухому покрытию сделают это, потому что его быстрее и проще разрезать и установить.
Проблема с этим состоит в том, что в этих углах больше напряжения, и, если есть склеенный стык, вероятность его растрескивания будет гораздо выше, чем если бы стыка не было. На фото правильно — без стыков и швов на углу двери.
Неиспользование правильного типа раствора для гипсокартона или ленты
Примечание — «Шовный состав» гипсокартона обычно просто называют «грязью» большинством профессиональных мастеров гипсокартона.
Существует несколько типов раствора для гипсокартона, таких как «универсальный», «легкий универсальный», «топпинговый состав» и быстросхватывающийся раствор для гипсокартона (иногда называемый «горячим» раствором), а также другие типы раствора. грязь. Если для заделки гипсокартона используется неправильный тип грязи для определенного условия или этапа проклейки лент, то вероятность растрескивания увеличивается.
« Аллигатор» взлом
Если грязь для гипсокартона нанесена слишком густо или в нее добавлено слишком много воды, нередко возникают тонкие трещины из-за усадки грязи при высыхании: то, что многие называют «трещинами аллигатора», потому что это немного похоже на микротрещины. в коже аллигатора.
Бумажная лента на основе сетки для гипсокартона
В производстве гипсокартона многие подрядчики по производству гипсокартона считают, что бумажная лента прочнее, чем сетка, и что при нагрузке и движении конструкции бумажная лента будет лучше держаться. Что будет меньше проблем и меньше трещин.
Прямые микротрещины
Если есть прямые тонкие микротрещины, идущие вертикально (под углом 90 градусов к полу) или горизонтально (параллельно полу), и это в месте стыка двух кусков гипсокартона; тогда это часто происходит из-за неправильной записи на пленку.Если это так, то его легко отремонтировать, и это связано с проблемами изготовления, а не с конструкцией.
Если есть вертикальные трещины на внешних углах стены, которые смещены примерно на 1 дюйм от угла, они также обычно являются проблемой изготовления, связанной с установкой углового борта или неправильной работой по оклейке лентой.
5. Трещины в гипсокартоне могут быть предупреждением о проблемах конструкции
Большинство трещин гипсокартона в углах дверей и окон не вызваны структурными проблемами; большинство из них являются незначительными, косметическими или связаны с техническим обслуживанием, однако иногда они могут быть «желтым или красным флажком», предупреждающим об одной или нескольких структурных проблемах.В этом случае, чем раньше домовладелец решит проблемы или проблемы такого типа, тем больше вероятность, что стоимость их исправления будет дешевле, а не решение их позже, когда затраты на их устранение будут намного выше.
Две ключевые структурные проблемы связаны с движением почвы и фундамента, и когда они происходят, они могут нанести незначительный или серьезный ущерб каркасу домов и другим компонентам дома; Частично об этом могут свидетельствовать трещины гипсокартона, в том числе в углах дверей и окон.
Перемещение фундамента или грунта — влияет на каркас
Если фундамент сдвигается или перемещается, то деревянный каркас, стоящий на фундаменте, обычно также перемещается; часто приводя к дополнительным нагрузкам на дверные и оконные углы. Дома, где есть обширные почвы, осадки, ползучесть на склонах и слишком близко корни деревьев к фундаменту, могут повредить фундамент. Эти типы причин часто связаны с повреждением конструкции дома или вызывают его. Серьезность часто зависит от количества и скорости движения.Как мы знаем, землетрясения и оползни связаны с движением почвы и могут привести к значительному повреждению дома или даже к его разрушению, однако даже медленное движение почвы с течением времени также может причинить серьезный ущерб.
Движение фундамента может ослабить или повредить элементы деревянного каркаса в доме, то есть стойки, потолочные балки, фермы, коллекторы и т. Д., И может привести к ослаблению металлических креплений, гвоздей и шурупов. Когда металлическая фурнитура, соединяющая различные компоненты деревянного каркаса, расшатывается или повреждается, возникает риск того, что структурные соединения могут выйти из строя.
Трещины шириной 1/8, 1/4 или 1/2 дюйма
Инженеры-строители обычно не слишком озабочены микротрещинами, но учитывают все трещины при оценке серьезности трещин в гипсокартоне; особенно трещины размером 1/8 дюйма или больше. Они будут смотреть не только на размер и расположение трещин в гипсокартоне, но и на другие структурные предупреждающие знаки, такие как трещины в фундаменте, наклонные полы, провисающие крыши и т. Д., Которые могут указывать на структурные проблемы.
Трещины, выходящие из угла двери или окна и доходящие до потолка
Когда трещина широкая, под углом (то есть под углом 30 или 45 градусов) и продолжает заходить в потолочные листы гипсокартона, это обычно считается серьезной проблемой. Даже если трещина имеет только одну или две из этих характеристик, это вызывает беспокойство, и следует проверить другие предупреждающие признаки структурных проблем.
Трещины гипсокартона не являются чем-то необычным и, как правило, не являются проблемой конструкции, однако, когда домовладельцы видят их, они должны смотреть на общую картину — на всю структуру, чтобы определить, серьезны ли они.Трещины иногда могут быть «красными» или «желтыми» флажками, указывающими на то, что проблема начинает проявляться или имеется серьезная проблема. Знание о трещинах гипсокартона и их причинах может помочь домовладельцам определить серьезность проблемы.
Трещины размером более 1/8 дюйма вызывают гораздо большее беспокойство, чем микротрещины
Трещины в швах, где встречаются два куска гипсокартона, обычно не вызывают беспокойства, чем трещины шириной 1/16 дюйма или более, проходящие через лист гипсокартона под углом или изгибом, что может быть намного больше. посерьезнее.
Возраст трещины. Если трещина оставалась неизменной в течение 10 или 20 лет, то это может не вызывать серьезного беспокойства по сравнению с небольшой трещиной, которая становится больше за короткий период времени, или с тем, что количество трещин становится больше.
Угловые участки дверей и окон обычно подвергаются большему напряжению, чем другие участки; таким образом, на этих участках может произойти больше трещин.
Проверьте снаружи вашего дома на наличие трещин, щелей или других проблем в дверных и оконных углах; особенно дома с лепниной, кирпичом или камнем снаружи.
При наличии значительных или серьезных трещин целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем. Особенно, когда есть трещины в фундаменте, наклонные полы, неровные щели вокруг дверей (где щель больше похожа на очень длинный тощий трехугольный щель) или когда окна или двери прилипают; тогда следует уделять больше внимания важности трещин в гипсокартоне.
Дополнительные ресурсы
Вы верите, что корни деревьев действительно могут вызвать растрескивание гипсокартона в доме?
Есть ли в вашем доме скрытые структурные повреждения или трещины гипсокартона, образовавшиеся в результате усадки древесины?
Кровельные фермы изогнутся, если на чердаке будут значительные сезонные колебания температуры и влажности, особенно зимой.
В некоторых случаях трещины в полу гаража являются признаком наличия фундамента или других проблем; ты их узнаешь?
Сколько прослужит дом — это вопрос, который задают многие, покупая дом.
Отделка и текстуры гипсокартона. Можете назвать 6 из них и какая самая дорогая?
Подоконники — влажные пятна и трещины
Во время многих проверок собственности я постоянно сталкиваюсь с проблемами влажности , связанными с утечкой воды в подоконники и окна .
Влага, поглощенная кирпичной кладкой и штукатуркой, заставляет их немного расширяться. При высыхании кирпичной кладки и штукатурки они слегка сужаются. Вода, впитываемая кирпичом и штукатуркой, обычно вызывает небольшие вертикальные трещины по краям внутренних подоконников. Затем краска начинает пузыриться вдоль вертикальной трещины. Эта трещина может продолжаться по всей длине подоконника, прежде чем вы ее заметите. То, что начиналось как небольшая вертикальная трещина, затем превращается в горизонтальную трещину вдоль нижней части подоконника на внутренней стороне стены подоконника.
Трещины обычно не значительны, если не разрешить их не ослабевать.
Поднимающаяся влажность
Иногда попадание влаги на подоконники ошибочно принимают за поднимающуюся влажность! Вода, просачивающаяся через подоконник, может обойти гидроизоляционный слой (DPC), встроенный под подоконником в качестве водонепроницаемого барьера. Влага может проявляться в виде пузырящейся краски или растрескивания штукатурки или и того, и другого под окном, доходящего до уровня пола.
На наружных стенах из облицовочного кирпича это может проявляться в виде высолов (белый порошок).
Внутри это может выглядеть как пузырение краски над плинтусом или изменение цвета самого плинтуса.
Как предотвратить попадание влаги в подоконники?
Осмотрите пороги на всех окнах!
Ищет:
Трещины и дыры на оштукатуренных подоконниках
с трещинами и дырами между порогами и оконными рамами
трещины и дыры на стыке подоконников и стен жилых домов.
нижняя часть оштукатуренных подоконников, откатывающаяся к стене
трещины или отверстия между стыками подоконников лицевого кирпича
После того, как вы определили какие-либо дефекты на подоконниках, их необходимо заделать. Скорее всего, в вашем местном хозяйственном магазине есть необходимый вам герметик. Кроме того, тамошний персонал должен быть в состоянии посоветовать вам лучшие герметики для внешнего использования.
Перед тем, как приступить к герметизации, вам необходимо тщательно очистить подоконники, оконные рамы и прилегающие стены.Дайте им высохнуть в течение дня или двух. Если в каких-либо стыках есть дыры или трещины, возможно, вам придется сначала заполнить их. Местное оборудование также посоветует, какой наполнитель лучше всего использовать снаружи вашего дома. Кроме того, когда вы закрываете подоконники, в качестве дополнительной меры предосторожности следует заклеить все окно.
После того, как вы закроете окна, вы можете приступить к ремонту трещин, поврежденной штукатурки и пузырящегося лакокрасочного покрытия под подоконниками. Когда вы перекрашиваете стену, все, что потребуется, — это слегка отшлифовать трещину или пузыриться на лакокрасочном покрытии.Самое большее, может потребоваться нанести шпатлевку перед перекрашиванием стены.
Наконец, всегда не забывайте протирать стены, чтобы удалить пыль или грязь (например, следы рук) перед перекрашиванием.
Свяжитесь со мной, чтобы узнать цену
Проверено один раз, проверено правильно! ®
ДОМАШНИЙ ДЕТЕКТИВ »блог об осмотре дома» Покупатель жилья »Общие дефекты» Протечки на подоконниках
Если вы следили за мной, вы имеете некоторое представление о том, как выглядел наш дом, когда мы впервые его купили, и как он выглядит сейчас.Так что, возможно, вы сами смогли заполнить пробелы в нашем обновлении… но я думаю, что об этом все же стоит написать!
Брэд и я владели нашим домом ПОКА, прежде чем мы начали ремонт. Мы встречались с нашим классным и терпеливым подрядчиком около десяти раз. Все говорили нам, чтобы мы поладили с этим, но мы остановились.
Дело в том, что это действительно сложно. На самом деле мы там еще не жили, поэтому не знали, что на самом деле нужно изменить. У нас был ограниченный бюджет, но мы не понимали, сколько вещей должно стоить, пока мы не спросили и не обсудили это.И было очень много надстроек. После того, как вы сделаете окна, почему бы не переделать стены и не добавить изоляцию! Если вы что-то делаете, почему бы не сделать все! Подобные рассуждения о «скользкой дорожке» вызвали у нас много задержек, пока мы думали о вещах. Наш подрядчик, Стив, был действительно великолепен и рассказал нам обо всем.
Вот план, с которого мы начали:
Нашими основными жалобами были квадратные комнаты, плохой поток, протекающие виниловые окна, плохая вентиляция в ванной, минимальная изоляция, гниющее крыльцо и отсутствие света.
Вместо того, чтобы писать за один раз миллионы слов, я сделаю отдельные посты в будущем, чтобы рассказать больше о некоторых отдельных частях работы, которую мы проделали — как мы выбирали наши бамбуковые полы, работали с нашим подрядчиком и т. Д. также поделитесь захватывающими и шумными сагами , которые были нашими потолочными и напольными решетками в ванной. Но сегодня я сосредоточусь на двух вещах, которые легли в основу ремонта: изменении плана этажа и новых окнах и стенах.
Изменения в плане этажа
На самом деле, самым большим изменением в целом стала открытая планировка фасада и другие конструктивные элементы.
Мне не понравился оригинальный вид с улицы, поэтому я не огорчился, узнав, что крыльцо («нос» дома) находится в довольно плохом состоянии.
Нам, наверное, стоило заменить эту входную дверь окном, пока мы были у нее. Вместо этого мы решили просто снести крыльцо и потом разбираться с последствиями. (Скользкий путь может быть логической ошибкой , но он был очень реальным для нас психологически на протяжении всего этого процесса.)
Мне нравится представлять себе, что дом только что сказал: «аху!»
Мы также занимались внутренними стенами. Раньше вид из кухни был примерно таким:
И в гостиной у вас была такая же проблема:
Мы решили убрать всю стену между кухней и столовой, а также один из двух шкафов, разделяющих гостиную и столовую (внизу красным). Мы сохранили небольшой сегмент стены (синий ниже), который находится между кухней и коридором, потому что он несущий и намного дешевле оставить его.Альтернативой было бы войти в каркас и добавить опорную балку.
Оставшийся кабинет (выделен желтым цветом выше) стал предметом жарких споров. Я думал, что эти шкафы — САМЫЕ ХУДШИЕ ВЕЩИ, и хотел убрать их из дома, все до единого. Но консультативный совет (то есть Брэд) хотел оставить оставшуюся часть для хранения и разделить комнаты.
Оказывается, он был прав! Вы впервые увидели это здесь. Теперь, когда он не симметричен, это забавная деталь, которая помогает разделить комнаты и добавить характер.На самом деле, выкрашенная в белый цвет и одетая, то, что я так ненавидел, теперь могло быть одной из моих любимых вещей в доме. Вроде как оливки на вкус.
Без стен вид из кухни стал намного лучше. (Не слишком увлекайтесь паркетом — на самом деле это имитация винила.)
Я просто не мог понять, насколько лучше стал свет без всех этих стен. Теперь у нас есть свет, исходящий с трех сторон, поэтому мы действительно максимально используем то, что получаем.Демонстрация крыльца также позволила намного больше света проникнуть в гостиную и столовую. Раньше он возвышался над фасадом дома.
Все это было облегчено тем, что мы собирались взять ковер и положить новый пол в рамках того же проекта. Таким образом, нам не нужно было беспокоиться о заделке дыр в существующем полу при удалении стен и встроенных элементов. Это также позволило нам проложить тот же пол на кухне (где раньше был желто-оранжевый виниловый пол, который на самом деле был не совсем на одном уровне с остальной частью дома), чтобы все текло.Пока мы занимались этим, мы также расширили новые этажи в гостевой комнате, так как это была единственная спальня с ковровым покрытием.
У нас получился план этажа:
Мы не удаляли тонну конструкции, но результат кажется намного более открытым. Это похоже на дом намного большего размера.
Окна и стены
Параллельно с этим мы заменили много окон. Мы знали, что это должно произойти, когда покупали дом.Продавец действительно открыто говорил о проблемах с существующими окнами, и это была одна из причин, по которой мы могли себе это позволить.
Окна довольно старые. На многих из них были ослаблены пломбы, из-за чего они стали непрозрачными и неплотными.
(через rebloggy.com)
Видите, с чем мы имели дело?
Это также были окна, заменяющие виниловые вставки, которые просто вставляются в существующую оконную раму, поэтому вы теряете дополнительный свет на виниловой рамке, удерживающей окно на месте.Из-за возраста эти бордюры тоже были серыми, в пятнах и потрескавшимися.
Два самых больших окна были немного разными. Раньше они были обращены к фасаду в гостиной и столовой. Мало того, что они были в плохой форме, они были действительно странными! Они были большими и НИЗКИЕ, и мне не очень нравилась идея, что люди водят машину, имея возможность заглядывать на уровне колен туда, где вы сидите на диване или за обеденным столом.
Так как окна ужасно дороги, мы решили заменить только те в основных комнатах, которые мы будем использовать, а остальные приберечь для более позднего проекта.Вот те, которые мы взяли:
Мы оставили одну на кухне одну, потому что нам понравились размер и расположение, и она все еще была в хорошей форме, даже если виниловая рамка была немного серой. Так что это сэкономило большие деньги. В ванной мы установили фиксированное заменяемое окно (то есть оно не открывается и может быть установлено прямо в существующий каркас) для еще одной значительной экономии.
Мы выбрали стиль разделенного света от Anderson Windows, который соответствует колониальному стилю, наблюдаемому в таких городах Новой Англии, как наш.Существует множество вариантов разделения света, от окон, фактически сделанных из 6 разных стеклянных панелей, до имитационного стиля, когда решетка помещается на одну большую панель. Мы выбрали имитацию разделенного света, но хорошего качества, с решеткой с обеих сторон и между двумя слоями стекла, чтобы он действительно выглядел цельным. Замена Windows настолько дорогая, что мы решили, что на то, чтобы исправить это, стоило дополнительных инвестиций.
Для двух больших низких передних окон мы перешли на расположенные бок о бок двойные навесные окна, которые по-прежнему пропускают много света, но расположены выше и лучше вписываются в окружение.Здесь вы можете увидеть след старого окна и установленные новые окна.
Чтобы добавить еще больше света, мы заменили два маленьких окна (выходящих на восток как в столовой, так и в главной спальне) на соответствующие отсеки. Это не только делает эти крошечные комнаты больше, но и добавляет особого характера и интереса этой стороне дома. Со временем мы надеемся превратить эту «сторону» в «фасад», и эти окна были первым шагом.
Было действительно сложно получить отсеки нужного нам размера! Даже самый маленький стандартный отсек довольно большой, он бы затмил наши стены и выглядел бы нелепо.Решив, что было бы лучше, чтобы они были подходящего размера, а не точно соответствовали бы другим нашим окнам, Стив смог сделать их для нас нестандартного размера компанией Harvey Building Products. Мы пошли настолько маленькими, насколько могли, и все закончилось идеально.
Единственное, о чем я сожалею об этих окнах, — это то, что я не покрасил их в стандартный белый цвет. Конечно, он не соответствовал бы цвету отделки в точности и стоил бы немного дороже, но покраска каждого из этих маленьких кусочков — огромная проблема.ЭТО НЕ СТОИТ.
На этих изображениях вы могли заметить кое-что еще — стены! В процессе покупки дома мы узнали, что наши стены сделаны не из того материала, из которого я привык, — гипсокартона или штукатурки. Вместо этого у нас есть что-то, что называется luan board. Представьте себе действительно тонкую фанеру или нечто среднее между фанерой и картоном. Из него часто делают кукольные домики. Да, не очень.
Со временем панели этого материала деформировались, поэтому в каждой комнате можно было увидеть трещины и несоответствия волн.Кроме того, трудно исправить повреждения, вызванные висящими изображениями и т.п. На этом строительном кадре вы можете увидеть несколько сложенных вещей:
Мы собирались просто жить с этим, но удаление его для замены окон вызвало еще больший ущерб, поэтому, следуя совету Стива, мы решили использовать доску и штукатурку для всех стен в комнатах, где мы делали окна.
Это снова скользкая дорожка. Но так рада этому решению.
А разве эта отделка не классная? Я хотел, чтобы отделка переместила наше ранчо 1950-х годов в более колониальный вид Новой Англии, поэтому я выбрал розетки (эти квадратные элементы по углам) и другие традиционные предметы.
Конечно, это не так просто, потому что никогда ничего не бывает! Нам нужно было согласовать в общей сложности 6 элементов отделки, и, поскольку мы не работали с архитектором или дизайнером, мы были на крючке, поскольку сами выбирали их все. Трудно было представить масштаб и то, как все это сложится. К счастью, компания Anderson & McQuaid Co., у которой мы хотели купить, разместила на своем веб-сайте все профили отделки, которые я просматривал в течение нескольких дней.
И, конечно, я рисовал в масштабе, потому что ничего не могу с собой поделать.
В итоге мы заменили «обшивку табурета», перечисленную выше, на разрез, который был толще и солиднее, и на самом деле предназначался для подоконника (упс). Но остальное сработало!
Больше всего меня беспокоило, что обшивка фартука будет выглядеть слишком убогой, но, думаю, вышло нормально. Мне не понравился ни один из указанных вариантов отделки фартука, поэтому я попросил Стива сделать его из стандартной оболочки, и, к счастью, он сказал, что это не проблема.
Мы определенно выложились на полную в качестве последнего штриха, но я думаю, что это было правильное место, чтобы разориться.Он так много делает для того, чтобы пространство выглядело богатым и завершенным, и украшает области, на которые мы экономили в других обновлениях. Благодаря этому наши недорогие фиксированные сменные окна в ванной комнате выглядят особенно экстравагантно.
(Вы можете увидеть, как все это выглядит нарисованным в моем обзоре дома.)
Мы также проложили новые плинтусы по коридору, где оставили стены из луковичных досок и простую плоскую обшивку дверных проемов. Просто замена изящных виниловых плинтусов на наши более изысканные и солидные имела огромное значение.
Хорошо, хорошо, мы также получили новый пол, покраску и переделали двери на сравнительной фотографии, так что это преобразование было не полным изменением отделки. НО ТЫ ПОЛУЧИЛ ИДЕЮ.
Конечно, покраска всей этой богато украшенной отделки была огромной болью и, вероятно, заняла у меня около года. Но мы просто забудем об этом и будем наслаждаться этим сейчас, когда это, наконец, сделано.
Нам нравится иметь возможность перемещаться по открытому пространству впереди, и что мы все еще можем видеть / слышать друг друга, когда мы находимся в разных комнатах.
Свет тоже шикарный. Это дом с северной стороны, поэтому я нервничал, что всегда будет немного темно. Он довольно легкий и воздушный. И декоративная отделка, выкрашенная в ярко-белый цвет, максимально использует это.
Два эркера обошлись нам очень дорого, но нет никаких сомнений в том, что оно того стоило. Они делают все ярче и масштабнее.
И мне нравится, что у меня может быть много растений, не жертвуя площадью пола.
Мы также очень довольны решением оставить эту небольшую несущую стену между кухней и коридором / гостиной. Как я уже сказал, вынуть его было бы намного дороже. Это дает нам правильное расстояние между гостиной и кухней, поэтому каждый из нас может делать что-то свое в этих комнатах, если захотим. Это также помогает нам вернуть часть памяти, которую мы потеряли. Место слишком мало для кухонного острова, но мы можем поставить у этой стены шкаф приличного размера, который мы используем для хранения почты и прочего.
В общей схеме , это были относительно незначительных изменений, которые имеют огромное значение для того, как мы живем в доме. Я имею в виду, что мы не выпотрошили все помещение, поменяли комнаты местами или передвинули бытовую технику!
Конечно, я упустил некоторые другие важные вещи, которые мы сделали, например, новые полы и некоторые обновления на кухне, о которых я буду писать целые статьи в будущем. У меня также не было времени, чтобы вникнуть в некоторые мелкие проблемы, которые мешали нам на этом пути — потому что всегда что-то есть.В будущем я расскажу о потолке в ванной и решетке на полу (подсказка : см. Спойлер на изображении выше! ).
Спасибо за чтение!
(Обмен в феврале до и после Thrifty Decor Chick)
Штукатурка против гипсокартона: ремонт исторического дома, советы и реставрация
Сохраните штукатурку! Это могло бы быть объединяющим кличем Джулии Чайлд, будь она защитником природы, а не поваром.
«Сохранение красивой штукатурки по возможности всегда того стоит», — сказала Браунстонеру президент reBUILD Workshop LLC Темис Харалабидес.«В конце концов, это обычно одна из причин, по которой людям в первую очередь нравятся старые дома».
Оштукатуренные стены и декоративные детали — это высококачественная отделка ручной работы, которая придает старинному дому характер. Их нельзя заменять материалами низкого качества без веской причины. Штукатурку стоит беречь и, к счастью, за ней легко ухаживать — все, что вам нужно, — это немного знаний.
Коричневый камень форта Грин в итальянском стиле с лепниной в гостиной. Автор фотографии Town Residential
Что такое гипс
Гипс — это древний материал, который восходит, по крайней мере, к египтянам.Его точный состав значительно менялся на протяжении веков, но в наше время он обычно состоит в основном из парижского гипса, также известного как гипс.
Наносится вручную и высыхает до очень твердого покрытия, которое может длиться почти вечно — при условии, что оно не повреждается водой, не растрескивается или не отделяется от основного материала при движении.
Декоративная, орнаментальная и архитектурная штукатурка на плоских оштукатуренных стенах и потолках. Примеры включают молдинги стен, лепные украшения короны, лепные украшения на потолке, гипсовые медальоны и причудливые цветочные украшения или завитки прямо под лепными украшениями короны или на стенах вестибюлей.Самая сложная штукатурка обычно встречается в гостиной.
«В 19 веке и в начале 20 века штукатурка в домах была средством выражения социального статуса», — сказал Харалабидес. «Чем витиеватее штукатурка, тем богаче владелец».
Изготовление форм для гипсовых медальонов и других декоративных деталей. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Преимущества гипса
Штукатурка
имеет множество преимуществ перед современным гипсокартоном. Он обеспечивает лучшую изоляцию, огнестойкость и звукоизоляцию, чем гипсокартон.Кроме того, в отличие от гипсокартона, на нем не будет плесени, потому что в нем не может расти плесень.
Поскольку он наносится вручную квалифицированными мастерами, это более качественный и дорогой материал. При строительстве нового дома настоящие гипсовые стены дороже гипсокартона. Но в старом доме, в котором уже есть штукатурка, для домовладельца почти всегда более рентабельно — и более привлекательно — оставить штукатурку, чем заменить ее.
«Штукатурка привлекает людей, которые заботятся о долгосрочном качестве своего интерьера», — эксперт по штукатурке Джейсон К.из отдела городской реставрации штукатурки, сообщил Браунстонер. «Этот материал, как и многие другие высококачественные материалы, обладает свойствами, которые могут улучшить внутреннее пространство как с эстетической, так и с физической точки зрения. Люди лучше себя чувствуют в помещении, в котором выполнена качественная штукатурка. Кроме того, качественная штукатурка может быть благом для перепродажи, особенно на рынке, где люди ценят сохранившиеся довоенные детали », — добавил он.
Молдинги можно создавать на месте с помощью профиля. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Как ухаживать за штукатуркой
Если оштукатуренные стены и потолки в хорошем состоянии — не потрескались, не отслаивались и не разваливались — вам не нужно ничего делать, кроме покраски.Если есть отверстия от гвоздей или несколько трещин, маляр легко их исправит.
Если повреждение более обширное, Brownstoner рекомендует снять слой покрытия и выполнить более конкретный ремонт квалифицированным специалистом по штукатурке. (Подробнее см. Ниже.)
Штукатурку нельзя снимать и заменять гипсокартоном или закрывать гипсокартоном. Покрытие уменьшает пространство и портит внешний вид соседних деталей, таких как молдинги, дверные и оконные рамы.
Восстановление коронного молдинга. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Избегать обновления кишечника
Если вы цените свою штукатурку и оригинальные детали, не огорчайтесь.Существует множество неправильных представлений о том, что такое обновление кишечника и когда оно требуется. Ремонт кишечника означает удаление всего, вплоть до шпилек, включая гипс и токарный станок.
К сожалению, это будет означать потерю всех молдингов — от плинтусов до карнизов — кроме, возможно, оконных и дверных коробок. Это выглядит некрасиво в старом доме, и гипсокартон, заменяющий штукатурку, также будет выглядеть иначе (более плоским), чем стены из гипса.
Кишечник не требуется для обновления усталой отделки или модернизации механических компонентов, таких как сантехника и электричество.Подрядчик может вырезать отдельные отверстия и каналы в штукатурных стенах, чтобы заменить механические детали, а затем заполнить отверстия штукатуркой или сочетанием гипсокартона и штукатурки. Электрики, например, обычно нанимают специалистов по штукатурке, чтобы заделать стены после модернизации всего дома.
Причины полного или частичного кишечника могут включать повреждение водой, обширный структурный ремонт, переделку плитки в ванной или кухне или перемещение стен для изменения плана этажа.
Часть потолка обрушилась, обнажив токарный станок.Фото: Urban Plaster Restoration
.
Как снять слой штукатурки
Тонкий слой штукатурки оставляет штукатурку на месте, но выравнивает поверхность стен и потолка тремя или более тонкими слоями штукатурки. Цены значительно различаются, но обычно начинаются примерно с того, что вы заплатили бы за обширную покраску, а затем повышаются.
При нанесении поверхностного слоя специалист по штукатурке (не гипсокартону) может обеспечить тонкую, гладкую, ровную и прочную отделку, которая легко выдерживает краску или обои. После завершения любого ремонта штукатуры обычно начинают с нанесения тонкого слоя связующего материала, такого как розовый Plaster-Weld, затем слоя стекловолоконной сетки, а затем трех или более очень тонких слоев гипсового покрытия.Слой сетки гарантирует, что через несколько месяцев штукатурка не потрескается.
Допускается заделывать большие дыры гипсокартоном, покрытые тонкими слоями штукатурки с поверхностным слоем, чтобы ремонт смешался с остальной штукатуркой стен. В качестве альтернативы, специалист по штукатурке может решить заполнить отверстие нижележащим субстратом, например токарным станком, а затем нанести слой штукатурки и еще несколько более тонких слоев штукатурки поверх него.
Восстановление недостающих деталей из гипса. Фото: Urban Plaster Restoration
.
Ремонт провисшей штукатурки
Когда часть штукатурки отделилась от нижележащего токарного станка, но в остальном осталась нетронутой, специалист по штукатурке может повторно прикрепить штукатурку с помощью гипсовых булавок, а затем нанести слой на них, чтобы они не были видны. Если расслоение происходит на потолке, необходимо немедленно устранить проблему, чтобы предотвратить опасное обрушение.
«Эти провалы в потолке можно предотвратить до того, как они станут потенциально опасной проблемой, с помощью процедуры, называемой« закрепление », — сказал Джейсон К.«Прикрепление — это знаковая техника консервации, при которой штукатурка прикрепляется к балке потолка».
Создание идеально ровного и устойчивого потолка — один из наиболее квалифицированных и дорогостоящих видов ремонта штукатурки.
Ремонт поврежденных деталей из гипса
Если детали из декоративной штукатурки сломаны, отсутствуют или расплавлены, специалист по штукатурке может точно воспроизвести их с помощью форм, форм или техник от руки. Этот вид работы требует высоких навыков и может стоить дороже, чем нанесение снятого покрытия.
Brownstoner рекомендует нанять специалиста по штукатурке для обработки поверхностного слоя, значительного ремонта и декоративных штукатурных деталей. (Типичный подрядчик нанимает рабочих, квалифицированных в строительстве гипсокартона, а не специалистов по штукатурке.)
Специалист по штукатурке может создать идеально гладкие, ровные и прочные поверхности, которые легко переносят краску или обои. Уместными и привлекательными будут переходы на смежные поверхности типа молдинга.Специалистам по штукатурке не нужно будет шлифовать так часто, и они будут создавать меньше пыли, чем другие рабочие.
У них есть специальные материалы и оборудование, в том числе очень толстая канифольная бумага и модульные внутренние леса, чтобы защитить дома и ускорить их работу.
Штукатурить, или шпаклевать стены, чем лучше выровнять стены штукатуркой, или шпаклёвкой?
Штукатурка отличается от шпаклёвки более крупной фракцией наполнителя.
Поэтому шпаклёвку (и даже стартовую) нельзя наносить слишком большим слоем, шпаклёвка даёт усадку больше чем штукатурка (если шпаклевать слоем больше чем рекомендует производитель).
Шпаклёвка может быть стартовой, финишной, универсальной.
Максимально допустимый слой финишных шпаклёвок 1-3 мм.
При помощи уровней, отвеса, правИла проверьте стены на предмет их ровности.
Если стена практически идеально ровная, то лучше её шпаклевать, а не штукатурить в некоторых случаях достаточно только финишной шпаклёвки.
Если стена имеет не значительные отклонения до 1,5 см, то можно зашпаклевать в начале стартовой шпаклёвкой и затем (после грунтовки с просушкой) нанести слой финишной шпаклёвки, то есть обойтись без штукатурки.
Так же важно учитывать какими финишными материалами отделывается стена.
Например под кафельную плитку стену не нужно выводить в идеальный ноль и более того даже затирать штукатурку не нужно.
То есть под плитку можно обойтись только штукатуркой, а вот под покраску стены нужно и штукатурить и шпаклевать, или работать стартовой и финишной шпаклёвкой.
Далее, важно учитывать какой именно штукатуркой Вы работаете, так к примеру минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки «Ротбанд» составляет всего 5 мм, вот таблица для ознакомления,
максимальная толщина (1 слой) 5 см.
То есть такую штукатурку вполне можно использовать вместо стартовой шпаклёвки, но гипсовыми штукатурками выравниваются стены только в помещениях с нормальной влажностью.
Неоднократно затирал штукатурку «Ротбанд» под обои, то есть в некоторых случаях даже под обои достаточно только штукатурки.
Цена вопроса, тоже учитывается, гораздо дешевле заштукатурить стены цементно-песчаной штукатуркой, чем стартовой шпаклёвкой.
И + цементно-песчаные штукатурки можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Далее под покраску дорабатываем стены финишными шпаклёвками, а под плитку достаточно только штукатурки.
Если речь о стенах обшитых гипсокартоном, то конечно ГКЛ не штукатурится вообще, он только шпаклюется сплошным слоем под дальнейшую отделку.
Как шпаклевать стены на штукатурку. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать
Как шпаклевать стены на штукатурку. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать
Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.
Рассмотрим их недостатки и достоинства.
1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.
2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.
3. И, наконец, полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.
По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.
1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.
2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.
3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.
Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.
Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих. Учтите: такие шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.
Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.
Можно ли наносить гипсовую шпаклевку на цементную штукатурку. Ответ на вопрос
Согласно нормам строительства, однозначно полагается полное удаление шпатлёвки. Ведь главное правило нанесения штукатурных слоёв на основание учитывает прочность материала нижнего и верхнего слоя. А правило гласит, что на более слабый материал не накладывают более прочный. То есть нижний отделочный слой должен с запасом выдержать по прочности свой вес и вес наносимого на него слоя. Если это правило не соблюдается, нижний слой не выдерживает и отваливается вместе с покрывающим его слоем. Кроме веса штукатурки шпатлевка должна выдержать и стягивающие напряжения, возникающие при схватывании и твердении штукатурного раствора. Что усугубляет проблему. Если это правило не будет нарушено, то ответ на вопрос может быть положительным
Но опытные штукатуры говорят, что во многих случаях можно обойтись «малой кровью», – всё зависит от конкретных условий и обстоятельств. Например, решение зависит от того:
каков состав нанесённой на стену шпатлёвки;
какой планируется нанести штукатурный состав;
какова толщина нанесённой шпатлёвки, и что находится под ней.
Допустим, основой шпатлёвки является гипс, а в планах – нанесение цементной смеси. Гипсовая шпаклевка по прочности уступает цементной штукатурке, поэтому наносить вторую на первую нельзя. Кроме того, гипсовые составы «неравнодушны» к воде в любом виде, перед ней они быстро пасуют. При нанесении штукатурного раствора на гипс происходит его размокание. При гипсовой шпаклёвке вариантов выбора у владельцев жилья, кроме радикального, не остаётся.
Если же шпаклевка цементная, а штукатурка гипсовая, то возможны два варианта, теперь уже зависящие от толщины штукатурного покрытия, ибо чем оно толще, тем больше его вес. Например, наносить на трёхмиллиметровую финишную шпаклевку слой гипсовой смеси в 5 см, как и в первом случае, совершенно нельзя. Если же толщина штукатурного раствора будет незначительна, то оштукатуривание возможно.
Если решите применить для выравнивания “Ротбанд”, либо иные гипсовые аналоги, учитывайте, что нанести можно не менее 5 мм, меньше для штукатурки нельзя. При этом максимальный слой – 5 см, рекомендованный – 10 мм.
Чтобы окончательно решить вопрос, простучите шпаклёвку и намочите участок. В случае «пустого» звука или размокания зашпаклёванной поверхности выносите вердикт об удалении.
Нужно ли шпаклевать стены после гипсовой штукатурки. Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания
Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.
Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.
По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:
цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.
Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.
Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.
По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:
готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.
Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.
Технология обработки оштукатуренных стен
Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки , либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.
После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.
Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.
Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.
Подготовка стен под покраску или оклейку обоями
После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.
Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки , иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.
Откуда начинать шпаклевать стены. Шпаклевание стен. Ошибки.
Разница между шпаклеванием и оштукатуриванием
Постараюсь коротко написать об основных ошибках, которые усложнят процесс шпаклевания стен и заставят вас сильно нервничать, если вы только учитесь шпаклевать стены . Вообще, следует знать разницу между шпаклеванием и оштукатуриванием стен. Шпаклевка наносится маленьким слоем на относительно ровные и гладкие стены, для придания финишной плоскости, с последующей оклейкой обоями или покраски. Штукатурка нужна для выравнивания очень кривых стен в плоскость или вертикальный уровень. Наноситься может большим слоем, до 5 см. Уже после выравнивания стены штукатуркой, можно нанести шпаклевку или клеить кафельную плитку. Перед наклеиванием плитки шпаклевать стены нет необходимости. То же самое и при облицовке стены другими материалами, например, панелями ПВХ или другими материалами. Стена уже выровнена, а для чего же нужен еще один промежуточный слой шпаклевки между ней и, скажем, плиткой?
Итак, вот то, что помешает вам быстро и качественно отшпаклевать стены.
Грязное ведро и инструменты для шпаклевки
Ведро для заведения раствора шпаклевки должно быть абсолютно чистым или приближенным к этому состоянию, то есть, как ведро в операционной, почти в буквальном смысле. Все камешки, ниточки, остатки шпаклевки на стенках ведра и прочий мусор неминуемо будут тащиться шпателем, оставляя следы на стене, и вызывать дикое неуемное раздражение. Как только закончится раствор, обязательно тщательно вымойте ведро, перед тем как заводить новый раствор. Заведите отдельное ведро, только для шпаклевки. То же самое касается шпателей и миксера для замешивания раствора. Миксер лучше вымыть сразу после размешивания раствора. Инструменты должны быть чистыми!
Кривой или зазубренный шпатель
Широкий шпатель нужен ровный, и это не очень большое преувеличение. Проверить шпатель можно так. Приложите его к ровной поверхности и посмотрите, есть ли зазоры. Наклоните его под углом и проверьте на глаз наличие дугообразности, погнутостей. Небольшие отклонения по краям (углам) не страшны. Нужно лишь разворачивать острые края от стены. Шпатель для начинающего не должен быть слишком жестким. Вы, никогда с первого раза не сможете овладеть четкими движениями и будете слишком прижимать шпатель к стене, оставляя глубокие полосы то одним краем то другим. Для начинающего вполне достаточно обыкновенного и недорогого. Он будет немного изгибаться при работе, подстраиваясь под ваше давление, что не сильно повлияет на качество работы, но не травмирует вашу психику и не изменит картину мира в худшую сторону. Жесткие и дорогие шпателя – для профессионалов. Ширину широкого шпателя выбирайте в 30-40 см., узкого, для сбора шпаклевки 10-12 см. В процессе работы, время от времени очищайте широкий шпатель с обратной стороны. На ней будет скапливаться комочки высохшей шпаклевки, оставляющей следы на стене.
Видео как Шпаклевать Стены (ЛЕГКО и БЫСТРО)
Обработка стен перед покраской: как качественно подготовить поверхность
Эксплуатационные и декоративные характеристики краски во многом зависят от того, как вы подготовили поверхность. Ошибки в ремонте, небрежность и пренебрежение профессиональными рекомендациями приведут к тому, что лакокрасочный материал ляжет неровно, облупится, и станут заметны все дефекты стен. Чтобы этого не случилось, читайте, как правильно подготовить стены перед покраской.
Обработка бетонных стен под покраску
Мы приводим в пример самое распространенное основание под краску — бетон. Его обработка включает все основные этапы отделки и дает цельное представление об объеме предстоящей работы. Разберем процесс поэтапно.
Этап 1. Выравниваем стены
Перед вами очищенное от старой штукатурки основание. Если в каких-то местах ее удалить не удалось, постучите по ней молотком. Если звук глухой, будто бьете по барабану, под материалом образовалась полость. Разбейте место, чтобы заново обработать, иначе со временем поверхность деформируется и появятся щели.
Оцените ровность стен. Для этого недостаточно визуального осмотра. Самый быстрый способ — воспользоваться лазерным уровнем. Если такой возможности нет, у вас есть два варианта:
Пройдите вдоль стены с правилом или рейкой.
По краям стены подвесьте на нитках отвесы. Между ними протяните горизонтальную нить, закрепив ее так, чтобы можно было свободно перемещать вверх-вниз.
Оба метода позволяют выявить углубления и выступающие места на стене. Сразу отмечайте их карандашом или наклеивайте поверх малярный скотч. Ямы вы заштукатурите, а бугры нужно стесать перфоратором.
Теперь нужно выбрать способ выравнивания. У вас есть три альтернативы:
Шлифовку применяют для всех марок бетона, в том числе и с добавлением мраморной крошки. Это шумный и пыльный процесс, для которого нужна бетоношлифовальная машина. Оборудование дорогостоящее. Его можно взять в аренду, но лучше нанять для работы специалиста, чтобы сэкономить силы и время, и быть спокойным за качество ремонта.
При помощи штукатурки можно устранить щели и ямы, а также вытянуть стены, сделав их ровными. Для внутренней облицовки используют гипсовую смесь. Не будем вдаваться в подробности работы, потому что ее объем зависит от кривизны основания. Перечислим лишь последовательность действий: грунтовка, установка маяков, штукатурка (при необходимости на два раза), повторная грунтовка.
Если стены очень неровные, их можно обшить гипсокартоном. Для этого основание обрабатывают антисептиком, затем делают каркас из профилей и на них фиксируют листы. Работа трудоемкая, но поверхность станет идеально ровной. Ее останется только зашпаклевать. При выборе этого метода выравнивания учитывайте, что площадь помещения уменьшится с каждой стороны на 3-4 см.
Выровненные стены грунтуют валиком или распылителем. Грунтовка усиливает адгезию поверхности и препятствует осыпанию и растрескиванию отделочных материалов. До начала следующих работ должно пройти не меньше 5 часов, чтобы основание полностью высохло.
Этап 2. Стартовая шпаклевка
Штукатурка и гипсокартон непригодны для покраски. Первая слишком пористая и зернистая: краска распределится неравномерно. Второй впитывает лакокрасочные материалы, что приводит к изменению насыщенности оттенка и снижает стойкость покрытия.
Чтобы краска легла равномерно, основу шпаклюют. Делают это два раза. В этом разделе поговорим о стартовой шпаклевке. Ее структура мельче, чем у штукатурки, но крупнее, чем у финишной смеси. С ее помощью выравнивают незначительные отклонения стены от уровня и заделывают трещины.
Для работы вам понадобятся два шпателя: широкий (от 40 см) и узкий (до 20 см). Маленьким инструментов вы наносите смесь на широкий по всей длине. Большим распределяете ее по стене. Не старайтесь сделать стартовое покрытие идеально гладким, уменьшая края слоев. На этом этапе эти действия нецелесообразны, вы зря потратите время. Главное — равномерно зашпаклевать стену, не оставив пробелов, и заполнить неровности.
Трещины, внешние углы и места стыковки стен с дверными и оконными проемами можно укрепить армирующей сеткой (серпянкой). Она усиливает прочность покрытия, препятствует усадке материалов из-за перепадов температур, выравнивает углы и стыки. Чтобы ее использовать, нанесите тонкий слой шпаклевки и вертикально приклейте серпянку. Если нужно несколько полос, они фиксируются внахлест. Теперь переходите к основному шпаклеванию.
Придать аккуратную правильную форму внутренним углам поможет углоформирующая лента. Фиксируется она также, как и серпянка, на небольшой слой шпаклевки, затем устраняют переход между лентой и стеной, далее — шпаклюют стены обычным способом.
Дождитесь, когда отделка высохнет — не менее 6 часов — и отшлифуйте поверхность. Используйте шлифовальные губку или сетку с зерном 120. Это уберет недочеты и мелкие неровности. Но красить стену еще нельзя: она имеет крупнозернистую фактуру, и краска ляжет некачественно.
Этап 3. Финишная шпаклевка
Чтобы лакокрасочные смеси легли однородным слоем и не поменяли оттенок, используют финишную шпаклевку. Ее состав лишен крупных частиц, поэтому покрытие получается гладким. К тому же она препятствует просачиванию краски во внутренние слои отделки, что снижает расход материалов и предотвращает изменение цвета.
Процесс проходит аналогично предыдущему, только старайтесь распределять смесь слоем не больше 2 мм, иначе она потрескается. По окончанию работы отшлифуйте стену сеткой с размером ячеек 60-80. Не переусердствуйте, чтобы не стесать все финишное покрытие.
Качество финальной отделки проверяют с помощью лампы. Направьте ее под углом к стене и осмотрите поверхность. Даже крохотные неровности дают тень. Отшлифуйте их.
Этап 4. Финальная грунтовка
После полного высыхание шпаклевки, очистите стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанесите грунтовку. Раствор защитит отделку от влаги и снизит впитываемость краски. Покрытие ляжет более ровно и продержится дольше. Если в помещении влажно, выбирайте смесь с антигрибковыми добавками, чтобы предотвратить образование плесени.
Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев
Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.
Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.
расход на 1м2, чем лучше шпаклевать после оштукатуривания при наружных и внутренних работах, нужно ли грунтовать и шкурить поверхность перед шпатлевкой
После выравнивания крупных дефектов, завалов стен и значительных неровностей переходят к окончательному этапу – выравниванию и укреплению стен. С помощью шпаклевки заделываются мелкие царапины, переходы слоев штукатурки, сколы и трещин, и все мелкие изъяны черновой отделки . Зашпаклеванная поверхность становится полностью пригодной для наклейки обоев или покраски.
Зачем шпаклевать стены после штукатурки
В состав шпаклевочных смесей на основе гипса или цементно-песчаных составов вводятся специальные полимерные и стабилизирующие добавки, делающие раствор более пластичным и замедляющим его схватывание. Благодаря этому шпатлевка наносится очень тонким слоем, создавая идеально ровную и гладкую поверхность.
После высыхания штукатурки стены не обязательно шпаклевать лишь перед укладкой плитки или наклейкой толстых обоев. Мелкие дефекты под ними будут просто не видны, поэтому поверхность только грунтуют. В остальных же случаях, особенно при покраске или отделке тонкими обоями без штукатурки не обойтись. Ведь она способна не только выровнять мельчайшие трещинки, но и:
предотвратить осыпание штукатурки с течением времени;
значительно улучшить адгезию (сцепление) стен с обоями и другими отделочными материалами, они будут держаться более прочно и не отслоятся;
снизить расход обойного клея и краски.
Через какое время можно наносить шпаклевку
Цементно-песчаные выравнивающие смеси полностью набирают прочность довольно долго — 4 недели. Но выдерживать такое время после штукатурки не нужно. Цемент 70% своей прочности набирает за неделю. Этого вполне достаточно для нанесения шпаклевки и последующей финишной отделки, в том числе и тяжелой кафельной плитки. Например, цементная фасадная штукатурка Кнауф Унтерпутц толщиной 20 мм высыхает в течение 7-10 дней.
Гипсовые составы схватываются за 40-60 мин, а полностью высыхают примерно за неделю. Например, популярный Кнауф Ротбанд, нанесенный на стены слоем 15-20 мм, можно шпаклевать через 7 суток. Во влажном помещении или пониженных температурах срок высыхания может возрасти до 10-14 дней.
Время высыхания зависит и от толщины слоя, а также температуры и влажности в помещении. Использование строительных фенов или создание сквозняков для ускорения процесса не желательны – на поверхности при неравномерном просыхании могут образоваться значительные трещины, а со временем штукатурка начнет отслаиваться.
После высыхания перед шпаклеванием штукатурку нужно ошкурить — с помощью специальной терки с мелкой сеткой или с наждачной бумагой стену обрабатывают круговыми движениями. Таким образом снимаются мелкие наплывы высохшей смеси, следы от шпателя, места наложения слоев.
Нужно ли грунтовать стены?
Многие считают, что предварительное грунтование стен – лишь ненужная трата денег. Однако, если вы хотите, чтобы будущее декоративное покрытие выглядело идеально и держалось как можно дольше, то перед шпаклевкой стены нужно обязательно грунтовать.
Грунтовка, глубоко проникающая в поры:
защищает поверхность от отслаивания;
способствует более равномерному проникновению шпаклевки, клеевых составов и красителей.
Грунтовочные растворы являются и превосходным антисептиком, защищающим стены от грибка. Кроме того, они не дают влаге, которая способствует его развитию, проникать слишком глубоко в стены.
Выбор грунтовок довольно велик на строительном рынке, и для каждого вида поверхностей производители предлагают специальные виды. Для покрытия стен после оштукатуривания лучше использовать акриловые, полистирольные или перхлорвиниловые смеси глубокого проникновения или универсальные составы средней пористости.
Стены предварительно надо обработать мокрой губкой для удаления мельчайших частиц пыли. Грунтовать можно как валиком, так и кистью – валик распределяет смесь равномернее, а кистью удобней наносить ее в труднодоступных местах. Также для удобства и быстроты используют ручные распылители.
К шпаклевке приступают лишь после высыхания грунтовки. Время полного его закрепления всегда указывается на упаковке и может варьироваться от 5 до 15 часов.
Чем лучше шпаклевать?
Основные требования, предъявляемые к составам для внутренней отделки помещений:
высокая пластичность;
простота нанесения;
идеальная гладкость создаваемой поверхности;
доступная цена.
Составы на основе гипса — идеальный вариант для шпаклевания внутри дома. Особенностью гипсовых материалов является их быстрое схватывание (40-60 мин), простота нанесения и последующей затирки.
К фасадной шпаклевке требования совсем иные. В первую очередь они должны:
быть морозостойкими;
легко выдерживать перепады температур;
обладать высокой прочностью;
противостоять осадкам и повышенной влажности.
Для отделки фасадов и помещений с повышенной влажностью гипсовые шпатлевки лучше не использовать без покрытия гидроизоляцией. Поэтому для наружных работ по штукатурке применяют цементные или акриловые смеси. Цементные устойчивы к разрушению при намокании, а акриловые вообще не пропускают влагу внутрь.
Расход на 1 м2 по штукатурке
Расход шпаклевочной смеси зависит не только от толщины накладываемого слоя, но и вида и плотности состава. Узнать точную цифру можно на упаковке:
тяжелые и плотные цементные шпаклевки для фасадной и внутренней отделки расходуются наименее экономно: при толщине слоя в 1 мм их понадобится 1,2-1,5 кг/м2 оштукатуренной стены;
норма расхода гипсовой шпаклевки по штукатурке составит 0,8-0,1 кг на 1м2;
наиболее экономичной считается шпаклевка на основе полимеров – расход на 1м2 составляет всего 600 г.
Чем качественней выравнены стены штукатуркой, тем меньший слой шпаклевки необходим после нее . Многое зависит и от производителя:
«Широк». Составы для внутренних работ этой марки расходуются весьма экономно: в среднем при толщине в 1 мм на 1 кв. м потребуется всего 0,68 кг; единственный недостаток – компания фасует свою продукцию в очень большие емкости, что не всегда удобно;
«Ветонит» реализует как фасадную штукатурку, так и смеси для внутренних работ; в первом случае расход будет 1,2-1,5 кг, а для отделки помещений понадобится 1,2 кг; выпускает компания и высокопрочные масляно-клеевые составы, однако их на кв. м понадобится до 3 кг;
продукция «Кнауф» для внутренних работ, изготовленная на основе смолистых веществ, весьма качественна, но не слишком экономична: на отделку квадратного метра уйдет 1,7 кг.
Совет! В отличие от штукатурки, которую допускается наносить более толстым слоем, слой стартовой шпаклевки должен составлять не более 3 мм, финишной 1 мм. Если требуется повторная коррекция поверхности, ее необходимо тщательно просушить, а лишь затем накладывать новый слой.
Нанесение шпаклевки: видео урок
В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео — инструкцией, в которой показано, как после штукатурки своими руками шпаклевать стены.
Надеемся, что данная статья была вам интересна, свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.
Предыдущая
Внутренние стеныОштукатуривание в ванной: выбор материала и технология работ
Следующая
Внутренние стеныПравила грунтовки стен под обои
размеры изделий, каким лучше шпаклевать, профессиональный инструмент для механизированной шпаклевки
У каждой семьи рано или поздно наступает необходимость провести ремонт. Будь то покупка новой просторной квартиры или необходимость обновить старое жилище, хочется, чтобы это серьезное и трудоемкое мероприятие прошло как можно более гладко. Немаловажную роль в этом процессе стоит отвести выбору качественных и удобных инструментов и приспособлений. Если заранее подготовить все необходимое, можно сэкономить время и деньги, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на лишние поездки по магазинам.
Во время ремонта практически всегда будет использоваться шпатель, и наверняка не один. Этот инструмент пригодится для проведения нескольких видов ремонтных работ, в том числе для шпаклевки стен.
Что это такое?
В переводе с немецкого «spatel» означает «лопатка». Он представляет собой пластину с рукояткой. Пластина может быть разной формы и размера в зависимости от предназначения шпателя. Также различаются и материалы, из которых изготавливается рабочая часть инструмента.
Существуют разные варианты исполнения шпателя – одни подходят для удаления старых обоев, другие подойдут для затирки швов или укладки плитки и равномерного нанесения клеевого слоя. Существуют инструменты для покрытия поверхностей цементными растворами, для соскабливания старой краски, шпаклевки стен, выравнивания поверхностных материалов или укладки кирпичей.
Рабочая часть шпателя может быть выполнена из пластика, стекла, резины, стали или дерева.
Разновидности
Шпатели, применяемые для разных видов работ, должны выбираться строго в соответствии с их предназначением. На разных этапах ремонта могут понадобиться разные варианты исполнения этого инструмента. Ниже рассмотрим разновидности шпателей, применяемых при шпаклевке поверхностей стен.
Фасадные
Такая разновидность инструмента применяется для покрытия поверхности стен штукатурными и шпаклевочными смесями, а также для последующего выравнивания нанесенного раствора и устранения неровностей. Фасадные шпатели целесообразно применять для работы на заранее подготовленных больших участках поверхности. Эти изделия отличаются сравнительно высокой стоимостью, обусловленной улучшенными характеристиками инструмента. Фасадные шпатели изготавливаются из материалов повышенной прочности и долговечности.
Как правило, рабочая часть инструмента выполняется из высококачественных металлических сплавов, что позволяет повысить его устойчивость к деформациям, возникающим при надавливании, сжатии и приложении серьезных усилий.
Полотно рабочей части жестко прикрепляется профилем из алюминия к рукоятке инструмента, что сводит к минимуму риск изгибания и поломки изделия. Ручки фасадных шпателей удобные, прорезиненные, крепко лежат в руке и не выскальзывают при работе. Ширина рабочего полотна варьируется в пределах 150-800 миллиметров.
Зубчатые
Эти изделия продаются в любом строительном супермаркете. Представляют из себя рабочую поверхность с зубчатым внешним краем, закрепленную в резиновой или деревянной ручке. Такие шпатели специально разработаны для создания на поверхности пола или стен ровного слоя клея требуемой толщины. Инструмент незаменим для укладки кафельной плитки, керамики и керамогранита.
Чем крупнее плитка, тем более крупные зубчики должны быть у выбираемой модели шпателя. И наоборот, для маленькой мозаики нужен экземпляр с частыми и мелкими зубьями.
Правильный подбор инструмента позволит сэкономить клеевой раствор, а также обеспечит качественный контакт плитки с материалом стены или пола. Кроме того, зубчатой поверхностью удобно удалять излишки уже нанесенного клея с рабочих материалов.
Угловые
Угловой тип инструмента выглядит как изогнутое под прямым углом рабочее полотно из металла с удобной рукояткой. Такой шпатель применяют при шпаклевочных работах в углах помещений. Форма инструмента позволяет с удобством выравнивать поверхность углов между примыкающими стенами или под потолком. Проблема с использованием углового шпателя может возникнуть, если изначальное планирование помещения выполнено с нарушением правильности углов.
В «хрущевках» нередко при ремонте выясняется, что угол между стенами явно острый, или наоборот, тупой. Такие особенности комнат затрудняют доступ углового шпателя к участку работ и снижают качество и равномерность нанесения шпаклевки в труднодоступных местах. Поэтому зачастую при проведении ремонта отдается предпочтение монтажу декоративных уголков на стыках там, где позволяет дизайн-проект.
Малярного типа
Похож по назначению на шпатель фасадный, но отличается от него конструкцией. Размеры колеблются в районе 200-450 миллиметров. Малярные шпатели обладают более тонким рабочим краем. Часто изготавливаются из металлов не самого высокого качества, что положительно сказывается на их стоимости и доступности. Однако это влечет за собой снижение срока их эксплуатации и многократно повышает вероятность поломки при сильном сжатии или изгибе.
С другой стороны, малая толщина рабочей части в сочетании с гибкостью и упругостью материала позволяет использовать такой инструмент для нанесения шпаклевочных растворов тонким слоем. Это свойство малярного шпателя определяет его преимущественное использование на финишном этапе работ при нанесении завершающего слоя покрытия. Также подобный инструмент вполне пригоден для очищения стен и снятия старого слоя обоев, замазки трещин и удаления мелких шероховатостей и неровностей на стенах.
Из резины
Резиновый шпаклевочный инструмент производится из упругих, плотных и гибких разновидностей резины. Цена изделия будет зависеть от размера, производителя и характеристик материала. Размеры колеблюются от самых маленьких, предназначенных для работы с труднодоступными участками обрабатываемой поверхности, до крупных экземпляров.
Резиновые шпатели с широкой рабочей частью, соединенной с резиновой же или деревянной ручкой, используются для работы на широких участках поверхности, покрываемых жидкими, текучими смесями и растворами. Шпатели поменьше эргономичны и применимы для нанесения тонких финишных прослоек шпаклевки или штукатурки, для замазки швов, затирки стыков, а также для устранения дефектов стен и других поверхностей. Зачастую резиновые шпатели отпускаются в продажу сразу комплектами из нескольких моделей разного размера. Инструмент характеризуется высокой эластичностью, широким спектром применения и часто не имеет стыков, поскольку выполняется целиком из резины.
Для нанесения декоративной смеси
Кроме шпателей для нанесения черновых отделочных материалов, существуют изделия, специализированные на выполнении декоративной отделки. Декоративная штукатурка пользуется спросом на строительном рынке и часто применяется для ремонта и отделки жилых помещений. Стандартным инструментом для финишной отделки является кельма. Это инструмент со сложной четырехгранной формой рабочей части. Кельма имеет обычно деревянную или резиновую ручку. С помощью граней рабочей части на стены и потолок наносят декоративную штукатурку, которая хорошо тянется, создавая фактурный слой.
Кельма – это не отдельный вид инструмента, а разновидность шпателя. Ее еще называют венецианским шпателем.
Выбор кельмы должен производиться непосредственно отделочником, поскольку от удобства рукоятки инструмента зависит то, насколько легко и комфортно будет работать с ним при кропотливом нанесении узорного слоя.
Кроме кельмы, для получения фактурной поверхности декоративного покрытия используются специальные терки. Для создания интересного рельефа зачастую приобретается специальная штукатурка с необычным названием «короед». После обработки теркой нужной модели декоративное покрытие, создаваемое «короедом», приобретает рельеф, напоминающий древесину, поеденную одноименным жуком. Такой вариант оформления помещений выглядит дорого и оригинально. Его оптимально использовать в классическом интерьере.
Еще одна разновидность инструмента для декоративных покрытий – это специальная лопатка, оснащенная полированным лезвием, похожая на малярный вариант шпателя. Она тоже удобна для нанесения тонких слоев финишного материала, бывает различной ширины и обычно отличается средней стоимостью, обусловленной применением нержавеющих материалов при изготовлении рабочей части.
Размеры
Как уже упоминалось, инструменты для ремонта могут сильно отличаться как по цене, так и по качеству исполнения и материалов изготовления. Модели шпателей, предназначенные для профессиональных мастеров, прослужат дольше и перенесут не один ремонт.
Простые и дешевые модели будут тоньше и чувствительнее к механическим воздействиям, но если работать аккуратно, они не разорят кошелек. Какой вариант выбрать – решать хозяину.
Но не менее пристальное внимание стоит обратить на выбор конкретного размера применяемого инструмента.
В строительных супермаркетах представлен широкий ассортимент шпателей различных стандартизованных габаритов. При выборе и покупке изделий следует обращать внимание на ширину рабочей поверхности. Слишком большой шпатель, неправильно подобранный для определенного вида работ, будет деформироваться и сгибаться, что в конечном итоге приведет к поломке и необходимости замены, а также к низкому качеству ремонтных работ.
Фасадный тип шпателя лучше выбирать шириной 300-400 миллиметров, но при этом рекомендуется учитывать площадь обрабатываемой поверхности. Окончательный выбор всегда будет индивидуален. Для черновой шпаклевки нужны модели поуже, а совсем маленькие пригодятся для участков с затрудненным доступом, щелей, трещин и углов. Если в стенах есть серьезные выбоины и ямки, потребуется крупный инструмент для одновременного нанесения на дефектный участок большого слоя материала.
Выбор материалов и производителей
Пластиковую ручку легче очистить от отделочных материалов. Стоимость таких моделей невелика, но некачественный пластик может быть неудобен для рук, особенно при приложении усилия. То же касается материала рабочей стороны. Чем прочнее рабочая часть, тем меньше вероятность потратиться на новый инструмент взамен сломавшегося, но в этом случае раскошелиться придется сразу на большую сумму.
Можно шпаклевать механизированной рукояткой со сменными катриджами или выбрать самодельный инструмент. Заменить приспособление вы можете в любой момент, выбирая то, с которым вам удобнее работать.
Ассортимент шпателей, представленных на строительном рынке, включает и импортные модели, и варианты отечественного производства. Отдавайте предпочтение продукции крупных брендов, вникайте в отзывы потребителей и не рискуйте, приобретая «безымянную» модель. Подойдя к выбору инструмента тщательно и с умом, можно быть уверенным, что проведенный ремонт будет долговечным.
О том, какой шпатель лучше выбрать для шпаклевки стен, смотрите в следующем видеоролике.
Какая шпаклевка лучше для стен
Содержание статьи:
Шпаклевки – составы, используемые для подготовки оснований стен и потолков, выравнивания и последующего декора. Она применяется для устранения имеющихся мелких дефектов. Производится в форме порошкообразных и пастообразных состояний. По составу они также различны: гипсовая или цементная база, полимерных свойств, с универсальными качествами, влагостойкие или финишные. У каждого из них имеются свои особенности. В этой статье посмотрим на виды шпаклевки для стен, их применение и выясним, какая шпаклевка лучше для стен.
Типы и характеристики
Для начала посмотрим на типы и виды шпаклевки для стен. Выше указали, что возможно их разделить по материалу основы. Посмотрим ближе на их свойства.
Гипсовые – отличаются насыщенным цветом и пластичностью. Весьма удобны в работе. Отлично наносятся, обрабатываются и шлифуются. У гипса имеется отличительная особенность. Он может впитывать избыточную влажность из воздуха помещения, а при пересушке возвращать ее вновь. Это обеспечивает поддержание комфортного микроклимата.
Цементные – вид шпаклевок для внутренней и наружной обработки. В основном используются для отделки необработанных кирпичных и бетонных основ. Влагоустойчивый материал. Допускается использовать для комнат, обладающих влагой (ванна). Кроме этого, отлично противостоит пониженным температурам.
Полимерные – смеси во время окончательной стадии работ. Может применяться для заделки швов и трещин.
Универсальная – сухая шпаклевка, отличающаяся значительным уровнем прочности по сравнению с другими. После нанесения поверхность получается белого или серого цвета без визуальных недостатков. В процессе эксплуатации не обсыпается и с легкостью поддается шлифовке.
Финишные – составы, используемые в окончательной отделке. Ими устраняются наиболее мелкие дефекты и царапины. На основание ложится 1 мм. Любой вид финишной шпаклевки для выравнивания наносится в несколько этапов. Однако предыдущий слой должен быть просушен перед нанесением следующего. Важно соблюдать необходимую толщину. Иначе будет трескаться. Не нуждается в последующей обработке. По затвердеванию образуется белая шелковистая структура.
Водостойкие – эти материалы для шпаклевки стен используются для наружного и внутреннего действия. Обрабатываются любой вид основ: цементный, бетонный или уже поштукатуренный. Отличается высоким уровнем стойкости к влаге.
Помимо основных типов производятся и другие типы, более специфические.
Клеевые – включены 10% олифы, клей и меловых элементов. За счет этого имеет прочную структуру и отлично распределяется.
Масляно-клеевые – также включаются дополнительные компоненты: акрилаты, олифа, пластификатор. Выбор шпаклевки для стен этого типа обусловлен наличием деревянной и бетонной основы. Возможно для уже поштукатуренных для последующей окраски или под обои. Лишь для внутреннего использования.
Латексные – в состав включены акрилаты, пластификаторы, кальцитовые добавки. Используется по аналогии с предыдущим вариантом. Тоже лишь для внутренней обработки.
Акриловые универсальные – производятся из химических компонентов. После застывания получается мелкозернистая поверхность. Совмещены качества выравнивающих составов. Хорошо поддается шлифовке. После застывания не образуются растрескивания. Относится к наиболее безопасным материалам. Применяется во внутренних отделках при обработке практически любых оснований. Разрешается нанесение любой толщины.
Фасадная акриловая – имеет увеличенную влагостойкость. Для бетонных, деревянных и поштукатуренных внешних площадей. Не растрескивается, увеличенной прочности. Отлично шлифуется и скоро сохнет. Высокопластичная и стойка к истиранию.
Масляные – при изготовлении включаются добавки – сиккатив, мел. Используется во время работы с оконными, дверными откосами и аналогичными плоскостями с увеличенной влажностью. Предназначена в качестве основы для следующего нанесения красок масляных и водно-эмульсионных.
Шакрил – для штукатуренных основ и плинтусов. Периодически используют для укладки керамической плитки в сухих комнатах. Возможно использовать в качестве побелки кистью после разбавления водой.
Особенности материалов
Когда вы выбираете какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены стоит сразу изучить свойства каждой из них. В зависимости от этого стоит подбирать необходимый тип. Далее разберем основные моменты и характеристики каждого вида.
Гипсовые имеют относительно не большую стоимость. Отлично обрабатываются и выравниваются, почти не усаживаются. Главным недостатком будет низкая устойчивость к повышенной влажности, ограничивающая возможность их применения.
Цементные имеют высокую стойкость к влажности. Но минусом будет высокий уровень усадки во время высыхания. Это также накладывает определенные ограничения и вызывает неудобства.
Полимерные – водостойкие смеси для шпаклевки стен. Не усаживаются. Качество обработки на высшем уровне. Однако главным минусом является их стоимость, ее нельзя назвать дешевой.
Решение вопроса какой шпаклевкой шпаклевать стены будет зависеть еще от стадии работ. Все виды разделяются на стартовую (для нанесения выравнивающего слоя), финишную (создание декоративного) и универсальную.
Стартовый состав имеет высокую прочность. Он крупнозернист и имеет отличную адгезию. Для обработки после штукатурных работ. Допускается работать с различными толщинами слоев (3-20 миллиметров).
Все виды финишной отделки выполняются соответствующими смесями. Они создают наиболее гладкую плоскость, удаляя все малые дефекты. Наносят от 0 до 4 миллиметров. Отлично обрабатывается. Однако прочность меньше, чем у стартовой.
Универсальная. Отдельные специалисты считают, что она лучшая шпаклевка для стен. Сочетает в себе качества предыдущих вариантов. Допускается применение на поверхностях, которые не обладают значительными дефектами. Цену они имеют более высокую. Однако некоторые свойства имеют характеристики ниже, чем у вышеназванных.
Уровень готовности также может быть различен – сухая и готовая. Сухая шпаклевка стоит дешевле, хранится больше. Главным минусом является малое время жизни подготовленной смеси. Образуется много пыли. Во время приготовления необходимо точно соблюдать пропорции.
Применение готовых составов не потребует самостоятельного замеса. При работе пылеобразование не происходит. Однако они стоят дороже. Другим заметным недостатком является высокая степень усадки. Это накладывает ограничение на использование. Не допускается наносить менее 2 миллиметров. Продолжительность хранения ниже, чем у других смесей.
Обзор производителей
Далее приведем некий рейтинг шпаклевок, изучение которого поможет понять, какая будет самая лучшая в вашем случае.
Knauf HP Start
Является популярным гипсовым составом. Производится для отделки внутри помещений с нормальной влажностью. Наносится слоем минимум в 4 миллиметра, а максимум в 15. Фасуется в мешки весом 30 кг. При укладке слоя 10 мм мешка хватает на 4 м2. Главной задачей является выравнивание плоскости перед завершающим слоем. После замеса срок жизни составляет 15-20 минут. Полностью застывает через сутки.
Достоинствами являются невысокая стоимость, отсутствие усадки, значительная прочность. Минусов не обнаружено.
Knauf HP Finish
Является недорогим вариантом для выравнивания до окрашивания или наклейке обоев. Формирует наиболее гладкую плоскость. Предназначается для комнат без повышенной влажности. Не подойдет для ванных и кухонь. Также фасуется по 30 кг. Наносится толщиной 0-4 мм. Средний расход при 1 мм слое 0,9-1 кг на 1 м2. Готовится в соотношении 1 кг состава на 0,6-0,7 л жидкости. Отвердевает 14-24 часов, все зависит от окружающей температуры. Время жизни смеси 15-20 минут.
Достоинствами являются невысокая стоимость, получение ровной плоскости, прочность. К минусам можно отнести наличие в составе больших твердых элементов, которые периодически доставляют проблемы при нанесении.
Ceresit СТ 29 стартовая
Продолжаем рассматривать какую шпаклевку выбрать для стен. Этот материал также на основе гипса. Используется во внутренних и наружных обработках кирпича, бетона и им подобных. Возможно для заделки трещин и небольших дефектов. Не подойдет для влажных помещений и ремонта полов. Допускается работа в температурном диапазоне +5 +32 °С. Срок жизни готовой смеси 50-60 минут. Твердеет через 10-16 часов.
В своем составе имеет армирующие микроволокна, обеспечивающие повышенную прочность. Для получения однородной массы и равномерного их распределения состав перемешивается не менее 2 минут. Допускается наносить слой до 2 см. Фасуется по 25 кг. Для подготовки на 1 мешок потребуется шесть литров воды. Расход на 1 м2 7,2-7,3 кг при слое 4 миллиметров.
Достоинствами являются значительная прочность за счет присутствия микроволокон, отличная стойкость к холоду. Минусом будет стоимость. Она чуть выше аналогов.
Ceresit CT 225 финишная
Также гипсовый вариант. Для завершающей отделки. Ее наносят на сухое основание после грунтовки. Если выравнивается поверхность, которая быстро поглощает влагу, то основу предварительно следует увлажнять.
Фасуется по 25 килограмм. Для подготовки на 1 кг потребуется 0,3 – 0,35 л воды. Срок жизни до 1 часа. Допускается наносить 4-5 мм слоем. В состав запрещается подмешивать какие-либо присадки. Расходуется при слое в 1 мм 1,8-1,9 кг на 1 м2.
Достоинства – повышенная прочность, качественное выравнивание. Недостатком является высокая стоимость.
Kreisel 662 универсальная
Рассматривая, какой шпаклевкой шпаклевать стены, обратим внимание на марку Крайсел. Мелкозернистая цементно-известковая. Примеряется для обработки бетонных или кирпичных основ. Высокая адгезия. Подойдет для внутреннего и наружного применения. Повышенная влажность ей не страшна.
В состав включены наполнители, вяжущие вещества, а также компоненты, которые улучшают характеристики готовой поверхности. Образует незначительную усадку. Поэтому слой меньше 3 мм наносить не желательно. Фасуется по 25 кг. Расход: 1 мешок на 7-8 м2 при слое в 5 миллиметров.
Достоинствами можно считать универсальные свойства, стоимость, допустимость применения в любых помещениях. Недостатком является наличие усадки.
SCANMIX TТ стартовая
Материал высокого качества. Цементная основа. Используется во внутренних и наружных отделках. Может применяться на бетонных или кирпичных основах, ремонте трещин и стыков. Имеет значительную водостойкость и устойчивость к низким температурам.
Перед нанесения смеси поверхность должна быть очищена от пыли и грязи и высушена. Готовится в пропорции 1 кг на 0,2-0,3 литра воды. Допускается наносить 5-20 мм. Застывает в течение суток. Декоративно обрабатывать разрешается через 2 суток.
Достоинства – универсальные свойства, низкая стоимость, использование во влажных помещениях. Недостатком будет значительная усадка.
SCANMIX LH STANDART финишная
Этот материал, имеет полимерную базу, для финишной обработки. Подойдет для любых оснований. Получается однородный идеально гладкий слой белого цвета. По застыванию можно даже не красить. Имеет высокую адгезию. Усадка отсутствует. Высокий уровень влагостойкости, что открывает возможность использования в ванных комнатах и кухне.
Для замеса смеси потребуется 0,5-0,6 л жидкости на 1 кг состава. Необходимо тщательное перемешивание. Полноценная полимеризация наступает через сутки. Затем разрешается последующая шлифовка. Фасуется по 25 кг.
Достоинства – максимально ровное основание, белоснежный цвет, влагостойкость, великолепные эксплуатационные параметры. Минус один – высокая стоимость.
Советы по выбору
В завершение дадим еще несколько советов, как выбрать шпаклевку для стен наиболее правильно. Выбор следует совершать, принимая во внимание поверхность на которую она будет накладываться. Связывающим веществом обязан быть тот же материал, из которого изготовлена основа. Из этого сделаем вывод.
При планировании работы с кирпичной, бетонной или штукатуренной основой материал лучше выбирать на цементной базе. Подобные составы необходимо брать для фасадных работ. Гипсовые допускается использовать, но с тщательным прохождением грунтующими составами.
Это правило касается гипсовых вариантов. Конечно они применяются на бетонных и кирпичных основаниях. Однако лучшую адгезию они показывают при работе с гипсокартонном. Использовать их во влажных помещениях стоит с осторожностью и только в соответствии с допусками производителей.
Полимерные имеют наилучшие эксплуатационные характеристики. Они наиболее предпочтительные, но ввиду их стоимости не для всех они становятся доступными. Лучшим вариантом их использования будет заделка небольших дефектов и трещин перед основной обработкой.
В общем, какой шпаклевкой шпаклевать стены выбирать вам, но в любом случае всегда стоит обращать внимание на эксплуатационные свойства материала и характеристики основы.
Советуем почитать:
под плитку, под покраску, бетон, кирпич, кенобетон, гипсоблоки
Черновая отделка стен является важным этапом ремонта. Подготовка стен в ванной имеет свои нюансы, так как это помещение с особенным климатом. Повышенная влажность воздуха, частые перепады температуры – главные причины того, что для отделки данного помещения материалы выбираются очень тщательно.
Поверхности в ванной комнате должны быть покрыты влагостойким отделочным материалом – только в этом случае в ванной будет комфортно, красиво и безопасно. И если о различных видах покрытий для ванной комнаты мы говорили уже не раз, то вопрос о штукатурке стен на нашем сайте еще не рассматривался. В этой статье мы расскажем вам о том, какой состав лучше использовать для оштукатуривания стен в ванной комнате.
Чем штукатурить стены в ванной под плитку?
Какую штукатурку использовать для выравнивания стен в ванной комнате зависит от того, из какого материалы сделаны стены и чем они обработаны. Все штукатурки делятся на две большие группы:
Штукатурки на гипсовой основе;
Штукатурки на цементной основе.
Первые можно использовать только для внутренних отделочных работ, и они категорически не подходят для ванной комнаты, так как гипс очень плохо переносит влагу. Второй вид более универсален, он не подвержен воздействию влаги, поэтому отлично подходит для отделки стен в ванной.
В зависимости от материала стен
Конкретная разновидность штукатурки, которую мы выберем, будет зависеть от материала стен. Рассмотрим возможные варианты.
Бетон
Профессиональным мастерам-отделочникам часто приходится наносить штукатурку прямо на бетонную поверхность, так как это – очень распространенный материал для строительства домов. Для бетонных стен обычно выбирают одну из двух разновидностей цементной штукатурки:
традиционную цементно-известковую;
более современную полимерцементную.
Последний вариант представляет собой обычный цементный раствор с добавлением пластификаторов, которые делают массу более эластичной.
Для наилучшего результата, перед тем как приступить к оштукатуриванию, бетонные стены можно армировать при помощи специальных сеток, сделанных из металла или стекловолокна.
Кирпич
Кирпичные стены довольно нетребовательны, поэтому их можно оштукатуривать посредством самых разных составов. Чаще всего для отделочных работ по кирпичу выбирают одну из следующих разновидностей штукатурных смесей:
цементную;
цементно-известковую;
песчано-известковую;
известково-гипсовую (этот вариант в ванной комнате лучше не использовать).
На качество отделки влияет скорость застывания штукатурной смеси. Гипсовая штукатурка сохнет очень быстро, поэтому и работать следует с соответствующей скоростью. Время застывания известковых штукатурок значительно меньше, но они намного пластичнее.
Если необходимо положить толстый слой штукатурной смеси, укрепите стены специальной сеткой.
Пенобетон
Пенобетонные стены имеют пористую поверхность, поэтому выравнивать их нужно обязательно. Плюс в том, что на рельефную поверхность, в отличие от гладкой, штукатурка ложится очень хорошо. Но, для того чтобы работалось легко, нужно выбирать специальные штукатурные смеси, так как обычные для таких стен не подходят. Использовать универсальные составы специалисты также не рекомендуют.
Информация о том, что штукатурка предназначена для работ по пенобетону, указана упаковке. Фирм, производящих подобные смеси, сейчас довольно много, поэтому найти подходящую не составит труда. Часто в состав таких штукатурок добавляют синтетические армирующие добавки.
Гипсоблоки
Перегородки из гипса – это не самое лучшее решение для ванной комнаты, так как этот материал не любит повышенную влажность воздуха. Однако, при условии, что стены сделаны из современных, качественных, влагостойких (!) гипсоблоков, такой вариант можно считать вполне приемлемым.
Для гипсоблоков подходят исключительно гипсовые штукатурные смеси, так как цементный раствор на такой поверхности попросту не удержится. Чтобы избежать разрушающего воздействия влаги на оштукатуренную поверхность, стены нужно обязательно обработать специальным гидроизолирующим составом, и только после этого укладывать облицовку.
Как штукатурить?
Оштукатуривание стен в ванной комнате проходит в несколько этапов.
Предварительная подготовка поверхности. Очищаем стены от загрязнений и остатков старых отделочных материалов. Если на поверхности есть крупные, заметные пятна, следует их удалить. В случае если поверхность стен безупречно гладкая, добавляем рельефа. Для этого пройдемся по ним специальной насечкой – так штукатурка будет приставать лучше.
Нанесение начального слоя. Первый слой штукатурки называется обрызг. На этом этапе штукатурную смесь нужно развести до достаточно жидкой консистенции, чтобы раствор можно было нанести тонким слоем. Сначала стену нужно увлажнить при помощи малярного валика или обычного пульверизатора. Затем берем мастерок и небольшими порциями бросаем смесь на стену. Этот слой должен быть рельефным, поэтому мы ничего не ровняем.
Нанесение основного слоя. Второй слой штукатурки также называют черновым. Для него нам потребуется более густой раствор, который мы будем наносить при помощи мастерка, а потом ровнять длинным металлическим полутерком. Толщина этого слоя должна составлять примерно 0.5 см.
Нанесение заключительного покрытия. Последний слой штукатурки называется финишным или чистовым. Он должен быть существенно тоньше, чем остальные, поэтому наносить его нужно на максимально ровную поверхность. Перед тем, как приступить к чистовой отделке, убедитесь, что предыдущие слои штукатурки хорошо просохли. Затем вновь увлажните стены и начинайте наносить штукатурку, сразу разравнивая участок за участком. Наносить раствор можно шпателем, а ровнять все тем же полутерком, совершая круговые движения против направления часовой стрелки.
Нужна ли дополнительная гидроизоляция?
В заключение постараемся ответить на вопрос, интересующий многих начинающих мастеров-отделочников, «Следует ли обеспечить дополнительную гидроизоляцию для стен в ванной комнате?». Ответ в большинстве случаев будет отрицательным.
Если вы будете использовать материалы, предназначенные для отделки помещений с высоким уровнем влажности (например, керамическую плитку, пластиковые панели или влагостойкую декоративную штукатурку), то гидроизоляция вам не понадобится. О случае, в котором без нее не обойтись, мы уже написали выше в разделе об оштукатуривании гипсоблоков.
Декоративная влагостойкая штукатурка для ванной была рассмотрена нами в другой статье.
В следующем видеоролике автор покажет, как нужно штукатурить стены в ванной комнате влагостойкой гипсовой штукатуркой.
Чем отличается гипсокартон от штукатурки?
Для основного гипсового гипсокартона кальцинированный гипс смешивается с водой и иногда с добавками для создания основного материала [источник: Gypsum Association]. Затем вязкий материал сжимают или сплющивают между двумя разными слоями бумаги и сушат. Одна сторона бумаги — это лицевая сторона, она прочная и гладкая, а другая сторона, или обратная сторона, имеет более грубую текстуру [источник: Фергюсон].
Установка гипсокартона — довольно быстрый процесс по сравнению с штукатуркой.Доски обрезаются по форме стен. Затем они прикрепляются к грубому каркасу дома. После того, как доски поставлены на место, к углам прикрепляется угловая планка, чтобы придать им ровный край. Затем стены приклеиваются бумажной или стекловолоконной лентой в местах стыков, углов и в местах крепления досок к стене. Затем добавляются три обычных слоя герметика. После каждого слоя стена шлифуется для получения более гладкой поверхности. Как только третий слой высохнет, стена готова к покраске.
У гипсокартона есть очевидные преимущества перед штукатуркой. Во-первых, процесс установки требует меньше времени и труда, что может привести к меньшим затратам. Гипсокартон также помогает снизить уровень шума и обладает огнестойкими свойствами из-за воды в плитах.
Хотя гипсокартон имеет много преимуществ в качестве материала для внутренних стен, он не является непобедимым. Гипсокартон может быть поврежден при заселении дома или несчастными случаями домовладельца. Распространенной проблемой является выскакивание гвоздей или шурупов, когда головка этих креплений образует выпуклость или становится видимой через гипсокартон.
Во-вторых, гипсокартон чувствителен к повреждению водой при длительном воздействии повышенных уровней влажности [источник: Gypsum Association]. Существуют специальные гипсокартонные плиты с добавками, которые обеспечивают лучшую водостойкость.
Помимо чувствительности к воде, гипсокартонные плиты могут иметь проблемы с плесенью. Чтобы уменьшить вероятность образования плесени, новые гипсокартонные плиты перестают использовать бумагу.
Независимо от того, выбираете ли вы универсальность гипсокартона или старинное очарование гипсовых стен, внутренние стены формируют внешний вид, плавность и ощущение вашего дома.Знание преимуществ и недостатков штукатурки и гипсокартона поможет вам выбрать лучшую систему для вашего образа жизни.
Первоначально опубликовано: 1 июня 2009 г.
Plaster Walls Vs. Гипсокартон | DoItYourself.com
Гипсовые стены — это более старая строительная техника, которую можно встретить в старинных домах. Штукатурка имеет текстурированный вид, который некоторые люди считают более изысканным и изысканным видом в доме. С другой стороны, гипсокартон предполагает прибивание гипсокартонных досок к стойкам, что придает комнате гладкий и цельный вид.
Выбор между штукатуркой и гипсокартоном предполагает понимание разницы между материалами и способом их укладки. Готовый вид также следует учитывать в ваших дизайнерских планах. Стоимость, опыт монтажа и время — важные факторы, которые следует учитывать при выборе между штукатуркой и гипсокартоном.
Различия между штукатуркой и гипсокартоном
Основные различия между штукатуркой и гипсокартоном связаны с их сегодняшним использованием, установкой и стоимостью.Гипсокартон — более распространенный выбор для строительства, чем гипсовые стены. Гипсокартон установить проще, так как он требует гвоздей и ленты, поскольку штукатурка требует больше времени и считается ремеслом.
Монтаж гипсокартона не так трудоемок, как штукатурка. Это означает, что возведение гипсокартона обходится не так дорого, как штукатурка стен. Гипсовые стены имеют гораздо более прочную отделку, чем гипсокартон, когда они устанавливаются, и являются более качественной отделкой.
О штукатурке
Штукатурные массы можно приобрести предварительно смешанными или в виде сухих смесей, приготовленных на воде.Наложение штукатурки — это непростой проект, сделанный своими руками. Это включает в себя знание техники нанесения, а это навык, который ремесленник приобретает за годы опыта.
Более современный вариант — облицовочная штукатурка. Шпонированная штукатурка — это гипсовые панели, похожие на гипсокартон, которые поднимаются вверх, как гипсокартонные панели. Они отделаны многослойной фанерной штукатуркой, внешне напоминающей традиционную штукатурку.
О гипсокартоне
Гипсокартон обычно выпускается в виде плит размером с стену, сделанных из гипсокартона.Толщина досок определяет удобство использования и уровень звукоизоляции. Гипсокартон бывает разной толщины в зависимости от вашего типа (стена, потолок, огнестойкий и т. Д.), Наиболее распространенными являются 1/2 дюйма и 3/8 дюйма. Вы также можете приобрести 5/8-дюймовый гипсокартон, который добавляет прочности стене и глушит звук. 1/2 дюйма гипсокартон — стандартная толщина для стеновых проектов, с ним легче манипулировать во время установки.
Монтажник любого уровня может использовать гипсокартон, от профессионалов до мастеров.Гипсокартон нарезается на нужную длину, укладывается и прибивается гвоздями или шурупами. Вешалка для гипсокартона — это удобный инструмент, который действует как подставка для гипсокартона. Он имеет рычаг, который поднимает гипсокартон на место и удерживает его во время установки крепежных элементов (например, гвоздей или шурупов).
Профессиональные установщики предпочитают шурупы для гипсокартона гвоздям. Ногти со временем вылезают наружу, оставляя небольшие неровности вдоль шва, где они приклеены и замазаны. Шурупы для гипсокартона лучше держатся и остаются на месте даже после того, как стена осядет.
Разница в стоимости
Гипсокартон обычно дешевле, чем штукатурка. Это включает в себя оплату труда и установочные расходы, связанные с нанесением штукатурки, а не прикручиванием гипсокартона на место.
Решения для облицовочной штукатурки представляют собой конкурентное преимущество для тех, кто хочет получить штукатурку без сложного процесса нанесения, который сопровождает традиционная штукатурка. Для большинства помещений дома простое решение из гипсокартона является разумным и экономичным.
Штукатурка стен: варианты штукатурки новых и существующих стен
Оштукатуривание стен — квалифицированная работа, требующая кропотливого выполнения. Нанесив штукатурку, вы придадите своим стенам прочную, гладкую, долговечную отделку. Более того, хорошо оштукатуренная комната поможет сохранить старые стены в хорошем состоянии, станет идеальной основой для покраски и поможет со звукоизоляцией.
Тип стены и поверхности, которую вы оштукатуриваете, будет определять, какая штукатурка вам нужна и какой путь нанесения вы выберете.Оштукатуривание новой стены или гипсокартона будет отличаться от оштукатуривания прямо на старую кирпичную кладку или существующую стену.
Вы можете выполнять небольшие штукатурные работы или «латать» своими руками, но целые стены и комнаты часто лучше оставить профессионалам. Однако это не значит, что нельзя сэкономить, подготовив территорию и очистив старую кирпичную кладку самостоятельно.
Вот что можно использовать в зависимости от того, оштукатуриваете ли вы стены самостоятельно или во время ремонта.
( БОЛЬШЕ: Что делать профессионалам)
Оштукатуривание стен в новом доме
Оштукатуривание стен в новом доме или пристройке требует другого подхода к проекту ремонта. В случае новостройки штукатурку можно наносить прямо на гипсокартон.
Как нанести штукатурку на новую стену:
Во-первых, головки шурупов для гипсокартона должны быть утоплены и заполнены стыком между досками, заклеенными лентой
Металлические угловые планки должны использоваться для обеспечения четкой отделки вокруг внешних углов
Нанесите слой штукатурки — все стены из блоков, которые будут оштукатурены, должны быть покрыты одним слоем песчано-цементной штукатурки, известной как царапина.
Эту штукатурку нужно оставить для схватывания, а затем поцарапать теркой с гвоздями в завихрение, чтобы обеспечить стабильный ключ для следующего слоя, который наносится, когда первый слой царапины еще зеленый, но до того, как он полностью высохнет
Эти два слоя следует использовать для «дублирования» и заполнения любых вмятин или неровностей в стена
На этом этапе штукатур должен оценить, достаточно ли затвердела штукатурка и нанесен ли слой финишной штукатурки.Он должен быть гладким и без следов шпателя или неровностей, поскольку это, по сути, законченная поверхность стен и потолка в вашем новом доме
(Изображение предоставлено Getty Images)
Многие новые дома фактически не оштукатурены. все. Обычно это внутренние стены или каркасные стены, но иногда внутренние поверхности внешних стен просто облицовываются гипсокартоном перед покраской или оклеиванием обоями — без штукатурки.
Конечно, основная причина — это стоимость, поэтому нанимать штукатура нет необходимости.Вместо этого отверстия для винтов заполняются, стыки между досками покрываются бумажной лентой (холстом), а затем соединительным составом, и все готово. Он известен как лента и соединение.
Хотя этот метод дешевле штукатурки, следует соблюдать осторожность — если гипсокартон становится слишком влажным, он становится слабым, и можно легко повредить бумажную поверхность гипсокартона, если вы не будете осторожны.
Гипсокартон также очень впитывает влагу, поэтому перед покраской его следует герметизировать разбавленным раствором ПВА или таким продуктом, как Gyproc Drywall Sealer.
( БОЛЬШЕ: Как снять гипсокартонную стену)
Оштукатурить стены в вашем существующем доме или во время ремонта
При оштукатуривании стен во время ремонта часто возникает необходимость в дополнительных подготовительных работах, чтобы гарантировать старые стены готовы к штукатурке.
Подготовьте комнату:
Перед тем, как приступить к работе штукатур, вы можете очистить комнату , накрыть ковры и накрыть все, что нельзя вынести из комнаты
Вашему штукатуру понадобится доступ к водопроводу , так что постарайтесь проложить путь к источнику воды, который не требует наложения штукатурки и беспорядка по всему дому
Удалите старые плинтусы перед штукатуркой — большинству штукатуров это будет легче оштукатурить на дюйм или два выше пола, чем скользить вниз к верху плинтуса.Однако, если вы хотите оставить плинтусы на месте, большинство штукатур должны иметь возможность перейти к уже имеющимся плинтусам, хотя это требует времени.
Подготовьте стены
Если вы хотите, чтобы ваш штукатур применил плинтус свежее обезжиривающее покрытие к старой штукатурке стен, вам нужно будет подготовить стены.
Любая поврежденная и крошащаяся старая штукатурка должна быть снята со стен , прежде чем будет очищена кирпичная кладка под ней.
Соскребите все старые куски обоев и нанесите клей, например, разбавленный раствор ПВА.В качестве альтернативы используйте такой продукт, как Blue Grit, клей, содержащий мелкие песчаные гранулы, которые прилипают к стене и обеспечивают отличную основу для нового слоя штукатурки.
Добавьте гипсовую грунтовку , такую как Thistle Bond, которую вы просто красите напрямую. на стены. После высыхания ваш штукатур может нанести нижний слой непосредственно на кирпичную стену.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Можно ли штукатурить прямо на кирпичную стену?
Хотя в наши дни это редкость, иногда все же необходимо оштукатурить старую кирпичную кладку или блоки.Обычно это делается на небольших участках стены, где отошли участки старой штукатурки, и часто делается как «ямочный ремонт», а не на всю стену.
Состояние этих стен должно быть оценено и исправлено при необходимости — осыпающаяся старая кирпичная кладка не выдержит нового слоя штукатурки. Вот что вам нужно сделать перед тем, как начать штукатурку:
Поверхность старой кирпичной кладки необходимо очистить проволочной щеткой.
Затем добавьте слой связующего или подрумянивающего вещества, похожего на штукатурку, чтобы поднять его. до той же толщины, что и старая штукатурка.
Затем штукатур может снять всю поверхность.
( БОЛЬШЕ: Как заделать штукатурку)
Можно ли оштукатурить окрашенные стены?
Если у вас есть старые окрашенные стены, которые вы хотели бы снять, вы должны сначала отшлифовать их и очистить.
Покрытие их слабым раствором ПВА, Blue Grit или подобным поможет новому слою пленки хорошо прилегать к стенам.
Мокрая штукатурка
До изобретения гипсокартона штукатурка была более трудоемкой и дорогой. Штукатурка непосредственно на кирпичную кладку или блоки, известная как «мокрая штукатурка», по-прежнему пользуется популярностью у некоторых из-за ее превосходной звукоизоляции.
Цементная штукатурка или гипсовая основа (известная как царапина) сначала наносится шпателем непосредственно на кирпичную кладку, а затем наносится тонкий слой.
Недостатком мокрой штукатурки является то, что она сохнет намного дольше, чем поверхностное покрытие на гипсокартоне, а также она может трескаться.
(Изображение предоставлено Getty Images)
Экономьте время и деньги за счет штукатурки поверх гипсокартона
При ремонте часто проще штукатурить гипсокартон, чем голую кирпичную кладку, поскольку для этого требуется только поверхностное покрытие — как правило, это самый дешевый вариант. Кроме того, крепление гипсокартона к голым стенам путем прикручивания к деревянным балкам означает, что при необходимости можно добавить слой изоляции.
В других случаях гипсокартон можно «приложить» к голой стене. Здесь небольшие листы гипсокартона приклеиваются к стене с помощью «капель» клея.
Разрезав листы гипсокартона по размеру себя, вы сэкономите время и деньги штукатуру, когда дело доходит до выполнения работы. Ручная пила или лобзик сделает свою работу.
Можно даже самому прикрепить гипсокартон к стене. Самый простой способ сделать это — прикрутить его непосредственно к деревянным балкам, которые вы прикрепили к стене и потолку. Используйте шурупы для гипсокартона и убедитесь, что головки винтов вошли под поверхность досок.
Стыки между досками необходимо закрыть холстом и сетчатой лентой, прежде чем штукатур снимет их.
( БОЛЬШЕ: Как гипсокартон на потолке)
(Изображение предоставлено: Будущее)
Сколько стоит штукатурка стены?
Хотя расценки штукатуров будут варьироваться в зависимости от того, в какой стране вы находитесь и с кем разговариваете, вы можете рассчитывать на оплату примерно от фунтов стерлингов 135 фунтов стерлингов в день .
Подготовка стен к штукатурке сэкономит вам деньги, когда дело доходит до оплаты штукатуру.
В то время как большинство штукатур с удовольствием снимут старую штукатурку или починят новую штукатурку, все это увеличит время, которое они тратят на работу, и увеличит их окончательный счет.
Убедитесь, что вы знаете, сколько дней ваша штукатурка будет на месте, или договоритесь о фиксированной цене на работу.
Все, что угодно, от £ 450- 800 до оштукатуривания комнаты среднего размера, включая удаление старой штукатурки, если это необходимо, фиксацию гипсокартона и снятие швов, является разумным.
Гипсокартон против штукатурки, Сравнение стоимости Плюс и Против
С официальным началом зимнего сезона многие люди будут думать о выполнении некоторых проектов в своих домах.Если вы также подумали о строительстве новых стен или добавлении к существующему дому, одно из решений, которое вам придется принять, — это то, какой должна быть отделка этих стен. К счастью для вас, вариантов выбора материала для отделки только что построенных стен не так много. Это можно сделать двумя способами: гипсокартон или штукатурка.
Гипсокартон против штукатурки
Гипсокартон — это материал, состоящий из гипса, который зажат между двумя листами бумаги и обычно продается в виде панелей размером 4 на 8 футов. В этом видео показано, как изготавливается гипсокартон.Установить гипсокартон довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить их к стойкам стены. И в наши дни гипсокартон бывает разной толщины и других вариантов на ваш выбор.
Штукатурка, с другой стороны, требует более трудоемкого монтажа, когда нужно прибивать деревянные гвозди, известные как рейки, к стойкам стены, а затем наносить несколько слоев штукатурки на верхнюю часть. Этот метод обычно использовался для многих домов, построенных до Второй мировой войны.
Само собой разумеется, что оба метода гипсокартона и штукатурки имеют свои преимущества и недостатки, поэтому мы собираемся взглянуть на различия между ними. В конце концов, все сводится к тому, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел. Продолжайте читать, чтобы узнать, как спланировать свой следующий проект:
Штукатурка требует интенсивного труда по сравнению с гипсокартоном
Причина, по которой гипсокартон значительно вырос во время Второй мировой войны, заключалась в том, что не было много рабочих, которые использовали строить стены из гипса.Сегодня установка штукатурки требует гораздо более специализированной работы, чем установка гипсокартона, именно поэтому вам следует следить за квалифицированными рабочими, которые сделают эту работу за вас. Что касается ремонта, они могут быть разного характера: от простого ремонта до полного восстановления стены. Это особенно верно, если есть некоторые работы, такие как устранение проблем с электропроводкой или водопроводом, которые необходимо выполнить за стенами. С другой стороны, ремонт гипсокартона — это многоэтапный, но простой процесс, который некоторые домовладельцы также могут выполнить самостоятельно.
Штукатурка более звукоизоляционная, но гипсокартон обеспечивает лучшую изоляцию.
Учитывая, что штукатурка является плотным материалом, она способна блокировать звукопередачу намного лучше, чем гипсокартон, изготовленный из гипса. Однако, несмотря на то, что штукатурка бывает более плотной, она не может превзойти тепловые характеристики, которые обеспечивает современная изоляция, обычно встречающаяся в гипсокартоне. Причина таких изоляционных свойств должна быть связана с процессом, благодаря которому он построен таким образом, чтобы обеспечить надлежащую изоляцию.Если вы хотите переоборудовать оригинальную гипсовую стену с изоляцией, это может оказаться более сложной задачей по сравнению с гипсокартоном с изоляцией. Более того, гипсокартон по сравнению с гипсовой стеной также будет менее энергоэффективным.
Штукатурка дороже гипсокартона
Хотя материальные затраты на гипсокартон и гипсокартон примерно одинаковы, когда дело доходит до монтажа гипсокартона и стоимости штукатурки, штукатурка дороже гипсокартона. Мы уже упоминали, что установка штукатурки требует более специализированного труда, чем установка гипсокартона.Это также занимает больше времени, поэтому затраты труда на гипсокартон и штукатурку будут в три раза больше, чем на установку гипсокартона.
Повесить предметы на гипсокартон проще, но со штукатуркой это невозможно.
Штукатурка бывает тверже и хрупче, чем гипсокартон. В случае гипсокартона вы можете прижать кнопку к стене, чтобы повесить плакаты. Однако гипсовая стена этого сделать не позволит. Более того, вы можете даже расколоть или треснуть штукатурку, если приложите к ней что-то слишком сильное.Если вам все еще нужно что-то повесить на гипсовую стену, рекомендуется вместо гвоздей использовать шурупы. Если вы решите использовать молоток для обработки гипсокартона, а не гипсовой стены, это может привести к плачевным результатам.
Что выбрать: гипсокартон или штукатурку?
У разных людей разные предпочтения в том, как они хотят, чтобы их дом выглядел. Хотя нам трудно сказать, какой именно материал выбрать, мы можем перечислить плюсы и минусы обоих вариантов, чтобы вам было легче решить, хотите ли вы гипсокартон или гипсокартон.
Сравнение плюсов и минусов гипса
Плюсы гипса
Минусы гипса
Он намного тверже и создает более прочную поверхность
Может вызывать эхо
Он может прослужить столетия
Его труд дороже
Сложнее установить
Он не подходит для проекта DIY
На выполнение требуется много времени
Висячие предметы на нем почти невозможно
Она может соответствовать штукатурке в старых домах для аккуратного вида
Ремонт может быть довольно трудным, если есть большие участки, которые необходимо отремонтировать
Штукатурка может обеспечить лучшую звукоизоляцию
Он выглядит более дорогим
Сравнивая Pro и Минусы гипсокартона
Плюсы гипсокартона
Минусы гипсокартона
Это более быстрый процесс
Гнуть гипсокартон сложно
Для его установки не требуется большого опыта
отделка не будет такой текстурированной, как отделка на штукатурке
Ремонт довольно прост и понятен
Переместить гипсокартон может быть сложно
Это будет дешевле, если вы наймете мастера на все руки. это
Практикуясь, вы даже можете сделать это самостоятельно
Он обеспечивает лучшую температурную изоляцию
Есть много вариантов на выбор
Легче повесить предметы на гипсокартон
Если вы работаете над постройкой чего-то нового, неважно, какой материал, который вы выбираете.Однако следует иметь в виду, что если у вас изогнутые стены, лучше подойдет штукатурка, поскольку гипсокартон не гнется. Если вы ремонтируете стены или делаете новые дополнения к существующему дому и хотите убедиться, что вы соответствуете эстетике старых стен, тогда использование пластика будет лучшим вариантом, поскольку опытный штукатур сможет сопоставить новую штукатурку. к тому, который у вас уже есть.
Как насчет гипсокартона против стоимости штукатурки?
Стоимость установки гипсокартона в конечном итоге дешевле за кв.футов по сравнению с штукатуркой из-за трудозатрат, то же самое можно сказать и о стоимости ремонта гипсокартона. В следующей таблице показано сравнение затрат на штукатурку и гипсокартон:
Стоимость установки гипсокартона
Маленькая спальня
Дом площадью 14000 квадратных футов
3,00 доллара за квадратный фут
1,15 доллара за квадратный фут
Стоимость установки штукатурки
1 кв.Ft.
Маленькая комната
Средняя комната
2–10 долларов
720 долларов
880 долларов
Типы штукатурки — подрумянивание, склеивание, отделка и многое другое!
Введение
Существует несколько видов штукатурки, каждая из которых имеет разное применение и разные техники смешивания. Итак, если вы занимаетесь строительством, искусством или даже медициной, эта статья окажется для вас очень полезной, поскольку мы рассмотрим разнообразие предлагаемых штукатурок, а также все, что вам нужно о них знать.Следовательно, считается, что к концу этого вы сможете расшифровать все различные типы пластырей, чтобы эффективно выполнять задачи в конце.
Что такое гипс?
Это фундаментальный вопрос, который необходим для понимания природы предмета. Когда мы слышим слово «штукатурка», мы часто думаем о строительном растворе, выравнивающей планке, шпателе и большом количестве грязи. Между тем, штукатурка стала общим термином, охватывающим все, что можно нанести на стену, от штукатурки на известково-цементной основе толщиной 20 мм до глиняной шпатлевки толщиной 3 мм.Проще говоря, это строительный материал, который используется для покрытия и защиты внутренних стен и потолков, а в некоторых случаях даже используется для наружных стен.
Интересно, что искусство штукатурки существовало уже много веков, и цивилизации его использовали такие же древние, как египтяне. В настоящее время он не используется как декоративный инструмент, но всегда присутствует в современных домах.
Изучение различных типов штукатурки
Как упоминалось ранее, существует множество пластырей, и все они используются для различных целей.Здесь мы подробно расскажем о каждом из них, а также о том, на что следует обратить внимание. Они включают;
Штукатурка Browning
Это грунтовочная штукатурка, используемая в качестве основы под краску и другие декоративные элементы. Он очень похож на приклеивание штукатурки, но лучше всего подходит для более впитывающих поверхностей. Кроме того, их можно использовать для «возведения» стен, и они очень полезны в строительстве. Тем не менее, большинство строителей наносят коричневую штукатурку толщиной около 8 мм для потолков и 11 мм для стен.
Впоследствии, перед тем, как что-либо еще сделано со стенами, к процессу добавляется финишное покрытие. Между тем, время высыхания штукатурки для коричневого цвета зависит от погоды и времени года, но на всякий случай большинство экспертов и энтузиастов советуют вам оставить ее на день или около того, прежде чем вернуться к работе.
Штукатурка
Подобно коричневой штукатурке, связующая штукатурка также считается грунтовкой, на которую добавляются другие элементы.Однако из-за своей универсальности он более популярен для строительства, так как обладает впечатляющей способностью к приклеиванию. Поэтому его обычно используют на всех видах поверхностей, даже на инженерных блоках и бетоне. Кроме того, ее эффективность не зависит от уровня впитываемости поверхности, что делает ее идеальной штукатуркой для стен. И так же, как и штукатурка для коричневого цвета, склеивание обычно наносится на 8 мм для потолков и 11 мм для стен.
Как упоминалось ранее, это грунтовочная штукатурка, что означает, что это первый слой, наносимый на заново заделанную стену.Следовательно, когда он выровнен, он помечается гвоздем, чтобы обеспечить «ключ» для последующего нанесения верхнего покрытия.
Пластырь с чертополохом
Далее идет штукатурка из чертополоха; который, в отличие от склеивания и потемнения, является финишным слоем, то есть наносится в конце процесса штукатурки. Это один из самых популярных видов финишных штукатурок, так как он очень универсален и удобен в использовании. Следовательно, он предпочтителен для небольших ремонтных работ и других общих задач, требующих штукатурки.
Говоря о универсальности, штукатурку из чертополоха можно использовать на гипсокартоне или как часть двухслойной системы. Кроме того, его можно наносить вручную или с помощью механического инструмента, что делает его привлекательным. Другой причиной его широкой популярности является его качество, так как он отлично справляется со своей задачей и обеспечивает гладкую поверхность, на которую можно наносить различные декоративные покрытия.
Карлитовая штукатурка
Карлит, как и штукатурка из чертополоха, также является финишным слоем, который обычно наносится поверх фона.Кроме того, карлитовая штукатурка универсальна и может использоваться на самых разных поверхностях, после чего можно добавлять декоративную отделку.
Тем не менее, основное различие между карлитом и чертополохом заключается в времени схватывания: первый схватывается около трех часов, а второй намного быстрее и занимает примерно половину времени. Таким образом, чертополох, как правило, более популярен, но карлит также довольно неплох, когда дело доходит до долговечности. Итак, карлит устойчив к царапинам и обычно оказывает сильное воздействие.
Штукатурка для гипсокартона
Штукатурка для твердых стен — это штукатурка с грунтовочным покрытием, которая чаще всего используется с кирпичной кладкой и блоками средней плотности. Как и другие грунтовочные штукатурки, о которых мы говорили, твердые стены — идеальная основа для работы; Более того, его простота применения — одна из причин его популярности. Тем не менее, рекомендуется использовать твердые стены на конструкциях в хорошем состоянии, поскольку плохая или осыпающаяся стена может привести к растрескиванию штукатурки.
Гипсовая штукатурка
Штукатурка
Dri-coat немного отличается от других, так как используется для повторной штукатурки после укладки нового гидроизоляционного слоя (DPC.Кроме того, штукатурка препятствует перемещению гигроскопичных солей от фона к поверхности. Это важная функция, поскольку гигроскопичные соли имеют тенденцию поглощать атмосферную влагу, что может привести к отсыреванию стен. Таким образом, штукатурка помогает защитить стены и сохранить их в первозданном состоянии.
Тем не менее, не рекомендуется наносить грунтовочный слой на замерзший фон, так как это влияет на его эффективность. Точно так же он очень мало снижает распространение эффекта огня, и по этой причине рекомендуется следить за тем, чтобы штукатурка не подвергалась воздействию экстремальных температур.
Однослойная штукатурка
В отличие от других пластырей, обсуждаемых в этой статье, которые в целом подпадают под категорию грунтовочных или отделочных штукатурок, однослойные штукатурки — это что-то вроде швейцарского армейского ножа. Это означает, что он может действовать как грунтовка, так и отделка. Поэтому это очень популярный вариант штукатурки, поскольку он содержит меньше ступеней и невероятно прост в использовании. Более того, состоящая из традиционного гипсового материала, однослойная штукатурка имеет более густую консистенцию, что позволяет работать с более толстыми слоями, чем другие варианты.
Кроме того, его легко наносить вручную или с помощью механических инструментов. Более того, штукатурка в один слой экономит много времени, так как не требует нанесения царапин или каких-либо других шагов перед использованием. Наконец, один слой обычно используется для ремонтных работ, так как намного легче получить гладкую поверхность на небольших участках.
Штукатурка жесткая
Это грунтовочная штукатурка, которая, как следует из названия, очень прочная и может принимать условия, с которыми другие типы штукатурки просто не могут справиться.Например, он обеспечивает некоторую защиту от огня, и, хотя его не рекомендуется использовать на замороженных стенах, он все же может выполнять достойную работу. Кроме того, он обладает высокой ударопрочностью и является отличной основой для кладочных фонов.
Что такое гипсовая грунтовка?
Представьте, что вы художник и хотите написать свой шедевр. Какие инструменты вам понадобятся? Какие шаги вы предпримете в первую очередь? Как правило, художник предоставляет кисти и краски, но, что наиболее важно, холст, на котором будет демонстрироваться картина, должен быть закреплен.Имея это в виду, думайте о грунтовке как о холсте, на котором вы можете создать довольно уникальный дизайн для своих стен или других поверхностей.
Следовательно, грунтовки — это основа, на которой строится все остальное, и они так важны из-за этой функции. Поэтому смешивание и нанесение грунтовочного слоя имеет решающее значение и должно выполняться правильно. Это потому, что, если смесь неправильная или не применяется должным образом, все остальное, построенное поверх нее, также будет дефектным. С учетом сказанного, смешивание грунтовки не слишком сложно, и с помощью дрели для смешивания вы можете получить нужную консистенцию.
Как и в случае с другими методами смешивания, вам следует смешать несколько партий, прежде чем остановиться на той, которую вы хотите. Существует несколько типов грунтовочной штукатурки, некоторые из которых мы исследовали, включая коричневую, адгезионную и прочную штукатурку. Кроме того, вы должны отметить, что оштукатурить большие площади непросто, поэтому специалисты советуют разрезать стену на части и делать это шаг за шагом. Это необходимо для того, чтобы штукатурка была нанесена равномерно и не была шероховатой. Как только вы получите правильный грунтовочный слой, вы готовы двигаться дальше, и вы можете быть уверены, что стена будет гладкой, когда вы закончите.
Что такое штукатурка?
Используя иллюстрацию выше, если грунтовка — это холст, на котором вы рисуете, то верхний слой — это сама картина, и это последний слой покрытия, необходимый перед тем, как вы закрасите стену. Из-за этого смесь обычно более гладкая, чем подшерсток, и в ней больше воды, чем в других. Итак, в трехслойной системе верхний слой, также известный как финишный слой, наносится после царапины и грунтовки.
Кроме того, необходимо тщательно перемешать верхний слой, так как он влияет на гладкость стены.Также следует отметить, что из-за своего состава финишные покрытия необходимо правильно смешивать, и предпочтительно смешивать вручную, чем использовать механические инструменты. Кроме того, финишные покрытия высыхают намного быстрее, чем грунтовки, и именно по этой причине их смешивание может быть сложным, так как после высыхания его нужно выбросить и больше нельзя использовать.
Примеры финишных покрытий: штукатурка на основе чертополоха и карлита. Более того, к этому списку можно добавить однослойную штукатурку, так как она может служить одновременно и тем, и другим и является отличным вариантом для небольших ремонтных работ.
Сколько стоит штукатур?
Итак, мы рассмотрели все доступные типы штукатурки и способы их смешивания, но вы действительно хотите сделать все это самостоятельно? Если вы энтузиаст своими руками, то можете купить все необходимые инструменты и приступить к работе. Но если вы не знаете, как действовать, или вас действительно не беспокоят все этапы, тогда вам нужен профессионал. Итак, сколько стоит оштукатурить комнату?
Кроме того, сколько стоит нанять штукатура? Хотя сам вопрос прост, ответ не так однозначен, поскольку перед наймом профессионала необходимо учитывать несколько факторов.Например, место работы, размер и тип работы — все это факторы, влияющие на общую цену. Но мы можем посмотреть на некоторые средние ставки, которые взимают штукатуры.
Средние оценки
Самая распространенная работа, на которую вы можете нанять штукатура, — это оштукатуривание или повторная штукатурка комнаты или дома. Для последнего небольшая комната может стоить от 200 до 380 фунтов стерлингов, и ее можно очистить за день. Однако, если комната среднего или большого размера, стоимость повышается и может составлять от 450 до 670 фунтов стерлингов, и на ее завершение уйдет больше суток.
При этом оштукатурить комнату с нуля еще дороже, а стоимость маленькой комнаты обычно составляет от 550 до 650 фунтов стерлингов. Точно так же цена на комнаты большего размера также повышается, но обычно составляет от 500 до 900 фунтов стерлингов. Кроме того, поскольку штукатурка выполняется с нуля, это займет больше времени и обычно занимает от 2 до 4 дней.
Между тем, если вы хотите оштукатурить потолок, это обычно стоит дешевле, так как он не такой большой, как стена или комната. Итак, для небольшого потолка вы можете купить штукатур за 150 фунтов стерлингов, и он может быть готов менее чем за 12 часов.Неудивительно, что потолки большего размера стоят дороже и составляют от 250 до 700 фунтов стерлингов.
С учетом всего сказанного, иногда штукатурам платят за квадратный фут, и в таких случаях вам будет предложено от 2 до 10 фунтов стерлингов за квадратный фут.
Так что лучше просто засучить рукава или доверить это профессионалам? Что ж, если вы не очень уверены в своих навыках или у вас есть предыдущий опыт, возможно, вам лучше обратиться к профессионалу. У них больше опыта в этой работе, и они с большей вероятностью обработают вашу стену должным образом, чем вы.Кроме того, если вы используете правильные каналы, большинство штукатуров застрахованы, а это значит, что у вас есть гарантия достойной работы. Вдобавок ко всему, если вы сделаете ошибку при штукатурке, ее можно будет заметить гораздо позже, когда ее починка будет стоить гораздо дороже. И, наконец, профессионалы с большей вероятностью будут иметь подходящие инструменты для работы и лучше подготовлены к их использованию.
Тем не менее, это не значит, что нет некоторых работ, которые можно было бы выполнить самостоятельно, но если это большая задача, то лучше передать ее профессионалам.
Часто задаваемые вопросы
Q: Сколько времени нужно штукатурке на высыхание?
A: Время, необходимое для высыхания штукатурки, варьируется от одного типа к другому. Например, подрумянивающая штукатурка схватывается в течение двух-трех часов, но всегда рекомендуется подождать, прежде чем закрасить ее. Таким образом, многие профессионалы считают, что штукатурка полностью высыхает за два-три дня, а штукатурке требуется до недели, прежде чем она будет готова.
Итак, хотя вы можете терзаться покраской, вам нужно набраться терпения, чтобы получить наилучшие результаты, а это значит, что вам, возможно, придется подождать столько времени, сколько необходимо, прежде чем красить новую штукатурку.Это даст штукатурке достаточно времени, чтобы хорошо высохнуть и убедиться, что на стене не останется темных пятен.
Q: Что такое известковая штукатурка?
A: Известковая штукатурка — еще один вариант, который изготавливается с использованием песка, воды и извести. Он использовался художниками, строителями и использовался еще в древние времена. Об этом свидетельствуют находки известковой штукатурки в таких престижных зданиях, как палаты пирамид и археологические раскопки в современной Иордании.
Кроме того, известковая штукатурка имеет некоторые преимущества, в том числе ее гибкость и долговечность, поскольку, как известно, она защищает более мягкие материалы от напряжения сдвига.Кроме того, повышенный уровень pH в известковой штукатурке сделал ее естественным фунгицидом, а это означает, что на стенах почти не будет таких вещей, как плесень. С другой стороны, гидравлическая известь довольно токсична во влажном состоянии и может представлять опасность для здоровья.
Q: Что скиммирует
A: Удаление слоя штукатурки — это термин, используемый для метода штукатурки, который включает выравнивание стены тонким слоем штукатурки. Обычно его применяют для сглаживания уже оштукатуренных участков, поэтому это очень сложная работа.Поэтому всегда рекомендуется привлекать профессионала, поскольку, если вы сделаете это самостоятельно, это может привести к тому, что область будет выглядеть еще хуже, чем раньше.
Хотя у скимминга есть некоторые общие черты со штукатуркой, например, их общее использование для украшения и защиты стен, они также существенно отличаются. Во-первых, скимминг используется для обновления здания и придания ему свежего вида, тогда как оштукатуривание выполняется в новых строящихся зданиях. Кроме того, зачищенные участки более гладкие, чем оштукатуренные.
Q: Насколько грязная штукатурка?
A: Хотя результаты обычно отличные, штукатурка — одна из самых грязных работ, и вы должны знать это, прежде чем браться за нее. Если вы хотите заняться своими руками, убедитесь, что вы очистили комнату от всей мебели и других приспособлений, так как вокруг будет много пыли. Также рекомендуется замешивать штукатурку на открытом воздухе, чтобы не вдыхать слишком много пыли.
Однако, если смешивание необходимо производить в помещении, убедитесь, что вы открыли все двери и окна.С другой стороны, если вы решите нанять профессионала, также убедитесь, что вы расчистили комнату, не только для того, чтобы ваша мебель не испачкалась, но и чтобы создать достаточно места, чтобы штукатур мог передвигаться свободно и с легкостью. Кроме того, большинство профессиональных штукатур предлагает строительную бумагу и противопылевые листы, чтобы гарантировать, что они внесут свой вклад в поддержание вашего дома в чистоте, насколько это возможно, учитывая ситуацию.
Q: Могу ли я оштукатурить мои обои
A: Ответ на этот вопрос — нет.Если вы хотите перештукатурить стену с обоями поверх нее, лучше всего снять обои перед тем, как приступить к работе или до приезда профессионала. Это необходимо, потому что штукатурка должна прилипать к стене, а наличие обоев мешает этому. Кроме того, после того, как вы нанесете штукатурку, вам нужно немного подождать, прежде чем рисовать на ней, и даже рекомендуется заделать стену с помощью тумана, который предотвращает всасывание некоторых красок. Подробнее о том, что можно оштукатурить, читайте здесь.
Итак, с учетом всего сказанного, у вас не должно возникнуть проблем с вашим следующим ремонтом, поскольку у вас есть вся информация и инструменты, которые вам нужны, чтобы сделать это самостоятельно или, по крайней мере, знать, что штукатур делает с вашими стенами.
https: // earlyexperts.нетто / гиды по затратам / штукатурка стен стоимость /
https://en.wikipedia.org/wiki/Lime_plaster
Автор: Кейн Хьюз
Кейн был заядлым мастером DIY последние восемь лет. Он сочетает это с опытом написания контента, чтобы предоставлять качественный контент, доступный для всех.
Полное руководство по покраске гипсовых стен
Более века штукатурка внутренних стен была предпочтительной конструкцией в американских домах.От старинных особняков до старых загородных коттеджей — эти красивые стены все еще могут быть
.
нашли сегодня во многих домах. Современные домовладельцы, вероятно, знакомы с гипсокартоном или гипсокартоном, но не с штукатуркой. Это руководство ответит на все ваши вопросы о покраске гипсовых стен.
Можно ли красить стены из гипса?
Многие классические дома могут иметь совершенно неповрежденные оштукатуренные стены, скрытые за устаревшими обоями или слоями отслаивающейся краски. Хорошая новость в том, что вы можете красить эти стены с помощью того же оборудования, что и для гипсокартона! От классической реставрации до современного рестайлинга — вы можете придать гипсовым стенам великолепный вид с помощью свежего слоя краски.
Краска на штукатурке будет выглядеть так же хорошо, как и подготовительные работы под ней, поэтому не пропустите ни одного шага.
Подготовка оштукатуренных стен к покраске
Совет по безопасности: Большинство старых домашних красок содержат свинец. Всегда надевайте защитные очки и респиратор при шлифовании или удалении старых красок.
Удалить старую краску
Первый шаг к покраске старых оштукатуренных стен — удалить все, что их покрывает. Старую краску можно удалить двумя способами:
Скребки и наждачная бумага — для отслаивания и отслаивания старой краски.
Химические стрипперы — для относительно неповрежденной краски.
Пластырь для ремонта и ремонта
После того, как стены будут разобраны до голой штукатурки, необходимо отремонтировать и залатать все трещины или старые повреждения. Этот процесс может быть утомительным, но это один из самых важных шагов. Гипсовые стены неумолимы, и любые оставленные трещины, скорее всего, разовьются.
Герметик под покраску можно использовать для заполнения мелких трещин. Он остается гибким, поэтому вероятность повторного появления трещины снижается.Большие отверстия от старых болтов или более длинные трещины следует залатать так же, как гипсокартон, и отшлифовать. Цель состоит в том, чтобы создать гладкую ровную поверхность без видимых трещин или отверстий.
Для этого начните с смешивания любых пятен или новой штукатурки со старой штукатуркой с помощью наждачной бумаги с грубым зерном. Как только поверхность станет примерно ровной, разгладьте поверхность наждачной бумагой с высоким зерном, чтобы создать гладкую поверхность для грунтовочного покрытия.
Какая самая лучшая грунтовка для штукатурки стен?
Стены из гипса более уязвимы для влаги, чем гипсокартон, и требуют качественной грунтовки.Грунтовки на масляной основе — лучший вариант для старых стен. Они обладают превосходной способностью блокировать пятна и предотвращают вытекание старых пятен на новую краску. Грунтовки на масляной основе также отлично отводят влагу, что может стать серьезной проблемой для старых оштукатуренных стен. Возможно, наиболее полезным является способность масляной грунтовки заполнять и герметизировать поверхность штукатурки.
Праймеры марки
Kilz известны своей способностью блокировать пятна и доступны во многих центрах по ремонту дома. В качестве премиального варианта Sherwin Williams предлагает прочные грунтовки специально для штукатурки.
Некоторые яркие цвета, особенно красные и желтые, обычно лучше смотрятся с тонированной грунтовкой. В малярной мастерской или в магазине товаров для дома должны знать, требуется ли это для вашей краски, и они могут смешать соответствующую грунтовку.
Какая краска лучше всего подходит для оштукатуривания стен?
Гипсовые стены могут быть отделаны любым блеском, от глянцевого до ультраматового. Самая универсальная отделка для большинства домашних применений — это сатиновая отделка, которая сочетает в себе мягкое тепло матового или плоского покрытия с легкостью очистки, которая приходит с полуглянцевым или глянцевым покрытием.Если ваш дом оформлен в традиционном викторианском стиле, более мягкая отделка прекрасно дополнит лакированную или глянцевую эмалированную отделку дверей и потолка.
Плоскую или матовую финишную краску будет не так легко очистить, и она будет показывать потертости намного легче, чем сатиновая краска, но слегка текстурированная финишная поверхность может быть очень полезна для скрытия мелких дефектов в подлежащей штукатурке.
Какую краску использовать для оштукатуривания стен?
Лучшая краска для штукатурных стен — любой понравившийся вам цвет!
После того, как оштукатуренные стены будут должным образом залатаны и загрунтованы, они легко могут принять любой цвет или отделку.Атласная отделка и отделка из яичной скорлупы очень популярны, а более светлые нейтральные оттенки кремового и белого идеально подходят, если стоимость при перепродаже вызывает беспокойство.
Есть одна краска, которую не следует использовать : универсальная краска и грунтовка. Этикетка вводит в заблуждение, так как на самом деле эти краски не содержат грунтовки. Вместо этого они смешиваются, чтобы создать более толстый и прочный слой.
Хотя долговечная краска — это неплохо, эти продукты не помогут с двумя самыми большими проблемами, которые грунтовка решает на старой штукатурке: заставляет краску лучше прилипать к стене и блокирует десятилетия потенциальных пятен от просачивания на свежую краску.
Окраска стен из гипса
Итак, ваша штукатурка залатана, а поверхность гладкая и загрунтована. Пришло время рисовать!
Штукатурка легко красится в тех же техниках, что и гипсокартон. Даже с хорошим слоем грунтовки штукатурные стены, как известно, жаждут краски. Используя валик для открытых пространств и кисти вокруг обрезков и бордюров, нанесите ровный слой краски по вашему выбору. Не пытайтесь полностью закрыть стену за один присест. Два или три более тонких слоя создадут гораздо более красивую поверхность, чем один толстый слой, который, вероятно, в конечном итоге будет растекаться и выглядеть неровно.
Гипсовые стены также подходят для творческих схем окраски, таких как губчатая краска и деревенская отделка под старину.
Нужна помощь в покраске гипсовых стен?
Найдите профессионального маляра рядом с вами. Если вам нужен домашний художник в Южном Джерси, включая Марлтон, Черри-Хилл и Мурстаун, позвоните в Pizzazz Painting сегодня! Позвоните сегодня по телефону 609-702-8200.
Гипсокартон имеет недостатки, но он быстрее штукатурки
.
Гипсокартон начал заменять штукатурку в период после Второй мировой войны.Он не был более прочным, долговечным, более звукоизоляционным или лучшим изолятором. Это было быстрее — на милю. Но для этого нужны были крепежные детали, и это было и остается его слабым звеном.
Если вы никогда не видели внутренностей старой оштукатуренной стены, толстое поддерживающее покрытие основы цепляется за полосы грубой деревянной рейки и встраивается в промежутки между ними. Из-за этой монолитной массы гипсовые стены так сложно снести. Они частично сделаны из дерева, но в основном из кирпичной кладки, и для отделки остается только тонкий слой белой штукатурки.
С другой стороны, гипсокартон сидит на поверхности кусками. Панели механически не соединены друг с другом, а только с обрамлением под ними. Если одна или две стойки сдвинутся, гипсокартон сдвинется, и в процессе вылезут гвозди и расслаиваются проклеенные швы. Тем не менее, гипсокартон настолько экономичнее, чем гипс, что его используют более чем в 95 процентах новых домов.
Проблемы с кадрированием
Постфактум с плохим обрамлением без удаления гипсокартона сделать нечего.Но большая часть оседания и смещения — например, высыхания мокрых гвоздей — происходит в течение года или около того после постройки. Затем каркас стабилизируется, и вы можете произвести ремонт стеновых панелей и рассчитывать на то, что они прослужат вам долго.
Есть исключения, такие как протечки крыши, прорывы во внутренних пароизоляционных материалах и отверстия в наружной обшивке, через которые вода и влага проникают в стену. Из любого источника влага в полостях обрамления способствует появлению плесени, снижает эффективность изоляции и может вызывать сезонное разбухание и усадку шпилек, что часто приводит к появлению трещин на ногтях и трещин в швах.
Норма содержания влаги в деревянных каркасах — 19 процентов. Если древесина зеленая или слишком долго подвергается воздействию погодных условий, на складе пиломатериалов или на территории, это, вероятно, будет превышено. Затем, после того, как дом закрывается и кондиционируется (нагревается и охлаждается), пиломатериал начинает высыхать, скручиваясь и поворачиваясь при этом с достаточной силой, чтобы отражать движение на поверхности.
Чтобы свести к минимуму воздействие влаги, минимизируйте время выдержки пиломатериалов. Когда он упадет с грузовика, жестко обвязанного прямыми сваями, оставьте его таким образом, оторванным от земли, на салазках и накрытым до тех пор, пока он не будет готов к установке.Затем подтолкните, чтобы новый каркас закрылся крышей, конечно, и, по крайней мере, обшивкой и пленкой для дома или битумной бумагой.
Проблемы с креплением
Для гипсокартона используются гвозди двух типов. У обоих есть острие иглы, поэтому их легко начать. У одного есть кольца вокруг хвостовика, а у другого есть покрытие, в обоих случаях для увеличения удерживающей способности. Гвозди в порядке, если они вбиваются прямо и слегка входят в поверхность гипсокартона. При достаточном усилии от удара молотка в результате образуется небольшая ямка — отпечаток головки молотка — которая обеспечивает достаточно места для соединения швов.
Проблема лопания гвоздей может возникнуть из-за использования неправильных гвоздей, забивания их под углом, а не забивания домой. И если вы не водите их, чтобы заработать себе на жизнь, легко ошибиться. Стандартное исправление — это забивание гвоздей обратно вниз, при этом они остаются только на том же месте, откуда они выскакивали раньше. Лучшее решение для домашних мастеров, которое выбирает большинство профессионалов, — это шурупы для гипсокартона. Их легче водить, используя специальный винтовой пистолет, такой как у профи, или головку Phillips на стандартном сверле.Они создают более аккуратную и меньшую ямку, которую легче обработать компаундом, без больших вмятин от молотка, который не попадает в гвоздь. Они также плотно прижимают панель к обрамлению и удерживают ее там с большей удерживающей способностью.
замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм
Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.
Что собой представляет?
Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.
Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.
Преимущества и недостатки
Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.
Конструкции
Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.
Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.
Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.
Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.
Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.
Системы заполнения
Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.
Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.
Нюансы выбора
Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.
С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.
Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.
Особенности установки
От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.
В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.
Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.
Возможные неполадки
Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.
Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.
Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.
Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.
Замена арматуры
Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.
Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:
Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.
После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.
Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.
замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм
Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.
Что собой представляет?
Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.
Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.
Преимущества и недостатки
Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.
Конструкции
Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.
Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.
Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.
Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.
Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.
Системы заполнения
Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.
Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.
Нюансы выбора
Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.
С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.
Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.
Особенности установки
От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.
В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.
Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.
Возможные неполадки
Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.
Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.
Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.
Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.
Замена арматуры
Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.
Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:
Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.
После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.
Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.
замена смывного бачка с подводом воды, запорная арматура и впускной механизм
Невозможно представить современное жилище без ванной комнаты и туалета. Чтобы унитаз выполнял все функции, необходимо правильно подобрать арматуру. Нынешние материалы могут прослужить долгое время, если корректно все выбрать и установить.
Что собой представляет?
Неважно, какой конструкции арматура встроена в сливном бачке. Она должна выполнять функцию поддержания воды в нем: когда он заполняется – перекрыть кран, а когда опустошается – снова открыть. Арматура состоит из сливного узла – устройства, которое должно регулировать напор воды и место поплавка. Последний представляет собой некий датчик, который непосредственно определяет необходимость открытия и закрытия крана.
Установка арматуры сливного бачка с нижней подводкой подразумевает подключение подводного крана. Выделяют два вида для заливного узла: кнопочный и штоковый. Вода при кнопочном устройстве сливается во время нажатия, то есть, автоматически. В таком же режиме вода спускается и со штоком. Но в данном случае рукоятку нужно потянуть вверх, а после вернуть в исходное положение.
Сейчас все чаще используются более современные бачки, с кнопкой. Для такого механизма нужно, чтобы кнопка ни в коем случае не выступила над его поверхностью, проем должен составлять не менее 40 мм. Данный размер рассчитан для круглых механизмов. Но встречаются модели и овальной формы, и прямоугольной.
Преимущества и недостатки
Плюсами является, приятный визуальный вид, унитаз формируется необыкновенным дизайном и может иметь необычную форму, что скрывает саму систему, нижняя подводка работает без шума, вода не бежит, из-за того, что она поступает из смывного бачка, она надежна и почти никогда не требует ремонта. Минусы: вид подводки сложен в монтаже, при замене деталей, легче поменять саму систему.
Конструкции
Сливные механизмы зачастую зависят от типа бачка, например, подвесной вариант. Данный вид использовался очень давно. Преимуществами он обладал только из-за высокого расположения, это давало сильный напор воды. Скрытый бачок – уже более современная конструкция, но со сложной схемой монтажа. Установка происходит на металлический каркас, а затем кнопка слива выводится наружу. Смонтированный бачок применяется уже давно, поэтому пользуется большой популярностью.
Различаются конструкции и устройством клапанов. Так, клапан типа «кройдон» находится в старых изделиях. При наборе воды поплавок в нем поднимается и воздействует на него. Когда вода заполняет полностью бак, клапан перекрывает ее подачу.
Другой вид, поршневой клапан, устанавливается горизонтально, почти ничем не отличается от других. Для мембранного клапана вместо прокладки используют резиновую или объемную мембрану.
Такие устройства хорошо справляются со своей задачей – быстро перекрывают воду. Но есть один недостаток – недолго служат. Это связано с качеством воды в трубах – она слишком грязная, приходится устанавливать фильтры.
Существует несколько вариантов управления механизмом. Штоковые системы представляют собой конструкцию, на которой установлен резиновый клапан. Он может открывать или закрывать сливной бачок. Конструкция считается устаревшей, и все стараются его менять. Из-за того, что прокладка изнашивается, начинает течь вода. Запорный механизм, применяется для полного перекрытия проходного сечения, запирающим элементом является золотник.
Системы заполнения
Существуют кнопочные системы заполнения известны однокнопочные, при ее нажатии выливается вся вода. Двухкнопочная, конструкция обеспечивает экономность. Одна кнопка предназначена для небольшого смыва – вытекает только часть воды, вторая нужна для полного смыва. Стоп-слив – это бачки с одной кнопкой, но при одном нажатии вода выливается полностью, если нажать второй раз, то она прекратит литься.
Вода может поступать с разных мест, например, с боковой подводкой входной водопровод находится сбоку и сверху. Когда бак заполняется, вода сверху падает и начинает шуметь, это доставляет дискомфорт. С нижней подводкой подача воды происходит в донной части бачка и поэтому это не вызывает шум. Такие конструкции позволяют спрятать шланг подвода, что делает внешний вид унитаза более эстетичным.
Нюансы выбора
Сливной бачок унитаза – с самого начала обеспечен нужной сливной арматурой. Пока все работает, никто не задумывается о его ремонте. Но, наступает такой момент, когда что-то ломается и с ним проблемы: протекание или неполное перекрывание клапана. Это значит, что арматура нуждается в ремонте.
С приобретением проблем нет, но нужно выбрать качественную арматуру, чтобы она прослужила много лет. Качество пластиковых компонентов, должно быть без брака, то есть без заусенцев или погнутой формы. Таким деталям следует быть жесткими. Стоит спросить материал изготовления, лучшим считается полиэтилен. Прокладки должны быть мягкими, чтобы это проверить, аккуратно растяните резину и направьте на свет, мелких щелей быть не должно.
Это нежные детали, они легко ломаются из-за загрязненной воды. Поэтому следует купить комплект водопроводных фильтров. Поплавковый рычаг должен быть подвижным и мягким и не должен заедать. Крепежи следует брать из пластика, стальные детали не подходят. Схема обязана быть крепкой, неразболтанной, иначе ничего не будет работать. При покупке следует учесть все эти факторы. На всякий случай дома должен быть сантехнический ремкомплект.
Особенности установки
От спускового приспособления отвертывается крепежная гаечка, размещенная в нижней части. Около гайки, должна быть резиновая подкладка, которая нужна для герметизации монтажа. Колечко ставится вниз сливного бачка, а на подготовленную прокладку, следует зафиксировать спусковой механизм. Затем, необходимо убрать фиксирующую гайку с наполнительного клапана. В случае если применяется арматуру с нижней подводкой, то гаечка должна находится в нижней части прибора.
В случае если используется боковая арматура, то гаечка располагается в боковой части клапана. Далее необходимо поставить уплотнительное кольцо, оно должно находится на отверстие внутри бачка. Отрегулируйте впускной клапан и закрутите гайкой. Впускной и выпускной клапаны никак не должны контактировать друг с другом и со стенами сливного бачка. Такая установка выполняется гибкой подводкой, согласно которой в бак станет поступать вода. При подсоединении подводки не нужно оставлять уплотнительную прокладку.
Проконтролируйте работоспособность арматуры и, если нужно, отрегулируйте поплавок. В случае если применяется поплавок в рычаге, для его нормальной работы достаточно согнуть двигатель вплоть до требуемого местоположения. Если применяется подвижный поплавок, ограничение хода закрепляется особым стопорным кольцом или зажимами. В самом конце установите крышку и присоедините сливную кнопку.
Возможные неполадки
Если вода регулярно набирается в баке, то механический клапан требует замены. Когда деформируется рычаг поплавка, попытайтесь его выровнять, если не получится, замените. Если возникают проблемы с поплавком, значит этот дефект происходит от потери герметичности, так как внутрь набирается вода и поплавок перестает выполнять свою работу.
Если вода протекает внизу сливного бачка, то причина этой поломки в трещине или сгнили болты. Для того чтобы этой проблемы не было, поменяйте их. Такая процедура потребует редактирования устарелых крепежей и чистки мест посадки, затем установите новые болты. При выборе болтов берите латунные или бронзовые – им не грозит образование ржавчины.
Когда вода стекает струей в унитаз, следует обратить внимание на мембрану. Снимите сифон и поменяйте ее. Зачастую такая ситуация происходит, когда сбивается регулировка поплавка. Рычаг не до конца перекрывает воду, и она попадает в унитаз через переливную трубку. Эту проблему можно устранить отрегулировавши поплавок. Когда вы правильно отрегулируете систему, она будет перекрывать клапан при уровне воды 1–2 см.
Если течет из боковой подводки, то скорей всего проблема в шланге. Когда вода почти не набирается или этот процесс происходит медленно, срок действия механизма впускного клапана подошел к концу. В первом случае нужно заменить клапан, во втором требуется открутить шланг и попытаться прочистить. Это, конечно, не всегда удается, так как возможно попадание мусора, например, при ремонте. В таких случаях чаще всего его меняют.
Замена арматуры
Часто люди считают, что если поломалось что-то одно, то поломается и все остальное. Многие предпочитают полную замену частичному ремонту. Это мнение поспешно и часто ошибочно, ведь можно попробовать исправить ситуацию.
Алгоритм самостоятельных действий по замене довольно прост:
Закройте кран бачка.
Снимите кнопку слива.
Вынимайте крышку и откручивайте шланг.
Вынимайте верхнюю часть колонки, чтобы ее вытащить, поверните на 90 градусов.
Выкрутите крепления.
Снимите бачок.
Выкрутите крепежные части и достаньте старую арматуру.
Устанавливайте новые детали в порядке, обратном процессу демонтажа.
После того как вы установили все компоненты, проверьте наличие протечек, правильность функционирования поплавковой системы. Клапан положения поплавка на рычаге регулируется так, чтобы при полном перекрытии крана подачи, уровень воды был ниже сливной линии. Все достаточно просто, поэтому необязательно быть профессионалом, чтобы проделать такую работу.
Подробнее о замене арматуры в бачке унитаза вы узнаете из следующего видео.
Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы
Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.
Здравствуйте уважаемые самоделкины.
Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.
Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.
Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.
Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.
Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.
Арматура состоит из двух частей.
1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.
2. Клапанная часть служит для слива воды.
В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.
Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.
Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.
Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.
Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.
Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.
Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.
Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.
Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.
Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.
Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.
Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.
В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.
После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.
Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.
Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.
Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.
Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.
Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.
При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.
Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.
Желаю скромных счетов за воду.
Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>
Арматура для сливного бачка унитаза, выбор, правильная установка.
Арматурой называют детали, которые
создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и
сливе воды, определяют надежность работы унитаза.
Арматура для сливного бачка: виды, характеристики
В зависимости от выполняемых функций, арматуру
делят на два типа:
Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после
заполнения.
Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до
наполнения бачка.
Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.
Особенности запорной арматуры
Набор запорной арматуры состоит из:
Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.
Работает запорная арматура по следующей схеме:
в бак подается вода;
поплавок поднимается до установленного уровня;
рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.
При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.
Боковая арматура для сливного бачка
Резервуары с боковым подводом оснащены двумя
отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив
осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней
кнопки.
Работа боковой арматуры сопровождается довольно
большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.
Компоненты арматуры с боковой подводкой
Конструкция слива состоит из следующих элементов:
впускного клапана;
спускового устройства;
рычага с поплавком;
заливной ёмкости;
рычага, управляющего спусковым
устройством.
Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.
Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.
Механизм слива работает следующим образом:
При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
Поплавковое отверстие открывается.
После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой
Нижняя арматура включает следующие элементы:
Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
Направляющая. По ней движется поплавок.
Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
Мембранный клапан.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.
К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.
Работает нижняя арматура по такой схеме:
Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в
накопительный резервуар не подается.
Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.
Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.
Запорные элементы выходят со строя из-за
нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление.
Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу
сбегает в унитаз.
Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.
Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза
Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.
Основные рекомендации при покупке унитаза
Специалисты советуют придерживаться следующих правил:
Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.
Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.
Выбор по конструктивному исполнению
арматуры слива
У разных моделей сливная арматура отличается
конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые
модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей
прерывать спуск воды.
Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из
позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция
спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.
Материал арматуры
Большинство арматуры изготовлено из полимерных
материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и
качество работы механизма.
Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.
В современных моделях смывных бачков
долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и
от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет
эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.
Установка и замена сливной арматуры
Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.
Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.
Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного
за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.
В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.
Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:
Ремонт арматуры для унитаза
Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом
не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно
устранить неисправности самостоятельно.
Основные неисправности
Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:
большой расход воды;
протечка;
слабый слив;
выработка прокладок.
Недостаточный слив может наблюдаться в результате
непроходимости сливного канала.
Протечка может объясняться прибавлением воды
через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на
умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку
крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические
подвесы или меняют его на новый.
Устранение неисправности впускного
клапана
В этом узле чаще всего наблюдается нарушение
качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или
резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим
перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива,
снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан
прикреплен к проходной втулке.
Клапан имеет на обратной стороне небольшое
коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется
проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают
следующие шаги:
Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.
Клапаны мембранного типа теряют
герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и
недостаточное давление поплавка на клапан. В этом
случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к
поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают
нужного результата, меняют мембрану.
Устранение неисправности кнопки
В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.
Современные сливные клапаны оснащены рычажным
механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная
центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают
точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную
пластину микролифта смещают в нужную сторону.
Причина такой неполадки, как непоступление воды в
бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок
следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем
с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в
бачок.
Остатки мусора промывают, предварительно открыв
вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все
элементы устанавливают на место.
Если нужно выполнить замену любой детали
арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно
приобрести деталь полностью идентичную сломанной.
Регулировка и настройка сливной арматуры
Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.
Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.
Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой
тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув
штангу в нужную сторону.
Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.
запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана
Не случайно знание такого понятия как «арматура для унитаза» является столь значимым в домашнем хозяйстве. Ведь арматура – это основа работы санузла в ванной комнате любого современного дома. Части, установленные внутри бачка унитаза, в совокупности представляют собой арматуру. Далее мы подробно расскажем об арматуре для унитаза с нижней подводкой, ее видах, особенностях выбора. Также вы найдете полезную для себя информацию об установке такой арматуры.
Что это такое?
Часто вместе с «арматурой для смывного бачка» мы слышим слова «нижняя подводка». Вода в бачок может подаваться двумя способами – сверху или снизу.
В зависимости от типа подачи воды, можно конкретно говорить об арматуре для бачка унитаза, учитывая особенности подводки – нижней или верхней.
Когда говорят об унитазах с подводом воды сверху, имеют в виду, что шланг входит в боковую стенку бачка и находится выше максимального уровня наполнения. Если же шланг входит в бачок снизу, то имеем дело с арматурой для нижней подводки. Итак, мы знаем, что представляет собой арматура для унитаза с нижней подводкой.
Опишем отличия и некоторые особенности, из-за которых такая конструкция превосходит вариант боковой подачи воды.
Нижняя подводка воды сейчас является наиболее популярной и встречается всё чаще и чаще, потому что срок службы этой конструкции наиболее долгий.
Устройство арматуры нижней подводки производится в основном в зарубежных странах, в России до сих пор популярен боковой вариант подачи воды.
Арматура может засориться из-за неотфильтрованной воды, так что с ее подачей, вероятно, возникнут проблемы, если жидкость не очистить.
Производит меньше шума при наборе в смывной бачок воды. Система устроена так, что по максимуму блокирует раздражающие звуки наполнения воды.
В унитазах с боковой подводкой шум можно приглушить, только если удлинить шланг. За счет того что шланг в арматуре с нижней подводкой не такой длинный, его можно спрятать. В этом заключается эстетическое превосходство такой арматуры.
Обзор видов
Арматура делится на два вида – сливную и запорную.
Сливная
Сливная арматура ответственна за то, как спускается вода из смывного бачка унитаза. Выпускной – он же сливной клапан регулирует то, в каком объеме и с какой скоростью уходит вода из бачка унитаза. Важно, чтобы он функционировал хорошо, ведь при поломке неизбежна протечка. Клапан срабатывает, когда запускается механизм спуска воды, представленный вытяжным штоком, кнопкой либо рычагом. Клапан, оснащенный двухкнопочной конструкцией, дает возможность контролировать количество используемой воды, поэтому позволяет одновременно решать и экологические проблемы Земли, и собственные вопросы по платежам за воду.
Другой важной составляющей частью сливной арматуры является специальная трубка, конец которой находится чуть выше нормы воды в бачке.
В случае нарушений в работе устройства поплавка, если происходит неконтролируемое затопление бачка унитаза, во избежание дальнейшего залива помещения запускается спуск воды.
Запорная
Итак, вода наполняет бачок унитаза до определенного уровня и затем перестает поступать в него. В узел подачи воды входят мембранный заливной клапан, поплавок, поршень, сифон, устройство спуска. Ключевой элемент всей этой конструкции – клапан, он заливает воду. Его еще называют «впускной клапан» из-за выполняемой функции.
Вода набирается в бачок до значения, указанного ограничителем, в роли которого выступает поплавок. Устройство поплавка простое, несмотря на то, что именно он не позволяет случиться утечке воды. Он имеет либо шарообразную форму, либо напоминает стакан. В большинстве своем поплавки пластиковые.
Механизм, по которому работает запорная арматура, таков: запускается система набора бачка унитаза, возникает тяга, клапан закрывается, чтобы вода не уходила из резервуара. Вода перестанет поступать, когда поплавок поднимется на свой максимальный уровень. Когда воду спустят, клапан откроется, и подача воды начнет происходить вновь.
Нажимной вариант смыва представлен арматурой с однокнопочным или двухкнопочным устройством. Конструкция с одной кнопкой спускает воду одним нажатием, может обладать опцией, именуемой «стоп». Так, при первом нажатии на спускной механизм начинает подаваться вода. Вторым нажатием отключается ее поступление.
Двухуровневая, двухкнопочная конструкция имеет режимы малого и полного смыва.
Популярные бренды
На качество выбираемой арматуры для унитаза напрямую влияет то, какой компанией произведен товар. Во всем многообразии предлагаемой продукции легко потеряться и приобрести совсем не такую арматуру, которая подходила бы вам и полностью соответствовала всем требованиям.
По ценовой категории арматура для унитазов представлена эконом-классом (Юго-Восточная Азия), средним, премиумом (Запад), люксом и де люксом. Однако то, что многие товары из арматуры эконом-класса производятся в Азии, не делает продукцию дешевой. Напротив, арматура для унитазов, производящаяся в Японии, является чуть ли не самой дорогой на рынке. Так, одной из самых лучших компаний по производству качественной умной техники является известный японский бренд Toto. Японские Inax и Matsushita Electric (Panasonic) также выпускают арматуру для унитазов. Такие унитазы обладают многими полезными функциями, например, подогрев, радио, массаж и так далее.
Лидирующими странами-производителями унитазов и частей для них являются Финляндия (IDO Kylpyhuone Oy), Испания (Roca), Россия (примеры: Iddis, Sanita Luxe Max), Франция (Jacob Delafon), Польша (Cersanit), Турция (Vitra), Германия (AM-PM, Duravit) и Австрия (Kopfgescheit, Laufen).
Именно эти унитазы и их производители заслужили доверие пользователей за качественную работу своей внутренней арматуры.
Если открыть список, в котором указывается лучшая арматура для унитазов, то чаще всего встречается бренд Alcaplast (страна – Чехия). Продукция от Alcaplast удовлетворяет всем требованиям к качеству сливной и впускной арматуры. Также под этим брендом в продажу выходят бачки и прочие сантехнические комплекты и механизмы. Чехия ввозит в Россию хорошие унитазы с красивым, оригинальным, решением вопроса дизайна такого вида сантехники.
В нашей стране Santek известен не менее, чем унитазы из Чехии. Совместно с Испанией российская компания «Керамика» производит арматуру Santek, поэтому та соответствует международному образцу, одновременно угождая и российским покупателям. Сантехника от Santek не раз награждалась как первая в стране марка производителей.
Это звание подтверждает исключительную надежность гигиеничной арматуры.
Как выбрать?
Безусловно, популярными и чаще всего выбираемыми материалами для арматуры унитазов являются полимерные материалы. Арматура из металла находится вне конкуренции по критерию прочности, однако, она значительно дороже пластиковой. Кроме того, металлическая арматура в одном комплекте выпускается только для самых элитных моделей.
Убедитесь в том, что арматура вам подходит. Следите за тем, чтобы не забывать о типе подводки, строении и внутренней конфигурации бачка, ведь приобретенные механизмы могут оказаться не для вашего бачка за неимением возможности быть к нему подключенной.
Старайтесь не прибегать к услугам малоизвестных брендов. Лучшие бренды заботятся о вашем бюджете и предоставляют гарантию на долгую службу механизмов. Выше мы привели примеры проверенных торговых марок и производителей.
Не покупайте арматуру, не проверяя полноту ее комплекта. Попросите в магазине показать арматуру или сами загляните, всё ли в порядке: детали не должны иметь повреждений, быть разболтанными, они должны быть гладкими и цельными. Помните, что в комплект арматуры для унитаза с нижней подводкой должны входить следующие элементы: клапан впуска, клапан выпуска, круглая резиновая прокладка, пластиковые крепления. Прилагается паспорт изделия.
Установка и замена
Теперь, когда у нас уже есть вся необходимая арматура для нашего унитаза, можно приступать к ее монтажу. Сначала проводится регулировка поплавкового устройства, задается верхняя граница воды. Поплавок двигается горизонтально. Скручиваем гайки у сливного и заливного клапанов. Устанавливаем клапаны в смывной бачок, закручиваем гайки.
Последующий монтаж арматуры выполняется просто. Самые сложные моменты в регулировке: следить, чтобы клапаны и стенки бачка не соприкасались (соприкасаются – значит, что-то пошло не так), а гайки были закреплены как следует. А далее схема такая.
В бачке устанавливаем прокладку, уплотнение, шайбу. Болты закручиваем в отверстия. Прокладки – на винты.
Устанавливаем сам бачок.
К нему подключаем шланг.
Закрепляем все гайки.
Дело осталось за установкой крышки и узла спуска.
К сожалению, нередко требуется заменить некоторые детали арматуры унитаза, если они вышли из строя. Ниже приведены самые частые вопросы и ответы на них, касающиеся ремонта арматуры для унитаза.
Поплавок не выполняет своей главной функции: ремонт этого устройства дороже, чем покупка нового.
Вода не перестает поступать в бачок, если уплотняющая прокладка себя изжила или поплавок слишком легкий. Поплавок можно утяжелить или поменять, старую прокладку же требуется заменить.
Вода не поступает в бачок – засорился клапан. Вынимаем его, спустив воду, и чистим.
О том, как заменить клапан подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой, смотрите далее.
Арматура для унитаза с нижней подводкой: запорная и сливная
Бачок унитаза с нижней подводкой представляет собой емкость, снизу которой заходит шланг с водой. В этой емкости и хранится вода до процедуры слива. Сверху бака расположена крышка. В современных унитазах на крышке находится кнопка смыва, но в некоторых моделях ее монтируют сбоку, если бачок расположен высокого над чашей. Нижняя подводка считается самым незаметным и привлекательным вариантом для унитаза. Тем не менее, ее достаточно сложно создать. Для этого сперва подключается бак к водоснабжению, и только после этого можно крепить бак к стенке или основанию унитаза.
Используемую в унитазах с нижней подводку делят на две категории:
Запорная;
Сливная.
Виды
Запорная
В конструкцию данной арматуры включают:
Поплавок;
Направляющая;
Тяга;
Стакан;
Клапан мембранный.
У такого унитаза слив работает по следующей схеме:
Когда бак опустошается после слива, поплавок идет вниз по направляющей;
Далее тяга оказывает усилие на клапан, тем самым открывая его;
Из водопроводной системы вода заполняет емкость бака;
Поплавковая камера при этом начинает двигаться до ограниченного тягой уровня;
Клапан перекрывается, подача воды прекращается.
Сливная
Сливная арматура представляет собой систему слива воды. В бачке она крепится при помощи накидной гайки, преимущественно выполненной из пластмассы. Чтобы загерметизировать стык, на трубе спускной арматуры надевают уплотнители. Причем делать это нужно перед тем, как монтировать саму арматуру. Также присутствует прокладка между чашей и бачком, что позволяет сделать стык герметичным и предотвратить протекание воды на пол. Форма используемой прокладки непосредственно зависит от модели приобретенного унитаза.
Задачи сливной системы:
Обеспечивать слив воды при нажатии соответствующей кнопки;
Обеспечивать аварийный сброс (предусмотрен специальный желоб).
Конструктивные особенности
Чтобы снять механизм спуска у моделей с верхним расположением кнопки, ее нужно прокрутить против часовой стрелки, после чего кнопка легко снимается, как и вся крышка.
Не редки случаи унитазов с нижней подводкой, где имеется две кнопки. Это сделано с целью экономить воду при сливе. Маленькая кнопка сливает немного воды, большая — раза в два больше.
Внутреннее содержание бака бывает разным. Иногда применяют прямой слив, при котором вода из емкости попадает в чашу. Другие конструкции имеют обратный смыв, где направление движения воды меняется, что добавляет шума.
Преимущества
Обладают привлекательным внешним видом, поскольку трубы скрыты от глаз пользователя.
Сам унитаз с такой подводкой часто выполняется в оригинальной форме и с необычным дизайном.
Система практически не создает шум, отсутствуют раздражающие многих звуки льющейся воды.
Наиболее практичный вариант, поскольку отличается высокой надежностью и реже остальных нуждается в ремонте и обслуживании.
Недостатки
Сложность монтажа.
Необходимость в некоторых случаях полностью демонтировать систему, чтобы отремонтировать сливной бачок.
Несмотря на редкие случаи выхода из строя, если это случается, заменить отдельный элемент конструкции сложно. Лучше сразу полностью поменять узел.
Подобные унитазы ориентированы преимущественно на Америку и Европу, потому с подключением могут возникнуть проблемы из-за уникальных переходников, необычных для нашего региона муфт. Потому унитаз и все комплектующие для подключения лучше купить сразу в одном и том же магазине.
Установка
Выполнить монтаж вполне можно самостоятельно. Однако следует учесть, что данный процесс отличается повышенной сложностью, если сравнивать с унитазами с боковой подводкой, к примеру.
Так или иначе, последовательность ваших действий должна быть следующей:
Каждое изделие имеет свой техпаспорт, где указана подробная инструкция по установке. Ознакомьтесь с ней.
Внимательно изучите все то, что шло в комплекте с унитазом. Как правило, производители предоставляют необходимые крепежи и соединительные элементы.
Установите нижнюю часть унитаза, зафиксировав ее в нужном месте и положении. Удостоверьтесь, что длины патрубков хватит, и подводка достанет до своих мест.
Теперь монтируется бачок. Как раз на этом этапе необходимо установить внутреннюю конструкцию.
Как показывается практика, первым монтируется заливной клапан, причем при стыковке бака. Для этого вам потребуются герметичные резиновые прокладки и переходники.
В некоторых случаях одновременно с заливным клапаном монтируют входной клапан. Но это зависит непосредственно от выбранной модели унитаза.
Собрать остальные элементы не составит труда, если под рукой имеется инструкция. Унитазы зачастую уникальны по своей конструкции, потому общих советов по сборке мы дать не можем.
Все конструктивные элементы собирайте исключительно вручную, инструмент здесь не требуется. При этом прилагайте достаточно усилий, чтобы соединения оказались прочными.
Частые проблемы и их устранение
С течением времени или при неправильной установке могут возникать течи с наружной стороны патрубка слива, при смыве или из самого бачка. Такое явление свидетельствует только об одном — прокладка подтекает. Чтобы исправить ситуацию, немного подтяните соединяющую бак и патрубок пластиковую гайку. Если после этого течь не остановилась, тогда перекрывайте воды, откручивайте гайку и вытягивайте патрубок вниз. Тяните, прокладка должна появиться вскоре. Уберите ее, а на кончике патрубка выполните около 10 намоток ФУМ-ленты. Поставьте элемент в исходное положение и затяните при помощи все той же гайки.
Вода не сливается. Проверьте уровень жидкости внутри резервуара. По правилам, это должен быть верхний уровень. Если он маленький, порой достаточно отрегулировать угол рычажка поплавка. Для регулировки крутится винт клапана из пластика. Здесь потребуется отвертка. У латунных изделий рычажок разгибается вручную или ослабляется гайка, на которой крепится поплавок, и смещается вверх.
Слив идет рывками. Осмотрите крепежи рычага системы слива. Вероятно, он разболтан, и тогда подъемный шток вертикально подниматься не будет. Для решения проблемы, просто зажмите болт и настройте рычаг в требуемом положении.
Вышел из строя спускной рычаг. Существуют специальные универсальные элементы для замены, приобрести которые сегодня не проблема. В некоторых случаях заменители приходится укорачивать. Главное — это отсутствие сцеплений между ним и сифонным блоком.
Известковый налет. Избавиться от него можно подручными средствами — лимонной кислотой и водой. Из сливного сифона нужно удалить воду, нанести пасту из указанных ингредиентов. Придется оставить ее на ночь. Такая смесь великолепно справляется с налетом.
Исправьте ваш протекающий унитаз с помощью наших инструкций и информации по поиску и устранению неисправностей
Если вас беспокоит вода, обнаруженная на полу в ванной (рядом с туалетом), будьте уверены, что существует ряд общих возможных причин проблемы. После того, как вы устраните наиболее очевидную причину ( плохой прицел ), подумайте о следующем, прежде чем предположить, что проблема связана с уплотнением между вашим туалетом и канализационной линией. Обычно проблема обходится дешевле, чем потенциально дорогостоящая возможность попадания сточных вод из-под вашего туалета.
Два лучших места для старта
Конденсация: Вероятно, наиболее частой причиной избытка воды на полу в ванной комнате является конденсация воды на за пределами бачка унитаза и капание на пол. Это обычно называют «потоотделением» бака. Конденсация / потливость бака возникает из-за разницы в температуре воды внутри бака, которая обычно очень холодная, и температуры воздуха за пределами бака в ванной комнате, которая часто бывает теплой и насыщенной паром.Конденсация в резервуарах иногда происходит чаще в летние месяцы, чем в холодные зимние месяцы, но может происходить в любое время года при подходящих условиях. Есть простые решения этого типа проблем, такие как прокладки бачка для унитаза (которые изолируют холодную воду внутри бачка от влажности снаружи) или клапаны бачка для унитаза, предотвращающие потоотделение (которые смешивают холодную и теплую воду, поступающую в бак, чтобы уменьшить колебания температуры внутри и снаружи бачка унитаза). К сожалению, подтверждать, что вода на вашем полу полностью связана с конденсацией / потом в резервуаре, неудобно.По сути, вам нужно будет тщательно протереть внешнюю часть аквариума полотенцем, а затем со временем попытаться визуально определить, собирается ли снова вода на внешней стороне резервуара.
Утечка воды из бачка унитаза: как только вы подтвердите, что проблема, с которой вы столкнулись, не связана с конденсацией в бачке, лучше всего начать с устранения возможности утечки воды из самого бачка. . Проверить это довольно просто.Начните с снятия крышки бачка унитаза (будьте осторожны , , потому что крышки бачка очень хрупкие, могут быть тяжелыми и обычно скользкими во влажном состоянии) и добавьте в воду в бачке некоторые органические красители (например, пищевой краситель). Для этой цели мы даже предлагаем на нашем сайте цветные тестовые планшеты! Их можно получить бесплатно при любом заказе, размещенном на нашем веб-сайте.
Думаете, у вас протекает заслонка? Вот как это проверить!
После добавления красителя НЕ промывайте резервуар, а подождите немного, пока вода в резервуаре не изменит цвет и не осядет.Если примерно через 10-15 минут (без промывки резервуара) вы обнаружите, что вода на полу того же цвета, что и цветная вода внутри вашего резервуара, или если вы видите какие-либо цветные капли, идущие из любого места на вашем резервуаре, то вы ‘ Вы будете знать, что из бачка унитаза течет вода, так как это единственное место, где есть цветная вода.
Следующее, что нужно сделать, это определить , откуда поступает вода. Любые трещины в фарфоровой емкости должны быть обесцвечены и выделены тонированной водой.Тонированная вода обычно помогает найти утечки вокруг болтов и резиновых уплотнений между резервуаром и чашей или через прокладку из пенопласта, где промывочный клапан позволяет воде попадать в чашу.
Утечка между баком и чашей: Это то, что вы можете обнаружить с помощью теста с цветной водой, описанного выше. Если кажется, что вода протекает между резервуаром и чашей, около центра, вам может потребоваться новая губчатая прокладка между резервуаром и чашей или новые шайбы для болтов крепления резервуара к чаше.Если вода протекает из бачка на прокладку чаши, она будет протекать чаще при смыве унитаза. Если вода протекает мимо болтов и шайб, утечка часто может быть ближе к сторонам унитаза, ближе к краю и дальше от центра, но не всегда.
Эти типы утечек трудно определить, так как вода может вытечь из резервуара на ту часть чаши, которая скрыта резервуаром. Все чаши непреднамеренно немного отличаются из-за способа изготовления фарфора.Одна чаша может иметь низкую сторону к передней части впускного отверстия емкости, а другая чаша может иметь низкую сторону к задней части впускного отверстия емкости, или другая чаша может иметь низкую сторону на одной из сторон впускного отверстия емкости. отверстие. Вода естественным образом будет стекать в самую низкую точку.
Для подтверждения и устранения такой утечки вам необходимо будет снять бачок унитаза с унитаза и при необходимости заменить шайбы и / или губчатую прокладку. Этот процесс и необходимые детали могут отличаться в зависимости от модели унитаза.На нашем сайте мы действительно предлагаем «подходящие для большинства» губчатые прокладки и наборы болтов для крепления бака к дежи. Если вы меняете резиновые шайбы между баком и дежой, было бы неплохо воспользоваться возможностью и заменить такие же старые болты крепления бака к дежи.
Утечка через прокладку хвостовика заправочного клапана: Не забудьте проверить прокладку стержня в месте крепления заправочного клапана к резервуару. Заливной клапан (также известный как «шаровой кран») — это клапан, который позволяет воде попадать в резервуар. Прокладка хвостовика прикреплена к заправочному клапану с внутренней стороны резервуара.Этот тип утечки также обычно можно обнаружить с помощью теста с цветной водой. Проверьте, нет ли возможных трещин в фарфоре вокруг прокладки или рядом с ней. Если на фарфоре нет трещин, можно просто затянуть гайку хвостовика под резервуаром, чтобы остановить утечку. Мы рекомендуем вам затягивать гайку на 1/4 оборота за раз, проверяя, прекратилась ли утечка. Если утечка все еще сохраняется, вам необходимо заменить прокладку.
Утечка из заправочной трубки заправочного клапана: Если утечка, кажется, исходит из задней части, около верхней части бака, проверьте, не отсоединилась ли заправочная трубка от переливной трубки на промывке. клапан.
Трещины в баке: К сожалению, нет надежного способа отремонтировать трещину в фарфоровой арматуре. Вам необходимо будет заменить унитаз или установить новый унитаз.
Установите этот флажок и нажмите кнопку «Добавить», чтобы получить один планшет для течеискателя бесплатно с любой покупкой! +
Другие возможности
Утечка из запорного клапана: Убедитесь, что вода не просачивается из трубного соединения за запорным клапаном у стены.Если это так, клапан, возможно, необходимо заменить (хотя вы можете закрепить клапан на трубе, в зависимости от типа клапана и трубы, которые у вас есть).
Утечка в подающей линии: проверьте, не капает ли вода с гаек на каждом конце подающей линии, где линия подсоединяется как к впускному отверстию наполнительного клапана унитаза (на одном конце гибкого трубопровода), так и к запорному клапану на стене. (на другом конце гибкого кабеля). Если у вас жесткая подающая магистраль, вы можете попробовать заменить подающие шайбы.Иногда линия подачи присоединяется непосредственно к запорному клапану как единое целое. Мы рекомендуем использовать гибкие водные шланги из нержавеющей стали, так как их легче прикрепить и они очень надежны. Если у вас есть цельный клапан с подающей линией, мы рекомендуем заменить его отдельным запорным клапаном и гибкой подающей линией (две отдельные части).
Вода, поступающая из другого места в ванной: очень часто ваш туалет будет самым нижним приспособлением в ванной, из-за чего вода из душа или ванны будет стекать в бассейн у вашего туалета.Будет казаться, что вода идет из унитаза, хотя на самом деле причина намного проще и дешевле. Вы можете попробовать добавить на пол один или два коврика, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему.
И наконец
Утечка из-под унитаза: сточные воды должны просачиваться через поврежденное восковое кольцо только в том случае, если вода поднимается снизу вверх по трубопроводу. Даже при плохом сургучном уплотнении вода, сливаемая через свободный слив, не должна выходить через воск на фланце туалета (под унитазом) и на пол, так как вода стекает прямо вниз, прямо из унитаза. и в канализацию.Если вода на вашем полу явно сточная (на что указывает ее цвет и заметный запах), то ваша проблема, скорее всего, больше, чем просто плохое восковое кольцо. Хотя вы, возможно, не испытываете повторяющихся проблем с переполнением унитаза, вода, скорее всего, поднимается и выходит через первую точку наименьшего сопротивления (из-под унитаза). Наряду с повторной герметизацией унитаза (новым восковым кольцом и, возможно, конопаткой вокруг основания), мы настоятельно рекомендуем вам изучить возможность засорения ваших линий для отходов.В этом случае простая замена воскового кольца не решит вашу проблему, и вы можете столкнуться с повышенными проблемами дренажа из-за существующей закупорки в ваших линиях. Новое восковое кольцо может выйти из строя, если сточные воды постоянно попадают в него.
Как отремонтировать унитаз
Снятие и замена унитаза — задача не без хорошего
причина, но это, конечно, не выходит за рамки ваших возможностей. Когда ты не можешь
прочистите туалет менее радикальными средствами, его удаление — это ответ.Может ты
хотите более современный унитаз, возможно, таз или бак треснут, а может,
приспособление протекает вокруг его основания. Все эти ситуации требуют удаления и
переустановка старого унитаза или установка нового приспособления.
Хотя в снятии и замене унитаза нет ничего сложного,
местный сантехнический кодекс может запрещать кому-либо, кроме лицензированного сантехника, выполнять
работа. Проверьте код своего сообщества, чтобы убедиться, что вы можете
задание. Чтобы заменить унитаз:
Шаг 1. Измерьте приблизительное расстояние — расстояние от стены позади
чашу к центру сливного отверстия в полу унитаза.Измерьте расстояние от стены до
центр любого из двух прижимных болтов, по одному с каждой стороны унитаза,
которые удерживают прибор на полу. Если с каждой стороны по два болта, измерьте
к центру заднего болта.
Шаг 2: Выберите запасной унитаз, используя приблизительное расстояние, чтобы
он отлично впишется в вашу ванную комнату. Вы можете заменить свой старый унитаз на
более современное приспособление, но вы должны убедиться, что новый агрегат поместится в
пространство между водосточной трубой и стеной.Вы можете установить меньший блок,
но вы не можете поместить туалет большего размера в пространство, которое было занято меньшим
приспособление.
Шаг 3. Перекройте подачу воды в бачок унитаза, затем слейте всю воду.
как из бака, так и из чаши. Сдвиньте ручку смыва, чтобы удалить большую часть
вода из бака. Затем впитайте остатки воды губкой.
Вылейте воду из миски с помощью небольшой емкости, а затем используйте губку.
чтобы полностью высушить чашу.
Шаг 4: Если резервуар прикреплен к стене, снимите внутри подвесные болты.
резервуар, который крепит резервуар к стене.Затем снимите пару болтов на
нижняя часть резервуара, соединяющая резервуар с чашей. Снимите бак и
убрать его с дороги.
Шаг 5: Снимите колпачки с прижимных болтов в основании чаши, если
там никаких. Большинство этих колпачков изготовлено из керамики, подходящей к чаше. Некоторые типы
держатся за стыковочный состав сантехников и могут быть сняты шпаклевкой
нож; другие имеют резьбу и могут быть отвинчены. После снятия колпачков почистите щеткой
удалите засохшую смесь перед тем, как продолжить.
Шаг 6: Снимите прижимные гайки или болты. Они могут быть крайне упрямыми,
но небольшое количество проникающего масла должно значительно облегчить удаление. Сохраните шайбы и
болты, если вы будете переустанавливать чашу. После того, как прижимные гайки или болты
на улице, ничто другое не прижимает чашу к полу. Осторожность:
Чтобы канализационный газ не забивал сток, следует закрыть отверстие
пока работаешь. Обвяжите старое полотенце шнурком, чтобы оно не провалилось.
отверстие и вставьте эту пробку в слив.
Шаг 7: Снимите чашу. Потому что чаша и резервуар могут треснуть от всего лишь
одним резким ударом по фарфору расстелить старый кусок коврового покрытия, на котором
можно укладывать светильники. У вас также должно быть под рукой ведро и губка,
впитайте воду, из которой раньше не могли выручить. С вашей рабочей поверхностью
подготовленный, осторожно покачивайте миску взад и вперед, чтобы ослабить ее, а затем поднимите
прямо вверх. Он весит около 60 или 70 фунтов. Поставьте миску на кусок
ковровое покрытие.
Шаг 8: Осмотрите открытый слив.При необходимости очистите сток. Однажды
труба чистая, можно приступать к замене унитаза.
Шаг 9: Установка нового унитаза и повторная установка старого выполняются в
так же. С помощью шпателя соскоблите всю старую замазку или другой герметик.
материал как со дна чаши, так и с фланца пола.
Типовая установка напольного унитаза, состоящего из двух частей.
Приблизительное расстояние можно измерить при установленном унитазе путем измерения
от стены к центру прижимного болта или к центру задней части
болт, если приспособление удерживается двумя парами болтов.
Осмотрите пол, где находился туалет. Если пол сгнил, на нем будет
перед установкой туалета его нужно будет перестроить. В зависимости от того, насколько серьезен ущерб
То есть перестройка может включать пол, черновой пол и даже балки.
В этом случае попросите плотника восстановить поврежденный участок перед установкой
туалет. Также осмотрите фланец и болты, выходящие из фланца.
Если фланец поврежден или болты сняты, замените неисправную деталь.
частей, прежде чем идти дальше.
Шаг 10: Установите новое уплотнительное кольцо на отверстие для выпуска воды в нижней части.
новой чаши. Перевернув приспособление, установите уплотнительное кольцо на место.
на дне чаши. Если фланец в полу утоплен, вам понадобится
прокладка с пластиковой втулкой в кольце. Этот рукав должен быть обращен к вам.
как только вы разместите его, так как он войдет в грунтовую трубу.
Шаг 11: Нанесите равномерный слой состава для закрепления унитаза примерно в 2 раза.
Толщина 1/8 дюйма по краю чаши у основания.Это соединение доступно
в строительных магазинах и магазинах сантехники.
Шаг 12: Снимите заглушку с дренажной трубы или дренажной трубы. Поверните чашу на правую сторону
вверх и поместите его на фланец, направляя болты на место. нажми
плотно и слегка поверните чашу, чтобы убедиться, что восковое кольцо правильно сидит.
напротив фланца. Поместите уровень поперек чаши, чтобы убедиться, что она ровная.
Переместите чашу по мере необходимости, чтобы выровнять ее, но не трогайте и не ломайте уплотнение.
воскового кольца или унитаз потечет.
Шаг 13: Затяните вручную гайки, чтобы удерживать чашу на полу. Не затягивайте слишком сильно
гайки, иначе приспособление может треснуть. Нанесите на прижимные гайки и болты
компаунд для унитаза и установите на место крышки.
Шаг 14: Если резервуар и чаша — отдельные приспособления, теперь вы должны прикрепить
танк. Отвинтите настенный резервуар или переустановите болты и шайбы, которые
подсоедините резервуар с опорой на чашу. Замените все поврежденные детали. Если резервуар и чаша
соединены с патрубком, нанесите герметик для соединения труб на резьбу патрубка.
протолкните скользящие гайки и затяните их на месте.
Шаг 15: Снова подсоедините впускную трубу подачи воды к заглушке, убедитесь, что шаровой кран
узел правильно прикреплен, и снова включите воду.
Как починить унитаз
Консультации специалиста по устранению проблем в туалете, включая протечки, засорения, протечки и многое другое.
Ремонт туалетов — это работа, которую домовладельцы часто решают сами, потому что ремонт туалетов зачастую достаточно прост, а также потому, что неработающий туалет обычно является неотложной проблемой.Вызов сантехника для ремонта туалета часто означает дорогостоящее экстренное посещение. Это также может означать очень неудобное ожидание, если туалет не работает.
К счастью, многие ремонтные работы унитазов выполнить относительно легко, особенно если у вас есть некоторые навыки самостоятельного ремонта. Все, что вам нужно, — это базовое понимание того, как работает унитаз, некоторые пошаговые инструкции и несколько инструментов, таких как унитаз, плоскогубцы, отвертка и гаечный ключ.
Если смыв в вашем туалете ленивый или плохой, см. Дополнительные советы в разделе «Ремонт туалета с плохим смывом».
Обычно вы можете очистить туалетный засор с помощью поршня или унитаза, если только препятствие не находится глубоко внутри сливных труб. Тогда вам может понадобиться профессиональный очиститель слива.
Есть два разных типа унитазов. Самым распространенным является засорение, которое просто не дает стоку и воде стекать в канализацию. Второй и более неприятный момент — это засор, из-за которого сточные воды попадают обратно в ванну или другое приспособление при смыве туалета.
Первый тип — обычное засорение — обычно указывает на засорение трубы ниже или в непосредственной близости от унитаза. Более серьезное засорение обычно вызвано засорением основной водосточной трубы или водосточных труб за пределами унитаза. Если в вашем доме используется септическая система, второй тип засора может означать, что септик переполнен. (Для получения дополнительной информации см. Уход и обслуживание септика.)
Если ваш туалет забит, но не поддерживает другие приспособления, не пытайтесь смыть его, иначе он может переполниться.Обычно вы можете остановить подъем воды до того, как она выйдет за край, подняв поплавок или поплавок.
1 Снимите крышку с бачка и поднимите откидной клапан, чтобы пропустить немного воды и увидеть, действительно ли унитаз забит. Если да, то вода в канализацию не пойдет.
2 Если он забит, вы можете сначала попробовать погрузить с колоколообразным унитазом, который можно купить на Amazon. Просто имейте в виду, что если есть препятствие, забивающее слив, это может повлиять на него еще больше.Вместо этого обычно лучше перейти к шагу 3 и использовать туалетный шнек… если он у вас есть. К сожалению, у большинства людей есть поршень, но нет туалетного шнека. Таким образом, использование поршня обычно становится лучшей доступной альтернативой.
Надев резиновые перчатки, поместите головку поршня над центром сливного отверстия унитаза. Затем быстро толкайте ручку поршня вверх и вниз, чтобы нагнетать воздух и воду в трубу, создавая всасывание, чтобы освободить засор.
Если из унитаза стекает сточная вода, вероятно, вам удалось отломить засор. Постепенно вылейте около галлона воды из ведра в унитаз, чтобы смыть его.
3 Используйте шнек туалета («туалета»). Если поршень не работает, вы можете попытаться вытащить унитаз с помощью шнека для туалета (доступного на Amazon), который достигнет глубины около 3 футов. (Этот инструмент назван в честь унитаза, сантехнического термина для унитаза.)
Вставьте конец шнека в сливное отверстие, поворачивая ручку по часовой стрелке до тех пор, пока кабель не пойдет дальше.Затем нажмите несколько раз, чтобы сместить и, возможно, удалить засор. Дренажный шнек для туалета Ridgid
Если кажется, что шнек зацепился за препятствие, попробуйте вытащить его. Если он кажется неуклюжим, аккуратно двигайте им взад и вперед, чтобы не поцарапать и не сломать фарфор. Если вам удалось пробить засор, снова окунитесь в унитаз. Вот полезное видео, в котором показано, как правильно использовать туалетный шнек:
Вы можете использовать более длинный сливной шнек (водопроводная «змея»), чтобы добраться до более глубокого засора, но вы не сможете проработать его через слейте воду, если сначала вы не снимете унитаз.(Для получения информации о том, как снимать и заменять унитаз, см. Раздел «Как установить унитаз».) Часто более простой способ — прокрутить длинный водопроводный шнек через расположенную поблизости трубу для очистки или вентиляции.
4 Змейка магистрального стока. Если в вашей водопроводной системе есть засор, из-за которого сточные воды попадают в другие приспособления при смыве унитаза, вы можете попытаться самостоятельно вытащить основные водосточные трубы с помощью длинного сливного шнека. (Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, см. «Как избежать засорения слива».)
Можно приобрести недорогие сливные шнеки, или вы можете арендовать высокопроизводительную модель в пункте проката инструментов.Если это больше, чем вы хотите, вызовите сантехника или службу по очистке канализации.
Ремонт туалета, протекающего через основание
Если вода скапливается вокруг основания унитаза, особенно во время или сразу после смыва, причиной обычно является неисправное восковое кольцо между основанием унитаза и фланцем туалета (сливной трубой) . Если под унитазом есть вода независимо от того, был ли он спущен, вода может быть из негерметичного водопровода или из-за конденсации.Вот как исправить эти проблемы.
Если вы не можете определить, потеет ли бачок вашего туалета или протекает в месте соединения бачка с унитазом, выдавите пару капель пищевого красителя в бак с водой, подождите около часа, а затем промокните болты бачка жидкостью. белая ткань. Если цвет появляется на салфетке, бак протекает. В противном случае, вероятно, он потеет или течет из водопровода.
Замена этого кольца связана с вытягиванием унитаза, поэтому убедитесь, что вода не течет из протекающего бачка унитаза или водопровода, прежде чем приступить к замене воскового кольца.
Сначала проверьте наличие конденсата на поверхности (потения). Танк обычно потеет летом, когда он холоднее окружающего воздуха, что вызывает конденсацию влаги на его поверхности. Когда влага стекает на пол, это может вызвать плесень или, что еще хуже, сухую гниль. Баки унитаза можно легко изолировать прокладкой из поролона или полистирола, чтобы предотвратить потоотделение. Подробнее о том, как починить потеющий унитаз, читайте ниже.
Далее ищем трещины в баке и тазе. Если унитаз или чаша треснуты, замените унитаз целиком. Для получения информации о том, как это сделать, см. Как установить унитаз.
Вытрите тряпкой пол вокруг дна унитаза. Положите газету под бачок унитаза, подождите несколько минут и проверьте, не капает ли она. Если нет никаких признаков утечки, но вода снова появляется вокруг основания, вероятно, виновато восковое кольцо. Если появляются капли, проверьте фитинги прямо над ними на предмет утечек.
Когда вы покупаете сменное восковое кольцо, убедитесь, что вы выбрали кольцо с резиновым кольцом, которое с меньшей вероятностью протечет в будущем.Процесс замены воскового кольца подробно описан в пошаговых фотографиях с подписями в разделе «Как установить унитаз».
Вернуться к началу
Как отремонтировать унитаз, который потеет
Если вода скапливается вокруг дна унитаза, возможно, одно из уплотнений унитаза протекает. Но если вы живете в теплом влажном климате, проверьте, не потеет ли резервуар, прежде чем приступать к другому ремонту.
Во влажном климате теплый комнатный воздух может конденсироваться на более прохладных поверхностях туалета и капать на пол.Это способствует появлению плесени, а со временем может даже вызвать гниение основания. Проблема заключается в баке из холодного фарфора: он никогда не нагревается, потому что всякий раз, когда смывают воду, в него наполняется холодная вода. Когда влажный теплый воздух соприкасается с холодными поверхностями резервуара, он конденсируется и «потеет». Влага собирается и стекает из резервуара на пол.
Самый простой способ быстрого решения проблемы — купить поддон для сбора капель унитаза (доступен на Amazon), который собирает капли за унитазом. Конечно, это не очень привлекательно, и вам придется периодически его опорожнять.
Лучшее и более эффективное решение для парного туалета — изолировать его пенопластовой прокладкой для бачка, которую приклеивают на внутренние поверхности бачка. Вкладыши для бачка для унитаза можно приобрести в центрах по ремонту дома или у интернет-поставщиков. Поддон для унитаза улавливает конденсат из бачка. Щелкните ссылку, чтобы купить на Amazon. Brass Craft
Слейте воду, закрыв кран подачи на стене и спустив воду в унитазе. Протрите внутренние стенки резервуара. Обрежьте изоляционные панели по размеру и прикрепите их в соответствии с указаниями на этикетке.
Для более длительного решения, если у вас есть унитаз, состоящий из двух частей (резервуар отделен от чаши), вы можете заменить резервуар изолированным унитазом. Обязательно приобретите ту, которая будет работать с вашей существующей моделью унитаза. Если вы не можете найти совпадение, вы можете установить совершенно новый унитаз с изолированным бачком.
Замена бачка изолированной моделью может решить проблему потоотделения унитаза. Купить на Amazon Saniflo
Другой вариант — поговорить с водопроводчиком об установке клапана бачка для унитаза, предотвращающего потоотделение, на линии подачи холодной воды в унитаз.Клапан защиты от пота смешивает горячую воду с холодной. Купить на Amazon B и K
Он набирает немного горячей воды из трубы горячей воды и смешивает ее с холодной водой, поступающей в бачок унитаза, чтобы повысить температуру бака. Имейте в виду, что это решение далеко не идеально, потому что оно потребляет больше энергии, поскольку водонагревателю нужно будет нагревать воду.
Вернуться к началу
Как отремонтировать туалет, который работает
Когда вода непрерывно течет из бака в унитаз, обычно издавая шипящий звук, она тратит много галлонов воды каждый день.Работающий унитаз может быть вызван множеством проблем с поплавковым рычагом, поплавковым шаром, пробкой бака или впускным клапаном.
Это видео предлагает довольно подробный взгляд на то, как диагностировать то, что необходимо исправить, когда туалет работает. Однако он упускает один очень важный шаг. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: после отключения воды в унитаз, ПРОМЫЙТЕ Унитаз , чтобы слить воду из бачка. Затем поставьте ведро или таз под это соединение подачи, чтобы собрать воду, оставшуюся в баке.Иначе при отключении подающей трубки вода выльется на пол!
Унитаз работает, когда вода течет из бачка унитаза в унитаз. Постоянно работающий туалет не только раздражает, но и тратит много галлонов воды каждый день.
Всегда ли вы можете определить, работает ли ваш туалет и расходует ли воду впустую? Не обязательно. Иногда это очевидно — унитаз издает шипящий звук или вы слышите, как шаровой кран постоянно наполняет резервуар, потому что уровень воды в резервуаре медленно падает.
Если вы не уверены, работает ли у вас унитаз, выдавите в резервуар несколько капель пищевого красителя, чтобы окрасить воду.Если через несколько минут в миску из резервуара потечет вода, она начнет менять цвет.
Самое простое и распространенное средство для исправного унитаза — это покачивать ручку смыва. Часто этого достаточно, чтобы освободить заслонку или поплавок, чтобы должным образом остановить движение воды из резервуара в чашу.
Когда вода наполняет бачок унитаза после смыва, она должна остановиться до того, как достигнет верха переливной трубки. В противном случае он будет постоянно стекать из трубки в чашу.Чтобы остановить этот тип бега, вы должны отрегулировать, чтобы вода не поднималась так высоко.
Если у вас несколько устаревший механизм промывки поплавкового шара, попробуйте поднять поплавок над уровнем воды. Если вода перестает течь, слегка согните рычаг поплавка (проволоку, удерживающую поплавковый шар), чтобы поплавок достиг своего уровня отключения раньше, чем вода в резервуаре поднимется. Вода должна отключиться автоматически, когда ее уровень будет примерно на 1/2 дюйма ниже верха переливной трубки.
Обратите внимание, что поплавок мог протечь и заполниться водой, поэтому он не может плавать должным образом. Чтобы определить, произошло ли это, закройте кран подачи воды и сполосните унитаз, чтобы опорожнить резервуар. Затем открутите шар от рычага поплавка. Вы сможете определить, есть ли в нем вода, пощупав его вес и встряхнув. Если в нем есть вода, замените его новым. Или, что еще лучше, замените весь клапанный механизм клапаном более нового типа, не использующим поплавковый шар.
Используется ли в вашем унитазе резиновая заслонка или шар для герметизации сливного клапана между баком и унитазом, будет зависеть от возраста и типа вашего туалета; баллоны для цистерн раньше были стандартом, но откидные створки чаще встречаются в более новых туалетах.
Если у вас унитаз старого типа с шаровой головкой, возможно, механизм, удерживающий шар бачка, смещен. Потянитесь за шар бака и поверните его, чтобы убедиться, что он свободно перемещается вверх и вниз прямо над промывочным клапаном.Если он не проходит свободно через держатель, попробуйте отполировать его стальной мочалкой.
Убедитесь, что подъемные тросы подключены правильно. Если это не помогает, замените шаровой механизм резервуара заслонкой.
Проверьте подъемный трос.
Сменные откидные створки для всех типов туалетов доступны по цене менее 10 долларов. Заслонки особенно просто установить после того, как вы удалите старую заслонку или шарик бака — вы просто сдвигаете хомут вниз по переливной трубке, центрируя заслонку над седлом клапана, и подсоединяете подъемную цепь к рычагу отключения так, чтобы слабина.Инструкции приведены на большинстве этикеток с откидной крышкой. Проверьте цепь на наличие перегибов и убедитесь, что заслонка движется свободно.
Если подъемная цепь соединяет заслонку с рычагом отключения, проверьте это. Он часто изгибается или заедает, что не позволяет заслонке или баллончику сесть должным образом. Если это произошло, отрегулируйте. Также проверьте два резиновых ушка на воротнике заслонки, чтобы убедиться, что они правильно крепятся к переливной трубке.
Прежде чем фактически заменить заслонку или произвести другой ремонт внутри бачка, отключите подачу воды в унитаз с помощью запорного клапана, расположенного за унитазом.Затем промойте унитаз один раз, чтобы слить воду из бачка.
После установки новой заслонки проверьте ее, чтобы убедиться, что она легко поднимается и опускается. Затем снова включите запорный кран подачи воды, чтобы наполнить бачок унитаза, и выполните пробный смыв. Если заслонка закрывается слишком быстро, проверьте длину подъемной цепи — затяните ее, затем снимите с одного звена и снова прикрепите.
В некоторых случаях замена заслонки не решит проблему. В некоторых унитазах есть корродированное седло сливного клапана, которое будет продолжать течь.Вы можете попробовать очистить седло клапана смыва стальной мочалкой или специальным приспособлением, предназначенным для этой цели. Или вы можете заменить всю сборку, что значительно сложнее. Следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту для замены седла клапана унитаза.
Вернуться к началу
Ремонт туалета, который плохо смывается
Как лучше всего поддерживать нормальную работу унитаза? Эта статья поможет. Aleutie / Shutterstock.com
Если унитаз работает нормально, но внезапно смывается или сливается очень медленно, проблема обычно заключается в засорении слива.
Если вы нырнули и вылезли из канализации, но унитаз по-прежнему плохо смывает, это может быть сифонирование унитаза.
По мере того, как вода окружает обод, часть смывается через промывные отверстия на нижней стороне обода.Струя воды оказывает очищающее действие и создает достаточную силу, чтобы выталкивать отходы через заднюю часть чаши в сливную трубу.
Сначала откройте бак и проверьте уровень воды. Низкий уровень воды означает, что силы может не хватить для запуска сифонного действия.
Туалеты спроектированы таким образом, чтобы при заполнении бака до верха переливной трубки в нем было достаточно воды для хорошего смыва.
Водосберегающие устройства, такие как плотины, бутылки или изгиб стержня поплавка, помешают дизайну.Лучше купить унитаз, который будет экономить воду.
Промойте унитаз и убедитесь, что заслонка позволяет всей воде в баке завершить смыв.
Если уровень воды в норме, отверстия для ополаскивания могут быть забиты минеральными отложениями, особенно там, где жесткая вода является проблемой. Отверстия для ополаскивания, расположенные прямо под краем или около задней части унитаза, можно очистить с помощью короткой вешалки (сначала выключите запорный клапан унитаза и сполосните унитаз, чтобы слить большую часть воды в унитазе).
Средство для удаления извести растворяет накопившиеся минералы в каналах унитаза, но это займет восемь часов или больше. Идея состоит в том, чтобы заглушить отверстия, чтобы средство для удаления извести могло работать. Запакуйте отверстия влажными бумажными полотенцами и удерживайте их на месте с помощью большого количества шпатлевки для сантехников. Затем налейте около литра средства для удаления извести в переливную трубку и дайте ему постоять. (По сообщениям читателей, моющее средство Dawn также работает.) Средство для удаления извести (CLR) CLR
Неадекватная промывка также может быть вызвана нарушением связи между ручкой и рычагом переключения или пробкой бака, которая закрывается до того, как бак опустеет.
Вернуться к началу
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранную местную сантехнику Pro
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас: 1-866-342-3263
О компании Дон Вандерворт
Дон Вандерворт развивает свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте
резервуаров для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка
Система водостоков и водосточных труб направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь.Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.
Рисунок 1. Типичная система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)
Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией.Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.
В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют.Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. Горнодобывающая промышленность сделала большую часть грунтовых и поверхностных вод непригодными для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.
Водосборные цистерны также могут использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек.Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.
Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду.Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.
Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.
Конструкция резервуара
Вместимость резервуара для дождевой воды зависит от нескольких факторов:
количество осадков, доступное для использования
площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
ежедневная потребность домашнего хозяйства в воде
и экономика
Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.
Доступные осадки
На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2).В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.
Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке крыш (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения в цистернах.
Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)
Ежедневные потребности в воде
Количество воды, которое вы проектируете для сбора и хранения водосборного бачка на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то потребление воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь некоторое представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.
Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.
Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».
Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины), и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.
Площадь водосбора
Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером крыши существующего дома или других надстроек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен быть спроектирован в соответствии с потребностями в воде для бытовых нужд, будут полезны следующие рекомендации.
Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора на основе годовых потребностей в воде и годовых осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней части здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.
Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)
Размер цистерны
Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая на водосборной площади, обычно достаточен в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.
Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.
Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)
Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»
Строительство цистерны
Местоположение
Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.
Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.
Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.
Стоит внимательно проверить эти вещи перед поворотом первого совка земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.
В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, которая подает собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.
Конструкция
Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые строительным раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны из шлакоблоков с бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.
Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показана версия с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонная версия с песчано-гравийным фильтром наверху цистерны.
Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Бетонные цистерны для каменной кладки)
Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)
Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.
Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.
Отверстия колодцев должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.
Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.
Рисунок 7. Форма сквозного сечения крышки люка.
Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.
Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дороги, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.
Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливного патрубка должен быть не меньше диаметра приточного патрубка от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.
Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.
Рис. 8. Поперечное сечение бачка размером 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.
В качестве переливной трубы в любом случае следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.
Очистной слив должен приводить к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан, открывающий и закрывающий слив, может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или можно построить подземную яму вокруг клапана, чтобы обеспечить прямой доступ. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.
Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.
Рисунок 9. План очистки сливного и регулирующего клапана.
Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.
Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Для этой цели будут служить одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, как показано на рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.
Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.
Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть наливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проезжать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете заблокировать крышку, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.
Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.
Рисунок 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)
Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.
Мойки крыши
Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.
Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может снизить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.
Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.
Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. Как только водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.
Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.
Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления потоком воды с крыши в системе водостока.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если только они все не сойдутся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя этого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.
Рис. 12. Простой переключатель для мойки кровли.
В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.
Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для мусора. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, пройдет ли она сначала через сборный резервуар.
На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем сборного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.
Рисунок 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)
Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия сосуда или сборная ловушка, когда он заполнен, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении сосуда, и приспособления для опорожнения сборного сосуда между штормами.
Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части сборной ловушки, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.
По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.
Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен быть расположен на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить через боковую часть сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.
Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненное гравием отверстие или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любого сифона для сбора воды с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.
Если вы не хотите строить собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)
Фильтры для воды на крыше
В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.
Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.
Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на Рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в фильтрующую коробку также должен быть встроен перелив, как показано на рисунке 6. Сетчатая аппаратная ткань (от до ½ дюйма) или алюминиевая сетка помещается на дно фильтрующей коробки (с внутренней стороны) перед кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.
Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.
Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)
Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма выше поверхности песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.
Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.
Водосборники на крыше
Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов больше подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды цистерн. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:
Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
Некоторые окрашенные поверхности, некоторая деревянная черепица и немного битумной черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.
Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой hardware или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, которые вносят листья и ветки в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.
Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)
Очистка воды в цистернах
Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированы входные и выходные отверстия цистерны. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.
Дезинфекция цистерны для воды
Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри цистерны имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.
Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.
Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он указывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости хранилища. Например, цистерна размером 10 на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.
После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.
После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.
Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.
Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.
В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.
Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн
Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не принять меры по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавив в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.
Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме будет обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.
Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, скорее всего, состоит из медных трубопроводов, припаянных свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.
Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.
Реагент
Химическая формула
Количество, необходимое для нейтрализации 1000 галлонов дождевой воды
Известняк
CaCO 3
2 унции.
Негашеная известь
CaO
1 унция.
Гашеная известь
Ca (OH) 3
1 унция.
Кальцинированная сода
NaCO 3
1 унция.
Каустическая сода
NaOH
1,5 унции.
Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.
Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве постоянных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.
Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы со свинцовым припоем) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.
Сведение к минимуму переноса наносов через системы цистерн
Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.
Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.
Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.
Сводный отчет
Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленный здесь материал был объединен научными исследованиями, государственными агентствами и частными фирмами, специализирующимися на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, послужившее основой для данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования природных ресурсов и государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.
Ссылки
Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:
Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», авторы Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
Брошюра с информацией для клиентов. Компания Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо 45750.
Частные системы водоснабжения . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил-авеню, Колумбия, Огайо 43210
Вместимость (галлоны) квадратных цистерн
Площадь дюйм фут
4 фута
5 футов
6 футов
7 футов
8 футов
9 футов
10 футов
11 футов
12 футов
13 футов
14 футов
15 футов
Размах из Одна сторона
16
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1560
1680
1560
1680
4
25
750
937
1125
1312
1500
90 599 1687
1875
2062
2250
2437
2625
2812
5
36
1080
1350 900
1350 900 1890
2150
2430
2700
2970
3240
3510
3780
4050
6
2205
2572
2940
3307
3675
4042
4410
4777
5145
5512
905 900
1920
2400
2880 906 00
3360
3840
4320
4800
5280
5760
6240
6720
7200
8
3037
3645
4252
4860
5467
6075
6682
7290
7897
8505
91 9012 905
100
3000
3750
4500
5250
6000
6750
7500
8250
9000
9750
9000
9750
900
10
121
3630
4537
5445
6352
7260
8167
9075
9982
10890
11797
12705
11797
12705 9060
144
4320
5400
6480
7560
8640
9720
10800
11880
12960 14060
16200
12
169
5070
6337
7605
8872
10140
11407
12675
11407
12675
17745
1901 2
13
196
5880
7350
8820
10290
11760
13230
14700
21
16170
14700
21
16170
20580
22050
14
225
6750
8437
10125
11812
16500
15187
15187
20250
21937
23625
25312
15
256
7680
9600
11520
13440 9002
11520
134409 9002
19200
21120 9060 0
23040
24960
26880
28800
16
289
8670
10837
13005
15172 9009
15172
15172
21675
23842
26010
28177
30345
35512
17
324
9720
12150 900 9021
12150 900 19440
21870
24300
26730
29160
31590
34020
36450
18
361
905 905
361 9024 135 905
18952
21660
24367
27075
29782
32490
35197
37905
40612
19
15000
0 400 9021
1299 12 900
21000
24000
27000
30000
33000
36000
39000
42000
45000
20
Цистерны
Диаметр дюйм фут
4 фута
5 футов
6 футов
7 футов
8 футов
9 футов
10 футов
11 футов
12 футов
12 футов
12 футов
14 футов
15 футов
4
378
905 99 472
566
661
755
850
944
1038
1133
1227
1322
1416 5
1416 5
590
737
885
1032
1180
1327
1475
1622
1770
1917
2065
6
850
1062
1274
1487
1699
1912
2124
2336
2549
2761
2761
7
1156
1445
9 0599 1735
2024
2313
2602
2891
3180
3469
3758
4047
4336
905 905 1888
2266
2643
3021
3398
3776
4154
4531
4909
5286
5664 9005 9060
2385
2863
3340
3817
4294
4771
5248
5725
6202
0 6679 9095 9015
2360
2950
3540 90 021
4130
4720
5310
5900
6490
7080
7670
8260
8850
119069 119069
4283
4997
5711
6425
7139
7853
8567
9281
9995
10708 905 9995
10708 9099
4248
5098
5947
6797
7646
8496
9346
10195
11045
11894
905 905 905
11894
3988
4985
5983
6980
7977
8974
9971
10968
11965
12962
13959
14956
6983
8095
9251
10408
11564
12720
13877
13033
16190
17346
17346
6637
7965
9292
10620
11947
13275
14602
15930
17258
85 185
17258
85 185
905 905
6006
7516 9 0600
9026
10537
12047
13558
15068
16578
18089
19599
21110
22620 5
21110
22620 905
8526
10230
11936
13641
15346
17051
18756
20461
22166
23871 9005
22166
23871 9005 905
7646
9558
11470
13381
15293
17204
19116
21028
22939
21600
24851 900
22939
21600
19
9059 9 8520
10650
12779
14909
17039
19169
21299
23429
25559
27689
9049
20
9440
11800
14160
16520
18880
21240
23600
25960
28320
28320
Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов
Как заменить диафрагму в сифоне бачка унитаза
Часто проблема с неправильным смывом туалета кроется в бачке.
Обычно неисправен сифон, показанный на рисунке 1.
Рис. 1: Сифон внутри бачка унитаза
Он содержит шайбу, известную как диафрагма, которая разрушается с возрастом и использованием.
Чтобы заменить его, внимательно следуйте этим инструкциям.
Сначала отключите подачу холодной воды.
Снимите крышку бачка.
Если возможно, смойте имеющуюся воду. (Если вы не можете промыть бачок, вам понадобится губка, чтобы полностью опорожнить бачок.)
Затем отсоедините трубу подачи воды с помощью гаечного ключа, как показано на Рисунке 2.
Рисунок 2, отсоединение трубку подачи воды из бачка унитаза с помощью гаечного ключа.
Затем снимите две стопорные гайки, соединяющие бачок с унитазом. (Рисунок 3)
Рисунок 3 — стопорная гайка-бабочка, которая крепила бачок унитаза к унитазу
Удалите два винта, крепящих бачок к стене:
Рис. 4: снятие винта, крепящего бачок к стене
Бачок теперь поднимется над унитазом.
Затем снимите шайбу и стопорную гайку из-под бачка.
Рисунок 5: Шайба под бачком
Рисунок 6: Стопорная гайка
Затем выверните винт, крепящий ручку смыва к сифону.
Рис. 7: прикрутите ручку смыва к сифону.
Он может заржаветь, и вам потребуется помощь плоскогубцев:
Рисунок 8 — Использование плоскогубцев для ослабления ржавого винта на бачке унитаза
Сдвиньте рычаг смыва (черный, показанный на рис. 8) с ручки и снимите сифон:
Рис. 9: сифон в снятом виде.
Осмотрите мембрану на предмет повреждений. На рисунке 10 диафрагма представляет собой синюю пластиковую шайбу, и в этом случае ясно видно повреждение.
Рисунок 10: поврежденная диафрагма — они со временем распадаются
В некоторых случаях может потребоваться замена всего сифона, но в этом случае мы заменим только порванную диафрагму, которые можно приобрести отдельно.
Снимите соединительный штифт с верхней части плунжера, как показано на рисунке 11.
Рисунок 11: соединительный штифт
Нажмите на плунжер и снимите корпус:
Рисунок 12: нажмите на поршень
906
Рисунок 13 — снятие корпуса диафрагмы
Будьте осторожны, чтобы не потерять пружину:
Рисунок 14 — снятие пружины.
Затем снимите шайбу, удерживающую диафрагму, с помощью плоской отвертки приподнимите ее:
Рисунок 15 — поднятие шайбы, которая удерживает диафрагму на месте
Рисунок 16; расшатанная шайба
Снимите диафрагму
Рисунок 17: снятие диапграна.
Здесь хорошо виден ущерб:
Рисунок 18 Поврежденная мембрана сифона унитаза
Замените мембрану.
Рис.19: запасная мембрана из прозрачного пластика
Установите стопорную шайбу.
Добавьте пружину.
Замените диафрагму в корпусе сифона и замените муфту.
Вставьте сифон в бачок и замените стопорную гайку.
Установите бачок на унитаз, убедившись, что губка установлена на место.
Рисунок 20; губка для мытья посуды под бачком унитаза.
Замените два винта, крепящих бачок к стене.
Также замените две стопорные гайки-бабочки, которыми бачок крепится к бачку.
Замените соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва, убедившись, что ручка смыва находится под исходным углом, как показано на рисунке 21.
Рисунок 21: соединительный штифт между сифоном и ручкой смыва.
При повторном подключении к водопроводу рекомендуется намотать сантехническую ленту вокруг резьбы трубы:
Рисунок 22: Обмотка резьбы сантехнической лентой
Рисунок 23 — намотанная трубная резьба
Подсоедините подачу воды к бачку
Рисунок 24: Повторное подсоединение трубы подачи воды.
Включите воду и проверьте на утечки: будьте готовы снова отключить воду, если необходимо, и затяните все соединения.
Теперь промойте бачок, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Работа выполнена. Отличная работа.
Как заменить фланец унитаза?
Если вам нужно отремонтировать фланец унитаза, эта работа не всегда проста и может потребоваться помощь лицензированного сантехника. Есть несколько вариантов самостоятельной замены фланца унитаза, и все зависит от размера и типа трубы.
Выполните следующие действия, чтобы заменить фланец унитаза:
Если труба имеет внутренний диаметр 4 дюйма:
Купить фланец внутреннего шкафа. Этот фланец для унитаза предназначен для приклеивания к внутренней части трубы или расширения внутри трубы.
Оставьте старый фланец унитаза на месте и приклейте новый на правильном уровне пола, если он пластиковый.
Фланец должен располагаться так, чтобы нижний край был на одном уровне с верхом пола. В противном случае вам придется отрезать старый фланец.
Если внутренний диаметр пластиковой трубы составляет 3 дюйма, необходимо снять старый фланец с внешней стороны трубы. Это сложная задача, потому что вы должны сделать отверстие вокруг фланца достаточно большим, чтобы отсоединить старый фланец от трубы. К тому же нет гарантии успеха при ремонте унитаза такого типа; сантехнику нужно много лет, чтобы овладеть искусством расколоть клеевой шов, не повредив трубу.
Если фланец туалета изготовлен из чугуна, то вам придется использовать молоток и долото, чтобы сломать фланец и снять его.
Если это 4-дюймовая труба:
Используйте вставной фланец для туалета с резиновым уплотнением, расширяющимся изнутри и уплотняющим внутреннюю поверхность трубы.
Удалите весь старый налет, чтобы фланец унитаза плотно прилегал.
Это можно сделать соскабливанием или шлифованием проволочной щеткой на дрели. Нанесите немного силикона на прокладку, когда начнете ее затягивать.
Если это 3-дюймовая чугунная труба:
Отломить старый фланец унитаза снаружи.
Установить фланец унитаза снаружи. Сделать это можно молотком и зубилом. Если фланец чугунный с резиновой прокладкой, вы сможете удалить чугун с помощью молотка и зубила, удалить резиновую прокладку острым ножом, а затем заменить прокладку и фланец.
Если фланец втулки является свинцовым и установлен снаружи трубы, вам придется удалить старый фланец и повторно заделать его, а затем залить новое свинцовое соединение. Вы также можете установить расширяющийся снаружи, но для этого потребуется разбить пол, чтобы фланец упал в пол.
После установки каждого фланца обязательно прикрутите его к полу, чтобы он не поднимался, когда вы затягиваете унитаз. Закрутите фланец болтами через отверстия во фланце с помощью бетонных или деревянных анкеров, оцинкованных или латунных, чтобы они не ржавели и не ломались.
Дополнительные насадки для 3-дюймовой чугунной трубы:
Когда вы затягиваете фланец унитаза, никогда не используйте более 6 дюймов в виде полумесяца и два пальца на ручке, чтобы затянуть гайки.
Кроме того, если вы используете пластиковый фланец, убедитесь, что вы используете фланец с наружным кольцом из нержавеющей стали, чтобы он не ржавел и был прочнее самого пластика.Опять же, унитаз не следует затягивать так сильно, что это сломает фланец.
Унитаз всегда должен быть установлен ровно, а край, касающийся пола, должен быть герметизирован кальцинированием, чтобы не было запаха.
Для получения дополнительной информации о фланцах унитаза и других проблемах с сантехникой посетите нашу библиотеку видео по сантехнике и наш блог о сантехнике.
Как остановить конденсацию на бачке унитаза
Лето — пора барбекю на заднем дворе, пляжных дней и семейного отдыха.К сожалению, потоотделение в туалете — еще один признак сезона. Фактически, каждое лето миллионам домовладельцев приходится иметь дело с туалетами, из-за которых на пол остаются лужи воды.
Эта проблема — нечто большее, чем просто легкое раздражение: конденсат, стекающий по унитазу, может просачиваться под пол, гнить фанерный черновой пол и проникать в балки пола. Он также может испачкать плинтус, сделать гипсокартон сырым и обесцветить краску для стен плесенью.
Почему в баке унитаза конденсируется?
Когда погода становится жаркой и влажной, в воздухе много влаги.В то же время вода, поступающая в унитаз, сравнительно холодная — от 50 до 60 ° F. Когда теплый влажный воздух попадает на прохладные фарфоровые поверхности унитаза, воздух конденсируется, превращается в воду и вскоре капает на пол.
Хотя унитаз потеет только в теплые влажные дни, за очень короткое время из него может выпасть удивительно большое количество воды.
Несколько производителей делают изоляторы для унитазов, которые, по их утверждениям, устраняют потливость унитазов, но большинство из них работают не очень хорошо.
Два способа остановить потоотделение в туалете
Есть только два верных способа остановить потоотделение в туалете:
1.Осушите воздух в ванной
Используйте кондиционер или осушитель для осушения воздуха в ванной. Однако этот подход не сработает, если у вас нет одного из этих модулей или вы не хотите запускать его все лето.
2. Установите клапан защиты от запотевания
Установить противоточный клапан в линию подачи воды в унитаз. Клапан защиты от пота добавляет немного горячей воды в линию туалетной воды, что повышает температуру воды в унитазе настолько, чтобы нагреть бачок и чашу.Это все, что нужно для предотвращения образования конденсата даже в самую знойную погоду.
Выбор клапана
Клапаны защиты от запотевания продаются в домашних центрах и у дилеров сантехники как регулируемого, так и предварительно настроенного типа. При выборе клапана заплатите дополнительно 10 долларов или около того за регулируемую модель. Он позволяет регулировать температуру воды и полностью отключать подачу горячей воды, когда она не нужна.
Для нашей установки мы выбрали регулируемый клапан для унитаза Adjusto-Temp от Universal Rundle (модель 5025-1, 33 доллара США).Этот клапан можно установить в ванной, за стеной или под полом (если есть лазейка или подвал). Здесь мы показываем врезку клапана в водопровод в подвале прямо под унитазом.
Как установить клапан защиты от пота?
Есть три этапа установки клапана защиты от запотевания: подготовка, установка клапана и проверка температуры.
Подготовить
ПРИДЕРЖИВАЙТЕ клапан к линии холодной воды и отметьте, где его центральное выпускное отверстие совпадает с вертикальной трубой.
Для начала перекройте главный водяной кран на весь дом.
Затем слейте воду из линий горячей и холодной воды, открыв все краны для раковины и ванны и промыв все туалеты. Чтобы не обжечь внутренние компоненты клапана паяльной горелкой, выполняйте все соединения с клапаном с помощью латунных компрессионных переходников (1,50 доллара США за штуку).
Нарежьте свободно 5/8 x 5/8 дюйма. компрессионный адаптер в каждое из трех отверстий клапана. Прижмите клапан к горизонтальной трубе холодной воды так, чтобы нижний входной патрубок находился на одном уровне с трубой.
Обратите внимание, где центральное выпускное отверстие клапана пересекает вертикальный участок трубы; отметьте это место на трубе. Также отметьте расположение нижнего впускного отверстия на горизонтальной трубе.
Затем с помощью ножовки вырежьте отрезок трубы.
Затем припаяйте L-образный фитинг под углом 90 градусов к вертикальной трубе, идущей от унитаза, затем удлините его с помощью заглушки длиной 6 дюймов диаметром 1/2 дюйма. трубка.
Используйте бессвинцовый припой и газовую горелку MAPP. Бессвинцовый припой относительно твердый, а газ MAPP горит сильнее и действует быстрее, чем пропан.
Когда линия холодной воды готова для клапана, найдите ближайшую линию горячей воды и вырежьте секцию для установки нового медного тройника.
Присоедините Т-образный фитинг к линии и соберите короткую вертикальную стояк с L-образным фитингом под углом 90 градусов и коротким горизонтальным патрубком.
Направьте заглушку на место под унитазом, где будет установлен клапан.
Припаяйте Т- и Г-образные соединения.
Добавьте отрезок трубы, чтобы добраться до места расположения клапана.
ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ воды ножовкой вырежьте участок трубы холодной воды для установки нового клапана.
Установить клапан
Слегка нанесите на наружную резьбу трех латунных компрессионных переходников состав для стыков труб (смазка для труб).
Ввинтите переходники в порты клапана и затяните их гаечным ключом.
Наденьте гайку и компрессионное кольцо на каждый конец трубы и вставьте трубы в переходники.
Покройте каждое компрессионное кольцо смазкой для труб и навинтите гайки на переходники.
Затяните каждую гайку гаечным ключом.
Снова включите главный водяной клапан и поищите утечки.
Проведите проверку температуры
Отвертка с шлицем — все, что вам нужно, чтобы отрегулировать температуру воды, протекающей через клапан.
Для начала поверните регулировочный винт холодной воды до упора против часовой стрелки.
Затем поверните винт подачи горячей воды по часовой стрелке до упора.Это полностью откроет сторону холодной воды и отключит подачу горячей воды.
Затем промойте унитаз и откройте сторону с горячей водой, повернув регулировочный винт против часовой стрелки на пол-оборота.
Подождав около часа, проверьте, нет ли конденсата на унитазе. При необходимости приоткройте кран с горячей водой еще немного.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей или металлических
Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.
Пластиковые ламели: особенности
Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.
Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.
Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.
Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей
Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.
В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.
Затем приступают к разборке каркаса.
На фото представлен рабочий момент демонтажа пластиковых панелей.
Металлические рейки: особенности установки
Реечный потолок в ванной устроен иначе. Потолочную поверхность составляют плотно состыкованные узкие металлические рейки, закрепленные на специальных шинах – траверсах. Фиксируются рейки на зубцах траверса, поэтому, чтобы разобрать металлические панели, не нужны никакие инструменты – крепление подразумевают демонтаж.
Траверсы монтируются на подвесы. Конструкция отличается простотой установки и возможностью регулировать высоту всей поверхности.
По периметру комнаты при монтаже закрепляют пристенный профиль. Собранная из реек поверхность просто укладывается на него сверху, но не закрепляется.
Демонтаж конструкции из металлических панелей
Разборка потолка из реек в ванной много времени не займет: металлические панели очень тонкие, легко гнутся, так что снимать их с пристенного профиля просто.
Сначала удаляют светильники и изолируют проводку. Демонтируют все остальные декоративные накладки, если они есть. Стамеской поддевают потолочный плинтус и отделяют от стены и потолка.
Чтобы быстрее и без потерь разобрать конструкцию из металлических панелей, демонтаж лучше начинать с последней планки: как правило, она слегка подрезается по длине, чтобы легче было ее установить. Вынимается таким же обзором: рейку подевают шпателем, выщелкивают из зубцов траверса и слегка приподнимают. Затем, наклонив под углом, ее вынимают.
Следующие рейки разбирают так же: выщелкивают из зубцов траверса, приподымают и вынимают.
Шины закрепляют к обрешетке пружинными замками. Чтобы их разобрать, достаточно сжать замок с двух сторон и вынуть траверс. Подвесы крепят к потолку анкер-дюбелями. выкручивают их при помощи шуруповерта. Если это по каким-то причинам не получается, то можно просто срезать подвесы болгаркой.
На видео более подробно представлен демонтаж реечного потолка.
Как разобрать пластиковый потолок — демонтаж панелей из пластика своими руками
В этой статье рассмотрим, как разобрать пластиковый потолок. Пластик на сегодняшний день является многофункциональным средством для обшивки различных поверхностей, в том числе — потолка. Пластиковые покрытия надежно скроют все недостатки основания. Учитывая надежность, устойчивость к воздействию влаги, простоту монтажа и невысокую стоимость, данный вид покрытия станет удачным решением.
При повреждении элементов обшивки или ее полной замене появится необходимость демонтажа. На первый взгляд задача непростая и многие зададутся вопросом, как снять потолок? Однако, разобравшись в нюансах конструкции, можно без особого труда собственноручно ее демонтировать. Вооружившись необходимым инструментом (отвертка, нож или узкий шпатель, шуруповерт), можно производить демонтаж пластмассовой поверхности.
Важно: Не забывайте про технику безопасности. Надевая во время работ защитные средства (рукавицы, спецодежду) вы обезопасите себя от нежелательных травм и порезов.
Этапы разборки
На этапах разборки, следует помнить:
необходимо внимательно изучить все детали. Для начала необходимо снять все декоративные элементы и точечные светильники (если они имеются). Обратите внимание, как они закреплены, чтобы при демонтаже ничего не повредить. После снятия светильников не забудьте заизолировать оголенную проводку. Как правило, плинтус при монтаже садится на клей, поэтому осторожно поддеваем его стамеской или шпателем и отрываем при этом, пытаясь его не повредить;
разборку начинаем с крайней панели, подогнув край профиля, аккуратно вынимаем полосу, потом следующую по порядку. Если с одного края потолка имеется урезанная панель, которую подогнали под нужный размер при сборке конструкции, демонтаж желательно начать с соседней от нее панели. Обычно она делается короче остальных, следовательно, снять ее легче. Перед этим необходимо снять все вставки (по бокам рейки), если они имеются в конструкции покрытия, а потом саму полосу. Снимать рейку необходимо с помощью стамески, поддев край и аккуратно вынуть его из паза. После полного освобождения края рейки, вынимаем ее торцевую часть из профиля;
как снять пластиковую поверхность, не повредив его элементы? Для этого аккуратно вынимаем полосу за полосой, выводя их вертикально по отношению к крепежным уголкам. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить и не погнуть полосы пластика;
когда все прогоны сняты, разбираем конструкцию, состоящую из шин и пружинных зажимов. Для этого ослабляем зажим и снимаем все шины, отсоединяя их от подвесов;
продолжаем демонтаж реечного полотна, выполняя разборку вертикально расположенных подвесов. Исходя из того, какая фиксация использовалась при сборке потолка, берем нужный инструмент. Это могут быть гаечный ключ, отвертка, шуруповерт и др. Используя инструмент, выкрутите и удалите из потолочного основания анкерные болты. Иногда подвесы крепятся дюбелями, для их изъятия используется шуруповерт. Если анкера выкрутить не получается тогда их можно срубить с помощью зубила и молотка. При условии, что повторное использование отвесов производиться не будет или отделка поверхности покрытия будет осуществляться другими материалами, головки анкерных болтов можно срезать болгаркой. Срезать нужно максимально близко от поверхности потолка;
демонтаж пластиковой поверхности заканчиваем разборкой пристенных углов. В этом поможет тот же набор инструментов. Если дюбеля не поддаются их можно высверлить дрелью или сбить головки молотком и зубилом.
На что необходимо обратить внимание?
Рассмотрев все нюансы и детали того, как снять пластиковый потолок и произвести демонтаж конструкции, можно смело утверждать, что эти работы можно выполнять собственноручно. При этом с задачей легко справится один человек. Однако, для демонтажных работ нужно иметь набор необходимых инструментов. При повреждении одной, либо нескольких панелей, полностью конструкцию демонтировать нет необходимости. Добираемся до поврежденных элементов и аккуратно их снимаем, при этом, не повредив соседние планки, и устанавливаем новые. Заменяя части конструкции нужно обращать внимание на целостность всех элементов крепежа. Неисправные элементы крепежа лучше заменить.
Реечные потолки делают из алюминиевых планок, поэтому вся конструкция отличается механической прочностью, долговечностью, влагостойкостью и красотой. Существует множество вариантов декоративного оформления поверхности реек, поэтому их нередко используют в помещениях квартир и частных домов. Несмотря на внушительный срок службы покрытия, иногда его приходится демонтировать. Поскольку после демонтажа элементы конструкции можно использовать для сборки потолочной поверхности в другом помещении, очень важно знать, как разобрать реечный потолок, чтобы не повредить его элементы.
Когда приходится разбирать реечный потолок
Отдельные элементы в реечных потолках фиксируются продольными сторонами на замках стрингеров. Особенности крепления не позволяют провести демонтаж одной рейки с целью ее замены. Придется разбирать часть покрытия от стены до этого элемента.
Разборка реечного потолка может понадобиться в следующих случаях:
Покрытие придется разобрать полностью или частично, если нужно заменить один или несколько элементов, а также отремонтировать или провести антисептическую обработку базового потолка. При этом речь идет не о полной разборке конструкции, снимают только алюминиевые рейки и декоративные вставки, если такие использовались.
Демонтаж алюминиевого потолка проводится и в том случае, если в запотолочном пространстве проложены инженерные коммуникации, которые нуждаются в периодическом ремонте и обслуживании. Причем несущие элементы конструкции не снимаются.
Если требуется почистить рейки из алюминия, то сделать это намного удобней, если их снять. Особенно сильно загрязняются планки с перфорированной поверхностью. Из мелких отверстий очень сложно вычистить пыль и загрязнения, не сняв элемент.
Польный демонтаж алюминиевого покрытия и всех несущих элементов выполняют в помещении, где планируется установить потолочное покрытие из других материалов. При этом снятые детали и планки можно использовать для сборки потолка в другом помещении.
Иногда полная разборка реечной конструкции выполняется при переезде в новое жилье или арендованное помещение. Поскольку все конструкции выполнены из металла, они не портятся после многократного монтажа и демонтажа. Но чтобы правильно разобрать потолочную конструкцию и не повредить элементы, важно знать, как снять реечный потолок.
Последовательность демонтажа реечной конструкции
Поскольку реечные системы с легкостью переносят контакт с влагой, такие покрытия чаще всего используют в помещениях с высокой влажностью. Именно поэтому мы подробно расскажем, как разобрать подвесной реечный потолок в ванной.
Если кратко описать этот процесс, то он выглядит следующим образом. Сначала снимают потолочные плинтусы, если такие использовались. После этого помещение отключают от электроснабжения и демонтируют все осветительные приборы (встроенные и навесные). Затем проводят разборку реечного покрытия, а после этого снимают несущие металлические элементы на базовом потолке и стенах помещения.
На заметку! В случае частичной разборки реечного покрытия осмотрите все несущие элементы. Если обнаружены испорченные конструкции, их лучше заменить сейчас, чтобы в будущем не пришлось снова разбирать потолок.
Инструменты и материалы
Теперь поговорим о том, как разобрать навесной потолок в ванной.
Рекомендуем к прочтению:
Для работы подготовьте следующие материалы и инструменты:
стремянка;
шуруповерт;
изолента;
набор отверток;
плоскогубцы;
кухонный нож или стамеска;
гаечный ключ.
Поскольку во время работы руки можно случайно порезать об острые края металлических конструкций, рекомендуется использовать защитные перчатки.
Демонтаж светильников
Разборку покрытия начинаем со снятия осветительных приборов. Перед тем как разобрать подвесной потолок из реек, отключаем электроснабжение в комнате. После того как приборы обесточены, демонтируем встроенные и навесные светильники.
Если внутри приборов освещения установлены лампы накаливания, то их сначала выкручивают. После этого встроенный светильник извлекается из отверстия в реечном потолке. Обычно точечные приборы фиксируются за счет пружинного зажима с обратной стороны, поэтому чтобы его извлечь, понадобится некоторое усилие. Аккуратно отсоединяем провода от патрона и изолируем оголенные концы проводки с помощью изоленты. Это необходимая мера, которая защитит вас от случайного поражения электрическим током.
Приборы с галогенными лампами внутри демонтируются иным способом. На внутреннем диаметре светильника стоит кольцо, которое удерживает лампу. Снимаем его и извлекаем галогенную лампочку. Отключаем ее от электрических проводов, а после этого вытаскиваем базу из отверстия в потолочной конструкции.
После демонтажа светильников можно снимать потолочные плинтусы, если такие были установлены в помещении. Чаще используют пенопластовые молдинги. Чтобы их снять, багет поддевают ножом и отрывают от основания. К сожалению, демонтировать пластиковый плинтус, не повредив его, не получится, поэтому после сборки реечной конструкции в другом помещении придется покупать новый плинтус.
Рекомендуем к прочтению:
Демонтаж реек из алюминия
Разборку реечного потолка начинают вести с той панели, которая монтировалась последней и подрезалась по ширине. Это связано с тем, что все предыдущие элементы заводились в стеновой профиль под углом, поэтому нарезались четко по расстоянию между элементами на стенах. Декоративные вставки и последнюю панель не получается разворачивать под углом, поэтому их длина чуть меньше, что позволяет извлечь их без труда из сплошного реечного покрытия.
Разборку реечной конструкции ведем в таком порядке:
Если ведется разборка реечной конструкции открытого типа с декоративными вставками, то первым демонтируют ту вставку, которая находится ближе всего к обрезанной по ширине крайней панели. Чтобы ее снять, заводим в щель между деталями отвертку с плоской поверхностью, стамеску или кухонный нож. Вставляют инструмент в центральной части линии, по которой стыкуются две детали.
Планку поддеваем отверткой или ножом и вынимаем элемент из замка потолочного держателя.
После удаления вставки узкую панель до упора задвигаем торцом в паз несущего профиля на одной из стен. После этого другой торец высвобождаем из паза на противоположной стене.
Остальные рейки снимаются намного проще. Для этого они высвобождаются из замков стрингеров, разворачиваются по диагонали и легко извлекаются. Если используется конструкция со вставками, то в процессе разборки покрытия они тоже снимаются.
Чтобы разобранные рейки можно было использовать повторно, старайтесь не повредить и не поцарапать их лицевую поверхность и замки. В процессе демонтажа не сгибайте детали, а при их складировании следите, чтобы они не царапались друг о друга.
Демонтаж креплений
Если разборка потолочного покрытия ведется с целью осмотра или ремонта коммуникаций, замены одного или нескольких элементов, то разбирать несущий каркас, который состоит из стрингеров, подвесов и несущих профилей, не нужно. После проведения ремонтных работ панели и вставки устанавливаются на место. Если требуется, некоторые элементы каркаса можно заменить или отремонтировать.
Когда требуется разборка всей конструкции, после снятия панелей приступают к демонтажу каркаса, который ведется в таком порядке:
Для начала с базового потолка снимают стрингеры. Чтобы этого сделать, нужно ослабить пружинный зажим регулируемого подвеса, а затем отсоединить потолочную шину от несущей детали.
Когда все держатели демонтированы, снимаем подвесы. Работы ведем с использованием гаечного ключа или подходящей отвертки в зависимости от типа крепежного приспособления. Из базового потолка нужно выкрутить головки анкерных элементов, а после этого извлечь болты. Если регулируемые подвесы крепились на дюбель-гвозди, то для снятия крепежных элементов используем шуруповерт.
После этого приступают к демонтажу несущих профилей на стенах по периметру помещения. Для работы понадобится отвертка или шуруповерт. Дюбель вытаскивают из стены с помощью подходящего инструмента. Если метиз не выкручивается, то его высверливают дрелью или сбивают шляпку зубилом и молотком.
Как видите, разобрать реечную потолочную конструкцию несложно, если строго следовать технологии работ и запастись необходимыми инструментами. Важно вести все работы очень аккуратно, чтобы не повредить лицевую сторону реек. В противном случае испорченные элементы придется заменить новыми при последующей сборке потолка в этом же или другом помещении.
видео, снять подвесной и демонтаж своими руками
Реечные потолки имеют много преимуществ. Они устойчивы к воздействию воды и повышенной важности, обладают механической прочностью и долговечностью. Самое главное достоинство таких потолочных систем в том, что красивое покрытие можно многократно демонтировать и монтировать в другом месте. Именно поэтому важно знать, как разобрать реечный потолок, чтобы все элементы остались в целости и сохранности и были пригодны для дальнейшей эксплуатации.
Когда приходится разбирать потолок из металлических реек
Разборка части реечного потолка нужна в том случае, если требуется заменить один элемент. Снять одну рейку не получится, потому что особенности замкового соединения не позволяют демонтировать одно изделие. Придется разобрать часть покрытия до этой планки.
Кроме этого, демонтаж алюминиевого потолка требуется в следующих случаях:
Если нужно отремонтировать инженерные коммуникации, скрытые за потолком, и провести их осмотр, то потолочную поверхность придется частично разобрать. Однако речь не идет о полном демонтаже. Снимают только несколько реек, а остальная часть покрытия и несущие элементы остаются на месте.
Чтобы тщательно почистить рейки, которые сильно загрязнились, проще их демонтировать. Особенно это касается перфорированных элементов, мелкие отверстия на поверхности которых довольно сложно хорошо очистить в подвешенном состоянии. Часто в такой чистке нуждаются перфорированные покрытия на кухне, где копоть и жир плотно закупоривают перфорацию.
Полная разборка потолочной отделки потребуется в случае ремонта и замены старой облицовки новым отделочным материалом. При этом придется снять не только рейки, но и потолочные шипы, подвесы и стеновые уголки.
Также разборку покрытия из алюминиевых реек выполняют при переезде в другое помещение. Поскольку все элементы конструкции выполнены из металла, после демонтажа они сохраняют свою целостность и пригодны для установки на новом месте. Даже если габариты нового помещения превышают прежние, можно докупить необходимые комплектующие и планки.
Технология демонтажа потолка из алюминиевых реек
Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.
Обычно владельцы таких покрытий задаются вопросом, как разобрать подвесной реечный потолок в ванной, потому что именно в этом помещении чаще всего используется алюминиевая отделка.
Рекомендуем к прочтению:
Работы ведутся в таком порядке:
снимите потолочные плинтусы;
обесточьте помещение для защиты от поражения током;
демонтируйте все осветительные приборы;
разберите реечное потолочное покрытие;
снимите потолочные шины, подвесы и угловые элементы на стенах.
Если панели снимаются только для осмотра и замены коммуникаций, то после их снятия рекомендуется провести осмотр всех крепежей на потолочных шинах (стрингерах). Если обнаружены испорченные замки и крепления, то их лучше сразу же заменить.
Инструменты и необходимые для работы материалы
Перед тем как разобрать подвесной потолок, подготовьте все необходимые материалы и инструменты:
отвертка и разные насадки к ней;
шуруповерт;
дрель;
зубило;
молоток;
гаечный ключ небольшого размера;
плоскогубцы;
стремянка или маленькие подмости;
кухонный прочный нож или стамеска;
изолента;
поскольку металлические элементы и детали очень острые, понадобятся перчатки для защиты рук.
Демонтаж светильников
Перед тем как снять реечный потолок, обесточиваем помещение и демонтируем осветительные приборы. Если в точечных встроенных светильниках установлены лампы накаливания, их аккуратно выкручивают. Далее извлекаем светильник из отверстия в потолке. Обычно точечные источники фиксируются на поверхности посредством пружинных зажимов с тыльной стороны. Чтобы их разжать, придется приложить некоторые усилия. Аккуратно отсоединяем провода и изолируем концы проводки изолентой. Так вы защититесь от случайного поражения током при дальнейших работах.
Галогенные источники освещения демонтируются по-другому. На внутреннем диаметре агрегата стоит специальное металлическое кольцо, которое удерживает лампочку. Его нужно снять, чтобы вынуть лампочку и отключить ее от проводов. После этого извлекаем прибор из потолочного отверстия. Он крепится так же, как и встроенные светильники с лампами накаливания, на зажимах.
Рекомендуем к прочтению:
Важно! Если в помещении установлены потолочные плинтусы, то их демонтируют на этом этапе. Пластиковые багеты просто поддевают ножом, сорвав с поверхности. Изделие не получится демонтировать, не повредив. Но поскольку ПВХ плинтусы стоят недорого, это не будет проблемой.
Демонтаж реек из алюминия
Перед тем как разобрать навесной потолок в ванной, нужно определить, с какого края установлен последний элемент, обрезанный по ширине. Именно с этой детали мы и начнем разбирать поверхность. Это связано с тем, что последняя рейка вставляется в пазы стенового уголка не по диагонали и по прямой, поэтому делается немного короче и легко извлекается. Чтобы вытащить планку, ее один торец продвигают до упора в паз стенового уголка, а другой конец легко выходит из несущего профиля.
Реечную поверхность разбираем в таком порядке:
Если разбирается покрытие с межщелевыми вставками, то до момента снятия первой планки нужно удалить вставку рядом с ней. Делают это при помощи отвертки с плоским наконечником, небольшой стамески или кухонного ножа. Инструмент заводят в щель между рейкой и вставкой в центральной части. После этого одна деталь аккуратно извлекается, а демонтаж второго изделия проходит без особых проблем.
Чтобы извлечь планку, ее поддевают отверткой так, чтобы замок высвободился из защелки на стрингере.
После снятия продольной стороны с потолочной шины панель сдвигаем торцом до упора к стене. Второй торец вынимаем из стенового уголка. После этого снимаем всю деталь.
Демонтаж остальных элементов проходит еще проще, потому что для извлечения из пазов стеновых уголков панель достаточно немного развернуть по диагонали.
Если потолок имеет межщелевые вставки, то их аналогично демонтируют в процессе снятия панелей.
Важно! Чтобы снятые детали можно было повторно использовать, в ходе демонтажа будьте особенно аккуратны. Старайтесь не царапать лицевую поверхность инструментами и не погнуть замки при снятии со стрингера.
Демонтаж несущих элементов
Демонтаж крепления выполняется только в случае полной разборки алюминиевого потолочного покрытия. Если несколько панелей демонтируются с целью замены, ремонта коммуникаций или их осмотра, то все крепежные детали остаются на базовом потолке. Снятые панели устанавливаются обратно после проведения всех необходимых работ.
Если же требуется разобрать всю конструкцию, включая несущий каркас, то работы по его демонтажу ведут в такой последовательности:
После разборки реечной поверхности приступаем к демонтажу стрингеров. Чтобы их снять, нужно немного ослабить пружинный механизм регулируемого подвеса. После этого шину можно легко отсоединить от него.
Далее переходим к демонтажу подвесов. В зависимости от используемого крепления работы ведут с использованием гаечного ключа или же плоской отвертки. Анкерные элементы выкручиваем из потолочной поверхности, после чего извлекаем болтовую часть. Если для фиксации подвесов использовались дюбель-гвозди, то для их извлечения понадобится шуруповерт.
Теперь осталось удалить стеновые уголки. Для этого вам понадобится отвертка или шуруповерт. Крепежный элемент выкручивают из стены. Некоторые крепления очень сложно разобрать. В этом случае их шляпку просто сбивают зубилом и молотком либо высверливают дрелью.
Как видите, разобрать потолочную конструкцию из алюминиевых реек довольно просто при наличии подходящих инструментов. Важно проводить все работы аккуратно, чтобы не повредить замковые соединения на стрингерах и панелях. Особенно важно не поцарапать поверхность глянцевых реек, потому что дефект будет очень заметен в будущем после сборки покрытия в другом месте.
Демонтаж пластикового потолка
Нет ничего вечного, в том числе и обустройства квартир, магазинов и офисов. По разным причинам мы решаемся на ремонт или реконструкцию наших помещений, и демонтаж пластикового потолка – начало работы в подавляющем большинстве случаев. Демонтаж потолка из пластиковых панелей несложно произвести самостоятельно, и мы расскажем, как это удобнее и безопаснее сделать.
Инструменты
Для демонтажа пластикового потолка понадобятся:
Шуруповёрт
Плоская отвёртка
Гвоздодёр
Инструмент для работы с электрооборудованием (обязательная изоляция!)
Стремянка (при большой длине панелей безопаснее устойчивый стол)
В зависимости от способа монтажа и профессиональных навыков предыдущих рабочих могут понадобиться инструменты общего назначения (топор, молоток, электролобзик, УШМ). Демонтаж пластикового потолка не требует соблюдения узкоспециальных технологий, поэтому инструменты могут быть взаимозаменяемыми, но не в ущерб безопасности (изолированные ручки и устойчивая стремянка)!
Этапы работы
Электроосветительное оборудование Обесточивание электропроводки, демонтаж осветительного и вентиляционного оборудования (люстры, точечные светильники, электрические вытяжки.) Демонтаж охранных и пожарных систем безопасности и систем видеонаблюдения разумнее доверить специалистам. При бережном профессиональном подходе это даст возможность вторичного использования всех необходимых комплектующих системы и значительно сократит расходы. Работа с электрооборудованием требует повышенного внимания.
Плинтуса Пластиковый плинтус удаляют, поддевая кончиком ножа или отверткой. Если монтаж потолков производился в соответствии с технологией, то плинтуса являются крепёжным профилем, и при разборке необходимо это учитывать! С помощью отвёртки и плоскогубцев удалите фиксацию скоб вдоль панели и снимите её по ходу торцового плинтуса. Оставшиеся плинтуса демонтируйте после окончательной разборки панелей.
Панели Начинать демонтаж надо с последней панели, подрезанной и не вставленной в стартовый профиль. По технологии панели фиксируются при помощи строительного степлера, и разборку удобно и безопасно производить по одной панели, удаляя скобы плоской отвёрткой и плоскогубцами. После удаления скоб выберите устойчивое положение в середине панели и, смещая вдоль потолка, сдвиньте к стене. Каждая последующая панель снимется легче предыдущей! При аккуратном демонтаже вы сможете использовать панели для обустройства дачи или гаража.
Подвесы, шины, углы Закончив основную часть работы, вы увидите, каким способом крепились подвесы, шины и углы. Способы, как и добросовестность исполнителей, разнообразны. Только воочию увидев способ сборки, можно определиться со способом разборки. И здесь сохранность подвесов, шин и уголков отходит на второй план, уступая место сохранности базовых стен и потолка. Шуруповёрт, лобзик и гвоздодёр дождались своего часа! А ваша сообразительность – своего. Всё, что можно открутить – открутите. Всё, что не откручивается – аккуратно срежьте. Всё, что осталось в стене – пробуйте утопить молотком. Гвоздодёр задействуйте в самом крайнем случае, он может неожиданно и коварно выдернуть кусок штукатурки. Таким образом вы избежите повреждения стен и в очередной раз сократите ненужные расходы.
Напоследок один совет: не пытайтесь согнуть панели для удобства вывоза на свалку, этого не получится! Разрежьте лобзиком или болгаркой на куски в полтора метра, и они плотно упакуются в любой мешок или связанную скотчем пачку. Вымойте руки и беритесь за новый потолок!
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Обшивка потолка пластиком: этапы монтажа
Содержание статьи:
Раньше трудно было представить, что в качестве отделки потолка можно использовать что-то кроме побелки или водоэмульсионки. На крайний случай, особо смелые могли поклеить потолочную поверхность обоями. К счастью, в настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась, а на строительном рынке появилось огромное разнообразия видов отделки потолков. Сейчас можно выбрать между натяжными, подвесными, минеральными, стеклянными, зеркальными или гипсокартонными поверхностями. Отделка потолков пластиком является одним из самых распространенных и доступных видов отделки.
Отделка потолка пластиком: основные характеристики
В качестве материала изготовления таких панелей, используется поливинилхлорид, так как он отличается высоким уровнем безопасности. Кроме уже отмеченного производства пластиковых панелей, такой материал, как ПВХ, применяется также для изготовления некоторых видов посуды. Что добавляет еще один убедительный аргумент в пользу такой конструкции. Для начала необходимо разобраться, как крепить пластиковые панели на потолок.
Необходимо также четко различать пластиковые панели для потолка и плиты для стен. Потолочные панели в значительной степени легче, что сказывается на механической прочности, но позволяет без опасения прикрепляться на верхние части помещения. Так, если на потолок прикрепить панели для стен, есть риск того, что клеящие смеси не обеспечат хорошую сцепку, и рано или поздно такая панель отвалится. А если потолочную панель использовать на стенах, то повышается риск деформации поверхностей от малейшего прикосновения.
Такой вид потолка является разновидностью подвесных потолков, так как в данном случае также устанавливается каркас для потолка из пластика, а на него монтируется сама обшивка. В качестве направляющих можно использовать как деревянные, так и металлические рейки. Материал можно выбрать недорогой и простой, но стоит все-таки приобретать качественные материалы, которые стоят на порядок дороже обычных. Можно также приобрести молдинги или потолочные плинтуса для придания лучшего вида потолочной поверхности, чтобы они хорошо смотрелись, как на фото, так и воочию (прочитайте: «Как устанавливать потолочный плинтус для ПВХ панелей – инструкция по креплению»).
В то же время, обшивка потолка пластиком имеет определенные особенности. Так, на внешний вид во многом влияет тип панелей, которые используются при монтаже. Глянцевые панели могут значительно скрыть стыки и швы, так как поверхность отражает свет, что придает всей конструкции еще большей оригинальности. Можно также приобрести матовые панели или узорчатые, но в таком случае велик риск подчеркивания стыков или швов.
Крепление пластика на потолок: преимущества
Панели из пластика обладают рядом достоинств, что объясняет большую популярность на строительных рынках.
К числу основных преимуществ можно отнести:
Водостойкость. В случае если на потолок попало большое количество воды, скажем, от соседей при затоплении, потолок не нужно переклеивать, так как он хорошо отталкивает воду и не позволяет ей впитаться в поверхность. То есть при использовании такого вида отделки вопрос, как снять пластиковый потолок, не будет тревожить. Такой эффект практически невозможно достичь при побелке или поклейке обоями.
Неприхотливость. Так как при правильном монтаже создается идеально гладкая поверхность, то и уход за ней будет практически идеальным, так как его будет требоваться очень мало. Можно протирать поверхность любыми моющими средствами или влажной тряпкой. Более того, в случае если в помещении наблюдается постоянный перепад температур, пластиковые панели не пожелтеют и не изменят своего внешнего вида.
Возможность скрыть различные осветительные или электрические конструкции под потолком. Кроме того, поверхность можно сделать не просто ровной, а наоборот, рельефной, что также позволит спрятать провода и кабели.
Доступная цена. Безусловно, в отличие от побелки или известки, такой вид не является самым дешевым, но в плане соотношения цена-качество вполне оправдает потраченные средства.
Шумоизоляция. Благодаря образующемуся между потолком и базовым перекрытием пространству, снижается уровень шума.
Возможность использования на кухне или в ванной комнате. Благодаря таким характеристикам, как водонепроницаемость и неприхотливость, такой потолок не будет впитывать влагу, что снизит риск распространения грибка или плесени, также позволит легко избавиться от малейших загрязнений в процессе использования.
Выбор материала
Перед тем как начать работу, следует определиться с количеством необходимого материала. Это можно легко сделать, если известна площадь оклеиваемой поверхности. Если помещение нестандартной сложной конфигурации, следует сначала подсчитать количество необходимых прямоугольных участков и округлить получившееся число.
При использовании стандартной прямоугольной конструкции все значительно проще. На упаковке, как правило, указываются размеры или площадь одной панели. Принимая во внимание количество штук в одной пачке, определяемся с необходимым количеством материала. Стоит также учитывать и запасные детали на случай подрезания или подгонки под размеры поверхности, а также при возникновении дефекта или брака.
Что касается цвета и типа поверхности, то все зависит от дизайна или авторской задумки. Можно приобрести самые дешевые белые панели и потом окрасить их в необходимый цвет, а вот рельефные будут стоить на порядок дороже. Желательно, чтобы все детали относились к одной цветовой гамме или же четко соответствовали рисунку. С особым вниманием стоит обращаться с теми панелями, которые невооруженным глазом отличаются от других, так как их необходимо незамедлительно заменить.
Выбор профиля и инструментов
В качестве основных типов профилей, которые используются при создании каркаса можно выделить следующие:
Стартовые. Такие профили используются для закрытия торцов плиток и прикрепляются по всему периметру потолочной поверхности.
Н-профили. Другой вариант названия – соединительные. Их применяют с целью увеличения длины пластиковых плит.
F-профили. Как и стартовые, предназначены для закрытия торцов, только используются во внешних углах или же перемены плоскостей. Таким образом, одна стена обшивается панелями, а угловая с другой стороны нет.
Потолочные плинтуса. Более облагороженный вариант стартового профиля.
Пластиковые уголки – внешние и внутренние. Их используют для закрытия стыков, образующихся во всех углах поверхности.
Универсальные уголки. Такой тип можно использовать в любых угловых стыках, но это не гарантирует презентабельный вид.
Для того чтобы определить четкое количество необходимых материалов, следует также создать чертеж или схему потолочной поверхности. На обычном листке бумаги рисуется уменьшенная копия потолка. Каждый профиль должен крепится на расстоянии 60 см до другого. Учитывая этот факт, можно сосчитать число брусьев для профиля, а также количеством плинтуса. Кроме того, на такой схеме отмечаются точки крепления осветительных систем.
Еще одним существенным моментом считается число профилей для всего периметра, а также саморезы и дюбели, которые служат для закрепления профильной конструкции. Необходимо также учитывать определенное количество запасных деталей, ну случай если потребуется дополнительные. Альтернативным вариантом для профилей может быть деревянный брус, его прикрепляют при помощи скоб. Такой выбор может облегчить процесс монтажа и сэкономить достаточное количество денежных затрат.
В качестве необходимых инструментов можно отметить следующие:
линейка;
нож;
рулетка;
уровень;
ножовка по металлу;
сверло;
стремянка.
Как крепить пластик на потолок: предварительные работы
Такой вид отделки как пластиковые панели не требует особо тяжких подготовительных работ. Если есть возможность, стоит зашкурить поверхность при помощи наждачки для удаления излишней неровности. А в случае если потолок монтируется в ванной комнате или любом другом помещении с повышенным уровнем влажности, следует обработать поверхность специальным составом, препятствующим распространение грибка.
На подготовительном этапе также определяются с высотой крепления пластиковых панелей на потолок. Как правило, такие конструкции в любом случае съедают несколько сантиметров пространства. Также при дополнительном креплении осветительных систем, стоит также наметить место их размещения. Стандартная глубина при монтаже светильников варьируется в пределах 5-10 см.
При самостоятельном креплении светильников следует обратить внимание на показатель сопротивления провода. Если же знания в данной области ограничены, можно обратиться за помощью к специалистам. Все электрические системы стоит монтировать до начала монтажа самой конструкции, а также подвести все провода к розеткам или выключателям. Вся проводка изолируется и прячется под профилями, это делается для того, чтобы потом не задаваться вопросом, как разобрать пластиковый потолок. Затем переходим к нанесению разметки. Читайте также: «Как сделать пластиковый потолок своими руками – пошаговое руководство».
Как сделать пластиком потолок: установка короба
При нанесении разметки очень важно тщательно подходить к определению горизонталей. Так как длинные линии обращают на себя внимание в первую очередь, следует делать замеры всего и не по разу. Все углы замеряются, а за основу берется самый низкий. Далее отступая на 5 см, отмечаем горизонтальную линию, это можно сделать при помощи водяного уровня. Во всех углах и выступах следует оставлять метки. Затем при помощи малярного шнура все точки соединяются и чертятся линии.
На определенной полосе сверлятся отверстия под дюбели при помощи перфоратора или дрели, также эти отверстия дублируются сквозь прилегающие профили. В проделанные дыры вставляются дюбели, и на них прикрепляется профили к стене. Так как стандартная длина каждой панели 3 метра, то их можно соединять друг с другом для достижения оптимального размера, для этого один профиль вставляется в другой, а стык тщательно крепится при помощи клопов.
Далее на профиль прикрепляются подвесы, которые будут держать панели. Их крепят по прямой линии, которые определяются при помощи малярного шнура. Прикрепленные повесы потом подворачиваются, а все швы заполняются силиконом.
Как обшить потолок пластиком, подробно на видео:
Как собрать пластиковый потолок: монтаж
Обшивка потолка пластиком, после того как все подготовительные работы были выполнены, не должна составить особого труда. Первая полоса должна подгоняться под размер комнаты с особой тщательностью, так как это поможет скрыть неровность самого помещения, а все следующие полосы прикрепляются под ровным углом к первой детали (прочитайте: «Как крепить пвх панели на потолок»).
Итак, монтаж первой панели начинается от противоположной входу стены, так как это позволит замаскировать неровности при финальных стыках. При помощи ножовки по металлу панели подгоняются под нужный размер. Первая панель должна быть на 3-5 мм короче ширины помещения. Края зачищаются при помощи ошкуривания или создания абразивной сетки. Стоит также помнить, что многие панели при продаже обворачиваются пленкой, поэтому перед монтажом следует избавиться от ненужного слоя.
Основной хитростью при ответе на вопрос, как правильно подшить потолок пластиком, считается бережное отношение к деталям, так как они достаточно хрупкие. В случае если повреждение все-таки было нанесено, то его можно замазать при помощи силикона. Но данный выход поможет только в случае, если поверхность белого цвета, так как цветного силикона не бывает. Читайте также: «Как сделать отделку потолка пластиковыми панелями правильно — руководство».
Первая панель плотно крепится при помощи саморезов к профилям, а все последующие детали собираются как конструктор. Самым трудным моментом является укрепление финальной панели. Необходимо отрезать на 1 мм меньше требуемой длины, панель вставляется одним концом до упора в угол. Второй конец оставляется свободным, потом он вставляется в другой угол, при этом образуется небольшой зазор между последней и предпоследней панелями. Его можно замазать при помощи малярного скотча, либо состыковать самостоятельно (прочитайте также: «Как обшить потолок сайдингом: технология»).
Завершающим этапом является монтаж осветительных систем. При помощи карандаша отмечаем место крепления светильника, а затем обычным канцелярским ножом проделывается отверстие. Светильник вставляется в отверстие и соединяется с проводом, который потом помещается под потолок. Для придания еще большего лоска всей конструкции можно также оклеить весь периметр фризом. Такой вид завершающей отделки является одним из самых доступных и недорогих и, в то же время, обеспечивает потолочную поверхность долговечностью и практичностью.
Монтаж ПВХ панелей на потолок своими руками. Потолок из пластиковых ПВХ панелей
Монтаж ПВХ панелей на потолок своими руками. Потолок из пластиковых ПВХ панелей
В данное время облицовка потолка декоративными панелями из пластика по праву можно назвать универсальным вариантом.
Этот способ является самым легким и дешевым. Облицевать потолок ПВХ панелями при желании можно и самостоятельно, ведь для этого не требуется какого либо строительного опыта или навыка. Ведь при желании и аккуратности можно произвести монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
В строительных магазинах ПВХ панели имеются в очень большом выборе и на любой вкус.
Все они делятся на два вида, это: стеновые – они более тяжелые и жесткие и потолочные – которые достаточно легкие, но хрупкие. Производить потолок из панелей пвх своими руками следует с особой аккуратностью. Потолочные панели требуют к себе особо бережного обращения, так как даже при легком ударе по ним может остаться вмятина, что заметно повредит ее внешнему виду.
Потолочные панели между собой заметно отличаются.
Они имеют разную ширину, текстуру, цвет. Также такие панели могут имитировать популярные в отделке материалы такие как, например мрамор или дерево. Они бывают матовые, глянцевые или покрытые лаком.
Наиболее важное свойство пластиковых панелей в том, что они влагоустойчивые, и не требуют за собой какого либо особого ухода. Благодаря таким свойствам ими можно облицевать ванные комнаты, кухню и даже прихожую. Широко применяются для отделки балконов и лоджий.
Делая монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, можно скрыть на нем самые разные дефекты. Так же под ПВХ панелями легко можно замаскировать разного рода коммуникации, такие как кабеля, проводку или трубы. И в них достаточно просто установить точечное освещение.
Потолок из ПВХ-панелей своими руками
Никакой ремонт не обходится без монтажа потолка. Наиболее простой и довольно декоративный способ обновить потолок, это сделать потолок из пвх панелей своими руками.
Часто для того чтобы сделать монтаж потолка из пвх панелей— обращаются к специалистам, поскольку для максимально длительного срока службы и эстетичности полотка эту работу важно сделать качественно. Однако если есть определенные навыки в проведении ремонта, можно выполнить обшивку потолка и собственными силами. Важно лишь знать основные правила.
Как обшить потолок панелями ПВХ. Расчет материала для монтажа
Для качественного выполнения отделки потолка панелями ПВХ и во избежание лишних расходов необходимо правильно рассчитать количество материала для работы. В процессе вычисления за основу берут стандартные размеры потолочных панелей:
Длина – 2,7-3 метра.
Ширина – 0,25-0,5 метра.
Толщина – 5-10 мм.
Вычисление начинают с определения площади одной панели, умножая ее длину на ширину. Затем приступают к вычислению площади потолочного пространства, которое подлежит отделке пластиковыми панелями. Для этой цели также необходимо длину поверхности умножить на ее ширину. Следующим шагом рассчитывают необходимое количество панелей, для этого следует площадь потолка разделить на площадь одной панели. Результат увеличивают примерно на 20% для запаса, полученное значение округляют в большую сторону.
Чтобы решить вопрос, как правильно обшить потолок пластиковыми панелями, помимо панелей следует рассчитать количество материалов, которые потребуются для создания каркаса. Облегчить процесс вычисления поможет уменьшенный план потолка с нанесенными продольными линиями. Чаще всего рейки и профили располагают на расстоянии 50-60 см, с этим расчетом определяют число элементов каркаса.
Что касается крепежных элементов, то здесь за основу чаще всего берут расстояние между крепежами и количество профилей. Стандартный шаг между местами фиксации равен 30-40 см. Советуем заранее понять, как правильно крепить панели ПВХ на потолок , чтобы не наделать ошибок.
При выполнении любых расчетов при отделке потолка панелями обязательно необходимо делать запас на случай непредвиденных ситуаций.
Потолок из пластиковых панелей в ванной. Преимущества и недостатки
«На вкус и цвет друзей нет», помимо эстетики, приходится учитывать эксплуатационные свойства, стоимость, технологию. Выгодное сочетание характеристик сделало пластик востребованным в бюджетном дизайне влажных помещений.
Плюсы
Потолок в ванной из пластиковых панелей – практичное решение, завершающее ремонт комнаты, сторонников пластика привлекают:
Влагостойкость: ПВХ не гниет, не впитывает воду – полимеру не страшны конденсат, брызги, детали сохраняют размеры при изменении влажности воздуха.
Химическая стойкость: поливинилхлорид не реагирует с бытовой химией, испарения, капли которой вызывают коррозию алюминиевой отделки.
Гигиеничность: поверхность хорошо очищается влажной губкой; плотная структура мешает обосноваться грибку.
Технологичность: минимальные навыки позволяют своими собственными руками сделать пластиковый элегантный потолок в типовой ванной. Малый вес упрощает монтаж, достаточно легкого каркаса для крепления панелей
Ограниченная долговечность: со временем поверхностный слой деградирует, тускнеет, царапается, но качественные образцы сохраняют внешний вид 10 – 15 лет.
Нарушение вентиляции: капель появляется из-за перекрытия отдушин фальшпотолком, устраняет проблему модернизация вентиляции.
Пожароопасность: поливинилхлорид самозатухающий полимер, дым содержит токсины, однако при обширном возгорании нет абсолютно безопасных материалов.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей. Как разобрать потолок из панелей: пластиковых и металлических
Необходимость в демонтаже потолочной конструкции возникает не так уж часто: при замене какой-то поврежденной ламели, при затоплении сверху, ну или, при смене старой отделки новой. Несмотря на относительную простоту задачи, чтобы разобрать потолок из пластиковых или металлических панелей, нужно соблюдать некоторые рекомендации.
Пластиковые ламели: особенности
Методы разборки потолка из какого-либо материала зависят от способа монтажа. И в любом случае ломать и отдирать ламели – решении неудачное, и вовсе не потому, что таким образом уничтожается старая отделка, а потому, что это самый легкий способ привести в негодность базовое перекрытие.
Пластиковые панели закрепляются тремя основными способами.
Подшивка к потолку – ламели соединяются между собой методом гребень в паз и закрепляются через гребень непосредственно к базовому перекрытию. Демонтировать такую конструкцию сложнее всего, так как опасность разрушить перекрытие высока.
Подшивка обрешетки – в этом случае на потолочное перекрытие крепят деревянную обрешетку, а уже к ней таким же образом – саморезом через гребень, фиксируют пластиковые панели.
Подвесная конструкция – здесь пластиковые панели прикручивают к металлическому каркасу, состоящему из продольных профилей и подвесов.
Кроме того, при установке ламели закрепляются в стартовом профиле, монтируемом на стену. Наличествует обычно еще и потолочный декоративный багет, а также светильники, о демонтаже которых нужно позаботиться заранее.
Как разобрать потолок из пластиковых панелей
Если речь идет о замене одной-двух поврежденных ламелей, то поверхность разбирается до поврежденного участка и собирается заново. Если обшивка полностью меняется, демонтируется вся конструкция.
В первую очередь нужно разобрать светильники и заизолировать проводку. Обшивка из пластика горюча, и если внезапное искрение и не станет причиной пожара, то деформированный покоробившийся пластик и крайне неприятный запах обеспечит.
Потолочный плинтус в большинстве случаев закрепляется на клей. Его поддевают шпателем и отделяют от стены и потолка.
Демонтаж в ванной начинают с крайней последней ламели. Кроме того, что она почти всегда подрезается по ширине, она не вставляется в стартовый профиль. После удаления плинтуса видны места креплений. Аккуратно вывинчивают саморезы, а затем, слегка изогнув пластиковую панель, стараются вытащить ее из паза следующей.
Остальные пластиковые панели демонтируются таким же образом: вывинчивают саморезы из паза и выщелкивают элемент из паза следующего. Чтобы вытащить ламель из стартового профиля, необходимо слегка ее изогнуть: материал гибкий, так что операция не составит затруднений.
Чтобы разобрать стартовый профиль, поступают таким же образом: удаляют крепление и отделяют планку от стены.
Затем приступают к разборке каркаса.
На фото представлен рабочий момент демонтажа пластиковых панелей.
Металлические рейки: особенности установки
Реечный потолок в ванной устроен иначе. Потолочную поверхность составляют плотно состыкованные узкие металлические рейки, закрепленные на специальных шинах – траверсах. Фиксируются рейки на зубцах траверса, поэтому, чтобы разобрать металлические панели, не нужны никакие инструменты – крепление подразумевают демонтаж.
Траверсы монтируются на подвесы. Конструкция отличается простотой установки и возможностью регулировать высоту всей поверхности.
По периметру комнаты при монтаже закрепляют пристенный профиль. Собранная из реек поверхность просто укладывается на него сверху, но не закрепляется.
Демонтаж конструкции из металлических панелей
Разборка потолка из реек в ванной много времени не займет: металлические панели очень тонкие, легко гнутся, так что снимать их с пристенного профиля просто.
Сначала удаляют светильники и изолируют проводку. Демонтируют все остальные декоративные накладки, если они есть. Стамеской поддевают потолочный плинтус и отделяют от стены и потолка.
Чтобы быстрее и без потерь разобрать конструкцию из металлических панелей, демонтаж лучше начинать с последней планки: как правило, она слегка подрезается по длине, чтобы легче было ее установить. Вынимается таким же обзором: рейку подевают шпателем, выщелкивают из зубцов траверса и слегка приподнимают. Затем, наклонив под углом, ее вынимают.
Следующие рейки разбирают так же: выщелкивают из зубцов траверса, приподымают и вынимают.
Шины закрепляют к обрешетке пружинными замками. Чтобы их разобрать, достаточно сжать замок с двух сторон и вынуть траверс. Подвесы крепят к потолку анкер-дюбелями. выкручивают их при помощи шуруповерта. Если это по каким-то причинам не получается, то можно просто срезать подвесы болгаркой.
Видео потолок из ПВХ панелей.
Пластиковая потолочная плитка | Потолки
Что такое кессонный потолок?
Кессонный потолок «представляет собой серию утопленных панелей в форме квадрата, прямоугольника или восьмиугольника в потолке, софите или своде», согласно нашим друзьям из Википедии. Кессонный потолок, восходящий к древнегреческим и римским временам (когда они были сделаны из камня), является архитектурным подвигом строительства. В наше время под кессонными потолками часто понимают деревянную раму над потолочными панелями, созданную на заказ, чтобы создать вид исторических углублений.
Стоимость кессонного потолка
Для многих стоимость настоящего кессонного потолка на заказ непомерно высока. Согласно HomeAdvisor в своем Руководстве по кессонным потолкам 2019 года, такой кессонный потолок обойдется вам в колоссальные 25 долларов за квадратный фут! Для справки они поясняют, что комната площадью 150 квадратных футов будет стоить не менее 3750 долларов.
Но есть лучший способ придать такой вид своему дому за небольшую часть стоимости работы на заказ. Подвесные потолки Armstrong Coffered Look Ceilings — это экономичная пластиковая потолочная панель из ПВХ.
Что такое пластиковая потолочная плитка?
У вас может быть предвзятое представление о пластиковых потолочных панелях. ПВХ — это поливинилхлорид, тип пластика, который используется для создания потолочных панелей Coffered Look. Практически невозможно сказать, что ваши потолочные панели сделаны из пластика … они выглядят так же, как любая другая потолочная плитка или панель. Тем не менее, эти панели прослужат почти вечно — и вам не нужно беспокоиться о том, что панели будут повреждены водой, плесенью или плесенью.
И многое другое! Кессонные потолочные панели обладают целым рядом преимуществ, которых нет у нестандартных кессонных потолков.
Каждая кессонная панель изготовлена из жесткого ПВХ (пластика) и имеет форму традиционного кессонного углубления. Такая конструкция означает, что с панелями легко обращаться во время установки. Несмотря на материал, пластиковые потолочные панели очень легкие по сравнению со стандартной потолочной плиткой.
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Кессонные панели легко устанавливаются в новые или существующие стандартные подвесные потолки размером 24 x 24 дюйма (сетка 15/16 дюймов).Вы даже можете преобразовать существующую сетку 24 x 48 дюймов в квадратную сетку 24 x 24 дюйма, добавив поперечные тройники. Очень легко просто вставить новую плитку в существующую решетку, но любой, кто сможет установить подвесной потолок, сможет установить новую решетку для кессонных панелей, чтобы вписаться в нее.
Следует отметить одно: вы можете установить бордюр из гипсокартона по краям, чтобы потолок сохранял истинный кессонный вид. В качестве альтернативы вы также можете установить традиционные акустические потолочные плитки по краям, например 271 Sahara.
PDF Полная инструкция по установке [333K] PDF Часто задаваемые вопросы по установке [571K]
Простое обслуживание
Поскольку потолки сделаны из пластика (ПВХ), очистить эти панели совсем несложно. Происходят несчастные случаи, и потолки действительно пачкаются (помните великолепный эпизод с «блендером без крышки»?). Эти панели не только легко чистить, но и устойчивы к влаге, плесени и плесени.
Просто очистите пластиковую потолочную плитку мочалкой и теплой мыльной водой.Вы будете очень довольны тем, насколько легко его чистить!
Look Options
Белый больше не единственный вариант для вашего потолка. Эти кессонные панели бывают как в традиционном белом, так и в эффектном красивом черном цвете. Хотя черный цвет может быть нетрадиционным для ваших потолков, он действительно может добавить индивидуальности в такие помещения, как домашний кинотеатр или игровая комната.
Color — не единственный вариант вашего образа! Эти пластиковые потолочные плитки также доступны в глубоких или неглубоких шкафах, в зависимости от того, какой внешний вид вы хотите.Установка одинакова для обоих вариантов.
Пластиковая потолочная плитка: начните сегодня!
С помощью пластиковой потолочной плитки легко получить кессонный потолок. Просто просмотрите наши кессонные потолки в Интернете или найдите магазин в Интернете, чтобы начать работу! Вы будете в восторге от прочной конструкции, простоты обслуживания и настраиваемого внешнего вида потолочной плитки Armstrong Coffered Look!
7 простых шагов для установки потолочной плитки из искусственного олова — простота на юге
Сегодня я собираюсь показать вам, как укладывать клееную потолочную плитку из искусственной жести, чтобы вы могли превратить свой потолок из посредственного в эффектный.Всего за несколько часов и, потратив около 40 долларов на материалы, мы добавили характер нашей дамской комнате. Несмотря на то, что это было сделано в маленькой комнате, вы, безусловно, можете включить те же простые шаги в гораздо большую комнату.
Еще до того, как мы начали, мы столкнулись с некоторыми проблемами, такими как:
Покрыть им весь потолок?
Укладываем ли мы плинтус поверх оловянной потолочной плитки или устанавливаем заподлицо с краем венца?
Тогда, как мы можем заделать там, где плитки встречаются с карнизом, не создавая беспорядка?
Arghh.Слишком много решений!
К счастью, Джейсону пришла в голову идея разместить панели в центре потолка, оставив 5 дюймов от краев стены. Затем он обрезал его плоскими деревянными полосками 3/4 дюйма. После нанесения белой краски тонкая окантовка потолочной плитки придаст карнизу более высокий вид.
Похоже на план!
Эту технику также можно использовать, если у вас есть молдинг коронки, который вы не хотите удалять.
* некоторые ссылки могут быть партнерскими
Где купить потолочные панели из искусственной жести:
Используемые нами потолочные панели 2 х 4 фута были произведены на Amazon.Точные панели, которые мы приобрели, можно найти, перейдя по этой ссылке. По какой-то причине они больше не предлагают бесплатную доставку.
Но я нашел другую компанию, которая продает очень похожий узор и имеет бесплатную доставку по этой ссылке.
Если бы мы делали большую площадь, мы могли бы сэкономить около 60 центов на квадратный фут, купив пакет в 160 квадратных футов.
Обновление: После того, как я опубликовал этот пост, один из читателей поделился информацией о том, где вы можете приобрести точно такие же потолочные плитки дешевле, чем мы заплатили в Home Depot.Кроме того, вы получите бесплатную доставку домой, если сделаете покупку за 45 долларов.
Мне также сказали, что у Menards есть аналогичный товар, если вам повезло, что он есть поблизости.
Размер каждой «плитки» на панели составляет примерно 6 ″ X 6 ″.
Несколько вещей, которые вам следует знать об этом продукте:
1. Панели 2 ‘X 4’ изготовлены из тонкого, гибкого и легкого термоформованного пластика. Поскольку они гибкие, вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь вам их поднять.
2.Их легко разрезать ножницами или бритвой.
3. Белые панели под покраску. Я бы посоветовал использовать спрей-грунтовку перед покраской. Их также будет проще покрасить перед установкой. Или вы можете купить плитки, которые выглядят как серебро, бронза или медь, найденные по этой ссылке (или дешевле в Home Depot здесь). Лично мне нравится сдержанная красота белой плитки.
4. Вы можете использовать их для покрытия потолка из попкорна, но сначала убедитесь, что потолок чистый и надежный. Клей создаст эффект самовыравнивания, но вам потребуется немного больше клея, чем при приклеивании к ровной поверхности.
Совет: Чтобы увидеть другой способ накрыть потолки из попкорна, который стоит еще меньше за квадратный фут, можно увидеть в нашем посте «Самый простой способ накрыть потолки из попкорна».
5. Панели складываются вместе как пазл с узором «точка-тире» по бокам. Внутри «черточки» вы нанесете очень маленькую полоску клея, когда скрепите их вместе.
6. Поскольку при соединении панели перекрываются, вы теряете полдюйма. Так что примите это во внимание при планировании того, сколько вам нужно.
7. Они отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты. Вам не нужно беспокоиться о том, что они ржавеют, как настоящая металлическая черепица.
Как установить потолок из искусственной жести за 7 простых шагов:
Шаг 1:
Соберите материалы. Вам понадобится опасная бритва, ножницы, рулетка, катушка для меловой линии, линейка и рекомендуемый строительный клей. Он почти мгновенно сцепляется с некоторым давлением и может перемещаться до 15 минут. Вам понадобится чуть меньше 1/2 тюбика клея на каждую панель.
Возьмите тряпку, чтобы защитить пол, и влажную тряпку, чтобы стереть излишки клея.
Шаг 2:
Найдите центр потолка и отметьте его в обоих направлениях, сделав линию мелом или отметив ее прямым краем и карандашом.
Шаг 3:
Нанесите клей на потолок. Положите достаточно для одной или двух панелей за раз. У вас также есть возможность сначала нанести клей на обратную сторону панелей.
Шаг 4:
Прикрепите первую панель к центральной линии и сильно надавите на нее.
Шаг 5:
Поместите очень маленькую полоску клея в «черточку» следующей потолочной плитки, затем закрепите ее на другой панели.
Шаг 6:
Когда клей схватится примерно через 15 минут, вы можете обрезать потолочную коробку бритвенным ножом. Панели достаточно тонкие, чтобы чувствовать, где нужно разрезать. Обязательно сначала отключите питание.
Шаг 7:
Теперь все, что осталось сделать, это последние штрихи, такие как карниз и отделка по периметру панелей.Обрезка 3/4 дюйма, которую мы применили по внешнему краю панелей, была загрунтована и окрашена, прежде чем мы прибили ее на место.
Итак, вот оно! После нескольких часов работы у нас теперь есть далеко не мягкий потолок, вам не кажется?
У вас есть потолок в вашем доме, который требует творческого подхода, например потолочная плитка из искусственной жести? Вы бы оставили их белыми или покрасили бы, чтобы они были похожи на металл? Я хотел бы услышать твои идеи.
Если вы хотите увидеть, как мы устанавливаем доску для бисера, вы можете прочитать об этом в этом посте.
Я буду рад, если вы ознакомитесь с завершенным преображением нашей полу-ванны! Это сочетание винтажного и современного стиля.
Happy DIY’ing,
Все о жестяных потолках — Старый дом
Жестяные потолки
Фото Джека Томпсона
Однотонный белый потолок вряд ли удостоится беглого взгляда. Но покройте его металлическими панелями с богатым рисунком, и он сразу же станет привлекательным элементом.
Оловянные потолки возникли в 1880-х годах как доступный способ украсить пятую стену комнаты. Олово было не только эстетическим усовершенствованием, имитирующим высококачественную декоративную штукатурку, но и предлагало определенную степень защиты от огня — серьезную проблему в то время, когда домашнее приготовление пищи, освещение и отопление в основном осуществлялись с помощью открытого огня. Панели размером 2 на 2 и 2 на 4 фута изначально были штампованы из стали и назывались «стальными потолками». Лишь позже, когда необработанные стальные панели были покрыты оловом, чтобы замедлить ржавление, появился разговорный термин оловянные потолки.
Сегодня большинство панелей изготовлено из луженой стали марки 30 толщиной всего 1/100 дюйма. Невероятно, но многие исторические образцы все еще продаются спустя 70 лет после того, как период расцвета олова подошел к концу. Но теперь у вас есть более широкий выбор заводской отделки и цветов, а также более удобные способы установки панелей.
Показано: Полевые панели 2 на 2 фута с узором Butterfly Needlepoint № 2410, около 10 долларов за панель; Карниз № EC0400 Duchess, около 2,50 долларов за погонный фут; и № 2400 Забивной наполнитель, около 2 долларов.50 штук на квадратный фут, весь алюминий с финишной отделкой. Доступно в M-Boss
Анатомия оловянного потолка
Фото Джека Томпсона
Металлический потолок на самом деле представляет собой систему, состоящую из близко согласованных друг с другом компонентов.
Полевые панели: Закройте центр потолка.
Заполнитель: Создает низкопрофильную рамку вокруг панелей поля.
Карниз: Обозначает переход от потолка к стене.
Основные
Фото Колина Смита
Сколько они стоят? Простые, необработанные панели из штампованной стали начинаются примерно с 2 долларов за квадратный фут. Богато украшенные с ручной росписью или панели из меди могут стоить до 17 долларов за квадратный фут.
Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть терпение и время для тщательной работы, панели установить несложно.Но если скорость является приоритетом, вызовите плотника.
Какие у вас варианты отделки? Панели поставляются без отделки, с нанесенной на заводе краской или прозрачным полиуретаном, либо имеют металлическое покрытие, например латунь.
Где их использовать? Помимо потолков, жестяные панели могут использоваться для обшивки стен, фартуков, ниш в дверях шкафов, камина и даже для зеркальных рам.
Сколько покупать
Используйте эту формулу, чтобы оценить, сколько панелей (большинство из них 2 на 2 фута) вам понадобится для вашей комнаты.Работайте напрямую с поставщиком, чтобы получить точную цифру в зависимости от вашего конкретного дизайна и макета.
Материал: Сталь
Фото Марка Вайса
Оригинальный и до сих пор наиболее широко используемый материал. Обычно покрытый оловом, он должен быть покрыт краской или полиуретаном для предотвращения ржавчины. Он также может быть покрыт другими металлами, такими как латунь или медь, которые могут не требовать верхнего покрытия. От 2 долларов за квадратный фут.
Показано: № 314 из белой жести, около 2,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Материал: алюминий
Фото Марка Вайса
Это примерно половина веса стали, что делает его самым легким металлическим вариантом. Как и сталь, он нуждается в полиуретановом покрытии, краске или анодировании для предотвращения коррозии. От 1,75 доллара за квадратный фут.
Показано: Встраиваемый металлический круг с большим цветочным рисунком и отделкой из анодированной латуни, около 9 долларов.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Материал: нержавеющая сталь
Фото Марка Вайса
Не требует покрытия для сохранения блеска. Подходит для кухонных фартуков и потолков веранд или ванных комнат. Крепятся нержавеющими гвоздями с конической головкой от 3 долларов за квадратный фут.
Показано: № 207, около 9 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Материал: медь
Фото Марка Вайса
Если оставить незавершенный, на нем появляется естественная патина.Чтобы он оставался блестящим, покройте его полиуретаном. Подходит для фартуков, наружных работ и во влажных ванных комнатах. Используйте только с медными гвоздями. От 5,80 долларов за квадратный фут.
Показано: Savannah Square No. 509, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести в стандартной поставке жестянщика
Альтернативы металлу
Фото Марка Вайса
Минеральное волокно: Изготовленные из переработанных газет, минеральной ваты и крахмала, эти плитки с тиснением под шпунт размером 1 на 1 фут поднимаются с помощью скоб, вставленных в планки обрешетки, или с помощью клея, если потолок достаточно гладкий. .Может быть окрашен под металл. Лучше, чем металл, поглощает звук; не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Менее 2 долларов за квадратный фут.
Показано минеральное волокно: TinTile No. 1240, потолочная плитка TinLook, около 1,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Armstrong
PVC: Эти формованные пластиковые панели размером 2 на 2 фута почти ничего не весят всего в пару унций на квадратный фут. Склейте их или поместите в решетку подвесного потолка. Они непроницаемы для влаги, их можно красить.Не подходит для помещений с высокой температурой, таких как фартук за плитой. Примерно от 1 доллара за квадратный фут.
Показан ПВХ: № 210 из античной меди, около 2,25 доллара за квадратный фут; можно приобрести у декоративной потолочной плитки
Стиль: греческое возрождение
Фото Марка Вайса
Рисунок: № 2710, с окантовкой в виде яйца и дротика, имеет кессонный рельеф, который работает только с решеткой для подвесного потолка.
Поверхность: Жесть
Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Истлейк
Фото Марка Вайса
Узор: Венок на № 6-02 повторяется через каждые 6 дюймов, что делает его идеальным для узких фартуков.
Поверхность: Рваная краска
Цена: около 10 долларов за квадратный фут; можно приобрести в «Оловянных потолках от оловянного человечка»
Колониальный
Фото Марка Вайса
Выкройка: Вставляемый венок Metallaire Wreath с мотивом из листьев лавра подходит для ряда домов в стиле раннего классического возрождения.
Поверхность: Анодированная медь
Цена: около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Барокко
Фото Марка Вайса
Выкройка: Лучше всего подходит для больших пространств. № 50 открывает богато украшенный медальон, когда четыре панели пересекаются.
Поверхность: Жесть
Цена: около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work
.
Королева Анна
Фото Теда Моррисона
Шаблон: No.Круг и лист 2 повторяются через каждые 12 дюймов.
Поверхность: Патинированная медная пластина с полиуретаном
Цена: около 10,50 долларов за квадратный фут; можно приобрести у American Tin Ceiling
Ар-деко
Фото Марка Вайса
Узор: № 280 имеет граненый ювелирный дизайн, напоминающий шпиль культового здания Крайслер-билдинг.
Поверхность: Жесть
Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Мастер
Фото Марка Вайса
Pattern: Квадратный дизайн вставной панели Metallaire Medium Panel идеально подходит для бунгало.
Поверхность: Белая краска
Цена: примерно 4 доллара.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Тюдор
Фото Марка Вайса
Выкройка: Бриллианты, лепестки и гребни № 500 имеют богатый елизаветинский вид.
Поверхность: Медная пластина под старину
Цена: около 15 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Улучшения: Карниз
Фото Марка Вайса
Эти изогнутые 4 фута длины предлагают более эффектный вид, чем деревянный карниз.Выберите узор, который перекликается с деталями на панелях поля. Ширина варьируется от 1½ до 24 дюймов. На потолках высотой менее 9 футов сохраняйте ширину не более 6 дюймов.
Показано: № 906 из луженой стали, 6½ дюймов, около 3,15 доллара за погонный фут; можно приобрести в стандартной поставке жестянщика
Улучшения: литье
Фото Марка Вайса
Закрывает и выделяет стык между заполнителем и полевыми панелями.
Показано: Яйцо и дротик, 4, на 48 дюймов из стали, окрашенной медью, около 6,50 долларов за погонный фут; Доступен в Armstrong
Улучшения: Медальон
Фото Марка Вайса
Добавьте фокус в центр потолка с помощью медальона с высоким рельефом. Чтобы повесить на него светильник, вырежьте центр и пропустите провода.
Показано: No.162 из луженой стали, 2 на 2 фута, около 5,50 доллара за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Улучшения: Наполнитель
Фото Марка Вайса
Эти секции размером 2 на 4 фута имеют рельефный рисунок для минимизации зазоров в местах стыковки заполнителей или полевых панелей с карнизом.
Показано: № 101I из луженой стали, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work
.
Где использовать: потолок
Фото любезно предоставлено Armstrong
Чем он выше и крупнее, тем крупнее узор, который вы можете использовать.Комнаты размером менее 12 на 12 футов выглядят лучше всего с 6- или 12-дюймовым повторением.
Показано: Подвесной потолок Metallaire Hammered Border из алюминия с покрытием из анодированной меди, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Где их использовать: Backsplash
Фото Натана Киркмана
Шестидюймовые рисунки прекрасно вписываются в 18-дюймовую полосу между верхним и нижним шкафами.Такие материалы, как нержавеющая сталь или медь, или заводская отделка, например порошковая краска, выдерживают воздействие воды и тепла.
Показано: № 200 и № 201 из луженой стали, около 4 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Где использовать: стены
Фото Марка Саму
Metal — смелое заявление, с которым не могут сравниться никакие обои. Выберите низкий рельеф и установите панели на фанеру толщиной дюйма.При установке под поручень стула олово создает характерную обшивку.
Показано: № 210 из окрашенной стали, около 3,70 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Где использовать: сеялка
Фото Кристины Ларсен
Винтажная банка идеальна для небольших проектов, где не нужно много подходящего материала. И он уже заржавел, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы использовать его на открытом воздухе.В этой сеялке металл оборачивается вокруг коробки из фанеры, подвергнутой обработке давлением.
Начинается с 5 долларов за квадратный фут на складах.
Получите пошаговые инструкции по сборке сеялки, показанные здесь.
Где использовать: Frame
Фото coutesy Olde Good Things
Олово, вылепленное вокруг деревянной рамы, придает античный оттенок зеркалу или произведениям искусства. Сделайте свою собственную раму или позвольте магазину Olde Good Things делать всю работу.
Зеркала в оловянной раме стоят от 110 долларов; можно получить в Olde Good Things
Три способа сделать своими руками
Фото Колина Смита
1. Гвоздь. При использовании этого традиционного метода установки, показанного слева, панели крепятся либо к ⅜-дюймовой фанере, либо к решетке из полос обрешетки 1×3, привинченной к балкам потолка. Вы можете забивать гвозди с конической головкой или стрелять по гвоздям 18-го калибра с помощью пневматического гвоздезабивателя.Ямочки на панелях указывают, куда забивать крепеж.
2. Паз-паз. Прикрутите фланцы панели непосредственно к гипсокартону или штукатурке, затем вставьте язычки соседних панелей в пазы. Доступно только в линейке SnapLock компании American Tin Ceiling; можно приобрести в компании American Tin Ceiling.
3. Перенос. Металлическая сетка, подвешенная к потолку на тросах, поддерживает края каждой панели; никаких креплений не требуется. Этот метод вычитает по крайней мере 3 дюйма из высоты потолка, но он подходит для глубоких кессонных панелей и может покрывать некрасивые воздуховоды, трубы и потолочные перекрытия.Сетка и подвесная проволока в стоимость панелей не входят.
TOH Pro Tip: «Для получения приятного вида и во избежание неудобных разрезов на концах всегда работайте от центра потолка наружу. Проведите две меловые линии: одну, которая делит пополам длину потолка, а другую — его ширину. Используйте точку пересечения линий в качестве отправной точки «. — Том Сильва, TOH генеральный подрядчик
Отделка своими руками
Фото Натана Киркмана
Стальные необработанные и луженые панели должны быть покрыты краской или полиуретаном сразу после установки, чтобы предотвратить ржавчину.Сначала очистите поверхность денатурированным спиртом. Затем, при покраске, нанесите кистью, валиком или распылением антикоррозийную грунтовку на масляной основе с последующим нанесением, по крайней мере, одного слоя масляной или латексной краски. Если вы хотите подчеркнуть серебристый вид металла, нанесите вместо него два слоя полиуретана на масляной основе. В влажных ванных комнатах не забудьте покрыть заднюю часть панелей перед установкой.
Узнайте больше о домашней гарантии и решите, стоит ли она того для вашего дома.
CeilingMAX Часто задаваемые вопросы | Магазин поделок
Что делать, если балки пола неровные?
Есть два разных способа сделать это.Если балки пола отклоняются только от 1/4 до 1/2 дюйма, вы можете установить верхние подвески непосредственно на балки пола, как указано в инструкциях по установке. Когда у вас установлены все верхние подвески и поперечные тройники, вы можете пройти по решетке и открутить винты в верхних подвесках, чтобы отрегулировать неровности балок пола. Если ваши балки отклонены более чем на 1/2 дюйма, вам нужно будет установить прокладки для балок так, чтобы они были ровными. Затем можно приступить к установке верхних подвесов и поперечин.
Какие виды плитки я могу использовать с CeilingMAX?
С системой CeilingMAX можно использовать любую стандартную плоскую или открытую плитку 15/16 дюйма 2 × 2 или 2 × 4. (Открытые панели — это панели с выступом 1/4 дюйма по краю панели). Плитку ACP Classic Tin Style также можно использовать с системой CeilingMAX.
Как снять плитку после установки потолка?
Чтобы удалить плитку после установки потолочной решетки, сначала необходимо отстегнуть направляющую на одной стороне плитки.Чтобы отцепить бегуна, вам нужно будет начать с конца бегуна и потянуть вниз. Бегунок отодвинется от верхней вешалки, как сумка с застежкой-молнией. Когда бегун откреплен, вы сможете раскачивать поперечные тройники и удалить плитку (и). После того, как вы удалили направляющую, вы также можете открутить винт в верхней подвеске рядом с плиткой, которую вы хотите удалить. Это позволит вам повернуть и согнуть верхнюю подвеску, чтобы вытащить поперечину и плитку. После того, как ваша работа за плиткой будет завершена (верните верхнюю подвеску на место, если винт был удален), задвиньте плитку на место, снова покачивая поперечины, и защелкните направляющую обратно в верхнюю подвеску.
Как установить освещение с помощью системы CeilingMAX?
С CeilingMAX можно использовать любое освещение, которое можно использовать с потолком из гипсокартона. Какой бы тип света вы ни выбрали, вы должны убедиться, что он установлен или подвешен на балке пола, а НЕ опирается на плитку или решетку. Поскольку CeilingMAX изготовлен из пластика, он не выдержит веса света.
Как далеко от стены должна быть моя первая верхняя вешалка?
Размер от стены до вашей первой верхней вешалки будет зависеть от того, что вы рассчитали для своих бордюрных плиток.(См. Раздел «Планирование помещения» в руководстве по установке). Например, если вы рассчитали 12 дюймов для бордюрной плитки, вы измерите расстояние от стены до середины верхней вешалки, 12 дюймов, и сделаете меловую линию. (СОВЕТ: так как вы будете устанавливать верхнюю вешалку поверх меловой линии, вы можете прибавить или вычесть 3/4 дюйма из 12 дюймов и выровнять внешний край верхней вешалки с меловой линией.)
Если мне нужно несколько верхних подвесок для завершения ряда, должны ли верхние подвесы соприкасаться на балке пола?
При установке верхних подвесок на нижнюю часть балки перекрытия велика вероятность того, что верхняя подвеска закончится между балками.В этом случае вы просто приставите новую верхнюю подвеску к концу предыдущей, вставив винт в новую верхнюю подвеску у первой доступной балки пола. Вы заметите, что концы верхних вешалок провисают. В качестве временной фиксации вы можете отрезать 6-дюймовый кусок бегунка и защелкнуть его по шву между двумя верхними вешалками. Когда вы дойдете до последнего шага в процессе установки (установка бегунов), вы можете вынуть 6-дюймовую деталь и вставить бегунок полной длины (8 футов). Другой вариант — установить 2 × 4 в точке, где встречаются две верхние подвески.Затем вы сможете прикрутить конец каждой верхней подвески к этим 2 × 4.
Как поперечная тройник входит в прорези в верхней подвеске?
Поперечная тройка предназначена для вставки в пазы в верхней подвеске. «Треугольник» поперечного тройника скользит между двумя краями выемки. При правильной установке компонентов ни одна часть поперечной тройника не должна находиться над верхней подвеской. Поперечный тройник должен плотно входить в паз, не оставляя места для люфта между двумя верхними подвесками.
Как далеко должны быть друг от друга мои верхние вешалки?
Верхние подвески должны находиться на расстоянии одной поперечины друг от друга. Чтобы выполнить это измерение, вам нужно использовать поперечину в качестве направляющей между верхними подвесками. НЕ измеряйте 24 дюйма по центру, так как вы заметите небольшой зазор между точкой, в которой должны встречаться бегунок и поперечина. Единственный способ решить эту проблему — снять весь потолок и переустановить.
Что такое сухая леска?
Сухая леска — это веревка, идущая из одного конца комнаты в другой.Это альтернатива нанесению линий мелом. В таких случаях, когда вам нужно провести меловую линию, чтобы выровнять надрезы поперечных тройников, вам может потребоваться провести сухую линию, если вырезы поперечных тройников попадают между балками пола, а не на балку пола.
Как вырезать бордюрные панели, если я использую открытую плитку?
На открытой панели вы заметите выступ размером 1/4 дюйма по краю плитки. Если вам нужно обрезать бордюрную панель, вам сначала нужно обрезать панель до размера границы. Для этого измерьте расстояние от стены до переднего края поперечины.Затем выложите плитку в сетку. Прорежьте поверхность плитки по краю настенного кронштейна и вытащите плитку из сетки. Выровняйте прямой край на нанесенной вами линии на лицевой стороне плитки. Проведите универсальным ножом по прямому краю врезания в плитку. Затем прорежьте боковую часть панели, выпуская угол плитки.
Нужно ли мне укладывать плитки, когда я устанавливаю поперечины и верхние вешалки?
Плитку устанавливать не нужно, так как вы устанавливаете поперечины и верхние подвески.Сначала вам нужно установить все верхние подвески и поперечины. Затем вы можете последовательно устанавливать плитку и щелкать бегунок.
Что мне делать, если под балками пола проложен канал отопления?
Накрыть нагревательный канал можно двумя способами. Первый вариант — обшить отопительный канал гипсокартоном или гипсокартоном. Второй вариант — использовать CeilingMAX для закрытия нагревательного канала. Для этого вам нужно будет построить каркас вокруг нагревательного канала, используя 1 × 3.Затем вы можете использовать CeilingMAX, чтобы закончить его. Настенные кронштейны будут установлены по периметру каждой стороны воздуховода. Настенные кронштейны в нижней части воздуховода привинчиваются к настенным кронштейнам на вертикальных сторонах воздуховода. Вы можете использовать поперечные тройники между плитками на вертикальных сторонах воздуховода и верхними подвесками и направляющими на нижней стороне воздуховода. См. Диаграмму ниже:
Могу ли я использовать CeilingMAX, если у меня есть водопровод или водопроводные трубы под балками пола?
CeilingMAX все еще можно использовать на потолке, у которого есть водопровод или водопровод под балками пола.Есть два разных способа сделать это. Первый вариант — установить подкладку балок пола ниже препятствий. Второй вариант — установка верхних подвесов непосредственно на балки перекрытия. При установке поперечных тройников вам нужно будет вырезать вертикальную часть поперечины, чтобы она не мешала трубам.
Зачем нужны поперечины 25 дюймов и где их купить?
Если размер вашей бордюрной плитки составляет ровно 24 дюйма или вы хотите начать с полноразмерной плитки и используете полноразмерные потолочные панели tegular (с открытыми краями) по периметру комнаты, вам потребуется закажите крестики 25 ″ для вашей границы (только).Тройники 25 дюймов можно приобрести непосредственно у нас. Использование полноразмерных плиток с рамкой 24 дюйма — редкое явление, поскольку мы рекомендуем сбалансированную границу; не начинать без надобности с полной плитки к стене. Подробности см. Ниже.
Если вы планируете использовать панель с открытыми краями, вам необходимо установить настенный кронштейн так, чтобы длинная ножка была направлена к потолку, а короткая ножка была обращена к полу. Стандартные 23-дюймовые поперечные тройники будут слишком короткими для вашего первого ряда плитки у стены.
Один из вариантов — купить у нас поперечины 25 дюймов. 25-дюймовые тройники нужны только у стены, где используется сплошная панель. Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На этой линии будет установлена ваша первая верхняя вешалка. После того, как вы установили первый ряд верхних подвесов и поперечин, вы можете начать использовать поперечины стандартного размера для остальной части комнаты.
Если заказ 25-дюймовой поперечины невозможен, панели с открытыми краями могут быть изменены.Панель с открытым краем имеет выступ на 1/4 дюйма по краю. Кромку панели, которая будет опираться на настенный кронштейн, можно углубить в плитку. Это позволит вам вдвинуть плитку дальше в настенный кронштейн, переместив верхнюю подвеску ближе к настенному кронштейну и позволив стандартной поперечной тройке опираться на настенный кронштейн и садиться в выемку на верхней подвеске.
Если вы решите использовать плоскую панель, вам нужно установить настенный кронштейн так, чтобы короткая ножка была обращена к потолку, а более длинная ножка была обращена к полу.Затем отмерьте 24 дюйма от стены по направлению к центру комнаты и проведите мелом линию. На эту меловую линию будет установлена верхняя вешалка. Переворачивание настенного кронштейна в этой ситуации позволит вам использовать стандартную поперечину от настенного кронштейна до первого верхнего кронштейна.
Закажите поперечные тройники 25 дюймов онлайн здесь. Чтобы сделать заказ по телефону, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750.
Можно ли установить CeilingMAX на сводчатый потолок?
Да.Поскольку CeilingMAX представляет собой решетчатую систему для поверхностного монтажа, решетка будет следовать наклону потолка. Единственное, что нужно учитывать, — это настенные кронштейны. Настенные кронштейны необходимо устанавливать к потолку, а НЕ к стене. Однако это вызовет зазор между задней стороной настенного кронштейна и самой стеной. Если установка выполняется на потолок кафедрального типа, мы предлагаем установить настенные кронштейны с каждой стороны отрыва откоса, чтобы каждый настенный кронштейн принимал панель и учитывал изменение уровней потолка.
Можно ли использовать изоляцию с CeilingMAX?
Если вы решите использовать изоляцию, мы рекомендуем установить изоляцию между балками пола. Затем установите планки опалубки на нижнюю часть балок пола, чтобы выдержать вес утеплителя. Затем вы можете установить CeilingMAX на нижнюю часть планок обрешетки. Мы не рекомендуем использовать изоляцию непосредственно за CeilingMAX, поскольку она слишком тяжелая для решетчатой системы.
Как поперечина крепится к настенному кронштейну?
Поперечины никак не крепятся к настенному кронштейну.Они просто будут лежать на краю настенного кронштейна.
Нужно ли мне планировать комнату так, чтобы у меня была ровная бордюрная плитка?
В разделе «Планирование комнаты» руководства по установке приведены пошаговые инструкции о том, как выложить комнату равными плитками по краям, что придаст вам более профессиональный вид. Однако вам не обязательно иметь одинаковые бордюрные плитки. Вы можете начать комнату с полной панелью и вырезать плитку только с одной стороны.
Как установить настенные кронштейны?
При установке с обрезанными бордюрами настенный кронштейн устанавливается таким образом, чтобы длинная ножка привинчивалась к потолку, а короткая ножка была обращена к полу.Если длина вашей комнаты превышает 8 футов, и вам нужно больше одного настенного кронштейна, второй настенный кронштейн будет упираться в первый настенный кронштейн. Во внутренних углах настенные кронштейны можно скосить, вставить друг в друга или примыкать друг к другу. Если вы используете плоскую панель, мы рекомендуем упираться в настенные кронштейны.
Почему нет четырехфутовой поперечины для системы CeilingMAX?
Система CeilingMAX включает в себя верхнюю подвеску (8 футов), направляющую (8 футов), настенный кронштейн (8 футов) и поперечный тройник (2 фута).Поскольку CeilingMAX изготовлен из ПВХ-пластика, поперечная тройка высотой 4 фута, удерживаемая на каждом конце только верхней подвеской, плюс вес плитки, опирающейся на поперечную тройку, могут привести к провисанию поперечной тройника. Это причина того, что 4-футовые тройники не производятся для этой конкретной системы.
Как далеко опускается система CeilingMAX после полной установки?
Когда CeilingMAX полностью установлен, его длина составляет 1 1/8 дюйма от нижней части балки пола до нижней части решетчатой системы.Имейте в виду, что если вы используете открытые плитки, поверхность плитки будет ниже сетки сетки.
Можно ли подвесить CeilingMAX?
№ CeilingMAX изготовлен из очень гибкого ПВХ-пластика. По этой причине сетки нельзя подвешивать или подвешивать на тросах.
Как сбалансировать комнату, если она не квадратной или прямоугольной формы?
Мы предлагаем вам взять самую большую площадь комнаты и настроить плитки границ на основе этого. Вы можете принять во внимание назначение комнаты.Например, если комната предназначена для развлечений, вы можете сбалансировать комнату так, чтобы общая площадь имела одинаковые граничные плитки.
Можно ли использовать CeilingMAX на открытом воздухе?
Да. Компоненты CeilingMAX изготовлены из прочного ПВХ-материала и подходят для наружного применения. Некоторая деформация может произойти при экстремальных температурах из-за расширения и сжатия компонентов.
Мы рекомендуем использовать однотонные цвета или наши покрытия Argent для наружных работ.Покрытие из фольги не рекомендуется для использования на открытом воздухе, поскольку может возникнуть коррозия из-за солей. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения дополнительной информации о подходящей отделке для наружного использования.
Есть ли у ваших продуктов предупреждение California Proposition 65?
Вы можете увидеть предупреждение на этом продукте в отношении Предложения 65 Калифорнии, Закона о безопасности питьевой воды и токсичных веществ 1986 года. Оно предназначено для того, чтобы помочь жителям Калифорнии принимать осознанные решения о защите себя от химических веществ, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. .Предложение требует, чтобы государство поддерживало и обновляло список химических веществ, которые, как известно государству, вызывают рак или репродуктивную токсичность.
Предложение 65 предназначено для информирования потребителей. Это не то же самое, что решение регулирующих органов о том, что продукт «безопасен» или «небезопасен». Наши продукты не выделяют летучих органических соединений (ЛОС) и никоим образом не вредны, если продукт используется по прямому назначению. В компании Acoustic Ceiling Products удовлетворение потребностей клиентов является нашим приоритетом номер один, и мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию, технические характеристики или данные, которые могут вам понадобиться по любому из наших продуктов.
7 лучших материалов для замены потолочных панелей RV — RVBlogger
Поделиться — это забота!
Выбор правильных материалов для замены потолочных панелей дома на колесах
Если вы заядлый RVer, вы понимаете грандиозное чувство путешествия по Америке в вашем собственном RV. Свобода, которую вы имеете, достопримечательности, которые вы видите, и дружелюбные люди, с которыми вы встречаетесь. Дом на колесах — это билет к веселью, свободе и исследованиям. Однако, когда этот надежный старый друг начинает подавать признаки возраста и начинает выглядеть немного «измученным», возможно, пришло время для подтяжки лица.
Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы отремонтировать свой дом на колесах. Вы можете заменить обеденный стол, виниловый пол на кухне, изношенный ковер или старый старый диван. Также можно установить новую вагонку, акцентные стены обоями, компьютерный стол. Вы можете покрасить, перетянуть мебель или поменять шторы.
Многие старые дома на колесах могут иметь повреждения из-за протекания через вентиляционные отверстия, кондиционеры или световые люки. Вы можете устранить утечки, но часто после этого вы остаетесь с неприглядными водными повреждениями внутренних потолочных панелей вашего дома на колесах.Если вы действительно любите приключения, вы можете даже подумать о замене потолка в доме на колесах. Хотя это может быть немного больше работы, чем некоторые другие задачи по ремонту, красивый новый потолок может помочь значительно улучшить ваш старый дом на колесах, как новый.
Лучшие материалы для замены потолочных панелей дома на колесах:
Дерево
Металл
Ткань
Винил / ПВХ
Обшивка
Пластик
Стекловолокно
Если вы подумываете о замене потолочных панелей 4 x 8 в вашем доме на колесах, тогда возникает вопрос: какой материал лучше всего заменить? Давайте взглянем на некоторые из материалов, доступных для замены и обновления потолка вашего дома на колесах, и придадим ему новый великолепный вид.
1. Использование дерева для потолка дома на колесах
Деревянные потолочные панели для автофургонов могут быть интересным выбором с множеством вариантов. Он может включать в себя все, от фанеры до досок с пазами, в зависимости, конечно, от вашего бюджета и уровня столярных навыков.
Многие предпочитают фанеру по многим причинам. Он недорогой, вы можете легко вырезать его любого размера и формы, а также окрасить или покрасить, чтобы получить желаемый вид. Фанеру легко найти в любом строительном центре, и вы можете покрасить ее, чтобы она соответствовала любому интерьеру.
Вы должны помнить, что фанера и вода плохо сочетаются друг с другом. Поэтому было бы разумно дважды проверить любые утечки, которые вам, возможно, приходилось раньше, чтобы убедиться, что они больше не протекают. Было бы настоящим позором вложить много тяжелой работы в замену потолка вашего дома на колесах только для того, чтобы упорная утечка испортила его для вас. Кроме того, помните, что фанера легко воспламеняется, поэтому будьте осторожны с проводкой и возгоранием.
2. Металлические потолочные панели для автофургонов
Металлические потолочные покрытия быстро набирают популярность.Они долговечные, прочные и могут быть довольно элегантными. Лучше всего то, что они просты в установке. Вы их просто пригвоздите. Убедитесь, что то, к чему вы их прибиваете, находится в хорошей форме. Убедитесь в отсутствии утечек или повреждений, вызванных предыдущими утечками. Прежде чем прибивать новое металлическое потолочное покрытие, сделайте необходимый ремонт.
Как и фанера, металлические потолочные покрытия можно отделать или покрасить по своему вкусу. Поскольку ваш новый потолок сделан из металла, он не гниет, не трескается, не впитывает влагу или запахи.Это может даже добавить прочности конструкции дома на колесах. И его очень легко чистить.
Металлические потолочные покрытия скрывают недостатки, они огнестойки и требуют минимального ухода. После того, как ваш новый потолок будет установлен и закончен, его будет легко чистить, время от времени протирая.
3. Тканевые потолки RV
Тканевые потолочные панели — еще один вариант. Тканевые потолки, как правило, легко установить с помощью клея или клея.Они могут обладать изоляционными свойствами и, как правило, улучшать внешний вид комнаты. А для тех из нас, кто снимает видео или записывает подкасты в своем доме на колесах, тканевые потолки могут улучшить качество звука.
На рынке всегда доступны более новые и лучшие изделия для тканевых потолков. Ассортимент тканей для потолков RV за последние несколько лет расширился.
Как и металлические потолочные покрытия, ткань может скрывать некрасивые недостатки. Кроме того, как и в случае с металлическими покрытиями, вам необходимо убедиться, что нет протечек или повреждений, вызванных водой, которые необходимо отремонтировать, прежде чем устанавливать новую ткань на потолок.
Однако у тканевых потолочных покрытий есть несколько недостатков. Независимо от того, насколько хорошо выглядит ваш новый тканевый потолок, помните, что тканевые потолки чрезвычайно сложно чистить. Они также очень хорошо впитывают запахи и влагу.
4. Материал потолка жилого дома из винила / ПВХ
Плитка из винила или ПВХ — отличный выбор для RV потолков. Они невероятно прочные и долговечные. Их долговечность — вот почему производители жилых автофургонов часто используют их в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная или кухня, и этот фактор долговечности также может иметь решающее значение, когда вы думаете о том, сколько времени вы проводите в таком небольшом пространстве.
Виниловые потолки для жилых домов очень часто встречаются в более дорогих жилых домах, поскольку винил — идеальный материал для создания нестандартных потолков. Гладкая текстура, напоминающая кожу, обеспечивает элегантный и высококлассный вид.
Вам нужно что-то, что хорошо выдерживает любой износ. Кроме того, виниловая или поликарбонатная плитка также водонепроницаема, проста в уходе и очень часто огнестойкая.
5. Вы можете использовать обшивку потолка дома на колесах
Вы также можете рассмотреть вариант с панелями
.Во многих отношениях он будет очень похож на фанеру как по установке, так и по принципу действия. Облицовка панелей имеет дополнительное преимущество — они могут быть разных цветов или узоров, и при необходимости вы даже можете их покрасить. Панели также будут иметь многие из недостатков фанеры. Например, как и фанера, вагонка плохо переносит воду.
6. Пластиковые и пенополистирольные потолки RV
Потолочная плитка из пластика или пенополистирола — еще один отличный вариант. Эти потолочные плитки очень легкие и их можно разрезать хорошими ножницами.Затем они приклеиваются на место с помощью качественного строительного клея. Опять же, вам нужно убедиться, что поверхность, на которую вы их наклеиваете, прочная и чистая.
Как и многие другие варианты потолочного покрытия, пластиковая плитка способна скрыть множество грехов. Хотя они не так прочны, как металлические, виниловые или ПВХ-плитки, они хорошо держатся и их легко протирать.
7. Используйте стекловолокно для потолочного материала вашего дома на колесах
Панели, армированные стекловолокном (FRP), могут быть еще одним вариантом, который вы захотите рассмотреть.Как и пластиковая плитка, эти панели тонкие и достаточно легкие, чтобы их можно было установить с помощью подходящего строительного клея.
Вы можете рассмотреть возможность использования штифтов по краям периметра, а также вокруг вентиляционных отверстий или осветительных приборов. Они будут скрыты молдингом по периметру и лицевыми панелями любых вентиляционных отверстий или осветительных приборов.
Панели, армированные стекловолокном, достаточно прочные, водонепроницаемые, легко чистятся. Как и в случае со многими из этих вариантов, важно убедиться, что поверхность, к которой вы их приклеиваете, находится в хорошем состоянии, что означает отсутствие утечек, повреждений водой или расслоения.
Изолируйте потолок дома на колесах перед добавлением нового потолочного материала
Итак, ясно, что изоляция не является материалом для потолка кемпинга. Однако, если вы собираетесь заменить потолок в своем доме на колесах, это будет идеальная возможность добавить или обновить изоляцию. Улучшение теплоизоляции крыши вашего дома на колесах будет удерживать больше тепла в холодную погоду и поможет отвести тепло в жаркую погоду. Улучшенная изоляция позволит сэкономить энергию и снизить расходы на отопление.Это почти несложно.
Какой потолочный материал является лучшим выбором?
Чтобы помочь вам сделать правильный выбор потолочного материала для вашего дома на колесах, вот список вещей, которые вы должны иметь в виду при рассмотрении ваших вариантов.
Где вы используете рассматриваемый потолочный материал для жилого дома?
В то время как некоторые материалы подходят для использования где угодно, другие могут подходить только для определенных областей или при определенных условиях.Обдумайте все практические аспекты, прежде чем сделать окончательный выбор. Хотя вы можете использовать практически любое потолочное покрытие в спальне, ваш выбор для кухни и ванной, возможно, потребует немного больше внимания. Еще одно соображение будет заключаться в том, хотите ли вы одинаковый потолок во всем доме на колесах. Этот выбор может зависеть от вашего плана этажа и декора.
Получите небольшую помощь от друзей!
Это неплохая идея, чтобы познакомиться с опытом друзей и других трейдеров.Было бы полезно учиться на их ошибках, а не повторять их. Вы даже можете увидеть их успехи. Это поможет вам сэкономить время и деньги.
Должен ли материал потолка жилого дома быть водонепроницаемым?
Если вы заменяете потолок в ванной или кухне, вам наверняка понадобится что-то с водонепроницаемой отделкой. Душ и приготовление пищи могут привести к выделению большого количества водяного пара в салон вашего дома на колесах. Приготовление пищи добавляет возможность появления стойких запахов.Водонепроницаемые покрытия легко чистятся и не впитывают запахи.
Насколько сложно чистить потолочный материал?
Еще одна вещь, о которой следует подумать, — хотите ли вы заменить сильно испачканный потолок кемпера на потолок, который также легко окрашивается и столь же трудно чистить! В идеале вы должны выбрать потолочный материал, который легко протирать тканью. Достаточно легко проверить, насколько сложно очистить рассматриваемый потолочный материал.Возьмите образец и испачкайте его вещами, которые могут испачкать потолок при нормальном использовании. Тогда попробуйте очистить его.
Как долго прослужит потолочный материал?
Если вы собираетесь потратить драгоценное время, деньги и усилия на ремонт потолка, убедитесь, что вы сможете сэкономить несколько лет на новом потолке. Такие материалы, как металл и винил / ПВХ, прослужат дольше всех и обладают рядом других желаемых качеств, таких как водонепроницаемость, устойчивость к запаху и даже простота установки. Можно предположить, что рано или поздно во всех мансардных окнах возникнет течь. Поэтому нужно тщательно продумать свои варианты. Хотя многие считают ткань и фанеру прочными вариантами, у них может быть гораздо меньший срок службы, чем у водонепроницаемого потолка из металла, винила или ПВХ.
Огнестойкий ли потолочный материал для жилого дома?
Безопасность всегда должна быть предметом внимания! Проверьте рейтинг пожарной безопасности любого материала, который вы собираетесь использовать в своем доме на колесах. Даже если в вашем доме на колесах нет открытого огня, например, на газовой плите, важно защитить себя и свое имущество.Возможно, вы захотите проконсультироваться со своей страховой компанией при рассмотрении вопроса о ремонте, который вы планируете для своего дома на колесах. Хорошая идея — убедиться, что планируемые вами изменения каким-либо образом не аннулируют ваше страховое покрытие.
Сможете ли вы установить потолок самостоятельно?
Итак, вы только что выбрали идеальный материал потолка для жилого дома. Теперь вопрос в том, сможете ли вы выполнить фактическую установку? Некоторые установки будут проще, чем другие. Если ваше сердце настроено на то, что труднее или выходит за рамки ваших навыков, возможно, вам понадобится помощь.Надеюсь, вы еще долго будете смотреть на свой новый потолок в доме на колесах. Вы должны убедиться, что у вас есть потолок, который вы хотите, что он установлен правильно и отлично выглядит!
Заключение
Ремонт вашего автофургона сам по себе может стать большим приключением, особенно если вы заранее потратите время на небольшое исследование и планирование. Изучите все возможности, поговорите с экспертами, примите решение, а затем приступайте к делу. Вы можете весело провести время, проводя косметический ремонт своего дома на колесах.Кроме того, вы получите дополнительное удовольствие от возможности похвастаться своим правом позже, когда будете в дороге, общаясь со своими товарищами по RV.
У вас есть творческая идея потолка для дома на колесах? Поделитесь своей идеей в комментариях ниже!
Ниже приведены некоторые другие полезные статьи об интерьерах жилых автофургонов.
|
Поделиться — это забота!
Как удалить датированную плитку подвесного потолка
Довольно часто у меня возникает идея для сообщения в блоге — обычно что-то связанное с проектом, над которым мы работаем по дому, или какой-то организационный взлом, — который, я думаю, может быть интересен вам, ребята, но потом Боюсь, что фотографии будут недостаточно «красивыми».Я помню, семь лет назад, когда-то давно, я просто публиковал все, что, по моему мнению, могло быть полезно для вас (не стилизованные, ночные фотографии и все такое), но в наши дни кажется, что эта индустрия все об идеальных изображениях, достойных Pinterest.
Что ж, сегодня я решил, что хватит. Конечно, красивая картинка стоит тысячи слов (и я все еще люблю их видеть и делиться!), Но и практический проект тоже может быть достоин этих слов. Как вы к этому относитесь? Вы заинтересованы в том, чтобы научиться делать проект, даже если окончательные изображения могут не совпадать с тем, что вы найдете в домашнем журнале?
Если вам нужен пример этих «реальных» домашних проектов, давайте поговорим о устаревшей плитке с подвесным потолком в нашей ванной комнате на верхнем этаже.Как вы можете видеть на фотографиях выше, когда мы въехали, комната была закрыта странным подвесным потолком из металла и пластика, который прикрывал три неработающих люминесцентных лампы и вентилятор. Однажды, года два назад, я собирался утром и случайно взглянул наверх. Я внимательно изучил крепеж, удерживающий потолок, и помню, что подумал про себя: «Это не выглядит слишком сложной задачей, чтобы ее удалить».
В то время мы фактически только что вычистили хлам, оставленный в подвале предыдущими владельцами нашего дома, и поставили кучу мусора на переднем дворе, чтобы город мог вывозить ее.Самосвалы должны были прибыть через день или два, так что у меня еще было время пополнить кучу. В мгновение ока я вытащил нашу стремянку и мою отвертку в руке, намереваясь раз и навсегда вырвать те плитки подвесного потолка.
На то, чтобы поднять и удалить пластиковую плитку, ушло около 10 минут, а затем я потратил еще 20 минут на вырывание металлической сетки со стен. Как только я наконец смог осмотреть повреждения, я понял, что мне нужно будет вызвать профессионального электрика, чтобы он помог мне удалить бесполезные флуоресцентные лампы, которые были обнаружены.Поскольку потолок не мешал и не представлял каких-либо практических проблем, мне как бы стыдно признаться, что я ждал добрых 13-14 месяцев, прежде чем пригласить указанного электрика. Это просто не было приоритетом, но я наконец, в этом году об этом позаботились.
У меня нет фотографий старых люминесцентных ламп, потому что я действительно не думал, что собираюсь говорить о проекте здесь, в блоге, но теперь, когда я присутствую, вы можете перейти к нашему полному видео туру по дому, чтобы посмотреть, как выглядит потолок со старыми люминесцентными лампами на месте (я панорамирую его камерой на отметке 5:40 минут).В конце концов, я попросил нашего электрика отсоединить проводку от двух самых дальних люминесцентных светильников, но я попросил его оставить коробку и проводку на третьем, так как он находился прямо над нашей раковиной. После того, как он ушел, я побежал в строительный магазин, взял круглый потолочный светильник для скрытого монтажа и установил его самостоятельно в течение 30 минут.
Последним шагом была работа по уборке беспорядка, оставшегося после удаления плиток подвесного потолка и люминесцентных ламп.Было несколько отверстий для гвоздей и шурупов, которые нужно залатать, а также отверстия в потолке, где раньше были люминесцентные светильники, поэтому я использовал несколько купленных в магазине заплат для гипсокартона, чтобы закрыть все, готовясь к окончательной отделке.
После того, как заплатки гипсокартона были на месте (следуйте конкретным инструкциям, прилагаемым к вашим собственным заплатам, так как они будут разными) и смесь для ремонта высохла, я отшлифовал все до гладкости, затем нанес несколько слоев грунтовки на стены и потолок.На нашем конкретном потолке была какая-то странная красноватая грязь, поэтому для полного покрытия потребовалось около 3-4 слоев грунтовки. Надеюсь, ваш не будет таким трудоемким.
После того, как был нанесен последний слой грунтовки, я снова обработал всю комнату краской, которую выбрал для комнаты, когда мы сняли обои в 2016 году, — цвет под названием «Snowbound» от Sherwin Williams. Я планировал просто покрасить потолок и те части стен, которые были скрыты старой плиткой, но в итоге обновил всю комнату новой краской.Благодаря этому все было красиво и ровно, плюс свежая краска на всю комнату, казалось, осветляла все пространство, как только у меня была возможность отступить в конце проекта.
Это немного запутанная история, но когда мы отключили флуоресцентное освещение, мой электрик и я обнаружили, что оригинальное приспособление для умывальника над зеркалом на самом деле было смонтировано из проводов, которые остались открытыми за плиткой подвесного потолка. Теперь, когда потолок был открыт, было невозможно спасти туалетный светильник, не проложив новую скрытую проводку с чердака.
В конечном итоге, как я уже объяснял ранее, мы решили отказаться от светильника для скрытого монтажа на потолке, а это означало, что мне также нужно было залатать, отшлифовать, загрунтовать и закрасить зияющее отверстие над зеркалом. Чтобы добавить немного дополнительного света к зеркалу для нанесения макияжа, я повесил в углу простую золотую подвесную подвеску, и теперь это идеальная коллекция света, которую мы можем включать и выключать в зависимости от наших потребностей.
Конечно, самое лучшее в удалении устаревшей плитки с подвесного потолка — это то, что нам больше не на что смотреть, но я, , не ожидал, что — это то, насколько больше комната будет выглядеть без них.Плитка была повешена примерно в семи дюймах от потолка, так что с ее отсутствием мы набрали тонну высоты. Теперь, когда потолок и стены окрашены в тот же красивый, слегка не совсем белый цвет, ванная комната кажется очень просторной и чистой.
Итак, вот и вся история, которая стоит за обновленным потолком в ванной наверху! Я знаю, что этот пост, вероятно, содержит больше информации, чем вы когда-либо думали, о плитке с подвесным потолком, но я хотел пройти весь процесс на случай, если вы сами имеете дело с устаревшей установкой.Вычеркнуть список очень просто, если вы проделываете проект по шагам, и , если вы знаете, когда привлекать профессионалов, которые помогут вам добраться до финиша.
О, и, пожалуйста, не стесняйтесь взвесить ниже, если вам нравятся эти типы более простых руководств по домашнему проекту. Конечно, я всегда буду делать приоритетом делиться фотографиями, достойными Pinterest, чтобы вдохновить вас на собственное путешествие по домашнему декору, но, как мы все знаем из личного опыта, не все проекты хороши.Если вы согласны с этим, я планирую поработать еще несколько полезных руководств по уходу за домом в наступающем сезоне.
Как удалить потолки из попкорна
Если потолки вашего дома покрыты покрытием из попкорна, и вы хотите получить более гладкую поверхность, будьте готовы к трудоемкой работе и подготовке к работе. Удаление потолков из попкорна требует больших усилий и оценки содержания асбеста перед началом работы.
После того, как вы решили заняться этим трудоемким проектом, соскребите небольшое количество потолочного покрытия в мешок и проверьте его на наличие асбеста.При обнаружении асбеста потолок необходимо будет снять в профессиональной компании. Когда все будет ясно и вы будете готовы продолжить, выполните следующие шаги, чтобы приступить к работе.
Вот отличный видеоурок;
Подготовка комнаты
Очень важно правильно подготовить комнату. Это гарантирует, что стены и полы не будут повреждены, а остатки с потолка останутся под контролем. Начните с покрытия всех стен и пола толстым пластиковым покрытием.Заклейте края листов клейкой лентой или прочной малярной лентой, чтобы вода не просачивалась под швы. Убедитесь, что все электрические розетки покрыты двойным слоем пластикового покрытия, так как вода в розетках может быть опасной и опасной.
Электричество и освещение
После того, как комната покрыта пластиком и надежно заклеена лентой, отключите электричество с помощью главного выключателя. Убедитесь, что в розетках нет тока, с помощью тестера цепей.Удалите все потолочные светильники, вентиляторы и другие потолочные аксессуары. Убедитесь, что электрические провода надежно закреплены изолентой, чтобы вода на следующем этапе не попала на них.
Замочите потолок
Используя аэрозольный баллончик, опрыскайте потолок с попкорном водой. Используйте скребок с плоским краем и аккуратно удалите царапину с потолка, чтобы удалить покрытие. При выполнении этой части работы рекомендуется надевать защитные очки и маску с краской, поскольку мелкие частицы и пыль могут легко попасть вам в глаза и рот.Продолжайте соскабливать, пока не будет удалено все покрытие из попкорна. Для особенно стойких участков покрытия смочите их еще раз и дайте им постоять несколько минут, прежде чем пытаться снова их соскоблить.
Нанесение жидких обоев на потолок: особенности отделки
Существует немало возможностей для отделки потолка. Используются и подвесные потолки, и натяжные, в дополнение к уже привычным вариантам: побелка, покраска и оклейка обычными обоями. Вот нанесение жидких обоев на потолок до сих пор считается чем-то диковинным и является больше уделом дизайнерских изысков. Некоторая зависимость, конечно, есть. Использовать жидкие обои для отделки потолков разумно лишь при использовании такого же типа материала и на стенах помещения или же при тонком подборе цветовой и фактурной составляющей для создания единой картины интерьера комнаты. Однако не стоит считать жидкие обои чем-то экзотичным. Они отлично подходят и для отделки потолков. К тому же с их использованием можно сформировать самые различные аппликации и рисунки.
Использовать жидкие обои можно во всех помещениях квартиры. Даже для ванной комнаты производители предлагают специальные составы, которые устойчивы к повышенной влажности. Однако не стоит забывать, что даже влагостойкие обои все равно являются хорошо впитывающим материалом, потому, например, использовать жидкие обои на потолок кухни нежелательно. В итоге они начнут впитывать в себя запахи гари и масла, которых достаточно много в этом помещении. Частично это можно решить путем нанесения поверх жидких обоев слоя бесцветного лака на водной основе, только вот стоимость таких потолков в результате будет значительно выше.
Наносить жидкие обои можно как на основание потолка, лишь сровняв все основные неровности, так и на лицевую поверхность подвесных потолков, выполненных из гипсокартона. Вполне логично использовать несколько различных видов или расцветок жидких обоев для создания более красочного и разнообразного полотна на потолке. Как это уже стало привычным, можно сформировать периметр, подобрав для этого переходной цвет от стен к основной части потолка. В случае формирования подвесного потолка из гипсокартона с несколькими уровнями можно удачно подчеркнуть глубину или, наоборот, сгладить переходы между отличными поверхностями.
По способу использования и нанесения на потолок процесс не отличается от аналогичного на стены. Собственно основной момент или скорее совет заключается в выборе инструмента, которым лучше наносить раствор и как его подготовить. Однако лучше все рассмотреть все по порядку и самое главное учесть, что при использовании жидких обоев предельно важно правильно подготовить поверхность. Если допустить нанесение жидких обоев на поверхность с неравномерной впитывающей способностью или с различными по цвету участками в результате появятся значительные визуальные дефекты на их поверхности. Так что начнем.
Подготовка потолка
В отличие от стен, которые при использовании жидких обоев можно и не выводить в единый уровень, ведь такой материал достаточно просто скрывает визуально многие неровности, к потолку все же требования более существенные. Связанно это в первую очередь с наличием на потолке осветительных приборов. Свет направлен на поверхность потолка под малым углом, фактически как боковой, и соответственно даже маленькие бугорки и впадины будут четко просматриваться. Так что, как и в случае применения любых других отделочных материалов для потолка, следует основательно выровнять всю поверхность. Для этого можно использовать шпаклевку или сформировать подвесные потолки.
Обязательно грунтуем
Основа под жидкими обоями должна обладать равномерной впитывающей способностью и иметь единую равномерную расцветку. Кроме того используемая шпаклевка или штукатурка без грунтования легко обсыпается и пылит, что сведет на нет все качества клея в составе жидких обоев.
Обязательно следует сперва прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения для того, чтобы связать поверхность и заполнить все поры материала. Далее могут быть небольшие расхождения. Желательно использовать рекомендуемую для выбранных вами жидких обоев грунтовку и нанести 2-3 слоя. Между слоями выжидается время для их высыхания, примерно 3-4 часа. Если наносится грунтовка валиком, то каждый последующий слой направляем при нанесении перпендикулярно предыдущему. Вместо грунтовки для жидких обоев можно использовать водоэмульсионную краску (даже фасадную) белого цвета, без использования колеров.
Важно: Не забывайте, что наносится раствор грунтовки на потолок. Следует это делать аккуратно и малыми порциями, не допуская подтеков и образования свисающих капель. Тщательно разравнивайте слой грунтовки по поверхности.
Как только грунтовка полностью высохнет, можно приступать к нанесению жидких обоев на потолок.
В случае если наносятся жидкие обои не равномерно на весь потолок, а формируется какой-либо рисунок или аппликация, то именно на этом этапе следует сделать разметку и подготовить необходимые шаблоны.
Часто формируют по периметру потолка полосу в 30-45 см из материала с переходным цветом от стен к потолку. Для того чтобы это реализовать, достаточно нанести на потолок разделительную линию между полосой и внутренней частью потолка с помощью мелка или карандаша и проклеить вдоль нее малярный скотч с внешней стороны от сектора, который будет заполняться в первую очередь.
Для более сложных фигур и аппликаций лучше подготовить заранее необходимые шаблоны, вырезанные из плотной бумаги. Далее шаблоны закрепляются на полотке в нужных местах на двухсторонний скотч или клей ПВА. Вначале заполнится все пространство, которое является фоном потолка, а затем, когда уберутся шаблоны, наносятся жидкие обои для аппликации.
Приготовление жидких обоев
Приготовление раствора жидких обоев следует выполнять только согласно инструкции от производителя, которая прилагается к ним. Соблюдение точных пропорций позволит получить раствор правильной консистенции и качества.
В общем случае содержимое упаковки высыпается в требуемый объем воды и перемешивается, пока вся масса не промокнет. После этого дается определенное время для того, чтобы раствор настоялся. При этом клей в составе обоев набухает и нормально связывается с волокнами материала. После этого раствор повторно замешивается
Желательно учитывать следующие простые правила при приготовлении:
замешивать первый раз каждый пакет жидких обоев отдельно;
размешивать жидкие обои руками и не пользоваться насадками на дрель типа миксер;
декоративные добавки, идущие в комплекте к жидким обоям, высыпать в подготовленную воду в первую очередь;
смешивать несколько порций только после настаивания в достаточном количестве для покрытия одного цельного куска площади или всего потолка.
Желательно обеспечить запас раствора жидких обоев и не покупать материал впритык по квадратуре, согласно заявлениям производителя относительно расхода. Даже на идеально ровной поверхности возможны неточности при формировании необходимой толщины слоя в 2-3 мм. С потолком все несколько сложнее, потому что вероятнее всего небольшая часть раствора попросту будет испорчена в процессе нанесения на столь неудобную поверхность.
Нанесение жидких обоев
Перед нанесением следует проверить, что приготовленные жидкие обои легко пристают к поверхности потолка и не отслаиваются. В случае если раствор слишком густой и обои не распределяются нормально по поверхности, следует добавить немного воды и вновь размешать жидкие обои. Не стоит доливать более одного литра воды в расчете на одну порцию исходного компонента. Если раствор и так получился чересчур жидким, достаточно отложить работу и подождать пока лишняя влага испарится из него.
Наносить раствор лучше всего с помощью широкой терки (металлической или пластмассовой) вначале небольшим пятачком так, чтобы он распределился равномерно по потолку. Далее уже можно той же теркой распределить порцию до достижения необходимой толщины слоя в 2-3 см. Кроме этого используется специальная терка со значительно более узким полотном из пластика. Такие терки специально предназначены для распределения жидких обоев и фактурной штукатурки. С их использование отделка потолка жидкими обоями значительно облегчается, потому как виден результат каждого движения инструментом, и легче распределять раствор по всей поверхности.
Совет:Для достижения наиболее оптимального внешнего вида покрытия для распределения раствора используйте круговые движения теркой с непродолжительными касаниями. Так волокна будут направленны хаотично в разные стороны.
Важно сразу распределять раствор с разравниванием на чистовую. Это обеспечит равномерное его распределение. Для того чтобы окончательно сравнять всю поверхность, лучше всего использовать широкий, до 80-10 см, шпатель, который используется при нанесении шпаклевки. Его предварительно смачивают водой и проглаживают всю поверхность, заполненную жидкими обоями.
Для проверки качества своей работы необходимо подсветить полученный участок с нанесенными жидкими обоями сбоку или же под небольшим углом. Так все деформации и неровности подсветятся или оттенятся.
Когда все работы по нанесению жидких обоев завершены, останется лишь дождаться полного их высыхания. При этом нет необходимости оберегать помещение от сквозняков или незначительных скачков температуры. Данный материал отлично высыхает и схватывается даже при неблагоприятных для наклейки обычных бумажных обоев условиях.
Остатки раствора, которые не поместились на потолок, лучше не выкидывать. Они понадобятся в случае чего подправить недостатки своей работы, если такие обнаружатся после высыхания материала. Так же при любых повреждениях в ходе эксплуатации можно легко заменить небольшой участок . Для этого достаточно намочить требуемый кусок потолка и очистить от старого слоя обоев, на месте которого нанести свежие из той же партии, что и использовалась. Для длительного хранения раствора жидких обоев их следует просушить и сложить в полиэтиленовый пакет.
Видео: нанесение жидких обоев на потолок
Рекомендуем изучить дополнительные видеоуроки по жидким обоям в основном материале об их нанесении на стены.
Жидкие обои – очень интересное и красивое покрытие. Чтобы оно служило долго и радовало глаз, нужно правильно его наносить на стены или потолок.
Что представляют собой жидкие обои
Способ нанесения жидких обоев и их внешний вид после высыхания делает это покрытие схожим с декоративной штукатуркой. Реализуется материал в готовом (жидком) виде или в пакетах с сухой стружкой или крошкой. Жидкие обои состоят из следующих компонентов:
— волокон целлюлозы или хлопка;
— состава КМЦ, который используется для оклейки бумажных обоев;
— красителей;
— декоративных элементов (слюдяной крошки, блесток, гранул, волокон, нитей и пр.).
У материала есть свои достоинства и недостатки, о которых нужно знать, прежде чем покупать покрытие и приступать к его нанесению на стены.
Плюсы жидких обоев
Материал пользуется большой популярностью, поскольку отличается следующими преимуществами по сравнению с другими видами настенных покрытий:
— Высокой прочностью, долговечностью и износостойкостью. Жидкие обои могут держаться на стенах до 10 лет. Они легко выдерживают механические и ударные воздействия, не изменяют цвет под действием ультрафиолетовых лучей.
— Легкостью в уходе и ремонтопригодностью. Покрытие легко чистится, моется. Если один элемент пришел в негодность, то его всегда можно удалить, просто размочив в воде. После этого можно наклеить новый кусочек обоев на то же самое место, разровнять поверхность, и дефект будет совершенно незаметен.
— Возможностью скрыть небольшие недостатки стен. Жидкие обои можно наносить на поверхность с мелкими (до 2 мм) трещинками, зазубринками, лакунами. Материал помогает замаскировать неровности. Если вся стена расположена с уклоном или есть другие крупные дефекты, то жидкие обои не будут подчеркивать эти недостатки, в отличие от покрытия на бумажной, виниловой или текстильной основе.
— Простотой нанесения. Для работы с обоями не требуется никакой специальной квалификации. Можно самостоятельно изготовить смесь и нанести обои на поверхность.
— Возможностью создавать любые композиции. Жидкие обои помогают реализовать творческий потенциал владельцев жилья. С их помощью можно «рисовать» самые разные картины, было бы на это время, терпение и желание. Можно подобрать любую цветовую гамму, фактуру и декор, которые будут соответствовать интерьеру помещения и эстетическим предпочтениям хозяев квартиры или дома.
Жидкие обои можно использовать в помещениях, где к отделочным материалам предъявляются повышенные требования – в спальнях и детских комнатах. Материал экологически безопасен для детей и взрослых, не содержит аллергенов, токсичных веществ, не притягивает пыль.
Недостатки жидких обоев
Минусов у жидких обоев немного. К ним можно отнести следующие факторы:
— необходимость тщательной предварительной подготовки поверхности перед нанесением покрытия;
— относительно высокую стоимость;
— большой расход материала из расчета на 1 кв. м площади.
Предварительная подготовка поверхности
Чтобы жидкие обои хорошо держались, и не пришлось расходовать слишком много материала, нужно тщательно подготовить стены и потолок перед нанесением покрытия. Действовать следует по такому алгоритму:
1. Удалить старое настенное покрытие – обои, краску, побелку. Стены нужно очистить от грязи и пыли.
2. Убрать все металлические элементы (гвозди, шурупы, саморезы). Это нужно для того, чтобы ржавчина и темные пятна впоследствии не проступали через покрытие. Если удаление гвоздей не представляется возможным, то их нужно замазать масляной краской под цвет будущего покрытия или нанести на них грунтовку глубокого проникновения.
3. Глубокие трещины, ямки и впадины диаметром более 2 мм нужно зашпатлевать. Если этого не сделать, то расход жидких обоев будет гораздо больше, чем предполагалось, и придется докупать материал. Если покрытие наносится на гипоскартон, то потребуется зашпатлевать всю поверхность, а не только места стыков.
4. Прогрунтовать стены или потолок в 1 – 2 слоя.
5. Нанести специальную шпатлевку или водоэмульсионную краску белого цвета или подобрать оттенок состава, который будет совпадать с цветовой гаммой обоев.
Потолок подготавливается точно так же, как и стены. Поверхность оставляется высыхать в течение 1 – 2 дней. После этого на нее можно наносить жидкие обои.
Как разводить сухой состав
На пакете с сухим составом производитель обычно указывает инструкцию по разведению вещества, но есть общие рекомендации по приготовлению раствора. 1 пакет весом 1 кг разводится теплой (около 40 градусов) водой в количестве 4,5 л в ведре или другой емкости. В чашу наливается вода, а затем высыпается сухой состав. Если используются блестки или другой декор, который находится в отдельном пакете, то сначала в воде нужно развести эти элементы, а затем сами жидкие обои. Так обеспечивается равномерность распределения декоративных гранул по всему составу.
Перемешивать состав нужно до сметанообразного состояния. Желательно это делать руками, а не перфоратором или миксером. Механические приспособления могут повредить длинные волокна целлюлозы или декоративные детали. После того, как раствор стал однородным, его нужно оставить на 6 – 12 часов, чтобы клей полностью пропитал все частицы покрытия. Перед тем, как наносить состав на стены, его нужно еще раз тщательно перемешать руками.
Нельзя использовать часть пакета или разводить сухую смесь большим количеством воды, чем предусмотрено изготовителем. Адгезия (сцепление) покрытия со стеной будет хуже, жидкие обои могут отваливаться от поверхности сразу после высыхания. Нужно также учитывать, что производители обычно завышают площадь, на которую хватает одного пакета с сухим составом. Указывается величина 6 кв. м, а в реальности готового раствора хватает на 3 – 4 кв. м, поэтому нужно приобретать материал с запасом. Подготовить нужно столько вещества, сколько предполагается нанести на стену за один раз.
Порядок нанесения жидких обоев
В помещении, где предполагается наносить жидкие обои, температура воздуха должна быть не ниже +10 градусов. Потребуются шпатель, терка с прозрачной поверхностью, кельма, фактурный валик (если предполагается создать рельеф на поверхности). Действовать нужно следующим образом:
1. Взять руками или шпателем небольшой кусочек состава и распределить его по поверхности. Работы нужно начинать с углов и других труднодоступных мест, чтобы потом случайно не «смазать» шпателем раствор, который был нанесен на ровную часть стены. Состав распределяется шпателем слоем в 2 – 3 мм и растирается теркой. Слишком сильно прижимать шпатель к покрытию не нужно. Работать инструментом нужно, не прижимая его полностью к стене, а оставляя острый угол между верхней частью терки и основой.
2. Обои клеятся последовательно, один участок за другим. К уже обработанным участкам добавляются новые кусочки раствора. В результате должна получиться однородная поверхность без швов и стыков.
3. Дефектные участки не нужно исправлять. Они размачиваются водой, снимаются со стены и заменяются новыми кусочками покрытия.
4. При работе теркой и шпателем нужно совершать одинаковые движения – возвратно-поступательные или круговые, иначе рельеф поверхности будет различаться.
Если требуется создать рисунок или узор, то на стену наносится разметка карандашом или фломастером. Эскиз аккуратно заполняется выбранным составом. Разноцветные участки заполняются по очереди – сначала наносится состав с одним оттенком, покрытие высыхает, затем рисунок дополняется другим цветом.
Как нанести жидкие обои на потолок?
Главная / Виды потолков / Оклеенные обоями / Наносим на потолок жидкие обои
Материалов, которыми можно украсить свой потолок, существует великое множество. Это могут быть и потолочные плитки, и обои, и простая краска. Применяются для отделки потолочных перекрытий и различные виды штукатурок.
Жидкие обои тоже довольно часто используются для отделочных работ на потолочных перекрытиях. Они практичны, недороги и выглядят очень привлекательно. Возникает только один вопрос: как их наносить?
Подготовка основания
Перед тем, как их клеить, конечно же нужно подготовить обрабатываемую поверхность.
На потолке обычно есть старая краска или штукатурка, требующая удаления. Краска снимается специальными составами, а штукатурку можно удалить обычным шпателем.
Возникшие после этого дефекты, можно будет скрыть самими обоями, но если повреждения достаточно большие, их сперва лучше выровнять специальными составами, вроде шпатлевки или штукатурки.
Когда основание выровняли и оно просохло, наносится грунтовка. Она обеспечит лучшее сцепление материала с поверхностью и будет препятствовать проникновению влаги. Под жидкие обои подойдет практически любая грунтовка, которая годится и для обычных обоев.
Важный момент: использовать грунтовку Ceresit СТ17 категорически не рекомендуется. Она может вызвать появление желтых разводов и пятен на готовом покрытии.
Для гладких поверхностей лучше использовать грунтовки, в составе которых есть кварцевые наполнители. Они создадут шероховатую поверхность и нанесение жидких обоев будет идти гораздо быстрее.
Приготовление смеси для работы
Сами жидкие обои поставляются в магазины в виде порошка с разными фактурными добавками. Этот состав предстоит разбавить водой. Чаще всего, там уже имеются все необходимые компоненты. Иногда необходимо отдельно добавить текстурные наполнители или красители.
Для этого, потребуется емкость, которая будет на несколько литров больше, чем планируемый объем готового состава. Это позволит легче справится с перемешиванием.
Следует использовать указанное в инструкции количество воды. Как можно более точное соблюдение пропорций позволит получить наиболее качественное покрытие.
Дополнительно прилагаемый краситель или наполнитель, обычно находится в отдельном пакете. Этот пакет необходимо тщательно растрясти, чтобы слежавшиеся частички потом не слиплись в один ком.
Залив всю массу водой, надо дать ей время для пропитывания. Для набухания может потребоваться весьма значительное время – до 12 часов. Это следует учесть при планировании работ.
Когда весь состав достаточно пропитается, добавляется еще небольшое количество воды, обычно от 0,5 до 1 литра. После чего нужно полученную «кашу» перемешать.
Нанесение состава
Перед тем, как наносить жидкие обои на потолок, нужно проверить их консистенцию. Масса должна быть однородной и подходить по густоте.
Проверить, насколько все подходит, просто – нанести небольшое количество на обрабатываемую поверхность.
Если получилось слишком густо, обои можно еще немного развести водой. Только немного, иначе получится обратный эффект.
При слишком жидкой консистенции, необходимо подождать некоторое время. Лишняя влага просто испарится и можно будет работать.
Наносить получившуюся массу лучше всего обычным шпателем или теркой. Давить сильно не нужно, это ведь не штукатурка и не шпатлевка. Слишком большое усилие может привести к сперссовыванию и неравномерному нанесению.
Важное замечание: вся масса наносится сразу, и в окончательном виде. То есть после нанесения не требуется дополнительная ее обработка. Следовательно, нужно придать потолку законченный вид еще на этом этапе.
Нанесение покрытия происходит сразу на всю поверхность, составляющую пространство от стены до стены. Это делается, чтобы избежать появления стыков и несоответствия оттенков нанесенной в разное время массы. Для этого следует обеспечить необходимый запас готовой смеси заранее.
После нанесения всего покрытия, нужно дать ему высохнуть, и работу можно считать оконченной.
Некоторые помещения требуют дополнительной обработки поверхности. Если жидкие обои планируется использовать на кухне, то лучше всего дополнительно покрыть их несколькими слоями лака. Сушка между нанесением слоев обычно составляет 1 – 1,5 часа.
Оценить качество своей работы проще всего, используя освещение. Подсветить обработанную поверхность можно обычным фонариком. Свет выявит все неровности и огрехи в работе. Исправить их можно нанесением дополнительного слоя.
Если после окончания работ остался неиспользованный запас обоев, то его лучше не выбрасывать. Небольшое количество смеси может пригодится для ремонта покрытия или исправления недостатков. Хранить его можно в обычном пакете, предварительно высушив.
Ремонт повреждений
Исправить получившиеся в работе дефекты или отремонтировать поврежденный участок такого вида отделки несложно. Необходимо очистить небольшой прилегающий к поврежденному участок от смеси. Само повреждение тоже зачищается. Для этого достаточно просто намочить и удалить покрытие.
После чего, нужно взять немного оставшегося в запасе материала, предварительно разбавив его до нужной консистенции, «замазать» испорченный участок. После высыхания, разницы между старым и новым участком не будет заметно.
инструкция. Какие существуют виды материала и его характеристики
Жидкие обои на потолке — это уже не новость. Потребители поняли, какими преимуществами обладает данный отделочный материал, поэтому все чаще используют в интерьере помещений. К тому же жидкие обои просты в нанесение, сделать потолок красивым своими руками с их помощью не проблема. И если говорить о нанесение на стены или потолок, то разницы практически никакой. Просто рекомендуется потолочную поверхность довести до максимального уровня ровности.
Почему? Все дело в светильниках, установленных на потолке. Световые лучи направлены на поверхность под малым углом, поэтому все ее изъяны в интерьере потолка будут видны хорошо. Особенно это касается выпуклостей. И если неровность стен допускается до 3 мм, то потолок должен быть очень ровным. Поэтому нанести жидкие хоть и просто, но придется повозиться с поверхность в плане ее подготовки.
Подготовка потолка
Начинать подготовительный этап надо с выявления всех дефектов. И если наверху была установлена подвесная или натяжная конструкция, то от нее придется избавиться. Что еще необходимо сделать.
Удалить шпателем все выпуклости.
Расшить (расширить) трещины.
Очистить поверхность потолка от пыли.
Если есть подтеки, то зачистить их места наждачной бумагой. Оптимально будет эти участки углубить, то есть, снять часть материала.
А вот теперь самый важный этап — это обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Эта смесь укрепляет поверхность, проникая внутрь ее материала, где и полимеризируется. Внешний слой потолка становится прочным, не крошится и не трескается.
Теперь можно переходить к выравнивающим операциям. Для этого может быть использована гипсовая штукатурка или шпаклевка. Штукатурка обычно применяется, если поверхность имеет достаточно большой перепад. Шпаклевка, если перепад незначительный. В этой отделочной операции самое главное — правильно наносить раствор на поверхность. Сделать своими руками это не всегда просто, особенно создать на поверхности ровный слой в одной горизонтальной плоскости. поэтому специалисты рекомендуют наносить шпаклевку или штукатурку в несколько тонких слоев. Последний слой должен быть самым тонким, как говорится, финишным.
Внимание!
Штукатурка или шпаклевка наносится только на сухую поверхность, поэтому каждый их слой необходимо высушить естественным способом.
Итак, потолок выровнен, теперь его обязательно обрабатывают грунтовкой. И последнее — нанесение белой краски, лучше водоэмульсионной. На этом можно считать, что подготовка потолка под жидкие обои закончена.
Подготовка гипсокартонной подвесной конструкции
Нередко, чтобы не возиться с большим объемом грязных работ, отделка потолка проводится гипсокартоном. Тем более есть возможность соорудить многоярусные конструкции, тем самым провести изменения в интерьере комнаты.
Подготовка гипсокартонного потолка не настолько сложна, чем обычный бетонный потолок. Это уже практически выровненная поверхность, в которой есть свои изъяны — это стыки листом и места установки саморезов. Именно их и надо зашпаклевать. На стыки наносится шпаклевка, на которую накладывается специальная скрепляющая лента. После чего наносится еще один шпаклевочный слой. Шляпки саморезов просто закрываются выравнивающим составом. Но на этом выравнивание потолка не заканчивается. Необходимо всю его плоскость зашпаклевать тонким слоем.
Грунтуется ли гипсокартонный потолок? Обязательно. Это касается и самих ГКЛ листов, и зашпаклеванного слоя. После чего наносится декоративная шелковая штукатурка, то есть, производится отделка жидкими обоями.
Последние этапы подготовки
Итак, перед тем как наносить жидкие обои на потолок, остается сделать несколько небольших усилий. Если на поверхности будут размещены какие-нибудь узоры или рисунки, то необходимо нанести эскиз или обозначить границы.
Нередко в интерьере потолка используются разные материалы, поэтому стоит их границы строго обозначить. Обычно для этих целей используется мел, поверх нанесенной черты которого устанавливается строительный скотч. Нельзя допустить, чтобы декоративная шелковая штукатурка попала на соседнюю поверхность.
Если на потолке решено сделать сложную фигуру, то для этих целей нужно вырезать шаблон из плотной бумаги. Его устанавливают по месту будущего нанесения жидких обоев, где закрепляют двусторонним скотчем. Как только будут закончены операции по оформлению участков потолка, непредназначенных под отделку жидкими обоями, шаблон снимается, и поверх открытого участка наносится декоративная шелковая штукатурка.
Как приготовить жидкие обои
Способ приготовления этого отделочного материала достаточно прост. Для этого понадобится чистая емкость (ведро, тазик), в которую засыпается сам материал. После чего в него добавляется вода. Соотношение порций — на один килограмм материала шесть литров чистой воды. Теперь своими руками начинаете жать смесь, перемешивать ее до получения однородной массы (см. фото и видео). После чего практически готовая шелковая смесь укладывается обратно в полиэтиленовый мешок (в тару), где шелковая штукатурка должна, как говорится, дозреть, то есть, полностью пропитаться водой и взбухнуть.
И еще несколько советов:
Нельзя для смешивания смеси с водой использовать какие-нибудь инструменты, все делается руками.
Если в комплекте к обоям идут декоративные добавки, то сначала в емкость заливается вода, затем засыпаются добавки, где они хорошо перемешиваются. И только потом закладывается целлюлозный материал.
Стоит приобрести декоративной штукатурки больше, невзирая на рекомендации производителей (один килограмм на пять квадратных метров). Все дело в том, что наверху под потолком работать гораздо сложнее, и выдержать точность толщины наносимого слоя в 2-3 мм будет просто невозможно. Да и есть большая вероятность, что в начале нанесения декоративной штукатурки появятся отслоения материала, что приведет к перерасходу.
Процесс нанесения
Нанесение жидких обоев на потолок требует наличия всего лишь двух инструментов: терка (два вида) и широкий металлический шпатель. Первым производится само нанесение и распределение материала по поверхности, вторым проводится окончательное выравнивание (см. фото и видео).
Декоративная шелковая штукатурка наносится небольшим объемом, который теркой распределяется по участку потолка. При этом необходимо проводить круговые и хаотичные движения. Делается это с одной целью — распределить волокна целлюлозы в разных направлениях. Так в интерьере потолка получиться более красивая структура.
Затем в руки берется пластиковая терка, она изготовлена специально под нанесение жидких обоев, с помощью которой отделка доводится до толщины в 2-3 мм (см. видео). И теперь остается чистовая отделка, где используется широкий шпатель. Его рабочую кромку предварительно смачивают в воде и проводят ею по практически готовому потолку. В принципе, на этом, можно сказать, процесс отделки потолка жидкими обоями закончен. Лучше, если еще раз проверить ровность поверхности. Поэтому стоит забраться под самый потолок и посмотреть на него под острым углом. Именно так можно выявить небольшие перепады, от которых можно избавиться, проведя по поверхности мокрым шпателем.
И несколько полезных советов:
Держать для просушки отделанный жидкими обоями потолок в каких-то уникальных условиях нет необходимости. Декоративная шелковая штукатурка не боится сквозняков, повышенной влажности и перепадов температуры. Так что высохнет такой потолок в любом случае.
Остатки материала не стоит выбрасывать. Их можно просушить, уложить обратно в полиэтиленовый мешок и положить в темное укромное место. Вдруг появится необходимость использовать его, к примеру, если какой-то участок стал грязным или повредился от механического воздействия. Просто этот участок надо смочить и удалить нанесенную штукатурку, после чего остатки смешиваются с водой и наносятся точно по той же технологии, как и основная масса.
Жидкие обои на потолок – замечательный вариант потолочной отделки, который в последние годы становится всё более популярным. Такие потолки выглядят не просто стильно, а роскошно. Экологическая чистота материала подкупает потребителя, который хоть немного следит за своим здоровьем. Большой срок эксплуатации покрытия тоже немаловажен для человека, который не хочет превращать свою жизнь в бесконечный ремонт. Словом, достоинств у этого материала предостаточно, а что до сложностей производственного процесса, то уже через полчаса после начала работ, Вы уже будете уверенно работать кельмой, улучшая внешний вид Вашего жилища.
В наше непростое время стал актуальным недорогой ремонт. Можно, конечно, сэкономить на материале. Но, такая экономия сомнительна, ведь дешёвый материал, скорее всего, прослужат недолго.
Что касается наёмной рабочей силы, то нет никакой гарантии, что Вам этот ремонт сделают лучше, чем Вы это сможете сделать своими руками. Дело в том, что в наш век тотальной безработицы появилось много «бригад», которые вовсе не являются специалистами, но за таковых себя выдают.
Просмотрев 2-3 видео о нанесении жидких обоев на потолок, Вы будете иметь не только полное представление об этой работе, но и прекрасно справитесь с этой работой сами. Вы также поймёте, что это куда лучше и проще, чем клеить на потолок традиционные бумажные, виниловые или флизелиновые обои. Для того, чтобы нанести на потолок жидкие обои, понадобятся сами обои и совсем немудрёный инструмент.
Инструмент:
Ёмкость, куда нужно засыпать жидкие обои для набухания;
Мастерок, кельма или шпатель;
Тёрка пластиковая;
Пульверизатор.
Конечно, пульверизатор даст некоторую экономию материала, но. как правило, этот инструмент с успехом заменяется той же кельмой.
Подготовка поверхности заключается в удалении старых обоев или побелки.
Жидкие обои можно наносить на старые, окрашенные любыми красками поверхности, а также и на стеклообои. Перед нанесением жидких обоев, поверхность грунтуется.
Преимущества и недостатки жидких обоев (видео)
Как наносить жидкие обои на потолок: делаем это правильно
Технология нанесения жидких обоев на потолок принципиально не отличается от нанесения их на стены.
Подготовка жидких обоев к работе заключается в следующем:
Материал из пакета замочить в воде температурой 25-30 градусов за 12 часов до начала работ;
Каждая упаковка готовится отдельно. Блеск, как правило, насыпается первым. Затем, после предварительной встряски содержимого пакета, с целью тщательного перемешивания компонентов, насыпая смесь в воду, мы добиваемся однородной массы. Лучше всего это делать руками, не боясь за собственную кожу – обои производятся на основе натуральных веществ. Блеск, кстати, зачастую, не используется вообще.
Полученную смесь вновь помещают в пакет и оставляют для набухания на 12 часов.
Через 12 часов, материал можно смешивать, разделять на необходимые порции и хранить, по необходимости, в течение двух недель.
Грунтование стен осуществляется незадолго до нанесения обоев. Грунт наносится в два слоя, с соблюдением необходимой просушки. Ровнять стены идеально вовсе не обязательно. Что касается грунта, то он наносится вначале вдоль площади потолка, а второй слой – в поперечном.
Готовый материал должен хорошо липнуть в стене, не сползая и не отслаиваясь. Если смесь недостаточно влажная, можно добавить воды в расчёте литр на упаковку. Материал наносят кельмой (шпателем) из нержавеющей стали, слоем в 1-2мм.
Если нужно обновить часть покрытия или переклеить полностью, слой нового покрытия наносят прямо на старый слой. Это качество материала позволяет наносить узоры, а также и рисунок другого цвета, да и вообще, использовать всевозможные приёмы нанесения жидких обоев другого цвета, смело изменяя примелькавшийся интерьер. Возможно всё, лишь бы всё делалось правильно!
Мастерок (кельму) во время работы нужно держать под углом около 15-ти градусов, а не всей плоскостью.
Очередную новую порцию материала необходимо смешивать с предыдущей, во избежание разнотонности покрытия.
Когда потолок готов, нужно смоченным в воде мастерком слегка пригладить нанесённый на потолок материал.
Жидкие обои для потолка: отзывы потребителей
Относительно «молодой» материал, именуемый жидкими обоями, вот уже который год успешно «отвоёвывает» всё новые жилые площади квартир и домов.
Благодаря великому множеству положительных качеств жидких обоев, отзывов очень много, и все они, практически, положительные.
Жидкие обои для потолка являются весьма удачным материалом, который позволяет существенно изменить интерьер Вашего жилища.
Итак, отзывы:
Легко наносить на поверхность, хотя раньше этого не делали;
Очень просто ремонтировать повреждённую детьми или при перестановке предметов мебели, имеющей большую высоту;
Легко заделывать появившиеся трещинки в потолке;
Улучшилась не только звукоизоляция, но и акустика в комнате;
Быстро просыхают, сквозняков не боятся, и это качество ускоряет просушку;
Поверхность потолка не имеет стыков; создаётся впечатление, что наклеен один огромный лист на потолок;
Не видно трещин и небольших неровностей потолка;
Не садится пыль на потолок;
По необходимости легко удалить слой жидких обоев;
Не требуется удаление старого слоя перед нанесением нового. Новый слой можно наносить поверх старого.
Ко всем отзывам можно ещё добавить, что эти обои являются экологически чистым материалом, так как содержат только натуральные компоненты.
Жидкие обои прекрасно переносят перепады температур и усадку дома, что немаловажно для дач и загородных домов.
Жидкие обои не подвержены выгоранию, отслаиванию в течение длительного времени – до 15-ти лет.
Жидкие белые обои на потолок: причины популярности
Подавляющее большинство потребителей привыкло видеть потолки белыми, и этот стереотип прочно засел в подкорке, в особенности, у натур консервативных.
Впрочем, всё зависит не только от консерватизма или сложившихся, чуть ли не столетиями, стереотипов. Дело ещё и в таком аспекте, как дизайн.
Благо, что в строительных и интернет магазинах, предостаточный выбор обоев любого цвета. Белый цвет не является исключением.
Итак, основные причины выбора:
Белые жидкие обои на потолке визуально расширяет комнаты.
Не всем нравятся цветные потолки.
Впрочем, как промежуточный (между цветным и белым), существует вариант светлых тонов: светло-серый, или бледно-бежевый и т.д. Всё дело личного восприятия, в основном. И ещё: не грех перед выбором обоев посмотреть фото с различными вариантами расцветок, а также видео.
Ещё больше информации о преимуществах жидких обоев вы найдёте в следующем материале: .
Технология нанесения жидких обоев на потолок (видео)
В заключении, хотелось бы отметить, что работа с жидкими обоями под силу даже совсем неопытному ремонтнику. Кроме этого, в комнатах во время ремонта, не будет раздражающих обоняние запахов, что позволяет делать ремонт, не причиняя никаких неудобств своим домочадцам. Процесс нанесения жидких обоев чистый, то есть, во время работы не будет привычного мусора. Проветривать комнату можно сразу по окончании работ, не дожидаясь полной просушки обоев – на них это негативно не подействует. Одним словом, такой ремонт имеет сплошные плюсы! Жидкие обои клеят в гостиной, прихожей, спальне. Нежелательно клеить в помещениях с повышенной влажностью! Дерзайте, и у Вас всё прекрасно получится!
Примеры жидких обоев на потолке (фото в интерьере)
В современных квартирах применяют различные виды отделки стен, полов и потолков. Материалов для выполнения такого рода работ продается очень много. Традиционная побелка и бумажные обои уступили свое место более качественным видам облицовки.
Жидкие обои это современный материал, который можно наносить на стены и потолок.
Все большую популярность завоевывает отделка потолка жидкими обоями.
Это покрытие мало похоже на привычные всем бумажные, флизелиновые, стекловолоконные и другие обои. Оно больше напоминает декоративный камень. При более близком рассмотрении отделка выглядит слоем плотного войлока.
Материал продается в виде сухой смеси, расфасованной в полиэтиленовые мешки (фото №1). Смесь разводится водой и наносится на поверхность стен и потолков, как обычная штукатурка. Никаких рулонов, никакого клея, от обоев осталось только название. В состав такого материала в обязательном порядке входит натуральная целлюлоза. К ней могут добавляться другие натуральные волокна: хлопок, шелк разных расцветок. Связующим веществом является акриловая дисперсия, клей КМЦ. Для эффекта в состав вводят крошку мрамора, кварца или блестки слюды.
Рисунок 1. Жидкие обои продаются в пакетах в виде сухой смеси.
Жидкими обоями отделывают только внутренние жилые и офисные помещения. Этот экологически чистый отделочный материал идеально подходит для отделки потолков и стен детских комнат и спален. Он придает помещению особый уют и тепло. Жидкие обои – это покрытие с волокнистой структурой. Оно обладает отличными звукоизоляционными свойствами, способно улучшать акустические характеристики комнаты.
Производителей этого оригинального отделочного материала несколько: отечественная фирма Silk Plаster, выпускающая 15-20 наименований, турецкая Bayramyx, французские компании Senideco и Fibres de cotex. Вся продукция этих фирм отличается высоким качеством, большим разнообразием цветов и фактур.
Плюсы и минусы жидких обоев
Жидкие обои выгодно отличаются от декоративной штукатурки и от обычных рулонных обоев:
Палитра жидких обоев не велика, но производители расширяют цветовой ряд все больше.
Для их приготовления и использования не требуется много места.
Их не надо нарезать по размеру и намазывать клеевым составом.
При их использовании практически нет остатков.
Стены и потолки не требуют тщательного выравнивания.
Жидкие обои не создают пыли, не имеют запаха.
При высыхании обои не выделяют вредных для людей и домашних животных веществ.
Наносятся они на любую вертикальную или горизонтальную поверхность без единого стыка.
Материал заполняет все неровности и щели между потолком и стеной.
Готовая смесь очень пластична, не трескается после укладки.
Покрытие из жидких обоев дышит, создает дополнительную звукоизоляцию и теплозащиту.
В отличие от виниловых обоев, жидкие обои не создают парникового эффекта.
Готовое покрытие стен и потолка не притягивает пыль и запахи.
При горении покрытие не выделяет никаких токсичных газов.
Испорченные места очень просто заделываются, не оставляя никаких видимых следов ремонта.
Срок службы покрытия без изменения его цвета и других свойств – 10 и более лет.
Готовый к работе состав может храниться в герметично закрытой пластиковой емкости в течение нескольких месяцев.
С помощью этого материала можно создавать различные узоры и аппликации на потолке.
Недостатками этого материала являются:
Высокая стоимость. Самые дорогие – шелковые обои. Целлюлозные стоят дешевле.
Выбор расцветок пока невелик.
Покрытие из жидких обоев не отличается высокой водостойкостью, их нельзя мыть.
Подготовительные работы
Жидкие обои наносятся на подготовленную, чистую поверхность.
Жидкие обои вполне можно наносить на поверхности из ОСБ, кирпича, цемента, гипсокартона, металла, дерева, глины. На любой из этих поверхностей они отлично держатся и не отклеиваются. Подготовка поверхности сводится к достижению следующих показателей:
Потолок не должен иметь отделяющихся участков.
Поверхность потолка не должна активно впитывать влагу.
Для приготовления и нанесения обоев Вам понадобится таз, шпатель обои и вода.
С поверхности потолка удалить остатки обвалившейся штукатурки, старых обоев, шпаклевки.
Зашпаклевать крупные щели. Для этого можно использовать как специальную шпаклевку, так и небольшое количество разведенных жидких обоев.
Прогрунтовать поверхность потолка. Грунтовку лучше выбирать бесцветную глубокого проникновения. Можно использовать грунтовочную смесь белого цвета. Рекомендуется готовый грунтовочный концентрат развести тройным количеством воды. Грунтовка Ceresit СТ17 не подходит, так как через некоторое время может вызвать появление неприятных пятен желтого цвета на обоях. В качестве грунтовки может использоваться водоэмульсионная краска белого цвета. Если потолок был побелен мелом, то грунтовку можно сделать самостоятельно. Ее состав: известь гашеная – 3 кг; мыло хозяйственное – 200 г; олифа – 100 г.
Если на потолке есть арматура, уголки и другие металлические предметы, их нужно закрасить ПФ-эмалью, латексной или масляной краской.
Придать потолку шероховатость с помощью нанесения грунтовки с содержанием кварцевой пыли. Можно использовать обычный грунтовочный состав, добавив в него мелкий песок.
Если потолок покрыт масляной краской или эмалью, то удалять их не надо. Достаточно нанести на них грунтовку.
Приготовление жидких обоев
Приготовление обоев: смесь высыпается в таз и разбавляется чистой водой 20-30 °С.
Пакеты с сухой смесью и наполнителями нужно несколько раз энергично встряхнуть. Это поможет избежать появления комочков в рабочей смеси.
Приготовить емкость для разведения состава. Размешивать обои можно в тазу, ванночке, ведре. На разведение упаковки сухой смеси требуется емкость объемом около 8 литров. Практика показывает, что лучше использовать для этих целей круглую емкость диаметром 40-60 см и глубиной до 25-30 см. После работы посуда легко моется, поэтому можно использовать даже кухонные принадлежности.
Вода должна быть обязательно чистая, температура ее – 20-30 градусов. Сама температура не влияет на качество рабочего состава, но работать с теплой водой приятнее.
В емкость засыпается содержимое пакета.
Наливается около 5 л чистой питьевой воды комфортной температуры.
Смесь тщательно перемешивается руками до однородной консистенции, напоминающей густые сливки. Различные мешалки и миксеры применять не рекомендуется. При необходимости вода добавляется мелкими порциями.
Комки из раствора нужно сразу же удалить.
Дать раствору настояться в течение 20-30 минут.
Если в состав жидких обоев входят декоративные добавки, их следует всыпать перед всеми остальными компонентами.
Следует помнить, что слишком жидкая смесь будет стекать с потолка, а слишком густой состав трудно наносить на поверхность.
Нанесение покрытия на потолок
Готовая смесь должна быть однородной, без комков.
Рабочая смесь наносится на поверхность потолка шпателем из оргстекла. Иногда он входит в набор вместе с сухой смесью. Можно использовать инструмент из нержавейки. Рекомендуется занять такое положение, чтобы уровень потолка находился как можно ближе к уровню глаз. Лучше стоять на столе. Если потолки высокие, то придется пользоваться устойчивой стремянкой.
Шпатель нужно держать так, чтобы между его плоскостью и потолком образовался небольшой угол (фото №2). Не стоит слишком нажимать на шпатель, как это делается при нанесении штукатурки или шпаклевки. Масса не должна спрессовываться. Лучше, если она останется рыхлой, будет образовывать некий рельеф на поверхности потолка.
Процесс нанесения жидких обоев напоминает намазывание икры на хлеб. При сильном нажиме на шпатель теряется фактура, при недостаточном – увеличивается расход материала. Навык приобретается очень быстро. При правильном нанесении готовой рабочей смеси толщина слоя должна составлять всего 1-2 мм. Пакета сухого состава хватит на 4 кв.м площади. Углы и неровности несколько увеличивают расход материала.
После покрытия всей поверхности потолков обоями, нужно со стороны посмотреть на свою работу. Не должно оставаться наплывов и бугров, сквозь покрытие не должен просвечивать первоначальный цвет потолка. При обнаружении дефектов нужно сразу же их исправить. Делается это легко и просто, пока смесь не высохла.
Чтобы не допустить образования видимых стыков, нужно смесь наносить на всю поверхность без остановок. Покрытая жидкими обоями поверхность должна обязательно высохнуть в естественных условиях. На это обычно требуется 24-48 часов. Можно приоткрыть окна, чтобы излишки влаги быстрее испарились. Жидкие обои прекрасно сочетаются с другими отделочными материалами. Это позволяет создавать на потолке различные фигуры, панно, рельефы (фото №3).
Защита жидких обоев
Обои покрывают акриловым лаком, этим защищая от влаги и впитывания запахов.
Жидкие обои обладают низкой степенью влагостойкости, поэтому готовое покрытие лучше защитить от попадания на него паров влаги. Для этого идеально подходит акриловый лак. Он не содержит вредных веществ, является экологически чистым составом. После высыхания лака образуется водостойкое покрытие, которое упрочняет материал и позволяет производить влажную уборку.
Акриловый лак рекомендуется использовать еще до нанесения жидких обоев на потолок. Его можно добавить в сухую смесь при замешивании рабочего раствора. После высыхания покрытия на него наносят заключительный тонкий слой лака. Но все эти процедуры не являются обязательными. При правильном использовании расход лака примерно такой: при одноэтапном нанесении 1 л лака хватает на 18-20 кв.м, при нанесении в 2 этапа – на 4 кв.м.
Рисунок 3. С помощью жидких обоев можно создать любой рисунок или фактуру.
Все работы проводятся при температуре в помещении не ниже +10 градусов.
Комната должна хорошо вентилироваться.
Материал можно снимать с поверхности, перемешивать и наносить заново до 4 раз.
Для изменения цвета в раствор добавляют красящие пигменты.
Нанесенное на потолок покрытие из жидких обоев можно ремонтировать. При проведении ремонта увлажняется поврежденная часть. Делать это можно с помощью специального пульверизатора. Размоченные обои шпателем или другим подобным инструментом удаляются с поверхности и собираются в чистую емкость. Оголенный участок потолка обрабатывается грунтовкой. Удаленные обои размачиваются, перемешиваются и наносятся на место ремонта. После высыхания оно становится совершенно незаметным.
Если потолок имеет значительные неровности, лучшим материалом для его выравнивания может стать гипсокартон.
Для создания рисунка на потолке поступают следующим образом:
Наносится желаемый рисунок карандашом.
Готовую смесь наносят тонким слоем, немного выходя за разметку рисунка.
Маленьким шпателем материал сдвигается к границам рисунка.
После высыхания слоя обоев наносят следующий цвет, не допуская их смешивания.
Отдельные контуры при желании можно обозначить маркером, бисером, блестками и другими элементами декора.
Жидкие обои – прекрасный отделочный материал для стен и потолков.
Подготовка рабочего состава и нанесение его на поверхность не представляют особых сложностей. С этой работой может справиться человек, не имеющий специальной подготовки. С помощью такого материала можно создать на потолке всевозможные орнаменты и даже целые картины, а для выполнения работы нужны лишь желание и терпение. Обработка потолков жидкими обоями имеет большое будущее.
Жидкие обои — красивый дизайнерский отделочный материал, который издали напоминает мраморную крошку, а вблизи — флок. Наносятся обои на вертикальные и горизонтальные поверхности, богато выглядят и имеют массу достоинств. Если посмотреть на фото жидких обоев на потолке в интерьере, то они поразят свои респектабельным и эффектным видом.
Преимущества жидких обоев
Жидкие обои — это отделочный материал, состоящий из волокон целлюлозы, шелка или хлопка, экологичного красителя на водной основе, связующего — акриловой дисперсии, обойного клея КМЦ. В составе могут присутствовать для придания эффекта цветные флоки или мраморная и кварцевая крошка. Часто в состав смеси жидких обоев входят слюдяные блестки, которые продаются в отдельном пакете и в ходе замешивания их добавляют в массу.
Жидкие обои имеют ряд преимуществ перед обычными обоями и декоративными штукатурками:
Перед их нанесением не нужно идеально выравнивать потолок, так как они обладают заполняющими свойствами.
Для их приготовления не требуется много места. Их не нужно расстилать, нарезать и намазывать клеем.
Они легко наносятся и образуют монолитное эластичное покрытие, не деформирующееся в результате усадки дома. Они хорошо заполняют стыки между потолком и потолочным плинтусом или карнизом, розетками для люстр.
Микропористая структура обеспечивает хорошую тепловую и звуковую изоляцию, образуя дышащую поверхность. Под ними не образуется парниковый эффект и не возникает сырость, ведущая к появлению грибка.
Покрытие не впитывает запахи и не притягивает пыль, не выделяет токсичных газов при горении.
Покрытие отличает высокая ремонтопригодность. Поврежденный участок достаточно намочить водой и распределить материал по поверхности шпателем.
Если после работ остался лишний материал, его можно просушить и оставить до следующего использования или на случай ремонта.
Классификация обоев
Ассортимент обоев достаточно разнообразен. Производителей этого материала на рынке отделочных материалов не особенно много. Наиболее популярной и покупаемой благодаря доступности и невысокой цене является продукция российской фирмы Silk Plaster. Примерно такой же ассортимент у турецкого производителя Bayramyx. Для оформления интерьеров премиум класса используют отделку французских производителей Fibres de cotex и Senideco.
Хлопковые
Хлопковые обои производятся из 100%-ного натурального природного хлопка, их отличает мягкость и высокая экологичность. В состав смеси входит 98% хлопка, а 2% — это натуральные примеси: целлюлоза, слюда, текстильные волокна. Они не боятся сквозняков и усадки, не пузырятся, не отходят от стен. Это идеальная находка для отделки комнат, предназначенных для детского времяпровождения. Производители хлопковых жидких обоев предлагают до 240 различных оттенков. Всегда можно также смешать несколько цветов между собой.
Целлюлозные
Целлюлозные обои пользуются большим спросом благодаря своей доступной стоимости. По внешнему виду они смотрятся как шелковые, хотя такой же долговечностью похвастаться не могут. Со временем они теряют цвет. Общая рекомендация специалистом — если ремонт в квартире проводится каждые 5 лет — то это оптимальный выбор по цене и качеству. Если вы хотите сделать ремонт на века — выбирайте шелковые.
Шелковые
Шелковые жидкие обои — обои премиум класса. Высокая цена на них с лихвой окупается их прекрасным внешним видом и долговечностью эксплуатации. В состав материала входят шелковые волокна. Получившееся покрытие прекрасно смотрится благодаря своей шелковистой текстуре, не выгорает на свету, не изменяет цвет и на протяжении многих лет прекрасно выглядит, что можно увидеть на фото.
Смешанные
Смешанные или комбинированные шелково-целлюлозные обои — оптимальный вариант по параметрам цена/качество. В состав материала входят шелковые волокна с целлюлозой. Такие обои устойчивы к ультрафиолету и долго сохраняют первозданный вид.
Процедура нанесения обоев на потолок
Жидкие обои имеют свойство вытягивать на поверхность грязь и ржавчину с недостаточно обработанных поверхностей. Поэтому перед нанесением обоев потолок нужно обработать. Особенно выравнивать поверхность не нужно, так как жидкие обои разбухают в процессе приготовления и заполняют небольшие трещины и неровности. Причиной появления пятен могут стать не удаленные металлические предметы: скобки, шурупы, гвозди. Если раньше потолок обрабатывали медным купоросом, также могут проступить некрасивые разводы. Чтобы этого не произошло можно протереть поверхность отбеливателем с хлором.
По этой же причине не стоит наносить материал на ярко окрашенные поверхности. Для предотвращения появления неожиданного оттенка необходимо предварительно окрашенный потолок прогрунтовать и выкрасить белой краской. Для предотвращения появления пятен нужно нанести грунтовку двумя слоями. Технология нанесения грунтовки предусматривает промазывание в двух перпендикулярных направлениях.
Меняется подготовка стен и в зависимости от материала основания:
Старые хрущевки сделаны из пористого материала, поэтому поверхность под обои нужно окрасить масляной краской.
Кирпичные стены стоит обработать гипсовой смесью и сверху пройтись грунтовкой.
Металлические саморезы в гипсокартонных основаниях нужно покрыть шпатлевкой или закрасить масляной краской.
Места протечек также окрашиваются предварительно масляной краской.
Деревянные поверхности обрабатывают предварительно водоэмульсионкой.
Купленные готовые обои перед нанесением достаточно перемешать. Процесс приготовления сухой смеси другой:
высыпаем смесь в пластиковое ведро;
засыпаем воду в соответствии с инструкцией от производителя;
тщательно перемешиваем;
оставляем раствор на 12 часов;
доливаем литр воды и еще раз размешиваем.
Теперь можем начать процесс нанесения жидких обоев. Обычно для этих целей используется шпатель. Наносить жидкие обои нужно шпателем слоем толщиной 3-5 мм. Выравниваем нанесенный материал на потолке пластмассовой теркой. При желании через 5 часов можно пройтись по нанесенному материалу текстурным валиком. После этого в течение 48 часов потолок просушивается. В течение этого времени трогать его нельзя.
Если отделка наносятся в местах:
с большой проходимостью (в прихожей),
в местах с возможностью загрязнения (на кухне),
или в местах с повышенной влажностью (в ванной)
То сверху жидкие обои можно покрыть одним или несколькими слоями акрилового лака. Каждый слой после нанесения должен подсыхать в течение одного часа и только тогда наносится следующий.
Варианты дизайна интерьера
Технология нанесения материала позволяет создавать изображения и даже панно. Чтобы сделать красивый дизайн потолка жидкими обоями нужно выполнить следующую технику декорирования:
На потолке карандашом нарисуйте макет;
Нанести обои слоем в 1,5–2 мм, выступая за контур на 1–2 мм;
Чтобы выделить границы рисунка сделать шпателем сдвиг массы в обратную сторону;
Ждать когда масса просохнет;
Отступить от высохшего слоя 2 мм и нанести тонкой полоской другой цвет. Сдвинуть новый слой к старому, чтобы выделить границу;
На поверхности можно использовать для декора бисер, серебряные нити и иные декоративные детали.
По такой же технологии создается и объемный рисунок, с той разницей, что из массы нужно сформировать рельеф, выдающийся с поверхности. Со смесью из обоев можно работать как с пластилином — лепить любую форму. Внешний контур для удобства лучше оклеить бумажной лентой. Заглаживать материал в процессе рисования не нужно, тогда получится близкая к барельефу объемная композиция. Обозначить границы цветов на покрытии можно шпателем, аккуратно продавливая бороздки. Оставшийся фон после высыхания рисунка обрабатывается сплошным слоем другого цвета.
На фото можно посмотреть варианты орнаментов и узоров и другие изображения и иллюстрации, которые легко наносить своими руками. Хорошо комбинируются жидкие обои с фотообоями.
Галерея жидких обоев на потолке:
На кухне
Если вы решили нанести жидкие обои на потолок кухни его нужно сверху покрыть акриловым лаком для повышения влагостойкости и грязестойкости покрытия. Акриловый лак упрочняет отделку потолка, образуя твердые, паропроницаемые, влагостойкие покрытия, которые будут устойчиво переносить механические чистки и уборку с моющими средствами. Лак можно наносить двумя способами:
добавляется в смесь при последнем перемешивании;
наносится на высохшую поверхность.
Расход лака следующий:
при нанесении в один слой — 1 л. на 20 кв.м.;
при нанесении в 2 слоя — 1 л. на 4 кв.м.
Галерея кухонь:
какие выбрать и как наносить?
Оформление потолка с помощью жидких обоев – пример удачного использования экологически чистых материалов в дизайне. Большой выбор фактур и цветовая гамма позволяют подобрать жидкие обои на потолок в соответствии с общим стилевым решением комнаты. Надежность адгезии (сцепки с поверхностью потолка) у этого материала значительно выше, чем у рулонных обоев, поэтому такая отделка – удачный выбор не только с декоративной, но и с практической точки зрения.
Штукатурка или обои?
При нанесении жидкие обои похожи на штукатурку или шпатлевку, поэтому иногда их причисляют к декоративным штукатуркам. Хотя по способу подготовки и нанесения есть сходство, имеется существенное различие. Основа штукатурки – песок, а в жидких обоях в качестве основы используются текстильные материалы и целлюлоза. Обладая положительными свойствами обоев, такими как звуко- и теплоизоляция, этот отделочный материал имеет и преимущества штукатурки, поэтому его также называют датской или шелковой штукатуркой.
Совет
Если у вас имеются небольшие неровности на потолке, выбирайте в качестве декоративного покрытия именно жидкие обои. Они позволяют скрыть дефекты, так как толщина слоя может варьироваться в пределах 1-5 мм.
Какие виды бывают и чем они отличаются?
Датская штукатурка представлена в продаже в большом ассортименте. Ее производят как зарубежные, так и отечественные компании. Кроме фирмы-изготовителя она различается следующими свойствами:
по текстуре и рельефности;
по составу;
по готовности: полностью готовые или под покраску;
по времени высыхания: от 12 до 72 часов;
по наличию/отсутствию и виду декоративных добавок.
У этого материала множество текстур – от матовой однородной поверхности до имитации камня. Различается и глубина рельефа. Также при нанесении можно самостоятельно создать рельефный рисунок с помощью фактурного валика. Декоративные добавки – флоки, палочки, глиттеры – создают различные эффекты в зависимости от их вида. Можно приобрести обои без таких добавок и самостоятельно подобрать нужные элементы и скомпоновать их в соответствии со своими предпочтениями.
Разновидности жидких обоев по составу
В составе всех видов шелковых штукатурок обязательно есть связующие (клеевые) компоненты, пластификаторы и текстильные наполнители. В продаже есть жидкие обои нескольких видов, отличающиеся типом текстильных наполнителей и их соотношением.
Целлюлозные. Без добавления шелковых или хлопковых нитей, самый дешевый вариант жидких обоев.
Шелковые. В качестве наполнителя используются шелковые нити. Стоимость зависит от процентного соотношения и вида шелка. Обои с нитями натурального шелка стоят очень дорого. Имеют длительный срок эксплуатации, устойчивы к солнечным лучам.
Целлюлозно-шелковые. Смесь волокон. И по стоимости, и по другим параметра – среднее между двумя первыми вариантами
Целлюлозно-хлопковые. В составе – хлопок и технологические добавки на основе целлюлозы.
Соотношение шелковых или хлопковых нитей всегда указывается производителем. Например, шелка может быть от 10 до 100%.
Покупка шелковой штукатурки для потолка
Выбирая жидкие обои для потолка, их фактуру и цвет, стоит учитывать общее интерьерное решение и особенности комнаты. Темные цвета подойдут только в светлую, просторную комнату, светлые являются универсальными.
Совет
Выбирая оттенок обоев, учитывайте, что на стене они будут смотреться немного темнее. Лучше выбрать цвет светлее запланированного на один тон, тогда результат будет как раз такой, какой вы ожидаете.
Выбор зависит и от помещения, куда планируется наносить шелковую штукатурку. По технологическим характеристикам ее нельзя использовать в ванных и других комнатах с повышенной влажностью без дополнительной обработки водонепроницаемым лаком. Зато там, где влажность в пределах нормы, такое декоративное покрытие выступает дополнительным регулятором влажности.
Жидкие обои продаются в виде сухой смеси в пакетах по 1 кг. Производители указывают площадь покрытия – 5-6 м² (один пакет). Это рассчитано на идеальную поверхность и тонкий слой (1-1,5 мм). В реальности расход выше, он зависит от неровности поверхности и толщины слоя. Лучше исходить из расчета 1 пакет на 3-4 м² и приобрести материал немного запасом. Невскрытые неиспользованные пакеты большинство продавцов принимает обратно.
Обои под покраску
Для потолка можно приобрести жидкие обои под покраску. Выпускаются они только в белом цвете. Если дизайн потолка предполагает другой тон, то кроме остальных этапов нужно еще произвести колеровку, то есть при размешивании добавить в смесь краситель. Чтобы получить равномерный цвет, нужно отмерить указанное производителем количество воды для размешивания обоев, полностью развести в ней краситель. Сухая смесь (обои) добавляется в уже окрашенную воду. Для окраски можно использовать любой колер на водной основе. Окрашивание поверх обоев не рекомендуется, так как при этом теряется весь эффект «теплой», текстурной поверхности. Но если обои нужно освежить, то можно использовать краску на водной основе – акриловую или водоэмульсионную.
Подготовка потолка
Перед тем как наносить жидкие обои на потолок, нужно удалить старые материалы, которые могут впоследствии отслоиться. Поверхность с большими перепадами уровня следует выровнять с помощью штукатурки или шпатлевки, если неровности небольшие. Металлические предметы, находящиеся близко к поверхности, нужно покрыть масляной краской. Это обязательное условие, иначе будет проступать ржавчина.
Гипсовые штукатурки и шпатлевки, а также гипсокартонные конструкции нужно обязательно грунтовать. Эти материалы не являются влагоустойчивыми и могут, под воздействием жидкой смеси отмокнуть. Перед работой с шелковой штукатуркой нужно нанести несколько слоев грунтовки глубокого проникновения (2-3). Перерыв между нанесением каждого слоя не менее трех часов.
Наносим на потолок: поэтапная инструкция
Отделка потолка жидкими обоями намного легче, чем нанесение декоративных штукатурок, но тоже требует некоторой сноровки. Преимущество данного материала в том, что, имея желание и время, этому нетрудно научиться, так как обои можно использовать повторно. Если какой-то участок не удался, то нанесенный слой можно намочить, снять с помощью шпателя и использовать еще раз.
Совет
Если нет опыта в использовании жидких обоев, лучше поупражняться на стене, так как нанесение на потолок – более сложный процесс и требует навыка работы с этим материалом. В случае если это невозможно, вернее будет пригласить специалистов, чтобы не испортить материал.
Замешивание
Лучше всего производить эту процедуру руками, причем вначале тщательно разминается сухой состав. Крупные глиттеры или флоки также лучше размешать до добавления воды. После этого в отмеренную воду добавляются мелкие блестки, а затем подготовленная сухая смесь. Количество воды производители указывают. После замешивания шелковая штукатурка настаивается примерно 12 часов, и только после этого с ней можно работать.
Нанесение смеси на потолок
Для нанесения потребуется инструмент – кельма (или шпатель) и пластиковая терка. Смесь наносится на кельму и растирается по поверхности потолка. После нанесения первой полосы полученный слой разравнивают с помощью терки, держа ее под небольшим углом.
Затем край готового участка смачивается, и наносится следующая полоса. Смесь наносится по направлению к уже обработанному участку. Когда заполнен весь потолок, проводится еще одно – чистовое – выравнивание. Поверхность опять смачивается и разравнивается пластиковой теркой.
Совет
В зависимости от направления кельмы будут укладываться и текстильные волокна. Поэкспериментируйте на небольшом участке: какой эффект дадут движения в одном направлении под одним углом, разнонаправленные или круговые движения?
Некоторые обои можно наносить с помощью распылителя, это ускоряет процесс нанесения. Для этих работ подойдет распылитель с такими характеристиками: давление от 3-4 атмосфер, производительность – от 210 л/м. Виды обоев с грубой, волокнистой структурой наносятся только вручную.
Жидкие обои: как выбрать и нанести, фото
Жидкие обои — это финишное покрытие для стен и потолков, которое совмещает в себе свойства декоративной штукатурки, лакокрасочных материалов и бумажных обоев. При поверхностном рассмотрении материал очень похож на венецианскую штукатурку, поэтому многие по незнанию путают его. Такую отделку называют «шелковой штукатуркой», так как она содержит текстильные ворсинки и приятна на ощупь. На самом деле это смесь из волокон целлюлозы, пигментов и сопутствующих веществ. Главные отличия от штукатурки — отсутствие крупных фракций песка, наличие целлюлозы, клеящих веществ и тонкий слой нанесения.
Состав жидких обоев
Клей.
Красители.
Целлюлоза.
Волокна шелка.
Пластификаторы.
Антигрибковые добавки.
Декоративные компоненты (слюда, перламутр, блестки, минеральная крошка и др.).
Продается материал в виде сухой смеси, расфасованной в килограммовые пакеты. Срок годности материала зависит от конкретного производителя, но в среднем составляет 8-10 лет.
Видеообзор жидких обоев
Разновидности жидких обоев
Шелковые — не выгорают на солнце и не меняют свой цвет длительное время. Самый дорогой вид.
Целлюлозные — по сравнению с шелковыми имеют меньший срок эксплуатации и меньшую декоративную ценность, поэтому и стоят дешевле.
Хлопковые — благодаря волокнам хлопка получили оригинальную текстуру.
Шелково-целлюлозные — сочетают преимущества шелковых и целлюлозных обоев.
Как наносить жидкие обои
Содержимое пакета разбавляется водой в пропорции, указанной в инструкции по применению.
Как наносить жидкие обои на стену, если она неровная? Для этого её грунтуют.
Для нанесения используется гладкий полутерок из оргстекла или пластика. Его держат под углом 15 градусов по отношению к стене.
Слой жидких обоев толщиной 2-3 мм наносится равномерно, без пауз посередине стены, в противном случае на уже высохших обоях будет виден стык. Движения производят от угла к углу.
Если температура уличного воздуха выше 16 градусов, допускается проветривание помещения с высыхающими обоями.
Можно ли наносить жидкие обои на старые обои? Нельзя — необходимо удалить старые и заштукатурить стену.
Как снять жидкие обои после завершения их эксплуатации? Хорошо смочите их, а затем аккуратно удалите шпателем. Оставшиеся куски затрите наждачной бумагой.
Плюсы и минусы жидких обоев
Материал имеет массу преимуществ, но не лишен и недостатков.
Преимущества:
Быстро наносятся.
Не притягивают пыль.
Хорошо держат тепло.
Экологически безвредны.
Позволяют производить частичный ремонт.
Не имеют стыков, нет необходимости подбирать рисунок.
В материале не возникают трещины даже после усадки дома.
Поглощают избыток влаги, отдают её пересушенному воздуху.
Дают возможность создавать на стенах рисунки, панно, росписи.
Могут наноситься на неровную поверхность, выравнивают стены.
Неограниченный срок службы (не меняют своих свойств со временем и не выгорают на солнце).
Жидкие обои можно снять со стены и перенести в другое место без ущерба их внешнему виду.
Недостатки:
Долго высыхают после нанесения (до 2 суток).
Активно впитывают воду, поэтому их не используют в помещениях с повышенной влажностью.
Особенности нанесения жидких обоев
Жидкие обои на потолок — раствор наносится круговыми движениями на предварительно очищенную, выровненную и загрунтованную поверхность.
Жидкие обои для ванной комнаты — из-за повышенной влажности слой жидких обоев обработайте прозрачной гидроизоляцией, например алкидным лаком.
Жидкие обои на кухне — поскольку стены в этом помещении часто пачкаются, имейте про запас немного материала для ремонта. Как вариант — покройте их прозрачным лаком.
Жидкие обои на гипсокартон — перед нанесением смеси лист шпаклюют и обрабатывают водоэмульсионной краской. Шляпки саморезов должны быть утоплены и тщательно зашпаклеваны.
Покраска жидких обоев
Для отделки стен подойдет водно-дисперсионная или водоэмульсионная краска. Конечно, полностью поменять расцветку жидких обоев не получится, так как будет просвечиваться фон, а более толстый слой покроет рельефную структуру, и тогда получится просто окрашенная стена. Поэтому при покраске нужно действовать осторожно.
Влагостойкие жидкие обои
Жидкие обои лучше не использовать в ванной комнате и других влажных помещениях, так как в их составе есть краска на водной основе. Для улучшения водостойкости жидкие обои покрывают прозрачным акриловым лаком.
Расход жидких обоев на 1 квадратный метр
В среднем на 1 м2 расходуется 0,25-0,3 кг сухой смеси. Затраты материала зависят от типа поверхности (на хорошо подготовленную и ровную тратится меньше), от наклона шпателя при нанесении и от дизайна поверхности.
Как ухаживать за жидкими обоями
Декоративное покрытие неприхотливо и не требует особого ухода. Рекомендуется 1 раз в месяц его пылесосить. Если есть слой лака — допускается протирание влажной тряпкой. При локальном повреждении покрытия:
Смочите поврежденную поверхность теплой водой и оставьте на 30 минут.
Удалите слой испорченных обоев и грязь.
Замешайте и нанесите новый слой материала на поврежденный участок.
Жидкие обои или штукатурка: что лучше?
Чтобы определиться, обратите внимание на следующие нюансы:
Бюджет. Стоимость жидких обоев намного меньше штукатурки, тем более они не требуют значительных расходов на подготовку поверхности.
Ремонтопригодность. Жидкие обои намного проще реставрировать.
Легкость нанесения. Жидкие обои легче наносить, чем штукатурку.
Тип помещения. В отличие от штукатурки, жидкие обои нельзя наносить в ванной или кухне — они впитывают влагу и запахи.
Визуальные эффекты. Декоративная штукатурка предоставляет большие возможности для декора по сравнению с жидкими обоями.
Каждый из материалов оптимален в зависимости от конкретной ситуации, поэтому какой из них лучше, решить можете только вы.
Можно ли сделать жидкие обои своими руками?
Ассортимент строительных магазинов и собственная смекалка позволяют сделать жидкие обои в домашних условиях и сэкономить немало денег. Обобщенная схема приготовления:
Выбираем материал: пигмент, наполнитель (органические волокна, песок, слюда, блестки, перламутр и т. д.), клеевая основа (бустилат, натуральный обойный клей, акриловая штукатурка).
Измельчаем компоненты — чем больше составных частей, тем красивей будет текстура.
Смешиваем — клей и краситель размешиваются однородно, а вот неравномерное перемешивание декоративных добавок создаст оригинальный рисунок.
Наносим смесь на стену, при этом можно включить фантазию, используя трафареты для жидких обоев.
Высыхание и лакировка при необходимости.
Поскольку вычислить идеальную технологию нанесения в домашних условиях непросто, перед проведением ремонта готовый материал тестируют на стойкость: при шелушении добавляют больше клея, при растрескивании — больше минерального наполнителя, при отпадании — меньше волокон.
Теперь вы знаете, как клеить жидкие обои. Этот современный материал дешевле, чем штукатурка и его легко ремонтировать. Кроме того, такие обои для стен открывают широкие возможности для творчества — применяя разные наполнители можно добиться оригинального эффекта. Фото интерьеров с жидкими обоями показывают, что они смотрятся ничуть не хуже, чем дорогая штукатурка.
Можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон
Довольно часто для отделки помещений используется гипсокартон. Затем на него наносятся различные материалы. При выборе отделки возникает вопрос: можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон? Да сделать это возможно. Ниже рассмотрим данный процесс пошагово.
Можно ли клеить жидкие обои на гипсокартон
Оба материала прекрасно сочетаются. Отделочный материал довольно просто наносится на ровную поверхность гипсокартона. Жидкие обои пластичны, обладают достаточной прочностью на разрыв, плотные. Они способны дополнительно укрепить гипсокартонную конструкцию. Такая конструкция не капитальная, поэтому может незначительно шататься. Благодаря тому, что покрытие пластичное, отделка не потрескается и не осыплется.
Жидкие обои – это сухая смесь, состоящая из целлюлозы, хлопка или шелка, клея, декоративных компонентов. Состав необходимо разводить водой.
Они обладают следующими достоинствами:
получаемое покрытие не имеет швов
просты в применении
не имеют в своем составе вредных компонентов
возможность замены поврежденного участка
повышает звуко- и теплоизоляцию помещения
широкая цветовая палитра
Из недостатков обойного материала на текстильной основе можно отметить:
высокую стоимость
«боязнь» воды
впитывает запахи и загрязнения (кроме материала премиум-класса)
Жидкие обои могут использоваться в жилых помещениях, включая детские комнаты. Процесс нанесения отделочного материала на гипсокартон включает в себя подготовку поверхности и собственно нанесение.
Подготовка гипсокартона
Для подготовки стен из гипсокартона для жидких обоев потребуются следующие материалы:
Шпатлевка
Сетка-серпянка
Грунтовка
Белая краска
Для работы потребуются следующие инструменты:
Широкий и узкий шпатель для работы со шпаклевкой
Валики или кисти для нанесения грунтовки и краски
Брусок, обернутый в наждачную бумагу, или шлифовальная машинка для выравнивания поверхности
Если смесь сухая, то потребуется дрель с миксером
Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо соблюдать пошаговую инструкцию подготовки гипсокартона под жидкие обои:
Поверхность очищается от мусора и пыли. Проверяются все крепежи. Для этого необходимо провести рукой по всем местам расположения саморезов, если шляпка торчит, то крепеж следует довернуть шуруповертом или отверткой, утопив;
Все соединения листов должны иметь кромки. Если они отсутствуют, то их необходимо сделать. Для этого стыки аккуратно прорезаются строительным ножом под углом 45°;
Стыки проклеиваются сеткой-серпянкой. Она предотвратит появление трещин вдоль швов;
Далее в соответствии с инструкцией на упаковке разводится небольшое количество шпаклевки. Шпаклевать необходимо все швы и шляпки саморезов. Состав должен полностью заполнять углубления. В случае присутствия в конструкции углов их следует укрепить шпаклевочными уголками;
После высыхания шпаклевки поверхность необходимо отшлифовать. Затем со стен нужно смести пыль;
Далее шпаклевкой покрывается вся поверхность гипсокартона. Не рекомендуется клеить жидкие обои на гипсокартон без шпаклевки. Верхним слоем ГКЛ является бумага, которую лучше всего дополнительно защитить, к тому же вся поверхность должна быть однотонной, чтобы пятна не просвечивали сквозь жидкие обои. Для шпаклевания на данном этапе следует использовать широкий шпатель. Когда нанесенный слой высохнет, поверхность обрабатывается шлифовальным бруском;
На гипсокартон наносится грунтовка. Для работы лучше всего использовать валик, а для углов и труднодоступных мест подойдет кисть. Для придания поверхности большей прочности в грунтовку можно добавить 10% строительного клея ПВА. Благодаря этому основание под жидкие обои будет более твердым и более устойчивым к воздействию влаги;
Рекомендуется окрасить ГКЛ в белый цвет. Данный этап разрешается пропустить. Однако окрашивание позволит избежать появления пятен на обоях и создаст идеальное основание для их нанесения. Не обязательно приобретать дорогую краску, она должна лишь придать поверхности белизну. Краску следует наносить в 1-2 слоя.
Теперь гипсокартон можно покрывать жидкими обоями.
Подготовка и нанесение жидких обоев
Перед тем как наносить жидкие обои на гипсокартон, их необходимо правильно подготовить в соответствии с описанием на упаковке. Разводить состав можно еще на этапе грунтовки, поскольку смесь должна выстояться, а на это требуется несколько часов.
Рассмотрим поэтапно процесс подготовки:
Берется емкость объемом 8 и более литров, около 6-7 литров воды (столько потребуется для одной упаковки). Температура воды должна быть комфортной для рук, примерно 30-35°С;
В емкость высыпается один пакет смеси (сразу большое количество будет очень сложно перемешивать). Затем добавляется 5 литров воды, и масса тщательно перемешивается с разминанием всех комочков до образования однородной смеси. Работу следует выполнять только вручную, поскольку любой инструмент испортит массу и значительно ухудшит внешний вид отделочного материала;
Затем небольшими порциями примерно по 100 грамм в раствор добавляется вода. Разбавлять смесь нужно до тех пор, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны;
Смесь должна постоять указанное в руководстве время.
Готовый состав может храниться в пакете до 5 дней при температуре около 20°С.
По истечении указанного на упаковке времени полученной смесью можно отделывать стены. Для этого потребуется гладкая пластиковая терка и шпатель.
Рассмотрим, как клеить жидкие обои на гипсокартон.
Приклеить декоративный материал несложно, необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:
Сначала массу необходимо очень хорошо перемешать;
Берется пластиковая терка, на ее поверхность при помощи шпателя наносится некоторое количество смеси;
Начинать приклеивать жидкие обои необходимо от угла. Терку нужно держать под наклоном к стене так, чтобы смесь распределялась по ней равномерным слоем. Не следует излишне сильно прижимать инструмент к стене. Массу необходимо распределять равномерным слоем в 1-2 мм. За один подход необходимо покрывать декоративным составом как минимум одну стену, это позволит избежать переходов на стыках.
Для полного высыхания покрытия может потребоваться 1-2 дня. Все зависит от микроклимата в помещении.
Процесс нанесения жидких обоев на гипсокартон несложен, поэтому его легко можно выполнить самостоятельно. Важно правильно подготовить гипсокартон и сами жидкие обои, соблюдая пошаговые инструкции, тогда полученный результат будет радовать.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Обои потолок успешно с помощью 7 советов
Фото: hyggeandwest.com
Потолки действительно улучшаются, благодаря эффекту обоев они могут добавить к ранее заброшенному пространству. Правильно, обои постепенно вернулись в моду в течение последних нескольких лет — и это никоим образом не ограничивается устаревшим цветочным и дамасским орнаментом ваших бабушек и дедушек. Доступные сегодня в различных узорах от смелых ботанических до современных геометрических форм, обои могут легко возвышать даже самые современные пространства, включая потолок, где этого меньше всего ожидают, для большой дозы драматизма.
СВЯЗАННЫЙ: 7 причин пересмотреть обои
Одинаково круто для творческих людей, обои более удобны для самостоятельного использования, чем когда-либо. Конечно, как и в случае с любым другим проектом, есть несколько факторов, которые следует учесть, а также некоторые аспекты планирования и подготовки, прежде чем решиться. Независимо от того, украшаете ли вы скромную комнату или дополняете ее и без того потрясающую архитектуру, вот некоторая важная информация, о которой следует помнить, когда оклеиваете потолок обоями.
1. Убедитесь, что потолок подходит для оклейки обоев.
Хотя вы можете надеяться повесить обои, чтобы скрыть недостатки, вы напрашиваетесь на проблемы, если не начинаете с гладкой, чистой, структурно неповрежденной поверхности. Если вы живете в старом доме с потолком, который склонен к образованию трещин, обои могут потрескаться по мере развития трещин. Потолки из попкорна также не подходят для покрытия стен, поскольку бумага может плохо держаться, а текстура, скорее всего, будет видна сквозь них. Вместо этого подумайте о таких деталях, как картон, открытые деревянные балки или тисненая жестяная банка, которые могут оказаться более прочными декоративными вариантами для вашего потолка.
Некоторые работы лучше доверить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.
+
Фото: istockphoto.com
2. Выберите подходящий тип обоев.
Наклейка обоев может быть утомительной и трудоемкой, но более новые версии помогают сделать проект менее трудоемким. Сейчас существует три типа обоев:
Традиционный вид, требующий нанесения клея;
предварительно наклеенный, несколько более простой процесс, но для активации пасты все же требуется вода;
,
и съемный, который идет с отклеивающейся подложкой.
Съемные (также известные как временные или липкие) обои легко снимаются и снимаются, но они не могут сравниться с качественной традиционной бумагой. Доступен также более ограниченный выбор съемных обоев, но, к счастью, если вы разбираетесь в узорах, такие компании, как Spoonflower.com, позволяют создавать свои собственные.
3. План снятия.
То, что идет вверх, обычно должно упасть. Хотя у традиционных обоев средний срок службы составляет 15 и более лет, стили и вкусы меняются.Убедитесь, что вы выбрали стиль, который будет хорошо стареть, особенно это касается детских комнат, где более юношеские мотивы не обязательно выдержат испытание временем, когда ваш ребенок вырастет.
Если вы думаете, что вам может надоесть выбранный образ, выберите съемные обои. Снять со стены традиционные обои достаточно сложно; на потолке это может быть изнурительная работа. Съемные обои предназначены для мгновенного отслаивания, избавляя вас от распаривания и очистки, чтобы ослабить клей.
4.Используйте обои, чтобы сделать комнату более архитектурной.
Некоторые комнаты, такие как кухни и подсобные помещения, являются особенно хорошими кандидатами для потолочных обоев, потому что между шкафами и громоздкими приборами не так уж много настоящих стен, которые нужно украшать. То же самое справедливо и для комнат с большим количеством дверей, окон или стеллажей, чем обычно. Точно так же оклейка обоями потолка в комнате на верхнем этаже со слуховыми окнами может помочь замаскировать неудобные углы.
5. Тщательно подбирайте цвет и узор.
Цвет и узор будут играть важную роль в атмосфере законченного пространства. Более темные тона потолка, как правило, утяжеляют комнату — желательно, если вы хотите создать более уютную атмосферу. С другой стороны, более светлые цвета могут сделать небольшие комнаты более просторными, а металлизированный материал может помочь отражать свет в тесноте.
Вам также нужно будет выбрать между мелким или крупным мотивом. Рисунки большего размера с повторением 12 дюймов и более могут быть более приятными для глаз. Однако узоры меньшего размера легче маскируют перекосы при установке, что может быть предпочтительнее, если вы делаете обои своими руками впервые.Если вы выберете смелый мелкий узор, подумайте о более простом декоре ниже — в противном случае ваша комната может начать казаться слишком загруженной.
6. Не пренебрегайте подготовкой.
Перед оклейкой обоев необходимо провести значительную подготовительную работу. Сначала отремонтируйте трещины или дефекты на потолке шпаклевкой или шпаклевкой, затем отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Удалите все осветительные приборы или вентиляционные отверстия (сначала обязательно отключите электричество).Очистите потолок, используя тряпку на длинной стойке или магазинный пылесос с насадкой с мягкой щеткой, чтобы удалить всю первоначальную пыль; пройтись по потолку второй раз тряпкой или тряпкой, чтобы подкрасить.
СВЯЗАННЫЕ: 7 основных инструментов для обоев до 20 долларов
Затем загрунтуйте потолок. Используйте специальную грунтовку, специально предназначенную для наклеивания обоев, и дайте ей высохнуть не менее 48 часов (следуйте инструкциям производителя). Это поможет предотвратить повреждение стен после удаления обоев.
7. Настройте себя на успех с помощью тщательного планирования.
Точность — это самая большая проблема для успешной укладки обоев. Вы должны убедиться, что ваши линии прямые, а узор выровнен от листа к листу. Один из методов, который используют профессионалы, — это обрезать бумагу по меньшей длине потолка, чтобы у вас было меньше рыхлой бумаги, которую нужно было перематывать при установке. Даже в этом случае ошибки неизбежны, если вы попытаетесь выполнить этот проект в одиночку, поэтому убедитесь, что у вас есть дополнительная пара рук и глаз, которые могут вам помочь.
Чтобы сделать работу еще проще, рассмотрите возможность аренды строительных лесов, которые позволят вам лежать близко к потолку во время работы. Вы можете арендовать строительные леса в крупных магазинах, таких как Home Depot, примерно за 55 долларов в день. Ваш помощник может передать вам материалы для поклейки обоев и поддержать конец бумаги, пока вы работаете (даже стоя на земле, он может поднести бумагу вплотную к стене с помощью чистой сухой швабры, как этот вариант Tidy Tools от Amazon. ). Также перед началом работы убедитесь, что убрали с дороги как можно больше мебели, чтобы можно было быстро перемещать строительные леса или лестницу во время работы.
Некоторые работы лучше доверить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.
+
Как наклеить обои на потолок
Роликовая паста, сухая посадка и первая обрезка
Удалите с потолка все вентиляционные отверстия или осветительные приборы с помощью отвертки. Налейте клей для обоев в 5-галлонное ведро, затем нанесите ровный слой пасты вдоль потолка, где будет установлен первый рулон обоев, используя ручку малярного валика и втулку валика.Разверните обои примерно на 6 дюймов длиннее самого потолка, затем отрежьте их по размеру с помощью канцелярского ножа или бритвы. Поместите первый рулон бумаги на поверхность, покрытую клеем, на потолке, перемещая бумагу, пока она не станет совершенно ровной. Подсказка: Это называется «сухой установкой», при которой требуется положить на место лист бумаги, но оставить его незакрепленным для размещения.
Для обеспечения симметрии убедитесь, что повторение узора попадает примерно в одно и то же место на каждом конце потолка.Оказавшись на месте, используйте инструмент для разглаживания обоев, чтобы разгладить любые пузырьки воздуха, затем срежьте излишки по углу потолка канцелярским ножом или бритвой. Сотрите излишки клея влажной тканью, смоченной в небольшом ведре, или алюминиевой банке с краской емкостью 1 галлон, наполненной теплой водой и одной чайной ложкой жидкости для мытья посуды.
Повторение совпадения на потолке
После того, как первая партия обоев будет надежно наклеена, она будет использоваться в качестве шаблона для выстраивания повтора рисунка для оставшихся серий.Сначала нанесите ровный слой обойного клея для следующего прохода. Выполните сухую установку следующего прохода по потолку от стены до стены. Затем выровняйте края каждой полосы друг против друга.
Повторение совпадений на углах
Как только проход достигнет угла, меняйте положение обоев до тех пор, пока повтор первого захода не будет идеально совпадать с повторением второго захода.
Накладки на уголки
С точным совпадением повторов каждого прогона срежьте излишки в углу потолка с помощью канцелярского ножа или бритвы.
Продолжить накатку пасты, совмещение повторов и обрезку углов
Повторяйте шаги с 1 по 4, пока не дойдете до распределительной коробки или вентиляционного отверстия.
Обрезка вокруг вентиляционных отверстий и распределительных коробок
Продолжайте развешивать полосы бумаги вдоль потолка, повторяя узор вдоль потолка и углов.Как только будет достигнута точка, в которой обои будут взаимодействовать с распределительной коробкой или вентиляционным отверстием, оберните потолок клеем, смонтируйте трассу всухую, затем вырежьте соединительную коробку или вентиляционное отверстие с помощью универсального ножа или бритвы. Продолжайте подвешивать все участки, пока потолок не будет полностью покрыт. Тщательно протрите все участки влажной тканью.
После высыхания установите на место осветительные приборы и вентиляционные отверстия, используя отвертку или дрель. Затем посмотрите вверх и наслаждайтесь новым видом!
Ожидайте использования целого ряда средств для удаления обоев, от отпаривателей и скребков до специальных приспособлений для удаления обоев.
Как ни странно, Ассоциация не упоминает использование арендованного отпаривателя для обоев, возможно, основного способа, которым читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро пропитывает старую бумагу с дополнительным преимуществом тепла, которое ослабляет клей. Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может отслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклейте выходы изолентой и положите на пол водонепроницаемые салфетки. Проколите или надрежьте бумагу, как описано выше.Пароварка создаст беспорядок и создаст потоки сверхгорячей воды, поэтому надевайте плотные перчатки и защитные очки.
Стены из стекловолокна, такие как Texturglas, обеспечивают гладкую, оптимальную поверхность для новой краски или обоев.
Предоставлено Pinturas Apliastig
Pro Совет: вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стен примерно на 1/8 — 3/16 дюйма со всех сторон. Это помогает предотвратить показ краев подкладки и обеспечивает плотное прилегание финишной бумаги непосредственно к стене.
Стеновые вкладыши
Стены в старых домах представляют собой множество проблем, которых не встретишь со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решением для устранения ранее залатанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с шлифовкой — является использование облицовки стен. Древняя традиция: облицовка стен сглаживает дефекты, так что почти любая стена может выдержать новую краску или обои.
Для профессионала облицовка стен — лучший способ гарантировать длительную и беспроблемную укладку обоев.Эта техника восходит к началу 18 века, когда тонкую импортную бумагу наклеивали на полосы холста перед тем, как повесить.
Поскольку лайнер по своей сути однотонный, он поднимается быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и непоклеенные обои обычно можно приобрести у дилеров обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают бескислотную подкладочную бумагу и заготовку (попробуйте paper-hangings.com) и системы стекловолоконных матов, такие как Nu-Wal (nu-wal.com, abatron.com).
Бескислотная бумага Эта бумага средней плотности идеальна для таких ситуаций, как исторические реставрации, где долговечность является целью.Бескислотная подкладка, изготовленная из традиционной тряпичной бумаги, очень пористая и может расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует использовать бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.
Blankstock Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей чернила темпер. Он впитывает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро высохнуть.Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, такой как отпечатки рук. Для заготовки требуется проклейка или предварительное увлажнение проклеивающим продуктом из пшеничной пасты с последующей сушкой в течение ночи.
Стекловолокно Долговечные маты из стекловолокна являются отличной основой для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Покрытие разрезают до приблизительного размера и покрывают эластомерным насыщающим агентом, который не пропускает пар. После удаления излишков материала наносится второй слой сатуратора.Когда стены затвердеют, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, перед установкой необходимо очистить стены от отслаивающейся краски или бумаги, а любую поврежденную штукатурку отремонтировать и укрепить.
Подвесной вкладыш из стекловолокна
Установить облицовку из стекловолокна на стену можно самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая сатуратор, который также действует как клей.Вот пошаговое руководство:
> Измерьте участок стены и обрежьте мат из стекловолокна по размеру, оставив от 4 до 6 дюймов излишка со всех сторон.
> Нанесите сатуратор на секцию малярным валиком. Используйте кисть для труднодоступных мест. Нанесите мат на влажную поверхность стены, разглаживая шпателем шириной 4 дюйма или более широким.
> Обрежьте излишки материала на потолках, плинтусах, молдингах и розетках. Разгладьте пузырьки воздуха, проведя шпателем по подкладке.Затем нанесите еще один слой сатурата.
> После того, как все секции будут подвешены, нанесите второй слой сатуратора и дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед грунтованием стен.
Иллюстрация двойной резки.
Роб Леанна
Двойная резка Когда вы вешаете новую часть лайнера рядом с предыдущей, вот трюк, который заставит швы исчезнуть. Это называется двойной резкой.
• Повесьте вторую секцию лайнера так, чтобы она перекрывала первую примерно на 1 дюйм.
• После установки проведите 6-дюймовым уровнем или другой линейкой по центру наложенных швов.
• Проведите острым универсальным ножом или новым лезвием бритвы по линейке. Если разрез длинный, меняйте лезвие каждые пару футов, чтобы оно было острым.
• Осторожно отделите полоски лайнера с обеих сторон разреза.
• Сгладьте панели вместе. У вас должен получиться почти незаметный шов между двумя секциями.
Если вы планируете оклеить обои темного цвета, загрунтуйте или покрасьте стены в подобный оттенок, прежде чем начать. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает возможность появления белых линий между панелями.
Этот фриз был одним из нескольких цифровых макетов «виртуальной комнаты».
Настройка помещения
Столовая в доме искусств и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными изделиями из дерева и встроенными элементами, была почти нетронутой.Однако живописные обои, висящие над перилами, пережили и лучшие дни. Датированный 1950-ми или 60-ми годами, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.
Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать нестандартную бумагу на основе оригинала того периода. Изучив коллекцию винтажных обоев и альбомов с образцами, они решили провести пробные испытания нескольких вариантов примерно с 1910 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые документы, основанные на каждом дизайне, Bolling & Co.создали цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.
После рассмотрения английской бумаги с рисунком павлина, тонкой «кожаной» бумаги с тиснением и фризом из ягод боярышника, победитель оказался: подвесной фриз Arts & Crafts с координирующей каймой. Напечатанный машинной печатью на желтовато-коричневой овсяной бумаге с мягкими цветами и золотыми металлическими вставками, ок. Бумага 1915 года имела хороший баланс деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.
Исходная бумага (справа) и измененная версия.
В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было сканировать и воссоздавать бумагу без потери каких-либо отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу настроить размер, масштаб и макет, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также проверила дизайн в разных цветовых решениях, чтобы получить идеальное сочетание с другой мебелью в комнате.
Поскольку высота стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не в более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвесные и бордюрные узоры непосредственно в простую овсяную бумагу-наполнитель за одну печать.
Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписывался в пространство стены, с немного пустого пространства по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стены и линий отделки.Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверьми, окнами и шкафами был напечатан отдельно на нескольких полосах, расположенных рядом друг с другом.
Тонкая и геометрическая бумага, разработанная Bolling & Co., подчеркивает богатые тона оригинальных деревянных изделий и встроенных элементов в столовой Arts & Crafts 1912 года.
Зверь перед красотой
Сняв со стен два слоя существующих обоев и оригинальную бумажную пленку, профессионал по обоям Шеннон Рассел сделала интересное открытие.Первоначальная штукатурка была окрашена краской для холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Среди других распространенных цветов того времени были темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания измельченных пигментов с холодной водой, обычной формулы кальцимина.
Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды представляла проблему для новой установки. Краски Calcimine, как известно, нестабильны и имеют тенденцию вызывать расслоение при последовательном нанесении краски или обоев.После того, как все окружающие поверхности были защищены пластиком и тканевыми салфетками, Рассел смочил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор пропитался слоями, Рассел осторожно удалил грязь, используя скребок и широкий нож.
Следующей задачей после снятия обоев было удаление оригинального клея для обоев. Влага от стриппера растворила пигменты под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду.Чтобы стабилизировать оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. Когда стены полностью высохли, трещины в штукатурке заделали с помощью сетчатой ленты, закрепленной винтами. Затем все стены были выровнены, отшлифованы и загрунтованы Gardz, окрашиваемым герметиком для стен, предназначенным для использования на меловых поверхностях с остатками клея. Рассел завершил подготовку, добавив белую, бескислотную облицовку для стен, чтобы добиться прочного сцепления и плавной укладки.Наконец, новая бумага была готова к развешиванию с использованием предварительно приготовленной прозрачной пасты Pro-880 от Roman Adhesives.
Pro Совет: перед установкой новых обоев слегка отшлифуйте любую поверхность, покрытую масляной краской. Это помогает новой бумаге удерживать поверхность.
Обои на потолок … о нет !!
У меня в ванной керамическая плитка на стенах.Бывшие хозяева переборщили с дешевыми крючками на липкой основе на стенах. Конечно, их заметили …
Узнать больше
Nike
25 августа 2018 г.
как устранить влагу в старых кирпичных стенах, облицованных досками кнауф.через 6 месяцев после укладки стен влажность повышается до 10-15 см от пола. до т …
Узнать больше
Я рисовал попкорн в клетку.Есть ли простой способ избавиться от этого?
Купили дом конца 50-х годов постройки.Мы обожаем решетчатую кирпичную стену с двух сторон дома, но каменщик сказал, что им нужно спуститься. Как починить …
Узнать больше
Мой подвал еще не достроен, и я никак не могу позволить себе его достроить в ближайшее время.Я сижу и вижу этот уродливый вид, и это сводит меня с ума! Помощь! Я не …
Узнать больше
их несколько раз.. Нужна помощь по лучшему пути. Я использовал сетку и отшлифовал шпаклевку. I Это длилось несколько лет .. Также мне нужны простые идеи для чего-то вокруг …
Узнать больше
Я купил этот старинный дом у родителей жены.В нем многое нужно обновить. Мы работаем над детским садом для нашего малыша, который появится буквально через пару мес …
Узнать больше
Роза
19 янв.2020 г.
Мы сняли сухую стену и заделали стены, у которых теперь есть недостатки, нужно найти способ покрасить, чтобы они хорошо выглядели, любые идеи
Я купил этот дом для сдачи в аренду около года назад.Ничего из этого не было замечено ни мной, ни инспекционной компанией, которая проверяла дом перед покупкой. Любое предположение …
Узнать больше
Это деревянная рама моей двери патио с 3 окнами — выпуклое дерево — не знаю, когда произошло это повреждение.Сейчас не мокро. Ищу профессионала, который …
Узнать больше
Интерьерная латексная краска-белая.Он пролился на коричневую лакированную деревянную отделку и какую-то искусственную (пластиковую?) Отделку, похожую на коричневое дерево.
Узнать больше
Потолки в моем доме текстурированные и из-за протечки крыши отделяются от гипсокартона по шву гипсокартона.Как лучше всего их отремонтировать? Спасибо!
Я хочу использовать стену из искусственного красного кирпича на моем фартуке.Можно ли его гидроизолировать?
Угол из гипсокартона в нашей ванной комнате имеет металлический уголок, не знаю правильной формулировки, изгибается, но только около 8 дюймов в длину, а на одной стене не оба.Я не могу просто с …
Узнать больше
Я думал о деревянной доске, обшивке кораблей, виниловом полу, обоях или о чем-нибудь с текстурой, чтобы скрыть мою уродливую стену.Дешевые простые предложения?
почему в моем доме все еще так холодно.Мы профессионально заменили все окна на энергоэффективные и утеплили потолок в подвале? У меня тепло …
Узнать больше
Мне нужно знать, как починить угловую стену, ведущую наверх.Лента раскатывается по стене, и хотелось бы ее остановить как можно скорее. любая помощь будет …
Узнать больше
Потолок из попкорна 80-х годов крошится во многих местах, и в каждой комнате в моей квартире они есть, кроме ванных комнат.Слишком дорого снимать, ну и что …
Узнать больше
Любые предложения (кроме удаления) обоев под покраску, используемых в нашей основной ванной комнате.Хотя окрашенный, он все же «мягкий», очень легко вмятины и царапины. Ты …
Узнать больше
Я переехала в дом тети, и верхний этаж почти как квартира.Я заметил трещины у окон и дверей, теперь они тоже по всем швам. Это’…
Узнать больше
У меня большое пространство между столешницей и стеной.Что и как мне делать?
Я получил немного Тайвека бесплатно, и мой сарай был покрыт обоями внутри, но кое-где он упал, и в нем были дыры.Думал покрыть стены Тайвеком и поставить …
Узнать больше
У меня есть дополнительная комната, которая видела лучшие дни.Цельнокирпичный, внутренние стены покрашены. Проблема в том, что стены покрываются плесенью, и я не могу …
Узнать больше
Спрей для удаления жидких обоев PIRANHA ™
ROMAN рекомендует перед покупкой связаться с продавцом, чтобы убедиться, что продукт, который вы ищете, доступен.
Инструкции по применению
Подготовка поверхности : Обои с виниловым или виниловым покрытием должны быть перфорированы с помощью инструмента Piranha Scoring Tool для обеспечения проникновения смывки. Как и в случае с любым другим средством для удаления, защитите поверхности и пол ветошью.
Разведение: Не разбавлять.
Метод нанесения: Используйте при комнатной температуре 60-70 ° F. Прокачать опрыскиватель 10-15 раз. Направьте и распылите на стену, начиная с потолка и постепенно вниз.
Удаление обоев: Нанесите средство для удаления на порезанные обои. Дать впитаться 15 минут. Используйте скребок Piranha с роликом и начните соскребать с потолка вниз. Нанесите средство повторно, когда оно впитается.
Удаление остатков пасты: Нанесите средство для удаления на стену и оставьте на 15 минут. Очистите остатки губ губкой для удаления пираньи. Нанесите средство повторно, когда оно впитается. Тщательно промойте стену чистой водой.
Очистка: Тщательно промойте стену чистой водой.Дайте поверхности стены полностью высохнуть перед покраской или установкой обоев.
Предупреждение
Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВИНЦОВОЙ ПЫЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ТАКИМ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ МОЗГА, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Используйте респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив на национальную горячую линию информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.
Roman Products, LLC не одобряет использование каких-либо продуктов в установке, которые не соответствуют классу огнестойкости A или любым применимым кодексам. Необходимо провести испытания в сертифицированной лаборатории, чтобы убедиться, что установка соответствует классу огнестойкости A, и гарантировать соответствие всем применимым нормам. В частности, если римский продукт используется для наклеивания обоев поверх существующих обоев, он вряд ли будет соответствовать этим стандартам.
Ограниченная гарантия
Roman Products, LLC гарантирует, что заменит этот продукт бесплатно, если в течение 12 месяцев с момента изготовления будет обнаружен дефект материала или изготовления.Эта гарантия заменяет любую другую. Исключительное средство правовой защиты ограничивается заменой продукта, и Роман снимает с себя всякую ответственность за косвенные, штрафные и особые убытки. Условия использования находятся вне нашего контроля.
Осторожно
Хранить в прохладном сухом месте. НЕ МЕРЗНИ! Не принимать внутрь. В случае проглатывания обратиться к врачу. Избегать попадания на кожу и глаза. Всегда рекомендуется использовать средства защиты кожи и глаз. При попадании в глаза промойте водой в течение 15 минут.При попадании на кожу промыть водой с мылом. При появлении сыпи или других симптомов обратитесь за медицинской помощью. Не смешивайте с другими химическими веществами. Используйте в хорошо проветриваемом рабочем месте. Закройте контейнер после каждого использования. Храните в недоступном для детей месте.
Домашние решения для удаления обоев | Руководства по дому
Если вы купили старый дом, вам нужно удалить обои и создать свой собственный стиль. Некоторая виниловая бумага отслаивается, а плотная бумага с тканевой основой отслаивается, если стены были загрунтованы или окрашены перед нанесением бумаги.Тонкая бумага с прочным клейким слоем на обратной стороне отслаивается, как зеленый апельсин, — с трудом и небольшими кусочками. Устойчивые обои и клей удалите домашними растворами.
Подготовка
Возраст обоев, клея и состава стен определяет, насколько легко можно удалить бумагу. Попробуйте полоску и посмотрите, как она реагирует на шелушение. Начните со шва сверху или снизу и потяните. Если во время чистки у вас в руках окажется меньше квадратного сантиметра в руках, вам понадобится пар или водная смесь.Отключите электричество в комнате перед использованием жидкого средства для удаления обоев, включая кондиционер для белья, белый уксус или удаление пара. Не распыляйте и не пар в электрические розетки или приборы, даже если вы отключили электричество. Если у вас недостаточно естественного освещения, используйте удлинитель для освещения. Салфетка защитит ваш пол и сэкономит время на уборку.
Кондиционер для белья или уксус
Инструмент для надрезания обоев позволяет жидкости впитаться в бумагу и ослабить клей, но его легко нанести достаточно глубоко, чтобы повредить поверхность стены под бумагой.Использование равных частей теплой воды и жидкого кондиционера для белья является недорогим домашним раствором для удаления обоев, который легко наносится из пульверизатора. Подождите 5–10 минут, чтобы он проник в бумагу. Осторожно потяните бумагу за угол, двигаясь к центру полосы обоев. Шпатель поможет удалить остатки обоев. Вы также можете найти шпатель, когда проталкиваете его между бумагой и стеной, когда снимаете старые обои. Еще один домашний раствор для снятия обоев — горячая вода и белый уксус в равных частях.Распылите воду и уксус на стену и подождите около 15 минут, прежде чем пытаться удалить обои. При необходимости повторить.
Отпариватель для обоев
Отпариватель для обоев можно приобрести в пунктах проката или в магазинах товаров для дома. Этот инструмент работает как паровой утюг, но имеет большую поверхность и не стекает горячей водой по руке, когда вы поднимаете ее высоко. Используйте удлинитель для освещения и питания пароварки. Крышка для краски или форма для запекания удобны, чтобы включать пароварку, когда она не используется.Сделайте отметку на части обоев с помощью инструмента для подсчета очков. Следуя инструкциям, прилагаемым к пароварке, наполните пароварку водой и включите огонь. Нанесите пар на участок бумаги. Начиная с угла, снимите всю бумагу, которую сможете, и повторите процесс пропаривания для оставшихся обрезков. Скребок или шпатель помогут чистить стену на ходу.
Новые обои
Перед тем, как повесить новые обои, протрите стену чистой водой чистой тканью. Выемки, дыры или неровности следует заделать пастой для гипсокартона или шпаклевочной массой.Дайте наполнителю высохнуть в течение 24 часов и отшлифуйте до однородной массы. Нанесение грунтовки на стену упрощает снятие обоев при следующей смене декора.
Ссылки
Писатель Биография
Линда Ричард была писателем-юристом и оценщиком антиквариата более 25 лет и писала в Интернете более 12 лет. Ричард имеет степень бакалавра английского языка и делового администрирования. Она вела небольшой бизнес более 20 лет. Она и ее муж любят реконструировать старые дома и в настоящее время работают над домом 1970-х годов.
Как повесить обои Peel & Stick (на видео!)
Если вы не решались запрыгнуть на подножку обоев, пусть этот пост будет успокаивающим голосом, который нежно гладит ваши волосы и говорит: « не волнуйся, мой питомец, обои не должны быть жесткими, прочными или дорогими. . К тому же твои волосы сегодня выглядят хорошо, и мне, наверное, стоит перестать их трогать, потому что я не знаю, что тебе это нравится. »
Установка обоев в среднюю спальню нашего пляжного домика заняла у нас всего несколько часов и обошлась менее чем в 100 долларов.Это отличная игра за небольшие деньги (или за очень высокий уровень навыков). Кроме того, он полностью съемный, поэтому, если он нам когда-нибудь надоест или захочет поменять его на что-то другое, это не имеет большого значения. Итак, в этом посте мы покажем вам, как именно мы его повесили, включая видео, которое я сняла, как мой любимый муж вешает вам панель в реальном времени, пока я говорю и показываю (вы знаете, вещи, которыми я наиболее известен ).
Выбор обоев
Мы сделали два стратегических выбора, которые помогли сделать этот проект особенно быстрым и легким:
Выбираем пленку и наклеиваем обои. Для традиционных обоев требуется нанесение отдельного клея, и даже «предварительно наклеенные» обои означают, что вам нужно намочить бумагу, чтобы активировать встроенный клей (именно его мы использовали в , нашей второй книге ). Но этот вид фактически представляет собой гигантскую наклейку, которую вы можете наклеивать и наклеивать, пока не сделаете это правильно, что значительно упрощает процесс установки — не говоря уже о том, что делает его менее беспорядочным и гораздо более прощающим.
Поклейка обоев только поверх обшивки .На прошлой неделе мы рассказали, как мы установили эту доску и облицовку обрешетки в комнате. Мы сделали это в первую очередь для того, чтобы комната выглядела ярче и пляжнее, а также потому, что это позволило бы сэкономить много времени и средств, которые можно было бы потратить на оклейку обоями всей комнаты от пола до потолка. Метод, которым мы поделились сегодня, по-прежнему будет работать для большей части стены, но, вероятно, не будет таким быстрым и доступным.
На самом деле, если вы хотите увидеть, как выглядит установка чего-то от пола до потолка во всей комнате (включая вырезание окна на этой стене), мы поделились этим процессом, когда установили эти съемные настенные росписи .Но опять же, каждая из этих комнат стоила нам 400 долларов, тогда как эта была меньше 100 долларов.
Основная причина, по которой мы смогли сделать эту среднюю спальню настолько доступной, заключается в том, что мы сильно зацепились за выбранные обои. Он называется «Синхронизированный», и после покупки его версии в Anthropologie за 150 долларов (с купоном) некоторые читатели предупредили нас, что он также продается в нескольких других местах в Интернете по более низкой цене — например, Target , JoAnn Fabrics и даже Home Depot .Мы смогли применить купон к продажной цене в JoAnn, чтобы в конечном итоге получить 4 рулона за 85 долларов, включая доставку и налоги! Так что определенно присмотритесь к магазинам перед отъездом.
Инструменты и материалы
Помимо обоев, список инструментов, которые вам понадобятся для их установки, довольно короткий — особенно потому, что вы пропускаете все сложные работы с клеем. Но вот что вам наверняка захочется иметь под рукой:
.
Также полезно иметь режущую поверхность, например кусок древесины или картона.
Планирование размещения выкройки
Если вы хотите максимально увеличить количество каждого рулона, сведя отходы к минимуму, полезно знать «повторение» рисунка обоев, прежде чем устанавливать какие-либо обшивки или лепные украшения. Наш узор повторяется через каждые 20,5 дюймов (см. Ниже), поэтому мы сделали пространство над доской и рейкой немного меньше , чем 20,5 ″, чтобы он хорошо подходил для одного повторения узора (с некоторым избытком для безопасности). Если бы пространство на стене над доской и обрешеткой было немного выше, например, 24.5 дюймов, нам нужно было бы разрезать 4 дюйма на второй повтор — это означает, что остальные 16,5 дюймов рулона будут потрачены впустую. Это может не иметь большого значения, если ваш узор имеет гораздо меньший повтор или его можно вращать, но для нашего образца это стоило подумать.
По совпадению (да, это было очень странное совпадение) ширина каждого из наших рулонов тоже была 20,5 дюйма. Таким образом, у нас был один вариант — разместить обои по горизонтали по комнате. Это могло бы ускорить процесс, но мы решили, что предпочитаем шаблон, когда он ориентирован в другую сторону.Но это однозначно стоит рассматривать как еще одну альтернативу!
Как повесить первую деталь
Чтобы подготовить наш первый кусок к вывешиванию, мы измерили и отрезали один «повтор» обоев с помощью острого универсального ножа и металлической линейки в качестве прямой кромки. Теоретически вы могли бы пойти дальше и вырезать ВСЕ части сразу, но мы поняли, что есть несколько мест, где наш потолок был неровным, а пространство на стене стало немного выше 20,5-дюймового повтора. Это означало, что мы должны были вырезать несколько секций больше, чем один повторитель, чтобы покрыть зазор.В конце концов, мы сочли безопасным резать по одной или две части за раз, иногда измеряя нашу стену, чтобы убедиться, что мы все еще делаем правильные разрезы — и, к счастью, только несколько раз у нас были эти раздражающие лишние отходы из-за шаткого места в потолке.
В зависимости от вашего рисунка, вам может показаться, что лучше всего начинать вашу первую деталь в центре вашей первой стены (вы знаете, если вы хотите, чтобы рисунок попадал в оба угла комнаты в одной и той же части рисунка). Для нас это было неважно, поэтому мы решили начать с угла.Но, и мы не можем достаточно подчеркнуть это, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ УГОЛ В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УРОВНЯ БУМАГИ! Представьте, как я кричу вам в лицо, как драку «Настоящих домохозяек Далласа» за акцент.
Очень важно, чтобы ваш первый кусок был идеально ровным по вертикали. Если это не так, ваш узор будет «путешествовать» или становиться немного искривленным, пока вы продолжаете движение по комнате, а это означает, что в конечном итоге ваша последняя часть может вообще не совпадать с вашей первой.Как и во всей комнате, если вы начнете не ровно, вы можете отклониться на целые дюймы в конце! А поскольку углы редко бывают идеально ровными и квадратными, полагаться на него при настройке вашего первого предмета — плохая идея. Вместо этого используйте реальный уровень! Как это:
Как вы можете видеть из удобного рисунка Джона выше, мы отмерили от нашего угла всего , немного меньше, чем ширина нашего рулона, и нарисовали ровную линию карандашом прямо на стене (кусок древесины предоставил нам более длинную вертикальный край).«Немного меньше» в этом предложении выделено курсивом, потому что это важно! Если ваш угол в какой-либо точке загибается внутрь (как у нас, под потолком), у вас могут остаться пустые промежутки, куда не доходят обои. Поскольку лишние обои всегда можно отрезать, это всегда лучше, чем просто упасть.
Проведя эту вертикальную линию, мы сняли большую часть подложки с нашей первой части обоев и приклеили ее к стене, следя за тем, чтобы этот внешний край оставался прямо вдоль нашей ровной линии, которую мы нарисовали прямо на стене.
Итак, если все эти подробные измерения и расчеты рисунков заставили вас нервничать, это должно заставить вас почувствовать себя лучше. Эти обои с кожурой и приклеиванием ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОСТИТЕЛЬНЫЕ. Они похожи на большую перемещаемую наклейку. Так что их очень легко отделить и снова уложить, если вам не нравится ваша первая попытка размещения (или вторая, третья или четвертая!).
На самом деле, я сделал небольшое видео, чтобы показать, как мы повесили одну из панелей, и вы можете увидеть, как Джон несколько раз накладывает ее, пока он не будет доволен точным совпадением рисунка с предыдущей панелью.Мы так много раз проделывали это, обходя стену! Очень приятно, что вы можете просто продолжать, пока она вам не понравится, а затем переходите к следующей части. Вы также увидите, как мы сгладили его, когда он был помещен в нужное место, а затем отрезали лишнее.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы читаете это в программе чтения каналов, вам может потребоваться перейти к этому сообщению, чтобы просмотреть видео. Вы также можете посмотреть его здесь, на YouTube .
Как вы можете видеть на видео, как только мы остались довольны тем, как мы выровняли края, мы просто сняли остальную основу и использовали инструмент сглаживания , чтобы выдавить пузырьки или складки по направлению к краям.Это восхитительно просто. (Представьте, что я сижу в кресле из красного бархата, снимаю рекламу йогурта и наклоняюсь в камеру, пока я это говорю).
После того, как вы выровняете свою первую деталь, вы просто повторяете процесс по всей комнате, стараясь выровнять узор по каждому краю по мере продвижения. Единственное, что немного сложно, но все же выполнимо, — это когда вы сталкиваетесь с углами и препятствиями (например, окнами), которые мы рассмотрим через секунду. Но сначала поговорим о потолках.
Отрезка лишнего на потолке или полу
Как вы видели в видео, обрезка этого небольшого перекрытия на потолке выполняется легко, быстро и на удивление удовлетворительно. Метод, который, как мы обнаружили, работает лучше всего, — прижать гладилку к стене, прижав ее к потолку в углу. Затем поместите острое лезвие универсального ножа прямо напротив верхнего края гладильного ножа и одновременно перемещайте оба по стене вместе, стараясь поддерживать давление вверх на гладильный нож, чтобы он плотно прилегал к углу.Первые несколько раз, когда я выполнял эту часть, я очень нервничал, но, честно говоря, это было очень легко. Посмотри, как выглядит здесь нервный Джон… или, может быть, это просто взгляд сосредоточенности.
После того, как вы прорежете всю панель обоев, вы можете легко оторвать лишнюю полосу вдоль потолка. Обычно мы делали это каждые две или три секции (насколько мы могли дотянуться, не перемещая стремянку), но вы также можете делать это по одной секции за раз или даже подождать, пока вся комната будет готова, и сделайте это в качестве последнего шага.
Да, и вы, вероятно, захотите повторить этот шаг для нижней части комнаты, предполагая, что у вас есть излишки вдоль молдинга или плинтуса.
Работа с углами
Раньше, когда мы устанавливали настенные росписи , нам не приходилось иметь дело с продолжением нашего рисунка по углам, потому что мы просто сделали единственную стену в каждой спальне. И просто обернуть наши панели вокруг одной стены до другой не получилось, потому что — как мы обсуждали минуту назад — углы редко бывают идеально ровными.На фотографии ниже вы можете увидеть, как наш узор сразу же начал наклоняться вниз на второй стене, потому что наш угол немного выгнулся вверху.
В итоге мы разрезали первую часть обоев (с левой стороны) по углу, используя тот же метод, который мы использовали для потолка. Мы попытались повторно использовать лишнюю полосу, которую только что отрезали, но узор не совпадал, потому что разрез не был идеально прямым (из-за изогнутого угла), поэтому в итоге мы вырезали новую идеально квадратную часть обоев. используя избыток в качестве ориентира для его размера.Это сработало как шарм.
Затем мы установили новую вторую деталь на стене (с правой стороны), используя тот же метод, который мы использовали, чтобы выровнять и выровнять нашу первую деталь. Опять же, это помогает держать ваши панели идеально вертикальными, чтобы ваш узор не перемещался вверх или вниз по комнате, в конечном итоге заставляя вашу последнюю часть не совпадать с вашей первой (вздох!).
Это может означать, что некоторые из ваших углов имеют небольшое перекрытие или дублирование рисунка (на фотографии выше вы можете видеть, что наш рисунок идеален вверху, но он слегка «перекликается» в нижней части).В схеме всей комнаты ваш глаз не заметит этих мелких недостатков. Плюс в нашем случае низ нашего выкройки прикрыт занавеской.
Обрезание оконной или дверной рамы
Вы, наверное, заметили выше, что нам также пришлось вырезать эту панель обоев вокруг оконной рамы. Мы почему-то не сфотографировали этот процесс, но вы можете увидеть более подробную информацию о том, как именно мы это сделали, в , нашем фотообоях .
Это шаг, на котором ваши ножницы пригодятся, так как вы можете использовать их, чтобы 1) вырезать большие участки там, где находятся ваши окна или двери, и 2) делать небольшие постепенные надрезы, чтобы легче было сложить и прижать обои по краям. ваша лепка.
Это действительно довольно просто, так что не волнуйтесь. Просто не торопитесь и всегда ошибайтесь в сторону сокращения меньше (вы всегда можете сократить больше!).
Завершение шаблона
Если вам не повезет, маловероятно, что повторение шаблона будет идеально совпадать в вашем последнем углу. Я имею в виду, что, надеюсь, он должен выровняться сверху вниз, но из стороны в сторону ваши шансы становятся невелики. Чтобы это получилось, ширина нашей стены должна быть полностью кратной 20,5 дюйма, поэтому мы советуем не волноваться из-за несовершенного конца.Лучшее, что вы можете сделать, это стратегически закончить в углу, о котором вы меньше всего заботитесь.
Мы начали и закончили в этом углу за дверью в комнату, которая скрыта от коридора и в целом довольно неинтересна, поэтому мы не думаем, что многие люди когда-либо будут смотреть в это место достаточно долго, чтобы обнаружить непревзойденный угол.
Мы рассматривали окончание в одном из углов, где находятся шторы, так как они также скрывают много обоев. Оба эти угла — первые углы, которые вы видите, когда входите (и они видны из коридора тоже), поэтому было немного рискованнее разместить разрыв рисунка на таком видном месте.
Но опять же, в конце концов, это не так уж и важно. Потому что, как только у вас будет вся мебель и вы будете рассматривать комнату «целиком», вы не заметите мелких недостатков, которые могут показаться серьезными во время установки.Поверьте мне в этом! Это также верно и для несовершенных покрасочных работ;)
Другие обои Peel & Stick, которые стоит попробовать
У меня есть несколько запросов о некоторых других вариантах кожуры, которые мне нравятся, поэтому вот еще 9 (я так одержима # 2 , что хочу найти для него место).
Грунтуют ли обои перед покраской водоэмульсионной краской
от 16 июня 2016
Краска на стенах давно составила конкуренцию традиционным обоям и частично вытеснила их из наших интерьеров. Но качественная покраска требует филигранной подготовки поверхности, что ощутимо сказывается на стоимости отделки. С целью экономии используют обои под покраску. Они сглаживают дефекты и зрительно выравнивают поверхность стены, поэтому тщательной подготовки и шлифовки не требуется. В результате стоимость работ значительно снижается.
Есть у такого варианта отделки еще один плюс — наличие фактуры. Покраска стен — дело очень тонкое. Выполнить эту работу идеально под силу только лучшим мастерам. Если поверхность гладкая — любые огрехи, подтеки и неравномерности сразу бросаются в глаза. На текстурированной поверхности мелкие недочеты практически незаметны. Поэтому успешно покрасить обои сможет даже непрофессионал.
Итак, обои под покраску предпочтительны, если: а). есть необходимость сэкономить; б). окраску будет производить человек без большого опыта.
Но это не значит, что красить обои — проще простого. Здесь есть свои нюансы. Рассмотрим часто возникающие вопросы, связанные с этим видом работ.
Обои под покраску: вопросы и ответы
Какие обои использовать под покраску?
Рекомендуется красить только те обои, которые маркированы как материал, подходящий для окрашивания. Покрывать краской можно не только белые или прозрачные обои, но и цветные.
В продаже есть разные обои под покраску: бумажные, стекловолокнистые, флизелиновые. Когда речь идет о сухом помещении, мастера в один голос рекомендуют отдавать предпочтение именно флизелиновым.
Если фактура поверхности нежелательна, можно приобрести так называемый малярный (ремонтный) флизелин. Оптимальная плотность ремонтного флизелина под покраску — 130 гр/м2. Но если черновая поверхность не имеет трещинок и явных дефектов, подойдет и чуть менее плотный материал.
Флизелиновые обои очень легко наклеиваются и замечательно скрывают различные недостатки. Шпаклевать уже наклеенные обои не требуется. Красить их можно несколько раз. Однако для влажных помещений больше подойдут стеклообои — такую среду они переносят лучше.
Через сколько времени после наклеивания обои можно красить?
Изготовители обоев и производители красок рекомендуют выждать не менее 48 часов. Прежде чем красить, нужно убедиться, что обои полностью высохли. Если приступить к окрашиванию, не дождавшись полного высыхания, результат может быть непредсказуемым (начиная от пятен и заканчивая отхождением обоев).
Как подготовить обои к покраске?
Удалить пыль сухой щеткой или пылесосом. Осмотреть поверхность на предмет наличия следов клея. Если таковые присутствуют, их необходимо устранить. Обои, рекомендованные под покраску, являются, как правило, весьма стойкими к механическим воздействиям, поэтому места, испачканные клеем, можно аккуратно обработать влажной губкой, а затем вытереть чистой сухой салфеткой.
Нужно ли грунтовать обои перед покраской?
Одни говорят, что надо, а другие — нет. В общем, это необязательно. Но обои с впитывающей поверхностью (чисто флизелиновые и стекловолокнистые) прогрунтовать не помешает. Во-первых, это немного снизит расход краски. Во-вторых, краска ляжет чуть лучшее, ровнее.
Если планируется окрашивать обои с флизелиновой основой, но с виниловым покрытием — грунтовать смысла нет.
Можно обойтись и без грунтовки. В этом случае для первого слоя краску нужно хорошенько разбавить водой (до 15% воды от объема краски).
Как человеку без опыта хорошо покрасить обои?
Сначала обязательно потренируйтесь. Можно наклеить обои на большой кусок фанеры или гипсокартона и сделать пробный выкрас. Обязательно дождитесь полного высыхания, чтобы оценить результат. Тренироваться можно и прямо на стене — на том участке, который впоследствии будет скрыт от глаз (например, за большим шкафом).
Тестовые выкрасы помогают определиться и с оттенком, и с оптимальной консистенцией краски. Если она тяжело ложится и плохо раскатывается, стоит еще немного разбавить ее водой.
Какой валик использовать для покраски обоев?
Рекомендуется красить велюровым или меховым валиком с коротким или средним ворсом. Чем глубже рельеф обоев — тем длиннее ворс валика.
Поролоновый валик не подходит.
Из новых валиков в процессе покраски часто выпадают ворсинки. Они прилипают к краске и остаются на стене. Чтобы этого избежать, рекомендуется хорошенько прокатать новый валик по клейкой стороне скотча. Плохо держащиеся ворсинки останутся на липкой ленте.
Как красить обои?
Воднодисперсионную краску, подходящую для обоев, нужно разбавить водой на 5-15%. Вообще, чем жиже краска — тем легче она наносится.
Сначала надо поработать кистью. Пройти ею весь периметр стены: углы, под потолком и возле пола. Затем взять валик и быстро-быстро, без остановок и перекуров, выкрасить всю стену от угла до угла.
Валик всегда должен быть хорошо смочен краской. Не надо его отжимать. Валиком стену не трут — его катают легкими и быстрыми движениями.
Краску можно наносить зигзагообразными (w-образными) движениями или вертикальными полосами. В любом случае границу между сегментами (квадратами, полосами) нужно сразу же закатывать. Вообще, красить следует очень быстро. Это важно, ведь все переходы нужно успеть закатать до того, как краска начнет высыхать.
Почему краска на обоях мажется?
Краска, нанесенная на поверхность, набирает прочность постепенно. Оценивать ее стойкость можно только через 3-4 недели. Это значит, что в первый месяц с окрашенными поверхностями нужно обращаться максимально осторожно и бережно.
Как не закрасить текстуру обоев?
Если обои обладают фактурой, желательно сохранить её. Ведь она, ко всему прочему, позволит скрыть и неровности черновой поверхности, и недостатки покраски. Но как же не закрасить мелкую текстуру обоев?
Хорошо ложатся на текстурированные поверхности латексные воднодисперсионные краски. Нужно развести краску водой, ведь чем она жиже — тем тоньше слой. Наносить придется как минимум 2 слоя. Первый — более жидкой краской, второй — чуть более густой. Очень важно тщательно раскатывать краску, чтобы она лежала на обоях максимально тонким слоем.
Какой краской красить обои?
Конечно, воднодисперсионной. Можно смело применять любую водную краску, которая заявлена как краска для обоев.
Помимо этого, подойдут любые латексные и акрилатные краски, даже если не указано, что они рекомендованы для обоев. Тут важнее бренд и цена. Банально, но чем дороже ЛКМ — тем выше его качество.
Поделиться в соц. сетях:
Оклеивание стен обоями — один из самых востребованных видов отделочных работ. На рынке представлен огромный выбор обоев: от традиционных бумажных “шпалер” до стеклообоев. Есть и, так называемые, “жидкие” обои, которые наносят на стену по тому же принципу, что и штукатурку. Обои, предназначенные под окрашивание, занимают отдельное место. Чтобы стены получились по-настоящему красивыми, нужно знать технологию оклеивания стен и нанесения цветного слоя. Рассмотрим, нужна ли грунтовка обоев перед покраской, зачем это делать и какие средства применять.
Чем удобно окрашивание обоев?
Использование таких материалов для отделочных работ чрезвычайно выгодно:
можно самостоятельно произвести быстрый косметический ремонт;
освежить прежний колер;
окрасив стены в совершенно новый цвет.
Важно! Повторного оклеивания стен при этом не нужно. Такой подход очень экономичный, а вид стен радует глаз.
Какие виды обоев можно окрашивать?
Как правило, изначальный цвет обоев, предназначенных под покраску, белый. В зависимости от материала изготовления, различают:
Каждый из приведенных видов обойных материалов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, стеклообои выполнены из гипоаллергенного материала. Они, кроме того, обладают хорошо выраженными антистатическими свойствами. При их изготовлении используется натуральное сырье, поэтому они экологически безопасны. Минусом стеклообоев является сравнительно большая масса отделочного полотна. Для хорошей адгезии используется специальный грунтовочный состав и специальный клей.
Важно! При оклеивании стен стеклообоями наносить клей на полотно не следует (только на оклеиваемую поверхность). При работе нужно соблюдать меры безопасности. Работы нужно проводить в перчатках и одежде с длинными рукавами. Пренебрегать этим правилом не следует, поскольку мелкие стеклянные нити, образующие обойное полотно, попадая на кожу, вызывают раздражение.
Нужна ли грунтовка обоев перед покраской?
Как и любой другой вид ремонтных работ, этот имеет свою технологию. Для того чтобы качественно смонтировать обойные материалы, производят следующие виды подготовки стен к оклеиванию:
Выравнивание.
Грунтовка.
Оштукатуривание.
Шлифовка.
Очистка от пыли и грязи.
Повторное грунтование.
Как видим, не только нужно грунтовать обои перед покраской, это необходимо делать в идеале дважды. Только после подготовительных работ возможен монтаж обоев.
Важно! Есть и более экономичный вариант, который предлагаю компании-производители лакокрасочных материалов: декоративное покрытие “грунт-краска”. Вы производите одновременно грунтование с колорированием, экономя при этом время и деньги.
Виды смесей для грунтовки
В строительных магазинах имеется обширный выбор грунтовочного материала. Причем, это могут быть материалы для определенной поверхности или универсальные составы. Вот краткий обзор самых популярных смесей, которыми производят грунтовку обоев перед покраской.
Акриловая
Для грунтовки обоев используют как грунт глубокого проникновения, так и обычный. Желательно приобретать продукцию от известных производителей:
Важно! Расход материала зависит от степени пористости поверхности, и составляет на 1 квадратный метр от 100 до 200 мл. Наносят грунтовку малярным валиком, а в труднодоступных местах — кистью.
Обойный клей
Внимательно прочтите инструкцию. Если она содержит информацию, что состав можно использовать для грунтовки — почему бы и не воспользоваться этим? Если же такой надписи нет — лучше не рисковать, а приобрести акриловую грунтовку.
Важно! При использовании обойного клея в качестве грунта необходимо строго соблюдать пропорции разведения, иначе — вам грозит большой расход продукта, а значит — удорожание ремонтных работ.
Грунтовка для обоев под покраску на основе ПВА
Это — старый, испытанный вариант. Этот клей был и остается популярным при проведении строительных работ. Некоторые мастера “старой закалки” до сих пор считают ПВА — единственным приемлемым вариантом, и убеждены, что применение специальных грунтовок — лишь напрасно потраченные деньги.
Важно! Единственным преимуществом ПВА перед специальными грунтами является низкая цена. По адгезии, прочности и долговечности ПВА сильно уступает им. Кроме того, найти по-настоящему хороший клей для неискушенного покупателя довольно затруднительно. Поэтому вариант ПВА — для бюджетных строительных работ, когда нужно экономить каждую копейку.
Как подготовить и окрасить оклеенную поверхность?
Итак, работы по оклеиванию стен окончены. Как правильно покрасить стены? Понадобится ли грунтовка под декоративное покрытие? Какую именно лучше всего приобрести?
Выбирая грунтовочную смесь, учитывайте 2 фактора:
Материал изготовления обойного полотна.
Химический состав краски.
Важно! Для стеклообоев подходит любая грунтовка, в том числе и обойный клей, разбавленный водой. В других случаях грунтовку подбирают так, чтобы она соответствовала химическому составу обоев: латекс — для латекса, акрил — для акрила и т. д.
Правила применения грунтовки:
Наносить грунтовку обоев перед покраской на оклеенную стену нужно при помощи широкой кисти и малярного валика.
Перед грунтованием обязательно нужно убедиться в том, что обойный клей полностью высох.
Это означает, что обрабатывать стены можно через несколько часов после оклеивания, а еще лучше — на следующий день.
Обработанные обои нужно оставить для высыхания минимум на полсуток.
Важно! Если вы планируете использование водно-дисперсионной или водоэмульсионной краски, нужно выбирать грунтовку с водоотталкивающим эффектом.
Правила окрашивания:
Перед нанесением краски ее нужно тщательно размешать.
Если она слишком густая, то — разбавить до приемлемой консистенции.
Важно! Жидкая краска покрывает полотно тонким слоем. Для высококачественной окраски стен это имеет большое значение.
По мнению специалистов, лучше произвести окрашивание в два тонких слоя, чем в один толстый.
Перед тем, как наносить новый слой, ранее нанесенная краска должна высохнуть полностью.
Продолжительность перерыва в работе зависит от характеристик лакокрасочного материала.
Важно! Практика показывает, что обойные полотна “под покраску” способны выдержать 6 косметических ремонтов. Конечно, слишком большое количество слоев краски делает поверхность менее привлекательной.
Для внутренних работ используют, как правило, интерьерные краски. Их можно разделить на два основных типа: алкидные и водно-дисперсионные.
Алкидные краски
Используются они, в основном, для покраски стеклообоев. Алкидная краска способна создавать на поверхности прочную защитную пленку, благодаря которой обои можно мыть различными моющими средствами, не боясь повредить верхний слой.
Это же свойство относится и к ее минусам, поскольку стены под такой пленкой перестают «дышать». К тому же, использование алкидного красящего состава запрещается в детской комнате, спальне и на кухне из-за содержания в нем некоторых токсичных веществ. Также не рекомендуется применять алкидную краску для рельефных обоев, она способна разглаживать их рисунок, поэтому обои, в этом случае, лучше выбирать гладкие.
Водно-дисперсионные краски
Сюда относятся красящие составы на водной основе, с применением различных связующих эмульсий и латексов. Они пользуются большой популярностью из-за своих качеств, прежде всего.
Водно-дисперсионные краски не имеют запаха, быстро сохнут и являются экологичными. Пленка, образующаяся на окрашенной поверхности, защищает обои от мелких повреждений, но, в то же время, пропускать воздух. Это свойство позволяет предотвратить образования грибков и плесени. Более того, водно-дисперсионные составы обладают высокой влагонепроницаемостью, что позволяет окрашивать ими поверхности в помещениях с повышенной влажностью.
Смешивание водно-дисперсионных красок
латексными;
акриловыми на латексной основе;
акриловыми;
водоэмульсионными.
Для всех типов обоев лучше всего подойдет латексная краска. При окрашивании они не будут размокать и отклеиваться. Благодаря своим свойствам, латексный состав способен укрепить структуру поверхности отделочного материала, что повышает долговечность покрытия и позволяет его мыть.
Акриловые краски на латексной основе составляют большую часть всех водно-дисперсионных красок. Для получения качественного и эластичного покрытия их наносят в несколько слоев.
Для флизелиновых обоев лучше подойдет акриловая краска на водной основе.
Одним из немаловажных критериев, при выборе материала для окрашивания поверхности, является блеск, или глянец. Следует обратить на этот факт особое внимание.
Акриловая интерьерная краска
Интерьерная краска бывает:
Глянцевая. Для жилых помещений применяется крайне редко, имеет свойство подчеркивать недостатки стен. Хорошо подходит для темных комнат, а вот в светлых и солнечных помещениях может вызывать некий дискомфорт;
Полуглянцевая. Имеет хорошую светоотражающую способность, рекомендуется для покрытия поверхностей стен на кухне и в детской;
Матовая. Лишенная блеска краска способна маскировать некоторые дефекты окрашиваемой поверхности. Чаще всего, она используется в больших помещениях;
Полуматовая. Имеет незначительный глянец, хорошо сглаживает мелкие неровности. Отлично подходит для стен в спальной комнате.
Атласная. Обладает гладкой структурой. Предназначается для помещений любого типа. Имеет повышенные показатели износостойкости и долговечности.
Технология окрашивания обоев
Перед тем, как приступить к окрашиванию, необходимо решить, какой краской красить обои, и запастись нужным инструментом. Для этого понадобятся:
Одним из важнейших малярных инструментов, необходимых для окрашивания больших поверхностей, является валик. Именно от него будет зависеть качество покраски. Лучшим вариантом станет меховая «шубка» с длинным ворсом. Особенно это касается рельефного обойного полотна. Поролоновые валики не подойдут, поскольку во время окрашивания на поверхности наверняка появятся пузырьки воздуха. Велюровые — впитывают мало краски, их используют в том случае, если необходимо окрасить только верхний слой рельефного рисунка на обоях.
Чтобы качественно прокрасить углы, используют узкие валики или кисти.
Кисти — незаменимый инструмент для окрашивания углов
До начала работ полы, подоконники и радиаторы необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или газетами для того, чтобы предотвратить попадание на них краски. Плинтуса, розетки и выключатели можно снять, либо заклеить их широким малярным скотчем.
Для получения качественного результата, очень важно придерживаться рекомендаций производителя, которые можно найти на любой банке с красящим составом. Возможно, что перед использованием краски, ее необходимо будет разбавить водой и все тщательно перемешать до получения однородной консистенции.
Сначала плоской кистью прокрашиваются углы, затем полосы вдоль пола и потолка. Окрашивать стену необходимо частями, а не по всему периметру стены сразу. Для того, чтобы избежать пятен и полос, работу нужно делать быстро, чтобы нанесенная ранее краска не успела полностью засохнуть.
Особенности окрашивания флизелиновых обоев
Существует несколько технологий окрашивания обоев на основе флизелина. Если структура выбранного обойного полотна достаточно однородна или же на них присутствует рельефный рисунок, но хочется, чтобы полученный оттенок был равномерным, то обои необходимо окрашивать с наружной стороны.
Как покрасить флизелиновые обои для получения более рельефного рисунка? Для этого необходимо нанести покрытие с изнаночной стороны, используя более насыщенный цвет. Благодаря своей гигроскопичности, флизелин впитает пигмент, и оттенок станет виден с лицевой стороны, а выпуклый рисунок остается белым. Окрашивание необходимо производить непосредственно перед наклеиванием обойных полотен на стену.
Видео о том, как покрасить флизелиновые обои:
Обязательно ли красить флизелиновые обои с изнаночной стороны, если хочется подчеркнуть рисунок? Нет. Выполнить покраску можно и с лицевой стороны, но в этом случае необходимо будет снять красящий состав с полимерного слоя влажной губкой. Таким образом, получиться более контрастный рисунок.
Заключение!
Рисунок на обычных обоях быстро надоедает и их приходится часто менять, но это не всегда представляется возможным. Приходится выносить вещи, освобождать достаточную площадь для работы. А чего только стоит избавиться от старых обойных полотен? Грязь, пыль и прочие неудобства будут преследовать не один день. Другое дело – просто покрасить стены, на которые уже наклеены обойные полотна, предусмотренные «под покраску». Это можно сделать достаточно быстро и без лишних хлопот.
Грунтовка обоев перед покраской — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.
Оклеивание стен обоями — один из самых востребованных видов отделочных работ. На рынке представлен огромный выбор обоев: от традиционных бумажных “шпалер” до стеклообоев. Есть и, так называемые, “жидкие” обои, которые наносят на стену по тому же принципу, что и штукатурку. Обои, предназначенные под окрашивание, занимают отдельное место. Чтобы стены получились по-настоящему красивыми, нужно знать технологию оклеивания стен и нанесения цветного слоя. Рассмотрим, нужна ли грунтовка обоев перед покраской, зачем это делать и какие средства применять.
к содержанию ↑
Чем удобно окрашивание обоев?
Использование таких материалов для отделочных работ чрезвычайно выгодно:
можно самостоятельно произвести быстрый косметический ремонт;
освежить прежний колер;
окрасив стены в совершенно новый цвет.
Важно! Повторного оклеивания стен при этом не нужно. Такой подход очень экономичный, а вид стен радует глаз.
к содержанию ↑
Какие виды обоев можно окрашивать?
Как правило, изначальный цвет обоев, предназначенных под покраску, белый. В зависимости от материала изготовления, различают:
Бумажные.
Виниловые.
Стеклообои.
Флизелиновые.
Каждый из приведенных видов обойных материалов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, стеклообои выполнены из гипоаллергенного материала. Они, кроме того, обладают хорошо выраженными антистатическими свойствами. При их изготовлении используется натуральное сырье, поэтому они экологически безопасны. Минусом стеклообоев является сравнительно большая масса отделочного полотна. Для хорошей адгезии используется специальный грунтовочный состав и специальный клей.
Важно! При оклеивании стен стеклообоями наносить клей на полотно не следует (только на оклеиваемую поверхность). При работе нужно соблюдать меры безопасности. Работы нужно проводить в перчатках и одежде с длинными рукавами. Пренебрегать этим правилом не следует, поскольку мелкие стеклянные нити, образующие обойное полотно, попадая на кожу, вызывают раздражение.
к содержанию ↑
Нужна ли грунтовка обоев перед покраской?
Как и любой другой вид ремонтных работ, этот имеет свою технологию. Для того чтобы качественно смонтировать обойные материалы, производят следующие виды подготовки стен к оклеиванию:
Выравнивание.
Грунтовка.
Оштукатуривание.
Шлифовка.
Очистка от пыли и грязи.
Повторное грунтование.
Как видим, не только нужно грунтовать обои перед покраской, это необходимо делать в идеале дважды. Только после подготовительных работ возможен монтаж обоев.
Важно! Есть и более экономичный вариант, который предлагаю компании-производители лакокрасочных материалов: декоративное покрытие “грунт-краска”. Вы производите одновременно грунтование с колорированием, экономя при этом время и деньги.
к содержанию ↑
Виды смесей для грунтовки
В строительных магазинах имеется обширный выбор грунтовочного материала. Причем, это могут быть материалы для определенной поверхности или универсальные составы. Вот краткий обзор самых популярных смесей, которыми производят грунтовку обоев перед покраской.
Акриловая
Для грунтовки обоев используют как грунт глубокого проникновения, так и обычный. Желательно приобретать продукцию от известных производителей:
“Старатели”.
“Кнауф”.
Важно! Расход материала зависит от степени пористости поверхности, и составляет на 1 квадратный метр от 100 до 200 мл. Наносят грунтовку малярным валиком, а в труднодоступных местах — кистью.
Обойный клей
Внимательно прочтите инструкцию. Если она содержит информацию, что состав можно использовать для грунтовки — почему бы и не воспользоваться этим? Если же такой надписи нет — лучше не рисковать, а приобрести акриловую грунтовку.
Важно! При использовании обойного клея в качестве грунта необходимо строго соблюдать пропорции разведения, иначе — вам грозит большой расход продукта, а значит — удорожание ремонтных работ.
Грунтовка для обоев под покраску на основе ПВА
Это — старый, испытанный вариант. Этот клей был и остается популярным при проведении строительных работ. Некоторые мастера “старой закалки” до сих пор считают ПВА — единственным приемлемым вариантом, и убеждены, что применение специальных грунтовок — лишь напрасно потраченные деньги.
Важно! Единственным преимуществом ПВА перед специальными грунтами является низкая цена. По адгезии, прочности и долговечности ПВА сильно уступает им. Кроме того, найти по-настоящему хороший клей для неискушенного покупателя довольно затруднительно. Поэтому вариант ПВА — для бюджетных строительных работ, когда нужно экономить каждую копейку.
к содержанию ↑
Как подготовить и окрасить оклеенную поверхность?
Итак, работы по оклеиванию стен окончены. Как правильно покрасить стены? Понадобится ли грунтовка под декоративное покрытие? Какую именно лучше всего приобрести?
Выбирая грунтовочную смесь, учитывайте 2 фактора:
Материал изготовления обойного полотна.
Химический состав краски.
Важно! Для стеклообоев подходит любая грунтовка, в том числе и обойный клей, разбавленный водой. В других случаях грунтовку подбирают так, чтобы она соответствовала химическому составу обоев: латекс — для латекса, акрил — для акрила и т. д.
Правила применения грунтовки:
Наносить грунтовку обоев перед покраской на оклеенную стену нужно при помощи широкой кисти и малярного валика.
Перед грунтованием обязательно нужно убедиться в том, что обойный клей полностью высох.
Это означает, что обрабатывать стены можно через несколько часов после оклеивания, а еще лучше — на следующий день.
Обработанные обои нужно оставить для высыхания минимум на полсуток.
Важно! Если вы планируете использование водно-дисперсионной или водоэмульсионной краски, нужно выбирать грунтовку с водоотталкивающим эффектом.
Правила окрашивания:
Перед нанесением краски ее нужно тщательно размешать.
Если она слишком густая, то — разбавить до приемлемой консистенции.
Важно! Жидкая краска покрывает полотно тонким слоем. Для высококачественной окраски стен это имеет большое значение.
По мнению специалистов, лучше произвести окрашивание в два тонких слоя, чем в один толстый.
Перед тем, как наносить новый слой, ранее нанесенная краска должна высохнуть полностью.
Продолжительность перерыва в работе зависит от характеристик лакокрасочного материала.
Важно! Практика показывает, что обойные полотна “под покраску” способны выдержать 6 косметических ремонтов. Конечно, слишком большое количество слоев краски делает поверхность менее привлекательной.
к содержанию ↑
Что дает применение грунтовки?
Улучшение адгезии между основой и декоративным покрытием.
Дополнительная защита обоев.
Повышение долговечности и прочности отделочного материала.
Экономия краски.
Ровное окрашивание стен, без пятен и разводов.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Итак, есть ли необходимость в грунтовке для обоев под покраску. Конечно, это не обязательно, но желательно. Краска лучше ложится, не образует некрасивых потеков и разводов. Окрашенная поверхность выглядит более привлекательно. И как именно добиться такого эффекта, вы теперь знаете.
Поделиться в соц. сетях:
перед покраской, под обои, перед шпаклевкой
Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.
Покраска и лакирование
Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?
Двери под лак
Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.
Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.
Окраска стен
Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.
Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз.
После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.
Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.
Виниловые обои – на известковую штукатурку
Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои.
Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали.
Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.
Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.
Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.
Экономить на грунтовке – себе дороже
Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.
Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.
У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.
Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.
Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.
Когда еще применяют грунтовку
Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.
Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).
На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри.
Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).
Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.
Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы
Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.
Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.
Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.
Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.
Какая грунтовка лучше и для чего именно
Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.
Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.
Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев
Обои можно клеить практически на любую поверхность, будь то штукатурка, дерево или даже голый бетон. Главное, подготовить стены к поклейке. Если нужно – выровнять или сделать стяжку, оштукатурить и загрунтовать. Можно ли пренебречь подготовкой и поклеить обои миновав этот трудоемкий этап? Да, можно. Но в таком случае листы быстро отклеятся и ремонт придется переделывать. Почему – читайте в статье.
Какие функции выполняет грунтовка
В идеале грунтование нужно делать на каждом этапе отделки, то есть перед нанесением шпатлевки и перед поклейкой. Грунтовка выполняет ряд важных функций:
Делает поверхность более ровной, заполняет поры и микротрещины. Уменьшается расход материала, повышается адгезия.
Укрепляет поверхность, препятствует её разрушению. Обои, поклеенные на загрунтованный гипсокартон будет легче снимать при следующем ремонте.
Способствует формированию нормального микроклимата за счет заполнения мелких пор в покрытии. Есть грунтовки для внутренних работ, содержащие в составе антисептик, препятствующий размножению спор грибов и плесени. Такие растворы очень кстати для угловых и сырых квартир, в которых высокий риск появления плесени.
Если пропустить грунтование, может произойти:
Разрушение слоя штукатурки. Ситуация, когда штукатурка трескается возникает именно тогда, когда перед нанесением материала стена не грунтовалась.
Более высокий расход материалов. Незагрунтованная поверхность будет хорошо впитывать влагу, в итоге потребуется большее количество клея. Как следствие, усложняется процесс поклейки, листы приклеиваются плохо. Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.
Самое неприятное, что перечисленные выше последствия невозможно устранить косметически. Исправить их можно только полностью переделав отделку. Экономия на грунтовании значительно уменьшает срок службы отделки, поэтому ответ на вопрос нужна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев однозначный – да, нужна. Остается разобраться с тем какой раствор выбрать и как его правильно использовать.
Хорошая грунтовка подобранная под поверхность гарантирует долговечность отделки
Какой раствор использовать
Оптимальный вариант для покрытий из бетона, гипсокартона и штукатурки – акриловая грунтовка. У неё нет специфического запаха, с ней легко работать, время высыхания около 5 часов, что гораздо меньше, чем у других составов. Для дерева лучше использовать алкидные растворы. Такая грунтовка должна сохнуть не менее 10 часов.
Раньше для грунтования использовали разбавленный ПВА или клей для поклейки. Нельзя сказать, что это совсем уж неправильный ход. Так получается обеспечить хорошее сцепление, но поверхность при этом не будет укреплена, как в случае с использованием акриловых растворов. Некоторые мастера покрывают стену поочередно специальным составом и клеем, при таком варианте отделка держаться лучше всего. Такой способ применяется в том числе и для флизелиновых обоев. То есть, поверхность грунтуется, потом покрывается слоем разбавленного клея и только после того как этот слой высохнет начинают клеить листы.
В магазинах вы можете встретить специальные грунтовки «под обои». Зачастую их основным компонентом является все тот же ПВА. Приготовить такой состав вы сможете самостоятельно, разбавив обычный ПВА до нужной консистенции. Единственное преимущество покупного раствора – удобство использования, вам не нужно будет переживать правильно ли вы все приготовили благодаря наличию четкой инструкции.
Алкидная грунтовка пользуется спросом благодаря своей универсальности
Сколько раз обрабатывать стену
Стандартный расход акриловой грунтовки составляет 100-200 мл на 1 м2 поверхности. Одного слоя зачастую мало, желательно наносить её дважды. Сколько раз грунтовать зависит от исходного состояния стены. Перед каждым новым слоем нужно обязательно дождаться полного высыхания предыдущего.
После того как все высохнет, можно покрыть стену клеем. Это может быть разбавленный ПВА или клей для обоев. Во втором случае внимательно читайте инструкцию, если там не указано, что клей может использоваться в качестве грунтовки, значит он для этого не подходит. При выборе любого раствора обращайте внимание на время высыхания, от этого зависит через сколько клеить обои.
Как использовать грунтовку
Разводить грунтовку лучше всего в ведре. Очень важно хорошо вымешать раствор, чтобы в нем не было комков. Самый лучший вариант использовать дрель с насадкой-миксером. Если стены идеально ровные, можно использовать валик. Если есть неровности — малярную кисть. Следите за тем, чтобы раствор был нанесен равномерным слоем. Даже при идеальных стенах, углы лучше обрабатывать кисточкой, так как валиком качественно их промазать практически невозможно. Когда клеить обои после обработки зависит от того как долго сохнет грунтовка. Как только поверхность будет полностью сухой можно приступать к поклейке.
Хорошо вымешанный раствор лекго наносить валиком на ровные стены
Грунтовка стен под покраску – функции и типы, как грунтовать стены перед покраской
Грунтовка — это предварительное покрытие, наносимое перед покраской. Она гарантирует, что краска, обои или другое настенное покрытие хорошо пристанет к поверхности.
Грунтовка для стен используется практически на всех поверхностях, будь то ровная поверхность, шершавая или с разной плотностью. Она легко наносится на стену валиком, кисточкой либо распылителем, и обеспечивает хороший результат для окраски. Этот слой, обеспечивает уплотнение пористых и песчаных поверхностей, а также компенсацию всасывания краски или клея.
Если поверхность не будет загрунтована перед окраской, это может привести к отслаиванию краски или образованию полос. Непокрытая штукатурка или гипсокартонные поверхности желательно загрунтовать перед покраской.
Лучше всего наносить грунтовку кистью. Преимущество кисти заключается в том, что грунтовка проникает глубоко в стену и работает не только на поверхности, но и внутри. Кроме того, грунтовка наносится кистью более комфортно и с меньшим разбрызгиванием.
Для грунтования достаточно одного слоя. После высыхания грунтовки вы можете приступить к покраске стен.
Еще один совет: Используйте не содержащий растворителя глубокий грунт, если вы бережно относитесь к своему здоровью.
Грунтовка глубокого проникновения, наносимая без образования капель.
Свойства:
удобное нанесение валиком без образования капель;
простое, равномерное и чистое нанесение;
глубоко проникающая грунтовка может наноситься валиком, благодаря новой технологии связующего.
Подробнее
Особенно важно прочитать и принять к сведению информацию производителя на упаковке, придерживаться указанного времени высыхания и правильно проветривать рабочее место. Грунтовку перед оклейкой обоями или окраской следует использовать только в случае необходимости.
Внимательно осмотрите стену, чтобы узнать, какой грунт нужен.
Если выбор грунтовки сделан, тогда нужно подмести или пропылесосить стену, поскольку мелкие частицы пыли и бетона будут препятствовать процессу.
Влажная стена должна сначала высохнуть перед грунтовкой.
Все, что не должно быть окрашено, заранее заклейте липкой лентой. Лампы и розетки снять для чистки краев.
Валик лучше подходит для нанесения, чем кисть, потому что она лучше распределяет жидкость. Достаточно одного тонкого нанесения грунтовки.
Стена должна быть сухой перед покраской или оклейкой обоями. Поэтому важно хорошо проветривать и просушить помещение.
Специальное грунтовочное средство, не содержащее растворителей, для наружных и внутренних работ.
Глубокий грунт CapaSol Tiefgrund недорогой и подходит не только для использования внутри помещений, но и снаружи. Он готов к использованию, не содержит токсичных пластификаторов и растворителей и регулирует адгезию и впитывающую способность.
Подробнее
CapaSol Konzentrat подходит для внутреннего и наружного использования и по-прежнему по разумной цене. Он производится в концентрированном виде, который легко можно разбавить водой.
Не содержит растворителей и благодаря этому экологически чист и имеет почти неуловимый запах. Он готов к применению для обработки фасадов, внутренних поверхностей и гипсокартона и подходит для всех минеральных оснований. Его нельзя использовать в качестве грунтовки для металла, дерева или пластика.
Подробнее
Дайте высохнуть грунтовке после грунтования стены, прежде чем продолжить оклейку обоями или покраской.
Tiefengrund не подходит для предварительной обработки перед оклейкой обоями, так как он герметично закрывает поверхность, и обои остаются трудно приклеиваемыми.
Распылите немного воды на стену. Если вода впитывается быстро, обязательно следует применять грунтовку.
Применение слишком большого количества грунтовки также может иметь противоположный эффект.
PreviousNext
В случае абсорбирующей поверхности с большими порами используется грунтовка глубокого проникновения для закупоривания пор. Преимущество заключается в том, что расход материала уменьшается, поскольку после грунтовки поглощается меньше краски.
Краска легче наносится и не отслаивается так быстро. В случае минеральных оснований, таких как минеральная штукатурка, используются глубокие грунтовки. Она обычно производится на основе акриловой смолы или алкидной смолы, имеет жидкую консистенцию и доступна как в бесцветном, так и в пигментированном виде.
Преимущество цветной грунтовки в том, что вы можете лучше видеть, какие поверхности уже были загрунтованы при нанесении.
Помимо видов грунта, которые вы можете найти у нас на сайте, существуют и их направления, каждый тип грунтовки подходит именно для своего типа стен и поверхностей.
К примеру, для работы с гипсокартонном, глубокий грунт используется для устранения сильного всасывания. Неважно, будет ли это просто покраска или подготовка к оклейке обоями.
Гипсокартон идеально подходят для быстрого монтажа перегородок, подвесных потолков, монтажных стен и облицовки для изоляции или звукоизоляции.
Если поверхность из гипсокартона должна быть окрашена после шпаклевки и шлифования, мы рекомендуем обязательно грунтовать ее. Краска будет хорошо прилипать к картону и шпатлевке, но без грунтовки вы не получите действительно хорошего результата. Причина этого в том, что у вас на гипсокартонной стене разные поверхности, готовые к покраске, которые в разной степени поглощают ваш раствор.
Он должен быть всегда загрунтован перед окраской для достижения удовлетворительного конечного результата.
Краски, лаки, штукатурка — все они просто отслоятся или даже упадут, если за ними не будет великого союзника: грунтовки перед окраской.
Первая задача грунтовки: уменьшить впитывающую способность субстрата. Грунтовка фактически закупоривает самые мелкие поры в минеральных материалах и, таким образом, помогает схватке наносимой краски с поверхностью.
Вторая задача грунтовки: укрепить поверхность и связать пыль. Не следует недооценивать грунтовочный эффект от пыли. Свободная остаточная пыль может резко ограничить адгезию покрытия и соответствующее удобство использования.
Третья задача грунтовки: посредничество между покрытием и поверхностью. Грунтовка и краска идеально связаны друг с другом как магниты, что дает идеальный результат при нанесении краски на любую поверхность.
Четвертая задача грунтовки: блокировка пятен, а также от влаги.
Если заключать эту обширную тему, мы видим, что грунтовка очень важна в ремонте. Так как если попросту отказаться от нее или выбрать не соответствующую грунтовку вы попросту израсходуете краску зря.
Первое что следует сделать это подготовить ваше помещение, очистить от лишних предметов, которые в последствии будут мешать.
Проверить стены на их прочность. Так как даже самая хорошая грунтовка не поможет если слой штукатурки из-за ветхости отпадет. Для этого нужно найти и отбить слабые места (обычно это можно сделать простым простукиванием – если услышите глухой звук, следовательно, там образовалась полость, которую нужно зачистить и заштукатурить заново).
Удалите пыль, и мусор со стен для хорошей адгезии с поверхностью.
После нанесения грунтовки оставьте работы на 12 часов. Для того что бы грунтовка хорошо схватилась и проникла в глубь стен.
Вопрос о том, стоит ли наносить грунтовку перед нанесением цветного слоя, отвечает сам за себя. Мы же рекомендуем использовать грунтовку наших брендов в зависимости от типа поверхности, это могут быть:
Прозрачные грунтовки на водной основе
Прозрачные на основе растворителя
Пигментированные на водной основе
Изолирующие грунтовки на водной основе
Микробиоцидные прозрачные средства
Всегда оценивайте поверхность, так как, к примеру, пористость поверхности — это условие, которое чаще всего требует использования грунтовки для краски. Когда поверхность пористая, слишком много краски будет затягиваться на поверхность.
Как грунтовать стены под обои или покраску?
Мастера рекомендуют перед созданием финишного декоративного покрытия уделить особое внимание подготовке стен, в частности, тщательно обработать их грунтовкой. В противном случае велик риск того, что краска через пару лет начнет отслаиваться, а обои – будут топорщиться и отходить.
Сущность грунтовки и цели ее использования
Это связующая жидкая смесь,
которую наносят перед каждым слоем отделки, она решает следующие задачи:
усиливает адгезию базовой поверхности;
укрепляет рыхлые и крошащиеся материалы, позволяет
их выровнять. В случае с рыхлыми стенами грунтовка заполняет поры в структуре и
ведет к их связыванию, в результате основа приобретает недостающую прочность.
Важно! Благодаря грунтовке можно сэкономить на 15-20% обойный клей, ЛКМ, так как стены будут хуже впитывать жидкость.
Грунтовка может быть акриловой, латексной, предназначенной для металла и дерева. Производители предлагают готовые составы, которые требуют лишь перемешивания, концентрированные – их разбавляют водой, сухие – их разводят до нужной консистенции.
Особенности подготовки стен
Поверхность тщательно очищают: удаляют остатки старых покрытий, пыль, грязь, плесень, моют стены. Мастера советуют немного поскрести сколы и трещины, чтобы избавить их от осыпающихся крошек.
Для дальнейшей работы
понадобятся:
грунтовка и емкость под нее;
перчатки;
небольшая кисть и валик – коротковорсовый или
поролоновый;
медицинская повязка или защитная маска.
Одежду подбирают с учетом того, что грунтовка жидкая и будет создавать брызги в ходе нанесения.
Технология грунтования стен под обои и краску
Первым шагом всегда является
подготовка раствора в соответствии с инструкцией производителя. Смесь готовят
порциями, чтобы по возможности всегда использовать свежий раствор.
С помощью кисти обрабатывают труднодоступные участки и углы, валик поможет покрыть грунтовкой всю площадь стен. Последним действуют в вертикальном направлении, чтобы избежать стекания раствора. Так как состав бесцветный, в него можно добавить чуть-чуть колера, чтобы отличать уже проработанные участки. После высыхания первого слоя наносят второй. Далее можно приступать к декорированию обоями или краской.
Следующие советы помогут
облегчить процесс подготовки стен:
желательно вынести из помещения мебель,
крупногабаритные предметы можно накрыть картоном, пленкой, также следует
защитить пол;
если смесь пролилась, необходимо сразу же
промыть эту зону водой, после высыхания сложнее удалить грунтовку;
при распределении рабочей жидкости нужно следить
за тем, чтобы в щелях и углублениях не образовывались скопления.
Совет! Чтобы результат выглядел аккуратно, во время работы важно обеспечить равномерное накладывание состава.
Если нет под рукой заводской грунтовки, можно изготовить ее самостоятельно – создать условия для усиления сцепления поверхности с краской или обоями. В первом случае мастера разводят краску ее же основой – это вода для водно-дисперсных ЛКМ и уайт-спирит либо растворитель для эмали. В чистую емкость помещают немного краски и медленно вливают жидкость, непрерывно помешивая.
Также подойдет клей ПВА: его
разбавляют водой в соотношении 1:2. Смесь тщательно перемешивают, изготавливают
небольшими порциями, так как она теряет полезные свойства при хранении.
Под обои можно использовать разведенный водой клей. Часто на упаковках обойного клея производитель указывает возможность его применения в качестве грунтовки, прописывает пропорции соединения с водой. В среднем, здесь понадобится вдвое больше воды, если сравнивать с замешиванием клея. Сухое вещество следует засыпать в емкость с водой, активно перемешать и дождаться набухания.
Чем грунтовать стены под обои? Чем под покраску? (1 видео)
Грунтовка стен под обои или покраску (6 фото)
Грунтовка стен перед поклейкой обоев: как и чем обработать
Перед наклеиванием обоев грунтование должно выполняться в обязательном порядке.
Благодаря невысокой стоимости и привлекательному внешнему виду, обои сегодня являются одной из самых популярных отделок для стен. Процедура поклейки материала несложная, но есть один важный момент – грунтовка стен перед поклейкой обоев. Грунтовка поверхности – ключевая процедура, от которой будет зависеть результат работы. Для чего нужна грунтовка? Грунтование позволит значительно увеличить срок эксплуатации любой отделки. В данной статье будет рассмотрено, как грунтовать стены под обои и как выбрать состав для такой работы.
Причины грунтования основания
Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев? Нередко многие отказываются от грунтованияповерхности. Иногда это действительно не требуется. Например, если основание ровное и крепкое. Но если необходимо укрепить поверхность или повысить уровень адгезии, то грунтовка просто незаменима.
Ее можно применить не только под поклейку обоев, но и под покраску илишпатлевку. Она не только укрепит поверхность, но и защитит ее от негативного воздействия влаги и предотвратит появление плесени и грибка. В случае с обоями грунтовка повысит уровень адгезии, которая обеспечит хорошее сцепление покрытия со стеной.
Зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев? В случае если стена рыхлая, грунтование просто необходимо. Если им пренебречь, покрытие не будет долго держаться, а само основание начнет трескаться и осыпаться. Также при высоком показателе влажности в комнате может появиться плесень, грибок или пятна на облицовке. Грунтование– необходимый процесс, и очень важно провести его правильно. В первую очередь понадобится верно подобрать состав под тип поверхности: дерево, бетон, металл или другое.
Пропитка грунтовочной смесью позволит увеличить срок эксплуатации покрытия.
Нужно ли грунтовать обои перед покраской? Специалисты рекомендуют выполнять подобную процедуру с целью увеличения адгезии между покрытием и смесью. Нужно ли грунтовать обои под покраску? Грунтование должно применяться для разных видов полотен, в том числе и для флизелиновых обоев.
Преимущества использования грунтовки
Для чего грунтуют стены перед поклейкой обоев? Грунтование позволяет значительно увеличить качество облицовки стен любой отделкой. Данный процесс осуществляется непосредственно перед поклейкой обоев. Грунтовка стен под обои имеет следующие преимущества:
с поверхности будет убрана вся пыль, что поможет нанести клей или краску более равномерно;
увеличится уровень адгезии стены, что позволит лучше закрепиться отделочному материалу;
стена будет укреплена, образуется защита от образования трещин;
надежная защита от влаги и образования вредоносных бактерий;
грунтовка позволит избежать образования пятен и разводов на поверхности, а также покрыть ее защитным слоем.
Можно ли клеить обои без использования грунтовки? Поклейку обоев без грунтовки выполнять не рекомендуется, так как срок эксплуатации покрытия будет значительно снижен.
Выбор грунтовки
Чем грунтовать стену перед поклейкой обоев? Оптимальным вариантом для поклейки обоев можно считать акриловую грунтовку для стен. Она может использоваться для разных поверхностей, в том числе хорошо подойдет под бетонные стены, и обладает хорошими характеристиками.
Противопоказано применять раствор на основе силикона. Он плохо держит клей, следовательно, полотна держаться на такой поверхности не будут.
Какую грунтовку выбрать? Белая грунтовка для стен под обоиприобретаться уже в готовойформе или в виде порошка. Также смесь можно сделать самостоятельно из компонентов, но лучше использовать профессиональный вариант. Для обоев в качестве грунтовки можно использовать обойный клей, но есть одно условие, его нужно предварительно разбавить водой.Выбираем состав, исходя из поверхности, которая будет обрабатываться.
Чтобы развести раствор, первым делом нужно открыть банку и перемешать состав, это поможет смеси распределиться по всей емкости. Далее можно вылить необходимое количество вещества в заранее подготовленную емкость.
Как разводить состав? Чтобы правильно развести раствор,нужно следовать следующей инструкции:
если была приобретена белая однокомпонентная пропитывающая грунтовка для стен, то чтобы ее развести, необходимо воспользоваться инструкцией на упаковке и применить воду или олифу;
для двухкомпонентного вещества предварительно придется добавить отвердитель и разбавитель, это поможет получить необходимый показатель вязкости; подобный раствор в основном используется для покрашенных стен;
белая акриловая смесь продается уже в готовом виде и перед использованием ее нужно только перемешать;
сухую грунтовку нужно разводить только водой с пропорцией 1 к 4.
Выбор смеси осуществляется исходя из поверхности, которая будет обрабатываться.
Грунтовка под обои, какую лучше выбрать? Самым лучшим вариантом является акриловый состав, но может использоваться и универсальная смесь.
Процедура грунтования поверхности
Как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев? Этот вопрос волнует многих новичков в строительном деле. Процесс грунтовки стен под обои своими руками не отличается высокой сложностью, но нужно учитывать ряд нюансов:
Наносить грунтовку для поклейки обоев можно только при определенной температуре. Она должна находиться в пределах от 5 до 30 градусов. Средний показатель влажности должен составлять 75 %.
Перед работой нужно заранее приготовить весь инструментарий. Понадобится следующее: кисть, валик, емкость для грунта и стол или стремянка.
Первым делом необходимо подготовить поверхность. Понадобится смыть побелку и убрать старое покрытие со стены. В случае если остались частички бумаги, их нужно намочить водой и удалитьс помощью шпателя.
Далее согласно инструкции на упаковке разводится белая грунтовка для обоев.
Смесь перемешивается при помощи специального строительного миксера. Если такого инструмента не окажется под рукой, перемешивание осуществляется вручную.
Наливается необходимое количество раствора в емкость и с помощью валика набирается требуемое количество. Делать нужно все аккуратно, чтобы не разбрызгать состав.
Стена тщательно обрабатывается раствором, чтобы не осталось сухих участков. Но использовать слишком большое количество состава также не рекомендуется, это может привести к образованию потеков.
Чем обработать участки, до которых тяжело добраться? Труднодоступные места лучше обработать с помощью кисточки.
После первой обработки нужно выждатьдва часа, чтобы раствор успел высохнуть. Время высыхания напрямую зависит от типа выбранной и приобретенной продукции.
После высыхания можно переходить к нанесению второго слоя.
Сколько раз грунтовать стены? Специалисты рекомендуют наносить раствор дважды.
Следующее видео позволит более подробно узнать, как обработать стены перед поклейкой обоев и какие виды грунтовки для этого лучше использовать.
Способы нанесения материала
В вопросе, как грунтовать стены перед поклейкой, следует учитывать, что грунтовка под обои может осуществляться при помощи нескольких инструментов. Можно применить малярную кисть и валик или приобрести специальное оборудование: пульверизатор и распылитель.
Для грунтования нескольких поверхностейперед поклейкой полотенлучше воспользоваться обычным валиком, но если необходимо обработать большие объемы, лучше приобрести распылитель или взять его в аренду. Это поможет сэкономить массу времени и сил.
Рекомендации для грунтования
Выполнять процедуру нужно без спешки и аккуратно.
Обработка стен перед поклейкой обоев может показаться простым занятием, но это далеко не так. Чтобы избежать осложнений, лучше использовать следующие рекомендации от профессионалов:
Перед обработкой нужно обязательно выполнить выравнивание и очистку поверхности от загрязнений. Выравнивание в любом случае понадобится выполнять перед оклейкой стен. Очищаем поверхность при помощи шпателя и влажной губки.
В случае если смесь попала на одежду или пол, ее нужно незамедлительно удалить влажной салфеткой или тряпкой.
Не нужно разводить сразу всю грунтовку. Довольно часто используется только часть смеси.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев должна выполняться со всей аккуратностью, чтобы избежать образования потеков и луж.
Для работы лучше использовать старую одежду и средства защиты: очки и перчатки.
Как видно из статьи, вопрос о том, надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, не стоит вовсе. Воспользоваться грунтовочной смесью нужно обязательно, она позволит укрепить основание и обеспечить высокий срок эксплуатации покрытия. Грунтование может использоваться не только перед оклеиванием полотнами, но и перед окрашиванием или нанесением шпаклевкис целью выровнять поверхность.
Некоторые важные приготовления перед оклейкой обоями в комнате
Поклеить ли стены краской или обоями — дело личного вкуса. Обычно люди выбирают обои, когда хотят добавить в комнату узор или текстуру. Повесить бумагу на стену так же просто, как покрасить ее (хотя некоторые комнаты, такие как ванная или кухня, может быть сложнее покрыть, чем спальню или гостиную). Ключ к успешной оклейке стен — правильная подготовка стен. Стены можно разделить на три категории: окрашенные стены, новые стены или стены, оклеенные обоями.
Стены, окрашенные глянцевой эмалью, перед оклейкой необходимо очистить от глянца, иначе бумага не будет прилипать к поверхности. Существуют коммерческие растворители (одна из которых — жидкая наждачная бумага), которые сделают гладкую поверхность шероховатой и обеспечат правильный зуб, необходимый для хорошей адгезии. Иногда можно мыть стены сильнодействующим моющим средством. Растворители и сильнодействующие моющие средства являются агрессивными химическими веществами, поэтому надевайте резиновые перчатки и позволяйте свежему воздуху циркулировать в комнате.
Большинство красок с ровной или матовой текстурой не требуют специальной подготовки.Однако они должны быть чистыми и свободными от масла, жира и грязи.
В некоторых старых домах стены могут быть окрашены кальциминовой или казеиновой краской. Этот тип краски водорастворим и не образует прочного сцепления со стеной. Обои, нанесенные поверх этой краски, со временем отслоятся. Если вы подозреваете, что краска на ваших стенах — кальцимин или казеин, попробуйте промыть ее водой с мылом. Если краска сошла, продолжайте мыть все стены.
Вновь установленный гипсокартон перед оклейкой необходимо загрунтовать.Грунтование создает гладкую поверхность для бумаги и герметизирует поверхность, поэтому паста не проникает в материал стены. Слой грунтовки для стен на масляной основе, вероятно, является самым популярным герметиком. Вы также можете использовать специальный клей для грунтовки / герметика для обоев, чтобы загрунтовать стены. Любой из этих грунтовок можно наносить, как краску, кистью или валиком.
В старых домах стены обычно гипсовые. Их можно загрунтовать клеем. Поскольку штукатурка смешана с известью, она имеет высокое содержание щелочи.Эта щелочность может испачкать обои или помешать им приставать к стене. Обычно со временем щелочность тускнеет, и обои можно наклеивать на загрунтованную штукатурку стены. В некоторых случаях размер клея может выявить участки с высоким содержанием щелочи. Их называют «горячими точками», и они проявляются в виде цветных пятен — розовых, красных или пурпурных — при увеличении размера стены.
Горячие точки необходимо обработать, прежде чем заклеивать их пленкой. Вы можете закрепить щелочь в стене, нанеся на нее слой шеллака.Это достаточно просто, но возможно, что со временем щелочь может просочиться сквозь шеллак и обесцветить обои. Более эффективное лечение предполагает нейтрализацию щелочи раствором 28-процентной уксусной кислоты. Смешайте одну часть кислоты с двумя частями воды. Наденьте резиновые перчатки и нанесите раствор на место. Когда цвет исчезнет, щелочь исчезла. Вы также можете использовать для этого обычный домашний уксус, но это займет больше времени. После того, как щелочь будет нейтрализована, дайте пятну высохнуть, а затем измените его размер.
Если ваши стены покрыты бумагой, вы должны решить, наклеить ли новую бумагу прямо поверх старой или удалить существующую. Обычно лучше удалить старую бумагу; в противном случае образцы и швы старого могут проступить сквозь новые. В некоторых случаях новые клеи могут вступать в реакцию со старым клеем, в результате чего оба слоя отклеиваются.
Однако бывают случаи, когда старые обои лучше оставить на месте. Например, фольгу часто трудно удалить, потому что вода или пар не могут проникнуть через покрытие и смягчить клей под ним.Если бумага цела с плоскими швами, разгладьте швы шпаклевочной массой и загрунтуйте латексной грунтовкой. Вам может потребоваться два слоя грунтовки, чтобы покрыть темную бумагу.
Бумагу, которая была нанесена непосредственно на незагрунтованную стеновую плиту, может быть трудно или невозможно удалить, не отрывая куски самой стеновой плиты. Если бумага надежно приклеена к стеновой плите, вероятно, лучше всего заделать швы, загрунтовать, а затем обернуть бумагу.
Некоторые виниловые или майларовые покрытия для стен называются снимаемыми и предназначены для легкого удаления.Чтобы удалить их, приподнимите угол канцелярским ножом и осторожно снимите со стены. Другие снимаемые бумаги требуют небольшого замачивания, прежде чем их можно будет снять.
Для старых обоев необходимо нанести достаточно влаги, чтобы проникнуть сквозь бумагу и пропитать клей, удерживающий ее на месте. Это делается путем нанесения теплой воды или обычного средства для удаления обоев с помощью большой губки. Несколько слоев бумаги, которые плотно прилегают к стене, следует перфорировать, чтобы вода могла проникнуть внутрь.Есть несколько способов проткнуть бумагу; Вы можете порезать его универсальным ножом, провести по поверхности ножовкой или отшлифовать наждачной бумагой. Вы также можете купить инструмент для перфорации обоев в магазинах красок и домашних центрах. Будьте осторожны, чтобы не повредить стену за бумагой при резке.
Назначение грунтовки для обоев
Для достижения наилучших результатов перед оклейкой обоями, бордюрами или фресками всегда следует наносить грунтовку
на голые или окрашенные стены. Это важный дополнительный шаг, который часто пропускают как домовладельцы, так и монтажники.
Домовладельцы пропускают этот шаг, потому что обычно не знают, что это нужно делать, а более дешевые установщики пропускают этот шаг, чтобы сэкономить время. Однако добавление грунтовки сокращает образование пузырьков воздуха, позволяет легко наклеивать обои, а затем, что наиболее важно, легко снимать их.
Что он делает
Назначение грунтовки относительно простое — она создает барьер между гипсокартоном и обоями. Вы хотите, чтобы обои приклеились к тонкому слою грунтовки, а не к гипсокартону.Если стена была окрашена, грунтовка поможет сделать ее менее склонной к раскатыванию или возникновению проблем. Праймер также служит для скрытия цвета. Когда вы отойдете и посмотрите на свои новые красивые обои, вы, вероятно, не захотите видеть темно-фиолетовую краску как часть подтона.
Загрунтованная стена облегчает укладку обоев на стену, поскольку они лучше скользят (одна из причин, по которой установщики не особенно любят шелушение и приклеивание). Попытка положить листы бумаги на текстурированный гипсокартон не идеальна и на следующий день может привести к образованию пузырьков воздуха.
Праймеры
также облегчают снятие обоев. Поскольку вы в значительной степени сосредоточены на применении (а не удалении) обоев, это может показаться ненужным. Однако, если вы планируете владеть этим домом на всю оставшуюся жизнь, вам обязательно стоит подумать об этом. А если нет, подумайте о следующем человеке, который купит дом. Голые стены не стоит оклеивать обоями, поэтому подумайте, что будет через пять-десять лет, когда вы захотите придать комнате новый вид.Кусочки гипсокартона свалятся вместе с обоями, если их не загрунтовать.
Также имейте в виду, что вам может потребоваться удалить обои, если работа была сделана плохо. Это может быть вопрос дней, а не лет, и вы не хотите повредить стены в процессе.
Когда это нужно
Праймер
— это всегда хорошая идея, но вы должны следовать указаниям на грунтовке, указанным на рулоне обоев. Даже если ваша стена покрыта слоем латексной краски, вам понадобится грунтовка.Кроме того, вам понадобится грунтовка, если на ваших обоях есть предварительный клей, потому что латекс размягчается под клеем. Конечным результатом является то, что поверхность не может должным образом удерживать обои из-за отсутствия твердой поверхности.
Грунтовка предотвращает размягчение латексных красок под пастой. Когда паста наносится, она прилипает только к грунтовке, но не к краске (или, в худшем случае, гипсокартону за краской). Если вы когда-нибудь наклеите обои на латексную краску, вы можете порвать гипсокартон, когда вам придется снимать бумагу.
Предварительные покрытия — это не то же самое, что грунтовка. Они в первую очередь желательны для поверхностей другого типа, например, из стекла или пластика, а не для окрашенных стен. Если на вашей стене обычная латексная краска, вам, скорее всего, понадобится грунтовка.
Как подготовить стену под обои
Ваши первые шаги
Каждое большое путешествие начинается с маленького шага. А когда дело касается наклеивания обоев, первый шаг — один из самых важных. Обои не могут цепляться за жирные, грязные стены, старые обои или краску.Вот почему мы не можем достаточно подчеркнуть, насколько важно правильно подготовить стены.
Прибавка к размерам
Одноэтапная грунтовка / герметик практически устранила необходимость определения размеров стен. Слой акриловой грунтовки обеспечивает новую ровную поверхность на стене, что облегчает установку настенных покрытий на место. Он также предотвращает поглощение влаги стеной, что защищает от повреждений в будущем. Не менее, если не больше, эффективны алкидные (масляные) грунтовки. Однако поверх алкидной грунтовки также следует нанести акриловую грунтовку или обычную проклейку, чтобы обеспечить адекватное скольжение.
Что-то старое
Существующие стены требуют особого внимания. Краска может создавать проблемы из-за ее исходного качества или из-за того, как долго она пролежала на стене. Если она старая, краска может стать нестабильной, и ее следует заделать грунтовкой / герметиком, чтобы обеспечить успешную укладку обоев.
Заполнение отверстий
Отверстия от гвоздей, сколы, трещины и неровности стен должны быть заполнены виниловым шпаклевочным составом перед нанесением грунтовки. Широким ножом нанесите шпаклевку прямо из банки.Хорошо вдавите состав в отверстие и разровняйте поверхность. Когда состав высохнет, отшлифуйте, разгладьте и заделайте стену грунтовкой.
Как мыть стены
Поверхности, покрытые плоской (не глянцевой) краской, следует соскрести (если они старые и отслаивающиеся), отшлифовать до гладкости и промыть универсальным очистителем. После высыхания нанести акриловую грунтовку и повесить обои.
Стены, покрытые глянцевой или полуглянцевой краской, следует заделать акриловой грунтовкой. В комнате, где появляется плесень, вымойте стену смесью отбеливателя и воды.Промыть, дать высохнуть и нанести грунтовку.
Очистка от плесени
Плесень может проявляться на стенах в виде участков желтого, зеленого, серого или черного цвета. В этом случае промойте стены концентрированным раствором из одной чашки отбеливателя и одного галлона горячей воды. Нанесите кистью или губкой и оставьте на час. Смойте теплой водой, дайте высохнуть и покройте алкидной грунтовкой / герметиком. Все продукты Wallpapers To Go устойчивы к плесени и предотвратят повторение проблемы, если весь грибок будет удален до развешивания.
Используйте лайнер для обоев для неровных стен
Лайнер для обоев выравнивает поверхность сильно текстурированных стен и перекрывает щели и трещины на других проблемных стенах. Это простой и недорогой способ обеспечить ровную пористую поверхность и повысить адгезию за счет поглощения избыточной влаги. Дайте бумаге полностью высохнуть (36 часов) перед нанесением 2 слоев белой грунтовки / герметика.
Как убрать обои
Большинство обоев можно снимать и легко снимать. Однако, если у вас возникли проблемы, ваши обои можно пропитать средством для удаления обоев с помощью большой губки, пульверизатора или валика.Если ваша бумага непористая, нанесите на обои «бумажный тигр». После удаления бумаги вымойте стены очистителем и нанесите грунтовку.
Если вы предпочитаете оклеивать существующее покрытие обоями, убедитесь, что оно плотно прилегает к стене и является как можно более гладким. Вырежьте «Х» на пузырьках и оторвите отдельные части, зачищая края. Отшлифуйте швы и склейте загибающиеся углы клеем для швов. Наконец, закройте существующую стену белой акриловой грунтовкой.
Новое строительство
Для нового гипсокартона, гипсокартона или других пористых поверхностей, которые никогда не герметизировались или не красились, нанесите два слоя алкидной грунтовки.Это гарантирует, что бумагу можно будет удалить. Когда алкидная грунтовка высохнет, нанесите один слой прозрачной акриловой грунтовки и дайте высохнуть (2 часа) перед наклеиванием обоев.
Стены, обшитые деревянными панелями
Тщательно промыть водой и раствором для удаления блеска, затем отшлифовать. Заполнить шпаклевкой вертикальные канавки вагонки и нанести грунтовку; или нанесите грунтовку и повесьте плотную подкладочную бумагу. Запечатать акриловой или алкидной грунтовкой, дать застыть и повесить обои.
Несоответствующие стены
Даже если ваши стены покрыты пластиковыми панелями, винилом, пластмассой или стеклом, вы все равно можете использовать обои! Просто вымойте поверхность универсальным очистителем и нанесите слой акриловой грунтовки для стен.
Как закрасить обои
Итак, вы хотите изменить внешний вид своей комнаты, начиная со свежего слоя краски.
Однако
«Стоять на вашем пути» — это слой или несколько обоев, которые наверняка доставили удовольствие тому, кто выбрал его, возможно, много лет назад. И это может быть даже ты. Но тенденции в обоях приходят и уходят.
Следует ли закрашивать обои? Можно ли это вообще сделать? Давайте начнем с того, что нужно делать или не делать, а затем (предупреждение о спойлере) перейдем к практическим рекомендациям.
Можете ли вы закрасить обои?
Если вы спросите специалиста по покраске или производителя краски, вам, вероятно, скажут, что лучше всего сначала удалить обои и удалить остатки клея перед покраской. Но бывают случаи, когда снятие обоев может действительно повредить стену под ними.
Такое может случиться, если обои были оклеены поверх необработанного гипсокартона или штукатурки. Или вы можете столкнуться с удалением нескольких слоев обоев, что значительно усложнит задачу.
Когда не красить обои
Некоторые обои нельзя закрашивать. Это может включать обои, которые отслаиваются в нескольких местах, и некоторые типы обоев, такие как винил на тканевой основе.
Но хорошая новость в том, что такие обои довольно легко удалить. На самом деле, к счастью, эмпирическое правило состоит в том, что плохие кандидаты для покраски легко удалить, а обои, которые было бы трудно удалить, являются хорошим кандидатом для закрашивания.
Итак, прежде чем решиться оставить обои на месте, попробуйте их удалить. Пусть ваш успех или неудача будут вашим проводником. Также учтите, что, хотя удаление обоев может быть серьезной проблемой, удаление обоев, которые были закрашены, — это еще больше серьезных хлопот.
Итог: да, за некоторыми исключениями и соображениями можно закрашивать обои. Секрет в подготовке. Вот как это делается.
Шаги для закрашивания обоев
Выполните следующие действия, чтобы научиться закрашивать обои в доме.
Шаг 1: Очистите стены
Слегка влажной тряпкой сотрите пыль и грязь со стен. Грунтовка плохо держится на слое пыли.
Если стены жирные и грязные (подумайте о часто используемой кухне), очистите их разбавленным раствором TSP. Не замачивайте стены водой или раствором, так как это может размягчить клей под обоями и вызвать его расслоение или образование пузырей.
Оставьте достаточно времени, чтобы стены высохли.
Шаг 2: Устраните любые повреждения обоев
Ищите отслаивающиеся края или швы, так как это самые слабые места с точки зрения адгезии.Некоторые специалисты рекомендуют использовать тонкий слой клея для швов обоев, чтобы закрепить эти незакрепленные фрагменты.
Еще одна рекомендация — приподнять эти области тонким шпателем, отрезать незакрепленные части и заполнить шпаклевкой для создания ровной поверхности, а затем слегка отшлифовать, когда они полностью высохнут.
Если на обоях есть текстура, которую нельзя обнаружить сквозь краску, всю стену следует отшлифовать до гладкости с помощью ладонной или орбитальной шлифовальной машины. Слегка влажной тряпкой сотрите пыль.
Шаг 3: Обклеить молдинг и отделку
Используя малярный скотч, аккуратно заклейте скотчем все молдинги, отделку, обшивку или плинтус, которые вы хотите защитить.
Шаг 4. Загрунтовать стены
Неважно, какой тип верхнего покрытия вы будете использовать — на масляной или водной основе — вы хотите использовать грунтовку на масляной основе. Это связано с тем, что грунтовка на водной основе может впитаться в обои и ослабить клей.
Грунтовка на масляной основе этого не сделает. Как и в случае с рисованием, используйте кисть, чтобы прорезать углы и края, а затем используйте валик, чтобы закончить большие участки.
Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Убедитесь, что в помещении достаточно вентиляции.
Шаг 5: Начните рисовать
После того, как обои будут очищены, отремонтированы и загрунтованы, покрасьте их, как любую другую поверхность. Скорее всего, вам понадобится два слоя с большим количеством времени для высыхания между ними. Это будет особенно необходимо, если обои с ярким рисунком или если вы наносите светлую краску поверх темных обоев.
Закрашивать обои можно, и иногда это нужно делать, а не снимать обои.
Как и во многих других домашних улучшениях, качество результата зависит от усилий, приложенных вначале. Другими словами, все готовится.
Необходимые материалы
Как закрасить обои
Фото: shutterstock.com
Хотите переделать оклеенную обоями стену? Если наклеить существующие многослойные обои не вы, под ними может скрываться любое количество дефектов — от дырок от гвоздей до разложившейся штукатурки.Еще одна неприятная правда: обои, которые вы видите, на самом деле могут быть только верхним слоем нескольких приложений. Достаточно сложно снять один слой обоев , не говоря уже о нескольких слоях.
Если вы не планируете переезжать, возможно, стоит полностью удалить бумагу и поработать с тем, что находится под ней. Но если вам нужно быстрое исправление, вы действительно можете получить хорошие результаты, закрасив обои!
СВЯЗАННЫЕ С: 11 проблем, которые можно решить с помощью краски
Вы можете добиться совершенно нового внешнего вида с минимумом хлопот.Выполните этот набор шагов, чтобы закрасить обои.
Инструменты и материалы
Не хотите делать это сами?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
Покраска обоев требует надлежащей подготовки. Это может включать нелогичную задачу ремонта или замены незакрепленных или отсутствующих участков обоев.По крайней мере, подготовительные работы здесь требуют очистки стен тринатрийфосфатом, химическим веществом, более известным как TSP.
TSP настолько крепкое вещество, что его нужно разбавлять. Смешайте его с водой в ведре, стараясь получить соотношение полстакана на каждые два галлона воды. Строго следуйте инструкциям производителя по использованию, включая указанные предупреждения о безопасности. Хорошо проветрите комнату, в которой вы будете красить обои, и не забудьте надеть защитную одежду.
TSP можно наносить губкой или даже дополнительной кистью.Как только TSP высохнет, используйте влажную (но не мокрую) тряпку, чтобы удалить химикат со стены. Действуйте осторожно. Слишком мало воды, и вы не сможете удалить химикат, что снизит адгезию краски. Слишком много воды — рискуете повредить стену.
ШАГ 2: Добавьте дополнительный клей под верхний и нижний края бумаги, затем прогрунтуйте.
Если вы приложили все усилия, чтобы закрасить обои, отслаивающиеся слои — последнее, что вам нужно.Один из способов предотвратить отслаивание — нанести клеящий состав на наиболее уязвимые места обоев — на стыки стыков с потолком и полом.
Еще лучший способ отделки — это покрытие стены комбинированной грунтовкой-герметиком после покраски обоев. Грунтовка-герметик не только сводит к минимуму вероятность отслаивания, но также обеспечивает поверхность, на которую краска может легко прилипать. Используйте грунтовку-герметик на масляной основе, а не продукт на водной основе; в конце концов, вода и обои не смешиваются.
ШАГ 3: Подождите, пока грунтовка высохнет, прежде чем красить обои.
После того, как стены станут чистыми и вы нанесли грунтовку-герметик, дайте стенам достаточно времени, чтобы они высохли. Проверьте баллончик, сколько именно времени предлагает подождать производитель.
ШАГ 4. Нанесите первый слой масляной краски.
Теперь вы готовы начать закрашивание обоев. Независимо от того, выбрали ли вы герметизацию и грунтовку, обязательно выберите масляную краску, когда будете готовы покрывать стены.
Подойдите к работе так же, как и к любому другому проекту рисования: используйте кисть, чтобы прорезать углы и края, затем позвольте валику сделать все остальное. Вам, вероятно, понадобится пара слоев, чтобы скрыть любые узоры при рисовании на обоях.
ШАГ 5: Дайте полностью высохнуть и завершите нанесение второго слоя.
Дайте первому слою полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему. Тем временем можно отшлифовать стену. Да, это утомительно — в меньшей степени, если у вас есть шлифовальный станок, — но шлифовка сводит к минимуму недостатки и может значительно улучшить внешний вид вашей работы.В любом случае, самый последний шаг — покрасить верхний слой. Когда вы, наконец, закончите, отойдите и полюбуйтесь разницей. Там, где раньше были обои, от которых вы устали, теперь вы увидите блестящие, свежеокрашенные поверхности!
Не хочешь делать самому?
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.
+
Зачем грунтовать стену перед поклейкой обоев?
Q На всей моей кухне были обои. Я не знал, как его снять, поэтому мне помог друг.Однако вместе с обоями отслоилось много гипсокартона. Подскажите, что мне делать?
Вот почему каждый специалист по оклейке обоями или декоратор рекомендует грунтовать гипсокартон перед тем, как наклеить обои.
Когда вы предварительно загрунтуете стены, обои легко укладывать, потому что клей на обратной стороне остается слегка влажным, поэтому вы можете выровнять листы. А когда вы захотите его сменить, грунтовка поможет легко снять обои, не повредив стену.
Если вы не наносите грунтовку на гипсокартон, передняя часть гипсокартона впитывается и склеивается с клеем. Из-за этого обои не только сложнее наклеить, но и удалить .
См. Также: Как удалить обои
Ваша проблема очень распространена: поскольку клей пропитался самим гипсокартоном, а не грунтовкой, обои будут падать вместе с прикрепленными к ним большими кусками гипсокартона.
Если вы не загрунтуете стены ПЕРЕД установкой обоев, вы, вероятно, останетесь с различными скрежетами на стене и множеством участков рваной, несколько шерстистой коричневой бумаги, которую производители гипсокартона устанавливают под бумажную поверхность, чтобы скрепить ее.Ах, цена, которую мы заплатим позже за быстрые пути, предпринятые сейчас!
Если вы попали в такую неприятную ситуацию, следующим шагом должно стать покраска поврежденных стен грунтовкой, которая особенно хорошо герметизирует.
Когда наша компания вешала бумагу, мы всегда использовали пигментированный шеллак для герметизации гипсокартона. Некоторые другие компании любят использовать грунтовки на масляной основе, содержащие нефтяные растворители. Оба варианта хороши, но оба производят пары, которые многие люди сегодня не хотят вдыхать.
См. Также: Почему стены следует грунтовать перед навешиванием обоев
См. Также: Грунтовать или не грунтовать, вот в чем вопрос!
Большинство грунтовок на водной основе не работают, потому что они недостаточно хорошо блокируют конденсацию и влажность. Поверхность стены должна быть герметизирована, иначе остатки бумаги будут пузыриться, когда вы попытаетесь загладить их грязью для гипсокартона или краской.
Zinsser Co производит специальные грунтовки, предназначенные для решения конкретных проблем, связанных с улучшением дома, подобных этой.Нам известен по крайней мере один герметик на водной основе под названием Gardz, который хорошо работает. Он сделан из ациловой смолы, которая впитывается в стены и делает их твердыми. Затем их можно повторно загрунтовать, замутить и снова покрасить / оклеить обоями.
Можете ли вы закрасить обои? Вот все, что вам нужно знать
Вы только что купили свой первый дом, и вам нравится все в нем, от крыльца до заднего дворика. Все, что есть, кроме столовых обоев.Итак, теперь вы стоите в столовой и думаете, можете ли вы закрасить обои? Хорошая новость в том, что да, вы можете.
ОБОИ УСЛУГИ
Закрашивание обоев — правильное решение для вас?
Прежде чем нанести краску на бумагу, задайте себе пару вопросов.
Планируете ли вы остаться в доме на некоторое время? В таком случае стоит попробовать снять обои перед покраской. Но при этом есть свои проблемы, в том числе обнаружение старых отверстий от гвоздей, поврежденный гипсокартон или штукатурка, а также вероятность того, что слой обоев, на который вы смотрите, может оказаться одним из многих.
Зачистка занимает много времени, и вы можете случайно поцарапать стены, особенно если бумага старая и непрочная. Если вы уже пытались удалить бумагу, и она не отрывается легко, не рискуйте повредить стены.
Кроме того, если комната, которую вы рисуете, небольшая, например, ванная комната или домашний офис, время и труд, которые вы тратите на зачистку бумаги, могут не окупиться.
В этих случаях покраска — хороший вариант.
Сначала вам понадобится снаряжение
Покраска обоев требует использования сильнодействующих химикатов, поэтому перед началом работы защитите глаза, кожу и волосы.Вот что вам понадобится:
Одежда и обувь, максимально закрывающие кожу
Одноразовые перчатки (подойдут резиновые или виниловые)
Шапка
Очки для глаз (если вы носите очки, выбирайте те, которые подходят поверх них)
Если у вас аллергия или астма, или если вы беспокоитесь о здоровье легких в целом, купите недорогую респираторную маску. Как минимум, откройте как можно больше окон для сквозной вентиляции.
Можно ли закрасить обои без грунтовки?
Старые обои приклеены к стене химическим составом, известным как проклейка.Это помогло защитить штукатурные стены от влаги. Но если вы рисуете проклейку, она может испачкаться через краску, если вы ее не заклеите. Итак, перед тем, как рисовать, вам понадобится грунтовка на масляной основе или на основе шеллака.
Грунтовки на масляной основе сохнут дольше, чем другие краски, и выделяют вредные для здоровья химические вещества с запахом газа. Но они отлично скрывают узор на обоях и покрывают клей или пятна. Просто убедитесь, что ваша грунтовка на масляной основе будет работать с латексной краской на водной основе.
Другой вариант — грунтовка на основе шеллака, которая не так пахнет и сохнет за 15-30 минут.Вы можете использовать латекс поверх этой грунтовки.
Держите уайт-спирит под рукой, чтобы смыть пролитую жидкость и кисти при использовании грунтовки на масляной основе. Для продуктов на основе шеллака используйте денатурированный спирт.
Подготовить комнату
Очистите стены влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и пыль. Не мочите тряпку слишком сильно; вы не хотите пропитать бумагу. Затем скотчем обвязку и вокруг полов и переместите или накройте мебель
После того, как стены будут чистыми, отремонтируйте отслаивающиеся участки или открытые швы, аккуратно обрезав бумагу ножом для гипсокартона и нанесите грунтовку на место, чтобы запечатать его.После того, как вы запечатали бумагу, дайте ей высохнуть, затем зашпаклевайте все отверстия или вмятины в стене и отшлифуйте стены наждачной бумагой с зернистостью 150–180, чтобы выровнять поверхность. Затем еще раз протрите стены влажной тканью, чтобы избавиться от новой пыли.
Время прайма
Когда вы защищены, а стены станут чистыми и гладкими, нанесите грунтовку. Не перегружайте кисть; вместо этого начните с меньшего, а затем наращивайте. Когда грунтовка высохнет, проверьте наличие шероховатостей и заделайте их шпаклевочной массой, которая представляет собой смесь шпаклевки и грунтовки (так вам не придется повторно грунтовать стены).Если вы используете хорошие продукты и не торопитесь, одного слоя грунтовки будет достаточно.
Закрасьте обои
Когда грунтовка высохнет, вы готовы красить обои, как любую другую стену.
Подводя итог, можно ли закрасить обои? Да, если вы сначала выполните несколько простых правил подготовки и грунтовки, ваш проект обязательно увенчается успехом.
Все про саманный дом: плюсы, минусы и несостоятельные мифы
В доме с саманными стенами мы живем уже почти четыре года. Вернее так, часть нашего дома саманная, а часть построена из ракушняка. Так что сегодня я уже могу сравнивать свойства и качество разных стен и делать свои выводы.
Начнем с мифов про саманные дома.Касательно мифов о том, что саман — это ужас-ужас, я уже рассказывал. Теперь разберем миф о том, что саман — это круто.
Обычно, те кто хвалит саманные дома, говорят, что что стены из самана необыкновенны экологичны. А также, что в саманном доме зимой тепло, а летом прохладно.
На самом деле, про экологию ничего особенного сказать нельзя. Понятно, что глина вперемешку с соломой не могут негативно воздействовать на человеческий организм. Но так же на него не могут негативно воздействовать и стены из ракушечника. Возможно, что ракушечник даже более благотворно влияет на организм, потому что он выделяет пары йода и морской соли. Но дело в том, что когда стены оштукатурены цементно-песчаной смесью толщиной в несколько сантиметров, уже не имеет значения, что там внутри, экологичный саман, или оздоравливающий ракушечник, или самый обычный кирпич.
Мы тоже какое-то время считали, что саман как-то особо удерживает в доме тепло зимой и прохладу летом. Но потом я взял в руки рулетки и калькулятор и произвел простой расчет.
В одной из комнат нашего дома, площадью 16 кв. м, саманные стены толщиной 60 см. Там у нас стоит радиатор водяного отопления размером 100 см х 50 см. Другая комната, площадью 21 кв.м, со стенами из ракушняка толщиной 55 см. Это наша кухня-столовая, она отапливается радиатором 140 см х 50 см. Если разделить длину радиатора на площадь комнаты, то мы получим практически равное значение для обоих помещений. И температура в них совсем не отличается, что зимой, что летом.
Так что особая способность саманных стен, сберегать тепло или прохладу, это такой же миф, как и особая экология.
Теперь о реальных плюсах и минусах самана.
Если сравнивать саманные стены с ракушняковыми, то в саман удобнее крепить всякие полки и подвесные шкафчики. Ракушняк очень пористый материал, и дюбеля в нем проваливаются. Я приспособился вгонять саморезы в ракушняк с помощью деревянных пробок. А с саманной стеной мудрить не надо — обычный дюбель и все дела.
Вот и все плюсы самана. Не считая того, что себестоимость саманной стены самая низкая из всех строительных материалов.
А в чем минусы?
Минус в том, что второй этаж на саманные стены надстроить нельзя, саман для этого недостаточно крепкий. Ну и тут есть выход из положения. Усиливают стены колоннами, а потом поверх стены заливают железобетонный пояс. И уже на этот пояс укладывают стены второго этажа.
Саманные дома плюсы и минусы
Саманные дома были почти окончательно вытеснены кирпичными примерно в 70-х годах прошлого века. С появлением пеноблоков о самане и вовсе забыли, но ненадолго. Сейчас начинается постепенное возрождение саманного дома, ведь он действительно натурального происхождения – это сейчас ценится больше всего.
Как и любой другой материал, саман имеет свои плюсы и минусы. Мы в этой статье попытаемся максимально объективно дать характеристику положительным сторонам саманного строительства, но и не забудем о недостатках.
Немного истории
Само слово «саман» дошло к нам из тюркского, где оно переводится как «солома». В разных регионах по-разному подходили к производству самана: какие-то народы использовали глину, какие-то – обычный чернозём; где-то добавляли солому в раствор, а кое-где от неё отказывались. Сложно написать точный рецепт, по которому делали саман в старину. Но мы перескажем по памяти слова одного человека, который жил на юге Украины. Эти места, как известно, славились саманными домами, которые и сейчас остаются жилыми, несмотря на почтенный возраст.
Традиционная украинская хата из самана и кровлей из соломы — лучшее жилище, проверенное столетиями.
Для производства самана необходимо было привлечь побольше народу. Впрочем, раньше с этим проблем не было: если человек просил о помощи в строительстве, то откликалось практически всё село и стройка проходила за считанные дни. Тогда это было нормальным явлением, позволим себе заметить, вовсе не так, как сейчас, когда родной брат может от тебя отвернуться.
В земле вырывался небольшой котлован. Грунт с него также использовался для производства. Если в хозяйстве была лошадь, то котлован имел круглую форму – по кругу ходила лошадка, перемешивая раствор лучше и качественнее, чем босые несколько человек.
Готовый раствор — пока ещё просто бесформенная масса.
В эту яму высыпали солому, глину, иногда добавляя конский навоз, который играл роль клеящей смеси. Подливая воду и постоянно перемешивая, добивались, чтобы вся масса напоминала пластилин. Далее в простейшие прямоугольные формы (четыре сбитых доски) втрамбовывали смесь из котлована и оставляли на ровном месте на солнце. За несколько дней саман полностью высыхал и был готов к употреблению на стройке.
По размерам саманные блоки были разными – определённого стандарта не существовало никогда. Например, нам известен саман с размерами 500 мм (длина), 170 мм (ширина) и 120 мм (высота). Наверное, меньше размер делать не хотелось, чтобы строительство велось быстрее. А делать блоки больше тоже нет смысла – долго будут высыхать, да и вес большой потом придётся перетаскивать вручную.
Преимущества самана
Плюсы саманных блоков до сих пор вспоминают люди старшего поколения, которым приходилось либо участвовать на строительстве, либо жить в саманном доме.
Размер блоков позволял ускорить процесс стройки. Кто строил из кирпича и шлакоблока, тот замечал разницу по времени строительства – здесь особых доказательств не требуется.
Экологичность, о которой тогда никто не думал, была на высоте. Никакой химии, всё натурального происхождения, никаких заболеваний или недомогания – то, о чём сейчас больше всего переживают. Сразу оговоримся: если кто-то считает, что саманный блок был неприятного запаха и это передавалось всему дому, тот ошибается.
Доступность материала, который в буквальном смысле «валялся» под ногами. Солома, глина – это всё просто достать, если строительство ведётся не в пустыне.
Теплопроводность таких домов просто великолепна. Главные плюсы саманного дома заключаются в том, что зимой в нём тепло, а летом прохладно. Естественно, без дополнительного отопления не обойтись, но такой дом был экономным в зиму, ведь на отопление уходило всегда минимум времени, а значит и дров или угля. Поскольку стены имели внушительную толщину (мы встречали минимум 600 мм, а максимум 800 мм), то можно понять, почему в саманном доме летом было прохладно. Никакое жаркое солнце не могло прогреть такую толщину плотной глины или земли.
Человек решил построить наполовину саманный дом: заметен пенопласт в качестве утеплителя и облицовку из кирпича.
Огнестойкость такого дома превосходит все ожидания. Если случались пожары, то восстановление саманного дома сводилось к полной замене кровли, но стены оставались целыми. Если же и требовался незначительный ремонт повреждённых участков от высокой температуры, то он не отнимал много времени и сил.
В саманном доме никогда не бывает сыро. Объясняется это просто: саман впитывает «лишнюю» влагу с воздуха в себя, при этом не сохраняет её внутри, так что плесень не возникает.
Недостатки самана
Минусы саманные дома также имеют, но эти недостатки вряд ли можно назвать критическими.
Поскольку вес стен и их давление на грунт весьма ощутимое, то требуется придать особое внимание фундаменту. Впрочем, с этим можно поспорить. Нам попадалось здание из саманных блоков, где фундамент был представлен известковым раствором в яме с размерами всего 300 мм (глубина) и 600 мм (ширина). Цоколь был выполнен из плоских камней, чтобы проще было начинать строить первый ряд.
Внутри земляных стен могут завестись грызуны или насекомые. К сожалению, это так и есть. Для мыши не составит труда прогрызть саманный блок в необходимом для себя месте, чтобы организовать там гнездо. Впрочем, попасть внутрь дома мышь не пожелает, если до неё не будут доноситься определённые запахи лакомства. Вряд ли вы будете хранить в доме зерно, так что грызуны посчитают ваш дом скучным для себя.
При креплении полок или навесных шкафов сталкиваются с проблемой. Если в кирпич можно установить дюбель и он наверняка удержит вес, то в случае с саманом возникают сложности. Например, нам приходилось использовать гвозди 200 мм, а перед этим обтачивать шляпку каждого гвоздя, чтобы она прошла через крепление тумбы.
Обязательное оштукатуривание снаружи – необходимость, чтобы дожди и снег не заставили саман «поплыть». Заметим, что блоки сохраняют внешний вид даже несколько лет без отделки. Сказывается плотность материала и саман разве что совсем малость может потерять в размерах и отсыреть полностью разве что при полном отсутствии ветра и солнца.
Вместо заключения
Саманные дома, плюсы и минусы которых мы проанализировали, можно поставить в один ряд с деревянными постройками и даже выше. Ведь в случае с брусом может использоваться различная химия в виде пропиток, лако-красочных материалов или грунтовки. А с саманом этого всего вам не потребуется. Пишите комментарии, спрашивайте и мы всегда вам ответим. Тем более, что опыт у нас практический, а не книжный – это очень важно.
5 причин строить саманный дом своими руками. Фото
В последнее время люди обращают все большее внимание на натуральные материалы. Раньше наши предки строили качественные дома и природного сырья и понятия не имели об искусственных стройматериалах и передовых технологиях. Саманные дома имеют множество преимуществ и сегодня становятся популярными не только в сельской местности, но и в черте города. Из самана можно построить своими руками не просто постоянное место жительства, а настоящие архитектурные шедевры.
Из чего делают саман
Саман получают из натуральных природных материалов, доступных для каждого жителя сельской местности. Технология создания такого сырья сведена к разжижению грунта, содржащего глину. Сначала землю с глиной разминают в специальных ящиках, а после этого добавляют в смесь воду и специальные добавки, которые влияют на прочность и практичность готовых кирпичей.
В качестве добавок для самана можно использовать:
Для увеличения прочностных свойств – солому, навоз, древесные опилки.
Для сокращения усадки кирпичей после полного высыхания – щебень, песок, гравий.
Для ускорения процесса затвердевания и увеличения влагоустойчивости – цемент или известь.
В качестве пластификаторов – казеин, крахмал, сыворотку, жидкое стекло.
Преимущества и недостатки саманного дома
Основное достоинство домов из самана – экологическая безопасность. Кроме этого в таких зданиях всегда царит хороший микроклимат. Саман обладает замечательным свойством впитывать влагу. Как только влажность сильно повышается, саманные поверхности начинают поглощать. Если в комнатах будет сильно сухой воздух, то саман будет выделять накопленную влагу. Такие стены станут хорошей альтернативой кондиционерам и воздухоувлажнителям.
К плюсам саманных домов относят стоимость строительного материала, который имеет цену в несколько раз меньшую, чем кирпич, дерево или блоки. Саманный кирпич можно сделать самостоятельно и при этом не потребуется его дополнительный обжиг, в сравнении с обычным кирпичом. Саманные стены обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, поэтому вам не потребуется тратить средства на дополнительные отделочные материалы.
В глине содержится алюминий, что приводит к тому, что блоки защищают от электромагнитного излучения. Благодаря органическим добавкам, которые включаются при изготовлении самана, материал обладает хорошей огнестойкостью.
Перед тем как покупать какой-либо строительный материал, нужно оценить не только его достоинства, но и недостатки. Для того чтобы защитить саманный дом от воздействия дождя и снега, используют наружную побелку гашеной известью. Если глиняные кирпичи содержат большое количество органических добавок, будьте готовы к тому, что в доме в ближайшее время появятся грызуны.
Интерьер саманного дома
Также почитайте: Как построить саманный дом своими руками
Важно, чтобы саман хорошо просох, поэтому в странах с умеренным климатом саманные дома долгое время выстаиваются. Если не дождаться высыхания, то может начать гнить наполнитель самана и, в результате, испортятся климатические условия в помещении. Если вы решили строить дом из самана, тщательно продумайте сроки строительства, которые ограничены жарким периодом времени. Недостаточно плотно возведенные дома со временем могут дать сильную линейную усадку.
Фото саманного дома
Зная особенности самана, вы самостоятельно решаете, стоит ли использовать данный материал для строительства дома. Специалисты рекомендуют саманные дома возводить в том случае, если в доме постоянно кто-то будет проживать. С помощью самана можно воплотить любые дизайнерские проекты и возвести даже двухэтажный дом в городе или пригороде. Натуральные природные материалы – первый шаг к заботе о вашем здоровье и всех членов вашей семьи.
Cаманный дом: его плюсы и минусы
Возведение саманных домов началось в давние времена. Саман — это природный материал, который в своей основе имеет глинистый грунт, высушенный на солнце. Подобный материал используют для возведения домов и заборов в сухом климате. Сегодня с строительным порталом Beton-Area.com мы подробно поговорим об этом материале и узнаем плюсы и минусы сооружений, которые были построены из него.
Что такое саман, и как его изготавливают
Из материала саман строили дома жители Европы в 15 веке. В то время в саманных дома проживали обычные крестьяне и зажиточные горожане. Материал был популярен даже в России. Из самана построили Прилратский дворец в Гатчине, который существует даже сегодня.
Саман обычно изготавливают весной. Делается это для того, чтобы постройка смогла полностью высохнуть за летний период. Изготавливают саман из глинистого грунта, который разводят с водой и подвергают тщательному перемешиванию. В раствор также добавляют разнообразные добавки. К примеру, это может быть:
солома,
стружка древесины,
цемент,
песок,
гравий и прочие компоненты.
Для высушивания самана сооружают специальные формы. Для этой цели используют обыкновенные доски. Из досок делают ящики без дна. Ящики при этом могут иметь одинарные либо двойные стенки. Перед тем как заложить саман в ящики, их стенки смачивают водой и мякиной из отходов зерна после молотьбы. Делают это для того, чтобы глина не прилипала к стенкам ящиков.
Как только, ящики будут готовы в них можно укладывать раствор из глины. Для этого обычно берут комок глины, который соответствует размерам ящика. Глину укладывают либо бросают с силой для лучшего уплотнения. После чего раствор разравнивают. Если при этом образуется лишний материал, то его снимают и перекладывают в другой ящик. Теперь раствор оставляют в покое на 3 полных дня. Для высушивания самана необходимо подобрать правильную площадку, на которую будет попадать достаточное количество солнечных лучей. В этом процессе не нужно забывать о том, что подобный материал боится ливневых дождей. Поэтому для того чтобы уберечь материал от воздействия дождя, его нужно поместить под навес.
Уделите внимание прочтению публикации: Как выбрать шланг для полива
Если, пройдет 3 дня кирпичи необходимо вынуть из форм и поставить на ребро. В таком положении саманные кирпичи должны находится до 7-ми дней. Стоит сказать, что качественный саман не разбивается при падении с высоты двух метров. Также он не должен размокать в воде в течение 1 или 2 дней.
Какие преимущества имеют дома из самана
Саманный дом можно назвать уникальным жилищем. Поэтому сейчас необходимо назвать все плюсы и минусы подобного сооружения. Итак, строения из самана отличаются высоким уровнем теплоизоляции. Итак, помещения, которые были построены из сама не нуждаются в дополнительном обогреве в зимнее время. Кроме этого, такое жилье способно задерживать прохладу в знойное время. Оказывается, метод саманного дома заключается в следующем. Теплый и холодный воздух проходит сквозь плотные стены со скоростью 2,5см в час. Поэтому летом строение накапливает тепло, а в ночное время возвращают его обратно. Материал — саман можно использовать для строительства домов в абсолютно любой местности. В местностях с серьезными и холодными ветрами домам из самана нужно предавать обтекаемую форму. Нужно заметить, что такая конструкция дома уменьшит уровень отдачи тепла и вхождения ледяного воздуха.
Стены, которые были возведены из саманных блоков не пропускают посторонние шумы в помещение.
Саман не боится пожара. Отсюда следует, что дома из подобного материала можно возводить даже в самых пожароопасных районах. А чтобы защитить объект от возгорания полностью нужно использовать при возведении крыши землю и глину.
Глина обладает хорошей гигроскопичностью. Поэтому в помещении независимо от времени года будет пребывать стабильная влажность.
Саманный дом — это экологически чистое строение. Поэтому такое жилище никак не сможет навредить здоровью человека.
Дома из самана отличаются доступностью и имеют низкую цену. Исходный материал для самана можно найти под ногами. Более того, свои деньги можно сэкономить на обжиге готового материала. И все потому что саманный кирпич не нуждается в подобной процедуре.
Саман — это прочный строительный материал. Дома и сооружения, возведенные из этого материала прослужат, тысячелетия.
Саман — это лучший материал для начинающих строителей. Стоит сказать, что для работы с этим материалом понадобятся самые обычные инструменты.
Из саманных кирпичей сегодня можно построить самые разные постройки. Действительно такой материал подходит для возведения даже суперсовременных домов.
Этапы строительства дома из саманного кирпича
Саманные дома в наше время отличаются сравнительно небольшой популярностью. Однако технология их возведения заключается в следующем.
Параметры будущего дома. В настоящее время огромной популярностью пользуются громадные апартаменты, которые оснащены значительным количеством дополнительных помещений. Но лучше всего строить функциональные дома с наименьшим количеством дополнительных помещений. Каждый дом из самана должен иметь несколько важных помещений: кухню, ванную, гостиную, спальню и детскую комнату. Оптимальная высота стен будет находиться в пределах 2,5 — 2,7 м.
Тип крыши будущего дома. Для саманного дома можно выбрать классическую либо мансардную крышу. Классическая крыша обычно оснащается нежилым чердачным помещением с утепленным полом. Такую крышу легко монтировать и в дальнейшем просто обслуживать. Мансардная крыша относится к изобретениям XX века. Ее утепляют и делают под ней жилое помещение. Мансардная крыша позволит расширить жилую площадь и сделать ее комфортной для проживания. Нужно сказать, что для ремонта такой крыши понадобятся не только дополнительные усилия, но и денежные средства.
Число этажей у будущего дома. Самый удобный дом для проживания имеет один этаж. Действительно, с таким домом можно сэкономить свои деньги на строительстве массивной лестницы. Двухэтажный дом является более экономичным вариантом. Серьезные расходы в этом процессе потребует крыша. Дом, который имеет 2 жилых этажа сэкономит полезное пространство на земельном участке. Однако для возведения такого объекта придется затратить дополнительные усилия.
Гараж, погреб и подвал будущего дома. Некоторые специалисты по строительству рекомендуют заменить подвальное помещение надземной комнатой. Такое помещение при необходимости можно переоборудовать под личный кабинет или спальню. Если задумывается строительство погреба, то его рекомендуется возводить отдельно от основного дома. При сооружении погреба важно учитывать рельеф местности и рыть его под склон. При сооружении погреба важную роль стоит уделить вентиляции. Гараж лучше всего пристроить к одной из стен возведенного дома. Если машина часто используется, то можно вывести ворота и дверь гаража прямо на улицу.
Фундамент. Для современного строительства сооружают ленточные и плитные фундаменты, используя при этом железобетон. Плитный фундамент подойдет для построек, которые будут иметь подвал и первый этаж, расположенный ниже уровня земли. Ленточный фундамент используют для возведения построек, которые не будут иметь помещения, расположенные ниже уровня земли. При этом все несущие перекрытие должны опираться на ровную поверхность фундамента.
Цоколь будущего дома. Цоколь — это нижняя часть внешней стены, которая предотвращает контакт самана с различными природными явлениями, которыми могут являться поверхностные воды, снег и лед. Цоколь возводят слегка выше уровня поднятия воды и на 30 см выше уровня земли. Пол делают ниже уровня цоколя на 15 см. Для строительства пола лучше использовать: бетон, кирпич либо камень-бут.
Стены саманного дома. Саман может быть: легким и тяжелым. Для изготовления легкого самана используют солому, смоченную в глине. Для производства тяжелого самана применяют: песок, солому и глину.
Возводить стены из саманного кирпича можно тремя способами.
Первый способ строительства подразумевает создание кирпичей из самана и их обычную кладку.
Второй способ представляет собой забивку глиняного состава в опалубку. Этот способ весьма прост. Однако при таком способе ограничивается фантазия. Кроме того, при таком строительстве нужно возводить идеально-ровные стены. Пустоты, которые образовываются после опалубки заполняю утеплителем.
Третий способ подразумевает возведение стен в монолитной кладке из комьев саманного раствора. С помощью такого способа можно расширить фантазию при строительстве дома и избежать прямых углов. Подобный способ является самым лучшим среди других вариантов строительства. Однако чтобы не сделать ошибок во время строительства дома, нужно потренироваться на возведении сарая или хозяйственного помещения.
Окна и двери. Строители с опытом советуют встраивать двери и окна во время процесса строительства. Однако лучше всего подобные элементы устанавливать после полного высыхания самана. А если проем будет достаточно мал, то его рекомендуется увеличить посредством урезания самана.
Как укладывать саманный пол. Монолитный пол-из самана хорошо удерживает тепло и при этом позволяет экономить деньги на расходах по энергии. Если профессионально уложить материал, то в процессе эксплуатации на нем не образуются царапины и пятна. Перед сооружением саманного пола, необходимо убрать слой ,плодородный почвы вместо него уложив камни и щебень. Сверху материалы нужно посыпать керамзитом и гравием. В доме можно соорудить трамбованный или литой пол.
Внешняя отделка саманного дома. Для отделки стен снаружи подходит штукатурка, которая имеет в своем составе известь. Перед нанесением подобного слоя штукатурки, стены саманного дома слегка смачивают водой, после чего кладут штукатурку в 2 слоя.
Внутренняя отделка саманного дома. Для отделки стен внутри саманного дома рекомендуется использовать обои. Кроме того, стены можно покрасить известью либо минеральным красителем. Для внутренней отделки стен подойдет также керамическая плитка.
Саманный дом. Плюсы, минусы. Те, что мы заметили за время жизни в нём. | Записки переселенца.
Здравствуйте, дорогие наши читатели. Те кто постоянно нас читает, конечно же в курсе, что мы всей семьёй ( 2 взрослых, 2 детей-дошколят) в октябре прошлого года перебрались на ПМЖ из г. Новосибирска на самый что ни на есть южный Юг, на Кубань, в г. Абинск Краснодарского края.
Сегодня хотели бы с Вами обсудить ( надеемся, что не поскупитесь на комментарии), порассуждать на тему недорогого саманного дома. Потому как мы знаем, что многие из Вас либо собираются переезжать совсем скоро, либо подготавливают почву, завершают дела в своём городе.
Конечно же Вы столкнётесь с выбором своего жилья. И если Вы рассматриваете вариант дома, то, может, какие-то из наших советов Вам пригодятся. Да, мы такие наивные и да, надеемся, что Вы прислушаетесь или хотя бы просто примете к сведению.
Изображение Martin Winkler с сайта Pixabay
Изображение Martin Winkler с сайта Pixabay
Дома эти строились очень и очень давно. Некоторым даже порядка 100 лет. Не удивляйтесь. Наш, например, 1939 года регистрации. А когда он был построен — загадка даже для нас.
Начнем, наверное, с минусов:
1) Сложно поддается ремонту ( ведет стены, окошки очень «уставшие», косые и кривые коробки и у окон, и у дверей, двери в большинстве случаев не закрываются плотно, так как коробки повело от старости,
2) старая система отопления ( либо дровяная печь в случае отсутствия газа, либо котлы, который ставились тоже в далекие 90-е, ну и вишенка на торте — регистры, которые как бы опоясывают дом и приходится приложить немало фантазии для расстановки мебели, холодильника, кроватей и т.д.)
3) Много проходных комнат (раньше дизайном и планированием никто не занимался). Но зато теперь всё в Ваших руках, благо есть множество современных материалов для ремонта и строительства. Таким образом, можно установить раздвижные двери, как это сделали мы.
4) Маленькая площадь как правило. Да, отнесли это к минусам, хотя скорее — плюс. В домик все равно Вы будете заходить только отдохнуть, поспать. Больше времени проводить на улице.
5) Низкие потолки ( но проблема решается натяжными потолками либо пластиковыми панелями).
6) В таком доме, скорей всего, не будет заведена вода ( в лучшем случае — в летней кухне), либо как у нас — просто колонка на участке.
7) Туалет — как повезет, может быть ( но это скорей всего доработки 90-х годов), либо классика — уличный. И доработки эти могут быть просто фантастические (кухня совмещенная с туалетом, например, или, ну если повезет, еще и с душевой кабинкой ).
А теперь немного о плюсах:
1) При условии, что за ним ухаживать (отапливать зимой чтобы не потрескался, сделать хорошую качественную отмостку, чтобы не подмывало), то он и еще столько же простоит довольно легко.
2) Прохладно летом, тепло зимой ( Мы обходимся без доп. устройств для вентиляции воздуха (кондиционера, вентилятора и т.д.), а зимой очень быстро прогревается.
3) Кухню лучше делать на улице под навесом ( готовить в доме — будет жарко), либо как мы, используя современные устройства (мультиварки и т.д.). Но это в случае, если нет летней кухни. Чаще всего они есть на участке с саманным домом. Тогда всё проще, можно готовить в ней. Отнесли это к плюсам, потому как очень полезно и приятно находиться на улице, на свежем воздухе, под навесом. Там же можно и совместить приятное с полезным и сделать зону отдыха. Тогда в дом будете заходить только поздно вечером, перед сном.
4) Дом для приложения рук и творчества, потому как требует ремонта и доработок. Думаем, исходя из вышеперечисленного, расшифровывать этот пункт не нужно:-)
Конечно же, мы считаем, что здесь на Юге, можно подобрать и другие варианты. Есть и более современные варианты из кирпича, газоблоков, каркасные. Но они, естественно, будут стоить значительно дороже саманных собратьев. Смотрите по своим возможностям и постарайтесь потратить не все возможные средства, приобретая дом. Потому как, какой бы Вы не взяли, он всё равно потребует и сил, и средств для переделки и ремонта «под себя», да и деньги на первое время, пока найдёте работу, пригодятся.
Итак,а если Вы упоротый, извиняйте, упертый любитель экологии и натуральности, то вопросов вообще нет. Для Вас саманный дом должен представляться одним большим плюсом, абсолютно без нюансов, просто-таки райский вариант для всех других же знайте, в этом виде конструкции минусов очень много их буквально-таки полно.
Спасибо, что Вы всё ещё остаётесь с нами. Мы это ценим:-)
плюсы и минусы дома из самана, дом из соломы и глины своими руками. Что это за материал? Как штукатурить стены внутри?
Такой материал, как саман, придуман был не менее чем 6 тысячелетий назад. Он упоминается еще в Древнем Египте, а в Европе оказался не без помощи мавританских войск. Считается, что индейцы тоже изобрели саман сами, но не делали из него кирпичи. Из самана строили и в России, причем не только в ее теплых регионах.
Что это и из чего сделан?
Надо отметить, что саман – только одно из названий материала, но у русскоязычных людей прижилось именно оно. Тюркское слово можно перевести как «мелко перетертая солома». Сушняк, кальш, а также лампач, адоб – это тоже названия самана. А в строительстве его называют кирпичом-сырцом.
В составе самана находится глинистый грунт, его разбавляют водой, а потом хорошенько перемешивают. Дополняют грунт такие компоненты, как солома и волокно льна.
Их режут на куски от 9 до 16 см длиной. В состав также добавляют песок, который помогает снизить жирность глины. Если жирности будет больше, чем нужно в конечном составе, материал будет растрескиваться.
Когда-то при изготовлении самана использовался и навоз, разведенный в равных пропорциях с водой. Он в течение суток настаивался и добавлялся в смесь для строительства. В современном мире необходимости в этом компоненте нет, его заменяют или жидким стеклом, или казеином, а то и всем знакомым клеем ПВА.
Что еще может быть в составе саманной смеси:
гравийный компонент, щебень, известь;
земля, а также цемент;
антисептические добавки;
антипирены;
пластификаторы;
специальные растительные волокна, например, камыш;
сухая хвоя и даже водоросли;
опилки;
перлит;
керамзит.
Добавки не просто делают состав более удобным в использовании. Они могут корректировать теплоизоляционные качества материала, его прочность, влияют и на удельный вес самана.
Они же помогают избежать последующей усадки конструкции, а также деформации дома из саманных блоков. Если сравнивать этот материал с привычными кирпичами, есть существенное отличие – его не нужно сушить в печи, до приемлемого состояния он доходит на воздухе. Делают из самана здания в один этаж, иногда возводят ограждения, но только в районах с сухим климатом.
Плюсы и минусы
Саман считается одним из самых простых и едва ли не самым дешевым стройматериалом. Но саманное конструирование не везде допустимо – прежде всего это сельский регион и сейсмическая активность не выше 8 баллов. К плюсам самана относят ряд факторов.
Комфортный микроклимат. Это обеспечивается высокой гигроскопичностью смеси. Растущий в доме влажностный уровень приводит к тому, что саманный состав начинает впитывать излишки, в нем предсказуемо сохраняется вода. В жару запасы влаги будут выталкиваться в воздух, и стены смогут заменить кондиционеры и увлажнители.
Стоимость сырца. Она приемлемая, потому что все сырье природное. Ну или основное. Да и процесс изготовления самана сложным не назвать, того же обжига не потребуется.
Хорошая тепловая инерция. Это обеспечивает внушительная масса саманной стенки. Шумоизоляционные особенности материала также неплохи.
Устойчивость к огню. Она также оценивается как высокая, потому что в сушняке немного органики. Если блоки изготавливать по специальной технологии, воспламенение саманного дома и вовсе будет исключено.
Экранирование электромагнитных волн. Это обеспечивает наличие алюминия в глине.
Несправедливым будет отметить только плюсы саманного строительства. Вот в чем минусы домов из сушняка.
Нет должной влагоустойчивости. Чтобы этот недостаток убрать, в доме нужно провести ряд традиционных мер – стены оштукатурить или побелить известью.
Возможность атаки вредителей. Это если в составе многовато органики. Насекомые или грызуны, действительно, могут заинтересоваться такой постройкой.
Использовать дом сразу после строительства нельзя. Следовательно, строение должно высушиться и выстояться. Но это для регионов со средним климатом, в жарком – такой необходимости нет.
Ограничение времени строительства. Делать это эффективнее летом.
Тяжелый саман требует утепляющих слоев. Обычно это значит, что потребуется использование прессованной соломы: она будет заштукатурена глиной или смесью глины и извести.
Наконец, сам процесс строительства. Большинство манипуляций осуществляются вручную, а значит, производительность труда эффективной не называется. Пока приготовишь материал, пока построишь, времени уходит немало.
И это без оговорок, обозначающих нюансы постройки здания из сушняка. Например, нижнюю его часть во время отделки укрепляют металлической сеткой с мелкими ячейками, покрывают спецсоставом (штукатурным) на основе акрила – так дом будет защищен от грызунов.
Виды смесей
В строительстве применяется два вида самана – легкий и тяжелый. И в основе этого определения лежит пропорция двух компонентов: соломы и глины.
Легкие
Этот материал можно охарактеризовать как прочный и плотный, что дает ему способность ни гореть, ни проседать. Сушняк считается «дышащим», умеющим держать форму. В такой смеси используется глина и солома, а значит, экологичность материала стопроцентная. Глины в готовом материале 10%, то есть сделать из такой смеси кирпич точно не получится. Но и необходимости в этом нет.
Строится дом из легкого самана так: на готовый фундамент ставится деревянный каркас, происходит обрешетка каркаса. И в полости, которые образуются в обрешетке, закладывается легкая саманная смесь. С одной стороны, строить с помощью легкого материала несложно, с другой – древесины для каркаса потребуется немало. То есть способ уже не так дешев, как могло показаться изначально.
Тяжелые
Сооружения, возводимые из тяжелого самана, строятся фактически так же, как и дома из пенобетона, кирпича, шлакоблока. Они более прочны, что ожидаемо, а вот изготавливать блоки тяжелее, и сушить их тоже не очень просто. В таких блоках больше глины, и может добавляться песок, доля глины и песка достигает 40% и даже больше. Поэтому данный материал можно использовать для формирования несущих конструкций.
Чтобы сформировать кирпич как единицу строительного саманного материала, нужны формы. Как правило, изготавливаются они из дерева. Форму делают изначально сантиметров на 15 больше, чем нужно – после высыхания саманный блок уменьшится, значит, это нужно учесть именно при создании формы. После изготовления форм смесь плотно в них утрамбовывается (с учетом, что она уже отлежалась необходимое время). Излишки смеси снимаются доской. Кирпичи тяжелого самана просушивают на воздухе обычно в течение двух дней.
Стенки формы имеет смысл обернуть полиэтиленом и облить водой: так готовый блок легче будет доставаться оттуда.
Возможные проекты
Технология может претендовать на уникальность, так как позволяет строить дома самых необычных форм. Найти проект строения не всегда просто, потому что в коммерческом строительстве такие дома, мягко сказать, не популярны. Да и не каждый архитектор знает, как правильно работать с саманом. Материал пользуется спросом в современных экопоселениях, возможно, за ними будущее в отношении сохранения саманной традиции.
Сейчас же проекты таких домов – адаптации, которые сняты с проектов строений из других материалов, только с учетом особенностей самана.
Нужно понимать, что существующие сегодня дома, построенные по такой технологии, имеют лишь уникальный стеновой материал – саман, а крыша, фундамент и перекрытия будут вполне традиционными. Потому сказать, что такая стройка не перекликается с современной, точно нельзя.
И все же саманные дома сегодня – это ниша экостроительства, в котором дом рассматривается именно как тандем человека и природы. Дом, построенный на принципах органической архитектуры, будет естественно сочетаться с ландшафтом, уникальные формы и фактуры – еще один плюс таких построек. Каждый дом неповторим, как неповторимо и природное явление.
Рассмотрим, на какие проекты можно ориентироваться.
Дом круглой формы – неожиданное архитектурное решение, которое тем не менее довольно удобно для проживания. Он может быть двухэтажным или иметь мансардный этаж.
Более традиционное строение с мансардой. Санузел внутри дома, как и в стандартном жилище.
Аутентичный саманный дом, который можно встретить в экопоселениях.
Необычной формы саманное строение, состоящий из основной части и пристройки.
Вот как жилище выглядит по вечерам. Очаровательный, сказочный вид, особенно летом.
Еще один пример, показывающий уникальность архитектурных форм.
Приближенное к традиционному саманное строительство.
Очевидно, что есть варианты аутентичные, не похожие на современные дома, где-то напоминающие казачий домик, а где-то и фантазийные постройки, а есть мало отличимые от традиционных строений жилища.
Технология строительства
Есть 3 стратегии строительства такого дома. Первая – жилище возводится из сырца, саманных блоков. И такой метод очень схож с кирпичной кладкой. На первом этапе работы изготавливается сам материал, все блоки должны быть равны по форме. Потом их традиционно выкладывают, раствор используется глиняно-песчаный. Швы могут доходить до 1,2 см. Главный минус этого метода – очень много времени потребуется на изготовление и сушку блоков, которые потребуются для кладки стен.
Второй вариант – использование несъемной опалубки. Технология требует применения легкого самана. Саман забивается в опалубку, сделанную из дерева. Стены впоследствии нужно будет штукатурить глиняным раствором, но только когда основной материал высохнет. Так как используется несъемная опалубка, затраты на строительство такого дома предсказуемо возрастут, но все равно существенно влияет на общую смету экономия на фундаменте.
Третий способ – монолитные стены возводятся бескаркасно. Из глины, воды и соломы делается мощная смесь которая порционно укладывается на фундамент. Слой, возведенный за один рабочий день, должен быть маленьким, всего 15 см максимум. Чтобы не дать ему сползти, стену заглаживают и быстро штукатурят.
Но главный минус такого процесса заключается в его долгой усадке, она займет около года.
Строительство дома из сушняка состоит из нескольких шагов.
Проверка состава. Глина тоже бывает разной, а значит, нуждается в проверке. Мастер готовит несколько образцов для тестирования, это будут кубики или шарики по 10 см в диаметре. Пропорции глины и песка в каждом образце разные, первый – 1 к 1, второй 1 к 2 и так далее. Сначала такие шарики/ кубики сушат, что требует до 5 дней. Идеальный комок самана однородный, замечательно, если он не поддается процарапыванию ногтем. Проверка на прочность будет и такой: уронить кусок с полутораметровой высоты, если он остался цел, проверка прошла. На усадку дается не более 2%.
Подготовка глины к строительству. На это дается год, материал должен быть укрыт соломой. Глину выкладывают в углубление, выкопанное в земле. На дно ямы кладется брезент. Ногами хорошенько смешивают глину и песок, потом добавляют солому. Длина волокон должна быть комфортной для последующего перемешивания. При этом важно понимать, что длинную «фибру» считают удачным элементом для армирования.
Саманные кирпичи. Чтобы их сделать, потребуются деревянные формы, прямоугольные бездонные ячейки с размерами 200х200х400 мм. От влаги доски защитить можно маслом. Материал укладывают в формы и утрамбовывают. Излишки убирают с помощью проволоки, форму разбирают, блоки остаются на месте. Сформированные блоки от 3-х дней до недели должны отлежаться. Чем теплее погода, тем быстрее они будут сушиться. Перед кладкой блочную поверхность нужно слегка смочить водой.
Выкладывание стен саманным кирпичом. Принцип тот же, что и при использовании другого каменного материала. Разбежка рядов обязательна. Раствором выступает глиняно-песчаная смесь, иногда в нее добавляют волокна льна. Перекрытия под проемы можно сделать из обработанных от влаги досок.
Фундамент. Лучшим вариантом основания для саманного дома будет ленточное. Глубина его ниже уровня грунтопромерзания, ширина – на 200 мм (и это минимум) больше толщины стен. Материалом основания может стать бетон, кирпич и бутовый камень используются реже. Высота цоколя в среднем равна 50 см. Не забывать и про несколько гидробарьеров между стенками и основанием. А вот свайный фундамент используется, если почва на участке промерзает на более чем 90 см. Такое основание используется чаще для каркасного дома из сушняка.
Крыша. Стропильная система должна быть легкой, потому оптимальным вариантом будет двускатная крыша, уклон которой от 30 до 45 градусов. Нужно смотреть и на актуальную ветровую повестку. Мягкая кровля предпочтительнее.
Наружная отделка стен. Отделать стены снаружи легче и выгоднее штукатуркой. Слой от 5 до 10 см. Используются для этого акриловые, силикатные, известковые составы. Главное, чтобы они были паропроницаемые.
Облицовка внутри. Как правило, это покраска известью, в который добавлен натуральный пигмент. Можно, конечно, просто поклеить обои на стены с нанесенной грунтовкой. Штукатурку саманный дом тоже приемлет. А вот обшить стены гипсокартоном – плохая идея. Да, многие решают, что так и выровнять можно, и укрепить, и отчасти утеплить, но эта отделка для конструкций иного типа.
Стройка саманных домов имеет немало технологических нюансов, с которыми нужно познакомиться тем, кто планирует построить такой дом своими руками.
Например, стропильная система данного дома требует мауэрлата, который избавит стены строения от неравномерности нагрузки. Если строится двухэтажный дом или здание с мансардой, потребуется армирующая сетка через каждые 3 блочных ряда. Выступы крыши в саманном доме должны быть по крайней мере 70 см – это защитит стены от вымокания.
Если стройка вызывает много вопросов – от изготовления материала до того, как быть с утеплением, гидроизоляцией, отделкой, разумнее довериться профессионалам.
Какие плюсы и минусы у саманных домов. Видео
Загородный дом – мечта каждого жителя крупного мегаполиса, который устал от ежедневной суеты и забот. К сожалению, строительство даже небольшого дома влечёт за собой немало финансовых затрат. Необходимо купить участок, позаботиться о том, чтобы провести все необходимые коммуникации, рассчитать материалы, а если у вас нет опыта в строительстве своими руками, то придётся еще заплатить за работу бригады рабочих. Сэкономить на возведении дома можно с помощью древней технологии строительства домов из саманного кирпича.
Что такое саман?
По-простому саман – это глиняный кирпич, который люди изготавливают еще с давних времен. Первые саманные дома были построены в Египте, а потом технология распространилась по Азии и Европе. Затраты для производства саманного кирпича минимальные, поэтому он доступен даже для небогатых людей.
Больше узнайте из статьи: Как сделать саманный кирпич
В качестве основного материала для самана используется глина. Для создания раствора необходимой консистенции используют воду, а в роли наполнителя выступает соломенная сечка. В некоторых случаях добавляют в смесь щебень, казеин, керамзит или другие вещества, которые меняют свойства готового строительного материала. Нельзя сказать, что производство саманного кирпича – простая задача, однако, с помощью этого материала построить дом намного доступнее и проще.
Преимущества и недостатки саманных домов
Любые строительные материалы имеют плюсы и минусы, поэтому готовые строения из них отличаются по характеристикам.
К плюсам саманного дома относят:
Практические нулевые затраты на основные материалы для строительства.
Высокая теплопроводность и низкая звукопроницаемость у саманных домов.
Экологически безопасные дома с длительным сроком эксплуатации.
Минусы саманного дома:
Необходимость качественной отделки саманных стен, так как они быстро впитывают влагу.
Строительство невозможно в зимний период времени, при этом оно более длительное из-за медленного высыхания самана.
Стены дома могут стать местом для разведения грызунов
Смотрите видео: Саманные дома, несколько советов
Саманные дома – это вновь возродившаяся технология прошлого, при этом они имеют достаточно преимуществ. Теперь вы можете самостоятельно построить экологически безопасный дом с минимальными затратами.
The Adobe Home (объяснение и преимущества)
Это всесторонний обзор глинобитных домов, их истории, их преимуществ и недостатков, способов их строительства и некоторых часто задаваемых вопросов.
Искусство использования глиняной глины для строительства дома существует гораздо дольше, чем вы могли подумать (1200 г. н.э., если быть точным!). Использование земляных материалов для создания дома (если вы живете в сухом климате) очень полезно для вас и для всей планеты.
Если вы когда-нибудь были в Таосе, штат Нью-Мексико, вы бы посетили целый город, построенный из самана. Этот метод выдержал испытание временем и, к тому же, выглядит великолепно!
Сегодня мы собираемся изучить, что именно входит в состав домашнего строительства из глинобитной глины: ингредиенты из глинобитной глины, как его использовать, кто и где его использует, а также почему вы тоже можете захотеть!
Грязь Adobe?
Глинобитное здание классифицируется как сооружение, созданное из земляных и органических материалов. Это самая ранняя форма структурированного жилого дома, известная во всей истории человечества.Adobe по-испански означает сырцового кирпича, , и его жизнь начинается именно с этого. Грязь смешивалась с другими органическими веществами, превращалась в кирпичи и сушилась.
Состав
Композиционные материалы регулярно смешивают с землей, водой и каким-то волокнистым материалом. Сам по себе состав почвы должен содержать песок, ил и глину, чтобы получить прочный и правильно текстурированный сырцовый кирпич.
Согласно Джеймсу Гаррисону в книге Adobe — The Material, Its Deterioration, Its Coatings , «наиболее желательная текстура сырцового ила — это 15% глины, 10–30% ила и 55–75% мелкого песка».
Превращение грязи в кирпичи
Не существует стандартного размера или формы для сырцовых кирпичей, поскольку эти детали различаются в зависимости от культуры и страны. Хотя важно выбрать размер, который не будет сохнуть вечно и не потрескается из-за того, что он слишком широкий или тяжелый.
Наряду со всеми только что упомянутыми более мягкими материалами, перед тем, как дать ей высохнуть, в смесь необходимо добавить что-то вроде навоза, соломы или другого волокнистого органического материала, имеющегося поблизости.Волокнистый материал действует как очень эффективное связующее и предотвращает неравномерное высыхание или усадку. Солома также будет служить фундаментом для кирпича, чтобы минимизировать растрескивание.
Немного истории
Говорят, что до 8 века народ пуэбло строил свои глинобитные дома горсткой за горстью или корзину за корзиной. Когда испанцы вторглись, они ввели практику изготовления сырцового кирпича, и эта практика использовалась с 8 века до нашей эры.
Еще до ТО, глинобитную грязь выливали или выливали в лужу. Помните, когда вы были ребенком, вы были на пляже со своей семьей и встречали песок, который идеально шлепался, когда он был мокрым? Глинобит в лужах — это то же самое.
Конечно, в обоих этих методах добавление волокнистого вещества не применялось до появления инноваций в кирпичной кладке, так что представьте себе гигантский керамический дом в форме чаши.
Превращение кирпичей в дома
Где?
Коренные народы Юго-Западной Америки, Мезоамерики и Анд использовали глинобитную глину для строительства своих домов на протяжении тысячелетий.И это практически не изменилось. Благодаря доступному и надежному методу нет особых причин переходить на другой. Практика распространена также в Восточной Европе, Испании, Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Западной Азии и Северной Африке.
Почему?
Причина популярности домов из сырца в том, что они невероятно долговечны в суровом сухом климате. Они впечатляюще устойчивы к землетрясениям (при правильном укреплении) и другим стихийным бедствиям, и по этим причинам некоторые из самых старых зданий в мире построены из глиняного кирпича и до сих пор стоят.
Как?
Грязь из самана впечатляет своей термальной массой. Это означает, что это отличный накопитель и проводник тепла. В домах из Adobe обычно не слишком много окон, и причина этого в том, что чем больше и шире стена из сырца, тем больше солнечного тепла она будет поглощать (излучение). Это тепло накапливается в стенах в течение дня, и когда температура внутри здания ночью становится холоднее, накопленное тепло рассеивается внутри, чтобы сохранить тепло.
Что?
Приятно отметить, что дома из сырца обычно представляют собой очень простые конструкции. У них обычно один этаж (без подвала), плоская крыша и простые закругленные внутренние стены. Для чего-нибудь более сложного потребуется надлежащая основа. Концепция изначально проста, но ее можно адаптировать к чему-то невероятно креативному и сложному.
Почему Adobe?
Они являются наиболее подходящим выбором для сухого и сурового климата, так как это дом, который полностью регулирует свою температуру.Это в конечном итоге сэкономит вам кучу денег, поскольку вам не придется контролировать отопление и охлаждение в течение года.
Грязь
великолепна еще и потому, что она собрана органическими методами и не создает отходов. Это чрезвычайно доступно, с ним очень легко работать, и этот тип здания доступен любому, независимо от его экономических возможностей.
Дома Adobe выглядят действительно круто! Эти дома выглядят удивительно деревенскими, уникальными и уводят вас от стандартных форм квадратов и прямоугольников современной архитектуры.(Если вас интересует необычная архитектура, ознакомьтесь с нашей статьей о Earthships ! )
FAQ
Как построить саманный дом?
Самое замечательное в самане то, что он не требует особо хитрого человека, чтобы выполнить свою работу. Тем не менее, есть пара нанятых компаний, которые были бы счастливы превратить это в нечто потрясающее: Adobe Builder, Arizona Adobe Company.
Каковы преимущества саманного дома?
Материалы, используемые для создания ненужных отходов, создание их — очень простая концепция, и они позволяют значительно сэкономить деньги с точки зрения затрат на отопление и охлаждение.
Каковы недостатки саманного дома?
Это действительно зависит от того, нужен ли вам саманный дом. Они не причудливые и не огромные, и обычно в них не так много комнат. Они не очень изолированы, и они предназначены только для сухого климата.
Adobe Houses — Здание из грязи
Грязь, высушенная на солнце, — одна из самых древних и широко распространенных
использованные строительные материалы, которые приобрели огромную популярность во время
предыдущей эпохи благодаря своим великолепным энергосберегающим качествам.Так как
доброжелательные, а также экономические качества, эти дома создают
приемлемая среда для населения, живущего в теплом климате
условия с низкой влажностью.
Adobe House
Строительные блоки для глинобитных домов сделаны из смеси почвы,
воду вместе с соломинкой.Однако саманная смесь без соломы
предпочтительнее, так как приобретает практически аналогичные характеристики
к раствору.
Стены глиняных домов достаточно способны ограничивать менее интенсивные
солнечные лучи и запрещают им проникать внутрь, чтобы согреть их внутреннее
сбоку и начинают передавать тепло жилому помещению. Вскоре после
солнце садится, температура имеет тенденцию падать в этих конкретных
участков, и тогда теплая стена продолжит передавать тепло
на внутреннюю сторону в течение следующих нескольких часов, имея влияние
эффект запаздывания.
Эти экологически чистые дома имеют крышу из смеси
составляющие почву / глина, воду, песок, а также другие доступные
органические материалы, которые затем формуются и прессуются в древесину
образует серию засохших глиняных кирпичей, которые затем
укладывать на опорную деревянную конструкцию и оштукатурить
место с большим количеством самана.
Научные базы
Хорошо спланированный и хорошо структурированный дом из кирпича, созданный с использованием
наиболее подходящие пропорции сырья и подходящая толщина
кредиты, чтобы быть наиболее естественным способом справиться с нечетной температурой
условия.Они наиболее эффективны для регулирования внутренней температуры.
в областях, где наблюдаются колебания, например, типичные для пустынного климата,
фактор, который способствовал его долговечности как здания
материал.
Осуществимость
Чтобы максимально использовать преимущества глинобитного дома, рекомендуется
сделать их через правильное планирование, наняв эксперта
иметь хорошие знания о смешивании материалов и их пропорциях.Кроме того, эти дома не подходят для всех климатических условий.
условия; особенно географические районы с более высоким
влажность, поскольку влажность ослабляет саман.
Плюсы
Древние люди, особенно жившие в тропическом и другом климате.
в сложных условиях окружающей среды, чему способствуют жаркие солнечные дни и
холодные ночи, наилучшим образом использовали эти структуры, чтобы выжить
возможно даже при странных обстоятельствах.Они поняли факт
что эти глиняные стены могут действовать как лучший резервуар тепла из-за
тепловые свойства, присущие массивным стенам, типичным для
глинобитное строительство.
Кроме того, внешняя часть кирпичной стены может быть покрыта
стекло для увеличения теплообмена. В пассивном солнечном доме это
называется стеной для тромба.
Минусы
Помимо различных преимуществ, эти дома утратили свою харизму.
в современную эпоху из-за более высоких требований к уходу и техническому обслуживанию
поскольку сооружения из грязи или глины особенно уязвимы
к ухудшению.
Кроме того, еще одним серьезным недостатком этих домов является высокая
стоимость рабочей силы и отсутствие квалифицированных специалистов, занимающихся
строительство саманных домов.
Но в целом саманные дома могут быть очень зелеными, особенно
если начать с домика из тюков соломы для конструкции и покрытия
это с глиной и грязью. Это может быть проект DIY для тех, у кого
небольшой опыт улучшения дома или это может быть семейный проект
также.
Дома из самана не обязательно должны быть старой школы
либо. Проявив немного воображения, вы можете стать современными
как ты любишь.
Adobe doo bee doo!
Здание с использованием кирпичной кладки
Техника
Самобранный кирпич (глинобитный кирпич) изготавливается из земли с довольно высоким содержанием глины и соломы.При ручном производстве земляную смесь заливают в открытых формах на землю и оставляют для высыхания. Самобранный кирпич сушат на солнце, а не обжигают в печи. При строительстве их закладывают в стену с помощью земляного раствора. Перед высыханием готовые стены заглаживают. Часто в качестве поверхностного покрытия наносят глиняную штукатурку.
Краткая история и развитие
Строительство из сырцового кирпича — это древняя технология, распространенная в Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке. Самые старые постройки на земле, датируемые по крайней мере 8300 г. до н.э., сделаны из сырца, а также , некоторые здания возрастом около 900 лет, которые до сих пор используются .«Адоб» — это испанское имя, образованное от более древнего арабского «аль-тоб», восходящего к временам мавританской оккупации Испании. В Новой Зеландии строительство из саманного кирпича было популярным вариантом со времен первых поселенцев.
Сегодня строительство из набивного кирпича частично адаптировано к экономическим, социальным и техническим изменениям. Было проведено множество исследований этой техники, в результате которых теперь можно применить рациональные инженерные решения к конструкциям из кирпича Adobe . С 1998 года технология соответствует Стандартам земельного строительства Новой Зеландии .
В странах с большим спросом сырцовые кирпичи производятся механическим способом на коммерческих заводах по производству кирпича, или есть возможность нанять машину для производства кирпича для изготовления кирпича на месте. В Новой Зеландии было невозможно купить кирпичный кирпич промышленного производства до открытия завода по производству сырцового кирпича в Нельсоне в 1992 году.
SOLID EARTH LTD гордится тем, что с 1998 года производит вручную высококачественные сырцовые кирпичи.
Преимущества Adobe Bricks
Использование Adobe Bricks, вероятно, является одной из самых простых форм земляного строительства.Стены Adobe имеют ряд преимуществ и относительно несколько недостатков .
Как и другие формы земляного строительства, сырцовые кирпичи являются огнестойкими , прочными , но биоразлагаемыми , нетоксичными строительными материалами, которые обеспечивают зданиям достаточную тепловую массу для обеспечения отличных тепловых характеристик. Другие преимущества включают низкий уровень звукоизоляции уровней сквозь стены и общее ощущение солидности и безопасности.
При соответствующем контроле эта техника очень подходит для строителей-собственников , так как не требуются дорогостоящие инструменты или оборудование, а необходимые ноу-хау можно легко получить в учебной мастерской или на практике.
Одним из самых больших преимуществ системы Adobe является то, что она позволяет отдельным элементам или кирпичикам усадиться перед тем, как они будут помещены в стену. Предотвращается риск сильной усадки и растрескивания, которые в противном случае возникли бы в почвах с высоким содержанием глины в большой монолитной стене.
Кирпичи могут быть отлиты из более широкого диапазона почв и могут выдерживать более высокое содержание глины, чем это подходит для методов на месте.
Благодаря процессу производства и природе глины сырцовый кирпич имеет хорошую водостойкость. Тем не менее, очень важно обеспечить адекватную защиту земляных стен от атмосферных воздействий, особенно в открытых ситуациях. Обычно это делается с использованием подходящего карниза.
Небольшие блоки Adobe обеспечивают большую гибкость при проектировании и строительстве земных зданий s.Кирпичи-саман легко режутся для подгонки и могут иметь отверстия для армирования и обслуживания.
Многие люди находят узор и фактуру стен Adobe очень привлекательными.
Строительство из сырцового кирпича
Если вы хотите построить свой дом из сырцового кирпича, SOLID EARTH LTD — профессиональные и надежные партнеры. Мы специализируемся на этой технике и имеем многолетний опыт.
Мы можем помочь вам найти подходящего дизайнера для вашего земельного проекта, а также организовать и построить его в соответствии с вашими потребностями и ресурсами.
Это может быть просто поставка высококачественных строительных материалов, таких как кирпич, плитка и строительный раствор.
Или вплоть до строительства и завершения внутренней отделки.
Воздействие на окружающую среду самана как строительного материала: традиционный строительный блок северного кипра
Актуальность глобального изменения климата привлекла значительное внимание строительной отрасли в последние несколько лет. Сегодня строительный сектор ответственен за выбросы около 23–40% парниковых газов в мире.Это правдоподобно благодаря различным неэкологичным материалам, используемым в современной строительной индустрии, и ощутимой конструкции современного дизайна. В отличие от современных зданий, традиционные строительные материалы доказали свою экологичность и практически не оставляют углеродных следов. Тем не менее, модернистский строительный сектор с его ненасытным стремлением к автономии свел уроки из традиционного строительства к примитивному. Более того, отсутствие объектов индустриализации было определено как формирующее соответствие с бедностью.
Таким образом, это исследование направлено на научное изучение Adobe как одного из традиционных строительных материалов. В этом ключе будет изучено влияние использования сырца на окружающую среду. Исследование также направлено на адекватное изучение преимуществ и недостатков использования самана в современном строительстве.
Методологически, в связи с целями данного исследования, принят качественный подход к компьютерному моделированию. Типичное традиционное здание Adobe в Луруджине (Северный Кипр) будет смоделировано с помощью параметрического компьютерного моделирования, выполненного с использованием Revit Architecture и подключаемого модуля green studio.Программное обеспечение подтверждено Министерством энергетики США (DOE 2015). Эта процедура моделирования моделирует выбросы углерода в здании и годовое потребление энергии.
Вкратце, в этой статье утверждается, что успешное сочетание традиционных строительных материалов, таких как Adobe, и современных дизайнерских конструкций не только приведет к созданию экологически рационального здания, но и будет энергоэффективным. Более того, это будет заменитель строительного материала, который строительная промышленность сможет принять в качестве решения всеведущей болезни глобального потепления.
Строительство дома из мешков с землей: плюсы и минусы
В этом блоге мы рассмотрим дом из мешков с землей и рассмотрим плюсы и минусы по сравнению с другими методами создания стен с большой массой.
Кажется, что новейшая «вещь» в мире зеленой архитектуры — это домик из мешка земли. Действительно, Google указывает, что «Дом из мешков с землей» намного популярнее среди тех, кто хочет построить устойчивый дом с большой массой, который ДОСТУПЕН. Но новейшая вещь может оказаться не лучшим выбором.
Давайте рассмотрим проблему подробнее.
Ясно, что дома из мешков с землей можно рассматривать как часть «зеленой» революции, потому что в результате этого процесса создаются стены с большой массой. Однако стены с высокой массой работают только в том случае, если дом правильно ориентирован на юг, чтобы улавливать необходимое тепло от солнца. При правильной ориентации дом из мешка с землей, безусловно, может стать хорошим источником пассивного обогрева и охлаждения. Но, как и другие методы создания массивных земляных стен (напр.g., утрамбованная земля и саман), Проблема с домом из мешка с землей заключается в огромном количестве напряженного труда, необходимого для его строительства. И, как все мы знаем, чем больше труда требуется для постройки дома, тем выше затраты.
Конечно, если вы планируете построить дом из мешков с землей (или утрамбованную землю или саман) самостоятельно в качестве строителя, затраты, безусловно, будут меньше. Но работа непосильная и, как правило, не то, за что многие из нас готовы взяться. Таким образом, если у вас нет большого количества желающих и сильных друзей, единственной альтернативой остается генеральный подрядчик.Однако здесь исчезает экономия на затратах. Дом из мешков с землей, как и многие другие известные методы создания стен большой массы, теперь становится намного дороже из-за чрезмерного количества напряженного труда, необходимого для его строительства.
ЗАГАДКА: Как обеспечить устойчивую и доступную систему строительства земляных стен?
Living Systems Устойчивая архитектура много лет назад знала, что должен быть лучший способ обеспечить доступных по цене стен с большой массой.Для этого им нужно было решить загадку КАК СНИЗИТЬ чрезмерное количество тяжелого труда . До тех пор дом из мешков с землей, как и другие подобные методы, останутся слишком дорогими.
ПЕРВЫЙ ШАГ: Изобретение насыпной Земли
Около 20 лет назад архитектор и строитель Майкл Фреркинг из компании Living Systems Sustainable Architecture сделал первый шаг к решению этой загадки чрезмерных затрат на рабочую силу, когда он ввел «POURED EARTH» (PE) в лексикон устойчивых земляных технологий.Это произошло потому, что Poured Earth (PE) — более экологичный цементный материал для почвы — теперь можно было заливать как бетон, тем самым в полной мере используя существующую инфраструктуру бетонной промышленности и ее легкодоступные системы формования. Больше не нужно было строить землю в блоки (саман) перед укладкой. Также не требовалось утрамбовывать землю в 8-дюймовых лифтах (утрамбованная земля) и не требовалось трудозатрат по укладке тонн земли в мешки перед штабелированием, как в случае с домом для мешков с землей.
ВТОРОЙ ШАГ: последний кусок головоломки
В 2015 году LIVING SYSTEMS SUSTAINABLE ARCHITECTURE представила FORM FREE WALL Building SYSTEM .
Форма Свободные стены гостевого дома 20 х 20. Строительство микро-дома будет завершено весной 2016 года.
В этой системе, как и в оригинальном методе «Заливной земли», описанном выше, по-прежнему используется бетонная промышленность. Материал «Заливанная земля» все еще можно быстро заливать, как бетон, с помощью машин. Революционным в системе БЕСПЛАТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА является то, что «Заливная земля» теперь возможна БЕЗ использования тяжелых, трудоемких и, следовательно, дорогостоящих традиционных систем формования.
Каким образом система БЕСПЛАТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА достигает этого?
В системе БЕСПЛАТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА используется легкая ВНУТРЕННЯЯ система формования (заявка на патент), которую легко собрать и установить . Эта система состоит из множества «ячеек» или «пространственных рамок», построенных из стальной сетки.Эти «космические фреймы», легко связанные друг с другом, затем соединяются вместе для создания внутренней «формирующей системы». Когда насыпанная земля (залитый грунтовый цемент) закачивается в эти формы, материал выдавливается примерно на 1 дюйм через сетку. Стены можно легко затереть и закончить в кратчайшие сроки.
Чтобы дать вам пример того, как быстро могут быть построены эти стены, стена высотой 12 футов и шириной 8 футов (и шириной 14 дюймов) может быть залита и закончена менее чем за 1 час !!!! Вес «внутренней пространственной рамы?» Всего 100 фунтов.Тем не менее, он может легко «удерживать» 8 тонн залитой земли (залитого грунтового цемента)!
Существует одно важное сходство между домом из мешка для земли и методом строительства без формы из насыпной земли, а именно способность включать изоляцию, что делает его хорошим выбором для любого климата. Однако, хотя изоляция может быть легко вставлена в центр рамок Form Free space перед заливкой земляного материала, сложнее поместить изоляцию в каждый из мешков с землей перед штабелированием.К сожалению, это только увеличивает трудоемкость строительства дома из мешка с землей.
В двух словах… ..
С помощью СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА теперь мы можем создавать стены большой массы, которые:
Практически не требует обслуживания,
являются энергоэффективными,
Высокая устойчивость,
Простота сборки,
Простота установки….
и, таким образом, ОЧЕНЬ ДОСТУПНО !
В заключение, проблема с домом из мешка из земли — как и с другими методами создания массивных земляных стен, таких как саман и утрамбованная земля — заключается в том, что он страдает от чрезмерного количества напряженного труда, необходимого для его фактического строительства.А поскольку чрезмерная рабочая сила означает более высокие затраты, поиск способа ее сокращения явно становится ключом к решению вопроса о доступности. СИСТЕМА БЕСПЛАТНОГО ЗДАНИЯ ФОРМ, однако, дает КЛЮЧ к ДОСТУПНОСТИ.
Для получения более подробной информации о СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОГО ЗДАНИЯ, посетите нашу страницу с залитой землей.
Adobe House плюсы и минусы
Предоставьте разработчику больше контроля для решения проблем с кешированием при расширении пользовательских ресурсов. Следующее фото в галерее — это обычная юго-западная пустынная земля.Все на языке XML. После того, как первый ряд закончен, укладывается второй ряд, засыпается грязью и утрамбовывается. Такой панельный дом будет. Из-за этого большая часть стен принимает на себя основной удар погоды и подвержена повреждениям от непогоды; прежде всего дождь и ветер. Для бизнес-пользователей тарифные планы для одного приложения начинаются с отметки 30 долларов в месяц. Таким образом, это плюсы и минусы собственного проектирования. Это может быть проект «сделай сам» для тех, у кого есть небольшой опыт ремонта дома, или это может быть семейный проект.Практически на протяжении всей истории наши предки жили в убежищах, построенных из местных материалов, особенно из земли. • Легко учить. • Часто легче получить одобрение, благодаря обширным данным и помощи от Reynolds. Мешки с землей устанавливаются в непрерывное соединение, затем покрываются штукатуркой. Вам не нужно постоянно платить за обновления. Традиционное строительство из утрамбованной земли основано на смеси 70 процентов песка и щебня (мелкий камень) и 30 процентов глины. Коб, например, очень хорошо себя чувствует в сырых дождливых лесах Орегона и на обдуваемых ветрами и дождевых побережьях Старой Англии.В некоторых случаях невозможно контролировать показы рекламы, поскольку это зависит от партнера и имеющегося у него трафика. Adobe Campaign необходимо внести некоторые обновления в свою систему и особенно в интерфейс, поскольку он выглядит устаревшим. По-прежнему доступны лицензии на устройство. Дома из глины — это здания с глиняными стенами, сделанные из округлых масс богатой глиной грязи, уложенной на фундамент вручную, а затем замешанной и сформированной для получения стен с гладкой поверхностью. Если вы решите построить свой собственный дом, вам понадобится аукцион — возможно, недельный семинар.Однако наружные стены составляют от 10 до 15 процентов от общей стоимости строительства дома. Сравните Adobe Campaign с альтернативным программным обеспечением для автоматизации маркетинга. Строительство домов из сырцового кирпича — это древняя техника, зародившаяся на Ближнем Востоке, а затем распространившаяся в Европе. Глиняный коттедж в Орегоне, со стенами из глинобитного сада и открытым камином. Все права защищены. База данных зависает на несколько часов в сценариях SQL из-за задействованных больших таблиц. От шести до восьми дюймов слегка увлажненной грязи засыпают в формы, а затем утрамбовывают пневматическим трамбовочным устройством.Предыдущая фотография в галерее — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти конструкции — детище архитектора и строителя из Нью-Мексико Майкла Рейнольдса, который называет свои дома из покрышек земными кораблями. Столешницы из травертина: идеи дизайна, плюсы и минусы, стоимость…, ЗА и ПРОТИВ ГМО — Системные новости Гавайского университета, Плюсы и минусы металлической кровли | Журнал Builder, плюсы и минусы портфолио Adobe для профессионалов…, C — COB HOMES на Pinterest | Cob Houses, Cob Home and Cob…, Чайник Vs.По сравнению с бетонным или осыпающимся блоком адоби мягкие, что делает их более подверженными износу. Вначале у нас были проблемы. Узнайте, как мы помогаем поставщикам. — Сделайте стоковую фотографию в Adobe Stock. Эта статья адаптирована из его новейшей книги «Природный дом: полное руководство по здоровым, энергоэффективным экологическим домам». Если вы перестанете оплачивать ежемесячную подписку, вы потеряете доступ к продукту. Этот глинобитный дом находится у подножия гор Сандиа недалеко от Альбукерке.Знание результатов в реальном времени и их атрибуция сложно интерпретировать. Вы также можете использовать опцию Bill Me и заплатить 17,95 доллара США за 6 выпусков. Привет, UXers, Adobe XD (eXperience Design) — это инструмент дизайна, созданный для UI / UX Designer, разработанный Adobe для Creative Cloud Suite. Обеспечивает постоянное улучшение кампании. Расплачиваясь кредитной картой, вы дополнительно экономите 5 долларов и получаете 6 выпусков MOTHER EARTH NEWS всего за 12,95 долларов США (только для США). Но в подробном режиме журнал не ведется.Многие из планов, предлагаемых Adobe для доступа к Creative Cloud, представляют собой годовые планы, счета за которые оплачиваются ежемесячно. Стены из земли не только прочны, они способны противостоять насекомым, землетрясениям, ураганам, смерчам и пожарам. • Adobe Mud — широко доступный местный ресурс. Для большей прочности часто применяется защитный слой известковой штукатурки. Под редакцией Джозефа Ф. Кеннеди, Майкла Смита и Кэтрин Ванек. Adobe Campaign — это полностью персонализированная услуга, позволяющая пользователям отправлять клиентам сообщения электронной почты с высокой гибкостью в зависимости от ситуации, чтобы повысить продажи.Что касается стоимости, помните, что строительство наружных стен из земляных материалов, особенно если вы выполняете много работы, может стоить меньше, чем использование обычных материалов. • Подходит для многих архитектурных стилей. Мы предлагаем нашим клиентам многоканальный опыт. Инструмент для создания целевых страниц придает готовым страницам безупречный профессиональный вид. Иногда возникают проблемы с подключением, но это не большие проблемы. Используются наиболее точные возможности сегментации. Переход с другой платформы может быть немного сложным.Плюсы и минусы Adobe Experience Manager позволяют осмысленно управлять всем своим контентом без ущерба для качества обслуживания клиентов. Автор: Даниэль Д. Чирас, АЛЬТЕРНАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: Современные природные методы строительства Когда стены завершены, остальная часть здания обрамлена. Это сложно, чтобы мы могли использовать программное обеспечение. По бессрочной лицензии этого бы не произошло. Если вы хотите использовать Adobe Creative Cloud на нескольких устройствах, вам необходимо загрузить его на несколько устройств.Укоренившись в Северной Африке и на Ближнем Востоке, он восходит к временам фараонов. Для строительства земных домов требуется гораздо меньше древесины, что помогает снизить нагрузку на чрезмерно вырубленные леса в мире. Хорошо, теперь о минусах … их всего два: на их создание может уйти некоторое время, потому что каждый слой должен высохнуть. Для других это может стоить им больше денег. Вот плюсы и минусы глинобитных, глыбовых, утрамбованных и засыпанных грунтом методов шин. Они этого не делают. Получение автоматизированных рабочих процессов с изменением положения по всем каналам становится медленным процессом.Adobe Campaign имеет очень интуитивно понятный интерфейс с несколькими инструментами, отображаемыми в правом меню. Руководство по строительству доступного дома из земляных материалов, включая плюсы и минусы глинобитных материалов, глыбы, утрамбованной земли и покрышек с грунтовым покрытием. 3. Строительство домов из земляных материалов имеет долгое и славное прошлое. Затем вы можете выбрать план, который начинается от 9,99 долларов в месяц. • Требуются специальные навыки и конструирование форм; вообще не подходит для владельцев-строителей. Плюсы и минусы Adobe Creative Cloud показывают, что вы просто арендуете этот продукт.Помогает создавать операционные отчеты для отслеживания воздействия кампании и поиска решений. Полы обычно вылеплены из плитняка, плитки, кирпича или дерева. Для развертывания в среде требуются права администратора. Вот почему мы хотим, чтобы вы сэкономили деньги и деревья, подписавшись на наш экологичный план автоматического продления сбережений. Его доступность на мобильных устройствах идеальна, так что ваши пользователи могут получить доступ к услуге в любое время и иметь информацию обо всем, что происходит в каждой реализованной кампании.
.
Nissan Leaf Range 2011 года,
Приложение Magic Radio,
Шоу старых детей,
Kxip против ДД 2018,
Какой маленький внедорожник мне купить,
Лучший тест на ДНК,
Adobe: Традиции и методы изготовления глиняных кирпичей
Стремление нашей нынешней культуры к новым и инновационным способам делать все привело к множеству технологических улучшений и улучшений образа жизни, но в результате многие совершенно хорошие и хорошо подходящие технологии также были заброшены в ущерб нашей культуре и окружающей среде. Например, современные и промышленные методы строительства наносят огромный урон мировой экологии, производя ошеломляющие выбросы CO2 и токсичных отходов, а также потребляя ресурсы неприемлемыми темпами.Что, если бы мы могли оглянуться на развитие строительных материалов на протяжении всей истории человечества и найти способы создания структур, которые защищают нас и обогащают нашу жизнь, не нанося ущерба миру, в котором мы живем? Оказывается, строительный промысел стал разрушительной силой только в последние несколько сотен лет. До этого времени большинство построек строились методами, которые практически не наносили вреда окружающей среде и работали в пределах естественных возможностей местной экологии. Здесь мы конкретно рассмотрим «Adobe» и историю строительства из глиняного кирпича, проанализируем преимущества и недостатки его использования в современном строительстве и обсудим, как вы можете начать открывать для себя этот простой и доступный метод строительства.
Строительные методы из глиняного кирпича составляют одни из самых богатых и устойчивых традиций строительства, и существует бесчисленное множество примеров их использования в зданиях по всему миру. На Ближнем Востоке были обнаружены свидетельства того, что 10 000-летние кирпичи были сделаны из ила в высохших руслах рек. Древний город Ур на территории современного Ирака был построен из сырца около 4000 лет назад. Были найдены конструкции из глиняного кирпича, возраст которых насчитывает около 3800 лет в Египте. Арг-е-Бам на юго-востоке Ирана, построенный между VI и IV веками до нашей эры, является наиболее представительным примером укрепленного средневекового города, построенного в глинобитной технике.Части Великой Китайской стены и остатки римских руин, построенных из сырцового кирпича, сохранились до наших дней. Одно из самых больших зданий в Мезоамерике, известное как «Пирамида Солнца» в Теотиуакане, Мексика, высотой 75 метров построено из глиняного кирпича. Шибам, Йемен, является домом для старейших в мире высотных резиденций высотой до 11 этажей, построенных в 3 веке нашей эры. Таос-Пуэбло на севере Нью-Мексико является старейшим постоянно обитаемым строением в США и было впервые построено где-то между 1000 и 1450 годами нашей эры.Считается, что зародившаяся на Ближнем Востоке традиция глинобитного кирпича пришла через Северную Африку, где продолжила распространяться на запад в Испанию и на юг в Африку к югу от Сахары. Он также двинулся на восток в Азию с арабскими торговцами, которые доминировали в торговле в Индийском океане. Хотя данные свидетельствуют о том, что строительство из сырцового кирпича задолго до прибытия испанцев в Центральную и Южную Америку, колониальное присутствие конкистадоров сделало саман преобладающей строительной техникой в Латинской Америке до наших дней.
Несмотря на несколько незначительных различий в техниках и сочетаниях, Adobe на удивление единообразна во всем мире и состоит из трех основных элементов. Во-первых, кирпичи нуждаются в связующем, чтобы скрепить их и сделать их прочными. По этой причине в качестве важнейшего ингредиента используется грунт с содержанием глины не менее 15%. Во-вторых, для дальнейшего увеличения прочности кирпичей и придания им прочности на разрыв в смесь добавляется волокно. Обычно это солома или прочная трава, хотя можно использовать и другие натуральные волокна.В конце смесь заливается в форму, придающую кирпичу его размер. Некоторые из самых ранних кирпичей были сформированы в небольших отверстиях в земле, но, за исключением одного или двух древних примеров, все кирпичи были сформированы в деревянных или металлических каркасах. Одно современное изобретение для изготовления глиняных кирпичей, которое стоит упомянуть, — это «Цинва Рам», который представляет собой управляемую вручную машину, которая прессует глиняную смесь в форму кирпича. Кирпичи, изготовленные с помощью Cinva Ram, требуют гораздо меньше воды, чем традиционные кирпичи, потому что смесь находится под давлением, а в некоторых случаях добавляется цемент для их дальнейшей стабилизации.
Приготовление смеси для кирпича — очень простой процесс, но может быть очень трудоемким. Традиционно наиболее распространенный способ комбинирования материалов называется «перемешивание в яме», который относится к технике, включающей выкапывание ямы в месте с подходящим соотношением грунта между глиной и песком и последующее насыщение почвы водой перед добавлением соломы. или другое волокно и смешайте все это вместе, топнув ногами. Из-за того, что для этого требуется много труда, в наше время нередко использовать тяжелую технику для изготовления кирпичей.Тракторы, экскаваторы-погрузчики и другая тяжелая строительная техника могут облегчить процесс изготовления саманной смеси.
Как только вы найдете правильные пропорции для грязевой смеси, формование и сушка кирпичей станет очень простой задачей. Размер каждого самана может сильно различаться в разных зданиях, но в среднем, поскольку большинство стен имеют толщину около 10–12 дюймов (25–30 см), кирпичи имеют размер около 10x16x5 дюймов (25x40x12,5 см). Создание формы (добавьте рисунок простой формы и увеличенную версию) Начните с заливки грязевой смеси в формы, не забывая при этом заполнять все углы.Осторожно поднимите форму и переместите на чистое место, чтобы повторить процесс. После снятия форм кирпичи оставляют сушиться на солнце. После полного высыхания кирпичи обычно перемещают и хранят под навесом до тех пор, пока они не понадобятся, чтобы пространство можно было снова использовать для изготовления большего количества кирпичей. Когда кирпичи готовы к использованию, такая же смесь делается для раствора, который будет связывать кирпичи вместе, и устанавливаются линии, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и прямые. Уровни и струнные линии также обычно используются, чтобы убедиться, что стены ровные и ровные.
В связи с недавним ростом популярности саман и все его свойства все еще исследуются и открываются. Хотя у него есть много очевидных преимуществ, у него есть и ограничения. Одним из самых больших преимуществ является то, что материал для изготовления самана либо бесплатный, либо очень дешевый. Если поблизости или на территории вы найдете подходящую глинистую почву, песок и солому, возможно, вам даже не придется платить за транспортировку. Adobe также является огромной термальной массой. Из-за своей плотности он очень медленно передает тепло и холод, что помогает поддерживать постоянную внутреннюю температуру даже при сильных перепадах температуры на улице.Adobe экологически чистый. В базовую смесь не входят токсичные или промышленные ингредиенты, поэтому отсутствует риск выделения газов или загрязнения, как это имеет место во многих современных строительных материалах. Фактически, когда срок его полезного использования истечет, саман можно просто положить обратно на землю, откуда он появился. Еще одно преимущество состоит в том, что саман не гниет и может прослужить бесконечно долго при уходе, потому что он сделан из минеральных, а не биологических ингредиентов. Кроме того, для его производства не требуется никакого оборудования или химикатов.Хотя такое оборудование, как тракторы и экскаваторы-погрузчики, можно использовать для изготовления больших объемов саманя, вы можете так же легко использовать традиционный метод и смешивать его босыми ногами и руками. При необходимости Adobe можно стабилизировать известью или цементом для усиления смеси. В некоторых случаях его также можно интегрировать между деревянными или стальными каркасами, которые принимают на себя нагрузку на крышу и улучшают сейсмичность конструкции (фотографии дома Эрика). Учитывая, насколько легко и доступно начать строительство, adobe позволяет любому принять участие в смешивании и строительстве.Таким образом, все сообщество, молодые и старые, могут вносить свой вклад и участвовать в проекте строительства вместе.
Несмотря на все очевидные преимущества, есть также несколько ограничений и проблем, которые следует учитывать. Создание Adobe может потребовать, чтобы вы импортировали материалы, если они не доступны на месте (хотя это ничем не отличается от любой промышленной строительной площадки). Adobe может быть очень трудоемким. По сравнению с покупкой готового кирпича или деревянного каркаса, саман требует много труда, потому что вы делаете все с нуля.При строительстве из самана также следует учитывать время высыхания, и лучше всего делать кирпичи в самое жаркое и засушливое время года, чтобы кирпичи не испортились. Разный климат создает разные проблемы. Холодная и влажная погода может стать серьезной угрозой для стен до того, как их накроет крыша. Adobe также не является эффективным изолятором. Хотя термальная масса имеет много преимуществ, она не будет удерживать холодную (или очень высокую) температуру бесконечно без других мер предосторожности, и это нужно учитывать, если вы живете в климате с такими крайностями.Adobe может пострадать из-за намокания или замерзания во влажном состоянии. Поскольку его основным связующим ингредиентом является глина, саман может быстро размягчиться или даже разрушиться, если ему дать замачиваться в воде в течение значительного количества времени. Если дать смеси замерзнуть до высыхания, расширение замороженной воды внутри смеси может сделать ее рассыпчатой и потерять структурную целостность. Наконец, Adobe плохо справляется с землетрясениями. Если вы живете в месте, подверженном риску сейсмической активности, следует рассмотреть возможность использования других типов материалов.По этим причинам строительство из самана не подходит для любых климатических условий и мест, по крайней мере, без значительных изменений. Однако, если эти ограничения учтены при проектировании и размещении вашего здания, они не должны представлять собой непреодолимую проблему.
Adobe не только актуален как строительный материал при изучении истории, но и существует множество прекрасных примеров его использования в современном строительстве. Одним из примеров является Музей По в Поджоаке, Нью-Мексико. Цилиндрическая главная башня музея, построенная в 1987 году для популяризации искусства коренных народов пуэбло, является самым высоким глинобитным зданием в Нью-Мексико.Еще одно особенно вдохновляющее здание — это дом Яна Афтона в Талпе, штат Нью-Мексико. Пенсионерка лет шестидесяти, Джен построила почти весь дом сама, включая установку электричества, водопровода и отделки. Она сделала прессованные кирпичи в Cinva Ram и выполнила местные правила, построив двойную стену вокруг всего дома со слоем изоляции между ними. «Дом поющей жабы» за пределами Таоса, штат Нью-Мексико, построенный по заказу писателя Жана-Луи Буржуа, является прекрасным примером художественного кирпичного и каменного дома, который демонстрирует влияние, которое Жан-Луи приобрел за годы исследования народных методов строительства в западных странах. Африка.Adobe продолжает набирать популярность даже за пределами США.
В заключение, при правильном проектировании саман является доступным, экологически чистым и прочным строительным материалом. Даже в тех местах, где конструкция, полностью сделанная из самана, не будет идеальной, ее можно использовать в сочетании с другими натуральными материалами, которые делают ее более прочной. Adobe также очень доступна для начинающих строителей. Благодаря простоте и безопасности, любой желающий может принять участие в процессе строительства. Саманское и земляное строительство также существовали на протяжении большей части истории человечества, и его проверенная репутация в качестве высококачественного и экологически чистого метода строительства, наконец, снова признана законной формой строительства в современных приложениях.Возрождение самана произошло в то время, когда его экологические преимущества, доступность и вневременная красота важны для современного развития. Поскольку все больше людей продолжают заново открывать для себя эту строительную технику, они адаптируют ее к своей конкретной экологии; даже технологические достижения улучшили этот процесс.
Если вам интересно строить с помощью Adobe, начать работу невероятно легко, и любой может это сделать. Необходимые материалы наверняка есть у вас на заднем дворе Просто начните с проверки пригодности и содержания глины в ваших подпочвах и приступайте к делу.
Технология нарезания резьбы метчиком. | МеханикИнфо
Метчик (рис. 1) представляет собой стальной цилиндрический стержень, по которому нарезана резьба. Вдоль метчика сделано несколько канавок, которые образуют режущие кромки, а также служат для выхода стружки. На конце хвоста имеется квадрат для воротка.
Метчики бывают двух типов: для сквозных отверстий и для глухих отверстий. Для нарезки сквозных отверстий употребляются цилиндрические и конические метчики, а для нарезки глухих отверстий только цилиндрические.
Комплект метчиков для нарезания резьбы состоит.
Метчики изготовляются комплектами. В комплект входят три метчика (рис. 2): первый — черновой, который выбирает часть металла и намечает резьбу; второй — средний — делает резьбу более глубокой; третий — чистовой — доводит резьбу до нужных размеров.
Метчики разделяются на ручные и машинные. У ручных метчиков заборный конус длиннее, чем у машинных. Цилиндрические метчики для нарезки резьбы в глухих отверстиях делаются с небольшим заборным конусом, равным у первого 6 — 8 шагам резьбы, у второго 3 — 4 шагам, а у третьего — 1,5 — 2 шагам.
Для облегчения работы метчика его запиливают или стачивают задние поверхности зубьев (затылки) на длине заборного конуса, а у шлифованных метчиков — и на цилиндрической (калибрующей) части.
Нарезание резьбы метчиком.
Нарезание резьбы производится следующим образом. Изделие закрепляется в тисках. В отверстие вводят конец чернового метчика, смазанный маслом. Затем берут обеими руками вороток и при слабом нажиме вращают его по часовой стрелке. Когда метчик врежется в металл и начнет резать, нажим ослабляют и делают один оборот вперед и пол-оборота назад, что вызывает дробление стружки. При установке метчика в нарезаемое отверстие ось метчика должна совпадать с осью нарезаемого отверстия. Необходимо следить, чтобы при вращении метчик не перекашивался.
Таким способом нарезают и вторым, а затем и третьим чистовыми метчиками. По окончании нарезки размер отверстия проверяют резьбовым калибром. Метчики для газовых труб делаются комплектами из двух штук: первый черновой и второй — отделочный.
Метчик M или метчик для метрической резьбы основного шага M
Метчики для нарезания резьбы (STAMO)
Метрический метчик – это устройство для нарезания внутренней метрической резьбы основного шаг в сквозных и глухих отверстиях. В спецификациях такие метчики фигурируют с буквенным обозначением «M» и числом после него.
Метчики M измеряются в миллиметрах (в отличие от дюймовых, размер которых записывается в дюймах). Соответственно маркировка «Метчик M8» говорит о том, что размер резьбы, то есть ее диаметр, будет составлять 8 мм.
Метрические метчики имеют размер угла резьбы в профиль, равный 60°.
Заголовок
Тип резьбы, d1
Диаметр хвостовика, d2 h9 (мм)
Длина режущей части, L2 (мм)
Шаг резьбы, P (мм)
Глубина резьбы
Диаметр отверстия (мм)
Класс точности
Тип отверстия
ST171043
M 16
12. 00
28.00
2.00
3,5xD
14.00
6hx
Глухое
ST171042
M 14
11.00
28.00
2.00
3,5xD
12.00
6hx
Глухое
ST171041
M 12
9. 00
25.00
1.75
3,5xD
10.30
6hx
Глухое
ST171040
M 16
12.00
28.00
2.00
3,5xD
14.00
6hx
Глухое
ST171039
M 14
11. 00
28.00
2.00
3,5xD
12.00
6hx
Глухое
ST171038
M 12
9.00
25.00
1.75
3,5xD
10.30
6hx
Глухое
ST171037
M 10
10. 00
20.00
1.50
3,5xD
8.50
6hx
Глухое
ST171036
M 8
8.00
18.00
1.25
3,5xD
6.80
6hx
Глухое
ST171035
M 6
6. 00
16.00
1.00
3,5xD
5.00
6hx
Глухое
ST171034
M 5
6.00
13.00
0.80
3,5xD
4.20
6hx
Глухое
ST171033
M 4
4. 50
13.00
0.70
3,5xD
3.30
6hx
Глухое
ST171032
M 3
3.50
10.00
0.50
3,5xD
2.50
6hx
Глухое
ST171031
M 10
10. 00
20.00
1.50
3,5xD
8.50
6hx
Глухое
ST171030
M 8
8.00
18.00
1.25
3,5xD
6.80
6hx
Глухое
ST171029
M 6
6. 00
16.00
1.00
3,5xD
5.00
6hx
Глухое
ST171028
M 5
6.00
13.00
0.80
3,5xD
4.20
6hx
Глухое
ST171027
M 4
4. 50
13.00
0.70
3,5xD
3.30
6hx
Глухое
ST171026
M 3
3.50
10.00
0.50
3,5xD
2.50
6hx
Глухое
ST171025
M 24
18. 00
30.00
3.00
3,5xD
21.00
6hx
Глухое
ST171024
M 22
18.00
25.00
2.50
3,5xD
19.50
6hx
Глухое
ST171023
M 20
16. 00
25.00
2.50
3,5xD
17.50
6hx
Глухое
ST171022
M 18
14.00
25.00
2.50
3,5xD
15.50
6hx
Глухое
ST171021
M 16
12. 00
20.00
2.00
3,5xD
14.00
6hx
Глухое
ST171020
M 14
11.00
20.00
2.00
3,5xD
12.00
6hx
Глухое
ST171019
M 12
9. 00
18.00
1.75
3,5xD
10.30
6hx
Глухое
ST171018
M 24
18.00
30.00
3.00
3,5xD
21.00
6hx
Глухое
ST171017
M 22
18. 00
25.00
2.50
3,5xD
19.50
6hx
Глухое
ST171016
M 20
16.00
25.00
2.50
3,5xD
17.50
6hx
Глухое
ST171015
M 18
14. 00
25.00
2.50
3,5xD
15.50
6hx
Глухое
ST171014
M 16
12.00
20.00
2.00
3,5xD
14.00
6hx
Глухое
ST171013
M 14
11. 00
20.00
2.00
3,5xD
12.00
6hx
Глухое
ST171012
M 12
9.00
18.00
1.75
3,5xD
10.30
6hx
Глухое
ST171011
M 10
10. 00
15.00
1.50
3,5xD
8.50
6hx
Глухое
ST171010
M 8
8.00
13.00
1.25
3,5xD
6.80
6hx
Глухое
ST171009
M 6
6. 00
10.00
1.00
3,5xD
5.00
6hx
Глухое
ST171008
M 5
6.00
8.00
0.80
3,5xD
4.20
6hx
Глухое
ST171007
M 4
4. 50
7.00
0.70
3,5xD
3.30
6hx
Глухое
ST171006
M 3
3.50
5.00
0.50
3,5xD
2.50
6hx
Глухое
ST171005
M 10
10. 00
15.00
1.50
3,5xD
8.50
6hx
Глухое
ST171004
M 8
8.00
13.00
1.25
3,5xD
6.80
6hx
Глухое
ST171003
M 6
6. 00
10.00
1.00
3,5xD
5.00
6hx
Глухое
ST171002
M 5
6.00
8.00
0.80
3,5xD
4.20
6hx
Глухое
ST171001
M 4
4. 50
7.00
0.70
3,5xD
3.30
6hx
Глухое
ST171000
M 3
3.50
5.00
0.50
3,5xD
2.50
6hx
Глухое
ST115023
M 16
12. 00
28.00
2.00
2,5xD
14.00
6hx
Комбинированное
ST115022
M 14
11.00
28.00
2.00
2,5xD
12.00
6hx
Комбинированное
ST115021
M 12
9. 00
25.00
1.75
2,5xD
10.30
6hx
Комбинированное
ST115020
M 16
12.00
28.00
2.00
2,5xD
14.00
6hx
Комбинированное
ST115019
M 14
11. 00
28.00
2.00
2,5xD
12.00
6hx
Комбинированное
ST115018
M 12
9.00
25.00
1.75
2,5xD
10.30
6hx
Комбинированное
Страницы
Шаг резьбы
Шаг резьбы метчиков M – это расстояние между двумя соседними вершинами углов резьбы в профиль. Шаг резьбы может быть мелким или крупным, но каждому размеру метчика соответствует только один основной шаг. Чем больше диаметр резьбы, тем больше ее шаг.
Помимо основного шага, метчики M имеют и дополнительные шаги, которые всегда меньше основного. То есть метчик M10 с основным шагом резьбы 1,5 возможен в вариациях с шагом 1 и даже 0,75.
Метрические метчики от НПО СТАМО
Стандартные размеры резьб начинаются с двух миллиметров, однако СТАМО выпускает метчики под заказ с диаметром резьбы от 1,2 до 160 мм. Накопленный производственный опыт позволяет выполнять заказы по техническому заданию или чертежам заказчика с нестандартными параметрами. Также возможно нанесение особого покрытия на изделия, представленные в каталоге, и на метчики M, созданные под заказ. Таблица соответствия диаметра и шага резьбы метчиков M:
Диаметр резьбы
Шаг резьбы
M2
0. 45
M3
0.5
M4
0.7
M5
0.8
M6
1
M7
1
M8
1.25
M9
1.25
M10
1.5
M11
1.5
M12
1.75
M14
2
M16
2
M18
2. 5
M20
2.5
M22
2.5
M24
3
M27
3
M30
3.5
M33
3.5
M36
4
Нарезание внутренней резьбы при помощи метчиков
Метчик — это простой и недорогой инструмент, а также технология нарезания резьбы доступная каждому! Поняв, что такое метчик и узнав о правильном использовании метчика, вы сможете нарезать внутреннюю резьбу на любых деталях со стопроцентным успехом даже без использования тяжелого оборудования. Готовы к такому? Не сомневаемся!
Кому и зачем нужны метчики?
В ходе ремонта автомобилей и различного оборудования сплошь и рядом возникают ситуации, когда найти новый крепежный элемент или деталь на замену старым оказывается невыполнимой задачей. Знакомый многим пример из жизни: есть старая пила отечественного производства, есть гайка с левосторонней резьбой, которую требуется заменить по тем или иным причинам, но вот незадача – выпуск данной техники давно прекращен, а значит на то, что найдется оригинальная деталь, надеяться не приходится. Конечно, кто ищет, тот всегда найдет, но есть и решение проблемы гораздо более изящное. Для этого берется гайка с меньшим диаметром отверстия, гайка с правой резьбой или другая похожая заготовка, которую легко можно достать в продаже, после чего с помощью ручного метчика наносится резьба, соответствующая требуемым параметрам.
По своей сути метчик является металлическим стержнем, на конце которого насечены режущие кромки. В качестве материала для создания метчиков выбирают быстрорежущую сталь или твердые металлические сплавы, прошедшие термообработку, что, в конечном счете, определяет прочность готового изделия, которое должно беспрепятственно вырезать канавки при вкручивании в металлическую основу. Метчик является надежным и удобным инструментом для быстрого нанесения резьбы без использования дополнительных средств. Что особенно удобно – часто пропадает необходимость отделять деталь от целостной конструкции, чтобы создать очередную резьбу. Таким образом, в самом применении метчиков нет ничего сложного, однако нужно отчетливо понимать, где какой метчик правильно использовать. Только разобравшись во всех типах метчиков и связанных с ними нюансах, можно будет получать на практике именно те резьбы, которые вы задумываете.
Классификация метчиков
По типу резьбы: Левые метчики. Используются для создания левосторонней резьбы, то есть режут резьбовую канавку в направлении против часовой стрелки. Крепеж с такой резьбой, как правило, используется на деталях, подверженных систематическому вращению, дабы соединение не раскручивалось. Правые метчики. Результатом использования правых метчиков является правосторонняя резьба (канавка идет по часовой стрелке) – самый популярный тип резьбы для крепежных элементов.
По форме резьбы: Трапециевидные метчики. Эта разновидность метчиков предназначена для создания ходовой резьбы, часто встречающейся в деталях механизмов, преобразующих вращательное движение в поступательное. Конические метчики. С помощью таких устройств реализуются резьбы в местах установки крепежных изделий, там, где важна герметичность соединения, в частности это относится к деталям, находящимся под воздействием давления сжатого газа или жидкости.
В зависимости от единицы измерения, отвечающей за обозначения шага и диаметра резьбы, различают соответственно дюймовые метчики и метрические метчики.
В общем случае метчики подходят для создания резьбы на любых деталях, но вместе с универсальными инструментами существуют и специализированные модели метчиков, предназначенные для определенного типа деталей. Среди прочих, по целевому назначению выделяют: трубные, свечные и гаечныеметчики.
Держа в голове приведенную выше классификацию, вы всегда будете в состоянии самостоятельно выбрать правильный инструмент под конкретную техническую задачу. С другой стороны, иногда бывает полезным приобретать метчики в наборах. Так, например, имея в хозяйстве набор ручных метчиков Exact MA-5 из быстрорежущей стали, включающий 21 предмет, можно надолго забыть о проблеме поиска подходящих приспособлений для нарезания резьбы от 3 до 12 мм. Кроме того, существует ряд определений, которые выходят за рамки традиционной спецификации. Например, в профессиональной деятельности зачастую сталкиваются с таким понятием, как машинные метчики. В противоположность ручным метчикам, эти инструменты адаптированы под использование на станках. Их также гораздо чаще, чем другие разновидности метчиков рекомендуют использовать для нарезания резьбы при помощи ручной дрели и электрошуруповерта.
Однопроходные метчики – это ещё одно название машинно-ручных метчиков, которые подходят для любого типа использования, то есть, по сути, являются универсальными инструментами.
Несмотря на возможность фиксации всех метчиков в электроинструменте, большинство производителей не рекомендуют работать некоторыми своими инструментами никак иначе, кроме как вручную с помощью специального держателя. Ещё одно важное свойство, которым обладают далеко не все метчики – это возможность нарезать резьбу в глухих отверстиях. Стоит с особым вниманием отнестись к данному параметру при выборе инструмента.
Комбинированные метчики – это особый вид резьбонарезных приспособлений, которые за один проход выполняют сразу несколько операций. В частности, рабочая операция с применением комбинированных метчиков Exact SGE-Bit состоит из сверления, нарезания резьбы и зенкерования заодно с удалением заусенцев на краях отверстия. Таким образом, для того, чтобы нарезать резьбу в данном случае, даже не требуется наличие начального отверстия.
Инструкция по работе с метчиком
Для наилучшего усвоения информации о метчиках, предлагаемой в данной статье, приведем последовательность действий в случае, если требуется нарезать резьбу в сквозном отверстии.
1) Подбираем соответствующие нашему запланированному отверстию метчики и сверла. Предположим, что у нас задача получить 8-миллиметровое резьбовое отверстие. Тогда получается надо взять метчик M8. Сверло при этом должно быть меньше по диаметру.
2) Чтобы четко определиться с размером сверла, то есть диаметром рассверливаемого отверстия, используют специальные таблицы (табл. 1).
Таблица 1
Диаметр резьбы, мм
Диаметр рассверливаемого отверстия, мм
В деталях из мягких металлов (латуни, стали)
В деталях из твердых металлов (чугуна, бронзы)
3
2,5
2,5
4
3,3
3,3
5
4,2
4,1
6
4,9
5
7
6
5,9
8
6,7
6,6
9
7,7
7,7
10
8,4
8,3
3) На третьем этапе в просверленное отверстие помещается сначала черновой метчик, за ним следует чистовой. На черновом метчике резцы крупнее, чем на чистовом, что позволяет ему снимать при вкручивании большую часть (до 75%) материала, подготавливая основной профиль резьбы. Чистовой же метчик производит финишную обработку, делая резьбу более ровной и выразительной. На практике это выглядит так: хвостовик метчика фиксируется в посадочном отверстии держателя для метчиков (метчикодержателе), который позволяет вкручивать устройство аналогично штопору. Создание вращательного движения облегчается Т-образной формой рукоятки, которая способствует продвижению инструмента в тело детали. В характеристиках метчикодержателей обычно указано, для метчиков какого диаметра они подходят.
Важно соблюдать плавность движений при вращении рукоятки держателя для метчиков. Чтобы ничто не препятствовало плавному ходу инструмента, в отверстие и на сам инструмент предварительно наносится смазочное вещество. Это может быть как специальное резьбонарезное масло, так и обычный керосин. В таком случае, приятным бонусом к качественно выполненной резьбе будет дополнительная защита от коррозии рабочей части инструмента.
Обязательным условием получения аккуратной внутренней резьбы является удаление остатков металлической стружки из отверстия. Кроме того, если вы будете следовать данному правилу, срок службы вашего инструмента гарантированно увеличится.
Вероятно, вы уже заметили, что нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно выбирать метчики и пользоваться ими. Если даже в первый раз что-то пойдет не так, не отчаивайтесь – навык приходит со временем. А чтобы заранее подстраховать себя от возникновения неприятностей при работе метчиком, предлагаем дочитать статью до конца.
Проблемы, связанные с поломкой метчика и пути их решения
Повреждение или поломка метчика во время вкручивания – это самая распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие пользователи. Конечно, если вы впервые столкнулись с данной неприятностью, то наверняка ещё не успели задаться вопросом: что же делать, если стержень метчика обломился, а рабочая часть осталась в заготовке? Путей решения, как обычно, бывает несколько, но по сложности они мало отличаются. Повезло, если стержень переломился выше отверстия – так есть шанс ухватиться за выступающий из отверстия край метчика пассатижами, а затем вращательным движением высвободить застрявшую его часть. Стержень обломился внутри отверстия – значит не обойтись без экстрактора. Экстрактор является специальным приспособлением, которое вкручивается в застрявший в материале элемент, что позволяет затем легко удалить его оттуда. Однако порой нужный экстрактор найти не так-то просто. Когда ни один из этих двух способов не помогает, на помощь приходит азотная кислота, которая попросту разъедает режущие кромки рабочей части метчика, благодаря чему последний сам легко выпадает из отверстия. И это не помогло? Остается только один выход – устранять неприятность на токарном станке. Всегда найдутся мастерские или заводы, обладающие необходимым оборудованием, которые пойдут навстречу и окажут вам помощь.
Чтобы избежать проблем, связанных с поломкой метчика, не забывайте про правила выполнения резьб, используйте только проверенные, качественные инструменты. Для лучшего понимания, взгляните на резьбонарезные инструменты, которые размещены у нас в каталоге – это все надежные и прочные устройства, создаваемые из закаленной стали на высокотехнологичном оборудовании, которые проходят огромный перечень испытаний и тестов, прежде чем попасть к вам в руки. Всегда помните, что качественный инструмент – это как минимум 90 процентов успеха.
Что такое метчик, и какие виды инструментов бывают
Одним из самых надежных способов соединения металлических деталей по праву считается резьбовое. Достоинство этого соединения заключается не только в высокой степени надежности, но еще и в возможности разъединения деталей при возникновении такой необходимости. Чтобы соединить детали посредством резьбового соединения, понадобятся специальные устройства — болты и гайки. В качестве гайки можно использовать саму деталь, нарезав в ней резьбу. Для нарезки внутренней резьбы служат метчики, о которых узнаем более подробно из этого материала.
Об устройстве рассматриваемого инструмента
Инструменты для нарезки внутренней резьбовой кромки с момента их изобретения постоянно совершенствовались. Первым таковым инструментом являлся стержень, представленный в виде конуса. На конце конуса нарезались режущие зубья, которые при ввинчивании этого стержня в отверстие, проделывали соответствующие грани.
В ходе модернизации метчики получили положительный угол в передней части, а также канавки, которые предназначаются для выброса стружки. Вытеснение стружки способствует более качественному и эффективному нарезанию резьбовой кромки. Современные метчики, которые предназначаются для нарезания внутренней резьбы, основываются на таких конструктивных частях:
Главная или рабочая часть — она имеет форму пологого конуса, который служит для формирования резьбы профиля
Боковые канавки, количество которых бывает от 2 до 6 штук. Именно за счет этих канавок происходит отведение стружки из зоны реза, а также подача смазывающих материалов с целью снижения трения
Калиброванная часть — цилиндрическое основание, посредством которого обеспечивается точное формирование соответствующего профиля
Хвостовая часть — служит для закрепления инструмента в соответствующих зажимных устройствах. В качестве таковых устройств выступают патроны или воротки, обеспечивающие более эффективное применение основного инструмента
Канавки для отведения стружки классифицируются на виды. Они бывают следующих разновидностей:
Однорадиусные — имеют поперечный разрез, имеющий вид дугу окружности
Прямолинейные — поперечное сечение имеет U-образную форму, а применяются такие инструменты для нарезания резьбы на гайках
Смешанные — передняя часть имеет прямолинейную форму, а задняя представлена в виде дугообразной конструкции. Именно смешанные модели метчиков пользуются большой популярностью
Еще канавки делятся на виды по способу расположения режущих кромок. Различают три вида метчиков по способу расположения режущих кромок:
Прямолинейные — самые распространенные варианты расположения кромок, которые встречаются чаще всего
С левым спиральным расположением режущих кромок — служат для нарезания резьбы на один проход. Стружка при этом проталкивается вперед перед метчиком, осуществляя сохранение сформированного уже профиля
С правым спиральным расположением режущих кромок — нужны в случае, когда возникает потребность нарезания резьбовой кромки в глухом отверстии. Такое расположение кромки способствует тому, что стружка при нарезке резьбы вытесняется наружу, исключая забивание отверстия
Коническая форма метчика облегчает центровку инструмента, а также вхождение в деталь для нарезания первых резьбовых кромок. Угол наклона конусной части может варьироваться в пределах от 3 до 20 градусов. Именно по величине угла наклона происходит разделение инструмента на виды — для черновой, промежуточной и чистовой обработки.
Цилиндрическая часть имеет форму обратного конуса с незначительным углом. Незначительный угол конусной формы обеспечивает эффективное снижение процесса трения в процессе нарезания резьбы. При выборе рассматриваемого инструмента необходимо учитывать ряд следующих основных технических параметров:
Резьбовой шаг
Высота профильной части
Наружный резьбовой диаметр
Длина заборной части
Угол заборного конуса
Величина затылования
Метчики подразделяются на виды по направлению режущих кромок. С их помощью изготавливается внутренняя резьба с правым и левым направлением.
Разновидности по назначению метчиков и сфера их применения
Метчики классифицируются на виды по сфере применения или предназначению. Этот вид специализированного инструмента применяется не только домашними мастерами для нарезания внутренней резьбы на различных изделиях, но еще и в разных сферах. Какие виды метчиков бывают, и какие конструктивные различия они имеют, выясним далее.
Слесарные — служат преимущественно для ручного использования. Характерная их особенность заключается в наличии хвостовика, имеющего квадратную форму для соединения со вспомогательными инструментами — метчикодержателями. Метчикодержатель или вороток идет в комплекте с основным инструментом. Его назначение заключается в том, чтобы обеспечить легкое вращение метчика при нарезании внутренней резьбы. В комплекте обычно представлено 2-3 вида метчиков разного диаметра. Каждый последующий инструмент предназначен для снятия определенного количества кромки. Это позволяет не только увеличить срок службы оснастки, но еще и обеспечить качественную нарезку резьбы. Каждая оснастка имеет соответствующее количество рисок, расположенных на хвостовике. Именно по этим рискам мастер определяет очередность использования оснастки. Инструмент для грубой очистки имеет одну риску, промежуточная нарезка резьбы осуществляется метчиком с 2 рисками, и чистовая обработка выполняется устройством, на котором изображено три риски
Машинные — используются для нарезания внутренней резьбы на заготовках посредством применения специального оборудования. В качестве такового оборудования выступают токарные, сверлильные, фрезерные и прочие виды станков. Причем машинные метчики делятся на два вида — автоматические и ручные. Это означает, что нарезка резьбы может быть выполнена вручную на машинном оборудовании или автоматически. Отличительная особенность машинных метчиков заключается в заборной части, которая имеет укороченную форму. Обеспечение соосности инструмента достигается за счет применяемых станков. Для изготовления устройств используется высококачественная инструментальная сталь, обладающая устойчивостью к повышенным температурам и механическим нагрузкам
Гаечные — разновидность устройств, которые предназначены исключительно для нарезки резьбы на гайках. Отличительная особенность таковых устройств заключается в удлиненной конструкции хвостовой части. Кроме того, хвостовик представлен в виде цилиндрической формы. Нарезка резьбы на гайках осуществляется комплексным способом. После прохождения одной заготовки, она не извлекается, а перемещается на гладкую цилиндрическую часть инструмента. Снятие гайки с метчика происходит тогда, когда вся цилиндрическая часть заполняется заготовками. Как только будет нарезана резьба на определенном количестве гаек, насадка извлекается из патрона инструмента для извлечения всей серии готовых деталей
Метчики также классифицируются по такому немаловажному признаку, как тип резьбы. Резьба бывает метрическая и дюймовая. Метрические метчики предназначены для нарезки внутренней резьбы на деталях, применяющихся в слесарном деле. Дюймовые метчики используются для нарезания внутренней резьбы на деталях, применяющихся в области изготовления трубопроводов.
Конструктивные разновидности устройств
Главной отличительной особенностью рассматриваемых устройств является их конструкция. По конструкции метчики бывают следующих видов:
Бесканавочные — хотя они так называются, но при этом канавки они имеют. Только эти канавки очень маленькие, что говорит о предназначении такого инструмента для нарезания резьбы на материалах, обладающих вязкостью. К таковым материалам относятся — сплавы легких металлов, а также низкоуглеродистые и высоколегированные стали
Винтовые — расположение канавок напоминает форму спирали. Такое расположение канавок предназначено специально для того, чтобы осуществить нарезание резьбы в глухих отверстиях. За счет спиралевидной конструкции канавок, происходит выведение наружу металлической стружки
Ступенчатые — характерной конструктивной особенностью таковых устройств являются две зоны, одна из которых осуществляет резку, а вторая выглаживание поверхности нарезаемой кромки
Комбинированные — также разделены на две части. Первая часть представляет собой сверло, посредством которого делается отверстие. Вторая часть предназначена для непосредственного нарезания резьбы в заготовке. Использование таковых метчиков повышает скорость достижения результата, так как отсутствует необходимость отдельного выполнения двух операций — высверливание отверстия с последующим нарезанием резьбовых граней
Протяжные — используются с целью нарезания резьбовой кромки в проходном отверстии. Выполняется процедура с применением токарного станка
С внутренней полостью — специальная канавка нужна для того, чтобы обеспечивать подачу охлаждающей жидкости в зону реза
Колокольные — используются при необходимости нарезки резьбы большого размера. Состоят метчики из нескольких частей, которые фиксируются посредством общей оправки
Различают и другие разновидности метчиков, которыми пользуются специалисты. При возникновении необходимости нарезания резьбы на гайке или прочих металлических заготовках в домашних условиях, применяются обычные слесарные виды устройств.
О типах нарезаемой резьбы
Резьба бывает разных видов, поэтому для ее нарезания применяются соответствующие метчики. Различают следующие виды метчиков в зависимости от разновидностей резьбы:
Метрическая — самая распространенная, которая обусловлена следующими техническими характеристиками: имеет вид равнобедренного треугольника с углом вершины в 60 градусов, а ее размеры выражаются в миллиметрах. Для маркировки таких метчиков используется буква «М»
Дюймовая — отличается от метрической тем, что имеет более острый угол треугольника, который составляет 55 градусов. Для выражения диаметра используется дюймовая величина. Для обозначения дюймовой резьбы применяется маркировка в виде буквы «W»
Трубная — передняя и задняя часть профиля имеет разный наклон, что является соответствующей особенностью трубной резьбы. Такая конструкция предназначена специально для того, чтобы обеспечить надежное соединение, а также исключить самопроизвольное раскручивание. Резьбы трубного типа бывают цилиндрической и конической формы. Для обозначения трубной резьбы используется буква «G»
Зная о том, какие виды метчиков бывают по типу резьбы, не составит большого труда выбрать подходящий вариант для реализации соответствующих задач.
Из чего изготавливаются метчики или влияние материала на срок службы инструмента
Процесс нарезания резьбы только внешне может показаться простым действием, однако данное явление представляет собой сложный процесс, посредством которого инструмент испытывает большие механические и термические (температурные) нагрузки. За свой срок службы рассматриваемый инструмент ручного типа должен нарезать не менее 100 резьбовых кромок. К машинным изделиям предъявляются еще более высокие требования, что позволяет использовать их для нарезания внутренних резьбовых кромок в количестве нескольких тысяч.
Чтобы обеспечить не только высокую эффективность применения инструмента, но еще и увеличить эксплуатационный ресурс, для производства метчиков применяются специализированные виды стали:
Ручные метчики изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода. Такие виды сталей имеют маркировку У10А и У12А
Машинные метчики изготавливаются из более качественных материалов, в качестве которых используется быстрорежущая сталь марки РМ5
Для автоматических станков выпускаются изделия из твердосплавных материалов, которые обладают высокими параметрами устойчивости к высоким температурам
В процессе нарезания резьбы метчиком может произойти поломка используемого инструмента. Причины возникновения поломки самые разнообразные, но если это произошло, то необходимо понимать, что высверлить оставшуюся часть метчика в отверстии заготовки невозможно. Обусловлено это использованием высококачественных материалов для изготовления оснастки.
О маркировке метчиков и что она означает
Рассматриваемые инструменты имеют маркировку, на основании которой можно узнать максимум информации об устройстве. Начинается маркировка с буквенного обозначения, которое указывает на принадлежность инструмента к виду резьбы — метрическая, дюймовая или трубная. Ниже приведен пример маркировки метчиков, на основании которого произведем его расшифровку.
Первая буква в маркировке указывает на принадлежность к типу резьбы. Если первой стоит буква М, то это говорит о возможности нарезания метрической резьбы. Дюймовая резьба обозначается в виде буквы W или литера вовсе может отсутствовать. Трубная резьба на инструменте указывается за счет применения буквы G
Следующее обозначение в виде цифры — это диаметр, который для метрической резьбы указывается в миллиметрах, а для трубной и дюймовой в дюймах
Для резьбы с нестандартным шагом применяется дополнительное обозначение в виде цифры, указывающей шаг в миллиметрах или витках на один дюйм
Если для изготовления инструмента применяется закаленная нержавеющая сталь, то в маркировке обязательно будет присутствовать обозначение HSS
В конце маркировки указывается направление резьбы. Причем по стандарту правую резьбу не указывают, а если метчик предназначен для нарезки левой резьбы, то обязательно присутствует обозначение LH
На фото выше представлена дополнительная маркировка, указывающая на соответствующие параметры инструмента.
Как правильно пользоваться метчиками
Часто в домашнем хозяйстве возникает необходимость нарезки внутренней резьбы. Для этого понадобится воспользоваться соответствующим инструментом, о котором рассказывается в материале. Имея метчик, можно приступать к реализации соответствующих манипуляций. Делается следующим образом:
Размечается отверстие, где необходимо в итоге получить резьбовую кромку
Произвести накернивание размеченного отверстия, что необходимо для центрирования сверла
Установив в дрель сверло по металлу, и предварительно смазав его, необходимо просверлить отверстие
После того, как отверстие будет готово, рекомендуется произвести его зенковку
Обработать метчик смазочным веществом, после чего расположить его параллельно отверстию. Черновую резку кромки осуществлять необходимо метчиком под номером 1
Вращение метчика производится специальным воротком
После того, как будут нарезаны первые витки резьбы, понадобится после каждого одного оборота вперед сделать пол-оборота назад. Чем больше смазки вносится при нарезании резьбы, тем выше эффективность выполняемых действий
Если в процессе перемещения воротка ощущается увеличение усилия, то это говорит о необходимости удаления стружки из режущей части
Как только будет выполнено полное прохождение метчиком номер 1, аналогичным образом проводится манипуляция 2 и 3 устройствами
При нарезании резьбовой кромки важна не скорость, а внимательность и аккуратность. Если пренебречь рекомендациями, и поспешить завершить процесс, то в итоге можно столкнуться с такой трудностью, как повреждение изделия внутри отверстия. Это приведет к тому, что будет испорчена не только заготовка, но и сам инструмент.
Зная всю самую важную информацию о таких инструментах, как метчики, не составит большого труда их выбрать для соответствующих манипуляций. В каталоге интернет магазина «Цилиндр» представлено большое количество инструментов, которые отличаются не только производителями, но и техническими параметрами. Если часто приходится работать инструментами, то рекомендуется выбирать наборы.
таблица наиболее часто используемых метчиков, разновидности и конструкция
Любая конструкция не может обойтись без резьбового соединения. Чтобы получить внутреннюю резьбу, был создан специальный инструмент, получивший название – метчик.
Было разработано очень много видов этого инструмента. Каждый выполняет определенную функцию. Одни из них предназначены только для работы на металлорежущих станках, другие можно использовать в бытовых условиях. Были созданы специальные таблицы, где можно подобрать нужный инструмент, в зависимости от размеров, конструкции и стоимости.
Конструкция резьбового инструмента
Метчик для нарезания состоит из нескольких частей:
Хвостовика;
Рабочей части;
Заборного элемента;
Калибровки.
При помощи хвостовика осуществляется крепление в шпинделе станка или патроне, когда появляется необходимость нарезать внутреннюю резьбу.
Нарезание выполняет рабочая часть. Ее внешний вид напоминает винт, оборудованный несколько винтовыми, а также продольными канавками.
У инструмента, имеющего винтовые канавки, есть одно важное преимущество. Операция нарезания выполняется в более благоприятных условиях, чем выполнять такую же операцию, метчиком для нарезания резьбы, у которого имеются продольные канавки.
Практически каждый инструмент имеет переднюю часть, которой дали название «заборная». Она имеет конусный вид. Заборная часть инструмента, первая начинает нарезание резьбы. Ее продолжает калибрующая часть. В ее функции входит калибровка и зачистка отверстия.
Зубья, которыми выполняется нарезание резьбы, получили название режущих перьев. Они своей формой напоминают резцы, расположенные по всему диаметру инструмента. Каждый зуб заточен согласно технологическим требованиям к режущим деталям.
Углубления, отделяющие режущие перья между собой, называются канавками. Они образуют режущие кромки, и по ним осуществляется удаление стружки из зоны нарезки. Размеры канавок можно увидеть в соответствующих стандартизованных таблицах.
Небольшие детали, диаметр которых менее 20 мм, снабжен тремя канавками. Инструмент с максимальным диаметром 40 мм, изготавливается с четырьмя канавками.
Метрические метчики
Их измеряют миллиметрами, они относятся к метрической системе. Инструмент маркируется буквой «М», обозначающей метрическое измерение. Например, маркировка М8 обозначает, что таким инструментом можно получить резьбу 8 мм.
Размерный ряд метрических метчиков имеет большой диапазон. Начиная с 2 мм и кончая 60 мм. То есть, нарезать можно абсолютно любую резьбу. Все данные о таком инструменте сведены в специальные таблицы.
В зависимости от назначения, выбирается конструкция метчика. Они подразделяются на несколько групп:
Машинные;
Ручные.
Для слесарных работ используется только ручной инструмент. Он, в свою очередь, подразделяется на несколько типов:
Гаечный;
Плашечный;
Маточный;
Специальный.
Слесарные
Комплект таких ручных метчиков, обычно состоит из трех инструментов:
Чернового;
Среднего;
Чистового.
Сначала нарезается «черная» резьба, для чего используют черновой метчик. Для получения точности резьбы применяют средний метчик. Чистовым метчиком выполняется окончательное нарезание резьбы, проводится ее калибровка.
На хвостовике каждом метчике делается специальная отметка, по которой определяется вид метчика. Она может быть в цифровом виде или в виде нанесенных круговых колец. Количество рисок определяет назначение метчика:
Черновой – одно кольцо;
Чистовой – три кольца.
Кроме того, на хвосте маркируют размер резьбы, которую можно нарезать этим метчиком.
Слесарные метчики комплектуются двумя инструментами. У них несколько удлиненный заборный конус, а также увеличенный размер первого метчика.
Когда выполняется нарезание метрической резьбы в диапазоне 8 – 18 миллиметров, применяются одинарные метчики.
Для резьбы 6 — 24 мм, используют два метчика, один и черновой, другой чистовой.
Тремя метчиками нарезается резьба в диапазоне 2 — 52 мм. Дюймовая резьба также нарезается несколькими инструментами в зависимости от размеров. Более подробно, какие необходимы метчики, можно увидеть в гостированной таблице. В ней указаны диаметры, вид метчика и необходимый комплект.
В зависимости от направления канавок, метчики подразделяются на группы:
Прямые;
Винтовые.
Причем направление канавок также имеет разное исполнение:
Правые;
Левые.
Инструмент имеющие винтовые канавки, в большинстве случаев используется для нарезки очень точных резьбовых отверстий.
Режущая часть инструмента подразделяется на два типа:
Коническая;
Цилиндрическая
Конические
Отличаются конструкцией заборной части, изготовленной немного удлиненной, и имеющей неполную резьбу, которая постепенно становится калибрующей частью. Такими метчиками нарезается резьба в отверстиях, имеющих сквозной характер.
Цилиндрические
Этим инструментом нарезается резьба в деталях, где не требуется сквозного отверстия.
Когда проводится нарезка гаек, без использования станочного оборудования пользуются гаечными приспособлениями. Благодаря удлиненному хвостовику, нарезанные гайки остаются на инструменте.
У плашечных деталей имеется заборный конус большого размера. Таким инструментом в плашках проводится предварительная нарезка резьбы. Операция выполняется в один проход. Очистка резьбы осуществляется маточными деталями, имеющими канавки в виде правой спирали.
Кроме обыкновенных машинных приспособлений, применяются и бесканавочные инструменты. У них отсутствуют продольные канавки. Причем их приемный конус делается намного короче. Эти инструменты имеют повышенную прочность, они ломаются очень редко, поэтому количество бракованных деталей из-за такой поломки сводится к минимуму. Резьбовая часть большой длины, дает возможность перетачивать такие инструменты несколько раз.
Основным преимуществом бесканавочных деталей является их высокая производительность. Ими можно провести нарезку резьбы в любых отверстиях. Для такого инструмента не имеет значения сквозное или глухое отверстие.
Универсальные детали изготавливаются сборными. Каждая часть отделена специальной шейкой. Черновая операция выполняется первой частью, проходит предварительная нарезка, а уже второй частью, делается чистовая нарезка резьбы.
Работа таким оборудованием позволяет сэкономить время. Ведь для нарезки резьбы нужен только один инструмент. Отпадает необходимость в целом комплекте, монтаж которых, требует много дополнительного времени.
Трубные метчики
Для измерения берутся дюймы, так как в трубах применяется другая система изменения.
Все трубные детали маркируются буквой G, которая говорит о трубной резьбе. Вот несколько примеров:
G 1/2 – полдюймовая резьба;
G 3/4″ – трехчетвертная;
G1 – дюймовая.
Больше всего используется полдюймовая трубная резьба. Это особенной касается проводки водопровода в жилых домах, где трубы имеют такие размеры.
В комплект трубных метчиков входит две детали. Одна имеет острый заход, другая тупой.
Как уже было сказано выше, разновидностей такого инструмента, очень много. Поэтому делая выбор, стоит обратиться к специальным таблицам. Они подскажут, какой нужно взять инструмент, какого диаметра и какого вида.
com/embed/_ZXAtvuMgOI»/> Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Метчики и плашки — ROZETKA
Метчики: что это такое
Метчики представляют собой специальные инструменты для резки металла, которые предназначаются для нарезания резьбы внутреннего типа. Они могут использоваться для конструкций, в которых предусмотрено резьбовое соединение. Также их применяют для выкручивания сорванных винтов и устранения многих похожих неисправностей. Такие инструменты используются как для частных, бытовых целей, так и в крупных производствах.
Практически все типы метчиков изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали. Именно этот материал способен выдерживать сильные нагрузки и работать с другими типами металла. Однако сегодня такие товары стали настоящей редкостью. Дело в том, что данные элементы постепенно вытесняются моделями из углеродистой стали. Опытные мастера не слишком благосклонно относятся к таким конструкциям, считая, что они несколько хуже алюминиевых. На самом деле, данный материал ничуть не уступает вышеуказанному, отлично справляясь с поставленными перед ним задачами.
Виды метчиков определились по типу расположения направления их резьбы. По этому принципу выделяются две основных категории:
С внутренней резьбой. Резьба такого метчика направлена вовнутрь. Такие детали в основном используются в производственных целях и редко когда находят бытовое применение.
С наружной резьбой. Наиболее распространенный тип метчиков. Используются как в домашних, так и в рабочих условиях.
Отдельной категорией стоит определить метчики с левой резьбой. Они подходят для использования в узких специализациях и необходимы для работы с некоторыми видами металла.
Как выбрать метчик
Выбор метчика представляет собой не слишком уж сложную задачу. От потенциального покупателя требуется немногое. Достаточно лишь определиться со сферой применения таких инструментов и выбрать вариант с оптимальным типом резьбы. Особенное значение отыгрывает размер и шаг его резьбы. Данные параметры также предусматриваются в соответствии с видом предстоящих работ.
Чтобы не ошибиться с наилучшим вариантом, можно приобрести набор метчиков и плашек. В такие комплекты входит несколько инструментов указанного типа. В зависимости от типа предстоящей работы владелец такого инвентаря может выбрать подходящий тип и использовать его в рабочих целях. Комплектация таких наборов бывает разнообразной и зависит от особенностей производственных линеек торговых марок.
Важно суметь правильно выбрать и материал, из которого произведен товар такого типа. Нужно учесть сложность задач, которые предстоит выполнить и особенности объекта, с которым им предстоит работать. Метчик должен выдержать возлагаемую на него нагрузку и отлично справиться со своими основными рабочими обязанностями.
Чтобы определиться с конкретным вариантом, настоятельно рекомендуется изучить отзывы предыдущих покупателей. Так можно узнать информацию о качестве выбранного товара, а также о том, как он проявляет себя во время работы.
Вы метчик или резьбонарезной станок?
В сообществе механиков существует давний аргумент: следует ли нарезать или нарезать резьбу?
Для многих первый является предпочтительным методом нарезания резьбы на обрабатывающем центре с ЧПУ. Это быстро, легко программировать и даже делать в автономном режиме — на сверлильном станке или с помощью метчика — если станок с ЧПУ лучше использовать по-другому.
Третьи утверждают, что нарезание резьбы более точное и почти такое же быстрое. Кроме того, отсутствует риск поломки метчика внутри заготовки, что часто приводит к ее выбрасыванию.
BIG KAISER MEGA Synchro обеспечивает надежное управление метчиками и компенсирует небольшие ошибки синхронизации, характерные для многих станков с ЧПУ. Изображение любезно предоставлено компанией BIG KAISER Precision Tooling.
Какая группа правильная? Ответ зависит от нескольких факторов.
Как правило, резьбовые фрезы ограничиваются резьбой не менее 1⁄8 дюйма (3,175 мм), а из-за высоких сил резания и возникающего отклонения инструмента обычно ограничиваются нарезанием отверстий глубиной около 3 диаметров.С другой стороны, легко доступны метчики с резьбой для часов № 000–120, а глубина метчика-удлинителя может достигать примерно 20 диаметров.
Доступны также метчики, подходящие для заправки шланга пожарного гидранта, но удачи в использовании такого большого инструмента. Большинство шпинделей станков с ЧПУ не работают с метчиками диаметром 1⁄2 дюйма (12,7 мм) и больше.
При нарезании резьбы невозможно отрегулировать средний диаметр резьбы, кроме как переключением метчика на другой размер «H». Для этого требуются простои станка и большой инвентарь инструмента.При фрезеровании резьбы регулировка размера представляет собой простое смещение. Более того, резьбовую фрезу, которую вы применили на работе на 1/4 «-20 дюймов на прошлой неделе, можно использовать для работы на 9⁄16» -20 дюймов сегодня или на любой другой 20-шаговой резьбе, которая появится.
Независимо от материала заготовки и предпочтительного метода нарезания резьбы, наиболее важным является то, чтобы работа была правильно обработана и запрограммирована. Вот список указателей, которые помогут вам в этом:
При синхронном или жестком нарезании резьбы избегайте использования ER или аналогичных цанговых державок.Ряд поставщиков инструментов предлагает держатели, которые захватывают метчик и приводят в движение более надежно, чем цанговый патрон. Эти держатели также обеспечивают небольшое осевое «смещение» для компенсации ошибок синхронизации шпинделя с осью Z, характерных для многих станков с ЧПУ. Следует отметить, что резьбовые фрезы следует захватывать так же, как и любые другие фрезы: с помощью исправного фрезерного патрона или держателя с горячей посадкой.
Некоторые старые обрабатывающие центры не имеют возможности жесткого нарезания резьбы. Для них необходим держатель растяжения-сжатия.Обязательно поддерживайте скорость шпинделя на достаточно низком уровне — не более 500 об / мин, чтобы он мог реверсировать до того, как резцедержатель выйдет из осевого хода. Это предотвратит поломку ведущего штифта внутри. Здесь снова несколько компаний предоставляют держатели для метчиков, оснащенные адаптерами для быстрой замены и внутренними механизмами сцепления, которые сводят к минимуму вероятность повреждения держателя.
Самореверсивная резьбонарезная головка может потребовать установки собачки на торце шпинделя станка, но ее можно адаптировать практически к любому обрабатывающему центру.В зависимости от размера, этот тип насадки позволяет нарезать резьбы со скоростью до нескольких тысяч об / мин и позволяет избежать износа, связанного с повторяющимся реверсированием шпинделя. Если вы проделаете много отверстий в алюминии, латуни и других относительно мягких материалах, этот метод выбьет двери из фрезерования резьбы и традиционных методов нарезания резьбы.
Если вы не уверены в программной части всего этого, вам повезло. На веб-сайтах некоторых поставщиков инструментов есть калькуляторы G-кода для создания необходимых траекторий для фрезерования резьбы. (Большинство систем CAM также способны на это.) При жестком нарезании резьбы используйте любой M-код, указанный в руководстве по программированию станка. Обязательно используйте G84 или аналогичный цикл нарезания резьбы — не используйте команду G01 или G81, если вам не нравится ломать метчики.
Не забывайте, что многое из того, что здесь обсуждалось, в равной степени применимо к токарно-фрезерным центрам и многозадачным токарным станкам, которые благодаря своей оси C могут с легкостью нарезать резьбу. Эти, как и многие 2-осевые токарные станки, также предлагают жесткое нарезание резьбы метчиком — опять же, убедитесь, что вы используете правильную оправку для данной области применения.
А как насчет твердых материалов, таких как термообработанная инструментальная сталь 17-4 PH или D2? Шансы на успешное резьбофрезерование металлов выше 45 HRC маловероятны. И если вы собираетесь попытаться коснуться их, будьте готовы уклониться от летящей шрапнели, когда кран взорвется! Шлифование внутренней резьбы и, в редких случаях, электроэрозионная обработка с вращающимся грузиком — это почти единственный способ получить хорошую резьбу на материалах с твердостью выше 45 HRC.
Метчики и плашки | Наборы метчиков и штампов
Thread Check Inc.предлагает полный ассортимент метчиков и штампов , наборов метчиков и штампов, а также режущих инструментов от ведущих мировых производителей, включая Kennametal, Cleveland, Guhring, Titex Tools, Chicago Latrobe, OSG, Michigan Drill, Triump Twist Drill, Accupro, MA Ford, Atrax, SGS, Kyocera, Sumitomo Electric Carbide, Kenna Perfect, Met Cut, SECO, Komet, Ingersoll Cutting Tools, Melin Tool Company, Alvord Polk Tool, DeWalt, Milwaukee, Irwin Auger and Router Bits, Lenox, Greenfield Tap and Die Sets, Balax, Emuge, Heli-Coil®, Jergens, EZ LOK, Putnam, Hanita, PROMAX, Widell Industries и другие.Thread Check Inc. предлагает полный выбор стандартных и специальных сверл, разверток, концевых фрез, резьбонарезных станков, метчиков и плашек, метчиков для нарезания резьбы и плашек для нарезания резьбы . Инженеры-специалисты по продажам Thread Check имеют многолетний опыт обработки и могут помочь вам выбрать подходящие метчики и матрицы для работы.
Thread Check Inc. предлагает обширный ассортимент стандартных режущих метчиков, режущих штампов и многих специальных изделий, изготовленных в течение 24 — 48 часов.
Метчики
Метчики конические
Метчики полузаходные
Метчики-метчики с ЧПУ
Метчики метрические
Метчики для гаек
Отводы для коротких труб
Подача охлаждающей жидкости (отверстие для масла) Метчики
Метчики для неметаллических материалов
Метчики и сверла комбинированные
Комбинированный метчик и развертка
Отводы с пилотным управлением
Метчики ракушечные
Метчики ACME
Отводы
Отводы
Метчики специальные
Метчики с высокими эксплуатационными характеристиками
Ручные метчики Спиральные метчики с острым концом
Метчики со спиральными канавками
Метчики для технического обслуживания
Британские метчики
Метчики контрфорсы
DIN Стандартный кран
Метчики формы
Миниатюрные метчики
Наборы метчиков и штампов
Плашки
Шестигранные плашки для восстановления резьбы — углеродистая сталь
Метрические плашки для восстановления нитки
Матрицы
Плашки регулируемые круглые
Плашки цельнокруглые
Ключ метчик
Наборы метчиков и штампов
Наборы метчиков и сверл
Сверла и развертки
Сверла для длин Jobber
для тяжелых условий эксплуатации
Быстрая спираль
Кобальт
с покрытием
Блестящая отделка
Сверла для измерения длины параболических винтов
Сверла для удлинения воздушных судов
Сверла для конической длины
Сверла с коническим хвостовиком
Сверла по серебру и Демингу
Колонковые сверла
Сверла для обнаружения
Центровочные сверла
Комбинированные сверла и зенковки
Короткие с твердосплавными напайками
Сверла по камню
Винтовые экстракторы
Твердосплавные сверла
Наборы сверл для длин Jobber
Развертки патронные
Развертки конические
Развертки для конических труб
Развертка с коническим пальцем
Специальные развертки
Концевые фрезы
Твердосплавные пластины
Кобальт
Металлический порошок с кобальтом
HSS
M2-AL
Металлический порошок
Твердосплавный
Шерохователи
Удлинители концевой фрезы
Шаровая Головка
Турбо-боровые и профильные станки
Стандартный
Метчики отрезные для алюминия
Угловой радиус
Миниатюры
Закругление углов
Шпоночная канавка и прямая канавка
Полуфиналы
Черновая и чистовая обработка
Коническая
Скидки
Заказ метчиков
Thread Check, Inc. настоятельно рекомендует по возможности предоставлять чертеж с информацией о резьбе. Это поможет нашему инженерному персоналу подобрать подходящие метчики для работы и избежать длительных задержек и дорогостоящих проблем на производстве.
Важная информация, необходимая для поставки подходящих метчиков:
Номинальный размер, TPI или резьба на дюйм, форма резьбы, и если резьба является многозаходной.
Класс изготавливаемой резьбы — 2Б или 3Б.
Правая или левая резьба. Если не указано иное, всегда предполагается правая рука.
Материал для нарезки резьбы.
Тип отверстия для нарезки резьбы.
Просверленные, перфорированные или литые.
Метчик сверла или размера отверстия.
Глубина отверстия.
Сквозное или глухое отверстие.
Требуемая длина полной резьбы.
Требуемый тип метчиков — конус, заглушка, дно, метчик и метчик со спиральными канавками.
Наш инженер-технолог определит это на основании предоставленной информации.
Любая дополнительная информация, касающаяся типа и состояния используемой машины или оборудования, может быть полезна при изготовлении метчиков оптимальной конструкции для работы.
Контрольный список для поиска и устранения неисправностей при нарезании резьбы
Использование неправильного стиля или дизайна для работы.
Использование неправильного предельного размера метчика для класса резьбы.
Использование тупых метчиков, штампов и режущих инструментов, требующих повторной заточки.
Использование плохо заточенных метчиков, штампов и режущих инструментов.
Материал детали слишком твердый или слишком мягкий.
Материал детали низкого качества, неоднороден по структуре или анализу.
Материал детали нарезан на резьбе метчика.
Избыточная укладка стружки в канавки.
Саморез слишком тяжелый или легкий для работы.
Саморез без качественного ходового винта.
Диапазон скорости резьбонарезного станка слишком ограничен.
Стол резьбонарезного станка или обрабатываемая деталь не перпендикулярна метчику.
Станок с ЧПУ неправильно запрограммирован.
Неблагоприятные условия перед выпуском отверстий (размер, глубина, прямолинейность, округлость, глазурованная или упрочненная поверхность, сколы на дне).
Метчик и подготовленное отверстие не совмещены.
Подъем заготовки и приспособления при развороте при вертикальном нарезании резьбы.
Отсутствие надлежащей смазки при применении.
Метчики измерительные
Наибольший диаметр и делительный диаметр — два важных измерения для метчиков. Важно следить за износом этих размеров, поскольку они со временем изнашиваются при длительном использовании. Обратный конус, разгрузка резьбы и нарастающий большой диаметр — это три фактора при разработке режущих метчиков , режущих головок и режущих инструментов , которые следует принимать во внимание при измерении основного диаметра и делительного диаметра метчики, штампы и режущие инструменты.
Обратный конус — это постепенное уменьшение диаметра резьбы по направлению к хвостовику. Обычно это около 0,001 дюйма в диаметре на один дюйм длины. Рельеф резьбы постепенно уменьшает диаметр резьбы по направлению к пятке площадки и, как правило, покрывает около двух третей ширины площадки, хотя в некоторых случаях может покрывать всю ширина.Задний конус и разгрузка резьбы предназначены для облегчения резания и уменьшения трения.Измерения размера всегда следует проводить по всей резьбе сразу за фаской и как можно ближе к режущей поверхности фаски. Метчики , Режущие плашки и Режущие инструменты всегда делаются больше основного диаметра, чтобы учесть износ и обеспечить зазор большого диаметра в резьбовом отверстии.
Базовый микрометр можно использовать для измерения большого диаметра метчиков. Наковальня для микрометра должна контактировать с зубьями на поверхности режущих метчиков и режущих штампов . Делительный диаметр можно измерить с помощью трехпроводной системы измерения резьбы.
Новая технология «Punch Tap» обеспечивает на 75% более быструю нарезку резьбы
WEST BOYLSTON, MA USA (8 июня 2018 г.) — Emuge Corp., ведущий производитель высокопроизводительных метчиков, сверл, концевых фрез и других вращающихся инструментов , представила свою запатентованную линию перфорации в Северной Америке. Emuge Punch Tap — это первый инструмент / технология в своем роде для формирования винтовой резьбы в литых и деформируемых алюминиевых сплавах и подобных легких материалах. Пуансоны Emuge обеспечивают новый процесс укороченной траектории инструмента для изготовления внутренней резьбы менее чем за полсекунды, что приводит к значительно меньшему потреблению энергии во время процесса обработки и сокращению времени нарезания резьбы на 75% по сравнению с холодной штамповкой и традиционным нарезанием резьбы. Посетители IMTS 2018 приглашаются посмотреть живую увлекательную демонстрацию перфорации из первых рук на стенде Emuge № 431536 (10–15 сентября в McCormick Place, Чикаго, Иллинойс). Для просмотра видео посетите (https://www.emuge.com/media-resources/videos). Для получения дополнительной информации посетите (https://www.emuge.com/products/taps/punch-tap)
«Emuge изначально сотрудничала с Audi AG в Европе для разработки уникального дизайна и технологии перфоратора», — сказал г-н Боб Хеллингер, президент Emuge Corp.«Этот революционный инструмент исключительно продуктивен, и мы очень рады предложить эту технологию нашим клиентам в Северной Америке». Благодаря чрезвычайно быстрому нарезанию резьбы перфоратор идеально подходит для применения в больших объемах, например, в автомобильной промышленности. Пробивные метчики Emuge представляют собой отличное решение для изготовления резьбы для производителей, которые производят детали большого объема и которым необходимо сократить время цикла.
Пробивные метчики
изготовлены из специального сплава HSSE-PM, оптимизированного для прочности и длительного износа, и имеют эксклюзивный дизайн, предлагающий ряд преимуществ, таких как уникальная геометрия зубьев, позволяющая нарезать резьбу за один шаг. Перфоратор имеет два ряда канавок, смещенных на 180 ° друг от друга и идущих по спиральной кривой вплоть до полезной глубины нанесения. Такая конструкция обеспечивает чрезвычайно эффективную траекторию движения инструмента, которая примерно в 15 раз короче для резьбы M6 с глубиной 15 мм по сравнению с традиционными метчиками для нарезания или холодной штамповки. Укороченная траектория инструмента облегчает процесс нарезания резьбы, который выполняется менее чем за полсекунды.
Перед нарезанием резьбы инструмент быстро пробивает предварительно просверленное отверстие, и первый зуб каждой канавки создает спиральную канавку, которая помогает направлять метчик на глубину нанесения.По достижении глубины нарезание резьбы начинается путем холодной штамповки с синхронным движением подачи и вращения. Резьба изготавливается с половиной оборота влево по шагу, и каждый зуб метчика Emuge Punch Tap образует половину резьбы (примерно 180 °). После того, как резьба сформирована, метчик по спирали отводится от отверстия через канавки. Готовая резьба холодной штамповки прерывается двумя винтовыми канавками, смещенными на 180 °.
Прочность резьбы сохраняется и сравнима с резьбой, обработанной традиционным способом, при глубине резьбы 2xD.Пробивные метчики Emuge, разработанные и оптимизированные для покрытий и размеров в соответствии с требованиями применения, доступны по специальному заказу. Пробивные метчики используются для глухих и сквозных отверстий и могут использоваться для изготовления метрической резьбы от M3 до M10 с глубиной резьбы до 2xD (дюймовые размеры также доступны с №8 по 5/16). Пробойники для эмульсии имеют возможность внутренней подачи охлаждающей жидкости с использованием эмульсии или смазки с минимальным количеством смазки (MQL). Метчики используются на станках с ЧПУ, запрограммированных на специальный цикл штамповки, который можно приобрести у производителей станков и блоков управления.Параметры машины, такие как ускорение, потребуют настройки для некоторых приложений.
Для превосходного удержания инструмента наклонная зажимная плоскость на перфораторе точно соответствует держателю для перфоратора Emuge PT-Synchro. Жесткий зажим с принудительной блокировкой с помощью цилиндрической цанги ER обеспечивает высокий крутящий момент, высокую надежность и превосходную точность биения. Чтобы измерить диаметр винтовой резьбы, прибор Emuge Thread Plug Gage предлагает проверку по принципу «годен / непроходен» в соответствии с DIN ISO 1502.
Emuge Corp.является 100-процентной дочерней компанией немецкой компании EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & Co. KG (Лауф, Германия), в которой работает более 1800 сотрудников, которая уже почти 100 лет является лидером в области технологий и производительности в своей области. Компания производит обширную линейку метчиков, резьбовых фрез, сверл, концевых фрез, державок, зажимных приспособлений и других вращающихся режущих инструментов, более 40 000 наименований товаров, продаваемых через дистрибьюторов по всему миру. Emuge также предлагает техническую поддержку конечным пользователям через сеть инженеров на местах и собственных специалистов по продуктам, обладающих обширным набором инструментов и опытом применения.
В штаб-квартире компании в США и Канаде, расположенной в Уэст-Бойлстоне, Массачусетс, США, имеется более 10 000 видов режущих инструментов и принадлежностей. Ультрасовременный объект площадью 21 000 квадратных футов включает в себя новый технологический центр с демонстрационным залом и учебным залом для демонстрации механической обработки и оснастки, производством по ремонту инструментов, складом, отделами продаж, поддержки и административными офисами. Для получения дополнительной информации о продуктах Emuge свяжитесь с Emuge по адресу 1800 Century Drive, West Boylston, MA 01583-2121, тел.800-323-3013, Интернет: www.emuge.com.
Наконечник для постукивания — не позволяйте% нити сорвать деталь
Как вам скажет любой опытный машинист, вы обычно приобретаете некоторый опыт сверления и фрезерования, прежде чем узнаете о нарезании резьбы в отверстии (операции, при которой создается внутренняя резьба). Почему? Поскольку для этой операции требуется более высокий уровень точности, и нарезание резьбы в отверстии является последней операцией, выполняемой при завершении детали. В случае ошибки все предыдущие усилия (время и материалы) будут потрачены зря.
Первое, что узнает новичок о нарезании резьбы, это то, что просверленное отверстие будет меньше диаметра болта, который войдет в отверстие. Это потому, что вам нужно оставить достаточно материала, чтобы нарезать нити. Нарезанная резьба увеличит диаметр, достаточный для зацепления болта.
Но как определить отверстие подходящего размера для просверливания болта заранее определенного размера и метчик правильного размера для добавления резьбы? `
Практическое правило
При рассмотрении размера отверстия для резьбы под 60 градусов процент резьбы по отношению ко всему отверстию должен составлять 75%.Это хорошее практическое правило для тех, кто выполняет обработку для соответствия классам посадки 2B или 3B. Немного выше подходит для более мягких материалов, а немного ниже — для более твердых.
Факторы риска размера отверстия
В этот диапазон входит много факторов:
По мере увеличения резьбы увеличиваются и факторы напряжения на метчике. Это может привести к повышенной вероятности поломки метчика из-за повышенного крутящего момента во время нарезания резьбы, что может привести к катастрофическим отказам, в результате которых метчик и резьба останутся на части.Такие отказы часто невозможно исправить, что приводит к списанию детали.
Меньший процент резьбы также имеет свои проблемы. Хотя больший размер отверстия снижает крутящий момент и, следовательно, упрощает нарезание резьбы, это может привести к меньшему зацеплению резьбы или даже к проблемам с перекрестной резьбой. Если нарезание резьбы меньше трехкратного диаметра, мы рекомендуем использовать не менее 65% резьбы, чтобы внутренняя резьба превышала прочность ответного болта.
Когда применяется сталь с более высоким пределом прочности, больший размер отверстия (с меньшим процентом резьбы) может лучше работать для уменьшения крутящего момента нарезания резьбы.При использовании отверстия большего диаметра учитывайте увеличенный диаметр острия фаски со стилем фаски заглушки. Это даст больше режущих кромок, а также гарантирует, что все они действительно задействованы. Это позволит распределить «работу» с каждой эффективной режущей кромки и оптимизировать производительность метчика.
Выбор идеального крана
В общем, метчики производятся с очень высокими допусками. При первых признаках неприятностей виноват кран.Но прежде чем делать выводы, посмотрите на размер отверстия (и процент резьбы), чтобы убедиться, что ваши расчеты верны. Как и во многих других случаях, достижение успеха начинается с правильной подготовительной работы.
Хотя многие компании производят смесители, которые «могут» работать, существует множество переменных, которые влияют на выбор смесителя. Кран, предназначенный для конкретного применения, всегда дает наилучшие результаты. Самый простой способ убедиться, что у вас есть подходящий инструмент для работы, — это связаться с нами в любое время по всем вашим потребностям в нарезке.
Преимущества формования
Нарезание резьбы по форме , также известное как нарезание резьбы по форме Roll Form , обычно используется там, где традиционное нарезание резьбы не подходит. Нарезание резьбы по профилю валка имеет ряд преимуществ по сравнению с нарезанием резьбы нарезанием резьбы, например, более высокая скорость резания, более прочная резьба, отсутствие стружки, более прочный метчик и увеличенный срок службы инструмента.
Применения для нарезания резьбы
Следует иметь в виду, что для нарезания резьбы по форме требуется сверло большего размера, чем типичный размер сверла для метчика.Это отверстие большего размера создается, чтобы позволить материалу течь для создания меньшего диаметра резьбы.
Формовочное нарезание резьбы обычно используется в сталях, нержавеющих сталях, сплавах легких и цветных металлов. Нарезание резьбы через опалубку подходит для материалов с пределом прочности на разрыв менее 1200 Н / мм2 и деформацией разрушения 5 процентов или менее.
Как показывает опыт, если при сверлении образуется сплошная стружка, то материал, вероятно, достаточно пластичен и является хорошим кандидатом для нарезания резьбы по форме.Однако подходящие материалы по-разному реагируют на образование отливов.
Нарезание резьбы без стружки: , поскольку резьба формируется, а не нарезается, отсутствуют стружки, мешающие процессу нарезания резьбы или вызывающие проблемы с удалением стружки в глухих отверстиях. Изготовление резьбы без стружки обеспечивает превосходное качество поверхности резьбы, устраняет риск плохой резьбы из-за осевого «неправильного нарезания», увеличивает статическую и динамическую прочность резьбы и позволяет увеличить скорость нарезания резьбы.
Более прочная резьба: поток зерна сформированной резьбы повторяет контур резьбы, что приводит к большей прочности резьбы. Это особенно актуально для материалов, подвергающихся механическому упрочнению, таких как сталь и нержавеющая сталь.
Улучшенная калибровка резьбы: метчики переставляют металл в отверстии для создания резьбы. Поскольку металл не срезается, возможность получения резьбы большего размера значительно снижается.
Более прочные метчики: Отсутствие стружки устраняет необходимость в канавках, что приводит к получению надежного и более прочного метчика.Поскольку структура металла подвергается холодной обработке по профилю резьбы, получаемая резьба обычно более прочная и имеет гладкую полированную поверхность.
Увеличенный срок службы метчика: метчики могут служить от 3 до 20 раз дольше, чем метчики для резки, потому что у них нет режущей кромки, которая могла бы затупиться.
Более эффективное производство: более длительный срок службы метчиков , меньшее количество поломок метчиков и более высокая скорость нарезания резьбы сокращают время цикла и время простоя станка. Метчики для формования могут работать с более высокими скоростями и подачей, чем обычные метчики.
Идеально подходит для резьбонарезных станков без ходовых винтов: Возможность формировать собственный шаг делает метчики Form особенно подходящими для станков без ходовых винтов.
Технология холодной штамповки используется для изготовления резьбы более 100 лет. Конструкции кранов за это время значительно изменились. Это в сочетании с новейшими покрытиями гарантирует очень долгий срок службы инструмента в большинстве областей применения.
Наши поставщики смесителей для форм
Наши предпочтительные партнеры-поставщики, предлагающие широкий ассортимент метчиков Form, включают Balax, Dormer, Emuge, North American Tool и Sandvik Coromant.
Чтобы получить дополнительную информацию о преимуществах нажатия форм или узнать о его покупке для вашего магазина, свяжитесь с нами.
наконечников — метчиков
наконечников — метчиков
Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.
(Взрыв из прошлого)
Это старая статья, и часть информации в ней устарела.
Эта статья впервые появилась в журнале
Bicycling , июль 1983 г.
Слегка отредактировано Джоном Алленом «Playing Taps for Sheldon», июль 2010 г.
Метчики и плашки — это инструменты для нарезания резьбы. Метчик — это инструмент в виде болта для нарезания внутренней резьбы. Плашка — это гайкообразный инструмент для изготовления наружной резьбы. Метчики и плашки могут сделать многие «невозможные» ремонты возможными, даже легкими.
Оба инструмента имеют резьбу, немного похожую на резьбу на гайках и болтах, но резьба на метчиках и штампах имеет режущие кромки для нарезания резьбы в гладком металле.Метчик ввинчивается в гладкое отверстие и проделывает его в отверстие с резьбой; матрица насаживает резьбу на ранее гладкий вал.
Метчики и плашки можно купить по одной в любом хорошем хозяйственном магазине, и они совсем не дорогие. Вы можете купить небольшой набор часто используемых размеров менее чем за 10 долларов.
Метчики бывают трех типов: заглушки, конические и донные. Чаще всего встречаются пробковые краны. Заглушка метчика имеет довольно крутой конус на конце, поэтому резьба на всю глубину будет обрезана всего за несколько оборотов.Это наиболее эффективный вид для производственного использования.
Метчики с дном вообще не имеют конуса. В результате нельзя использовать нижние метчики для запуска новой резьбы. Метчики для забивания используются только для того, чтобы довести имеющуюся резьбу до дна «глухого» отверстия (отверстия, которое не проходит сквозь материал). Я никогда не видел необходимости в пробке дна на велосипеде.
Метчики с конусом — лучший вариант для езды на велосипеде. Метчики с конусом похожи на метчики для пробок, за исключением того, что они имеют более плавное сужение к острию.Постепенное сужение облегчает нарезание прямого отверстия вручную, хотя это также можно сделать с помощью метчика, если у вас хороший глаз. Большие наборы кранов обычно поставляются со всеми тремя типами каждого размера, поэтому вы получите в три раза больше кранов, чем вам нужно, если вы купите большой набор!
Метчики — это металлорежущие инструменты, поэтому режущие кромки должны быть очень твердыми. Из-за типа стали и термической обработки, необходимой для резки металла, они чрезвычайно хрупкие. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы использовать краны, не сломав их.Это особенно верно в случае меньшего размера. Если вы сломаете метчик в отверстии, удалить сломанный кусок будет очень сложно или даже невозможно! Сломанный метчик обычно невозможно даже высверлить, потому что метчик такой же твердый или тверже, чем сверло.
Метчики обычно ломаются изгибом, а не скручиванием.
Если вы будете очень и очень осторожны, можно использовать метчик, повернув его обычным разводным ключом, но это очень рискованно. Гаечный ключ, который нажимает только на одну сторону, создает несимметричное напряжение на кране и, скорее всего, сломает его.Вместо этого вам следует купить подходящий гаечный ключ. У него будет Т-образная рукоятка, что облегчит поворот крана, не сгибая его.
Разбить фишки
Когда метчик разрезает, остается отрезанный кусок металла. Метчик имеет от двух до четырех «канавок» (канавок) для выхода стружки из отверстия. Если канавки забиваются стружкой, метчик заедает. Он сломается, если его заставят.
Стружка имеет тенденцию формироваться в виде длинных полос. Хорошая техника постукивания требует, чтобы вы разбивали эти полоски на более мелкие кусочки, которые могли ускользнуть вдоль канавок.Это делается поворотом крана назад.
Процедура заключается в том, чтобы повернуть кран на одну треть или половину оборота вперед или до тех пор, пока вы не почувствуете повышенное сопротивление. Затем поверните его назад, пока не почувствуете, что он легче поворачивается на четверть или половину оборота, как правило. Для глубокого нарезания резьбы обычно необходимо частично войти, а затем полностью отвинтить кран, чтобы можно было очистить стружку, прежде чем продолжить.
Как правило, для метчиков следует использовать какую-то смазочно-охлаждающую жидкость. Для этой цели созданы специальные смазочно-охлаждающие жидкости, но они обычно не нужны, за исключением случаев использования электроинструментов.Для обычного ручного нарезания резьбы по стали подойдет любое подходящее масло; для алюминия лучше всего подходит керосин.
У меня на верстаке есть пара емкостей: одна с отработанным моторным маслом, другая с керосином. Я просто окунаю метчик в подходящую банку, прежде чем начну нарезать им резьбу. Я использую старое моторное масло, потому что оно у меня есть под рукой, и потому что не имеет значения, оставлю ли я в нем стружку от нарезания резьбы, так как это масло используется только для резки, а не для смазки.
Правильный размер отверстия
Очень важно просверлить отверстие правильного размера, соответствующего размеру используемого метчика.Если отверстие слишком маленькое, вы, скорее всего, сломаете метчик, когда попытаетесь обрезать резьбу. Если отверстие слишком большое, кран легко пройдет. но нити будут неглубокими, и их легко отделить. Когда вы покупаете метчики, вам также следует покупать к ним сверла. Эти биты следует хранить вместе с метчиками и использовать только для сверления отверстий, в которые нужно нарезать резьбу.
Сверла бывают четырех размеров: дробные, числовые, буквенные и метрические. Большинство небольших домашних мастерских уже имеют набор долот дробного размера, обычно от 1/16 дюйма до 1/4 дюйма с шагом 1/64 дюйма.Этот тип набора будет работать по-своему, но если это все, что у вас есть, у вас не будет точного правильного размера для большинства метчиков размера. Для наиболее популярных размеров метчиков требуется сверло большого размера, чтобы проделать отверстие нужного размера. Например, для метчика № 10-32 (обозначение размера поясняется в сопроводительной статье) для правильной установки требуется сверло № 21. Это от 5/32 дюйма до 11/64 дюйма. Если вы использовали 5/32-дюймовую насадку, скорее всего, вы сломаете метчик. Если вы использовали биту размером 11/64 дюйма, то метчик прошел бы через отверстие нормально, но резьба была бы неглубокой и легко снималась.
Набор числовых сверл включает 80 долот размером от 0,0135 дюйма до 0,2280 дюйма. Они по существу перекрывают базовый дробный набор от 1/64 до 1/4 дюйма, который у вас, возможно, уже есть. Большинство из этих сверл с числовым размером будут бесполезны для вас, и вы потратите много денег, чтобы получить 80 из них. Имеет смысл потратить несколько долларов на покупку действительно нужных вам размеров.
Крупный игрок
Если вы крупный игрок, вы можете потратить несколько сотен долларов на хороший набор для метчиков и штампов, но 95 процентов инструментов в таком наборе будут бесполезны для работы на велосипеде.Вместо этого лучше покупать только те метчики и плашки, которые у вас есть.
Пока большой не рекомендую. дорогие наборы для метчиков и штампов с тремя метчиками любого размера и соответствующими им штампами, есть один небольшой и недорогой тип набора метчиков, который имеет большое значение для небольшой мастерской. Этот тип смесителя иногда называют «набором электрика». Обычно он будет иметь только метчики, без штампов. Обычно бывает шесть размеров от # 4-40 до 1 / 4-20. Лучшее в этом типе набора — это то, что он включает в себя соответствующие сверла, подходящие к метчикам, и все они удобно упакованы с помощью гаечного ключа.
Таблица сверл для метчиков некоторых распространенных размеров
Размер смесителя
Размер сверла
Ближайший Дробный размер (дюймы)
# 4-40
# 43
3/32
№ 6-32
# 36
7/64
№ 8-32
# 29
9/64
№ 10-32
# 21
5/32
№ 10-24
# 25
5/32
№ 12-24
# 16
11/64
1 / 4-20
# 7
13/64
1 / 4-28
# 3
7/32
4 мм x.70
# 30
1/8
4 мм x 75
1/8 дюйма
1/8
5 мм x 0,8
# 19
11/64
5 мм x 0,9
# 20
5/32
6 мм x 1
# 9
13/64
7 мм x 1
15/64
15/64
8 мм x 1
«J»
9/32
8 мм x l.25
17/64
17/64
9 мм x 1
5/16 «
5/16
9 мм x длина 25
5/16
5/16
10 мм x 1,25
11/32
11/32
l0 мм x l.5
«R»
11/32
Расшифровка размеров ниток
В этой стране широко используются две системы нарезания резьбы: SAE (американская) и ISO (метрическая).
Резьба
SAE описывается в форме (диаметр) — (резьбы на дюйм) — например: 1 / 4-20 означает, что болт имеет диаметр 1/4 дюйма и 20 витков резьбы на дюйм. Диаметр меньше 1/4 дюйма указывается числовым размером. Например, # 10-32 — очень распространенный размер; «# 10» эквивалентно 3/16 дюйма, и на дюйм приходится 32 резьбы.
Метрическая резьба указывается в виде (диаметр) — (миллиметры на резьбу). Например, 5 мм-0,8 означает, что диаметр болта составляет 5 миллиметров, а резьба такая.8 миллиметров друг от друга. Метрическая резьба ISO стандартизирована в той степени, в которой шаг резьбы обычно не упоминается, если только он не является нестандартным для диаметра, например, 5 мм-0,8 часто просто называют 5 мм, но если шаг резьбы отличается от. 8, это необходимо указать. Точно так же 6 мм-1,0 является стандартным размером ISO и может обозначаться как «6 мм».
Некоторые размеры более или менее взаимозаменяемы между американской и метрической системами; особенно полезен # 10-32 / 5 мм. Обычно их можно без проблем поменять местами.Это обычный размер для велосипедов. Проушины для крепления стоек и брызговиков к дропаутам имеют 5-миллиметровую резьбу на большинстве более качественных велосипедов; этот размер также используется для болтов с носками и различных деталей тормозов и переключателей. Поскольку 5 мм и № 10-32 по существу одинакового размера, вы можете купить метчик любого размера, но американский размер № 10-32 легче найти и, вероятно, будет намного дешевле.
Как и где вы используете метчики и плашки на велосипеде?
Метчики и плашки используются лишь изредка при обычном ремонте велосипедов, но они могут быть очень полезны в некоторых специализированных областях применения.
Старые велосипедные механики помнят, когда почти каждый новый европейский велосипед нуждался в чистке резьбы педали с помощью метчика перед установкой педалей. Хромирование нарушило допуски размеров резьбы, и механику пришлось решить проблему. Сегодняшние алюминиевые шатуны и более совершенные технологии производства решили эту проблему, и основное применение педалей — это преобразование кривошипов с французской резьбой в более распространенный английский размер резьбы педалей (9/16 x 20).Для любой работы с резьбой педали требуются специальные метчики, которые продаются через источники велосипедного инструмента, потому что вам нужен метчик с левой резьбой для левого кривошипа.
Иногда необходимо очистить резьбу на рулевой трубе вилки. В этом случае вам понадобится кубик. Один из способов сделать такой штамп — использовать старую, изношенную гоночную гарнитуру. Направляющие гарнитуры изготовлены из закаленной стали, как штампы, и вы можете превратить обойму гарнитуры в метчик, вырезав в нем канавки с помощью ножовки с твердосплавным наконечником. Используйте гонку для гарнитуры с такой же резьбой, как и на вашем велосипеде.(Английский стандарт 1 x 24 является наиболее распространенным, но есть много исключений и эзотерических размеров.)
Когда задний быстросъемный вертел обрывается по резьбе, вы можете использовать штамп для его переработки, сделав (более короткий) передний быстросъемный вертел. Шампуры бывают с резьбой 5 х 0,8 и 5 х 0,9; Измерьте свой с помощью измерителя шага резьбы.
Для резьбы каретки предназначены специальные метчики. Они могут очистить резьбу, которая была слегка повреждена или забита краской или герметиком для резьбовых соединений.Если каретка каретки с серьезно поврежденной резьбой не очень тонкая или уже имеет итальянскую резьбу, ее можно восстановить, выбив ее до немного большего итальянского размера. Нижние кронштейны картриджей с итальянской резьбой можно заказать у Phil Wood, Velo Orange. ТА и возможно других производителей. Набор метчиков для нижнего кронштейна включает специальный инструмент для совмещения метчиков на каждой стороне корпуса нижнего кронштейна друг с другом и резак для сглаживания и выравнивания поверхности чашки / стопорного кольца на каждом конце корпуса.
Но больше всего метчики и плашки используют не для ремонта, а для изготовления собственных принадлежностей. Если вы умеете нарезать резьбу, сгибать и толкать металлические стержни, вы можете сделать стойки профессионального вида, специально разработанные с учетом ваших потребностей и пожеланий. Можно сделать специальные кронштейны для крепления фонарей на багажники, более качественные опоры для руля и подушек безопасности и т. Д.
Вот простой пример: я хотел, чтобы задний багажник Pletscher был немного более жестким. Поэтому я высверлил заклепки, которые крепят ножки к платформе, и заменил их болтами на 1/4 дюйма.Я просверлил отверстия с зазором 1/4 дюйма в ножках, затем использовал сверло № 7 и метчик 1/4 — 20 на отверстия в платформе. Я скрепил его болтами, вставив контргайки внутрь. (Контргайка делает сборку достаточно устойчивой к вибрации.) Эта работа не была большой проблемой, и она привела к заметному улучшению.
Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет.Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.
Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/tooltips/taps.
Сегодня существует огромное количество вариантов, как и чем отделать стену снаружи и внутри. Один из наиболее популярных и востребованных методов — отделка стены декоративным камнем. При помощи декоративного камня можно создать красивый фасад, который будет дополнять общий экстерьер здания, гармонично сочетаться с дизайном ландшафта. Можно использовать декоративный камень и для отделки стен внутри помещения. Чтобы декоративный камень надежно держался, при его приклеивании следует придерживаться определенной технологии. Мы подробно рассмотрим, как клеить декоративный камень на стену, начиная от подготовки и заканчивая чистовой работой.
Что необходимо для работы?
Диск для болгарки по камню
Чтобы ваша работа проходила наиболее быстро, и вам не приходилось отвлекаться, рекомендуется заранее подготовить весь строительный материал и инструмент. Чтобы наклеить декоративный камень своими руками вам потребуется:
угольник,
дрель/миксер для изготовления клеящей смеси,
болгарка с режущим диском по камню,
шпатель, кельма или мастерок,
уровень,
резиновый молоток,
малярная кисточка,
металлическая щетка,
деревянный брусок,
рулетка,
емкость для затирки и клея,
кисть средней жесткости для сглаживания швов,
шприц-пистолет,
распылитель для гидрофобизатора,
клеящие смеси.
Нужно иметь все необходимое под рукой, тогда работ не будет казаться утомительной, хотя этот процесс достаточно кропотливый! Итак, первым делом следует выполнить все подготовительные работы.
Хорошая подготовка – ключ к успеху!
В большинстве случаев внутри помещения стены оштукатуренные, бетонные или кирпичные. Если у вас подобная стена, то подготовительных работ будет мало. Намного сложнее, если на поверхности стены есть остатки старых обоев или краски. Перед наклеиванием декоративного камня, все остатки прошлой отделки следует тщательно устранить. Для этого можно использовать металлическую щетку или шпатель. Очищать поверхность следует для того, чтобы клей имел хороший контакт с основой стены. Металлическая щетка позволит расцарапать поверхность, а шпатель начисто удалит все возможные загрязнения. После требуется хорошенько прогрунтовать стену грунтовкой, желательно акриловой на водной основе. Для этого используется валик или кисть.
Акриловая грунтовка
Если поверхность стен деревянная или гипсокартонная, то подобные работы следует проделать и с этими поверхностями. Однако если декоративная плитка будет клеиться на клеевой состав, в котором есть цемент, то предварительно потребуется набить специальную малярную сетку, например, на основе стекловолокна, затем обработать поверхность, нанеся слой штукатурки.
Штукатурка по стекловолоконной сетке
Когда стены готовы, то необходимо подготовить и сам декоративный камень. Если выбранный вами камень изготавливается на основе гипса, то тыльную поверхность плитки желательно также обработать акриловой грунтовкой. Все эти подготовительные, казалось бы, простые работы, способны ускорить и облегчить процесс работы в несколько раз. Теперь необходимо правильно подобрать клеящий состав для декоративного камня.
Выбор подходящего клея
Сегодня существует два вида клея, а именно:
На цементной основе.
На гипсовой основе.
Клей perlfix
Одним из самых популярных и востребованных является клей Ceresit СМ11. Однако если декоративный камень будет клеиться снаружи, необходим СМ17 или 117. Как правило, на упаковке клея указывается, для каких работ он предназначен: для наружных или внутренних. Будьте готовы к тому, что клей для наружных работ будет стоить дороже.
Можно выделить еще две марки, которые пользуются большим спросом, благодаря своему качеству, а именно Perlfix и Knauf. Эти виды клея отлично подходят для декоративной плитки на гипсовой основе. Существуют и другие менее известные марки, однако не стоит брать слишком дешевые, ведь есть риск приобрести некачественный клей.
Монтаж декоративной плитки. Этапы!
Монтаж декоративной плитки
Всю работу по монтажу декоративной плитки можно разделить на несколько этапов, а именно:
Нанесение клеевого слоя.
Укладка декоративного камня.
Рустование.
Нанесение защитного покрытия.
Каждый из этих этапов должен выполняться наиболее качественно, согласно всем технологическим требованиям и предписаниям. Сейчас мы рассмотрим основы, последовательно разобрав этап за этапом.
Нанесение клеевого состава
Нанесение клея
Если вы приобрели декоративный камень на основе гипса, то его можно клеить практически на любой клеящий состав, например, на ПВА или даже гипс. Некоторые практикуют использование жидких гвоздей, водно-акриловый монтажный клей и тому подобное. Вес такой плитки маленький, в отличие от пескобетонного искусственного камня. Соответственно, есть все шансы, что она будет долго и прочно держаться на поверхности стены. В некоторых случаях нет смысла накладывать слой штукатурки, как мы указывали выше, говоря о гипсокартонной и деревянной поверхности. Но только в тех случаях, когда камень монтируется без шва. Во всех других случаях поверхность следует обрабатывать клеем. Клеевой состав на стену наносится при помощи шпателя. Важно следить за тем, чтобы слой нанесения был равномерным.
Кладка со швом и без шва
Обратите внимание!
Не рекомендуется наносить клеевой состав сразу на всю стену, где будет монтироваться декоративный камень. Лучше всего покрывать площадь стены до 1 м2. Иначе клей может высохнуть до момента приклеивания камня.
Укладка декоративного камня
Следите за уровнем кладки
Итак, этот процесс делится на четыре последовательных шага, соблюдение которых приведет к положительному результату.
На этом этапе важно осуществить правильный замес клеевого состава. Он должен быть достаточно эластичным и густым, но ни в коем случае рассыпчатым. При наклеивании искусственного камня, его следует хорошо прижимать. Особенно это важно, когда камень кладется на цементный раствор. Придавливать следует в меру, так, чтобы остатки клея вышли по всему периметру плитки. Это позволит избежать пустот, а также обеспечит отличную герметизацию. На следующем этапе все соединения и стыки будут отрустованы.
Схема отделки стен декоративным камнем
Если камень следует подрезать, то можно использовать ножовку или болгарку. Если камень на гипсовой основе, то болгаркой лучше не пользоваться, так как есть риск раскалывания камня. При этом старайтесь обрезанный край укладывать в места, не попадающиеся на глаза. В таком случае внешний вид отделанной стены будет более эстетичным. Если купленный вами камень должен иметь швы, то стремитесь к тому, чтобы они были равномерными. Следите за шириной и параллельностью рядов. Однако не следует достигать такой точности, как при кладке кафельной плитки, где учитывается каждый миллиметр. Некоторая небрежность может пойти только на пользу.
Монтаж с угла
Монтаж декоративного камня лучше всего начинать от угла. Это связано с тем, что в этой технологии не предусмотрены угловые элементы. Укладка камня должна осуществляться последовательно, ряд за рядом. При этом направляйтесь снизу вверх. Если хотите начинать класть с середины стены, то можно набить направляющую рейку. Это может быть алюминиевый профиль. Этот процесс позволит избежать попадания клея на плитку, так как каждый ряд будет упираться друг на друга.
Используйте резиновый молоток
Обратите внимание!
Здесь есть одна опасность: важно следить за тем, чтобы выдавленный клей не попал на лицевую часть декоративного камня, которую позже будет сложно очистить.
Рустование
В большинстве случаев декоративный камень кладется под расшивку. Это подразумевает под собой определенное удаление плитки друг от друга. Эти швы, в процессе придавливания камня могут заполняться клеем. Поэтому его следует аккуратно устранить. После эти швы заполняются специальной расшивкой. Если расшивочная смесь состоит из того же клеевого состава, то удалять остатки клея из швов нет смысла. Когда мастика полностью застынет, ее можно подкрасить в другой цвет, который будет усиливать выразительность декоративного камня. Что касается ширины шва, то здесь все будет зависеть от выбранной вами плитки. Шов может быть миллиметровым или иметь в ширину несколько сантиметров. Например, когда кладется кирпич под расшивку, то стандартная ширина шва 1,2 см. В том случае, когда между камнями в кладке не должно быть швов, его следует класть максимально плотно друг к другу. Если процесс наклеивания плитки проходил правильно, то для формирования шва может быть достаточно клея, который вышел в швы. Чтобы его оформить следует немного подождать, чтобы смесь слегка затвердела. Формирование можно выполнять при помощи специальной деревянной лопаточки, которая должна иметь определенную форму и соответствующую толщину под шов.
Расшивка швов
Если выдавленного клея не хватит для красивого формирования шва, то следует приготовить дополнительную смесь. Для ее нанесения вам потребуется специальный мешочек, из которого будет удобно выдавливать смесь в шов. Так, есть меньший риск того, что вы запачкаете плитку. Когда швы подсохли, а смесь имеет рассыпчатый характер, то поверхность камня можно очистить от остатков клея, который мог попасть на него. Это можно сделать при помощи сухой щеточки, но, ни в коем случае, влажной и жесткой щетки. Это может принести непоправимый вред декоративному камню.
Нанесение защитного состава
Гидрофобизатор
На заключительном этапе на поверхность декоративного камня остается нанести специальный защитный состав. Это действие является обязательным. Оно способно значительно увеличить срок эксплуатации облицовки. Помимо этого, с помощью защитного слоя можно придать другой оттенок. Защитное покрытие необходимо:
в местах, где есть риск попадания влаги или же, наоборот, помещение стабильно влажное;
если в доме есть домашние питомцы или дети;
если камень имеет поверхностный слой краски;
если купленный гипс имеет низкого качества.
Во всех этих случаях защитный слой специального состава надежно защитит готовую поверхность от возможных повреждений. Что касается выбора защитного покрытия, то оно должно также соответствовать некоторым важным характеристикам. Например, оно должно обладать повышенной адгезией, а в своем составе иметь гипс. При его использовании не должно оставаться следов после высыхания.
Обратите внимание!
Если вы хотите приобрести гидрофобизирующий состав, то лучшим будет тот, который имеет водную основу. Такие составы лучше тех, которые имеют в составе растворители. Хотя в некоторых случаях покрытия, которые имеют основу на растворителе эффективнее. Это связано с тем, что они образовывают на поверхности защитную пленку, образно говоря, «бетонируют» поверхность.
Обратите внимание!
Защитное покрытие должно наноситься только тогда, когда облицовка готова и расшивка полностью высохла. Наносится оно при помощи пульверизатора или валика/кисти.
Если отделка стен будет осуществляться снаружи, то работу желательно проводить в сухую погоду.
Как видно, класть декоративный камень своими руками вполне по силам каждому. Здесь нет замысловатых технологических процессов. Если вы уже завершили эту работу, или имели в прошлом подобный опыт, то просим делиться своими впечатлениями в конце этой статьи, оставляя комментарии.
Видео
Технология укладки без заполнения промежуточных швов. Приведена подробная инструкция по разметке и расчету кладки:
Для тех, кто привык все делать своими руками, инструкция по самостоятельному изготовлению декоративного камня:
Отделка прихожей декоративным камнем и обоями
В нашей статье мы поговорим о том, как можно задекорировать стены в прихожей искусственным камнем и обоями. А так же приведем фото примеры, расскажем про современные идеи и стили оформления, когда применяют данный вид отделки.
О преимуществах и недостатках
К преимуществам отделки относятся:
гармоничность с любым стилем;
огромный ассортимент текстур, форм и расцветок;
оригинальность;
простой уход и долгий срок службы;
отделка стен таким способом не составит труда;
камень не предрасположен к заражению грибковыми образованиями;
экологичность;
малый вес.
Минусы искусственного камня:
меньший срок службы относительно природного материала;
некоторые образцы, сделанные из мягкого материала, быстро принимают потертый вид;
Если грамотно осуществить подборку этого декоративного элемента, то перечисленные недостатки останутся в тени. Для защиты от негативных воздействий окружающей среды его поверхность обрабатывают специальной пропиткой или покрывают лаком.
Комбинирование искусственного камня с обоями
Декоративный камень уникален во всех отношениях, и с ним будут гармонировать любые типы обоев. Чтобы они долго служили, следует выбирать высококачественные полотна. Для прихожей отлично подойдут жидкие обои.
Можно также применять бумажные, флизелиновые или стеклообои.
Бумажный материал стоит дешево, его легко клеить на стены, он хорошо поддается окрашиванию.
Флизелиновые обои имеют пористую структуру, под ними легко скрыть любые неровности и трещины. Так же они обладают прочностью, неплохо выдерживают окрашивание.
Стеклообои выгодно сочетаются с декоративным камнем, так как имеет рельефную поверхность.
Неплохо будут смотреться фотообои. Важно, чтобы они максимально соответствовали выбранному камню.
Цветовые решения
Чаще всего в современном оформлении прихожей используют бежевые, серые или коричневые оттенки.
Для зрительного увеличения пространства используют светлые оттенки, имитирующие мрамор, гранит, кварц или гальку.
К темной каменной отделке лучше подбирать светлые обои.
Оптимальным вариантом будет, если обои взять на два тона светлее камня.
Актуальны так же различные яркие цвета.
Стили
Прихожая создает первое впечатление о жилище, и потому для нее очень важно выбрать оформление. Рассмотрим варианты дизайна, где используют дуэт «камень + обои».
Современный стиль. Выбирает белый камень под кирпич и светлые обои.
Эко стиль. Здесь используют сланцевые породы камня.
Урбанизм. Использует плитку под кирпич.
Классика. Украшает стены мрамором или гранитом.
Кантри и прованс. Используют серый, коричневый камень разной формы. В сочетании с обычными обоями, фотообоями и фресками.
Не редко в такой интерьер добавляют «уличные светильники».
Интересные идеи
Итак, посмотрим, что можно сделать, чтобы необычно обыграть стены декоративным камнем с обоями в прихожей?
Применить неровные края, чтобы стены выглядели объемными.
Установить точечные светильными, чтобы подчеркнуть облицовку.
Добавить различных украшений на стену. В ход пойдут зеркала, картины, подделки и композиции.
Создать живой уголок.
В классическом направлении положить камень на колонны, подчеркнув общий антураж.
Повесить полки, для хранения мелочи.
Искусственный камень на арке
Популярным вариантом использования камня в интерьере прихожей является обкладка камнем прохода в разные комнаты. Подключив фантазию, можно подобрать для себя оптимальный вариант.
Отделка проема выглядит эксклюзивной, если кирпич местами переходит на стену.
Арка может быть выполнена в любом цвете и стиле.
Можно выложить камнем одну сторону прохода.
Или обложить ее камнем вокруг.
Фото примеры в реальных квартирах
Далее несколько удачных примеров ремонта коридора обычных людей, которые выбрали для себя данную отделку.
Видео: Мастер-класс по отделке проема гибким декоративным камнем ЭкоБрик
Укладка декоративного камня своими руками
Максимум изысканности, шика и оригинальности способен добавить как в интерьер, так и в экстерьер декоративный камень. Он сочетает в себе эстетичный внешний вид и отменные эксплуатационные характеристики.
Но, для того, чтобы декоративный элемент интерьера прослужил как можно дольше, сохраняя при этом превосходный вид, необходимо знать важные правила и некоторые нюансы укладки камня. Об этом далее в статье.
Оглавление
Декоративный камень – изысканный элемент интерьера
Достоинства декоративного камня
Виды декоративного камня
Подготовительные работы
Технология укладки декоративного камня
Финишная отделка
Ошибки при укладке декоративного камня
Декоративный камень – изысканный элемент интерьера
Декоративный камень прекрасно смотрится в отделке каминов, дверных и оконных проемов. Также он безупречно сочетается с разнообразными способами организации аквариумов и фонтанов, а также комнатными растениями. Конечно же, при упоминании каменных стен сразу на ум приходит гостиная с камином и с мебелью в классическом стиле.
Если вы решили добавить в свой интерьер нотки шика и аристократии, оформив всю стену или отдельную часть декоративным камнем, то следует помнить о важной его особенности. Для освещения такой комнаты потребуется намного больше света, так как при недостаточном освещении отделка покажется чересчур мрачной. Однако немного решит эту проблему чередование отделки декоративным камнем и светлых однотонных обоев, краски или штукатурки.
Достоинства декоративного камня
Во-первых, декоративный камень в вашем интерьере станет прекрасной изюминкой, на которую гости сразу же обратят внимание.
Во-вторых, с ним очень легко работать, благодаря легкому весу и правильным формам. Кроме того, камень не нуждается в специальном уходе, достаточно будет любого моющего средства.
В-третьих, декоративный камень – это экологически чистый материал, он стойкий к коррозии, грибковым и другим бактериям.
В-четвертых, он очень надежен, поэтому прослужить вам долгие годы, сохраняя при этом все свои качества
В-пятых, широкий выбор расцветки, структуры и стиля исполнения позволяет создать интерьер, полностью удовлетворяющий все ваши желания и потребности.
Виды декоративного камня
Наиболее распространенными являются декоративные камни на основе:
цементного раствора;
гипса.
Декоративные камни из гипса не способны выдерживать высокую влажность, поэтому их, как правило, применяют в помещениях с невысокой влажностью, к примеру, в спальне, коридоре или гостиной. Декоративные камни изготовленные из цементного раствора, наоборот, являются влагостойкими, благодаря чему их можно использовать в ванной, на кухне и т.д.
На сегодняшний день широкое применение нашли искусственные декоративные камни, имитирующие кирпич и сланец.
Кирпич прекрасно вписывается в интерьер балкона, спальни и коридора, способен создать как строгий, так и модный дизайн помещения.
Сланец – это единственный вид декоративного камня, создающий сплошную каменную поверхность. Каждый элемент сланца обладает яркой индивидуальность и композиция из такого камня выглядит очень эффектно и чарующе.
Среди натуральных декоративных камней очень популярными являются песчаник, известняк, мрамор, гранит.
Цветовая палитра мрамора является очень широкой, самыми востребованными считаются коричневые, черные, красные, бежевые и, конечно же, белые цвета. Даже самый придирчивый человек не останется равнодушным к такому декоративному камню.
Песчаник бывает крупно-, средне- и мелкозернистым, его цветовая палитра состоит из трех оттенков: красного, зеленого и шоколадного. Схема его укладки проста — обтесанные камни песчаника укладываются в вид мозаичного рисунка, равномерное чередование горизонтальных и вертикальных элементов.
Известняк – это сплав камня различного размера, уложенного в горизонтальный ряд. Он может быть с желтоватым, белым, серым и розовым оттенком.
Подготовительные работы
Перед началом монтажа декоративного камня важно тщательно подготовить поверхность. Для начала следует удалить остатки старых обоев, краски, пятен, жиров и др. Идеально ровной поверхности можно не добиваться, так как камень скроет все изъяны. Важнее проверить адгезию поверхности. Сбрызните стену водой и обратите внимание на те области, где вода не впитывается, а образует капли (если они есть, конечно). Эти места следует тщательно механически обработать, затем опять проверить поверхность на «прилипание».
Далее рекомендуется щеткой по металлу поцарапать стену для лучшего сцепления клея, затем обработать поверхность и тыльную сторону камня грунтовкой на водной основе с помощью малярной кисти.
Перед началом укладки облицовочного камня выложите на ровной поверхности будущий рисунок, это поможет вам увидеть, как композиция будет смотреться на стене, исключит путаницу и нелепые рисунки в процессе работы.
Технология укладки декоративного камня
Общие правила
Для того чтобы произвести укладку декоративного камня своими руками не обязательно иметь дизайнерское образование, достаточно доверится своей интуиции и воображению, остальное дополнит сам отделочный материал.
Монтаж отделочного камня следует производить при температуре +5 С до + 30 С. Если температура выше, то за 25-30 минут до начала работы следует смочить поверхность и заднюю часть камня водой.
Перед началом укладки осмотрите декоративный камень, очень часто его оттенок зависит от стороны осмотра. Лучше спросите у производителя, какой стороной его лучше выкладывать.
Для начала необходимо произвести разметку на стене с шагом менее чем в пятьдесят сантиметров для того, чтобы иметь представление как будет размещаться камень и где сделать подгонку стыкающихся декоративных элементов.
Инструменты, необходимые для укладки декоративного камня: строительный миксер, уровень, шпатель, брусок для выравнивания камней, железная щетка, небольшая кисть, ведро воды, специальная щетка для зачистки швов.
Для укладки декоративного камня подойдет клей герметик или жидкие гвозди.
Начинать клеить плиточные элементы лучше всего снизу от угла.
Самая ответственная часть работы – это придание причудливых форм композиции. Для этого необходима фантазия, нож, плоскогубцы и наждачная бумага.
Если нужно подогнать камни по размеру, то воспользуйтесь шлифовальной машинкой, специальной ножовкой или плоскогубцами, затем с помощью наждачной бумаги доведите поверхность до идеального вида. Важно при наличии вспененного цементного основания его убрать.
Заводить плиточный клей следует так, чтобы всю массу вы могли использовать в течение 15-20 минут, так как после этого клей начнет застывать. Консистенция клея должна быть кремообразной, к примеру, такой, как у зубной пасты. Наносить смесь клея следует толщиной 3-4 см. с помощью зубчатого шпателя.
Во время укладки камень следует прижимать с относительно большой силой, чтобы излишки клея вышли наружу, но при этом важно следить, чтобы клеящее вещество не попала на лицевую сторону камня, так как его будет достаточно сложно удалить.
Некоторые декоративные камни не одинаковые по размеру. В этом случае для более эффектного вида укладывайте их в хаотичном порядке. Помните, декоративный камень не любит спешки, так как ряды просто напросто могут «поплыть». Этот материал также можно использовать и в условиях улицы. Однако производить укладку лучше всего в теплое время и с использованием специального клея.
Способы укладки декоративного камня
Укладку камня можно производить как со швами, так и без них, это зависит от личных пожеланий.
Бесшовный вариант укладки декоративного камня является более простым и быстрым.
Отделочные камни следует выкладывать максимально плотно, в результате чего получится почти монолитная поверхность. Во время работы важно следить за тем, чтобы излишки клея вовремя удалялись, иначе в дальнейшем это сделать будет трудновато.
Более трудоемким является процесс укладки декоративного камня с расшивкой швов. Однако такой вариант является наиболее популярным, так как смотрится более эффектно.
Камни крепятся друг возле друга на определенном расстоянии. Чтобы сделать идеальный швы композиции между рядами камней прокладывайте одинаковые куски гипсокартона или ДВП шириной не больше 1 см.
После крепления всех камней и полного высыхания клея (примерно 1 день) приступают к шпатлевке швов. Для того чтобы облегчить этот процесс, шпатлевкой можно заполнить, к примеру, пакет от молока и сделав небольшое отверстие аккуратно выдавливать смесь ровно в шов. Затем берем обычную губку, убираем излишки шпатлевки и тщательно протираем камень.
Финишная отделка
Для сохранения эксплуатационных свойств декоративные камни следует обработать защитным лаком-пропиткой, в основном его поставляют вместе с камнем. Но, перед нанесением этого защитного слоя нужно тщательно очистить поверхность от разнообразных загрязнений и пыли. Перед нанесением лака на всю декоративную композицию выполните пробную обработку не использованного камня. Если уровень блеска вас полностью устраивает, то вы можете перейти к обработке всех камней на стене. Если степень блеска недостаточна, то покройте поверхность дополнительным слоем акрилового прозрачного лака. Если же, наоборот, уровень блеска слишком высокий, то разведите лак-пропитку обыкновенной водой.
Если же вы желаете придать большей декоративности вашему интерьеру, то можете поверхность декоративных камней покрасить краской более выразительных цветовых оттенков.
В случае если вы проводите декорацию самостоятельно, то стоимость укладки декоративным камнем, конечно же, зависит от высоты укладки камня, толщины, ширины и высоты элементов, рельефа поверхности, вида клея и затирки. Если же вы решаете воспользоваться помощью профессионала, то цена работы кроме выше перечисленных нюансов еще и зависит от квалификации специалиста и от сложности укладки.
Наиболее частые погрешности при укладке декоративного камня:
шов между камнями слишком широкий, что портит общее впечатление о декоративной композиции;
плохо прогрунтованная стена, что может привести к отваливанию некоторых камней;
царапины, сколы и иные повреждения декоративного камня во время порезки испортят вид облицовки;
не ответственно отношение к рядности отделки сильно испортит внешний вид укладки;
не правильный выбор оттенка и фактуры декоративное камня может негативно повлиять на весь интерьер помещения.
Хоть и укладка декоративного камня своими руками особых знаний не требует, однако отнеситесь к этому процессу ответственно, и результатом вы будете очень довольны.
Укладка декоративного камня — видео:
Как клеить декоративный камень на стены правильно и экономно
Разделы статьи подскажут ответы на следующие вопросы:
Как выбрать камень для стильной комнаты и прочной облицовки?
Что нужно знать о стенах под искусственный камень?
Как сделать ровную укладку без дорогого лазерного уровня?
Нужно ли покупать затирку для швов и когда можно обойтись без нее?
Как стыковать камень с обоями, а «кирпичную кладку» сделать четкой?
Как подготовить камень к укладке и развести клей без комков?
Как оформить выступающие углы каминного портала или комнаты?
Как наклеить камень из гипса и цемента, сэкономив на инструментах?
Выбираем декоративный камень
Сегодня классические порталы размещают на фоне «кирпичной кладки» в стиле техно, а современные ниши дополняет «дикий камень» в духе «деревенского» кантри. Вписать облицовку в интерьер помогают цвета: оттенки пола или мебели.
Модную «кирпичную» стену и классический электрокамин объединяют схожие оттенки
Стильный дизайн создают плитки одной серии, но разных цветов: в тон портала, в тон дивана и в тон пледа. Смешаем их перед укладкой, чтобы получить эксклюзивный рисунок.
Городскую гостиную расширят тонкие и легкие «камушки» из гипса. Простор частного дома подчеркнет солидный бетон с крупным тиснением. Для облицовки современного камина в нише из гипсокартона выбираем облегченную бетонную плитку.
Готовим стену под декоративный камень
Бетонно-кирпичные стены под плитку выравниваем штукатуркой. Спрятать за «каменной кладкой» перепады от 2 см не всегда удается даже опытным мастерам, а прочность отделки страдает. Чтобы наклеить на гипсокартон облегченный бетон, обшивку дублируем.
Декоративный камень наклеивают на слой грунтовки, подобранной к материалу стены
Чтобы повторить дизайн на фото, понадобится грунт двух видов. Смесью для гипсокартона покроем портал под биокамин, а бетоноконтактом – дополняющую стену в кухне-гостиной.
Бетонную стену покрываем один раз. На гипсокартон и гипсовую штукатурку грунт наносим в два-три слоя, полностью просушивая каждый. Швы ГКЛ можно не шпаклевать, а заполнить клеем при укладке. Но на грунтовке экономить нельзя: отделка не будет держаться.
Как клеить декоративный камень ровно
Разложим на полу не меньше 2 м² плитки из разных коробок: даже одноцветные партии могут отличаться по оттенку. Просохшую стену разметим: между двумя горизонтальными линиями помещается одна плитка. Для «кирпичей» сверху и снизу добавим «швы».
Декоративный камень наклеится легко и ровно, если стену или портал разметить заранее
Лазерный уровень заменит недорогой отбивочный шнур. Натягиваем его между 2 отметками, поддеваем на себя и резко отпускаем, чтобы сразу получить линию во всю длину стены.
Вертикальные линии нанесем с учетом подрезки. Куски по бокам стены должны совпадать по размеру, а ширина швов – повторять горизонтальные припуски. Если на стене есть нужные шурупы, сделаем под них отверстия в плитке: в бетоне – дрелью, в гипсе – канцелярским ножом.
Готовим декоративный камень к укладке
Пилим плитку по размеру подрезки, шлифуем изнанку и грани. Гладкие гипсовые «кирпичи» можно будет не затирать, а просто вдавить в клей, сэкономив на затирке. Отпиливая детали для углового стыка, ножовку держим под углом, как на фото.
Декоративный камень отпилим по форме раскладки, зачистим грани и изнанку от наплывов
«Цементное молочко» с тыльной стороны бетона обязательно удалим. Готовую изнанку обеспылим, покроем грунтовкой и полностью просушим. Иначе через пару часов после укладки декор окажется на полу. Гипсовую плитку грунтовать не нужно.
Декоративный камень и «секретные материалы»
Если рядом с «каменной» стеной отстает бумажная отделка, пенять нужно не на обои, а на плиточный клей. Не к месту засохший раствор образует бугры, на которых бумага не держится. От их появления страхует малярный скотч.
Аккуратно уложить камень своими руками помогут малярный скотч и разделители плиток
Полоской скотча защищаем стыки стен перед укладкой ряда и срываем ее до высыхания клея. Экономные разделители для крупных плиток сделаем сами из остатков стройматериалов.
Бетонные «кирпичи» при укладке разделяют одинаковыми клиньями, иначе облицовка будет сползать. Чтобы сэкономить на магазинных крестиках, нарежем клинья из остатков влагостойкого гипсокартона или деревянной планки по ширине шва.
Клей для декоративного камня: разводим без комков
«А отделку мы когда-нибудь начнем?» – спросите вы. Сразу после полной подготовки! Срок жизни клея – всего 40-60 минут. С момента попадания сухого порошка в воду лишнего времени не будет, поэтому раствор делаем в последнюю очередь и качественно.
Хорошо разведенный клей облегчает работу своими руками и экономит время мастера
Просеиваем порошок в емкость с водой и удивляемся числу комков на сите. Если мешаем бетонный клей дрелью, проводим шпателем по стенкам ведра и снимаем излишки в центр.
Небольшую порцию клея для гипсовой плитки перемешиваем шпателем, также удаляя излишки со стенок. Готовый раствор напоминает густую сметану. «Кирпич» из гипса можно приклеить и на жидкие гвозди или силикон, но тогда швы придется затирать.
Как клеить декоративный камень из гипса новичкам
Приклеиваем скотч на стык с соседней стеной по высоте трех рядов плитки. Прямым шпателем наносим клей на стену: слоем в 2-3 мм по начерченным горизонтальным линиям. Покрываем площадь для укладки двух-трех плиток в ряд.
Чтобы наклеить гипсовый камень ровно и без затирки, соблюдаем порядок действий
Две плитки вдавливаем в клеевую полосу сверху и снизу с отступом на шов. Излишки раствора из швов убираем шпателем. Точно посередине кладем третью плитку и прижимаем.
Вдавливая плитку в клей, слегка сдвигаем ее влево-вправо, чтобы раствор покрыл торцы «кирпича». Выступающий из швов состав удаляем сразу. Как только приклеили три плитки на стык со стеной, снимаем скотч: когда раствор застынет, будет поздно.
Как наклеивать декоративный камень на угол
Выступ стены или ниши под электрокамин оформляют специальными угловыми деталями. Их можно найти в коробке с бетонной плиткой или сделать своими руками. Для этого используют цельный гибкий камень или два фрагмента обычного гипса.
Для отделки внешних углов подойдет декоративный материал двух видов
Обычную гипсовую плитку, как на фото слева, соединяем из пары фрагментов. Пластичную деталь греем феном. Когда «кирпич» начнет гнуться, обминаем его руками по форме угла.
Облицовку формуем прямо на стене, покрытой клеем. Если плитка не гибкая, следим за стыками. Подпиленный под углом «кирпич» упирается срезом в целый, чтобы спрятать домашний распил под заводской кромкой. Прижмем детали одновременно, и угол получится цельным.
Декоративный камень из бетона: экономим без ошибок
Бетонную плитку кладем на металлопрофиль, закрепленный у пола. Ряд с углом начинаем с готовой угловой детали. Клей наносим и на стену, и на плитку прямым шпателем слоем в 5-10 мм. Раствор на плитке «расчесываем» гребенкой. Прижимаем фрагмент к стене.
Сэкономить на инструментах для укладки бетонного камня помогут домашние аналоги
Резиновый молоток для проверки прочности заменит отвертка с прорезиненной ручкой, а шприц для заполнения швов – прочный пластиковый пакет со срезанным уголком.
При бесшовной укладке раствор должен выступить и сверху, и по бокам плитки, чтобы соединить «камушки». Стучим отверткой по наклеенным фрагментам. Звонкий звук предупредит: есть 10 минут, чтобы снять деталь со стены и добавить клей в пустоты.
Глубокие швы заполним затиркой. Кладем ее в пакет и выдавливаем в шов. Подсохший состав ровняем шпателем или гибкой полоской жести, вырезанной из банки по ширине шва. Готовую стену можно покрыть пропиткой, лаком или краской, подобранной к материалу.
Как видите, стоит только начать. Вдохновения добавят статьи:
Ровных вам стен и удачных идей!
Внутренняя отделка стен декоративным камнем своими руками
Одним из оригинальных способов украсить и преобразить интерьер своей квартиры или дома является отделка стен декоративным камнем. Предпосылками к этому могут быть желание либо привнести нечто натуральное и естественное, так сказать, природное, либо же создать дизайн в стиле средневекового замка. В любом случае все это реализуемо, тем более что современные строительные материалы позволяют оформить самые разнообразные виды такой отделки. Для этого в продаже имеются искусственные декоративные камни самых разнообразных форм и расцветок. Также и внутренняя отделка декоративным камнем своими руками станет не столь утомительной и сложной, если учесть некоторые особенности данного процесса.
Декоративный камень как элемент интерьера
Перед тем как перейти непосредственно к описанию процесса укладки декоративного камня, следует упомянуть некоторые особенности данного вида отделки и заодно описать возможные варианты укладки и использования декоративного камня.
Если решено добавить в интерьер элементы отделки декоративным камнем или же целиком выложить стены им, следует учитывать, что потребуется гораздо больше света для освещения такой комнаты. При тусклом или не ярком освещении отделка камнем будет казаться чересчур мрачной и давящей. Несколько облегчить задачу можно путем чередования мест с укладкой камнем и ровными участками с покрытием светлыми обоями, штукатуркой или краской.
Первое, что приходит в голову при упоминании каменных стен – зал с камином и грубой мебелью
Декоративный камень и интерьерный кирпич идеально сочетается со всевозможными вариантами организации фонтанов или аквариумов, а также мест озеленения, то есть насаждения комнатными растениями. Особенно это касается вьющихся растений. Отлично подойдет декоративный камень для выделения каминов, оконных и дверных проемов. Формирование цельных структур имитирующих большие глыбы и валуны возможно, если произвести отделку под камень заранее сформированного каркаса из гипсокартона. Такие варианты, правда, можно оформить разве что только в достаточно обширных помещениях.
Для создания интерьера в современном стиле отлично подойдет плитка стилизованная под кирпичную кладку.
Не стоит использовать декоративный камень для отделки узких помещений. Если речь идет не о коридоре, то отделка камнем может пагубно сказаться на восприятии комнаты. Она будет казаться более узкой и неприглядной, даже при очень хорошем освещении.
Подготовка поверхности
Стена, на которой предполагается укладывать декоративный камень, должна быть подготовлена так же, как и при укладке керамической плитки, т.е. нужна ровная основа. Однако допускается некоторый разбег кривизны. Это связано в первую очередь с тем, что выводить в четкий уровень лицевую часть декоративной отделки, естественно, нет необходимости. С другой стороны декоративный камень, хоть натуральный, хоть искусственный, обладает большим весом и за счет своей толщины создает большую нагрузку на основание. Так что основное требование это прочность и надежность основы.
В качестве подготовки поверхности лучше всего произвести оштукатуривание стен с армированием строительной сеткой, или же при обшивке гипсокартоном выбирать только стеновые листы с толщиной 12,5 мм и укреплением его как минимум в трех поперечных линиях по длине.
Если Вы планируете уложить тяжелый натуральный камень, то лучше всего армировать стену металлической сеткой, тогда как для “легковесных” имитаций кирпича и камня этой мерой можно пренебречь.
Для закрепления декоративного камня может использоваться плиточный клей, силиконовый клей или жидкие гвозди, так же существует специальный клей для камня. В некоторых случаях оправдано применение обычного цементно-песчаного раствора, однако желательно добавить в него пластификаторы и строительный клей ПВА для надежности. Лучше всего подойдет именно плиточный клей или специализированный для камня. Его приготовление стоит производить по той же схеме, как и для плитки, то есть согласно инструкции. Чаще всего в ведро или другую подходящую емкость заливается необходимое количество воды. Сухую смесь понемногу засыпают в воду, перемешивая раствор строительным миксером. В результате должен получиться густой однородный раствор.
Важно: В случае с гипсокартоном необходимо обязательно проверить по инструкции к применяемому клеевому составу возможность его закрепления на картоне. В случае если такая комбинация не указана, лучше подстраховаться и произвести перфорацию гипсокартона для улучшения адгезии с помощью специального зубчатого ролика.
Поверхность стены необходимо прогрунтовать с помощью грунтовки с глубоким проникновением.
Подготовка к укладке декоративного камня
Необходимо заблаговременно разобраться, как и где будет производиться отделка искусственным камнем своими руками. Для этого лучше создать эскиз и набросать свое видение по этому поводу. Далее уже эскиз прорабатывается с учетом подобранного декоративного камня, то есть его размеров и способа укладки.
Любой тип декоративного камня можно укладывать с формированием шва или же встык. Это необходимо учесть при разработке эскиза. Почти все виды искусственного декоративного камня, а также некоторые варианты натурального, имеют постоянную геометрию, так что размеры участков, которые будут закрываться ими, должны иметь соответственно пропорциональные размеры. Обеспечить разрез или скол декоративного камня так, чтобы не пострадал внешний вид, достаточно сложно. В итоге все необходимо сводить к использованию цельного материала.
После завершения эскиза рисунок укладки переносится на стену.
В тех местах, где необходимо организовать ровную грань отделки, например, около пола или если отделка декоративным камнем доходит только до определенной высоты, необходимо выполнить ограничители. Для этого лучше всего использовать, как и в случае с плиткой, специальные профиля уголки, которые закрепляют на стене. В этом случае даже самостоятельная укладка камня будет иметь нормальный внешний вид в результате.
Один из самых популярных видов декоративного камня – плитка стилизованная под кирпич. В большинстве случаев она легче натурального камня и отлично держится на обычном плиточном клее
Процесс укладки декоративного камня
Наносить раствор на стены лучше всего кельмой или шпателем с гребенкой. Особое внимание следует уделить укладке первого ряда декоративного камня. Так что и раствор в первую очередь наносится только на ширину первого ряда.
Если выбран вариант укладки встык, то достаточно приложить элемент отделки и слегка прокрутить его в стороны по оси. После чего его прислоняют к профилю или нижерасположенному ряду.
Для соблюдения шва, если это необходимо, используют несколько различных вариантов:
Полосы гипсокартона. В этом случае получится широкий шов, с некоторыми типами декоративного камня результат смотрится очень хорошо;
Полосы картона различной толщины. Шов получается несколько тоньше и его можно варьировать;
Пластиковые крести для плитки.
В любом случае все эти вспомогательные элементы, как и крестики для плитки, уберутся в итоге после полного застывания раствора.
Ряды элементов декоративного камня лучше всего укладывать со смещением, наподобие кирпичной кладки, в этом случае получается более естественный вид результата. Особенно это касается натурального декоративного камня, у которого и так размеры не одинаковы. В этом случае подбираются для каждого ряда элементы приблизительно одной и той же ширины. Только так можно будет избежать полной хаотичности, что вероятнее всего будет смотреться аляповато.
Если необходима подрезка и оформление кусками декоративного камня, то его раскройку производят с помощью болгарки с кругом по бетону или же используется профессиональный станок для резки керамической и тротуарной плитки.
Видео: этапы работы
Совет: В случае использования такого натурального камня, как гранит или мрамор, лучше доверить нарезку элементов профессионалу. Только так можно будет гарантировать качественный результат.
При использовании декоративного камня с большой толщиной (более 15 мм) лучше укладывать по три четыре ряда и делать перерыв, пока не схватится раствор. Это необходимо для предотвращения сползания всего массива отделки.
Завершение укладки
После того как отделка стен камнем завершена и раствор полностью высох, а это как минимум два дня, можно приступать к удалению вспомогательных конструкций и частей. Подпорные профиля, и элементы, которые использовались для формирования шва, удаляются и зачищаются излишки раствора, если они выступают больше положенного. Далее замешивается раствор для затирки, и заполняются швы. В отличие от керамической плитки не всегда можно сформировать ровный слой затирки с помощью резинового шпателя. Так что лучше обойтись влажной тряпкой намотанной на палец или же губкой. В другом варианте используется готовая силиконовая затирка, которой достаточно с помощью специального пистолета и дозатора заполнить швы.
Натуральные декоративные камни в отличие от своих искусственных вариантов не защищены от влияния влаги и образования на поверхности грибка или мха. Так что следует в качестве последнего штриха произвести обработку всей поверхности защитными грунтовками.
Видео: отделка стен декоративной плиткой “под кирпич”
Как правильно укладывать декоративный камень из гипса
Здравствуйте, данное интервью я проведу от своего имени, так как уже 2 года занимаюсь укладкой гипсового декоративного камня, работаю на совесть, и вряд ли кто-то лучше меня сможет вам рассказать обо всех тонкостях укладки. Всё разложу по полочкам, чтобы вы своими руками смогли положить его качественно. Как говорится один раз постараемся, а любоваться будем долгие годы.
Сразу к делу:
Купить декоративный камень из гипса в Минске можно по ссылке декоративный камень «Линия Камня». Не первый год работаю с данным камнем, считаю его лучшим в Беларуси, по этому и советую, чтоб в дальнейшем не возникло проблем!
Начнём с необходимого для укладки инструмента:
1. Обычная ножовка по дереву
Гипсополимерный камень легко разрезается обычной ножовкой, поэтому нет необходимости в болгарке и лишней пыли.
2. Стусло с высокими бортами
Используется для распилки декоративного камня из гипса под 90 и 45 градусов.
3. Шпатели
Шпатели используются для нанесения клея. Я использую три шпателя, маленький (7-9 см), средний (15-17 см) и средний зубчатый (15-17 см)
4. Шпатлёвка
Применяется после укладки декоративного камня из гипса для замазывания швов между стыками и на углах.
5. Краски от производителя гипсового камня необходимых цветов
Производители должны выдавать вместе с камнем бутылочки с красками всех цветов, в которые окрашены ваши гипсовые камни. Её используют для закраски белых швов после шпатлевки и случайных сколов.
6. Лак на водной основе
После высыхания краски, все места на декоративном камне из гипса, где заделывались швы и были сколы необходимо пройти лаком.
7. Губки кухонные
Очень удобно использовать при замазке швов шпатлёвкой
8. Две кисточки небольшого диаметра
Первая кисточка для нанесения краски на декоративный камень из гипса, вторая для лака на водной основе.
9. Пакетик от молока
Такая, столь обыденная вещь, поможет вам существенно облегчить работу по заделке шпатлёвкой стыков и углов. Разрезаем пакетик от молока с той стороны, где у вас уже была дырка, от края до края. С противоположной делаем на уголке новую не большую дырочку диаметром не более 4-5 мм. Внутрь пакетика закидываем шпатлёвки и теперь, через маленькую дырочку, аккуратно выдавливаем прямо в стыки декоративных камней.
10. Напильник, наждачная бумага, стамеска
Далеко не всегда декоративный камень из гипса льётся в идеально ровных формах, это затрудняет укладку. Данные инструменты помогут вам быстро подогнать камни один к одному. Мне удобнее всего пользоваться стамеской, ей можно быстро и аккуратно снять как большой слой, так и маленький, а затем зачистить наждачной бумагой.
11. Плиточный клей (мешок на 3-7 метров, смотрите расход на упаковке) , возможно, жидкие гвозди
Гипсовый декоративный камень имеет небольшую массу, его без проблем удержит любой клей и не стоит покупать супер-пупер сильный клей и за такую же цену. Я в работе обычно использую люксовский плиточный клей ну, или тот, что покупают заказчики. На жидкие гвозди укладываю редко, но с уверенностью вам говорю, что они без проблем удержат камень. Было дело, попробовали укладывать на силикон, до сих пор держит.
! На жидкие гвозди очень удобно укладывать декоративные кирпичики. Он быстро застывает и не пачкает края. Один раз меня попросили укладывать белый камень фактуры «Старый кирпич» на белую уже покрашенную стену. Снимать краску нам не хотелось, в квартире ремонт уже был завершен, кругом чистота. Мы решили укладывать на жидкие гвозди прямо по краске + делали имитацию расшивки, отступая от каждого кирпичика на 1 см. Получилось очень красиво: на белой стене, белый кирпич, а самое главное очень аккуратно. Вроде бы авантюра, но получилось довольно надёжно.
12. Уровень
Постоянно следите, чтобы ваша кладка не смещалась относительно уровня.
13. Простой карандаш
Отмечать линии разрезов.
14. Строительный миксер или дрель с насадкой
Для перемешивания клея и шпатлевки.
Укладка декоративного камня из гипса
• Смотрим, зависит ли цвет от стороны просмотра
Приступаем к укладке декоративного камня своими руками. Многие секреты я уже раскрыл, описывая необходимые инструменты. Поэтому сейчас поговорим именно про сам процесс укладки. Для начала рассматриваем облицовочный гипсовый камень, часто случается, что цвет камня зависит от стороны просмотра. Это важно! Изначально поинтересуйтесь у производителя, какой стороной укладывать, иначе может получиться каша-малаша. Если цвет камня не зависит от стороны просмотра, начинаем укладку.
• Укладываем по уровню, следим, чтобы не совпадали стыки.
Разводим клей с водой, взбиваем миксером, делаем консистенцию густой пасты. Далее проверяем уровень пола, первые плитки обязательно укладываем по уровню. Декоративные плитки зачастую имеют различные размеры (длину) старайтесь, чтобы не было повторений. К примеру: большая, средняя, маленькая, средняя… и так далее. Укладывая второй ряд, да и все последующие, следите, чтобы новый стык не совпадал с предыдущим, если совпадает или близко возле него – замените плитку на другой размер.
• Сложные элементы делаем при помощи стамески или др. подручных инструментов.
Если вам необходимо красиво обойти выключатель, вы дошли до арки или межкомнатных дверей, берёте в руки карандаш, пилу, стамесочку и аккуратно стёсываете лишнее, после этого края необходимо сгладить наждачной бумагой.
• Зарезаем углы при помощи стусла
Чтобы углы хорошо подходили друг к другу, зарезайте их при помощи стусла, при укладке двух зарезанных плиток старайтесь, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Используйте стусло и для нарезки прямых углов. Если стусла нет, используйте уголок или предмет с идеальным прямым углом.
• Фигурную нарезку краев осуществляйте по контуру фактуры
Фактура декоративного камня сама подсказывает, как красиво можно нарезать камень. Пилите ножовкой по линия фактуры, во-первых, там он тоньше (проще пилить), во-вторых, так получается красивее и естественнее. Не забываем после спила шлифовать наждачкой.
• Заделываем стыки, углы и места фигурной нарезки шпатлёвкой.
Заполняем пакетик из под молока шпатлевкой и аккуратно выдавливаем через маленькую дырочку ровно в шов, угол, края нарезки или вокруг выключателя. После этого берём обычную губку для посуды и убираем лишнее, не забываем периодически мыть губку. Тщательно протрите камень, чтобы на нём не осталось шпатлёвки.
• Прокрашиваем места шпатлёвки и разрезов краской от производителя.
Только после высыхания шпатлёвки приступаем к покраске всех белых мест: стыки углов, зарезанные края камня, выключатели и т. д. Если камень нескольких цветов, будьте внимательны, следите за соответствием цвета.
• Пройтись лаком на водной основе
По всем прокрашенным местам пройтись лаком на водной основе, это защитный слой, дабы в дальнейшем камень был устойчив к влажной уборке.
Всё! Остаётся только любоваться проделанной своими руками работе. Желаю вам удачи в ваших начинаниях. Стоит только начать, остальное не так уж и сложно.
PS: Если возникнут любые вопросы или просто хотите поблагодарить за полезную статью, пишите в комментариях ниже.
Как класть декоративный камень? Монтаж (укладка) искусственного камня
В последнее время особую популярность набирает искусственный декоративный камень. Им облицовывают стены внутри помещений, декорируют кафе, магазины, офисы, а также наружные цокольные элементы и стены зданий. Видя витиеватую каменную кладку, не сразу задумываешься, какие материалы использовались при ее формировании. Многие думают, что это натуральный кирпич или горная порода. Спешим вас удивить – на самом деле очень малый процент зданий действительно декорируется натуральным камнем. Скорее всего перед вами не что иное, как кладка декоративного камня. И это необязательно потому, что натуральный камень намного дороже. На самом деле, монтаж искусственного камня гораздо проще, он не так утяжеляет стену, с ним удобно работать, не требуется приобретать специальные навыки или вызывать специалистов.
На фотографии кладка искусственного камня
Декоративные плитки изготавливаются из гипса для внутренних работ и из бетона для внешних облицовок. Несмотря на то, что монтаж простой, следует учитывать некоторые правила и особенности кладки, чтобы получить ровный, долгосрочный и красивый результат.
К тому же декоративный камень является экологически-чистым, устойчивым к воздействию температурных перепадов, прочным, имеет приятную фактуру. Он очень легкий и вы можете самостоятельно варьировать цвета в соответствии со своими предпочтениями. Срок эксплуатации довольно длительный и при надлежащей укладке будет радовать вас от 15 до 25 лет.
Подготовка поверхностей перед укладкой искусственного камня
Вы наконец-то решились привнести уюта в свой интерьер или украсить фасад дома укладкой искусственного камня? С чего же начать? Если камень уже изготовлен или куплен, то самое время заняться подготовкой поверхностей, на которые он, собственно, будет монтироваться. В принципе, для монтажа декоративного камня подходят практически любые стены, но их необходимо подготовить. Подготовка стен осуществляется таким образом, чтобы материал камня и вещества, на которое он клеится, был схожий по своей структуре. Для этого практически всегда стены оштукатуривают слоем до 2 см. В некоторых случаях устанавливается специальная армированная сетка, а штукатурка наносится поверх нее.
Подготовка стен перед кладкой декоративного камня
Укладка на различные поверхности
Кладка искусственного камня может производиться на следующие виды поверхностей:
Кирпич, силикатный кирпич;
Керамика;
Бетон, пемзобетон, пеногазобетон;
Окрашенные стены, обои;
Утеплитель пенополистерол;
Гипс, гипсокартон;
Дерево;
Металл, стекло, пластик и т.д.
На фотографии кладка искусственного камня на окрашенную поверхность
Как класть искусственный камень на оштукатуренную стену или краску?
Декоративный камень отлично ложится на бетонные поверхности, так как его состав максимально к ним приближен. Если у вас дома оштукатуренные стены, то можно клеить плитку прямо на них. Однако штукатурка не должна быть старой, отсыревшей, сыпящейся и т.п. Также стена должна быть максимально ровной. Если у вас этого нет, то лучше снять старый слой штукатурки и нанести новый до 2 см ширины. Если же стены требуют нанесения слоев большего размера, то рекомендуется установить специальную сетку, на которую будет наноситься штукатурный слой. Если вы накладываете плитку светлых тонов, то лучше взять оцинкованную сетку.
Вот так укладывается искусственный камень на стену
Точно также производится работа и с окрашенными стенами. Краска счищается щеткой или пескоструем и затем стена оштукатуривается. Можно прикрепить штукатурную сетку непосредственно на окрашенную стену и затем проводить штукатурные работы.
После высыхания поверхность тщательно грунтуется, 2-3 раза. Грунтовка защищает стену дополнительно от микроорганизмов, плесени и обеспечивает максимальную адгезию с другими материалами.
Как укладывать декоративный камень на бетонную стену?
Бетонные кладки не нуждаются в оштукатуривании и плитка кладется непосредственно на стену при помощи специальных клеев. Однако стоит учесть, что кладка на бетонные поверхности осуществляется только после простоя бетонных сооружений не менее полугода. За это время бетон совершает все утряски и усадки и готов к последующим работам.
Как положить декоративный камень на шлакоблоки, пеногазобетонный и силикатный кирпичи?
Крепление искусственного камня на подобного вида конструкции осуществляется после предварительной подготовки. Для этого на первоначальном этапе стена выравнивается – зашпаклевываются все стыки, неровности между кирпичами, блоками, а затем проводится штукатурка известково-цементным раствором. Возможно также применение сетки, особенно при толщине выравнивающего слоя, превышающего 2 см.
Также после оштукатуривания поверхности тщательно обрабатываются грунтовкой для предотвращения влаговпитывания.
На фотографии укладка искусственного кирпича на специальную сетку
Крепление плитки на деревянные поверхности
Так как дерево менее устойчиво к неблагоприятным атмосферным условиям, может усыхать, гнить и деформироваться, то перед облицовкой его необходимо, в первую очередь, защитить от влаги. А следовательно, до произведения штукатурных работ мы формируем гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид, пергамин, гидрофобная строительная бумага. Бумагу накладывают горизонтально внахлест от 4 до 8 см на швах.
После подготовки поверхности, на нее накладывается штукатурная сетка с антикоррозийным покрытием, желательно в два слоя. После наложения двухслойной сетки, она оштукатуривается 1 см штукатурного раствора. Перед началом монтажа должно произойти полное высыхания материалов.
Как прикрепить декоративный камень на обои?
Многих интересует вопрос: декоративный камень можно клеить на обои или нет. Конечно, можно делать все, что угодно, но долго ли простоит такая конструкция? Любой мастер рассчитывает на долговечность своих трудов, а обои под тяжестью камня начнут рано или поздно отпадать или создавать другие неудобства. Поэтому, если вы непременно задумали произвести отделку обоев декоративным камнем, то у вас есть несколько вариантов решения этого вопроса.
Подготовка обоев перед кладкой искусственного камня
Во-первых, вы можете оставить место при клейке обоев для будущей плитки необклеенным, немного внахлест, чтобы кирпич прикрыл неровности краев обоев.
Во-вторых, если обои уже наклеены, вы можете при помощи подручных средств вырезать места для кладки, опять-таки, чтобы обои немного заходили под камень.
В-третьих, если вы сначала выкладываете камень, а только потом будете наклеивать обои, целесообразно не выкладывать последний ряд камня. Камень же выложить после оклейки обоев, опять-таки с заступом 3-4 см.
При помощи подобных подготовительных работ плитка также крепится на стекло, металл, пластик и т.д.
На что клеить декоративный камень?
Как только завершены подготовительные работы, можно приниматься непосредственно к монтажу плитки из гипса или бетона на стены. Чем же клеить искусственный камень? Существует множество клеевых смесей, клей для искусственного камня может подбираться индивидуально в зависимости от совокупности факторов. Например, вы можете использовать один из следующих составов:
Клей для плитки;
Монтажные герметики;
Акриловый клей;
Строительный ПВА;
Жидкие гвозди;
Бетонные смеси и т.п.
Также смесь для искусственного камня можно приготовить самим из сухого цементного порошка. Если же вы приобретаете готовые составы, то отдайте предпочтение таким проверенным фирмам как Церезит, Юнион Плюс, Крепс, Литокол, Кориан.
Процесс укладки искусственного камня
Выбрав,чем приклеить плитку, разберемся, как приклеить с помощью клеевых составов декоративный камень на стену.
Существует два вида укладки – снизу вверх или сверху вниз. Одни мастера советуют работать сверху вниз во избежание попадания клеевого состава на плитку. Другие рекомендуют класть снизу вверх, чтобы кладка получилась максимально ровной, особенно, если вы выкладываете кирпич. Конечно, при попадании клея на облицовку, его в любом случае следует немедленно стереть ветошью, чтобы не было остатков.
Также рекомендуется двигаться от углов стены наружу, чтобы получить красивый ровный рисунок. Перед выкладыванием плитки, особенно если она имеет камни разного размера, выложите узор на полу, чтобы потом не пришлось демонтировать неподходящие элементы. К тому же, это сэкономит время при укладке непосредственно на стену.
На фотографии процесс укладки искусственного камня
Итак,
вы выровняли, заштукатурили, загрунтовали стену;
дождались ее высыхания;
приготовили клей;
выложили необходимый узор, готовый к монтажу.
Приступаем к монтажным работам.
Наносим слой клеевого состава толщиной 0,5-1 см на всю заднюю поверхность камня, покрывая все ее границы и боковые части, если кладка планируется без швов.
Наносим клей на стену, максимум 0,3-0,6 м² по периметру, чтобы он не высох. Цементный состав не наносим более 0,5 см толщины.
Прикладываем камень в желаемом месте к стене и вдавливаем его слегка прокручивающими движениями, обеспечивающей наилучшее сцепление с основой. Клей должен выступить из-под плитки. Излишки удаляются.
Таким же образом прикладываем рядом второй и последующие камни. Если вы кладете бесшовно, то прикладывайте камни максимально встык, удаляя излишки клея ветошью. Если вы делаете швы, то ширина их не должна превышать 1 см.
Расшивка швов
Затирание швов производится в течение 10-30 минут по окончании их заполнения. Это время напрямую зависит от клеевого состава – важно начинать затирку когда раствор уже начал загустевать, но не высох окончательно. Возможно, вам хватит выступившего из-под плитки состава, чтобы равномерно его распределить между швами. Если же состава мало, то можете произвести расшивку при помощи строительного пистолета или обычного плотного пакета с обрезанным уголком. Аккуратно вводим состав между швами, стремясь не переусердствовать, чтобы клей не попадал на облицовку.
Заполнение швов после кладки декоративного камня
Швы вдавливаются и удаляются остатки не сразу после заполнения, а когда раствор немного схватится. Иначе при придавливании, клей может вытечь и запачкать облицовку.
После кладки плитка просушивается и покрывается специальными гидрофобными покрытиями или гидрофобизаторами. К ним могут относиться акриловые и полиуретановые лаки, а также силиконовые составы, создающие тонкую защитную пленку.
Советы по работе с искусственным камнем
При работе с гипсовой плиткой, стоит иметь ввиду, что это довольно хрупкий материал, поэтому не стоит ее бросать, бить по ней инструментами или соприкасать с мебелью.
При выкладывании симметричных узоров используйте уровень, чтобы кладка располагалась одинаково ровно по вертикали, диагонали и горизонтали.
В зависимости от выбора клея происходит более или менее прочное сцепление с обрабатываемой поверхностью.
Декоративную плитку вы можете окрасить до или после монтажных работ. Если вы планируете несколько разных цветов, то лучше выполнять покрасочные работы до укладки на стену, чтобы краска не стекала на плитки другого цвета. Если плитка будет окрашена в один цвет, то можно произвести окраску после укладки. Покраска производится сверху вниз, чтобы краска не попадала на уже окрашенные элементы.
Для получения различных узоров можно резать плитку при помощи болгарки, пилы, ножовки или других инструментов на разные по величине фрагменты. Срезы обработайте наждачной бумагой для натуральности.
Обратную сторону камней перед намазыванием клеем можно тоже обработать грунтовкой и дождаться ее высыхания.
Если работы проводятся на улице или в очень сухом помещении, рабочие поверхности можно слегка увлажнить при помощи пульверизатора.
Если вы выкладываете плитку, купленную в магазине, то перед началом работ ее следует очистить от цементной пыли. Также стоит смешивать камень из 5-6 разных комплектов, выкладывая узор.
Стоит учитывать, что расход материала на бесшовную укладку составляет на 10-15% больше, чем на выкладывание плитки со швами. Также при расчете количества декоративного камня стоит брать плитки на 5-10% больше, так как возможна частичная порча материала в процессе облицовочных работ.
Как вставить ландшафтный камень | Home Guides
Ступени, дорожки, пешеходные дорожки и другие мощеные участки определяются материалом их поверхности. Ступеньки и гравий — это естественно прочные материалы, которые бывают самых разных цветов, форм, размеров и форм, поэтому они хорошо сочетаются практически с любым проектом мощения. Вы можете создать формальную или неформальную обстановку, которая прослужит всю жизнь, используя такие материалы, как каменная плита или резаная каменная плитка. Установка ландшафтного камня — процесс трудоемкий; однако их красота, элегантность и долговечность делают их стоящими вложенных средств.
Установка Cut Stone
Выкопайте участок для мощения на глубину 4 дюйма, принимая 2 дюйма песка и камень толщиной 2 дюйма. Установите окантовку. Если у вас плохо дренируемая почва, выкопайте немного глубже и уложите 4 дюйма утрамбованного гравия под песком.
Положите ландшафтную ткань на землю или между песком и гравием, если вы укладываете гравий. Выровняйте или выровняйте влажный песок и утрамбуйте его до уплотнения. Чем прочнее основание, тем устойчивее будет обработанная поверхность.
Осторожно установите камни, оставляя разные расстояния между стыками. Не вставляйте их на место, так как камень вытеснит песок, создавая неровную поверхность.
Постучите по каждому камню на месте резиновым молотком. После того, как вы разместили несколько камней, поместите на них камень размером два на четыре, а затем поставьте уровень поверх камня размером два на четыре. Удостоверьтесь, что два на четыре стоят на каждом камне и что каждый камень выровнен. При необходимости переставьте.
Присыпьте песком стыки и аккуратно нанесите его на камни, когда они все встанут на свои места.Слегка сбрызните это место водой, чтобы песок успел проникнуть в щели. Повторяйте этот процесс, пока песок между камнями не станет плотным и не выровняется с камнями.
Установка ступенек
Разложите ступеньки на траве или грязи, расположив их так, чтобы промежутки между ними обеспечивали удобную прогулку или расстояние.
Обрежьте каждый камень лопатой, чтобы обозначить его форму, а затем переместите камень в сторону.
Выкопайте яму для камня, которая отражает толщину камня плюс 1 дюйм.Держите поверхность отверстия как можно более ровной.
Насыпьте, разровняйте и утрамбуйте 1 дюйм песка в отверстии, затем смочите его. Поместите камень в отверстие и крутите его взад и вперед, пока камень не выровняется и не сядет прочно в отверстии. Камень должен быть на уровне земли.
Референции
Идеи дизайна для домашнего озеленения; Катриона Тюдор Эрлер
Каменный ландшафтный дизайн на закате: естественные дорожки, ступени, стены, водные объекты и каменные сады; Jeanne Huber
Наконечники
Периодически смажьте швы щеткой, так как ветер и дождь могут постепенно смыть его.
Writer Bio
Базирующаяся в Атланте, Валери Лайлс пишет о ландшафтном и садовом дизайне с 1980 года. Как зарегистрированный респираторный терапевт, она также имеет опыт в области здоровья семьи, питания и лечения астмы у детей и взрослых. Лайлс имеет степень бакалавра журналистики в Государственном университете Колорадо и степень магистра технических наук в Университете Колорадо.
8 отличных советов по установке ландшафтных камней
Чтобы украсить, добавить функции, добавить пикантности, добавить интереса, ландшафтные камни делают все это.
Rock — это, безусловно, один из лучших способов добавить частичку себя в ваш ландшафт, и, учитывая склонность камней к долговечности, он может длиться вечно.
Ландшафтный камень бывает разных цветов, размеров и материалов. Это здорово, когда используется в качестве дополнения к существующему стилю и дизайну, и даже хорошо работает, когда начинается с нуля.
Чтобы уложить ландшафтные камни таким образом, чтобы они прослужили даже дома, который они призваны украсить, следуйте этому краткому руководству:
1. Измерьте место, где вы планируете положить ландшафтные камни. Такое внимание к деталям позволит получить необходимое количество.
2. Используйте инструмент, например, обрезной станок, чтобы создать грубый барьер по периметру вашего контура. Затем с помощью мотыги удалите дерн, на котором будут лежать ваши ландшафтные камни.
3. Копайте только на столько камня, сколько вы планируете положить. Камни для озеленения, которые вы засыпаете, должны находиться на высоте нескольких дюймов над уровнем земли, рядом с оставшимся газоном, чтобы они могли осесть.
4. Утрамбуйте почву там, где будут уходить камни. Это помешает заселению в будущем и избавит вас от необходимости добавлять позже ландшафтный камень.
5. Перед тем, как насыпать ландшафтный камень, положите ландшафтное волокно или газету, чтобы остановить рост сорняков.
6. После заливки камня выровняйте его граблями. Встаньте на колени, чтобы найти пики и впадины. Исправьте любые проблемы с вашим рейком.
7. Промойте новый ландшафтный камень водой, чтобы удалить пыль и грязь и подчеркнуть его естественную красоту.
8. Наслаждайтесь своей работой, добавляя растения в горшках для интереса или расставляя садовую мебель для расслабляющего (и интересного) места для отдыха.
Это так просто!
Для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь вам получить подходящие камни для озеленения, свяжитесь с нами в любое время.
Советы по укладке декоративного камня
Дата публикации: 19 августа 2019 г., 9:15 |
Изменено: 19 августа 2019 г., 9:18
Ландшафтный дизайн играет жизненно важную роль в визуальной привлекательности вашего дома, а также в его ценности.Другими словами, вы хотите, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом, и что может быть лучше, чем использование декоративных камней в вашем ландшафтном дизайне? Декоративные камни бывают разных размеров и стилей, что позволяет создать внешний вид, который не только красив, но и демонстрирует вашу индивидуальность.
Но как подготовить газон к новой постройке? Что вам нужно сделать, чтобы камни выглядели великолепно и не требовали технического обслуживания в дальнейшем? Прежде чем вы сможете укладывать декоративные камни, вам нужно подготовить газон несколькими способами.Ниже приведены несколько советов о том, что вы можете сделать, чтобы ваш двор был готов к установке нового декоративного камня.
Удаление сорняков и травы
Прежде чем вы сможете укладывать камни для озеленения на своем участке, вам необходимо убедиться, что все сорняки, трава и растения удалены. Если не вырывать сорняки, корни и прочее, между камнями постоянно будут появляться новые сорняки и ростки, что может быть довольно неприятным и трудноуправляемым, особенно если вы сажаете новые цветы или кусты.Для начала вам нужно будет выкопать все участки травы, чтобы у вас осталась только грязь. Вы можете выкопать почву примерно на три дюйма ниже, чтобы камни были на одном уровне с окружающей территорией, будь то мощеный участок или другой ландшафт. Если хотите, грязь можно обработать гербицидом, чтобы трава и сорняки не вернулись, но убедитесь, что вы используете метод, который навсегда удалит траву и сорняки.
Подкладка / Подкладка
Следующим шагом будет укладывать подкладку на почву, чтобы защитить пространство от возможного роста травы или сорняков.Ландшафтные ткани, известные как геотекстиль, могут предотвратить прорастание сорняков через камни. Вы хотите, чтобы ваш ландшафт Флориды выглядел наилучшим образом, и лучший способ сделать это — не дать траве и сорнякам прорастать через ваши ландшафтные камни.
Специальная ландшафтная подстилка не даст сорнякам разрастаться, а камни, которые вы кладете, не погрузятся в почву. Вода и воздух также могут проникать в почву под ней. Лучше всего выкопать 6-дюймовую траншею по периметру запланированного участка, а затем протолкнуть ландшафтную ткань в траншею.Это помогает закрепить ткань.
Другой вариант — установить резиновую кромочную полосу или другой материал, чтобы камни оставались на своих местах, а не смещались из-за сильных дождей. Используйте U-образные садовые скобы, которые помогут удерживать ткань на месте, установите их с интервалом от шести до восьми дюймов.
Выбор ландшафтного камня
Когда участок подготовлен и готов к работе, вы можете выбрать свой ландшафтный камень. У вас, вероятно, уже есть представление о том, что вы хотели бы использовать, и вам просто нужно подобрать и установить.Сегодня существует множество типов камней для озеленения, от мелкого мелкого гравия до более крупных речных камней. Тип установки, которую вы собираетесь установить, будет определять, какой тип камней следует использовать.
Для дорожек или патио с большими камнями лучше всего подходит мелкий гравий из-за его размера. Для более декоративных больших камней отличным вариантом станут речные камни. Этот тип камня можно укладывать с растениями или без них, что делает его универсальным вариантом для любого типа установки.
Подготовка лужайки имеет важное значение для установки нового красивого и качественного элемента ландшафтного дизайна, включая декоративные камни.В A One Stop Garden Shop мы можем помочь вам спроектировать и спланировать красивое открытое пространство, используя множество вариантов объемного декоративного камня, которые есть в нашем питомнике. Мы обеспечиваем доставку в радиусе 50 миль от нашего местоположения в Loxahatchee Groves и предлагаем одни из самых уникальных деревьев, цветов и ландшафтных аксессуаров на восточном побережье Флориды. Загляните в наш садовый центр или позвоните нам по телефону 561-784-7222, чтобы узнать больше о том, что у нас есть.
Укладка ландшафтного камня | Сделай сам.com
Камень для ландшафтного дизайна может полностью заменить газон во дворе или саду, но обычно используется для создания декоративных дорожек и дорожек. Установка ландшафтного камня в декоративных целях — это многоступенчатый процесс, с которым легко справится большинство мастеров своими руками.
Шаг 1 — мозговой штурм по дизайну ландшафтного камня
Прежде чем пытаться купить ландшафтный камень или погрузиться в проект, обязательно подумайте, как должен выглядеть конечный дизайн и какую функцию он должен играть в ландшафте.Рекомендуется набросать потенциальные конструкции и рассмотреть фактическое пространство, где будет установлен камень, с учетом таких вещей, как то, как камень будет визуально влиять на площадь, размеры, которые необходимо покрыть, и тип почвы или дерна. камни будут вставлены в.
Как только это будет сделано, создайте черновой дизайн для проекта. Убедитесь, что у вас есть точные оценки длины и ширины желаемого пути.
Шаг 2 — Выберите ландшафтный камень
После того, как дизайн готов, пора выбрать тип ландшафтного камня, который вы хотите использовать.Большой ассортимент доступен в магазинах ландшафтного дизайна и в компаниях по специальному заказу. Ожидайте серьезной доставки и обработки покупок на дальние расстояния. Некоторые из вариантов включают плитняк, полевой камень, карьерные камни и известняк.
Шаг 3 — Подготовьте почву под ландшафтные камни
Перед укладкой ландшафтных камней рекомендуется правильно подготовить почву. Это потребует удаления дерновой травы и другого растительного материала с участка, где будут укладываться камни.Как правило, также лучше всего выкопать в земле небольшое углубление для размещения камней. Это предотвратит смещение уложенных камней в будущем.
Шаг 4 — Разместите камни
Подготовив землю, пора разместить ландшафтные камни. Позаботьтесь о том, чтобы максимально точно следовать запланированному дизайну и расположить камни, чтобы они соответствовали образу. Учтите, что ландшафтный камень не всегда бывает однородным по размеру. Может потребоваться обрезать камни по размеру или несколько отклониться от плана.
Шаг 5 — Установите камни на место
Теперь, когда камни находятся в земле, необходимо заполнить трещины между ними так же, как слой плитки наносит раствор. В зависимости от желаемого вида, можно нанести удаленную грязь на камни, чтобы установить их на место, а затем удалить грязь с поверхности камня. Если требуется более законченный вид, на этом этапе можно использовать настоящий затирочный материал.
Укладка ландшафтного камня требует времени и усилий, но с этой работой легко справятся даже сами мастера.
5 инструментов, необходимых для установки
Есть много разных способов, с помощью которых домовладелец может улучшить внешний вид своей собственности, но немногие из них более привлекательны, чем использование садовых камней. Фактически, садовые камни настолько универсальны, что их можно использовать в самых разных ландшафтных проектах, как больших, так и маленьких, и они экономны в бюджете.
Тем не менее, садовые камни не собираются растекаться для вас по всему двору.Итак, вам необходимо знать, какие инструменты потребуются для установки. Давайте сначала обсудим основные инструменты, которые вам понадобятся перед укладкой камней, а затем мы предоставим вам быстрый список шагов, которые необходимо выполнить для этого процесса.
5 инструментов, которые вам понадобятся перед установкой садовых камней
Чтобы начать свой новый проект по озеленению, давайте рассмотрим пять инструментов, которые вам понадобятся для завершения проекта:
Грабли стальные
Стальные грабли вам понадобятся по нескольким причинам.Во-первых, вы можете использовать его, чтобы разгребать листья и другой мусор со своего двора, чтобы начать подготовку участка для садовых камней. Второе применение граблей — выровнять участки грязи и садовых камней в процессе подготовки.
Weeder
Еще один удобный инструмент, который вам следует подобрать для работы, — это какой-нибудь поедатель сорняков, который поможет вам избавиться от травы и сорняков на вашем дворе. Существует множество типов прополочных машин, в том числе те, которые позволяют вам стоять, пока вы их вытаскиваете, на тот случай, если у вас есть какие-либо физические недомогания, которые мешают вам стоять на четвереньках или стоять на коленях, чтобы вытащить их из земля.
Ручной темпер
Следующий инструмент, который вам понадобится, — это ручной трамбовщик, который позволяет плотно прижимать почву и уплотнять ее. Это будет использоваться несколько раз в процессе подготовки, поэтому убедитесь, что вы не забыли взять его в садоводческом отделе, если у вас его еще нет.
Пейзажная ткань
Это предмет, о котором некоторые домовладельцы, кажется, забывают, когда готовят свой двор для садовых камней, и это может быть большой ошибкой.Несмотря на то, что вы вытащили сорняки со своего двора и разложили по ним средство для уничтожения сорняков, вам следует положить слой ландшафтной ткани, которая предотвратит прорастание любых сорняков.
Тачка
Если вы выполняете какие-либо работы по благоустройству дома, вероятно, будет хорошей идеей завести тачку на тот случай, если вам нужно перевезти большое количество материалов или других предметов из одного места в другое. В этом случае, если вы получаете садовые камни оптом, это значительно упрощает их перемещение в нужное место.
5 быстрых шагов по установке садовых камней
Вы можете просмотреть более подробный список шагов, нажав здесь, но мы подумали, что для начала было бы неплохо предоставить усеченную версию:
Убить траву и сорняки
Первое, что вам нужно сделать, чтобы подготовить газон к установке садовых камней, — это убить всю траву и сорняки в специально отведенных местах, где вы их собираетесь разбрасывать. Вы можете начать с того, что вырвите как можно больше сорняков своим верным культиватором, а затем нанесите гербицид, чтобы получить то, что вы пропустили.
Закопать землю
Следующий шаг — закопать землю примерно на четыре дюйма в том месте, где будут разбросаны садовые камни, чтобы камни не лежали на неровной земле. Если почва неровная, возьмите стальные грабли, разгладьте их и затем утрамбуйте почву ручным трамбовщиком.
Apply Crushed Stone Pack и Landscape Fabric
В дополнение к перечисленным выше инструментам вам также захочется подобрать пакет из щебня.Распределите примерно 2 1/2 дюйма пакета по уплотненной почве, используйте стальные грабли, чтобы выровнять его, опрыскайте его небольшим количеством воды и утрамбуйте до двух дюймов толщиной с помощью ручного трамблера. Как только пакет из щебня будет на месте, пора уложить ландшафтную ткань, чтобы не допустить появления сорняков, которые вы могли пропустить.
Применить кромку
Хорошая новость в том, что вы почти закончили! С набивкой щебня и ландшафтной тканью нужно уложить бордюр вокруг двора.Следуйте по краям ландшафтной ткани и положите там кромку, которая обеспечит дополнительную защиту, укрепив область, где вы будете размещать садовые камни.
Добавьте садовые камни
Это та часть, которую вы все ждали, и именно здесь вы действительно можете повеселиться. Переместите желаемые садовые камни на подготовленное место и просто равномерно разложите их на месте. Оставьте примерно 1/2 дюйма от верха, чтобы камни не рассыпались во время дождя.Затем, как вы могли догадаться, равномерно разложите камни стальными граблями.
Покупка садовых камней в Нью-Джерси
Прежде чем подобрать необходимые инструменты для вашего ландшафтного проекта с использованием садовых камней, вам следует сначала найти надежного поставщика. Braen Supply поставляет все типы материалов для озеленения почти 20 лет и может помочь вам получить максимальную отдачу от вашего следующего проекта. Наши квалифицированные сотрудники могут помочь вам выбрать правильный тип садового камня для вашего проекта, посоветовать вам его характеристики и ответить на любые ваши вопросы.Фактически, мы недавно добавили ландшафтный дизайн к нашему опыту, поэтому не стесняйтесь приходить и говорить с нашим дизайнером, который поможет проанализировать потребности вашего проекта и направит вас к надежному подрядчику. Мы можем доставить материалы оптом по большей части Нью-Джерси и некоторым частям Нью-Йорка, Коннектикута и Пенсильвании, или вы можете забрать материалы в нашем офисе в Нью-Джерси.
Как проложить недорогую гравийную дорожку
Детали проекта
Навык
1 из 5
Легкий
Копать, утрамбовывать и перевозить тяжелые каменные изделия — самые сложные части.
Стоимость
Около 100 долларов за 10 футов пути
Расчетное время
От 2 до 4 часов
Какой смысл в ухоженном дворе, если пытаться обойти его, значит вытаптывать ноготки и оставлять отпечатки лап на идеально подстриженной лужайке? Лучшие пейзажи направляют путешественников дорожками — четко очерченными лентами с надписью «Эй, иди сюда» и мягко: «Держись подальше от травы».
Конечно, вы могли бы потратить несколько дней и много долларов на прокладку дорожек из булыжника или голубого камня, но обычная гравийная дорожка не сломает вам спину — или ваш бюджет.Гравий (а также дробленый кирпич или дробленая ракушка) — это традиционный материал для дорожек, который можно найти в официальных садах по всей Европе и Азии, и для его установки не требуется особых навыков. После полудня вы сможете его записать (как это продемонстрировал технический редактор This Old House Марк Пауэрс), и вскоре у вас будет естественный вид без листвы, чтобы прогуляться по вашему идеальному ландшафту.
Обзор гравийной дорожки
Грегори Немек
Дорожки из гравия легко построить, потому что они не очень глубокие.Чтобы освободить место для гальки, достаточно выкопать грунт даже в холодном климате. Поскольку крошечные камни движутся плавно, зимние заморозки и оттепели не вздымаются и не трескают поверхность так же, как это было бы с твердым материалом, таким как камни или брусчатка. Мало того, гравийная дорожка может принимать разные формы. «Вы можете совершить извилистую, соблазнительную, органичную прогулку», — говорит Роджер Кук, подрядчик по ландшафтному дизайну This Old House . «И тебе не нужно беспокоиться о резке камней».
Тем не менее, для придания траектории структуры и устойчивости она должна иметь компактное основание.В зонах с твердой глиной это может быть сама почва. Но в большинстве мест, особенно там, где почва песчаная, вам нужно создать основу из утрамбованной каменной массы, которая представляет собой смесь ¾-дюймовых камней и каменной пыли. Подкладка из ландшафтной ткани поверх основы предотвратит прорастание сорняков через дорожку.
Гравий настолько подвижен, что ему нужна кромка, чтобы удерживать его. Оцинкованная сталь — прочный и традиционный выбор, а также достаточно ковкий для изгибов. Но вы также можете использовать обработанную под давлением древесину, кедр, кирпич, булыжник или даже пластиковую окантовку.Просто убедитесь, что гравий не останавливается примерно на ½ дюйма до верха кромки, которая должна быть на одном уровне с окружающими грядками с растениями и лужайкой, иначе гравий вытечет на поверхность. Вы также можете сделать путь настолько широким, насколько захотите: стандартно от 3 до 4 футов.
То, что вы кладете между кромками, тоже вопрос выбора. Колониальные американцы сокрушали ракушки, оставшиеся от устриц, чтобы выстилали свои садовые дорожки; В наши дни вы, вероятно, будете видеть дробленый гранит или лавовый камень так же часто, как и гравий.
Шаг 1. Выкопайте форму пути
Шаг 1 Колин Смит
Начните с обозначения местоположения и формы вашей дорожки с помощью садового шланга, длины веревки или баллончика с краской.Если вы используете аэрозольную краску, купите краску для разметки линий, которая позволит вам легко распылять линии, удерживая баллончик вверх дном.
Используя лопату с квадратными краями, удалите почву в пределах этой границы на глубину 4 дюйма.
Шаг 2: Формируйте траншею
При рытье траншеи используйте лопату с квадратными краями, чтобы стороны траншеи были прямыми, а дно — как можно более ровным. Время от времени проверяйте глубину траншеи с помощью рулетки по ходу движения. Затем выровняйте дно траншеи стальными граблями, затем утрамбуйте почву ручным трамбовщиком.
Совет: При копании положите выкопанную почву на брезент, чтобы ее было легче удалить.
Шаг 3: Добавьте щебень
Шаг 3, Шаг 4 Колин Смит
После разглаживания и уплотнения почвы на дне траншеи, выровняйте траншею насыпью из щебня толщиной около 2½ дюймов. Сгребите пакет, чтобы выровнять его поверхность.
Шаг 4. Уплотните каменное основание
Смочите каменную набивку, слегка опрыскав ее из садового шланга или лейки.Затем используйте ручной трамбовщик площадью 6 или 8 дюймов, чтобы разбить каменный пакет на гладкую твердую поверхность. Увлажнение щебня в первую очередь удерживает пыль и способствует уплотнению.
Чтобы придать ткани очертания изгибов, сделайте рельефные надрезы по внешнему и внутреннему краям.На внутренней стороне изгиба наложите ткань внахлест в местах разрезов. С внешней стороны позвольте ткани раскрыться в местах разрезов.
Совет: Используйте шипы или булавки, чтобы туго натянуть ткань, чтобы она не собиралась сквозь финишный слой гравия. Вы также можете позволить окантовке выполнять двойную функцию, установив ее поверх ткани и пропуская шипы.
Шаг 6: Установите кромку
Шаг 6 Колин Смит
Сделайте шаблон (распорную планку), чтобы удерживать два параллельных отрезка кромки, выровненных на равном расстоянии 3 фута друг от друга: возьмите обрезок 2×3 и прорежьте в нем две канавки на расстоянии 3 фута друг от друга.Убедитесь, что надрезы достаточно широкие и достаточно глубокие, чтобы они могли скользить по кромке из оцинкованной стали.
Соедините два отрезка кромки вместе в соответствии с инструкциями производителя. Выровняйте внутреннюю часть траншеи с кромочными деталями, положив их поверх ландшафтной ткани. Наденьте шаблон 2×3 на каждую кромку на первом участке пути. С помощью деревянного бруска и молотка проткните кромку земли через ткань.
Шаг 7. Постучите по кромке
Когда вы забиваете бордюр в землю, используя брусок из обрезков древесины, убедитесь, что он идет прямо и не наклоняется в траншею.Кроме того, никогда не бейте молотком прямо по стальной кромке, так как это может повредить ее защитное оцинкованное покрытие и привести к коррозии. После того, как вся кромка установлена, засыпьте ее по обратной стороне кромки.
Шаг 8: Залейте путь гравием
Шаг 8 Колин Смит
Насыпьте столько гравия, чтобы он выступал на расстоянии около ½ дюйма от края кромки. Равномерно разгребите гравий, убедившись, что не просвечивает ни одна ландшафтная ткань.
Пейзаж вокруг дорожки с клумбами или дерном. Поддерживайте путь, время от времени сгребая его и при необходимости засыпая гравием.
инструментов:
Руководство
: Как проложить простую гравийную дорожку
Воскресенье, 01 Март 2020 15:00
Уход за чистым садом сопряжен с множеством проблем, включая физические, финансовые и творческие. Стремление к чистоте и привлекательности сада с минимальными затратами и обслуживанием привело к росту популярности гравийных покрытий.
Гравийные дорожки — это элегантный, универсальный и очень прочный вариант для вашего сада, требующий минимального ухода при правильной укладке. Это руководство покажет вам, как проложить экономичную и долговечную гравийную дорожку для вашего сада, не нанимая подрядчиков.
Шаг 1. Планирование гравийной дорожки
Первые вопросы, которые вам нужно задать себе, включают: где вы хотите, чтобы ваша гравийная дорожка начиналась и заканчивается, какой ширины вы хотите, чтобы она была и, конечно же, какой хотел бы потратить.
Чем длиннее или шире гравийная дорожка, тем больше гравия или щебня вам нужно будет заказать, поэтому убедитесь, что вы точно рассчитали, сколько вам нужно будет заказать, чтобы избежать задержки и задержки вашего проекта.
Вы можете заранее спланировать точный маршрут гравийной дорожки с помощью веревки или разметочной краски, но попробуйте и другие идеи. Наиболее очевидный путь маршрута не обязательно может быть лучшим. Вы также должны убедиться, что поверхность основания подходит для гравийной дорожки; В особенности следует избегать крутых подъемов.
Шаг 2: Выбор агрегатов
Существует почти безграничное разнообразие агрегатов и комбинаций гравия на выбор для дорожки, и каждое из них имеет свои сильные стороны и наилучшее применение.
Если, например, ваша тропа должна проходить по наклонной поверхности, мы рекомендуем 20-миллиметровый сланцевый скол или 10-миллиметровый агрегат Cotswold Golden path; они могут легко справиться с неровной почвой, особенно во время дождя. Как правило, наиболее подходящим считается гравий толщиной до 16 мм, а сланец толщиной 20 мм также полезен для создания плоской и удобной поверхности для ходьбы.
Исследуйте и проявляйте творческий подход; всегда найдется идеальный агрегат для вашего желаемого пути, но вы также можете открыть для себя что-то совершенно новое и новое.
Чтобы придать вашей гравийной дорожке современный вид, нет лучшего выбора, чем наш потрясающий белый мрамор Polar White 20 мм.
Если вы ищете теплую, красивую гравийную дорожку, попробуйте наш Pea Gravel 10-14 мм — чрезвычайно универсальный кварцевый заполнитель.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом прекрасного гравия и заполнителей здесь.
Шаг 3: Разметка и подготовка
Пора обозначить последний маршрут вашего пути; возможно, вы уже сделали это на шаге 1.Есть множество способов отметить свой маршрут. Мы рекомендуем использовать веревку, веревку, краску для разметки линий или даже садовый шланг. Как только вы будете удовлетворены запланированным маршрутом, пора копать.
Шаг 4: Выкопайте окантовочную траншею
На этом этапе вы хотите удалить верхний слой почвы в пределах отмеченной области, чтобы сформировать траншею. Стремитесь к глубине около 4 дюймов и используйте квадратную лопату, чтобы края траншеи были прямыми и ровными. Когда закончите, вы должны разгладить дно траншеи граблями и уплотнить его с помощью трамбовки или другого выравнивающего инструмента.
Шаг 5. Ограждение участка пути
Некогда красивая и компактная траншея требует бордюра, который поможет аккуратно удерживать гравий. На выбор есть несколько видов бордюра, в том числе металлическая окантовка, кирпич, дерево и камень. Эти границы должны закрывать обе стороны пути. Посмотрите пример изображения выше; этот человек использовал контрастные цветные кирпичи, чтобы создать привлекательную и прочную границу.
Шаг 6: Выровняйте траншею из щебня
Очень простой, но очень важный шаг — выстелить гладкую и уплотненную почву на дне траншеи щебнем.Это должно быть около 10 см твердой сердцевины, которая должна быть ровной по всей площади пути. Всегда следите за тем, чтобы щебень был уплотнен после нанесения с помощью кувалды или пластинчатого уплотнителя, который вы можете взять напрокат в местном магазине DIY.
Шаг 7: Добавьте водонепроницаемую мембрану
Настоятельно рекомендуется установить проницаемую мембрану между основанием траншеи и верхним слоем гравия. Мембрана гарантирует, что гравий не смешивается с основным слоем хардкора или почвой под ним, а также будет прочной, проницаемой и предотвратит прорастание сорняков через гравий.
Просто поместите устойчивую к сорнякам мембрану поверх щебня позже, прежде чем разрезать и придать форму, чтобы покрыть всю площадь дорожки, перекрывая прорези на внутренней стороне изгибов.
Шаг 8: Укладка гравия
После того, как ваша мембрана для защиты от сорняков установлена, пора закончить работу и аккуратно распределить гравий по поверхности. Всегда обеспечивайте равномерное покрытие на глубину не менее 2-3 см. Гравий можно просто насыпать на мембрану, а затем распределить садовыми граблями.
Думаете о создании подъездной дороги из гравия? Прочтите наше простое руководство из 7 шагов здесь.
Советы по уходу
Дорожка из гравия, безусловно, не требует особого ухода для вашего сада. Благодаря этим простым, легким и доступным советам по обслуживанию вы можете быть уверены, что ваша гравийная дорожка прослужит долгие годы.
Перед укладкой тропы убедитесь, что вся территория тропы и ее окрестности хорошо пропалены.
Грабли и убирайте любые перемещенные агрегаты как можно чаще, чтобы поверхность оставалась ровной.
Оставайтесь на вершине низких мест (или выбоин). Их можно избежать после непогоды, но их можно предотвратить регулярным сгребанием. Чтобы решить эту проблему, просто расширьте выбоину и засыпьте всю поверхность свежим новым гравием.
При эксплуатации электрического оборудования нередко приходится иметь дело со схематическим обозначением на всевозможных графических изображениях. В них иногда бывает тяжело разобраться даже бывалым электрикам из-за большого разнообразия их типов, которые отличаются назначением и принципом исполнения. Именно поэтому необходимо детально рассмотреть деление на виды электрических схем и особенности каждой из них.
Общая классификация
Само понятие подразумевает под собой комплекс условных обозначений, которые предназначены для определения каких-либо конструктивных элементов или частей. В соответствии с правилами и требованиями ГОСТ 2.701-84 выделяют несколько видов, отличающихся как сферой применения, так и типом устанавливаемых обозначений.
Разделение по видам приведено в таблице ниже:
Таблица: разновидности схема
№
Вид схемы
Буквенное обозначение
1
Электрические
Э
2
Гидравлические
Г
3
Пневматические
П
4
Газовые (кроме пневматических)
X
5
Кинематические
К
6
Вакуумные
В
7
Оптические
Л
8
Энергетические
Р
9
Деления
Е
10
Комбинированные
С
Так, для одного и того же устройства или объекта, при необходимости, могут разрабатываться сразу несколько схем, поясняющих принцип подключения, работы или реализации функций. Для электротехнического оборудования схемы подразделяются на несколько типов:
Принципиальные или полные – обозначаются цифрой 3;
Структурные – обозначаются цифрой 1;
Функциональные – обозначаются цифрой 2;
Общие – обозначаются цифрой 6;
Монтажные или схемы соединений – обозначаются цифрой 4;
Подключений – обозначаются цифрой 5;
Расположения и объединенные – обозначаются цифрой 7 и 0 соответственно.
При составлении конкретной схемы используется, как правило, буквенно-цифровые обозначения, к примеру, для электрической функциональной маркировка будет выглядеть как Э2, для газовой структурной Х1 и т.д.
Принципы графического обозначения каких-либо элементов на схемах определяются отраслевыми и государственными стандартами. Они же устанавливают требования к расположению составных частей, их размеры, нанесение шифров, наименований или маркировок.
Определение и назначение каждой электросхемы
Каждый вид электрической схемы реализуется в виде чертежа или графического изображения, выполненного вручную или посредством печатных приспособлений. Основные отличия обусловлены описанием тех или иных функций, указанием последовательности, принципа действия или привязкой к чему-либо.
Принцип построения схем регламентируется стандартом ЕСКД, который реализуется рядом нормативных документов, среди которых достаточно важными считаются ГОСТ 2.702-2011, а также ГОСТ 2.708-81.
Они устанавливают:
требования к изображениями;
принципам расположения компонентов;
оформления чертежей;
нанесению обозначений и технических характеристик.
Далее детально рассмотрим особенности каждого вида электрических схем.
Принципиальная (полная)
Принципиальная схема предназначена для пояснения принципа действия того или иного устройства. Наиболее часто ее применяют для различных распределительных устройств в силовых цепях, каких-либо приборов и т.д.
Пример принципиальной схемы
На принципиальных схемах обязательно указываются действующие электрические компоненты и проводимые связи между ними, силовые контакты и электрически узлы, соединяющие радиодетали. В свою очередь, такие электрические схемы подразделяются на два подвида: однолинейные и полные.
Однолинейные также называют первичными цепями, на них, как правило, обозначается силовая часть оборудования или электроустановки. С другой стороны однолинейная схема широко распространена для обозначения трехфазных цепей, где все оборудование на трех фазах имеет идентичное расположение и подключение. За счет чего в однолинейном варианте демонстрируется только одна фаза с некоторыми отступлениями в местах, где оборудование на разных фазах отличается.
Кроме силовых цепей существуют и слаботочные, для питания защит, средств измерительной техники и различных электронных устройств. Такие схемы вторичных цепей называются полными, так как показывают полную картину всего оборудования, выделяя даже состояние некоторых контактов и частей оборудования. Увы, из-за сложности современной аппаратуры, далеко не все устройства можно изобразить на одном листе, поэтому полные бывают элементными и развернутыми.
Полная схема
Структурная
На структурных схемах осуществляется общее изображение устройства, все компоненты или отдельные узлы которого выполняются в виде блоков, обозначающих оборудование, а связи между блоками могут говорить о тех или иных операциях, связующих отдельные блоки между собой.
Структурная схема
Этот тип графического изображения призван дать общее представление об устройстве и принципе действия, поэтому на них часто проставлены стрелочки, имеются поясняющие надписи и прочие обозначения, упрощающие понимание процесса или поясняющие работу прибора. Для работы с таким изображением не нужно иметь электротехнического образования, так как ее обозначения будут понятны даже не искушенному в электричестве человеку.
Функциональная
Функциональная схема является более детальным вариантом структурной, на ней также все элементы изображаются отдельными блоками. Главное отличие в том, что каждый блок имеет уже индивидуальную форму обозначения в соответствии с его функциональным назначением. Возможно также выделение различных видов связей между частями, объединение деталей в блоки и т.д.
Функциональная схема
Общая
Общая схема предназначена для изображения мест расположения электрических аппаратов на местности или в пределах электроустановки. Определяет основные типы электрических соединений этих аппаратов, места их реализации и т.д. Данный тип является обязательным при разработке различных конструкторских документов на этапе проектирования. Но кроме общей, конструкторская документация включает в себя еще две не менее важные схемы – соединений и подключений.
Общая схема
Схема соединений (монтажная)
Схема соединения используется для графического изображения мест подключения электрооборудования. На ней указываются конкретная привязка к частям зданий, распредустановок, по отношению к которым и должен осуществляться монтаж электрооборудования, благодаря чему такой тип схем еще называют монтажными.
Наиболее часто монтажные схемы используются для обозначения разводки электрических цепей в здании, широко применяются во время ремонта, чтобы обозначить места прокладки проводки, установки распределительных коробок и вывода точек подключения к приборам и контактам аппаратов.
Монтажная схема
На рисунке выше приведен пример монтажной схемы, как видите, для каждого варианта могут устанавливаться свои условные обозначения, указываемые отдельно. Имеются привязки к каждой конкретной комнате и планируемому электрооборудованию, осветительным приборам и т.д. В дальнейшем она используется не только для монтажных работ, но может применяться и в процессе эксплуатации.
Подключений
Схема подключения используется для указания принципов соединения различных электрических или электронных блоков в единую систему. Иногда предполагается, что блоки имеют территориальное разделение, в других ситуациях они могут находиться в пределах одного распределительного устройства, шинной сборки или стойки. Ее пример приведен на рисунке ниже:
Схема подключения
В зависимости от сложности графического изображения и количества отображаемых подключений оно может дополняться таблицами соединений для пояснения порядка расположения выводов и подключения изделия.
Расположения
Также входит в состав проектной документации и помогает определить местоположения всех частей электроустановки относительно друг друга и других значимых объектов.
Схема расположения
На схеме расположения могут наноситься:
составные части всего объекта, а при необходимости и связи между всеми частями;
соединительные провода, кабели, шнуры и т.д. в упрощенном виде;
наименование каждого элемента, его тип и документ, на основании которого он применяется.
Такое изображение может выполняться как в двухмерном, так и в трехмерном пространстве. Но в любом случае изображение должно соблюдать масштаб по отношению к натурным размерам и расстояниям.
Трехмерная схема расположения
Объединенная
Объединенная схема
Объединенная схема строиться на основании нескольких типов изображений, рассмотренных нами ранее. Такое построение призвано упростить работу электромонтажников или проектировщиков за счет объединения различной информации в единое целое. Но на практике далеко не всегда целесообразно объединять несколько типов графических элементов. Это связанно со сложностью некоторых приборов и устройств, в которых из-за нагромождения элементов довольно сложно объединять разные изображения.
Типы и виды электрических схем, классификация, назначение
Собой электрическая схема представляет обычный документ, в котором правила ГОСТ обозначаются в связи между собой составными частями устройств, работающие за счет протекания электроэнергии. Если говорить простыми словами, то схема – это чертеж, на котором электрик обозначает места установки розеток, проводов и выключателей. В этой статье мы поговорим с вами, какие бывают типы и виды электрических схем, покажем краткое описание и рассмотрим основные характеристики каждого вида по отдельности.
Типы и виды электрических схем: общая класификация
Можно выделить типы и виды электрических схем, вот именно о них мы и попробуем поговорить в этой статье. Итак, согласно ГОСТу бывают следующие виды схем:
Пневматические (П).
Гидравлические (Г).
Электрические (Э).
Газовые (Г).
Вакуумные (В).
Деления (Д).
Комбинированные (К).
Оптические (О).
Кинематические (К).
Энергетические (Р).
Вот такие существуют виды, теперь выделить основные типы электрических схем:
Структурные (1).
Функциональные (2).
Принципиальные (полные) (3).
Соединений (монтажные) (4).
Подключения (5).
Общие (6).
Расположение (7).
Объединенные (8).
Исходя из основных обозначений, вы сможете понять, чем отличается тип от вида. Чтобы вам было понятней, попытаемся рассмотреть на живом примере, есть схема Э3, вот так она выглядит. Узнайте о том, как сделать токопроводящий клей своими руками – эта статья будет полезной для вас.
Как видите, особых проблем на этом этапе возникнуть не должно, все предельно ясно и понятно. Далее мы с вами рассмотрим типы и виды электрических схем их назначение, и разберем каждый вид по отдельности. Хочется сразу заметить, все знать совсем не обязательно, ведь в жизни каждого человека используются несколько.
Назначение электрических схем
Структурная схема
Ее можно назвать самой простой и понятной для восприятия. С помощью нее можно узнать, какие электроустановка работает и из каких основных компонентов она состоит. Вот так она выглядит на фото, как вы понимаете, работать с ней всегда просто и удобно. Да и во время ремонта она всегда будет выступать лучшим помощником для вас, ведь в любой момент можно все прочитать, даже если эта схема была составлена несколько десятков лет назад.
Функциональная
Такая схема по своему назначению практически ничем не отличается от представленной выше. Есть только одно существенное различие – в этой схеме более подробно описываются все составляющие любой цепи. Посмотрите, как выглядит схема функциональная на чертеже.
Принципиальная
Чаще всего принципиальная электрическая схема применяется в сложных распределительных сетях. Только она способна дать самое полное объяснение тому, как работает то, или иное электрооборудование. Она делится на два вида:
Однолинейная.
Полная.
Однолинейная дает понятие о том, как работают первичные или так называемые силовые сети, чертеж у нее довольно простой.
Полная принципиальная схема делится еще на два вида: развернутая и элементарная. В зависимости от сложности электромонтажных работ и делают определенные пояснения. Чтобы вы поняли всю сложность такой схемы, просто посмотрите на ее пример.
Монтажная схема
Ее можно обозначить, как самую популярную, только она может рассказать о том, как нужно делать проводку в доме и где находятся провода. На таком типе схемы обозначают точное расположение элементов цепи, основные способы их соединения и цветовую маркировку. Следующим образом она выглядит.
Предназначение у такой схемы одно – помочь человеку сделать ремонт в своем доме и указать место, где будут или уже проходят все провода.
Объеденная
Данная схема включает в себя сразу несколько типов (документов). Она используется только в крайних ситуациях, когда по-другому невозможно обозначить все важные особенности цепи. Как правило, она используется только на больших предприятиях профессиональными электриками. Так что, сильно в ее суть можете не вникать.
Вот мы с вами и рассмотрели основные типы и виды электрических схем, которые существуют на данный момент. Как вы понимаете, при составлении каждой схемы нужно читать дополнительную информацию, напомним, это только классификация, каждая из них наделена еще своими основными особенностями.
Похожая статья по теме: Защита кабелей и проводов от грызунов, кошек и собак.
Типы электрических схем | Электрика в квартире, ремонт бытовых электроприборов
Просмотров 938 Опубликовано
Обновлено
Все электрические схемы подразделены на несколько типов и каждый уважающий себя электрик просто обязан уметь их читать — понимать для чего они нужны, чем они отличны друг от друга, какую информацию несут, какие условные обозначения применяются на различных типах электрических схем и т.д. Многие люди, даже специалисты в электрике, путают понятия — «виды» и «типы» электросхем.
Виды схем: электрические, пневматические, гидравлические и комбинированные.
Комбинированные электросхемы применяются в проектах автоматизации различных технологических процессов, когда в проектах вместе с различными электрическими двигателями, аппаратами, датчиками одновременно используются элементы пневмоавтоматики и гидравлики. Такие схемы называют комбинированные электропневматические, электропневмогидравлические или электрогидравлические.
Типы электрических схем: функциональные, структурные, принципиальные и монтажные. Также существуют специальные типы схем, например, схемы внешних электрических и трубных проводок, схемы прокладки кабелей. По ним выполняют монтаж и подключение проводок к электрооборудованию и средствам автоматизации.
Самым распространенным типом электрических схем являются схемы принципиальные. Они дают четкое представление о работе электроустановки, т. к. на данных схемах показывают все электрические цепи. На принципиальных схемах условными обозначениями изображаются все электрические элементы, аппараты и устройства с учетом реальной последовательности их работы. Все элементы на принципиальных схемах имеют буквенно-цифровые обозначения, которые выполняются согласно ГОСТ.
Как правило, схемы имеют дополнения: различные диаграммами и таблицами переключения контактов, которые поясняют порядок срабатывания сложных элементов, например, многопозиционных переключателей.
Схемы электрические принципиальные могут быть выполнены совмещенным или разнесенным способом. Совмещенным способом обычно выполняют относительно несложные принципиальные схемы. Схемы, в которых имеется несколько двигателей и развитая схема управления, в большинстве случаев выполняют разнесенным способом.
Для чтения принципиальных схем необходимо знать алгоритм функционирования схемы, понимать принцип действия приборов, аппаратов и систем автоматизации, на базе которых построена принципиальная схема.
Используя принципиальную схему, можно выполнить проверку правильности электрических соединений при монтаже и наладке электрооборудования. Данные схемы незаменимы в эксплуатации и поиске неисправностей при ремонте.
На основе электрических принципиальных схем разрабатываются монтажные схемы. На этих схемах показывается реальное расположение электродвигателей, электрических аппаратов и устройств. Все элементы на монтажных схемах выполняются аналогично по тем же ГОСТ, как и на схемах принципиальных.
Все провода на монтажной схеме имеют свой уникальный номер, который после монтажа наносится на электрический провод. На таких схемах провода идущие в одном направлении часто объединяют в жгуты или пучки и показывают одной толстой линией.
Если на принципиальных схемах отдельные элементы одного и того же аппарата могут находится в разных частях схемы, например, катушка пускателя — в цепях управления, а контакты в силовых цепях, то на монтажной схеме все элементы того же пускателя располагаются рядом. При этом выводы аппарата на схеме нумеруются таким же образом, как на реальном аппарате.
Существует несколько вариантов выполнения монтажных схем. Самый популярный из них — это адресный метод. В этом методе провода на схемах не показывают, а только обозначают номерами около выводов электрических аппаратов. Хотя такую схему и проще выполнить при использовании компьютерных программ, она получается существенно сложнее и часто приводит к ошибкам при монтаже.
Кроме электрических принципиальных и монтажных схем существуют еще структурные и функциональные схемы. Они помогают разобраться с общим принципом действия какого-либо сложного электроустройства или отдельного его элемента. Структурные схемы от функциональных отличаются тем, что в них определяются и обозначаются основные функциональные части устройства, а на на функциональных схемах объясняются процессы, которые в них протекают, т.е. разъясняется принцип работы устройства.
Например, такие схемы очень популярны при описании принципа работы сложных электронных устройств. В этом случае развернутая принципиальная схема может только запутать и испугать, особенно не опытных электриков, которые в большинстве своем очень бояться различной электроники. А так, разобравшись по структурной схеме из каких отдельных блоков состоит устройство, как эти блоки между собой взаимодействуют, поняв по функциональной схеме как работают конкретные блоки и элементы устройства и обратившись уже затем к проблемной части на принципиальной схеме, можно быстро решить любую возникшую проблему.
Существуют также объединенные схемы. На таких схемах может быть показаны схемы нескольких типов, например электрическая принципиальная и монтажная. Структурная схема может быть совмещена с функциональной. И т.д.
Определение электрической схемы звучит примерно так: это принципиальная схема, графическое изображение, с помощью которого отображаются связи между отдельными элементами электрического устройства, которые работают за счет протекания электротока, используя условные графические, а также цифровые и буквенные обозначения. В данном случае работают правила ГОСТ. Проще говоря, в такой схеме электрик обозначает места установки розеток, выключателей, силового кабеля и провода. Разберемся, какие же бывают виды электрических схем и каковы их основные характеристики.
Виды электрических схем, классификация
Данные чертежи можно разделить по видам и типам. Так, согласно правилам, выделяют электросхемы таких видов: пневматические, электрические схемы, газовые, гидравлические, комбинированные, вакуумные, кинематические, оптические, энергетические. Основные типы электрических схем представлены: — Схемы структурные; — Схемы функциональные; — Схемы принципиальные; — Схемы общие; — Схемы подключения и расположения; — Схемы объединенные. В общем-то, уже исходя из названия, становится понятным основное назначение документов. Дополнительно разберем каждый вид по отдельности для того, чтобы иметь общее представление и понимание.
Электросхемы. Виды электрических схем. Назначение.
Схема структурная. Проста и понятна для восприятия, удобна для работы. Это основной источник информации для ознакомления с основными составными частями электроустановки. Такой документ обязательно пригодится в доме при проведении ремонта.
Схема функциональная. Назначение этого чертежа практически не отличается от вышеописанного. Только одно существенное различие состоит в том, что в ней описываются более подробно все составные цепи.
Схема принципиальная. Такие электросхемы применяются там, где присутствуют сложные распределительные сети и есть необходимость составить полную картину работы того или иного оборудования. При этом, данные чертежи могут быть двух видов: однолинейными и полными. Однолинейные дают понимание работы силовых первичных сетей.
Полные же схемы могут быть развернутыми или элементарными. Как правило, к таким сложным схемам всегда прилагаются пояснения.
Схемы монтажные. Самый популярный вид документа, который подсказывает, как провести монтаж проводки в помещении, а также указывает на то, где находятся провода. Основные правила обозначения схем: наличие расположения элементов цепи, виды соединений, цветовая маркировка. Главная задача – облегчить человеку проведение ремонта и предупредить повреждение уже существующей проводки.
Схема объединенная.Как говорит уже само название, данный вид документа соединяет в себе несколько. Используется там, где есть необходимость обозначения всех важных особенностей электроцепи. Так, это важно, например, на больших предприятиях при работе профессиональных электриков.
Вот таким образом представлены основные виды электрических схем. Конечно, любой из документов имеет свои особенности и для правильного составления требует наличия дополнительных знаний.
Автор: МЕГА КАБЕЛЬ
Виды и типы электрических схем, чем отличается чертеж от схемы
Электрическая схема — документ, иллюстрирующий условные изображения или обозначения функциональных элементов оборудования, зависящих от электроэнергии и взаимосвязи с другими составляющими. Основные виды схем обеспечивают помощь в подсоединении устройств и поиске неполадок в цепи. Обозначаются изображения шифром, включающим букву «Э» и цифрой, соответствующей классификации типов чертежей.
Классификация
О том, какие бывают схемы, их классификацию, термины и определения устанавливает ГОСТ 2. 701 — 84, согласно действующему стандарту конструктивные изображения электроцепи в зависимости от области применения разделяются на виды и типы.
Электрическая цепь
Основные виды электрических схем по ГОСТ бывают:
электрическими;
газовыми;
гидравлическими;
энергетическими;
деления;
пневматическими;
кинематическими;
комбинированными;
вакуумными;
оптическими.
Типы электрических схем составляют следующие группы:
Изображения группы 1 (объединенные Э0, структурные Э1, функциональные Э2) дают общие сведения об электрических составляющих объекта, принципе работы и взаимосвязях. Разработка документов проводится на этапе проектирования. Полученные чертежи служат основой для создания иллюстраций дополнительных групп.
Структурная электросхема
Технические изображения группы 2 (принципиальные Э3) определяют полный состав и детальное изучение принципа работы объекта. Служат для наладки, регулировки, контроля, эксплуатации и ремонта деталей.
Классификация схем группы 3 (монтажные чертежи Э4, подключения Э5, общие изображения Э6) информирует об электрических соединениях структурных элементов объекта или конструкции в целом. Прокладка и крепление, наладка проводников на объекте выполняются с использованием схем третьей группы. Контроль, эксплуатация объектов определяется документами общего назначения.
Иллюстрации группы 4 (Э7) помогают узнать относительное расположение объекта, его конструктивных элементов. Группу составляют чертежи электрического оборудования, энергообеспечения и связи, пользуются документами при изготовлении другой конструкторской документации, подготовке и эксплуатации объектов.
Схема электрическая расположения Э7
Важно! Правила изготовления электросхем для различных объектов регламентирует ГОСТ 2.702-75, условные обозначения сообщает ГОСТ 2.710-81.
Назначение
Схемы являются конструкторскими документами и содержат важные сведения для проектирования, разработки, сборки, регулирования и эксплуатации приборов.
Изображения отдельных электроцепей имеют различные предназначения:
при проектировании позволяют определить конструктивные особенности изделия;
при производстве — помогают учесть структуру предмета, подобрать технологию изготовления, монтажа и контроля продукта;
при эксплуатации — поиск неполадок, ремонта и техобслуживания приборов.
Для более полного понимания работы электросистем нужно изучить основные виды и назначение схем.
Как читать электросхемы
Объединенная
Схема объединяет несколько видов и типов чертежей, общее изображение позволяет обозначить значимые особенности цепи. Используется в производственных мощах с применением электрических, гидравлических, пневматических и кинематических элементов. Отдельные устройства, их связи изображают на одном объединенном изображении. Допускается также указывать на чертеже элементы и приборы, не включенные в оборудование, но необходимые для пояснения его принципов работы.
Обратите внимание! Графические обозначения дополнительных устройств отделяют на схеме штрих-пунктиром толщиной, аналогичной линиям связи, указывают местоположение деталей, разъяснения.
Наглядный пример общей схемы
Структурная
Структурную схему разрабатывают на старте проектирования с целью определения основных функциональных устройств конструкции, назначения взаимосвязи деталей. Материал отражает принцип действия системы в общих чертах. Функциональные части чертежа представлены прямоугольниками или условными графическими обозначениями. Названия, типы и обозначения вписаны в геометрические фигуры.
Важно! Действительное размещение структурных элементов на схеме не учитывается, способ связи не раскрывается.
Направление процесса, протекающего в системе, обозначено стрелками, соединяющими функциональные детали (прямоугольники с названиями). Структурные элементы простых устройств расположены на схеме в виде цепочки, соответствующей ходу рабочих процессов в направлении слева направо. При наличии нескольких рабочих каналов, их отображают в виде параллельных горизонтальных строк. Порядок чтения со стрелками и поясняющими надписями позволяет разобраться в структурной электрической схеме даже новичку.
Структурный чертеж
Функциональная
Изображение содержит рабочие элементы объекта, функциональные связи деталей, технические характеристики и параметры в характерных точках, письменные пояснения. Для сложных систем требуется несколько функциональных схем с пояснением происходящих процессов в соответствующих режимах работы. Количество функциональных чертежей, уровень детализации и объем информации определяется проектировщиком с учетом особенностей объекта.
Регламента по созданию условных графических обозначений нет (допускается использование прямоугольников с надписями), действуют только общие требования к оформлению конструкторских или технологических документов.
Функциональная электроцепь Э2
Монтажная
Монтажные схемы показывают действительное местоположение компонентов внутри и снаружи объекта. Чертежи создают для создания радиосистем, электрических шкафов, бытовых устройств. Так, электросхема проводки квартиры позволит рассмотреть точки монтажа розеток, светильников, люстры.
Список компонентов монтажного чертежа включает радиодетали, узлы и компоненты, не соединенных между собой дорожками. На выводах устройств указан маршрут (буквенно-цифровые обозначения, указывающие на детали, рекомендуемые для соединения). Разработке монтажного рисунка предшествует принципиальная схема.
Монтажная электросхема квартиры
Принципиальная
Основное назначение принципиальных электросхем — полное и наглядное отображение взаимной связи отдельных приборов, элементов автоматики и дополнительной аппаратуры, оставляющей функциональные узлы автономных систем, с учетом последовательности работы и принципа действия. Использование чертежей упрощает пуско-наладочные работы и эксплуатацию оборудования. Схематические изображения систем также выступают основой для построения монтажных чертежей, таблиц щитов, пультов, наглядного отображения принципа подсоединения внешних проводок, подключения деталей.
Разработка принципиальных изображений согласована с алгоритмами действия отдельных узлов: контрольных, сигнализационных, регулировочных и управленческих. Также учитываются требования, предъявляемые к объекту. Условный вид схем позволяет рассмотреть приборы, аппараты, линии связи отдельных элементов, блоки, модули устройств.
Отсутствие сведений о геометрических свойствах предметов, полноты и метрической определенности, позволяющей воспроизвести деталь — основные признаки того, чем отличаются чертежи от схем. Электросхемы в зависимости от назначения, не полностью отражают геометрические характеристики изделий или вообще не отображают формы и размеры предметов. В электротехнике, радиоэлектронике и связи электросхемы обычно иллюстрируют принцип действия устройства.
Существуют различные типы электрических схем, профессиональные электрики или любители должны понимать назначение и отличия чертежей, различать шифры и читать информацию на изображениях.
Электрическая схема представляет собой графическое изображение
электрических цепей, состоящих из электрических машин, аппаратов,
соединительных проводов и других элементов. В зависимости от назначения
электрические схемы электроприводов, в том числе лифтовых,
подразделяются на структурные, функциональные, принципиальные, общие,
схемы соединений, подключений и расположений.
В конструкторской документации на лифты используются в основном
структурные, функциональные и принципиальные схемы, а также схемы
соединений и подключений.
Структурные схемы определяют назначение отдельных функциональных частей
(узлов) систем электропривода и автоматики лифтов, а также их основные
взаимосвязи. Элементы схемы выполняют в виде прямоугольников, внутри
которых указывают наименования функциональных частей и линий связи между
ними.
Функциональные схемы разъясняют принцип действия или процессы,
протекающие в отдельных функциональных частях (узлах) систем
электропривода и автоматики лифтов. На такой схеме изображают
функциональные части (узлы) системы, участвующие в определенном
процессе, и связи между ними.
Структурные и функциональные схемы составляют на стадиях, предшествующих
разработке. Они позволяют получить общее представление о принципах
построения системы.
Схемы соединений (монтажные) показывают
электрические соединения составных частей и отдельных элементов систем
электропривода и автоматики лифтов. Такие схемы определяют провода,
жгуты, кабели и шины, при помощи которых выполняются соединения, а также
места ввода и присоединения (зажимы и клеммы).
Различают схемы внутренних и внешних соединений. Первые показывают
соединения между элементами (деталями) отдельного устройства или
аппарата (например, электронного реле времени, кнопочного поста
управления и др.), вторые — между отдельными устройствами и элементами,
входящими в изделие, т. е. между аппаратами, блоками и другими деталями,
расположенными на панели или в шкафу управления (НКУ).
Элементы в схемах внутренних соединений изображают с помощью условных
графических обозначений, а устройства и аппараты в схемах внешних
соединений — в виде прямоугольников или очертаний разной формы с
входными и выходными клеммами для присоединения проводов. Схемы
соединений применяются при изготовлении и ремонте электрооборудования и
электроаппаратов (НКУ, посты управления, различные платы и другое
оборудование).
Схемы подключений показывают внешние соединения составных частей систем
электропривода и автоматики лифта (НКУ, электродвигатели, вызывные и
приказные аппараты, выключатели и другое электрооборудование). Кроме
того, они определяют провода, жгуты и кабели, при помощи которых
осуществляется подключение, а также входные и выходные зажимы и клеммы.
Такие схемы используются при монтаже, ремонте и модернизации лифтов.
Электрооборудование и электроаппараты на этих схемах изображают в виде
прямоугольников с входными и выходными клеммами.
Принципиальные схемы лифтов определяют полный состав
электрооборудования, электроаппаратов, устройств, функциональных частей
и отдельных элементов систем электропривода и автоматики лифтов, а также
связи между ними.
Принципиальной схемой пользуются при изучении работы системы
электропривода и автоматики лифта, а также при его наладке, регулировке,
устранении неисправностей и ремонте. Такие схемы разрабатывают также на
отдельное электрооборудование лифта (НКУ, блоки и панели управления и
др.). Элементы на принципиальной схеме изображают с помощью условных
графических обозначений в соответствии с Единой системой конструкторской
документации (ЕСКД). Для упрощения начертания схемы условные графические
обозначения элементов допускается вычерчивать на схеме повернутыми на
угол, кратный 90°, или в зеркальном изображении.
Каждому элементу принципиальной схемы присваивается
буквенно-цифровое позиционное обозначение. Все элементы изображают для
устройств, находящихся в отключенном состоянии, используя совмещенный и
разнесенный способы. При совмещенном способе условные графические
изображения каждого аппарата отображают его реальную конструкцию, причем
все электрические детали (части) данного аппарата показаны в одном
месте, а рядом с ними расположены буквенно-цифровые обозначения.
В принципиальных электрических схемах лифтов обычно применяют
разнесенный способ, согласно которому элементы одного вида
электрооборудования располагают в разных цепях схемы в соответствии с их
электрическими соединениями; это упрощает начертание схемы, обеспечивает
большую наглядность и облегчает чтение цепей, состоящих из большого
числа электрических контактов и элементов разных аппаратов или
устройств. При вычерчивании условного графического обозначения элемента
разнесенным способом позиционное обозначение, присвоенное электрическому
оборудованию, аппарату или устройству (реле, контактор, кнопка,
переключатель и др.), проставляют около каждого его элемента сверху или
слева от изображения. Участки цепи, разделенные контактами аппаратов,
обмотками реле, контакторов, электрических машин и другими элементами,
должны иметь разную маркировку, выполненную арабскими цифрами и буквами
одного размера.
Условные графические и буквенно-цифровые обозначения, используемые в
электрических схемах лифтов с релейно-контакторными НКУ, приведены в
подразд. 3.6.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит принципиальное отличие структурной электрической схемы
от функциональной?
3. Как изображают элементы на принципиальных электрических схемах?
4. Чем отличаются совмещенный и разнесенный способы изображения
аппаратов и другого электрооборудования на принципиальных электрических
схемах лифтов?
5. Как проставляются буквенно-цифровые условные обозначения элементов на
принципиальных электрических схемах лифтов при совмещенном и разнесенном
способах изображения?
6. В каких случаях участки цепи принципиальной электрической схемы
должны иметь разную маркировку?
7. Каким способом на схеме соединений могут изображаться
электрооборудование и электроаппараты?
8. На какой угол можно поворачивать условные графические изображения при
вычерчивании электрической схемы?
Как читать электрические схемы. Виды электрических схем
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Любое радиотехническое или электротехническое устройство состоит из определенного количества различных электро- и радиоэлементов (радиодеталей). Возьмем, к примеру, самый обычный утюг: в нем есть регулятор температуры, лампочка, нагревательный элемент, предохранитель, провода и штепсельная вилка.
Утюг представляет собой электротехническое устройство, собранное из специального набора радиоэлементов, обладающих определенными электрическими свойствами, где работа утюга основана на взаимодействии этих элементов между собой.
Для осуществления взаимодействия радиоэлементы (радиодетали) соединяются друг с другом электрически, а в некоторых случаях их размещают на небольшом расстоянии друг от друга и взаимодействие происходит путем образованной между ними индуктивной или емкостной связи.
Самый простой способ разобраться в устройстве утюга — это сделать его точную фотографию или рисунок. А чтобы представление было исчерпывающим можно сделать несколько фотографий внешнего вида крупным планом с разных ракурсов, и несколько фотографий внутреннего устройства.
Однако, как Вы заметили, этот способ представления об устройстве утюга нам вообще ничего не дает, так как на фотографиях видна только общая картинка о деталях утюга. А из каких радиоэлементов он состоит, какое их назначение, что они представляют, какую функцию в работе утюга выполняют и как связаны между собой электрически нам не понятно.
Вот поэтому, чтобы иметь представление, из каких радиоэлементов состоят подобные электрические устройства, разработали условные графические обозначения радиодеталей. А чтобы понимать, из каких деталей составлено устройство, как эти детали взаимодействуют друг с другом и какие при этом протекают процессы, были разработаны специальные электрические схемы.
Электрическая схема представляет собой чертеж, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части (радиоэлементы) электрического устройства и соединения (связи) между ними. То есть электрическая схема показывает, как осуществляется соединение радиоэлементов между собой.
Радиоэлементами электрических устройств могут являться резисторы, лампы, конденсаторы, микросхемы, транзисторы, диоды, выключатели, кнопки, пускатели и т.д., а соединения и связи между ними могут быть выполнены монтажным проводом, кабелем, разъемным соединением, дорожками печатных плат и т.д.
Электрические схемы должны быть понятны всем кому приходится с ними работать, и потому их выполняют в стандартных условных обозначениях и применяют по определенной системе, установленной государственными стандартами: ГОСТ 2.701-2008; ГОСТ 2.710-81; ГОСТ 2.721-74; ГОСТ 2.728-74; ГОСТ 2.730-73.
Различают три основных вида схем: структурные, принципиальные электрические, схемы электрических соединений (монтажные).
Структурная схема (функциональная) разрабатывается на первых этапах проектирования и предназначена для общего ознакомления с принципом работы устройства. На схеме прямоугольниками, треугольниками или символами изображаются основные узлы или блоки устройства, которые между собой связываются линиями со стрелками, указывающими направление и последовательность соединений друг с другом.
Принципиальная электрическая схема определяет, из каких радиоэлементов (радиодеталей) состоит электро- или радиотехническое устройство, как эти радиодетали связаны между собой электрически, и как они взаимодействуют друг с другом. На схеме детали устройства и порядок их соединения изображают условными знаками, символизирующими эти детали. И хотя принципиальная схема не дает представления о габаритах устройства и размещении его деталей на монтажных платах, щитах, панелях и т.п., зато она позволяет детально разобраться в его принципе работы.
Схема электрических соединений или ее еще называют монтажная схема, представляет собой упрощенный конструктивный чертеж, изображающий электрическое устройство в одной или нескольких проекциях, на котором показываются электрические соединения деталей между собой. На схеме изображаются все радиоэлементы, входящие в состав устройства, их точное расположение, способы соединения (провода, кабели, жгуты), места присоединений, а также входные и выходные цепи (соединители, зажимы, платы, разъемы и т.п.). Изображения деталей на схемах даются в виде прямоугольников, условных графических обозначений, или в виде упрощенных рисунков реальных деталей.
Разница между структурной, принципиальной и монтажной схемой будет показана дальше на конкретных примерах, но главный упор мы будем делать на принципиальные электрические схемы.
Если внимательно рассмотреть принципиальную схему любого электрического устройства, то можно заметить, что условные обозначения некоторых радиодеталей часто повторяются. Подобно тому, как слово, фраза или предложение состоят из чередующихся в определенном порядке букв собранных в слова, так и электрическая схема состоит из чередующихся в определенном порядке отдельных условных графических обозначений радиоэлементов и их групп.
Условные графические обозначения радиоэлементов образуются из простейших геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, треугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по системе, предусмотренной стандартом ЕСКД (единая система конструкторской документации), дает возможность легко изобразить радиодетали, приборы, электрические машины, линии электрической связи, виды соединений, род тока, способы измерения параметров и т.п.
В качестве графического обозначения радиоэлементов взято их предельно упрощенное изображение, в котором либо сохранены их наиболее общие и характерные черты, либо подчеркнут их основной принцип действия.
Например. Обычный резистор представляет собой керамическую трубку, на поверхность которой нанесен токопроводящий слой, обладающий определенным электрическим сопротивлением. Поэтому на электрических схемах резистор так и обозначают в виде прямоугольника, символизирующего форму трубки.
Благодаря такому принципу построения запоминание условных графических обозначений не представляет особого труда, а составленная схема получается удобной для чтения. И для того, чтобы научиться читать электрические схемы, прежде всего, нужно изучить условные обозначения, так сказать «азбуку» электрических схем.
На этом мы закончим. В следующей части разберем три основных вида электрических схем, с которыми Вам часто придется сталкиваться при разработке или повторении радиоэлектронной или электротехнической аппаратуры. Удачи!
Электрическая схема — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Схема представляет собой замкнутый контур состоит из компонентов схемы, в которых текут электроны от источника напряжения или тока. Если схема состоит из электрических компонентов, таких как резистор, конденсатор, катушка индуктивности и т. Д., То она будет называться Электрическая цепь , а если схема состоит из любых компонентов электронной схемы, таких как диод, транзистор и т. Д., То она будет называться электронной схемой . схема .Таким образом, электронные схемы могут состоять как из электрических компонентов , так и из электронных схем , но электрическая цепь будет иметь только электрические компоненты.
Точка, где эти электроны входят в электрическую цепь, называется «источником» электронов. Точка, в которой электроны покидают электрическую цепь, называется «возвратной» или «землей». Точка выхода называется «возвращением», потому что электроны всегда попадают в источник, когда они завершают свой путь в электрической цепи.
Часть электрической цепи, которая находится между начальной точкой электронов и точкой, где они возвращаются к источнику, называется «нагрузкой» электрической цепи. Нагрузка электрической цепи может быть такой же простой, как нагрузка на бытовые приборы, такие как холодильники, телевизоры или лампы, или более сложной, например, нагрузка на выходе гидроэлектростанции.
В цепях используется два вида электроэнергии: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).Переменный ток часто питает большие приборы и двигатели и вырабатывается электростанциями. Постоянный ток питает автомобили, работающие от батарей, и другие машины и электронику. Преобразователи могут преобразовывать переменный ток в постоянный и наоборот. Для передачи постоянного тока высокого напряжения используются большие преобразователи.
Экспериментальная электронная схема
В электронных схемах обычно используются источники постоянного тока. Нагрузка электронной схемы может состоять из нескольких резисторов, конденсаторов и лампы, соединенных вместе, чтобы создать вспышку в камере.Или электронная схема может быть сложной, соединяя тысячи резисторов, конденсаторов и транзисторов. Это может быть интегральная схема, такая как микропроцессор в компьютере.
Резисторы и другие элементы схемы можно соединять последовательно или параллельно. Сопротивление в последовательных цепях — это сумма сопротивлений.
Цепь или электрическая схема — это визуальное отображение электрической цепи. Электрические и электронные схемы могут быть сложными. Составление чертежа соединений всех компонентов в нагрузке схемы упрощает понимание того, как соединяются компоненты схемы.Чертежи электронных схем называются «принципиальными схемами». Чертежи электрических цепей называются «электрическими схемами». Как и другие диаграммы, эти диаграммы обычно рисуются чертежниками, а затем распечатываются. Диаграммы также могут быть созданы в цифровом виде с использованием специализированного программного обеспечения.
Схема — это схема электрической цепи. Схемы — это графические изображения основных соединений в цепи, но они не являются реалистичными изображениями цепи. На схемах используются символы для обозначения компонентов в цепи.Условные обозначения используются в схеме, чтобы обозначить, как течет электричество. Мы используем обычное соглашение: от положительной клеммы к отрицательной. Реальный путь перетока электроэнергии — от отрицательной клеммы к положительной.
На принципиальных схемах используются специальные символы. Символы на чертежах показывают, как соединяются между собой такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, изоляторы, двигатели, розетки, фонари, переключатели и другие электрические и электронные компоненты. Диаграммы очень помогают, когда рабочие пытаются выяснить, почему схема работает некорректно.
Ток, протекающий в электрической или электронной цепи, может внезапно возрасти при выходе из строя какого-либо компонента. Это может вызвать серьезное повреждение других компонентов цепи или создать опасность возгорания. Для защиты от этого в цепь можно подключить предохранитель или устройство, называемое «автоматический выключатель». Автоматический выключатель размыкает или «разрывает» цепь, когда ток в этой цепи становится слишком высоким, или предохранитель «перегорает». Это дает защиту.
Прерывание от замыкания на землю (G.F.I.) устройства [изменить | изменить источник]
Стандартный возврат для электрических и электронных цепей — заземление. Когда электрическое или электронное устройство выходит из строя, оно может размыкать обратную цепь на землю. Пользователь устройства может стать частью электрической цепи устройства, обеспечив обратный путь для электронов через тело пользователя вместо заземления цепи. Когда наше тело становится частью электрической цепи, пользователь может быть серьезно шокирован или даже убит электрическим током.
Чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током и возможность поражения электрическим током, устройства прерывания замыкания на землю обнаруживают обрыв цепи на землю в подключенных электрических или электронных устройствах. При обнаружении обрыва цепи заземления G.F.I. устройство немедленно открывает источник напряжения для устройства. G.F.I. устройства похожи на автоматические выключатели, но предназначены для защиты людей, а не компонентов цепей.
Короткие замыкания — это цепи, которые возвращаются к источнику питания неиспользованным или с той же мощностью, что и на выходе.Обычно они перегорают, но иногда этого не происходит. Это может привести к возгоранию электрического тока.
Электрическая схема — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Схема представляет собой замкнутый контур состоит из компонентов схемы, в которых текут электроны от источника напряжения или тока. Если схема состоит из электрических компонентов, таких как резистор, конденсатор, катушка индуктивности и т. Д., То она будет называться Электрическая цепь , и если схема состоит из любых компонентов электронной схемы, таких как диод, транзистор и т. Д.тогда она будет называться Электронная схема . Таким образом, электронные схемы могут состоять как из электрических компонентов , так и из электронных схем , но электрическая цепь будет иметь только электрические компоненты.
Точка, где эти электроны входят в электрическую цепь, называется «источником» электронов. Точка, в которой электроны покидают электрическую цепь, называется «возвратной» или «землей». Точка выхода называется «возвращением», потому что электроны всегда попадают в источник, когда они завершают свой путь в электрической цепи.
Часть электрической цепи, которая находится между начальной точкой электронов и точкой, где они возвращаются к источнику, называется «нагрузкой» электрической цепи. Нагрузка электрической цепи может быть такой же простой, как нагрузка на бытовые приборы, такие как холодильники, телевизоры или лампы, или более сложной, например, нагрузка на выходе гидроэлектростанции.
В цепях используется два вида электроэнергии: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).Переменный ток часто питает большие приборы и двигатели и вырабатывается электростанциями. Постоянный ток питает автомобили, работающие от батарей, и другие машины и электронику. Преобразователи могут преобразовывать переменный ток в постоянный и наоборот. Для передачи постоянного тока высокого напряжения используются большие преобразователи.
Экспериментальная электронная схема
В электронных схемах обычно используются источники постоянного тока. Нагрузка электронной схемы может состоять из нескольких резисторов, конденсаторов и лампы, соединенных вместе, чтобы создать вспышку в камере.Или электронная схема может быть сложной, соединяя тысячи резисторов, конденсаторов и транзисторов. Это может быть интегральная схема, такая как микропроцессор в компьютере.
Резисторы и другие элементы схемы можно соединять последовательно или параллельно. Сопротивление в последовательных цепях — это сумма сопротивлений.
Цепь или электрическая схема — это визуальное отображение электрической цепи. Электрические и электронные схемы могут быть сложными. Составление чертежа соединений всех компонентов в нагрузке схемы упрощает понимание того, как соединяются компоненты схемы.Чертежи электронных схем называются «принципиальными схемами». Чертежи электрических цепей называются «электрическими схемами». Как и другие диаграммы, эти диаграммы обычно рисуются чертежниками, а затем распечатываются. Диаграммы также могут быть созданы в цифровом виде с использованием специализированного программного обеспечения.
Схема — это схема электрической цепи. Схемы — это графические изображения основных соединений в цепи, но они не являются реалистичными изображениями цепи. На схемах используются символы для обозначения компонентов в цепи.Условные обозначения используются в схеме, чтобы обозначить, как течет электричество. Мы используем обычное соглашение: от положительной клеммы к отрицательной. Реальный путь перетока электроэнергии — от отрицательной клеммы к положительной.
На принципиальных схемах используются специальные символы. Символы на чертежах показывают, как соединяются между собой такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, изоляторы, двигатели, розетки, фонари, переключатели и другие электрические и электронные компоненты. Диаграммы очень помогают, когда рабочие пытаются выяснить, почему схема работает некорректно.
Ток, протекающий в электрической или электронной цепи, может внезапно возрасти при выходе из строя какого-либо компонента. Это может вызвать серьезное повреждение других компонентов цепи или создать опасность возгорания. Для защиты от этого в цепь можно подключить предохранитель или устройство, называемое «автоматический выключатель». Автоматический выключатель размыкает или «разрывает» цепь, когда ток в этой цепи становится слишком высоким, или предохранитель «перегорает». Это дает защиту.
Прерывание от замыкания на землю (G.F.I.) устройства [изменить | изменить источник]
Стандартный возврат для электрических и электронных цепей — заземление. Когда электрическое или электронное устройство выходит из строя, оно может размыкать обратную цепь на землю. Пользователь устройства может стать частью электрической цепи устройства, обеспечив обратный путь для электронов через тело пользователя вместо заземления цепи. Когда наше тело становится частью электрической цепи, пользователь может быть серьезно шокирован или даже убит электрическим током.
Чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током и возможность поражения электрическим током, устройства прерывания замыкания на землю обнаруживают обрыв цепи на землю в подключенных электрических или электронных устройствах. При обнаружении обрыва цепи заземления G.F.I. устройство немедленно открывает источник напряжения для устройства. G.F.I. устройства похожи на автоматические выключатели, но предназначены для защиты людей, а не компонентов цепей.
Короткие замыкания — это цепи, которые возвращаются к источнику питания неиспользованным или с той же мощностью, что и на выходе.Обычно они перегорают, но иногда этого не происходит. Это может привести к возгоранию электрического тока.
Электрическая схема — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Схема представляет собой замкнутый контур состоит из компонентов схемы, в которых текут электроны от источника напряжения или тока. Если схема состоит из электрических компонентов, таких как резистор, конденсатор, катушка индуктивности и т. Д., То она будет называться Электрическая цепь , и если схема состоит из любых компонентов электронной схемы, таких как диод, транзистор и т. Д.тогда она будет называться Электронная схема . Таким образом, электронные схемы могут состоять как из электрических компонентов , так и из электронных схем , но электрическая цепь будет иметь только электрические компоненты.
Точка, где эти электроны входят в электрическую цепь, называется «источником» электронов. Точка, в которой электроны покидают электрическую цепь, называется «возвратной» или «землей». Точка выхода называется «возвращением», потому что электроны всегда попадают в источник, когда они завершают свой путь в электрической цепи.
Часть электрической цепи, которая находится между начальной точкой электронов и точкой, где они возвращаются к источнику, называется «нагрузкой» электрической цепи. Нагрузка электрической цепи может быть такой же простой, как нагрузка на бытовые приборы, такие как холодильники, телевизоры или лампы, или более сложной, например, нагрузка на выходе гидроэлектростанции.
В цепях используется два вида электроэнергии: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).Переменный ток часто питает большие приборы и двигатели и вырабатывается электростанциями. Постоянный ток питает автомобили, работающие от батарей, и другие машины и электронику. Преобразователи могут преобразовывать переменный ток в постоянный и наоборот. Для передачи постоянного тока высокого напряжения используются большие преобразователи.
Экспериментальная электронная схема
В электронных схемах обычно используются источники постоянного тока. Нагрузка электронной схемы может состоять из нескольких резисторов, конденсаторов и лампы, соединенных вместе, чтобы создать вспышку в камере.Или электронная схема может быть сложной, соединяя тысячи резисторов, конденсаторов и транзисторов. Это может быть интегральная схема, такая как микропроцессор в компьютере.
Резисторы и другие элементы схемы можно соединять последовательно или параллельно. Сопротивление в последовательных цепях — это сумма сопротивлений.
Цепь или электрическая схема — это визуальное отображение электрической цепи. Электрические и электронные схемы могут быть сложными. Составление чертежа соединений всех компонентов в нагрузке схемы упрощает понимание того, как соединяются компоненты схемы.Чертежи электронных схем называются «принципиальными схемами». Чертежи электрических цепей называются «электрическими схемами». Как и другие диаграммы, эти диаграммы обычно рисуются чертежниками, а затем распечатываются. Диаграммы также могут быть созданы в цифровом виде с использованием специализированного программного обеспечения.
Схема — это схема электрической цепи. Схемы — это графические изображения основных соединений в цепи, но они не являются реалистичными изображениями цепи. На схемах используются символы для обозначения компонентов в цепи.Условные обозначения используются в схеме, чтобы обозначить, как течет электричество. Мы используем обычное соглашение: от положительной клеммы к отрицательной. Реальный путь перетока электроэнергии — от отрицательной клеммы к положительной.
На принципиальных схемах используются специальные символы. Символы на чертежах показывают, как соединяются между собой такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, изоляторы, двигатели, розетки, фонари, переключатели и другие электрические и электронные компоненты. Диаграммы очень помогают, когда рабочие пытаются выяснить, почему схема работает некорректно.
Ток, протекающий в электрической или электронной цепи, может внезапно возрасти при выходе из строя какого-либо компонента. Это может вызвать серьезное повреждение других компонентов цепи или создать опасность возгорания. Для защиты от этого в цепь можно подключить предохранитель или устройство, называемое «автоматический выключатель». Автоматический выключатель размыкает или «разрывает» цепь, когда ток в этой цепи становится слишком высоким, или предохранитель «перегорает». Это дает защиту.
Прерывание от замыкания на землю (G.F.I.) устройства [изменить | изменить источник]
Стандартный возврат для электрических и электронных цепей — заземление. Когда электрическое или электронное устройство выходит из строя, оно может размыкать обратную цепь на землю. Пользователь устройства может стать частью электрической цепи устройства, обеспечив обратный путь для электронов через тело пользователя вместо заземления цепи. Когда наше тело становится частью электрической цепи, пользователь может быть серьезно шокирован или даже убит электрическим током.
Чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током и возможность поражения электрическим током, устройства прерывания замыкания на землю обнаруживают обрыв цепи на землю в подключенных электрических или электронных устройствах. При обнаружении обрыва цепи заземления G.F.I. устройство немедленно открывает источник напряжения для устройства. G.F.I. устройства похожи на автоматические выключатели, но предназначены для защиты людей, а не компонентов цепей.
Короткие замыкания — это цепи, которые возвращаются к источнику питания неиспользованным или с той же мощностью, что и на выходе.Обычно они перегорают, но иногда этого не происходит. Это может привести к возгоранию электрического тока.
Что такое электрическая цепь?
Электрическая схема представляет собой соединение электрических компонентов. Электрическая цепь состоит из батарей, резисторов, катушек индуктивности, конденсаторов, переключателей или транзисторов. Электрическая сеть состоит из замкнутого контура. Цепь — это замкнутый путь, по которому электроны текут по проволоке. Пока медная проволока находится в свободном доступе, электроны дрейфуют между атомами, но никогда не покидают медь.
Однако, когда мы подключаем этот медный провод к батарее, свободные электроны будут двигаться к положительному полюсу батареи. Эта толкающая сила называется Электродвижущая сила (E.M.F). E.M.F. выражается в вольтах. И обычно это называется напряжением. В результате этого напряжения происходит движение электронов. Это движение известно как электронный ток или электрический ток . Мы можем измерить ток, подключив амперметр между медным проводом и источником напряжения.
Полная цепь — это бесконечный цикл электронов. Если мы возьмем провод и закрутим его, он образует непрерывный путь, по которому электроны могут течь вечно. Это основная концепция схемы.
Электрическая цепь в основном состоит из
Электрические источники, обеспечивающие напряжение и ток, такие как батареи. Они источник электронов.
Выключатели, резисторы, потенциометры, конденсаторы, которые используются для управления электричеством.
Устройства защиты в цепях высокого напряжения. Это автоматический выключатель, предохранитель и т. Д.
Провода, по которым проходит электрический ток из одной точки в другую в цепи.
Нагрузкой в цепи может быть двигатель, светодиод, лампа и т. Д.
Вот некоторые основные свойства электрических цепей:
Контур всегда замкнутый.
Цепь всегда состоит из источника энергии,
Направление потока тока — от положительной клеммы к отрицательной клемме источника.
Направление потока электронов от отрицательной клеммы к положительной клемме источника.
Принципиальная схема
Принципиальная схема — это визуальное отображение электрической цепи. Принципиальные схемы бывают двух типов:
Иллюстрированное изображение: Иллюстрированное изображение выполнено с использованием базовых изображений. Диаграмма этого типа дает аудитории менее техническое представление.
Принципиальная схема
Схема: На этих схемах используются стандартные промышленные символы.Эти диаграммы используются для представления схемы электрику или любой другой технической аудитории.
Схема
Условные обозначения принципиальных схем
На принципиальной схеме есть сотни символов. Некоторые основные символы:
Предположим, мы хотим нарисовать простую схему, в которой батарея подключена к светодиоду таким образом, что положительная клемма батареи подключена к положительной клемме светодиода, а отрицательная клемма батареи подключена к отрицательной клемме светодиода.Тогда это можно представить как:
Типы цепей
Существует три основных типа цепей:
Обрыв цепи
Если в простой цепи одна клемма отключена, ток через эту цепь не протекает. Это состояние называется обрывом цепи или отсутствием нагрузки.
Обрыв цепи
Замкнутый контур
Электрическая цепь имеет источник электродвижущей силы и нагрузку.Эта нагрузка действует как токопроводящий путь. Если ток протекает через нагрузку, это считается замкнутой цепью. Если в простой цепи ток может течь от одного вывода батареи к другому без какого-либо прерывания, это называется замкнутой цепью.
Замкнутый контур
Короткое замыкание
Если положительный полюс батареи напрямую соединен с отрицательным полюсом без какого-либо сопротивления между ними, это называется коротким замыканием.
Короткое замыкание
Помимо вышеуказанных схем, компоненты в электрической цепи могут быть расположены двумя различными способами: последовательно и параллельно.
Цепь серии
Если в цепи компоненты соединены последовательно, тогда цепь называется последовательной схемой. В последовательной цепи ток через каждый компонент одинаков, а подаваемое напряжение представляет собой сумму напряжений на каждом компоненте. Если провод соединяет батарею с одной лампой, со следующей лампой, а затем обратно с батареей, говорят, что лампы соединены последовательно.
Последовательное соединение двух ламп
Параллельная цепь
Если в цепи компоненты соединены параллельно, тогда цепь называется параллельной цепью. В параллельной цепи напряжение на каждом компоненте будет одинаковым, а общий приложенный ток представляет собой сумму тока, протекающего через каждый компонент. Если лампа подключена к батарее, а другая лампа подключена в отдельном шлейфе с первой лампой, то лампа подключается параллельно.
Параллельное соединение двух ламп
Здесь напряжение на каждой лампочке будет таким же, как напряжение, подаваемое батареей.Ток через каждую лампу будет разделен, значит, если мы приложим к цепи 5А, 5А будет ток, протекающий через каждую лампу.
Таким образом работают последовательные и параллельные цепи, и они обладают собственными свойствами деления тока и напряжения.
Электрические цепи повсюду вокруг нас, в наших мобильных телефонах, в наших компьютерах, в вентиляторах и фонариках. Трудно предположить практическое использование электричества без электрических цепей. Мы все зависим от этих сложных цепей вокруг нас.
Что такое электрическая цепь?
В Уроке 1 обсуждалась концепция разности электрических потенциалов. Электрический потенциал — это количество электрической потенциальной энергии на единицу заряда, которым обладал бы заряженный объект, если бы он был помещен в электрическое поле в заданном месте. Концепция потенциала — это величина, зависящая от местоположения — она выражает количество потенциальной энергии на основе заряда, так что оно не зависит от количества заряда, фактически присутствующего на объекте, обладающем электрическим потенциалом.Разность электрических потенциалов — это просто разница в электрических потенциалах между двумя разными точками в пределах электрического поля.
Чтобы проиллюстрировать концепцию разности электрических потенциалов и природу электрической цепи, рассмотрим следующую ситуацию. Предположим, что есть две металлические пластины, ориентированные параллельно друг другу, и каждая заряжена противоположным типом заряда — одна положительная, а другая отрицательная. Такое расположение заряженных пластин создаст электрическое поле в области между пластинами, которое направлено от положительной пластины к отрицательной пластине.Положительный тестовый заряд, помещенный между пластинами, будет двигаться от положительной пластины к отрицательной пластине. Это движение положительного испытательного заряда от положительной пластины к отрицательной должно происходить без необходимости подвода энергии в виде работы; это произойдет естественным образом и, таким образом, снизит потенциальную энергию заряда. Положительная пластина будет местом с высоким потенциалом, а отрицательная пластина — местом с низким потенциалом. Между этими двумя точками будет разница в электрическом потенциале.
Теперь предположим, что две противоположно заряженные пластины соединены металлической проволокой. Что случилось бы? Проволока служит своего рода зарядной трубкой, по которой может течь заряд. Со временем можно было представить себе положительные заряды, перемещающиеся от положительной пластины через зарядную трубку (провод) к отрицательной пластине. То есть положительный заряд естественным образом двигался бы в направлении электрического поля, созданного расположением двух противоположно заряженных пластин.Когда положительный заряд покидает верхнюю пластину, пластина будет становиться менее заряженной, как показано на анимации справа. Когда положительный заряд достигнет отрицательной пластины, эта пластина станет менее отрицательно заряженной. Со временем количество положительного и отрицательного заряда на двух пластинах будет постепенно уменьшаться. Поскольку электрическое поле зависит от количества заряда, присутствующего на объекте, создающем электрическое поле, электрическое поле, создаваемое двумя пластинами, будет постепенно уменьшаться в силе с течением времени.В конце концов, электрическое поле между пластинами станет настолько маленьким, что не будет наблюдаемого движения заряда между двумя пластинами. Пластины в конечном итоге теряют заряд и достигают того же электрического потенциала. В отсутствие разности электрических потенциалов не будет потока заряда.
Приведенная выше иллюстрация приближается к демонстрации значения электрической цепи. Однако, чтобы быть истинной цепью, заряды должны постоянно проходить через полный цикл, возвращаясь в свое исходное положение и снова циклически проходя через него.Если бы существовало средство перемещения положительного заряда от отрицательной пластины обратно вверх на положительную пластину, то движение положительного заряда вниз через зарядную трубку (то есть провод) происходило бы непрерывно. В таком случае будет установлена цепь или петля.
Обычная лабораторная работа, которая иллюстрирует необходимость создания полного контура, использует аккумуляторную батарею (набор D-ячеек), лампочку и несколько соединительных проводов. Это упражнение включает в себя наблюдение за эффектом подключения и отключения провода при простом расположении аккумуляторной батареи, лампочек и проводов.Когда все подключения к аккумуляторной батарее выполнены, лампочка загорится. Фактически, зажигание лампочки происходит сразу после окончательного подключения. Нет заметной временной задержки между моментом последнего подключения и моментом зажигания лампочки.
Тот факт, что лампочка горит и продолжает гореть, свидетельствует о том, что заряд проходит через нить накаливания лампочки и что электрическая цепь была установлена.Цепь — это просто замкнутый контур, по которому могут непрерывно перемещаться заряды. Чтобы продемонстрировать, что заряды движутся не только через нить накаливания лампочки, но и по проводам, соединяющим аккумуляторную батарею и лампочку, мы изменили описанное выше действие. Компас помещают под проволоку в любом месте так, чтобы его стрелка совпадала с проволокой. После окончательного подключения к аккумуляторной батарее загорается лампочка, и стрелка компаса отклоняется. Игла служит детектором движущихся зарядов внутри провода.Когда он отклоняется, заряды движутся по проводу. А если отсоединить провод от аккумуляторной батареи, лампочка больше не горит, а стрелка компаса вернется в исходное положение. Когда лампочка загорается, заряд проходит через электрохимические элементы батареи, провода и нити накаливания лампочки; стрелка компаса определяет движение этого заряда. Можно сказать, что есть ток — поток заряда в цепи.
Электрическая цепь, представленная комбинацией батареи, лампочки и проводов, состоит из двух отдельных частей: внутренней цепи и внешней цепи.Часть схемы, содержащая электрохимические элементы батареи, является внутренней схемой. Часть схемы, в которой заряд перемещается за пределы аккумуляторной батареи через провода и лампочку, является внешней схемой. В Уроке 2 мы сосредоточимся на движении заряда по внешней цепи. В следующей части Урока 2 мы исследуем требования, которые должны быть выполнены, чтобы заряд протекал через внешнюю цепь.
Серия
и параллельные схемы
Что такое электрическая схема?
Для того, чтобы электроны текли, им нужна замкнутая цепь.Электрическая цепь обеспечивает полный, замкнутый путь для электричества. Части цепи состоят из нагрузки или сопротивления; провода; и переключатель. Источником энергии может быть аккумулятор, термопара, фотоэлемент или электрогенератор. Нагрузка — это часть схемы, которая использует энергию. Нагрузка схемы всегда оказывает некоторое сопротивление потоку электронов. В результате энергия преобразуется в тепло, свет или механическую энергию. Переключатель электрической цепи служит для предотвращения потока электронов.Это называется обрыв цепи
Есть два типа электрических цепей: последовательная и параллельная.
Цепь серии
Последовательная цепь, есть только один путь для прохождения электронов (см. Изображение последовательной цепи). Основным недостатком последовательной цепи является то, что при обрыве цепи вся цепь разомкнута и ток не течет. Примером серии могут быть огни на многих недорогих елках.Если погаснет один свет, погаснут все.
Параллельная цепь
В параллельной цепи разные части электрической цепи находятся на нескольких разных ветвях. Электроны могут течь по нескольким различным путям. Если есть разрыв в одной ветви цепи, электроны все еще могут течь в других ветвях (см. Изображение параллельной цепи). Ваш дом подключен к параллельной схеме, поэтому, если одна лампочка погаснет, другая останется включенной.
Электрические цепи в вашем доме
У себя дома вы заметите, что у большинства розеток есть 3 штыря.К розетке подключены три провода. Два провода проходят параллельно друг другу и имеют разность потенциалов 120 вольт в США, в Европе разность потенциалов составляет 220 вольт. Третий провод подключен к земле. Провод, который соединен с землей, обеспечивает кратчайший путь электронов к Земле. Этот третий провод не несет тока. Провод — это просто средство защиты от короткого замыкания. Короткое замыкание — это когда происходит авария, которая позволяет электричеству проходить по более короткому пути в цепи.Эти цепи имеют меньшее сопротивление и, следовательно, больший ток. Если провод с высоким потенциалом соприкоснется с другой металлической поверхностью устройства, все устройство будет потреблять ток, что приведет к поражению человека, прикасающегося к нему. Заземляющий провод, имеющий более короткую цепь, обеспечивает безопасность, поэтому вместо тока, протекающего через прибор, он будет течь на землю.
Элементы безопасности цепей — предохранители и автоматические выключатели
Ваш дом позволяет использовать только определенное количество электроэнергии одновременно.В зависимости от проводки в некоторых домах может подаваться до 150 ампер за один раз. Это делится на множество цепей. Средняя цепь в доме — 15 или 20 ампер. Более сильный ток, протекающий по проводам, приведет к их нагреву и может вызвать возгорание. Поэтому необходимо иметь устройства, которые будут останавливать поток электронов, когда ток становится слишком высоким. Предохранитель — обычное устройство во многих домах. Внутри предохранителя находится крошечная полоска металла. Когда ток, протекающий через него, будет слишком большим, это вызовет плавление тонкой полоски, что приведет к разрыву цепи.
Недостаток предохранителей
заключается в том, что после сгорания предохранителя их необходимо заменить. Лучшее решение — использовать так называемый автоматический выключатель. У автоматического выключателя есть переключатель, который размыкается при слишком высоком токе. Это предотвращает протекание тока. Переключатель можно замкнуть вручную после уменьшения количества используемого тока. Например, когда вы включаете в доме слишком много электронных устройств, мощность которых превышает 15 ампер, автоматический выключатель отключается.
Проверьте свой
Понимание:
Что такое электрическая цепь? Типы цепей, сетей и частей цепей
Электрические цепи, сети, сложные цепи и другие типы цепей
Что такое электрическая сеть?
Комбинация различных электрических элементов или компонентов, которые связаны каким-либо образом, называется электрической сетью
Комплексные сети
Цепь, которая содержит множество электрических элементов, таких как резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности, источники тока и источник напряжения ( как переменного, так и постоянного тока) называется сложной сетью.Такие сети не могут быть легко решены с помощью простого закона Ома или законов Кирхгофа. Т.е. мы решаем эти схемы с помощью определенной техники, то есть теоремы Нортона, теоремы Тевенина, теоремы суперпозиции и т. д.
Что такое цепь или электрическая цепь?
Цепь или электрическая цепь — это замкнутый контур, обеспечивающий обратный путь для тока. Или близкий проводящий путь, по которому может течь ток, называется цепью.
Что такое электрическая цепь?
Типы электрических цепей
Существует множество типов электрических цепей , таких как:
Последовательная цепь
Последовательная цепь
Последовательно-параллельная цепь
Схема звезда-треугольник
Индуктивная цепь
емкостная цепь
резистивная, индуктивная (цепь RL)
резистивная, емкостная (цепь RC)
емкостная, индуктивная (цепи LC)
резистивная, индуктивная, емкостная (цепь RLC)
линейная цепь
линейная цепь
линейная цепь
Цепь
Односторонние цепи
Двусторонние цепи
Активная цепь
Пассивная цепь
Обрыв цепи
Короткое замыкание
Здесь мы кратко обсудим одну за другой ниже.
Последовательная цепь
В этих схемах все электрические элементы (источники напряжения или тока, катушки индуктивности, конденсаторы, резисторы и т. Д.) Соединены последовательно, т.е. существует только один путь для перемещения электричества, и в этой цепи нет других ветвей. .
Параллельная цепь
В этих схемах все электрические элементы (источники напряжения или тока, катушки индуктивности, конденсаторы, резисторы и т. Д.) Соединены параллельно, т.е. существует много путей для перемещения электричества, и минимальное количество ветвей в этой цепи — два .
Последовательно-параллельная цепь
Если элементы схемы соединены последовательно в одних частях и параллельно в других, это будет последовательно-параллельная цепь. Другими словами, это комбинация последовательной и параллельной цепей. Схема звезда-треугольник
Схема звезда-треугольник
это не последовательная или параллельная, ни последовательно-параллельная схема. В этой схеме электрические элементы соединены таким образом, что это не определено в терминах последовательной, параллельной или последовательной параллельной конфигурации.Подобные схемы могут быть решены с помощью преобразования «звезда-треугольник» или «звезда-треугольник».
Ниже приведены другие производные схемы последовательной, параллельной и последовательно-параллельной схем
Чистая резистивная схема
Чистая индуктивная схема
Чистая емкостная схема
Резистивная, индуктивная схема, т.е. т.е. RC-цепь ,
В вышеупомянутых схемах все вышеупомянутые компоненты или элементы могут быть соединены последовательно, параллельно или в последовательно-параллельной конфигурации.
Давайте обсудим еще несколько электрических цепей, которые вы должны знать, прежде чем приступить к анализу электрической цепи или сети.
Линейные и нелинейные цепи
Li рядом с контуром
Линейная цепь — это электрическая цепь, в которой параметры цепи (сопротивление, индуктивность, емкость, форма волны, частота и т. Д.) Постоянны.Другими словами, схема, параметры которой не меняются по току и напряжению, называется линейной схемой.
Нелинейная схема
Нелинейная схема — это электрическая цепь, параметры которой изменяются в зависимости от тока и напряжения. Другими словами, электрическая цепь, в которой параметры цепи (сопротивление, индуктивность, емкость, форма волны, частота и т. Д.) Непостоянны, называется нелинейной схемой.
Односторонние и двусторонние цепи
Односторонние цепи
В односторонних цепях свойства цепи изменяются при изменении направления напряжения или тока питания.Другими словами, односторонняя схема позволяет току течь только в одном направлении. Диодный выпрямитель — лучший пример односторонней схемы, потому что он не выполняет выпрямление в обоих направлениях питания.
Двусторонние схемы
В двухсторонних схемах свойства схемы не меняются при изменении направления напряжения или тока питания. Другими словами, двусторонняя схема позволяет току течь в обоих направлениях. Линия передачи — лучший пример двусторонней цепи, потому что, если вы подаете питание с любого направления, свойства цепи остаются постоянными.
Параметры схемы, константы и связанные термины
Различные компоненты или элементы, которые используются в электрических схемах, называются параметрами или константами схемы, то есть сопротивлением, емкостью, индуктивностью, частотой и т. Д. Эти параметры могут быть сосредоточенными или распределенными.
Активная цепь
Цепь, которая содержит один или несколько источников ЭДС (электродвижущей силы), называется активной цепью
Пассивная цепь
Цепь, в которой нет ни одного источника ЭДС, называется пассивной Цепь
Обрыв цепи
Цепь, в которой нет обратного пути для прохождения тока по ней (т.е.е. который не завершен) называется разомкнутой цепью. Другими словами, цепь, в которой напряжение стремится к нулю, а ток стремится к бесконечности , называется разомкнутой цепью.
Пример разомкнутой цепи: Цепь с разомкнутым выключателем, в которой лампочка подключена к аккумулятору. Значит, лампочка не светится из-за обрыва цепи.
Короткое замыкание
Цепь, которая имеет обратный путь для протекания в ней тока (т. Е. Замкнутая цепь), известна как короткое замыкание.Другими словами, цепь, в которой напряжение стремится к бесконечности, а ток стремится к нулю , называется коротким замыканием.
Пример короткого замыкания: Цепь с замкнутым выключателем, в которой лампочка подключена к аккумулятору. Значит, лампочка светится из-за замкнутой цепи.
Части электрических цепей и сетей и Другие связанные термины
Узел
Точка или соединение, в котором встречаются два или более элемента схемы (резистор, конденсатор, индуктор и т. Д.), Называется Узлом
Филиал
Часть или участок цепи, который находится между двумя соединениями, называется ответвлением.
Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.
Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?
Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.
При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.
Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.
Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.
Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.
Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.
Что нужно для штукатурных работ?
Кроме того, будет легче наносить раствор до основания оконного проема.
Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену. 
Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов. 
А правило гласит, что на более слабый материал не накладывают более прочный. То есть нижний отделочный слой должен с запасом выдержать по прочности свой вес и вес наносимого на него слоя.
Гипсовая шпаклевка по прочности уступает цементной штукатурке, поэтому наносить вторую на первую нельзя. Кроме того, гипсовые составы «неравнодушны» к воде в любом виде, перед ней они быстро пасуют. При нанесении штукатурного раствора на гипс происходит его размокание. При гипсовой шпаклёвке вариантов выбора у владельцев жилья, кроме радикального, не остаётся.
В случае «пустого» звука или размокания зашпаклёванной поверхности выносите вердикт об удалении.
Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.
Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.
Потолочную поверхность составляют плотно состыкованные узкие металлические рейки, закрепленные на специальных шинах – траверсах. Фиксируются рейки на зубцах траверса, поэтому, чтобы разобрать металлические панели, не нужны никакие инструменты – крепление подразумевают демонтаж.
Пластик на сегодняшний день является многофункциональным средством для обшивки различных поверхностей, в том числе — потолка. Пластиковые покрытия надежно скроют все недостатки основания. Учитывая надежность, устойчивость к воздействию влаги, простоту монтажа и невысокую стоимость, данный вид покрытия станет удачным решением.
Для начала необходимо снять все декоративные элементы и точечные светильники (если они имеются). Обратите внимание, как они закреплены, чтобы при демонтаже ничего не повредить. После снятия светильников не забудьте заизолировать оголенную проводку. Как правило, плинтус при монтаже садится на клей, поэтому осторожно поддеваем его стамеской или шпателем и отрываем при этом, пытаясь его не повредить;
Работать нужно осторожно, чтобы не повредить и не погнуть полосы пластика;
В этом поможет тот же набор инструментов. Если дюбеля не поддаются их можно высверлить дрелью или сбить головки молотком и зубилом.
youtube.com/embed/o6Vcto57RDY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Придется разбирать часть покрытия от стены до этого элемента.
При этом снятые детали и планки можно использовать для сборки потолка в другом помещении.
К сожалению, демонтировать пластиковый плинтус, не повредив его, не получится, поэтому после сборки реечной конструкции в другом помещении придется покупать новый плинтус.
Вставляют инструмент в центральной части линии, по которой стыкуются две детали.
После проведения ремонтных работ панели и вставки устанавливаются на место. Если требуется, некоторые элементы каркаса можно заменить или отремонтировать.
Дюбель вытаскивают из стены с помощью подходящего инструмента. Если метиз не выкручивается, то его высверливают дрелью или сбивают шляпку зубилом и молотком.
В спецификациях такие метчики фигурируют с буквенным обозначением «M» и числом после него.
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
Шаг резьбы может быть мелким или крупным, но каждому размеру метчика соответствует только один основной шаг. Чем больше диаметр резьбы, тем больше ее шаг.
45
5
Готовы к такому? Не сомневаемся!
Метчик является надежным и удобным инструментом для быстрого нанесения резьбы без использования дополнительных средств. Что особенно удобно – часто пропадает необходимость отделять деталь от целостной конструкции, чтобы создать очередную резьбу. Таким образом, в самом применении метчиков нет ничего сложного, однако нужно отчетливо понимать, где какой метчик правильно использовать. Только разобравшись во всех типах метчиков и связанных с ними нюансах, можно будет получать на практике именно те резьбы, которые вы задумываете.
На черновом метчике резцы крупнее, чем на чистовом, что позволяет ему снимать при вкручивании большую часть (до 75%) материала, подготавливая основной профиль резьбы. Чистовой же метчик производит финишную обработку, делая резьбу более ровной и выразительной. На практике это выглядит так: хвостовик метчика фиксируется в посадочном отверстии держателя для метчиков (метчикодержателе), который позволяет вкручивать устройство аналогично штопору. Создание вращательного движения облегчается Т-образной формой рукоятки, которая способствует продвижению инструмента в тело детали. В характеристиках метчикодержателей обычно указано, для метчиков какого диаметра они подходят. 
Повезло, если стержень переломился выше отверстия – так есть шанс ухватиться за выступающий из отверстия край метчика пассатижами, а затем вращательным движением высвободить застрявшую его часть. Стержень обломился внутри отверстия – значит не обойтись без экстрактора. Экстрактор является специальным приспособлением, которое вкручивается в застрявший в материале элемент, что позволяет затем легко удалить его оттуда. Однако порой нужный экстрактор найти не так-то просто. Когда ни один из этих двух способов не помогает, на помощь приходит азотная кислота, которая попросту разъедает режущие кромки рабочей части метчика, благодаря чему последний сам легко выпадает из отверстия. И это не помогло? Остается только один выход – устранять неприятность на токарном станке. Всегда найдутся мастерские или заводы, обладающие необходимым оборудованием, которые пойдут навстречу и окажут вам помощь.
Для лучшего понимания, взгляните на резьбонарезные инструменты, которые размещены у нас в каталоге – это все надежные и прочные устройства, создаваемые из закаленной стали на высокотехнологичном оборудовании, которые проходят огромный перечень испытаний и тестов, прежде чем попасть к вам в руки. Всегда помните, что качественный инструмент – это как минимум 90 процентов успеха.
Первым таковым инструментом являлся стержень, представленный в виде конуса. На конце конуса нарезались режущие зубья, которые при ввинчивании этого стержня в отверстие, проделывали соответствующие грани.
В качестве таковых устройств выступают патроны или воротки, обеспечивающие более эффективное применение основного инструмента
Стружка при этом проталкивается вперед перед метчиком, осуществляя сохранение сформированного уже профиля
При выборе рассматриваемого инструмента необходимо учитывать ряд следующих основных технических параметров:
Метчикодержатель или вороток идет в комплекте с основным инструментом. Его назначение заключается в том, чтобы обеспечить легкое вращение метчика при нарезании внутренней резьбы. В комплекте обычно представлено 2-3 вида метчиков разного диаметра. Каждый последующий инструмент предназначен для снятия определенного количества кромки. Это позволяет не только увеличить срок службы оснастки, но еще и обеспечить качественную нарезку резьбы. Каждая оснастка имеет соответствующее количество рисок, расположенных на хвостовике. Именно по этим рискам мастер определяет очередность использования оснастки. Инструмент для грубой очистки имеет одну риску, промежуточная нарезка резьбы осуществляется метчиком с 2 рисками, и чистовая обработка выполняется устройством, на котором изображено три риски
Причем машинные метчики делятся на два вида — автоматические и ручные. Это означает, что нарезка резьбы может быть выполнена вручную на машинном оборудовании или автоматически. Отличительная особенность машинных метчиков заключается в заборной части, которая имеет укороченную форму. Обеспечение соосности инструмента достигается за счет применяемых станков. Для изготовления устройств используется высококачественная инструментальная сталь, обладающая устойчивостью к повышенным температурам и механическим нагрузкам
Как только будет нарезана резьба на определенном количестве гаек, насадка извлекается из патрона инструмента для извлечения всей серии готовых деталей
Такое расположение канавок предназначено специально для того, чтобы осуществить нарезание резьбы в глухих отверстиях. За счет спиралевидной конструкции канавок, происходит выведение наружу металлической стружки
Для обозначения дюймовой резьбы применяется маркировка в виде буквы «W»
К машинным изделиям предъявляются еще более высокие требования, что позволяет использовать их для нарезания внутренних резьбовых кромок в количестве нескольких тысяч.
Обусловлено это использованием высококачественных материалов для изготовления оснастки.
Причем по стандарту правую резьбу не указывают, а если метчик предназначен для нарезки левой резьбы, то обязательно присутствует обозначение LH
Черновую резку кромки осуществлять необходимо метчиком под номером 1
youtube.com/embed/4FOJf16EpjY» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
То есть, нарезать можно абсолютно любую резьбу. Все данные о таком инструменте сведены в специальные таблицы.
Количество рисок определяет назначение метчика:
Очистка резьбы осуществляется маточными деталями, имеющими канавки в виде правой спирали.
Ведь для нарезки резьбы нужен только один инструмент. Отпадает необходимость в целом комплекте, монтаж которых, требует много дополнительного времени.
com/embed/_ZXAtvuMgOI»/> Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
На самом деле, данный материал ничуть не уступает вышеуказанному, отлично справляясь с поставленными перед ним задачами.
Особенное значение отыгрывает размер и шаг его резьбы. Данные параметры также предусматриваются в соответствии с видом предстоящих работ.
Так можно узнать информацию о качестве выбранного товара, а также о том, как он проявляет себя во время работы.
Это предотвратит поломку ведущего штифта внутри. Здесь снова несколько компаний предоставляют держатели для метчиков, оснащенные адаптерами для быстрой замены и внутренними механизмами сцепления, которые сводят к минимуму вероятность повреждения держателя. 
(Большинство систем CAM также способны на это.) При жестком нарезании резьбы используйте любой M-код, указанный в руководстве по программированию станка. Обязательно используйте G84 или аналогичный цикл нарезания резьбы — не используйте команду G01 или G81, если вам не нравится ломать метчики. 
настоятельно рекомендует по возможности предоставлять чертеж с информацией о резьбе. Это поможет нашему инженерному персоналу подобрать подходящие метчики для работы и избежать длительных задержек и дорогостоящих проблем на производстве. 
Делительный диаметр можно измерить с помощью трехпроводной системы измерения резьбы.
Для просмотра видео посетите (https://www.emuge.com/media-resources/videos). Для получения дополнительной информации посетите (https://www.emuge.com/products/taps/punch-tap) 
Перфоратор имеет два ряда канавок, смещенных на 180 ° друг от друга и идущих по спиральной кривой вплоть до полезной глубины нанесения. Такая конструкция обеспечивает чрезвычайно эффективную траекторию движения инструмента, которая примерно в 15 раз короче для резьбы M6 с глубиной 15 мм по сравнению с традиционными метчиками для нарезания или холодной штамповки. Укороченная траектория инструмента облегчает процесс нарезания резьбы, который выполняется менее чем за полсекунды. 
Готовая резьба холодной штамповки прерывается двумя винтовыми канавками, смещенными на 180 °. 