Автор: alexxlab

12Авг

Ламинат это википедия: Ламинат — это… Что такое Ламинат?

12 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Ламинат — это… Что такое Ламинат?

Ламинат — распространенное название напольного покрытия, также известного как ламинированные полы. Иногда употребляется также название «ламинированный паркет», так как первоначально ламинат имитировал паркетный пол.

Устройство

Доска ламината представляет собой конструкцию, состоящую из четырех слоев:

  1. Нижний стабилизирующий слой предназначен для защиты доски от деформации. Служит также для увеличения жёсткости. В некоторых коллекциях ламината к стабилизирующему слою приклеивают звукоизолирующую подложку для дополнительной шумоизоляции.
  2. Несущий слой, основа доски ламината, изготавливается из HDF. Именно эта жесткая часть конструкции выполняет самые важные функции доски ламината. В несущем слое вырезан замо́к, который скрепляет между собой ламинат. Также выполняет основную функцию по теплоизоляции и шумоизоляции. Влагостойкость ламината напрямую зависит от качества несущего слоя. Влагостойкие пропитки и высокая плотность плиты — залог минимального воздействия влаги на геометрию ламината.
  3. Декоративный слой, выполняющий функции оформления — это слой бумаги с нанесенным на него рисунком дерева, камня, плитки или любой другой текстуры.
  4. Верхний слой из меламиновой или акриловой смолы обеспечивает защиту доски от истирания и ударных нагрузок. В основном от верхнего слоя зависит класс износостойкости ламината. В последнее время, верхний слой стал также нести декоративную роль. На него наносят неровности в соответствии с рисунком для лучшей имитации натуральности ламината.

В настоящее время производят ламинат 4 основных классов (по EN13329).

  • Классы 21-23 — для домашнего использования.
  • Классы 31-34[1] — для коммерческого использования.[2]

Недавно появились виды ламината более высокого класса (от 34[источник не указан 268 дней] до 43), но это событие является скорее маркетинговым ходом компаний, производящих такой ламинат, и не подтверждено Европейской ассоциацией производителей ламинированных полов (EPLF)[3][нет в источнике].

История создания

Прародитель ламинированного паркета, известного сегодня, был разработан в 1977 году в шведской компании Pergo, в то время являющейся частью группы Perstorp. Конструкция первого ламината отличалась от современной: декоративный слой был пропитан меламиновой смолой, нижняя часть доски изготовлялась из ламината на основе фенольной смолы. Под воздействием высоких давления и температуры оба слоя интегрировали на основу с помощью термоактивного клея.

В то же время проводились и другие эксперименты по изготовлению ламината, особенным успехом пользовался материал на основе тонкого ламината, произведённого под воздействием большого давления. Но все эти методы производства были признаны нежизнеспособными — они требовали слишком высоких затрат на производство и, как следствие, не могли получить широкого распространения.

Прошло 10 лет и фирма «Хорнитекс» разработала принципиально новую технологию производства ламината. Происходила шлифовка двух древесноволокнистых плит, между отшлифованными сторонами размещалась клейкая пленка из фенольной смолы. Далее сверху накладывалась сначала декоративная бумага, пропитанная меламиновой смолой; затем верхний слой пленки, содержащий минеральные частицы. Нижняя сторона покрывалась крафт-бумагой с фенольной пропиткой. В результате сжатия под воздействием высокого давления и температуры и формировалась ламинированная доска.

Укладка

Подготовка

Ламинат (плита HDF) является древесным напольным покрытием и наряду с плюсами дерева, подвержен губительному влиянию влаги. Поэтому большинство производителей рекомендует класть под ламинат пароизоляционную плёнку (полиэтилен, герметично склеенный между собой). Кроме того, ламинированные полы очень требовательны к ровности пола, допускается перепад не более 2 мм на 1 кв.м.

Между ламинатом и пароизоляционной плёнкой, также необходимо укладывать «подложку». Это материал 2-3 мм из полистирола (полистирена) или пробки. Основная его задача — теплоизоляция и шумоизоляция.

Соединение замков ламината

Все современные ламинированные напольные полы бесклеевые. Пластины пола соединяются между собой с помощью замка, присутствующего на каждой пластине. Замки можно разделить на 3 вида:

  • Соединение типа «конструктор». При таком соединении, необходимо «подстраиваться под замок», то есть поднимать уже собранный ряд ламината для соединения с новой пластиной, которая соединена только по одной стороне (длине). Соединять ламинатные доски необходимо сначала по длине, а затем получившиеся полосы скреплять между собой. Лучше работать с напарником.
  • Соединение путем «подбивки». Пластина соединяется по одной стороне (длине), а затем физически добивается для соединения по ширине. При таком соединении возможно повреждение замков.
  • Соединение, при котором по ширине пластину фиксирует пластиковая вставка. При таком соединении не нужно поднимать ряд (как в 1 случае).

Уход за ламинатом

Ламинат по сути — это бумажная основа в прочной обёртке, и влага для него губительна только с боков. Ламинат должен быть сухим, но если вы пролили на него жидкость, то её следует убрать. Современный ламинат обладает защитой от проникновения влаги, но длительного её воздействия не выдержит ни один деревянный пол. При монтаже ламината, особенно в помещениях, где часто производится уборка (коридор, кухня) рекомендуется использовать специальный герметик для замков. Он не склеивает панели между собой, но в то же время хорошо защищает их от проникновения влаги.

Наиболее вредна горячая вода. Если ламинат залит полностью (или длительное время), то рекомендуется сначала убрать всю воду, затем снять плинтус (если есть возможность убрать воду из зазоров с помощью моющего пылесоса) и дать полу просохнуть около недели. Использовать фены и прочие нагревательные приборы не нужно — сквозняк намного лучше проветрит и просушит помещение.

Производство

Изначально всё производство ламинированных полов было сосредоточено в Европе. В настоящее время производство шагнуло в страны восточной Европы и в Азию. Существует очень много ламината, произведённого в Китае. Изначально ламинат из Китая приходил на зеленой HDF основе, считалось, что он более влагостойкий. Затем наступил этап, когда китайцы выпускали ламинат на коричневой основе с зелёными замками.

Классы ламината

Классы эксплуатации обозначают сколько времени ламинат будет сохранять свой внешний вид при различных на него нагрузках. Существует европейская норма (EN 13329), которая включает в себя 18 тестов, после проведения которых ламинату присваивается тот или иной класс. Это норма выделяет 2 большие группы ламинированных напольных покрытий: ламинаты коммерческой эксплуатации и ламинаты домашнего использования.

Ламинаты коммерческой эксплуатации — это ламинаты со сроком службы в коммерческих помещениях от 3 до 6 лет. Соответственно, если пол коммерческой эксплуатации используется дома, то срок жизни ламината увеличивается в два, в три раза. Многие гарантии свыше 10 лет означают, что данный пол пролежит столько именно в домашних условиях, но никак не в коммерческих.

31 класс эксплуатации — это эксплуатация пола в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы пола около 2-3 лет. В домашних условиях пол может пролежать 10-12 лет (спальни, кладовки то есть помещения со слабой эксплуатацией пола в доме). Сегодня в России наиболее распространенный класс ламината. В офисах применяется в приемных, переговорных, небольших кабинетах.

32 класс эксплуатации — это эксплуатация пола в коммерческих помещениях со средней нагрузкой. Срок службы пола 3-5 лет. В домашних условиях пол может пролежать 12-15 лет (столовые, кухни, коридоры, то есть помещения с высокой эксплуатацией пола в квартире). 32 класс наиболее оптимальный выбор и для дома и для офиса.

33 класс эксплуатации — это эксплуатация пола в коммерческих помещениях с интенсивной нагрузкой. Срок службы пола около 5-6 лет. В домашних условиях пол может пролежать 15-20 лет. Учитывая длительный срок эксплуатации в домашних условиях некоторые производители дают пожизненную гарантию. Несомненным достоинством этого пола является то, что его внешний вид будет сохраняться максимальное возможное для ламината время.

34 класс эксплуатации — эксплуатация пола в коммерческих помещениях с нагрузкой выше интенсивной. Например коммерческие помещения с высокой нагрузкой: автосалоны, вокзалы, аэропорты, танцевальные клубы. Срок службы 7-15 лет. В домашних условиях может пролежать около 30 лет.

Ламинаты домашнего использования — это ламинаты, срок эксплуатации которых не превышает 5-6 лет в домашних условиях. Обычно это полы на 6 или 7 мм плите HDF или даже MDF. Отличительная особенность этих полов — цена. Ламинаты домашнего использования делят на условные 3 группы:

21 класс эксплуатации — данный пол имеет срок службы не более 1-2 лет. В России, сегодня, такой пол отсутствует. Область применения — спальни, кладовки то есть помещения со слабой эксплуатацией пола в домашних условия.

22 класс эксплуатации — пол со сроком службы 2-4 года. В России такой пол, как и 21 класс, отсутствует. Область применения — спальни, кладовки, детские, гардеробные, то есть помещения со средней эксплуатацией пола в домашних условия.

23 класс эксплуатации — пол со сроком службы 4-6 лет. Наиболее популярный формат ламинатов в России до 2001 года. Область применения — спальни, кладовки, детские, гардеробные, столовые, кухни, коридоры, то есть помещения с высокой эксплуатацией пола в домашних условиях.

21, 22, 23 классы ламината сняты с производства.

Примечания

Ссылки

Метод укладки ламината на ДСП

Ламинат — это… Что такое Ламинат?

  • Ламинат — – ламинатное покрытие для пола, нанесенное на древесноволокнистую доску (плиту) высокой плотности, представляет собой износостойкую пленку, окрашенную под натуральное дерево или мрамор. На одном длинном или одном коротком торце панели –… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • ламинат — сущ., кол во синонимов: 2 • наклейка (16) • этикетка (13) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Ламинат — многослойный листовой материал, состоящий из двух или более слоев. Широко используется для изготовления пакетов типа тетра пак для молочной продукции, соков, вина и т. д …   Реклама и полиграфия

  • Ламинат — Ламинат  распространенное название напольного покрытия, также известного как ламинированные полы. Иногда употребляется также название «ламинированный паркет», так как первоначально ламинат имитировал паркетный пол. Содержание 1 …   Википедия

  • ламинат — 3.12 ламинат: Слоистый материал (стеклокомпозит), получаемый в процессе ламинирования после отверждения термореактивной смолы, образующий на поверхности или на стыках изделий структуру, монолитную со стенкой изделия. Источник: ГОСТ Р 54560 2011:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ламинат — laminatas statusas T sritis chemija apibrėžtis Dvisluoksnis ar daugiasluoksnis lakštinis kompozitas. atitikmenys: angl. laminate; laminated plastic rus. ламинат …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ламинат — ламин ат, а …   Русский орфографический словарь

  • ламинат — (лат. lamina метална плочка) производ од метал истанчен до најмалата мера, што се употребува како непропустлив материјал за пакување фолија …   Macedonian dictionary

  • ламинат — а; м. [англ. laminate слоистый пластик] 1. Синтетическая плёнка, которой покрывают обложки книг, отделочные панели и т.п. Самоклеящийся л. 2. Прочные наборные пластины для покрытия пола в жилых помещениях. Купить л. для пола. // Напольное… …   Энциклопедический словарь

  • ламинат — маланит …   Краткий словарь анаграмм

    • Инструкция по укладке ламината — ВикиСтрой

    При самостоятельной укладке мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

    Для укладки ламината Вам потребуется:

    • молоток
    • бабышка (брусок для подбивания ламината)
    • пила по дереву или электролобзик
    • струбцина для монтажа последних панелей ламината
    • распорные клинья для обеспечения зазоров у стен
    • линейка и карандаш
    • полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции.
    • 2mm звукопоглощающая подложка или заменители, например Parkolag, великолепная битумная подложка на пробковой крошке, значительно продлевающая срок службы ламината.

    Обратите внимание: ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

    Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.

    Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа — прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек фирме продавцу.

    Укладка ламината допустима на линолеум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта «статического разряда».
    Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

    Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо.
    Если вы хотите сделать ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне не желателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей.

    Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Уже после этого расстилается звукопоглощающая подложка, уже на которую осуществляется монтаж ламината.
    В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие — пароизоляция не требуется.

    Мы считаем идеальным использование специальной функциональной звуко гидро изоляционной подложки под название Parkolag, дополнительно обеспечивающей вентиляционный эффект Вашей стяжки.

    Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 mm. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал «дыбом», то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

    После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду. Обратите внимания, профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича, хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см. Укладка в «пол доски» позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината.
    Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Обратите внимание — пока ламинат не защелкивается на торцах, а только «примеряется».

    Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

    Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание — распорные клинья должны оставаться на месте.

    Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

    Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.

    Обратите внимание каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.

    Данная схемы позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обходя труб отопительной системы.

    После укладки ламината можно приступать к монтажу плинтуса. Здесь приведена схема крепления плинтуса на клипсах. Обратите внимание — при использовании вентиляционных подложек (Parcolag) нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

    При укладке ламината большими пластами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150м2, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12mm шириной. В противном случае в полотне ламинат начнут образовываться щели и напольное покрытие придет в негодность.

    При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

    Иногда в укладке ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за помехи. В этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

    Уборка ламинат осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности.

    Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. Мы рекомендуем использовать моющую жидкость для ламината «K-Floor», разработанную на заводе Kronoflooring GmbH lampertswalde.

    Обратите внимание — ни одно напольное покрытие не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги. Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые предметы.

    Классы ламината — 31, 32, 33, 34

    Выбирая для обустройства жилья или офиса ламинат в качестве напольного покрытия, важно знать, к какому классу относится изделие, для каких помещений подходит и какими особенностями располагает. Так, класс ламината соответствует показателям его износостойкости.

    Для правильного выбора покрытия следует отталкиваться от назначения помещения, его проходимости, подверженности влаге и других показателей. Только сопоставив все факторы, можно определить, какой класс ламината лучше подходит для ваших целей.

    Содержание:

    1. Что такое класс ламината
    2. Какой выбрать класс ламината: виды и особенности

    Что такое класс ламината

    Перед выбором ламината следует узнать, что именно означает такой показатель, как класс ламината. Само понятие, “класс ламината” означает норму, принятую в ходе многих тестов: насколько эффективно ламинат может справляться с механическими повреждениями, влагой, проникающими звуками и др.

    В зависимости от таких показателей и различается весь ламинат на определенные классы. Качественное напольное покрытие должно противостоять влаге и высоким нагрузкам. Показатель класс ламината как раз вам и сможет показать насколько покрытие соответствует вашим требованиям.

    Какой выбрать класс ламината: виды и особенности

    При обустройстве жилья каждый человек думает, какое же напольное покрытие ему выбрать. Как правило, все потребители ориентируются на цену покрытия. Однако далеко не всегда это правильное решение. Наша рекомендация — выбор в зависимости от класса ламината.

    Производители классифицируют ламинат на множество классов, однако самые распространенные и популярные из них следующие:

    • класс 31;
    • класс 32;
    • класс 33;
    • класс 34.

    Предлагаем более детально изучить каждый класс, его особенности и сильные стороны.

    Ламинат 31 класс

    Ламинат 31 класса актуально использовать в помещениях со средней проходимостью, небольшой нагрузкой и где отсутствует повышенная влажность. В коммерческих помещениях срок эксплуатации такого ламината составляет 2-3 года, в жилых помещениях — до 10-15 лет. В случае использования качественной подложки, звукоизоляционные свойства ламината будут в разы улучшены. Главное преимущество такого напольного покрытия — высокие показатели износостойкости. Какие бывают подложки под ламинат и как ее правильно выбрать читайте в данной статье https://holz. ua/kakaja-podlozhka-luchshe-pod-laminat-blog/.

    Такие характеристики на порядок выше большинства ламинатов бытового предназначения. В зависимости от того фактора, в каком помещении ламинат будет использоваться — бытовом, коммерческом, срок его эксплуатации может отличаться.

    Как правило, ламели такого ламината располагают замковой системой соединения. Благодаря специальному покрытию, изделие устойчиво к воздействию различных агрессивных сред. Его активно монтируют во всех жилых помещениях, но особо востребован он будет в гостиной и зале.

    Ламинат 32 класс

    Для жилых помещений актуально, прежде всего, чтобы покрытие было экологически безопасным, то есть не содержало в своем составе агрессивных компонентов. К тому же, важен тот факт, что 32 класс ламината подходит для помещений с повышенной влажностью. Как результат, вы можете использовать ламинат на кухне, не боясь, что влага или капли воды повредят поверхность ламината. Более того, он достаточно прочный и стойкий к механическим повреждениям. Соответственно, ламинату не страшны падения посуды, инструментов.

    Если говорить о гостиной, то для такой комнаты актуально, чтобы кроме высоких эксплуатационных характеристик ламинат обладал еще и декоративными свойствами. Как раз ламинат 32 класса располагает широким дизайнерским рядом, исходя из которого каждый покупатель сможет сделать выбор в сторону определенной модели.

    В свою очередь, в ванной комнате в целом не целесообразно класть ламинат, ведь вне зависимости от его класса, со временем он утратит свои характеристики под воздействием влаги.

    Следует отметить, что применение ламината не ограничивается только квартирой. Его можно укладывать в школах, больницах, офисах. Специальная система обеспечивает покрытие отличными звукоотталкивающими функциями.

    К преимуществам ламината 32 класса можно отнести:

    • высокую стойкость к механическим повреждениям;
    • отличную звукоизоляцию и водоотталкивание;
    • простоту ухода и длительный период эксплуатации;
    • возможность монтажа на любую поверхность.

    Ламинат 33 класс

    Ламинат 33 класса — покрытие, рассчитанное на высокие нагрузки.

    Как результат, ламинат имеет достаточно продолжительный срок эксплуатации — более 20 лет. К тому же, в условиях коммерческого использования (в офисах, больницах, магазинах, спортзалах и др.) покрытие показывает себя лучшим образом, что говорит о его износостойких качествах.

    Так, можно выделить основные преимущества такого ламината:

    • поверхность ламината не скользит;
    • устойчив к царапинам, сколам и повреждениям;
    • не содержит химических соединений;
    • укреплены замки на покрытии;
    • отсутствует накопление статического электричества;
    • возможна замена испорченной доски.

    Безусловно, по цене ламинат 33 класса превосходит предыдущие виды покрытия. Тем не менее, стоимость полностью соответствует эксплуатационным характеристикам материала. А также сроку его службы.

    Такое напольное покрытие не требует специального оборудования нижнего слоя. К тому же, даже не обязательно использовать подложку. А ламинат 33 класса в 12 мм — покрытие максимальной толщины, что позволит изделию не изнашиваться и иметь длительный срок эксплуатации.

    Ламинат 34 класс

    34 класс ламината используют для помещений с высокой проходимостью и нагрузкой, он является наиболее износостойким и практичным. Именно благодаря этому его можно использовать в помещениях любого назначения, активно используется в коммерческих и производственных помещениях.

    Обладает отличными показателями влагостойкости, благодаря чему его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Стоимость в разы выше цены ламината любого другого класса, однако производители гарантируют срок службы такого ламината до 30 лет.

    Главными преимуществами такого класса ламината являются:

    • наличие специальных крепежей;
    • высокие декоративные свойства;
    • возможность эксплуатации ламината в помещениях с повышенной влажностью;
    • отличная стойкость к механическим повреждениям.

    Широкий выбор всех классов ламината в интернет-магазине Holz

    На нашем сайте представлены все классы ламината. Так, у нас можно приобрести напольные покрытия 31, 32, 33 класса таких производителей, как Krono Original, Vitality DeLuxe, Classen и др.

    Главное преимущество наших ламинатов — высокие не только эксплуатационные, но и декоративные характеристики. Среди всего ассортимента можно найти различные модели покрытия, которые отличаются классом, свойствами, дизайном, способом оформления.

    Как результат, даже самый взыскательный покупатель сможет сделать выбор в сторону образца ламината, который максимально удовлетворяет его требования.

    Ламинат — Laminate flooring — xcv.wiki

    Тип производимого напольного покрытия

    Проект полов Pergo

    Ламинированные полы (также называемые плавающей деревянной плиткой в Соединенных Штатах ) — это многослойные синтетические полы, сплавленные в процессе ламинирования . Пол из ламината имитирует дерево (а иногда и камень ) с фотографической аппликацией под прозрачным защитным слоем. Внутренний сердцевинный слой обычно состоит из меламиновой смолы и древесноволокнистых плит . Существует европейский стандарт № EN 13329: 2000, определяющий требования к ламинированным напольным покрытиям и методы испытаний.

    Популярность ламинатных полов значительно выросла, возможно, потому, что их легче устанавливать и обслуживать, чем более традиционные поверхности, такие как паркетные полы . Он также может иметь преимущества, заключающиеся в меньшей стоимости и меньшем требовании навыков для установки, чем альтернативные материалы для полов. Он достаточно прочный, гигиеничный (некоторые марки содержат антимикробные смолы) и относительно прост в уходе.

    Установка

    Ламинированные полы достаточно легко для DIY домовладельца установить. Полы из ламината упакованы в несколько досок с выступом и пазами, которые можно вставлять друг в друга. Иногда для облегчения монтажа предусматривается клеевое основание. Уложенные ламинатные полы обычно «плавают» над черным полом поверх пенопластовой / пленочной подложки, которая обеспечивает звукопоглощающие свойства. Между полом и любым неподвижным объектом, например стенами, требуется небольшой (1–10 миллиметров (0,039–0,394 дюйма)) зазор, это позволяет полу расширяться, не создавая препятствий. Плинтусы (плинтусы) могут быть удалены , а затем установить его после укладки настила завершен для отделки аккуратной, или плинтус может быть оставлен на месте с полом ударил в него, а затем небольшое бисером планки , такие как башмак формования или большую четверть -круглый молдинг может быть прикреплен к основанию плинтусов. Пилы на досках обычно требуются по краям и вокруг дверных проемов и шкафов, но профессиональные установщики обычно используют пилы для подрезки дверных косяков, чтобы вырезать пространство до такой высоты, которая позволяет полу проходить под дверным косяком и обшивкой для более чистого вида. .

    Неправильная установка может привести к появлению выступов, при которых соседние доски образуют V-образную форму, выступающую из пола, или зазорам, в которых две соседние доски отделены друг от друга.

    Укладка ламината — обратите внимание на подкладку, чтобы учесть сжатие, расширение и контроль влажности, а также метод прямоугольной формы и удаления от стены. Установка индивидуальных планок ламината. Надежные соединения «шпунт-паз» создают плотный и гибкий пол.

    Забота

    Важно поддерживать ламинат в чистоте, так как пыль, грязь и частицы песка могут со временем поцарапать поверхность в местах с интенсивным движением. Также важно, чтобы ламинат оставался относительно сухим, поскольку вода / влага могут вызвать набухание, деформацию досок и т. Д., Хотя некоторые бренды снабжены водостойкими покрытиями. Разливы воды не являются проблемой, если их быстро вытереть и не оставлять на месте в течение длительного периода времени.

    Клейкие войлочные подушечки часто кладут на ножки мебели на ламинатном полу, чтобы предотвратить появление царапин.

    Бесклеевые ламинатные полы низкого качества могут постепенно расслаиваться, создавая видимые зазоры между досками. Важно «стучать» доски вместе с помощью подходящего инструмента, так как замечаются зазоры, чтобы предотвратить заполнение зазоров грязью, что затрудняет установку на место.

    В качественных бесклеевых ламинатных полах используются соединительные механизмы, которые удерживают доски вместе под постоянным натяжением, что предотвращает попадание грязи в стыки и не требует периодического «постукивания».

    Пропаганда

    Североамериканский Ламинат Ассоциация (NALFA) является торговой ассоциацией производителей ламинированных напольных покрытий и поставщиков производителей ламинированных напольных покрытий в Соединенных Штатах и Канаде. Это организация по разработке стандартов, аккредитованная Американским национальным институтом стандартов (ANSI) для разработки добровольных согласованных стандартов для ламинатных напольных покрытий, и она установила критерии тестирования и производительности, которые используются в Северной Америке.

    NALFA выдает сертификационный знак под названием NALFA Certification Seal, который означает, что продукт прошел 10 эксплуатационных испытаний, доказал соответствие этим стандартам независимой сторонней испытательной лабораторией и был произведен в Северной Америке. Сертификационный обзор включает:

    1. Статическая нагрузка — измеряет способность ламината противостоять остаточному вдавливанию в результате статической нагрузки.
    2. Набухание по толщине — измеряет способность ламината противостоять увеличению толщины после воздействия воды.
    3. Светостойкость — измеряет способность ламината сохранять свой цвет при воздействии источника света с частотным диапазоном, близким к солнечному свету через оконное стекло. Он не предназначен для демонстрации стойкости к постоянному воздействию внешних погодных условий.
    4. Возможность очистки и устойчивость к пятнам — измеряет как легкость очистки, так и устойчивость ламината к пятнам к обычным бытовым веществам.
    5. Сопротивление большим шарикам — измеряет способность ламината противостоять разрушению от удара шариком большого диаметра.
    6. Устойчивость к мелким шарикам — измеряет способность ламината противостоять разрушению от удара шариком малого диаметра.
    7. Водостойкость — измеряет способность поверхности ламината противостоять абразивному износу через декоративный слой.
    8. Допуск размеров — измеряет отклонение размеров плиток ламината готовой свободно стоящей (неограниченной) формы по толщине, длине, ширине, прямолинейности и прямоугольности.
    9. Сопротивление кресла на колесиках — Определяет метод определения изменения внешнего вида и устойчивости ламинатного пола, включая стыки, при движении кресла на колесиках .
    10. Связь с поверхностью — измеряет силу, необходимую для отслоения или отделения поверхности ламинатной доски или плитки.

    Возможные последствия для здоровья и статус LEED

    Ламинированные полы часто изготавливают из меламиновой смолы , смеси формальдегида . Формальдегид более прочно связан в меламиноформальдегиде (MF), чем в карбамидоформальдегиде (UF), что снижает выбросы и потенциальное воздействие на здоровье. Таким образом , EQ Credit 4.4 LEED v2.2 исключает использование UF, но позволяет использовать MF.

    Ламинированные полы обычно используются в жилых и коммерческих помещениях согласно стандарту LEED.

    История

    Полы из ламината были изобретены в 1977 году шведской компанией Perstorp  [ en ] и продавались под торговой маркой Pergo. Они производили напольные покрытия с 1923 года. Компания впервые продала свою продукцию в Европе в 1984 году, а затем в Соединенных Штатах в 1994 году. Perstorp выделила свое подразделение напольных покрытий в отдельную компанию под названием Pergo, которая теперь является дочерней компанией Mohawk Industries . Pergo — самый известный производитель ламинатных полов, но торговая марка PERGO не является синонимом всех ламинатных полов.

    Бесклеевой ламинат был изобретен в 1996 году шведской компанией Välinge Aluminium (ныне Välinge Innovation ) и продавался под названиями Alloc и Fiboloc. Тем не менее, система крепления панелей пола вместе была также разработана бельгийской компанией Unilin, выпущенной в 1997 году и продаваемой под названием Quick-Step flooring  [ nl ] .

    На протяжении многих лет между двумя компаниями было множество юридических конфликтов, и сегодня большинство, если не все напольные покрытия с бесклеевым замком, производятся по лицензии либо Välinge, либо Unilin, либо даже их комбинации.

    Рекомендации

    внешняя ссылка

    Ламинированные полы KRONOTEX – сделано в Германии| KRONOTEX

    Dies ist ein Webanalysedienst.

    Verarbeitungsunternehmen

    Google Ireland Limited
    Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

    Datenverarbeitungszwecke

    • Marketing
    • Werbung
    • Web-Analytik

    Genutzte Technologien

    Datenattribute

    • IP-Adresse (anonymisiert)
    • Browserinformationen (Browsertyp, verweisende / beendete Seiten, auf unserer Website angezeigte Dateien, Betriebssystem, Datums- / Zeitstempel und / oder Clickstream-Daten)
    • Nutzungsdaten (Ansichten, Klicks)

    Erhobene Daten

    Diese Liste enthält alle (persönlichen) Daten, die von oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.

    • IP Adresse
    • Nutzungsdaten
    • Klickpfad
    • App-Aktualisierungen
    • Browser Informationen
    • Device Informationen
    • JavaScript-Support
    • Besuchte Seiten
    • Referrer URL
    • Downloads
    • Flash-Version
    • Standort-Informationen
    • Kaufaktivität
    • Widget-Interaktionen
    • Datum und Uhrzeit des Besuchs

    Rechtsgrundlage

    Im Folgenden wird die nach Art. 6 I 1 DSGVO geforderte Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten genannt.
    Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. a DSGVO

    Ort der Verarbeitung

    Europäische Union

    Aufbewahrungsfrist

    Die Aufbewahrungsfrist hängt von der Art der gespeicherten Daten ab. Jeder Kunde kann festlegen, wie lange Google Analytics Daten aufbewahrt, bevor sie automatisch gelöscht werden.

    Datenempfänger

    • Alphabet Inc.
    • Google LLC
    • Google Ireland Limited

    Weitergabe an Drittländer

    Weltweit

    Weitere Informationen und Opt-Out

    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

    Klicken Sie hier, um auf allen Domains des verarbeitenden Unternehmens auszuwilligen https://safety.google/privacy/privacy-controls/

    Klicken Sie hier, um die Datenschutzbestimmungen des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/privacy?hl=en

    Cookie-Richtlinien-URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

    Что такое кварц винил и из чего он состоит? Достоинства. Укладка.

    Кварц винил – это сравнительно новый тип современных отделочных материалов, которые получили очень большую область применения, например, для покрытия пола или облицовки стен. Популярность материал приобрёл благодаря отличным эстетическим показателям и простоте монтажа. Опираясь на отзывы покупателей кварц виниловой плитки мы подробно разберёмся в теме и ответим на вопрос: что же такое кварц виниловое покрытие?

    Что такое кварц винил и из чего он состоит?

    Для того чтобы полностью понять, что такое кварцвинил, необходимо разобраться в технологии изготовления продукции. Рассмотрим структуру материала. Готовое изделие представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоёв:

    1. Базовым слоем кварц винила является поливинилхлорид, он служит поверхностью для хорошего схватывания с основанием пола.
    2. Второй слой – стеклофибра, которая выполняет роль армирующего каркаса.
    3. Третьим, основным слоем, служит состав из кварца и винила. Данные материалы наделяют плитку прочностью и теплоизолирующими свойствами.
    4. Следующий слой – декоративный. Он создаёт фактуру материала, на которую наноситься рисунок.
    5. Верхним слоем служит полиуретан с добавлением оксида алюминия, который защищает покрытие от механических воздействий и делает её не скользкой.

    В состав также могут входить различные молекулярные пластификаторы, пигменты на основе натуральных компонентов придающие окрас, а также стабилизаторы и смазывающие вещества. Каждый из данных веществ полностью безопасен. Натуральный кварц – основная доля, составляющая около 80% состава. Кварц является очень плотным и твёрдым материалом. Остальная часть – это винил и добавки. Важным также является то, что в составе отсутствует меланин или смолы фенола, которые очень вредны для здоровья человека. Не смотря на большое количество слоёв, плитка кварц винил достаточно тонкая, не более 5 мм. Толщина материала характеризует его износостойкость. Процесс изготовления заключён в методе спекания и прессования.

    Какими достоинствами обладает кварц винил?

    • Универсальность. Материал можно использовать как для укладки на пол, так и для облицовки стен.
    • Влагостойкость. Покрытие совершенно не подвергается воздействию влаги. Благодаря этому параметру кварц винил можно укладывать даже в бассейнах или саунах. Кварц винил в ванной и на кухне также станет идеальным решением.
    • Температурная устойчивость. Кварц виниловая плитка не изменит своей формы и между ней не образуется щелей даже при сильном нагреве, так как материал не горит.
    • Простота в уборке и стойкость к воздействию бытовой химии. Использование различных моющих составов не страшны поверхности кварц винила.
    • Износостойкость. Благодаря очень прочной защитной плёнке, поверхность не подвергается механическим воздействиям. Вмятины, царапины и сколы практически исключены.
    • Защита от ультрафиолетовых лучей. Поверхность плитки не выгорает и не теряет цвет.
    • Теплоёмкость. Пол из кварц винила всегда будет тёплым для ног, в отличии от керамической плитки.
    • Экологическая безопасность. Материал можно применять в больницах, школах или детских садах.
    • Возможность ремонта. Каждую доску можно заменить, даже не смотря на наличие замковых соединений. Панели можно монтировать и демонтировать большое количество раз.
    • Лёгкость монтажа. При укладке не потребуется специальных навыков или дополнительной помощи.

    Виды соединений и особенности монтажа

    Существует два способа монтажа элементов. Первый метод подразумевает приклеивание элементов на основание пола, а второй означает монтаж по принципу «плавающего пола».

    Плиты с замковым соединением в процессе монтажа просто защёлкиваются друг в друга, а изделия с клеевым соединениями приклеиваются на основу пола встык друг другу. Также существуют самоклеющиеся панели, поверхность которых обрабатывается клеевым составом в процессе производства.

    Каждый из вариантов очень востребован и прост в применении. Выделить какой-то определённый из них нельзя, поскольку каждый из них имеет свои преимущества монтажа в различных условиях. Применение разных методов не отражается на эксплуатационных характеристиках материала.

    Так как размер и вес плитки невелик, укладка кварц винила не доставит труда, справиться можно и одному. Следует помнить, что перед укладкой кварц винила необходимо подготовить поверхность. Она должна быть чистой, сухой и ровной. При соблюдении всех рекомендаций по укладке материал прослужит Вам долгое время.

    Где можно купить кварц винил?

    Купить кварц винил Вы можете в нашем интернет-магазине, достаточно оформить онлайн-заявку или позвонить по телефонам указанным выше. Наши сотрудники с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы, помогут подобрать нужный вариант и рассчитать объём. В нашей магазине Вы также можете воспользоваться услугой доставки. Ждём Ваших звонков и заявок!

    Ламинат

    — Викисловарь

    Английский [править]

    Этимология [править]

    От латинского lāmina («тонкий лист металла / другого материала»).

    Произношение [править]

    • Глагол: enPR: lămʹĭ-nāt, IPA (ключ) : / ˈlæmɪneɪt /
    • Существительное: enPR: lămʹĭ-nət, IPA (ключ) : / ˈlæmɪnət /

    Глагол [править]

    ламинат ( простое настоящее в единственном числе от третьего лица ламинат , причастие настоящего ламинирование , простое причастие прошедшего и прошедшего времени ламинированное )

    1. Для сборки из тонких листов, склеенных между собой.
      • Мы будем ламинировать кусок дерева с текстурой, идущей в разных направлениях, чтобы сделать корпус лодки действительно прочным.
    2. Чтобы накрыть что-нибудь плоское, обычно бумажное, из липкого защитного пластика.
    3. Формировать, как металл, в тонкую пластину, как при прокатке.
    4. Для разделения на тонкие пластинки или слои; разделить на тонкие пластинки.
    Переводы [править]

    Для сборки из тонких листов

    Крышка в защитном пластике

    Существительное [править]

    ламинат ( счетные и бесчисленные , множественные ламинаты )

    1. Материал, состоящий из склеенных между собой тонких листов.
    Переводы [править]

    Материал из тонких листов

    Прилагательное [править]

    ламинат ( не сопоставимо )

    1. Состоит из пластинок или тонких пластин, чешуек или слоев, расположенных друг над другом или покрытых ими; ламинированный.

    Производные термины [править]

    Анаграммы [править]

    итальянский [править]

    Глагол [править]

    ламинат

    1. Множественное число от второго лица указывает на ламинат
    2. Второе лицо множественного числа повелительного наклонения ламината
    3. женский род множественного числа ламинато

    Анаграммы [править]

    Ламинат — Designing Buildings Wiki

    Термин «пол» относится к нижней ограждающей поверхности помещений внутри зданий.Это может быть часть конструкции пола, такая как верхняя поверхность бетонной плиты или досок пола, но обычно это постоянное покрытие, уложенное поверх пола. Доступно множество типов напольных покрытий. Подробнее см. Типы напольных покрытий.

    Ламинированные полы — это синтетические полы, состоящие из нескольких слоев. Современные ламинатные полы с защелкой и замком «плавают» — они не прикрепляются к нижнему слою.

    Хотя существует множество различных способов производства ламината , они, как правило, основаны на вариациях схожего состава:

    BS EN 13329 устанавливает технические требования для ламината .

    Ламинат на рынке с 1970-х годов. Шведской химической компании Perstorp AB Holdings приписывают изобретение ламината в 1977 году. Перед командой была поставлена ​​задача модифицировать кухонные столешницы из ламината для использования в качестве напольных покрытий. Полученный продукт был выпущен на рынок Швеции под названием Perstorp Golv GL80 в 1980 году. Он был представлен на европейских рынках в 1984 году как Pergo и доставлен в Северную Америку в 1994 году.

    Ранние версии ламината часто считались хуже натурального дерева из-за низкого качества печати и производственных процессов.Методы укладки на клей иногда приводили к короблению поверхностей.

    Со временем технология печати и установка улучшились. Современные ламинатные полы Продукты могут иметь реалистичные скосы, канавки и рельефные текстуры поверхности, чтобы они выглядели и ощущались более аутентичными. Бесклеевой метод щелчка и блокировки был представлен в 1996 году.

    Ламинированные напольные покрытия товаров теперь доступны в широком диапазоне рисунков, фактур, ширины, длины и толщины.

    Установка ламината по методу «щелкни и защелкни» довольно проста, и профессиональный подрядчик может не потребоваться.

    Важной частью процесса укладки является подготовка поверхности пола. Несмотря на то, что удаление старого напольного покрытия может потребоваться, а может и не потребоваться, всегда следует использовать подходящую подложку. Поскольку этот метод укладки создает плавающую поверхность, можно положить один пол на другой с подкладкой между ними, если поверхность будет чистой, ровной и сухой.

    При правильных условиях ламинат можно укладывать на следующие поверхности:

    Перед установкой материалам необходимо дать время адаптироваться к окружающей среде. Неоткрытые коробки могут оставаться в течение 48 часов или более при нормальной комнатной температуре, чтобы дать им время приспособиться.

    Далее, может быть полезно расположить ламинат на полу в качестве макета перед их установкой. Хотя метод щелчка и блокировки не является постоянным, этот этап планирования помогает предвидеть разрезы и корректировки, вызванные формой комнаты или трудными участками вокруг дверей.

    Важно оставить небольшие зазоры между полом и стеной для расширения после фиксации досок на месте.

    Ламинированный пол рассчитан на долговечность на основе системы критериев истирания (AC). По шкале от одного до пяти эти рейтинги измеряют износостойкость и помогают определить пригодность продуктов для различных областей применения:

    • AC1 — умеренное бытовое применение
    • AC2 — для бытового применения
    • AC3 — тяжелые бытовые приложения или умеренный коммерческий трафик
    • AC4 — общий коммерческий трафик
    • AC5 — тяжелые коммерческие приложения

    Гарантия на высококачественный ламинат составляет 20 лет.

    Полы из ламината требуют минимального ухода и могут быть уложены с подогревом. Тем не менее, теплый пол следует увеличивать постепенно в течение нескольких дней во время его первого использования или после длительного периода, когда он был выключен.

    Для чистки достаточно подмести, хотя более серьезные пятна можно удалить с помощью средства для чистки деревянных полов и влажной швабры. Не допускайте попадания воды на ламинат , поверхностей.

    Нельзя шлифовать или ремонтировать ламинатные полы, если они повреждены или изношены.

    Многие ламинатные полы подлежат вторичной переработке и могут быть переработаны в другие продукты. Старые ламинатные полы нельзя сжигать из-за химических веществ, которые входят в производственный процесс.

    — Хайди Шварц

    определение ламината по The Free Dictionary

    lam · i · nate

    (lăm′ə-nāt ′)

    v. lam · i · nat · ed , lam · i · nat · ing , lam · i · nates

    v. tr.

    1. Накрыть тонким листом материала, как для консервации.

    2. Для того, чтобы разбить или сжать (металл) в тонкую пластину или лист.

    3. Разделить на тонкие слои.

    4. Изготавливается путем объединения нескольких слоев.

    v. внутр.

    Для разделения на тонкие слои или листы.

    прил. (-nĭt, -nāt ′)

    Состоит из пластинок, расположенных в них или покрытых ими.

    н. (-nāt ′, -nĭt)

    1. Ламинированный продукт, например фанера.

    2. Тонкий лист материала или сам материал, например пластик, используемый для ламинирования чего-либо.

    лами · на’тор н.

    Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

    ламинат

    vb

    1. ( tr ) для изготовления (материала в форме листа) путем склеивания двух или более тонких листов

    2. для разделения или разделения на тонкие листы

    3. ( tr ) для разбивания, формировать или прессовать (материал, особенно металл) в тонкие листы

    4. ( tr ), чтобы покрыть или покрыть тонким листом материала

    n

    (General Engineering) материал, полученный путем соединения двух или более листов

    adj

    , имеющих или состоящих из пластин; ламинированный

    [C17: from New Latin lāminātus plated]

    ламинированный adj

    lamiˌnator n

    Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание, 1994 г., издательство HarperColl, 2014 г. © HarperColl 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

    lam • i • nate

    ( v. ˈlæm əˌneɪt; прил., N. -ˌneɪt, -nɪt)

    v. -nat • ed, -nat • ing,
    прил., n. в.т.

    1. для разделения или разделения на тонкие слои.

    2. для придания формы (металла) тонкой пластине, например, путем битья или прокатки.

    3. для создания из слоев материала, соединенных вместе.

    4. для покрытия или наложения пластинок.

    в.и.

    5. для разделения на тонкие слои.

    прил.

    6. состоит из пластинок или имеет пластинки.

    н.

    7. ламинат; ламинация.

    [1660–70; <Новая латиница]

    лами • натор, н.

    Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

    ламинат


    Past причастие: ламинированная
    герундия: ламинирование

    ImperativePresentPreteritePresent ContinuousPresent PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Идеальный ContinuousFuture Идеальный ContinuousPast Идеальный ContinuousConditionalPast Условный

    императив
    ламинат
    ламинат
    Настоящее
    Я ламинат
    ламинат
    он / она / оно ламинат
    ламинат
    ламинат
    Preterite
    Я ламинировал
    вы ламинировали
    он / она ламинировали
    мы ламинировали
    вы l аминированные
    они ламинированы
    9039
    Настоящее непрерывное
    Я ламинирую
    вы ламинируете
    он / она ламинирует
    вы ламинируете
    ламинируют
    Present Perfect
    я ламинировал
    вы ламинировали
    он / она ламинировали мы ламинировали ламинированный
    вы ламинировали
    они ламинировали
    Прошлое непрерывное
    Я ламинировал
    вы ламинировали
    нагрев
    ламинировали
    лет Вы ламинировали
    они ламинировали
    Прошлое совершенство
    Я ламинировал
    вы ламинировали
    он / она ламинировали
    вы ламинировали
    они ламинировали
    Future
    Я ламинирую
    вы ламинируете
    он / она 904 ламинируем
    ламинируем
    ламинируют
    ламинированный
    Future Perfect
    Я ламинировал
    ламинировал
    ламинированный
    у вас будет ламинированный
    он будет ламинированный
    Future Continuous
    Я буду ламинировать
    вы будете ламинировать
    он / она будет
    мы будем ламинировать
    вы будете ламинировать
    они будут ламинировать
    Present Perfect Continuous
    Я ламинировал
    вы ламинировали
    вы
    он / она / она ламинировали
    мы ламинировали
    вы ламинировали
    они ламинировали
    I
    Future Perfect Continuous
    ламинировал
    ты будешь лами nating
    он / она / она будет ламинировать
    мы будем ламинировать
    вы будете ламинировать
    они будут ламинировать
    Past Perfect Continuous
    Я ламинировал
    вы ламинировали
    он / она ламинировали
    мы ламинировали
    вы ламинировали
    ламинировал
    условно
    Я бы ламинировал
    вы бы ламинировали
    он / она ламинировал бы
    мы бы ламинировали
    они ламинируют
    ламинировал бы
    Прошлое Condi tional
    Я бы ламинировал
    вы бы ламинировали
    он / она ламинировали бы
    мы бы ламинировали
    вы бы ламинировали

    Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011

    Ручной ламинат — zxc.вики

    Ручной ламинат — это компонент, сделанный вручную из армированного волокном пластика с использованием простейших инструментов. Размеры компонентов варьируются от небольших контейнеров или формованных деталей до планеров или спортивных лодок. В соответствующем ручном процессе производства ламината используется негативная форма, реже позитивная форма, компонента, который будет изготовлен, и желаемая волокнистая ткань (например, маты из стекловолокна) и матрица (например, эпоксидная смола) размещены внутри или сверху.

    отрицательная форма

    Негативная форма покрыта разделительным воском, чтобы готовый компонент можно было легко извлечь из формы после того, как она затвердеет. Самый внешний слой — это гелькоут, который образует внешний видимый слой и герметично закрывает ламинат. Гелькоут наносится непосредственно на антиадгезионный воск и часто окрашивается цветным пигментом. Маты из стекловолокна пропитываются смолой и вручную укладываются слоями (ламинат) в форму. После каждого слоя при необходимости наносится дополнительная смола до тех пор, пока волокна не пропитаются смолой (матрицей) без включений воздуха.Не должно быть воздушных карманов, так как они могут снизить прочность в целом и в определенных направлениях (изотропия). Воздушные включения выдавливаются из ламината твердым роликом или, в случае вакуумного процесса, отсасываются за счет отрицательного давления между формой и покрывающей пленкой. Затем компонент должен затвердеть. Это делается либо холодным воздухом, либо нагревом до горячего в закалочной печи , также известной как закалочная камера . Горячее отверждение приводит к более высокой прочности, а процесс отверждения происходит немного быстрее.

    1: отрицательная форма
    2: Разделительный агент
    3: гелькоут
    4: Текстильный полуфабрикат (например, флис (спутанные волокна до 150 г / м²), мат (спутанные волокна от 150 г / м²), холст (однонаправленный) или ткань)
    5: Валик для нанесения матрицы, затем валик деаэратора для каждого слоя
    6: Нанесите матричную систему (двухкомпонентная смола) на каждый слой

    Положительная форма

    Позитивная форма — это основной корпус, сделанный, например, из жесткого пенопласта, или несущий каркас, обернутый, например, проволочной сеткой.Обычно он остается внутри компонента после его завершения. В зависимости от материала формы и смолы требуется разделительный слой, чтобы смола не подвергала форму химическому воздействию. В случае позитивной формы гелькоут наносится в последнюю очередь в качестве внешнего слоя, часто скатывается, наносится кистью или распыляется в качестве лака.

    смола

    Часто используемые смолы — ненасыщенные полиэфирные смолы (UP) (недорогие) и эпоксидные (EP) (примерно в два раза дороже).В случае смолы необходимо обеспечить правильное соотношение в смеси связующего и отвердителя, а также хорошее смешивание обоих компонентов. В конструкции планера, например, эпоксидную смолу отбирают из дозирующего устройства, затем хорошо перемешивают и отбирают небольшую каплю образца из каждой смешанной порции, чтобы можно было проверить прочность отдельных смесей. Время обработки составляет от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от материала.

    литература

    • AVK — Промышленное объединение армированных пластиков (Hrsg.): Ручной волокнистый композит. Основы — Обработка — Приложения, 4-е издание, Vieweg + Teubner Verlag, Висбаден 2010, ISBN 978-3-8348-0881-3.

    См. Также

    Интернет-ссылки

    Ламинат высокого давления HPL | Композитная панель

    Ламинат высокого давления (HPL) для декоративных поверхностей

    Ламинат высокого давления или HPL является прямым потомком оригинального пластикового ламината.Он считается одним из самых прочных материалов для декоративных поверхностей и обладает особыми характеристиками, включая химическую, огнестойкость и износостойкость. Особые сорта HPL могут быть постформированы вокруг изогнутых краев путем применения тепла и ограничения.

    HPL получают путем пропитывания нескольких слоев крафт-бумаги фенольной смолой. Перед прессованием поверх крафт-бумаги накладывается слой декоративной бумаги с принтом. Полученный сэндвич сплавляется под действием тепла и давления (более 1000 фунтов на квадратный дюйм).Поскольку фенольные и меламиновые смолы являются термореактивными пластиками, в процессе отверждения смола преобразуется в пластик за счет процесса сшивания, который превращает бумажные листы в единый жесткий ламинированный лист. Термореактивное покрытие создает прочные необратимые связи, которые способствуют его долговечности.

    Ламинат высокого давления приклеивается к композитной панели с использованием различных клеев. ДСП или МДФ являются предпочтительной основой, поскольку они обеспечивают стабильную, прочную, прочную и экономичную основу.Благодаря своей прочности ламинат высокого давления часто используется для горизонтальных поверхностей, включая полы, столешницы и рабочие столы.

    Подробную информацию о продукте и производителях можно найти в Поиске продуктов.

    Можно изготавливать специальные ламинаты по индивидуальному заказу, чтобы они соответствовали тематике или декору любого помещения, например, этой настенной росписи современного дома.

    Общие области применения ламината высокого давления

    • Столешницы из ламината высокого давления
    • Столешницы
    • Ламинат высокого давления
    • Мебель
    • Кейсы
    • Мебель из ламината высокого давления

    Ламинат высокого давления считается одним из самых прочных материалов для декоративных поверхностей и очень хорошо подходит для горизонтальных применений, таких как столешницы и мебель.

    Столешницы из ламината высокого давления (HPL) подходят не только для кухонь; они могут соответствовать строгим требованиям научных лабораторий и учебных аудиторий. Они также хорошо работают в горизонтальных и вертикальных приложениях в условиях интенсивного движения, таких как гостиничный бизнес, офисная мебель, здравоохранение, розничная торговля, коммерческие интерьеры и учебные заведения.


    Существует много типов и марок ламината высокого давления (HPL), разработанных для конкретных требований к рабочим характеристикам:

    Общего назначения

    • Наиболее широко используемый HPL и подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей.Типичный диапазон толщины от 0,028 до 0,048 дюйма (от 0,71 до 1,22 мм).

    Постформинг

    • Может формироваться вокруг изогнутых краев путем нагревания и удерживания. Максимальная толщина составляет приблизительно 0,038 дюйма (0,97 мм) и обычно может быть сформирована с радиусом до 3/8 дюйма (9,5 мм).

    Поддерживающий

    • HPL выпускается без декоративной поверхности. Доступен как стандартный (наиболее распространенный; немного тоньше декоративного HPL) или переточенный (регенерированный HPL с отшлифованным декоративным листом).

    Особые продукты

    • Ламинаты высокого давления специального назначения включают облицовку шкафов, износостойкие, огнестойкие, антистатические и химически стойкие ламинаты.

    В дополнение к эстетическим характеристикам ламинирование ДСП или МДФ с помощью HPL может улучшить физические характеристики основы. Например, полка из промышленного ДСП толщиной ¾ дюйма (M-2) и длиной 24 дюйма выдержит 45 фунтов на квадратный фут (фунт-фут) при равномерной загрузке с 0.133 ”прогиб. Та же самая полка может выдерживать 85 фунтов фунтов на квадратный дюйм до достижения такого же отклонения, если на нее накладывается HPL .

    Рекомендуемая литература

    Справочник покупателя

    Наноламинат — Halopedia, Halo wiki

    Покрытие из наноламина обеспечивает как эстетические, так и защитные функции для технологии Covenant.

    Наноламинат — это тип материала, который используется в качестве боевой обшивки для боевых кораблей Ковенанта [1] и боевой экипировки Сангхейли. [2] Обладая характерным опалесцирующим блеском, наноламинат [3] может иметь цвет от пурпурного до бело-синего или серебристого, в то время как сосуды киг-яра обычно имеют голубовато-черный цвет. [4] Обшивка очень прочная и термостойкая, с поддержкой энергетической защиты, позволяющей кораблям Ковенанта получать больше повреждений. [5] Количество наноламинированного покрытия, наносимого на каждый корабль, зависит от класса, хотя носители класса DDS имеют более тридцати метров брони. [6] По состоянию на 2525 год, покрытие из наноламина не использовалось ни в одном человеческом строительстве. [7]

    Характеристики [править]

    Защитные способности [править]

    Эсминец класса CPV сталкивается с эсминцем Spirit of Fire , при этом бывший корабль получил незначительные повреждения.

    Наноламинатная обшивка корпуса позволяет кораблям быть устойчивыми к большинству вооружений ККОН. Орудия точечной защиты ККОН недостаточно мощны, чтобы нанести значительный ущерб обшивке, ракеты [8] Archer оказались очень эффективными против неэкранированного корпуса корабля Ковенанта, в результате чего корабль стал очень уязвимым после взрывов ракеты. [9] Магнитные ускорительные пушки часто используются для выведения из строя и уничтожения судов Ковенанта после выхода из строя энергетической защиты, они достаточно мощные, чтобы пробить наноламинированную обшивку корпуса большинства кораблей одним выстрелом. [10] Отдельная упаковка кумулятивных зарядов C-12 может легко пробить большую дыру в корпусе крейсера Ковенанта. [11] Некоторые крейсеры Ковенанта способны принять прямое попадание массового гонщика в упор с нанесением лишь незначительных структурных повреждений наноламинированной обшивке, но второе попадание в то же место проткнет судно. [12]

    Однако оружие Ковенанта более эффективно против нанесения покрытий из наноламина. Авианосец Ascendant Justice , одно из самых мощных кораблей во флоте Ковенанта, был сильно поврежден одной плазменной торпедой, и несколько слоев брони выкипели. [13]

    Сангхейли продолжали улучшать наноламинирование своих кораблей и другие бортовые технологии после войны между людьми и ковенантами. После совместной операции по борьбе с пиратством с ВМС ККОН в Объединенной зоне оккупации в 2557 году анализ ONI отметил улучшения обшивки корпуса штурмового авианосца Shadow of Intent . [1]

    Теплостойкость [править]

    Нанослоистое покрытие очень термостойкое, что позволяет судам Ковенанта попадать в экстремальные атмосферы или поглощать дальние повреждения от ядерного оружия человека.При входе в беззащитную атмосферу газового гиганта Threshold корпус Ascendant Justice нагрелся до трехсот градусов по Цельсию, при этом никаких реальных повреждений конструкции корабля не было. [5] Только когда корабль достиг температуры более семнадцати сотен градусов по Цельсию, произошел незначительный разрыв корпуса и оплавление трубопровода. [14] Однако при таких высоких температурах надстройка сосуда значительно размягчается. [15]

    Щит, которым пользуются солдаты Мгалекголо Ковенанта, сделан из сплава наноламинов звездного класса. [16]

    Галерея [править]

    • Рендеры легкого крейсера класса CRS с хорошо заметным корпусом.

    • Рендер штурмового авианосца класса CAS , корпус которого усилен наноламинатом.

    • Броненосный крейсер класса RCS разрушен после столкновения с ним Infinity .

    • Наноламинированная обшивка боевого крейсера класса CCS . Путевая точка Halo : Лекголо

      • Холодное хранилище — Bitcoin Wiki

      Холодное хранилище в контексте Биткойна относится к хранению биткойнов в автономном режиме и расходованию без закрытых ключей, контролирующих их когда-либо в сети. Это предотвращает кражу со стороны хакеров и вредоносных программ и часто является необходимой мерой безопасности, особенно при работе с большими объемами биткойнов.

      Например, обмен биткойнов, который предлагает функцию мгновенного вывода и может управлять сотнями тысяч биткойнов.Чтобы свести к минимуму вероятность того, что злоумышленник может украсть весь резерв в результате нарушения безопасности, оператор веб-сайта хранит большую часть резерва в холодном хранилище , или, другими словами, отсутствует на веб-сервере или любом другом онлайн-компьютере. . Единственная сумма, хранящаяся на сервере, — это сумма, необходимая для покрытия ожидаемых выплат за один день.

      Аппаратные кошельки специального назначения также являются своего рода решением для холодного хранения, но эта статья в основном будет касаться холодного хранения с использованием вычислительного оборудования общего назначения.

      См. Ссылки на методы хранения # Методы холодного хранения для обзора опубликованных методов холодного хранения.

      Концептуальные инструкции

      1. Настройте онлайн-компьютер с подключением к Интернету и автономный компьютер, который надежно защищен от доступа к сети.
      2. На автономном компьютере должно быть установлено программное обеспечение биткойн-кошелька. Используйте программное обеспечение, чтобы создать кошелек и записать его исходную фразу на бумаге или другом носителе.
      3. Получите главный открытый ключ только что созданного кошелька и перенесите его на компьютер в сети.Используйте его для создания кошелька только для просмотра на онлайн-компьютере.
      4. Кошелек только для просмотра на онлайн-компьютере может предоставлять биткойн-адреса, используемые для получения денег, и может сообщать пользователю, когда были получены транзакции и сколько у них подтверждений.
      5. Для использования кошелька только для просмотра необходимо создать транзакцию без подписей, что делает ее действительной.
      6. Перенесите неподписанную транзакцию на автономный компьютер и используйте программное обеспечение бумажника, чтобы подписать транзакцию.
      7. Перенесите уже полностью подписанную транзакцию на онлайн-компьютер и передайте ее в сеть биткойнов. Кошелек только для просмотра сообщит вам, когда транзакция получит подтверждение.

      Настройка безопасного автономного компьютера

      Хорошим решением для создания безопасного автономного компьютера является покупка старого бывшего в употреблении ноутбука или телефона известного производителя. Затем полностью удалите его, не подключайтесь к Интернету и установите только операционную систему и биткойн-кошелек с USB-накопителя [1] .

      Другой вариант — использовать действующую операционную систему в качестве автономного компьютера. Этот вариант, возможно, менее безопасен, так как сложное вредоносное ПО может выжить после загрузки ОС в реальном времени, но этот метод может быть более удобным.

      Некоторые люди должны учитывать другие атаки. Очистки компьютера может быть недостаточно для устранения угроз перепрограммирования прошивки жесткого диска, перепрограммирования BIOS или любой другой памяти, которая сохраняется после чистой переустановки системы [2] .

      Если автономный и подключенный компьютер находятся близко друг к другу (в одной комнате), теоретически информация все еще может передаваться через воздушный зазор с использованием определенных боковых каналов, таких как: RF, аудио, свет, магнитный, тепловой.Дополнительные сведения см. В статье в Википедии о вредоносном ПО Air-gap. По этой причине было бы неплохо держать физически автономный и подключенный компьютеры подальше друг от друга и отсоединять кабель питания от ноутбука, чтобы он работал только от батареи.

      При подписании транзакции на автономном компьютере убедитесь, что адреса назначения действительно верны. Вредоносное ПО на компьютере в сети может заменить адрес адресом, принадлежащим злоумышленнику. Он может даже частично подобрать адреса так, чтобы некоторые из их символов совпадали, поэтому проверьте весь адрес .

      Программное обеспечение кошелька

      Программное обеспечение кошелька, используемое для холодного хранения, должно поддерживать кошельки только для просмотра и автономную подписку. В идеале онлайн-кошелек должен быть обеспечен полным узлом для обеспечения конфиденциальности, безопасности и проверки.

      Передача данных между офлайн и онлайн

      Холодное хранилище требует передачи основных открытых ключей и частично подписанных транзакций между автономными и подключенными компьютерами. Для этого есть несколько способов:

      Флэш-накопитель USB

      Данные могут храниться на USB-накопителе и передаваться между компьютерами.Преимущества — скорость и удобство. Недостатком является то, что интерфейс USB по-прежнему подвержен атакам. Изощренные вредоносные программы, используемые в cyberwarface, такие как Stuxnet и agent.btz, использовали USB-накопители для преодоления воздушного зазора. Подобные атаки могут не вызывать беспокойства, если целью является получение небольших сумм.

      Платформа SecureDrop для безопасной передачи документов журналистам также использует USB-накопители для безопасной связи.

      QR-коды

      Данные могут быть закодированы в QR-коды, и каждый компьютер может быть оснащен камерой для их сканирования.Преимущества — скорость и удобство; Считается, что QR-коды имеют меньшую поверхность для атак, чем USB-накопители. Основным недостатком является то, что QR-коды имеют ограничения по размеру и поэтому могут быть не в состоянии кодировать более крупные транзакции биткойнов, хотя транзакции могут быть разделены на несколько блоков и повторно объединены на другом конце.

      Расшифровка от руки

      Этот метод включает отображение данных на экране и либо 1) их набор с клавиатуры другого компьютера, либо 2) запись на бумаге, а затем ввод на другом компьютере.Преимущество состоит в том, что полностью исключаются любые проблемы с безопасностью интерфейсов USB или камер. Недостатком является скорость, поскольку этот метод очень медленный; Биткойн-транзакции могут иметь размер в несколько десятков килобайт, и каждый символ необходимо аккуратно копировать без ошибок.

      Хранилище резервных копий закрытых ключей

      В этой статье рекомендуется использовать только начальные фразы (возможно, с шифрованием) для хранения резервных копий закрытых ключей. Исходные фразы, записанные на металлическом или бумажном носителе, поддерживают детерминированные кошельки и шифрование.Поскольку в исходных фразах используются слова естественного языка, они отлично подходят для исправления ошибок. Слова, написанные плохим почерком, часто все еще можно прочитать. Если одна или две буквы отсутствуют или нечитаемы, слово все равно можно вывести. Список слов, из которого взяты исходные слова фразы, тщательно выбирается так, чтобы первых четырех букв каждого слова было достаточно, чтобы однозначно идентифицировать его.

      Другие методы обсуждаются здесь для полноты.

      Необработанные закрытые ключи, написанные на листе бумаги:

      • Любой, кто это видит, может украсть.
      • Почерк может быть трудночитаемым или полностью неразборчивым, особенно при смешивании прописных и строчных букв.
      • Человеческая ошибка в транскрипции может вызвать ошибки в конечном продукте, многие форматы закрытых ключей могут выйти из строя, даже если одна буква расшифрована неправильно.
      • Бумага может гнить, порваться, гореть или повреждаться дымом.
      • Не поддерживает детерминированные кошельки, сохраняется только одна пара ключей.

      Напечатано на листе бумаги:

      • Любой, кто его видит, может украсть
      • Чернила для нелазерных принтеров могут потечь при намокании бумаги
      • Сам принтер представляет угрозу безопасности — у некоторых есть подключение к Интернету, Wi-Fi и дисковая память.
      • Бумага может гнить, порваться, гореть или повреждаться дымом

      На ламинированной бумаге:

      • Любой, кто его видит, может украсть
      • Ламинирование склонно к разрушению со временем, а также проколы или порезы, которые могут привести к попаданию влаги в бумагу и в некоторых случаях вызвать ее порчу или гниение — хранить в сухом прохладном месте
      • Может загореться или повредиться дымом
      • «Огнестойкие» и «Огнестойкие» коробки могут помочь защитить бумагу при пожаре небольшого дома, но имейте в виду, что иногда они могут развалиться в огне и намокнуть, если пожар потушить водой.
      • Помните, что люди могут просто унести небольшой сейф.

      Гравировка / травление / абляция / штамповка на куске металла:

      • Любой, кто его видит, может украсть
      • Некоторые металлы могут портиться или подвергаться коррозии, выбирайте хороший металл; также храните металл вдали от прямого контакта с другими металлами. Некоторые металлы, устойчивые к коррозии, имеют низкие температуры плавления, чрезвычайно дороги или их трудно обрабатывать.
      • Металлы все еще могут деформироваться или плавиться от тепла, разрушая любой выгравированный SK.«Большинство домашних пожаров не горит выше 1200 градусов по Фаренгейту. Эта температура обычно связана с самой жаркой частью дома, которая находится в области крыши. Дома, которые горят дольше 30 минут или состоят из нескольких уровней, иногда горят при более высоких температурах. температуры «.
      • Вы хотите выбрать металл, который не будет уничтожен огнем. Итак, магний, олово и свинец не используются в качестве материалов для гравировки.

      Серебро, золото, медь, латунь, бронза, никель, кобальт переживут домашний пожар в нерасплавленном виде.Некоторые алюминиевые сплавы могут выжить, но вам нужны подходящие. При температуре около 1500 ° Сталь и никель должны быть в порядке. Титан, как и вольфрам, не годится для возгорания, однако известно, что вольфрамовые кольца раскалываются из-за хрупкости очень твердого металла.

      Хранится в цифровом виде на компьютере:

      • Компьютеры могут давать сбой, что делает восстановление данных дорогостоящим
      • Технически данные все еще могут быть восстановлены после того, как система была оставлена ​​пользователем. В некоторых случаях данные могут быть восстановлены после нескольких попыток перезаписи и физического уничтожения (если злоумышленник может получить все или большую часть фрагментов), поэтому, если вы копируете файлы на новый компьютер и отказываетесь от старого, будьте осторожны.
      • Может загореться или повредиться дымом
      • На традиционном жестком диске данные могут быть повреждены мощными магнитными полями и могут физически разрушиться.
      • Немаловажное количество жестких дисков страдает заводскими дефектами, которые могут привести к их неожиданному выходу из строя в течение всего срока службы
      • Могут произойти несчастные случаи, которые могут привести к потере данных
      • Твердотельные диски (SSD) будут терять данные, если они отключены от питания, они могут прослужить годы, прежде чем это станет проблемой, но неразумно хранить долгосрочные данные на SSD без питания
      • При подключении к Интернету это еще один вектор атаки, а безопасность зависит от используемого шифрования; Я не знаю, что бы порекомендовал, но это не будет BitLocker.Кто-то мог постоянно пытаться взломать компьютер. Даже при хорошем шифровании, если компьютер или местоположение будут скомпрометированы, ключ может быть украден, как только он будет расшифрован.
      • Существует множество постоянных угроз для компьютеров, от эксплойтов нулевого дня до эксплойтов прошивки и вредоносных USB-шнуров
      • Внешние жесткие диски хороши для хранения, по крайней мере, в течение нескольких лет при правильном хранении
      • Безопасность без подключения к Интернету зависит от используемого физического шифрования защиты; Может ли кто-нибудь проникнуть в это место и скопировать данные, чтобы никто не заметил?

      Сохраняется в цифровом виде на компакт-диске, гибком диске, лазерном диске или мини-диске

      • Пластмассы разрушаются со временем и под воздействием тепла, влажности, обычного света, всех видов химикатов, даже кислорода в воздухе.Это может привести к потере ваших данных при хранении на пластиковом носителе или написанных / напечатанных на пластике.
      • Может загореться или повредиться дымом
      • Может быть физически поврежден, что делает восстановление данных дорогостоящим или даже невозможным
      • Магнитные носители (ленты, дискеты) могут быть повреждены магнитами
      • Восстановление данных может быть затруднено, если программное и / или аппаратное обеспечение для декодирования устарело, не используйте проприетарные форматы.

      Хранятся в цифровом виде на флэш-накопителе.

      • Может сломаться и требует ремонта перед использованием
      • Быстро меняющиеся магнитные поля (см. МРТ) могут повредить данные, хранящиеся на флэш-накопителях
      • Может загореться или повредиться дымом
      • Может подвергнуться коррозии из-за соленой воды или некоторых атмосферных условий
      • Если они разваливаются, некоторые условия освещения могут вызвать повреждение данных (вы также можете собрать их вместе и часто все еще получать данные)
      • Все устройства разные, даже похожие устройства из одной партии могут отличаться.Диски сильно различаются по качеству, но я предполагаю, что вы не используете их ни для чего, кроме хранилища.
      • Есть несколько поддельных флеш-накопителей, которые выглядят так, как будто они сохранили данные, но вы не можете вернуть их позже
      • Не рекомендуется использовать флэш-накопители для длительного хранения; их можно использовать как часть плана с несколькими средами размещения.

      Сравнение мультиподписи и холодного хранения для безопасности

      Холодное хранилище направлено на снижение вероятности сбоя из-за хакеров или вредоносных программ.Мультиподпись направлена ​​на то, чтобы избежать единой точки отказа. Вполне возможно объединить эти две техники и создать кошельки с мультиподписью холодного хранения.

      См. Также

      Список литературы

      .
    12Авг

    Как шпаклевать стены видео для начинающих: Как правильно шпаклевать стены — советы профессионалов как избежать ошибок при шпаклевке стен. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

    12 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    [Инструкция] Как Правильно Шпаклевать Стены под Обои

    2315 Просмотры 0

    ЭкономияSavedRemoved 0

    Выравнивание стен – это ключевое действие при подготовке поверхности к декоративной отделке. Однако эта работа не представляет сложности, что позволяет обойтись своими силами и не привлекать бригаду строителей. Пошаговую инструкцию, как правильно сделать шпаклёвку стен под обои, нюансы выбора качественных составов и инструментов вы найдёте далее.

    Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

    Суть процесса

    Читайте также:  Как правильно штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков (Фото & Видео) +Отзывы

    Шпаклёвка позволяет добиться гладкости стен и ровной поверхности

    Шпаклёвка (допустимый вариант – шпатлёвка) – это выравнивание поверхности специальными строительными смесями для декоративных целей.

    Считается заключительным этапом черновой подготовки стен из бетона или кирпича к отделке (покраске либо поклейке обоев), но иногда и конечным вариантом работы.

    К неоспоримым преимуществам шпаклёвки относят:

    • быстроту процесса
    • простоту выполнения
    • низкую цену и маленький расход используемых материалов
    • возможность наслоения на поверхность
    • альтернативу штукатурке в сухих помещениях
    Шпаклёвочные смеси заполняют не только видимые изъяны и неровности поверхности, но способны устранить мельчайшие трещины. В результате даже через тонкие обои не видно дефектов оштукатуренной поверхности.

    В выравнивании нуждается не только бетон, но и гипсокартонные стены

    Выравнивание нужно не только для бетона, кирпича: шпаклёвка нужна и по гипсокартону. Этот шаг позволит в дальнейшем снять обои без слоя картона, который без шпаклёвки приклеится к бумажной основе.

    По характеру выполняемых действий выравнивание плоскости под обои ничем не отличается от шпаклёвки под покраску. Главное, что отличает два процесса, – итоговый результат. Под покраску нужна идеальная гладкость, а обои смогут скрыть шероховатости и ошибки начинающего строителя.

    Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

    Необходимые материалы

    Читайте также:  Краска для стен в квартире: обзор имеющихся видов, достоинства и недостатки, полезная информация для выбора (Фото & Видео) +Отзывы

     

     

    Инструменты для работы

    Для шпаклёвочных работ понадобятся следующие инструменты:

    Насадка-миксер для электрической дрели

    В отдельных случаях стоит подготовить:

    • валики и кисти для работ в труднодоступных местах либо дополнительной грунтовки плоскостей
    • сетку-серпянку для заклейки стыков между листами гипсокартона
    • ремонтный состав на основе быстросохнущих полимеров для оперативного устранения выявленных сколов и крупных дефектов

    Широкий и чистый шпатель – главный инструмент при выравнивании стен

    Читайте также: [Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

    Виды шпаклёвок

    Читайте также:  Декоративные панели для внутренней отделки стен: как выбрать надёжный материал (110+ Фото & Видео) +Отзывы

    Готовые смеси обладают нужной вязкостью, но стоят дороже сухих

    В зависимости от состава шпаклёвочные смеси бывают:

    Читайте также: [Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

    Проверенные смеси

    Читайте также:  Изготавливаем жидкие обои своими руками: поэтапная инструкция, советы, техника нанесения, а также полезные (85 Фото & Видео)

    Пуфас – одна из самых популярных универсальных смесей

    По этапам выполняемых работ сухие смеси часто делят на стартовые и финишные с разной степенью зернистости частиц. Однако целесообразнее купить универсальный состав, который легко наслоить.

    Лучше других, по мнению экспертов и отзывам потребителей, зарекомендовали себя такие универсальные сухие шпаклёвки:

    Читайте также: Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)

    Расчёт количества шпатлёвки

    Читайте также:  ТОП-8 Лучших красок для потолка: приоритет надёжности и долговечности. Обзор самых популярных производителей

    Расчёт количества материала делают с учётом площади рабочего помещения

    Количество сухой выравнивающей смеси для обработки помещения рассчитывают по таким параметрам:

    • площадь помещения за вычетом дверных, оконных проёмов
    • расход грунтовки (обычно указывается производителем на упаковке)
    • количество слоёв (минимум 3: 1 стартовый и 2 финишных)
    • толщину нанесения (высчитывают по каждому слою)
    • запас (10–15% от полученного результата)

    Так, для выравнивания вертикальных плоскостей стандартной комнаты 5 на 6 метров, с потолками высотой 2,8 м, двумя окнами и дверным проёмом по усреднённым подсчётам понадобится 5 мешков сухой смеси (по 25 кг каждый).

    Читайте также: Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

    Подготовительный этап

    Читайте также:  Латексная краска или акриловая: чем отличаются и какую лучше выбрать для различных видов работ (Фото & Видео) +Отзывы

    Правильно разведённая сухая смесь по консистенции однородна

    При использовании готового состава шаг по замешиванию шпаклёвки пропускают, а для сухих смесей действуют следующим образом:

    Если при размешивании смесь получилась густой или жидкой, не рекомендуют добавлять ни сухой материал, ни воду. Лучше всего замесить новую порцию, учитывая допущенные ранее ошибки.

    К подготовительному этапу относят и обработку строительного инструмента: лезвие шпателя протирают чистым безворсовым материалом, ведра моют и вытирают насухо.

    Комки от ранее использовавшихся смесей удаляют с насадки-миксера. Если этого не сделать, в дальнейшем работа новым составом будет сильно осложнена.

    Стены, которые будут обрабатываться, очищают от остатков прошлой отделки: обоев, краски, штукатурки.

    Читайте также: Устройство колодца на даче своими руками: подробная инструкция, водопровод из колодца, оригинальные идеи декоративного оформления (75 Фото & Видео) +Отзывы

    Пошаговая инструкция по шпаклёвке

    Читайте также:  Изготовление гардеробной своими руками: как оборудовать систему хранения в кладовке или спальне? | 100+ Фото & Видео

    Подготовительная грунтовка стен перед выравниванием

    Процесс выравнивания специальным составом делят на 2 этапа:

    Перед черновым нанесением стоит провести ещё один этап, который уже нельзя назвать подготовительным. Речь идёт о грунтовании поверхности: этот шаг нужен для устранения сколов, глубоких трещин, выемок.

    Для внутренних работ в жилых помещениях используют акриловые и перхлорвиниловые грунтовочные растворы. Они не имеют специфического запаха и быстро сохнут (от 1 до 5 часов).

    После обработки плоскости грунтовкой и полного её высыхания замешивают смесь либо берут готовый состав и приступают к шпаклёвке.

    Черновое нанесение

    Состав набирают маленьким шпателем, а распределяют по стене широким

    Первый слой выравнивающего состава наносят так:

    На поверхности недопустимы необработанные ямки и трещины. Профессионалы советуют для проверки подсветить поверхность с близкого расстояния, чтобы выявить все возможные изъяны.

     

    Финишный слой

    Этап затирки финишного слоя

    Финишный слой более тонкий (15–20 мм) и наносится так же, как и стартовый, но с некоторыми особенностями:

    Читайте также: Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

    Советы и рекомендации

    Читайте также:  Отделка прихожей декоративным камнем: виды отделочного камня, обустройство своими руками (100+ Фото & Видео)

    Затирку делают и на старте, и на финише работ, меняется лишь зернистость наждачной бумаги

    Чтобы полученный после самостоятельного выполнения шпаклёвки результат был качественным, профессионалы советуют учитывать следующие нюансы:

    Выравнивание стартового слоя строительным правилом

    Шпаклёвка стен под обои – процесс важный и ответственный. Однако при использовании качественных сухих либо готовых выравнивающих смесей даже своими руками можно качественно выполнить работу.

    Несмотря на то, что обработка под обои не видна, в отличие от покраски, многие эксперты советуют несколько раз потренироваться в других помещениях. «Поставленная рука» позволит добиться гладкого и равномерного нанесения.

    Правильную технику нанесения и нюансы выравнивания стены под поклейку обоев можно увидеть в ролике –

    Тонкости при работе со шпаклёвкой рассказывает мастер в пособии –

    Миф о том, что качественно выполнить выравнивание стен своими силами невозможно, развенчивает видеоролик –

    9 Total Score

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Сложность реализации

    6.5

    Экономия средств

    8. 5

    Оценки покупателей: 5 (1 голосов)

    Видео урок шпаклевки стен | otdelka.bitballoon.com

    Шпаклевание стен – один из важных этапов перед финишной отделкой такими материалами, как краска или обои. Заметим, что работы эти не отличаются большой сложностью, однако определённые знания и умения здесь все же необходимы.

    В противном случае вы рискуете получить вместо ожидаемой ровной поверхности нечто совсем непонятное. Один из вариантов взять такой урок – посмотреть ниже видео о том, как шпаклевать стены.

    Аналогичных записей выложено в интернете немало. Подобрать что-то действительно стоящее довольно трудно, но тем не менее возможно. Здесь нам показывают постановочный мастер-класс по шпаклеванию своими руками почти ровных стен. В задачу рабочего входит нанести состав довольно тонким слоем и разровнять его.

    Для начинающего мастера-самоучки здесь вполне можно научиться некоторому умению накладывать уже готовую шпаклёвку маленьким шпателем на большой и размазывать по поверхности.

    Подготовка стен

    Подготовка стен к шпаклеванию перед дальнейшей покраской или оклеиванием обоями заключается не только в идеальной гладкости (хотя большинство видео заостряют внимание только на этом). Например, в видеоролике ниже показана профессиональная работа со шпаклёвкой, но ни слова не сказано про обязательное грунтование как основания, так и каждого из слоёв самой шпаклёвки.

    Вот некоторые пункты, которые необходимо выучить назубок, как школьный урок, и делать в обязательном порядке:

    1. Ободрать обои и краску до штукатурки. Если не получается это сделать подручными средствами, используем тяжёлую артиллерию – шлифовальную машинку.
    2. Осмотреть «обнажённое» основание на предмет неровностей (пройтись с уровнем), трещин и плохо держащейся штукатурки.
    3. Сбить то, что едва держится, очистить стены от масляных пятен, грязи и пыли.
    4. Прогрунтовать составом глубокого проникновения, который укрепит старую штукатурку и подготовит основу под шпаклёвку.

    Когда нужна идеальная ровность

    После этого можно приступать к дальнейшей работе. Ниже можно посмотреть видеоурок о том, как правильно наносить шпаклёвку на стены своими руками при помощи валика. Такая технология встречается довольно редко, однако вполне оправдывает себя, так как работать валиком гораздо легче, чем шпателями. Впрочем, последние тут тоже не будут лишними, так как заглаживать стену придётся ими. Иногда возникает необходимость выровнять углы стен чтобы поверхность была действительно идеальной.

    Заметим, что финишная обработка стен выравнивающими составами нужна только для оклеивания их обоями или окрашивания. Кафель или декоративная штукатурка нетребовательны к основанию. Небольшие перепады по уровню, а также ямки или бугорки отлично маскируются клеящими растворами для плитки или самой декоративной штукатуркой.

    Зато с обоями и особенно краской такой номер не пройдёт. При этом обои более терпимы к качеству основания. Поэтому для них безупречная гладкость не нужна, особенно под плотные. Их фактура скроет мельчайшие ямки. Посмотрите видео урок по шпаклеванию стен под оклеивание обоями, и вам всё станет ясно.

    Какой выбрать инструмент

    Многое в работе будет зависеть от того, каким инструментом вы пользуетесь. Для работы обычно нужны:

    Большинство предпочитают экономить на шпателях, а потом удивляются, почему результатом становится волнообразная стена.

    Всё довольно просто – при небольшом надавливании хлипкий инструмент с мягкой ручкой изгибается, делая в нанесённом растворе шпаклёвки выбоину, которую сразу мы не видим. Зато после окончания работ при осмотре поверхности с лампой все недостатки становятся на лицо. Как следствие – ещё один слой грунта и шпаклёвки и необоснованная трата денег, которой можно было избежать.

    Посмотрите отличное видео о правильной шпаклёвке стен и обратите внимание на инструмент мастера (он иностранец). Он работает соколом, а не шпателем. Однако качество работы при этом отличное. Не обращайте внимания на комментарии, так как движения пожилого мастера говорят сами за себя. Это самый настоящий урок о том, как нужно правильно работать со шпаклёвкой.

    Вместо заключения

    Вариантов работы со шпаклёвочными смесями много. Каждый мастер – профессионал или самоучка – пытается придумать что-нибудь новое, чтобы облегчить себе работу. Но только настоящие профи всё стараются делать на совесть. Они выбирают качественный инструмент и материал.

    Если хотите научиться делать ремонт у себя в квартире или доме своими руками, то необходимо овладеть некоторыми навыками. Один из вариантов – получить наглядный урок у знакомого строителя-ремонтника. Он и про шпаклёвочные работы сможет подробно рассказать, и покажет, как правильно красить.

    Также помните, что выравнивание стен шпаклёвкой под покраску нужно делать более тщательно, чем под обои, это наглядно показано в последнем видео. Посмотрите его внимательно, так как мужчина всё рассказывает и показывает очень подробно.

    Цвет штор под желтые обои
    Обои клеить обои встык видео

    Как шпаклевать стены своими руками правильно

    Шпаклевка и методы работы с ней

    Шпаклевка – финишная часть работы по подготовке стен к декоративной отделке: нанесению краски или отделке обоями. Нанесения слоя шпаклевки – важный этап, без которого невозможно начинать работу с декоративной отделкой. Тонкий слой шпаклевки заполняет небольшие трещины в стене и устраняет мелкие дефекты, если они присутствуют. Чем шпаклевать стены под обои? Шпаклевка делится на несколько категорий.

    По консистенции шпаклевочные смеси делятся на две группы – сухие (нужно дополнительно разводить перед нанесением) и готовые, которые можно найти в магазинах в герметичных ведрах, подобные смеси не требуют никаких дополнительных действий, с ними можно сразу же работать.

    Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать при строительных работах шпаклевку двух разновидностей – стартовую и финишную. Первая содержит в своем составе небольшие камешки и цементную смесь, что, в результате, делает поверхность весьма прочной и устойчивой. Вторая создается на основе гипса и результативно выравнивает поверхность до состояния, подходящего для декоративной отделки. Существует универсальная по свойствам смесь, которая сочетает в себе качества двух предыдущих видов и позволяет подготовить поверхность для последующих работ.

    Во время покупки шпаклевки нужно обязательно посмотреть на ее срок годности. Просроченный материал использовать нельзя. Если шпаклевка хранилась на холоде или в здании с высокой степенью влажности, скорее всего, ее уже нельзя использовать, поскольку от несоблюдения условий в ней появляются камни. Желательно покупать стартовую и финишную шпаклевку от одного производителя, такие материалы будут лучше сочетаться и обеспечат более высокое качество покрытия.

    Подготовка поверхности

    Как шпаклевать стены своими руками? Приступить сразу к процессу не получится. Прежде чем наносить шпаклевочную смесь, нужно подготовить поверхность. Стена не должна иметь ярко выраженных дефектов или неровностей, также нужно убрать все слои предыдущей отделки, оставшийся мусор и строительную пыль.

    Выровнять стену можно, используя маячную штукатурку. Если в стене есть дыры, то заделать их поможет цементная смесь. На обшитой гипсокартоном стене нужно будет заделать стыки при помощи малярной сетки и аккуратно прошпаклевать. Обработать нужно и места расположения саморезов. Перед началом нанесения шпаклевки понадобится дополнительно обработать поверхность специальной антибактериальной эмульсией глубокого проникновения. Это позволит обеспечить более качественное сцепления материала с поверхностью стены. Можно во время работы воспользоваться распылителем, чтобы эмульсия меньше расходовалась.

    Что нужно иметь для проведения шпаклевочных работ:

    • Финишная и стартовая шпаклевочная смесь.
    • Грунтовая эмульсия с ванночкой под нее.
    • Валик или кисть.
    • Большой (около 50 см) и маленький (около 15 см) шпатель.
    • Правило.
    • Дрель с насадкой вида “миксер”.
    • Пластмассовое ведро.
    • Сетка для затирки шпаклевки. Можно также использовать шлифовальную машину.

    Приготовление шпаклевки

    В случае приобретения сухой смеси, ее нужно предварительно приготовить перед нанесением. Для этого нужно налить воды в ведро и засыпать туда смесь. Обычно подробная инструкция по приготовлению находится на упаковке с материалом. Чтобы размешать смесь, потребуется дрель с насадкой. В итоге должна получиться однородная субстанция, не слишком густая, но и не жидкая. Не нужно делать много смеси сразу, поскольку она достаточно быстро затвердевает и становится непригодной к дальнейшему использованию, лучше будет развести несколько порций по мере необходимости. После проведения всех работ нужно будет вымыть емкость и инструменты. Остатки сухой смеси можно оставить на хранение, завернув в пленку, для хранения нужно выбрать сухое прохладное место. Если покупалась уже готовая смесь в ведре, то ее можно оставить на хранение, залив водой.

    Работа со стартовым слоем

    Когда поверхность подготовлена к нанесению шпаклевки, пора переходить к основным работам. Как шпаклевать стены под покраску? Взять большой шпатель и с его помощью наносить шпаклевку. Маленький шпатель тоже пригодится – с его помощью шпаклевка тщательно и равномерно распределяется по большому инструменту, чтобы она наносилась ровным слоем на поверхность. Нужно выполнять работу точными движениями, без приложения особых усилий – не надо слишком сильно давить на инструмент. Держать его нужно под углом с разворотом 45 градусов, что в дальнейшем поможет избежать неровных следов от краев инструмента. Порядок нанесения смеси – снизу вверх, начиная от угла – внахлест. Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность, можно взять правило. В случае наличия выпуклостей, их нужно разровнять по всей поверхности, а если есть ямы – нанести еще один, новый слой смеси. Ровность нужно проверять, пока слой шпаклевки еще не высох. Стоит обратить внимание на углы – это обычно самые проблемные зоны, в которых могут возникать трещины. Если ровный слой не получился сразу – ничего страшного, редко, когда получается с первого раза идеально положить шпаклевку.

    Когда слой на стене высохнет, нужно использовать затирочную сетку или наждачную бумагу и пройтись по всему слою. Делается это, чтобы избавиться от камешков, которые входят в состав стартовой смеси. Кроме того, при помощи затирания можно убрать следы от шпателя и переходы. После этого нужно снова проверить правилом ровность получившегося слоя. В углубления, если они есть, нужно нанести еще слой смеси.

    Работа с финишным слоем

    Когда все работы со стартовым слоем закончены, можно приступать к дальнейшему нанесению на поверхность финишного слоя. Финишная шпаклевка, по сути, наносится точно таким же образом, как и стартовая, снизу вверх и от угла. Инструменты используются те же самые, большой шпатель для нанесения и маленький – для разравнивания смеси. Слой должен быть тонким, не больше 2 мм. Неровности и какие-либо следы от шпателя нужно тщательно разгладить по поверхности. Важно не забывать проверять ровность слоя. Финишная смесь наносится по правилам в два слоя, при этом начальный слой сначала должен окончательно высохнуть.

    Когда второй слой смеси высохнет, нужно будет обработать всю поверхность затирочной сеткой или наждачной бумагой, но обязательно с мелким зерном – крупное будет оставлять царапины, которые останутся видны даже после покраски. Если на стене еще остались царапины, трещины или ямы, то их нужно дополнительно обработать смесью. Нужно обратить внимание на труднодоступные проблемные места – углы или пространство за трубами – именно там наиболее часто возникают дефекты. Когда слой окончательно высохнет и будет обработан, нужно нанести сверху грунтовочную эмульсию.

    Также многое зависит от того, как именно будет производиться декоративная отделка. Если запланировано покрасить стены, тогда поверхность должна быть идеальной, без единой царапины, трещины и других дефектов, поскольку слой краски делает все недостатки заметнее. А вот если стены будут оклеены обоями, то это, напротив, скроет какие-либо незначительные недостатки.

    Когда все работы со шпаклевкой завершены, нужно не забыть тщательно вымыть и высушить инструменты, чтобы в дальнейшем их снова можно было использовать в ремонтных работах.

    Чтобы результат работ получился качественным, в ходе работ желательно соблюдать некоторые нюансы.

    1. Все работы со шпаклевкой нужно выполнять при хорошем освещении, чтобы дефекты и неровности были сразу заметны, и не пришлось много переделывать.
    2. Не нужно наносить стартовую смесь слоем толще, чем 5 мм, иначе это чревато возникновением трещин.
    3. Предыдущий слой смеси должен обязательно полностью высохнуть, и только тогда можно наносить следующий. Срок высыхания зависит от температуры в помещении, уровня влажности и толщины нанесения самого слоя.
    4. Нельзя использовать какие-то искусственные способы, чтобы заставить шпаклевку высохнуть быстрее. Например, не стоит устраивать сквозняк в помещении или включать обогреватель.
    5. Процесс затирания поверхности также нужно проводить с хорошим освещением, чтобы все было максимально точно видно.
    6. Если кому-то не доводилось раньше выполнять работы подобного рода, то не стоит сразу брать слишком большой шпатель для работ, поскольку с непривычки будет трудно растянуть слой ровно. Если не совсем ясно, как правильно шпаклевать стены видео с разных строительных сайтов может помочь разобраться в этом вопросе.
    7. Важно не забывать проверять ровность поверхности на каждом этапе работ.
    8. Чтобы шпаклевать углы, есть специальный инструмент – угловой шпатель, который позволить сделать эти проблемные места ровными без особых усилий.

    Меры безопасности

    Во время работ нужно защищать кожу и голову от попадания шпаклевки. Для этого потребуется одежда, закрывающая тело, и косынка или кепка на голову. Во время затирания нужно позаботиться о том, чтобы пыль не попадала в глаза, нос и рот. Продаются специальные респираторы, которые помогут защитить органы дыхания. Для защиты глаз можно приобрести очки. Все это можно найти в строительных магазинах. Если работы ведутся на высоте, то нужно позаботиться об устойчивом закреплении подмостков и конструкций.

    В случае попадания смеси на кожу, ее нужно смыть водой и затем обработать кожу кремом. При попадании пыли от шпаклевки в глаза или дыхательные пути нужно обратиться к врачу.

    Шпаклевочные работы – довольно трудоемкий процесс, требующий наличия некоторого опыта, но если делать все грамотно и аккуратно, то результат получится качественным, а выполненным самостоятельно ремонтом вполне можно будет гордиться.

    Видео как правильно шпаклевать стены своими руками

    Загрузка…

    инструкция и технология для начинающих, как быстро научится в домашних условиях правильно и ровно штукатурить стены, какой смесью это сделать

    Оштукатуривание придает стенам эстетичный вид. Это один из самых трудоемких и дорогих этапов работ, без которого невозможно сделать отделку помещения качественно. Тем, кто любит делать все самостоятельно и хочет научиться выравнивать стены, нужно знать технику выполнения и некоторые правила.

    Для чего нужно штукатурить стены в квартире

    Что дает оштукатуривание стен:

    • Выравнивает поверхность и устраняет дефекты.
    • Увеличивает прочность стен.
    • Защищает от излишней влаги.
    • Улучшает изоляционные качества.

    Какие существуют способы нанесения для начинающих: варианты, как быстро заштукатурить

    Штукатурка накладывается тремя слоями в следующем порядке:

    1. «Набрызг» или «обрызг».

    Формируется путем накидывания раствора на стену, с целью заполнения всех неровностей и пустот, а также улучшения сцепления между стеной и отделочным слоем раствора.

    1. Нанесение грунта.

    Наносится для выравнивания после частичного высыхания первого покрытия. Накладывается в несколько слоев, пока не сформируется нужная толщина. Все тщательно разравнивается.

    1. «Накрывка».

    Чистовая штукатурка, позволяет получить безупречно ровную поверхность. Может служить последним этапом перед наклеиванием обоев или шпаклеванием.

    После того, как последний слой схватится, можно производить затирку, которая уберет все неровности, шероховатости, позволит получить гладкую и ровную поверхность.

    Как правильно научиться штукатурить в домашних условиях своими руками: подробная полная инструкция новичку

    Штукатурка стен – это основа ремонта, поэтому данному процессу нужно уделить особое внимание.

    Какой потребуется материал и инструмент для оштукатуривания на разных этапах

    Для оштукатуривания собственными силами понадобится целый ряд инструментов и материалов:

    • шпатели различной ширины;
    • кельма для нанесения раствора;
    • правило для выравнивания;
    • крестовая отвертка;
    • двухметровый пузырьковый уровень;
    • широкая кисть для грунтования;
    • скребок для очищения стен;
    • миксер строительный или перфоратор для изготовления раствора;
    • маячки 3-9 мм;
    • большая емкость для смешивания раствора;
    • ножницы по металлу для нарезания маяков;
    • грунтовка;
    • стальное гладило;
    • штукатурная смесь;
    • перчатки для защиты рук;
    • отвес;
    • рулетка;
    • дюбели, буры для перфоратора, шурупы по дереву.

    Какой смесью выполнять работы лучше всего: чем лучше

    Типы смесей и их характеристики:

    1. Цементная

    Очень прочная. Требует дополнительного покрытия шпаклевкой. Можно применять как при наружных, так и внутренних работах.

    1. Известковая

    Легко наносится, мягкая и эластичная, также требует дополнительной шпаклевки. Применяется для отделки внутри.

    1. Акриловая, силиконовая и силикатная

    Применяются только для нанесения тонким слоем. Придают идеальную ровность. Можно использовать во влажных помещениях.

    1. Гипсовая

    Самая распространенная. Позволяет выравнивать толстым слоем, не дает трещин. После применения этой смеси поверхность ровная и гладкая. Пластичная, с ней легко работать. Экономична, поскольку при отделке гладких поверхностей не требует использования армирующей сетки. Имеет низкую звуко- и теплопроводность. Нежелательно использовать во влажных помещениях и на улице.

    Последовательность подготовительных работ

    Первым делом необходимо провести очистку стен от следов прежней отделки, пыли и грязи.

    В зависимости от вида основания, для лучшей сцепки смеси с поверхностью, нужно произвести следующую подготовку стен:

    • На поверхности бетонного покрытия молотком и зубчаткой нужно сделать неглубокие насечки и обработать грунтовой смесью «Бетоноконтакт».
    • На деревянные стены прикрепить сетку рабицу или дранку, которая изготавливается путем набивания по диагонали тонких реек.
    • В кирпичной стене делаются углубления между кирпичами.

    Деревянные и кирпичные основания перед штукатуркой желательно смочить водой.

    Пористые поверхности следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. К оштукатуриванию можно переходить только после ее высыхания.

    Как ровно нанести штукатурку

    Штукатурку развести согласно инструкции на упаковке.

    Для нанесения первого слоя, консистенция смеси должна быть гуще сметаны. Ее набрасывают мастерком резкими движениями кисти по плоскости стены. Нанесенную штукатурку разравнивают теркой. Новички могут использовать упрощенный способ – сделать раствор более жидким и «пролить им стены».

    После высыхания начального слоя можно приступить к нанесению следующего.

    Раствор готовить тестообразной консистенции. Набрасывая его на стену, нужно заполнить все пустоты и углубления, максимально выровнять поверхность и создать нужную толщину слоя. При работе правило направлять снизу вверх и равномерно распределять раствор. Затем, проводя по поверхности вверх и вниз полутерком, добиться полного выравнивания стены. Дать хорошо просохнуть.

    Чтобы скрыть все изъяны и недостатки предыдущих слоев, используют чистовой слой «Накрывка».

    Перед замешиванием все компоненты просеять, чтобы избежать появления комков. Стену смочить водой и нанести смесь тонким слоем с помощью мастерка.

    По окончании круговыми движениями полутерком выровнять поверхность.

    Не дожидаясь высыхания, можно перейти к затирке. Для этого гладилку плотно прижать к стене и, совершая круговые движения, затирать поверхность, срезая все выпуклости и заглаживая неровности.

    Финишная чистовая технология самостоятельного нанесения

    После укладки основных слоев штукатурки, поверхность имеет шероховатость и зернистость поэтому, чтобы получить ровный фон, необходимо нанести финишную чистовую шпаклевку.

    Приобрести ее можно уже в готовом виде или же купить сухую смесь и провести процесс замешивания самостоятельно, согласно указаниям на упаковке.

    Перед шпаклеванием стену нужно хорошо увлажнить, это делается для того, чтобы удалить загрязнения и улучшить проникновение смеси в поры поверхности.

    Узким шпателем небольшое количество смеси нанести на край широкого шпателя. Затем распределить шпаклевку по стене вертикальными и крестообразными движениями. Начинать стягивать смесь рекомендуется с угла.

    Полотно шпателя должно быть чистым, чтобы избежать появления полос.

    Для выравнивания шпаклевки, шпатель прикладывают под небольшим углом к началу участка и с небольшим усилием проводят по поверхности.

    Толщина слоя зависит от угла наклона шпателя, чем больше наклонить его к стене, тем толще будет слой.

    После затвердевания раствора, необходимо провести шлифовку наждачной бумагой.

    Как сделать качественную штукатурку в новостройке на кирпичных стенах: пошаговая инструкция

    При заселении в новый дом практически каждому новоселу приходится столкнуться с проблемой выравнивания стен. Как это осуществить своими руками?

    Порядок работ грубой обработки

    Для работы лучше использовать цементно-песчаную штукатурку. Прежде необходимо зачистить обрабатываемую поверхность металлической щеткой, углубить швы кладки, очистить от пыли. Чтобы уменьшить впитываемость кирпича и улучшить сцепку, покрыть стену грунтовкой глубокого проникновения.

    Чтобы при усадке дома не образовались трещины, нужно применять армирующую сетку из пластика. Ее можно проложить двумя способами:

    1. Прикрепить крючками, которые вбиваются в швы кладки.
    2. Набрызгать раствор на стену и вдавить в него сетку.

    Затем выставить маячки, замесить раствор. Для первого слоя раствор должен напоминать по консистенции жидкую сметану, для второго нанесения замешать более густой.

    1 слой: смочить стену водой, набрызгать раствор в 5мм, слегка разровнять. Дать высохнуть.

    2 слой: смесь набросать на стену. Прижимая правило к маякам, и двигаясь снизу вверх, выровнять поверхность. В образовавшиеся пустоты добавить раствор и снова разровнять. Разгладить полутерком.

    Простой способ нанесения штукатурки на трещины

    Заделка трещин в кирпичной стене можно произвести с помощью гипсового раствора в несколько этапов:

    1. Трещину очистить от пыли и мусора, края промыть влажной мочалкой.
    2. Развести гипсовую смесь.
    3. С помощью шпателя заполнить пространство раствором.
    4. После высыхания неровности зачистить наждачной бумагой.

    Правила выставления маячков

    Новичкам проводить работы по оштукатуриванию лучше по маякам.

    • В верхнем левом углу стены забить дюбель, но не до конца: между шляпкой и стеной должно оставаться расстояние равное толщине планируемого слоя штукатурки.
    • При помощи отвеса выставить диагональ и внизу вбить второй дюбель.
    • Процедуру повторить в правом углу той же стены.
    • Протянуть нити между верхними, нижними, а затем противоположными нижними и верхними дюбелями.
    • Густой раствор расположить по всей длине предполагаемого маяка.
    • С помощью правила и уровня вдавить маяк в раствор на 1мм ниже уровня нити.
    • Монтировать остальные маяки.

    Как провести работы на пенобетоне

    Оштукатуривание пеноблоков происходит в следующем порядке:

    • Очистить стены и стыки металлической щеткой.
    • Покрыть грунтовкой для пеноблоков.
    • Замесить смесь, строго придерживаясь рецептуры.
    • Начиная снизу, нанести первый слой штукатурки.
    • Дать слегка подсохнуть, вдавить сетку для армирования и закрепить дюбелями.
    • Нанести следующий слой штукатурки, оставить до полного высыхания.
    • Покрыть тонким отделочным слоем.

    Штукатурка стен в квартире своими силами — вполне выполнимая задача даже для людей, не имеющих опыта в строительстве. Главное, чтобы было желание, а научиться можно всему.

    Полезное видео

    Как правильно шпаклевать стены – пошаговая инструкция [+видео]

    Одним из основных этапов ремонта стен — выравнивание их поверхности. В зависимости от выбора материала для финишной отделки нередко требуется дополнительное сглаживание поверхности. Для этих целей чаще всего используется шпаклевка. Рассмотрим, какие материалы с инструментами необходимы для выравнивания стен, а также узнаем, как правильно шпаклевать стены своими руками. Для этого нам понадобится подробная пошаговая инструкция всех этапов работ.

    Краткая характеристика шпаклевки с инструментами

    Под шпаклевкой подразумевается сухая смесь либо готовая к применению паста. Состав представлен тремя основными группами компонентов: связующее, наполнитель и присадки. В таблице кратко описаны задачи каждой.

    КомпонентФункцияПрименение
    ВяжущийОтвечает за сцепление ингредиентов в шпаклевке, адгезию с рабочим основанием. Технически — это прочностные характеристики на растяжение.Чаще в качестве связующего вещества выступают гипс, цемент либо полимеры. Каждый обладает своими свойствами. Например, первый боится влаги, поэтому применим только для сухих отапливаемых помещений. Цемент воды не боится, а полимеры проявляют лучшую стойкость к химическим реагентам.
    НаполнительОтвечает за механическую прочность (в основном на сжатие) сухого остатка, частично за долговечность.Как правило, в состав шпаклевки входит мелкофракционный минеральный наполнитель. Это гранитная или мраморная крошка, кварц. От размера зерен зависит допустимый слой нанесения рабочей массы, при нарушении которого происходит растрескивание и снижение заявленных характеристик покрытия. Предельным значением может быть 3-5 мм, у финишного состава — до 1 мм.
    Функциональные добавкиГруппа материалов с низким процентным содержанием в составе. Нужны для корректировки тех или иных характеристик материала.Наличие присадок позволяет проводить дополнительную классификацию шпаклевок: влагостойкая, фасадная, для ванных комнат. Практически без присадок материалы применимы только для сухих отапливаемых помещений.

    Шпаклевать стены должен уметь каждый уважающий себя мастер

    Важно не путать штукатурку со шпаклевкой. Здесь главные отличия заключаются в допустимой толщине формируемого покрытия и механической прочности сухого остатка. Разница обоснована фракцией наполнителя и химическим составом материалов в целом. Штукатурка предназначена для чернового выравнивания рабочего основания. А шпаклевка только для сглаживания поверхности с перепадами от 0,3 до 5 мм (зависит от выбранного типа смеси или готовой пасты).

    Классификация выравнивающих материалов

    Практически каждый производитель представляет шпаклевку в виде линейки различных по составу материалов. Рассмотрим, как сделать оптимальный выбор для конкретного объекта. Информация представлена в таблице ниже.

    ПодвидТехническое описаниеОсобенности примененияФорма выпуска
    Готовая паста в пластиковой или металлической таре с герметичной крышкой. Фасовка от 0,2 кг.Это шпаклевка на основе полимерного связующего. Чаще в качестве основы выступают акриловый либо латексный компонент. Существуют специализированные составы по пластику или металлу, например на эпоксидной смоле.Готовую пасту достаточно перемешать перед использованием. Густую массу можно дополнительно разбавить ориентируясь на рекомендации от производителя.Для латексной или акриловой пасты — это чистая вода. Для сложных составов чаще органические растворители (описание в инструкциях на упаковке).
    Сухие смеси в герметичных мешках. Фасовка от 2,5 кг.Сухой порошок, в состав которого не нужно добавлять иных компонентов.Перед использованием требуется только чистая вода.Для стен чаще применяется состав на основе гипсового или цементного вяжущего. Существуют также двухкомпонентные шпаклевки, например, с добавлением извести.

    Шпаклевка – сухая, пастообразная

    Плюсы сухих смесей

    • Основное удобство сухих смесей заключается в возможности замешивания любого количества раствора. Хранить порошок можно исключительно в сухом помещении.

    Минусы пастообразного материала

    • Недостаток у готовой пасты только один — при контакте с воздухом происходит её высыхание. Затвердевшая масса становится непригодной для применения.

    Вскрытую упаковку лучше использовать полностью. Остатки могут сохранять качественные характеристики в течение более короткого времени. Мешок при этом должен быть завернут в полиэтилен, чтобы исключить попадание влаги внутрь упаковки. Если образовались комки, то порошок уже не пригоден для приготовления рабочего раствора.

    Чтобы шпаклевка не потеряла своих свойств ее следует хранить в сухом, теплом помещении

    Слой нанесения шпаклевки

    Какой слой шпаклевки нужно наносить на стену зависит от вида (способа) отделки стен: черновая или финишная.

    1. Черновая отделка. Главное отличие состава в размере наполнителя. Здесь фракция может составлять 2,5-4,5 мм. То есть при однослойном нанесении раствора допустима толщина покрытия +0,5 мм (3-5 мм). Применяется такой материал для частичного выравнивания поверхности с незначительными перепадами и дефектами. При двухслойном нанесении обязательно использование армирующих средств. Это может быть сетка или фиброволокно. Последнее добавляется раствор по инструкции от производителя.
    2. Финишная отделка. Здесь из-за мелкой фракции минерального компонента допустимый слой нанесения шпаклевки не превышает 2 мм. Покрытие образуется гладкое и сплошное с высокой степенью прочности. Последний показатель выше у готовых паст на основе полимеров. Применение такой шпаклевки заключается в финишном сглаживании поверхности. Чаще работа выполняется перед последующим окрашиванием или нанесением жидких обоев, венецианской штукатурки (декоративной).

    Чтобы замешанный раствор шпаклевки было удобно наносить на стены, по своей консистенции он должен быть в меру густым и пластичным

    Вяжущий компонент

    В состав шпаклевки входят плёнкообразующие вещества, наполнители и вяжущие компоненты. Среди последних наиболее распространенными являются гипс, цемент, акрил и латекс.

    Компоненты состава шпаклёвки добавляющие вязкость
    ГипсПриродный минерал. Главные свойства: паропроницаемость (дышит) хрупкость и водопоглощающая способность. Для человека покрытие из такой шпаклевки безопасно. Наносимый слой составляет 3 мм. Сохнет примерно 24 часа в оптимальных условиях.

    У гипсовой шпаклевки есть недостаток, который редко учитывается даже мастерами. Покрытие не обладает антикоррозионными свойствами. То есть раствор нельзя наносить на участки, например, с оголенной арматурой — ржавчина проступит.

    Ограничение в применении также касается помещений с переменной влажностью. К ним относятся ванная, кухня, туалет и прихожая. То есть допустимы только жилые комнаты или офисные кабинеты, реже коридоры (отапливаемые).

    ЦементЭто клинкерный компонент, изготовленный при высокой температуре из смеси минералов. Имеет щелочную среду, обладает высокой прочностью, не боится влаги. При однослойном нанесении допустимый слой достигает 5 мм, реже с незначительным превышением. Покрытие из-за высокого содержания минерального наполнителя может потрескаться, но на прочность в целом это практически не влияет. На высыхание может уйти 3-7 дней в зависимости от условий в помещении и толщины наносимого слоя.

    Применяется цементная шпатлевка для работ внутри помещений с любой влажностью, можно без отопления. Можно выполнять отделку фасада. Так как возможно растрескивание покрытия, финишное сглаживание поверхности под покраску лучше выполнять другими составами.

    Акрил и латексСинтетические вяжущие компоненты позволяют выполнять финишную отделку стен. Акриловая смола рекомендована для работ внутри теплого помещения, латексная проявляет лучшую стойкость к перепадам влажности и температуры. Слой нанесения редко превышает 1,5 мм. Сохнет сформированное покрытие менее 6 часов. Как правило, достаточно 2-3 часов.

    Применяется полимерная шпаклевка для проведения финишной подготовки стен под декоративную отделку практически любым легким декоративным материалом. Это могут быть любые обои и краски, декоративная штукатурка.

    На прилавках можно встретить шпаклевку, фасованную в тюбики. Это мелкозернистая паста финишного типа, наносимая слоем до 1 мм. Для отделки стен ее также можно использовать.

    Выбор инструментов

    Для замешивания рабочей массы можно использовать мастерок или узкий шпатель (до 100 мм). Но лучшим вариантом будет строительный венчик небольшого диаметра (для легких растворов) — насадка на дрель или перфоратор. Для готовых паст достаточно одного подхода, для сухих смесей — два с промежутком в 5-10 минут.

    Для нанесения шпаклевки чаще мастера используют фасадный шпатель. Для начинающих строителей, которые хотят знать, как штукатурить стены своими руками правильно, здесь нужно обратить внимание на следующее:

    • Полотно должно быть ровным, без зазубрин, желательно шириной не менее 5 см;
    • Длину металлического полотна не стоит выбирать по охвату плоскости, чтобы не наделать ям, достаточно 350-400 мм;
    • Так как стены редко бывают без инженерных коммуникаций, стоит выбрать несколько шпателей — 60, 150, 400, может пригодиться на 20 мм.

    Основные работы по шпаклеванию стен производятся широким шпателем

    На заметку! Большие площади опытные строители выравнивают с помощью металлической терки ли широкого сокола. Реже используются широкие шпателя с жестким полотном из твердых сортов резины.

    После высыхания поверхность подлежит шлифовке. Здесь понадобятся наждачка (лучше на тканевой основе, так как такая дольше служит). В качестве инструмента выступают ручные платформы (ручки) с зажимами для абразивного полотна. Крупную площадь удобнее обрабатывать электрическими шлифовальными машинками.

    Как правильно шпаклевать стены – пошаговая технология

    Выравнивание стен шпаклевкой – процесс несложной и не требует особых навыков, поэтому справится с работой «на отлично» может даже начинающий строитель. Однако, шпаклевать стены своими руками или обратится за помощью к специалистам – личное дело каждого.

    Ремонт стен посредством шпаклевки включает три технических этапа: подготовка основания, выравнивание, ошкуривание. Рассмотрим подробнее особенности каждого.

    Подготовка

    Шпаклевка наносится тонким слоем, поэтому важно создать необходимую адгезию покрытия с основанием. Так будет обеспечена прочность отделки на отрыв. Для выполнения задачи нужно провести следующие работы:

    • снять старое декоративное покрытие;
    • удалить слабо держащиеся фрагменты основания;
    • устранить очаги биологического поражения и ржавчины с последующей установкой защиты;
    • заполнить перепады глубиной свыше 3-5 мм;
    • загрунтовать поверхность.

    Длинная рейка поможет проверить перепады плоскости стен

    Обработка основания праймерами проводится перед каждым этапом: штукатурка, шпаклевка, декоративная отделка. Выбор грунтовки нужно делать в соответствии с природой основания и условиями эксплуатации основания. Например:

    • пропиточной пористые обрабатывают в 2-3 слоя,
    • влагостойкой с антисептиками в ванной и прихожей;
    • укрепляющей рыхлые стены покрывают.

    Отдельного внимания требует гладкая бетонная стена. Такое основание обладает слабой адгезией подобно масляной краске. Здесь рекомендуется сначала выполнить шлифовку крупным абразивом, чтобы создать шероховатую поверхность. Затем наносится праймер, задача которого состоит в повышение адгезии.

    Шпаклевание

    Черновое выравнивание выполняется в один или два слоя с равномерным распределением раствора по плоскости. Если требуется повторное нанесение, на стены закрепляется стекловолоконная сетка ячейками 2*2 или 5*5 мм. Происходит это так:

    • на стены наносят тонкий слой шпаклевки;
    • накладывается сетка;
    • раствор выдавливается сквозь ячейки с небольшим давлением на стены шпателем;
    • поверх закрепляющего слоя с вдавленной сеткой наносится выравнивающий слой.

    Нанесение выравнивающего слоя шпаклевки

    Выравнивающий слой наносят после полного высыхания закрепляющего покрытия. Если имеются складки — их вырезают. Допускается нахлест армирующих полотен не менее 5 см. Такой вариант оптимален для аккуратного выравнивания по формируемой плоскости.

    По аналогии проводится закрепление углов и стыков, например, между гипсокартонными листами. Только здесь можно кроме ленты “Серпянки” использовать строительный бинт (не дает слоя) или бумажные/металлические углоформирующие материалы. Перфорированный уголок можно установить с помощью штукатурки, саморезов или степлерных скоб. Бумажную ленту или бинт — лучше закрепить на клей ПВА.

    Укрытие армирующей сетки для швов и стыков производится тонким слоем шпаклевки

    Если предполагается декоративное окрашивание стен, то рекомендуется финишный слой шпаклевки наносить на поверхность армированную специальными обоями типа “Паутинка”. Это обосновано тем, что после 2-3 окрашиваний поверхность придется полностью обновлять. С полотном поверхность будет дольше сохранять технические характеристики, лучше выдерживать механическую и ударную нагрузку.


    Особенность оклеивания стен заключается в двух моментах. Крепят обои на клей ПВА. Чтобы исключить перепады и пустоты в швах, стыки формируют путем прорезания полотнищ в месте нахлеста с помощью строительного ножа. Затем без грунтовки, сразу после высыхания клея, тонким слоем наносят финишную шпаклевку.

    Шлифовка

    Под декоративную отделку плотными отделочными материалами поверхность ошкуривают наждачкой с относительно крупным зерном. Как правило — это 80 единиц. Под покраску, венецианскую штукатурку и жидкие обои требуется максимально гладкое и сплошное основание. Здесь зернистость абразива должна быть ниже 120.

    Выполнять работу необходимо строго круговыми движениями без сильного давления на стены. Тело, органы дыхания и слизистые следует защищать от мелкой пыли. Самой вредной считается цементная из-за щелочной природы вяжущего.

    Чем выше зернистость абразива, тем глаже после окончания шлифовки будет стена

    Шпаклевка стен своими руками – рекомендации специалистов

    Во время ремонта стен необходимо защищать не только полы и окна с дверьми. Примыкающие конструкции также нуждаются в укрывании. Лучшим вариантом для откосов или мебели считается малярный (бумажный) скотч. Мастера советуют выбирать ленту шириной 50 мм со “слабым” клеевым веществом. Объясняется это тем, что скотч нужно снимать после каждого этапа работ: грунтование, шпаклевание. Если оставить ленту на поверхности на сутки и более — клей пристанет к поверхности, его сложнее будет удалить.

    Проводить шпаклевочное мероприятие нужно при температуре не ниже +10 градусов по цельсию, лучше при +20 единицах. Относительная влажность оптимальной считается 60 % (это норма для жилого помещения). Принудительное проветривание и высушивание покрытия противопоказано. Так будет нарушен технологический процесс набора прочности шпаклевки.

    Шпаклевка стен своими руками

    Вне зависимости от выбранной декоративной отделки шлифовка поверхности — это не конечный этап. Со стен щеткой с мягким ворсом или строительным пылесосом стоит убрать пыль после уборки пола. Остатки шпаклевки настолько легки, что при подметании они могут подниматься и снова оседать на вертикальных конструкциях.

    После уборки проводится грунтование основания. Здесь праймер выбирается на основании природы последующего отделочного материала. Например, перед краской или декоративной штукатуркой могут понадобиться специальные составы. Под обои в зависимости от их тяжести понадобится адгезионный или упрочняющий грунт (в том числе, под окрашиваемые полотнища). На кухне и в прихожей в любом случае требуется влагостойкое средство.

    Видео: как шпаклевать стены своими руками

    Заключение

    Процесс шпаклевания стен — это несложное мероприятие, которое легко выполняется своими руками. Важно сделать правильный выбор материала для конкретного случая и соблюсти все технологические этапы. Знание тонкостей процесс позволит получить результат хорошего качества.

    как штукатурить стены своими руками – видео новичку в помощь Можно ли штукатурить стены цементом

    О том, что штукатурка стен – эффективный способ устранения дефектов и неровностей поверхностей, знает практически каждый. Но когда необходимо самостоятельно сделать работу впервые, часто возникает множество вопросов, связанных с технологией нанесения раствора на различные поверхности. Рассмотрим, как новичку штукатурить стены своими руками: видео, фото и рекомендации специалистов.

    Перед тем как приступить к штукатурке поверхности, необходимо точно представлять все особенности и нюансы этого процесса. В этом случае для начинающего мастера не останется непреодолимых препятствий, и результат работы будет близок к профессиональному.

    Помимо теоретических познаний в этой сфере, важно получить базовые практические навыки, которые помогут в дальнейшей работе. Лучше всего сначала потренироваться на небольшом наименее заметном участке. Это даст возможность проверить собственные возможности и выявить типичные ошибки, возникающие в процессе работы.

    Опыт штукатурки пригодится любому владельцу квартиры или частного дома, который предпочитает делать ремонт самостоятельно. Штукатурка часто используется для выравнивания поверхности, в которой нуждаются стены практически всех старых домов.

    Важно правильно подобрать штукатурную смесь, принимая во внимание особенности и материал, из которого выстроена стена. Также стоит учесть тип поверхности и особенности окружающей среды. Во многом это зависит от того, снаружи или внутри здания будут проводиться работы. Рассмотрим особенности технологии для каждого типа поверхностей.

    Как штукатурить кирпичную стену своими руками

    Чтобы качественно оштукатурить кирпичную стену, лучше использовать смесь, которая была изготовлена на основе цемента. Иногда в состав включают известь, которая придает смеси дополнительную пластичность. Это позволяет использовать штукатурку в помещениях, для которых характерна повышенная влажность. Или в том случае, когда работы проводятся снаружи здания.

    Процедура нанесения штукатурки на кирпичную стену проводится с учетом следующих рекомендаций:

    • слой смеси, который наносится на кирпичную стену, не должен быть более 30 мм. При этом важно знать, что в случае, если толщина слоя больше 20 мм, в качестве основания обязательно нужно использовать сетку-рабицу. Это позволит удерживать слой смеси и сделает его более надежным, не позволяя покрытию со временем отпадать от стены. Штукатурены таким образом могут быть как внешние, так и внутренние стены здания;
    • для того чтобы в итоге характеристики покрытия соответствовали требованиям, необходимо правильно произвести смешивание всех ингредиентов, соблюдая следующие пропорции: к 1 части цемента нужно добавить ¾ части песка, предварительно очистив и просеяв его. После этого добавляется вода и все составляющие перемешиваются до того момента, пока раствор не станет пластичным, при этом сохранив свою густоту;
    • другой вариант – цементно-известковая смесь. Для её приготовления потребуется 1 часть цемента, а также 5/7 частей песка и ½ части известкового теста. В этом случае сначала нужно перемешать цемент и песок, а затем добавить к ним известь, предварительно разведенную в воде до консистенции молока.

    Полезный совет! Если в результате приготовления штукатурки согласно всем рекомендациям смесь всё же получилась слишком густой, допускается добавление небольшого количества воды.

    Один из самых сложных случаев – необходимость штукатурить поверх облицовочного кирпича. Его поверхность слишком гладкая и это значительно ухудшает адгезионные свойства штукатурки. В некоторых случаях использование армирующей сетки может быть не эффективно и штукатурка осыпается кусками или просто скатывается по поверхности. Для таких сложных поверхностей существует доступное решение в виде специальных грунтовочных составов.

    Хотя многие предпочитают сделать все самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Для начинающих штукатурить стены может показаться слишком сложной задачей, однако, необходимый навык формируется быстро, и уже через несколько часов тренировки наносить смесь ровно и красиво будет намного проще.

    Обратите внимание! Весьма полезным может оказаться видео, как новичку своими руками штукатурить стены из гипсокартона. Этот процесс имеет свои нюансы и в случае необходимости должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

    Как штукатурить стены: видео инструкция для работы с бетонной поверхностью

    Работа с бетонной поверхностью имеет свои нюансы. Если поверхность гладкая, потребуется предварительная подготовка и нанесение грунтовки, в которую добавляют кварцевые вкрапления. Это позволяет сделать стену шероховатой и обеспечить необходимое сцепление поверхности со штукатуркой. Для усиления адгезии смеси и стены, на этапе замешивания в раствор рекомендуют добавлять гипсовый порошок.

    Чем лучше штукатурить стены внутри дома, если речь идет о бетонной поверхности? Для этой цели подойдет гипсово-известковый раствор, который можно приготовить с использованием следующих компонентов: 1 часть гипса и ¾ части извести. В первую очередь гипс смешивают с водой. Делать это нужно очень быстро, чтобы предотвратить загустение смеси. Затем добавляют известковый раствор и снова все это быстро перемешивают до однородной массы.

    Сложный процесс подготовки не требуется, если бетонная стена изначально имеет шероховатую поверхность. В этом случае вполне достаточно будет использовать традиционную технологию нанесения штукатурки.

    Полезный совет! Специалисты утверждают, что вне зависимости от типа бетонной стены, которую предстоит оштукатурить, нелишним будет предварительно нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

    Чем штукатурить стены в ванной комнате: преимущества и недостатки различных вариантов

    Особого внимания требует ответ на вопрос, чем штукатурить стены в ванной под плитку. Сложные условия эксплуатации, характеризующиеся повышенной влажностью и постоянными перепадами температуры, могут негативно сказаться на состоянии покрытия.

    Выбирать, чем штукатурить стены в ванне приходится из двух вариантов: цементный и гипсовый состав. Первый вариант обеспечивает отличную гидроизоляцию, что в условиях высокой влажности является неоспоримым преимуществом. Кроме того, материал характеризуется паронепроницаемостью и чрезвычайно высокой прочностью.

    А вот использование гипсовой штукатурки для отделки ванной комнаты имеет некоторые нюансы, которые придется учитывать. В первую очередь это касается толщины слоя. Он не должен превышать 20 мм. А перед тем как приступать к укладке кафеля обязательно нужно обработать поверхность грунтовкой.

    Таким образом, в ванной комнате лучше производить штукатурку стен цементным раствором. Своими руками материал наносится легко, а его характеристики показывают, что покрытие прослужит много лет и будет хорошей основой под кафель.

    Отдельно стоит рассмотреть вопрос о том, как новичку своими руками штукатурить потолок. Видео уроки демонстрируют все сложности и тонкости этой задачи, так что владельцу остается только следовать рекомендациям для получения хорошего результата.

    Как правильно штукатурить стены своими руками: особенности работы с пенобетоном

    Одно из основных условий работы с пенобетоном – использование армирующей сетки. В этом случае допустимо использование как гипсового, так и цементного раствора. Главное качественно подготовить поверхность, обработав ее специальной пропитывающей грунтовкой, которая способна проникать глубоко в поверхность. Но иногда все же требуется использование дополнительных мер, например, закрепление специальной армирующей стекловолоконной сетки, которая называется «серпянка».

    Ответственный подход к вопросу выбора материалов для оштукатуривания стен определяет срок службы покрытия, а также уровень комфорта в процессе работы. В специализированных магазинах можно найти готовые смеси для любых типов поверхности. Поэтому если нет желания самостоятельно возиться со смешиванием компонентов, можно просто приобрести готовый вариант. Такой продукт достаточно просто развести водой, после чего он будет готов к использованию. Более того, рекомендации производителей позволят понять, чем лучше штукатурить стены в том или ином случае.

    Важно! Учитывая многообразие сухих строительных смесей, в них очень легко запутаться и приобрести не совсем то, что требуется. Поэтому рекомендуется внимательно читать все инструкции и рекомендации, которые прилагает производитель продукции.

    Как новичку штукатурить стены своими руками: видео инструкция

    Предварительно необходимо провести подготовительные работы, направленные на очистку поверхности от различного рода загрязнений и удалить старые отделочные материалы. Этот этап важен, так как он определяет, насколько хорошо будет держаться штукатурка в дальнейшем.

    Для того чтобы обеспечить надежное сцепление, необходимо тщательно очистить стену, устранив все, что может быть между её основанием и штукатуркой. Метод очистки выбирается с учетом особенностей материала, из которого состоит стена. Все трещины, выявленные в ходе подготовительного этапа, обязательно устраняются, чтобы предотвратить растрескивание штукатурки в дальнейшем.

    Заделать в стене трещины можно различными способами, каждый из которых подходит для того или иного размера повреждения. Для небольших трещинок, которые проникают глубоко внутрь стены, потребуется ее расширение, чтобы добраться до самой узкой части.

    Найдя ее основание, производится очистка с целью устранить пыль и грязь. Затем при помощи щетки обильно наносится грунтовка. Когда все окончательно высохнет, трещину можно заделать при помощи шпатлевки, приготовленной на основе гипса или цемента. Используя шпатель, нужно постараться как можно лучше сравнять «заплатку» с поверхностью стены.

    Неглубокая узкая трещина вполне может быть заделана герметиком или силиконовым составом. Обычно в комплекте с тюбиком идет специальная насадка с тонким носиком, которая позволяет без труда проводить такие операции, направляя его вглубь трещины.

    Если требуется устранить действительно обширное повреждение, то для этой цели можно воспользоваться монтажной пеной. Обычно наносят один слой грунтовки, после чего заполняют пространство.

    Полезный совет! Если в процессе работы излишки пены выступили над уровнем стены, то их легко можно удалить, срезав острым ножом.

    Как штукатурить кирпичную стену: особенности подготовки поверхности

    Чем лучше штукатурить кирпичные стены внутри дома – спорный вопрос. Однако независимо от выбора, должна быть проведена качественная процедура подготовки поверхности.

    Нередко приходится сталкиваться с тем, что на поверхности кирпичной стены уже имеется слой старой штукатурки. В этом случае необходимо качественно избавиться от нее. Для этого можно воспользоваться водой и губкой, несколько раз смочив поверхность и дождавшись, пока вода впитается. Эта процедура существенно облегчит задачу.

    После этого при помощи шпателя, толщина рабочей поверхности которого составляет не менее 1,5-2 мм, а также молотка, старая штукатурка сбивается. Чтобы сделать это аккуратно и в то же время эффективно, вначале нужно осторожно простучать молотком один из участков стены. В результате этой процедуры появятся трещины, которые позволят шпателем подцепить покрытие. Если есть необходимость, по ручке шпателя также можно постукивать молотком, чтобы облегчить процесс снятия старого покрытия.

    Статья по теме:


    Основные виды сетки, принципы выбора, области применения, способы оштукатуривания, варианты нанесения, советы и рекомендации.

    После удаления слоя старой штукатурки, требуется пройтись по поверхности железной щеткой или шлифовальной машинкой. После этого стоит приступить к углублению швов между кирпичами. Это позволит обеспечить лучшее сцепление между штукатуркой и стеной. Вполне достаточно будет углубить их на 5-7 мм.

    Завершающий этап подготовки кирпичной стены – очистка поверхности при помощи мягкой щетки и влажной тряпки. Затем остается лишь нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Причем, лучше сделать это в два слоя, предварительно дав высохнуть первому слою перед нанесением второго.

    Особенности подготовки поверхности бетонной стены

    В сравнении с кирпичной, бетонная стена поддается очистке значительно проще. Однако, за счет более гладкой фактуры нанести штукатурку таким образом, чтобы она держалась будет сложнее.

    Для того чтобы устранить с бетонной поверхности слой побелки, необходимо тщательно смочить губку водой и протереть стену. Затем при помощи железной щетки счистить ненужный слой и снова тщательно протереть поверхность.

    Другой способ – нанести поверх побелки толстый слой клейстера. После полного высыхания, воспользовавшись обычным шпателем, весь верхний слой можно будет без труда очистить.

    Завершив очистку, можно переходить к нанесению неглубоких насечек на поверхности. Эта мера позволит обеспечить сцепление. Несмотря на то что их нанесение потребует немало усилий и времени, этот процесс очень важен и определяет результат работы, так что пренебрегать этим этапом не стоит.

    Некоторые предпочитают воспользоваться более простым способом, не требующим нанесения насечек – грунтовке и добавлению кварцевого песка с последующей штукатуркой стен цементно-песчаным раствором. За счет мелкой фракции он удерживается на поверхности, создавая сцепление между штукатуркой и стеной. Однако, этот способ эффективен не всегда, и чтобы убедиться в его действенности, рекомендуется предварительно провести проверку на небольшом участке стены.

    Полезный совет! Определить насколько эффективным методом будет кварцевый песок позволит простой тест: грунтовка с песком наносится на поверхность и оставляется до полного высыхания. Затем по стене нужно провести рукой. Если песок начнет осыпаться от прикосновения, значит, придется озаботиться созданием насечек на поверхности.

    Особенности подготовки деревянной поверхности

    Процесс очистки деревянной поверхности – самая простая из всех рассмотренных задач. В этом случае достаточно постучать по стене молотком, и штукатурка просто осыплется на пол. Заранее рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, чтобы избежать загрязнения и облегчить процесс уборки.

    Для фиксации штукатурки на деревянной поверхности потребуется набить специальные деревянные реечки. В народе их называют дранкой. При помощи обычных гвоздей, их набивают по всей стене, ориентируясь по диагонали. Это позволяет создать не только отличную основу для укладки отделочного материала, но и одновременно решает проблему с необходимостью создания маячков, которые требуются для выравнивания поверхности стены.

    Если после устранения слоя старой штукатурки, под ней обнаружена дранка, её обязательно нужно сбить и сделать новую. Деревянные элементы быстро приходят в негодность, поддаваясь гниению, воздействию насекомых и влиянию времени. Кроме того, нередко старая дранка служит источником неприятного запаха.

    Важно не забыть о необходимости нанесения защиты на все деревянные поверхности и элементы. Антисептик необходим, чтобы предотвратить появление грибков, плесени, а также вредоносных насекомых в древесине. Состав наносят на каждый элемент и на стену перед тем, как набить дранку, а затем еще раз после того как установка будет завершена. Это позволяет обеспечить максимальный уровень защиты.

    Бывают случаи, когда вместо деревянных реечек для обрешетки используют металлическую сетку рабицу. Это также допустимый вариант, однако ее толщина должна составлять не менее 3 мм, а крепление должно осуществляться не к самой поверхности стены, а к специально подготовленным для этого рейкам.

    Как правильно штукатурить стены своими руками: видео инструкция по выставлению маячков

    Поскольку одна из основных целей штукатурки – максимально выровнять имеющуюся поверхность, потребуются ориентиры, которые иначе еще называют маячками. Чтобы понять, как штукатурить стены по маякам, необходимо понимать, как и зачем их выставляют. Делают это с использованием строительного уровня, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать поверхность как можно ровнее.

    Обычно для этой цели используют металлические направляющие, крепление которых осуществляют при помощи гипсового раствора. Этот способ хорош тем, что гипс быстро сохнет и не позволяет профилю сдвинуться, удерживая его в заданном положении. Расставлять такие маячки нужно на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга.

    Полезный совет! Если имеющийся уровень слишком короткий и его длины не хватает, для того чтобы проверить ровность крепления маячков, можно воспользоваться длинным бруском. Его приставляют к одной из направляющих, пока раствор не высох полностью, и к его центру прикладывают уровень.

    В качестве примера можно посмотреть инструкцию о том, как штукатурить стены своими руками без маяков. Видео наглядно продемонстрирует другие варианты выравнивания поверхности.

    Правила нанесения штукатурки на поверхность

    Оштукатуривание поверхности состоит из трех этапов, в каждый из которых накладывают слой раствора. Каждый из них отличается и укладывается по особой технологии, которая наиболее соответствует его предназначению. Первый слой самый густой. Он набрасывается на стену и фактически служит черновиком, поверх которого в дальнейшем будут уложены более ровные и гладкие слои.

    Нанесение первого слоя осуществляется при помощи мастерка или просто руками. Важно лишь помнить, что в случае контакта раствора с кожей, необходимо позаботиться о защите в виде резиновых перчаток. Толщина первого слоя зависит от основания: для кирпичной или бетонной стены достаточно будет 5 мм, а вот на деревянную потребуется слой порядка 8-9 мм с учетом обрешетки.

    Второй слой должен быть нанесен более аккуратно, но все равно он не является финишным. Его наносят при помощи широкого шпателя или мастерка, доведя раствор до тестообразной консистенции. Толщина среднего слоя должна составлять порядка 7-8 мм.

    Финишный слой готовят с добавлением мелкозернистого песка, который не содержит крупных вкраплений. По консистенции раствор должен напоминать сметану, чтобы ровно ложиться и сгладить все неровности, которые остались после нанесения первых двух слоев.

    Новичкам в этом вопросе исключить риск ошибки поможет приобретение готовых смесей для каждого слоя, которые есть в любом строительном магазине. Их составы практически всегда способствуют хорошей адгезии и обеспечивают прочное и надежное покрытие.

    Также стоит предварительно посмотреть видео, как штукатурить углы стен. Безусловно, с ровной поверхностью работать проще, а вот для выравнивания углов может потребоваться определенное мастерство, особенно учитывая тот факт, насколько несовершенными бывают исходные данные.

    Как приготовить раствор для штукатурки своими руками

    Несмотря на возможность избавить себя от хлопот и приобрести уже готовые составы, многие предпочитают попробовать сделать все самостоятельно и приготовить штукатурку для каждого слоя своими руками. Рассмотрим несколько наиболее популярных рецептов, которые широко используются и уже завоевали доверие:

    1. Цементный раствор, в котором к 1 части цемента необходимо добавить 3 части песка.
    2. Раствор на основе извести, в котором к 1 части извести добавляют 3 части песка.
    3. Цементно-известковый: на 5 частей песка приходится 1 часть извести и 1 часть цемента.
    4. Известковый состав с добавлением гипса: 1 часть сухого гипса добавляется к 3 частям извести, замешанной до тестообразного состояния.

    Важно! Полученный раствор должен быть пластичным и легко «расходиться» по нанесенной поверхности, но в тоже время он не должен стекать вниз.

    Перед тем как приступать к замешиванию раствора по выбранному рецепту, полезно знать, что приготовленное количество должно быть использовано в течение часа, так как в дальнейшем штукатурка склонна терять некоторые свои качества, например, пластичность. Кроме того, такой «просроченный» материал плохо сцепляется с поверхностью.

    Особое внимание стоит уделить раствору, приготовленному с добавлением гипса, так как этот компонент существенно сокращает срок хранения штукатурки перед нанесением на стену. Такой раствор нужно наносить незамедлительно, сразу после приготовления. Кроме того, на длительность высыхания будет влиять толщина слоя: тонкий высохнет практически моментально.

    Для того чтобы не допустить ошибок и не испортить порцию готовой смеси, нужно тщательно изучить инструкцию, и только после этого переходить к добавлению воды, так как период схватывания и высыхания может быть разным.

    Как самостоятельно замешивать раствор: правила и рекомендации

    Чтобы замешать качественную смесь самостоятельно, необходимо придерживаться следующего порядка действий:

    • в емкость, предназначенную для замешивания раствора, нужно налить воду. Затем согласно инструкции, засыпать 6-8 мастерков готовой смеси и тщательно все перемешать, используя строительный миксер;
    • остальная часть смеси добавляется постепенно и в процессе тщательного перемешивания, что позволяет избежать образования комков и придать штукатурке пластичность и однородность;
    • затем желательно выждать 2-3 минуты и еще раз перемешать раствор. На этом этапе можно определить, есть ли необходимость в добавлении воды или сухой смеси, чтобы сделать штукатурку более густой или, наоборот, более жидкой.

    Еще раз стоит обратить внимание, что один замес должен состоять из такого количества материала, которое можно использовать здесь и сейчас. Рекомендация выглядит следующим образом:

    • для раствора, содержащего гипс, срок хранения ограничивается 25-30 минутами;
    • если же была использована цементная основа, то этот срок составит 40-60 минут.

    Желая придать поверхности завершенный внешний вид, многие предпочитают наносить поверх слой шпатлевки, которая делает поверхность идеально гладкой и служит отличной основой для окрашивания. Видео как шпаклевать стены своими руками подробно рассказывает обо всех нюансах этого процесса и позволяет эффективно завершить отделочные работы по выравниванию поверхности.

    Как шпаклевать стены своими руками: видео новичку

    Как правильно штукатурить стены цементным раствором или смесью, в состав которой входит гипс, можно узнать посмотрев обучающее тематическое видео. Видео как правильно штукатурить стены подробно рассказывает о подготовке и проведении каждого этапа.

    Кроме того, таким образом можно получить ответы на многие интересующие вопросы, например, как штукатурить углы стен и что необходимо делать, чтобы в дальнейшем сохранить покрытие в первоначальном виде. Обязательно нужно уделить внимание и этапу финишной отделки – шпаклевке стен и дальнейшей их обработке.

    Штукатурка на основе цемента – часто применяемый вид отделки стен, она может быть черновой и декоративной. Оштукатурить ей можно поверхности, выполненные из любого материала. Работа эта несложная, но в ней есть свои тонкости и секреты. Непрофессионалам нужно знать их, чтобы не наделать ошибок, сэкономить время, нервы и финансы.

    Особенности

    Штукатурка на основе цемента является тяжелым материалом. Она может отслоиться от стены, потрескаться под воздействием сквозняков или высокой температуры. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно соблюдать всю технологию работ:

    • правильно подготовить стены;
    • замесить раствор в необходимой пропорции;
    • аккуратно нанести его;
    • в первое время после оштукатуривания следить за температурой и влажностью в помещении.

    Виды материала

    В зависимости от того, какой вяжущий материал использован при замешивании, растворы бывают следующих видов:

    • цементные, наиболее прочные из всех;
    • известковые, обладающие антисептическими свойствами;
    • гипсовые, быстро схватывающиеся;
    • глиняные, с небольшой прочностью.

    Основным заполнителем штукатурных смесей на основе цемента является песок. Перед замесом его необходимо просеять через мелкоячеистую сетку. Для штукатурки стен внутри помещения используют цементный раствор.

    Портландцемент подразделяется на марки. Чем выше марка цемента, тем крепче получается раствор. Обычная смесь для выравнивания стен, под обои, покраску, изготавливается с применением цемента марки М-300, а также М-400. Для декоративной отделки используют более высокие марки – М-600 и выше, а также цветные цементы. Работы на улице выполняют растворами на основе цементов М-500, М-600. Они хорошо противостоят атмосферным осадкам и перепадам температуры.

    Штукатурить фасады и цокольные этажи домов можно сульфатостойкими цементами (они более устойчивы к морозам). Для получения хороших результатов при любых штукатурных работах необходимо правильно замесить раствор.

    Следует также помнить, что время высыхания цементных штукатурок отличается от сроков сушки гипсовых материалов. Поэтому проводить такие работы одновременно в одном помещении не стоит.

    Как рассчитать расход?

    Объем материала, который потребуется для оштукатуривания различных поверхностей, зависит от нескольких факторов.

    • Величины отклонения от вертикали или горизонтали. Если показатель кривизны близок к нулю, то расход цемента на 1м2 штукатурки данной стены будет меньше, чем той, у которой он составляет 2 – 3 см и более.
    • Качества компонентов , входящих в раствор. Цемент при длительном хранении становится комковатым, его вяжущие свойства понижаются. Следовательно, такого цемента в замес нужно будет положить больше.
    • Вида материалов , из которых изготовлены поверхности. Потребуется разное количество раствора для работы по бетону, шлакоблокам, кирпичу или дереву. Самый большой расход будет для деревянных стен (в 1,5 – 2 раза больше по сравнению с кирпичной кладкой или шлакоблоками). Ровная бетонная поверхность возьмет еще меньше.
    • Площади стен , подлежащих штукатурке. На маленькую комнату материалов пойдет меньше, чем на большую.

    Чтобы вычислить норму цемента и песка для штукатурки стен, нужно выполнить следующие действия:

    • установить маячки в нескольких местах, где кривизна стен наиболее заметна;
    • измерить минимальную и максимальную толщину слоя будущей штукатурки;
    • определить среднее значение сырья;
    • посчитать, сколько раствора потребуется на 1 м2 рабочей поверхности;
    • умножить получившийся результат на величину площади стен;
    • зная пропорции замеса, вычислить необходимый объем цемента и песка.

    Рассмотрим пример на основе площади поверхности стен 50 м2. Толщина слоя в разных местах составляет 3 см и 1 см. Средняя величина – 2 см или 0,02 м. Количество раствора на 1 м2 составляет 1*0,02=0,02 м3 (20 литров). Чтобы поштукатурить 50 м2, потребуется 50*20=1000 л или 1м3.

    Если замес производится в пропорции 1: 3, то цемента на 1 м2 пойдет 0,005 м3, на 50 м2 – 0,25 м3; песка соответственно 0,015 м3 и 0,75 м3.

    Если вместо цементно–песчаного раствора используют готовые сухие смеси для штукатурки, рассчитать необходимый объем легче. На упаковке уже указан расход материала при разной толщине слоя.

    Способы и технология нанесения

    Качественно оштукатурить стены в доме своими руками – вполне выполнимая задача даже для начинающих строителей. Есть общие правила, которые нужно выполнять. Технологией предусмотрены несколько этапов.

    Обрызг

    Обрызг – первый слой покрытия, 5 мм на стенах из камня, бетона, кирпича и 9 мм при использовании штукатурной сетки. Замес должен быть негустым, сметанообразным. Его набрасывают при помощи мастерка снизу вверх под углом 25-30 градусов.

    Грунт

    В данном случае грунтом называют второй (основной) слой штукатурки. Раствор нужно делать более густым, тестообразным. Намазывается он мастерком или полутерком в несколько приемов, пока не будут устранены все неровности стен. Затем его разравнивают правилом. Толщина нанесения за один прием составляет не более 10 мм.

    Накрывка

    Накрывка – третий тонкий слой (2 – 4 мм). Раствор нужно развести до консистенции сметаны. Его наносят при помощи мастерка намазыванием, выравнивают полутерком или теркой. Следующий слой наносится только после того, как схватится предыдущий.

    Если штукатурка быстро сохнет, ее нужно обязательно намочить.

    Основание

    Стены могут быть изготовлены из различных материалов. Работа с каждым из них имеет свои особенности.

    • Для белого кирпича используют металлическую сетку, так как его поверхность гладкая, к ней не прилипает раствор. Сетку натягивают и закрепляют большим количеством гвоздей или дюпелей. Красный кирпич шероховатый, поэтому можно наносить штукатурку прямо на него.
    • Если стены сложены из бетонных плит , вместо металлической лучше взять капроновую сетку. Она увеличит срок службы покрытия. При оштукатуривании ванной комнаты перед укладкой плитки для грунтовки используют специальный состав с противогрибковым и антисептическим эффектом. На деревянные и бревенчатые стены сначала нужно наколотить рейки крест-накрест, только после этого можно приступать к работе. Пенобетон имеет ровную пористую поверхность. Его нужно хорошо смочить водой, чтобы раствор не пересыхал. Штукатурку наносят тонким слоем.

    • Для утепления стен часто используют пенопласт . Стена под ним остается сухой, так как он не впитывает влагу. Существенным недостатком является тот факт, что при нагревании могут выделяться токсичные вещества. Именно поэтому пенопласт лучше применять для наружной отделки. К стене при помощи длинных штырей крепится металлическая сетка, между стеной и сеткой укладывается пенопласт, затем стену штукатурят. Поверх штукатурки можно облицевать кирпичом или плиткой.
    • В деревнях еще встречаются дома, построенные из саманных блоков . Такие стены имеют шершавую поверхность, штукатурка на них держится хорошо. Если их кривизна небольшая, замешивают раствор на глине с добавлением извести, при сильной неровности (перепад 5 см и более), имеющихся сквозных трещинах, лучше закрепить металлическую сетку и использовать известково-цементный раствор. Приемы работ стандартные, только последний слой лучше сделать песчано-известковой смесью в пропорциях 1: 1 (песок должен быть мелким, кварцевым). В качестве декоративного элемента при отделке фасада или цоколя можно использовать гальку. Ее утапливают в слегка схватившийся раствор.

    Инструменты и приспособления

    Для проведения штукатурных работ потребуются следующие инструменты:

    • мастерок для набрасывания раствора на стену;
    • сокол или щит с ручкой внизу – на него накладывают небольшие порции замеса при работе на высоте;
    • правило длиной не менее 2 м для выравнивания нанесенного слоя;
    • полутерок – доска с ручкой для растирания раствора по стене;
    • терки для исправления мелких дефектов на схватившейся штукатурке;
    • шпатель для формирования углов и откосов;
    • строительный уровень;
    • отвес, маяки для выравнивания;
    • емкость для замешивания раствора.

    Подготовка

    Перед началом работ поверхности подготавливают. Старые стены очищают от всех слоев побелки, покраски, штукатурки. На гладких бетонных поверхностях делают насечки с помощью зубила, строительной кирки. Новую кирпичную кладку можно штукатурить без предварительной подготовки или натянуть на нее сетку. На деревянные стены наколачивают рейку, дранку. Саман смачивают водой и крепят к нему сетку.

    Контроль

    Перед тем, как начать покраску стен или наклеивание обоев, необходимо проверить, насколько качественно выполнена штукатурка.

    Работа соответствует стандартам, если соблюдено соответствие следующим параметрам:

    • допускаются неровности максимум 3 мм на 4 м, высота или глубина не более 5 мм;
    • отклонения от вертикали и горизонтали должны составлять не больше 3 мм на 1 м;
    • общая толщина цементного штукатурного слоя не должна превышать 20 мм.

    Финишный этап

    Заключительная часть работы – затирка поверхности с помощью терки (наждачной бумаги) для придания гладкости. Если предполагается поклеить обои, наносят грунтовку или шпатлевку.

    Частые ошибки

    Частые ошибки, снижающие качество штукатурных работ, следующие:

    • неправильно выбрана марка цемента;
    • раствор схватывается быстро, его невозможно выровнять;
    • песок крупной фракции, плохо просеян, на стене появляются борозды;
    • не соблюдены пропорции при замешивании раствора;

    Как штукатурить стены цементно песчаным раствором мы сегодня ознакомимся в деталях. Вы узнаете варианты ее приготовления и способы нанесения. Так же будет предложена инструкция для выполнения этой работы.

    Можно нанять и мастеров, но тогда цена на много будет выше. Так что гораздо выгоднее посмотреть фото, ознакомится с технологией приготовления и тогда как штукатурить стены цементно песчаной смесью для вас не будет проблемой.

    Неоспоримые плюсы штукатурки

    Перед выбором штукатурных растворов следует опираться на их технические характеристики.

    Достоинствами оштукатуренных поверхностей являются:

    1. Водостойкость поверхности и способность быстро сохнуть после намокания без ухудшения основных технических характеристик.
    2. Способность поверхности «дышать» , что оптимизирует температурный режим внутри помещения, делая его комфортным для проживания.
    3. Оштукатуренные поверхности являются экологически чистыми и соответствуют санитарным нормам и нормам гигиены.
    4. Такая поверхность позволяет изменять декоративный стиль отделки.
    5. Соответствие нормам пожарной безопасности , что позволяет оштукатуривать как фасадные поверхности (см. Штукатурка фасада дома, как способ его украшения и продления срока службы), так и поверхности внутри помещений.
    6. Вполне доступные цены и расходы на организацию штукатурных работ. Особенно сильно ощущается разница в затратах, если штукатурные работы выполняются своими руками.

    Наряду с вышеперечисленными достоинствами, у таких поверхностей имеются существенные недостатки:

    • В процессе эксплуатации на оштукатуренных поверхностях могут появиться трещины. Это может быть связано с усадкой здания или нарушения технологии приготовления или нанесения раствора.
    • При оштукатуривании наружных поверхностей, работы можно проводить только при плюсовой температуре.
    • Для нанесения на определенные виды поверхностей требуется дополнительная подготовка поверхности, а именно: нанесение дополнительных насечек, монтаж сетки рабицы, нанесение слоя грунтовки (см. Фасадная грунтовка – её виды и применение).
    • Поскольку штукатурные работы проводятся вручную, то они малопродуктивны и имеют высокую цену.
    • Возможность нанесения только определенного слоя штукатурки, что связано со строительными нормами.

    Варианты нанесения

    Инструкция в этом вопросе не сложная. Надо только быть внимательным и правильно приготовить раствор. От этого зависит сцепляемость поверхностей, а следовательно и долговечность покрытия.

    Мокрый способ: технология нанесения

    Технология нанесения штукатурки предполагает три, независимых друг от друга этапа:

    • Набрызг – это первый этап, задача которого обеспечить нормальное сцепление штукатурки с основной поверхностью. Для этого применяют растворы, имеющие густоту сметаны. Толщина наносимого слоя для деревянных поверхностей, не должна превышать 9 мм, для всех остальных – не более 5 мм.
    • Второй этап – нанесение грунтовочного слоя, который служит основой для отделки. Выполняется более густым раствором и разравнивается до получения ровной поверхности. Этот слой наносится после окончательного затвердевания первого слоя.
    • Накрывка – это завершающий этап штукатурного слоя. Для этого слоя готовится раствор с мелкозернистым песком, который можно получить после тщательного просева песка. По консистенции он напоминает не очень густую сметану. С помощью третьего этапа добиваются абсолютно гладкой и ровной поверхности. Перед нанесением накрывки, грунтовочный слой следует слегка смочить, для лучшей адгезии.

    Штукатурка — это важный строительный процесс, который позволяет выровнять стены и обеспечивает теплоизоляцию дома. Также она маскирует провода и увеличивает уровень звукоизоляции.

    Существует множество растворов, которые используют для штукатурки стен. Но самым популярным является цементный. Он обладает множеством полезных свойств вроде хорошего сопротивления высокому уровню влаги. Также стоит отметить прочность.

    Подготавливаем стены из разных материалов к штукатурке

    Подготовительный этап крайне важен, если вы хотите добиться ровной поверхности стен без изъянов. Перед тем как нанести штукатурку вы должны определить, из какого материала сделана поверхность. От этого будет зависеть список необходимых действий.

    Работа с кирпичом

    Несмотря на множество современных материалов при создании стен в большинстве случаев используют кирпич. Это и неудивительно, так как материал имеет множество положительных качеств, которые объясняют его высокую популярность.

    Если перед вами стена из рядового кирпича, то перед тем как нанести цементный раствор для штукатурки своими руками, нужно оценить степень влажности поверхности. В случае с новостройкой никаких подготовительных действий не нужно.

    Сухая кладка встречается в домах, которые уже долгое время находятся в эксплуатации. В таком случае перед тем, как нанести цементный раствор для штукатурки необходимо обрызгать поверхность водой. Если же вы этого не сделаете, то состав будет сползать со стен.

    Совет ! При наличии выступающих кирпичей — обрубите их посредством зубила и молотка. Это позволит сэкономить на растворе для штукатурки.

    Если в конструкции стены используется облицовочный кирпич, то алгоритм подготовки к штукатурке цементным раствором будет несколько сложнее. В первую очередь вам необходимо озаботиться установкой обрешётки.

    Существует множество технологий установки качественной обрешётки стен перед тем, как начать делать штукатурку цементным раствором. Одним из самых надёжных и быстрых считается следующий:

    1. Вбейте в раствор между кирпичами гвозди.
    2. Накрутите на гвозди алюминиевую проволоку.
    3. Проверьте натяжение.

    Иногда приходится работать с небольшими участками стен. В таком случае можно применить хитрость с плиточным клеем. Возьмите зубчатый шпатель и с его помощью нанесите клей тонким слоем.

    Внимание ! Обычно период высыхания клея занимает около суток. Точный срок должен быть указан на упаковке.

    Есть ещё один немаловажный этап при подготовке кирпичной стены к штукатурке цементным раствором. Это грунтование. Только после него вы сможете делать основные работы с прогнозируемым результатом.

    Подготовка стен из других материалов

    Работать с бетонными блоками довольно сложно, так как цементный раствор просто сползает вниз. К счастью, выше описание два метода позволят вам обеспечить фиксацию штукатурки при помощи клея или обрешётки.

    Если вам нужно нанести штукатурку на стену из шлакоблоков не забудьте перед началом работ тщательно смочить поверхность. Это позволит добиться хорошей и надёжной фиксации.

    В действительности, есть целый ряд материалов, которым необходима обработка перед нанесением штукатурки посредством цементного раствора:

    1. Пиленый ракушняк. Алгоритм подготовки такой же, как и у шлакоблоков.
    2. Деревянная стена. Перед штукатуркой цементным раствором обработайте поверхность грунтовкой и установите специальную сетку.
    3. Гипсокартон. Достаточно обработки грунтовкой.
    4. Неоднородное покрытие. Иногда приходится проводить штукатурку цементным раствором стен из разных материалов. В них перепады могут достигать 20 сантиметров. Поэтому её необходимо выровнять перед тем, как что-либо делать. Для выравнивания идеально подходит цементный раствор. Но перед тем как начать предварительную обработку — прогрунтуйте стену и установите специальную сетку.
    5. Оштукатуренные стены. Часто под влиянием времени старая штукатурка приходит в негодность и приходится озаботиться о новом слое покрытия. Но чтобы его нанести — необходимо удалить старый слой. Это процедуру удобнее всего проводить при помощи перфоратора. В крайнем случае можно воспользоваться зубилом и молотком.

    Если вы правильно подготовите стены перед штукатуркой, то цементный раствор будет ложиться на них ровным слоем и при этом долго держаться. Поверхность только что сделанного кирпичного дома не требует подготовительной обработки.

    Наносим раствор

    Армирующая сетка

    Для того чтобы нанести цементный раствор на стены лучше всего подойдёт специальная сетка. Она позволит увеличить прочность и эластичность штукатурки, а это, в свою очередь, продлит её срок эксплуатации.

    Внимание ! Ещё одно важно свойство армирующей сетки — это возможность предотвращать появление трещин при высыхании.

    Обычно при работе используют сетку с ячейками 20х20 мм. Она идеально подходит для того, чтобы зафиксировать цементный раствор. Но чтобы добиться по-настоящему хорошего результата, необходимо озаботиться об антикоррозийном покрытии.

    Для монтажа обычно используют дюбели. Их нужно забавить друг от друга на расстоянии около 35 сантиметров. Одной из наиболее правильных расстановок считается шахматная. Она позволяет сэкономить немало времени. После того как дюбели будут установлены, необходимо отрезать сетку нужного размера.

    Правильнее всего устанавливать сетку снизу вверх. Эластичность изделия позволяет легко надеть изделие на дюбели и зафиксировать его. При этом сверху нужно накрутить проволоку. Точнее, её нужно протянуть к каждому дюбелю. В результате у вас должна получиться буква Z.

    При стыковании нескольких кусков сетки их нужно напустить друг на друга. Это позволит увеличить прочность штукатурки. К тому же возрастёт уровень сопротивления цементного раствора механическим повреждениям.

    Маяки

    Маяки — это важный элемент при нанесении цементного раствора, который позволяет сделать штукатурку ровной и гладкой. Обычно в качестве маяков используют гвозди.

    Есть несколько методов создания маяков. К примеру, можно сделать ключевые точки при помощи цементной смеси. В качестве альтернативы часто используют плиточный клей или шпаклёвку.

    На точки устанавливается маяк. Чтобы он был установлен точно — необходимо воспользоваться уровнем. Для предотвращения изгибов используйте правило. К нему нужно прикладывать уровень во время нанесения маяков.

    Теперь необходимо по вертикальной линии просверлить отверстия. В них забиваются плешки. На них в последствии прикручивается маячный профиль. Для этой задачи идеально подойдут 25-миллиметровые шурупы.

    Прорехи от плешки к плешке впоследствии заполняются цементным раствором. Это позволит избежать прогиба под весом правила. Данный метод позволяет качественно выполнить работу даже при больших неровностях.

    Совет ! Расстояние от маячка к маячку желательно устанавливать на расстоянии больше чем правило на 10 см.

    Нанесение

    Для того чтобы нанести цементную смесь на стены вам понадобится целый ряд инструментов:

    • штукатурный ковш,
    • шпатель,
    • гладилка,
    • правило,
    • кельма,
    • терка.

    С их помощью вы сможете качественно нанести цементный раствор, тем самым обеспечив стенам хорошую теплоизоляцию и красивый вид.

    Перед тем как начать наносить смесь сделайте грунтование. Если же такой возможности нет — просто смочите стены. Нанести цементный состав нужно до момента их полного высыхания.

    Для набрасывания состава используется ковш или кельму. После этого посредством правила и двух маяков делается выравнивание. Также эта процедура позволяет равномерно растянуть вещество по поверхности.

    Совет ! Выравнивание стен нужно делать снизу-вверх.

    Когда стены высохнут делается затирка. Для этого можно использовать тот же раствор, но в куда более жидкой форме. Нанесение производится при помощи полутёра. Растирать нужно до образования ровной поверхности. Как проводится штукатурка стен цементным раствором своими руками, вы можете увидеть на видео внизу.

    Для того чтобы увеличить срок эксплуатации штукатурки можно использовать протравку. Данная процедура увеличивает сопротивление цементного слоя механическим повреждениям и позволяет избежать образования грибка на поверхности.

    Для протравки стен используется специальный раствор с нейтрализующей кислотой. При этом необходимо использовать персональную защиту, чтобы избежать химических ожогов. Полный комплект состоит из перчаток, халата, респиратора и очков. Специальная обувь также не будет лишней.

    Внимание! Все работы по протравке нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении.

    Итоги

    Штукатурка стен цементным раствором позволяет утеплить дом своими руками. При этом поверхность стен становится пригодной для нанесения краски или поклейки обоев. Но чтобы всё прошло как нужно, необходимо провести подготовительные работы. Особенно важно увлажнить поверхность перед нанесением.

    Оштукатуривание стен цементным раствором – это один самых популярных способов черновой отделки фасадов и внутренних поверхностей под побелку, оклеивание обоями, окраску, художественную роспись или укладку керамической плитки. Так как же правильно делается штукатурка стен? Попробуем детально разобраться!

    Штукатурка стен — этапы работ

    В общем случае технология оштукатуривания цементом состоит из следующих основных этапов:

    • Подготовка основы;
    • Монтаж штукатурной сетки;
    • Установка «маяков»;
    • Приготовление цементно-песчаного раствора;
    • Набрасывание раствора на основу;
    • Выравнивание поверхности правилом;
    • Затирка и удаление «коррозии»;
    • Уход за свежей штукатуркой.

    Подготовка основы

    Разные виды основы под штукатурку требуют индивидуальной подготовки. В то же время цель подготовки любой основы – обеспечить условия для надежного долговечного сцепления слоя штукатурки со стеной.

    • Подготовка кирпичной кладки. Новая кладка практически не нуждается в подготовке. Единственное на что следует обратить внимание – если кладка сухая, ее следует несколько раз обильно смочить водой;
    • Подготовка бетонной основы заключается в тщательной очистке от краски, пыли, остатков старой штукатурки, масляных пятен и прочих загрязнений. После очистки, основа покрывается 2-мя слоями специальной грунтовки;
    • Подготовка стен из шлакоблока или ракушечника. Так как стены, возведенные из шлакоблока и ракушечника, как правило, весьма и весьма неровные, следует тем или иным способом привести их к приемлемой плоскостности. В противном случае вы столкнетесь с повышенным расходом раствора;
    • Подготовка стен деревянного бруса. Стены из бруса обрабатываются двумя слоями грунтовки «под штукатурку»;
    • Подготовка перегородок из гипсокартона заключается в одно или двукратном окрашивании специальной грунтовкой.

    Монтаж штукатурной сетки

    Практика оштукатуривания стен возведенных из разных материалов, показывает, что на любую основу, перед нанесением слоя раствора следует установить специальную стальную или полипропиленовую сетку.

    Эта операция значительно увеличивает долговечность, механическую прочность и сцепление штукатурки, а также позволяет избежать трещин на этапе твердения раствора. Никакие насечки или гвоздики обмотанные проволокой не заменят штукатурной сетки. Приобрести этот материал можно в каждом магазине строительных материалов или хозтоваров.

    Штукатурную сетку устанавливают на гвозди или дюбели в формате «снизу-вверх». Стыкование отдельных полотен сетки производится с небольшим нахлестом. Излишки материала обрезаются ножницами по металлу «в размер» габаритов стены.

    Установка «маяков»

    Это очень важный этап, от которого зависит плоскостность, вертикальность и соответственно эстетическая привлекательность оштукатуренной конструкции. Технический смысл «маяков» заключается в обеспечение возможности качественного выравнивания оштукатуренной поверхности правилом. Поэтому расстояния между данными элементами определяются длиной рабочей части правила, минус 50 миллиметров на сторону для перехлеста.

    В качестве «маяков» можно использовать: гвозди или деревянные чопики. Самый лучший вариант – «ляпки» из цементного раствора. Важно! Все маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Это требование обеспечивается их выравниванием с помощью длинного строительного уровня. Если длины уровня не хватает, допускается выравнивание с помощью ровной деревянной планки и обычного столярного уровня приложенного к плоскости планки.

    Приготовление цементно-песчаного раствора

    Соотношение компонентов цемент-песок зависит от марки цемента и в общем случае принимается – 1 ведро цемента марки ЦЕМ 32,5 Б (старая маркировка М400) на три ведра речного тщательно промытого и тщательно просеянного песка, плюс вода в количестве 0,5-0.7 ведра (примерно), Перемешивание компонентов производится в механическом бетоносмесителе, либо на листе железа, либо в подходящей металлической емкости.

    Набрасывание раствора на основу

    Это также один из самых ответственных этапов в вопросе как штукатурить стену цементным раствором. При этом цементный раствор можно набрасывать мастерком, шпателем или специальным ковшиком. Все зависит от толщины слоя, площади оштукатуривания и наличия инструмента.

    Раствор бросают в формате «снизу-вверх», под углом в 45 градусов, в момент, когда мастерок, шпатель или ковшик расположен параллельно стене. Набрасывать раствор следует до тех пор пока его слой не станет чуть большим чем высота «маяков». Забросав, таким образом, площадку между четырьмя маяками, переходят к выравниванию правилом.

    Выравнивание поверхности правилом

    Технический смысл данного этапа заключается в удалении лишнего раствора и выравнивании поверхности по предварительно установленным маякам. Технология выравнивания следующая – строительное правило прикладывают к двум соседним маякам и тянут его по свежему раствору снизу-вверх или круговыми движениями.

    Действия выполняют до тех пор, пока поверхность штукатурки не станет ровной и идеально вертикальной «по маякам». На образующиеся участки «коррозии» поверхности набрасываются порции цементного раствора и процесс «правления» по ним повторяется.

    Затирка и удаление «коррозии»

    Данную операцию производят после того как раствор достигнет степени схватывания – «при легком нажатии пальца не остается выемки». Для затирки используют специальную доску либо полутерок.

    Данный инструмент с усилием подается на поверхность круговыми движениями до тех пор, пока не получится идеально гладкая поверхность. Если на поверхности штукатурки в процессе затирки появляются «коррозии» (задиры и выемки), их заделывают свежим раствором и повторно затирают.

    Уход за свежей штукатуркой

    Во избежание растрескивания штукатурки, особенно в жаркий период года, слой материала в течение 72 часов сбрызгивают водой, а во внутренних помещениях не допускают сквозняков. При этом неизбежные небольшие растрескивания затирают полутерком или другим подходящим способом.

    Как правильно шпаклевать стены финишной шпаклевкой своими руками: пошаговая инструкция, видео

    Содержание:

    Подобный запрос очень распространен среди тех, кто решил выполнить качественный ремонт самостоятельно.

    Следует понимать, что успешный результат зависит от того, насколько подготовлена поверхность, и не обойтись без шпаклевания. Важно соблюдать пошаговость действий и правильно обращаться с инструментом.

    Для того чтобы процесс шпаклевания в результате проявил себя идеальной гладкостью, потребуется финишная шпаклевка. Бетонную стену или другие поверхности можно качественно подготовить для нанесения дальнейшего декоративного покрытия.

    Какой инструмент потребуется

    Финишная шпаклевка стен своими руками требует определенного количества инструментов. Итак, что необходимо:

    • Приспособление для замешивания раствора. Можно воспользоваться дрелью с насадкой. Сухая смесь смешивается с водой. Чтобы узнать, как развести финишную шпаклевку для стен, стоит ознакомиться с рекомендациями производителя. Должна получиться однородная, пластичная масса без комков;
    • Несколько шпателей. В необходимом наборе должны быть как большие, так и маленькие инструменты, чтобы шпаклевание удавалось даже в труднодоступных местах;
    • Кисти, валики. Грунтования поверхности так же относится к этапу, который не стоит игнорировать. Дополнительная прочность и хорошая адгезия еще никому не помешали;
    • Правило. Необходимо при выравнивании больших погрешностей стен, для распределения толстого слоя массы;
    • Уровень. Незаменим при выравнивании неровных стен. После установки маяков уровнем, проводятся проверочные измерения;
    • Наждачка. Идеально ровная поверхность требует тщательного затирания. На стартовых работах используется крупнозернистая шкурка, а на финишных – мелкая;
    • Приспособление для фиксации наждачной бумаги. Заметно облегчает работу и новичка и более опытного мастера;
    • Емкость для приготовления шпаклевки.

    Выбор материала

    А какой финишной шпаклевкой лучше шпаклевать стены? По составу шпаклевку можно разделить на: гипсовую, акриловую, цементную. Уделим внимание рассмотрению положительных и отрицательных сторон.

    1. Гипсовый состав. Отличается доступной ценой, хорошие рекомендации в процессе работы, отсутствие усадки.
    2. Входящий в состав цемент показывает отличную сопротивляемость влаге, но со временем происходит значительная усадка.
    3. Полимерные продукты. Имеют массу преимуществ: устойчивы к влаге, не поддаются усадке. Обработанные стены отличаются высоким качеством. Отличный вариант к рассмотрению для тех, кто занять вопросом: как выравнивать стены финишной шпаклевкой, и находится в поиске качественных материалов. К недостаткам можно отнести лишь стоимость шпаклевки.

    Так же происходит разделение по назначениям.

    1. Стартовые смеси. Отличаются прочностью, замечательными характеристиками сцепления, крупной зернистостью. Подходят для исправления неровностей стен.
    2. Декоративные. Нанесение рекомендуется для получения идеально ровной поверхности с коррекцией небольших неровностей. Прочность так же достаточно высока, рабочий процесс не вызывает проблем.
    3. Универсальные. Продукт объединяет в себе выравнивающие и декоративные свойства. Стоимость их несколько выше, несмотря на то они уступают вышеописанным покрытиям. Использование рекомендовано для устранения небольших погрешностей стен.

    На современном рынке вы можете приобрести как сухие смеси, так и уже полностью готовые к применению. Сухой продукт более привлекателен за счет своей стоимости и возможности более длительного хранения.

    Готовый материал, конечно же, удобней использовать. У вас не будет необходимости его замешивать, что делает процесс более быстрым и чистым. Однако такая шпаклевка может давать существенную усадку.

    Расчет необходимого материала

    Новичков часто интересует вопрос: как рассчитать финишную шпаклевку на стены? Задача, суть которой состоит в том, чтобы узнать, сколько уйдет материала на 1м2, непроста даже для профессионала. Здесь необходимо учитывать ряд факторов, которые повлияют на конечную цифру, и каких-то общепринятых показателей нет. Именно поэтому в любой работе существует погрешность, только тогда показатели будут более реальны.

    Расход будет зависеть и меняться в зависимости от того, какие работы были проделаны ранее. Если говорить о финишной шпаклевке, то при наличии основного слоя ее количество уменьшится, и будет ровняться примерно 1-2 мм. Следовательно затраченный материал будет составлять где-то 2 кг на 1 м2.

    Следует так же помнить, что расход будет больше, вне зависимости от исходных расчетов. Материал остается на шпателе, на стенках используемой емкости. Так как замешивать раствор необходимо небольшими порциями, а застывает он очень быстро, следовательно, шпаклевки будет уходить больше.

    Шпатлевку зачастую наносят в 2 слоя. Первый слой может достигнуть 8 мм, а второй не будет превышать 3 мм. Если даже после такой корректировки стен изъяны все еще видны, значит, работа была проведена некачественно. Толстый слой продукта приведет к появлению всевозможных дефектов.

    Подготовка стены под шпаклевку

    Итак, если вы не знаете, как правильно шпаклевать стены финишной шпаклевкой, вам следует освоить поэтапность общего процесса. Для начала оцените состояние стены. Одна должна быть чистой, то есть без видимых следов жира, краски, старой штукатурки и прочего. Не стоит начинать работу, если поверхность долго находились под воздействием низких температур.

    Перед финишной шпаклевкой надо грунтовать стены. Это обеспечит не только хорошее сцепление, но и придаст влагостойкость. Для тщательного распределения состава воспользуйтесь валиком. Можно ограничиться одним слоем.

    Стартовое шпаклевание

    Финишная шпаклевка стен под покраску, так же как и под любое другое покрытие, требует идеальной ровности. Стоит начать с нанесения стартового состава. Это грубый материал, который успешно применяют для устранения кривизны стен, трещин, отверстий.

    Перед тем, как штукатурить стены финишной шпаклевкой, и для того, чтобы улучшить качество работы, используют малярную сетку. Сначала по ней равномерно распределяют состав, а затем уже полностью шпаклюют. Этот способ успешно зарекомендовал себя. Поверхность получается более гладкой и прочной. И чем больше степень грубости серпянки, тем надежней ложиться материал.

    Шпаклевка с использованием маяков

    Еще одна разновидность работ, которая осуществляется перед тем, как шпаклевать стены финишной шпаклевкой. Состав здесь используется тот же, но применяются маячные приспособления.

    Маяком принято считать рейку, изготовленную из дерева или гипса. Она устанавливается вертикально, а степень ровности проверяется строительным уровнем. Прикрепив их на гипсовую смесь, можно продолжать дальнейшие работы.

    По тому же самому принципу происходит и горизонтальное выравнивание, где пригодится правило.

    При соблюдении всех рекомендаций получается поверхность, чью ровность можно проверить уровнем.

    При причине стоимости, которая более высокая, чем стартовая шпаклевка, подобный способ применяется редко, ведь визуальных отличий между ними практически нет.

    Финишная шпаклевка

    После завершения одного из выбранных вами предварительных этапов выравнивания стен, может начинаться штукатурка стен финишной шпаклевкой.

    На первом этапе может возникнуть вопрос: чем делают финишную шпаклевку стен? Для этих целей используются специальные смеси, которые обеспечат поверхность образцовой гладкостью без трещин и пор.

    Для тех, кого интересует можно ли выравнивать стены финишной шпаклевкой, хотелось бы отметить, что начинать работу необходимо с нанесения тончайшего слоя. Если стартовое выравнивание было не качественным, то ситуацию исправить будет невозможно. Поэтому старайтесь делать главный акцент на выравнивании стен, и только после этого беритесь за финишные работы.

    Шпаклевка стен под обои финишная, равно как и нанесение её под другие материалы является обязательным продуктом для идеальной стены.

    Убираем трещины

    Убираются гипсовой смесью. Можно использовать сантегипс. Он сохнет дольше, но хорошая пластичность во время работы позволяет достигнуть хорошего результата.

    Опытные специалисты рекомендуют сперва убрать нависающие частицы, сделать трещину более шероховатой, немного расковыряв в ширину и вглубь. Далее пройтись грунтовкой, и только после этого шпаклевать.

    Процесс нанесения шпаклевки

    Отделка стен финишной шпаклевкой или какой-либо другой требует правильного приготовления смеси. Для этого:

    • Заполните емкость водой;
    • Насыпьте шпаклевочный материал;
    • Перемешайте сперва шпателем, а затем используйте дрель с насадкой миксером;
    • Добавьте при необходимости воду.

    Шпаклевку считается готовой, когда масса станет обладать достаточной пластичностью, и не будет стекать со шпателя. Подобную ситуацию можно откорректировать добавлением сухого материала.

    Не допускайте наличия комков, так как это свидетельствует о том, что необходимо добавление воды и более тщательное вымешивание.

    После каждого использования раствора, вымывайте используемую емкость и только тогда замешивайте свежий материал. Если вы игнорируете данный совет, не удивляйтесь, что раствор будет быстрее затвердевать, так как вы не удалить главный катализатор, которыми являются старые частички.

    Используя широкий шпатель, распределяем стартовую шпаклевку порционно по поверхности. Каждое новое движение должно осуществляться внахлест, чтобы избежать неровностей.

    Рекомендуем выполнять замешивание порционно, так как это позволит избежать пересыхания массы и образования комков. Не переживайте по поводу возможных полос, их прекрасно уберет финишный слой.

    Для формирования ровных углов воспользуйтесь специальным шпателем, распределив сперва умеренный слой шпаклевочного материала по всей высоте.

    После полного высыхания стартовой шпаклевки, можно приступать к финишным работам. Для этого вам понадобиться 2 шпателя. Маленьким инструментом накладываем раствор и равномерно наносим большим шпателем шпаклевку. Следим за толщиной слоя, который должен быть не более 2 мм.

    Финишная шпаклевка стен своими руками под обои или покраску не должна начинаться без тщательного высыхания всех ранее наносимых слоев. Для тех, кто не знает, сколько сохнет финишная шпаклевка на стенах, необходимо знать, что на готовность стартового и первого финишного слоя уходит порядком 12 часов.

    Наступает время завершающих работ – шлифование наждачкой.

    Рекомендуем каждый новый слой шпаклевки грунтовать.

    Подготовка поверхности под покраску и обои

    Теперь рассмотрим, как шпаклевать стены финишной шпаклевкой под обои, или как шпаклевать стены финишной шпаклевкой под покраску.

    Данный процесс требует несколько выравнивающих слоев. Тонкие обои требуют не менее трех. Это позволит наклеить обои без появления неэстетичных погрешностей.

    Приготовления к покраске требуют более тщательных мер, так как через данное декоративное покрытие могут показаться даже самые незначительные бугорки, шероховатости и т.д.

    Как шпаклевать финишной шпаклевкой стены? Процедура нанесения шпаклевки сводится к нескольким этапам:

    • Послойно наносят выравнивающий материал;
    • Выделяют время на высыхание;
    • Для устранения мелких погрешностей проводят финишное шпаклевание;
    • Затирают шкуркой, добиваясь идеально ровной поверхности.

    Теперь вы знаете, как шпаклевать стены финишной шпаклевкой под покраску или обои. Процесс понятен и прост, но только в том случае если вы следуете описанным рекомендациям. Не бойтесь экспериментов, пробуйте работать с небольшими участками, и помните, что с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше.

    Как правильно шпаклевать стены финишной шпаклевкой своими руками: видео

    Советы по шпатлевке для дерева | Home Guides

    Шпаклевка для дерева или шпатлевка — лучший друг столяра. Шпаклевка для дерева, доступная в широком спектре цветов, используется для заполнения отверстий и дефектов в древесине. Чтобы увеличить шансы на успешный ремонт деревянного проекта, желательно ознакомиться с некоторыми основами шпаклевки для дерева. Производители выпускают некоторые виды шпатлевки для дерева популярных цветов, а также стандартные шпатлевки для дерева, требующие морилки. Перед покупкой шпатлевки для дерева важно определить, насколько вы готовы отремонтировать изделие.

    Типы

    Двумя наиболее распространенными типами шпатлевки для дерева являются нитроцеллюлозные и акриловые. Шпаклевка для дерева на основе нитроцеллюлозы очень быстро сохнет, что делает ее идеальным решением для быстрых проектов. Перед отверждением материал очищается растворителем для лака или ацетоном. Шпатлевка для дерева на акриловой основе сохнет дольше, но легко смывается водой до того, как затвердеет, что делает ее идеальным выбором для проектов, когда время завершения не имеет значения.

    Подходящие цвета

    Производители шпатлевок по дереву максимально упростят вам поиск шпатлевки цвета, соответствующего вашему проекту, производя широкий выбор цветных шпатлевок.Обычные цвета шпатлевки для дерева включают светлый дуб, орех, клен, черное дерево, тиковое дерево, вишневое дерево и светлую березу. Трудно сочетающиеся цвета могут потребовать использования набора для смешивания, который включает около дюжины цветов; при смешивании они производят шпатлевку для дерева нестандартного цвета, подходящую для вашего проекта. Когда ничего не помогает, смешайте акриловые краски художника со шпатлевкой на водной основе или масляные краски художника со шпатлевкой на основе растворителя, чтобы они соответствовали цвету вашего проекта. Еще один быстрый совет — собрать немного опилок из соответствующего проекта и смешать их с шпатлевкой для дерева, чтобы добиться более точного совпадения.

    Нанесение

    Нанесение шпатлевки для дерева предполагает вдавливание материала в царапину или выемку с помощью стандартного шпателя. Другие способы нанесения — ватный тампон, палочка для рукоделия или палец. Вдавите материал в пораженный участок и дайте ему высохнуть. Удалите излишки шпатлевки до того, как она высохнет. Чтобы быстро определить, высохла ли шпатлевка для дерева и готова ли она к работе, нужно вдавить конец большого пальца в шпатлевку. Если он дает проседание или вмятины, дайте материалу высохнуть в течение более длительного времени.

    Шлифовальная шпатлевка для дерева

    Шлифовальный блок с мелкозернистой наждачной бумагой или ручной качающийся инструмент, оснащенный наждачной бумагой с зернистостью 220, отлично справляется с сглаживанием ремонтных работ с шпатлевкой для дерева и связанных с ними проектов. После шлифовки поверхность окрашивается, чтобы смешать ее с отделкой соответствующего проекта.

    Шпаклевка для окрашивания древесины

    Шпаклевка для окрашивания древесины зависит от вида ремонта. Некоторые виды ремонта требуют шлифовки и окраски в соответствии с конкретным проектом. Степень впитываемости варьируется в зависимости от типа шпатлевки для дерева и разных пород дерева.При окрашивании проекта проверьте шпатлевку для дерева и нанесите морилку на кусок деревянной обрезки. Залейте замазкой выемку и дайте ей высохнуть. Отшлифуйте и покрасьте область, чтобы определить, действительно ли она подходит. Отрегулируйте цвет шпатлевки соответствующим образом, чтобы получить подходящее совпадение.

    Ссылки

    Writer Bio

    Роберт Фергюсон пишет с 2000 года. Его опубликованные работы включают материалы для крупных компаний, занимающихся благоустройством дома, водопроводом, HVAC и электроинструментами.Фергюсон является индивидуальным предпринимателем, лицензированным строительным подрядчиком из Флориды с более чем 30-летним практическим опытом работы, уделяя особое внимание реконструкции, ремонту, ремонту и строительству жилых домов.

    как шпаклевать стены видео

    Электронная почта: [электронная почта защищена]

  • Выравнивание стен шпаклевкой самостоятельно | awfrance

    Выравнивание стен шпаклевкой: видео-урок Работы по выравниванию стен шпаклевкой — одни из самых простых и легких в строительстве.Конечно, без опыта будет сложно с первого раза сделать идеально ровные стены, но небольшая практика быстро даст положительный результат.

  • Как ремонтировать стены Видео от Sherwin-Williams

    Используйте гибкий шпатель, чтобы протолкнуть шпаклевку или заделочную массу в отверстие, через сетку и вокруг нее. Осторожно удалите как можно больше излишков состава, пока он еще влажный. Дайте составу высохнуть в течение ночи, а затем разгладьте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной губкой.

  • Шпаклевка стен: как зашпаклевать и правильно выровнять поверхность

    Стены там часто остаются в слое неотшлифованной и невыровненной шпаклевки, иногда даже специально выдавливая ее на сколы. Критерии выбора Чтобы правильно выбрать шпатлевку и потом не переделывать ремонт, необходимо четко понимать, для каких целей и видов работ она предназначена:

  • 3 способа изготовления шпатлевки — wikiHow

    2020/11 / 17. · Растворите 1/2 чайной ложки (4 г) буры в 1/4 стакана (60 мл) горячей воды.Выкопайте около 1/2 чайной ложки (4 г) порошка буры и добавьте его в 1/4 стакана (60 мл) горячей воды в небольшой чашке или миске. Затем тщательно перемешайте смесь с помощью…

  • Как шпаклевать потолок: рекомендации и 6 преимуществ

    2018/05/06 · Перед началом шпаклевки потолка необходима тщательная подготовка поверхности. Если на потолок были наклеены обои, их следует аккуратно удалить мокрым валиком и шпателем. Для лучшего сцепления с поверхностью используется грунтовка.

  • Как повесить внахлест: простые советы для начинающих

    2021/03/01 · Да, но только если штукатурка в хорошем состоянии, плоская и гладкая. Для аппликации лучше всего подходят жидкие гвозди, а не гвозди. Обильно нанесите на доски, удерживайте, пока доски не приклеятся сами по себе. Если вы нетерпеливы, попробуйте закрепить малярным скотчем, пока доски высохнут.

  • 3 способа подготовить стену к покраске — wikiHow

    2021/02/10 · Смешайте 2 галлона воды в ведре с 1-2 стаканами белого уксуса и половиной столовой ложки средства для мытья посуды.Смочите в растворе губку или тряпку, хорошо отожмите и обработайте стену сверху вниз. Для удаления грязи и пятен лучше всего подходит жидкое средство для мытья посуды с мягким жиром.

  • Шпаклевка стен: как шпаклевать стены под обои и для

    На видео, демонстрирующем, как шпаклевать стены, видно, каким оно должно быть: эластичным и слегка прилипающим к поверхности шпателем. Если шпатлевка стекает, значит, она жидкая и следует добавлять сухую смесь.Если комки, то тискайте.

  • Как ремонтировать стены Видео от Sherwin-Williams

    Используйте гибкий шпатель, чтобы протолкнуть шпаклевку или заделочную смесь в отверстие, через сетку и вокруг нее. Осторожно удалите как можно больше излишков состава, пока он еще влажный. Дайте составу высохнуть в течение ночи, а затем разгладьте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной губкой.

  • Выравнивание стен шпаклевкой: нанесение выравнивающей шпатлевки

    Наносится на стены толщиной от одного до трех сантиметров.Если слой будет слишком толстым, на поверхности шпатлевки могут образоваться мелкие трещинки. Универсальный — такой же прочный, как и стартовый, но может использоваться для окончательного выравнивания стен. Итак, если вы не знаете, какое украшение использовать, берите.

  • Шпаклевка потолочная под покраску: своими руками, как сделать

    Стартовая шпаклевка наносится так: Узким шпателем набираем необходимое количество материала из емкости. Его следует равномерно распределить на широкой лопатке. Начиная с угла, нанесите шпатлевку…

  • Как нанести шпатлевку на стену с акриловыми красками Asian Paints на стену

    2014/03/11 · Asian Paints шпатлевка для стен на водной основе.Это один из лучших продуктов такого рода, доступных на рынке, обеспечивает очень прочную и долговечную

  • Как красить стены, отделку и потолки | Lowe’s

    2021/01/26 · Начиная с нескольких дюймов от края, нанесите краску на потолок или стену зигзагообразным узором. Перекрывайте линии и работайте медленно, чтобы избежать брызг краски. Не прижимайте и не прижимайте валик к стене, чтобы смыть с него больше краски — просто загрузите его в лоток. Работайте в 4-х футовых секциях.

  • Выравнивание стен шпаклевкой: нанесение выравнивающей шпатлевки

    Наносится на стены толщиной от одного до трех сантиметров. Если слой будет слишком толстым, на поверхности шпатлевки могут образоваться мелкие трещинки. Универсальный — такой же прочный, как и стартовый, но может использоваться для окончательного выравнивания стен. Итак, если вы не знаете, какое украшение использовать, берите.

  • Как исправить дыру в гипсовой стене | Склад Bunnings

    1 Отремонтируйте дыру в стене с помощью штукатурки.2 Нанесите второй слой штукатурки на отверстие в стене. Шаг 1. Отремонтировать дыру в стене штукатуркой. Используйте ручку шпателя, чтобы постучать по краям отверстия. Затем очистите края отверстия скребком, чтобы удалить отслаивающуюся краску.

  • Как подготовить стены к покраске Видео от Sherwin-Williams

    Используя 2-дюймовую или 2 ½-дюймовую кисть с щетиной, нанесите узкую полоску грунтовки вдоль всей отделки и внутренних углов комнаты.Остальную часть стены прогрунтуйте валиком. Для гладких поверхностей используйте ворс толщиной от до ½ дюйма. Используйте ворс толщиной от ½ дюйма до 1 дюйма для шероховатых или шероховатых поверхностей.

  • Шпаклевка стен: как шпаклевать стены под обои и для

    На видео, демонстрирующем, как шпаклевать стены, видно, каким оно должно быть: эластичным и слегка прилипающим к поверхности шпателем. Если шпатлевка стекает, значит, она жидкая и следует добавлять сухую смесь. Если комки, то тиски

  • Шпатлевка для стен | Процесс создания устройства для ухода за стенами

    2020/09/04 · Неравномерная текстура и цвет из-за использования небрендированных и местных шпатлевок для стен.Идеально гладкая поверхность шпатлевки должна достигаться через 2–3 мм. Если используется немарочная и местная шпатлевка для стен, то эта толщина колеблется от 4 до 5 мм. Nuvoco предлагает отличный продукт, который можно использовать для нанесения шпатлевки на стены.

  • Обустройство дома Лоу — Как исправить и отремонтировать гипсокартон

    2020/09/25 · Небольшие вмятины и вмятины. Соскребите из отверстия незакрепленный мусор. Закройте отверстие или вмятину быстросохнущим шпателем, чтобы выровнять шпаклевку с поверхностью гипсокартона, и дайте ему высохнуть в течение 24 часов — или времени, рекомендованного инструкциями производителя.Шлифовка гладкая.

  • Шпаклевка стен: как шпаклевать стены под обои и для

    На видео, демонстрирующем, как шпаклевать стены, видно, каким оно должно быть: эластичным и слегка прилипающим к поверхности шпателем. Если шпатлевка стекает, значит, она жидкая и следует добавлять сухую смесь. Если комки, то тиск

  • Как покрасить стену, отделку и потолки | Lowe’s

    2021/01/26 · Начиная с нескольких дюймов от края, нанесите краску на потолок или стену зигзагообразным узором.Перекрывайте линии и работайте медленно, чтобы избежать брызг краски. Не прижимайте и не прижимайте валик к стене, чтобы смыть с него больше краски — просто загрузите его в лоток. Работайте в 4-х футовых секциях.

  • Как зашпаклевать гипсокартон —

    2007/04/27 · Способ сделать ваш проект гипсокартона идеальным

  • Как зашпаклевать окна | DoItYourself

    2020/01/16 · Шаг 6 — Нанесите Putty на Windows. Возьмите немного замазки в руки и превратите ее в небольшую веревку.Поместите шпатлевку в паз, где будет размещаться оконное стекло. Если точки остекления вышли, а канавки нет, замените их перед тем, как вставить стекло.

  • 3 способа замазки — wikiHow

    2020/11/17 · Растворите 1/2 чайной ложки (4 г ) буры в 1/4 стакана (60 мл) горячей воды. Выкопайте около 1/2 чайной ложки (4 г) порошка буры и добавьте его в 1/4 стакана (60 мл) горячей воды в небольшой чашке или миске. Затем интенсивно перемешайте смесь с помощью…

  • Шпаклевка потолочная под покраску: своими руками, как

    Наносите стартовую шпатлевку следующим образом: Узким шпателем наберите необходимое количество материала из емкости.Его следует равномерно распределить на широкой лопатке. Начиная с угла нанести шпатлевку…

  • 6 стенка для телевизора
  • цифровой стенд
  • киоск с сенсорным экраном рядом со мной
  • как настенное крепление tcl 40 ЖК-телевизор
  • флоренция хаммерстон киоск ресторан
  • прикладная ферма для видеостены
  • amazon 4k монитор на открытом воздухе
  • p5 наружный светодиодный дисплей
  • как построить деревянную подпорную стену видео
  • производители телевизионных стендов с полным движением
  • мониторинг датчиков с сенсорным экраном все в одном для miata
  • 24-дюймовый компьютерный монитор с сенсорным экраном
  • настенный рекламный дисплей
  • производитель цифровых вывесок
  • samsung аксессуары для цифровых вывесок цена
  • 3×4 виниловые окна
  • asus wireless monitor uk
  • жк-телевизор настенный дизайн индия
  • дата выпуска стены samsung
  • mi 9 поставщик видеообоев
  • magicinfo видеостенная консоль
  • ctl монитор с сенсорным экраном
  • руки выходят из стены видео
  • антон y настенное видео
  • 42 настенный кронштейн для телевизора для продажи
  • светодиодный экран спецификация

    • Ремонт бетонных краев и углов

    Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

    Отремонтируйте сломанные края и углы на бетонных ступенях, бордюрах, плитах и ​​стенах без использования форм с помощью быстросхватывающегося цемента QUIKRETE и акрилового укрепителя QUIKRETE.


    Инструкции по проекту

    При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

    Шаг 1
    Очистите поверхность поврежденного участка, удалив любой рыхлый материал, такой как грязь, масло или жир, а также непрочный или отслаивающийся бетон.

    СОВЕТ: непрочный или отслаивающийся бетон можно удалить с помощью молотка и зубила или шлифовального круга по камню и переносного сверла.

    Шаг 2
    Потрите и очистите поверхность зоны ремонта щеткой с жесткой щетиной.

    Шаг 3
    После очистки тщательно промойте место ремонта.

    Шаг 4
    Смешайте быстросхватывающийся цемент с помощью краевого шпателя, добавив 5 частей цемента к 1 части акрилового фортификатора QUIKRETE до получения однородной консистенции шпатлевки. Важно не добавлять больше воды или Acrylic Fortifier после того, как материал начал схватываться.

    СОВЕТ: если смесь слишком мокрая, добавьте дополнительный цемент быстрого схватывания и тщательно перемешайте; если смесь слишком сухая, экономно добавьте небольшое количество Acrylic Fortifier.

    Шаг 5
    Смочите место ремонта достаточным количеством воды, чтобы пропитать поверхность (любую стоячую воду следует удалить).

    Шаг 6
    Используйте кладочную кисть, чтобы нанести тонкий слой смеси быстросхватывающегося цемента и акрилового фортификатора.

    Шаг 7
    Используя краевой шпатель, вдавите цемент в ремонтируемую область, используя сильное давление шпателя.

    Шаг 8
    Продолжайте строить и лепить быстросхватывающийся цемент так, чтобы ремонтируемая поверхность находилась над окружающим бетоном.

    Шаг 9
    Примерно через 5-10 минут после того, как заплатка станет твердой от отпечатка большого пальца, используйте край шпателя, чтобы отлить форму и придать ремонту форму, соответствующую контуру окружающего бетона.


    Список покупок

    Подключение к Raspberry Pi без монитора для начинающих

    Поздравляю с приобретением нового Raspberry Pi.Вы держите в руках отличное маленькое устройство с неограниченным потенциалом. Вы можете создать свою собственную версию Dropbox или сумасшедший маленький танк LEGO, возможно, сервер для размещения вашего собственного веб-сайта с помощью этого маленького компьютера размером с кредитную карту.

    Как и большинство пользователей, у вас, вероятно, нет запасного монитора, клавиатуры или мыши, или, может быть, просто мысль о работе на Pi с его отдельной клавиатурой, мышью и монитором, достаточно большим, чтобы доставить вам боль, чтобы ваш Pi уже давно пылится.

    Итак, вот руководство, которое поможет вам настроить Raspberry Pi, чтобы вы могли напрямую получить доступ к терминалу или рабочему столу через VNC по сети (WiFi или Ethernet) без необходимости использования монитора, клавиатуры или мыши. Этот режим называется Headless mode для подключения к Raspberry Pi.

    Это будет немного длинным, но вы можете пожинать бесконечные награды, когда закончите с ним.

    SD-карта Dexter Industries поставляется с установленным программным обеспечением Bonjour, которое позволяет настроить и запустить сеть без каких-либо настроек.

    • Если вы используете Windows и у вас не установлен iTunes, загрузите Bonjour отсюда и установите его, а затем перейдите в раздел Windows ниже.
    • Если вы работаете на Mac или уже установили iTunes, тогда у вас есть все необходимое, и просто переходите к разделу Mac ниже.
    • Если вы используете свой собственный образ, просто установите avahi-daemon в свой образ Raspbain:
     sudo apt-get update
 
     sudo apt-get install libnss-mdns

    Окна

    1. Убедитесь, что плата Raspberry Pi выключена, двигатели не подключены и батареи не подключены.
    2. Убедитесь, что ваша SD-карта надежно вставлена ​​в Raspberry Pi.
    3. Подключите ключ Wi-Fi к USB-порту Raspberry Pi.
    4. Подключите кабель Ethernet к компьютеру и к Raspberry Pi.
    5. Подключите сетевой адаптер к Raspberry Pi, а затем подключите его к стене, чтобы включить питание. Как только питание будет подключено к стене, Raspberry Pi будет включен.
    6. На вашем компьютере откройте Putty и введите имя хоста как raspberrypi.local и нажмите open.

    Если все пойдет по плану, появится запрос безопасности. Нажмите « Да»

    Это откроет терминал и запросит имя пользователя и пароль. Имя пользователя — « pi », а пароль — « raspberry ». После ввода учетных данных вы войдете в терминал Raspberry Pi.

    Затем перейдите к шагу 2, где вы настроите свой Wi-Fi.

    Mac

    1. Убедитесь, что плата Raspberry Pi выключена.
    2. Убедитесь, что ваша SD-карта надежно вставлена ​​в Raspberry Pi.
    3. Подключите ключ Wi-Fi к USB-порту Raspberry Pi.
    4. Подключите кабель Ethernet к компьютеру и к Raspberry Pi. (Если у вас Macbook Air, вам может понадобиться адаптер Ethernet-USB)
    5. Подключите сетевой адаптер к Raspberry Pi, а затем подключите его к стене, чтобы включить питание.
    6. Откройте «Терминал» на вашем компьютере. Его можно найти в папке Applications / Utilities. Вы также можете просто выполнить поиск с помощью «прожектора» (нажмите на увеличительное стекло в правом верхнем углу экрана или нажмите «команда + пробел, чтобы открыть панель поиска, и вы можете ввести« Терминал »), чтобы найти Это. Щелкните значок терминала.
    7. Введите:
     ssh [email protected]

    Вам будет предложено подтвердить, что вы пытаетесь войти в Raspberry Pi.

    7. Введите « да » и нажмите клавишу возврата. Введите пароль «малиновый» и нажмите клавишу возврата.

    Бум! Вы вошли в свой Raspberry Pi и готовы начать программировать своего робота!

    8. Следующим шагом будет установка VNC, которая позволяет увидеть миниатюрную настольную версию того, что происходит в вашем роботе.

    Чтобы ваш робот Raspberry Pi работал удаленно, не оставляя его постоянно подключенным к компьютеру и стене, мы хотим настроить Wi-Fi!

    1.Ваш Wi-Fi ключ уже должен быть в Raspberry Pi, и вы подключены к нему через терминал.

    Убедитесь, что вы знаете, какую сеть Wi-Fi использует ваш компьютер, а также пароль для этой сети Wi-Fi.

    2. Перейдите по ссылке: https://www.realvnc.com/download/vnc/

    3. Нажмите Загрузить , чтобы выбрать версию, подходящую для вашего компьютера.

    4. Если вы не знаете, какая у вас версия OS X, щелкните значок яблока в крайней левой верхней части экрана и выберите «Об этом Mac», и он отобразит версию OS X, которую вы используете. .

    5. Откройте файл VNC в своем браузере, или, если его там нет, перейдите в Finder-> Downloads, и вы найдете его там.

    6. Выберите «Продолжить».

    7. Выберите «Продолжить».

    8. В появившемся всплывающем окне выберите «Согласен».

    9. Выберите «Продолжить».

    10. Снимите флажок VNC Server, потому что вам нужен только VNC Viewer. Выберите «Продолжить».

    11. Выберите «Установить», после чего вы получите подтверждение, что установка прошла успешно. Выберите «Закрыть».

    12. Перейдите в Finder-> Applications-> Real VNC -> VNC Viewer, чтобы открыть VNC Viewer.

    13. В поле VNC Server введите: raspberrypi.local: 1

    Это сообщает VNC Viewer следующее:

    • ищите «raspberrypi»
    • «локальное» расположение (подключено к вашему компьютеру)
    • порт = 1 (порт…)

    Вы, вероятно, получите всплывающее окно, которое выглядит пугающим и является предупреждением. Не волнуйся!

    Это просто означает, что соединение между Raspberry Pi и вашим компьютером не зашифровано, что является безопасным способом передачи данных.Это не проблема, если вы делаете это дома или в надежном месте, потому что никто другой не может получить доступ к вашему компьютеру.

    14. Выберите «Продолжить» (и установите флажок, если вы не хотите, чтобы вас снова предупреждали об этом).

    15. Вам будет предложено ввести пароль для доступа к «жесткому диску» (SD-карте) Raspberry Pi, подключенному к вашему компьютеру. Пароль для всех SD-карт Dexter Industry: raspberry

    .

    16. Тип: малиновый

    17. Выберите ОК.

    Вы сделали это! Этот экран представляет собой рабочий стол VNC. Помните, что VNC (виртуальный сетевой компьютер) — это, по сути, небольшой виртуальный компьютер, который вы запускаете внутри своего компьютера. Это «Рабочий стол» для компьютера Raspberry Pi, подключенного к вашему компьютеру!

    Он работает почти так же, как и обычный рабочий стол. Файлы и ярлыки, которые вы видите, открывают файлы и запускают программы на SD-карте вашего Raspberry Pi.

    18. Щелкните значок в центре рабочего стола с надписью «WiFi Config»

    19.Выберите вторую вкладку: Управление сетями. Нажмите кнопку Сканировать. Программа просканирует сети Wi-Fi поблизости.

    Это может занять некоторое время, а пока ваш экран будет неподвижен.

    20. Выберите ту же сеть, в которой находится ваш компьютер, двойным щелчком мыши, и вы увидите всплывающее окно, в котором вы должны ввести свой PSK (который является паролем для вашей беспроводной сети).

    21. Вы вернетесь к экрану сканирования и просто выберите Закрыть .

    22. Щелкните первую вкладку «Текущий статус», затем выберите свою сеть из раскрывающегося списка «Сеть», затем выберите «Подключиться».

    23. Это может занять несколько минут. Не паникуйте, если он попытается подключиться и вернется без IP-адреса. Просто выберите «Подключиться» еще раз, и через 3-5 минут у вас должен отобразиться IP-адрес.

    24. Если IP-адрес не отображается, проверьте следующее:

    • Вернитесь в раздел «Управление сетями», выберите свою сеть Wi-Fi двойным щелчком и повторно введите PSK (пароль).Возможно, вы ранее ввели неверный пароль.

    Хороший тест, чтобы убедиться, что вы подключены:

    1. Откройте значок LXTerminal на рабочем столе VNC (рабочий стол Dexter Industries).
    2. Введите: ping google.com
    3. Если вы получили ответ, как на картинке ниже, значит, ВЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ !!! Нажмите «Control + c», чтобы остановить это.
    4. Проверьте ключ Wi-Fi и убедитесь, что он надежно прикреплен, и что внутри ключа Wi-Fi должен быть мигающий свет.

    Есть вопросы? Задайте вопрос на нашем форуме!

    Узнать больше!

    Если вам понравился этот учебник, подумайте о приобретении SD-карты с Raspbian для роботов, Raspberry Pi, кабеля Ethernet и Wi-Fi Dongle для Raspberry Pi, чтобы опробовать этот учебник.

    Daily Delight {Советы и хитрости для улучшения стен галереи} — Dixie Delights

    Я ОБОЖАЮ стены галереи по многим причинам. В первую очередь потому, что это отличный способ показать коллекцию воспоминаний и особенных предметов.Еще потому, что для них не требуется ничего, кроме стены и рамы.

    Я установил стены галереи в обеих спальнях мальчика, и моя главная проблема заключается в том, что фотографии никогда не остаются прямыми! Например, посмотрите на правый нижний угол комнаты этого Джона. Это сводит меня с ума.

    У меня есть быстрый совет о том, как решить эту проблему, а также множество других советов и приемов, в том числе: что поставить на стену галереи, как выложить стену галереи, где найти рамки для стена галереи и многое другое в сегодняшнем видео Daily Delight:

    Советы и хитрости:

    • Используйте Museum Putty и небольшой уровень, чтобы закрепить стену галереи.Он недорогой, с ним легко работать, и он съемный. Вы можете увидеть «после» здесь, в комнате Джона, когда все выровнено и надежно закреплено!

    • Обведите свои рамки на крафт-бумаге (я использую ее для самых разных вещей, от художественных проектов до баннеров) и вырежьте их. Используйте малярный скотч, чтобы перемещать их по стене, пока не получите нужный макет.

    • Рассмотрите Икеа по недорогим рамкам. Мне нравится коллекция RIBBA, потому что в ней огромное разнообразие размеров, а также варианты теневого ящика.Они бывают черно-белыми и включают матовые.

    • Все эти советы применимы к любой группировке изображений! Эта коллекция старинных принтов с яйцами в моей комнате для гостей всегда сводит меня с ума. Я думаю, поскольку прачечная находится за пределами этой комнаты, тряска беспокоит их каждый день. Больше не надо!

    • Не ограничивайтесь использованием картинок на стене галереи. Мы предлагаем фотографии, иллюстрации, детские нагрудники, карты, плакаты, вышивки крестиком, силуэты, тексты песен и многое другое!

    Я надеюсь, что эти советы и рекомендации будут вам полезны при установке или обновлении стены галереи в вашем доме! Если у вас есть еще какие-то вещи, которые вам помогли, не стесняйтесь делиться ими в комментариях!

    Музейная замазка | малый уровень | крафт-бумага
    партнерские ссылки

    Серия видео Daily Delight

    Простые советы по аранжировке цветов | Как оживить увядшую гортензию
    Используя розы в цветочных композициях

    ДОСТАВКА ДЕЛИЙТОВ DIXIE

    Связанные

    Советы по установке AirStone на внешнюю фундаментную стену — практически работоспособны

    Это спонсируемый пост, написанный мной от имени AirStone для IZEA.Все мнения на 100% мои.

    Мы закончили ремонт фундаментной стены, и мне очень понравилось, как это получилось! Мы покрыли ровную фундаментную стену материалом AirStone цвета Spring Creek (, смесь серого, сланцевого и древесного угля, ). Это был такой простой проект, поэтому сегодня я делюсь советами по установке AirStone на внешнюю фундаментную стену.

    Прикрепить!

    Советы по установке AirStone на внешнюю фундаментную стену

    Мы использовали AirStone, великолепное, сверхлегкое покрытие для стен из камня, которое выглядит и ощущается как настоящий камень, но при этом весит на 75% меньше! Очевидно, что реконструкция фундаментной стены была проектом экстерьера, но вы можете использовать AirStone и в помещении.Для проектов на открытом воздухе все, что вам понадобится, это строительный клей, а для дома вам понадобится только предварительно смешанный клей и шпатель. Если вам нужно вырезать какие-либо детали по размеру или форме, AirStone действительно легко режет ножовкой, поэтому получить великолепный вид камня на самом деле довольно просто!

    Разбери камень

    Первое, что мы сделали, это распаковали несколько ящиков с камнем. Камни бывают разных цветов и разных форм и размеров, поэтому мы отсортировали камни в кучки, чтобы можно было легко «рандомизировать», когда мы кладем их на стену.

    Подготовить поверхность

    Убедитесь, что ваша поверхность чистая, сухая, без пыли и грязи. Наша фундаментная стена была покрыта грязью и пылью, особенно в нижней части стены, поэтому я взял тряпку и вытер ее.

    2-этапная установка

    С точки зрения фактической установки камня, это очень просто! Нанесите строительный клей на обратную сторону камня, затем приклейте его на стену!

    Вот и все; супер просто! ( Если вы выполняете проект в помещении, нанесите предварительно смешанный клей на обратную сторону камня с помощью шпателя, а затем приклейте камень к стене.)

    После того, как мы разместили камни на стене, мы немного сдвинули их, чтобы клей распределился по обратной стороне камня, а затем переместили их в окончательное положение. Поскольку они такие легкие, они сразу же приклеиваются к стене, не соскальзывая вниз или что-нибудь в этом роде.

    Попросите 2 человека помочь

    Если у вас есть второй человек, который поможет вам, проект пойдет намного быстрее! Мой муж помог мне установить AirStone, и это был определенно самый простой проект, который мы когда-либо делали вместе! Мой муж не совсем «проектный» парень, но он всегда готов помочь мне, когда мне это нужно, потому что он милый.

    Я отвечал за определение «случайного» рисунка и того, какой размер и форма камня поместится на стене следующим, и он схватил его, приклеил и протянул мне. Это был действительно простой проект для двух человек.

    Но если вы делаете это самостоятельно, не волнуйтесь! Я закончил несколько участков стены самостоятельно, пока JM был на работе, и это вполне можно сделать самостоятельно!

    Начало снизу и по углам

    Лучший способ начать весь проект — начать снизу.Вы должны оставить примерно полдюйма пространства внизу стены, чтобы стена могла расширяться и сжиматься при изменении погоды. После установки камня вы всегда можете прикрыть щель мульчей или землей.

    Если у вашей стены есть углы, не волнуйтесь! В AirStone есть угловые элементы, которые упрощают создание углов и обработанных кромок! Если вы хотите, чтобы камень огибал углы, начните наносить камень с угла. Таким образом вы сможете убедиться, что угловые детали идеально выстроены в линию.Если вы дойдете до другого конца стены и вам нужно отрезать несколько частей до нужного размера, чтобы все подошло, не проблема.

    Используйте ножовку, чтобы отрезать детали по размеру

    Фундаментная стена проходит за самодельной стойкой для дождевой бочки, которую мы с отцом построили в начале этого года, но у нас не было проблем с установкой AirStone за стойкой. Он поставляется в виде отдельных предварительно вырезанных частей, которые идеально сочетаются друг с другом и могут легко вставляться за стойки.

    Но еще одна вещь, с которой нам пришлось столкнуться за стойкой для бочек от дождя, — это счетчик газа.К счастью, AirStone очень легко разрезать ножовкой. Просто измерьте и отметьте камень и начните резку с лицевой / текстурированной стороны камня. У нас не было проблем с разрезанием нескольких камней, чтобы они поместились в ограниченном пространстве.

    Мы также разрезаем несколько частей, чтобы они подходили к участкам, где электрические провода входят в дом.

    Добавить завершающие штрихи поверх камня

    Хотя мы вырезаем несколько кусков камня, чтобы их можно было разместить вокруг более крупных приспособлений в стене, таких как газовые и электрические вводы, вы всегда можете установить светильники поверх камня, если хотите.

    На фундаментной стене есть вентиляционное отверстие сушилки, поэтому мы установили камень до и вокруг вентиляционного отверстия, а затем установили вентиляционную крышку сушилки поверх него, как только камень полностью затвердел. AirStone легко просверлить, поэтому я просто просверлил несколько пилотных отверстий, а затем прикрепил вентиляционную крышку сушилки с помощью нескольких винтов.

    Для внутренних работ это означает, что вы можете легко повесить на камень произведения искусства и т. Д. После того, как он полностью затвердеет.

    Я в восторге от того, как получился ремонт фундаментной стены!

    Вы можете найти AirStone в Lowes, и если вы ищете вдохновение или обучающие видеоролики с помощью AirStone, вы можете посетить веб-сайт AirStone Inspiration здесь.

    Хотите поделиться этой статьей со своими друзьями? Просто нажмите любую из кнопок слева, чтобы поделиться с Facebook, Pinterest, Twitter и т. Д.!

    Раскрытие информации: я получил компенсацию от IZEA и AirStone в обмен на мое участие в этой кампании и мое честное обсуждение их продуктов. Но продукт AirStone действительно потрясающий, и все мнения в этом посте на 100% мои собственные. Я бы никогда не написал пост о том, что я не считаю полезным или интересным для вас, ребята, а Practically Functional будет публиковать спонсируемые посты только о компаниях или продуктах, которые я люблю и в которые верю! 🙂

    Отремонтируйте деревянное окно за 12 шагов

    Повторное остекление окон часто является первым шагом к повышению их эффективности.(Фото: LordBPhotos / Fotolia.com)

    Конструкции окон развивались на протяжении веков, чтобы подчеркнуть красоту здания, защитить от штормов, впустить ветер и дать вам вид на деревья, луну и вселенную. вне. Не говоря уже о том, что они выдержали десятилетия использования и злоупотребления. Но после раунда обслуживания и небольшого ремонта старые окна с деревянными створками легко прослужат еще один век.

    Оконное остекление — это сочетание науки и искусства, которое можно развить только с опытом.Как новичок, начните с пояса из сарая или задней комнаты, где ваши первые результаты будут достаточно хорошими по мере того, как вы улучшите свою технику. Сделав 10 створок, каждый раз стараясь делать лучше, вы станете более опытными. К тому времени, как вы дойдете до передних окон, ваше остекление будет выглядеть отлично.

    Шаг 1: Предварительная обработка, при необходимости

    A

    Этот шаг может не потребоваться, если все деревянные поверхности идеально прочны. Если нижний край нижней планки нижней створки в хорошем состоянии, она не нуждается в обработке, так как уже много лет она остается без покрытия.Однако, если на нем видны признаки порчи воды, нанесите на него предварительную обработку.

    При нанесении предварительной обработки на голое дерево [A] нанесите его на створку (обе стороны), планки мунтина и мунтин. Если вы используете масло для уплотнения, положите его и в рамы для глазури, а также добавьте дополнительное количество на каждый стык, чтобы оно впиталось и обработало края внутри. (Будьте осторожны, чтобы не нанести предварительную обработку на боковые края створок и верхний край верхней створки.) Дайте покрытию высохнуть перед тем, как продолжить.

    Если вы не собираетесь обрабатывать всю створку заранее, нанесите на шпунт для глазури смазывающее масло или смесь льняного масла. Это предотвращает впитывание деревом слишком большого количества масла из шпатлевки, что может привести к проблемам с адгезией шпатлевки.

    Совет по безопасности: Старые окна обычно содержат свинцовую краску — всегда соблюдайте безопасные для свинца методы работы. Для получения дополнительной информации посетите epa.gov/lead.

    Шаг 2: Отшлифовать деревянные поверхности, при необходимости

    Все поверхности и выступы должны быть гладкими.Отшлифуйте перья и усы, затем протрите пылесосом HEPA и липкой тканью.

    B

    Шаг 3: прогрунтовать створку

    Загрунтуйте все поверхности створки, кроме боковых краев (которые проходят по направляющим) и лицевых полей. Не наносите грунтовку на рамы для глазурования, если они были предварительно обработаны масляной смолой. Дайте полностью высохнуть.

    Если вы наносите грунтовку на рамы для остекления, начните с нанесения небольшой лужицы грунтовки на каждый стык. [B] ; он впитается в стык и поможет запечатать торцевую часть волокна.Оставив немного грунтовки на поверхности в местах стыков, вы также сможете легче и быстрее нанести грунтовку на углы, когда вы вернетесь, чтобы нанести грунтовку на поверхность.

    Шаг 4: При необходимости отшлифовать загрунтованные поверхности

    Как указано выше, зачистите все перья и усы до тех пор, пока все поверхности не станут гладкими. Удалите пыль с помощью пылесоса HEPA или кистью и липкой тканью. Повторно загрунтуйте любые места или участки голой древесины, на которых шлифовка удалила грунтовку.

    Шаг 5: Прикройте оконное стекло

    C

    Начните с того, что убедитесь, что все стекла подходят по размеру, положив их на место в створке.Когда вы вынимаете их, храните их в запоминающемся порядке, чтобы они вернулись на свое место. (Я раскладываю стекла на скамейке в таком же порядке; немного наклеиваю на синюю малярную ленту и пронумерую.) Разогрейте замазку, размяя ее в руке, затем вдавите замазку в шпунт для остекления пальцами, большим пальцем, или пятка руки [C] .

    Затем положите «ложе» замазки на все рамы остекления створки. Поместите каждое стекло на замазку для постельного белья, убедившись, что нижний край стекла опирается на шейку нижнего фальца остекления.

    Слегка покачивайте панель пальцами по краям, чтобы она ложилась в замазку. Оставьте не менее 1⁄16 дюйма шпатлевки между стеклом и выступом шпунта для остекления. У вас должно получиться выдавливание замазки по всем краям стекла.

    Для окон шириной более 24 дюймов могут потребоваться разделительные блоки между краями стекла и горловиной шпунта остекления — маленькие кусочки дерева или пластика, которые помогают закрепить более тяжелые стекла, пока замазка не затвердеет.

    Pro Tip: Вы можете быстро «вдавить» стекло в замазку, используя электрическую ручную шлифовальную машинку с резиновым диском (без наждачной бумаги).Используйте только новую (недорогую) ручную шлифовальную машинку, чтобы не поцарапать стекло остатками песка. Включите шлифовальный станок и прикоснитесь к резиновой подушечке на стекле на пару секунд. Будь осторожен; легко выдавить слишком много замазки из кровати — оставьте не менее 1/16 дюйма шпатлевки между стеклом и уступом шпателя для остекления.

    D, E

    Шаг 6: Установите точки остекления

    Установите по крайней мере одну точку для каждого края на панелях размером менее 6 или 8 дюймов. На больших панелях устанавливайте точки от углов стекла, по крайней мере, на одну четвертую длины края, а затем каждые 8–10 дюймов между ними.

    Положите острие на стекло так, чтобы острый конец входил в горловину шпунта для остекления. [D] . Расположите лезвие шпателя поперек выступов и покачивайте им из стороны в сторону, вдавливая острие в древесину, пока выступы не будут на одном уровне с шейкой шпунта для остекления [E] . (Покачивание помогает облегчить проникновение острия в древесину с меньшей нагрузкой на стекло.) Возможно, вам придется придерживать тонкие мунтины сзади, чтобы не сломать ребро или мунтин.

    Pro Подсказка: Вы можете намного быстрее задавать точки с помощью точечного драйвера.Зарядите магазин ромбовидными или треугольными наконечниками, аккуратно установите его на стекло и нажмите на спусковой крючок — подпружиненный механизм выстреливает наконечником в горловину шпунта для остекления. Будьте осторожны, нажимайте на спусковой крючок вверх и не нажимайте на рукоятку (как в случае с степлером), так как это может разбить стекло.

    Шаг 7: Обработайте шпатлевку для лица

    Обойти всю створку, укладывая и упаковывая линии шпатлевки; сначала не обязательно хорошо выглядеть. Некоторые скатывают замазку змейками — вы можете это сделать, но на это потребуется дополнительное время.Люблю быстро распределить шпатлевку ладонью или шпателем.

    F

    Затем уложите замазку на место — положите конец шпателя на стекло и слегка пошевелите ножом, чтобы заставить замазку встать на место [F] . Это все еще не обязательно должно хорошо выглядеть.

    Наконец, обработайте поверхность шпатлевки, используя технику «торцевой кромки» или «в линию» (см. Ниже), чтобы сформировать ровный скос, который хорошо выглядит и плотно набивает шпаклевку на шпаклевку, образуя хорошее уплотнение по всей длине стекло и дерево.Вы должны увидеть сквозь стекло и увидеть, что край вашей замазки находится прямо напротив выступа на другой стороне стекла. Сформируйте аккуратные митры на углах, где встречаются скосы.

    Техника обработки: торцевой край
    Держите лезвие шпателя на стекле на протяжении большей части хода. Эта техника не оставляет замазки на стекле, что экономит время. Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавливалась в шпунт во время движения, оставляя гладкий плоский скос шпатлевки.Двигайте медленно, чтобы замазка «стекала» на нижнюю сторону ножа.

    Торцевая кромка

    По линии

    Техника обработки инструментов: По линии
    Держите нож под небольшим углом, чтобы замазка вдавилась в шпунт для остекления и оставила гладкий плоский скос шпатлевки. Эта техника оставляет на стекле немного замазки, которую вам нужно будет удалить обратно. Мне нравится делать это, беря свой теплый комок замазки, формируя из него гребень и протирая им край стекла, который собирает отходы замазки.

    Шаг 8: отполировать и очистить стекло

    G

    Сразу после обработки необходимо отполировать внешнюю поверхность стекла с помощью отбеливателя, чтобы очистить масло от замазки со стекла и «припудрить» поверхность замазки для ускорения высыхания.

    Набейте сухую кисть с мягкой щетиной 3 или 4 дюйма в сухую порошковую белилу и нанесите небольшое количество на щетинки. Начиная с верхней части стекол, аккуратно протрите поверхность стекла щеткой [G] .Обработайте стекла, чтобы удалить всю белизну и масло со стеклянной поверхности. Можно чистить поверхность шпатлевкой, но будьте осторожны, чтобы не засовывать концы щетины прямо в нее.

    Удалите оставшиеся наросты белизны с нижних углов и закончите широкими широкими диагональными мазками, чтобы стекло оставалось чистым, прозрачным и без жирных отпечатков пальцев и белил.

    Совет по безопасности: При полировке с помощью отбеливателя надевайте защитные очки и респиратор, чтобы он не попал в глаза, нос, рот и легкие.

    H

    Шаг 9: Нанесите замазку на заднюю часть

    Переверните створку и с помощью шпателя срежьте излишки замазки, выдавленные из постельного белья. [H] .

    Шаг 10: отполировать и очистить стекла

    «Отполируйте» внутреннюю часть стекол белилами, как в шаге 8. Затем отложите створку в сторону, чтобы замазка застыла. (Время отверждения зависит от используемой шпатлевки и условий окружающей среды.) Установите створку в правильное вертикальное положение внешней стороной наружу и слегка наклоните ее назад, чтобы не деформировать фаску шпаклевки.

    Шаг 11: Загрунтуйте шпаклевку, при необходимости

    Некоторые комбинации шпатлевки и краски необходимо загрунтовать; другие — нет — ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Нанесите грунтовку на фаски шпатлевки и внутренние уплотнения, притирая ее на стекло на 1⁄16 дюйма. Дайте высохнуть.

    Шаг 12: Покрасить створку и замазать

    I

    Нанесите кистью два верхних слоя краски на всю створку (кроме боковых, верхнего и нижнего краев, если они не окрашиваются), нанесите краску на стекло толщиной 1⁄16 дюйма, которое задерживает дождевую воду и увеличивает толщину шпатлевки. срок службы.Используйте качественную эмаль или краску для фасада дома. Подойдет 100-процентная акриловая краска на водной основе, а также краски на масляной основе из алкидной смолы или льняного масла.

    Если вы используете акриловую краску для дома, обязательно возьмите тряпку и протрите боковые поля створки [I] и соприкасающиеся поверхности направляющих.

    12Авг

    Как покрасить стены водоэмульсионной краской из гипсокартона: Покраска стен из гипсокартона своими руками: подготовка и отделка

    12 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Покраска стен из гипсокартона своими руками: подготовка и отделка


    Отделка стен и потолков в доме гипсокартоном — это оптимальный вариант для ремонтных работ. Этот строительный материал имеет множество плюсов и совсем немного недостатков. Покраска стен из гипсокартона наиболее распространенное декорирование, при помощи которого достигается желаемый результат. При помощи покраски можно выбелить фигурные элементы на подвесном потолке, отделить стену с установленным телевизором и т. д.

    Пример оригинальной покраски стен из гипсокартона

    Многие дизайнерские работы достигают своей популярности из-за креатива и неповторимости, которую делают с помощью краски.

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Плюсы покраски

    Покрыть краской гипсокартонную конструкцию выгодно:

    1. Большой выбор краски на строительном рынке.
    2. Она недорогая, в сравнении с другими материалами.
    3. Покрасить гипсокартонную стену или подвесной потолок нетрудно. При помощи инструментов это легко и быстро.
    4. Есть возможность перекрашивания поверхности.

    Для достижения лучшего результата, следует выполнять пошаговую инструкцию, а также не пренебрегать советами от мастеров.

    Вернуться к оглавлению

    Выбор краски для гипсокартонных стен

    Для того чтобы покрасить стену из гипсокартона своими руками в какой-либо тон, следует выбирать краску именно для гипсокартонных конструкций. Есть следующие типы красок:

    1. Водоэмульсионная. Самый распространенный тип краски.
    2. Водно-дисперсионное красочное покрытие.
    3. Акриловая краска. Основу составляет вода.

    Краска выбирается в зависимости от помещения, его влажности и потоков воздуха, перепадов температуры. Выбор краски зависит от типа помещения: дача, квартира, частный дом, производственное помещение.

    Рекомендации

    Для жилой комнаты подойдет обычная водоэмульсионная краска. Если это кухня или ванная, то потребуется специальная водоэмульсионная смесь, которая подходит для помещений с повышенной влажностью. Акриловая водная краска может сделать поверхность мягкого матового тона или яркий глянцевый вид. В основном эта краска подходит для санузла и гипсокартона в ванной комнате.

    Окрашивание гипсокартонной поверхности происходит при помощи специального валика (исключение составляет поролон) и узкой кисточки для подкраски.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимые инструменты и материалы

    Покраска гипсокартонной поверхности может проводиться несколькими способами:

    Для покраски может понадобиться:

    • тюбик с цветной краской для создания оттенка;
    • малярный скотч;
    • ветошь;
    • вода.

    После того как собраны все материалы и инструменты для гипсокартона, можно приступить к основному процессу.

    Вернуться к оглавлению

    Порядок работы

    Чтобы покраска прошла быстро и без затруднительных моментов, надо соблюдать порядок проведения работы:

    1. Подготовительный этап (перед покраской).
    2. Выбор цвета и тона краски.
    3. Нанесение разметки, если планируется покраска в несколько тонов.

    После выполнения такого алгоритма итогом будет идеальное и красивое покрытие.

    Как подготовить поверхность

    Подготовительный этап гипсокартона под покраску является самым сложным во всем ходе работы.

    Подготовленная к покраске стена из гипсокартона

    Кроме очистки стен и потолка от пыли и других предметов, нужно наметить, где какой тон будет ложиться. Нанесение разметки требуется проводить аккуратно и точно, от этого зависит качество выполненной работы. Краска на каждый участок наносится в 2-3 слоя, поэтому требуется точность. Каждый слой должен высохнуть, для этого требуется иногда до 12 часов.

    Подготовка стен

    Подготовительный этап включает в себя 4 фазы:

    1. Очистка гипсокартона от пыли. Лучше всего это сделать сначала сухой ветошью, а после пылесосом. Он соберет не только пыль, но и мелкий мусор, который может попасть на валик и испортить наносимый слой.
    2. Шпаклевка и штукатурка поверхности стены. После уборки пыли, требуется заделать швы в гипсокартонной поверхности при помощи армирующей ленты. Также шпаклюются места креплений. После высыхания шпаклюется вся поверхность.Процесс шпаклевки поверхности гипсокартонной стены

      Зачем шпаклевать гипсокартон, если он и так ровный? Шпатлевание стен и потолка значительно снизит затраты красочного материала. А также, если ГКЛ зеленного цвета, тогда шпаклевка идеально скроет этот цвет. Без проведения такой работы нанесение краски просто на ГКЛ не даст ожидаемого результата, краска местами будет светлой, а местами темной из-за неравномерного впитывания в картон и проникновения в гипс.

    3. Грунтовка. Когда шпаклевка полностью высохнет, и уберутся все недочеты затиркой, поверхность еще раз следует очистить от пыли пылесосом. После прогрунтовать. Хорошо, если это сделать 2 раза. Грунтовая смесь покрывает финишную шпаклевку тонкой пленочкой, которая не дает проникнуть составу краски внутрь. Таким образом, краска ляжет ровным слоем без темных пятен.

      Грунтовка стены перед покраской

    4. Разметка. Для этого процесса потребуется простой карандаш или мел, линейка или угольник, а также скотч. Разметку следует делать аккуратно и четко. Если начерченные линии будут кривыми, это будет очень видно после нанесения красочного покрытия. Малярный скотч также следует клеить аккуратно и сильно его не придавливать, чтобы после снятия на нем не остались элементы покрытия.

    После всех проделанных работ, должна получиться ровная прогрунтованная стена с чуть видной нанесенной разметкой и в некоторых местах наклеенным скотчем. В видео показан процесс подготовки стены из гипсокартона под покраску.

    Вернуться к оглавлению

    Технология нанесения краски

    Для того чтобы приступить к покраске гипсокартонной поверхности, надо следовать инструкции:

    1. Налить часть краски в определенную емкость. Хорошо будет, если есть специальная малярная ванночка.
    2. Кисточку или валик полностью намочить в краске. Валик следует прокатать по стенке емкости для полной его пропитки. Кисточку следует немного отряхнуть от краски, чтобы она не разляпывалась.
    3. Краска кладётся в 2-3 слоя. Это нужно для равномерности и насыщенности цвета. После первого слоя краска должна высохнуть, затем наносится второй слой.

      Схема нанесения краски на стену из гипсокартона

    4. Красить стены надо начиная сверху.
    5. Окрашивается изначально главный и самый большой участок. После высыхания, следует определить, при надобности, другой участок скотчем и приступить к нанесению слоёв.

    При таком ведении работы покраска поверхности в несколько оттенков не будет сложной.

    Использование водоэмульсионной краски

    В случае если используется водоэмульсионная краска, после нанесения первого слоя не следует дожидаться его высыхания, можно следом наносить второй и третий слои. Если такой тип краски используется на потолке, тогда слои наносятся таким образом: вдоль – поперек – вдоль. После нанесения нескольких слоев краска должна полностью высохнуть.

    Использование эмали

    Эмаль является более дорогой (цена 450 р.), но качественной краской. Её минусом считается время. После нанесения каждого слоя эмаль должна окончательно высохнуть.

    В основном она наносится хаотичным способом или зигзагами. После нанесения слоя, краску надо немного растушевать кисточкой.

    Когда первый слой высохнет, второй слой наносится вдоль комнаты «нахлестом» на первый. Третий слой не нужен. Для ожидаемого результата достаточно двух слоев.

    Вернуться к оглавлению

    Советы по покраске гипсокартонных стен и потолков

    Перед началом работы краску следует хорошо размешать. Если она густая, тогда надо посмотреть состав: при водной основе – разбавить водой; иная основа (эмаль) разбавляется растворителем. Окрашивание следует начинать сверху в углу.

    Места, где будут устанавливаться выключатель и розетка красятся кисточкой в трёх сантиметрах от отверстия. Если окрашивается стена, то валик следует вести от верха книзу. При соблюдении всех этапов и советов, поверхность будет выглядеть аккуратной и создавать дизайн комнаты.

    Вернуться к оглавлению

    Фото примеры подготовки и покраски стен из гипсокартона

    Покраска потолка из гипсокартона и стен — Как и чем покрасить правильно, подготовка к покраске

    Как покрасить стены из гипсокартона – шаг первый
    Гипсокартонные конструкции всегда шпаклюются перед началом финальных отделочных работ. Если материал является просто основой, скрывающей неровности стен или трубы канализации, его поверхность обрабатывается не очень тщательно и обычно не шлифуется, так как поверх будет керамическая плитка или финишная шпаклевка с обоями. Однако в случае с окрашиванием необходимо, чтобы поверхность соответствовала определенным требованиям:

    • прошпаклеванная полностью;

    • гладкая и ровная;

    • тщательно загрунтованная.

    Причин, по которым специальная подготовка гипсокартона под покраску является обязательной, всего две. Во-первых, как уже упоминалось, картонная поверхность впитывает влагу, а так как краска на водной основе – на стене проступят пятна. Это произойдет потому, что разные участки будут впитывать влагу с разной скоростью. Поэтому листы обязательно грунтуются.

    Во-вторых, несмотря на то, что сами листы гипсокартона гладкие и ровные, стена в любом случае будет иметь стыки и углубления от вкручивания шурупов крепления. Шпаклевка заполнит эти неровности и позволит сделать стену ровной и красивой. Стоит знать, что потолок из гипсокартона готовится к покраске точно так же, как и стены.

    Чтобы приступить к процессу облагораживания гипсокартонной конструкции, требуется сначала выбрать шпаклевку. В строительных магазинах можно увидеть множество вариантов: цементные, гипсовые, полимерные шпаклевки, готовые и в виде сухих смесей. Некоторые продукты являются универсальными, а другие рекомендованы специально для трещин.

    Шпаклевать гипсокартон можно любым из трех видов, однако стоит сделать поправку на тип помещения.

    Для кухни и ванной лучше использовать цементную шпаклевку, так как гипсовая не выдержит высокой влажности в этих помещениях и может потрескаться уже при высыхании. Полимерный вид шпаклевки прекрасно подойдет для любых помещений – она пластична и имеет малый расход, однако стоит дороже двух других видов.

    Сразу стоит обратить внимание на сухие смеси – несмотря на то, что их нужно доводить до готовности самостоятельно, они хорошо хранятся. Если останутся излишки вещества, не нужно будет его выбрасывать – рано или поздно они пригодятся. Сухая смесь может лежать несколько лет, главное – защитить ее от влаги. При необходимости провести ремонтные работы, ее можно будет спокойно использовать.

    Перед началом шпаклевания необходимо вкрутить все шурупы, чтобы их головки не выпирали. Важно и не перестараться, чтобы из-за вкручивания не образовались вмятины. Кроме того, важно посмотреть, не отстает ли картонный лист от гипсовой основы – при покупке гипсокартона низкого качества или ненадлежащего его хранения такой дефект часто проявляется. Под весом шпаклевки он станет критичным – картон может просто отвалиться вместе с ней.

    Качественные гипсокартонные листы обычно имеют заводские кромки, благодаря которым образуются швы с углом в 900. Если таковых нет – необходимо сделать кромку самостоятельно с помощью строительного ножа. Только тогда получатся качественные швы. И швы, и углы стоит армировать специальной сеткой. Для этого на поверхность наноситься тонкий слой шпаклевки, а уже поверх сетки – основной.

    После шпаклевания и застывания материала, на гипсокартон обязательно наноситься грунтовка – благодаря ей лист не будет впитывать влагу из краски.

    Второй шаг – чем покрасить гипсокартон?
    После высыхания шпаклевки, грунтовки и проверки поверхности на гладкость и ровность, можно приступать к окрашиванию. Для начала необходимо подобрать тип краски и ее цвет. Чаще всего используются водоэмульсионные краски – это недорогой, нетоксичный и быстросохнущий вариант. Производители предлагают как универсальные продукты, так и специальные для помещений с повышенной влажностью. Для ванной идеальным водостойким решением будет акриловая краска на водной основе для внутренних работ. Масляные краски и эмали тоже можно использовать, однако они токсичны и имеют специфический запах.

    При окрашивании стен много внимания уделяется цвету. Можно приобрести уже готовый оттенок, но лучше всего взять белую краску и колеры. Смешивая их, вы получите оттенок, более близкий к желаемому. Во многих крупных специализированных магазинах имеется специальный аппарат для смешивания, который автоматически подберет необходимое количество колера для нужного оттенка и смешает его с краской.

    Если автомата в магазине нет, можно сделать все самостоятельно – добавлять колер в малых количествах, тщательно перемешивать и обязательно тестировать цвет на небольшом и незаметном участке стены, например, за дверью. После нанесения тестового мазка нужно подождать, пока краска высохнет – окончательный цвет проявится только после высыхания. Делать пробу нужно при естественном освещении, тогда можно будет увидеть, как стена будет выглядеть большую часть суток.

    Как покрасить гипсокартон: подробная технология выполнения

    Выравнивание стен гипсокартоном является популярным способом отделки помещения как по эксплуатационным, так и по бюджетным показателям. А одним из самых предпочитаемых способов финишной отделки – их покраска. Чтобы получить качественную внутреннюю отделку, необходимо знать, как покрасить гипсокартон правильно.

    Один из самых простых способов финишной отделки гипсокартона является покраска

    Гипсокартонные листы на сегодняшний день являются одним из самых востребованных материалов для выравнивания стен. В силу своей структуры и ровной внешней поверхности ГКЛ отлично сочетаются с любым видом финишной отделки. Актуальным вариантом последней до сих пор остается покраска стен. Чтобы получить качественную и эстетичную отделку, необходимо четко представлять, как покрасить гипсокартон грамотно и наиболее эффективно.

    На первый взгляд может показаться, что покраска стен – достаточно простая процедура, одна и в ней существует много нюансов, начиная от выбора краски и заканчивая подбором кисти или валика необходимой толщины.

    Как правильно выбрать инструменты

    Для того чтобы покраска гипсокартона своими руками прошла легко и без брака, необходимо грамотно подобрать материалы и инструменты. В отношении последних все достаточно просто. Валик и кисть – это те инструменты, чем красить гипсокартон наиболее оптимально.

    Валик

    Стандартный валик для малярных работ состоит из двух частей – «шубки» и бюгеля. Профессиональные маляры рекомендуют выбирать валик со средним ворсом. Дело в том, что именно он максимально контактирует с краской. Если выбрать «шубку» с длинным ворсом, то он через некоторое время сильно пропитается краской, станет тяжелым и неудобным в работе. Слишком короткий ворс является причиной возникновения непрокрашенных участков.

    Стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена «шубка». Он не должен реагировать на растворители, которые входя в состав многих красок.

    Оптимальная длина бюгеля – до 25 см. Такой бюгель считается наиболее удобным для проведения малярных работ. Некоторые производители предлагают дополнительную комплектацию телескопической трубой, что дает возможность при покраске отказаться от использования стремянки.

    Самыми основными инструментами для окраски гипсокартона является валик и кисть, помните что кисть не предназначена для покраски всей площади, а только для отдельных частей

    Кисть

    Покраска стен из гипсокартона не производится кистями по всей площади. Кисть необходима в этом случае для окрашивания периметра стеновой поверхности, углов и границ различных выступов, если стена представлена в виде многоуровневой декоративной конструкции.

    Как показывает практика, рационально использовать плоскую кисть, ширина которой не превышает 10 см, идеальным вариантом станет флейцевая тонкая кисточка.

    Выбор краски

    Покраска гипсокартонных стен может производиться с использованием различных видов краски. Самыми оптимальными для ГК-листов считаются водоэмульсионная, масляная краска либо эмаль.

    Водоэмульсионная краска

    Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской – самый распространенный вариант внутренней отделки стен. Как правило, этот вид краски выпускается только в белом колере. Однако для получения необходимого цвета в нее можно добавлять различные оттеночные красители. Но при добавлении колера следует помнить, что его составляющая в общем объеме не должна превышать 5%.

    Водоэмульсионная краска по гипсокартону дает в результате матовую, бархатистую, визуально приятную поверхность с высокими эксплуатационными характеристиками. При этом такая краска для гипсокартона достаточно легко смывается с используемых при работе инструментов.

    Однако водоэмульсионка имеет и ряд недостатков. Во-первых, это большой расход краски даже для небольших по площади поверхностей. Во-вторых, низкая сопротивляемость действию влаги. Поэтому окрашенный гипсокартон именно водоэмульсионной краской очень быстро утратит первоначальный вид в помещениях с повышенным уровнем влажности и/или температурными перепадами, например при внутренней отделке ванной или кухни.

    Наиболее популярными красками для гипсокартона являются водоэмульсионная, масляная краска или эмаль.

    Эмаль или масляная краска

    Крашенный гипсокартон с использованием масляной краски или эмали отлично противостоит действию влаги и высоких температур, перепады этих показателей для него нестрашны. Поэтому если для внутренней отделки кухни или ванной комнаты выбрана именно покраска стен, то целесообразнее и рациональнее использовать для этого различные виды эмали или масляных красок. К тому же их расход на квадрат полезной площади значительно меньше, чем при применении водоэмульсионного состава.

    Покраска ГКЛ данными видами красок в результате дает ровную, глянцевую, но холодную по тактильным ощущениям поверхность. Стоит также отметить, что в состав эмали и многих масляных красок входят различные химические соединения, многие из которых достаточно токсичны. Поэтому все отделочные работы с применением этих красок строго должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях.

    Решая вопрос о том, какой краской красить гипсокартонные стены, следует помнить о некоторых их свойствах. Водоэмульсионные составы после полного высыхания становятся светлее на несколько тонов в отличие от масляной краски или эмали. Те, напротив, высохнув, приобретают более темный оттенок.

    Технология работ

    Для того чтобы в результате окрашивания стен получить качественную поверхность и чтобы внутренняя отделка не разочаровала в конечном итоге, следует ознакомиться с технологией проведения работ, а также изучить все нюансы по поводу того, как красить гипсокартонные стены.

    Для того, чтобы конечный результат вас не разочаровал необходимо тщательно изучить всю технологию покраски гипсокартона

    На первом этапе следует подготовить окрашиваемую поверхность. Для этого необходимо:

    • Тщательно очистить ее от пыли и загрязнений.
    • Стыки листов заклеить армирующей лентой.
    • Нанести шпаклевку на стыки листов таким образом, чтобы она полностью закрыла шов.
    • Далее при помощи валика грунтуется вся поверхность стен, эта процедура необходима для повышения адгезии между гипсокартоном и шпаклевкой.
    • Затем очень тщательно необходимо осмотреть рабочие поверхности на предмет наличия сколов, углублений и прочих деформаций, а также выступающих шляпок саморезов, все это необходимо замазать шпаклевкой.
    • После этого шпаклеванию подвергаются все гипсокартонные стены, которые планируется покрасить; наносить состав следует равномерным слоем при помощи широкого шпателя.
    • По мере высыхания предыдущего слоя на стены наносится слой декоративной штукатурки или финишной шпаклевки.
    • Шлифовка наждачной бумагой с мелкой зернистостью является заключительным этапом подготовительных работ, она помогает устранить различные изъяны в проделанной работе и получить в итоге ровную, гладкую, грамотно подготовленную поверхность.

    Существует ошибочное мнение, что наносить краску можно прямо на гипсокартонные стены, игнорируя подготовительные работы. Дело в том, что поверхность ГК-листов очень хорошо впитывает влагу, в том числе и различные виды красок. Это может значительно сказаться на качестве покраски.

    А надеяться на то, что второй или третий слой наносимой краски исправит недостатки и недочеты предыдущего, неразумно. Поэтому не стоит пренебрегать подготовительными работами, чтобы конечный результат выполненных отделочных работ в итоге не разочаровал.

    Перед покраской стен необходимо защитить места, на которые нежелательно попадание красящего состава. Затем в специальный поддон наливается небольшое количество краски. Окрашивание следует начинать с труднодоступных мест, например с углов. Эти участки прокрашиваются тонкой кисточкой.

    Основная площадь стеновых поверхностей окрашивается с помощью краскопульта или валика. В последнем случае направление движения должно быть строго сверху вниз или справа налево. Именно так можно получить ровный, гладкий слой без разводов. Для получения при окрашивании хаотичного рисунка можно использовать фактурный валик.

    Любой вид краски наносится на стены минимум в два слоя: первый – в вертикальной проекции, второй – в горизонтальной. Если появилась необходимость в нанесении третьего слоя, то он наносится аналогично первому.

    При окрашивании водоэмульсионным составом отпадает необходимость ждать, когда тщательно просохнет нанесенный слой краски. Водоэмульсионку можно наносить на еще не высохший, практически «мокрый» предыдущий слой.

    Если краска в банке загустела, то перед началом работ ее рекомендуется разбавить. В водоэмульсионную краску добавляется порция воды, а в масляную или эмаль – растворитель или уайт-спирит.

    Многие начинающие мастера уверены в том, что покраска стен из гипсокартона – достаточно легкий процесс, который не требует выполнения каких-либо правил и учета нюансов. Несмотря на то, что окрашивание стен действительно не является мегасложным занятием, для получения качественного результата необходимо все-таки ознакомиться с базовой технологией.

    Какой краской покрасить гипсокартон | Gipsokart.ru

    Вступление

    Практика показывает, что популярным вариантом отделки гипсокартона остается его покраска. Правильно подготовленная поверхность гипсокартона является отличной основой для нанесения и удержания нескольких слоёв краски. Остается малость, выбрать, какой краской покрасить гипсокартон.

    Особенности покраски гипсокартона

    Прежде чем выбирать краску для гипсокартона вспомним некоторые особенности покраски подобных конструкций.

    Во-первых, гипсокартон никогда не красят, как он есть, без подготовки. Под воздействием краски картонная облицовка листов начнёт вздуваться. После высыхания краски картон осядет, но эффект от покраски будет ужасающий.

    Поэтому конструкции из гипсокртона в обязательном порядке шпаклюют и не один раз. Слои шпаклёвки не только идеально выравнивают поверхность листов, но и создают базовый слой для нанесения краски.

    Во-вторых, швы между листами гипсократона нужно обязательно проклеить малярным скотчем или малярной сеткой. Если этого не сделать, даже слои шпаклёвки не спасут от образования трещин в местах стыков листов.

    В-третьих, большое значение в качестве покраски имеет грамотный монтаж листов. Самая часто встречаемая ошибка, неправильный монтаж листов гипсокартона над дверью. Если стык будет продолжением дверной коробки, то от образования трещин не спасет даже малярный скотч.

    Выполнение именно этих правил правильной подготовки поверхности, являются гарантом качественной покраски гипсокартона. Подготовленный гипсокартон можно покрасить любой краской, однако есть в этом списке рекомендуемые лидеры.

    Чем не нужно красить гипсокартон

    Нельзя утверждать, что какая-то краска не подходит для гипсокартона и как-то влияет на его структуру. Подготовленный гипсокартон можно красить любой краской подходящей для помещений.

    Выбор краски для гипсокартона зависит от помещения, где смонтированная конструкция. Так для шкафа из ГК в ванной комнате подойдет любая влагостойкая краска, включая масляную краску. Выбор же масляной или пентафталевой краской для потолка спальни будет просто глупым, а не технологически запрещенным.

    Какой краской покрасить гипсокартон?

    Повторюсь, подготовленный гипсокартон можно красит любой краской. Однако есть рекомендованный выбор, который можно назвать правильным.

    • Водно-дисперсионная краска. Эта краска подходит для окраски поверхностей потолков в сухих помещениях и комнатах.
    • Водоэмульсионная краска, подходит для окраски не только потолков, но и стен. Эмульсии, входящие в состав краски улучшают её износостойкость и позволяют проводить влажную уборку стен.
    • Акриловые краски, следующий шаг по улучшению износостойкости и влагоустойчивости краски. Акриловые смолы, входящие в состав краски позволяют использовать её во влажных помещениях, а также мыть водой.
    • Разновидность, акриловых красок, краски резиновые и силиконовые. Однако я уже давно не видео в продаже, банки с явной надписью резиновая краска.

    Кстати о маркировке краски. Сейчас многие производители не пишут название краски по её составу. Упрощая связь с покупателем, они пишут сразу её назначение.

    Например, вместо водно-дисперсионной краски, пишут краска для потолков. Вместо акриловой краски пишут краска для влажных помещений. Вместо силиконовой краски, пишут краска водоотталкивающая для влажных помещений с 5000 циклами истираемости.

    При такой маркировке универсальной краской для покраски гипсокартона может стать интерьерная краска для сухих и влажных помещений. Посмотреть интерьерные краски можно на сайте http://kraffa.ru/katalog/interernye-kraski/.

    Вывод

    На вопрос, какой краской покрасить гипсокартон, отвечаем любой качественной интерьерной краской, если поверхность гипсократона подготовлена правильно. Однако рекомендую выбрать краску с повышенными эластичными свойствами.

    ©gipsokart.ru

    Еще статьи

     

    Покраска стен из гипсокартона водоэмульсионной краской

    Гипсокартон уже давно завоевал популярность у мастеров-отделочников. С помощью этого материала создаются конструкции различной формы и выравниваются поверхности. Но готовое гипсокартонное сооружение имеет не совсем привлекательный вид, поэтому требует финишной отделки. Одним из вариантов облагораживания поверхности является покраска стен из гипсокартона водоэмульсионной краской.

    Правила выбора краски для гипсокартона

    Быстрая и качественная покраска гипсокартонных стен возможна только при правильном подборе материала для работы. Поэтому может возникнуть вопрос, какую краску выбрать для гипсокартона.

    Основным фактором, влияющим на выбор красящего материала, является назначение комнаты.

    • Для стен и потолка в спальне или гостиной отличным вариантом будут красящие составы на водной основе, водоэмульсионный и водно-дисперсионный. Жилые помещения характеризуются минимальным количеством загрязнений и умеренной влажностью, а потому не требуют повышенной износостойкости и влагостойкости покрытия. И такие красящие материалы отлично ложатся на поверхность ГКЛ, позволяя получить идеально ровную и гладкую стену или потолок;
    • Кухня и санузел — это помещения с достаточно высоким уровнем влажности и загрязнения, поэтому может возникнуть проблема с тем, какой краской можно красить гипсокартон в этих частях дома. Гипсокартонные поверхности можно красить составами, устойчивыми к влаге и истиранию. Таким требованиям отвечают акриловые и силиконовые водные эмульсии;
    • Для прихожей, где в большинстве случаев из-за небольшой площади отмечается постоянное отирание одеждой, лучше выбирать акриловые или латексные водно-дисперсионные смеси.

    Некоторые домашние мастера задаются вопросом, можно ли красить гипсокартон эмалью. С технической стороны ограничений нет, так как ГКЛ считается универсальным материалом, сочетающимся с любым финишным покрытием. Но, останавливая выбор на эмали, следует учитывать ее резкий запах, который держится очень долго даже при принудительном проветривании.

    Подготовка гипсокартонной поверхности

    К сожалению, покраска не способна скрыть существенные дефекты на поверхности, поэтому важно знать, что необходимо сделать перед тем, как покрасить стены из гипсокартона водоэмульсионной краской.

    Для начала необходимо приготовить набор инструментов. Для работы обязательно понадобится два шпателя, широкий и узкий, наждачная бумага, кисть и валик.

    Подготовительный процесс предполагает выполнение следующих действий:

    1. На поверхность наносится слой грунтовки, которая повышает адгезию и защищает гипсокартон от проникновения влаги. Работу лучше всего выполнять ворсистым валиком, а в труднодоступных местах промазывать кистью;
    2. Далее швы и ямки, образованные шляпками саморезов, заделывают шпаклевкой. Также обработке подлежат другие дефекты, которые появились в процессе монтажа ГКЛ;
    3. Все имеющиеся стыки между гипсокартонными листами и места их соединения с другими материалами проклеивают лентой-серпянкой, которая предотвращает появление трещин на этих участках. Поверх ленты дополнительно наносится шпаклевочный состав;
    4. Слой шпатлевки должен хорошо просохнуть, поэтому работу лучше прекратить примерно на сутки и за это время решить, чем лучше красить гипсокартон;
    5. Высохшую поверхность необходимо отшлифовать, используя мелкую наждачную бумагу. Для удобства материалом обтягивают небольшой деревянный брусок;
    6. После зачистки ГКЛ очищают от образовавшейся пыли, это можно сделать с помощью пылесоса или влажной тряпки;
    7. Далее наносят еще один слой грунтовки и также ждут полного высыхания;
    8. Прежде чем красить стены из гипсокартона, их необходимо покрыть слоем финишной шпаклевки, это поможет получить идеально ровную и гладкую стену. Кроме того завершающее шпатлевание делает структуру поверхности однородной по всей площади, что способствует одинаковому впитыванию красящего состава на любом участке;
    9. Финишная шпаклевка также подлежит ошкуриванию. После чего гипсокартонная стена очищается от пыли и еще раз грунтуется. Водоэмульсионная краска по шпаклевке для гипсокартона наносится более ровно.

    Технология нанесения краски

    Покраска стен из гипсокартона своими руками может быть выполнена качественно только при условии правильного выбора красящего материала, рабочих инструментов и точного соблюдения технологии нанесения краски.

    Как выбрать краску для гипсокартонных поверхностей, было описано выше. Что касается вопроса, чем лучше покрасить гипсокартон, то следует обратить внимание на плюсы и минусы каждого из рабочих инструментов:

    • Окрашивание стен или потолка из ГКЛ с помощью краскопульта

    Этот вариант помогает быстро и ровно нанести краску, но имеющиеся в помещении предметы, а также окна и двери будут забрызганы мельчайшими каплями красящего состава. Кроме того, ровное окрашивание краскопультом могут гарантировать только опытные маляры.

    • Использование кисти

    Этот инструмент облегчает нанесение краски в труднодоступных местах – за батареями, под окнами и в углах. Однако красить кисточкой всю площадь, особенно больших размеров, будет неэффективно и достаточно трудно.

    • Нанесение краски валиком

    Работа с таким инструментом считается самой продуктивной, так как обработке подвергаются большие площади. Благодаря валику можно решить вопрос «как покрасить перегородку из гипсокартона». Лучше всего для нанесения водоэмульсионной краски использовать валик с натуральным ворсом, это позволит равномерно распределять красящий состав. Глянцевая краска для гипсокартона лучше наносится валиком с коротким ворсом, для нанесения матовой краски больше подходит ворс средней длины, для придания фактуры отделочному материалу берут инструмент с длинным ворсом.

    Решив вопрос «чем можно покрасить гипсокартон», переходят к непосредственному окрашиванию, которое подразумевает следующий порядок действий:

    1. Работа начинается с нанесения кисточкой красящего раствора по периметру помещения. Также этим инструментом обводят выступы, переходы между уровнями сложных конструкций и другие преграды. В любом случае процесс окрашивания должен начинаться с углов или в направлении от потолка к полу;
    2. Далее краску наливают в специальный лоток или оставляют в заводской емкости. Главное, чтобы валик можно было полностью окунуть в краску и прокатать, убирая излишки красящего состава;
    3. Первый слой краски рекомендуется наносить в направлении, параллельном лучам естественного освещения. Чтобы равномерно распределить красящий состав, необходимо три раза прокатать валик по одной полосе. Очень важно не менять направление валика при окрашивании одного слоя;
    4. При окрашивании больших площадей важно не докрашивать участки, где красящий состав уже начал схватываться, но еще не высох полностью;
    5. Любая краска должна наноситься в несколько слоев, при этом каждый следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Получить более ровный цвет помогает перпендикулярное расположение наносимых слоев;
    6. В процессе работы необходимо постоянно перемешивать красящий состав, это поможет сохранить однородность смеси. Если за время работы краска загустела, то можно разбавить ее. Для водоэмульсионки можно использовать обычную воду, масляные краски разбавляют растворителем.

    Вопрос «как правильно красить гипсокартон водоэмульсионной краской» нельзя назвать сложным при условии правильного выбора красящего состава, подготовки гипсокартонной поверхности и соблюдении технологии нанесения краски на ГКЛ.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    Чем и как покрасить гипсокартон

    Покраска гипсокартона своими руками

    С егодня всё чаще можно встретить гипсокартонные конструкции. Из них делают как перегородки, так и потолки, а так же выравнивают стены и часто просто окрашивают гипсокартон своими руками подходящей под выбранный интерьер краской. Такой способ отделки достаточно прост, удобен и распространён, кстати, в Америке, где многие стены (перегородки) выполнены из ГКЛ. Покраска гипсокартона без шпаклёвки своими руками — это недорого, надёжно и практично.

    В этой статье мы с вами рассмотрим как покрасить гипсокартон без шпаклёвки всего покрытия, нюансы подготовки основания и как он должен быть смонтирован, что бы можно было выполнить качественную окраску. Вы так же можете → заказать монтаж гипсокартона (по ссылке — в Москве, цены тоже для Москвы), если собираетесь делать перегородки, потолки, или выполнять → выравнивание стен гипсокартоном (по ссылке рассказано как выровнять стены гипсокартоном без каркаса), если ещё этого не сделали. А покрасить гипсокартон гораздо проще и дешевле чем любую другую поверхность и дальше вы поймёте почему, но основная сложность кроется именно в правильном монтаже и подготовке под покраску гипсокартона, скажем, той же водоэмульсионной краской, и сложность довольно таки не маленькая.

    Содержание:
    1. Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски.
    2. Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски.
    3. Подготовка основания под покраску.
    4. Как покрасить гипсокартон своими руками.
    4.1 Какую использовать краску.
    4.2 Придаём краске необходимый тон.
    4.3 Готовим краску к нанесению.
    4.4 Окраска гипсокартона.
    5. Техника безопасности.

    Качественный монтаж гипсокартона — залог качественной покраски

    Требования к монтажу ГКЛ для качественной покраски

    Для качественной покраски гипсокартон в первую очередь должен быть правильно и качественно смонтирован. Желательно, что бы соблюдались требования СНиП, а если и отступать от них, то не на много и понимая где. В общем перегородки и потолки должны быть прочными, а гипсокартонные листы на выравниваемой стене должны быть основательно на ней закреплены. Почему такие требования? Да что бы краска не потрескалась.

    Минус гипсокартонных конструкций в том, что он ощутимо передаёт вибрации и если смонтирован не правильно, ошпаклёванные участки в местах стыков листов ГКЛ могут пойти трещинами, что испортит всю отделку. Если производите монтаж сами, учитывайте все нюансы монтажа ГКЛ, а их большое множество, либо закажите монтаж у профессионалов.

    Мало того, что ГКЛ должен быть правильно смонтирован, так ещё и по нему должны быть проведены правильные малярные работы, под заделке стыков листов ГКЛ и их шпаклёвке.

    Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски

    Стыки листов ГКЛ — это та беда, с которой многие сталкиваются при покраске. Вроде ничего не предвещает беды, но буквально через пол года, а то и меньше, на уже покрашенной стене образуются трещины. Эти трещины образуются на стыках листов.

    Давайте узнаем почему так происходит и как этого избежать. Дело в том, что многие мастера заделывают стыки листов ГКЛ сеткой-«серпянкой», которая не армирует достаточно шов и швы трескаются. Для заделки швов ГКЛ лучше применять бумажную ленту, а ещё лучше совместить и серпянку, и ленту, и ещё и ошпаклевать весь гипсокартон в два слоя! Но это уже дороговато получается, тут мы рассматриваем вариант без шпаклёвки.

    Лента для стыков листов гипсокартона

    Под обои можно и серпянку на стыки наклеить, всё равно под обоями не видно, что появились трещинки, а обои от этого не порвутся, но под покраску гипсокартона нужно применять ленту.

    Стыки лучше заделывать специальной шпаклёвкой, специально для стыков ГКЛ, она прочнее и надёжнее. Саморезы, вкрученные в ГКЛ, должны быть утоплены в лист и так же эти места должны быть зашпаклёваны.

    Места стыков проклеиваются бумажной лентой и шпаклюются, отверстия от саморезов тоже

    Подготовка основания под покраску

    После качественной шпаклёвки стыков и заделки отверстий от саморезов, поверхность, которую шпаклевали, необходимо немного отшлифовать наждачной бумагой (60-80), убрав тем самым небольшие наплывы и неровности шпаклёвки. При необходимости, процедуру шпаклевания местами можно повторить. Далее необходимо прогрунтовать поверхность для качественной покраски. Грунтуем грунтом глубокого проникновения, лучше 2 раза. Даём высохнуть согласно инструкции или чуть больше.

    Подготовка под покраску гипсокартона

    Как покрасить гипсокартон своими руками

    Ну вот мы и добрались до непосредственной покраски. Покрасить гипсокартон не так сложно как его смонтировать и подготовить, но и тут есть свои тонкости и нюансы. Опять же, предлагаю → заказать малярные работы (по ссылке опять же в Москве) для того, чтобы облегчить себе жизнь. Так же к малярным работам относится и заделка стыков гипсокартона, поэтому можно делать заказ и в комплексе, перегородку или потолок или выравнивание стен ГКЛ под покраску.

    Если вы со всем этим определились и считаете что монтаж гипсокартона произведён верно, стыки заделаны правильно, приступим к его покраске.

    Какую использовать краску

    Можно использовать практически любую краску на водной основе. Главное, чтобы на этикетке было написано что можно красить стены и потолок. Это могут быть акриловые, латексные и иные краски. Но только на водной основе! Никакие вонючие эмали использовать для гипсокартона не нужно, они не для этого предназначены в век водных красок.

    Разнообразие красок может дать как глянцевую, так и матовую поверхность в зависимости от ваших предпочтений. Так же современные водные краски обладают как насыщенным ярким цветом, так и могут быть просто белыми. Белым краскам можно придать необходимый оттенок с помощью колера.

    Разнообразие цветовой палитры красок

    Придаём краске необходимый тон

    Что бы придать стене из гипсокартона необходимый вам тон, нужно опробовать несколько вариантов и прийти к нужному посредством проб. Небольшое количество краски замешиваем с необходимыми колерами и пробуем покрасить, желательно на участке, где это будет в последствии менее заметно, например там, где впоследствии будет стоять мебель. Этот участок вы всё равно закрасите в 2 слоя, но возможно что останется фактура от 3-4 слоёв краски, которую вы сначала попробовали, а потом закрасили.

    Здесь можно немного растеряться, и, главное, подождать пока краска высохнет (для водных составов это 1-2 часа) и после посмотреть на оттенок. Важно понимать, что краска, нанесённая в один слой на зелёный или серый гипсокартон, может просвечивать и оттенок может отличаться.

    Чтобы выбрать необходимый цвет и тон краски, попробуйте покрасить небольшой и незаметный участок

    Здесь существует ещё одна тонкость, о которой необходимо упомянуть. Краску можно заколеровать в определённый тон уже в магазине, что избавит вас от сложностей с её колеровкой. А сложность заключается в следующем: одного тона заколерованной вами краски может не хватить на всю поверхность и придётся колеровать по новой, а поскольку вы колеруете сами, точно такого же тона добиться у вас уже не получится. Получится только максимально приближённый к этому. Поэтому либо колеруйте краску на весь объём окрашиваемой площади, либо хотя бы на один слой, поскольку нанеся второй слой практически такого же тона, ничего страшного не произойдёт.

    Чтобы сделать максимально приближённую по цвету краску, оставьте остаток краски и замешайте колер с новой краской, добейтесь такого же оттенка.

    Готовим краску к нанесению

    Водоэмульсионные составы уже готовы к нанесению, но можно разбавить их водой на 10% объёма. Так краска станет более податливой, удобнее будет красить, да и станет её больше 🙂

    Замешивать краску как с водой так и с колером нужно долго и нудно. Только, если разбавляете краску, сначала разбавьте её, а потом добавляйте колер.

    Замешивать краску лучше деревянной либо пластиковой длинной палочкой (подойдёт практически любой предмет, хоть и не нужная кухонная утварь). Металлические «мешалки» использовать не рекомендую, поскольку они царапают пластиковое ведро и стружка может попасть в краску, хоть это маловероятно, да и не особо страшно. В общем, лучше использовать что-то деревянное, либо пластиковое.

    Замешивать нужно равномерно помешивая около 10 минут. Можно использовать новый или просто чистый металлический венчик для перфоратора или дрели и мешать на малых оборотах.

    Замешиваем краску с колером

    Краску подготовили, окрасили в нужный тон, пора и к делу.

    Окраска гипсокартона

    Нам понадобятся инструменты для покраски:

    • Кисть, лучше две: побольше и поменьше (скажем 2-3 см и 8-10 см).
    • Малярный валик для водоэмульсионных красок, с коротким ворсом (он так и называется для водоэмульсионных красок).
    • Ванночка для валика и краски.
    • Малярный скотч!

    Начнём покраску опять с подготовки, а именно с тех мест, которые нужно закрыть малярным скотчем, чтобы их не покрасить. Это места под потолком, под потолочным плинтусом, на стыках с другими окрашенными частями стены и т.д. Всё нужно аккуратно и максимально плотно заклеить малярным скотчем, чтобы краска туда не просочилась.

    Заклеиваем малярным скотчем всё, что нужно заклеить

    Наливаем в ванночку краску. Раскатываем валик в краске так, чтобы он хорошо и равномерно пропитался краской. На это может потребоваться 2-3 минуты, но это только первый раз. Можно даже оставить валик минут на 5 пропитываться, так даже лучше будет, но без фанатизма. Равномерно нанеся и пропитав краской валик раскатываем его в ванночке таким образом, чтобы на нём было достаточно краски для нанесения и она с него не стекала. Сильно не нажимаем на валик при раскатке.

    Наносим краску на стену строго в одном направлении: либо вертикально, либо горизонтально. Второй слой делаем наоборот. Сделать строго в одном направлении не везде получается, но нужно стараться максимально следовать этому принципу.

    Краску наносим участками, равномерно раскатывая валик по поверхности «ёлочкой», движениями вверх-вниз (ну или влево-вправо).

    Вариант нанесения краски валиком на стену

    Равномерно распределяйте краску по поверхности, не допускайте чтобы где-то было меньше, а где-то больше. Когда нанесли первый раз и краска на валике закончилась, вы смачиваете краской валик (раскатываете го в ванночке) ещё раз и окрашиваете следующий участок стены и тут важно заступать за границы предыдущего слоя, добиваясь равномерности нанесения и что бы не образовывались переходы/перепады. Давление на валик меньше среднего.

    Нанесение краски на стену в угах и под потолком/полом

    Под потолком и полом можно нарушить правило покраски в одном направлении при условии, что вы закрасите это место в правильном. То есть можно нанести один раз в «неправильном» и разгладить краску в правильном.

    Используйте кисть с мягким и густым ворсом в местах, где это необходимо. Размазывайте краску равномерным слоем, при необходимости прокатывайте это место ещё раз валиком. Пока краска в рабочем состоянии (это около 10 минут), её можно распределять как угодно.

    После подсыхания первого слоя (согласно инструкции, около 1-2 часов), наносим второй, всё примерно так же. Не переживайте, если вы сразу после покраски не увидели тот результат, которого ожидали, всё изменится, когда краска высохнет!

    После подсыхания второго слоя нужно будет снять малярный скотч. Снимайте его аккуратно! Что бы не повредить уже окрашенные поверхности и обои, медленно, не торопясь.

    Снимаем аккуратно малярный скотч после покраски

    Техника безопасности

    Особой опасности покраска гипсокартона не представляет. Нужно работать в защитных перчатках, можно нитриловых, или х/б прорезиненных, чтобы не запачкать руки и не стирать потом краску с них.

    Можно одеть защитные очки и защитить волосы головным убором (например, бейсболкой).

    Особо следует отнестись к укрыванию мебели и других поверхностей при покраске. Их следует укрыть тонкой малярной плёнкой или чем угодно на ваш вкус.

    При работе на высоте, на стремянке или козлах, будьте аккуратны!

    На этом покраска гипсокартона завершена и вы, надеюсь, довольны своей работой и полученным результатом!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Как покрасить гипсокартон – красим стены правильно в домашних условиях

    Гипсокартон приобрел огромную популярность в последнее время, поэтому теперь очень сложно представить выполнение любых ремонтных мероприятий без этого строительного материала. Гипсокартон предназначен для выравнивания стен, потолков, с его помощью можно создавать различные оригинальные конструкции, в том числе арки или многоуровневые потолки. Все работы, связанные с монтажом ГКЛ, достаточно просты. Однако финишная отделка может вызвать некоторые вопросы. В сегодняшней статье мы разберемся, чем покрасить поверхность из данного материала, а также особенности окрашивания гипсокартона.

    Существует множество вариантов отделки гипсокартона. Самой же востребованной по-прежнему считается покраска стен из гипсокартона. Перед началом окрашивания стен, потолков, требуется подготовить поверхность к проведению данных процедур. Так, в обязательном порядке необходимо шпаклевать листы, тщательно прогрунтовать их, а также отшлифовать. Лишь после этого можно приступать непосредственно к процессу окрашивания.

    Перед покраской гипсокартон нужно подготовить

    Для начала поможем определиться, какая краска для гипсокартона подходит наилучшим образом. Сразу же отбросим варианты с красками, изготовленными на масляной основе, поскольку с гипсокартоном такие составы практически никак не взаимодействуют. Чтобы поверхность из ГКЛ смотрелась очень красиво и стильно, а также не теряла своей привлекательности в течение очень долгого времени, рекомендуется воспользоваться водоэмульсионной краской либо же обычной водно-дисперсионной.

    Дисперсионные составы могут похвастаться замечательными показателями стойкости и сопротивления влаге, к тому же механические повреждения, наподобие царапин, будут практически незаметны глазу на такой стене. Единственный недостаток, но недостаток очень серьезный – это максимально ограниченная цветовая палитра. Проблема заключается в том, что дисперсионные краски для гипсокартона выпускаются только в светлых оттенках.

    Чего нельзя сказать о водоэмульсионном растворе. Выбор цветов очень велик, вы сможете найти краску ярких насыщенных цветов, а также более светлых и спокойных. Естественно, подобные составы гораздо более популярны, ведь с их помощью можно оформить помещение в любом стиле, ограничением выступает лишь ваша фантазия и воображение. Негативным моментом здесь выступает только долговечность – водоэмульсионка требует периодического обновления на стенах или потолках.

    Специалисты советуют обращать внимание на следующие составы, которые являются разновидностями вышеописанных красок:

    • Латексная краска – отличный выбор, ведь данная краска создавалась чуть ли не специально для гипсокартоновых поверхностей. Использование подобного состава обеспечит надежную защиту от действия влаги и устойчивость к загрязнениям. Однако стоимость латекса очень высока, что заставляет некоторых покупателей обращать свой взор на другие варианты
    • Акриловая краска – к примеру, можно воспользоваться таким вариантом. Акриловые составы обладают такими качествами, как стойкость и надежность, а также простотой в уходе. Так, поверхность, окрашенная акрилом, очень просто чистить, достаточно всего лишь провести влажной тряпочкой, чтобы избавиться от возможной грязи или каких-либо других отложений. Краска, изготовленная на основе акрила, практически не выделяет вредных и токсичных веществ.
    • Силикатная краска – достаточно дорогая краска, которая идеально подходит для применения в помещениях с высоким уровнем влажности. Выбирая, чем красить гипсокартон в ванной или кухне, рекомендуется отдать свой голос именно в пользу силикатных смесей, поскольку с ними вы навсегда забудете о появлении плесени, грибков и прочих микроорганизмов на обработанной поверхности.

    Рекомендуется использовать водоэмульсионную или водно-дисперсионную краску

    Еще один вид краски, который появился относительно недавно – это универсальные силиконовые смеси. Производители сумели совместить все основные положительные качества, присущие силикатным и акриловым материалам. Как следствие, силиконовые краски подходят и для использования в ванных комнатах, и в обычных помещениях, защищая от воздействия внешних факторов, обеспечивая максимальный уровень стойкости, надежности и сохранения эстетичного внешнего вида. Важное преимущество силиконовых материалов заключается в том, что они позволяют заделывать относительно большие трещины на гипсокартоне, достигающие 5 мм в толщине.

    Гипсокартон представляет собой искусственно изготовленный материал, в основе которого лежит спрессованный гипс. Если кусок такого изделия активно потереть, то буквально за несколько секунд оно превратится в пыль. Поэтому листы ГКЛ следует обязательно подготовить, обработать различными грунтующими составами перед тем, как красить одной из вышеперечисленных красок.

    После монтажа листов гипсокартона на стену остаются швы, размеры которых зависят от умений мастера. Однако швы останутся в любом случае, в этом ничего страшного нет. Но их необходимо заделать, воспользовавшись шпаклюющими составами. В противном случае уже через некоторое время после окрашивания поверхность покроется многочисленными трещинами.

    Чтобы шпаклевка возымела наибольший эффект, швы рекомендуется заклеить специальной армирующей лентой, которая называется серпянка. Если вы наносите шпаклевку в два слоя, то серпянка наклеивается после первого слоя – шпаклевка в любом случае должна идти последним слоем. При наклеивании ленты следует соблюдать некоторые требования:

    1. 1. Серпянка прикрепляется точно посередине шва
    2. 2. Ее необходимо достаточно сильно придавить в месте соединения двух листов гипсокартона
    3. 3. В идеальном случае пользоваться нужно сплошной лентой. Если же в наличии имеются только отдельные куски, то наклеиваются они внахлест друг на друга.

    Швы обязательно нужно зашпаклевать

    Обработав швы, можно теперь шпаклевать ГКЛ. Особых требований здесь нет, все выполняется по стандартной схеме. По окончании процесса гипсокартонные стены следует тщательно отшлифовать, чтобы поверхность в результате получилась гладкой на ощупь.

    Теперь же наконец расскажем, как правильно покрасить гипсокартон, чтобы результат вас радовал в течение очень долгого времени. Для этих целей можно воспользоваться либо валиком, либо пульверизатором. Последний вариант не столь популярен, что обусловлено, в первую очередь, отсутствием подобного инструмента у обычного человека, а во-вторых, пульверизатор требует определенных навыков и умений в работе. Хотя профессионалы стараются выбирать именно данный прибор, поскольку качество покраски гипсокартона в данном случае будет очень высоким.

    Большинство простых людей традиционно пользуются валиком. Длина ворса в данном случае играет огромную роль. Для получения более яркой и насыщенной структуры, следует покупать валик с длинным ворсом. Прежде чем работать данным инструментом, его следует промыть в чистой воде и тщательно просушить. Однако валик не является единственным прибором, который понадобится нам при окраске. Так, очень часто возникает необходимость в небольшой кисточке, к примеру, в углах, а также труднодоступных местах. Движения кисточкой должны быть отрывистыми и резкими, чтобы красящее вещество ложилось красиво на поверхность, без создания наплывов и создания эффекта разношерстности.

    Красить стены необходимо поэтапно, то есть в несколько слоев. Причем новый слой наносится только тогда, когда предыдущий полностью высох.

    Определившись, какой краской вы будете красить гипсокартон, наливаете состав в специальную ванночку с ребристой поверхностью, обмакиваете в нее валик и наносите краску на стену. Первый мазок должен совершаться параллельно окну, все остальные движения совершаются аналогично первому, внахлест, заступая на предыдущий мазок приблизительно на 15 см.

    После высыхания первого слоя второй слой наносится точно таким же образом. Количество слоев зависит от качества краски и непосредственно ГКЛ, однако рекомендуется наносить не менее трех слоев краски. Тогда стена будет смотреться действительно красиво, а результат ваших трудов сохранится на очень долгое время.

    Какой краской покрасить гипсокартон?

    Вступление

    Практика показывает, что популярным вариантом отделки гипсокартона остается его покраска. Правильно подготовленная поверхность гипсокартона является отличной основой для нанесения и удержания нескольких слоёв краски. Остается малость, выбрать, какой краской покрасить гипсокартон.

    Особенности покраски гипсокартона

    Прежде чем выбирать краску для гипсокартона вспомним некоторые особенности покраски подобных конструкций.

    Во-первых, гипсокартон никогда не красят, как он есть, без подготовки. Под воздействием краски картонная облицовка листов начнёт вздуваться. После высыхания краски картон осядет, но эффект от покраски будет ужасающий.

    Поэтому конструкции из гипсокртона в обязательном порядке шпаклюют и не один раз. Слои шпаклёвки не только идеально выравнивают поверхность листов, но и создают базовый слой для нанесения краски.

    Во-вторых, швы между листами гипсократона нужно обязательно проклеить малярным скотчем или малярной сеткой. Если этого не сделать, даже слои шпаклёвки не спасут от образования трещин в местах стыков листов.

    В-третьих, большое значение в качестве покраски имеет грамотный монтаж листов. Самая часто встречаемая ошибка, неправильный монтаж листов гипсокартона над дверью. Если стык будет продолжением дверной коробки, то от образования трещин не спасет даже малярный скотч.

    Выполнение именно этих правил правильной подготовки поверхности, являются гарантом качественной покраски гипсокартона. Подготовленный гипсокартон можно покрасить любой краской, однако есть в этом списке рекомендуемые лидеры.

    Чем не нужно красить гипсокартон

    Нельзя утверждать, что какая-то краска не подходит для гипсокартона и как-то влияет на его структуру. Подготовленный гипсокартон можно красить любой краской подходящей для помещений.

    Выбор краски для гипсокартона зависит от помещения, где смонтированная конструкция. Так для шкафа из ГК в ванной комнате подойдет любая влагостойкая краска, включая масляную краску. Выбор же масляной или пентафталевой краской для потолка спальни будет просто глупым, а не технологически запрещенным.

    Какой краской покрасить гипсокартон?

    Повторюсь, подготовленный гипсокартон можно красит любой краской. Однако есть рекомендованный выбор, который можно назвать правильным.

    • Водно-дисперсионная краска. Эта краска подходит для окраски поверхностей потолков в сухих помещениях и комнатах.
    • Водоэмульсионная краска, подходит для окраски не только потолков, но и стен. Эмульсии, входящие в состав краски улучшают её износостойкость и позволяют проводить влажную уборку стен.
    • Акриловые краски, следующий шаг по улучшению износостойкости и влагоустойчивости краски. Акриловые смолы, входящие в состав краски позволяют использовать её во влажных помещениях, а также мыть водой.
    • Разновидность, акриловых красок, краски резиновые и силиконовые. Однако я уже давно не видео в продаже, банки с явной надписью резиновая краска.

    Кстати о маркировке краски. Сейчас многие производители не пишут название краски по её составу. Упрощая связь с покупателем, они пишут сразу её назначение.

    Например, вместо водно-дисперсионной краски, пишут краска для потолков. Вместо акриловой краски пишут краска для влажных помещений. Вместо силиконовой краски, пишут краска водоотталкивающая для влажных помещений с 5000 циклами истираемости.

    При такой маркировке универсальной краской для покраски гипсокартона может стать интерьерная краска для сухих и влажных помещений. Посмотреть интерьерные краски можно на сайте http://kraffa.ru/katalog/interernye-kraski/.

    Вывод

    На вопрос, какой краской покрасить гипсокартон, отвечаем любой качественной интерьерной краской, если поверхность гипсократона подготовлена правильно. Однако рекомендую выбрать краску с повышенными эластичными свойствами.

    Как покрасить гипсокартон: красим стены и потолок

    Сегодня гипсокартон широко используется для отделки потолка и стен. Данный материал обладает массой достоинств, одно из которых — богатый выбор вариантов для его финишного декора. Сейчас вы узнаете как покрасить гипсокартон, получив при этом идеальный результат и потратив минимум времени.

    Подготовка рабочей поверхности

    Прежде чем приступать к окрашиванию, требуется произвести подготовительные работы, которые включают в себя:

    • Тщательную шпатлевку, желательно два раза, особенно на местах стыков и углублениях, где вкручены саморезы. При этом, составу необходимо дать хорошо просохнуть.
    • Шлифовку наждачной бумагой, чтобы избавиться от мелких неровностей и сделать структуру более гладкой.
    • Нанесение грунтовки для лучшего сцепления краски с рабочей поверхностью.

    Конечно, сами по себе гипсокартонные листы достаточно ровные и не требуют особых подготовительных работ перед покраской. Но если вы желаете добиться идеального результата, то ими не стоит пренебрегать.

    Выбираем краску

    Чем покрасить гипсокартон? Этот вопрос задают себе все, кто собрался декорировать данный стройматериал. Различают три вида краски:

    • Водоэмульсионную;
    • Водно-дисперсионную;
    • Алкидную эмалевую.

    Каждая из этих разновидностей прекрасно справляется со своей задачей, но в конечном счете все зависит от желаемого результата. Для небольшой комнаты лучше подойдет алкидная эмаль с глянцевой текстурой, а вот водоэмульсионка и воднодисперсная краска имеют матовый финиш.

    Что касается цвета, то светлые оттенки замаскируют все неровности и недочеты, в то время как темные, наоборот, подчеркнут изъяны. Так что, если гипсокартонная поверхность является достаточно ровной, то можно поэкспериментировать с цветами.

    Водоэмульсионная краска

    Как покрасить гипсокартон водоэмульсионной краской, чтобы добиться идеального эффекта? Очень просто — данное покрытие отлично подходит новичкам для работы, поскольку легко ложится на любую поверхность. К основным свойствам водоэмульсионки можно отнести:

    • Создание бархатистого финишного слоя;
    • Глубокое проникновение в слой гипсокартона;
    • Экологическую безопасность и отсутствие токсичного запаха;
    • Широкий спектр оттенков;
    • Возможность легко смешивать цвета между собой.

    Но у данного вида краски есть свои недостатки — это большой расход и низкая влагостойкость.

    Эмаль

    Эта краска для гипсокартона считается предпочтительной, поскольку обладает быстросохнущим эффектом и хорошо покрывает гипсокартонный материал, а также не боится сырости. Однако, она довольно токсична и может использоваться не во всех помещениях. К тому же, ее цена достаточно высокая.

    Воднодисперсная краска

    По другому ее называют водоотталкивающей. Так что, задавая себе вопрос, как покрасить потолок из гипсокартона такой краской, нужно учитывать ее свойства:

    • Высокая скорость высыхания;
    • Отсутствие запаха;
    • Возможность мыть поверхность множество раз;
    • Стойкий цвет без желтизны.

    Как правило, в такую краску включают добавки из акрила, силиката или силикона, которые влияют на ее эффективность.

    Основные правила окрашивания

    Как правильно покрасить гипсокартон, учитывая все главные моменты:

    • Желательно, наносить краску в три слоя — первый и третий вертикально, а второй — горизонтально.
    • Нужно тщательно прокрашивать углы.
    • Краска должна располагаться на всех рабочей поверхности валика.
    • Нельзя делать перерывы во время окрашивания, иначе могут появиться неровности.
    • Не стоит менять инструмент в процессе покраски.
    • Водоэмульсионную краску разбавляют водой, а эмаль — растворителем.
    • В первую очередь необходимо прокрашивать стыки, а остальную поверхность лишь после того, как они высохнут.
    • Прежде чем наносить последующий слой краски, протрите стены или потолок влажной тряпкой, чтобы убрать осевшую пыль.
    • Ворс от валика и кисти нужно удалять сразу или дождаться высыхания и пройтись по ним мелкой наждачкой.
    • Окна и двери следует закрыть, отопительные приборы выключить, чтобы краска не высыхала слишком быстро. В противном случае образуются некрасивые «затеки», от которых сложно будет избавиться.

    Красим стены

    Как покрасить стены из гипсокартона правильно — для начала нужно знать, что процесс начинают по периметру от оконных и дверных проемов. В углах и вдоль окон краску можно наносить кисточкой. Кроме того, чтобы приступить ко второму слою, первый должен полностью высохнуть.

    Водоэмульсионкой стены покрывают в 2-3 слоя и обязательно ждут их высыхания. А чтобы получилась равномерная полоса, то валик лучше не отрывать от поверхности. При этом, инструмент для окрашивания не стоит менять, поскольку каждый из них имеет свой финишный рисунок.

    Красим потолок

    Покраска потолка проходит в несколько этапов с использованием велюрового валика (или другого, главное — с коротким ворсом). Как и в окрашивании стен лучше намазать два-три тонких слоя, чем один толстый. При этом, полосы нужно делать не вдоль комнаты, а поперек, поскольку они короче, а значит меньше будут выделять стыки.

    Можно ли красить без шпатлевки?

    По мнению производителей красок не нужно пренебрегать данным этапом, лучше прошпатлевать поверхность и даже не один раз. Экономия без этого будет сомнительной, а проблем появится много. Но если вы все же решились, то рабочее пространство нужно очищать пылесосом и особо тщательно шлифовать места отделки.

    Как создать рисунок

    Как покрасить гипсокартон под дерево, камень или любой другой орнамент? Технология достаточно проста:

    • Сначала создайте узор или нарисуйте эскиз;
    • Перенесите его схематично на стену или потолок;
    • Область, что окрашивается первой оклейте малярным скотчем или трафаретом;
    • Следующий участок необходимо покрывать слоем краски лишь тогда, когда высох предыдущий.

    Делаем вывод

    Покраска гипсокартона не требует особого навыка, а вот времени на нее тратится достаточно много. Нужно дожидаться высыхания каждого слоя краски, тщательно шпаклевать, грунтовать и очищать поверхность перед ее нанесением. Однако, гипсокартонный материал считается одним из самых приятных для отделки — главное правильно выбрать финиш и оттенок, и тогда все обязательно получится!

    Как покрасить гипсокартон своими руками

    Гипсокартон — очень популярный вариант строительства перегородок, выравнивания стен и обустройства потолка. Этот материал можно оклеивать обоями, облицовывать плиткой. Но сайт RMNT решил рассказать вам, как правильно покрасить гипсокартон, ведь это очень распространённый вид финишной отделки.

    Для начала определимся с выбором краски. Сразу отметим, что в силу химического состава краски на масляной основе использовать по гипсокартону не рекомендуется! Они могут просто испортить поверхность.

    Поэтому выбирайте один из следующих вариантов:

    • Воднодисперсионные.
    • Эмалевые.
    • Водоэмульсионные краски.

    Самые популярные — именно водоэмульсионные краски, хотя их расход несколько выше, чем у эмалевых. Они прекрасно скрывают небольшие недочёты, мелкие неровности, не имеют запаха, в отличие от эмалевых, в составе которых есть растворитель. Водоэмульсионная краска очень легко смывается и отстирывается, так что уборка после покраски будет простой.

    Важно! Для ванной и кухни выбирайте влагостойкую водоэмульсионную краску.

    Расход краски можно рассчитать с помощью онлайн-калькуляторов. В среднем на окрашивание в два слоя площади 10 квадратных метров уходит 3,2 килограмма водоэмульсионной краски. Берите с запасом! Особенно если планируете добавлять колер. Будет невероятно сложно вновь создать такой же оттенок, даже если предварительно сделать выкрасы.

    Важно! Существуют акриловые, силикатные, силиконовые и минеральные водоэмульсионные краски. Все они подходят для окрашивания гипсокартона.

    Разумеется, перед покраской стену или потолок из гипсокартона нужно будет подготовить. Портал Rmnt.ru уже рассказывал вам, как шпаклевать поверхность из гипсокартона на примере потолка. Работа на стене проводится аналогичным образом, тут будет даже проще. Затем нужна грунтовка. Не экономьте на этом процессе! Краска ляжет лучше, да и расход её будет ощутимо меньше.

    Чтобы нанести краску на подготовленную стену или потолок из гипсокартона, можно использовать:

    • Краскопульт. Идеальный выбор, если предстоит большой объём работы.
    • Валик. Для эмалевой краски с ворсом не более 4 миллиметров, для водоэмульсионной — до 8 миллиметров. Используйте одну и ту же насадку на валик для окрашивания поверхностей в одной комнате. Если хотите получить фактуру, выбирайте насадку с ворсом выше 8 миллиметров.

    Важно! Поролоновый валик для покраски гипсокартона выбирать не советуем!

    • Кисти. Нужны в любом случае. Узкой кисточкой вы сможете выкрасить места, где валик не справляется, в том числе по углам, на плинтусах из пенопласта или полиуретана.

    Помимо указанных основных инструментов, вам потребуется ванночка для валика. Да, можно обрезать по горизонтали пластиковую бутылку, но в специальной ванночке будет проще убрать излишки краски, прокатав валик по рифлёной поверхности. Кроме того, если нужно защитить прилегающие зоны или оттенок краски будет разным, потребуется малярная лента.

    Для работы на потолке можно использовать валик с телескопической длинной ручкой, но лестница-стремянка или строительные козлы всё равно нужны для работы кистью по углам и плинтусу.

    Начать рекомендуем именно с углов, где работать придётся кистью. Обведите весь периметр участка, который предстоит покрасить. Теперь берём валик, обмакиваем в краску и три-четыре раза прокатываем по поверхности ванночки, чтобы равномерно распределить её и избавиться от излишков. Красим стены, конечно, сверху вниз.

    Валик прокатываем по поверхности в одном направлении три-четыре раза. Затем, пока краска не успела высохнуть, советуем пройтись ещё раз практически сухим валиком, чтобы точно избавиться от потёков и равномерно распределить финишную отделку.

    Важно! Гипсокартон всегда красят минимум в два слоя, когда первый полностью высох! Под одним слоем краски точно останется видна шпаклёвка. По словам специалистов, лучше, если слоёв будет три, но это уже на ваше усмотрение, в зависимости от результата, полученного после второго нанесения краски. Кстати, на второй слой краски уходит заметно меньше.

    Советуем вам проверить качество покраски при помощи яркого светильника, фонаря, который следует направить на стену или потолок под углом. Так вы точно заметите проблемные участки, которые придётся перекрашивать.

    Как видим, ничего сложного в покраске подготовленного гипсокартона нет, справится даже новичок. Шпаклёвка обычно занимает больше времени.

    Видео по теме

    Какой краской покрасить гипсокартон?

    Вступление

    Практика показывает, что популярным вариантом отделки гипсокартона остается его покраска. Правильно подготовленная поверхность гипсокартона является отличной основой для нанесения и удержания нескольких слоёв краски. Остается малость, выбрать, какой краской покрасить гипсокартон.

    Особенности покраски гипсокартона

    Прежде чем выбирать краску для гипсокартона вспомним некоторые особенности покраски подобных конструкций.

    Во-первых, гипсокартон никогда не красят, как он есть, без подготовки. Под воздействием краски картонная облицовка листов начнёт вздуваться. После высыхания краски картон осядет, но эффект от покраски будет ужасающий.

    Поэтому конструкции из гипсокртона в обязательном порядке шпаклюют и не один раз. Слои шпаклёвки не только идеально выравнивают поверхность листов, но и создают базовый слой для нанесения краски.

    Во-вторых, швы между листами гипсократона нужно обязательно проклеить малярным скотчем или малярной сеткой. Если этого не сделать, даже слои шпаклёвки не спасут от образования трещин в местах стыков листов.

    В-третьих, большое значение в качестве покраски имеет грамотный монтаж листов. Самая часто встречаемая ошибка, неправильный монтаж листов гипсокартона над дверью. Если стык будет продолжением дверной коробки, то от образования трещин не спасет даже малярный скотч.

    Выполнение именно этих правил правильной подготовки поверхности, являются гарантом качественной покраски гипсокартона. Подготовленный гипсокартон можно покрасить любой краской, однако есть в этом списке рекомендуемые лидеры.

    Чем не нужно красить гипсокартон

    Нельзя утверждать, что какая-то краска не подходит для гипсокартона и как-то влияет на его структуру. Подготовленный гипсокартон можно красить любой краской подходящей для помещений.

    Выбор краски для гипсокартона зависит от помещения, где смонтированная конструкция. Так для шкафа из ГК в ванной комнате подойдет любая влагостойкая краска, включая масляную краску. Выбор же масляной или пентафталевой краской для потолка спальни будет просто глупым, а не технологически запрещенным.

    Какой краской покрасить гипсокартон?

    Повторюсь, подготовленный гипсокартон можно красит любой краской. Однако есть рекомендованный выбор, который можно назвать правильным.

    • Водно-дисперсионная краска. Эта краска подходит для окраски поверхностей потолков в сухих помещениях и комнатах.
    • Водоэмульсионная краска, подходит для окраски не только потолков, но и стен. Эмульсии, входящие в состав краски улучшают её износостойкость и позволяют проводить влажную уборку стен.
    • Акриловые краски, следующий шаг по улучшению износостойкости и влагоустойчивости краски. Акриловые смолы, входящие в состав краски позволяют использовать её во влажных помещениях, а также мыть водой.
    • Разновидность, акриловых красок, краски резиновые и силиконовые. Однако я уже давно не видео в продаже, банки с явной надписью резиновая краска.

    Кстати о маркировке краски. Сейчас многие производители не пишут название краски по её составу. Упрощая связь с покупателем, они пишут сразу её назначение.

    Например, вместо водно-дисперсионной краски, пишут краска для потолков. Вместо акриловой краски пишут краска для влажных помещений. Вместо силиконовой краски, пишут краска водоотталкивающая для влажных помещений с 5000 циклами истираемости.

    При такой маркировке универсальной краской для покраски гипсокартона может стать интерьерная краска для сухих и влажных помещений. Посмотреть интерьерные краски можно на сайте http://kraffa.ru/katalog/interernye-kraski/.

    Вывод

    На вопрос, какой краской покрасить гипсокартон, отвечаем любой качественной интерьерной краской, если поверхность гипсократона подготовлена правильно. Однако рекомендую выбрать краску с повышенными эластичными свойствами.

    Как покрасить стены из гипсокартона: 4 шага к идеальной ровности

    Гипсокартон – это легкий, удобный и пластичный материал, с помощью которого можно осуществлять внутреннюю отделку любой поверхности, а также создавать различные декоративные конструкции или даже осуществлять разделение пространства на зоны. Финишная отделка гипсокартона – это личный вопрос для каждого мастера. Покраска – это вариант, на который падает выбор многих, поскольку краска прекрасно выглядит, легка в использовании и не обладает слишком высокой ценой.

    Чем покрасить стены из гипсокартона для красивого результата

    Гипсокартонные стены прекрасно ладят с краской, поэтому стоит рассмотреть разные виды краски на предмет их совместимости с гипсокартоном. Помните, что выбор красящего вещества влияет не только на внешний вид, но и на долговечность и выносливость красящей поверхности.

    Чаще всего для гипсокартона используют следующие виды красок:

    • водоэмульсионная краска;
    • эмалевая краска.

    Если сравнивать данные виды красок, то их основные различия заключаются в способе использования, в финишном результате, а также в составе.

    Водоэмульсионная краска обладает следующими качествами:

    1. невысокая цена;
    2. необходимость нанесения в 2 или 3 слоя;
    3. матовость.

    Водоэмульсионная краска становится более прозрачной по мере высыхания.

    Эмаль выглядит более презентабельно. Кроме того, блеск акриловой краски способен визуально расширять площадь помещения.

    Эмалевая краска обладает следующими особенностями:

    • Эмалевая краска покажется значительно дороже привычной водоэмульсионки, но ее низкий расход покрывает затраты.
    • Второй слой краски наносится только после полного высыхания первого.
    • Первый слой необходимо тщательно растушевывать до образования максимально тонкого слоя.

    Подготовка к покраске гипсокартона: готовим инструмент

    Обратите внимание на правильность своего инструмента. Качественный инвентарь обеспечит половину успеха при покраске стен из гипсокартона.

    Чтобы окрасить гипсокартон, Вам потребуется следующее:

    1. Узкая кисть для прокраски труднодоступных мест. Чем уже будет кисть, тем комфортнее Вам будет ею пользоваться. Прокраска углов, а также областей вокруг розеток и прочих необходимых настенных элементов требует высокой точности и аккуратности.
    2. Широкий валик из натурального ворса средней длины. Слишком длинный ворс будет давать толстый слой краски, с которым в дальнейшем будет трудно работать, а слишком мелкий ворс станет причиной неравномерного прокрашивания. Ненатуральные материалы не смогут обеспечить должного уровня отдачи краски от валика.

    Защитите мебель и пол от капель краски с помощью ненужных газет или прочей ветоши.

    Отделка гипсокартона под покраску: пошаговая инструкция

    Голый гипсокартон полон недостатков и мелких дефектов. Чтобы покраска производилась по идеально ровной поверхности, необходимо сделать несколько незамысловатых манипуляций с гипсокартонными стенами.

    Подготовка к покраске происходит в несколько этапов:

    • Сразу после установки гипсокартона нужно заделать швы шпатлевкой.
    • После полного высыхания шпатлевки нужно нанести выравнивающий слой. На этом этапе используйте широкий шпатель, который позволит произвести идеальное выравнивание без полос и шишечек.
    • Чтобы усилить гипсокартон, который сам по себе является довольно хрупким материалом, нужно нанести слой грунтовки.
    • Довести стену до идеала поможет тонкая нулевая шкурка.

    Прежде, чем начать окраску, необходимо тщательно приготовить гипсокартон.

    Как подготовить гипсокартон под покраску: грамотная шлифовка для идеального результата

    Процесс шлифовки представляется несложным, но при этом многие страдают от того, что не могут добиться идеальной гладкости своих стен. Если Вы в курсе всех подробностей процесса отделочных работ, то возможно Вам не хватает теоретической базы в области грамотного шлифования.

    Шлифовка финишного слоя гипсокартонной стены производится следующим образом:

    1. Для шлифовки производите движения по кругу. Это обеспечит равномерное выравнивание.
    2. Чтобы все неровности были видно невооруженным взглядом, осветите стену с помощью мощной лампы снизу или сбоку. Таким образом, все неровности создадут тень и станут заметны.
    3. Когда все неровности будут отшлифованы, произведите финишную грунтовку для закрепления результата.

    Производите шлифовку во время, когда яркий свет солнца не будет Вам мешать разглядеть все неровности на стене.

    Готовим гипсокартон под покраску: материалы и инструменты

    Чтобы шлифовка гипсокартона под покраску была совершенной, нужны соответствующие инструменты и материалы. Качественное оборудование позволит Вам произвести работу с удовольствием и без особого напряжения.

    Закупите следующие товары, чтобы шлифовка показалась вам детской игрой:

    • защитные очки;
    • респиратор;
    • брусок для шлифовки;
    • мощный светильник;
    • лестница-стремянка;
    • наждак со степенью зернистости от 80 до 180.

    Качественные инструменты создают основу для качественной шлифовки стены из гипсокартона.

    Как покрасить стены из гипсокартона своими руками (видео)

    Стены из ГКЛ очень хороши, если Вы хотите быстро и недорого сделать выравнивание стен с неограниченной возможностью декорирования, включая встроенную подсветку и рельефные узоры. Обработка гипсокартона – это несложное мероприятие, которое требует лишь времени и чуточки терпения. Будьте внимательны, и Ваши стены станут идеальными.

    Источники:
    http://obustroen.ru/remont/pokraska/kak-pokrasit-gipsokarton.html
    http://gipsokart.ru/kakoj-kraskoj-pokrasit-gipsokarton
    http://v-teplo.ru/kak-pokrasit-gipsokarton.html
    http://www.rmnt.ru/story/decoration/kak-pokrasit-gipsokarton-svoimi-rukami.1632960/
    http://gipsokart.ru/kakoj-kraskoj-pokrasit-gipsokarton
    http://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/kak-pokrasit-steny-iz-gipsokartona
    http://olestnicah.ru/krylco/pokrytie/chem-pokrasit-krylco-iz-dereva-na-ulice-28

    Как покрасить гипсокартон своими руками (потолок, стены и пр) + видео

    Добавил(а): Оксана 12 июля

    Гипсокартон является, пожалуй, самым популярным материалом для выравнивания потолка и стен. С его помощью можно не только сделать поверхность идеально ровной, но и создать даже самые сложные архитектурные формы. К тому же гипсокартон является великолепной поверхностью для финишной отделки помещения. На него можно класть кафельную плитку, клеить обои и, конечно же, гипсокартон можно красить. Именно о покраске гипсокартона мы и поговорим подробнее.

    Какой краской можно красить гипсокартон

    Несмотря на то, что гипсокартон имеет славу «универсального материала», красить его можно не любой краской. Любые краски на масляной основе для покраски гипсокартона категорически не рекомендуются. В силу специфики своего химического состава они могут настолько сильно испортить поверхность, что скрыть эти дефекты под слоем другой краски уже не удастся. Все остальные краски, такие как эмалевые, водоэмульсионные и воднодисперсионные вполне подходят для покраски потолка и стен из гипсокартона.

    Наиболее популярной из вышеперечисленных является водоэмульсионная краска. И не только потому, что в отличие от эмалевой краски, в состав которой входят растворители, она практически не имеет запаха, но за счет того, что матовая поверхность, которая получается после покраски «водоэмульсионкой» позволяет скрыть мелкие недочеты, которые могут остаться после шпаклевки.

    Для использования в ванной и кухне (помещениях с повышенной влажностью) рекомендуется использовать специальную влагостойкую водоэмульсионную краску.

    В помещениях с повышенной влажностью следует использовать влагостойкую краску

    Единственным «недостатком» водоэмульсионной краски можно считать достаточно большой ее расход по сравнению с краской эмалевой.

    Какие инструменты понадобятся

    Красить гипсокартон можно традиционными валиком или кисточкой, а также можно воспользоваться для этой цели краскопультом.

    Краскопульт значительно облегчит процесс покраски и позволит добиться гладкой поверхности без потеков

    Приспособление, существенно облегчающее процесс покраски и позволяющее добиться максимально гладкой поверхности без пятен и потеков. Правда стоят краскопульты существенно дороже валиков и кисточек, так что если вам необходимо покрасить сравнительно небольшую площадь, покупать их не имеет смысла.

    В качестве краскопульта можно использовать специальную насадку на пылесос, которая практически не уступает ему в качестве, но при этом стоит значительно дешевле.

    В качестве краскопульта можно использовать специальную насадку на пылесос

    С помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности

    Наиболее распространенный инструмент для покраски гипсокартона. С его помощью можно наносить как эмалевую краску (длинна ворса на валике в этом случае должна быть не более 4 миллиметров), так и водоэмульсионную (длина ворса 4–8 миллиметров). Кроме этого с помощью валика можно создать эффект «фактурной» поверхности. Для этого необходимо использовать валик с длиной ворса более 8 миллиметров.

    Поролоновые валики при покраске гипсокартона применять не рекомендуется.

    Во время покраски одного помещения лучше использовать одну и ту же насадку на валик. При покупке валика рекомендуем обратить внимание на модели с раздвижными телескопическими ручками, поскольку такой инструмент существенно облегчит покраску в труднодоступных местах.

    Кисть используется для «доводки»: покраски в углах, за батареями и в других «неудобных» местах

    Как правило, кисточка используется не для основной покраски, а для «доводки», то есть покраски в углах, за батареями и в других «неудобных» местах. Для этих целей подойдет кисть с шириной 40–60 миллиметров. Если же вы собираетесь красить кистью всю поверхность, то, естественно, нужно воспользоваться более широким инструментом.

    Как выбрать кисть правильно (видео)

    Как красить гипсокартон

    Поскольку водоэмульсионная краска является наиболее популярной при покраске гипсокартона, в первую очередь рассмотрим технологию работы именно с ней.

    Перед покраской гипсокартона водоэмульсионной краской, как, собственно, и любой другой, его необходимо подготовить. В подготовку гипсокартона входят грунтовка, заделка и армирование углов и швов, шпаклевка и шлифовка. От того, насколько качественно будут выполнены подготовительные работы, во многом зависит и качество финального результата.

    Начинать покраску нужно с приготовления необходимого количества краски. Это особенно актуально, если для получения желаемого тона вы смешиваете несколько красок, поскольку потом в точности повторить получившийся оттенок будет практически невозможно.

    Покраску начинают с окрашивания кисточкой углов, стыков, а также труднодоступных мест.

    Покраску начинают с окрашивания стыков, углов и труднодоступных мест

    Если вы красите стены или потолок в несколько цветов, то на начальном этапе необходимо также прокрасить и границы между ними, заклеив «чистую» область малярным скотчем.

    После прокрашивания углов и стыков можно приступать к покраске основной поверхности. Для этой цели воспользуемся валиком.

    Для покраски основной поверхности используйте валик

    Валик обмакивают в ванночку с краской и 3–4 раза прокатывают по поверхности для равномерного распределения краски.

    Если красятся стены, то покраску нужно начинать сверху вниз.

    Когда краска с валика полностью «выкатана», рекомендуется еще раз пройтись им по краске для удаления мелких потеков.

    Делать это можно только в том случае, если краска еще не начала сохнуть. В противном же случае даже при наличии потеков и крупных пятен краски необходимо дождаться полного их высыхания, после чего счистить ненужную краску до шпаклевки и заново покрасить этот участок.

    Когда первый слой краски полностью высох вся процедура, включая прокраску кисточкой углов и стыков, повторяется. Но во время второй покраски валик следует располагать перпендикулярно к предыдущим мазкам.

    Краску нужно наносить в два слоя

    Если после нанесения второго слоя качество покраски вас удовлетворяет, работу можно считать законченной, в противном случае необходимо нанести третий слой краски.

    Качество покраски удобнее всего проверять с помощью яркого светильника, направленного на окрашенную поверхность под небольшим углом. В случае обнаружения явных перепадов тона «проблемные» участки сначала полностью зачищаются, а потом перекрашиваются.

    Технология нанесения эмалевой краски отличается тем, что наносить краску лучше зигзагообразными движениями, окончательно растирая ее полусухим валиком. Учитывая более высокую плотность эмалевой краски, достаточно будет нанести ее в 1–2 слоя.

    Как видите, в покраске гипсокартона нет ничего сложного. Главное, выполнять все работы аккуратно и тогда, даже не обладая большим опытом в малярных работах, вы сможете добиться хорошего результата. Удачного вам ремонта!

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как покрасить комнату: 10 шагов к покраске стен, как профессионал своими руками

    Беритесь за одну стену за раз. Возьмите кисть и «врежьте» — раскрасьте лепнину и углы сверху вниз, пока ваш друг использует валик, чтобы покрыть основную часть стены, избегая более точных участков. Нанося краску валиком, используйте длинные мазки в виде W-образного рисунка, чтобы получить достаточное покрытие (и избежать этих надоедливых следов валика). Когда стена высохнет на ощупь, ее можно нанести вторым слоем.

    Если вы красите обшивку, снимите малярный скотч и подождите, пока стены высохнут, прежде чем наклеивать скотч на стены. Начните с отделки, ближайшей к потолку, переходите к дверным и оконным рамам и, наконец, к плинтусам.

    Начните с вырезания щеткой возле молдингов и углов.

    Фото: Banks Photos / Getty Images

    8. Не забывайте о вентиляции

    Убедитесь, что ваше пространство хорошо вентилируется на протяжении всего проекта, открыв окна и установив вентиляторы.«Сохранение тепла в комнате и работа вентилятора определенно помогают ускорить процесс сушки», — говорят кузены. «В сырой день краска сохнет гораздо дольше».

    Откройте окно или используйте вентилятор для вентиляции.

    Фото: Стивен Симпсон / Getty Images

    9. Уборка

    Вы нанесли несколько слоев, но еще не время расслабляться. Удалите всю малярную ленту и соберите падающую одежду, убедившись, что все брызги высохли, прежде чем перемещать их. Для латексных красок и красок на водной основе чистите кисти с мылом и водой, а для красок на масляной основе потребуется уайт-спирит.Вы можете использовать малярную кисть, чтобы очистить щетину и изменить ее форму. Если вы хотите повторно использовать крышки валиков, используйте изогнутый край инструмента «5 в 1», чтобы удалить краску под проточной водой.

    Вымойте кисти водой с мылом, если вы использовали латексные или водоэмульсионные краски.

    Фото: Ableimages / Дэвид Харриган / Getty Images

    10. Дайте себе достаточно времени

    Время, которое займет ваш проект, зависит от размера вашей комнаты, того, как вы рисуете, и вашего уровня мастерства. Например, использование темного оттенка на стенах и покраска потолка и отделки займет больше времени, чем просто окрашивание стен в нейтральный.В то время как некоторые пробелы можно обработать за несколько часов, другие могут занять несколько дней. Обязательно выделите больше времени, чем вы думаете, потребуется для работы, и не забудьте принять во внимание подготовку и уборку.

    Бонусные покупки

    Как покрасить гипсокартон, поврежденный водой | Home Guides

    Автор SF Gate Contributor Обновлено 8 марта 2021 г.

    Совет

    Удалите и замените сильно поврежденный водой гипсокартон, так как это, как правило, наименее дорогой и самый быстрый способ получить новую чистую поверхность.Загрунтуйте и покрасьте поверхность, как новую стену.

    Независимо от того, насколько сознательно вы ухаживаете за своим домом, рано или поздно вы неизбежно обнаружите, что протечка водопровода или крыши оставила следы повреждения водой на потолке или стенах. Пятно от воды невозможно удалить с помощью скребка, поэтому ремонт необходим.

    Непосредственное закрашивание пятен от воды обычно не работает, так как пятно просачивается через новую краску. Правильная подготовка поверхности перед перекрашиванием даст вам гораздо лучший результат.Боб Вила рекомендует сначала найти и устранить утечки воды, иначе вы обнаружите, что водяное пятно на потолке продолжает возвращаться, и ваш ремонт будет недолгим.

    Ремонт поврежденного водой гипсокартона

    1. Оценка поврежденного гипсокартона

    2. Тщательно проверьте гипсокартон в том месте, где вы будете ремонтировать, чтобы убедиться, что он все еще надежно прикреплен к шпилькам внизу. Ищите поврежденные участки — сломанные или сильно провисшие детали — которые потребуют замены.Если стена кажется твердой и гладкой, вы можете обратить внимание на подготовку поверхности, но «Окрашенная поверхность» отмечает, что участки провисания, пузырей или отслаивания требуют дополнительной подготовки.

    3. Secure Loose Drywall

    4. Снова прикрепите любой свободный гипсокартон к стойкам с помощью шурупов для гипсокартона. Работайте от края внутрь к свободному участку.

    5. Удаление краски и бумаги для гипсокартона

    6. Слегка соскребите отслоившуюся краску, отслаивающуюся или помятую бумагу для гипсокартона с поверхности с помощью скребка для краски или шпателя.

    7. Гипсокартон, поврежденный песком

    8. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости, прикрепленной к шлифовальному блоку, чтобы обеспечить ровную поверхность. Затем используйте более мелкую наждачную бумагу до получения однородной массы.

    9. Удаление шлифовальной пыли

    10. Протрите отшлифованный участок слегка влажной губкой, чтобы удалить следы пыли.

    11. Грунтовка поврежденного гипсокартона

    12. Покрасьте поврежденный участок двумя слоями грунтовки на масляной или спиртовой основе.Используйте кисть или валик и дайте пятну высохнуть между слоями. Это изолирует остаточную сырость и предотвратит проникновение пятен.

    13. Поврежденный гипсокартон

    14. Заполните все низкие участки или заделайте отверстия в зоне ремонта, используя шпатель и состав для гипсокартона. Нанесите его прямо на грунтовку.

    15. Отремонтированный с помощью песка гипсокартон

    16. Отшлифуйте состав для гипсокартона с помощью наждачной бумаги следующих сортов на шлифовальном блоке.Растушуйте края до тех пор, пока отремонтированный участок не станет гладким и не смешается с остальной частью стены. Вытрите пыль влажной губкой.

    17. Ремонт гипсокартона

    18. Закрасьте ремонтный участок одним или двумя слоями грунтовки по мере необходимости для покрытия и дайте ему высохнуть.

    19. Paint Over Primer

    20. Покройте грунтовку подходящей краской.

    Покраска водяных пятен

    1. Обработка плесени или плесени

    2. Пощупайте стену на предмет сырости и визуально проверьте наличие признаков плесени или грибка.Если они присутствуют, хорошо протрите поверхность разбавленной смесью воды и хлорного отбеливателя, чтобы удалить их.

    3. Дайте гипсокартону высохнуть

    4. Дайте поверхности, поврежденной водой, полностью высохнуть, если она влажная. Тренировка обогревателя или вентилятора на месте, по возможности, ускорит этот процесс.

    5. Загрунтовать гипсокартон

    6. Нанести тонкий слой грунтовки на масляной или спиртовой основе с помощью кисти или валика. Растушуйте края неповрежденных участков почти сухой кистью, чтобы не оставлять выступов на неповрежденной краске.Дайте высохнуть, затем нанесите новый слой.

    7. Покраска гипсокартона

    8. Нанесите кистью или валиком финишный слой краски, совпадающий с остальной частью стены. При необходимости нанесите новый слой на всю стену или потолок, чтобы новый слой соответствовал старой краске.

      9. Вещи, которые вам понадобятся

      • Винты для гипсокартона (опционально)

      • Скребок для краски

      • Шпатель

      • Наждачная бумага с различной зернистостью

      • Шлифовальный блок

      • Губка 900

        Кисть или валик

      • Грунтовка на масляной или спиртовой основе

      • Состав для гипсокартона

      • Хлорсодержащий отбеливатель (опция)

      • Окраска для неповрежденных участков

      Предупреждение

      Надевайте пылезащитную маску, когда шлифовка гипсокартона во избежание вдыхания пыли.

    Основы и способы применения грунтовки для гипсокартона

    Варианты грунтовки для гипсокартона
    Продукт Характеристики
    Грунтовка-герметик для гипсокартона Разработан специально для герметизации бумажных поверхностей гипсокартона
    Плоская латексная краска Недорогой вариант грунтовки гипсокартона
    Скрытая краска Плотная краска для проблемных поверхностей
    Защитное пальто Состав для гипсокартона, нанесенный ножом для гипсокартона для получения гладкой поверхности

    Зачем нужна грунтовка для гипсокартона

    Новый свежеприготовленный гипсокартон сложно красить напрямую, потому что поверхность представляет собой три различных текстуры, каждая со своей степенью впитывания.

    • Проклеенные и замазанные швы и отверстия для шурупов были покрыты составом для гипсокартона (грязью), и они имеют тенденцию впитывать краску.
    • Гипсокартон облицован бумагой. Поскольку бумага пористая, она впитывает краску.
    • Чрезмерно отшлифованная бумага для гипсокартона — часто в областях возле заделанных швов — может иметь потертую, нечеткую поверхность, которая также имеет тенденцию впитывать краску.

    В результате, когда вы рисуете непосредственно на голой, готовой стеновой плите, эти разные степени впитывания будут давать пятнистый вид с полосами на некоторых участках, что называется мерцанием.

    Эта неровность исчезает только после нанесения нескольких слоев дорогой краски. В зависимости от цвета и глянца краски иногда может потребоваться три или даже четыре слоя, прежде чем окрашенная поверхность станет однородной.

    Что делает грунтовка для гипсокартона

    Праймер выравнивает цвет

    Грунтовка выравнивает базовые цвета грязи для гипсокартона и бумаги, поэтому краски, нанесенные на нее, могут действительно сиять без помех.

    С недавно обработанным гипсокартоном у вас будет два основных цвета: цвет бумаги (серый, грязно-белый или зеленый) и цвет грязи (белый или не совсем белый).Один слой грунтовки или даже недорогая краска нейтрального цвета будет иметь большое значение для того, чтобы скрыть эти цвета. Более качественная (более толстая) грунтовка для гипсокартона, также известная как укрывающая краска, полностью покроет их.

    Праймер выравнивает пористость

    Грунтовка для гипсокартона впитывается в бумагу, потертую бумагу и грязь — участки с разной пористостью — и создает однородную поверхность, на которую может держаться финишная краска.

    Если вы когда-либо смотрели на окрашенную стену под острым углом и видели, как просвечивают готовые стыки, это называется эффектом полос или высвечивания стыков.Грунтовка для гипсокартона значительно уменьшит или полностью исключит этот эффект.

    Грунтовка для гипсокартона

    Самый распространенный метод грунтования гипсокартона — это нанесение слоя грунтовки-герметика, предназначенного для гипсокартона. Грунтовочные герметики для гипсокартона выпускаются как на водной (латексной) основе, так и на масляной (алкидной) основе.

    Кроме того, вы можете выбирать между стандартными герметиками, которые подходят для идеально гладких и хорошо отделанных стен, или толстыми грунтовочными герметиками, которые могут помочь заполнить грубую или неровную отделку гипсокартона.Высококачественные изделия стоят немного дороже, но они могут окупиться, особенно если вы готовите шероховатую поверхность гипсокартона.

    Обычные грунтовочные покрытия для гипсокартона будут стоить от 15 до 20 долларов за галлон, а грунтовки с высоким строением будут стоить значительно больше — 40 или 50 долларов за галлон.

    Для улучшения укрывистости грунтовочные герметики перед нанесением можно тонировать, чтобы грунтовочный слой был ближе к цвету выбранной вами финишной краски. Магазины красок могут добавить пигменты в грунтовку-герметик, иногда за небольшую дополнительную плату.

    Плоская латексная краска

    Использование плоской латексной краски — еще один недорогой способ грунтовать гипсокартон перед покраской. Даже профессионалы иногда выбирают дешевую латексную краску в качестве грунтовки, когда поверхность настолько хорошо обработана, что поверхность становится идеально гладкой без изъянов. Некоторые производители гипсокартона даже рекомендуют простую плоскую латексную краску в качестве грунтовки для гипсокартона.

    Стоимость галлона основной плоской латексной краски обычно значительно ниже, чем у высококачественной финишной краски.Как и в случае с грунтовкой-герметиком, вы можете подкрасить плоскую белую латексную краску, чтобы она более точно соответствовала цвету отделки.

    Скрывающие краски

    Скрытые краски — это еще один шаг вперед в концепции плоской латексной краски. Этот продукт по-прежнему представляет собой плоскую латексную краску, но она немного толще и лучше укрывает цвет, чем обычная латексная краска. Обязательно выберите укрывающую краску, совместимую с необработанным гипсокартоном. Укрывистые краски могут стоить в два раза дороже, чем обычная плоская латексная краска.

    Обезжиривающий состав для гипсокартона

    Снятие покрытия — это процесс использования ножа для клейкой ленты для гипсокартона, который соскребает с поверхности гипсокартон, а затем сразу же удаляет его. Остающийся состав, который ваш нож не может соскрести, — это жидкое покрытие. Обезжиренное покрытие — это этап отделки гипсокартона пятого уровня, который профессиональные установщики выполняют для достижения идеальной текстуры стен.

    Лучшая краска для стен гаража [Советы экспертов]

    Гаражи — невоспетые герои нашего дома, спокойно хранящие наши машины, верстаки и туристическое снаряжение, но они не должны выглядеть забытыми.На самом деле, гараж может выглядеть неплохо, если его правильно покрасить. Покраска гаража требует на несколько шагов больше, чем покраска обычной стены в вашем доме, поэтому мы собрали наши советы, как лучше всего сделать так, чтобы краска для стен вашего гаража выглядела потрясающе.

    Очистите стены гаража перед покраской

    Перед тем, как начать процесс покраски, вам необходимо очистить стены гаража. Поскольку они часто остаются незавершенными, стены и потолки гаража, как правило, намного грязнее, чем стены в вашем доме. На них накапливается пыль и грязь, и на них часто остаются пятна от воды или масла.Независимо от того, окрашены ли стены вашего гаража или нет, вам нужно будет очистить их с помощью метлы или профессионального пылесоса. Удалив большую часть пыли, вымойте стены мягкой смесью воды и мыла для посуды. Вода не должна быть слишком мыльной, в основном вы должны убедиться, что поверхность чистая от мусора и грязи. Не используйте для мытья стен агрессивные химикаты или распылитель под давлением, так как это может повредить их. Если ваши стены не такие грязные, вы можете не мыть их все вместе. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что стены полностью высохли.

    Подготовьте стену гаража к покраске

    После очистки стен вам необходимо определить, как вы собираетесь их загрунтовать. Если поверхность гипсокартона неокрашенная, то перед покраской необходимо их загрунтовать. Если стены уже окрашены, вам нужно будет определить, окрашены ли они латексной краской или краской на масляной основе. Самый простой способ определить это — промыть участок стены мягким моющим средством. Смочите ватную палочку спиртом и потрите ею взад и вперед.Если краска сошла, вы работаете с латексом, если нет — с масляной.

    Необработанный гипсокартон Prime

    Необработанный гипсокартон требует хорошей грунтовки для наилучшего внешнего вида при окрашивании. Вам может понадобиться грунтовка для гипсокартона с ПВА (поливинилацетатом). Поскольку гипсокартон пористый, ПВА поможет запечатать поверхность и придаст стойкость краске, которую вы наносите поверх. Если вы просто нанесете краску для стен гаража на стены, не загрунтовав их, большая часть краски для стен гаража впитается в стену, и вы получите неровную неровную поверхность.Сделайте свой тяжелый труд стоящим, начав с грунтовки.

    Нанесите грунтовку на существующую краску для стен гаража

    Если вы обнаружите, что стены уже покрыты масляной или латексной краской, вам обычно не нужно грунтовать, если через краску для стен гаража нет пятен. В этом случае нанесите баллончик с грунтовкой на масляной основе на область пятна, например Kilz, Preprite Problock или Covertstain. Просто распылите их и дайте высохнуть. Если у вас большие пятна, нанесите грунтовку на всю стену.

    Советы по нанесению краски для стен гаража

    Способ нанесения краски для стен гаража во многом зависит от поверхности под краской.Вам нужно будет принять во внимание, какая краска у вас есть, как защитить свой пол, и спланировать, сколько времени займет процесс покраски. Вот несколько простых моментов, которые следует знать при нанесении лучшей краски для стен гаража.

    • Проверьте свою краску — У вас есть латексная краска на стенах? Если это масло на масляной основе, вы должны отшлифовать стены и загрунтовать их адгезивной грунтовкой, прежде чем покрасить их латексной краской. Если вы не хотите этого делать, вы можете просто закрасить его другой масляной краской.
    • Защитное оборудование для пола и гаража — Перед тем, как начать, отодвиньте все от стен. Если вы красите потолок, возможно, вы захотите все убрать. Покройте пол и все остальное, на что не хотите красить.
    • График покраски — Вам не нужно делать всю картину за один день, вам просто нужно убедиться, что краска высохла, прежде чем наносить еще один слой.

    Какая краска лучше всего подходит для стен и потолка гаража?

    Лучшая краска для стен и потолка гаражей — это интерьерная латексная краска.Латексная краска быстро сохнет, имеет минимальный запах и, поскольку она на водной основе, ее можно разбавлять водой вместо разбавителя для краски. Краски на масляной основе также подходят для использования внутри помещений, но имейте в виду, что они сохнут дольше и имеют очень сильный запах. Вам также понадобится разбавитель для масляных красок. Наружную краску лучше оставить снаружи, потому что она часто содержит добавки против плесени и другие токсины, которые могут быть вредными при использовании в помещении. Даже при хорошей вентиляции внешняя краска не предназначалась для использования в замкнутом пространстве.Не стоит рисковать своим здоровьем, когда латексная краска столь же эффективна для работы. Помните, что для:

    • Стены
      • Латексная краска сохнет быстрее, имеет водную основу, имеет минимальный запах и может разбавляться водой вместо разбавителя для краски.
      • Масло сохнет дольше, имеет сильный запах, и вы должны использовать разбавитель для краски.
    • Полы
      • Полы гаражей обычно герметизируются эпоксидным покрытием.
      • Если вы все-таки используете краску, она должна быть специально разработана для нанесения поверх цемента.
    • Потолки
      • Эту же краску для стен можно использовать и для потолка гаража.

    Какой бы краской для стен гаража вы ни выбрали, убедитесь, что у вас всегда есть надлежащая вентиляция, и дайте ей высохнуть между слоями.

    В какой цвет лучше всего красить интерьер гаража?

    Теперь, когда вы знаете лучший тип краски для стен гаража, вы, вероятно, пытаетесь определить лучший цвет для вашего гаражного пространства.Многие люди любят белый цвет, потому что он выглядит ярким и чистым, пока что-то его не коснется. Ярко-белый цвет не рекомендуется, потому что он очень быстро пачкается, а темные цвета могут сделать ваш гараж тусклым и тесным. Вот несколько рекомендуемых цветов краски для стен гаража, которые скрывают грязь и отлично смотрятся при этом:

    • Серый
    • Бежевый
    • Коричневый
    • Нейтральный синий и зеленый

    Также примите во внимание цвета, которые могут уже быть в вашем гараже, например дверь гаража или дверь, ведущая в ваш дом.Вы можете поработать с этими цветами или добавить яркий цвет к любому из них, чтобы сделать заявление. Что касается потолков, большинство людей предпочитают оставлять их белыми или красить в тот же цвет, что и остальная часть гаража. Если пол в гараже имеет определенный цвет, убедитесь, что стены не касаются пола.

    Лучшие бренды красок для гаражных стен

    Наиболее рекомендуемые марки для красок — это Sherwin Williams Pro Classic Acrylic Satin или Semi-Gloss и Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Eggshell (латекс).При этом вам не нужно выбирать самые дорогие краски и грунтовки для своего гаража. Только убедитесь, что грунтовки для гипсокартона имеют ПВА, а краска качественная и на латексной основе. Когда вы отправитесь покупать краску для стен в гараже, вам также нужно будет знать, сколько ее нужно купить. Чтобы определить необходимое количество краски, вам нужно знать площадь, которую вы рисуете, и приобрести ее соответственно. Когда вы закончите покраску стен в гараже, вымойте кисть и валик под проточной водой, пока вода не станет чистой.Положите лишнюю краску обратно в банку и осторожно постучите по ней резиновым молотком (бумажное полотенце и молоток тоже подойдут). Очистите поддон для краски и храните дополнительную краску при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей.

    Как покрасить стены гаража?

    После того, как вы выбрали лучшую краску для стен гаража и собрали все необходимое, вы готовы приступить к рисованию. Самый эффективный способ покрасить стены и потолок гаража — это сделать следующее:

    1. Вентиляция — Открыть окна и двери для вентиляции.
    2. Очистить — Пыль и вымыть стены гаража и дать им высохнуть.
    3. Protect — Положите тряпки на пол по краям стены (если вы делаете потолок и беспокоитесь о каплях, вы можете положить их на весь пол).
    4. Лента — Используйте малярную ленту для окантовки окон и потолка, если вы не красите их. Также закройте выключатели света и розетки.
    5. Prime — Начните грунтование с краев малярной кистью и покраски на расстоянии не менее 6 дюймов от углов, краев и любой кромки.Используйте ровные мазки и не слишком много краски. Для остальной части стены используйте валик.
    6. Краска —Как только грунтовка высохнет, нанесите краску тем же способом, что и грунтовку. Обязательно используйте длинные горизонтальные штрихи, начиная с верхней части стены и двигаясь вниз. Это помогает от потеков. Используйте тонкий слой краски.
    7. Высыхание — Дайте каждому слою краски высохнуть перед нанесением следующего. Обычно достаточно двух слоев краски.
    8. Remove — Когда краска полностью высохнет, удалите малярную ленту, осторожно потянув под углом.
    9. Протрите — Возьмите влажную тряпку и вытрите все капли, пока они еще влажные. Удалите засохшие капли с помощью старой кредитной карты или шпателя.

    Вуаля! Теперь, когда вы закончили покраску, ваши стены будут выглядеть совершенно новыми и красивыми.

    Инструменты, которые вам понадобятся

    Чтобы получить максимальную отдачу от покраски стен в гараже, вам понадобится несколько расходных материалов. Мы предоставили их в качестве контрольного списка, чтобы помочь вам, когда вы перебегаете в хозяйственный магазин:

    • —Посадочный пылесос или метла
    • —Тряпки
    • —Мыло для посуды
    • —Корзина
    • —Плита
    • —Краска валик с выдвижной ручкой (длина 9 дюймов с ворсом ¬Ω дюйма лучше всего)
    • —Поддон для краски (для валика)
    • —Кромочная кисть
    • —Праймер для гипсокартона
    • —Латексная краска для внутренних работ

    Есть и другие вещи, которые вы можете Также подумайте о покупке, включая состав для гипсокартона, шпатель, шлифовальный блок и наждачную бумагу, если вам нужно исправить любые дефекты на стене перед покраской.

    Советы по подготовке к разным типам гаражных стен

    Различные материалы требуют разной подготовки. Если у вас нет гипсокартона, вам, вероятно, придется потрудиться, чтобы стена была готова к покраске. Вот краткий обзор того, как подготовить обычные материалы для покраски:

    • Дерево ‚—Очень трудоемкий процесс, требующий многократной очистки и шлифовки.
    • Кирпич — Обычно очищается проволочной щеткой и TSP.
    • Бетон —Трещины необходимо заполнить и очистить поверхность перед покраской.
    • Гипсокартон —Сколы, вмятины и отверстия от гвоздей следует заполнить составом для гипсокартона и отшлифовать перед покраской.

    Обдумайте материал, который вы собираетесь красить, и соответствующим образом скорректируйте свой подход.

    Какую краску использовать для гипсокартона?

    Существует множество часто задаваемых вопросов о том, какая краска лучше всего подходит для стен и потолка гаража, поэтому мы составили короткий раздел часто задаваемых вопросов, чтобы охватить его.

      • Q: Можно ли рисовать прямо на гипсокартоне?
      • A: Да.Однако это не рекомендуется, потому что он пропитает его, не будет выглядеть так хорошо и не прослужит так долго.
      • Q: Подходит ли универсальная краска и грунтовка для нового гипсокартона?
      • A: Да. Однако это не рекомендуется, потому что он пропитается, не будет выглядеть так хорошо и долго не прослужит.
      • Q: Сколько слоев грунтовки вам следует использовать?
      • A: Достаточно одного слоя.
      • Q: Можно ли красить гипсокартон без грунтовки?
      • A: Да, но краска должна иметь встроенную грунтовку.

    Какую отделку я должен использовать для стен гаража?

    Тип отделки действительно зависит от того, что вы предпочитаете, однако плоская или матовая краска обычно не рекомендуется, потому что ее трудно чистить и она выглядит тусклой в гараже. Яичная скорлупа прекрасно подойдет, если вы предпочитаете этот вид отделки.Настоятельно рекомендуется использовать атласные и глянцевые поверхности, потому что они очень легко чистятся, хорошо смотрятся с более светлыми красками и очень хорошо скрывают грязь.

    Рекомендации по окраске гаражей для различных целей

    Люди используют гаражи для самых разных целей. От тренажерного зала или мужской пещеры до развлекательного центра — ваш гараж может служить многим целям. От назначения вашего гаража будет зависеть, какую краску вы выберете. Если вы работаете с автомобилями, возможно, вас не слишком заботят стены, но вам понадобится хороший герметик или эпоксидная краска для пола гаража, чтобы защитить его.Если вы думаете о мужской пещере или комнате для развлечений, вы можете не возражать использовать более теплый или более глубокий цвет, чтобы сделать ее уютной. Если вы в основном используете его для хранения, вам могут понадобиться нейтральные цвета, чтобы дополнить вашу систему хранения. Любители тренажерного зала могут выбрать собственный тренировочный центр в гараже и пожелать ярких красок. Варианты бесконечны. Независимо от того, для чего вы используете свой гараж, вы всегда можете сохранить его организованным и функциональным. Найдите лучшую краску для стен и потолка вашего гаража и создайте гараж своей мечты, который подойдет вам.Хотите узнать больше? Посетите реконструкцию гаража Дэйва Киндига, чтобы найти отличные идеи.

    Нанесение краски на сложные поверхности

    Примечание от NH: Это «статья в разработке». Более будут добавлены со временем … эта тема — зыбучие пески, учитывая почти бесконечное количество поверхностей и красок в мире домашнего ремонта. Однако я получаю так много вопросов по этим темам живописи, что, надеюсь, здесь вы найдете хоть какие-то ответы!

    Что такое «сложная поверхность»?

    В большинстве домов это стены и потолки, которые трудно покрасить… неправильно подготовленная стеновая плита, кафель, пластик, меламин, обои … вы называете это! (Есть отдельная статья о рисовании текстуры спрея. потолки в индексе красок!) Смена типа краски … масло на латекс, латекс к маслу, глянцевому или от полуглянцевого до плоского … может также вызвать проблемы с адгезией, требует специальной подготовки поверхности!

    Хотя некоторые из этих поверхностей обычно не окрашиваются, особенно твердые поверхности, такие как плитка или столешницы, в некоторых ситуациях (или некрасиво цвета) слой краски — это рентабельный способ сделать их немного лучше, хотя и менее прочно!

    Как следует из названия этой статьи, ВСЕ картины следует определенным правилам.

    1) Поверхность должна быть чистой, сухой, беспыльной и, по возможности, слабо глянцевой химическим путем или шлифованием).

    Некоторые краски прилипают к пыльным поверхностям, например грунтовки «кальциминовые» и некоторые наружные краски. Некоторые также будут придерживаться влажные поверхности. Это не значит, что вы не должны удалять столько пыли, грязь и плесень перед покраской! Хотя есть некоторые праймеры, которые рекламируют их способность покрывать глянцевые поверхности, даже стекло, адгезия может быть улучшенный путем придания шероховатости поверхности (если возможно) или удаления блеска химикаты типа Wilbond, так называемая «жидкая наждачная бумага».

    2) Поверхность должна быть твердой, не допускать смягчения или разрыхления из-за типа краска использовалась! Устраните все повреждения подходящими составами, шпатлевками или герметиками. и тщательно загрунтовать все сомнительные поверхности.

    В случае сомнений ЗАГРУЗИТЕ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ !!

    Это действительно важно, особенно при смене типа краски (латексная на масляную. или наоборот) или глянцевые (от глянцевых или полуглянцевых до плоских). Откровенно говоря, выбор быть «ленивым» будет выбором на провал! Закрашивание «мягкого» Поверхности, такие как гипсокартон, поврежденный водой, могут некоторое время выглядеть нормально, но в пока будет смотреться так же тухло, как и раньше! Сделайте правильный ремонт стен, затем прогрунтовать и покрасить!

    ВНИМАНИЕ !!! При нанесении масла грунтовки к поверхности, отличной от гипсокартона, всегда проверяйте грунтовку в небольшом, сначала незаметное место, чтобы убедиться, что оно не вступает в реакцию с поверхностью !! я однажды начал грунтовать некоторые панели из искусственного дерева и обнаружил, что поверхность обшивка представляла собой тонкий пластиковый лист, который морщился при нанесении масляной грунтовки. применяемый! Эгадс! Решил проблему с помощью водоэмульсионного грунтовка / герметик.

    СПЕЦИАЛЬНО НА ОБОИ: Обои всегда следует грунтовать быстросохнущей масляной грунтовкой / герметиком. Этот предотвращает латексное верхнее покрытие … наиболее вероятное финишное покрытие сегодня … от впитывается в обои и разрыхляет их. Даже с виниловой бумагой масляная грунтовка / герметик будет держаться лучше, чем латексный верхний слой.

    СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАЗРЫВОВ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН: У некоторых старых типов гипсокартона бумага намного толще, чем у современного гипсокартона. Когда поверхность этой бумаги разорвана, она может казаться твердой, но будет «пузыриться» при воздействии гипсокартона.Обрежьте как можно больше неплотной бумаги по возможности и загрунтовать оторванную бумагу масляной грунтовкой / герметиком ПЕРЕД первой обезжиривающий слой гипсокартона.

    РЕЗЮМЕ И ПРИМЕР!

    Вот взгляд NH на проблемную стену одного читателя, демонстрирующий эту теорию в практическое использование …

    Уважаемый NH,
    У меня дома проблема со стенами… практически со всеми. Каждый Когда я пытаюсь покрасить комнату, старая краска сходит листами. Не везде, но в достаточно месте, чтобы свести меня с ума! Есть ли способ отремонтировать эти стены?
    DR из Кантона, CT

    DR,

    Покраска может быть успешной только в том случае, если окрашиваемый материал стены (1) позволять краске прилипать к ней и (2) не отрываться от стены во время покраски процесс!

    Как правило, краска является гарантией того, что поверхность чистая, обезжиренная и сухая. адгезия.Глянцевые поверхности принимают краску, но краска всегда держится лучше. сильно, если поверхность слегка шероховата. Некоторые грунтовки для краски, такие как Цинссер 1-2-3 приклеивается даже к глянцевым поверхностям, хотя большинство маляров в любом случае слегка отшлифуйте поверхность или нанесите жидкость для снятия блеска, например Wilbond. непосредственно перед покраской.

    Что могло случиться с вашими стенами? Окрашенные поверхности, подвергшиеся воздействию влаги или не были должным образом подготовлены перед нанесением ПОСЛЕДНЕГО слоя краски. ослабьте при нанесении новой краски, даже если окрашенная поверхность кажется будь абсолютно здоровым! Это один из недостатков использования красок на водной основе … вы часто понятия не имею, что поверхность плохая, пока не начнешь наносить краску, и она начинает отрываться от стены… на ваш ролик!

    Если это произойдет… НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЖИВОПИСЬ.Продолжение только сделает ситуация хуже! Используйте губку или полотенца и сотрите свежую краску со стен. и дайте стене полностью высохнуть. Теперь, когда вы знаете, что у вас есть проблемная стена, есть простые шаги, которые можно предпринять, чтобы уменьшить ущерб.

    После высыхания соскребите со стены отслоившуюся краску. Во-вторых, чтобы не допустить влага в латексной финишной краске от снятия большего количества старой краски, нанесите полный слой грунтовки-герметика на масляной основе. Я использую либо Kilz, либо новый Zinsser Грунтовка-герметик без запаха.Kilz лучше, если есть много пятен от воды или вам нужно время, чтобы высохнуть в течение одного часа. В противном случае продукт Zinsser подходит для его время высыхания составляет два часа.

    Принцип прост. Герметизируя всю стену грунтовкой, вы предотвращает попадание влаги на старую поверхность краски и может впоследствии нанести латексные краски без проблем. Кстати, этот же прием полезен для закрашивание обоев.

    Вы могли бы сказать… а как насчет шероховатостей на стене, где краска приподнялась? Разве их нельзя отремонтировать перед грунтованием стен?

    НЕТ… если на стены нанести гипсокартон, чтобы выровнять их без грунтовка, влага в составе, скорее всего, приведет к увеличению количества краски подъем! Сначала заделайте стены … затем нанесите герметизирующий состав.Как только у вас есть нанесен, отшлифован, нанесен снова, снова отшлифован и т. д., и стены станут гладкими, точечно загрунтовать все отремонтированные участки. Если они обширные, замените все стены очередной раз! Тогда и только тогда вы готовы нанести один или два качественных слоя. латексная краска для стен.

    И не забудьте загрунтовать ВСЕ стены и даже потолок. закон Мэрфи говорит, что если что-то может пойти не так, то так и будет. Если у вас одна плохая стена, шансы все стены и потолок в этой комнате в сомнительной форме!

    Дополнительные проблемы и вопросы по покраске…

    Уважаемый NH,
    Можно ли закрасить контактную бумагу? Я действительно не хочу пытаться его раздеть если только в этом нет крайней необходимости.
    M

    Уважаемый М,

    Окраска любого наклеенного покрытия, будь то контактная бумага или обои, это не мое первое предпочтение. Но я «чувствую твою боль» и знаю, что как только ты начнешь пытаясь раздеть его, вы стремитесь к тому, что может быть огромным проектом!

    Контактную бумагу можно закрашивать, но необходимо использовать соответствующую грунтовку.Обычные масляные или латексные краски плохо держатся, поэтому качественные грунтовка-герметик необходима для долгой работы и отлично поддается окрашиванию. поверхность! При выборе грунтовки необходимо учитывать ее химический состав … вы нужно быть осторожным, чтобы не использовать краску, которая будет химически реагировать с пластик или просочиться в швы и растворить клей! Мы не хотим делать больше работы на себя! Я предлагаю сначала использовать морилку на водной основе. грунтовка-убийца, которую можно купить в любом строительном или лакокрасочном магазине.Эти химические чудеса предназначены для приклеивания практически к любой чистой поверхности, что дает вам «в высшей степени поверхность под покраску »! Стекло, глянцевые краски и даже столешницы из ламината. и шкафы все в его рамках!

    Обязательно очистите контактную бумагу перед покраской, особенно если вы думаете на нем может быть масло или жир. Не жалейте смазки на локтях … даже эти специальные грунтовки выйдут из строя, если их закрасить пылью, грязью или маслом. Используйте любой очиститель вы хотите, чтобы это было безопасно для контактной бумаги… просто тщательно промойте и высушите перед грунтованием контактная бумага.

    Последнее замечание … ни при каких обстоятельствах не используйте наждачную бумагу для придания шероховатости поверхность. Ссадины могут сделать поверхность заметно шероховатой. Вы могли даже контактную бумагу порвите!

    Возврат к Библиотеке живописи и декорирования Указатель

    Сколько слоев грунтовки вам нужно? Решено!

    Фото: istockphoto.com

    В: Я уступил просьбе дочери покрасить спальню в розовый цвет.Требуется ли грунтовка для такой работы, и если да, сколько слоев грунтовки мне следует использовать?

    A: Хотя краска может изначально прилипать к незагрунтованной стене, вы рискуете появиться пятнами, трещинами и отслаиванием, если нанесете грунтовку. Грунтовка, состоящая из большего количества смол и меньшего количества пигментов, чем краска, а также растворителей и других добавок, наносится на поверхности в качестве подготовительного слоя для улучшения адгезии краски. Это также ограничивает количество краски, которую может впитать поверхность, поэтому вам понадобится меньше слоев краски для ровной отделки — выигрыш для вашего кошелька, если учесть, что грунтовка обычно стоит вдвое дешевле, чем краска.

    Фото: istockphoto.com

    Обычно для окраски внутренних стен достаточно одного-двух слоев грунтовки, но сколько вам понадобится, зависит от материала стены, цвета краски и типа используемой грунтовки. Продолжайте читать, чтобы узнать о магическом количестве грунтовок для всех типов проектов внутренней окраски.

    СВЯЗАННЫЙ: 8 ошибок при рисовании, которые делает почти каждый

    Используйте один слой грунтовки, если:

    … покрасьте белую стену в любой цвет. Один слой высококачественной грунтовки на водной основе (например, Zinsser Bulls Eye, доступный на Amazon) или грунтовки на масляной основе (например, Zinsser Cover Stain, также доступный на Amazon) — все, что вам нужно, чтобы связать старую белую краску. и новый оттенок, маскируйте пятна и недавно залатанные / отшлифованные участки, а также уменьшите количество новой краски, которое вам понадобится для полного покрытия.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    … используя тонированную грунтовку.Праймер , пропитанный оттенком вашей новой краски, полезен при кардинальных изменениях, таких как переход от темного к светлому или наоборот, поскольку он приближает цвет стены к цвету нового оттенка. Возьмите баллончик подкрашиваемого грунта (например, Zinsser Deep Tint, доступный в Lowes) и попросите в магазине красок или сотрудника отдела красок довести его до 50 процентов нового оттенка. Благодаря регулировке цвета тонированной грунтовки часто можно добиться желаемого оттенка с помощью одного слоя краски!

    Используйте два слоя грунтовки, если:

    … покраска необработанного гипсокартона или штукатурки. Стены из гипсокартона или штукатурки, которые никогда не были грунтованы или окрашены, будут иметь более пористые участки, чем другие. Эти области впитывают краску с разной скоростью, что приводит к появлению пятен. В этом случае рекомендуется два слоя грунтовки, потому что большая часть первого слоя грунтовки будет впитана стеной; второй слой восполнит впитавшуюся поверхность грунтовку и скроет дефекты стены.

    Для гипсокартона нанесите два слоя грунтовки-герметика для гипсокартона (например, Behr Premium Plus Drywall Primer and Sealer, доступные в The Home Depot) или высокоструктурированного грунтовочного герметика для гипсокартона (например.g., KILZ High-Build Drywall Primer Sealer, доступный на Amazon). Загрунтуйте необработанные штукатурные стены двумя слоями пятновыводящей грунтовки на масляной основе (например, Zinsser Cover Stain), чтобы известковые пятна, поражающие штукатурные стены, не попали в краску.

    … покраска деревянных стен без отделки. Древесина, которую никогда не грунтовали или не красили, даже более пористая, чем необработанный гипсокартон. Процент твердых веществ в большинстве красок недостаточен для заполнения пор и выравнивания текстуры, поэтому окраска дерева без грунтовки приведет к образованию неровной поверхности, склонной к появлению пятен и отслаиванию.На необработанную древесину рекомендуется два слоя грунтовки на масляной основе: более высокое содержание твердых веществ в грунтовке может заполнить поры, выровнять поверхность для окраски и замаскировать любые сучки в древесине. Когда грунтовка на водной основе используется для дерева, она имеет тенденцию вызывать набухание волокон, поэтому, если вы все же решите использовать грунтовку на водной основе, слегка отшлифуйте поверхность после нанесения первого слоя, чтобы выровнять и выровнять ее.

    СВЯЗАННЫЕ: 10 необычных приемов для вашей самой простой работы с покраской

    … закрашивание темного цвета более светлым оттенком. Primer незаменим при резком переходе цвета стен от темного к светлому. Без него темный цвет может продолжать просвечивать даже после трех или более слоев краски. Лучше всего для грунтования темных стен использовать грунтовку с высокой шкурой (например, грунтовку / герметик KILZ High-Hide Primer / Sealer, доступную на Amazon), разработанную для тщательного покрытия темных оттенков. Нанесите два тонких слоя белой или тонированной грунтовки (в точном соответствии с новым оттенком краски), чтобы приблизить поверхность к окончательному цвету и уменьшить количество необходимых слоев краски.

    Фото: istockphoto.com

    Пропустить грунтовку, если:

    … используя самовсасывающую краску. Краски-грунтовки «два в одном», также известные как самовсасывающие краски, содержат гораздо более высокий процент твердых веществ, чем обычные краски, что дает более толстое покрытие. В пятерке лучших красок для интерьера Consumer Reports в 2017 году были выбраны все самогрунтующиеся краски, а наиболее экономичный вариант, краска и грунтовка Behr Premium Plus (28,97 долларов за галлон в The Home Depot), набрал впечатляющие 4.3 из пяти звезд от обозревателей Home Depot. Имейте в виду, что отдельные слои самовсасывающих красок лучше всего подходят для нанесения поверх аналогичного или более светлого цвета; Самогрунтующая краска также лучше всего подходит для сглаживания стен в хорошем состоянии и может сохнуть дольше, чем обычная краска.

    Не хотите делать самому?

    Получите бесплатные оценки от профессиональных художников поблизости.

    +

    Все, что вам нужно знать о Грунтовке (для покраски)

    Использование правильной грунтовки может сделать или испортить ваши проекты окраски, но это одна из самых непонятых частей покраски.Узнайте, что делает праймер, когда его нужно использовать и какой тип лучше всего.

    Большой пост с информацией о грунтовании перед нанесением краски может показаться не очень захватывающим, но он спасет вас от совершения , а значит, множества ошибок. Я говорю о тех ошибках, которые могут превратить быстрый самостоятельный проект в головную боль, которая растягивается на несколько недель.

    Я знаю, потому что сделал их все. Когда я впервые осознал, насколько волшебна краска для обновления практически всего, я вскочил обеими ногами.И я быстро понял, что для успешного рисования нужно гораздо больше, чем просто нанести немного краски.

    Я уже поделился своими лучшими советами о том, когда вам нужно использовать герметик для окрашенной мебели и других проектов, и сегодня я отвечу на все ваши вопросы о грунтовке. Поверьте, это спасет вас от множества ужасных ошибок.

    Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше.Щелкните здесь, чтобы увидеть мою политику полного раскрытия информации

    Что на самом деле делает праймер?

    В основном грунтовка подготавливает поверхность к покраске множеством различных способов.

    • Предварительное грунтование делает вашу покраску более долговечной и долговечной.
    • Грунтовка гладких поверхностей дает краске то, к чему она прилипает.
    • Грунтовка пористых материалов, таких как кирпич или гипсокартон, помогает герметизировать поверхность, поэтому она не впитывает столько краски.
    • Грунтовка необработанного дерева и деревянной мебели помогает удерживать дубильные вещества в древесине, поэтому краска не желтеет.
    • Грунтовка стен помогает сократить количество слоев краски, необходимых при резком изменении цвета.
    • Грунтовка дверей и отделка, ранее окрашенные масляной краской, позволяют перекрашивать их краской на водной основе.

    Необходимо ли грунтование перед покраской?

    Здесь все усложняется. Грунтование перед покраской добавляет дополнительную работу и время вашему проекту, поэтому очень хочется по возможности пропустить его.

    Иногда вам абсолютно необходимо нанести грунтовку перед покраской, а иногда нет ничего страшного в том, чтобы ее пропустить.Все зависит от того, какую поверхность вы красите и какую краску используете.

    Когда нужно использовать грунтовку?

    Если вам не нужно использовать грунтовку каждый раз при покраске, как узнать, когда ее использовать? Необходимо учитывать множество факторов, но вот несколько основных рекомендаций.

    Если вы красите что-то, что никогда раньше не красили, лучше начать с грунтовки. Сюда входят мебель, голое дерево, стеновые панели, гипсокартон, двери и т. Д.Практически все, что никогда не красилось, требует грунтовки. Грунтовка дает краске то, к чему она прилипает, а также герметизирует все, что может испортить краску (например, дубильные вещества в древесине, сучки и жир). У меня есть более конкретная информация о том, когда использовать грунтовку для ремонта мебели.

    Если вы красите что-то с очень гладкой поверхностью, вам следует начать с грунтовки. Если вы рисуете прямо на гладкой поверхности, краске не на чем будет прилипать, и она сразу же поцарапается.Грунтовка дает краске то, к чему она прилипает. Это включает в себя мебель из ламината, металла, пластика, гладкую глянцевую мебель и все остальное, что очень гладкое на ощупь.

    Если вы красите что-то, что могло быть ранее окрашено масляной краской, вам может понадобиться грунтовка. Краска на масляной основе была намного более долговечной, чем краска на водной основе, поэтому ее использовали для окраски отделки, дверей и даже мебели в течение многих лет.

    В наши дни краски на водной основе прошли долгий путь; они намного более экологичны, с ними легче работать и убирать.Но нельзя просто красить краской на водной основе, например, латексной краской, прямо поверх масляной краски. Он будет отслаиваться сразу же, когда что-то на него наталкивается.

    В тот раз я закрасил всю нашу не совсем белую отделку масляной краской белой латексной краской. Он отслоился от легчайшего прикосновения. Урок выучен.

    Вместо этого вам нужно сначала использовать грунтовку на масляной основе. После высыхания грунтовки ее можно без проблем закрасить краской на водной основе. (Если вы не уверены, был ли ваш предмет окрашен масляной краской, вы можете провести простой тест.)

    Грунтовка также может быть полезна при рисовании определенными цветами. Красная краска печально известна тем, что для получения равномерного покрытия требуется много-много слоев. Если вы начнете с грунтовки, окрашенной в розовый цвет, вы сможете сэкономить несколько слоев краски. Кроме того, если вы красите что-то черное, серая грунтовка сократит количество необходимых слоев краски. А если вы рисуете белым что-то очень темное, нанесение белого грунтовочного покрытия ускорит процесс.

    Существуют ли разные типы грунтовки? Что лучше?

    Существует много различных грунтовок, но в основном они делятся на две категории: грунтовки на водной основе и грунтовки на масляной основе.

    Грунтовка на водной основе

    Грунтовки на водной основе, такие как KILZ и Zinsser Bullseye, можно использовать для чистки гипсокартона или для окрашивания комнаты в новый цвет. Грунтовка на водной основе хороша тем, что легко очищается водой, быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

    Грунтовка на масляной основе

    Грунтовки на масляной основе, такие как Zinsser Cover Stain, имеют очень сильный запах и должны использоваться только в помещениях с хорошей вентиляцией. Эти грунтовки сохнут дольше, и вам нужно будет мыть кисти и другие принадлежности уайт-спиритом, а не простой водой.

    Так зачем кому-то использовать грунтовку на масляной основе? В определенных ситуациях грунтовка на масляной основе работает намного лучше , чем грунтовка на водной основе.

    • Если вы красите что-то, что ранее было окрашено масляной краской, вы должны использовать грунтовку на масляной основе, прежде чем использовать какие-либо краски на водной основе.
    • Если вы красите мебель из темного дерева или некоторые виды необработанной древесины, грунтовка на масляной основе эффективно удерживает дубильные вещества древесины, в то время как грунтовки на водной основе часто не работают.
    • Грунтовка на масляной основе также прилипает практически к любой поверхности, даже если грунтовку на водной основе можно поцарапать.

    Грунтовка на масляной основе прилипает практически к любой поверхности и запечатывает все, что потенциально может испортить лакокрасочное покрытие.

    Грунтовал пол на крыльце перед покраской.

    Грунтовка-спрей

    Грунтовки на масляной и водной основе доступны в виде распылителей и наносимых кистью. Распылительная грунтовка недолговечна и стоит гораздо дороже за унцию жидкости. Но если вы работаете над небольшим проектом или чем-то, что требует рисования с большим количеством кривых и деталей, это может значительно ускорить работу.

    Когда можно пропустить грунтовку?

    Хорошо, я понимаю, что это звучит так, будто вам нужно загрунтовать все детали каждый раз, когда вы хотите что-то нарисовать. Но бывают случаи, когда грунтовку можно пропустить.

    • Если вы красите стены, которые были окрашены ранее.
    • Если вы красите двери и обшивку, которые были окрашены ранее. (И они не были нарисованы масляной краской).
    • Если вы используете специальную краску, не требующую грунтовки, в том числе большинство меловых красок, молочных красок и некоторых других специальных красок для мебели.(Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом.)

    А как насчет меловой краски и других красок, для которых не требуется грунтовка?

    Существует множество удивительных красок, которые утверждают, что не нужно грунтовать перед их использованием. Меловые краски, минеральные краски и другие фирменные краски часто утверждают, что их можно нарисовать прямо на любой поверхности без грунтовки.

    И эти краски правильные — при использовании на определенных поверхностях грунтовка не требуется. Это связано с тем, что для их приклеивания к большинству поверхностей обычно не требуется грунтовка.Даже такие поверхности, как ранее обработанная деревянная мебель или металл, на которые не будут наноситься другие краски.

    Проблема в том, что грунтовка служит и другим целям, помимо простого прилипания краски. Он также помогает закрепить те надоедливые танины древесины, которые любят испортить красивую окраску, когда вы заканчиваете последний слой. Поэтому, если вы красите что-то, что требует грунтовки в качестве герметика, например мебель из темного дерева или некоторые необработанные породы дерева, вам все равно понадобится грунтовка. Даже если краска будет работать и без нее, вы рискуете испортить ее из-за пожелтения.

    Пожелтение белой мебельной краски из-за танинов древесины.

    Как нанести грунтовку?

    Примерно так же, как вы наносите краску. Наносить можно валиком или кистью. Или вы можете просто распылить его, если это аэрозольная грунтовка.

    Просто помните, что если вы используете грунтовку на водной основе, вы можете очистить все свои кисти и расходные материалы водой, а если вы используете грунтовку на масляной основе, вам нужно будет использовать уайт-спирит, чтобы очистить все.

    А как насчет краски + грунтовки в одном?

    Зачем нам вообще нужна грунтовка, если в большинстве галлонов краски уже есть грунтовка?

    Несколько лет назад большинство производителей красок начали маркировать свои латексные краски как краска и грунтовка одновременно. В этом есть большой смысл. Вместо того, чтобы наносить краску и грунтовку по отдельности, почему бы просто не объединить их и не сэкономить много времени?

    К сожалению, краска и грунтовка в одном флаконе во многом похожи на шампунь и кондиционер в одном.Это звучит как отличная идея (особенно для маркетологов), но она просто не очень хорошо работает.

    Краска и грунтовка в одной — это краска премиум-класса, которая обычно обеспечивает лучшее покрытие при меньшем количестве слоев, но не выполняет ничего другого, чем хорошая грунтовка. Он не задерживает древесные танины, пятна и не прилипает к гладким поверхностям.

    Это нормально, когда вы перекрашиваете стены или что-нибудь еще, где грунтовка и так не нужна. Но если вы красите голое дерево или мебель из темного дерева, или мебель из ламината, краска и грунтовка в одном из них не режут.

    Поверьте мне. Я пробовал и хочу уберечь вас от тех же ошибок. Как бы здорово это ни звучало — объединить два шага в один, не делайте этого. В конце концов, вы получите дополнительную работу.

    Имеет ли значение, если я пропущу грунтовку? Что самое худшее, что может случиться?

    Худшее, что может случиться, — это испортить вам покраску. Вам не только придется начинать заново и перекрашивать, вам, вероятно, также придется проделать много дополнительной работы, чтобы удалить плохую покраску, прежде чем вы сможете начать заново.

    Если вы не используете грунтовку по назначению, велика вероятность, что ваша краска поцарапается, пожелтеет, отслоится или понадобится много-много слоев краски, чтобы получить хорошее покрытие. Определенно не тот красивый свежий слой краски, на который вы надеялись.

    Какая грунтовка самая лучшая?

    Моя любимая грунтовка на масляной основе — Zinsser Cover Stain. Он действительно дымный, но я использовал его на старой мебели, ламинатных столешницах, полах, полах крыльца, кирпиче и многом другом, и он никогда не подводил меня.Всякий раз, когда я пытаюсь сократить путь и пропустить его, я почти всегда жалею об этом.

    Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, но если нет, не стесняйтесь спрашивать в комментариях. Впереди множество прекрасных безупречных покрасок!

    Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!

    Другие сообщения, которые могут оказаться полезными:

    Как красить мебель для идеальной отделки каждый раз

    Лучшие и худшие герметики для окрашенной мебели

    Лучшие кисти для идеально гладкой окраски

    Учитесь на моих ошибках: как правильно красить латексом масло

    Как получить идеальные линии окраски с помощью малярной ленты

    .
    12Авг

    Серия и 209а: Серия дома И-209а

    12 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Типовая планировка И(209)А — планировка с размерами

    Просмотров: 7484

    Блочная башня

    Количество этажей:

    Количество этажей: 14-ти этажное;

    Варианты планировок: одно-, двух- и трехкомнатные квартиры;

    Высота помещений: 2,64 м

    Мусороудаление: через мусоропровод, загрузочный отсек запроектирован на межэтажной площадке.

    Планировка И(209)А позволяет удобно разместить в одной секции семь различных по площади и конфигурации квартир. Узкие лестничные клетки отдали все пространство жилой площади. На каждой клетке есть специальный клапан для загрузки мусора. Мобильность жильцов многоэтажки обеспечивает пассажирский лифт. Планировка И(209)А ориентирована на массового потребителя в больших городах, что объясняет преобладание однокомнатных квартир в постройке. Ванная комната и туалет в большинстве квартир совмещены, но встречаются также и раздельные варианты, каждый из которых оборудован естественной вытяжкой.

    Планировка серия И(209)А  — фото плана

    Серия И(209)А является усовершенствованной модификацией серии II-18, что обусловило их конструктивную и планировочную схожесть. В серию И(209)А входят 14-тиэтажные одноподъездные башни с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Все дома оснащены 2 лифтами, а все квартиры имеют балкон или лоджию. Кухни во всех квартирах 9 или 10 метров. 

    Для строительства наружных стен в И(209)А используют керамзитобетонные блоки толщиной 40 см, а для внутренних – керамзитобетонные толщиной 50 и 39 см. Толщина гипсобетонных ненесущих перегородок – 8 см. Перекрытия – многопустотные панели толщиной 22 см. Вентиляция осуществляется за счет естественной вытяжки через вентиляционные блоки в ванной комнате и на кухне. 

    Планировка типовой секции серии И(209)А

    Планировка типовых квартир серии И(209)А  

    Пример планировки

    однокомнатной квартиры

    серии И(209)А. Вариант А 

    Пример планировки

    однокомнатной квартиры

    серии И(209)А. Вариант Б  
       
     Пример планировки

    двухкомнатной квартиры

    серии И(209)А. Вариант А 

    		   Пример планировки

    двухкомнатной квартиры

    серии И(209)А. Вариант Б
       
      Пример планировки

    двухкомнатной квартиры

    серии И(209)А. Вариант В

    		   Пример планировки

    двухкомнатной квартиры

    серии И(209)А. Вариант В

     
       

     Пример планировки

    трехкомнатной квартиры

    серии И(209)А

    		  

    Стоимость остекления балконов в доме И-209А в Москве и МО

    Многоэтажки серии И-209А имеют балконы и лоджии. Лоджии располагаются на лицевой стороне фасада, балконы — на тыльной. При постройке они были остеклены деревянными стеклопакетами. В те годы пластиковые профили еще не использовались. Сегодня деревянные конструкции потеряли актуальность. В компании «Остекление Триумф» предлагают монтаж алюминиевых и и ПВХ-стеклопакетов.

    Остекление балконов и лоджий в домах И-209А

    Дома И-209А отличаются большими длинными лоджиями — их длина составляет более 6 метров. Балкона скромнее и меньше, но все равно имеют солидную площадь. При остеклении таких площадей рекомендуется выбрать пластиковые стеклопакеты. Благодаря конструкциям ПВХ можно:
    • присоединить лоджию (балкон) к комнате;
    • создать в помещении место для отдыха;
    • сделать микроклимат более благоприятным;
    • избавиться от грязи, плесени, грибка на балконе;
    • снизить расходы энергии на обогрев и охлаждение.
    Специалисты проводят комплексное благоустройство таких помещений. Здесь меняют стеклопакеты, утепляют стены и укладывают теплый пол на балконе. Проводят работы по монтажу финишного покрытия на стены и пол для декора. Устанавливают специальные мебельные системы, которые не выделяются на общем фоне. В таких шкафах и тумбах хранятся вещи.

    Сколько стоит остекление лоджий

    Остекление проводится в соответствии с пожеланиями владельца. Учитываются все особенности балкона, включая площадь, количество стеклопакетов, размеры рам. Преимущество лоджий и балконов в домах этой серии — классическая прямоугольная форма. Никаких «сапожков» и «утюжков», только классические «лодочки». Это позволяет быстро монтировать стеклопакеты без использование специфического крепежа. Сложные конструкции в таких местах не требуются. Парапет балконов и лоджий бетонный, он выдерживает высокую нагрузку. Проблем с несущими стенами не наблюдается. Создаются подходящие условия для установки утепленных систем. Цена будет ниже при выборе полутеплых или холодных стеклопакетов. Полутеплые используются для защиты от внешних факторов и относительной защиты от холода. Тепло зимой на таких балконах не бывает, но температура выше, чем за окном. Холодные алюминиевые стеклопакеты помогают только защититься от дождя, снега, ветра и пыли. Утеплять стены и пол в этом случае не нужно.

    Остекление под ключ

    В компании «Остекление Триумф» предлагают комплекс услуг под ключ. Специалист приедет, сделает замеры, уточнит пожелания клиента. От этого зависит стоимость работы. Остекление под ключ подразумевает монтаж теплых стеклопакетов ПВХ с утеплением помещения, монтажом декоративных материалов. По желанию клиента осуществляется присоединение лоджии к жилому пространству. Работая под ключ, мастера ориентируются на особенности балкона. Если он меньше, то для утепления тут используются менее объемные материалы. Они так же хорошо сохраняют тепло, но отнимают меньше пространства. Материалы для финишной отделки заказчик может выбрать сам. Компания работает с полимерами, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. В лоджиях возникает меньше вопросов при благоустройстве. Это большая дополнительная площадка, которую можно присоединить к комнате. Утепление тут проводится без особой экономии пространства. Это влияет на сохранение тепла в квартире в целом. Утепление лоджии приводит к сохранению тепла в квартире зимой. Жильцам практически не требуется дополнительный обогреватель. Снижаются расходы на электроэнергию. Летом они тоже снижаются за счет сохранения прохлады в квартире. Расходы на утепление лоджии оправданны.

    И 209а дизайн трехкомнатной квартиры | 2019

    И-209А

    Типовые дома серии И-209А – это блочные 14-этажные одно подъездные башни, которые конструктивно и по планировочным решениям похожи на серию II-18, так как являются ее усовершенствованной версией с увеличенной этажностью.

    В данной серии все квартиры получили внешние помещения (лоджии и балконы), изменились планировки части двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Кроме того, в серии И209А появился второй лифт.

    Годы строительства серии с 1970 по 1984 г. Всего в Москве построено более 800 домов данной серии. Из модификаций можно отметить малоэтажные варианты, которые строились в Подмосковье и не оснащались лифтом. Снос данной серии в обозримом будущем не планируется.

    Фото домов серии И-209А до и после капитального ремонта

    Квартиры в серии дома И-209а имеют от одной до трех комнат. Планировки квартир разнообразны – есть и с раздельными и с проходными комнатами. Высота жилых помещений – 250-265 см

    Двухкомнатные представлены в трех планировочных решениях – линейная с раздельными комнатами, линейная с проходными, угловая с проходными комнатами.

    Все трехкомнатные квартиры выходят окнами на три стороны дома и имеют раздельную планировку комнат.

    Площадь 1 комнатных квартир в серии составляет около 35 м² с 19 м² жилой площади.

    Площади 2 комнатных – от 38 до 46 м², где жилая 24-30 м².

    Площадь 3 комнатных квартир – 65 м², где около 43 м² жилая.

    Кухни во всех квартирах 9 — 10 метровые.

    Пример планировки этажа

    Наружные стены в И-209А – керамзитобетонные блоки толщиной 40 см, внутренние – керамзитобетонные (50 и 39 см).

    Толщина гипсобетонных ненесущих перегородок – 8 см. Перекрытия – бетонные панели толщиной 22 см.

    Примеры планов БТИ квартир в серии И-209А

    Серия И-209а- перепланировка квартир

    Несущие стены дома серии И-209.

    Серия И-209а.

    Количество этажей: 14 этажей, технический этаж в уровне чердака и подвал под всем зданием.

    Количество секций, размеры в плане: Дом односекционный, одно подъездный. Площадь здания 4519 м2.

    Описание несущих элементов здания:

    фундамент: Ленточный, сборный железобетонный

    наружные стены: Наружные стены выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 400мм М-75.

    внутренние стены: Внутренние стены выполнены из крупных бетонных блоков толщиной 390мм.

    междуэтажные перекрытия: Железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм.

    Состояние перегородок: Гипсовые и бетонные, толщиной 80 мм.

    Наличие нежилых помещений, переустройств, отдельных входов: Нежилых помещений, переустройств, отдельных входов в здании не имеется.

    Наружный или внутренний водосток: Водосток внутренний со сбросом дождевых вод на рельеф на уровне цоколя.

    Лоджии: Выполнены из железобетонных плит толщиной 200 мм.

    Фасады: Блоки наружных стен со стороны фасадов офактурены гранитной крошкой, цоколь окрашен масляной краской.

    Лестницы: Сборные ж/б из маршей и площадок.

    Варианты перепланировок квартир серии И209А

    Фото дома серии И209А

    План несущих стен дома серии И209А

    Описание серии И209А

    Блочные одноподъездные дома серии И209А башенного типа строились в 70-80-е гг. прошлого столетия. Авторство в их разработке принадлежит проектному институту МНИИТЭП. В основном дома этой серии строились в Москве.

    Дома серии И209А по конструкции и планировкам квартир схожи с домами серии II-18. Что неудивительно, ведь И209А – это усовершенствованная версия серии II-18.

    В случае с рассматриваемой серией количество этажей увеличили до 14-ти. Дальнейшее увеличение этажности блочных домов, после произведенных инженерных расчетов, признали нецелесообразным.

    Первоначально появились дома серии И-209, где на одном из фасадов балконы располагаются в шахматном порядке, но в таких домов было построено немного. Массовой стала серия И-209А с линейным расположением внешних помещений.

    Помимо этого, в домах серии И209А на этаже увеличили число квартир, доведя его до семи. Несмотря на это, в домах серии И209А кроме 1-однокомнатных и 2-комнатных квартир есть и 3-комнатные с окнами, выходящими на три стороны здания.

    К квартирным планировкам добавили лоджии, занимающим всю ширину фасада здания. Что делает эти дома очень узнаваемыми. В квартирах имеются проходные комнаты. Общая площадь однокомнатной квартиры – 34,8 м² (кухня – 9,6 м², жилая – 19,4 м²), двухкомнатной – 38,3-45,5 м² (кухня – 6,2-9,6 м², жилая – 24-29,7 м²), трехкомнатной – 64,4 м² (кухня – 9,5 м², жилая – 42,4 м²).

    Из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм построены наружные стены дома серии И209А. Внутренние стены здания выполнены из крупных керамзитобетонных блоков толщиной 500 и 390 мм. В роли межэтажных перекрытий использованы многопустотные панели толщиной 220 мм. Толщина гипсобетонных панелей межкомнатных перегородок составляет 80 мм.

    Дизайн-проект однокомнатной квартиры И-209А в Москве

    Дизайн двухкомнатной квартиры фото проектов по серии домов 50 60 кв

    Дизайн трехкомнатной квартиры современный дизайн, фото, стили интерьера

    Дизайн проект квартиры с подбором материала и мебели

    Дизайн интерьера квартир + ремонт квартиры под ключ

    Дизайн однокомнатной квартиры примеры выполненных работ 35 40 кв фото проектов

    Однокомнатная квартира, участвовашая в данном проекте, была куплена в новом монолитном доме. Жильцы – молодая, энергичная семейная пара. Поскольку квартира новая, то и стены с полом – без отделки и обработки, да еще и с криволинейными плоскостями. Вот и решила молодая пара заказать индивидуальный дизайн-проект.

    Перед нашими дизайнерами стояла главная задача: не только сделать квартиру, состоящую из одной единственной комнаты, красивой и уютнуой, но и подчеркнуть индивидуальность молодой пары. Тона решили выбрать светлые, что позволяет визуально расширить пространство и придать квартире в целом более легкий, заполненный светом стиль.

    В однокомнатных квартирах главная сложность – искусно совместить спальную зону с зоной отдыха в гостиной, где можно смело принимать гостей. Начиная с прихожей, мы сразу остановились на идее шкафа-купе, обязательно с зеркальными дверями, чтобы прихожая смотрелась более просторной, а ее хозяйка могла с удовольствием любоваться собой, уходя из дома и возвращаясь обратно. Идея шкафа-купе стала идеальной для данной квартиры. Дизайнеры умело разграничили прихожую с основной комнатой, что визуально создало впечатление полноценного коридора, плавно перетекающего в гостиную, и ни у кого даже в мыслях не появилась фраза «с порога сразу в комнату».

    Мебель выбрали светлую, изящную, но в то же время компактную, соответствующую всем признакам практичности: в тумбу под телевизор можно смело убрать различные предметы и документы, а на полках за диваном разместить целую библиотеку. Интерьер гостиной прекрасно дополняют картины, с одной стороны закрывая стену шкафа-купе из прихожей. Такое решение в очередной раз указывает на умение дизайнеров сделать квартиру уютной и при этом подчеркнуть индивидуальность нашей пары, показывая их предпочтения в искусстве.

    Разделить спальную зону с гостиной решили посредством раздвижной двери, сделанной из высококачественного стекла в металлической окантовке. Такие двери отлично вписываются в единый интерьер, позволяют избежать «утяжеления» комнаты и не ограничивают доступ света.

    На первый взгляд маленькая спальня вполне смогла уместить в себе все, что необходимо: большую кровать, а также удобные и вместительные надкроватные шкафы. Особый колорит обстановке придает игра контрастов: светлая мебель и стены в сочетании с темной вставкой обоев у изголовья кровати. Рисунок же на темных обоях идеально сочетается с тоном мебели, подчеркивая богатство и красоту маленькой спальни.

    Перемещаясь в кухню, мы видим смелое решение в виде салатовой полосы фартука кухни, что придает необычайную свежесть самому важному и любимому месту каждой хозяйки. Большое окно, светлые фасады и сочная фантазия фартука – все это, определенно, выигрывает в борьбе с расширением пространства! И в любой зимний или дождливый скучный день такая яркая кухня непременно поднимет настроение и заставит улыбнуться не только хозяев квартиры, но и всех присутствующих гостей. Дизайнеры просто великолепно справились с поставленной задачей и сумели воплотить мечту молодой хозяйки о шикарной кухне, пускай даже и небольшой.

    Работая над дизайном санузла, мы решили сделать 2 варианта: первый – соответствующий стилю всей квартиры: светлая плитка с декоративными цветами, а также светлый ванный гарнитур; второй вариант – игра красок, сочетание нежно-голубой плитки с декоративными цветами и мелкой россыпью насыщенно-фиолетовой керамической испанской мозаики. Тут уж хозяева выбирали сами, какой из вариантов ванной комнаты им больше по душе.

    По завершении ремонта результат превзошел все ожидания нашей семейной пары! Они были настолько ошеломлены возможностью так красиво и профессионально распланировать однокомнатную квартиру, что еще долго засыпали благодарностью наших дизайнеров. Мы в очередной раз справились с задачей и порадовали своих клиентов.

    И-209(А)

                                         

    1. Описание.

    (Description)

    Серия домов и 209А была разработана в предыдущих сериях панельных домах, например, II-18 / 09 и II-18 / 12. количество этажей в здании башни была увеличена до четырнадцати. а дальнейшее увеличение количества этажей в многоэтажных зданиях после урегулирования признано нецелесообразным, поэтому для домов большей этажности начали использовать дерево для блока дизайн концепции, где бетонные блоки были построены только внутренняя стена и наружная завесы изготавливаются из сэндвич-панелей.

    Из опыта строительства предыдущих блок эпизодов, выяснилось, что наружные стены из бетонных блоков толщиной в 400 мм не в полной мере отвечают требованиям теплоизоляции. В результате, в определенное время года не было промерзания наружных стен, внутренние поверхности, которые образовались плесень и грибок. особенно уязвимыми были номера, расположенные в углах здания, где площадь ограждающих стен был величайшим. для решения этой проблемы в серии и 209А в углах здания были установлены дополнительные радиаторы, которые должны были защитить наружные стены от промерзания. следует отметить, что в этой серии, когда недостаточно тепловой мощности, бывают иногда проблемы с промерзанию ограждающих конструкций и появления конденсата на их внутренних поверхностях. К сожалению, наружные стены из газобетонных блоков в статье 209А серии не соответствуют современным требованиям теплозащиты и энергоэффективности, поэтому в Москве 77 % домов произведен капитальный ремонт и утепление наружных стен и монтаж системы вентилируемого фасада.

    Внутренние несущие стены расположены в ряд с шагом в 6 метров и сделан из бетонных блоков толщина 400 мм. наружная стенка также выполнены из керамзитобетонных блоков чаще всего марки М-75. на каждом этаже с торцов здания, как в серии II-18 / 12, предлагает диафрагмы жесткости железобетонные панели толщиной 200 мм которые воспринимают ветровую нагрузку с торца фасадов. плит из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной в 220 мм, опираясь на внутреннее кольцо подшипника и наружной торцевой стены.

    По сравнению с блоком серия II-18 / 12 типовой серии и-209А имеет увеличенное количество квартир на каждом этаже. тоже макет был добавлен просторный балкон размером с квартиру, занимающую весь фасад здания, и для которой этот ряд нельзя спутать ни с каким другим. несмотря на увеличение общего количества квартир на этаже, планировка была сохранена трехкомнатные квартиры. окна квартиры выходят на три фасада здания.

    В домах этой серии техподполье и техэтаже, используемый за коммунальные услуги маршрутизации.

    Преимущества этой серии, в дополнение к уже упомянутым можно отнести отсутствие в помещении несущих стен, за исключением диафрагмы, которая позволяет много вариантов для переделки.

    К недостаткам, помимо отсутствия изоляции можно отнести отсутствие грузового лифта и небольшой площадью квартир.

    Интерьер и план двухкомнатной типовой квартиры в доме серии И(209)A

    Данный проект – попытка облагородить типовую двушку, превратить ее в удобное и комфортное жилье для трех человек. В итоге у каждого появилось свое личное пространство и место для общения всех членов семьи.

    На фото:

    Сведения о квартире: двухкомнатная квартира площадью 44,3 кв. м в доме серии И (209)А.

    Владельцы квартиры: семейная пара и сын-подросток.

    Пожелания клиентов: превратить двушку в трешку.

    План типовой квартиры в доме серии И (209)А.

    В данном проекте дизайнер Елена Пегасова постаралась по максимуму использовать каждый квадратный метр жилплощади. Экономия жилого пространства была достигнута благодаря разным дизайнерским хитростям. Во-первых, во всех помещениях были установлены раздвижные двери. Во-вторых, какие-то помещения объединили, чтобы увеличить жилое пространство. Например, гостиную совместили с прихожей – получилась достаточно просторная гостевая зона, которая начинается прямо от порога. Ванная и туалет тоже слились в единое пространство: ванну заменили на душевую кабину, специально под стиральную машинку и хранение бытовой химии выстроили нишу из ГКЛ. В третьих, дизайнер попыталась увеличить полезную площадь кухни, освободив ее от лишней громоздкой мебели и оборудования: были установлены вертикальные шкафы, холодильник переехал в прихожую, а барная стойка заменила обеденный стол.

    Помимо этого, автор проекта стремилась облагородить интерьер типовой квартиры, внеся «природные» акценты – это и натуральные отделочные материалы (дерево разной фактуры и керамогранит с расцветкой под древесную кору), и фактурные детали (шкуры животных на стенах и полах), и растительный орнамент на обоях, и рисунок божьей коровки на кухонном фартуке.

    Единственная слабая сторона этого проекта – отсутствие дневного света в одной из комнат (спальне родителей), но избежать этого при превращении двушки в трешку невозможно – на все комнаты окон в любом случае не хватило бы.

     

    Перепланировку удалось сделать без разрушения капитальных стен и переноса инженерных коммуникаций — демонтированы были лишь несколько перегородок.

     

    Живое растение в гостиной перекликается с растительным узором на обоях.

     

    В холле-гостиной расположен шкаф-купе с антресолью и холодильником в общей нише. Одна из дверей шкафа-купе отделана искусственной кожей «под крокодила», другая – полностью зеркальная.

     

    Обеденный стол заменен на длинную барную стойку, возле нее – три стула из массива зебрано.

     

    Столешница, барная стойка и мойка выполнены из нового материала Riverstone – это материал, состоящий из кусков мрамора разных размеров, скрепленных прозрачной смолой. Фартук выполнен из стекла с нанесенным рисунком – божьей коровкой.

     

    Кухня решена в минималистском стиле – белые глянцевые фасады с ручками релингами. По стене, идущей к кухне, расположились вертикальные шкафы для хранения продуктов.

     

    Детская комната небольшая с окном и балконом. Разделена визуально на рабочую и спальную зону. Рабочее место расположено у окна.

     

    Применение раздвижной двери позволяет использовать всю полезную площадь детской.

     

    Шкаф – купе служит местом для хранения одежды и книг, на его зеркальных дверцах изображен силуэт черно-белого города.

     

    В спальне установлена кровать из массива Генуи с декоративным меховым покрывалом из белой норки. Акцентом служат подушки из меха разного цвета. С потолка свисает стилизованный светильник напоминающий по форме сталактит. Стена оформлена шкурой.

    И-209 А. И-209 — одна из блочных типовых серий жилых домов башенного типа, разработанная проектным институтом МНИИТЭП.

    Период строительства домов приходится на

                                         

    1. Описание

    Серия домов И-209А была спроектирована в развитие предыдущих серий блочных домов, таких как II-18/09 и II-18/12. Количество этажей в здании башенного типа было увеличено до четырнадцати. Дальнейшее увеличение количества этажей в блочных зданиях после расчетов признали нецелесообразным, так что для домов большей этажности стали применять панельно-блочные конструктивные схемы, где из бетонных блоков возводили только внутренние стены, а наружные выполняли из навесных трехслойных панелей.

    Из опыта возведения предыдущих блочных серий стало понятно, что наружные стены из бетонных блоков толщиной в 400 мм не в полной мере соответствовали теплоизоляционным требованиям. В результате чего в определенные времена года возникало промерзание наружных стен, на внутренних поверхностях которых образовывались плесень и грибок. Особенно уязвимыми в этом плане были комнаты, расположенные в углах здания, где площадь наружных ограждающих стен была наибольшей. Для решения этой проблемы в серии И-209а в углах здания были установлены дополнительные радиаторы отопления, которые должны были защищать наружные стены от промерзания. Следует отметить, что и в данной серии при недостаточной мощности отопления иногда возникают проблемы с промерзанием ограждающих конструкций и возникновением конденсата на их внутренней поверхности. К сожалению, наружные стены из бетонных блоков в серии И-209а не отвечают современным требованиям теплоизоляции и энергоэффективности, поэтому в Москве 77 % домов сделали капитальный ремонт с утеплением наружных стен и монтажом системы вентилируемого фасада.

    Внутренние несущие стены серии расположены с шагом в 6 метров и выполнены из бетонных блоков толщиной 400 мм. Наружные стены также выполнены из керамзитобетонных блоков чаще всего марки М-75. На каждом этаже с торцов здания, как и в серии II-18/12, предусмотрены диафрагмы жесткости из железобетонных панелей толщиной 200 мм, которые воспринимают ветровую нагрузку с торцевых фасадов. Плиты перекрытий выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной в 220 мм с опиранием на внутренние несущие и наружные торцевые стены.

    По сравнению с блочной серией II-18/12 типовая серия И-209А обладает увеличенным числом квартир на этаже. Также к планировке были добавлены просторные лоджии размером с квартиру, которые занимают весь фасад здания и из-за которых данную серию невозможно спутать с какой-либо другой. Несмотря на увеличение общего количества квартир на этаже, в планировке всё же были сохранены трёхкомнатные квартиры. Причём окна в таких квартирах выходят на три фасада здания.

    В домах данной серии присутствуют техподполье и техэтаж, используемые для разводки инженерных коммуникаций.

    К преимуществам данной серии помимо уже указанных следует отнести отсутствие внутри квартир несущих стен за исключением диафрагм жесткости, что позволяет осуществлять множество вариантов перепланировок.

    К недостаткам помимо недостаточной теплоизоляции наружных стен следует отнести отсутствие грузового лифта и небольшие площади квартир.

    Остекление балконов (лоджий) в доме серии И-209А: фото, видео, цена

    Преимущества и особенности теплого остекления лоджии И-209А

    Окна из ПВХ профиля надежно защищают балкон и лоджию И-209А от холода. Чаще всего используется профиль КБЕ Эталон 58 (бюджетный вариант) и КВЕ Энергия 70 (оптимальный вариант по цене и качеству). Не менее часто используется оконный профиль Rehau Blitz 60.

    Теплое остекление имеет ряд преимуществ: хорошая теплоизоляция, разнообразный выбор профиля и стеклопакетов, повышенная шумоизоляция. Основные особенности окон из ПВХ профиля: большой вес (если сравнивать его с распашными оконными система), более высокая стоимость (цена зависит от стеклопакета и типа профиля).

    Данное видео демонстрирует остекление балкона в доме И-209А от пола до потолка. По желанию заказчика, использован теплый ПВХ профиль Рехау

    Видео остекления И-209А пластиковыми окнами от пола до потолка

    Раздвижное остекление лоджии в доме И-209А — обзор особенностей

    Раздвижные окна чаще всего используются для остекления нежилых лоджий И-209А. У такого типа остекления есть ряд преимуществ: привлекательная цена, небольшой вес, красивый внешний вид, качественная защита от дождя и ветра. Как правило, для остекления используется алюминиевый профиль Krauss или Provedal.

    Особенности алюминиевого профиля: при минусовых температурах металлические створки могут промерзать. В некоторых случаях (в сильный мороз) вы не сможете открыть окна на лоджии для проветривания. Если вас беспокоит этот недостаток, можно установить раздвижные окна Слайдорс из пластикового профиля.

    Данный видеоролик демонстрирует пример остекления балкона И-209А раздвижными алюминиевыми окнами Краусс. Так как лоджия не используется в качестве жилой комнаты, оказалось вполне достаточно холодного остекления. По желанию заказчика также был выполнен ремонт лоджии под ключ.

    Видео остекления лоджии И-209А раздвижными алюминиевыми окнами Краусс под ключ

    Обзор материалов для утепления

    Обычную лоджию можно превратить в теплую и ухоженную комнату. Для этого потребуется ряд работ по гидро и теплоизоляции и монтаж теплого остекления.

    Один из самых популярных утеплителей — пеноплекс. Он выпускается в листах оранжевого цвета толщиной от 30 до 50мм. Толщина листа подбирается индивидуально и зависит от особенностей дома и балкона. Чем больше толщина, тем качественнее будет изоляция.

    Не менее популярен пенополиуретан. Он легкий, обладает достаточной жесткостью и прочностью. Пенополиуретан обеспечивает хорошую теплоизоляцию и реализуется по доступной цене.

    Самый доступный вариант — пенопласт. Он реализуется по привлекательной цене, обладает легким весом и обеспечивает лоджии хорошую теплоизоляцию. При работе с этим материалом следует соблюдать осторожность: листы пенопласта крошатся.

    Для гидроизоляции используется пенофол. Он укладывается после завершения работ по теплоизоляции (укладка производится фольгированной стороной внутрь помещения). Крайне важно укладывать листы встык (внахлест не рекомендуется — появляются мостики холода). Для максимального эффекта пенофол проклеивается алюминиевым скотчем.

    Материалы для внутренней отделки балконов И-209А

    Внутренняя отделка позволяет превратить обычный балкон И-209А в чистое и ухоженное помещение. Среди многочисленных материалов для отделки следует подбирать оптимальный вариант. Выбирая отделочные материалы, учитывайте тип остекления.

    Если вам по душе раздвижное остекление, понадобится практичная отделка, устойчивая к перепадам температур и повышенной влажности. При установке окон из ПВХ профиля можно использовать любые материалы.

    Наиболее популярны пластиковые панели: они практичны и долговечны, легко монтируются и не требуют особого ухода. Цветовая гамма панелей подбирается индивидуально, в зависимости от особенностей интерьера.

    Не менее популярна деревянная вагонка. Она изготовлена из древесины — экологически чистого и натурального сырья. Стоимость вагонки зависит от классности материала. Наиболее качественная (без изъянов) и самая дорогая — евровагонка. Если бюджет ограничен, можно обратить внимание на класс А, В, или С. Вагонка привлекает своим оригинальным рисунком, сформированным натуральной древесиной. При правильной обработке вагонки можно продлить срок ее службы на многие годы.

    Большой популярностью пользуются МДФ панели. Это недорогой отделочный материал с разнообразием оттенков и рисунков. Чаще всего МДФ панели имитируют более дорогую отделку (например, мрамор, редкий камень или дорогостоящую древесину).

    Для внутренней отделки можно использовать камень. Камень может выступать как основным, так и дополнительным элементом. На фотографиях можно увидеть примеры внутренней отделки лоджий и балконов И-209А материалами из нашего обзора.

    Видеоролик демонстрирует пример внутренней отделки лоджии И-209А под ключ. Заказчики выбрали для внутренней отделки лоджии И-209А пластиковые панели. Потолок был обшит бесшовными глянцевыми панелями белого цвета. На полу уложен ламинат, декорированный плинтусом в цвет отделочных материалов.

    Видео внутренней отделки лоджии И-209А под ключ

    Совмещение лоджии И-209А с комнатой и кухней

    Совмещение лоджии И-209А с комнатой — достаточно распространенный прием. Лоджия позволяет увеличить площадь небольшой кухни или комнаты и осуществить перенос мебели. Классический пример совмещения — кухня, объединенная со столовой и спальня, расположенная по соседству с рабочим кабинетом.

    Следует помнить: для того, чтобы лоджия превратилась в полноценное жилое помещение, нужна качественная тепло и гидроизоляция, монтаж теплого остекления. Достоинства совмещения: увеличивается площадь комнаты, появляется возможность обустройства отдельного жилого пространства.

    Обратите внимание: на совмещение лоджии И-209А с комнатой или кухней разрешение БТИ вам не нужно. Демонтируется только балконный блок — все несущие конструкции остаются целыми.

    Видеоролик, представленный в данном блоке, демонстрирует разнообразие готовых проектов совмещения балконов и лоджий с кухней под ключ.

    Видео совмещения балконов и лоджий с кухней под ключ

    Особенности наружной отделки

    Наружная отделка не только украшает лоджию, но и защищает ее от атмосферных осадков и повышенной влажности. Для наружной отделки нужны прочные, легкие и устойчивые к нагрузкам материалы. Всем требованиям в полном объеме соответствует сайдинг. Вы всегда можете подобрать оптимальную цветовую гамму, которая сочетается с фасадом дома.

    Хранение вещей в городской квартире доставляет немало проблем. Как правило, места для одежды и вещей попросту не хватает. Оптимальный вариант — задействовать свободное пространство лоджии И-209А. Площадь лоджии не велика, а потому требуется компактная и функциональная мебель. Пример такой мебели — компактные тумбы и встроенные шкафы.

    Цена мебели колеблется: стандартный двустворчатый шкаф доступен по цене любой семье, роскошный шкаф — купе может обойтись в серьезную сумму. Как уменьшить цену мебели? Решить эту проблему поможет демонтаж боковых и задней стенок. Такие изменения не влияют на срок службы мебели, а цена — снижается.

    Видеоролик демонстрирует готовые проекты встроенной мебели, изготовленной для балконов и лоджий по индивидуальным замерам.

    Видео с примерами встроенной мебели, изготовленной для балконов и лоджий на заказ

    Серия дома И-209А остекления

    Балконы в домах серии И-209А могут быть остеклены распашными и раздвижными окнами. Раздвижные окна — оптимальное решение для не утепленного балкона, окна, изготовленные из ПВХ профиля, обеспечивают максимальную теплоизоляцию. Наиболее популярна продукция компании Rehau (профиль Rehau Blitz 60) и КБЕ (профиль KBE Эксперт 70).

    Среди производителей раздвижных окон большой популярностью пользуется продукция компаний Provedal и Krauss (алюминиевый профиль) и Слайдорс (оконный профиль из пластика). Следует помнить: окна из алюминиевого профиля при низких температурах могут промерзать. Окна из пластикового профиля лишены таким недостатком.

    Указанные на этой странице цены — примерные. Они основаны на стандартных размерах балконов в домах серии 1-мг-600. Точную стоимость можно узнать лишь после того, как вы подберете оптимальный тип остекления и мастера замеряют ваш балкон.

    Серия дома И-209А

    И-209А (209) это блочные дома типа «башня». Наружные и внутренние стены представляют собой блоки из керамзитобетона. Толщина внутренних стен составляет 50см, наружные — 40 см. Перегородки изготовлены из гипсобетона толщиной 18см. Квартиры располагаются также, как и в других домах башенного типа. Высота потолков составляет 264 см, в подъездах есть пассажирские лифты. Между этажами есть клапан загрузки мусоропровода.

    Достоинства серии — все комнаты в квартире изолированы друг от друга. Недостатки — в подъезде нет грузового лифта. Этажей в доме 14, строительство серии осуществлялось в промежутке 1970-1980 гг. Дома строились как на территории Москвы, так и Подмосковья. На территории Московской области дома серии И -209А можно увидеть в Балашихе, Одинцовом и Красногорске.

    Завершая статью, разрешите сказать несколько слов о нашем коллективе. За каждым из сложных проектов скрывается тяжелый труд мастеров, которые специализируются на внутренней и наружной отделке, монтаже остекления и теплоизоляции балконов, комплексном ремонте и монтаже встроенной мебели. Мы гордимся своими мастерами — некоторые из них более 10 лет своей жизни отдали строительству и ремонту.

    Мы используем безопасную и недорогую технологию, которая доказала свою эффективность на разнообразных по сложности проектах. Каждый из представленных примеров может быть реализован в вашей квартире.

    Говорить о своих достижениях мастера не любят — позвольте представить отзывы заказчиков, которые делятся впечатлениями о проделанной работе и ее качестве.

    Заказчику был выполнен комплексный ремонт балкона. Старые окна были заменены новыми из ПВХ профиля, проведена работа по утеплению помещения. Выполнена гидроизоляция пенофолом. Стены обшиты пластиковыми панелями, выполнен монтаж встроенного шкафа. Для создания комфортной атмосферы установлен теплый пол, который был покрыт ламинатом.

    Смотрите также: | Балконы в домах И-155 | Лоджии в доме 1605/12 | Лоджия в доме серии 1605/9 | Балконы в серии дома ПД-4 |

    Онлайн-тренинг для адвокатов, представляющих интересы пострадавших от домашнего насилия

    Массачусетский институт правовой реформы (MLRI) и Проект веб-сайтов по оказанию юридической помощи штата Массачусетс рады представить вам два новых онлайн-тренинга для адвокатов, заинтересованных в помощи жертвам домашнего насилия. Адвокаты могут начинать и останавливаться в любой момент, а также возвращаться, чтобы пересмотреть курс в любое время.

    209A Приказы о предотвращении злоупотреблений: обзор для адвокатов

    Этот часовой курс следует процессу запретительного судебного приказа от начала до конца и включает ссылки на основные формы и соответствующие судебные правила.На протяжении всего курса пользователям дается серия «проверок знаний», чтобы применить то, что они узнали. Щелкните здесь, чтобы просмотреть курс.

    Построение эффективных взаимоотношений адвоката-клиента с пострадавшими от домашнего насилия

    Этот 30-минутный курс познакомит вас с важным контекстом о домашнем насилии, о том, как оно может повлиять на взаимодействие потерпевших с вами и судом, а также познакомит вас с методами и стратегиями построения эффективных отношений с вашим клиентом.Щелкните здесь, чтобы просмотреть курс.

    Примите участие!

    Посетите https://massprobono.org/opportunities/, чтобы узнать о возможностях предоставления бесплатных услуг жертвам домашнего насилия. Вы можете выбрать «Жертвы домашнего насилия» в фильтре «Работа с», чтобы ограничить результаты. Вы также можете отфильтровать по округу, чтобы найти программу, которая вам подходит.

    Полезные ресурсы:

    Благодарности

    Серия была разработана командой MLRI при поддержке экспертов по домашнему насилию из Community Legal Aid, De Novo Center for Justice and Healing, Foley Hoag LLP, Greater Boston Legal Services, MetroWest Legal Services, Northeast Legal Aid, South Coastal Counties. Legal Services, Женский фонд адвокатов и ThinkingKap, разработчик онлайн-программ.Он был разработан в рамках инициативы «Гражданская правовая помощь жертвам преступлений» (CLAVC), общегосударственной программы, финансируемой Массачусетским офисом помощи потерпевшим. Адвокаты CLAVC помогают жертвам преступлений на всей территории Массачусетса с соответствующими юридическими потребностями, включая получение запретительных судебных приказов 209A. Инициатива CLAVC поддерживается Массачусетским офисом помощи жертвам посредством гранта по Закону о жертвах преступлений 1984 года (VOCA) Управления по делам жертв преступлений Управления программ юстиции США.S. Министерство юстиции.

    209A / 210B — Колониальное искусство

    Перейти к содержанию. | Перейти к навигации

    Персональные инструменты

    Поиск по сайту Расширенный поиск…

    Навигация

    • Дом
    • Архивы
    • Нас
    • Галереи
    • Эссе
    • Ресурсы
    • Юридический
    • Новости
    • Экспонаты
    • Как цитировать
    • Контакт
    Дом > Галереи > Галерея 6: Жизнь святой Терезы Авильской (серия из Сантьяго) > 209A / 210B
    Информация
    Святая Тереза ​​в покаянии Адриан Колларт (1555-1623) и Корнелис Галле I (1576-1650) Святая Тереза ​​в покаянии Школа Куско
    « Предыдущий: 208A / 208B Следующий: 194A / 194B »

    • Карта сайта
    • Доступность
    • Контакт

    Hewlett-Packard 209A, 4 Гц — 2 МГц, аудио осциллятор

    Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

    Hewlett-Packard 209A
    Звуковой осциллятор, 4 Гц — 2 МГц (1968-)
    © 2011 KenRockwell. com. Все права защищены.

    Введение Характеристики Сравнение производительности Рекомендации по использованию

    Осциллятор HP 209A. увеличить. Самый большой источник поддержки этого бесплатного веб-сайта — это использование этих ссылок, особенно этой ссылки непосредственно на HP 209A на eBay (см. Как выиграть на eBay), когда вы получаете чего-либо, независимо от страны, в которой вы живете. Спасибо! Кен.

    Janaury 2012 Все обзоры Аудио обзоры

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это профессиональный лабораторный прибор.Если у вас нет соответствующей профессиональной квалификации, вы, вероятно, не убьете себя, работая с этим, но вполне можете. Это не потребительское устройство. Требуемый уровень квалификации: Техник.

    Введение наверх

    Введение Характеристики Сравнение производительности Рекомендации по использованию

    Hewlett-Packard HP 209A, вероятно, самый полезный и универсальный универсальный аудиогенератор в мире. Вам будет сложно заплатить за него более 100 долларов на eBay (см. Как выиграть на eBay).

    209A выделяется тем, что он маленький, легкий, простой в эксплуатации и, что наиболее важно, обеспечивает прямое и точное сканирование в нужных диапазонах звука с минимальным переключением диапазонов. Он потребляет очень мало энергии и сразу включается, как и следовало ожидать от его полностью аналоговой транзисторной схемы.

    Его можно установить мгновенно и точно, взглянув на большой большой циферблат.

    Модель 209A идеальна для генерации сигналов для динамических систем громкоговорителей, прослушивания гудков, резонансов динамиков и помещения.

    Другие генераторы покрывают странные диапазоны, так что приходится переключать диапазоны в странных местах, а цифровые генераторы в любом случае не могут выполнять настоящую развертку. Цифровые генераторы приблизительно определяют количество шагов развертки, в то время как в этом генераторе предусмотрены как грубая, так и точная регулировка частоты для развертки в реальном времени.

    Для автоматизированного тестирования нужен другой генератор.Этот генератор идеально подходит для практического тестирования. С HP 209A легко проверить звуковые искажения и измерить частотную характеристику практически в любой системе, что намного проще, чем с более продвинутым и сложным цифровым тестовым оборудованием.

    Он генерирует синусоидальные (0,1% THD) и прямоугольные волны (время нарастания / спада 50 нс).

    Диапазон:

    4-40 Гц

    20-200 Гц

    200-2000 Гц

    2-20 кГц

    20-200 кГц

    0.2-2,0 МГц.

    Для аудио идеально подходят три диапазона от 20 Гц до 20 кГц, тогда как самый низкий диапазон охватывает инфразвук. Более высокие диапазоны лучше всего подходят для создания помех радиопередачам AM.

    Выходной импеданс источника составляет 600 Ом, а выходные синусоидальные напряжения холостого хода находятся в диапазоне от 260 мВ (-11 дБВ) до 11 В RMS (21 дБВ), как проверено.

    Задний, Генератор HP 209A. увеличить.

    Это устройство является одним из лучших продуктов Америки, созданным на пике величия Америки (эпоха Аполлона).

    Большой циферблат подключен к настроечному конденсатору со сложной беззазорной передачей.

    Выключатель питания — это переключатель диапазона частот.

    Винты из нержавеющей стали

    Как ни странно, циферблат с точной гравировкой сделан из пластика, а алюминиевая ручка — это аккуратно выгравированный алюминий.

    Концевые упоры для переднего диска не являются внутренним настроечным конденсатором, они ограничиваются задней частью ручки, прикрепленной к передней части инструмента.

    Технические характеристики верх

    Введение Характеристики Сравнение производительности Рекомендации по использованию

    Выход

    Синус

    10 В RMS макс. Разомкнутая цепь.

    5 В RMS (40 мВт или 16 дБмВт) на нагрузке 600 Ом.

    Квадрат

    20 В размах разомкнутой цепи макс.

    Рост / спад 50 нс.

    ± 5% симметрии.

    Погрешность частоты

    3% от показания шкалы.

    Искажения

    0,1 — 1%, номинальное.

    Потребляемая мощность

    115 или 230 В ± 10%, 48-440 Гц.

    Он рассчитан на потребление менее 7 ВА.

    Я измеряю энергопотребление 7,7 Вт, и он крутится.

    Он потребляет 2,5 Вт даже в выключенном состоянии, и считыватель предупреждает, что он не имеет внутреннего предохранителя и никогда не отключается, поэтому проблема с источником питания может взорвать его.

    Размер

    Включая все выступы, он имеет размеры 6-3 / 4 дюйма в высоту, 5-1 / 8 дюйма в ширину и 8-1 / 2 дюйма в глубину.

    Масса

    — 98,5 унций (2790 г или 6 фунтов, 2,5 унции) при измерении.

    Измеренная производительность верхняя

    Введение Характеристики Сравнение производительности Рекомендации по использованию

    Погрешность частоты

    Намного лучше, чем в рейтинге, это в пределах ± 1%.

    Искажения

    Искажения не зависят от уровня; выходное управление — пассивный аттенюатор. Я проверил, на всех настройках одно и то же.

    Переключатель «LOW DISTORTION» на задней панели предназначен для уменьшения искажений ниже 100 Гц, однако нельзя слишком быстро перемещать шкалу частоты. HP предлагает установить частоту и только потом переместить переключатель, если это действительно необходимо. На более высоких частотах не действует.

    При измерении с полосой измерения 700 кГц анализатором звука Panasonic VP-7721A:

    THD + N

    Нормальный режим

    Режим низких искажений

    5 Гц

    0. 65%

    0,031%

    10 Гц

    0,43%

    0,27% *

    20 Гц

    0,22%

    0,085%

    50 Гц

    0,11%

    0.077%

    100 Гц

    0,085%

    0,077%

    200 Гц

    0,085%

    0,085%

    500 Гц

    0,04%

    0,041%

    1 кГц

    0.038%

    0,038%

    2 кГц

    0,049%

    (без изменений)

    5 кГц

    0,04%

    (без изменений)

    10 кГц

    0,047%

    (без изменений)

    20 кГц

    0. 055%

    (без изменений)

    50 кГц

    0,048%

    (без изменений)

    100 кГц

    0,051%

    (без изменений)

    159,9 кГц

    0.064%

    (без изменений)

    * Странно ограничивается анализатором, который на 10 Гц не очень радует.

    Плоскостность

    Измерено с помощью Tektronix TX3, оно было ровным ± 0,01 дБ в диапазоне от 5 Гц до 20 кГц, предел TX3.

    Измерения с помощью аудиоанализатора Panasonic VP-7721A показали, что он или Panasonic имеют плоские значения от -1 дБ до 800 кГц. Я подозреваю, что у Panasonic все разное, HP оценивает это как «ровный» ± 0.От 5 дБ до 2 МГц.

    При измерении с помощью Rohde & Schwarz UPL он настолько плоский, насколько это возможно, около ± 0,03 дБ. Повышение +0,1 дБ на частоте 10 Гц находится в UPL:

    .

    HP 209A Частотная характеристика, 3 В RMS, нагрузка 600 Ом.

    Этот генератор намного более плоский, чем этот. Этот неровный график вызван неаккуратной настройкой с моей стороны функций стабилизации анализатора, когда я вручную проверил генератор по трем диапазонам.

    по сравнению с верхняя

    Введение Характеристики Сравнение производительности Рекомендации по использованию

    Серия HP 204 (204A, 204B, 204C, 204D) аналогична, но немного менее функциональна и старше, чем HP 209A.

    В HP 204 отсутствует прямоугольный выходной сигнал и он имеет немного более узкий частотный диапазон, но реальная проблема для звука заключается в том, что его декады начинаются и заканчиваются на единицах, а не на двух, поэтому вы никогда не сможете развернуть 20-200 , 200-2000 и 2k-20k, как вы можете с HP 209A. С серией 204 вы будете перемещаться от 10 до 100, затем от 100 до 1000, затем от 1 до 10 тысяч, а затем вам понадобится четвертый диапазон для диапазона от 10 до 20 тысяч. Я не возражаю против прерывания развертки на двойках, но частоты вокруг них (100 Гц, 1 кГц и 10 кГц) являются критическими частотами, через которые мне нужно качаться, а не переключаться.

    204 отлично подходит для общего использования, но для аудио лучше подходят либо некоторые из оригинальных ламповых серий 200, либо этот HP 209A, поскольку десятилетия начинаются и заканчиваются на двоих.

    Использование наверху

    Введение Характеристики Сравнение производительности Рекомендации по использованию

    Проверить настройку напряжения питания.

    Разъем.

    Включите.

    Подробнее см. В Руководстве по эксплуатации и калибровке HP 209A.

    Рекомендации наверх

    Введение Характеристики Сравнение производительности Рекомендации по использованию

    Это замечательный генератор для общего использования, и вам будет трудно заплатить за него более 100 долларов на eBay (см. Как выиграть на eBay). Если вы его получите, используйте мои ссылки, когда вы получите , что-нибудь — это то, что поддерживает этот сайт, поэтому я могу продолжать добавлять к нему. Спасибо! Кен.

    Дополнительная информация

    Руководство по эксплуатации и калибровке HP 209A.

    Помогите мне помочь вам наверх

    Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

    Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок на Adorama, Amazon, eBay, Ritz, Calumet и J&R и когда вы получаете что-нибудь . Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. eBay — это всегда азартная игра, но во всех других местах всегда лучшие цены и лучшие услуги, поэтому я использовал их еще до того, как появился этот веб-сайт.Всем рекомендую лично .

    Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

    Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

    Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.00.

    Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите 5,00 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!

    Спасибо за чтение!

    Мистер и миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

    Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Практические руководства Ссылки Семинары О нас Контакт

    Ванны Boutique Designer Mineral Composite Designer Акрил MTI BASICS® Раковины Бутик-сосуд для ванной, Полу-встраиваемый и устанавливаемый под столешницу Бутик-раковины для ванной комнаты Настенные раковины Бутик-раковины Туалетные раковины Раковина на пьедестале Индивидуальная наклонная раковина для нижней части Дизайнерская барная стойка, подготовка и стирка Кухонные раковины BASICS® Бутик для душа Душевые поддоны Дизайнерские душевые поддоны BASICS & reg Душевые поддоны Универсальный поддон для душа на заказ

    Модель Numbers3569131819202123242627282932333435363839424445465051545556585960616263676869707273747576787980838485868788899191A9292A9393A9494A9595A9696A9797A9898A100101101A102102A103103A104104A105105A106106A107107A108108A111112114114A117118119119A120121122123133134135136142142A143146147151152153154175175A178179180182186186A187187A188188A191192192A201202203204207208209209A210212212A213214215216225226226A229229A232238239239A24125025125225425525683A84A

    СериалАдельАденаАндреаКамеронКайманЭммаГрузинскийГармонияЖасминКалоКалияЛэйниЛореттаЛореттаЛуизаМаделинМелиндаMetroNew YorkerНормандияОливияПарижскийОтражениеRendezvousSapeloSevilleSiestaSophiaTranquy

    0003 ИменаАдель 1Адель 2Адена 1Адена 2Адена 3Адена 4Адена 5Адена 6Адена 7Andrea® 1Andrea® 1 Sculpted Finish®Andrea® 2Andrea® 2 Sculpted Finish®Andrea® 3Andrea® 3 Sculpted Finish®Andrea® 5Andrea® 5Andreapted® 5Andreapted® 5Andrea® 5Andrea® 5Andrea® 5Andrea® ® 6Andrea® 6 Sculpted Finish®Andrea® 7Andrea® 7 Sculpted Finish®Andrea® 8Andrea® 8 Sculpted Finish®Andrea® 9Andrea® 9 Sculpted Finish®Andrea® 10Andrea® 11Andrea® 11 Sculpted Finish® 12Andrea® ® 13Andrea® 13 Sculpted Finish®Andrea® 14Andrea® 14 Sculpted Finish®Andrea® 15Andrea® 15 Sculpted Finish®Andrea® 16Andrea® 16 Sculpted Finish®Andrea® 17Andrea® 17 Sculpted Finish®Andrea® 18Andrea® 18Andrea® 18Andrea® 18Andrea® 18Andrea® 18Andrea® ® 19 Sculpted Finish®Andrea® 20Andrea® 20 Sculpted Finish®Andrea® 21Andrea® 21 Sculpted Finish®Andrea® 22Andrea® 22 Sculpted Finish®Andrea® 23Andrea® 23 Sculpted Finish®Andrea® 24Andrea® 25Andrea® 28Andrea® 28® Sculpted Finish® Andrea® 26 Sculpted Finish® Andrea® 27Andrea® 27 Sculpted Finish®Banera Дель SolCameron 1Cameron 2Cameron 3Cameron 4CaribeCayman 1Cayman 2Cayman 3Cayman 4Cayman 5Cayman 7EternityGeorgian 1Georgian 2Georgian 3Georgian 4Harmony 1Harmony 2HartwellJasmine 1Jasmine 2Jasmine 3Kahlo 1Kahlo 2Kahlo 3Kahlo 4Kahlo 1 Sculpted® FinishKahlo 2 Sculpted® FinishKalia 2Kalia 3Laney 1Laney 1Laney 3Laney 4Laney 2LorettaLouise 1Louise 2Madelyn 1Madelyn 2Madelyn 3Madelyn 5Melinda 1Melinda 2Melinda 3Melinda 6Melinda 8Melinda 9Melinda 10Melinda 4Metro 1Metro 2Metro 3Metro 1 Sculpted® FinishMetro 2 Sculpted® FinishMetro 3 Sculpted® FinishNew Йоркер 1Нью Йоркер 2New Йоркер 3New Йоркер 4New Йоркер 5New Йоркер 6New Йоркер 7New Йоркер 8New Йоркер 10NoellaOlivia 1Olivia 2OwenParisian® 2Parisian® 1Parisian ® 3Паризиан® 4Отражение 1Отражение 2Отражение 3Отражение 4Отражение 5Рендеву 1Рандеву 2СапелоСевилл 4ШелбиСиеста 1ОдиночествоСофия 1София 2Спокойствие 1Спокойствие 2Транспокойство 3Виктория 2Виктория 3Виктория 1Виктория 1 Дхам 2 Виндхэм 4 Виндхэм 5

    Предотвращение злоупотреблений и запретительные судебные приказы

    Существует несколько законов Массачусетса, которые позволяют жертвам домашнего насилия обращаться за судебными постановлениями, чтобы защитить их от обидчика. Наиболее широко известна и используется глава 209A Общих законов штата Массачусетс. Приказы о предотвращении злоупотреблений часто называют «приказами 209A» или просто «запретительными судебными приказами».

    Я организовал информацию на этой странице в формате часто задаваемых вопросов, чтобы ответить на вопросы, которые обычно возникают в отношении 209A и других типов запретительных судебных приказов. Надеюсь, вы сочтете это полезным.

    Но одно предостережение. Чтение общей информации по юридическим вопросам и темам не заменяет их обсуждения с опытным юристом.Независимо от того, являетесь ли вы истцом или ответчиком по делу о запретительном судебном приказе, вам нужна юридическая консультация, касающаяся ваших конкретных обстоятельств, а не общая информация, которая может иметь или не иметь отношения.

    Свяжитесь со мной, если вы собираетесь подать заявку на постановление о предотвращении злоупотреблений или кто-то получил приказ против вас. Первичная консультация бесплатна.

    Я хочу подать заявление о предотвращении злоупотреблений. Нужен ли мне поверенный?

    Короткий ответ — нет. Но все же рекомендуется проконсультироваться с адвокатом, прежде чем подавать заявление о предупреждении злоупотреблений, по крайней мере, в неэкстренных ситуациях.

    Суды имеют право предоставлять широкий спектр средств правовой защиты жертвам домашнего насилия, которые обращаются с просьбой о предупреждении жестокого обращения. Объем возмещения может варьироваться от простого запрета обвиняемому (обидчику) совершать дальнейшие злоупотребления до требования, чтобы он или она выехали из вашего дома и / или воздерживались от контактов с вами. Если у вас и обидчика есть дети, судья может передать вам права опеки над вашими детьми и приказать обидчику выплатить алименты.

    Опытный адвокат может объяснить, о каких видах помощи вам следует просить, а также о преимуществах и недостатках каждого из них.Я представлял интересы многих клиентов, получивших распоряжения о предотвращении злоупотреблений при различных обстоятельствах. Я могу проанализировать вашу ситуацию и помочь вам решить, о какой помощи вам следует попросить. Я также могу помочь вам подготовить документы, которые вы должны подать в суд, и посоветовать, как представить судье соответствующие факты. Если это желательно или хотите, я могу пойти с вами в суд.

    Я получил ордер на предотвращение злоупотреблений. Нужен ли мне поверенный?

    Если кто-то получил приказ 209A против вас, вам следует немедленно нанять адвоката.

    Большинство приказов издается без уведомления лицам, обвиняемым в злоупотреблениях. Поскольку обвиняемый не присутствует на начальном заседании, суд заслушивает только версию событий обвинителя.

    Но глава 209A требует, чтобы суд провел второе слушание в течение 10 рабочих дней. Это слушание — ваш шанс рассказать суду свою точку зрения. Вы можете вызвать свидетелей для дачи показаний от вашего имени. Суд также должен дать вам возможность оспорить факты, на которые ссылается обвинитель, и привести правовые аргументы в вашу защиту (например, что действия, в которых вас обвиняют, не являются достаточно опасными, чтобы представлять собой злоупотребление, или что вам не были должным образом обслужены с заказом). Вы можете попросить суд отменить приказ и указать причины, по которым его не следует продлевать. Если ордер продлен, вы можете попросить суд изменить его условия.

    Это важно — если вы не явитесь на это второе слушание, а потерпевший появится, суд почти наверняка продлит приказ, если вас об этом попросят. Продление может быть до года.

    Мне предъявлено обвинение в нарушении постановления о предотвращении злоупотреблений. Нужен ли мне поверенный?

    Вам следует немедленно нанять адвоката, если вам предъявлено обвинение в нарушении постановления о предотвращении злоупотреблений.Нарушение приказа 209A является преступлением. Если вас признают виновным, вас могут приговорить к тюремному заключению.

    Судебные приговоры также создают побочные последствия для обвиняемых. Помимо наличия судимости, осужденные обвиняемые будут включены в базу данных штата по лицам, совершившим насилие в семье. Если вам когда-либо будет предъявлено обвинение в другом преступлении, вам может потребоваться внести залог (или даже отказать в залоге), пока обвинения ожидают рассмотрения. Признание виновным в домашнем насилии также может повредить вашим будущим перспективам трудоустройства или помешать вам получить допуск, который может потребоваться для работы в правительстве.

    К сожалению, истец нередко получает Распоряжение 209А, преувеличивая факты или даже выдвигая ложные обвинения. Иногда у людей есть другие мотивы. У меня были дела о разводе, когда одна из сторон подавала заявку на получение рычага влияния в споре об опеке над детьми. Такое случается.

    Дело Апелляционного суда 2003 года показывает, как можно злоупотребить этим процессом. Родители в этом случае были разведены. Мать опекала их детей, а отец навещал их. Отец взял дочь на лыжную прогулку.Когда дочь вернулась из поездки домой, она пожаловалась матери на то, как отец с ней обращался. Затем мать обратилась в суд и получила приказ 209А от имени дочери. Отец считал, что приказ не следует отдавать, и обжаловал его. Апелляционный суд вынес решение в его пользу и отменил постановление. По его мнению, суд отметил «отчетливые подтексты употребления c. 209A в качестве оружия в условиях взаимной вражды между разведенными родителями ». Хотя суд ясно дал понять, что поведение отца неприемлемо, он заявил, что «c.209A не предназначен для улучшения воспитания детей. Скорее, статут, как мы уже сказали, направлен на предотвращение физического вреда ».

    Какие типы поведения представляют собой злоупотребления?

    В соответствии с главой 209A, следующее поведение представляет собой злоупотребление и дает право жертве получить приказ о предотвращении злоупотреблений:

    • причинение или попытка причинения физического вреда потерпевшему
    • помещает жертву в опасение неминуемого серьезного физического вреда
    • принуждение жертвы к сексуальным отношениям без согласия

    Против кого я могу получить приказ 209А?

    Если вы стали жертвой домашнего насилия, вы можете подать заявление о выдаче судебного приказа 209A против любого из следующих лиц (см. Ниже другие типы запретительных судебных приказов, если одно из этих взаимоотношений неприменимо):

    • супруг или бывший супруг
    • член семьи, связанный с вами кровью (e. g., родители, дети, братья и сестры) или брак (например, родственники мужа)
    • человек, с которым вы живете или с которым когда-то жили, независимо от того, связаны ли они с вами
    • человек, с которым у вас были или раньше были серьезные отношения на свиданиях (включая свидания в Интернете)

    Какую помощь может принять суд?

    Судьи имеют право предоставлять широкий спектр мер защиты при выдаче приказа 209A, включая любое и все из следующего:

    • Приказать обидчику немедленно выехать из совместного проживания (если вы и обидчик проживаете вместе)
    • требовать, чтобы обидчик держался на определенном расстоянии от вас, вашего места жительства и вашего рабочего места
    • запретить обидчику связываться с вами прямо или косвенно через другое лицо, в том числе лично или по телефону, электронной почте или текстовым сообщениям
    • «конфискуют» ваш адрес, чтобы обидчик не знал, где вы живете.
    • Приказать обидчику выплатить вам временное содержание супруга
    • приказать обидчику возместить вам любые расходы и издержки, понесенные вами из-за злоупотребления, включая потерю заработной платы, медицинские счета, замену разрушенного имущества и расходы на переезд.

    Если у вас и обидчика есть дети, судьи также могут:

    • Приказать обидчику держаться подальше от детей, их школ и детских садов
    • Приказать обидчику не связываться с детьми
    • предоставить вам временную опеку над детьми (и, при необходимости, посетить обидчика)
    • Приказать обидчику выплатить вам временные алименты на ребенка

    Могу ли я получить отмену постановления о предотвращении злоупотреблений?

    Да, но только при ограниченном стечении обстоятельств; в частности, когда приказ был получен путем мошенничества в суде и соблюдены некоторые другие требования.

    Обвиняемых, против которых выдано постановление 209A, вносятся в реестр домашнего насилия штата, который ведется Комиссаром по пробации. Записи остаются в системе даже в том случае, если впоследствии заказ будет освобожден. Это может создать для ответчика несправедливые побочные последствия, если приказ был отдан на основании ложных обвинений.

    Простое снятие поддельного заказа 209A не является достаточным средством правовой защиты, если заказ был основан на мошенничестве. Следовательно, ответчик может обратиться в суд, который издал приказ, с просьбой дать указание Уполномоченному по пробации удалить (удалить) записи, относящиеся к ответчику.

    Куда подавать заявление о предупреждении злоупотреблений

    Вы можете подать заявление о предотвращении жестокого обращения в Окружной суд или Суд по наследственным делам и семейным делам города или поселка, в котором вы проживаете (вы также можете подать заявление в Высший суд, хотя это делается редко). Ваше местное полицейское управление может издать экстренный приказ, если насилие происходит в выходные дни или ночью, когда суды закрыты. Плата за подачу заявления отсутствует.

    Иные виды запретительных судебных приказов

    Лица, участвующие в рассматриваемом деле о разводе, могут подать заявление в суд по наследственным делам за постановлением в соответствии с разделом 18 главы 208 Общего законодательства.Этот статут позволяет судьям издавать приказы, запрещающие одной стороне «налагать какие-либо ограничения» на «личную свободу» другой стороны. Судьи суда по наследственным делам также могут приказать одной стороне в деле о разводе «покинуть семейный дом» в ответ на правильно составленное ходатайство.

    Суды также могут издавать запретительные судебные приказы в соответствии с главой 258E Общих законов штата Массачусетс. Эти приказы часто называют «приказами о гражданском преследовании» или «приказами 258E». Глава 258E предоставляет средства правовой защиты жертвам жестокого обращения, когда обидчик не является лицом, подпадающим под действие главы 209A.Суды могут издавать постановления о гражданском преследовании в отношении кого угодно. Это включает в себя обвиняемых, которые не имеют отношения к жертве или не состоят в отношениях с ней.

    Постановления о гражданском преследовании часто связаны со сложными юридическими и фактическими вопросами. Также существует тенденция к узкому толкованию требований закона судьями. Если вы подумываете запросить судебный приказ о преследовании по закону или кто-то получил судебный приказ против вас, вам следует нанять опытного адвоката.

    Наконец, в Массачусетсе действуют уголовные законы, запрещающие одному человеку «преследовать» другого.Соответствующий статут определяет преследование как «модель поведения или серию действий в течение определенного периода времени, направленных против конкретного человека, которые серьезно тревожат или раздражают этого человека и могут вызвать у разумного человека существенные эмоциональные страдания, и (2) вызывает угроза с намерением вызвать у человека неминуемый страх смерти или телесных повреждений.

    Преследование — серьезное преступление. Осужденные могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 5 лет.

    Ресурсы

    Stoelting M202-209A Запасные части и руководство

    Привет, добро пожаловать в Parts Town!

    Parts Town и 3Wire объединились и объединились с IPC, объединив команду, которую вы знаете, с самым большим запасом в отрасли и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт.Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

    Привет, добро пожаловать в Parts Town!

    Parts Town и 3Wire объединились и объединились с NDCP, объединив вашу команду с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

    Привет, добро пожаловать в Parts Town!

    Parts Town и 3Wire объединили усилия и объединились с SMS, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт.Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

    Привет!

    RSCS и Parts Town объединили свои усилия, объединив знакомую команду с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

    Привет, добро пожаловать в Parts Town!

    Parts Town и 3Wire Foodservice объединили свои усилия. Теперь вы будете работать с замечательной командой, которую знаете, имея при этом доступ к крупнейшему в отрасли инвентарю и передовым технологиям.Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

    Чего можно ожидать:

    • Больше всего запчастей на планете — все OEM, все время
    • Крутая технология, позволяющая упростить поиск и покупку запчастей, включая поиск серийного номера, PartSPIN® и интеллектуальные руководства, можно найти на сайте partstown.com и в нашем ведущем в отрасли мобильном приложении
    • Исключительный опыт работы с клиентами от команды, которую вы знаете и которой доверяете, с каждым электронным письмом, живым чатом, текстовым сообщением и телефонным звонком, обеспечивается дружелюбной и знающей командой
    • Позднее, чем кто-либо еще — поддержка и доставка всех заказов на складе до 9 вечера по восточному времени

    Чего можно ожидать:

    Готовы начать? Пошли!

    Продолжить движение в Parts Town

    Ищете запчасти для оборудования для напитков?

    Marmon Link — это новый источник оригинальных запчастей для производителей оборудования Marmon. Найдите детали и аксессуары для розлива напитков, а также детали для Корнелиуса, Замка принца, Серебряного короля, Анджело По и Короля сабли.

    Запретительные приказы | Сеть

    В Массачусетсе запретительный судебный приказ, обычно требуемый в случае домашнего насилия, также известен как 209A. Этот тип запретительного судебного приказа распространяется на конкретные отношения и предлагает конкретные меры защиты от злоупотреблений в будущем.

    Нет. Запретительный судебный приказ — это гражданский приказ. Он не привлекает кого-либо к ответственности за то, что он, возможно, сделал в прошлом, скорее он приказывает им не оскорблять вас в будущем.Нарушение запретительного приказа является уголовным преступлением.

    Модель 209A бесплатна, и вам не нужен адвокат, чтобы ее получить.

    Запретительный судебный приказ может быть выдан против кого-либо, с кем у вас были «серьезные» романтические отношения; нынешний или бывший член семьи; родитель вашего несовершеннолетнего ребенка; кровный родственник; или нынешний или бывший супруг. Заказы доступны независимо от сексуальной ориентации, пола, возраста или статуса домашнего партнерства.

    В Массачусетсе, чтобы получить запретительный судебный приказ против кого-либо, они должны иметь:

    Этот акцент на физическом вреде вызывает сожаление, поскольку насильники используют широкий спектр тактик, и многие эффективно контролируют своих партнеров, не прибегая к физическому насилию.Если вы подумываете о вынесении запретительного судебного приказа, но вас не ударили, помните, что «физический вред» и «страх неминуемого физического вреда» можно толковать по-разному. Возможно, ваш обидчик отказался от основных лекарств или вел машину так, что вы испугались, что попадете в аварию и т. Д. Возможно, они сказали что-то вроде: «Я никогда не отпущу тебя» или «Если я смогу не будет тебя никто не будет ». Если вы боитесь своего обидчика, но не уверены, имеете ли вы право на запретительный судебный приказ, может быть полезно поговорить с The Network / La Red Hotline, адвокатом потерпевших / свидетелей в суде или другой программой по борьбе с домашним насилием, чтобы помочь вы выясняете, что именно произошло, что вас пугает, и соответствует ли это закону.

    С помощью запретительного судебного приказа вы можете попросить судью приказать любое или все из следующего:

    • Чтобы обидчик не злоупотреблял вас с этого момента (обычно известный как «воздерживаться от злоупотреблений»)
    • Чтобы обидчик покинул квартира или дом, если вы живете вместе («приказ о выселении»). Приказ остается в силе (по крайней мере временно) независимо от того, указано ли имя обидчика в договоре аренды или ипотеке. Он также распространяется на общежития и многоквартирные дома, даже если, например, родители обидчика владеют домом и живут наверху.Обидчик может вернуться только в сопровождении полиции, и то только для того, чтобы забрать свои вещи.
    • Чтобы обидчик сдал любое оружие и / или удостоверение личности с огнестрельным оружием, лицензию на ношение и т. Д.
    • Чтобы обидчик держался от вас на определенном расстоянии.
    • Что обидчик больше не контактирует с вами ни напрямую, ни через третье лицо (например, через друзей, коллег или членов семьи).
    • Что вы получаете временную опеку над всеми несовершеннолетними детьми, которых у вас есть.Скорее всего, это относится только к детям, с которыми у вас есть законные отношения, то есть вы являетесь их биологическим или приемным родителем или законным опекуном. Если у вас нет юридических отношений с вовлеченными детьми, проконсультируйтесь с юристом, знакомым с домашним насилием и семейным правом ЛГБК / Т.
    • Чтобы обидчик возместил вам расходы, связанные с насилием.
    • Это обидчик выплачивает временные алименты.
    • Все, что вам нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности, например, чтобы обидчик вернул вам такие вещи, как ваш паспорт или другое удостоверение личности, ключи от дома и / или машины, устройство для открывания гаражных ворот и т. Д.

    В рабочее время вы можете получить постановление в любом суде (окружном, завещательном или вышестоящем), который распространяется на место вашего проживания на момент совершения насилия или, если вы переехали, где вы сейчас проживаете. Суды высшей инстанции не часто выносят запретительные судебные приказы и, как правило, не так хорошо разбираются в тонкостях домашнего насилия или проблем ЛГБК / Т, как другие суды. Окружной суд, который является вашим местным судом по уголовным делам, скорее всего, через офис окружного прокурора будет иметь адвокатов потерпевших / свидетелей домашнего насилия, которые могут помочь вам во всем процессе, а также могут помочь, если вы захотите возбудить уголовное дело.Вы также можете связаться с The Network / La Red, и мы поможем вам и можем сопровождать вас в суде. Вы должны знать, что любые постановления суда по наследственным делам (который имеет юрисдикцию в отношении семейных дел), которые связаны с опекой, посещением или поддержкой, автоматически имеют приоритет над любыми запретительными судебными приказами, вынесенными окружным судом.

    В нерабочее время, в праздничные и выходные дни вы можете получить в полиции экстренный запретительный ордер. Для экстренного приказа должна быть непосредственная причина — она ​​не может быть из-за того, что вы просто не добрались до суда до закрытия.Скорее всего, вам придется пойти в полицейский участок, чтобы получить приказ. Оказавшись там, полиция свяжется с дежурным судьей, который выслушает вашу историю и затем примет решение о том, отдавать приказ или нет. Если вы получили экстренный приказ, вам придется обратиться в суд на следующий рабочий день, чтобы его продлить; если вы не пойдете, он будет отброшен. Если вы не можете обратиться в местную полицию, вы можете обратиться в Департамент полиции штата

    Если хотите, с вами может сопровождать адвокат из The Network / La Red или другой программы по борьбе с домашним насилием.Вы подходите к столу клерка и говорите, что хотите получить запретительный судебный приказ. Они дадут вам несколько форм для заполнения. Один из них будет фактическим бланком запретительного судебного приказа, в котором будет запрашиваться ваше имя и имя и адрес вашего нарушителя; вы можете заполнить отдельную форму для конфискации вашего адреса, если вы не хотите, чтобы обидчик знал, где вы живете. Также будет ряд проверочных разделов, чтобы убедиться, что 209A подходит (например, тип отношений, тип злоупотребления) и какие виды защиты вы хотите.

    В отдельной форме аффидевита вас попросят описать насилие. Это сделано для того, чтобы предоставить более подробную информацию о том, что произошло, чтобы судья мог решить, оправдан ли приказ. Хотя это может быть сложно, болезненно или неловко, теория, лежащая в основе аффидевита, звучит так: мы все должны иметь основные права, гарантированные Конституцией, включая свободу слова и свободу объединений. Когда судья издает запретительный судебный приказ, суд ограничивает некоторые из этих основных прав, говоря обидчику, что он не имеет права говорить то, что он хочет, идти, куда он хочет, действовать так, как он хочет.Прежде чем суд сможет это сделать, они хотят знать, что есть причина для этого по закону. Согласно 209A, если у судьи есть основания полагать, что обидчик, делая / говоря то, что он хотел, причинил кому-либо вред или заставил его бояться причинения вреда, этого достаточно. Эта информация содержится в ваших письменных показаниях.

    После того, как вы заполните формы, секретарь напечатает форму, и вы отправитесь в суд, чтобы предстать перед судьей. Хотя это и не обязательно, большинство судей услышат запретительные судебные приказы на «боковой панели» — вместо того, чтобы стоять перед микрофоном перед всем судом, вы встаете сбоку от скамьи судьи для большей конфиденциальности.Судья попросит вас описать происходящее. Вы можете повторить то, что написано в ваших письменных показаниях. Если у вас есть какие-либо документы, то есть медицинские записи, полицейские отчеты, записи автоответчика, письма / заметки, электронные письма, ваш дневник, свидетельские показания или письменные показания свидетелей и т. Д., Вы можете сообщить об этом судье, чтобы он мог их просмотреть, если захотят. .

    Если судья примет приказ, это будет временный приказ, срок действия которого составляет примерно 10 дней. Судья назначит вам дату, когда вы вернетесь на так называемое «10-дневное слушание».«Вы вернетесь в офис клерка, чтобы получить последнюю копию временного распоряжения. Суд сохранит копию, а полиция получит две копии, одна из которых останется у них, а другая будет служить обидчику. Приказ не действует до тех пор, пока обидчик не будет обслужен, поэтому любая информация, которую вы можете предоставить им о том, где и когда найти обидчика, будет полезна, например, когда они, скорее всего, будут дома, их рабочий адрес и часы, где они вешаются. вне и когда и т. д.

    На 10-дневном слушании судья решает, продлевать ли постановление, что он / она может делать на срок до года.Обидчик имеет право выступить с адвокатом или без него, чтобы опротестовать запретительный судебный приказ. Если обидчик не появится, а вы явитесь, судья, скорее всего, обновит приказ со всеми средствами защиты, предоставленными во временном постановлении. Если вы не появитесь, заказ будет автоматически удален. (Если вы отмените запретительный судебный приказ, вы все равно можете вернуться в другой раз, чтобы получить новый.) Если вы оба явитесь, судья выслушает каждого из вас и примет решение о возобновлении судебного приказа.Опять же, если у вас есть какая-либо документация, будет полезно принести ее на это слушание. Хотя вам не нужен адвокат на 10-дневном слушании, мы рекомендуем вам подумать о его наличии, особенно если вы подозреваете, что у обидчика будет адвокат. Ваш адвокат должен иметь опыт работы с домашним насилием и в идеале понимать сходства и различия в домашнем насилии ЛГБК / Т. Многие юридические школы, офисы юридической помощи и программы по борьбе с домашним насилием могут предоставить адвокатов или направления к тем, кого они рекомендуют.Вы также можете пригласить адвоката из The Network / La Red или другой программы по борьбе с насилием в семье для поддержки, но адвокат не может подвергать обидчика перекрестному допросу и не может возражать против вопросов, которые может задать адвокат вашего обидчика.

    Если заказ принят, вы должны всегда носить его с собой и делать копии для всех, кому он может понадобиться для обеспечения вашей безопасности и / или безопасности ваших детей, например, для вашего детского сада или школы, вашего работодателя и т. Д.

    Закон 209A, Стандарты поведения судей, а также недавнее решение Верховного судебного суда подчеркивают, что взаимные запретительные судебные приказы не могут быть изданы, за исключением особых обстоятельств.Поскольку они создают ошибочное впечатление, что избиение является взаимным, и поскольку они могут сбивать с толку, когда дело доходит до исполнения, если судья издает взаимный приказ, он / она должен предоставить «письменные выводы по факту» — чтобы письменно обосновать обстоятельства. которые гарантируют взаимный порядок. Он / она также должен давать письменные инструкции, чтобы полиция знала, какую сторону арестовать в случае нарушения приказов. Если издаются взаимные приказы или если судья не выполняет требования, вы можете подать апелляцию.

    Нарушение запретительного приказа является уголовным преступлением. Вы можете позвонить в полицию, чтобы сообщить о нарушении. Если по какой-либо причине они не арестуют и / или не предъявят обвинение обидчику, вы можете сами предъявить обвинение, обратившись в суд. Возможно, будет полезно поговорить с адвокатом по делам потерпевших / свидетелей за помощью в этом процессе.

    Многие выжившие считают полезным вести журнал, если инцидент должен произойти, записывая дату, время и то, что произошло, а также дату / время и кому было сообщено о нарушении.Вероятно, было бы полезно хранить копии всего, что вы подаете в полицию или суд, например, телефонных разговоров, заметок, магнитных лент, фотографий, журналов или медицинских отчетов. Если вы получаете голосовое сообщение, вы можете записать его на ленту, потому что некоторые системы не сохраняют сообщения через 30 дней.

    Если вы пойдете в общественное место, такое как ресторан, продуктовый магазин и т. Д., И там находится человек, в отношении которого наложен запретительный судебный приказ, этого человека могут попросить уйти. Этот тип происшествий может быть нарушением запретительного судебного приказа, а может и не являться его нарушением.Это не может быть нарушением, если человек не знал заранее, что вы также будете в том же общественном месте. Если есть основания полагать, что у них были предварительные сведения, это может рассматриваться как нарушение запретительного судебного приказа. Если они не соблюдают условия приказа, узнав о вашем присутствии, то они нарушают приказ.

    Нарушение запретительного судебного приказа считается неуважением к постановлению суда, и возможны следующие наказания:

    • Они могут быть немедленно взяты под стражу или тюремное заключение.
    • Им может быть предъявлено обвинение в мелком правонарушении или уголовном преступлении, и в случае признания виновным они могут быть приговорены к тюремному заключению и / или уплате штрафов.
    • Им может быть назначен условный срок и приказано посещать программу вмешательства обидчика, такую ​​как Emerge.

    Нет, технически нет. Заказ не против вас. Даже если вы решите связаться с этим человеком, он нарушит порядок, если вступит с вами в контакт.Однако, если они станут оскорбительными, у полиции будет меньше шансов обеспечить выполнение приказа при таких обстоятельствах. Если вы решите снова встретиться с человеком, против которого выдан приказ, вы можете либо позвонить в суд и отменить приказ, либо вернуться в суд и изменить приказ, например, чтобы отказаться от контакта, чтобы воздержаться от злоупотреблений.

    Если вы откажетесь от запретительного судебного приказа в отношении человека, а он по-прежнему является оскорбительным, вы можете вернуться в суд и потребовать еще один запретительный судебный приказ.

    12Авг

    Сделать перила своими руками перила: Как сделать перила для лестницы своими руками?

    12 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    Деревянные перила для лестницы своими руками

    В любом доме с двумя и более этажами есть лестницы. Для установки правильной конструкции необходимо знать нормы монтажа балясин. И одно из главных правил – безопасная установка. Все должно хорошо огораживаться от маленьких детей, домашних животных. Балясины предадут лестнице наиболее хороший вид. Он отлично впишется в интерьер. Также они обезопасят конструкцию. Никто не сможет упасть. Деревянные перила для лестниц подбираются под любое помещение. Они продаются разных видов деревьев, различных структур, размеров, оттенков.

    В статье мы разберем, как правильно устанавливать лестничные балясины. Есть множество видов монтажа, о них мы тоже подробно расскажем. Перила для лестницы из дерева, изготовленные своими руками, сделать нетрудно, главное, придерживаться основных правил.

    Балясины можно установить самому

    Установка деревянных балясин

    При установке деревянные балясины крепятся к трем конструктивным элементам лестницы:

    1. Лестничные площадки.
    2. Тетива.
    3. Ступени.

    Лестничная тетива — это основной элемент лестницы. Это накладная доска, крепящаяся на бок лестниц. Они устанавливаются в специальные пазы и держат на себе ступени.

    Поэтому стойки крепятся именно на нее. Но нередко размер тетивы слишком мал для балясины. Для этого устанавливается специальная дополнительная доска. Это увеличивает ширину используемого пространства.

    Тетива используется не всегда. В основном при массивных постройках. А маленькие держатся на косоурах.

    Важно! При установке косоура он крепится не только по краям, но и по середине! На них возлагается большая нагрузка.

    В данном видео вы узнаете, как установить балясины:

    Требования к лестничным перилам

    Разберем установку балясин и перил своими руками. Если у лестницы более 5 ступеней, на ней должно быть ограждение. Есть много норм, требований по установке. Их соблюдение позволит обезопасить вас и ваших близких от неприятностей. Установка перил на деревянные лестницы должна соответствовать нормам:

    1. Расстояние между перилами не должно превышать 15 см.
    2. Если в доме часто находятся маленькие дети, это расстояние сокращается до 10 см.
    3. Крепиться балясины должны в двух местах: на верхних поручнях и лестнице.
    4. По норме все перила и балясы деревянной лестницы должна быть длиной более 0,9 м.
    5. Если ступени слишком широки, а вы на каждую рассчитываете по несколько перил, но выходит так, что расчеты были неверны, расстояние превышает норму, делайте по две на предполагаемом одном месте.
    6. Делайте поручни в частном доме более функциональными. Покрывайте их лаком, они не должны оставлять занос. Но и слишком гладкими их не делайте.
    7. Первые и последние перила крепите прочнее, чем другие.

    Особенности конструкции балясин

    1. Основа конструкции. Она находится в самом низу, является опорой для других деталей. Делайте ее с запасами длины. Так, легче будет подогнать и прикрепить изделие.
    2. Центр конструкции. Является самым красивым. Делается для хорошей декорации, эстетики. Часто их при изготовлении дополняют красивой резьбой, небольшим рисунком.
    3. Опорная часть для поручней и перил. Она держится на подперильниках и перилах.

    Они делаются из самых разных видов древесины. Имеют фантазийные формы, разные сечения и размеры.

    Есть несколько видов балясин:

    1. Плоские. Обычно делаются из фанер или досок.
    2. Обычные балясины. Имеют самые разные размеры, есть квадратные и круглые сечения.
    3. С точками и фигурами. Эти деревянные стойки изготавливаются по шаблонам на станках.
    4. Резные. По изготовлению поручней самые сложные. Стоят гораздо дороже, т.к. обычно изготавливаются вручную.
    Существует несколько видов балясин

    Выбор древесины для балясин

    Для таких изделий лучше пользоваться твердой древесиной.

    1. Дубовые доски. Они очень твердые. Прослужат долго, благодаря прочности и долговечности. Они смогут выдержать сильные массы. Перила для лестниц, произведенные своими руками, не будут стачиваться во время установления и эксплуатации. Им не смогут нанести вред насекомые.
    2. Буковые доски. Также прочны. Но, кроме прочности, они обладают гибкостью. Поэтому часто используют для резных перил, их легко деформировать. Но перед установкой лучше обрабатывать антисептиками.
    3. Ясеневые доски. По структуре они похожи на дубовые. Но они менее прочные. Положительная сторона – они устойчивы перед гниениями. Из-за этого ясеневые доски долго служат.
    4. Сосновые доски. Она легко обрабатывается. Никогда не загниют (из-за содержащихся в них смол). Если будут резкие перепады температур, они не будут деформироваться. Очень прочные. Если сравнивать с другими древесинами, обладающими такими же свойствами, они низкой стоимости.
    5. Лиственные доски. Очень прочные. Со временем не изнашиваются. Отличительны тем, что свою прочность они обретают во время служения. Это происходит из-за особенного состава, структуры древесины.
    6. Березовые доски. Специалисты не рекомендуют использовать их для перил. Они непрочные, быстро сгнивают. Но если вы не навлекаете больших нагрузок на деревянную лестницу и делаете их чисто в декоративных случаях, они отлично подходят. Их легко обрабатывать, они имеют эстетичный вид.

    Важно! Перед покупкой необходимой вам древесины или уже готовых перил внимательно ее осмотрите. Не рекомендуется приобретать, если у нее поперечные трещины, сучки, наличия насекомых.

    Способы крепления балясин

    Перед установкой балясин ознакомитесь с общей конструкцией лестницы. Так, вы выявите множество особенностей, с помощью которых определитесь с методом крепления. А сейчас рассмотрим подробно каждый из них.

    Крепление на шканты

    Этот метод используется чаще других. Ими очень просто пользоваться. Также можно изготовить их самостоятельно. Но чаще покупают в строительных магазинах, у них низкая стоимость.

    Кроме самих шкантов, нужен столярный клей. Перед использованием в балясинах просверливаются отверстия глубиной половины шканта, шириной такой же, как шкант. После все отверстие заливается клеем, туда вставляется изделие. Далее ждем полного высыхания. Все излишки, которые проявляются наружу с самого начала, убираются тряпкой.

    Монтаж на шпильки

    Есть несколько вариантов креплений на шпильки. Есть гладкие и резные.

    Перед закреплением балясин на гладкие шпильки в изделиях делаются отверстия. Перед тем как просверлить, обязательно сделайте разметку. Отверстие должно быть ровно по середине.

    При втором способе используются шпильки с резцами с двух сторон. Они напоминают шурупы. Перед вкручиванием такой шпильки в дырке просверливается отверстие длиной 1-2 мм.

    Крепление крайних опорных стоек

    Сделать перила на лестницу своими руками помогут опорные стойки. Важно правильно зафиксировать крайние опоры. На них падает большой вес. Есть два способа:

    1. «Глухарь». В верхних и нижних частях просверливаются пазы специальной формы. В них закручивается глухарь. Это разновидности болта. Толщина зависит от массивности опоры.
    2. Байонетная гайка. В нижних частях опор делается маленький вырез. Стойка крепится у ступеней и полу при помощи этой гайки. Этот метод трудный. Потребуется терпение.
    Не забываем о креплении балясин

    Закрепить балясины на деревянные лестницы довольно просто, если подойти ответственно. Тогда у вас получится отличный результат, соответствующий всем нормам безопасности.

    Установка на саморезы

    Самый доступный метод установки. Его часто используют. При его использовании перила будут держаться долго и прочно. Саморезы и в нижнюю, и в верхнюю часть вставляются насквозь сбоку. Шляпки от дерева закрываются специальными шпаклевками.

    Преимущества и недостатки деревянных перил

    У деревянных балясин есть много преимуществ над другими материалами. Древесина очень экологична. Большинство перил из дерева изготавливается вручную резьбой. Получаются отличные дополнения к общему интерьеру. Резьбой нельзя оформить перила из бетона и др.

    К любому интерьеру можно будет подобрать перила, они отлично подойдут. При их отделке не возникнет проблем с выбором материалов, они все органично смотрятся друг с другом.

    Такие перила используют не только при лестницах из дерева, но и из камня. Правда, с металлами лучше не использовать, это плохое сочетание.

    Но есть и недостаток. Если у вас повредится одна перила, ее придется вытаскивать и заменять на новую. Для поврежденного элемента трудно подобрать подходящую замену, ведь есть большое количество расцветок.

    Как сделать перила для лестницы

    Перила необходимы для удобства и безопасности перемещения по лестнице. Но кроме этого своего прямого назначения, красивые перила могут украсить интерьер любого помещения.

    Изготавливаются перила из самых различных материалов: дерева, металла, пластика, стекла, бетона и так далее.

    Деревянное перильное ограждение

    Перила деревянной лестницы

    Деревянные перила состоят из нижнего опорного элемента, ряда балясин, поручня, концевых и поворотных тумб. Для изготовления всех этих элементов могут применяться различные породы древесины, но наиболее популярны сосна, лиственница, ель, кедр, дуб и липа, реже клён и береза.

    Обратите внимание! В соответствии с нормами безопасности необходимо ограждение всех лестниц, которые имеют более трёх ступеней. Минимальная высота ограждения 900 мм.
    Балясины для лестничных перил

    Балясины могут быть прямоугольной, квадратной или круглой формы, плоскими с фигурными прорезями или ручной резьбой, объёмными с нанесением на них оригинального орнамента или другими. Отлично смотрятся балясины, обработанные на токарных станках по дереву.

    Опорный нижний элемент может представлять собой сплошной брус сечением, напрямую зависящим от размеров основания балясин или брус с канавкой посередине, в которую вставляются балясины.

    Обратите внимание! Деревянный поручень должен иметь закруглённые верхние кромки и гладкую тщательнейшим образом отшлифованную поверхность. Для его изготовления надо использовать брусок минимальной толщиной 60 мм.
    Лестничные тумбы

    Перильные тумбы должны гармонично сочетаться с балясинами, но иметь более массивные размеры.

    Конечно, можно перила изготовить самостоятельно, но, даже найдя качественный сухой материал, в кустарных домашних условиях его будет достаточно сложно должным образом обработать.

    Для экономии времени и сил лучше все элементы заказать в столярной мастерской или приобрести в специализированном магазине. Сборку перил можно для экономии денежных средств выполнить собственными силами.

    Сборка

    Сборка перил

    Для качественного монтажа перил нужно иметь следующие инструменты:

    • ножовки по дереву с мелкими зубьями для продольного и поперечного распиливания древесины;
    • молоток среднего и малого веса;
    • набор долото и стамесок, отвёртки;
    • столярный угольник, отвес, шнурка, стусло, правило длиной около двух метров и цилиндрический уровень;
    • электроинструмент – дрель с набором свёрл, шуруповёрт и лобзик.
    Набор стамесок

    Порядок выполнения работ:

    1. Устанавливаем строго вертикально крайние и поворотные тумбы с креплением их к лестнице. Важно: тумбы должны быть закреплены “намертво”, не допускается даже малейшее их “шатание”.
    2. Устанавливаем нижний опорный элемент (тетиву) с креплением его к тумбам и лестничному маршу “в потай” при помощи шурупов.
    3. Протягиваем по крайним тумбам шнурку и укладываем по ней поручень. Поручень надёжно прикрепляем к тумбам. Лучшим креплением будет плотная подгонка квадратного шипа, выполненного в верхней части тумб, в выдолбленную снизу поручня выемку. Соединение сажается на клей и, для большей надёжности, на длинные шурупы, которые можно сверху прикрыть выточенными из дерева шарами. Такие шары, кроме того, дополнительно украсят лестничное ограждение и не дадут одежде зацепиться за тумбы в процессе эксплуатации лестницы.
    4. Устанавливаем балясины. В зависимости от вида балясин и дизайнерского решения лестницы их можно установить сплошной стенкой или с небольшими расстояниями между ними. Важно: зазор между балясинами не должен позволять пролезть детям. Крепление балясин выполняется аналогично креплению поручня с использованием шипов и выемок в поручне и тетиве.
    5. Зашпаклёвываем все зазоры в соединениях элементов, очищаем поверхности ограждения и покрываем их краской или лаком. В качестве прозрачного покрытия предпочтительней использовать яхтный или паркетный лак.

    Видео

    Посмотрев следующий видеоматериал, вы узнаете, как технологически правильно крепить лестничные перила:

    Из металла

    Лестница с металлическими перилами

    Металлические перила, особенно кованые или с использованием технологий гибки металла, прекрасно сочетаются практически с любым стилевым решением интерьера.

    Все необходимые элементы можно заказать в кузнечной или специализированной мастерской. Большой выбор готовых элементов металлических перил также имеется на рынке строительных материалов. Все соединения элементов можно выполнять на заклёпках, но всё же надёжней всего сварка.

    Лестница с патиной

    Великолепный вид перилам из металла придаёт качественная отделка с использованием специальной кузнечной патины. Получить эффект благородного металла или “эффект под старину” можно применив патину “под медь”, “под серебро”, “под золото”.

    Из какого лучше материала и как сделать перила для лестницы решать вам.

    Советуем:

    Видео

    Следующее видео будет интересно тем, кто желает самостоятельно собрать лестничное ограждение:

    Как сделать перила для лестницы из металла своими руками

    Ограждения такого типа можно смонтировать по-разному. Но если они предназначены для металлических лестниц, то выбор, в принципе, не такой уж и большой. Тем более, когда предполагается все обустраивать своими руками. Главная причина – в сложности соединения (скрепления) образцов из разнородных материалов.

    Так как нам ничего неизвестно о назначении вашей лестницы, ее схеме, количестве пролетов и ряде других нюансов, сделаем упор на рассмотрении специфики изготовления перил именно для конструкции металлической, а для остальных ее исполнений будет достаточно небольшого обзора вариантов. На основе данной информации читатель и сам поймет, как все лучше устроить в собственном доме.

    Составные элементы лестничного ограждения

    Знание терминологии облегчит понимание процесса изготовления конструкции.

     Поручни – верх перил.  Проще говоря, та их часть, за которую мы обычно беремся руками при спуске с лестницы или подъеме.

     Балясины  – вертикальные стойки, служащие опорами для поручней.

     Заполнение.  Эти элементы монтируются в пространстве между стойками перил. В некоторых схемах ограждений они могут и отсутствовать. Использовать их или нет, решает хозяин.

    Критерии оценки целесообразности их применения следующие:

    • расстояние между опорами. Если оно значительное, то заполнение перил необходимо. Прежде всего, для безопасности малышей;
    • как вписываются такие перила в интерьер помещения? В некоторых случаях элементы заполнения могут быть попросту лишними;
    • конечная стоимость работ. Использование данных элементов приводит к повышению расхода материалов, не говоря уже об общем времени на изготовление перил и их монтаж.

    Вариантов заполнений немного. Сплошные (в виде листовых или панельных фрагментов) не так уж и распространены. В жилом строении это, как правило, стекло (например, витражное). Специфика его крепления к металлу, резка на части согласно схеме перил значительно осложнит их изготовление своими руками.

    Гораздо чаще делается заполнение при помощи ригелей (из трубы, полосового железа, прутка), которые обычно крепятся параллельно поручням. Это простейшая методика. Хотя монтаж может производиться и по иным схемам – по диагонали, крест-накрест, в виде ромба и так далее. Наиболее удачное решение – заполнения фигурные из прутка. Своими руками, при желании, сделать не так уж и сложно.

    Выбор материала для перил

    Чугун

    Такая конструкция перил – одна из самых надежных, да и смотрится весьма «солидно». Но использовать ее в частном доме вряд ли целесообразно по двум причинам. Во-первых, значительный вес потребует возведения более мощных пролетов – увеличение стоимости работ. Во-вторых, сварка чугуна своими руками – дело непростое. Если и остановить на нем выбор, то придется заказывать литьевые элементы и платить за них большие деньги. По сути, самостоятельно много и не сделать.

    Нержавеющая сталь

    Если перила нужны для лестницы, расположенной вне строения, то это лучший вариант. А вот для ограждения пролетов внутри дома использовать вряд ли целесообразно. При сборке и установке своими руками главная сложность – в фиксации всех элементов. С «нержавейкой» трудно работать. Сверление, сварка нержавеющей стали – все это требует не только практических навыков, но и специальных инструментов и приспособлений. Если обобщить все нюансы, то дело это довольно хлопотное. Да и смотрятся такие металлические перила несколько официально.

    Алюминий

    Небольшой вес, податливость обработке – все это делает такой материал для перил довольно привлекательным. Единственный минус – его не получится окрасить, а постоянный тусклый свет металлического ограждения в жилом строении мало кого устраивает.

    Технология искусственного покрытия таких перил защитным слоем (анодирование) в домашних условиях является труднореализуемой. Как правило, любители именно алюминиевых конструкций приобретают их в готовом виде, по частям, а сборку по месту делают своими руками.

    Сталь

    У такого варианта много противников, но автор считает его наиболее приемлемым. Во-первых, мастеровитый хозяин своими руками сможет изготовить перила любой конфигурации. Или с помощью трубогиба, или ковкой металла. Во-вторых, поверхностное оформление «железа» также большой сложности не вызовет. Существует несколько методик хромировки, никелирования металлических деталей, которые доступны для выполнения своими руками.

    Как вариант – использовать технологию полимерного покрытия. Так что за конечный внешний вид таких перил можно не беспокоиться. Фото кованых перил можете посмотреть здесь.

    Своими руками не обязательно монтировать перила из одного материала. В частных домах не менее популярны сборные конструкции.

    Древесина

    Дешевизна, простота обработки – это при изготовлении перил своими руками довольно существенные плюсы. Но есть и минусы – недолговечность, необходимость в систематическом уходе (а это – дополнительные затраты), сложность крепления к маршевым пролетам из других материалов. Если они деревянные, то можно выбрать и такие перила. В остальных случаях – не лучшее решение. Разве только что для изготовления кое-каких элементов заполнения или поручней.

    Пластик

    С точки зрения цены – хороший выбор. Но кроме хрупкости, есть более выраженный недостаток – подверженность механическому воздействию. Полимерные элементы перил довольно быстро покрываются царапинами, и в большинстве случаев их приходится заменять, так как устранить получится лишь мелкие, незначительные повреждения.

    Сплавы на основе меди

    Рассматривать не имеет смысла по одной причине – высокая стоимость металлических перил. Такие конструкции своими руками не делают – только на заказ.

    Основные требования к перилам

    Напомнить нелишне, так как при изготовлении своими руками пренебрегать ими не следует.

    • Обеспечение безопасности.
    • Удобство перемещения по лестнице.
    • Соответствие тому стилю, в котором оформлено все жилище.

    Автор настоятельно рекомендует еще до принятия окончательного решения по конструкции перил, их схеме, материалам подробнейшим образом ознакомиться с действующими СНиП и ГОСТ. В дальнейшем это позволит избежать множества проблем. А если учесть, что не все «самоделки», чертежи которых размещены в интернете, соответствуют нормативной документации, замечание более чем актуально.

    Оптимальные размеры перил

    На основании СНиП, в см.

    •  Высота.  За стандартную принимается 95±5. Можно установить и дополнительные поручни, для детей, особенно когда крутизна лестницы значительная, а подступенки высокие. Их целесообразно монтировать на уровне 55±5. В частных домах редко, но бывает так, что марши довольно широкие. Если данный параметр приближается к 200, то ровно посередине лестницы устанавливаются еще одни поручни (промежуточные). Хотя это не правило, а исключение, но обратить внимание следует.
    •  Расстояние между стойками.  Располагать балясины более чем на 15 друг от друга не рекомендуется. Для опорных столбов максимум по СНиП – 120. Во-первых, придется подумать о заполнении, так как пролет в перилах получается существенный, и ребенок в него легко пролезет. Во-вторых, поручни нужно будет монтировать более толстые, прочные, иначе их прогиба не избежать.

    Отдельно следует оговорить параметры поручней. Автор не нашел таких данных, но здравый смысл да и некоторые требования к перилам указывают на то, что делать эти элементы широкими не следует. Кисть должна охватывать поручни так, чтобы рука с них не соскальзывала. Даже ради оригинальности о безопасности (да и удобстве) перемещения забывать не стоит.

    Нюансы сборки

    Наиболее надежной конструкцией перил металлических считается сварная. Именно поэтому автор обратил внимание на сталь. Особенность в том, что отделка лестничных пролетов производится, как правило, уже после монтажа ограждения. Для того, кто все делает своими руками – непринципиально. Если лестница бетонная, то работа еще больше упрощается – готовятся гнезда для стоек, а после установки они заливаются раствором.

    Расчет по высоте перил делается с учетом сечения поручней. Как правило, ориентируются на 5±1 см.

    В большинстве случаев профессионалы не рекомендуют устанавливать по отдельности балясины и поручни. Если делать, то сразу в комплекте. И только после окончательной сборки монтировать по месту. Причина понятна. Выровнять все стойки так, чтобы они не имели ни малейшего отклонения в ту или иную сторону, довольно трудно. Особенно если лестница имеет сложную конфигурацию, например, металлическая винтовая модель. А на естественный вопрос, как такую оригинальную сборку поставить на место, ответ простой – изготовлять частями, и так же крепить, секциями.

    Но и здесь есть нюанс. При сварке элементов перил их не следует прихватывать намертво. Рассчитать все с точностью до мм невозможно. Такая предусмотрительность поможет быстро устранить выявленные промахи, что-то подкорректировать уже на месте.

    И последнее. О материалах уже сказано. Но вот какие заготовки лучше использовать для перил?

    Их сборка значительно упростится, если выбрать металлопрофиль или его сочетание с трубой малого диаметра. Изгибать, обрабатывать такие образцы несложно, поэтому при выполнении всей работы своими руками с нуля – оптимальный вариант.

    Автор будет рад, если информация, изложенная в статье, поможет вам в грамотном обустройстве металлической лестницы своими руками, безо всякой помощи со стороны. Успехов!

    Деревянные перила для лестниц своими руками

    Перила – это основной декоративный элемент лестницы, наряду с балясинами. Правильное их изготовление и оформление может придать шарма всей конструкции. С другой стороны, если перила сделаны грубо и топорно, это может испортить впечатление обо всей конструкции в целом. В этой статье мы расскажем о том, как сделать перила для деревянной лестницы своими руками.

    Виды перил

    Вы, наверняка знаете, что перила бывают разные. Некоторые конструкции представляют собой целый забор из балясин с двумя несущими балясинами по краям. Другие – просто поручень, установленный на металлическое или деревянное основание. Мы рассмотрим оба вариант.

    Главный элемент перил – подперильник. На него надевается поручень и к нему же крепятся балясины. Если несущие стойки крепятся к подперильнику и подпоручню сбоку, то они, скорее всего, перекрывают поручень. Вторая часть перил начинается после несущей стойки.

    Поручень, который проходит непрерывно через всю лестницу, является частью системы с распределенной нагрузкой на балясины. Такие перила часто устанавливают в домах с длинными маршевыми лестницами. Чтобы выбрать изогнутый поручень, необходимо обратиться в специализированный магазин. Изготовить поручень прямо под силу любому владельцу своего дома.

    Несколько слов о балясинах

    Красивые точеные деревянные палочки между ступенями и поручнем называются балясинами и чаще всего они изготавливаются на заказ на токарном производстве. Их лучше купить отдельно, если вы не обладаете выдающимися достижениями в токарном ремесле.

    Балясины крепятся к подпоручню саморезами сверху и становятся частью монолитной конструкции.

    Как сделать перила своими руками?

    В первую очередь, необходимо определиться с формой перил и выточить поручень, а также определиться с тем, как поручень будет крепиться к подпоручню. Если это конструкция с замком, то ее проще купить в магазине. Поручень также можно закрепить на подпоручне при помощи утопленных саморезов и закрыть места соединения декоративными накладками.

    Если перила крепятся сбоку к несущим стойками, то вначале собирается вся конструкция на саморезах, а затем подперильник и подпоручень вставляются в балясины стойки при помощи конструкции шип-паз, обязательно дополнительно промазываются столярным клеем или специальным герметиком.

    Если поручень идет сверху, то сначала к ступеням крепятся балясины любым доступным способом. Только после этого, когда они все выровнены по высоте, надевается подпоручень и поручень сверху. Их фиксируют саморезами к балясинам.

    Некоторые цифры

    Высота поручня в сборе не должна превышать 95 см от уровня ступеней.

    Ширина поручня должна лежать в пределах от 10 до 15 см. Более широкие поручни неудобно будет держать рукой.

    Расстояние между балясинами – не более 20 см.

    Конструкция должна выдерживать 100 кг на 1 погонный метр. Этот стандарт позволяет избежать травм от сломавшегося поручня, если человек неожиданно соскользнет со ступеньки.

    Расчеты показывают, что диаметр балясин должен составлять минимум 30 мм, а толщина поручня – 20 мм.

    Перила для лестницы в частном доме как сделать своими руками

    Перила для лестниц обеспечивают человеку опору при движении по ступеням, предохраняют от падений и травм. Дополнительная функция — декоративная. Ограждения, выполненные с художественным вкусом, украшают интерьер, придают помещению нарядный вид.

    Изготовление и установка перил своими руками — несложная задача для мастера. Элементы для ограждений можно купить готовыми или выполнить самостоятельно.

    Конструкция, расстояния, размеры

    Перила для лестницы в частном доме располагают вдоль марша. Высота их нормируется в пределах 90-120 см. Это оптимальный размер для удобного захвата рукой при ходьбе.

    При всем разнообразии дизайнерских решений конструкция перил состоит из трех элементов:

    • Опорные стойки — выполняют несущую функцию. Их устанавливают в начале и конце пролета, в местах поворота. Рассчитывают на боковую нагрузку в 100 кг.
    • Поручни — служат для опоры рукой, соединяют несущие столбы или крепятся к стене. При ширине марша свыше 120 см их размещают с двух сторон. Для удобства младших членов семьи поручень устраивают в двух уровнях. Нижний ряд устанавливают на высоте 60 см.
    • Заполнение — вертикальные стойки-балясины, решетки или сплошные панели между опорными столбами. Дополнительно обеспечивают безопасность при движении, предохраняют от падения маленьких детей. Просвет между элементами не должен превышать 15 см, чтобы ребенок не мог просунуть в промежуток голову.

    Модная лестница без перил — не самый удачный вариант с точки зрения безопасности. Подниматься и опускаться человеку приходиться в разных состояниях — после сна, в спешке, с каким-либо грузом в руках. Отсутствие опоры при ходьбе чревато падением и травмами, поэтому лестничные перила нужно предусмотреть на этапе проектирования.

    Материалы

    В частном строительстве для изготовления ограждений применяют:

    • дерево;
    • металл;
    • стекло;
    • пластик;
    • бетон;
    • композиты.

    Материалы сочетают в различных комбинациях, используют разные способы отделки.

    Деревянные лестничные ограждения

    Из легкого, простого в обработке материала можно создать любую композицию. Дерево приемлют все стили — от классического до современного. Конструкции красят, покрывают лаком, воском, выбеливают, искусственно состаривают.

    Для изготовления деревянных перил для лестниц используют устойчивые к истиранию породы:

    • сосну;
    • дуб;
    • ясень;
    • бук;
    • орех.

    Опорные столбы изготавливают достаточно мощными, с размерами 100х100 мм и больше. Сечение балясин может быть круглым, квадратным, прямоугольным или плоским. Элементы украшают резьбой, шарами, фигурным декором.

    При монтаже сначала устанавливают опорные стойки. Затем крепят балясины к ступеням или подбалясенникам, сверху укладывают поручни. Устройство ограждений завершают финишной отделкой.

    Металлические перила для лестниц

    Ограждения из металла — прочные, долговечные, устойчивые к механическому воздействию. Для изготовления применяют конструкционную или нержавеющую сталь, алюминий.

    Кованые решетки — уникальное украшение лестницы. Мастерски выполненные растительные узоры или геометрические орнаменты приковывают всеобщее внимание.

    Из алюминия собирают стойкие к коррозии и легкие ограждения. Особенно эффектно они выглядят в оформлении лестниц в стиле «хай-тек».

    Важно. Монтаж стальных перил более трудоемок, чем деревянных. Необходимы сварочное оборудование и навыки работы по металлу.

    Ажурные решетки изготавливают холодной или горячей ковкой на заказ. Конструкции из нержавейки или алюминия собирают из отдельных элементов с помощью крепежа.

    Стекло

    Светопрозрачный материал не утяжеляет облик лестницы, придает маршам воздушность.  Применяют специальные прочные виды стекла — триплекс, закаленное или армированное. Они выдерживают сильные удары, при разбивании покрываются трещинами, не образуют острых осколков.

    Стеклянные перила для лестницы монтируют из плоских или гнутых элементов. Листы устанавливают в алюминиевый или стальной каркас, крепят зажимами, обрамляют деревянными или металлическими поручнями.

    Подсветка ограждений дополнительно подчеркивает невесомость парящей в воздухе конструкции. Оригинальны панели из тонированного, матированного или покрытого витражной росписью стекла.

    Пластик в перилах для лестниц

    Ограждения из полимеров недороги, функциональны и долговечны. Поручни изготавливаются из поливинилхлорида, стойки и балясины — из полиуретана или пенопласта. Пластиковые элементы характеризуются:

    • малым весом;
    • устойчивостью к перепадам влажности;
    • коррозионной и температурной стойкостью;
    • биологической инертностью;
    • прочностью;
    • простотой монтажа.

    Фигурные полиуретановые балясины, имитирующие лепнину или мрамор, устанавливают на клей. Нагрузку воспринимает стальной сердечник.

    Из ПВХ, продающегося метражом, изготавливают поручни. Монтируют профиль с помощью строительного фена, надевая на металлический каркас. Пластиковые изделия применяют как для внутренних, так и уличных ограждений.

    Бетон

    Чаще используется для изготовления уличных перил, но в интерьерах классического, индустриального стиля или «лофт» бетонные ограждения смотрятся вполне гармонично. Заготовки балясин отливают в формах, затем устанавливают на цементный раствор, закрепляя анкером. Сверху приклеивают поручень.

    Комбинированные перила для лестниц: красивые варианты

    Комбинация различных материалов для изготовления перил позволяет добиться сочетания нужных качеств в ограждающей конструкции:

    • металл придает прочность и устойчивость;
    • дерево отличается теплотой, приятными тактильными ощущениями;
    • стекло оригинально и нарядно;
    • пластик практичен и технологичен.

    Традиционным вариантом комбинированных перил для частного дома считается металл+дерево. Ажурные кованые решетки или причудливо изогнутые балясины гармонично сочетаются с деревянными полированными перилами.

    В интерьеры в стилях «техно», «модерн», «хай-тек», «лофт» органично вписываются ограждения из металла, стекла и пластика. «Прованс», «классика», «барокко» — это лестницы с отделкой лепниной, кованым декором, перилами из дорогих сортов дерева.

    Красивые варианты ограждений — это продуманные детали, соответствующие общему стилю помещения, качественные материалы, профессиональное изготовление и монтаж.

    Область использования

    Лестницы применяют в различных целях. Их размещают внутри помещения или на улице. По назначению выделяют:

    • бытовые;
    • парадные;
    • пожарные;
    • садовые;
    • чердачные;
    • для бассейнов;
    • промышленные;
    • временные.

    Важно. Ограждения для маршей должны соответствовать назначению основной конструкции.

    Для наружных лестниц перила изготавливают из устойчивых к атмосферным явлениям материалов. Для внутренних требования менее строгие в отношении стойкости к внешним воздействиям, но более высокие к экологической чистоте и декоративности.

    Выбор типа оформления

    Чтобы лестница стала гармоничным звеном, дополнила интерьер прихожей, холла или гостиной, выбирают тип оформления, соответствующий общему дизайнерскому решению помещения.

    Наиболее часто лестничные проемы в частных домах оформляют:

    • в классическом стиле — деревянные, мраморные, гранитные поверхности украшают завитками, резьбой или ковкой;
    • стиле «модерн» — пластиковые, хромированные или стеклянные ограждения сочетают со ступенями, облицованными клинкерной плиткой, оттеняют яркой подсветкой;
    • направлении «минимализм» — лаконичность и нейтральность интерьера подчеркивают сдержанной цветовой гаммой, отсутствием излишеств в декоре;
    • «кантри» — натуральные материалы, текстиль, отделка ступеней керамической плиткой придают убранству помещения теплоту и естественность.

    Подлестничное пространство используют для организации места хранения, небольшой библиотеки, детского уголка или зоны отдыха.

    Пластик и стекло для уличных перил

    Эксплуатационные качества пластика и стекла позволяют широко использовать их для изготовления наружных ограждений. Материалы характеризуются:

    • долговечностью;
    • износостойкостью;
    • устойчивостью к перепадам влажности или температуры;
    • химической и биологической инертностью;
    • высокими декоративными свойствами.

    Важно. Для уличных перил подбирают стекло и пластик с характеристиками, соответствующими условиям эксплуатации. Материалы должны быть прочными, выдерживать морозы и не выгорать на солнце.

    Особенности металла на улице

    Металлические конструкции стойки к холоду и жаре, не боятся ультрафиолета, механически прочные и долговечные. Главный враг стали — повышенная влажность.

    Чтобы вода не послужила причиной коррозии, металлические перила для лестницы изготавливают из нержавеющей, никелированной или оцинкованной стали. Если конструкция из обычного железа, требуется защитное покрытие. Это грунтовка, окраска влагостойкими составами в несколько слоев. Предварительно поверхности зачищают от ржавчины или старого лакокрасочного материала.

    Обработка наружных перил из дерева

    Деревянные наружные ограждения подвергаются действию влаги, солнца, пониженных температур. Если их не защитить, они быстро покоробятся, растрескаются и потеряют вид. Древесные грибки, вызывающие гниение, довершат разрушение материала.

    Для обработки перил из дерева применяют:

    • антипирены — огнезащитные составы;
    • пропитки, повышающие влагостойкость;
    • антисептики — средства для предотвращения повреждения насекомыми;
    • декоративные краски или лаки с водоотталкивающими свойствами.

    Предварительно поверхность шлифуют, отверстия и трещины зашпаклевывают влагостойкими шпаклевками. Средства наносят согласно инструкции в несколько слоев. Работы проводят в теплую сухую погоду.

    Красота и долговечность лестничных перил зависит от грамотного проектирования, качества материалов, правильного монтажа, бережной эксплуатации

    установка, монтаж и крепление ограждений к лестницам из дерева

    Перильное ограждение — неотъемлемый элемент любой лестницы, обеспечивающий ее безопасность и удобство использования. В особенности важно продумать конструкцию, если подъем крутой, пролеты узкие, в доме живут маленькие дети, пожилые люди. При должной подготовке и мастерстве обеспечить надежность лестницы можно и при ее установке своими руками. Рассмотрим, как закрепить все элементы ограждающих конструкций и в чем особенности их монтажа.

    Общая информация об установке перил

    Перильная система в лестнице, изготовленной из дерева, состоит из трех ключевых составляющих. Это:

    • стойки — тумбы или столбы, которые служат опорой всего ограждения;
    • вертикальные балясины, закрывающие проем между опорами — это нужно для безопасности и придания лестнице эстетичного вида;
    • поручни — планки, которые крепят на конструкцию, чтобы создать опору для руки поднимающегося или спускающегося человека.

    Перед изготовлением и установкой конструкции необходимо сделать тщательный расчет высоты опор и балясин, длины перил. Ширину поручней можно выбрать и произвольно, ориентируясь на общие габариты лестницы и собственное удобство (обычно она составляет около 10 см). Однако, основные элементы, как деревянные, так и металлические, должны соответствовать ГОСТ, СП и другим нормативно-техническим документам. Так, минимально разрешенная высота перильного ограждения составляет 90 см, поэтому допустимая высота балясин начинается от 80 см — плюс глубина паза для монтажа, которую рассчитывают по толщине проступей в ступенях.

    Между вертикальными элементами делают зазор, который не должен превышать 20 см, а если в доме есть дети — 15 см. Опоры закрепляют сверху и снизу лестницы, перильные элементы — вдоль пролетов и по краю межэтажных площадок, для безопасности. Деревянные детали перед установкой шлифуют, покрывают антисептиками, огнезащитой. После того, как крепление завершено, можно покрасить их, покрыть лаком.

    Для изготовления элементов используют прочную, износостойкую древесину. В местах наибольшей «ответственности» и нагрузки предпочтительны твердые породы — дуб, бук. Можно использовать доску из граба, а если в помещении не слишком сухо — ясеня (при недостаточной влажности он может дать трещины). Подходит для конструкций влагостойкий «морской» тик, хвойная лиственница и пихта, выделяющие фитонциды, породы с декоративной фактурой и приятным цветом — вишня, акация, груша. Для украшения используют и экзотические породы — темное венге, устойчивый к воздействию воды мербау, абаш с яркой и необычной фактурой.

    Для установки перильной системы понадобятся:

    • измерительные приборы — уровень, отвес;
    • чертежные принадлежности — угольник, строительный карандаш для отметок;
    • инструменты — электрическая дрель, шуруповерт, пилы (ручные, торцевые), рубанок и молоток, шлифовальная машина средне-жесткой абразивности и другие принадлежности.

    Для крепления понадобится клей для столярных работ и фиксирующие элементы — саморезы, гайки, «глухари», зип-болты, деревянные шканты, металлические шпильки и так далее. Также до начала работ подготавливают элементы, вырезая вертикальные стойки, балясины, поручни или приобретая уже готовые конструкции из дерева или металлов.

    Установка деревянных балясин

    Первый этап монтажа перильной системы — балясины, состоящие из трех частей. Нижний элемент крепят к основанию, верхняя служит опорой для подперильников и поручней. Средняя часть повышает жесткость, безопасность лестницы, делает ее привлекательной и декоративной. Центральные детали могут быть объемными, с квадратным, круглым, сложным сечением, или плоскими.

    Устанавливать балясины можно на разный крепеж. Рассмотрим три основные его вида.

    Использование саморезов

    Максимально простой способ. С установкой можно справиться самостоятельно, однако, надежность перил будет ниже, чем в случае с другими видами крепления. Больше всего способ подходит для малонагруженных сопряжений и точек.

    Саморезы из нержавеющей стали вкручивают в деревянные элементы, под уголом в 45 градусов — кончик деталей должен упираться в торец опор. Далее балясину устанавливают на опору, закручивая в нее саморезы до конца. Чтобы скрыть шляпки в углублениях, их можно замазать мастиками, закрыть накладками или зашпаклевать и покрасить.

    Крепление резьбовой шпилькой

    Металлические шпильки обеспечивают высокую надежность крепления, но работать с ними сложнее. Установку проводят поэтапно:

    • в центральных деревянных элементах балясин просверливают отверстия диаметром 1-1,2 см с торцов, углубляясь на 6-8 см и работая аккуратно, чтобы не расколоть детали;
    • в отверстия устанавливают крепежные элементы так, чтобы они выступали на 5-7 см;
    • шпильки дополнительно фиксируют клеем — он должен полностью «схватиться», только после этого можно выполнять крепление;
    • по длине всего марша натягивают нитку или струну, отмечают по ней точки установки вертикальных опор и высверливают в них отверстия около 0,5 см;
    • в отверстия ставят балясины, дополнительно промазывая места крепления клеем.

    Установка на шканты

    Шкантами называют деревянные шипы с закругленными торцами. Их используют при установке перильных элементов наравне со шпильками, но отверстия под них должны быть больше по диаметру. Монтаж на шканты выбирают преимущественно для конструкций из дерева, фиксируя крепеж столярными клеями. Принцип работы схож с креплением на шпильках. В основе лестницы высверливают отверстия, туда загоняют смазанные клеем шканты, на которые наживляют балясины (в них предварительно делают углубления по размеру).

    Особенности крепления перильного ограждения

    Перед тем, как закрепить перильные элементы, необходимо поставить и зафиксировать опоры. Сделать это можно несколькими способами: на пазы с косыми углами под метизы «глухарь», на зип-болты или байонетные гайки. В последнем случае придется делать специальные вырезы с помощью особых сегментных шайб с ключами. Поэтому при самостоятельной установке чаще всего прибегают к первому способу.

    В стойке проделывают паз для болта с резьбой, затем на них монтируют тумбы — в верхнюю и нижнюю ступень на марше или в пол и площадку между пролетами. Чтобы прикрутить опоры, нужно просверлить в них и основании отверстия под крепление (как правило, это шпилька с редуктором), вставить деталь в пол или ступень и притянуть, скрыв отверстия под заглушками или затиркой. Чтобы выемки были вертикальными, стоит использовать угольник.

    Следующий этап — монтаж балясин. Способ выбирают в зависимости от конструкции лестницы.

    К ступени

    Для системы на косоуре чаще всего выбирают крепление в ступени или пол и площадку — как в случае с опорными тумбами. Вертикальные детали фиксируют к проступям, монтируя на шпильки или деревянные шканты. Можно проводить установку и на сам косоур, если его размеры позволяют.

    К наклонной тетиве

    В конструкциях с несущей деревянной тетивой вертикальные элементы крепят непосредственно к ней, выравнивая по размеру сверху и снизу. Можно просто привинтить балясины, но выглядеть результат будет не очень эстетично. Поэтому выбирают чуть более трудоемкий способ — монтаж на верхнюю грань тетивы или подбалясенник. Нужно:

    • разметить на тетиве места установки балясин;
    • высверлить в тетиве и торцах балясин отверстия под крепеж и промазать их клеем;
    • ввинтить крепеж в балясины и поставить их на тетиву.

    Процесс крепления перил к балясинам

    Обрезание балясин под перила

    Перед тем, как поставить деревянные балясины, необходимо подрезать их, чтобы перила легли ровно, и лестница была безопасной и не шаткой. Края элементов отпиливают со стороны установки поручней и, опционально, снизу. Отрезают лишнее под углом, его выбирают с учетом наклона лестничного пролета на каждом марше. Чтобы на краях не появились сколы, в местах обработки наклеивают широкий скотч. Ровность расположения балясин проверяют уровнем, при необходимости отрезая, ориентируясь на наклон рейки, которой вертикальные опоры скрепляются друг с другом.

    Крепление перил

    При креплении поручней ориентируются на ранее зафиксированные опорные тумбы и балясины. Чтобы положить перила, в торцах вертикальных элементов и основании высверливают отверстия около 7-9 см, в зависимости от размера выбранного крепежа и заполняют их клеевым составом. В поручнях также проделывают пазы — по форме и глубине такие же, как срез балясины сверху.

    Для крепления поручней нужно поставить подперильные планки, подготовить рейки. Обычно их две — основная и декоративная. Ширину выбирают по размеру пазов в поручне — нижнего и верхнего соответственно. Рейки обрезают, учитывая наклон лестницы.

    Чтобы поставить перила, понадобится:

    • зафиксировать рейки по бокам балясин и их опорной части — обычно крепление выполняют на саморезы;
    • обрезать поручни вверху и внизу, чтобы убрать просвет между ними и опорой;
    • смонтировать перила на рейках, используя саморезы, или посадить на клей;
    • зашпаклевать зазоры и после высыхания отшлифовать и очистить поверхности;
    • покрыть перила лаком, краской или выполнить другое декоративное оформление.

    Особенности крепления перил к металлическим балясинам

    Монтаж перильных конструкций на металлические балясины отличается от работы с деревянными опорами. Как правило, в качестве вертикальных элементов используют трубы или пластины из крашеного железа или нержавеющей стали. Это стандартный выбор для коммерческих, офисных зданий, жилых домов с современными интерьерами. Для придания конструкции большей декоративности используют кованые балясины и вставки — ажурные, сложные, плетеные. Их изготавливают горячим или холодным методом, и деревянные поручни в сочетании с ними выглядят элегантно и изысканно.

    Вертикальные секции, как правило, изготавливают в профессиональных условиях и фиксируют к ступеням и/или стенам болтами и опорными пластинами. Если в основании есть металлические детали или арматура, можно приварить их. То же касается и монтажа поручней — фрагменты соединяют сваркой друг с другом и основой. Швы обрабатывают и отшлифовывают, чтобы внешний вид был презентабельным, а конструкция получила защиту от коррозии.

    Если сварку выполнить невозможно, детали монтируют винтовым способом. Чтобы поставить на металлические элементы перила, используют болты, прикручивая поручни к балясинам и после монтажа покрывая их финишным лаком, краской. Также нужно обработать и кованые балясины, чтобы лестница не получила повреждений.

    Профессиональное изготовление лестниц в компании «Лестница в дом»

    При достаточном опыте и уверенности в своих силах перила можно поставить и самостоятельно, однако лишь профессиональный монтаж и проектирование конструкций даст гарантию их надежности и долговечности. Компания «Лестница в дом» предлагает услуги изготовления деревянных, металлических и комбинированных лестниц для наружного и внутридомового использования.

    Мы — непосредственный производитель конструкций. Наша компания использует сертифицированные материалы, работаем с проверенными поставщиками. Обращаясь к нам, заказчики получают:

    • официальную гарантию для всех изделий — 12 месяцев;
    • качественную продукцию по демократичным ценам без посреднических надбавок;
    • профессиональные консультации по выбору моделей, услуги проектирования и так далее.

    Мы делаем любые системы — винтовые и с маршами, на монокосоурах, металлокаркасах, с забежными ступенями и классическими площадками, коваными вставками и так далее. В каталоге более 400 готовых проектов, но, если они не подошли, мы разработаем модель по вашему заказу и индивидуальным размерам. Покупателям из Москвы и Московской области доступны услуги установки и сборки конструкций на месте (в домах, квартирах, офисах). В другие регионы России мы отправляем готовые элементы транспортными компаниями.

    Как сделать перила для крыльца из дерева

    Деревянному дому – деревянные перила

    Приветствуем нашего искушенного читателя, который пожелал приподнять для себя завесу тайны устройства деревянного крыльца. В данной статье мы поговорим о таком важном элементе данной конструкции как перила.

    Мы рассмотрим множество их разновидностей, определим, какие из них лучше сочетаются со стилями фасадов, а так же попробуем изготовить и смонтировать перила для крыльца из дерева своими руками.

    Содержание статьи

    Мир деревянных перил

    Дерево является одним из основных строительных материалов для жилища человека вот уже не одну тысячу лет, и, несмотря на появление множества современных прочных синтетических материалов, до сих пор не утратило своей популярности. Все мы дети природы, и мало кто из нас готов отказаться от её натуральных даров — абсолютное большинство людей чувствует себя в обстановке из натуральных материалов комфортно.

    Современный интерьер с использованием древесины

    Почему именно дерево

    И это далеко не единственное достоинство, благодаря которому, использование дерева в строительстве не теряет своей актуальности со временем:

    • Экологическая чистота – древесина не только не выделяет никаких вредных для здоровья человека веществ, но и наоборот насыщает воздух вокруг себя фитонцидами (хвойные породы) и неповторимым ароматом.
    • Простота обработки – у человека было очень много времени, чтобы научиться изготавливать из дерева настоящие произведения искусства. Этот материал, в большинстве своем, имеет податливую для обработки структуру, что позволяет строгать из него и гнуть фигуры с немыслимой геометрией.

    Произведение искусства, сделанное из дерева

    • Эстетика – вид обработанной древесины очень приятен для взора наблюдателя. Людям нравится его неповторимая фактура и ощущение прикосновений к нему.

    Да, применение в строительстве дерева позволит создать ощущение свободы и природного естества даже в центре шумного мегаполиса, недра которого кишат автомобилями, бесконечными прохожими, а над всем этим возвышаются колоссы многоэтажек, переплетенные сетью из электрических проводов. Но и у этого материала имеются свои минусы, которые, в свою очередь, современная химическая промышленность смогла свести к минимуму.

    Вот они:

    • Древесина – это «пища» для огня. Проблема пожаров в таких домах стоит сегодня особенно остро, так как быт современного человека немыслим без использования электрических приборов, коих в последнее время стало очень много. Короткие замыкания и перегрузка электрической сети – это самые часты причины возгорания. Чтобы максимально обезопасить себя и свою семью, нужно ответственно подойти к прокладке проводки в деревянном доме, выполняя все нормы и требования ПУЭ и прочих нормативных документов.
    • Дополнительно, конструкции из дерева обрабатываются антипиренами – веществами, защищающими ее от открытого пламени. Такая обработка не делает деревянные дома неуязвимыми к огню, но она дает достаточно времени во время возникновения пожара, чтобы безопасно выбраться наружу. Часто обработанные дома остаются стоять после тушения.
    • Боязнь влаги – из-за того, что древесина является органикой, она подвержена процессам гниения, которое вызывают микроорганизмы. Они, в первую очередь, появляются во влажных местах. Поэтому, для защиты от влаги древесина обрабатывается гидроизоляционными пропитками и антисептиками, которые могут быть объединены в один универсальный состав.

    Водоотталкивающая пропитка для дерева с декоративными свойствами

    • Ультрафиолет высушивает поверхность досок и приводит к короблению, в своем взаимодействии с осадками.
    • И напоследок, дерево – это естественная среда обитания многих живых организмов, в том числе и грызунов. Этот минус также устраняется обработкой химическими веществами.

    Конечно, после такого количества нанесенной химии дерево теряет часть своей экологичности, но тут уже решать вам, с чем идти на компромисс: быстрое старение дерева или немного вредности.

    Совет! Не можем не добавить, что множество пропиток имеет натуральное происхождение (масла, воски). Такая обработка не нанесет никакого вреда здоровью человека.

    Перила

    Перила деревянные для крыльца – это важная составляющая лестницы, обеспечивающая безопасность подъема на любую высоту. Это относится к каждой конфигурации данной конструкции.

    Деревянные перила для крыльца дачного дома

    Помимо сказанного, перила придают общему виду крыльца ощущение оформленности и завершенности, то есть, как бы, являются финишным эстетическим штрихом террасы.

    Какие основные требования предъявляются для деревянных перил:

    • Поручни и прочие элементы конструкции должны быть хорошо отшлифованными, чтобы исключить возможность травмирования кожных покровов во время контакта с ними.
    • Готовая гладкая поверхность должна быть покрыта лакокрасочными материалами, что добавит эстетики, увеличит срок службы изделия и сделает прикосновение к поверхности еще приятнее.
    • Следующие требования относятся к функциональности, удобству и безопасности. Общая конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес облокотившегося на нее человека (от 100 кг и более). Она не должна люфтить.
    • Если в доме проживают маленькие дети, то перила не должны иметь горизонтальных перемычек между балясинами, по которым несмышленыш легко вскарабкается наверх. Расстояние между балясинами не должно превышать 12 сантиметров, иначе малыш может протиснуться между ними, застряв или выпав за ограждение.
    • Перила на крыльцо из дерева должны быть достаточной высоты, чтобы за них было удобно держаться людям среднего роста. Усредненная высота для перил из дерева составляет 90 – 100 см (СНиП 31-02-201). Данное значение вы сможете определить сами, опираясь на свои собственные требования.

    Совет! Чаще всего вертикальные стойки (балясины) устанавливают по одной на каждую ступеньку, но при необходимости их количество можно удвоить.

    Типы деревянных перил

    Прежде чем начинать разбираться с разновидностями деревянных перил, давайте ознакомимся с конструкцией лестницы, и запомним ее основные элементы.

    Схема строения деревянной лестницы

    Нас интересуют следующие из них:

    • Тетива – наклонная опорная доска, к которой крепятся ступени;
    • Косоур – по сути, та же тетива, но с прорезями под ступени, которые укладываются сверху;
    • Поручень – верхняя накладная планка, за которую держится человек при подъеме;
    • Балясина — вертикальная часть перила, поддерживающая поручень;
    • Столбы начальный и конечный – по сути те же балясины, но большего размера. От них стартует и заканчивается поручень. Могут иметь на вершине декоративные части, например, шар;
    • Колонна – похожа на начальный столб, но устанавливается на лестничных поворотах;
    • Проступь (ступень) – верхняя крышка ступени;
    • Подступенок – боковая стенка ступени, соответствующая ее высоте.

    Теперь вы точно не запутаетесь в терминах, и мы начинаем свой обзор. Постараемся по чуть-чуть охватить большее количество разных вариантов.

    Перила деревянные на крыльце из бруса

    Наверное, самым простым вариантом можно считать перила из толстого бруса прямоугольного сечения. Стойки, поручни и балясины изготавливаются из заготовок одного размера, которые просто шлифуются  и вскрываются лаком. На варианте на фото, столбы дополнительно имеют набалдашники в форме декоративных площадок.

    Такая лестница так и кричит, что в доме обитает практичный и брутальный мужчина, но цветы на веранде говорят о том, что живет он с заботливой хозяйкой. Розовый и красный цвета прекрасно сочетаются с фасадом из белой вагонки «американки» и довольно грубым натуральным крыльцом.

    Крыльцо с перилами из дерева

    Данный вариант не сильно отличается от предыдущего, с той лишь разницей, что выполнен в более темных тонах, а балясины заменены на шесть горизонтальных перемычек меньшего размера. Поручень также уступает габаритами стойкам.

    Такое решение отлично гармонирует с контрастными акцентами на фоне фасада из оконных рам, крыши и металлического забора по периметру участка.

    Крыльцо из дерева с перилами плюс ограждение для маленьких детей

    Следующий вариант уже сложнее в исполнении. По фотографии видно, что владеют домом заботливые родители, которым не безразлично здоровье малыша. Балясины имеют перемычку в виде дополнительного поручня для ребенка, а проход к лестнице преграждает калитка, закрыв которую, можно спокойно оставлять свое чадо играть на свежем воздухе, не боясь за то, что он упадет с веранды.

    По периметру террасы проходит балюстрада такого же типа, как и перила, которая также служит для безопасности людей. Мы можем опять увидеть, как удачно смотрится натуральное дерево на фоне белой «американки».

    Деревянное крыльцо с элементами ковки

    Вот вам для разнообразия кованое крыльцо с деревянными перилами. Такая конструкция сразу намекает на роскошь и недурный вкус хозяина. Беда лишь в том, что цена такого удовольствия весьма высока, и многим будет не по карману.

    Перила из дерева на крыльцо

    Еще один яркий и красивый представитель стиля кантри, но уже в светлых тонах. Здесь конструкция лестницы и перил имеет несколько характерных отличий: проступи сделаны с вылетом по бокам и с торца; балясины упираются не в ступени, а в подбалясенник, который, в свою очередь, завязан на стойках, которые и несут на себе всю нагрузку.

    Деревянное крыльцо с дровницей

    На фото выше представлено комбинированное полуоткрытое крыльцо, которое дополнительно выполняет роль дровницы. Стойки здесь выполнены из прямоугольного бруса, а в качестве балясин использованы резные брусья.

    Выточить такие самостоятельно не получится, но их можно с легкостью найти в хорошем строительном магазине.

    Резное крылечко

    Если ваш дом построен из сруба, то будет чудовищной ошибкой не пристроить к нему резного крыльца, которое придаст фасаду неповторимый облик русского стиля. Такие перила – это всегда произведение искусства, но, естественно, для их изготовления и установки придется нанимать профессионала.

    Деревянные перила в сочетании с каменными колоннами

    Еще один примечательный вариант, в котором перила изготавливаются из массивного бруса. Верхняя сторона поручня скруглена по краям и тщательно ошлифована. Балясины в сочетании с горизонтальными перемычками создают интересную композицию из полос и перекрестий.

    Обратите внимание на то, что перила и фасад дома выкрашены в один цвет, но с небольшой разницей в глубине тона (дом светлее). Такой прием придаст внешней строгости и гармоничности.  Он отлично подойдет, например, для дома в японском стиле.

    Деревянные перила и камень

    Еще одно удачное сочетание камня и древесины. Крупные стойки контрастируют с легкими фигурными балясинами, которые создают впечатление простора и прекрасно гармонируют с остекленным фасадом.

    Фундамент из грубого камня создает впечатление, что дом стоит среди сосен прекрасных Альп. Такое решение удачно подойдет для курортного коттеджа, расположенного в горах.

    Деревянные перила под старину

    А как вам такое крылечко? К дому весьма скромных размеров пристроено мощное крыльцо, которое акцентирует на себе все внимание зрителя. Наличие здесь массивных перил – это необходимость, иначе не было бы такого эффекта.

    Оформлены перила под старинное дерево.  Чтобы добиться такого эффекта применяются специальные приемы браширования древесины – удаления мягких волокон, и окрашивания твердых в более темные тона. Такие перила лучше всего сочетать с каменной кладкой схожих оттенков.

    На этом, пожалуй, закончим свой краткий бег по разновидностям деревянных перил. На самом деле, мы затронули лишь малую часть всего разнообразия. Перила заполняются фигурами любой сложности – от решетки из реек, до сложнейших резных стоек и композиций, и могут быть выполнены в любой нестандартной форме. Все зависит от вашей фантазии и желаний.

    Если вам интересно увидеть больше информации, то обязательно ознакомьтесь с видео в этой статье, и поищите картинки с экстерьерами зданий в сети.

    Делаем сами

    А теперь давайте попробуем разобраться с процессом изготовления и сборки перил, и выясним, что мы (люди, не обладающие профессиональными навыками плотника) в состоянии сделать сами, а что придется поручить изготовить опытному мастеру.

    Как сделать перила самому

    Резные перила украсят любую лестницу

    Как вы поняли, ничего подобного мастеру «самоделкину» не светит: любая фигурная деталь – это прерогатива столяра или резчика по дереву. Любые прямые перила, не считая круглые, можно изготовить самостоятельно, достаточно лишь иметь некоторый инструмент. Хотя постойте, кое-что оригинальное мы вам предложим, но немного позднее.

    Что нам потребуется для изготовления и сборки перила:

    • Брусья, рейки и доски разного сечения, в зависимости от задумки автора. Выбирайте для этих целей красивую древесину без видимых повреждений, продольных трещин, поражений грибком, выпадающих сучков и прочих дефектов. Следите за тем, чтобы пиломатериал не был поведенным и имел правильную геометрию. Лучше купить что-то из мягких пород, чтобы было легче обрабатывать заготовки.
    • Рубанок (прямой и угловой) – инструменты, которые позволят подровнять плоскость и скруглить углы.
    • Циркулярная пила (в простонародье – «обезьянка») – чтобы срезать лишние части под прямым углом.
    • Торцевая пила или стусло – с помощью них, мы сможем делать срезы под любым углом.
    • Ножовка по дереву с мелким и крупным зубом – для распила заготовок.
    • Шлифовальная машинка и наждачная бумага с мелкой фракцией – потребуются при шлифовании изделий. Постарайтесь найти электроинструмент, иначе этот процесс отнимет у вас очень много времени.
    • Электролобзик – опционально, при вырезании фигурных элементов.
    • Угольник, карандаш и метр – для строгой разметки.
    • Штангенциркуль – для замера диаметра округлых деталей.
    • Электродрель и набор сверел по дереву – для высверливания монтажных отверстий.
    • Набор коронок для резки по дереву разных диаметров – опционально, при фигурной резке.
    • Шуруповерт – для крепления элементов конструкции
    • Молоток (стальной и деревянный) – для подгонки конструкции.
    • Столярный клей или клей ПВА – для склеивания деталей.
    • Струбцины – для временной фиксации элементов.
    • Уровень, отвес и нить – для выставления элементов в плоскость.

    Данный набор является основным, но далеко не полным, так как в зависимости от задач вам может потребоваться что-то еще.

    Инструменты современного плотника

    Все элементы конструкции вытачиваются еще до сборки. Делаются они немного большими по длине, чем планируется, чтобы иметь возможность подгонять их в процессе.

    Как сделать перила из дерева для крыльца из прямоугольных брусьев, догадается, наверное, каждый. Мы же дадим несколько советов, как сделать элементы более красивыми, без профессиональных сложных станков и инструментов:

    • Напомним, что для самостоятельной обработки лучше приобрести мягкую древесину, например, сосну, которая весьма податлива и легко принимает задуманные формы.
    • Чтобы скруглить края поручня или какой-нибудь другой заготовки возьмите угловой рубанок, и счешите прямой угол. Делайте это по направлению роста дерева, которое можно вычислить по наклону сучков в соответствующую сторону. Если попробовать тянуть инструмент в обратном направлении, то древесина начнет расщепляться.
    • Следите за тем, чтобы инструмент был остро наточен. Так работа пойдет быстрее и качественнее.
    • Теперь возьмите шлифовальный аппарат или наждачную бумагу и счистите два образовавшихся тупых угла. Конечно, радиус такого закругления не будет большим, но его будет вполне достаточно, чтобы украсить деталь, или комфортно держаться за поручень.
    • Вместо балясин можно сколотить решетку из тонкой рейки, которая придаст перилам интересный вид. Для скрепления деталей между собой используйте столярный клей.
    • Можно попробовать самому сделать подобие резного крыльца. Для этого понадобятся доски толщиной не более 20 мм, и шириной до 15 см. Из них мы и будем вырезать балясины.
    • Возьмите кусок фанеры, и сделайте из него трафарет нужного размера, со всеми намеченными узорами по бокам и отверстиями посередине. С помощью него переносите рисунок на доски, и, не торопясь, вырезайте балясины электролобзиком.
    • Отверстия делайте коронкой. Чтобы их края были ровными, проходите тело доски с двух сторон, предварительно просверлив небольшое отверстие для центровки.
    • Грубые грани можно подстрогать острым ножом и отшлифовать наждачной бумагой.

    Перила для крыльца своими руками из дерева

    Такая технология отнимет довольно много времени, но результат вам обязательно понравится. Главное проявите терпение и усердие.

    Сборка перил

    А теперь давайте соберем то, что у нас получилось. Данная инструкция повторяет действия профессиональных установщиков.

    Начинается все с подготовки ступеней, которые должны быть хорошо зачищены и выровнены. Если места установки стоек и балясин имеют неровности, счистите их наждачной бумагой.

    Сборка начинается с основных стоек, которые устанавливаются вначале, в конце и местах поворотов лестниц. Для фиксации данных элементов к ступеням  используется несколько методов. Мы остановимся на основном – крепление на шкант и клей.

    Установка шканта

    Шкант – это небольшой кусок скругленной рейки. Его можно приобрести как в готовом виде, так и напилить самому – лучше использовать первый вариант. Шкант имеет определенный диаметр. Замерьте его при помощи штангенциркуля, подберите сверло немного меньшее по диаметру и просверлите отверстия в центре балясины и в ступени, тщательно вымерив их расположение.

    Обмажьте отверстие в ступени клеем ПВА или столярным клеем, и забейте в него шкант на половину его длины (отверстие не должно быть глубже, иначе при установке балясины шкант может проскочить вглубь ступени). Клей усилит соединение, и в будущем будет препятствовать возникновению неприятных скрипов при хождении по лестнице.

    Обмажьте отверстие балясины и плотно насадите её на шкант, подбивая сверху деревянной колотушкой (киянкой). Таким манером проходим все балясины.

    Теперь нам нужно срезать верхний край каждой из них под угол наклона поручня. Но как это сделать, не потревожив свежих соединений? Очень просто! Для этого вам потребуется две идеально ровные деревянные рейки. Фиксируем их струбцинами как показано на фото, и вуаля! У нас готовы две направляющие, по которым мы режем балясины ножовкой.

    Делаем ровный угол наклона

    Аналогичным образом выравниваются и горизонтальные линии при монтаже балюстрад. Единственное требование – это точное выставление направляющих.

    Теперь нужно установить поручень. Сделать это можно, используя те же шканты, или саморезы. Разберем второй способ.

    Монтаж поручня

    Существует два основных способа:

    1. Первый – прямой, когда элементы стягиваются напрямую. Шляпка самореза прячется в потай, который закрывается шкантом или шпаклюется. Данный метод выглядит более грубо, чем следующий.
    2. Второй – это установка промежуточной рейки, с которой саморезами связываются стойки и балясины, и вклейка поручня на него сверху. В результате получается прочное, более эстетичное изделие.

    Вклейка поручня

    После сборки у вас получится прочное монолитное изделие, которое нельзя демонтировать без применения грубой физической силы.

    Вот мы и собрали деревянное крыльцо с перилами своими руками. Все что вам осталось сделать – это зашпатлевать все неровности и покрыть лестницу с перилами защитными составами, если этого не было сделано ранее.

    Как построить простой поручень: 7 шагов (с изображениями)

    Теперь, когда у нас есть размеры шага, нам нужно произвести некоторые расчеты, чтобы определить, сколько труб и какой тип фитингов (мы используем фитинги Kee Klamp) нам понадобятся. чтобы завершить эту работу.
    d
    Давайте начнем с простого и перейдем к сложному.

    1. Столбы — столбики вверху и внизу должны быть одинаковой высоты. Стандарты BOCA и OSHA указывают, что минимальная высота поручня должна составлять 42 дюйма.Для простоты мы укажем длину

    2. Поручень. Расчет длины поручня немного сложнее.

    Сначала нам нужно определить угол.

    — Для этого мы берем расстояние от поста до поста. Добавьте длину шага плюс длину от стойки до шага.

    Затем определяем высоту ступенек.

    — Сложите высоту ступеньки.

    Определите угол

    — Теперь вам может понадобиться калькулятор.Чтобы получить угол по высоте и длине, используйте следующее уравнение. Разделите высоту на длину. Затем сделайте обратную касательную к этому числу. Это число должно быть нижним углом вашего поручня.

    Выбор углового фитинга

    — Теперь, когда у вас есть угол, вы можете определить тип фитинга, который хотите использовать. Фитинги Kee Klamp предлагают ряд угловых фитингов.

    — В нашем проекте из-за углов мы будем использовать фитинги Type-C50 вверху и внизу.Они позволяют создавать перила практически под любым углом.

    C50 — https://www.simplifiedbuilding.com/pipe-fittings/kee-klamp/c50-single-swivel-socket


    Теперь мы готовы определить длину нашей перил-трубы.

    — Сначала мы определяем общую длину, используя классическую формулу, которую вы изучили в геометрии a2 + b2 = c2. Мы просто возводим в квадрат высоту и длину. Сложите их вместе. И извлеките квадратный корень из этого числа. Это даст нам общую длину.

    — На этом мы еще не закончили. Поскольку фитинги имеют некоторую длину, нам нужно немного вычислить. В каталоге Ки Клампа (и на нашем веб-сайте https://www.simplifiedbuilding.com/kits/stair-railing-kits) есть удобная диаграмма, которая дает нам числа, которые нам нужно вычесть. Для C50 нет цифр (у них есть смещения для других популярных угловых фитингов), поэтому мы просто рассчитали 1 дюйм с каждой стороны.


    Я собрал таблицу для этих расчетов .. Я оставил в ней свои числа и прикрепил его, чтобы вы могли видеть, откуда я.

    Выбор фланцев

    — Существует множество различных типов фланцев для крепления поручня. Мы выбрали простой фланец типа 62. Затем мы использовали бетонные анкеры Tapcon, чтобы закрепить их на цементе.

    62 Фланец — https://www.simplifiedbuilding.com/pipe-fittings/kee-klamp/62-standard-railing-flange


    Еще одна деталь:

    Потому что мы используем фитинг типа C50 нам понадобится гибкая заглушка Типа 84. Это завершит верхнюю трубу и предотвратит попадание воды внутрь.

    84 Гибкая заглушка — https://www.simplifiedbuilding.com/pipe-fittings/kee-klamp/84-malleable-plug


    Выбор трубы:

    При установке поручня убедитесь, что вы используете Таблицу 40 ТРУБА (не труба или столб забора).

    При выборе трубы необходимо убедиться, что сталь оцинкована. Это гарантирует, что ваши поручни не заржавеют. Вы также можете подумать о порошковом покрытии трубы, чтобы защитить ее.

    Инвентаризация

    Вот детали и необходимые инструменты

    У нас есть три куска стальной оцинкованной трубы Schedule 40 1-1 / 2 «.Это вы можете приобрести в местном магазине труб (обратите внимание, вы не можете получить это в Home Depot)
    2 x 42 дюйма
    1 x 28 дюймов (это относится к нашему проекту)

    У нас есть следующие фитинги:
    2 Фланцы типа 62-8 — https://www.simplifiedbuilding.com/pipe-fittings/kee-klamp/62-standard-railing-flange

    2 Поворотные фитинги типа c50-88 — https://www.simplifiedbuilding. com / pipe-fittings / kee-klamp / c50-single-swivel-socket

    2 Ковкая заглушка тип 84-7 — https: //www.simplifiedbuilding.com / pipe-fittings / kee-klamp / 84-malleable-plug


    Для крепежа у нас есть:
    4 анкера по бетону — ConcreteFastners.com

    Для инструментов у нас есть:
    Drill
    Сверло по бетону
    Шестигранный ключ.
    Уровень (не требуется)
    Sharpie
    Резиновый молоток (или молоток и ткань)

    Как самому сделать перила лестницы с помощью маршрутизатора

    Немногие мастера по дереву в домашних условиях осознают, насколько просто изготавливать эффектные перила из традиционных профилей, используя обычные мастерские и фрезерный станок. Тебе даже не нужен формирователь. Если вам нужны поручни, фрезерование самих перил может оказаться самым приятным и дешевым способом получить то, что вам нужно, и при этом максимально использовать свои навыки работы с деревом. Нажмите вверху, чтобы посмотреть видео всего процесса, а затем прочтите подробности ниже.

    Шаг № 1: Подготовка заготовок перил

    Как показано на видео, фрезерование поручня включает подготовку заготовок, регулировку высоты фрезы, фрезерование канавок для пальцев, фрезерование нижнего профиля и фрезерование верхнего профиля. Не волнуйтесь, если все это для вас в новинку. Вы сразу почувствуете себя профессионалом. Для традиционных профилей поручней требуются деревянные заготовки, которые обычно имеют поперечное сечение несколько меньше 3х3 дюймов. Точный размер зависит от выбранных вами фрез, но независимо от профиля старайтесь начинать с грубых заготовок, которые как минимум на 1/4 дюйма шире и толще, чем требуется.

    Заготовки перил в зажимах в моем магазине. Обратите внимание на линию стыка со смещением между двумя пластинами. Эта линия попадает в то место, где позже будет проложена канавка для пальца.

    Эта дополнительная древесина дает место для стыковки, строгания и распиливания для создания квадратных углов, плоских поверхностей и точного окончательного размера направляющих. Вам необходимы точные заготовки, если вы ожидаете точных поручней, которые легко установить. Маловероятно, что вы найдете пиломатериал, достаточно толстый, чтобы сделать поручень в натуральную величину без ламинирования, но это нормально. Склеивание нескольких слоев дерева помогает предотвратить коробление и растрескивание готовых перил.

    Начните с распиливания древесины до грубой ширины.Я отрезал куски ясеня толщиной 1 и 2 дюйма до ширины 3 1/4 дюйма для представленных здесь перил. Соедините одну лицевую сторону каждой детали, а затем прилегающую кромку перед сборкой деталей вместе. Если стыки не кажутся тугими, снова протяните проблемный кусок дерева по фуганку. Во время работы подготовьте достаточно дерева для дополнительной длины перил или двух. Помимо того, что у вас есть еще один шанс правильно установить перила, если вы ошиблись, дополнительная заглушка для перил также дает вам над чем поработать, когда вы позже настраиваете высоту фрезы.

    Я считаю, что лучше всего разместить материал толщиной 2 дюйма на верхней части профиля поручня с более тонкой древесиной под ним. Это позволяет разместить линию соединения где-то около нижней части канавки для пальца, где она будет практически незаметна, если вы создали линию клея без зазоров. Когда приходит время наносить клей, не распыляйте его просто на волнистые шарики. Есть две причины, по которым вам нужно работать лучше.

    Помимо того, что вам нужен абсолютно надежный клеевой шов без сухих участков, полоски клея действительно могут немного удерживать такие большие стыки, даже под давлением зажима. Вот почему я использую небольшой валик, чтобы нанести тонкий, но равномерный слой клея на обе половинки каждой заготовки перил. Просто налейте полоску клея на одну доску прямо из кувшина, затем распределите его валиком. Это быстро и просто.

    При работе с широким ламинатом нанесение клея валиком происходит быстрее, лучше и даже лучше, чем просто разбрызгивать его из бутылки.

    Когда приходит время закрепить сэндвич с перилами, я считаю, что деревянные ручные винты работают лучше всего. Примените зажимы к концам каждой пары, затем используйте зажимы, если необходимо, чтобы выровнять изогнутые части в середине, прежде чем добавлять зажимы по всей длине заготовки.Дайте сборке постоять в течение одного дня, прежде чем снимать зажимы и возвращаться к фуганку. Операции по склеиванию, вероятно, привели к появлению изгиба или скручивания древесины, и сейчас самое время исправить это.

    Заготовки из ясеня, ламинированные, фрезерованные и готовые к фрезеровке.

    Соедините одну лицевую поверхность, а затем прилегающую кромку перед тем, как разрезать заготовку по ширине на настольной пиле и строгать до окончательной толщины. Важно, чтобы готовая заготовка имела абсолютно квадратные углы и одинаковый размер по всей длине.Выделите время, необходимое для предварительной настройки машины. Я считаю, что цельнометаллический инженерный квадрат является важным инструментом для настройки положения ограждений для фуганка и настольных пил, чтобы они были идеально квадратными.

    Шаг 2: Настройка высоты фрезы

    Большинство профилей поручней изготавливаются с помощью двух основных фрез, которые образуют смежные профили: одна фрезерует изогнутую выемку для размещения кончиков пальцев, а другая делает закругленный верхний край перил за два прохода — по одному с каждой стороны. Третья фреза (обычно фаска 45 ° или закругление радиуса 1/2 дюйма) выполняет второстепенную роль в ослаблении нижнего угла поручня. Результаты — то, что вы видите ниже.

    Ряд перил из ясеня, готовый к предварительной отделке и установке как часть перил лестницы.

    Одно дело — иметь фрезы, необходимые для создания поручня, но все же нужно проявить определенное творчество. Причина — регулировка высоты фрезы. В зависимости от того, как далеко бита выступают за основание маршрутизатора, вы можете создать существенно разные профили поручней.

    Начните с предположения, где вы хотите, чтобы верхний профиль и канавки для пальцев располагались на заготовке. Отрегулируйте соответственно высоту фрезы. Вам также может потребоваться немного уменьшить ширину или толщину заготовок с помощью строгального станка.

    Сделайте короткие пробные проходы вдоль одного конца подготовленной вами дополнительной заготовки поручня. Если у вас в магазине есть несколько маршрутизаторов, вставьте по одному биту в каждый. Таким образом, как только вы выберете идеальную высоту фрезы, вам не придется снимать фрезу ни по какой причине для выполнения других операций.Я использовал его на маршрутизаторе мощностью 2 1/4 л.с., чтобы фрезеровать канавки для пальцев на поручне, который вы видите здесь. Маршрутизатор того же размера можно было использовать для прокладки верхнего профиля, хотя я решил использовать модель мощностью 3 1/4 л.с.

    Шаг № 3: Прокладка перил

    Зажмите две заглушки перил нижней стороной вверх в канавках для среднего пальца — по одной с каждой стороны. Затем сделайте фаску или закругленный профиль также вдоль нижнего края перил. Затем вам нужно перевернуть заглушку и обработать верхний профиль, но перед этим сделайте одно предостережение.Точная трассировка первого обходного прохода будет простой, потому что верхняя часть перил все еще плоская и способна поддерживать маршрутизатор. Маршрутизация второго прохода более рискованна. Это потому, что маршрутизатор будет иметь тенденцию раскачиваться взад и вперед, потому что у него не так много плоской поверхности, на которую можно было бы опираться.

    Первый из двух проходов маршрутизатора, образующих изогнутый верхний край поручня. Сверхширокая опорная пластина, установленная на моем маршрутизаторе, упрощает поддержание уровня маршрутизатора во время использования.

    Если вас это беспокоит, чтобы избежать шаткого фрезерования, поместите вторую заглушку поручня (или ранее изготовленный поручень) на дальней стороне заготовки, над которой вы работаете. Поместите вторую направляющую достаточно близко к первой, чтобы она обеспечивала дополнительную опорную поверхность для маршрутизатора, когда вы его толкаете. Особенно важно предотвратить раскачивание маршрутизатора, поскольку любое нежелательное движение превращается в волнистую поверхность поручня. Если вы столкнетесь с небольшими неприятностями, не паникуйте. Удивительно, насколько волнистость можно сгладить, используя кусок наждачной бумаги зернистостью 60, обернутый вокруг ваших пальцев. Обработайте наждачной бумагой зернистостью 80, 120 и 180, и вы готовы к установке и отделке

    .

    Самостоятельное фрезерование перил кажется трудным для остального мира, но если вы плотник, это просто еще одна из тех удивительных вещей, которыми вы можете заниматься в магазине.

    5 примеров металлических лестничных перил своими руками

    Металлические лестничные перила необходимы или желательны на ступенях большинства домов и предприятий для оказания помощи людям, которые входят в здание и выходят из него. Ниже представлены 5 различных проектов металлических перил, созданных нашими заказчиками. Проекты различаются по сложности, но, как вы увидите, ни один из них не является слишком сложным для энтузиастов DIY.

    Простые металлические перила для доступа к задней двери

    1

    Этот металлический поручень был построен с использованием двух наших гибридных металлических поручней C50.Гибридные комплекты позволяют крепиться к стене одним концом, а другим концом — к уровню земли. Приятной особенностью этого набора металлических перил, сделанного своими руками, является то, что он позволяет устанавливать перила практически под любым углом. На обоих концах имеются шарнирные соединения, поэтому перила можно наклонять по своему усмотрению.

    Вот что сказал о своем опыте заказчик, установивший перила:

    После того, как чуть более года назад умер мой 91-летний отец, моя мать была непреклонна в своем желании продолжать жить одна на их ферме площадью 80 акров.С тех пор мы с братьями работали над проектами по дому, которые помогут ей сохранить независимость, но в то же время жить в безопасности. Мы установили поручни у ее задней двери, которых не было до выполнения задания. Работа была несложной, и фитинги Kee Klamp и Kee Lite идеально подходили для этой работы. На фотографиях изображена выполненная работа и наша счастливая 86-летняя мама Кэтрин!

    Простой металлический поручень для передней ступеньки

    2

    Эрик из Индианаполиса построил этот металлический поручень для своей парадной ступеньки.Он использовал комплект перил для поверхностного монтажа C50. Подобно гибридному комплекту, описанному выше, эти перила позволяют устанавливать практически любой угол и требуют минимального сверления. Вот что Эрик сказал об установке перил:

    После того, как я упал с этих ступенек во время ледяной бури, я решил, что хочу поставить очень прочный металлический поручень, и это действительно очень прочный прибор . Просверливание отверстий 4-1 / 2 дюйма глубиной 4 дюйма заняло некоторое время, даже перфоратором, но в конце концов я их сделал.Совет: купите сверло по камню хорошего качества.

    Мы согласны с советом Эрика. Хорошая коронка поможет сократить время сверления бетона. Если вам интересно, каково это установить один из этих комплектов перил для лестницы своими руками, посмотрите видео на странице Комплект металлических лестничных перил.

    Металлический поручень с нестандартными изгибами (изгиб не требуется)

    3

    Установка изгибов в перила для труб может быть затруднительной. К счастью, есть специальные металлические поручни, которые облегчают эту задачу.Есть несколько регулируемых угловых фитингов, которые можно использовать для создания изгибов и создания перил, которые идеально вписываются в окружающую обстановку. В этих металлических перилах лестницы использовались тупые угловые отводы для навигации по углам. Результат был фантастическим! Дэвид из Висконсина сказал это:

    Владелец дома (группового дома) хотел заменить перила, которые выдержали бы испытание временем, поэтому после долгих исследований я выбрал модульные трубные перила и сделал эти перила из твердых пород.

    Металлические перила сбоку от лестницы

    4

    Эта лестница была такой узкой, что домовладелец захотел прикрепить перила сбоку от бетонных ступеней.С модульной трубной арматурой для металлических перил это не проблема! При помощи специального настенного опорного фланца перила крепились непосредственно к бетонным ступеням. Дэйв из Миннесоты не забыл про свои новые перила:

    .

    Основная причина, по которой я решил использовать фитинги, заключалась в том, что мне требовался регулируемый угол наклона верхней части поручня. Поручень было очень легко построить и установить. Я использовал свою собственную трубу после тщательного измерения внутреннего и внешнего диаметра.Затем, после пробной подгонки, окрашенная труба и все фитинги должны соответствовать. Теперь жена и все, кто им пользуется, довольны.

    Настенные перила из матового стекла для крепления к существующим перилам крыльца

    5

    Кевин из Джорджии установил этот столб и металлические перила на стене в соответствии с местными строительными нормами. Он выбрал наш продукт из-за его очевидной прочности и простоты монтажа.

    Прочитав комментарии клиентов, вы можете сказать, что установить комплект металлических перил для лестниц Simple Rail относительно просто.А результаты ?! Вы можете сами убедиться в очевидной прочности каждого из этих перил. Мы уверены, что каждая из этих металлических перил будет обеспечивать доступность и соответствие нормам на долгие годы! Если вам нужна помощь в выборе перил, подходящих для вашей среды, не стесняйтесь обращаться к нашей команде проектов. Мы предлагаем быструю и дружелюбную помощь, и большинство перил могут быть доставлены к вам домой или на работу менее чем за неделю.

    КАК ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ

    Последним элементом нашего проекта реконструкции подвала Auburn + Dayton были специальные перила.Эти лестничные перила по-прежнему доставляют удовольствие нам и нашим клиентам. К счастью для нас, мы можем звонить друзьям клиента и постоянно видеть эти красивые, но функциональные перила. Это единственная созданная нами вещь, которая вызывает больше всего вопросов о том, как построить ее дома. Итак, вот пошаговое руководство, как построить современные горизонтальные перила.

    Ах да… вам может понадобиться вторая пара рук для этого проекта.

    Инструменты, необходимые для изготовления современных горизонтальных перил
    • Торцовочная пила
    • Сверло
    • Рулетка
    • Уровень
    • Шлифовальная машина или шлифовальный блок

    Материалы, необходимые для изготовления современных горизонтальных перил
    • Пиломатериалы (для окрашенных перил лучше всего подходит сосна, а для окрашенных перил — красный или белый дуб)
    • Клей для дерева
    • Строительные винты
    • Шпаклевка для дерева (или пластиковая древесина)

    Инструкции для современных горизонтальный перила
    1. Установите стойки вверху и внизу лестницы.Для этого перила мы использовали стойку 4 x 4 и прикрепили верхнюю часть к стене и стрингеру, а нижнюю к полу и стрингеру с помощью строительных шурупов. Обязательно удерживайте уровень со всех сторон перед тем, как полностью ввинтить строительные шурупы.
    2. После того, как ваши столбы установлены и станут прочными, измерьте общий пролет перил, чтобы определить длину горизонтальных балясин или перил, как вы предпочитаете их называть. Традиционные балясины вертикальные и устанавливаются через каждые 6 дюймов, но эти современные горизонтальные перила имеют другую конструкцию.
    3. После измерения вырежьте горизонтальные доски. Если ваши сообщения ровные, значит, вы видите срез под углом 45 градусов.
    4. Чтобы установить горизонтальные балясины, просверлите отверстия в верхней и нижней части горизонтальных досок рядом с концами с помощью сверла 3/16 дюйма. Это позволит избежать раскалывания древесины при закреплении строительными шурупами.
    5. Сначала прикрепите нижнюю доску, затем среднюю и верхнюю. Мы рекомендуем расстояние между досками от 3 до 5 дюймов.
    6. После того, как все установлено и надежно закреплено, пора заполнить все отверстия шпатлевкой или пластиковой древесиной.Дайте высохнуть в соответствии с рекомендациями на упаковке продукта перед гладкой шлифовкой. Хорошее эмпирическое правило — это день, если вы не торопитесь закончить. Также убедитесь, что выбранный вами наполнитель окрашен или окрашен.
    7. Наконец, пора закончить краской или морилкой.

    Мы надеемся, что этот урок был информативным и поможет вам создать современные горизонтальные перила в вашем доме. Это также действительно потрясающий дизайн для использования на внешних пространствах, таких как палуба или крыльцо. Перед началом строительства убедитесь, что вы соблюдаете местные нормы и правила.

    Сообщите нам, как продвигается ваш проект! Мы были бы рады услышать об этом все.

    -очень люблю

    ЛЕСТНИЦЫ СДЕЛКИ

    Сара Ле • 17 февраля, 2021 •

    Рифленый журнальный столик моей мечты — построен всего за один день! Этот проект был, наверное, одним из самых простых и легких из всех, что мы делали! Мне очень хотелось немного изменить свою гостиную, но я не хотел отказываться от своего круглого мраморного журнального столика CB2, который я так сильно люблю.Мраморная столешница с пышными прожилками привносит изысканность в мое пространство. Основание стола взаимозаменяемое — я был золотым.CB2 продает несколько разных вариантов (у меня также есть комбинация черный мрамор / черная основа), но я подумал, почему бы не сделать свою собственную базу? И тут загорелась идея, рифленый стол! Светлые тона дерева, скульптурный элемент с его изгибами и линиями рифленых деталей выводят этот журнальный столик на совершенно новый уровень красоты.Я знал, что это поможет задать тон эстетике дизайна, к которой я перехожу. Если вы хотите воссоздать этот стол, я предлагаю поискать мраморную столешницу на торговой площадке Facebook, чтобы изменить ее назначение. В противном случае вы можете построить верхнюю часть из дерева, бетона или чего угодно, что только может придумать ваш творческий ум!

    32 DIY идеи и конструкции перил, которые обязательно вдохновят вас

    Какое ваше любимое открытое пространство?

    Это твое крыльцо? Ваш задний двор? Я знаю! Может это твоя колода?

    Ну, если так, то я могу понять почему.Я люблю террасы в моем доме. Это отличные уютные помещения, я могу смотреть на свой двор и на мгновение дышать.

    Но если вам когда-либо приходилось перестраивать свою колоду, вы знаете, насколько дорогими (и скучными) могут быть некоторые идеи перил для колоды.

    Итак, вот почему я предлагаю вам этот список альтернативных перил. Некоторые из них сделаны своими руками, в некоторых есть учебные пособия, а некоторые просто предназначены для вдохновения.

    В любом случае, я надеюсь, они помогут вам создать прекрасное пространство, которым вы сможете наслаждаться в приятные дни.

    Вот идеи палубных перил:

    1. Богемские белые перила для палубы

    Если вы хотите построить новую палубную рейку или просто обновить старую, покрасьте балки в стильный белый цвет, это скрасит вещи и Ваша колода приобретет новый свежий и чистый вид.

    Покрасьте настоящую колоду в белый цвет, чтобы он соответствовал перилам палубы, вы получите стильный и модный богемный вид. Чтобы получить цельный вид, украсьте плетеную мебель, растения и мерцающие огни.

    См. Конструкцию перил

    2.Перила для настилов с геометрическим рисунком

    Великолепный привлекательный дизайн, которому ваши соседи будут завидовать. Эти перила для настила требуют тщательного планирования и точного измерения, если вы строите их самостоятельно. Однако вы всегда можете просто показать дизайн и оставить это экспертам!

    Это замечательная идея перил для террасы, которая выглядит особенно потрясающе, если вы живете в старом доме в викторианском стиле или у вас есть круглая палуба. Покрасьте его в белый цвет или оставьте цвет натурального дерева для чего-нибудь более деревенского.

    См. Дизайн перил

    3. Перила для палубы «Треснувший лед»

    Эти красивые идеи перил для настила обычно разрабатываются индивидуальными дизайнерами палуб. Он выглядит довольно детализированным, но если у вас хитрый ум, то вы сможете его раскачать.

    Хотя кажется, что это требует много работы, это сделает вашу колоду отличным местом, где можно пообщаться и расслабиться.

    См. Дизайн перил

    4. Дизайнерские перила

    Когда речь идет о перилах для настила, возможности поистине безграничны.Вы действительно можете проявить артистизм с крутыми перекрещивающимися балками, арками и узорами. Вы также можете сделать это простым и сосредоточить внимание на другом аспекте колоды.

    Этот дизайнерский образ находится где-то между гладкостью и артистичностью. Это не обязательно сразу привлечет внимание, но как только вы присмотритесь, вы увидите замысловатый дизайн и дополнительные усилия, которые были вложены в него.

    См. Дизайн перил

    5. Перила из переработанных поддонов

    Это отличная идея, если у вас ограниченный бюджет или у вас есть много поддонов, висящих вокруг вашего дома.

    Итак, это не учебное пособие, но я уверен, что по картинке вы легко поймете, как разбирать поддоны и помещать их между столбами.

    См. Дизайн перил

    6. Решетка из дерева

    Если вы живете в районе и у вас есть терраса, это может быть отличным местом для отдыха. Но может быть один крохотный недостаток… отсутствие уединения.

    Ну, пока не вычеркивайте свою колоду из списка мест, где можно расслабиться. Вместо этого просто создайте этот решетчатый экран конфиденциальности.

    См. Конструкцию перил

    7. Решетчатые панели крыльца

    Есть ли решетка вокруг крыльца? Может быть, он у вас даже на закрытой веранде?

    Что ж, не нужно снимать его, чтобы придать новый вид. Вы можете просто вырезать классные дизайны, которые придадут вашему крыльцу свежий новый дизайн.

    См. Дизайн перил

    8. Горизонтальные перила с градиентом

    Я не уверен, что вы можете сказать с первого взгляда, но присмотритесь к этим балкам перил настила повнимательнее.Нижний — самый большой, а два верхних постепенно уменьшаются. Это очень уникальный образ, который я не часто видел.

    Горизонтальные перила нетипичны, но они могут быть стилем, который подходит для вашего дома. Это также недорогие перила для террасы, в которых не используется много материала. Если вы просто переезжаете в новый дом, те несколько дополнительных долларов, которые вы сэкономите, будут иметь большое значение.

    Посмотреть дизайн перил

    9. Перила палубы из оргстекла

    У вас великолепный вид? Вы боитесь, что перила вашей палубы будут мешать обзору, пока вы сидите на палубе?

    Что ж, с этой идеей вам не о чем беспокоиться.Вместо перил используйте оргстекло, чтобы заполнить промежутки. Таким образом, это безопасно, и вы также можете видеть насквозь.

    См. Дизайн перил

    10. Перила из веток / бревен

    Это еще один великолепный дизайн, который придаст перилам вашей террасы великолепный характер и большую часть красоты.

    Итак, если вам нужны перила для террасы, которые будут сочетаться с деревянной хижиной или даже с деревенской тематикой, тогда вы можете рассмотреть этот вариант.

    См. Конструкцию перил

    11.Поручень планки живота

    Это отличная идея для вашей колоды. Это не обязательно уникальная идея перил. Но это отличный способ добавить функциональности, чтобы скрыть базовый дизайн колоды.

    Так что, если вы действительно не хотите переделывать перила вашей палубы, но все же хотите добавить в свою колоду изюминку дизайна, подумайте о добавлении к ней области бара.

    См. Конструкцию перил

    12. Перила для настила из березы

    Это еще одна конструкция перил для тех, у кого есть избыток березовой древесины, свисающей вокруг их собственности.Вместо того, чтобы бросать его куда-нибудь в компост, вы можете использовать его.

    Итак, если вам нужен недорогой, естественный дизайн, который украсит вашу колоду, тогда рассмотрите этот вариант перил.

    См. Дизайн перил

    13. Перила из тонированного стекла

    Если вы предпочитаете что-то более современное и элегантное для вашего современного дома, подумайте о стеклянных панелях. Не просто стеклянные панели — тонированные стеклянные панели.

    Тонированные стекла действительно придают элегантный вид. Это также отличный вариант, если вы не хотите постоянно поддерживать стекло в чистоте, так как пыль не будет так сильно проявляться.

    См. Дизайн перил

    14. Дерево на белых перилах

    Если вы не можете решить, хотите ли вы покрасить перила палубы или оставить их красивым натуральным деревом, подумайте об объединении обеих идей!

    Просто посмотрите, какой великолепной получилась эта колода, оставив перила из дерева и покрасив их в мягкий белый цвет. Такой дизайн будет отлично смотреться в деревенском фермерском доме.

    См. Конструкцию перил

    15. Перила с плоскими планками

    Эти перила представляют собой обновленную версию обычных шпинделей, которые большинство людей ставят на свои палубы.Тем не менее, они добавляют колоде приятный современный вид.

    Так что, если вы хотите придерживаться базового дизайна колоды только с дополнительным чутьем, то вам стоит рассмотреть этот вариант.

    См. Конструкцию перил

    16. Веревочные перила

    Эти перила из веревки отлично подойдут для хижины в лесу или для дома у озера. Или это может хорошо подойти для дома в пригороде.

    Если вы хотите попробовать свои силы в изготовлении веревочных перил для террасы или крыльца, то вот картинка, которая поможет вам в этом.Вам нужно знать свои узлы, поэтому обратитесь за помощью к напарнику. А чтобы вы начали, мы даже укажем вам верное направление, чтобы купить веревку.

    См. Конструкцию перил

    17. Перила для крыльца с перекрестным наклоном

    Многие люди используют этот тип перил на пляже. Это здорово, потому что под крыльцом нельзя попасть, что мне лично очень нравится.

    Но перекрестный дизайн отлично подходит для придания индивидуальности вашему крыльцу. Также выглядит довольно просто сделать самому.

    См. Дизайн перил

    18. Перила «солнечные лучи»

    Вам нравится внешний вид перил «солнечные лучи»? Вы беспокоитесь, что не сможете сделать это самостоятельно, потому что даже не знаете, с чего начать?

    Что ж, вам повезло, потому что это не просто картинка, а реальное руководство, которое проведет вас через процесс.

    См. Конструкцию перил

    19. Перила террасы Вест-Виллидж

    Эти перила, возможно, не для всех, но предполагается, что они будут экономичными и их легко сделать самостоятельно.

    Так что, если вам это нравится, вы можете проверить это сами. Смотрится очень прочно.

    См. Дизайн перил

    20. Перила, купленные в магазине

    Я попытался включить изображения настилов, которые вы могли бы создать самостоятельно. Однако, если вы ищете идеи, которые можно было бы купить, я хотел бы добавить кое-что и для вас.

    Таким образом, статья, ссылка на которую приведена ниже, позволяет вам приобрести перила, которые вы хотите. У них есть потрясающие идеи, лично мне нравится их панель «Филиалы», а «Джексон» может стать началом разговора.

    Купите конструкции перил

    21. Перила для пикета собора

    Вот очень традиционная идея перил для настила, которая выглядит элегантно и изящно. Прекрасный вид для старого дома, дома в викторианском стиле или даже небольшого фермерского дома.

    Облик старого собора начинается с классической конструкции штакетника и переплетающихся арок. Это придаст винтажный шарм вашей веранде и вашему дому.

    См. Дизайн перил

    22. Перила палубы Sunburst

    Я уже поделился с вами учебным пособием по созданию этого вида, но вот еще один взгляд на дизайн перил палубы Sunburst.

    Это может быть отличным дизайном террасной доски, если вы живете в более теплом климате или даже если вам нужен способ добавить немного изящества в свой дом.

    См. Конструкцию перил

    23. Перила из оцинкованной трубы

    Эта идея перил для настила уникальна и должна быть экономичной. Он не содержит учебника, но, надеюсь, вы могли бы использовать картинку в качестве вдохновения.

    Так что, если вам нужны надежные перила для настила, вы можете рассмотреть этот вариант.

    См. Конструкцию перил

    24.Современные перила крыльца

    Это небольшой урок о том, как сделать современные перила крыльца. Они используют ограждение для перил палубы.

    Плюс, наличие нескольких инструкций, которые помогут вам создать этот современный вид, всегда является дополнительным бонусом.

    См. Конструкцию перил

    25. Горизонтальные перила настила

    Мне нравится эта идея перил настила. Он выполнен в современном стиле, и фотографии дают вам представление о том, как он выглядит со всех сторон.

    Таким образом, даже если в нем нет учебного пособия, если вы ищете современную идею, которая подойдет для области, о которой вы не слишком заботитесь, сохраняя вид, эта идея может сработать.

    См. Дизайн перил

    26. X-образные перила для крыльца

    Это крыльцо будет отличным вариантом для пляжного или загородного отдыха. Выглядит достаточно просто, чтобы сделать это и для себя.

    Кроме того, если вы не находитесь высоко над землей на своей палубе, то это тоже будет здорово, позволяя вам сохранять обзор и не беспокоиться об опасности падения.

    См. Конструкцию перил

    27. Сварная сетка из нержавеющей стали

    Это отличный вариант настила.Я упоминал выше, что есть руководство по этому типу ограждений.

    Однако я думаю, что это дает отличную картину того, как это могло бы выглядеть на вашем крыльце. Он недорогой (обычно) и очень прочный.

    См. Дизайн перил

    28. Палубные перила «сделай сам»

    Это больше идей перил, которые включают обшивку для скота или свиней. Они немного изменили его, потому что у него тоже есть дополнительные перила наверху.

    Так что, если вам нужны простые идеи для перил для террасы своими руками, то вы можете рассмотреть этот вариант.

    См. Конструкцию перил

    29. Идеи перил для настила с электропроводкой

    Это еще одно простое решение для перил. Вы в основном убираете пикеты, которые используются на большинстве колод.

    Затем просверлите отверстия и поместите в них кабелепровод в горизонтальном порядке. Выглядит это довольно просто и приятно для глаз.

    См. Дизайн перил

    30. Перила Чиппендейл

    Это отличный урок, если вам нравится внешний вид перил Чиппендейл.Это выглядит чрезвычайно сложным, но после прочтения учебника вы, возможно, станете немного увереннее в своих способностях построить это.

    Так что, если вы ищете другой дизайн, который по-прежнему можно сделать своими руками, то проверьте эти идеи перил для террасы самостоятельно.

    См. Дизайн перил

    31. Проволочные перила своими руками

    Это еще одна конструкция, которая хорошо подойдет, если вы выходите на задний двор или на пляж. У него классический дизайн, который, кажется, впишется куда угодно.

    Также эта ссылка предназначена для обучения. Так что, если вам нужно направление, а не просто вдохновение, это может быть для вас хорошим вариантом.

    См. Конструкцию перил

    32. Современные проволочные перила

    Эта палуба совершенно другая. Большинство построено полностью из дерева, с деревянными столбами и деревянными пикетами. Но этот другой.

    Итак, если вам нужна современная колода, подумайте об использовании металла для столбов, проволоки для пикетов, но все же с деревянной основой.

    Посмотреть конструкцию перил

    Теперь у вас есть более 30 идей перил, которые помогут вам построить палубу, которая будет соответствовать вашему вкусу (и, надеюсь, вашему бюджету).

    Была ли эта статья полезной?

    Да Нет ×

    Мы ценим ваши полезные отзывы!

    Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

    Следуйте за нами в социальных сетях:
    Facebook Pinterest

    Поручни одноступенчатые | Поручни уличные

    Поручни одноступенчатые

    В то время как в большинстве домов есть одна или две ступеньки спереди или сзади, только лестницы с более чем тремя ступенями обычно должны иметь перила.Но почти любой человек может сильно упасть только на одной ступеньке, и даже у самых устойчивых из нас, несомненно, была своя доля поскользнувшихся и других неудач с балансом на этих обычных ступенях или ступенях переднего или заднего крыльца. Случайные поездки являются частым явлением, особенно в условиях плохой видимости ночью или в плохую погоду, а опасность для пожилых людей и других людей с ограниченными физическими возможностями возрастает.

    Наши одноступенчатые поручни — это идеальный и ненавязчивый способ протянуть руку помощи, когда вы уходите или уходите. Они выглядят так великолепно и их так легко установить, что вы удивитесь, как долго обходились без них.Наши компактные поручни, подходящие для одной или двух ступенек, намного лучше, чем уродливые и громоздкие поручни, которые вы видели в каталогах и в магазине. Вместо ярких перил, которые больше похожи на то, что вы видели бы в школе, чем на доме, наши одноступенчатые поручни идеально подходят для этого переднего и заднего крыльца, а также для любого другого места, на которое можно опереться.

    Поручни

    Доступные в сером цвете грунтовки для того, чтобы сделать это самостоятельно в вашей жизни, или окрашенные в элегантный и скромный черный или белый цвет (доступны индивидуальные варианты; просто спросите!), Наши наружные поручни изготавливаются вручную прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки. и если наши одноступенчатые поручни не справятся с этой задачей, мы изготовим все, что вам нужно, в точном соответствии с вашими требованиями.Наши наружные поручни, изготовленные из прочной стали и рассчитанные на длительный срок, имеют пожизненную гарантию, поэтому вы можете быть уверены, что ваши поручни не подведут вас, когда они вам больше всего понадобятся. Как производитель самых прочных поручней на рынке сегодня, наши поручни служат годы верной службы, и если один из наших наружных поручней по какой-либо причине погнется, треснет или сломается, мы заменим его бесплатно.

    Поручни для помещений

    Для тех внутренних помещений, которые нуждаются в безопасности и надежности перил, наши внутренние перила так же красивы и надежны, как и наши наружные, а их великолепная форма и особая элегантность являются идеальным дополнением практически к любому внутреннему убранству, независимо от вашего вкус.Светлые и современные комнаты отлично подходят для наших окрашенных в белый цвет поручней, а черная отделка хороша для более традиционных помещений с более темными коричневыми, коричневыми и желтыми оттенками. А если вам нужно что-то, чего вы не видите в нашем магазине, позвоните нам и расскажите, что вам нужно, и мы изготовим для вас поручни для дома, которые будут соответствовать вашему уникальному дому и вкусу. Как и в случае с нашими наружными поручнями, если один из ваших внутренних поручней по какой-либо причине треснет, согнется или сломается, мы заменим его бесплатно.

    Металлические поручни от поручней и перил

    Здесь, в компании «Поручни и перила», мы любим делать прочные и красивые поручни и перила.От наших фирменных одноступенчатых поручней до наших индивидуальных наружных и внутренних перил и перил — сегодня мы являемся ведущим производителем прочных поручней. Поручни и перила с лучшей гарантией в отрасли и продуктом, который говорит сами за себя, помогут вам защитить ваших близких с помощью стабильных и элегантных поручней, которые не подведут вас или вашу семью. Даже если вы заказываете что-то, и это не то, что вам нужно, мы поможем вам найти именно тот размер и форму, которые подходят вам, и не успокоимся, пока вы не будете довольны.Многие люди не знают, насколько полезными могут быть одноступенчатые поручни, поэтому позвоните нам сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь вам с красивыми новыми поручнями или перилами для вашей наружной или внутренней зоны.

    12Авг

    Переделка квартир: «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» на НТВ онлайн

    12 Авг 2021 alexxlab Комментировать

    «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» на НТВ онлайн

    Выбираем инсталляции для ванной — топ самых удачных решений

    Затеяли ремонт в ванной комнате? Хочется создать удобный и стильный интерьер и сохранить больше свободного места. Для этого важно выбрать эргономичную сантехнику с современным набором функций. Системы инсталляции — непривычное, но очень практичное решение этой задачи.

    Как живут герои после Большой переделки?

    В квартире семьи Даниловых мы провели масштабную работу по избавлению от хаоса в квартире. Через несколько месяцев мы приехали к героям с проверкой, чтобы узнать, удается ли им поддерживать порядок?

    Делаем ремонт в тренде 2021

    Пандемия и переход на дистанционную работу и учебу побудили многих из нас глобально переоценить не только вопросы здоровья, а еще и по-новому взглянуть на интерьерные тенденции. Мы стали чаще находиться дома и более придирчиво оценивать свое жилье, насколько комфортно нам в нем проводить много времени. Многие осознали необходимость ремонта. Как обновить интерьер качественно и быстро?

    Как объединить кухню с балконом?

    «Объединить кухню с балконом или не объединить?» Таким вопросом рано или поздно задаются все владельцы квартир, у которых из кухни есть выход на балкон или лоджию. Давайте разберемся, как это сделать правильно, и стоит ли игра свеч.

    Однокомнатная квартира или квартира-студия?

    Однокомнатные квартиры и квартиры-студии занимают до 40% спроса на рынке недвижимости, конкурируя между собой каждый день. Мы решили разобраться, какой же вариант лучше: стандартная «однушка» или открытая студия.

    Сломанные стены: как можно и как нельзя делать перепланировку в квартире :: Жилье :: РБК Недвижимость

    Юристы и риелторы рассказали, к чему должны быть готовы владельцы жилья с перепланировкой и какие изменения не получится узаконить

    Фото: пользователь Petr Magera с сайта Flickr.com

    Перепланировка в квартирах стала привычным явлением для россиян в конце XX века. Типовое жилье, построенное в советское время, часто вызывало недовольство жильцов: кому-то не нравились слишком вытянутые комнаты «трамвайной» формы, кого-то не устраивал совмещенный санузел, третьи пытались скорректировать конфигурацию прихожей. К настоящему моменту треть всех существующих в Москве квартир подверглась перепланировкам, сообщили «РБК-Недвижимости» в риелторском агентстве «Азбука жилья». Речь идет не только о крупных переделках, но и о незначительных переносах внутренних стен, уточнили в компании. Это не значит, что все 33% квартир сохранили проведенные изменения: в отдельных случаях владельцы восстановили изначальную конфигурацию.

    В настоящий момент в России действуют достаточно жесткие законы, которые регулируют перепланировки квартир в многоэтажках. За нарушение законов предусмотрены серьезные санкции — от денежных штрафов до запрета на выезд из страны или принудительной продажи жилья с аукциона. Чтобы сохранить свою квартиру и избежать наказаний, достаточно разобраться в том, что можно, а что нельзя менять в планировке.

    Что запрещено

    Перечень запрещенных перепланировок довольно обширен и неоднозначен — во многих случаях решение о допустимости той или иной перестройки квартиры выносит суд. «Примеры несанкционированных перепланировок таковы: увеличение/уменьшение площади гардеробной за счет смежных помещений, объединение балкона и лоджии с жилой площадью квартиры/кухни, расширение санузла за счет смежного коридора, — перечислила старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Понаморева. — Также запрещено переносить на балкон батарею центрального отопления и демонтировать вентиляционный шкаф».

    Фото: пользователь Alexander Baranov с сайта Flickr.com

    «Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, — добавила юрисконсульт риелторского агентства «Инком-Недвижимость» Марианна Бердыган. — Согласно действующему законодательству, регламентирующему выполнение работ по перепланировке жилых помещений, размещение душевых, ванных комнат, душевых кабинок над жилыми помещениями нижерасположенных квартир категорически запрещено. Такую перепланировку нельзя будет ни согласовать, ни легализовать в суде. Часто встречается перепланировка в виде расширения комнаты за счет балкона, когда балкон делают частью жилого помещения. К сожалению, такого рода объединение балкона и комнаты тоже невозможно будет согласовать, а узаконить в суде — крайне сложно».

    Довольно часто встречаются случаи объединения кухни с комнатой: хозяева квартиры сносят часть перегородки, чтобы получить просторную столовую. Если в такой квартире имеется газоснабжение, то подобная перепланировка запрещена, указала руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ-Недвижимость» Светлана Бирина: в России действуют жесткие ограничения для помещений, в которые подведен бытовой газ. Немногие знают, но даже количество конфорок ограничено законом: к примеру, устанавливать четырехконфорочные газовые плиты в кухнях площадью менее 6 кв. м запрещено, рассказали «РБК-Недвижимости» в ресурсоснабжающей организации «Нижегородэнергогазрасчет». В маленьких хрущевках предельно разрешенное число конфорок равно трем.

    Также в квартирах запрещено ликвидировать несущие стены — в домах советской постройки они часто оказывались перегородками между комнатами внутри одной квартиры. В некоторых регионах согласование требуется даже для банальной установки кондиционера. «В соответствии со ст. 25 Жилищного кодекса России установка внешнего блока кондиционера является переустройством, которое должно проводиться в установленном порядке, — рассказала Мария Понаморева. — Согласно пункту 3.5.8. постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением […] установки кондиционеров». Впрочем, реальная практика в этом случае зависит от специфики каждого отдельно взятого региона, уточнила адвокат.

    Серьезной проблемой может оказаться и обустройство рабочего кабинета. «Если в результате ваших преобразований получилось жилое помещение без естественного источника света, то согласовать такую перепланировку будет невозможно», — предупредили в адвокатском бюро А2.

    Фото: ArtBaza

    Зачем ограничивают перепланировку

    У многих, кто сталкивался с невозможностью узаконить проведенную перепланировку, возникает обоснованный вопрос: почему государственные структуры считают себя вправе ограничивать возможности распоряжаться собственным имуществом? Если квартира находится в собственности у частного лица, то владелец лично несет ответственность за принадлежащее ему жилье — и зачастую не хочет спрашивать разрешение на перепланировку у сторонних инстанций. Логика проста: «моя квартира — что хочу, то и делаю».

    «Если вы не специалист [в жилищном строительстве], то не можете определить нагрузки на конструкции, которые возникнут после произведенной вами перепланировки, — объяснил причину суровости законов ведущий менеджер департамента вторичного жилья риелторского агентства «Азбука жилья» Александр Лунин. — Перепланировка может привести к частичному или полному разрушению здания либо к нарушению гидроизоляции, из-за чего в здании будут возникать регулярные протечки или затопления. Порой непонятно, что лучше для собственника — административное взыскание или возбуждение уголовного дела по факту обрушения дома или взрыва бытового газа».

    К примеру, вынос на территорию балконов и лоджий батарей и водоотводных труб может повлечь промерзание жилого помещения или разрыв труб — в результате жильцы останутся без водоснабжения и отопления, рассказал Лунин.

    Фото: пользователь Alex Kleinpo сайта Flickr.com

    Как согласовать изменения

    Самый простой способ безопасно провести перепланировку — обратиться в специализированную организацию, которая разработает проект и предоставит госорганам необходимую документацию. В этом случае все работы выполнят специально обученные люди. Если же перепланировка уже сделана, то собственнику придется самостоятельно собирать документы для легализации новых параметров квартиры. Весь процесс узаконивания занимает от трех месяцев до года, сообщили «РБК-Недвижимости» в компаниях «Неделько и партнеры», А2, «Люберецкая коллегия адвокатов» и «Инком-Недвижимость».

    «[Для начала] понадобится технический паспорт квартиры, поэтажный план дома и экспликация. Если документов у вас нет, их нужно получить в БТИ, — рассказала Вера Ефремова из «Люберецкой коллегии адвокатов». — Далее необходимо заказать проект перепланировки в соответствующей организации, имеющей свидетельство о допуске к таким работам. С этим проектом уже можно подать заявление о перепланировке в городскую администрацию». К заявлению и проекту придется приложить правоустанавливающие документы на квартиру, техпаспорт, экспликацию до и после перепланировки, а также договор с проектной организацией и заключения компетентных органов — Роспотребнадзора, СЭС, архитектурно-планировочного управления и пожарного надзора, перечислила Ефремова.

    Если государственные органы (в Москве это Мосжилинспекция, в небольших городах — мэрия или местная администрация) отказались признавать перепланировку законной, владелец жилья может обратиться в суд.

    Фото: пользователь Petr Magera с сайта Flickr.com

    Что решает суд

    «В судебной практике решения судов не всегда понятны, — заявил Александр Лунин. — По сути, суды сейчас подменяют органы муниципальных служб, которые ответственны за согласование перепланировок. Но вот вопрос: является ли судья действительно таким специалистом, чтобы правильно принять решение?»

    Среди судебных решений попадаются довольно резонансные примеры. «Незаконной перепланировкой может быть признано даже безобидное застекление балкона — в одном деле суд посчитал, что возводимые балконные конструкции ускоряют процесс разрушения элементов ограждения балкона, что подвергает риску прохожих и жильцов дома», — привела пример Мария Понаморева.

    «В одной из сталинок на четвертом этаже шестиэтажного дома в шестикомнатной квартире собственник переоборудовал ванную в бассейн. Суд узаконил данную перепланировку, — сообщили «РБК-Недвижимости» в агентстве «Азбука жилья». — Заявитель смог доказать в суде, что гидроизоляция, выполненная в мокром месте, позволяет избежать протечек при использовании данного сооружения, а нагрузки при его использовании не являются критичными. В другом случае заявитель обратился в суд, чтобы узаконить небольшое смещение воздуховода. Суд отказал, мотивируя тем, что поток воздуха будет недостаточен для полного обеспечения вентиляции иных квартир, расположенных по данному стояку, что может привести к ухудшению состояния здоровья проживающих граждан».

    Фото: пользователь Petr Magera с сайта Flickr.com

    Как продать переделанную квартиру

    «Технически продать квартиру с неузаконенной перепланировкой можно, — утверждает Светлана Бирина из «НДВ-Недвижимости». — Основная проблема — найти покупателя на жилье. Дело в том, что ответственность за нарушения будет лежать на новом владельце помещения. Проще рассмотреть недорогой и ликвидный вариант без нарушений, с которым не будет лишних хлопот».

    Обычно при продаже квартир с перепланировкой в договоре купли-продажи прописывается, что новый владелец осведомлен о факте перепланировки и берет на себя полную ответственность за дальнейшую эксплуатацию такого жилья, рассказали риелторы. «Своим клиентам мы подробно описываем существующие риски и не рекомендуем приобретать квартиры с переустройством», — предупредили в адвокатском бюро А2.

    «Если перепланировку можно узаконить, то собственник либо занимается этим вопросом до продажи квартиры, либо должен быть готов существенно снизить цену по требованию покупателя, — рассказала Марианна Бердыган из «Инком-Недвижимости». — В результате снижается круг потенциальных покупателей: гражданам, желающим приобрести жилое помещение с использованием ипотеки, банк не выдаст кредит под приобретение такой квартиры. Банку необходима оценка жилого помещения, а оценка осуществляется на основании фотографий, на которых произведенные планировочные изменения будут очевидны». «Если узаконить перепланировку нельзя, а приведение помещения в порядок потребует больших финансовых затрат, покупатели неохотно рассматривают подобные варианты», — подтвердила Бирина.

    30 лучших примеров от дизайнеров — INMYROOM

    Сегодня редкий ремонт обходится без перепланировки. Уже никого не удивить разнообразием планировочных решений в просторных помещениях, где каждый для себя решает, где у него будет спальня, а где гостиная. Но что же делать тем, кому жилье досталось в типовом панельном доме, да еще и однокомнатное?

    Профессиональные дизайнеры предложили несколько вариантов обустройства однушки в разных типах домах – панельных, кирпичных, блочных – и для разных типов жильцов. Не забывайте: данные перепланировки требуют индивидуального рассмотрения и согласования.

    32 квадрата в панельном доме II-49

    Серия панельных домов II-49 (также распространено обозначение П-49) была спроектирована в середине 60-х для замены хрущевок К-7 и строилась до середины 80-х годов. Наружные стены здания выполнены из керамзитобетонных панелей марки М75 толщиной 300 миллиметров, внутренние стены – из крупных железобетонных панелей толщиной 140 миллиметров из бетона, перегородки – гипсобетонные панели толщиной 80 миллиметров. Дома этой серии кроме продольных несущих стен (две фасадные и одна внутренняя) имеют еще и поперечные несущие стены. 

    В случае с однокомнатной квартирой, несущей является стена между комнатой и кухней. Такая особенность этих домов не дает широких возможностей перепланировок. Максимум что можно сделать – это увеличить площадь санузла за счет коридора и сделать проем шириной 900 миллиметров в несущей стене, а также возводить дополнительные перегородки. Дизайнер Ольга Бондарь предложила три беспроигрышных варианта перепланировки однушки площадью 32 квадратных метра для разных типов жильцов.

    Однушка площадью 38 квадратов в П-44

    Первые дома типовой серии П-44 начали строить в 70-е годы XX века. Архитектурными элементами и излишествами от своих предшественников они не отличались, но планировки квартир и новые технологии в домах этой серии на момент строительства стали просто революционными.

    Из некоторых плюсов можно отметить удобные планировки, просторные кухни, прихожие, ванные комнаты. А из минусов – тот факт, что здесь все межквартирные и межкомнатные стены – несущие. Тем не менее дизайнер Ирина Фефелова грамотно продумала три варианта перепланировки квартиры площадью 38 квадратных метров. Один из них достаточно рисковый, зато позволил превратить однушку в полноценную двушку.

    Квартира в панельном доме серии И-79-99

    Серия И-79-99 разработана на базе серии ширококорпусных домов, совершившей несколько лет назад настоящий переворот в панельном домостроении.

    Квартиры отличаются удобными планировками, в каждой предусмотрен эркер. Общая площадь однокомнатной квартиры составляет чуть больше 43 квадратных метров. Площадь комнаты – 17,94 квадратного метра, площадь кухни – 10,22 квадратного метра. Дизайнер Максим Панин рассмотрел три варианта перепланировки помещения – два из них будут идеальны для холостяка, а один – для молодой пары.

    Однокомнатная квартира в типовом панельном доме серии И-155

    Перепланировка однокомнатной квартиры часто преследует цель визуально увеличить площадь и организовать различные зоны – общественную, рабочую, отдыха. Дизайнеру Николаю Твердову это удалось: предложенные им 3 варианта планировки однушки площадью 40 квадратных метров в доме серии И-155 будут актуальны для семьи с ребенком, молодой пары и холостяка.

    Серия домов типа И-155 была разработана в 2000 году. Главная особенность зданий состоит в том, что при одной и той же конструктивной схеме можно собирать дома разных конфигураций, разной этажности и с разными типами квартир. Дома могут быть как башенного типа, так и многосекционные.

    33 квадратных метра в панельном доме серии I-507

    Создать комфортное пространство для жизни в однушке – задача, требующая от профессионала опыта и умения экспериментировать. Особенно если в квартире проживает семья: ведь нужно не только предусмотреть отдельные спальни для родителей и ребенка, но и по возможности спланировать гостиную зону и тщательно продумать системы хранения, не загромождающие интерьер. Дизайнер Ксения Чупина предложила 3 интересных варианта перепланировки однокомнатной квартиры: для холостяка, молодой пары и семьи с ребенком.

    30 квадратов в блочном доме серии II-68

    Серия блочных домов II-68 стала основой для создания целого ряда типовых зданий: II-68-02, II-68-03. Главное достоинство этой серии домов – обширные лоджии, которые при правильном утеплении могут значительно увеличить жилую площадь. В некоторых домах однокомнатные квартиры имеют проемы между кухней и комнатой, что значительно упрощает перепланировку и особенно актуально при площади около 30 квадратных метров. Удачной инновацией для застройки тех времен стала и гардеробная – тогда ее называли кладовой.

    Дизайнер Максим Панин рассмотрел 3 варианта перепланировки такой квартиры для разных типов жильцов – семьи с ребенком, молодой пары и холостяка, создав для последнего грамотно зонированное открытое пространство.

    Однушка в блочном доме И-209А

    И-209А – блочные 14-этажные дома башенного типа, которые развивают идеи серии II-18. В основном эти дома строились в 1970–1980 годах. Однокомнатные квартиры в доме этой серии имеют широкие возможности перепланировки в связи с тем, что несущими являются внешние стены квартиры (и стена между комнатой/кухней и балконом). Остальные перегородки можно демонтировать и переносить. Дизайнер Ольга Бондарь предложила три варианта планировки однушки общей площадью 34,8 квадратного метров (жилой — 19,44 квадратного метра). Не забывайте: любую из представленных по ссылке перепланировок необходимо узаконить.

    Однокомнатная квартира в новостройке

    Комната одна – возможностей много. Это утверждение справедливо для современных однушек в новостройках. Среди явных преимуществ – увеличенная площадь. Однокомнатная квартира площадью 52 квадратных метра в П-111М сравнима с двушкой, построенной годами раньше.

    Есть в этой квартире и гардеробная комната: ее наличие и расположение продумывают еще застройщики, а будущему владельцу остается только решить: использовать гардеробную по назначению – хранить там одежду, или все-таки задействовать эти драгоценные квадратные метры для других полезных пространств. 

    Три варианта перепланировки однушки в П-111М предложил дизайнер Максим Панин.

    Угловая однокомнатная квартира в 1-511

    По мнению многих специалистов, угловые однушки возглавляют хит-парад некомфортных для проживания квартир: 2 оконных проема в комнате не только не способствуют теплоизоляции, но и часто создают проблемы с расстановкой мебели. Дизайнер Ольга Бондарь предложила 3 варианта перепланировки угловой однушки в типовом доме серии 1–511 и развеяла миф о безвыходном положении владельцев таких квартир.

    Однушка в панельном доме серии П-43

    Общая площадь однокомнатной квартиры в доме серии П-43 составляет 35–37 квадратных метров, жилая – 18–20 квадратных метров. Санузел в квартире совмещенный, толщина внешних стен – 35 сантиметров, внутренних железобетонных несущих конструкций – 18 сантиметров и перегородок – 12 сантиметров.

    Пожалуй, самый существенный недостаток планировки этой квартиры заключается в несущей стене, соединяющей кухню и жилую комнату. В остальном планировка свободная и, конечно, большой плюс – наличие лоджии. Чтобы увеличить пространство такой однушки можно присоединить лоджию к кухне, расширить или перенести проем в несущей стене и демонтировать все ненужные перегородки. Как это сделать, показала дизайнер Ксения Чупина. 

    Ремонт квартир в Нижнем Новгороде

    Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика)действует в отношении всей информации, которую Сайт ( могут получить о пользователе во время использования им сайта. Согласие пользователя на предоставление персональной информации,данное им в соответствии с настоящей Политикой в рамках отношений с одним из лиц, входящих ,распространяется на все лица.

    Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования Сервисов.

    1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт 

    1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»понимаются:

    1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно заполнении форм обратной связи, включая персональные данные пользователя.Обязательная для предоставления Сервисов (оказания услуг) информация помечена специальным образом. Иная информация предоставляется пользователем на его усмотрение.

    1.1.2 Данные, которые автоматически передаются в процессе их использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес,информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

    1.2. Настоящая Политика применима только к Сайт. Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам,доступным на сайтах Сайт , в том числе в результатах поиска. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

    1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

    2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей 

    2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для предоставления и оказания услуг (исполнения соглашений и договоров с пользователем).

    2.2. Персональную информацию пользователя Сайт может использовать в следующих целях:2.2.1. Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с Сайт 

    2.2.2. Предоставление пользователю персонализированных услуг;2.2.3. Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,касающихся использования Сервисов, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя; 

    2.2.4. Улучшение качества, удобства их использования, разработка услуг;

    2.2.5. Таргетирование рекламных материалов;

    2.2.6. Проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.

    3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам 

    3.1. Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

    3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность,кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.При использовании отдельных Сервисов пользователь соглашается с тем, что определённая часть его персональной информации становится общедоступной.

    3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях: 

    3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

    3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного Сервиса либо для оказания услуги пользователю;

    3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

    3.3.4. Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной информации;

    3.3.5. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайт или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение сервисов Сайт.

    3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

    4. Изменение пользователем персональной информации 

    4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную имперсональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности.

    5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

    6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство 

    6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. Привнесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

    6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайт , возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

    Перепланировка квартиры: что можно и нельзя

    21:0407.10.2020

    (обновлено: 21:09 07.10.2020)

    171220

    СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Узаконивание переустройства или перепланировки квартиры зачастую нагоняют ужас на их хозяев, поэтому многие люди и вовсе отказываются оформлять документы. Эксперты в Крыму объяснили, как провести перепланировку и не схлопотать проблем.

    Как не надо

    «Обычно люди совершают две ошибки. Первая – это попытка сделать перепланировку, не узаконив ее. Вторая – когда подают документы на узаконивание перепланировки, но не подают уведомление об окончании планировки, то есть не получают итоговый акт о выполнении перепланировки по проекту», — рассказал замдиректора АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Олег Бышук на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
    Лучше всего начать процесс перепланировки с обращения в свою управляющую компанию, где должны подробно объяснять, как правильно это сделать. Также с волнующими вопросами можно обратиться в АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» или в департамент городского хозяйства администрации муниципалитета, поясняет эксперт.

    Важно помнить, что нельзя переместить кухню в другую комнату, если у соседей снизу на этом месте располагается жилая комната. Также не разрешается разрушать стены, признанные несущими, ухудшать внешний вид фасадов.

    Какой пакет документов нужно собрать

    Перепланировка будет считаться законной, если у владельца помещения есть на руках утвержденный проект, решение о согласовании переустройства или перепланировки жилого помещения, акт приемочной комиссии и выписка из ЕГРН.

    Вместе с тем, ни согласие соседей на перепланировку, ни заявление в уполномоченный орган по согласованию перепланировок и даже техническое заключение специалиста о том, что перепланировка выполнена без нарушений, не подтверждают законность совершенных изменений в квартире.

    Незаконная перепланировка квартиры препятствует ее приватизации – Госкомрегистр >>

    Как долго длится оформление бумаг

    Если вы решили перенести или построить новые перегородки и дверные приемы, укрупнить квартиру, устроить в квартире дополнительные санузлы или кухню, расширить жилую площадь за счет вспомогательных помещений или переоборудовать тамбуры, то получать разрешение на эти виды работ однозначно необходимо.

    Прием и регистрация заявления и документов в органах местного самоуправления займет один день. Далее в течение месяца заявка будет рассматриваться. После проверки документов в администрации муниципалитета  должны подготовить и согласовать проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении услуги. В течение следующих трех дней вам должны выдать готовый результат.

    Эксперты напоминают, что завершение перепланировки квартиры подтверждается актом приемочной комиссии.

    Перепланировка двухкомнатной квартиры в трехкомнатную и не только, примеры и проекты для хрущевки и других, идеи с примерами и фото

    Ремонт в квартире — трудоёмкий процесс. В то же время это необходимость, без которой дома невозможно чувствовать себя комфортно и уютно. Перед тем как приступить к работе, следует определиться, что именно вы хотите увидеть в итоге. Уже давно прошли времена, когда все граждане нашей страны имели одинаковое жилище с однотипной мебелью и стандартным расположением кухни и санузла.

    Не всегда количество комнат и их размеры совпадают с нашими желаниями и потребностями. К счастью, перепланировка двухкомнатной квартиры уже давно не является чем-то нереальным. Приведённые ниже варианты возможно использовать в качестве основы для собственного ремонта. А, может быть, эти проекты помогут вам создать свой уникальный дизайн.

    Как сделать перепланировку в двухкомнатной квартире — идеи с фото

    В процессе ремонта часто необходимо объединить комнаты или изменить их параметры путём сноса базовых перегородок. Для того чтобы в дальнейшем не возникло проблем, первым делом в соответствующих органах следует получить разрешение на демонтаж стен.

    От того, какие функции будет выполнять то или иное помещение, зависит выбор материалов для создания новых конструкций. В ванной комнате должны быть влагостойкие стены. В кухне чаще всего крепятся тяжёлые навесные шкафы, об этом необходимо помнить в момент установки перегородок.

    Из двухкомнатной в трёхкомнатную

    Если в двухкомнатной квартире проживает семья из нескольких поколений, каждому из них необходимо иметь свою комнату. При этом должен быть общий зал, где семья будет проводить свободное время. Рассмотрим несколько вариантов увеличения количества жилых помещений.

    Некоторые новые дома имеют выгодную планировку, в которой при желании можно увеличить количество комнат. Идеально, если каждая из них будет иметь окно. Когда по проекту дома в гостиной расположено 2 оконных проёма — её легко можно разделить на 2 небольшие спальни. Такое деление будет оправданным при условии, когда первоначальное жилое помещение имело площадь не менее 18 кв. м. В противном случае можно получить две неудобные кладовые, непригодные для жизни. Третья комната, ранее выполняющая роль спальни, может стать гостиной.

    Деление гостиной с двумя окнами — хороший приём при перепланировке

    Объединение кухни с коридором и незначительное уменьшение комнат позволит создать полноценную гостиную-столовую. Скруглённые стены с одной из сторон сделают возможным размещение большого обеденного стола без заметной потери жилого пространства. В этом случае следует позаботиться об освещении в центральной комнате. Необходимо компенсировать отсутствие естественного дневного света в зоне приёма гостей.

    Один из вариантов перепланировки двушки

    Если в квартире имеется лоджия с глухими стенами по бокам, её можно преобразовать в комнату для подростка. При этом варианте следует позаботиться о хорошем утеплении всех стен, пола и потолка. Не стоит забывать, что у соседей сверху и снизу эта часть помещения скорее всего нежилая, поэтому не отапливается.

    На лоджии можно обустроить удобную комнату для подростка

    Жители первого этажа часто прибегают к увеличению балкона путём его выдвигания. В этом случае комната может иметь полноценный размер. Однако многие умудряются сделать это и на верхних этажах. Такие конструкции в обязательном порядке необходимо согласовывать с городскими службами. Разумеется, делать подобные наращивания должны только профессионалы.

    Некоторые расширяют квадратные метры зя счёт увеличения площади балконов и лоджий

    Всем известно, что на кухне должен быть яркий свет. Отличным вариантом станет её перенос на балкон, при условии, что в первоначальном варианте он имелся на кухне. В этом случае появляется дополнительная комната, которую можно использовать в качестве гостиной. Такие преобразования также необходимо согласовывать с ЖЭК и другими инстанциями.

    Альтернативным вариантом станет перенос кухни на лоджию

    Примеры перепланировкы двушки в «хрущёвке»

    В странах бывшего Советского Союза все ещё распространены так называемые хрущёвки. Они относительно недорогие по стоимости, однако расположение и размеры комнат зачастую очень неудобны. Неоспоримым преимуществом является то, что практически все внутренние стены не являются несущими, а значит их можно ломать, предварительно получив на это разрешение.

    Смежные комнаты допустимы в случаях, когда в квартире живёт молодая пара. Но если приходится существовать нескольким поколениям вместе, необходимо разделить спальни, чтобы не смущать тех, чья комната является проходной. За счёт зала увеличивается коридор, из которого в разные стороны будут уходить комнаты. Между ними можно установить вместительный гардероб. Полученная «распашонка» создаст необходимое личное пространство для каждого члена семьи.

    Пример перепланировки двухкомнатной квартиры «чулка»

    Ещё один вариант смежных комнат решается путём разделения последней на две небольшие спальни, создающие индивидуальное пространство для каждого живущего поколения.

    Из одной комнаты можно сделать две смежные

    Перенос входа в кухню со стороны гостиной позволит увеличить ванную за счёт коридора. Учитывая небольшой проектный размер зоны приготовления еды, можно объединить комнаты. При помощи цветовой гаммы интерьера возможно гармоничное сочетание двух разных помещений.

    При правильном сочетании цветов вы получите уютный интерьер

    Любители свободного пространства предпочитают снести максимальное количество перегородок и установить вместо них фальш-панели, разделяющие зоны. Такая идея часто применяется в планировке, называемой «чулок», когда квартира вытянута в одну сторону. При демонтаже стен появляется ощущение большого количества воздуха. Зрительно увеличивается размер помещения.

    Чтобы сделать комнаты просторнее, можно убрать лишние перегородки

    Считается, что небольшие квартиры должны быть представлены в светлых тонах. При этом важно не впасть в крайность. Слишком бледные помещения рискуют стать скучными и незаконченными. В интерьере рекомендовано применять три основных цвета, один из которых может быть вызывающе ярким.

    Правильно подобранные цвета играют важную роль при обустройстве интерьера

    Варианты переделки двухкомнатной квартиры-брежневки

    На смену «хрущёвкам» пришли «брежневки» – дома, построенные в период правления Брежнева. Они имеют немного больший размер в сравнении с предшественниками. Санузел стал раздельным. Комнаты расположены изолировано друг от друга, что значительно улучшает условия проживания. Однако кухни по-прежнему остаются небольшими, их площадь не превышает 7 квадратов.

    Расширение лоджии за счёт гостиной позволит увеличить количество жилых комнат.

    Лоджия позволит расшить жилые комнаты

    Объединение ванной и туалета увеличит полезную площадь, появляется возможность установки стиральной машинки.

    Объединение двух санузлов позволит увеличить полезное пространство квартиры

    Демонтаж стены между кухней и залом и установка между ними гипсокартонной конструкции с расширенным нестандартным проёмом позволит сохранить зональность и визуально увеличит пространство.

    Расширить пространство позволит демонтаж стены между кухней и гостиной

    Объединение комнаты с лоджией является популярным решением. При этом все чаще в процессе ремонта отказываются от демонтажа стены под окном. Её используют в качестве основы для стола.

    Стену под оконным проёмом используют для установки стола

    Основная проблема — маленькая кухня, решается путём увеличения этой зоны за счёт зала. Если не устанавливать между этими помещениями дверей, кухонный пол из кафеля можно вынести в гостиную, и разместить там обеденный стол. Визуально это не уменьшит жилую комнату, но увеличит зону приготовления еды.

    Столовую зону можно вынести в гостиную

    Перепланировка двушки со смежными комнатами

    Смежные комнаты удобны, когда в квартире проживает один человек или пара без детей. В этом случае проходная комната может выступать гостиной, а вторая — зоной для сна. Но что делать, когда необходимо оборудовать две спальни?

    Самым простым вариантом становится разделение дальней комнаты на две идентичные. В этом случае образуются независимые друг от друга спальни. Одна из них не будет иметь окон. Это значит, что на этапе ремонта нужно позаботиться о возможности яркого освещения помещения.

    При перепланировке учитывайте, что в одной из комнат нужно обеспечить хорошее освещение

    Если вторая комната имеет размеры, не превышающие 15 квадратных метров, не рекомендовано разделять её глухой стеной. Можно предложить вариант уменьшить первую проходную комнату за счёт образования коридора, ведущего во второе помещение.

    Пример перепланировки двушки

    Ещё одним вариантом может стать создание небольшого кабинета или спальни внутри проходной комнаты. При этом гостиную увеличить путём её объединения с кухней.

    В проходной комнате можно обустроить и рабоче место

    Интересным выглядит решение с нестандартной стеной, разделяющей дальнюю комнату на два небольших помещения. В каждой из спален появляется ниша для встроенного шкафа.

    Пример квартиры до и после перепланировки

    Выделив в гостиной спальную зону, можно также решить проблему неудобства смежных комнат. При таком проекте ни одна спальня не будет проходной комнатой. Зал значительно уменьшается, к тому же остаётся без дневного освещения. Но это легко решается при помощи правильно расставленного света и использования цветовых акцентов в интерьере.

    При такой планировки площадь зала уменьшиться, но правильное освещение и акценты в интерьере помогут сделать комнату уютной

    Переделка с выносом кухни в коридор

    Классическим американским стилем являются квартиры, которые начинаются с кухни. Без лишних перегородок помещение плавно переходит в гостиную. И только спальни принято выделять в отдельные комнаты. Ярким примером такого обустройства являются квартиры, показанные в знаменитом сериале «Друзья». Основные события происходят как раз в подобных жилищах главных героев.

    Помещение плавно переходит из коридора в кухню, затем в гостиную

    Весьма необычно смотрится планировка квартиры с кухней в коридоре. Но практика показала, что такое расположение удачно. Основной треугольник — расстояние между мойкой, холодильником и плитой, можно расположить в удобной плоскости. При этом остаётся много рабочего пространства для нарезки продуктов. Следующее помещение — гостиная, одновременно выполняет роль столовой, где можно поставить большой обеденный стол.

    Стоит помнить, что такая перепланировка обязательно нуждается в получении письменного разрешения во всех задействованных инстанциях в связи с переносом водопровода, газопровода, канализации и вентиляции. Непосредственно перед кухней необходимо позаботиться о зоне для уличной обуви.

    Большую прихожую можно использовать в качестве кухонной зоны. Очень важно продумать варианты освещения, ведь его придётся использовать в любое время суток.

    Часть прихожей можно использовать в качестве зоны для кухни

    Для удобства зону приготовления еды, расположенную в коридоре, защищают гипсокартонными конструкциями.

    Разделить простанство можно с помощью перегородок из гипсокартона

    Глянцевая поверхность визуально расширяет пространство, поэтому на узкой кухне хорошо будет смотреться такая мебель с минимальным количеством выпирающих деталей.

    Глянцевая поверхность визуально расширит пространство

    При переносе кухни в прихожую образуется дополнительная полноразмерная комната, которую можно использовать в качестве гостиной. Остальные две комнаты выполняют функции спален.

    Такой способ перепланировки позволит сделать жилую комнату

    Из двушки в студию

    Если в двухкомнатной квартире проживает один человек или молодая семья без детей, очень удобно объединить кухню с гостиной. При этом образуется увеличенное пространство, которое можно использовать для различных целей. Создавая студию, важно выделять функциональные зоны. Для этого совсем необязательно нужны стены или массивные перегородки.

    При помощи изменения уровня потолков и покрытия на полу можно разграничить место для приготовления еды и зону отдыха.

    С помощью мебели можно зонировать пространство

    Любители большого открытого пространства отдают предпочтение единому помещению. Для этого они объединяют обе комнаты с кухней и получают максимально возможную площадь. Для спального места выделяется небольшая зона, отделённая лёгкой перегородкой. При правильно подобранной цветовой гамме жилище будет выглядеть уютным, иметь собственный стиль и настроение.

    Правильная расстановка мебели позволит создать удобное жилище

    Барная стойка или полуостров станет отличным вариантом разделения зон в студии. Кроме того, на кухне необходимо установить возможность яркого освещения. Навесной потолок в едином стиле с общим интерьером в месте приготовления еды также поможет гармонично разграничить пространство.

    Барная стойка может быть использована для деления комнаты на зоны

    При использовании контрастных цветов в интерьере важно правильно подобрать их сочетание. Для этого используют цветовой круг.

    При выборе цветовой гаммы для интерьера удобно пользоваться специальным цветовым кругом

    Он помогает выбрать гармонирующую расцветку. Важно помнить, что оптимально использовать три основных цвета в помещении. Меньшее количество приведёт в блёклости и безжизненности, избыточное обилие расцветок создаст агрессивное настроение в помещении.

    В этом примере используется три основных цвета: зелёный, чёрный и оттенки натурального дерева

    Вытянутые квартиры-студии можно зрительно расширить, используя освещение, направленное от потолка на стены. При этом не стоит делать слишком ярких акцентов в интерьере. В такой планировке больше подойдут пастельные тона.

    С помощью освещения можно зрительно расширить пространство

    В статье были предложены различные варианты перепланировки двухкомнатных квартир. В зависимости от того, сколько человек проживает в доме, создаётся необходимый проект. Смежные комнаты не подходят для большой семьи. В то же время молодая пара, не планирующая в ближайшем будущем обзаводиться потомством, наоборот, чаще всего будет разрабатывать вариант планировки с центральной комнатой, из которой будут выходить все остальные помещения. Необходимо придерживаться определённых правил по разделению зонирования пространства, оформляя его при помощи света, цвета, функциональной мебели и декора.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Не нашли то, что искали? Вернитесь к поиску планировок квартир по параметрам типового проекта. Поддержите проект, расскажите о tipdoma.com в социальных сетях:

    Перепланировка квартиры

    Я интерьерный журналист, и меня постоянно спрашивают, законна ли та или иная перепланировка.

    Мария Степанова

    разбирается в интерьерах и планировках

    Я подробно изучала законы, которые нужно соблюдать специалистам, и в которых прописано, что можно делать в квартире, а что — нельзя. А еще я знакома с юристами, которые занимаются согласованием перепланировок, и с теми, кто представляет в суде владельцев квартир с незаконной перепланировкой. Некоторые из таких собственников лишились жилья — его продали с торгов по решению суда.

    В статье расскажу, чем может быть плоха перепланировка, как проверить, все ли правильно сделано в процессе ремонта, и как избежать проблем из-за незаконной перепланировки.

    Что такое перепланировка и переустройство

    Простой ремонт в квартире не нужно ни с кем согласовывать. Переклеить обои или уложить плитку на стенах владелец имеет право в любое время и любым способом. Такие перемены никак не обозначаются в техническом паспорте помещения.

    Серьезные изменения — неважно, перепланировка это или переустройство — требуют проекта и согласования, а главное — они отражаются в техническом паспорте помещения. То есть придется заказать проект перепланировки в проектном бюро и согласовать его в органах местного самоуправления, а также переделать технический паспорт. И только потом можно приступить к ремонту.

    ст. 25 и 26 ЖК РФ

    Перепланировка — это изменение конфигурации помещения, например когда планируется передвинуть стену или прорубить новый дверной проем.

    Переустройство — это манипуляции с инженерными сетями, санитарно-техническим, электрическим или другим оборудованием. Например, если нужно перенести в другое место унитаз и раковину или газовую трубу — это будет переустройство. И без проекта это делать тоже нельзя.

    Такая бюрократия связана в первую очередь с безопасностью. Например, стены — это каркас здания. Если снести одну, все здание может сложиться, как карточный домик. Поэтому далеко не каждую стену можно демонтировать, передвигать и даже прорубать в ней дверной проем. С коммуникациями история аналогичная. Можно что-то повредить в одной квартире, а отразится это на всем доме. Поэтому разработку проекта, который будет соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и другим нормам законодательства, и поручают специалистам-проектировщикам.

    п. 4 ст. 17 ЖК РФ

    Проектировщики учитывают существующие нормы и правила и разрабатывают проект перепланировки. Например, если собственник хочет объединить кухню с комнатой, проектировщик уточнит, какая между помещениями стена и есть ли на кухне газ. Если стена не несущая, а варочная панель не газовая, объединять можно. Если нет — нельзя.

    Если сделать перепланировку самовольно, то владельца квартиры могут оштрафовать и обязать все же согласовать перепланировку. В 2020 году штраф составляет 2000—2500 Р для физических лиц, 4000—5000 Р для должностных лиц и 40 000—50 000 Р для юридических лиц.

    ст. 7.21 КоАП РФ

    Знаем все о недвижимости

    Разбираем сложные ситуации с покупкой и продажей жилья, рассказываем о законах, которые касаются владельцев недвижимости

    Какая перепланировка считается незаконной

    Но бывает и такое, что согласовать перепланировку вообще невозможно, потому что она незаконна. Например, категорически нельзя сносить несущие стены, демонтировать вентиляционный короб или прорубать дополнительное окно на фасаде здания. Если владельцы квартиры самовольно сделали подобное, и об этом узнает БТИ или УК, то кроме административной ответственности и штрафа придется еще и вернуть все как было. Снесенную стену — построить заново, демонтированный вентиляционный короб — восстановить. И такое восстановление может стоить дороже уже сделанного ремонта.

    Что делать? 29.10.19

    Как проверить законность перепланировки

    Несмотря на это, в большинстве случаев владельцы квартир все же восстанавливают исходную планировку. Ведь если они откажутся сделать это и проигнорируют решение суда, то нарушат закон. А в этом случае дело может закончиться принудительной продажей квартиры с торгов.

    Приведу реальные примеры.

    Женщина и мужчина владели квартирой, в которой решили сделать ремонт и присоединить кладовку к кухне. Но не учли, что в стене был спрятан вентиляционный короб. Они его демонтировали, в результате тяга в вентиляции пропала у соседей под ними. Соседи пожаловались в ЖКУ. Комиссия обследовала квартиру и вынесла предписание, что вентиляционные каналы нужно восстановить. Собственники предписание проигнорировали, поэтому коммунальщики всему стояку отключили газ, а затем подали на собственников в суд.

    Суд рассмотрел дело и решил, что собственники использовали жилье не по назначению, систематически нарушали права и интересы соседей и бесхозяйственно обращались с ним. Итог — квартиру принудительно изъяли и продали с публичных торгов. Нового собственника обязали вернуть все в прежнее состояние.

    Другая история — мужчина сделал в квартире баню-сауну, но не смог согласовать изменения. Жильцы подъезда пожаловались, что в подъезде стало влажно, смежная стена стала сильно нагреваться, нарушилась система отопления, а в квартирах стало холодно. Они обратились в прокуратуру города, которая инициировала проверку. Собственнику неоднократно предлагали вернуть все в прежнее состояние, но он игнорировал предписания. Результат — суд постановил продать квартиру с торгов, а новому собственнику привести квартиру в нормальный вид.

    Изумительная история 22.06.17

    Дело о незаконной перепланировке и переходе обязательств

    Таких решений по России наберется немало.

    А если сделать перепланировку тайно?

    Некоторые собственники хотят сделать квартиру более удобной, но не хотят тратить время и силы на согласование. Иногда владельцы квартиры и вовсе не подозревают, что сделали что-то противозаконное.

    Но в БТИ о незаконной перепланировке все же могут узнать. Например, соседи пожалуются на шум от ремонта, к владельцу квартиры придет участковый и заметит, что планировка нестандартная. Другой вариант — в квартиру зайдут проверить счетчики, и несогласованная перепланировка станет очевидной. Проблемы могут возникнуть, если владелец квартиры затопит соседей снизу или сам окажется затопленным. Управляющая компания может узнать о перепланировке и инициировать проверку. А если квартира была застрахована, то при несогласованной перепланировке страховая может отказать в выплатах.

    Кроме того, если когда-нибудь владельцы соберутся продавать квартиру с незаконной перепланировкой, у них тоже могут возникнуть проблемы. Покупателям с ипотекой придется получить одобрение банка. Для этого нужно вызвать оценщика жилья. Он-то и укажет на незаконную перепланировку. В лучшем случае продавец квартиры просто потеряет покупателя. В худшем — оценщик передаст данные в БТИ, если таков принцип работы оценочной компании. Тогда придется возвращать квартире первоначальный вид. По той же причине владелец квартиры с незаконной перепланировкой не сможет получить кредит под ее залог.

    Как проверить законность перепланировки

    Если владелец квартиры только планирует перепланировку или сделал ее самовольно, но собирается узаконить, то прежде всего он должен сверить все изменения с теми, что запрещены законом.

    Вот какие правовые акты и нормы, связанные с перепланировкой, ему надо изучать:

    1. Главу 4 жилищного кодекса о перепланировке и переустройстве помещений в многоквартирном доме.
    2. Постановление правительства от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
    3. Строительные нормы и правила 31-01-2003 о многоквартирных жилых зданиях.
    4. Свод правил 54.13330.2016 о многоквартирных жилых зданиях.

    В нормах и правилах прописаны требования к жилым помещениям. В них может не быть ни слова о перепланировке, но если после ремонта какое-то из этих правил будет нарушено, то контролирующие органы не согласуют перепланировку.

    На региональном уровне могут быть свои законы, постановления правительства региона или предписания жилищных комиссий, которые запрещают определенные виды перепланировки или переустройства в квартире. Например, в Москве действует постановление правительства № 508-ПП, в котором прописаны дополнительные ограничительные меры.

    В Белгороде, где я живу, на сайте местной администрации указано, что контролирующий орган руководствуется только Жилищным кодексом РФ и строительными нормами и правилами. Никаких постановлений с дополнительными ограничениями в регионе нет. Такая же ситуация и в Санкт-Петербурге. Поэтому дизайнеры и архитекторы порой специализируются на перепланировке только в одной из двух столиц.

    В Белгороде есть только постановление, посвященное порядку согласования. Никаких дополнительных ограничений для перепланировки нет

    Чтобы быть уверенным в законности своих действий, стоит зайти на сайт администрации региона или населенного пункта и поискать там раздел о жилищных правоотношениях. Если там указана ссылка только на жилищный кодекс, то сверять свою перепланировку можно только с ним и строительными нормами и правилами. А если есть дополнительный ограничивающий региональный закон, то на сайте администрации обязательно будет ссылка на него.

    Дальше в статье я подробно расскажу о перепланировках, которые совершенно точно запрещены.

    Незаконная перепланировка № 1

    Захват общедомового имущества

    Допустим, собственник квартиры решил присоединить к прихожей тамбур или часть общего коридора. В многоквартирном доме лестничные клетки, лифтовые холлы и прочие помещения — общее имущество всех жильцов дома, то есть у каждого собственника есть доля в общем имуществе. Но выделить эту долю по закону нельзя.

    ч. 4 ст. 37 ЖК РФ

    Чтобы распоряжаться этой долей, нужно разрешение остальных жильцов, причем всего дома: поскольку их доля в общем имуществе уменьшится, они должны добровольно на это согласиться. Для этого придется организовать собрание всех собственников, запротоколировать его и получить согласие на перепланировку.

    ч. 3 ст. 36 и ч. 2 ст. 40 ЖК РФ

    Но даже если кажется, что имуществом пользуетесь только вы и переустройство никому не помешает, все равно это нужно уточнить. Наглядный пример — мусоропроводы и вентиляционные короба. В некоторых старых сталинских домах в квартирах сохранились мусоропроводы, которые выходят прямо на кухню. Чтобы их убрать, нужно получить разрешение владельцев других квартир, с которыми у вас общий стояк коммуникаций. Просто так ликвидировать его нельзя.

    Что делать? 17.08.18

    Как законно поставить дверь на лестничной клетке?

    Также запрещается демонтировать вентиляционный короб. Хотя он и расположен в квартире, но пользуются им жильцы квартир сверху и снизу. Если повредить вентиляционный короб, тяга в вентиляционном канале пропадет во всех квартирах ниже по стояку. Без согласования с соседями убрать вентиляцию могут только владельцы квартир на первом этаже.

    Темный прямоугольник в углу на кухне — это вентиляционный короб. Демонтировать его, переносить и вообще трогать в процессе ремонта не стоит Рядом с этой квартирой есть большой тамбур — больше 6 м². Теоретически его можно было бы присоединить к квартире и получилась бы длинная вытянутая прихожая. Но чтобы присоединить этот кусок коридора в подъезде, нужно получить согласие владельцев остальных квартир, даже если эта дверь ведет только к одной квартире

    Незаконная перепланировка № 2

    Демонтаж или перенос несущих стен и конструкций

    Допустим, собственник решил объединить две комнаты, увеличить кухню за счет соседней комнаты или присоединить коридор к комнате. Для этого нужно снести стену, которая разделяет эти два помещения. Прежде чем делать это, предстоит узнать, какая это стена — несущая или нет.

    На несущих стенах держится вся конструкция здания. Если такую стену снести, то подъезд или даже целый дом может рухнуть. А ненесущие стены просто разделяют пространство квартиры на помещения, поэтому их разрешено демонтировать. Но предварительно перепланировку все равно нужно согласовать.

    п. 34 постановления Правительства РФ № 47 от 27.07.2020

    Узнать, где какая стена, можно на поэтажном плане здания, который есть в БТИ. Несущие стены на плане обозначены толстыми линиями, а ненесущие — тонкими.

    В старых кирпичных домах обычно несущие только внешние и межквартирные стены, а внутри квартиры допустима любая перепланировка. В монолитных — несущие только колонны и участки стен, но располагаться они могут где угодно. В панельных домах почти все стены составляют основу каркаса. Демонтировать их категорически запрещено, ведь на них держатся плиты перекрытия.

    В некоторых случаях можно прорубить в несущей стене дверной проем, если это разрешит конструкторское бюро, которое разрабатывало проект здания.

    В панельном доме все стены, даже между комнатами, несущие. Демонтировать или перенести можно только стену между маленькой комнатой и коридором и стены на кухне и в санузле В монолитном или монолитно-кирпичном доме каркас держится всего на нескольких стенах и колоннах. На схеме они толще, чем остальные. На этой планировке несущие участки стен возле окон и пара колонн в маленькой комнате

    Незаконная перепланировка № 3

    Перенос кухни или санузла над жилыми помещениями

    Размеры и расположение кухонь и санузлов устраивают не всех, поэтому иногда собственники расширяют санузел или переносят кухню, чтобы получилась просторная кухня-гостиная. Но если перенести «мокрую зону» в жилую часть квартиры, то соседи снизу оказываются под угрозой. В случае протечки пострадают их жилые комнаты.

    Переносить или расширять кухню и санузлы можно только за счет нежилой площади квартиры. Например, можно перенести кухню в кладовую, гардеробную, коридор или даже прихожую. Некоторые при этом присоединяют получившуюся кухню к гостиной. Присоединить часть подсобных помещений или коридора к санузлу тоже можно.

    Подобная перепланировка законна, но ее в любом случае придется согласовывать. Больше того — согласованию подлежит даже перенос сантехники, раковины или плиты на десяток сантиметров, потому что такие детали есть на плане квартиры в техпаспорте. Любые отличия реальной планировки от той, что указана на схеме в документах, требуют согласования.

    Что делать? 23.03.18

    Как узаконить перенос кухни в жилую комнату?

    Но есть исключения — квартиры на первом этаже и те, под которыми расположены нежилые помещения — офисы, магазины, рестораны и т. п., а также двухуровневые квартиры с санузлом на втором уровне. Под ними просто нет жилых комнат соседей, поэтому в них можно переносить «мокрые зоны» куда угодно.

    Незаконная перепланировка № 4

    Комната без окон

    Если собственнику квартиры нужно увеличить количество комнат, он может, например, разделить одно из помещений на две части или перенести кухню в коридор, а на ее месте обустроить кабинет. Но в этом случае получится темная комната или кухня, в которой нет естественного освещения. Такую перепланировку не согласуют.

    п. 25 постановления Правительства РФ № 47 от 27.07.2020

    В жилых комнатах и на кухне обязательно должно быть окно. Обойтись без естественного освещения можно только в санузлах, кладовых, коридорах и других технических помещениях, а также в кухне-нише, которая присоединена к гостиной.

    п. 9.12 СНиП № 31-03-2003

    Чтобы все же согласовать такую перепланировку, в получившемся темном помещении обязательно должна быть полупрозрачная стена или окно, через которое будет проходить естественный свет. А площадь этого окна должна быть как минимум в восемь раз меньше площади самой комнаты.

    Незаконная перепланировка № 5

    Перенос дверей санузлов

    За рубежом популярны мастер-ванные, которые примыкают к спальне. Владельцы отечественных квартир тоже порой хотят перенести вход в санузел напрямую в спальню. Это кажется удобным решением. Но по закону запрещено располагать вход в санузел в жилой комнате или на кухне. Ведь попасть в уборную из коридора можно будет, только пройдя через жилые комнаты.

    п. 3.9 Санпин 2.1.2.2645-10

    Единственное исключение — квартира, в которой есть два или более санузлов. Если один из них выходит в коридор, то остальные можно сделать мастер-ванными, то есть перенести вход в спальню. Так можно будет принять ванну и переодеться, не выходя из приватного пространства.

    Переносить вход в санузел в гостиную или на кухню нельзя категорически. Ни при каких обстоятельствах. В спальню — нельзя, если санузел в квартире один А если санузла два, и дверь одного из них выходит в коридор, то второй можно обустроить при спальне. Такая перепланировка законна, и ее легко согласовать

    Незаконная перепланировка № 6

    Объединение кухни, где есть газ, с жилой комнатой

    В старых квартирах кухни редко бывают больше 8—10 м². Если владелец такого жилья захочет расширить пространство, ему придется присоединить кухню к гостиной. Но есть препятствие, если на кухню подведен газ.

    В процессе горения газа выделяются вещества, которые могут причинить вред жильцам. Поэтому кухня с установленной газовой плитой должна плотно закрываться — дверью или раздвижной перегородкой.

    п. 5.1 и 5.11 свода правил № 402.1325800.2018

    Иногда эту норму обходят. Например, в многокомнатной квартире можно установить плотные двери в спальнях, а кухню присоединить к гостиной. Тогда формально гостиная станет нежилой комнатой, но только по документам.

    Другой вариант обойти запрет — заменить газовое оборудование электрическим. Кухню с электроплитой или бойлером можно присоединять к комнате и легко перенести в другое нежилое пространство. Проблема в том, что отказ от газа тоже придется согласовывать, и сделать это гораздо сложнее, чем установить дверь на кухню.

    Если варочная панель на кухне электрическая, то можно объединять ее с гостиной без проблем. Но если плита газовая, то хотя бы в жилых комнатах обязательно должны быть плотно закрывающиеся двери

    Незаконная перепланировка № 7

    Присоединение балкона или лоджии к квартире

    Раньше такую перепланировку делали часто: балконы и лоджии не входят в общую площадь квартиры, поэтому если их присоединить, то так можно увеличить площадь. Например, в бывшем балконе можно устроить кабинет, создать столовую или установить вместительные шкафы. Иногда туда даже ставят стиральную машину.

    Но прежде нужно разобраться, чем балкон отличается от лоджии. Балкон — это выступающая из фасада здания огражденная площадка, а лоджия — это помещение, которое перекрыто и ограждено с трех сторон. То есть балкон выступает из фасада здания, а лоджия утоплена в него.

    Приложение 1 к СНиП 2.08.01-89

    У балкона нет опоры, поскольку при строительстве плиту защемляют фасадной стеной. А у лоджии опора есть — плита опирается на три стены с фундаментом под ними. Поэтому балкон выдерживает нагрузку 200 кг/м², а лоджия — 400 кг/м². Именно поэтому лоджия — это помещение, а балкон, даже застекленный и утепленный — нет.

    Таблица 8.3 свода правил № 20.13330.2016

    В некоторых домах нельзя демонтировать подоконный блок, потому что он «замыкает» балконную плиту. Если снести часть стены под балконным окном, то плита может просто рухнуть. Но балконное окно и дверь почти всегда можно было убрать вместе с рамой. Сейчас подобное продолжают делать в регионах, рискуя обрушить целый ряд балконов под своим. Но в Москве подобное уже запрещено.

    п. 10.18 приложения к постановлению правительства Москвы № 508-ПП

    Незаконная перепланировка № 8

    Перенос радиаторов отопления на балкон или лоджию

    Если балкон или лоджия уже присоединены к квартире, например это сделали до того, как эту перепланировку запретили, то возникает вопрос, как отапливать это пространство. Если внешнее присоединенное помещение небольшое, то может быть достаточно тепла, которое поступает на лоджию из комнаты. Но если на балконе или лоджии прохладно, то придется позаботиться об отоплении.

    Владельцам квартиры может прийти в голову перенести на балкон радиатор отопления, который раньше был под окном. Еще лучше — установить на балконе дополнительную батарею. А чтобы стало еще теплее, к системе центрального отопления можно подключить водяной теплый пол. Вот только все это запрещено законом.

    В Москве прямо запрещено переносить радиаторы отопления на балкон или лоджию. В России в целом нигде прямо не прописан запрет. Но поскольку перепланировку и переустройство можно делать только в помещении в многоквартирном доме, то есть в жилом помещении, а балконы и лоджии не входят в жилое помещение, фактически этот запрет распространяется на всю Россию. А значит, переустройство и перепланировка на балконе запрещены, пока их присоединят и они не станут частью жилого помещения официально.

    п. 10.7 и 10.8 приложения к постановлению правительства Москвы № 508-ПП

    п. 5 ст. 15 ЖК РФ

    Батарея за пределами здания может навредить всем соседям. Отапливать придется большую площадь, к тому же часть отапливаемых помещений будет расположена за пределами теплового контура дома — за внешней, фасадной стеной здания. Как результат — отопление всего дома станет хуже, в квартирах соседей станет прохладнее. Или во время сильных морозов вода в трубах на балконе может все же замерзнуть. Трубу прорвет, и всех соседей снизу затопит.

    Точно так же пострадают соседи, если подключить водяной теплый пол к системе центрального отопления. Давление воды в трубах упадет, и на каждую квартиру будет приходиться меньше теплоносителя, который и согревает радиаторы отопления. К тому же расходы по общедомовому тепловому счетчику увеличатся, поэтому всем соседям, возможно, придется платить за отопление чуть больше, чем обычно.

    Поэтому отапливать балкон и устраивать теплые полы можно только с использованием электроприборов — это законом не запрещено.

    Незаконная перепланировка № 9

    Увеличение нагрузки на перекрытия и конструкцию пола

    Перекрытия — это то, что отделяет один этаж от другого. Для нижнего этажа они служат потолком, для верхнего — полом. В качестве перекрытий используются железобетонные плиты или деревянные доски. Но последние можно встретить только в частных или очень старых многоквартирных домах.

    Узнать, какой тип перекрытия в конкретном доме, можно в техпаспорте недвижимости или в БТИ. Но это в теории. А на практике данные о старых домах после реконструкции не всегда передают в БТИ, и информация там может быть устаревшей. Поэтому перед ремонтом стоит не только посмотреть в техпаспорт, но и вскрыть напольное покрытие. Или хотя бы посоветоваться с соседями, которые уже это делали или присутствовали при реконструкции.

    Цементная стяжка и наливные полы довольно тяжелые, поэтому могут создать дополнительную нагрузку на перекрытия, даже если они бетонные. И точно так же нельзя возводить стены и перегородки из тяжелых материалов.

    Еще в Москве запрещено использовать тяжелую стяжку и напольные покрытия, а также возводить тяжелые перегородки, если их вес больше предельно допустимого по проекту здания. За пределами столицы тоже есть ограничения, но они не прописаны прямо. Расчету нагрузок на перекрытия посвящен свод строительных правил 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

    Незаконная перепланировка № 10

    Объединение комнаты с кухней в однокомнатной квартире

    По закону квартира должна состоять из комнат и вспомогательных помещений — кухни, санузла и т. п. Но если объединить кухню с комнатой, то эта комната автоматически становится нежилой. Если комнат несколько, то нежилая кухня-гостиная не проблема. Но в однокомнатной квартире не останется ни одной жилой комнаты после объединения с кухней. А значит, и квартира формально непригодна для жизни.

    п. 2 ст. 16 ЖК РФ

    Это правило несложно обойти. Например, иногда оставляют небольшие фрагменты стены, которая разделила комнату и кухню. В этом случае по документам это два помещения с очень широким дверным проемом.

    Другой вариант — отделить пространства разными отделочными материалами, например в кухне положить плитку, а в бывшей зоне комнаты — ламинат. Для согласования перепланировки такие детали действительно важны. Дальше все будет зависеть от того, как на такое зонирование посмотрит БТИ. Если его сотрудники решат, что помещения все-таки разные, перепланировку согласуют.

    Но не стоит путать объединение кухни и комнаты в однушке с квартирами-студиями от застройщика. Формально понятия «студия» в жилищном кодексе нет, поэтому застройщик называет квартиру однокомнатной и точно так же выделяет зону кухни. По сути квартира-студия — это квартира с перепланировкой, которую застройщик согласовал еще на этапе проектирования дома.

    Квартиры-студии от застройщика согласованы изначально, такая планировка законна Но объединить кухню и комнату в однокомнатной квартире нельзя. Нужно выделить ее простенками или напольным покрытием, чтобы хотя бы формально было понятно, что это отдельное помещение

    Главное о перепланировках

    1. Прежде чем начинать перепланировку, нужно зайти на сайт районной или городской администрации и узнать, какими документами будут руководствоваться при согласовании перепланировки.
    2. Если живете в Москве, обязательно проверьте, не нарушаете ли местное постановление правительства о переустройстве и перепланировке.
    3. Не сносите несущие стены. Даже если дом не рухнет, придется восстанавливать изначальную планировку по решению суда.
    4. Дополнительные перегородки из тяжелых материалов и тяжелые стяжки увеличивают нагрузку на перекрытия, поэтому они могут обрушиться.
    5. Если делите комнату или кухню на две части, предусмотрите окно в стене между ними.
    6. Если квартира однокомнатная, то присоединять к ней кухню стоит осторожно — эту зону все же стоит выделить хотя бы отделкой. А кухню с газовой плитой необходимо изолировать — как минимум установить плотно закрывающиеся двери.
    7. Переносить кухню или расширять санузел можно только в нежилой зоне квартиры, например в коридоре, прихожей, кладовой или гардеробной. Эти «мокрые зоны» нельзя располагать ни над, ни под жилыми помещениями.
    8. Если живете в Москве, то не сможете присоединить балкон или лоджию и тем более отапливать их радиаторами центрального отопления. Водяные теплые полы тоже под запретом.
    9. Вентиляционный короб неприкосновенен. Сносить его нельзя, потому что это создаст проблемы соседям сверху и снизу — вентиляции не будет и у них тоже.
    10. Если хочется «урвать» часть общедомового имущества, придется спросить разрешения всех владельцев квартир в здании. Причем общедомовое имущество — это не только коридоры и тамбуры, но и внешняя стена здания и мусоропровод, расположенный в квартире.

    Что такое соглашение о внесении изменений и что мне делать, если в моем здании его нет?

    Если вы — домовладелец из Нью-Йорка, планирующий реконструкцию, вам неизбежно придется проконсультироваться с соглашением о внесении изменений в свое здание или решить проблему его отсутствия.

    Хотя соглашения о внесении изменений налагают ограничения на ремонтников, они существуют для защиты здания, а не для того, чтобы усложнять вам жизнь. Соглашения о внесении изменений — это документы, которые могут варьироваться от одного объекта недвижимости к другому, но они предназначены для того, чтобы гарантировать, что строительство в одной квартире не повлияет на услуги и сооружения всего дома, обслуживающие всех жителей.Ожидается, что вы подпишете его перед началом строительства, а также должны представить планы ремонта на утверждение в управление здания.

    Алекс Шкрели, архитектор из Bolster, нью-йоркской компании, которая дает домовладельцам возможность контролировать капитальный ремонт, предоставляя передовой опыт и радикально прозрачную онлайн-платформу, объясняет, что соглашения о внесении изменений обычно запрещают вмешательство в такие конструкции, как несущие стены. или электрические или водопроводные системы, обслуживающие все здание.(Иногда исключения будут делаться для комбинаций квартир; например, Алекс цитирует проект вертикальной комбинации, в котором подрядчикам приходилось устанавливать новые лестницы между квартирами.)

    «Это может показаться обременительным для домовладельца, который делает первый ремонт», — говорит Алекс , «Но речь идет о защите здания от изменений, которые могут ему навредить».

    «Хороший способ думать о соглашении об изменении — это правила игры», — говорит основатель и генеральный директор Bolster Фрейзер Паттерсон. «Всем лучше знать, что можно, а что нельзя делать, особенно при планировании планировки с архитектором.Без него решения могут быть произвольными, что может сбить с толку цели ремонтника ».

    Калькулятор ремонта Нью-Йорка