Как приклеить фотообои на стену видео: Фрески на стену — как клеить

Поклейка фотообоев своими руками — пошаговая видео инструкция


Каждый человек стремится сделать свое жилье уникальным и красивым. Поклейка фотообоев привнесет в обыденный интерьер помещения модную ноту и эстетику восприятия.

Для этого не обязательно тратить солидную сумму, достаточно наклеить на стены фотообои с необычным принтом или фотографией.

Декор с помощью фотообоев отличается оригинальностью и доступностью.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

На сегодняшний день наблюдается широкий выбор фотообоев: от больших пейзажей до интерьерных фотографий. После покупки возникает резонный вопрос, как правильно клеить фотообои. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для достижения необходимого результата.

Подготовительные работы

Для того чтобы поклеить фотообои качественно, быстро и без проблем, следует основательно подготовить поверхности стен, инструменты и расходные материалы, а также организовать рабочую зону.

Подготовка поверхности стен

Чтобы наклеить фотообои без изъянов и дефектов, в первую очередь, необходимо привести в порядок поверхности всех стен. Для этого нужно очистить их от старых обоев, краски, стеновых панелей. После удаления покрытия следует избавиться от изъянов и неровностей стены.

Обратите внимание!

Фотообои категорически не рекомендуется клеить поверх предыдущих обоев, так как это может привести к плачевным последствиям.

Любая шероховатость или ямка может исказить изображение, поэтому поверхность желательно выровнять или замазать гипсовой или цементной штукатуркой. После исправления недостатков нужно обработать стены грунтовкой.

Пример на фото как правильно клеить обои в детской

Инструментарий и расходные материалы

Прежде чем клеить фотообои на стену, требуется проверить, все ли инструменты и материалы есть в наличии. Для работы необходим следующий перечень:

  • Специальный клей и емкость для его разведения;
  • канцелярский или острый ножик, ножницы;
  • кисточка или специальный валик для клея;
  • шпатель для удаления пузырей под обоями;
  • вискозная тканевая салфетка;
  • уровень и рулетка для замера параметров стены;
  • карандаш для разметки.

Для начала нужно проверить стены на сухость и чистоту. Затем нужно сделать разметку под каждую часть фотообоев, чтобы избежать неровностей. Также предварительно следует развести клей по прилагаемой инструкции.

Организация рабочей зоны

Клеить обои можно только после закрытия всех окон. Нельзя создавать сквозняки, которые могут стать причиной неравномерного высыхания, возникновения сморщенности или натяженности в некоторых частях. Оптимальная температура для наклеивания обоев составляет 20°С.

Полы в помещении следует очистить от мелкого мусора, пыли и грязи. Сделать это нужно для того, чтобы избежать появления грязных разводов и попадания инородных частичек под полотна фотообоев. Для удобства можно отодвинуть мебель от стен, или вынести ее в другую комнату.

Пример на фото как клеить обои в гостиной

Технология наклеивания фотообоев

Когда подготовительные работы закончены, клей разведен, а все инструменты находятся под рукой, можно приступить непосредственно к оклеиванию фотообоев на стены. Как наклеить фотообои, чтобы стыки были незаметны? Наклеить их нужно так, чтобы в конечном итоге изображение выглядело единым целым без нестыковок, пузырей.

Начинать клеить фотообои желательно с нижнего центрального участка, поэтому нужно точно и аккуратно нанести разметку. Следует отдавать предпочтение только клею на натуральной основе. Например, с содержанием целлюлозы или крахмала.
[rek_custom1]

Это интересно: Как вывести пятна на обоях после поклейки: 3 способа выведения своими руками

Процесс приклеивания фотообоев

Во-первых, необходимо нанести на стену клей. Выполнить это нужно за 5-10 минут до оклейки, чтобы клей частично подсох: вода впиталась, а стена была липкой на ощупь.

Во-вторых, выбираем  первое нижнее центральное полотно и располагаем его четко по расчерченному контуру. Разглаживать его необходимо с середины к краям. Делается это аккуратными и мягкими движениями с помощью валика, вискозной салфеткой или специальным пластиковым шпателем.

В-третьих, последующее полотно следует наклеить точно встык. Нежелательно клеить полотна внахлест. В случае появления мелких пузырей, переживать не стоит, так как они исчезнут при полном высыхании через пару часов.

Фотообои в спальне

Нанесение клея на полотна фотообоев

Чтобы поклеить фотообои качественно и быстро, не нужно нанимать рабочих. Процесс оклейки можно выполнить своими руками. Некоторые фотообои нужно пропитывать клеем. Поэтому после нанесения клея на поверхность стены, нужно нанести его и на обратную сторону фотообоев.

Если в инструкции не указано, что нужно промазать клеем полотна фотообоев, то обработать нужно только поверхность стен. Зависит это от основы внутреннего слоя обоев или их производителя. Обязательно читайте информацию, которая прилагается к каждому рулону фотообоев. Требуется точное выполнение инструкции во избежание неудовлетворительного результата.

Время высыхания наклеенных фотообоев

Период высушивания определяется исключительно температурой и влажностью воздуха в помещении. В оптимальных условиях этот период составляет 3,5-4 часа. Поэтому время высыхания может иметь различные временные границы. Следует иметь в виду, что фотообои должны быть приклеены после нанесения клея не позже истечения 3 часов.

Обратите внимание!

Если по каким-либо причинам приклеить полотно не успели, то необходимо промазать стену клеем повторно.

Также нужно придерживаться временных границ после нанесения клея на стену и приклеиванием фотообоев. После нанесения клея на стену должно пройти не менее 1 часа, прежде чем вы приступите к поклейке полотен.

Фотообои в восточном стиле

Очищение приклеенных полотен

Клеить фотообои на стену нужно аккуратно и бережно, чтобы не допустить образования грязных разводов клея, которые очистить очень трудно. Если на стыках фотообоев остался жидкий клей, то его можно удалить с помощью мыльного раствора воды. При этом действовать нужно очень мягко, чтобы не порвать края.

Если клей успел высохнуть, то очистить полотна от него поможет медицинский спирт или ацетоносодержащие средства. Но использовать химические вещества нужно аккуратно, чтобы не повредить изображение. Не стоит забывать о мерах предосторожности при использовании растворяющих жидкостей.

Практические советы

После покупки фотообоев, находясь дома, внимательно их осмотрите, чтобы исключить производственный брак или последствия неправильного хранения и транспортировки. Можно потерять много времени, денег и сил, если в середине процесса оклейки выявится брак. Такие обои вернуть обратно продавцу уже не получится. Если недостатки обнаружены вовремя, то фотообои можно обменять.

Еще одним важным моментом в оклеивании фотообоев является разметка. Она делается следующим образом: в середине стены чертится горизонтальная линия, которая должна быть равноудалена от пола и потолка. Вторая линия должна быть вертикальной по центру.

Фоотобои для кухни

Преимущества фотообоев

Фотообои являются отличным способом выделить определенную зону. Они привносят красоту и необычность. Если клеить фотообои своими руками вместе со своей семьей, то такой процесс принесет не только эстетику, но и позволит полезно провести время совместно.

Использование фотообоев – это залог уюта и комфорта. А в уютное жилье хочется возвращаться снова и снова.

Как правильно клеить фотообои видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Виниловые обои на флизелиновой основе популярны как среди профессиональных дизайнеров, так и у тех, кто решил обновить интерьер самостоятельно. Работать с такими обоями легко – они плотные по структуре, практически не тянутся и не дают усадку.

Выбираем и комбинируем полотна

Обои данного типа подходят для декорирования стен в любом помещении. Для жилых комнат и коридоров можно выбрать фактурные обои на вспененной основе, а вот для кухни лучше подобрать гладкие. За ними легко ухаживать, виниловый внешний слой устойчив к влажной уборке и к обработке стен пылесосом.

Виниловыми обоями на флизелиновой основе часто зонируют пространство. Главное – правильно подобрать полотна, подходящие по стилю и цветовой гамме. Выбирать совместимые варианты лучше из одной коллекции. Например, оформить комнату обоями из коллекции Bindi от Eijffinger. Эта коллекция состоит из ярких полотен с пёстрым узором, который уравновешивается более спокойными вариантами. Для любителей чётких линий и контрастных цветовых решений подойдут обои из коллекции AP 1000 by Porsche Design Studio от бренда Architects Paper.

Когда стилистическое решение найдено, можно приступать к поклейке.

Шаг 1. Подготовка стен

Виниловые обои на флизелиновой основе универсальны: их можно клеить на гипсокартон, штукатурку, голый бетон или ДСП. Флизелин хорошо скрывает мелкие неровности стен, не даёт расходиться трещинам. Но если на стенах присутствуют дефекты, лучше зашпаклевать их или выровнять всю стену.

Рекомендуем: Не пренебрегайте таким этапом подготовки стен, как грунтовка. Специальные растворы существенно улучшают адгезию полотен к стене, а также содержат в своём составе вещества, препятствующие развитию плесени.

Шаг 2. Необходимые инструменты

Для работы с обоями понадобятся:

  • уровень или отвес;
  • ведро и поддон для клея;
  • рулетка или длинная линейка;
  • структурный валик;
  • валик для прокатки стыков;
  • ветошь;
  • кисть для клея;
  • ножницы и строительный нож;
  • пластиковый и широкий металлический шпатели.

Шаг 3. Клей

Для виниловых полотен на флизелиновой основе нужно купить специальный клей. Его следует развести водой в пропорциях, указанных на упаковке. Клей набухает быстро, обычно достаточно 10-15 минут.

Шаг 4. Разметка

Стены и углы редко бывают идеальными. Чтобы обои ложились ровно, нужно при помощи уровня или отвеса отбить вертикальную линию, по которой будет ложиться первая полоса обоев. Если пространство оформляется разными полотнами, необходимо заранее разметить зоны оклейки.

Шаг 5. Раскрой рулона

Тут есть два варианта:

  1. Вымерять высоту стены и сразу раскроить весь рулон. Важно отрезать первую полосу с припуском 3-5 см, а все последующие подгонять под неё, чётко состыковав рисунок. Если подбор рисунка не требуется, можно сразу раскраивать рулон.
  2. Отрезать полосы от рулона в процессе приклеивания. Так как клей наносится только на стену, такой метод может существенно сократить время на весь процесс.

Шаг 6. Монтаж полотен

Поскольку такие обои клеятся встык, начинать процесс можно с любого участка стены.

С помощью структурного валика клей наносится на стену плотным слоем. Далее вдоль отмеченной вертикали следует приложить первую полосу, оставив небольшой припуск вверху. После этого необходимо выгнать воздух из-под полотна пластиковым шпателем, продвигаясь от потолка к полу и от центра к краям. Затем с помощью широкого металлического шпателя нужно сформировать загиб верхнего края полосы, хорошо вдавив обои под багет. Отрежьте острым ножом излишки и ещё раз вдавите верхний край обоев.

Следующую полосу нужно клеить встык, предварительно прокатав края полотен прижимным валиком. Виниловые обои на флизелиновой основе легко подтягиваются в нужном направлении без деформации полотна, главное – следите за совпадением рисунка.

Для правильной оклейки угла комнаты нужно монтировать полосу, завернув её на 5 см. Следующую полосу следует наклеить на заворот внахлёст. Затем проведите острым лезвием вертикаль, сформировав чёткий стык, и удалите излишки.

После того как все полотна приклеены, необходимо дать им просохнуть. Для этого закройте комнату, исключив возможность сквозняков.

Как поклеить обои своими руками, видео-инструкция

Автор статьи

Максим Мамонтов

Эксперт по ремонту

Какие инструменты могут понадобиться при поклейке обоев? Как выбрать и замешать клей? Можно ли клеить новые обои поверх старых? На все эти вопросы вы найдёте ответы в видео-инструкции «Как поклеить обои».

С поклейкой обоев — как и, в общем, почти с любой работой можно справиться в одиночку. Но если есть кто-то, кто подаст полотно под потолок, оценит выведенную вертикаль и просто подержит стремянку — это, наверное, даже лучше.

Мы уже писали о том, как подготовить поверхность для поклейки.

Для оклейки обоев вам могут пригодиться:

Кюветы

Валики

Шпатели

Клей для обоев

Мы уже писали как выбрать клей для обоев.

Подготовка обойного клея и рулонов

  1. Раскройте рулон, осмотрите его на предмет заводского брака. При наличии 2/3 полотна можно вернуть в магазин. Если обои с повторяющимся рисунком, нужно раскрыть 2-3 рулона и подогнать раппорт (рисунок обоев) так, чтобы минимизировать отходы.
  2. Нарежьте несколько полос, не забывая о необходимости подгонять рисунок. Длина полотна рассчитывается по высоте потолка с небольшим (5-7 см) сверху и снизу напуском. С обратной стороны полотна (на напуске, который потом все равно будет отрезан) пометьте карандашом верх и порядковый номер полотна — это упростит дальнейшую работу.
  3. Разведите клей, следуя инструкции на коробке. Очень желательно, чтобы в состав клея входил индикатор (вещество, окрашивающееся при взаимодействии с водой и, соответственно, обесцвечивающееся при высыхании).
  4. Выведите ориентир. С помощью уровня или отвеса провесьте вертикальную линию там, откуда собираетесь начать поклейку (примерно на ширине полотна от угла — если клеить будете от угла или, если не уверены в себе — там, где стена будет закрыта, например, шкафом либо ковром), аккуратно, легкими штрихами мела или карандаша проведите линию.
  5. Налейте клей в ванночку или кювету, пропитайте клеем валик. Если по инструкции клей требуется наносить на обои — намажьте клеем полосу, затем сверните ее (не прижимая) так, чтобы смазанная клеем сторона была внутри. Это нужно, чтобы клей пропитал все слои обоев и полотно ровно легло на стену. Если клей наносится на стену — смазывается участок чуть пошире ширины самих обоев. Под потолком, в углах и возле пола клей лучше наносить на стену кистью. В этом случае полотно можно не сворачивать или свернуть вдвое по длине.

Основные рекомендации по оклейке обоев

Клеить обои начинают от потолка. Поэтому придется воспользоваться стремянкой.

  1. Верх обоев заводится на потолок на величину оставленного напуска. Боковую кромку (левую или правую — неважно, поскольку современные обои клеят встык, а не внахлест) нужно выровнять по намеченной стартовой линии, а затем движениями от этой линии к противоположному краю приклеить обои под потолком и спуститься чуть ниже.
  2. Напуск на потолок отрезают с помощью 450-миллиметрового шпателя и канцелярского ножа: плотно прижав обои к углу между стеной и потолком, приложите к стене шпатель и обрежьте обои по его краю, как по линейке, а затем уберите отрезанное.
  3. Разгладьте наклеенное полотно от центра к краям и чуть вниз, выгоняя оставшийся под обоями воздух. Делать это можно ветошью, валиком с упругой насадкой, пластиковым шпателем или обойной (широкой и плоской) щеткой. Спуститесь ниже — туда, где полотно еще не приклеено, и снова выровняйте край по стартовой линии, приклейте, разгладьте, выгнав воздух. Добравшись до пола, подрежьте оставленный напуск с помощью широкого шпателя и канцелярского ножа.
  4. Вторая полоса наклеивается по той же схеме встык к уже наклеенному полотну. Если под полотном оказалась розетка или выключатель — найдите ее и чуть надрежьте крестообразно полотно. От надреза отогните обои в стороны и аккуратно подрежьте их ножом или ножницами по форме коробки, освобождая ее.
  5. Проверьте стыки. Полотна не должны заходить друг на друга и между ними не должно оставаться зазора. В идеале. На практике идеально ровные стены и углы встречаются редко. Поэтому швы то чуть расходятся, то наползают друг на друга. Если дефект невелик, наклеенные полотна можно сдвинуть руками — влажные обои могут немного растягиваться или сжиматься. Это позволит добиться совпадения краев. Если стыки не совпадают довольно прилично, последнее наклеенное полотно нужно отклеить до места несовпадения, подправить и приклеить снова. Когда качество шва устроило — промокните его чистой тряпкой от выступивших излишков клея.

Оклеиваем внутренние углы комнаты

Самый простой способ оклейки внутренних углов — завернуть одно из полотен на сантиметр-два на прилегающую стену, а полотно на прилегающей стене при поклейке обрезать по углу. Однако на тонких обоях и в хорошо освещенном углу нахлест будет заметен.

Тогда можно попробовать другой способ. Полотна на обеих стенах, образующих угол, приклеиваете так, чтобы каждое немного — на два-три сантиметра — заходило на прилегающую стену. Проследите, чтобы полотна плотно прилегали к стенам и углу.

Возьмите 45-миллиметровый шпатель и канцелярский нож. Полотно шпателя прижмите к углу и вдоль него, как вдоль линейки, разрезаете обои — одновременно оба полотна. Перемещаете шпатель ниже, режете дальше — и так до самого пола. Нож при этом от обоев не отрывайте.

Затем получившиеся узенькие полоски удаляете, а широкие полотна стыкуете. Если перед обрезкой обои были хорошо прижаты — шов должен получиться красивым, без расхождений.

Наружные углы оклеиваются практически так же. Либо одно полотно наклеивается с небольшим нахлестом, а второе строго по углу. Либо оба полотна наклеиваются с нахлестом, при помощи шпателя и ножа разрезаются от потолка до пола, отрезанные полоски удаляются, шов при необходимости дополнительно промазывается клеем и стыкуется.

К сожалению, если стена заметно завалена, обои с рисунком в углах состыковать идеально может и не получиться.

Убираем пузыри и подклеиваем швы

Иногда полностью убрать воздух из-под обоев не получается и во время высыхания образуются пузыри. Чтобы их убрать, возьмите большой шприц с клеем, иглой проткните пузырь и введите под обои немного клея. Если обои бумажные и уже успели подсохнуть, немного (пять-семь минут) подождите. Если флизелиновые или виниловые — ждать необязательною

Аккуратно распределите клей под обоями при помощи ветоши, валика или пластикового шпателя. Затем так же осторожно от границ пузыря к проколу выгоните воздух. Вместе с ним выйдут и излишки клея, которые надо промокнуть чистой тряпкой.

Если после высыхания немного разошлись швы либо обои отстали вдоль пола или потолка, аккуратно промажьте клеем отставшую часть при помощи тонкой кисти. Впрочем, можно приобрести специальный клей для швов, который выпускается в тюбиках, что позволяет точечно наносить его на проблемные места.

Нанеся клей на бумажные обои, подождите немного (виниловые и флизелиновые позволяют продолжить сразу же), потом приклейте и состыкуйте обои по шву либо хорошенько прогладьте вдоль потолка или пола.

Теперь, когда комната оклеена обоями, вымойте инструменты и уберите мусор. Как минимум 24 часа после поклейки в помещении нельзя открывать окна и форточки, чтобы обои сохли равномерно, не слишком быстро и не отваливались.

Как выбрать материалы вместе с UGOL

Вы можете выбрать нужные обои в каталоге:

Бумажные обои

от 77 ₽/рул.

Флизелиновые обои

от 225 ₽/рул.

Текстильные обои

от 2263 ₽/рул.

В каталоге материалов онлайн-сервиса UGOL собраны товары для интерьера, дома и ремонта из всех магазинов.

  • Цены на товар можно сравнить по разным магазинам прямо на странице товара. Лучшее предложение — справа от изображения товара, ниже размещен полный перечень магазинов, где можно приобрести этот товар, с указанием цен и условий доставки. Так что определиться с выбором можно онлайн, без беготни по магазинам.
  • В 3D-редакторе можно рассмотреть в деталях, как понравившиеся материалы или мебель будут выглядеть в вашей квартире. Кроме того, онлайн-сервис UGOL рассчитает расходы на ремонт и напомнит о забытых, но необходимых для ремонта инструментах и фурнитуре.
  • Выбранные товары можно заказать через единую корзину каталога UGOL, в каком бы магазине они ни продавались. Это поможет ничего не забыть и спланировать доставку.

Как правильно клеить обои самому – стык в стык, под покраску: видео

Если вас пугает цена от квалифицированного мастера, то можете смело покупать рулоны и приступать к работе, положившись на собственные силы.

Похожее: Облицовка плиткой стен из гипсокартона в ванной: какой материал использовать

Что нужно учесть перед поклейкой обоев?

Сколько надо обоев?


Вам помогут несложные математические расчеты / фото: Ваш интерьер

  • измерьте ширину и длину каждой стены, которую вы планируете оклеить. Перемножте полученные цифры;
  • отнимите площадь окон, дверей и других проемов. Посчитайте разницу между общей площадью и площадью отверстий;
  • чтобы определить количество необходимых рулонов обоев шириной до 55 сантиметров, делите площадь на 5. Если вы приобрели обои шириной до 100 сантиметров, разделите на 10.

Как подготовить стены к работе?

Клеить обои нужно на «чистую» стену. Однако во время ремонта «чистых» стен не бывает.

  • пористые стены – если стена дырявая или имеет повреждения, то ее необходимо выровнять. Делают это с помощью шпаклевки;
  • крашеные стены – в таком случае нужно удалить слой краски. Иногда это можно сделать с помощью воды, в худшем случае придется упражняться с долотом;
  • старые обои – приготовьте ведро с теплой водой. Обои сами отстанут от стены, если их намочить.

Инструменты для работы


Придется закупаться инструментами / фото: Ваш интерьер

Читайте также: Мойка для кухни: что следует знать и какой материал выбрать – фото

Кроме обоев понадобятся еще несколько подручных средств:

  • любое пластиковое ведро или другая хозяйственная тара вместимостью не менее 5 литров;
  • кисть или валик, лучше всего на длинной ручке;
  • канцелярский нож или ножницы для обрезки обоев;
  • серый карандаш, маркер или красная масляная пастель, чтобы ставить отметки;
  • чтобы не поклеить обои косо, рекомендуется разметить стены на ровные сектора, используя противовес с нитью;
  • рулетка;
  • лестница, устойчивый стол, пара табуреток для удобного доступа к потолку;
  • широкий обойный стол, также стоит постелить на пол бумагу;
  • для разглаживания обоев можно использовать мягкий валик или тряпку.

Как поклеить обои своими руками — смотрите видео:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

подготовка основы и материала, поэтапные работы с видео инструкцией

Даже самому привередливому потребителю придётся по вкусу такой отделочный материал, как флизелиновые обои. Они прекрасно выглядят, отличаются особой прочностью и долговечностью. Кроме этого, такие обои способны замаскировать мелкие дефекты стен, и для них не нужна особая подготовка поверхности. Посмотрев видео и прочитав инструкцию, можно узнать — как правильно клеить флизелиновые обои, и смело приступать к работе. Повышенных навыков для этого не требуется.

Флизелиновые обои: предварительная подготовка

Стены, покрытые флизелиновыми обоями, в особом уходе не нуждаются. Достаточно только протереть их влажной тряпкой, и они будут как новые. Для самых загрязнённых мест можно применить специальные чистящие средства. Флизелиновые обои имеют ряд положительных сторон.

  • Полотно из флизелина не растягивается и не деформируется.
  • Оно достаточно крепкое.
  • Флизелиновое полотно устойчиво к выгоранию.
  • Материал не источает вредных для здоровья веществ.
  • Снять старые флизелиновые обои и наклеить новые не составит большого труда.
  • Наклеив материал под покраску, можно хоть каждый год менять цветовую гамму стен. Перекрашивать флизелиновое полотно можно до десяти раз.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступать к наклейке, следует приобрести все нужные инструменты и материалы, которые во время работы всегда должны быть под рукой. Просмотрев видео, как правильно клеить обои на флизелиновой основе, можно приступать к работе.

  • флизелиновые обои;
  • специальный клей;
  • полиэтиленовая плёнка;
  • пластмассовый шпатель;
  • ролик для прокатывания кромки;
  • щётка с мягким ворсом;
  • валик и ведро для клея;
  • отвес и строительный уровень;
  • карандаш;
  • рулетка.

Подготовка обоев и стен

В первую очередь нужно точно рассчитать количество рулонов, которое понадобится для оклейки стен помещения. Сделав замеры высоты и ширины каждой стены, и считая количество рулонов, к длине полотна следует прибавить про запас по несколько сантиметров на каждую полосу.

После того как все приобретено, можно приступать к подготовке стен. Очистить стены от грязи и старых обоев, устранить дефекты. Стены для материала под покраску должны иметь равномерный цвет. Цвет основания может быть заметен, так как флизелин достаточно тонок. Старую краску можно удалить наждачной бумагой.

Выключатель и провода следует вывинтить, провода заизолировать. Поверхность обработать грунтовкой и просушить.

Стены готовы, теперь можно приступить к подготовке флизелиновых полотен.

  1. Перед тем как резать заготовки рекомендуется измерить высоту стен в разных точках. Если она везде одинаковая, то можно нарезать заготовки одинакового необходимого размера.
  2. Если полотно с рисунком, то нужно будет делать подбор рисунка, посмотрев на этикетке на пиктограмму, и узнав размер подгонки.
  3. Делая разметку обоев с рисунком, необходимо каждую последующую заготовку сдвигать вниз или вверх.
  4. Нарезать заготовки можно на хорошо вымытом полу или на расстеленной полиэтиленовой плёнке.
  5. Рулон раскатывается лицевой стороной вниз, отмеряется необходимая длина плюс запас и делается засечка ножом.
  6. Полотно перегибается по засечке так, чтобы совпали кромки нижнего полотнища и отогнутой части.
  7. По линии сгиба отрезается первая заготовка.
  8. Прежде чем отрезать следующий лист, следует проверить подгонку рисунков двух полотен. Для этого визуально следует выделить какую-нибудь деталь рисунка и по нему совместить оба листа. Если все правильно, то отмеряется и отрезается следующая заготовка.

Таким способом заготавливаются листы на всю комнату.

Как правильно клеить флизелиновые обои, видео

В первую очередь разводится клей, предназначенный для флизелиновых обоев. Указанный в инструкции нужный объём холодной воды наливается в чистое ведро. Клей высыпается в ведро тонкой струйкой.

Чтобы не возникало комков, смесь рекомендуется постоянно помешивать. Клей должен разбухнуть, поэтому ему следует дать настояться. Обычно для этого хватает пятнадцати минут.

Начинать клеить флизелиновые полотна можно с любой стены. Чтобы его ровно приклеить, на поверхности с помощью отвеса следует провести прямую линию. По ней нужно будет ориентироваться при размещении боковой линии обоев.

С помощью валика или щётки клей наносится на стену. Затем на намазанную основу накладывается сухое полотно и ровняется по отмеченной линии.

Лист заготовки прокатывается резиновым валиком. Клей, выдавливаемый из-под полотна, удаляется влажной тряпкой. Следующая заготовка приклеивается встык предыдущей.

Наклеенным обоям дают высохнуть около суток и только потом красят. Время высыхания зависит от температуры в помещении и степени впитывания стен.

Как клеить обои вокруг выключателей и розеток

  • на наклеенных полотнах делается разрез в виде креста в том месте, где находятся розетки или выключатели;
  • края полученных углов отрезаются или отгибаются;
  • устанавливаются на место снятые крышки.

Обои вокруг розетки будут выглядеть аккуратными.

Как обклеить флизелиновыми обоями углы

  1. Идеальные углы встречаются редко, поэтому придётся потрудиться.
  2. Лист обоев приклеивается так, чтобы его край на несколько сантиметров заходил на соседнюю стену.
  3. Следующий кусок полотна клеится внахлёст предыдущего. Чтобы всё было приклеено ровно, следует прибегнуть к помощи отвеса.
  4. Макетным ножом с помощью линейки разрезаются сразу два слоя приклеенных обоев. Удаляют сначала один отрезанный край, затем приподнимают край полотна и удаляют второй отрезанный край.
  5. Дополнительно наносится клей и разглаживаются стыки.
  6. Влажной тряпкой удаляются излишки клея.
  7. Во время работ следует следить за тем, чтобы флизелиновое полотно хорошо прижималось к стене, и на нём не было складок и пузырей.
  8. После того как будут наклеены несколько полос, каждый последующий шов прокатывается валиком.

Когда все хорошо просохнет, кусок материала, оставшийся внизу, следует аккуратно отрезать.

Как клеить метровые флизелиновые обои

Сегодня все большую популярность получают обои, ширина которых составляет один метр. Это не удивительно, так как они имеют свои положительные особенности:

  • при наклейке метровых полотен получается меньшее количество швов;
  • клеить их на поверхность достаточно легко;
  • времени на процесс наклейки уходит в два раза меньше, чем при работе с полотном обыкновенной ширины;
  • один рулон метровых обоев стоит дешевле, чем два маленьких.

Однако многие бояться самостоятельно браться за дело, так как не знают, как правильно клеить широкие полотна. На самом деле это нетрудно.

  1. Подготовить основу и развести клей следует точно так же, как и для узких обоев.
  2. Заготовки полотна сделать на десять — пятнадцать сантиметров длиннее, чем высота стен.
  3. Промазать стену клеем и клеить на неё подготовленные заготовки встык друг к другу, подгоняя их по высоте.
  4. Для получения чёткого стыка ни в коем случае нельзя растягивать материал. После высыхания клея обои разойдутся, и между полотнами получатся щели.
  5. Если у полотен монотонный рисунок, то для получения идеального стыка можно пойти на хитрость. Для этого нужно наклеить заготовку полотна на два — три сантиметра внахлёст на предыдущий лист. В месте, где полотна пересекаются, сделать с помощью строительного ножа сквозной рез. Извлечь обрезки, стык промазать клеем и расправить слои, прокатив по ним валиком.
  6. В углах метровые флизелиновые обои клеить следует точно так же, как и узкие полотна.

Особых сложностей при работе с широкими обоями не возникает, а времени тратится в два раза меньше.

Несколько полезных советов

Если не получается снять старые обои, то их следует намочить и бумага поддастся. Важно, чтобы до полного высыхания клея, в помещении не было сквозняков. В противном случае обои могут «запузыриться», а стыки разойтись.

При подготовке стен следует удалить с них все крепления, гвозди, шурупы. Для покраски флизелинового полотна подойдут краски на основе воды. Лучше всего выбрать акриловые или латексные краски. Они являются стойкими к уборке и истиранию.

Первый слой краски наносить следует не раньше чем через двадцать четыре часа после высыхания клея. Остальные слои наносятся через несколько часов после окраски обоев первым слоем.

В краску категорически запрещается добавлять воду.

Посмотрев видео инструкцию можно понять, что клеить флизелиновые обои довольно просто. Главное, правильно подготовить поверхность, нарезать заготовки обоев и соблюдать последовательность действий.

Как клеить флизелиновые обои

Флизелиновые обои, несмотря на свою более высокую стоимость, вытесняют с рынка свои бумажные аналоги. Все больше покупателей при выборе обоев отдает предпочтение именно им. Происходит это благодаря уникальным качествам данного декоративного отделочного материала, процесс наклеивания которого совсем несложен. Если у вас уже есть опыт работы с бумажными обоями, то вы сможете почувствовать разницу. Все знают, как выбрать флизелиновые обои, а вот как клеить и на что обратить внимание при этом, можно прочитать ниже.

Содержание

В качестве основы данного отделочного материала производители используют флизелин. Так называют нетканое полотно, широко распространенное в швейном деле. Детали одежды, проклеенные флизелином, удерживают форму и не подвергаются растяжению. Ведь флизелин прочен, долговечен, способен сохранять свой размер. Поэтому такими же качествами обладают и флизелиновые обои, а именно они:

  • износостойкие;
  • пожароустойчивые;
  • крепкие;
  • устойчивы к растяжению;
  • не подвергаются усадке;
  • не источают вредных для здоровья веществ;
  • устойчивы к выгоранию.

Флизелиновые обои

Обладая метровой шириной, флизелиновые обои позволяют в два раза уменьшить количество стыков, которые после правильного наклеивания полотнищ становятся невидимыми.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Толщина обоев на флизелиновой основе позволяет скрыть мелкие неровности стены.

  • щетка для нанесения обойного клея;
  • ведро для разведения клея;
  • специальный валик для разглаживания обоев;
  • узкий валик для обработки швов в местах стыков;
  • рулетка:
  • линейка;
  • строительный уровень или отвес;
  • тряпка или губка для удаления лишнего клея;
  • ножницы и нож;
  • карандаш.

1. Проводятся работы по подготовке комнаты к проведению ремонтных работ. Все мелкие предметы мебели выносятся в другие помещения. Крупногабаритные изделия, отодвинув от стен, тщательно укрывают защитной пленкой.

2. Выполняется очистка стен от старых бумажных обоев или других покрытий. Не забудьте смочить водой старые обои, не отделяющиеся от поверхности стены. Тем самым сэкономите время и нервные клетки. Отмокшие обои легко отстают и убираются шпателем. Если стены имеют окрашенные участки, то их промывают водой и зашкуривают. Шершавая поверхность обеспечит лучшую сцепку с ней раствора клея.

3.  Не забудьте! На следующем этапе необходимо заняться отделкой потолка.

4. Непосредственно перед процессом наклеивания обоев, разводим клей, который предназначен для флизелиновых обоев. Для этого берется чистое ведро, в которое затем наливается холодная вода в нужном объеме, который указан в инструкции. Далее создается водоворот и по краю ведра тоненькой струйкой высыпается сухой клей из коробки. Раствор клея оставляют в покое на 15 минут, после чего его еще раз тщательно перемешивают. Клей готов, можно приступать к работе.

Клей для флизелиновых обоев

5. Флизелиновые обои клеят встык, поэтому можно начинать, откуда удобнее и рациональнее, с точки зрения расхода материала. Для ровного приклеивания первого полотна требуется провести с помощью отвеса прямую вертикальную линию, которая будет служить ориентиром для размещения боковой линии обоев.

6. Проводится замер полотна. Для этого рулон разматывается, и флизелиновые обои прикладываются к стене. Сверху и снизу делаются отметки простым карандашом, по которым обои складываются. Затем делается вдоль изгиба разрез ножницами или острым ножом. Некоторые мастера предпочитают оставлять небольшой запас обоев, как сверху, так и снизу. Мотивируется это тем, что лучше пусть останется, чем не хватит. После наклеивания излишки срезаются.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

7. Обойный клей с помощью щетки или валика наносится только на стену. Это является главным отличием процесса оклеивания комнаты флизелиновыми обоями. Сухое полотно накладывается на стену, ровняется по отмеченной вертикали и прикатывается резиновым валиком. Некоторые мастера предпочитают вместо валика использовать  широкие щетки или специальные пластиковые шпатели. При этом остатки клея, выдавливаемого из-под полотна, удаляются влажной тряпкой.

Разглаживая валиком полотна, удаляют воздух из-под обоев и излишки клея

8. Следующий лист раскраивается с учетом рисунка, если он есть. Полотна приклеиваются встык.

9. Оставляют наклеенные обои  для полного высыхания на сутки. При этом на скорость высыхания влияет степень впитывания стен и температура в помещении.

Фиксация материала в углах ↑

Ровные стены оклеивать обоями нравится всем мастерам, чего не скажешь об углах. Ведь специалисты знают, что придется потрудиться, так как в комнатах редко встречаются идеально ровные углы. Новички вообще теряются в догадках, не зная, как поклеить флизелиновые обои во внутренних углах. Профессионалы-отделочники делают это так:
1. Приклеивают полотно таким образом, чтобы его край слегка заходил на соседнюю стену за угол.

2. Следующую полосу клеят внахлест, то есть она заходит на полотно, приклеенное в углу, на несколько сантиметров. Используют отвес, чтобы расположить край ровно.

3. Используют линейку, по которой проводят разрез макетным ножом сразу двух слоев приклеенных обоев. Удаляют отрезанный край, при этом обои прижимают линейкой. Это позволит избежать их разрыва.

4. Приподнимают край обоев, чтобы из-под него убрать второй отрезанный край. После этого дополнительно наносят клей и разглаживают стык. Излишки обойного клея удаляют влажной тряпкой.

Как клеить обои вокруг розеток ↑

Крышки с розеток, а также и с выключателей надо снять, предварительно не забыв отключить в квартире электричество. Наклеить обои и на месте установки розеток и выключателей сделать надрез в виде креста. Края отрезаются или отгибаются. Снятые крышки устанавливаются на место. Некоторые пытаются сделать отверстия в обоях и обклеить розетки, не снимая крышки. Однако при этом трудно добиться идеальной аккуратности.

Перед приклеиванием обоев с розеток нужно снять крышки, затем установить их на место

Теперь все секреты о том, как правильно поклеить флизелиновые обои, раскрыты. Можно смело приступать к делу, придумывая самые невероятные способы отделки интерьера  с помощью этого уникального материала. Можно сочетать различные цвета, наклеивать контрастные бордюры или делать яркие вставки-панно. Ваш дом ждет изменений, и теперь вы можете их сделать своими руками. Хозяйки оценят легкость ухода за флизелиновыми обоями. Их поверхность можно очищать от пыли мягким веником, пылесосом и даже влажной тряпочкой. При сильном загрязнении обои подвергаются покраске и становятся, в буквальном смысле, как новые.

Как клеить обои правильное видео. Оклейка стен фотообоями, как стик, для подготовки стены выберите цвет

. Как клеить обои правильное видео пример.

Оклейка стен фотообоями. При наклеивании фотообоев есть инструкция, которая помогает исправить ситуацию и добиться отличного результата. Первый шаг — подготовить под рукой материалы, необходимые для работы:

1. Ведро, необходимое для замешивания клея.
2. Несинтетический клей пакет фотообоев. Лучше всего выбирать клей на натуральной основе.
3. Кисть, необходимая для нанесения клея.
4. Валик для разглаживания обоев.
5. Канцелярский нож, чтобы аккуратно украсить край обоев.
6. Рулетка для измерения стены.
7. Уровень.
8. Шпатель.
9. Карандаш.

Перед тем, как приступить к наклеиванию обоев, следует убедиться, что поверхность стены ровная, гладкая, отслоившаяся и готова к работе, посмотреть, как подготовить стену к оклейке обоев.Не забывайте, что стена полностью высохла — это очень важно. На вашей стене не должно остаться старых обоев и неровностей. Если они есть, следует избавиться от них с помощью шпателя. Не менее важным фактором является то, что температура в помещении, где вы собираетесь клеить обои, должна быть не менее двадцати градусов. Помните, что вам следует полностью исключить сквозняки, иначе вы рискуете получить неидеальный результат своей работы, так как обои могут сохнуть не равномерно, мяться, а местами растягиваться.

Вперед. Разложите панно на полу картинками, чтобы увидеть всю картину целиком. Теперь необходимо сравнить размер получившегося изображения с размером вашей стены. Далее карандашом и отметкой уровня на стене каждой части фигуры, таким образом можно добиться наилучшего результата и правильного изображения. Тем более, что так будет проще клеить панели. Теперь идет оклейка стен фотообоями.

Теперь вы можете перемешать клей в соответствии с инструкциями, напечатанными на упаковке, и нанести кистью на первую панель.Если поверхность вашей стены не гладкая, а более пористая, то вам, возможно, придется нанести несколько слоев клея. Далее точно очерченными линиями прикрепите к стене первую панель, и при помощи ролки приклейте ее, тщательно разглаживая. Разглаживать панель необходимо от центра к краям. Точно такая же работа проделана во второй, третьей и четвертой панели.

Так как наклеить пятую панель, следует обратить пристальное внимание на то, чтобы изображение совпадало. Для этого пятую панель немного надеть на панель №1 (это примерно пять миллиметров).Следовательно, шесть панелей, семь и восемь необходимо наложить на следующую панель, чтобы результирующий узор полностью совпал и соответствовал результату положения. Необходимо тщательно протереть весь оставшийся клей на лицевой стороне фотообоев сухой и чистой тканью. Если необходимо обрезать края фотообоев, делать это нужно только после того, как клей полностью высохнет и обои. Для этого следует использовать заранее приготовленный канцелярский нож.

Советы, как правильно наклеить обои на стену:

Перед тем, как приступить к установке фотообоев на стеновое панно, его следует обработать клеем.После того, как вы нанесли клей на поверхность, необходимо дождаться, пока клей частично высохнет. Это нужно для того, чтобы вся лишняя влага впитывалась, а стена при этом оставалась липкой. Панно фотообои необходимо точно расположить на стене, которая покрыта клеем, и заранее проследить за тем, чтобы эта часть фотообои совпадала с надрезанными линиями. Очень важный совет — просто прижмите обои от центра и равномерно разгладьте валиком к краям.Каждую из следующих фотообоев нужно наклеивать либо ровно встык, либо внахлест, то есть придерживаться инструкции обоев, которые вы выбрали для себя — это поможет добиться идеального результата для завершения работы. Сильно не переживайте, если вы вдруг увидите на поверхности мелкие пузырьки — они уйдут после высыхания клея, современные обои не привередливы, если придерживаться технологии склейки.

Видео как клеить обои на стену

Видео:

Время высыхания фотообоя:

Фотообои на фоне черно-белого ночного города.

Время высыхания клея и фотообоев во многом зависит от влажности и температуры помещения, в котором проводится эта работа. Если в помещении преобладают нормальные условия, то клеевой слой может высохнуть всего за три с половиной часа. Но нужно помнить, что после нанесения клеевого слоя на стену монтаж фотообоев необходимо производить не более трех с половиной часов.

Но после нанесения клея обои и стена должны высохнуть не менее часа.Существенно сократить время высыхания можно с помощью инфокрасных лучей или горячего воздуха, но не более шестидесяти градусов.

Очистка поверхности фотообоев после наклеивания на стену:

Для удаления жидкого клея, оставшегося на лицевой стороне и в местах стыков фотообоев после приклеивания их к стене, необходимо использовать воду или мыльный раствор. Если клей высох, то необходимо прибегнуть к использованию этилового спирта или ацетона. Но очень важно делать это осторожно, так как эти вещества могут повредить поверхность фотообоев.

Если вы не обязаны придерживаться правил применения технологии фотообоев, после чего у вас образовались деформации и пузыри, то этот случай не считается гарантией, и совместное использование этих обоев не подлежит.

Цветовая гамма — как выбрать цвет стен к панно:

Панно — цветы на стене.

Часто ассоциируется с землей, обоями, солнцем, очагом, огнем. Холодными цветами при выборе фотообоев считаются зеленый, синий, синий, сине-зеленый и различные оттенки этих цветов.Некоторые цвета, нанесенные на фотообои панели, могут создать впечатление близости или стереть объект. Важно знать, что если в комнате преобладают теплые тона, она визуально уменьшается, но, следовательно, для маленьких комнат рекомендуется выбирать обои в холодных тонах, тем самым вы оптически увеличиваете пространство.

цветов, которые могут создать ощущение близости к объекту, а также увеличить его объем, это:

1. Оранжевый.
2. Коричневый.
3.Белый.
4. Красный.
5. Розовый.

Цвета, которые визуально уменьшают объем объекта и создают ощущение его удаленности, это:

1. Серый.
2. Черный.
3. Синий.
4. Фиолетовый.
5. Синий.

Что касается зеленого цвета, то он относится к нейтральным тонам и, следовательно, не может повлиять ни на удаление, ни на какой объект ближе. Все это очень важно при выборе фотообоев, ведь стоит учитывать, что это необходимо вам и вашему жилью.Но не забывайте о уместности образа, то есть где он будет располагаться — в спальне, гостиной, детской, в офисе и так далее. Смотрите Как выбрать обои для гостиной. Теперь вы готовы, потому что уже знаете, как правильно клеить обои на стену, и, надеюсь, просмотрели видеоуроки.

Напоследок вкратце вся последовательность действий:

Давайте еще раз пройдемся по технологии склейки, на самом деле стоит помнить, эта технология состоит из нескольких этапов:

1.Очистка поверхности стены.
2. Обмер стены и подбор ее размера и размера выкройки.
3. Снятие цоколя. Подходящая температура и отсутствие сквозняков.
4. Макет выкройки в соответствии с требуемым изображением.
5. Контурные линии на каждой панели фотообоев.
6. Подготовка клея.
7. И, прямо, очень липких обоев.

И все-таки, что нужно знать, чтобы избежать визуального уменьшения комнаты, следует отвести от потолка примерно пять-шесть сантиметров.Не забывайте, что прессованные и гладкие обои должны быть от центра к краям. И только запомните, как правильно клеить обои на стену — наклейка каждой части фотообоя должна соответствовать вашей технологии фотообоев, то есть либо точно стык, либо внахлест. Видео в помощь и удачи!

Наклейки на стены

в качестве фона для видеоконференцсвязи

Вы часами проводите в домашнем офисе, но чувствуете ли вы себя там желанными? В этом пространстве вы должны чувствовать себя комфортно, но при этом оставаться достаточно профессиональным, чтобы произвести впечатление на коллег.

Подбор правильного внешнего вида домашнего офиса может быть достаточно сложной задачей, но в зависимости от вашей среды дополнительные проблемы могут ограничить ваши параметры. Например, если вы живете в квартире, вам может быть запрещено прибивать рамы для картин к стене.

К счастью, можно придать вашему домашнему офису профессиональный вид, не нарушая правил и не повреждая постоянные конструкции. Наклейки на стены в офисе могут иметь решающее значение.

Что такое наклейки на стены? Эти наклейки, изготовленные из винила, можно наклеивать и снимать с минимальными усилиями.Они доступны в широком диапазоне форм, размеров и дизайнов. Их удобство и универсальность делают их прекрасным вариантом для улучшения внешнего вида вашего офиса.

Что делает домашний офис хорошим фоном?

В то время как множество различных дизайнов могут способствовать созданию профессиональной офисной среды, идеальные фоны имеют несколько общих черт.

  • Прежде всего: минимальный беспорядок. Разбросанные бумаги и другие предметы так же отвлекают во время видеоконференцсвязи, как и в реальном офисе.Как минимум, беспорядок следует убрать из кадра видео.
  • Отличное освещение также имеет решающее значение. Неправильные светильники или источники могут вызвать появление чрезмерных теней или привести к тому, что вы будете выглядеть размытыми.
  • Цвета также могут влиять на освещение и общее качество фона. Следовательно, возникает необходимость в дизайне фона, который хорошо сочетается с другими деталями в вашем офисе.

Насколько важны наклейки на стены в отделке стен офиса?

Фон вашего офиса задает тон каждому виртуальному взаимодействию.Это пространство может помочь вам произвести сильное впечатление — от цифровых интервью до видеоконференцсвязи — или продемонстрировать отсутствие у вас профессионализма. Причин для реализации такого удобного подхода к офисному декору предостаточно:

  • Льготное для сотрудников. Окружающая среда играет огромную роль в производительности вашей работы. Может быть трудно сделать все возможное, когда ваше окружение скучно. И наоборот, неправильный дизайн может снизить вашу производительность. Идеальный офис добавит намек на артистизм, не отвлекая внимание.
  • Простой и удобный в использовании. Ищете недорогое и не требующее больших усилий решение для улучшения внешнего вида рабочего стола? За считанные минуты простая наклейка на стену может преобразить внешний вид вашего офиса. Их так же легко удалить, если вы решите поменять надписи или переместить рабочее пространство. Не нужно беспокоиться о том, чтобы повредить стены, поскольку наклейки позволяют обойти общие проблемы с декором, такие как отверстия от гвоздей или клей для обоев.
  • Меньше обязательств. Если вам сложно выбрать конкретный дизайн, наклейки на стены в офисе позволят вам поэкспериментировать, не взяв на себя серьезных обязательств. В тот момент, когда вы решите переехать или изменить внешний вид своего офиса, вы можете сделать это, не беспокоясь о повреждении или потере денег.

Как выбрать лучший фон для видеозвонков

Наклейки на стены

могут показаться несложной задачей для вашего офиса, но выбор их использования — это только первый шаг. Оттуда вам нужно будет определить, какой дизайн лучше всего подходит для ваших профессиональных целей.Процесс выбора не должен быть случайным, поскольку ваши наклейки в конечном итоге отразятся на вашей личности и компетентности.

Рассматривая варианты, помните о своей цифровой аудитории. С кем вы будете общаться в будущих видеочатах? Как коллеги, клиенты или клиенты могут отреагировать на конкретный дизайн? Подходит ли ваша предпочтительная эстетика культуре или философии вашей аудитории?

В случае сомнений лучше всего использовать простой фон. В идеале в вашем офисе должен быть один фокус, а не множество конкурирующих изображений.Да, выбор всеобъемлющей темы может быть сложной задачей, когда доступно так много замечательных вариантов, но не нужно ограничивать себя — вы всегда можете поменять один вид униформы на другой, когда будете готовы к переменам.

Идеи настенных наклеек для офиса для фона рабочего стола

Каждый офис может получить выгоду от координационного центра, который определяет пространство, отражая вашу личность или профессиональные устремления. Наклейки на стены, нанесенные на фон рабочего стола, представляют собой столь необходимый источник визуального интереса.

Эти наклейки не только повышают уровень отображения для видеоконференцсвязи, но и делают ваш офис более привлекательным для человека, который важнее всего: для вас самих. Ваше окружение влияет на вашу работу и ваше настроение. Зачем проводить часы в загроможденном или обыденном месте? Правильные наклейки могут помочь вам почувствовать вдохновение, когда вам нужно взбодриться.

Лучшие настенные наклейки для офиса подчеркивают ваше неповторимое чувство стиля, а также демонстрируют участникам видеоконференции, что именно отличает вас от других.Индивидуальные варианты предоставляют вам практически безграничный набор дизайнов. Стоит рассмотреть следующие образы:

  • Крупные растения или цветы
  • Водные элементы
  • Окна
  • Географические карты
  • Работа
  • Книжные полки

Наклейки на всю стену для обоев

Если вам нравится внешний вид обоев, но вы не готовы вкладывать значительные средства в домашний офис, наклейки на стены являются гибкой альтернативой.Подобно обоям, этот подход обеспечивает единообразный вид, способный покрыть большие пространства. Индивидуальные варианты идеальны в том смысле, что их можно точно обрезать до заданной высоты. Это гарантирует, что они обеспечивают полное покрытие, как и обычные обои.

В зависимости от личных предпочтений декали, покрывающие всю стену, могут поставляться отдельными частями или как единое целое. Составные конструкции идеально подходят для геометрических образов, поскольку они обеспечивают повторение, необходимое для формирования отличительного рисунка.

В то время как многие люди предпочитают цветочные или геометрические узоры, имитирующие обои или фартук, другие предпочитают драматические образы, отражающие вау-фактор архитектуры. Среди фаворитов — кирпич, камень и обшивка. Крупномасштабные декали также могут принести лучшее из того, что находится на открытом воздухе, внутри, подчеркнув красоту леса.

Праздничные наклейки на стены

В эти тяжелые времена мелкие детали могут поднять настроение в напряженные дни. В частности, имеет значение декор. Наклейки на стены предлагают краткосрочное решение для создания праздничной атмосферы в вашем офисе.

По окончании определенного сезона или праздника, вы можете наклеить новый набор наклеек на стены, чтобы начать обратный отсчет до следующего важного события. Попробуйте одну или несколько из следующих идей, чтобы привнести новый источник волнения в это унылое пространство:

  • 4 июля сделайте свой офис ярким с помощью фейерверков.
  • Создайте жуткую атмосферу с помощью декалей Хэллоуина с изображением летучих мышей, домов с привидениями или луны.
  • Независимо от того, будут ли ваши дети учиться виртуально или посещать занятия лично, вы можете отметить это важное событие наклейками с изображением школьных принадлежностей.Это также отличный вариант для учителей и других специалистов в области образования.
  • Выделите лучшее в каждом сезоне с помощью тематических декалей. Примеры включают цветы для весны, пляжные изображения для лета, красочную листву для осени и снежинки для зимы.

Ваш домашний офис может сильно отличаться от вашей типичной рабочей среды, но нет причин для того, чтобы он выглядел вялым или непрофессиональным. С помощью нескольких аккуратно размещенных наклеек вы можете мгновенно привнести индивидуальность в это важное пространство.Команда Cardboard Cutout Standees рада помочь, предоставив широкий выбор наклеек на стены для офисов. Позвоните нам по телефону 1 (844) 740-8103 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать больше о наших пользовательских фонах для видеоконференцсвязи.

Command Picture Hanging Strips: углубленный обзор, плюсы, минусы

В этом подробном обзоре подвесных лент Command ™ вы узнаете, как их использовать (шаг за шагом с изображениями), типичные ошибки при их использовании, с какими поверхностями они работают, какие размеры доступны, наиболее существенные недостатки и частые жалобы потребителей.

Начнем прямо сейчас!

Полосы для подвешивания изображений Command: краткий обзор

Command Brand, производитель лент для подвешивания изображений Command (см. На Amazon), является лидером на рынке надежных клеев.

Помимо лент для подвешивания картин, они производят зажимы для наружного освещения, крючки для подвешивания вещей на стеклянные окна и двери, ящики для хранения на стене и многое другое.

Command Picture Hanging Strips имеет специально разработанный клей и запатентованный дизайн, который позволяет надежно вешать картины на стены, не оставляя липких следов и не снимая краску со стены.

Если вы непостоянный декоратор, это идеальный продукт. Передумали о картине или фотографии? Без проблем. Вы можете легко повесить, снять и отрегулировать. Никогда не проделывайте еще одно отверстие в стене, когда используете подвесные ленты Command Picture.

У командных полос

есть два недостатка.

Во-первых, если вы не будете следовать инструкциям, вы рискуете, что картина упадет со стены.

Это произойдет только в том случае, если вы превысите ограничения по весу и не используете достаточное количество полос или не дадите им достаточно времени, чтобы они приклеились к стене, прежде чем добавить вес рисунка.

Второй недостаток — они дороги по сравнению с молотком и гвоздем.

В зависимости от размера и веса вашего изображения, повешение с помощью полос Command может стоить вам несколько долларов (цены см. На Amazon) по сравнению с несколькими центами с помощью гвоздя.

С другой стороны, если вы используете полоски Command, вам не придется платить за шпатлевку и краску для стен, когда вам в конечном итоге придется залатать дыры.

Как использовать полосы для подвешивания изображений Command
Как вы уже догадались, эти ленты для подвешивания картин чаще всего используются для подвешивания тяжелых (или легких) картин в рамах к стенам и другим поверхностям, не повреждая их гвоздями и анкерами.

Вот как это работает:

Шаг 1: Протрите стену медицинским спиртом, чтобы удалить пыль и мусор. Не используйте другие бытовые чистящие средства, так как они могут оставлять пленку или остатки, которые могут снизить липкость полосок.

Шаг 2: Разделите две полоски и прижмите части липучки вместе.

Они бывают трех разных размеров (маленький, средний и большой), и каждый размер имеет свои ограничения по весу.

Подвесные ленты для маленьких картинок вмещают до 1 фунта на пару. Средние удерживают 3 фунта на пару, а большие — 4 фунта на пару.

Если вы не уверены, сколько весит рама, встаньте на весы, запишите свой текущий вес, затем возьмите раму и вернитесь на весы, чтобы увидеть разницу.

Шаг 3: Снимите защитную пленку с одной стороны полосок и поместите липкую поверхность на раму язычком вниз. «Отрывной язычок» — это закругленная часть со стрелкой, указывающей «3M».

Если вы используете одну пару полосок, приклейте ее горизонтально в центре верхней части рамки.

Если вы используете две пары, поместите их в верхние углы каждой стороны рамы.

Если вы используете три пары, поместите одну горизонтально в центре верхней рамки, а две — сверху по бокам.

Если вы используете четыре пары, поместите две на верхнюю часть боковых рамок и две на нижнюю часть боковых рам примерно на 2/3 пути вниз.Не кладите нижние полосы на нижние углы полностью вниз, потому что в этом случае будет очень сложно безопасно снять картину со стены, когда придет время.

Шаг 4: Удалите защитные прокладки, которые теперь обращены в сторону от рамы, и поместите раму в нужном месте на стене.

Если у вас не получилось установить уровень рамы с первого раза, вы можете отрегулировать место стыковки каждой стороны липучки, чтобы впоследствии добиться идеального уровня.

Плотно прижмите рамку к стене как минимум на 30 секунд. Надавите на участки, где находятся полосы, чтобы они плотно прилегали к стене.

На этом этапе веб-сайт производителя советует вам снять раму со стены и оставить полоски на стене в течение часа, прежде чем снова повесить раму.

Этот период позволяет клею полностью прилипнуть к стене, прежде чем добавить веса и прочности каркасу.

Честно говоря, я никогда не следовал этому шагу и никогда не имел проблем.По моему опыту, пока ваша стена чистая и вы прижимаете раму к стене и удерживаете ее в течение 30 секунд, все должно быть готово.

Пару раз я использовал две пары полосок, хотя мне действительно следовало использовать три, и рама оторвалась и упала (упс!). Добавление дополнительной пары может быть излишним, но никогда не повредит.

Как удалить висящие полосы с изображением командного рисунка

Командные полосы позволяют легко снимать изображения со стены.Чтобы снять раму, все, что вам нужно сделать, это взять за нижние углы рамы и медленно снять ее со стены. Пары полосок, прикрепленных на липучке, легко разойдутся.

Не отрывайте раму от стены.

Чтобы снять планки со стены, медленно потяните язычок вниз примерно на 12 дюймов. Он освободится от стены. Не тяните язычок прямо на себя; это может повредить вашу стену.

Это видео отлично описывает процесс развешивания картинок, который я только что описал:

Распространенные ошибки при использовании командных полос

Если вы внимательно следуете инструкциям, полоски Command очень эффективны.Если вы срежете углы и не будете следовать инструкциям, у вас возникнут проблемы. Вот наиболее частые ошибки, которые делают люди при использовании командных полос:

  • Недостаточно полосок. Если вы используете одну пару лент, чтобы повесить 20-фунтовый каркас, он упадет.
  • Не нажимать сильно в течение как минимум 30 секунд при зависании. Если надавить на полоски, они полностью прилипнут. Не пропускайте этот шаг.
  • Неправильное снятие рамы со стены.Если оторвать раму от стены, есть риск ее повредить.
  • Неправильно отрывая планки от стены. Потяните за язычок вниз, пока полоска не отойдет от стены. Если вы попытаетесь его сразу оторвать, краска выйдет вместе с ним.

Работают ли командные полосы на всех поверхностях?

Полосы управления работают на большинстве поверхностей, но не на всех. Поверхности, на которых вы можете использовать их, — это окрашенное, окрашенное или лакированное дерево, стекло, плитка, окрашенный шлакоблок, штукатурка, гипсокартон, металл и окрашенная стеновая плита.Они также будут прилипать к гладкому шлакоблоку, как в школьных зданиях.

Они НЕ приклеиваются к кирпичу, обоям или стеклу, подвергающимся прямому воздействию солнечных лучей. Подождите неделю после покраски, чтобы убедиться, что краска полностью высохла, прежде чем использовать эти полоски.

Command предлагает линейку продуктов для улицы (ссылка на Amazon), которые прилипают к некоторым из этих поверхностей и хорошо работают в жару или холод.

Опции и размеры У

Command есть много разных продуктов для развешивания изображений, вот разбивка:

  • Маленькие подвесные ленты для картин (см. На Amazon) — Вес: 1 фунт на пару полосок — лучше всего для рамок 8 ″ x 10 ″.
Командные полосы (маленькие)
  • Средние полосы для развешивания изображений (см. На Amazon) — Вес: 3 фунта на пару полосок — лучше всего для рам 18 ″ x 24 ″.
Command Strips (Medium)
  • Large Picture Hanging Strips (view on Amazon) — Вес: 4 фунта на пару полосок — лучше всего для рамок 24 x 36 дюймов.
Командные полоски (большие)

Если вы используете маленькие полоски и ваша рама весит 6 фунтов, вам понадобится шесть пар полос. Если вы используете большие, а рама весит 8 фунтов, вам понадобятся две пары.Вы уловили идею.

Указанные выше продукты являются основными; однако Command также производит подвесные ленты для больших холстов, задних рам мольбертов, узких, проволочных задников и т. д. Вы можете найти все эти продукты в местном крупном магазине или в Интернете на Amazon.

Отделение команд в крупном магазине

3M, материнская компания Command Brand, инвестирует около 6% своей выручки в исследования и разработки (более 1 миллиарда долларов в год), чтобы постоянно улучшать свои текущие продукты и изобретать новые.Эта приверженность инновациям является причиной того, почему их продукты, в том числе ленты для подвешивания картин, так полезны.

Предел веса командных полос (таблица)

Один из наиболее часто задаваемых вопросов о полосах управления:

Какой вес они могут выдержать?

В предыдущем разделе я выделил три самых популярных продукта Command (маленькие, средние и большие полосы), но они продают много других подвесных лент и крючков для картин с различными ограничениями по весу.

Вот краткая таблица с разбивкой по весу для каждого типа полосы команд.

Два быстрых примечания: 1) Пределы веса в этой таблице основаны только на одной паре полосок. 2) Названия продуктов связаны с Amazon, где вы можете узнать более подробную информацию.

(Источник ограничений по весу: Command.com)

Каковы самые большие недостатки командных полос?

Командные полосы эффективны, просты в использовании и удобны, но у них есть недостатки.

Самый большой удар по полосам Command по сравнению с гвоздями, они дорогие. Вероятно, вы могли бы купить сотню гвоздей по цене одной упаковки полосок Command.

Однако, когда, наконец, наступает тот момент, когда вам нужно снять картину, покупка шпатлевки, шлифовки, покраски и оставление неидеальной стены — это гораздо более высокая цена, чем стоимость этих полос.

Во-вторых, для развешивания картинок с помощью полосок Command требуется больше действий, чем с помощью молотка и гвоздя.Хотя эти действия выполняются быстро и легко, у вас должно быть правильное количество полосок, убедитесь, что вы правильно разместили их на раме, сняли крышку, плотно прижали и т. Д. Я не вижу в этом существенного недостатка, но об этом стоит упомянуть.

Кроме того, как вы увидите в следующем разделе, полосы управления могут отсоединяться от стены и испортить вашу рамку, искусство или фотографию. Если вы будете следовать инструкциям, шансы на то, что это произойдет, невелики, но, безусловно, случается.

Последним недостатком является то, что вы можете использовать командные полосы только один раз.Command разрабатывает механизм освобождения откидных язычков, чтобы гарантировать отсутствие повреждений стен. Когда вы тянете полосу, чтобы снять ее со стены, она растягивается и становится непригодной для использования. К сожалению, вы не можете использовать их более одного раза, но, заплатив немного больше за большее количество полосок, вы сократите время, необходимое для заделки дыр.

Каковы наиболее частые жалобы?

Если вы прокрутите вниз и просмотрите комментарии к этому обзору, вы увидите, что большинство жалоб на этот продукт связаны с отсутствием липкости, из-за чего дорогие рамки и картины падают со стены.

Я прекрасно понимаю, как это может расстраивать и расстраивать, когда дорогое произведение искусства или сентиментальная фотография рушатся на пол.

Однако, если вы будете следовать инструкциям (сначала очистите стену, используйте соответствующее количество полосок, надавите перед тем, как повесить), вы значительно снизите риск отрыва картин от стены.

У таких продуктов есть тенденция вскрывать упаковку и начинать использовать ее, не читая этикетку.Это не сложный продукт или процесс, но вы должны следовать нескольким инструкциям.

Даже если вы будете следовать инструкциям, с этим типом продукта есть небольшая вероятность того, что полоски потеряют липкость. Наиболее вероятными причинами являются резкие перепады температуры в помещении или влажность воздуха.

Мой совет — если вы вешаете что-то действительно дорогое или бесценное, используйте гвоздь или удвойте полоски Command.

Альтернативы командным полосам

Помимо молотка и гвоздя, жизнеспособных альтернатив командным полосам не так уж и много.

Двусторонняя лента / клейкие ленты, такие как монтажная лента Scotch для помещений и монтажная лента Gorilla, являются хорошей альтернативой. Тем не менее, основываясь на моем личном опыте и обширных исследованиях, мне было бы неудобно рекомендовать какой-либо другой бренд, кроме Command. Это лучший вариант для развешивания картинок, он не оставляет липких следов, как эти альтернативы.

Итог: стоят ли командные полосы?

Лучший способ повесить тяжелые картины, произведения искусства, картины или что-либо еще на гипсокартоне, дереве, стекле, плитке, штукатурке или большинстве других поверхностей в вашем доме — это использовать подвесные ленты Command Picture.Основное внимание в продуктах Command Brand — вешать вещи на стены, и, на мой взгляд, они прибивали это (каламбур).

Эти липкие полоски на липучке будут стоить немного дороже, чем гвозди, но они делают свою работу и оставляют ваши стены совершенно гладкими, без дырок и остатков.

В результате получилась красивая, надежно повешенная картина и стена в первозданном состоянии.

Так что да, подвесные ленты Command Picture того стоят.

Чтобы узнать больше и узнать о ценах, ознакомьтесь с ними на Amazon.

Спасибо, что прочитали наш обзор подвесных лент Command Picture!

Надеемся, вам понравился наш обзор и теперь вы можете уверенно вешать картины, не используя гвоздей.

Был ли у вас другой опыт использования подвесных лент Command Picture Hanging Strips? Вы согласны или не согласны с нашим обзором? Вы о лучших вариантах развешивания картинок? Пожалуйста, дайте нам знать в разделе комментариев или свяжитесь с нами напрямую; мы будем рады услышать ваши отзывы.

Хотите улучшить жизнь дома? Посмотрите эти недавние статьи:

Как сделать зеленый экран своими руками с ограниченным бюджетом

От настройки к освещению: мы обсудим несколько советов, как создать зеленый фон экрана — не разбивая банк.

Большинство высокобюджетных боевиков, фэнтези и научно-фантастических фильмов Голливуда основаны на скромном зеленом экране. Однако голливудские зеленые экраны совсем не скромны. От огромных наборов циклорамы до костюмов с зеленым экраном в полный рост — большинство сцен в этих фильмах оживают в процессе пост-обработки с помощью передовых технологий зеленого экрана. Многие кинематографисты стремятся добиться тех же эффектов, но для этого требуется глубокое понимание зеленых экранов и цветового кеинга. Чтобы узнать обо всем по этой теме, ознакомьтесь с нашим руководством по зеленому экрану.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужен огромный бюджет или сложное оборудование, чтобы создать набор зеленого экрана с убедительными результатами. Независимо от того, у вас ограниченный бюджет или вы просто в затруднении, есть несколько способов настроить зеленый экран своими руками. Мы составили список креативных решений как для фона зеленого экрана, так и для его освещения.


Доступные комплекты зеленого экрана

Прежде чем мы углубимся в настройку DIY, стоит упомянуть, что простые комплекты зеленого экрана дешевле, чем когда-либо.Когда я учился в колледже, комплекты зеленого экрана «YouTube» не были доступны, поэтому мне часто приходилось делать это самостоятельно. По правде говоря, эти современные комплекты будут лучше, чем большинство настроек, сделанных своими руками. Обычно они стоят около 100 долларов или меньше. Если вы уже знаете, что вам нужен комплект, или мы просто убедили вас приобрести его, ознакомьтесь с нашей разбивкой лучших комплектов зеленого экрана на рынке (для каждого типа пользователей). Ниже мы также перечислим несколько вариантов.

Комплект YouTube

Настройки зеленого экрана — такие как этот комплект Emart — я обычно называю «комплектом YouTube».Это потому, что эти комплекты популярны среди ютуберов начального уровня или тех, кто просто хочет получить простой комплексный комплект для работы. Будут ли эти комплекты первоклассного качества? Неа. Но по сравнению с большинством домашних устройств они будут дешевле и эффективнее.

Комплект YouTube является экономичным и полезным ресурсом.

Многие из этих комплектов включают в себя следующее: подставки для фона и опорная планка, фон из зеленой ткани для экрана, светильники с подставками, рассеиватель света, зажимы и чехол для переноски.По цене эти комплекты невероятно сложно превзойти. Стандартный рулон бесшовной фоновой бумаги часто может стоить дороже, чем эти комплекты.

Всплывающий зеленый экран

Портативные «всплывающие» зеленые экраны — такие как этот от Fancierstudio — могут обеспечить фантастические результаты. На самом деле это тот тип зеленого экрана, который я использую чаще всего из-за его простоты. Благодаря складной выдвижной конструкции ткань становится натянутой при расширении, что практически не создает складок на заднике.Это значительно упрощает отключение зеленого экрана при пост-обработке.

Всплывающий зеленый экран при раскрытии становится тугим, что обеспечивает плавный фон.

Всплывающие фоны обычно двусторонние: одна сторона зеленая, а другая синяя. Обычно они стоят около 40 долларов.


Зеленые экраны своими руками

Теперь, когда мы увидели, насколько доступными могут быть современные комплекты для зеленого экрана, давайте рассмотрим несколько вариантов, которые можно сделать своими руками. Для этих вариантов DIY идея состоит в том, чтобы создать решение с зеленым экраном, которое стоит даже меньше, чем доступные комплекты.В некоторых случаях мы будем изучать, какие бесплатные варианты доступны. Когда дело доходит до создания зеленого экрана менее чем за 100 долларов (или даже 40 долларов), вам нужно мыслить творчески. В следующих разделах мы рассмотрим каждую часть стандартного набора для самостоятельного создания зеленого экрана, включая следующие:

  • Зеленые фоны экрана
  • Освещение
  • Крепление и стойки

DIY Зеленые фоны экрана

Ткань из магазинов для рукоделия

Фон из ткани — лучший выбор для зеленого экрана своими руками.В магазинах для рукоделия обычно есть большие рулоны сплошной зеленой и синей ткани, которую вы можете выбрать и вырезать по своему усмотрению. Покупка ткани таким способом тоже довольно доступна.

Ткань для рукоделия легкодоступна и недорога.

Выбирая ткань, обращайте внимание на ее тип. Плотная ткань хорошо свисает и обеспечивает надежную защиту. Но он также будет более склонен к образованию складок и морщин. Легкие эластичные ткани хорошо сопротивляются складкам, но они могут не обеспечивать такое же покрытие, как более тяжелые материалы.Избегайте блестящих тканей, таких как атлас из полиэстера, которые будут отражать свет и создавать нежелательные «горячие точки» на вашем фоне.

Будьте готовы разгладить складки и складки на ткани. Чтобы ключ получился наилучшим, он должен быть абсолютно гладким и без складок. Вам также нужно будет придумать, как повесить ткань. Мы коснемся этого позже, но некоторые распространенные решения включают в себя подвешивание гвоздей, большие канцелярские кнопки или использование лески и прищепок.

Цветная доска для плакатов из пеноматериала

Еще одна вещь, которую можно найти в магазинах для рукоделия, — это цветной картон для плакатов из вспененного материала.Обычно вы также можете найти их в синем и зеленом цветах. Они, вероятно, не будут достаточно большими, чтобы перед ними мог стоять человек, но если вы снимаете предметы на столе сверху, они подойдут.

Плакат из пенопласта

Craft store также подойдет в качестве фона.

Избегайте любых картонов для плакатов с глянцевой поверхностью, так как они, вероятно, будут отражать слишком много света, и их будет сложно ввести в сообщение. Я также не рекомендую использовать несколько листов для плакатов вместе, чтобы создать большой фон, потому что на стыке досок будут швы.Однако в крайнем случае вы сможете заставить его работать. Просто потребуется больше работы на пост-продакшене.

Доска для плакатов — отличный вариант, когда вам нужно вырезать меньшие области кадра, например, на экране телевизора или монитора. Вы можете легко обрезать доску по размеру и расположить ее, не возясь с тканями.

Однотонные стены

Если у вас есть отдельно стоящая квартира или свободная стена, вы можете покрасить ее в зеленый или синий цвет, чтобы получить простой зеленый экран своими руками. Это также приемлемый вариант для этажей, так что вы можете создать целый набор зеленых экранов.Стена или пол должны быть гладкими и ровными, а краска, которую вы выбираете, должна быть матовой или матовой эмалевой. Матовые краски не отражают свет, но их трудно чистить. Матовые эмали немного более глянцевые и, следовательно, более светоотражающие, но их легче чистить и они более долговечны — это краска, которую вы обычно видите в ванных комнатах. Выбирая цвет, выбирайте яркие и светло-зеленые и синие.

При необходимости вы можете использовать простую однотонную стену в качестве основного фона, не раскрашивая ее.В идеале это должна быть гладкая внутренняя стена, не слишком близкая по цвету к телесным тонам. Цвет стены не обязательно должен быть зеленым или синим; эти цвета просто идеальны для ввода постов, потому что они наиболее далеки от телесных цветов. Вы можете использовать любой цвет в качестве ключа — очевидно, некоторые более эффективны, чем другие. Поэкспериментируйте, но это, вероятно, крайнее средство.


Освещение своими руками

Съемка на улице

Лучшее самодельное освещение для зеленых экранов, которое я могу порекомендовать, бесплатное — просто снимайте на улице.На самом деле я все время делаю это с помощью всплывающего зеленого экрана, который я установил на стойке C. Это действительно эффективно. Съемка в полдень обеспечит много света, а тени должны падать ниже объекта, а не на зеленый экран.

Используйте свой бесплатный источник света, установив всплывающий зеленый экран снаружи.

Вы можете легко отрегулировать углы фона и объекта, если тени становятся проблемой. Кроме того, в пасмурный день он действительно рассеивает солнечный свет, еще больше уменьшая тени.Если у вас ограниченный бюджет, я не могу порекомендовать это решение!

Рабочие фары

Самым распространенным решением для дешевого освещения будут рабочие фонари для строительства. Вы, наверное, видели это раньше. Обычно это двойные фонари, установленные на ярко-оранжевой подставке. На самом деле я не рекомендую освещать объект этими источниками света, поскольку они очень резкие. Но они работают для освещения вашего фона. Классическим примером являются рабочие фары Woods Twin Head мощностью 2500 Вт.

Фонари для строительных работ недороги и отлично подходят для освещения фона.

Однако одно предостережение: если вы все же решите использовать подобное освещение, будьте очень осторожны. Рабочие фары рассчитаны на низкое освещение, а это значит, что они могут сильно нагреться и легко обжечься. Обязательно используйте термостойкие перчатки при работе с ними. Лично я не думаю, что они того стоят (по сравнению с наборами зеленого экрана YouTube или просто съемками на улице).

Рабочий свет Olafus генерируется на светодиодах; поэтому он не выделяет столько тепла и безопаснее в использовании.

В качестве альтернативы вы можете поискать светодиодные фонари рабочего освещения — например, этот рабочий фонарь Olafus. Поскольку в них используются светодиоды, они не выделяют столько тепла и, вероятно, более безопасны в эксплуатации.


Монтаж и стойки своими руками

Бельевые веревки и прищепки

Повесить фон на бельевой веревке легко и недорого.

Независимо от того, крепите ли вы фон внутри или снаружи, использование бельевой веревки и прищепок — один из самых простых и дешевых способов.Просто перебросьте тканевый фон поверх лески и закрепите прищепками. Вы можете также повесить прищепки или пружинные зажимы на нижнюю часть ткани, чтобы она была натянутой и не складывалась.

Проволочные гвозди или канцелярские кнопки

Повесьте фон на внутреннюю или внешнюю стену с помощью проволочных гвоздей или канцелярских кнопок.

Если вы вешаете тканевый фон на стену в помещении (и хотите минимизировать удар по стене), используйте проволочные гвозди или большие кнопки, чтобы повесить фон.Они должны хорошо удерживать ткань, а размер оставленных в стене отверстий не будет заметен. Вы можете купить их за несколько долларов. Опять же, просто убедитесь, что ткань натянута, чтобы не было складок.

Зажимы для подвешивания 3M

Монтажная лента, являющаяся альтернативой гвоздям, отлично подходит для подвешивания плакатов или ткани.

Подвесные планки 3M отлично подходят для крепления картона для плакатов к стене. Они предназначены для удерживания рамок для картин, и вы можете легко снять их со стены, не повредив их.У некоторых даже есть крючки, которые можно использовать вместо гвоздей, если повесить тканевый фон.

Используйте то, что у вас есть

Когда дело доходит до подставок для подвешивания вещей, используйте то, что у вас есть. (Но, конечно, делайте это осторожно.) Вы можете использовать вешалки, двери или дверные косяки, чтобы повесить или задрапировать фон. А если вы находитесь на улице, вы всегда можете провести линию между двумя небольшими деревьями, столбами забора, столбами навесов и т. Д.


Получите больше контента на зеленом экране!

Обои и аксессуары Ukiyo-e Самоклеющиеся съемные фотообои Настенные 3D-обои для дома и сада в Японии casaalvarezrh.com

Ukiyo-e Самоклеющиеся съемные фотообои настенная 3D японская

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 3D японские самоклеящиеся съемные фотообои Ukiyo-e по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Бренд:: Jess Art Decoration, Модифицированный элемент:: Да: MPN:: Не применяется, Индивидуальный:: Да: Дизайн:: Art.







Ukiyo-e самоклеющиеся съемные фотообои настенная роспись 3D японский

Бесплатная подарочная коробка и шелковый мешочек в комплекте с каждым предметом, вы получите дополнительный черный бархатный мешочек, купите мужские повседневные брюки Bravepe с тонким шнурком чистого цвета и другие повседневные вещи в магазине Deer Mother and Deer Baby. .Дата первого упоминания: 20 февраля, совместно с National Geographic. Балаклава и кепка, когда все в одном месте. VRS Kanji Японский китайский иероглиф WORD PEACE Знак Письмо Love CAR МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НАКЛАДКА, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми комментариями и предложениями, Серьга 1 из зеленого оникса, стерлингового серебра, 7 граммов, включает болты из нержавеющей стали и медные шайбы. Амортизирующий зажим из нержавеющей стали Ancor 3/8 «10 Pack 403372. Эти компании указаны исключительно для определения совместимости.Красивые сервировочные ложки легко сочетаются с разнообразным декором и тематикой вечеринок; Изготовлен из полистирола со средним блеском для прочности и долговечности. ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ДЛЯ FRIGIDAIRE 241552807 40W 120V. Готов к подвешиванию — установка или оборудование не требуется, 8 дюймов на 12 дюймов с подвесной веревкой и закругленными углами, узел шпинделя из 3 шт. Для деки MTD Cub Cadet 54 дюйма 618-06978 918-06978. Водонепроницаемый карман спереди на груди. Убедитесь, что Вы заказали правильный размер, 1800шт 2мм Конфеты Цвет Чешское Стекло Бисер с разделителями для изготовления ювелирных изделий #.Пакет: 1 пара мужской обуви (не включая коробку для обуви). 3dРоуз Ягненок прыгает на Цветочном лугу и находит Пасхальную корзину — Спортивную бутылку с водой, Патч для курительной трубки. Подсказка № 93 WHODUNIT CAMPOREE CAMP GUS DADDEM CT 44 PATCH 00RV. Сезон Перманент и другие классические рубашки на. Купите браслет из стерлингового серебра 925 пробы с пальмовым деревом, 9 дюймов, изящные ювелирные изделия, Идеальные подарки для женщин и другие браслеты на, 16×16 дюймов, вставка для подушки, вставка для подушки, евро, набор из 4 шт.Доставка к вам обычно занимает 15-5 дней. TOPPERS BIRTHDAY PARTY SUPPERS PACK OF 12 MICKEY MINNIE MOUSE CUPCAKE WRAPPERS. Мы дважды проверим продукты и упаковку перед отправкой. Достаточно прочный для повседневного ношения, PNEUMATIC18 Gauge 1 «Brad Air Nailer 3/8» ~ 1-1 / 4 «Nail, Будьте самым симпатичным с этим принтом Cute Beaver, ✅ Легко надевать с помощью шнурка и ремешка на липучке на щиколотке, Qiangjinjiu Men Pockets Sport Sweat Pant Drawstring Classic Joggers Pants в магазине мужской одежды, потому что у него эластичный пояс с атласным покрытием.Изображения только для иллюстрации.

TikToker противостоит своему изменяющему парню, приклеивая улики к его стене

@ lovetruthink / TikTok

Пользователь TikTok, нашедший доказательства того, что ее парень изменяет, решил противостоять ему, обновив его комнату, добавив в нее все неверные сообщения и изображения.

TikToker Эмили собрала миллионы просмотров после того, как она опубликовала видео, в котором распечатала скриншоты, которые явно доказывали, что ее парень изменял «не одной, не двум, а трем милым дамам».

В клипе Эмили объяснила, что ее партнер «постоянно» говорил, что она «сумасшедшая и параноидальная» из-за того, что думала, что он изменяет, поэтому она решила предъявить ему доказательства, чтобы он не смог «пробраться через газ». Это. ‘

Посмотрите видео здесь:

Распечатав огромную кучу сообщений и картинок, Эмили взяла немного супер-клея в спреи и подарила своему парню новые обои, покрыв всю стену его спальни тем, что он делал. видимо имел с другими женщинами.

Обсуждая свой план, она рассказала зрителям, что стерла «лица, номера телефонов и непослушные детали», включенные в доказательства, объяснив, что «потребовалось» около двух часов, чтобы приклеить все доказательства к его стене, но [ она] определенно думала, что оно того стоит »

TikToker охарактеризовал полученный результат как« шедевр », который, как она была уверена,« полюбит ее парню ».

Она добавила: «Я также позаботилась о том, чтобы достать его зеркало, потому что он, вероятно, не сможет смотреть на себя после этого.Теперь любая девушка, которая придет, узнает, что он обманщик ».

В более позднем видео Эмели рассказала пользователям TikTok, что она начала подозревать своего парня, когда он попросил ее заблокировать его бывшую девушку в социальных сетях, заявив, что его бывший был «сумасшедшим» и пытался «саботировать» их отношения. Эмили сказала, что на самом деле ее парень «все время пытался вернуть ее».

Другие вещи, которые вызывали у нее подозрения, заключались в том, что его парень «волновался», когда она подходила к его телефону, и что он отключал свое местоположение и игнорировал ее звонки, когда она спрашивала о его местонахождении.

В обновлении TikTok Эмели объяснила, что она обсуждала, хочет ли она быть рядом, когда его парень впервые увидел новые «обои», но в конце концов она решила не быть там.

Причина этого в том, что он раньше жульничал и манипулировал своим выходом из этого, поэтому я не хотел давать ему шанс сделать это снова. Вместо этого я сказал ему, что приготовил для него сюрприз, установил воздушные шары, установил знаки на пути к его комнате, а затем сказал ему написать мне, когда он будет в пути.

Когда он написал мне, что уже был в пути, я заблокировал его и заставил призрак.

После встречи с доказательствами, Эмили сказала, что ее парень оставил ей несколько голосовых сообщений, в которых он не извинялся, а вместо этого отрицал, что изменял.

В то время как некоторые зрители задавались вопросом, почему Эмили пошла на такие большие меры из-за того, кто ее не уважал, другие хвалили ее за то, что она предприняла действия.

Классные фоны команд

29 марта 2020 г. · Не беспокойтесь, мы объясним, как изменить фон вашей команды, и дадим вам массу бесплатных фонов команд.Кто такой Zoom? Относительно новичок, Zoom, в частности, стремительно растет за последние несколько лет благодаря своей простой в установке, удобной и доступной платформе видеоконференцсвязи. Создавайте сообщество, когда часть или вся ваша команда работает дома, добавляя забавный новый фон к собраниям ваших команд в Интернете. Если вы играете с динамиками или делаете сладкое с пончиками, этот набор из пяти фоновых рисунков PowerPoint добавит индивидуальности удаленной работе. Шаблон включает инструкции, которые упрощают изменение фона Teams до или во время собраний.

Описание прикладных обоев для Cool Tennessee Titans Fans представляет собой приложение для создания образов для Cool Tennessee Titans. Создавайте красивые образы для папок для крутых титанов Теннесси, которые заставляют вас чувствовать себя так, как будто вы носите свой телефон Android; Este papel de parede é feito especialmente para voice. 30 мая 2020 г. · Вы найдете коллекцию фонов для команд Microsoft, разделенных на разные категории, такие как выставочный зал, сварливый кот, Король тигров, Звездные войны, Pixar и другие.

10 причудливых фонов Zoom, чтобы сделать ваши встречи более интересными С Zoom вы можете поменять мягкую стену домашнего офиса на индивидуальный фон. Для ботаников из нас вот некоторые из … 21 мая 2020 г. · Справочная информация о командах. Любой, кто использует Microsoft Teams, может загрузить с этого веб-сайта более 300 специально подобранных фонов. Они были отсортированы по группам по таким областям, как граффити …

44 Потрясающие фоны профиля LinkedIn. Увеличьте свой бренд с помощью этой коллекции тщательно подобранных фонов для профилей LinkedIn.Все абстрактные узоры Анимация Облака и волны Природа Люди Технологии Городской бизнес Винтаж и ретро Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычки и производительности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей — стать здоровым и счастливым.

15 апр.2020 г. · Даже простые обои с пошаговым изображением повтора могут сделать мощное заявление. Импортировать настроенные фоны Microsoft Teams на самом деле очень просто. Вот простое руководство по работе с фонами Microsoft Teams, которое проведет вас через этот процесс.

Чем прикрепить карту к обоям: как приклеить карту к обоям?

12 способов, как повесить на стену без гвоздей картину, рамку, плакат или декоративную тарелку

Содержание статьи

Многие согласятся, что даже самый современный и дорогостоящий интерьер может выглядеть немного скучно и невыразительно без небольших элементов декора. Такие мелочи, как настенные картины, рамки с семейными фото или декоративные тарелки, привезенные из разных экзотических мест, и делают жилье более уютным, домашним, наполненным характерным настроением и душевной атмосферой. Однако, учитывая, сколько сил и средств было потрачено на этот самый ремонт, многие все же отказываются от размещения таких предметов на своих стенах, боясь повредить обои или другие отделочные материалы.

Чтобы избежать нежелательных последствий от использования привычных крепежных элементов, в этой статье мы рассмотрим несколько способов, как повесить на стену без гвоздей картину, рамки или декоративную тарелку.

Критерии, влияющие на выбор метода крепления

Прежде, чем мы приступим к рассмотрению самих методов крепления без использования гвоздей или саморезов, необходимо понять какие параметры влияют на возможность их применения. Самыми важными показателями являются:

  • вес предмета;
  • тип покрытия стены;

Если вы не будете учитывать такой очевидный факт, как вес картины или тарелки, то все ваши старания могут не увенчаться успехом. Некоторые методы крепления позволяют надежно удерживать предметы весом до 9 кг. Но большинство все же предназначено для малогабаритных элементов весом до 1,5-2 кг. Понятно, что тяжелую глиняную тарелку не удастся удержать с помощью двустороннего скотча.

Следующим немаловажным фактором является материал основы, на котором будет держаться крепеж. Например, тот же двусторонний скотч не будет хорошо прилипать к обоям, имеющим фактуру. Однако на гладких обоях или на гипсокартонной поверхности он будет чувствовать себя вполне надежно. Кирпичная кладка или поверхность из натурального или искусственного камня хорошо взаимодействует с различными клеящими составами.

Не забывайте и про то, что не достаточно надежно закрепить картину на стене, — это необходимо выполнить и относительно ровно. Только правильно расположенные предметы создадут гармоничную обстановку. Для этого не пренебрегайте строительным уровнем или нанесением разметки непосредственно перед началом работ.

Способы крепления легких предметов без гвоздей

Такие невесомые предметы, как плакаты или постеры, календари или расписание дня, фотоснимки без рамки и прочие тонкие элементы, наиболее быстро и надежно можно монтировать на стену с помощью следующих способов.

№1. Двусторонний скотч

Двусторонний скотч станет оптимальным решением для размещения предметов на стенах из гипсокартона. Объясняется это очень просто – такой крепеж не нарушает целостность ГКЛ, что положительно сказывается на показателях его прочности. К слову, этот показатель снижается с каждым новым отверстием, которое вы проделаете в такой поверхности.

Наиболее эстетично будет выглядеть предмет, который приклеен по всем четырем краям, что предотвратит их загибание. Для фиксации небольшого фотоснимка достаточно приклеить по краям небольшие полоски шириной не более 1 см. Чем крупнее формат, тем длиннее должны быть кусочки скотча. Заранее отметьте на стене место расположения плаката и проверьте его ровность. Пренебрегая этим пунктом и ориентируясь «на глаз», может возникнуть потребность оторвать приклеенный элемент, чтобы подкорректировать его положение. В этом случае можно порвать как сам предмет, так и оторвать кусочек обоев или лакокрасочного покрытия от стены.

Удалять защитный слой со второй липкой стороны необходимо непосредственно перед приклеиванием. Так вы не оставите на липком слое отпечатков пальцев и на него не успеет осесть пыль, пока вы будете «примерять» фото на стену. Поверхность стены должна быть сухой, гладкой, чистой, без пыли и прочих частиц. Если через некоторое время вам потребуется удалить полоску скотча приличной стены, не повредив при этом ее облицовку, нужно аккуратно отклеить небольшой участок, начиная с угла, а остальную полосу медленно тянуть вниз под углом 90 градусов к ее ориентации.

Можно сразу воспользоваться двусторонним скотчем на тканевой основе, который удаляется без следа под любым углом и с любого покрытия. Существует такая разновидность, как вспененный скотч, который может выдерживать гораздо большие нагрузки. Его можно использовать для крепления небольших картин или фотографий в пластиковых рамках.

№2. Канцелярские кнопки

Канцелярские кнопки также отлично справятся с задачей надежного крепления легких предметов. Существует множество видов кнопок, головки которых имеют декоративное оформление. Таким образом, этот видимый крепеж не только не испортит внешний вид постера или фото, но и поможет его украсить и даже дополнить. Канцелярские кнопки хорошо будут держаться на оштукатуренных стенах,  а также стенах, оклеенных обоями, покрытыми краской или декоративной штукатуркой. В такую поверхность их легко воткнуть.

А вот в случае с бетонными стенами могут возникнуть трудности. Если же слой штукатурки под обоями уже старый и начинает крошиться, места проколов могут получиться слишком свободными, и кнопки будут периодически выпадать. Учитывайте это, выбирая такой способ крепления в детской комнате. Вы можете сразу не заметить отсутствующую кнопку, а ребенок легко ею уколется.

После демонтажа такого крепления останутся едва заметные следы в виде маленьких отверстий. Чтобы их устранить, достаточно провести по обоям пальцем и разгладить их в месте прокола. Таким образом кнопки хороши, если требуется частная смена декораций.

Теперь вернемся к бетонным стенам. Прикрепить к ним то же фото с помощью кнопок все же возможно. Придется лишь немного подпортить обои. Для этого нужно выбрать кнопки с плоской тонкой шляпкой.

С помощью канцелярского ножа необходимо сделать горизонтальный надрез обоины, длина которого равна диаметру шляпки с небольшим запасом. Теперь сделать такой же поперечный надрез. У вас получится небольшой крестик. Ножом аккуратно отделите обои от стены и отогните уголки.В образовавшееся свободное место прислоните кнопку шляпкой к стене, предварительно капнув на нее капельку суперклея, чтобы острие смотрело на вас. Теперь капните небольшие капельки клея на каждый уголок отогнутых обоев и загните их обратно. Когда клей высохнет, вы получите довольно прочное крепление в виде небольшого острия, выступающего из плоскости стены. Осталось лишь наколоть на него нужный элемент. Этот способ хорош, если вы не боитесь повредить поверхность. После монтажа можно скрыть острие шариком пенопласта или кусочком винной пробки.

№3. Канцелярская скрепка

Канцелярская скрепка тоже может легко и быстро превратиться в крепежный элемент для легких картин или рамок. Для этого ее необходимо немного переделать. Мы будем вклеивать скрепку под обои, как в предыдущем варианте. Только разрез будет выглядеть немного иначе. Горизонтальная линия должна немного превышать длину скрепки, а перпендикулярная должна быть немного больше ее ширины. Поперечный надрез необходим для свободного заведения скрепки за обои. Краешки нужно отогнуть и отклеить обои от стены по всей длине надреза. Саму скрепку необходимо разогнуть, чтобы она напоминала букву «Л». Как будто вы скрепили ею большую стопку бумаг, а потом сняли.

Заведите один из краев за обои, посмотрите полностью ли он заходит в надрез. Если все хорошо, достаньте скрепку, капните клея, расположите скрепку окончательно и крепко прижмите обои на место. Клей должен заполнить всю образовавшуюся пустоту и обязательно попасть на скрепку. Оставьте импровизированный крепеж высыхать на сутки, а затем смело вешайте на него картину. Края обоев хорошо приклеятся и следы надреза будут практически незаметны, особенно если обои имеют фактуру.

Сначала может показаться, что такой крепеж не отличается особой надежностью, но на практике вы будете приятно удивлены. Если сомнения все же осталось, можно сделать несколько таких крючков. Если настанет момент, когда придется удалить скрепку, не нужно выдергивать ее вместе с обоями. Просто откусите ее у самого основания острыми кусачками. По такому же принципу можно воспользоваться и рыболовным или одежным крючком. Все этапы работы будут аналогичными.

№4. Швейные булавки

Швейные булавки – один из самых аккуратных способов крепления, который наносит наименьшие повреждения поверхности стен. Прислоните фото к стене и проколите его булавкой под небольшим углом к плоскости стены. Ее ножка должна пройти за обоями, но не воткнуться в стену. Вместо булавок можно использовать обычную швейную иголку. Она будет менее заметной. Такой крепеж способен выдержать вес до 500 граммов.

№5. Декоративная лента

Декоративная лента или декоративный жгут также можно использовать в качестве крепежного элемента. С его помощью можно расположить небольшие картины или фото более оригинальным способом. В желаемом месте необходимо выполнить один из вышеперечисленных крючков.

Возьмите ленту с обработанными краями, перегните пополам и завяжите на крючке. У вас получатся два свободно свисающих конца. На них мы и расположим картины. Если вам не сильно нравится узел посредине стены с эстетический точки зрения, можно завязать аккуратный бантик и еще один узел, чтобы бант под весом предметов не развязывался. Можно скрепить бант отдельно и просто приклеить потом на узел.

Вариантов декорации места крепления ленты очень много, начиная от искусственных цветов, заканчивая красивыми бусинами. Отталкивайтесь от общего интерьера.

Чтобы закрепить картины на концах ленты, необходимо нанести на их обратную сторону немного клея. А для надежности можно вырезать полоски из плотной бумаги и дополнительно проклеить их поверх ленты. Чередуя высоту расположения декоративных элементов можно создать очень необычный коллаж.

Такими простыми способами можно закрепить небольшие тарелочки из легких материалов, фотокарточки или маленькие картины в пластиковых рамках. Если выполнить несколько однотипных крепежей на одной линии, а на обратной стороне картины протянуть леску или капроновую нить в ушки по краям, то повесив ее таким образом на все крепления одновременно, можно значительно увеличить прочность крепления, а допустимый вес возрастет в несколько раз.

Способы монтажа предметов средней тяжести

Те же, полюбившиеся многим, модульные картины или фоторамки из дерева со стеклянными защитными листами весят гораздо больше. А если формат превышает размер А4, то и вовсе могут достигать веса 1-1,5 кг и больше. Но это не повод хвататься за перфоратор и напоминать соседям о себе. Если несколько безболезненных способов крепления, которые легко выдержат крупные предметы и тяжелые тарелки.

№6. Крючок-паучок

Крючок-паучок – маленький хитрый предмет, который несмотря на свою простоту и скромные размеры, отличается высокой надежностью. Он представляет собой пластиковое изделие с плоской тыльной стороной. На лицевой стороне в нижней части имеется крючок, напоминающий крючок на вешалке для одежды. А на верхнем краю расположены четыре острые шипа. Именно они и обеспечивают надежную фиксацию.

Крепят паучка к стене следующим образом – в выбранном месте делают отметку, к которой прислоняют крепеж плоской стороной. Шипы будут смотреть на вас. Теперь с помощью небольшого слесарного молотка необходимо забить эти шипы в стену. Не бейте со всего размаху, чтобы не повредить пластмассовую поверхность или не разбить ее. Как только шипы войдут в стену заподлицо с пластиком крючок надежно зафиксируется. Обратите внимание, что крючок расположен в нижней части. Поэтому петлю на обратной стороне картины или тарелочки необходимо делать на такой высоте, чтобы ее поверхность скрыла крепежный элемент полностью.

Крючок-паучок выдерживает предметы весом до 2 кг. Это его средний показатель. Наименьшая модель рассчитана на вес 1-1,5 кг, а самая большая выдерживает нагрузки до 9 кг.

Удалить такой крючок очень просто. Захватите плоскогубцами наружную плоскость крючка на уровне, где шипы заходят в стену, и просто вытяните его. Останется след в виде четырех небольших дырочек, который легко можно загладить. Однозначно это лучше, чем торчащий из стены дюбель.

№7. Чудо-липучки

Чудо-липучки, или система «Command», отлично зарекомендовали себя в качестве способа крепления предметов на ровных, гладких стенах. Эти липучки выполнены из пластика. На концах они имеют небольшой крючок. Состоит эта система из двух частей, которые имеют липкий слой. Одна часть клеится на стену, другая на оборотную сторону желаемого предмета, а потом они соединяются между собой.

Прелесть этих липучек состоит в том, что их можно легко удалить без вреда для поверхности стен и использовать повторно, в отличии от двустороннего скотча.

Существует несколько видов комплектации, которые различают в зависимости от допустимого веса. Самая минимальная комплектация – это 4 комплекта по 8 небольших полосок. Средняя включает в себя 3 комплекта по 6 полосок. В первом случае одна липучка выдерживает 100 г, а весь комплект – 450 г. Во втором случае липучка выдержит 400 г, а весь комплект – нагрузку до 1 кг. Чтобы демонтировать или перевесить картину нужно просто убрать белую полосу из системы.

№8. Система крепления «Крепс»

Система крепления «Крепс» — еще одна современная система, предназначенная для крепления различных элементов к стене без применения гвоздей и без вреда для поверхности. «Крепс» предназначен для предметов, которые крепятся на веревки или тросики. Поэтому, если вам понравится этот способ, то необходимо будет позаботиться и о креплении веревочек к обратной стороне декоративных предметов.

Система представляет собой пластиковый элемент, тыльная сторона которого плоская и имеет клеевой слой. Поверхность стены должна быть гладкой и ровной. Тогда получится обеспечить высокую надежность крепления. Нижняя часть устройства является выдвижной и имеет несколько рядов маленьких крючков. Воспользоваться этой системой очень просто даже впервые. Необходимо удалить защитную ленту с липкой ленты и приклеить ее к изнаночной стороне крючка. Теперь нужно удалить защитную ленту со второй стороны и прислонить крючок к стене. Плотно прижмите на протяжении 30 секунд. Теперь можно вешать картину. Максимальная нагрузка на один «крепс» составляет 1,5 кг. Чтобы повесить более габаритный предмет, используйте несколько крепежей. Главное, расположить их равномерно, чтобы обеспечить плотное прилегание картины к стене.

№9. 

Карнизная рельса

Карнизная рельса – еще один надежный способ удержать увесистые предметы. А если у вас найдется старый карниз, то можно заимствовать ее оттуда. Еще нам потребуется прочная леска или капроновая нить.

Мы будет делать подвесную систему, которая позволит разместить сразу несколько предметов на разных высотах и не будет при этом бросаться в глаза. Внутри рельсы будут небольшие пластиковые крючки, к которым нужно привязать леску или нить, учитывая желаемую длину и расстояние между объектами. Теперь нужно приклеить рельс к стене и закрепить на концах нити картины. Импровизированная инсталляция готова. Плюсом такой конструкции является то, что в любой момент вы можете добавить или, наоборот, убрать несколько предметов.

№10. Винная пробка

Этот предмет послужит прослойкой между стеной и картиной, в которую легко можно вкрутить небольшой саморез и повесить на него что угодно. Необходимо нарезать пробку на кружочки, толщиной 1-1,5 см.

Делать это нужно острым канцелярским ножом. Получившийся кружочек приклейте к стене надежным клеем. После полного высыхания возьмите короткий саморез и просто вкрутите в пробку. Резьбовые элементы будут плотно держаться в такой структуре. Только нужно выбирать очень плотные пробки. Подойдут также и винные силиконовые. Надежность будет зависеть от выбранного клея.

Крепеж «серьезными» способами

В этом пункте мы рассмотрим способы крепления предметов или серии предметов, имеющей значительный вес, без использования гвоздей. Стоит заметить, что демонтаж некоторых элементов будет затруднительным и оставит после себя характерные следы. В связи с этим потребуется обновить стеновое покрытие.

№11. Доска для картин

Этот способ используют, когда не жалко пол и потолок, но жалко стены. Сразу обратите внимание, что если у вас подвесной или натяжной потолок, то этот способ не для вас. Если, конечно, это заранее не было предусмотрено. Стоит заметить, что использование целой отдельной стены для размещения предметов поможет добиться уникальных интерьерных решений.

Такая доска может стать центром помещения и задавать остальную его обстановку. Более гармонично и продуманно смотрятся композиции, которые призваны о чем-то рассказать. Например, серия пейзажных фото, сделанных в разные времена года, которые передают самые яркие моменты каждого месяца и рассказывают историю увядания и возрождения природы. Или серия черно-белых портретных фото семейной пары, на которых изображена история их знакомства и самые значимые моменты. Или история взросления дорогого вам человека. Подчеркнуть такой элемент очень просто с помощью точечной подсветки. А соорудить такую конструкцию еще проще. Можно использовать настоящие деревянные доски, сбитые в единое полотно нужных размеров. Более доступные варианты подразумевают использование ламинированного или шлифованного ДСП или МДФ.

 

Можно окрасить поверхность самостоятельно в подходящий цвет. Для крепления необходимы специальные кронштейны, которые продаются в любом строительном магазине.

  1. Сразу нужно выполнить разметку на полу, а затем перенести ее с помощью отвеса или лазерного уровня на потолок. Так вы избежите перекоса.
  2. Теперь нужно сделать отверстия в полу и в потолке. Они не обязательно должны быть расположены друг напротив друга.
  3. В отверстия вставляются дюбеля и вкручивается шпилька. На нее нужно накрутить кронштейн. Кронштейны должны иметь возможность регулировки толщины с помощью зажима.
  4. Теперь заведите лист во все кронштейны на полу и потолке одновременно. На этом этапе потребуется помощник. Пока один человек будет держать лист, второй должен зажать его в кронштейнах.
  5. После чего необходимо проверить отклонение плоскости от вертикального положения с помощью уровня.

Располагать такую доску лучше всего на расстоянии минимум 5-10 см от стены, чтобы подчеркнуть индивидуальность этого объекта и направить на него максимум внимания. Если вы заведомо определились с порядком размещения объектов на доске, то крепления под них лучше и удобнее выполнить перед монтажом. Если же нет, то придется воспользоваться лестницей.

№12. 

Клеящие составы

Клеящие составы помогут закрепить тяжелые предметы без особых усилий. Хорошо зарекомендовали себя «жидкие гвозди», «холодная сварка» и полимерный клей. Обратную сторону рамки, тарелки или другого предмета необходимо предварительно обезжирить. Стена, на которую будет приклеиваться предмет, должна быть сухой и чистой.

Нанесите любое из средств на обратную сторону картины и просто прислоните к стене, придерживаясь разметки. Тяжелые предметы необходимо промазывать клеем по всему периметру, на более легкие можно наносить клей только на верхнюю часть. Подержите картину некоторое время пока клей схватиться. Можно облокотить что-то на нее для пущего эффекта.

Полимерный клей имеет небольшое преимущество – после демонтажа он не оставляет жирных следов на поверхности стены. Некоторые специалисты утверждают, что срок годности такого крепежа около 1 года. Поэтому будьте готовы периодически обновлять клеевой слой.

С помощью таких нехитрых способов вам удастся повесить на стену картину, рамку и другие предметы без необходимости сверлить в ней отверстия.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Повесить картину без гвоздей 👍🏻: 10 способов

Бывают ситуации, когда очень нужно повесить картину на стену без гвоздей и сверления: например, квартира съемная, не хочется портить стену дырками, беспокоить соседей или просто мужа нет дома.

Бывают ситуации, когда очень нужно повесить картину на стену без гвоздей и сверления: например, квартира съемная, не хочется портить стену дырками, беспокоить соседей или просто мужа нет дома. Именно тогда нам на помощь приходят очень простые и действенные способы, которые помогут повесить картину, панно, постер или фотографию на стену без использования дрели. Выбирайте, какой вам больше нравится!

1. Как повесить картину на стену без сверления стены: скрепка или крючок для одежды

Если у вас на стене обои, сделайте маленький горизонтальный надрез на них, заполните это место суперклеем и поместите туда скрепку, согнутую в виде крючка или обычный крючок для одежды, а затем прикройте место надреза обоями. Пошаговую инструкцию по «вживлению» скрепки в обои можно прочесть здесь. 

2. Кнопка

Этот способ похож на предыдущий. Здесь тоже само основание «прячется под обои» и приклеивается, а выступающая часть выполняет роль гвоздика, на который можно повесить не очень тяжелую картину. На видео ниже вы можете узнать, как эффектно спрятать основание кнопки за обоями.

3. Крючок-паучок

В строительном магазине можно приобрести специальное приспособление, называемое «крючок-паучок»: оно имеет четыре заостренных конца, которые хорошо крепятся к стене с помощью молотка и практически не оставляют следов на ней. Такой крючок надежно держится на любой стене, на него можно повесить картину или рамку весом до 2 кг.

Это интересно:
Тестируем 3D-планировщики интерьеров — создаем дизайн комнаты самостоятельно

4. Иголка

Еще один способ для размещения нетяжелых картин – воткнуть швейную иголку в стену. К примеру, можно аккуратно под углом вогнать в обои портновскую булавку с головкой. Другой вариант: отломать у швейной иголки ушко плоскогубцами и острым концом просто вбить в стену. Таким образом, отверстие в стене получается маленькое и незаметное, в отличие от гвоздей или шурупов. При этом сама иголка, стальная и прочная, надежно держит рамку.

  

5. Двухсторонний скотч

Этот способ подойдет для стен с тонкими бумажными обоями или перегородок из гипсокартона. Просто наклейте на края рамки обычный двухсторонний скотч и приложите к стене. Правда, недостаток такого способа в том, что скотч может оставлять следы на стене; чтобы этого не произошло, скотч рекомендуют держать под углом 90 градусов по отношению к стене при снятии картины.

6. Липучки Command

Особая технология липучек Command позволяет клеить их практически на любые поверхности и легко вешать на них картины весом до 2 кг. Преимущество липучек этой марки в том, что они легко удаляются, не повреждая стен. Они продаются комплектом в несколько полосок: одна полоска приклеивается на рамку, другая — на стену. Чем больше полосок, тем тяжелее может быть картина.

7. Жидкие гвозди

Жидкие гвозди представляют собой специальный клей, который надежно соединяет поверхности. Просто нанесите на обратную сторону рамки жидкие гвозди небольшими точками (если картина тяжелая, можно промазать всю рамку). Затем прижмите картину ровно к поверхности стены и подержите несколько секунд. 

  
Это интересно:
Маленькая кухня — не беда! Расширяем границы

8. Полимерный клей

Полимерный клей удобен тем, что не оставляет после себя жирные следы. Принцип такой же, как и с жидкими гвоздями: тяжелую картину проклеиваем по всему периметру, а легкую — только по краям. Для лучшего сцепления с поверхностью рамку нужно хорошенько прижать и даже оставить на сутки, подперев чем-нибудь.

9. Пробка от вина

Винную пробку нарезают на кружочки толщиной примерно в 1 см и приклеивают к стене быстросохнущим клеем (клеем «Момент» или БФ-2). После высыхания клея в эту пробку втыкается гвоздик небольшого размера, на который и вешается картина.

10. Молдинг или потолочный плинтус

Этот способ отлично подойдет тем, кто хочет повесить много картин без вреда для стен. Просто приклейте к стене или к потолку молдинг, к которому можно прицепить прочную леску и подвесить на нее картину. Если нужны подробности, смотрите видео ниже.

                 

Рекомендуем также почитать:

Как оформить галерею на стене

Выбираем картины для интерьера: тонкости и советы

Фокус-покус: как украшать стены без вреда для поверхности

Фотографии: laurenconrad.com, izuminki.com, moyagostinaya.ru, livinator.com

идеи

Как повесить фотографии без гвоздей и без вреда для обоев

Давно я не писала на тему фотографий в интерьере… И вот сегодня хочу ответить на вопрос, который прозвучал от моих читателей в комментариях к предыдущим статьям – как повесить фотографии без гвоздей и без вреда для обоев.

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ГВОЗДЕЙ МНОГОРАЗОВОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ ОБОЕВ

1. Самый удобный вариант — система крепления Command 3M

Она позволяет легко и надеждо крепить предметы до 4 кг (в зависимости от вида крепежа), и удаляется, не оставляя следов на обоях. В основном эти крепления бывают белого цвета, но можно отыскать также черные застежки.

Для фотографий выпускается два вида крепления Command:
— Держатели для рамок с петлями. Выдерживает вес 2 кг.
— Застежки для рамок без петель. Производитель гарантирует, что комплект из 4-х маленьких застежек выдерживает вес до 450г, средних – 1 кг, больших  — 2 кг, хотя в рекламном видео речь ведется даже о 4 кг.

Чем удобен второй вариант крепления – т.к. вторая часть «липучки» крепится непосредственно к раме, ее можно несколько раз переклеивать, если с первого раза вам не удалось повесить фотографию ровно.

Главные плюсы:
— вы не делаете дырку в стене и не портите обои, если фотографию или картину надо будет снять,
— вы можете легко менять фотографии и рамки.

Эти крепления могут не подойти:
— для очень нежных дизайнерских обоев,
— для неровных поверхностей, например, кирпичных стен.

Если стало интересно, вы можете посмотреть видео об этих держателях.

2. Есть также несколько вариантов для более легких фотографий и постеров:

2.1. Клейкие удаляемые полоски под маркой Scotch 3M:

— Клейкие удаляемые прозрачные квадраты и полоски Scotch


— Клейкие удаляемые цветные фигурки Scotch (бывают разных цветов, могут использоваться повторно, идеальны для забавных детских фотографий, одна фигурка выдерживает вес 85 г)


Эти варианты крепления легко снимаются, не нанося вред ни обоям, ни фотографиям, так что отлично подходят для размещения, например, коллажа из небольших фотографий без рамок на стене. Подойдут в том числе для дерева, стекла, плитки и т.п.

2.2. Клеящая масса Bantex Tack-All или Scotch 3M


Эта клейкая масса выдерживает вес около 450г и похожа на жевачку – вы отрываете кусочек и приклеиваете на стену, а затем прижимаете к ней рамку фотографии или бумажный постер. Она легко удаляется и может снова использоваться – как и в случае с жевачкой вы просто берете другой кусочек ленты и, прижимаете несколько раз к куску ленты на стене/бумаге, постепенно удаляя последнюю с поверхности.

Из минусов – ограниченное использование.
Для надежного крепежа нужна достаточно гладкая стена с нефактурными обоями или без них, а также пластиковая или бумажная поверхность того, что вы вешаете – рамка фотографии или непосредственно бумажный постер.

Где можно купить крепления Command, Scotch, Bantex:
— магазины канцтоваров, секции канцтоваров в крупных гипермаркетах
— фотомагазины и фотолаборатории
Речь идет как об обычных магазинах, так и интернет-магазинах.
Там же вы можете посмотреть похожие изделия других менее известных производителей – например, Kores, Unibob, UHU.

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ГВОЗДЕЙ ОДНОРАЗОВОЕ

Из аккуратных вариантов крепления без гвоздей, можно упомянуть также следующие, но они при демонтаже все же могут повредить обои, стену или даже саму рамку фотографии:
— Двусторонние монтажные клейкие квадраты и ленты Scotch 3м на вспененной основе (4 квадрата выдерживают вес до 900 г)
Просто двусторонний скотч
Жидкие гвозди (продаются в магазинах стройматериалов)

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ГВОЗДЕЙ ТВОРЧЕСКОЕ

Также не забудьте про разнообразные креативные варианты, о которых я писала ранее, когда вы крепите к стене не сами фотографии, а то на что их можно уже потом поставить или прикрепить:
— Фотографии на полках
Кстати, в Икее есть аккуратные узкие полочки для картин.


— Фотографии на прищепках, в том числе в большой раме или сетке, на ленте или веревке


— Фотографии на магнитах или магнитной доске

В статье использовались фотографии с сайтов: Bridal Musings, Cathy Mores Photography, Sierra Studios Photography, Photojojo, Ikea.

Надеюсь, статья вам помогла, и теперь у вас не будет сложностей с тем, как повесить фотографии без гвоздей и без вреда для обоев. Не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ статьей с друзьями 🙂 Другие статьи о том, как можно размещать фотографии, вы можете найти в разделе “Фотографии в интерьере“.

 

Как повесить картину на стену без сверления и гвоздей — все способы

Постеры, полотна художников и фотографии — всё это неотъемлемая часть любого интерьера. Однако пробивать бетон, портить обои или, что ещё хуже, замазывать дырки после неудачной попытки вбить гвоздь не хочет никто. К счастью, сегодня всего этого можно избежать. Рассказываем, как повесить картину на стену без сверления.

Как закрепить картину без гвоздей

Подготовка

Варианты крепления

  1. Швейная булавка
  2. Двусторонняя липкая лента
  3. Канцелярская скрепка
  4. Крючок-паучок
  5. Липучки
  6. Пробка
  7. Карнизная планка
  8. Строительный клей

Крепление петель на картины

Перед тем как отложить саморезы, дюбели и молоток в сторону, и выбрать подходящий вам метод крепления, нужно оценить два параметра.

  • Вес картины или любого другого предмета, который вы собираетесь крепить.
  • Стену — из чего она сделана: бетон, гипсокартон или кирпич, и чем покрыта: гладкие или фактурные обои, краска, плитка и так далее.

С первым параметром всё просто: не каждый крепёж способен выдержать тяжелые рамы, а большинство и вовсе рассчитаны на вес до 1 кг.

Со вторым немного сложнее: не все методы могут быть одинаково эффективными на разных поверхностях. Например, двустороннюю липкую ленту можно использовать только на гладком покрытии, в то время как липучки будут крепко держаться и на фактурном.

Какой бы способ вы не выбрали, всегда делайте замеры строительным уровнем, чтобы всё было ровно. Особенно в том случае, если вы задумали размещение нескольких изображений.

1. Портновская булавка

Самый простой метод, он подойдёт только для очень легких предметов: плакатов, любых рисунков на бумаге и фотографий без рамки, максимум — с бумажной. Можно использовать и портновскую булавку, и альтернативный вариант — кнопку из канцелярского магазина. Изделие просто втыкается в стену, поэтому подойдёт способ только в том случае, если она покрыта обоями или сделана из гипсокартона. Краску и бетон булавка или кнопка не осилят. Кстати, перед применением от английской булавки можно отсоединить декоративный шарик с помощью плоскогубцев. Так что останется лишь тонкая жесткая иголка, которая будет практически незаметна.

2. Двусторонний скотч

Тоже инструмент для легких фоторамок. Хорошо зарекомендовал себя на гладких гипсокартонных, бумажных и плиточных поверхностях. Можно взять как обычный тканевый, так и вспененный скотч. Последний подходит для более тяжелых предметов.

Применение простое: на перегородку клеится одна полоска скотча, на раму — другая такого же размера. Чем тяжелее рамка, тем шире должна быть лента; минимальный размер 1 см.

Перед тем как закрепить картину на стене без сверления, обязательно обозначьте место приклеивания скотча. И снимайте защиту в самом конце, перед соединением частей, чтобы предотвратить оседание пыли и загрязнение на липкой части.

Единственный минус — скотч сложно удалить с поверхности. Если вам в будущем понадобится это сделать, перед отклеиванием попробуйте размягчить клей, направив на него струю горячего воздуха из фена. Другой метод — использовать малярную ленту, предварительно приклеив её к скотчу. Аккуратно потяните за ленту, скотч должен отойти вместе с ней.

3. Канцелярская скрепка

Такой крепеж можно рассматривать только в том случае, если поклеены обои, и планируется размещение нетяжёлых изображений.

Понадобится любая скрепка, хорошо заточенный нож (желательно канцелярский или строительный) и суперклей.

Последовательность действий
  1. С помощью ножа нужно сделать небольшой крестообразный надрез в обоях.
  2. В полученное отверстие вставляется слегка отогнутая скрепка.
  3. Прислоните скрепку к стене: одна часть, образующая крючок, должна быть снаружи, а вторая — заходить в надрез.
  4. Если техническая часть скрепки не видна за надрезом, капните немного клея в отверстие и плотно зажмите.
  5. Клей должен закрепить скрепку и соединить обои такие образом, что будет заметен только крючок.
  6. Оставьте крепёж на сутки, пусть он высохнет. На следующий день можно вешать изделие.

4. Крючок-паучок

На что повесить картину без гвоздей, если подручные методы не для вас? Предлагаем рассмотреть более профессиональный инструмент, который можно приобрести практически в любом магазине стройматериалов — крючок-паучок. Это крючок из пластика с тонкими металлическими шипами, которые обеспечивают надежное крепление.

Сверлить не нужно, достаточно аккуратно вбить их молотком. Но будьте осторожны: не стоит прилагать усилий, чтобы не повредить пластиковую часть. Бывает несколько видов таких крючков: самый маленький способен выдержать до полутора килограммов, самый большой — девять килограммов.

Очень важно в таком крепеже правильно рассчитать место петли, ведь крючок находится ниже технической части. Соответственно петля на рамке должна располагаться таким образом, чтобы часть с шипами была полностью закрыта.

После удаления «паучка» останутся небольшие проколы, которые легко выровнять, просто загладив бумагу.

5. Липучки

Есть несколько вариантов держателя в разных формах: от простых липучек и застёжек до крючков, они подходят для любых стен: с обоями и под покраску. Самыми популярными из представленных являются бренд Command от компании 3M и «Крепс».

По аналогии с «паучками», липучки представлены в четырёх размерах: максимальный выдерживает до 7 кг. Можно крепить сразу несколько изделий, таким образом увеличивая их подъемную силу.

Принцип работы схож с двусторонней липкой лентой, однако в отличие от нее липучки легко удаляются с любой поверхности. Кроме того, при аккуратном демонтаже их можно использовать повторно.

6. Пробка

Не самый очевидный способ, как повесить картину на стену без гвоздей — обыкновенная пробка из-под вина.

Последовательность действий
  • Пробка разрезается на тонкие кусочки шириной по 1 см.
  • В каждый кусочек втыкается гвоздь или саморез. 
  • Пробка клеится на суперклей.
  • Спустя сутки на высохшую систему можно вешать рамку.

7. Карнизная рельса

Такую подвесную систему нередко можно заметить в картинных галереях, а дома реально изготовить самостоятельно. Для этого понадобится старый карниз (любая деревянная рейка), леска или капроновая нить и крючки для крепежа изображений. Можно взять два карниза, тогда леска будет проходить между ними в натяжении.

Инструкция по изготовлению
  • Карниз устанавливается под потолком на желаемой длине. Его выкрашивают в цвет поверхности или делают контрастным.
  • Нити или леску крепят с помощью капроновых крючочков — это надёжнее либо просто продев их через конструкцию.
  • Крючки-крепления для подвешивания изображений находятся на леске.

Главное достоинство карнизной рельсы — изображения можно менять в любой момент без демонтажа всей системы.Такая конструкция будет отлично смотреться в современном интерьере и скандинавском. Но для галереи лучше выбирать большую комнату, маленькую площадь визуально она сделает ещё меньше.

8. Строительный клей

Ещё один метод, как без гвоздей повесить картину на обои, — использовать клеящее вещество, например жидкие гвозди. Но применять его стоит только если вы уверены, что изображение здесь будет висеть долгое время; как минимум до следующего ремонта.

Как пользоваться жидкими гвоздями
  1. Поверхность необходимо почистить, а рамку обезжирить и высушить.
  2. Клей наносят на раму, придавливают её к стене и дают немного высохнуть.
  3. Если изображение небольшое, клея нужно немного, и его накладывают точечно. Если же изделие тяжелое, промажьте его змейкой по всей рамке.
  • Если вы хотите подвесить изображение под потолок, например при обустройстве галереи, учтите, что его нужно будет закреплять под углом при помощи верёвки. Иначе перспектива и особенности нашего зрения исказят пропорции. Перед проведением работ обязательно прикиньте, как оно будет смотреться.
  • Верёвку или леску к раме можно приклеить, закрепить на металлические гвоздики, которые удерживают холст на подрамнике, или на скрепки при помощи строительного степлера, если таковой имеется.
  • Более профессиональный подход — прикрепить к рамке металлические подвесы или винт-глазок. Их размеры выбираются в зависимости от веса изделия.
  • Зубчатая доска не рассчитана на тяжелые рамки, её, как правило, используют для фоторамок или тонких и нетяжелых предметов.
  • Петлю можно изготовить из обыкновенной английской булавки. Для этого её открывают, концы булавки (иглу и защитную крышку) откусывают плоскогубцами и немного заостряют с помощью наждачной бумаги. Получившуюся заготовку вводят в рамку. В итоге должна получится петля с ушком от булавки по центру.
  • Материал подготовила: Анастасия Хрипункова

Чем приклеить украшения к обоям

  1. Клеящие материалы
  2. Протыкающие средства
  3. Виды обоев

Время от времени нам необходимо дополнить интерьер своей комнаты украшениями. Для стен это могут быть плакаты или картинки на бумаге, грамоты, сертификаты, гирлянды на новый год или даже какие-то записки.

Гирлянда на бумажных обоях

Как прикрепить их к обоям так, чтобы не испортить обои, ведь в некоторых случаях их фактура очень нежная. К примеру, обои с акриловой пеной, где верхний слой блесток откровенно держаться на честном слове. Конечно же, есть несколько удачных способов.

Приятно поблескивает скотч на краях плаката

Клеящие материалы

Крепп — это сокращенное название малярной ленты, еще ее называют бумажным скотчем. Скотч из бумаги имеет очень клейкую внутреннюю поверхность, которая не переносит клей на другие материалы.

При отрывании использованного креппа от обоев он не оставляет никаких следов даже на сверхчувствительных поверхностях. Малярная лента активно используется в строительных магазинах для упаковки.

Классический скотч для наклеивания украшений на обои использовать категорически не рекомендуется, поскольку он портит декоративное покрытие, и выглядит откровенно плохо.

Фотографии приклеены на прозрачный скотч с рисунком

Если у вас есть в наличии двухсторонний скотч, то он может быть применен для особопрочных тяжелых обоев с повышенной износостойкостью. Плотные шелкографические обои, обои из винила горячего тиснения не боятся контактов с подобного вида клеевыми материалами.

А вот бумажные обои будут испорчены двухсторонним скотчем, даже слабеньким вспененным вариантом его исполнения.

В продаже встречаются клейкие массы, похожие на пластилин. Они не оставляют следов и могут быть использованы для крепления различных предметов к стене. Например, блу-тек от марки Келид.

Блу-тек напоминает пластилин, но не оставляет жирных следов

Протыкающие средства

Если вы готовы немножко повредить обойное полотно, но с учетом, чтобы этих повреждений не было видно, рекомендуется использовать английские иголки или булавки. Эти тонкие острые шпажки позволят проткнуть украшение, обои и закрепить их на стене.
Повреждения от булавок будут такие незначительные, что видно их не будет.

Вот такие иголки отлично подойдут для закрепления украшений на обоях

Но если вы попробуете закрепить, к примеру, плакаты, кнопками, то столкнетесь с определенными трудностями. Поскольку в отличие от иголки, кнопка входит не наискось, а строго перпендикулярно, она откровенно портит обои и не втыкается в твердую стену.

Стоит внимательно отнестись к количеству острых булавок, которые вы используете, чтобы не допустить их оставления в стене или на полу. Не стоит разбрасывать по квартире подобные предметы, способные вас поранить.

Виды обоев

Понятно, что не каждый вид обоев сможет удержать на своей фактуре посторонние предметы. Если пройтись по видам обоев, готовых к украшениям, получим следующую картину.

  • Бумажные обои практически все имеют очень нежную и быстро портящуюся фактуру. Исключением здесь является дуплекс, но при использовании обычного скотча и от него легко оторвать декоративный слой.
  • Виниловые обои гораздо крепче и готовы к посторонним предметам. Здесь мы исключим вспененные обои, имеющие фактуру схожие с акриловой пеной на бумаге. Разрушить вспененный и незакрепленный винил проще простого.
  • Текстильные обои имеют износостойкую поверхность и не боятся контактов с клеем. Если присутствует ворс, то он плотно прикреплен к основе и не выдирается.
  • Обои под покраску флизелиноваые и стеклообои не смогут удержать булавок, но к ним легко клеится малярная лента.
Большой плакат в детской комнате

Разумное использование крепящих материалов позволит вам сохранить обои в надлежащем виде. Если у вас есть дети, крепите украшения к обоям с учетом их особенностей.

Как приклеить плакат не испортив обои: лучшие способы

Кнопки и гвозди превращают стены в решето, навесные кронштейны рассчитаны скорее на картины и фотографии в рамках, нежели на постеры, а клей «Момент» впоследствии придётся отдирать вместе с куском обоев. Неудивительно, что многих интересует, как приклеить плакат, не испортив при этом обои. Особенно этот вопрос актуален для семей с детьми-подростками, у которых постеры на стенах меняются так же часто, как и музыкальные пристрастия.

Клей-скотч временной фиксации

Клей временной фиксации изначально создавался для рукоделия. С его помощью легко крепить к ткани лекала и создавать на ней аппликации, обрабатывать секущиеся края юбки или блузки и пришивать застёжки. Однако сфера применения клеевых составов и скотча временной фиксации оказалась гораздо шире. Используют их и для крепления постеров к обоям.

Преимущества клея временной фиксации:

  • бесцветный, влагостойкий, экологически чистый, не имеет запаха и компонентов, вступающих в реакцию с материалом обоев на любой основе;
  • можно приклеивать и снимать постер несколько раз;
  • не оставляет пятен, не впитывается в материал поверхности;
  • продаётся в любом строительном магазине или отделе товаров для шитья.

В продаже есть и специальные клейкие полоски, предназначенные для крепления плакатов, фотографий, журнальных вырезок.

Зубная паста и шампунь

В любом доме найдутся подручные средства, с помощью которых можно приклеить плакат, не опасаясь впоследствии отодрать его вместе с куском обоев. В качестве крепежа можно использовать зубную пасту или шампунь. На таком «клеевом составе» постер провисит до двух лет и более, после чего легко снимется, не оставив следов на отделке.

Для крепления плакатов не подойдут шампуни с увлажняющим эффектом и отбеливающие зубные пасты с углём, перекисью, фруктовыми ароматизаторами и другими добавками.

Крепления Command

Под торговой маркой Command выпускается широкий ассортимент универсальных креплений. С их помощью можно подвесить плакаты, постеры, грамоты или картины, не делая отверстий в стене. Благодаря прозрачной клеевой основе крепления надёжно фиксируют декоративные элементы на поверхности, легко снимаются и не оставляют после себя следов и повреждений.

На рынке представлены средства, позволяющие крепить к стене плакаты и не бояться испортить обои. С ролью клея временной фиксации прекрасно справятся и обычные шампуни или зубные пасты без добавок.

Как крепить кабель-канал к стене?

Основным условием стабильного электроснабжения и безопасной эксплуатации электроприборов является правильная прокладка и надежное закрепление проводов. Поэтому, мы подробно рассмотрим, как крепить кабель канал к стене и применять другие способы фиксации проводов. На практике применяется открытая и скрытая технология прокладки электропроводки с использованием различных средств.

Для скрытой проводки в бетонной или кирпичной стене предварительно нарезают штробы такого размера, чтобы провода в них поместились без образования выступов над поверхностью.

Для открытого монтажа используют крепления, которые незаметны. При креплении проводов к потолку, который закрывается натяжной или подвесной конструкцией, штробление не потребуется.

Типы прокладок проводки

Выбор способа монтажа зависит от материала стен, условий в помещении, особенностей его эксплуатации. Для каждого метода существуют определенные нормы монтажа и правила безопасности, которые нужно соблюдать при проведении работ.

Открытая прокладка

В домах из деревянного бруса, дачных постройках применяют открытый метод, при котором провода крепятся к стене поверх обоев и другой декоративной отделки. Для этого используют различные типы крепежей.

К основным «плюсам» способа относится:

  • возможность оценки состояние проводов путем осмотра;
  • простой монтаж новой линии.

Среди недостатков – наличие лишних конструкций, которые могут не вписываться в интерьер, необходимость использования дополнительных защитных конструкций.

Клипсы

Если проектом предусмотрен монтаж кабелей в коробе или трубке, применяют клипсы. С их помощью можно быстро и легко прикрепить кабельную линию к вертикальной и горизонтальной поверхности:

  • к деревянному основанию клипсы крепят с помощью саморезов;
  • в бетонной поверхности предварительно сверлят отверстия, помещают в них дюбеля и фиксируют коммуникации.

Клипсы можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Их размер подбирается с учетом диаметра трубы. «Плюсом» данного способа является то, что крепежи можно соединять в секции.

На их боковой части есть пазы, с помощью которых несколько элементов можно собрать в один блок. Это позволяет быстро и аккуратно уложить несколько жил.

Изоляторы

В домах из бруса, деревянных банях и других постройках используют изоляторы. Фарфоровый крепеж предварительно фиксируют саморезом. Провода в изоляции скручивают в жгут и надевают на крепление. Получается электропроводка, которая может стать частью дизайна помещения в ретро-стиле.

Хомут-стяжки

Этот крепеж представляет собой полосу из полипропилена с замком разъемного или неразъемного типа. Его используют для фиксации электрокабеля снаружи и внутри зданий. Преимущественной стороной изделий является:

  • универсальность – подходят для открытой и скрытой прокладки, внутренних и наружных работ;
  • возможность надежно закрепить кабель любой формы – круглой, плоской, в гофрированной оболочке;
  • при использовании дополнительных элементов – дюбелей из ПВХ, линию можно проложить по любой поверхности.
Кабель-каналы

Кабель канал представляет собой короб, который крепится к поверхности, и крышки, закрывающей провода. Стандартная длина такого изделия составляет два метра. При необходимости, два короба можно состыковать. Способ монтажа такой конструкции зависит от стройматериала:

  • для крепления к деревянному основанию подходят саморезы;
  • в кирпичной или бетонной стене сверлят отверстия;
  • на гипсокартон или ПВХ-панели крепления производят «бабочкой»;
  • если поверхность нельзя сверлить, используют клей.

Положительной стороной данного способа является:

  • стойкость к воздействию механических факторов;
  • надежная защита кабельной трассы;
  • большой выбор моделей – плинтус, магистральный, парапетный;
  • возможность быстрого ремонта.

В комплекте идут заглушки, переходники, накладки. Готовая конструкция эстетично выглядит и обеспечивает быстрый доступ к линии.

Пластиковые и металлические скобы

Самый распространенный способ монтажа производится с помощью скоб. Скоба представляет собой изделие с углублением под круглый проводник и отверстием под крепежный элемент. Пластиковые скобы выпускаются с монтажным винтом, что упрощает работу. Металлические скобы имеют разжимную или зажимную конструкцию.

Скрытая прокладка

В квартирах, офисах, общественных заведениях электропроводку прокладывают скрытым способом. Работы выполняются на этапе строительства или в рамках ремонта. Обязательной подготовкой является штробление основания. К основным «плюсам» относится:

  • отсутствие в интерьере лишних элементов;
  • не мешает обновлять декоративную отделку;
  • повреждение извне практически невозможно.

Основными «минусами» является невозможность визуального осмотра, при потере плана могут возникнуть сложности с определением маршрута линии, для ремонта и замены потребуется вскрывать отделку стен.

Зажимы

Зажим обеспечивает прочное крепление за счет металлического дюбеля. Фиксация производится одновременно с прокладкой. При этом размеры диаметра крепежа и провода должны соответствовать друг другу. Это позволяет избежать деформации кабеля или его провисания.

Скоростынущий раствор

При прокладке электрокабеля в штробах, проделанных в потолке или стенах, используют строительную смесь. Раствор готовят на основе гипса и после укладки проводников закрепляют их через одинаковые промежутки, примерно через 30 – 40 см. Гипсовая смесь достаточно быстро застывает и фиксирует кабель в штробе.

Этот метод подходит для прокладки одиночного провода. Если нужно закрепить линию из нескольких жил, то вместе с «прихваткой» раствором следует дополнительно использовать хомуты и другие крепежные изделия. После фиксации участок заделывают штукатуркой, поверх которой можно наносить декоративную отделку.

Дюбель-хомут

Этот вид крепления широко используется при проведении монтажных работ. Он недорого стоит, быстро и легко монтируется и надежно фиксирует все элементы. На практике применяется несколько разновидностей дюбелей, которые различаются конструкцией и функциональностью:

  • Скоба. Пластиковая полоса шириной 6,0 – 8,0 мм с зубцами, которая подбирается по размеру и форме кабеля. Не имеет распора, поэтому обеспечивает среднюю прочность фиксации и используется для крепления в стене.
  • С распором. Имеет пластиковый стержень, который забивается в подготовленное отверстие. Застегивающийся фиксатор позволяет удерживать проводники, гофрированные и гладкие трубы диаметром до 32,0 мм.
Площадка с монтажными отверстиями

Этот вид крепежей подходит для быстрого монтажа. Он представляет собой дюбель с нарезанной резьбой и прямоугольное или квадратное основание. Все элементы выполнены из негорючего полимера. Установка проводится в таком порядке:

  • монтируется дюбель;
  • накручивается платформа;
  • фиксируются проводники.

Метод подходит для работы с бетонным, кирпичным или деревянным основанием и позволяет крепить несколько жил.

Особенности применения

Выбор технологии зависит от стройматериала стен, сечения и количества кабелей, условий эксплуатации, напряжения в сети – 220 В или 380 В. Каждый крепежный элемент имеет нюансы применения, которые следует учитывать при проведении монтажных работ:

  • «Бабочки», «зонтики», крепежи со сверлом и другие элементы с широкой серединой или торцом подходят для прикрепления к тонким и пористым материалам – гипсокартону, пеноблоку, древесно-стружечной плите.
  • Саморезы разных видов используются для фиксации к гипсовым, деревянным и другим плотным основаниям.
  • Дюбеля с пластинами или хомутами применяются, если конструкцию нужно закрепить к кирпичной или бетонной поверхности.

 

Как установить обои Peel and Stick

Если бы мне дали бейджи на украшение дома в аренду, я бы заработал уже десятки, и я могу добавить бейдж «установить сменные обои» в свою коллекцию. Честно говоря, я думаю, что сейчас оцениваю значок эксперта в этой категории, потому что я делал это сейчас в нескольких домах. Можно с уверенностью сказать, что я большой поклонник. Последняя установка съемных обоев была у нас в спальне пару месяцев назад. Я подумал, что было бы неплохо поделиться некоторыми советами, поделившись учебником о том, как легко установить обои с пленкой и наклейкой.

Мой первый совет — поискать идеальную бумагу в магазинах. Не все обои с пленкой и наклейкой одинаковы. Найти доступные съемные обои может быть непросто, особенно если они качественные и достаточно красивые, чтобы их можно было повесить на стены. Я обнаружил, что Amazon — довольно хороший ресурс для покупок. Во время охоты я сильно полагался на отзывы. Я прочитал, наверное, сотню или больше обзоров, прежде чем принять решение об этих конкретных обоях. Я действительно доволен выбранной бумагой.Не обошлось без проблем, но в целом я очень доволен тем, как все получилось в нашем пространстве.

Как установить обои Peel and Stick

Перед установкой пленочных обоев убедитесь, что вы заказываете больше обоев, чем вам нужно. Вы можете использовать онлайн-калькуляторы, чтобы определить, сколько обоев вам понадобится. В итоге я купил 8 рулонов для своей стены длиной 14 футов и высотой 8 футов. В итоге мне понадобилось всего шесть таких рулонов. Если у вас есть обои с рисунком, подобным тому, что я выбрал, вы получите немного отходов от выравнивания рисунка.Некоторые другие вещи, которые вам понадобятся для установки, — это табурет, острый ремесленный нож и кредитная карта для сглаживания пузырей.


Для начала убедитесь, что вы хорошо протерли стены. Я протер стену сухой тканью, а затем протер влажной тканью. После высыхания мы были готовы к установке обоев. Я думаю, что эта работа легче с двумя парами рук, но это вполне выполнимо, если вы будете сами. Теперь вам нужно решить, с чего начать. Я начал с одного конца, но из-за этого у нас осталась лишь тонкая полоска бумаги, когда мы перешли на другой конец.Если бы я мог сделать это снова, я бы начал с середины и работал бы над выходом. Лучше всего измерить стену и выяснить, для скольких полных панелей у вас останется место, а какие останутся.

Мэтт и я работали вместе, чтобы повесить пленку и наклеить обои. Мы начали с того, что отклеили примерно полфута обоев и плотно приклеили их к верху стены прямо в углу. Я отдернул подложку, пока Мэтт скреб по стене кредитной картой, чтобы закрепить бумагу и вытолкнуть пузырьки воздуха.Первое размещение полосы было немного разочаровывающим, потому что было сложно выровнять ее без пузырей. Мы просто отрывали его от стены и сбрасывали через каждые пару футов, пока не добрались до нижней части полосы.

Когда мы дошли до дна, мы соскоблили обоями стену с помощью кредитной карты, а затем с помощью ножа сделали чистый разрез в месте соединения обоев с плинтусом.

Для установки следующей полосы обоев необходимо выровнять рисунок. Для этого пришлось немного подрезать сверху.Я вырезал полоску с небольшим пространством сверху, а затем мы выровняли ее как можно лучше. Я скажу, что обои, которые я получил, были напечатаны неидеально. Присмотревшись очень внимательно, можно заметить, что в некоторых местах узор не полностью совпадает. Во время этой установки совершенство не станет вашим другом — обещаю, это не будет заметно. Используя тот же метод, что и в случае с первой полосой, мы спустились вниз, прикрепив ее к стене с помощью кредитной карты, а затем подрезав концы ножом для рукоделия.

После пары первых полос обоев мы раскачивались и катались.Прежде чем мы это осознали, мы оказались на нашей последней полосе бумаги, которая в итоге оказалась полосой шириной около четырех дюймов. Это была самая сложная часть установки. Я отрезал полоску примерно до шести дюймов шириной, поэтому, когда она была приклеена к стене, на стороне, которую мы обрезали ножом, была небольшая провисание.

Если в вашей стене есть розетки, вам придется снять крышку розетки и вырезать небольшое отверстие вокруг розетки, а затем заменить крышку.

Весь процесс установки пленок и наклеек занял у нас двоих около трех часов от начала до конца и стоил около 220 долларов.Это настолько возвышает наше пространство (здесь вы можете увидеть всю комнату), что стоило каждой копейки, чтобы эта комната выглядела не столько как скучная аренда, сколько как спокойное уединение! Пожалуйста, дай мне знать, если возникнут какие-либо вопросы. Позже на этой неделе я поделюсь несколькими замечательными местами, где можно найти съемные обои.

Как установить обои Peel & Stick

  • Отрежьте планки по высоте стены, оставьте еще пару дюймов сверху и снизу для обрезки. Убедитесь, что вы выровняли дизайн от полосы к полосе, прежде чем разрезать и подвесить каждую полосу.Обрежьте продукт острым бритвенным ножом, часто меняя лезвие, чтобы срез был гладким. Пронумеруйте заднюю часть каждой полоски по мере продвижения, чтобы ваш дизайн был в правильном порядке.

  • Начиная с левой стороны стены, отмерьте от угла ширину листа бумаги и слегка отметьте стену карандашом. Используя свой уровень, проведите прямую линию вниз. Это ориентир для вашей первой полосы, и очень важно, чтобы она была прямой вертикальной линией.

  • Удалите от края бумаги примерно 12–24 дюймов обратной стороны бумаги. Приклейте бумагу к верхней части стены, чтобы немного излишка перекрывала потолок, который позже будет обрезан. Выровняйте правую сторону полоски по своей отметке и слегка прижмите край к стене по отметке. При необходимости вы можете изменить положение, чтобы обеспечить вертикальный шов.

  • Работая сверху вниз, оттягивайте заднюю часть, равномерно прижимая бумагу к стене на несколько дюймов за раз.Будьте осторожны, чтобы не тянуть и не растягивать материал, иначе рисунок не выровняется. Для достижения наилучших результатов попросите одного человека направлять бумагу вверх и вдоль шва, а другой придерживает противоположный край от стены до тех пор, пока швы не будут выровнены.

  • Используя пластиковую гладилку, продвигайтесь вниз по полосе вперед-назад, пригладив материал к стене и выталкивая пузырьки воздуха (расправляя их от центра к краю полосы). Необходимо приложить сильное давление для удаления пузырьков воздуха и надлежащего прилипания обоев к стене. Примечание. Если пузырьки появляются снова, удалите их, надавливая на них более гладким слоем.

  • Обрежьте излишки материала на потолке и плинтусе с помощью прямой кромки и острого бритвенного ножа.

  • Повторите процедуру, выравнивая следующую полосу по правому краю предыдущей. Совет от профессионала: в некоторых случаях и для некоторых рисунков вы можете попробовать хоть немного перекрыть каждую полоску (0,15 мм / 1/16 дюйма). Просто убедитесь, что при этом узор идеально выровнен.

  • Peel & Stick Wallpaper можно мыть, их можно чистить мягким моющим средством и влажной губкой или тканью.

    Начните с верхних углов, аккуратно, равномерно и медленно потянув вниз, работая параллельно поверхности. Будьте осторожны, чтобы не растянуть материал слишком сильно. Не позволяйте клеевым поверхностям соприкасаться друг с другом, так как их очень трудно разделить, не повредив.

    Наносить на гладкие и чистые поверхности. НЕ наносите на свежеокрашенные или оклеенные обоями стены (дайте краске или обоям высохнуть не менее 4 недель).НЕ применять к лакированной мебели. Выцветание мебели под воздействием солнечных лучей не связано с использованием нашего продукта. Может не работать на сильно текстурированных поверхностях. Перед нанесением на обои или другие деликатные поверхности проверьте на незаметном месте. Держите украшения вдали от детских кроваток и в недоступном для маленьких детей месте, чтобы не задохнуться.

    персонализированные канцелярские обои — Дизайн * Губка

    со всеми бесконечными электронными письмами, текстами, твитами и «тыками», летающими в наши дни, мы обнаружили, что наша признательность за простые открытки ручной работы растет.мы всегда держим под рукой запас пустых канцелярских принадлежностей, чтобы мы могли быстро создавать персонализированные небольшие заметки для отправки друзьям и семье. День матери — идеальный повод для того, чтобы послать привет, сделанный вручную, тому человеку, который оценит это больше всего. вы можете изготовить и отправить одну специальную открытку или создать целый соответствующий набор, который она может использовать в качестве линейки персональных канцелярских принадлежностей.

    , этот проект адаптирован из нашей новой книги обоев , а также является примером некоторых забавных вещей, которые мы запланировали для двух классов, которые мы будем преподавать в следующем месяце в мастерских по сквам-арту в Нью-Гэмпшире.Мы не только поиграем с обоями, но и проведем семинар по искусству, вдохновленному природой. мы всегда мечтали отправиться в творческий лагерь, и нам не терпится провести несколько дней на красивом озере Сквам, мастерить поделки и заводить целую кучу новых друзей. Надеюсь, что вы можете присоединиться к нам!

    счастливых матери с днем ​​всех хитрых мамочек! (особенно наши мамы, которые научили нас всему, что мы знаем.)

    –derek & lauren

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения полных инструкций после прыжка



    вот что вам понадобится:
    обрезки обоев (или подарочная упаковка)
    пустые карточки и конверты
    обрезки бумаги для шаблона
    карандаш
    металлическая линейка
    резиновый клей
    x-acto лезвие и коврик для резки

    разверните пустую карточку и обведите ее на обратной стороне обоев.вычтите 1/8 дюйма с каждой стороны и вырежьте.

    нанесите резиновый клей на обратную сторону обоев и внешнюю сторону карты и тщательно склейте их. положите сверху тяжелую книгу, пока клей схватится.

    , чтобы сделать подкладку конверта, откройте клапан конверта и обведите его на листе макулатуры. вычтите 1/8 дюйма со всех сторон и вырежьте шаблон.

    обведите шаблон на обратной стороне обоев и вырежьте кусок.

    нанесите резиновый клей как на обратную сторону обоев, так и на внутреннюю часть конверта и аккуратно приклейте обои внутри конверта.положите под тяжелую книгу, пока клей схватится.

    Установка обоев

    — Кэти Кайм

    Дом / Установка обоев

    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБОИ:

    Рекомендации по установке: Лучше всего обратиться к профессиональному вешалку для бумаги, чтобы выполнить правильную установку для легкого подъема и легкого опускания настенного покрытия или росписи.Квалифицированного установщика можно найти здесь: http://www.ngpp.org/find_paperhanger.php

    Окружающая среда: Температура в помещении должна быть выше 65 ° F (18 ° C) за 48 часов до установки. Перед укладкой обои должны быть акклиматизированы к той же температуре, что и точка укладки, за 48 часов. Стены не должны содержать более 5% остаточной влаги.

    Подготовка поверхности: Поверхность для подвешивания должна быть гладкой, неповрежденной, очищенной от грязи и влаги. Используйте белую грунтовку для покрытия стен, чтобы замаскировать стыки.Роман: Рекомендуется PRO-977 ULTRA-PRIME® Premium Pigmented Primer или аналогичный. Тщательно очистите поверхность от грязи, жира и всего, что может отрицательно повлиять на правильную установку.

    Новое строительство: правильно загрунтовать поверхность подходящим продуктом. Для окрашенного гипсокартона рекомендуется использовать Roman: PRO-909 VINYL PREP® Clear Wallpaper Primer или аналогичный. При наклеивании на другие поверхности используйте подходящую грунтовку для наносимой поверхности.

    Существующая конструкция: Для нового строительного гипсокартона и существующего гипсокартона используйте клей для снятия изоляции для стен или аналогичный.

    Процесс: Нанесите клей на стену валиком. Для достижения наилучших результатов используйте щетку с мягкой щетиной, работая от центра панели к краю, и разгладьте продукт по стене. Используйте пластиковую полосу или ленту на шве, чтобы сделать двойной разрез при установке встык. Удалите клей с поверхности обоев мягкой влажной губкой. Нанесите пасту на следующую панель. Выровняйте панели на уровне глаз и разгладьте их от центра к краю. Использование подходящей грунтовки и обильного количества пасты позволит обоям соскользнуть и выровняться с предыдущей панелью.Если обои или какое-либо настенное покрытие необходимо наклеить в зоне с интенсивным движением, рекомендуется предварительно или после навешивания нанести прозрачный слой. При окончательной отделке Inx Digital ClearFlexTM ME можно наносить малярным валиком, следуя инструкциям производителя. Это обеспечит долгий срок службы и значительно снизит вред от истирания.

    Содержание:

    Не содержит ПВХ Экологичное настенное покрытие с возможностью цифровой печати, переработано на 20%.
    Стандартные промышленные пасты / грунтовки для настенных покрытий
    ТИП I — Соответствует или превосходит федеральную спецификацию CCCW-408D
    Не содержит ПВХ и POA (Ole n), без пластификаторов, без фталатов, без хлора, без галогенов, без тяжелых металлов, в том числе: Кадмий, ртуть, свинец или цинк и не озоноразрушающие химические вещества

    Минимум 20% вторичного сырья после потребителя
    Воздухопроницаемость — 67 Пермь согласно ASTM E96 Процедура B (смачиваемая чашка) *
    Отсутствие вредных выбросов газов
    Низкое содержание летучих органических соединений
    Класс огнестойкости «A» — испытано в соответствии с ASTM-E84 Туннельный тест Может способствовать получению до 2 кредитов LEEDS
    MR Credit 4.1 Вторичное содержание 10% MR Credit 4.2 Вторичное содержание 20%

    * Проницаемая поверхность позволяет передавать влагу, сводя к минимуму возможность роста плесени и грибка. Обои предназначены для использования в зданиях, которые правильно спроектированы и содержатся во избежание проникновения влаги, конденсации и / или накопления влаги в полостях стен и поверхностях стен, особенно в теплом влажном климате.

    Руководство по установке обоев

    AJ — Контрольный список перед установкой

    Руководство по установке обоев AJ

    Наш престижный выбор обоев и настенных росписей — это решение многих проблем с ремонтом, и каждый из предлагаемых нами продуктов разработан с учетом процесса монтажа своими руками.

      • Клей или паста не требуются
      • Опыт профессиональной отделки не требуется

    Весь ассортимент нашей продукции снабжен удобной самоклеющейся подложкой, которую можно быстро и легко установить. Если вы ошиблись с исходным расположением, то изменить положение будет легко, и это не повлияет на общую эффективность или презентацию продукта на ваших стенах или потолке. Еще одним важным преимуществом наших продуктов является то, что вы можете обновлять и изменять их позицию так часто, как это необходимо.

    Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы подготовить и установить новые пользовательские обои AJ.

    Контрольный список обоев AJ — перед установкой

    Перед установкой новых пользовательских обоев или панно от AJ Wallpaper, пожалуйста, проверьте эти моменты.

      • Убедитесь, что стена правильно загрунтована. Он должен быть гладким, с небольшими отклонениями на поверхности.
      • Удалить отслаивающуюся краску, залить трещины и загладить их.
      • Удалите пыль, грязь или ворсинки и снимите крючки для картин или гвозди.

    Что нужно сделать перед установкой пользовательских обоев

    Идеальная текстура для нанесения клеевых обоев AJ — это правильно загрунтованные, гладкие, затвердевшие и окрашенные стеновые панели без изменений поверхности.

    Если есть какие-либо повреждения, то их ремонт до любой установки является ключевым моментом. Отслаивающаяся краска, потрескавшиеся или шероховатые поверхности — все это необходимо удалить, прежде чем наносить индивидуальные обои или настенные росписи обоев.

    Если вы решите не делать этого, ваши обои могут неправильно крепиться к стене, а если вы захотите удалить их в будущем, это может привести к повреждению бумаги, что сделает ее непригодной для использования в будущем.

    Основные сведения о клеевых обоях AJ

    Убедитесь, что все окрашенные стены были правильно обработаны и отверждены в соответствии с требованиями производителя. Если вы не будете следовать указаниям производителя краски, это может привести к проблемам, которые повлияют на адгезию и удаление пользовательских обоев.

    Полезные подсказки

    Перед установкой обоев проверьте, пожалуйста, совместимость брюк Vs. адгезия. При установке обоев AJ лучше избегать этих специфических лакокрасочных покрытий.

      • Краски с сильной текстурой
      • Матовые или плоские законченные краски
      • Выход из обоев, которые не были удалены
      • Масляные эмали и грунтовки
      • Краски с тефлоном или силиконом

    Хотя обои AJ разработаны таким образом, чтобы их можно было легко и быстро укладывать, всегда полезно попросить друга помочь удерживать бумагу на месте, пока вы отклеиваете клей.

    Полезных советов по вывешиванию съемных обоев в любом пространстве

    Моя любовь к обоям началась некоторое время назад. Я видел его трансформирующую силу повсюду: на дизайнерских шоу, в Instagram и в журналах. Самое интересное в том, что я сам никогда не пробовал это делать. Конечно, я слышал страшные истории. Это дорого, и, как только вы устанете от узора, удалить его невозможно.

    Enter Клеящиеся (съемные) обои.Они позиционируются как простой и изящный ответ на все проблемы, связанные с традиционными обоями. Такой же внешний вид, но более доступный, простой в установке и — благодаря самоклеящейся подложке — легко снимается. Некоторые даже сравнили его с гигантской наклейкой.

    Но мне было любопытно: неужели так здорово, как говорят?

    В поисках ответов я решил украсить небольшую стену в подъезде своей квартиры клееными обоями — несмотря на то, что я никогда раньше не пытался сделать проект DIY такого масштаба.В конце концов, метаморфоза была довольно разительной, но путешествие туда потребовало некоторого терпения.

    1. Не торопитесь, выбирая образец

    Как только вы официально приступите к проекту обоев, начинается самое интересное: выбор рисунка. По общему признанию, у обоев есть репутация бабушек, но я развенчу этот миф прямо сейчас. Множество узоров — гладкие, минималистичные, девчачьи, угрюмые, гламурные, шикарные — могут сделать выбор только одного из них непосильным.

    Мы с соседом по комнате знали, что нам нужны панели, которые осветили бы наш темный подъезд. Многочисленные исследования и тщательно отобранная доска Pinterest помогли нам сузить круг вопросов. Наконец-то мы остановились на легком и естественном узоре: съемных панелях Sweet Caroline от Wallshoppe серого цвета, которые можно купить в Anthropologie.

    2. Определите, сколько стоит купить

    Несмотря на то, что они более доступны по цене, чем традиционные обои, ваши панели, отклеиваемые и отклеивающиеся, станут отличным вложением.Стоимость одной панели не обойдется вам дорого, но вам, вероятно, понадобится несколько панелей, чтобы покрыть ваши квадратные метры.

    Выяснить, сколько обоев на заказ, было непросто (мягко говоря). В конце концов, я использовал раздел часто задаваемых вопросов на веб-сайте Wallshoppe в качестве руководства. Я также рекомендую использовать онлайн-калькулятор обоев или — если вы делаете только одну небольшую стену, как я, — попробуйте рассчитать общую сумму вручную, исходя из размеров панелей, которые вы покупаете. Совет от профессионалов: Добавьте к заказу на 15 процентов больше, чем вы рассчитали — вы не хотите, чтобы установка закончилась. К вашему сведению, размеры различаются в зависимости от марки.

    3. Получите свою подругу, чтобы помочь вам

    Я бы не рекомендовал заниматься этим проектом в одиночку. Я выбрал в помощь самого надежного друга, и он меня не подвел. Вероятно, это заняло у нас около трех часов, включая планирование, где именно будет располагаться каждая фреска на стене. Наш профессиональный совет: После того, как вы начнете установку, попросите одного человека выровнять панель и удерживать ее на месте, в то время как другой медленно оттягивает заднюю часть и слегка приклеивает панель к стене. Вот как мы это сделали, и мы смогли войти в ритм. Не стану притворяться, что это не было утомительным процессом, но благодаря терпению, выносливости и совместной работе мы сделали это.

    4. Подготовьте все материалы заранее

    Я не осознавал, насколько необходима лестница, пока не осмотрел свой вход в ночь перед тем, как мы начали, и не осознал, насколько высоки мои потолки на самом деле.К счастью, у моего соседа была одна, которую мы могли одолжить. По сути, подготовьте все материалы заранее, и не планирует использовать стул или табурет при установке , потому что вам нужно будет добраться прямо до того места, где ваша стена встречается с потолком. Pro советы: Используйте нож для рукоделия, чтобы обрезать панели. Я рекомендую положить на землю кусок толстого картона, чтобы защитить пол. Затем используйте металлическую мерку, чтобы края были как можно более прямыми. И, если вы окажетесь без уровня (кхм, я), приложение уровня на вашем телефоне будет бесплатным и выполнит свою работу.

    5. Определите, как ваши панели выстраиваются в линию

    Одна вещь, которая меня действительно поразила, — это повторяющийся узор. Просеяв, как казалось, сотни вариантов обоев, проанализировав размеры панелей и попытавшись разобраться в таинственном «повторяющемся шаблоне», о котором я все время слышал, я был готов сдаться перед тем, как начать. Однако я быстро понял, что это не так сложно, как кажется.«Повторяющийся узор» — это просто причудливый термин, обозначающий, как дизайн на каждой панели выравнивается. Есть «повторение наполовину», когда панели идеально выравниваются по середине соседней панели. И есть «прямой повтор», когда панели выстраиваются равномерно сверху вниз. Панели My Sweet Caroline выстроились в прямом повторении, как указано в инструкции. Как только мы подтвердили повторяющийся узор, мы разложили панели на полу в моей гостиной, чтобы посмотреть, как они будут вписываться в стену. Если вы покрываете только небольшую площадь и у вас есть место на полу, я настоятельно рекомендую это сделать.В конце концов, это избавило нас от многих затруднений.

    6. Обозначьте верхний левый угол каждой панели

    Это был самый большой справочник , когда мы начали процесс установки. Мы отметили верхний левый угол каждой панели («TL» для «верхнего левого угла») после того, как выложили их на пол в моей гостиной. Как только мы начали наклеивать обои, все стало немного сумасшедшим, но — благодаря этикеткам — было легко понять, как панели сочетаются друг с другом.

    7. Начните с одной панели в центре стены

    Другими словами, не начинайте с угла стены и не используйте его как ориентир для выравнивания бумаги. Всегда начинайте с середины. Перед тем как начать, я измерил и отметил (карандашом) центр моей стены, а также центр первой (средней) панели. Выровняли отметки в самом верху стены (прямо под молдингом) и аккуратно наклеили на панель номер один.Как только она была надежно закреплена, мы измерили вторую панель, которую нам пришлось обрезать вертикально ножом. (Моя входная стена была узкой, поэтому нам понадобились только две другие панели по обе стороны от средней.) Совет от профессионала: Если вам нужно обрезать панели вертикально, обрежьте их перед установкой на стену. Просто убедитесь, что ваши измерения точны. Что касается оставшегося материала в нижней части панели, его можно обрезать, как только бумага будет прикреплена к стене.

    8.Ваш скребок для душа — ваш лучший друг

    Как только панель окажется на месте, вам нужно будет разгладить ее… чем-нибудь. Я настоятельно рекомендую скребок для душа. Я читал о средствах для разглаживания обоев, доступных на Amazon, или о том, что кредитная карта может помочь, но наш ракель работал потрясающе. Она больше и ее легче удерживать, чем кредитная карта, и нам не пришлось тратить лишних денег, потому что одна из них сидела в душе. На готовой стене было ноль пузырьков воздуха.Большое достижение. Pro совет : гладьте от центра только после того, как убедитесь, что панель закреплена именно так, как вы хотите.

    Украшение навсегда станет лучшей частью любого проекта DIY. После того, как установка была завершена, я украсил нашу ранее существовавшую скамейку многослойными подушками: огромной джинсовой подушкой 24 x 24 дюйма от HomeGoods и подушкой для поясницы Henley 15 x 20 дюймов от одного из моих любимых дизайнерских магазинов, Pure Salt Shoppe (от Pure Соляные интерьеры).На стене мы установили зеркало Sunburst из ротанга диаметром 24 дюйма от Target. Чтобы еще больше украсить пространство, мы повесили прозрачные белые шторы от Amazon над окном слева от входа.

    10. Не используйте лак для ногтей и другие полезные советы

    PSA: Не используйте красный лак для ногтей (или любой другой лак для ногтей) при укладке, особенно если у вас светлые обои. Красный лак для ногтей оставил случайные царапины на всех панелях.К счастью, сейчас они незаметны, но определенно добавили стресса. Кроме того, заранее очистите стены. Вы не хотите, чтобы под обоями оставалась пыль и мусор. Наконец, получайте удовольствие. Нет ничего идеального, и украшение должно доставлять удовольствие. В конце концов, гордитесь тем, что вы создали новое и счастливое место в своем доме.

    Как установить съемные обои — Я Шпионю DIY

    Как установить съемные обои

    ПРОЕКТ СДЕЛКИ

    Итак, вы, возможно, уже слышали, что мы начали сотрудничество с Chasing Paper! Ущипни меня! Я так рада видеть, как эти DIY-дизайны Chasing Paper x I SPY оживают, и еще больше рада видеть их в вашем доме!

    В Instagram меня спрашивали, как установить обои Chasing Paper, так как за эти годы я использовал их во многих модификациях.Съемные обои — это просто? Мне понадобится профессиональный установщик? Я здесь, чтобы сказать вам, что вы можете выполнить этот проект самостоятельно (но с другом он идет быстрее). Это несложно, но определенно есть некоторые приемы, которыми я хочу поделиться с вами, чтобы упростить его.

    5 Step

    Практическое руководство по установке гоночной бумаги.

    Прежде всего, давайте поговорим о некоторых особенностях обоев Chasing Paper. Chasing Paper предлагает как съемные, так и традиционные варианты обоев.Съемные обои выпускаются в размерах 2 × 4, 2 × 8 и 2 × 12 дюймов. Традиционные обои доступны в размерах 2 × 8 дюймов и 2 × 12 дюймов.

    Традиционные обои и съемные обои

    Я фанат съемных обоев. Почему? Ну, я предпочитаю съемные, потому что … люблю делать своими руками (и передумать!)

    Съемные обои, как правило, намного проще сделать в качестве самостоятельного проекта на выходные. Плюс съемные обои дают вам возможность менять комнату так часто, как вам нравится.Его действительно легко наносить и удалять, и он удобен для аренды.

    Для правильного приклеивания бумаги Chasing Paper (и, вероятно, любых съемных обоев) стены должны быть гладкими, иначе они не прилипнут. Я использовал его во многих типах комнат в своих домах, включая спальни и ванные комнаты. По моему опыту, он очень хорошо держался на стенах. Клей, который использует Chasing Paper, потрясающий!

    Ванные комнаты?

    Technically Chasing Paper не советует использовать его в ванной, но я добился больших успехов с ним — даже в часто используемых ванных комнатах.Туалетные комнаты не были проблемой. Однако вы можете не захотеть устанавливать его в семейной ванной комнате, которую вы используете каждый день, если в ней много влаги, потому что бумага может отслоиться. Традиционные обои будут лучшим вариантом в ванной комнате с большим количеством посетителей. В традиционных обоях используется другой клей, более прочный.

    Основные расходные материалы для установки:

    • Острое лезвие, такое как нож Exacto
    • Резак для коробок
    • Уровень
    • Пластиковый шпатель
    • Ступенька
    • Ваши обои Chasing Paper, конечно же!

    Пора браться за работу!

    Напоминание: Убедитесь, что ваши стены действительно гладкие.Если они не совсем гладкие, съемные обои не подойдут. Если они не гладкие, можно заранее подготовить такие варианты, как шлифовка или снятие покрытия, но в этом руководстве предполагается, что ваши стены гладкие.

    Шаг 1: Вымойте руки, чтобы не испачкать бумагу. Затем протрите стены влажной тряпкой, чтобы они были очень чистыми. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Затем вытащите обои.

    В погоне за бумагой хорошо то, что вы можете выбирать листы разного размера.Например, для нашего проекта мы измерили комнату и использовали комбинацию два на четыре, два на восемь и даже где-то два на двенадцать, потому что у нас девятифутовые потолки. Вам нужно сгруппировать их, чтобы знать, что будет на какой стене — вы всегда можете пометить их карандашом, чтобы знать, что куда идет.

    Теперь, когда все обои разобраны, самое время их наклеить!

    Я обычно вешаю его, начиная с верхнего угла. Вы захотите узнать, насколько ровная находится комната.Потому что позвольте мне сказать вам, что мы живем в доме 140-летней давности, поэтому ничто не является ровным или вертикальным!

    Шаг 2: Определите наклон комнаты и начните с самой высокой области. Таким образом, когда вы перебираетесь через верхний край потолка, у вас не будет большой щели наверху. Также неплохо оставить немного лишнего наверху, чтобы он перекрывал потолок, чтобы края были четкими. Этот метод гарантирует, что если ваша комната наклонена или опускается, у вас будет немного лишней бумаги для работы, которую вы сможете обрезать в конце.

    Также оставьте лишнее на боковинах, в углу. Таким образом, когда вы продвигаетесь вниз, вы не попадете в ситуацию, когда у вас будет большой зазор внизу. Шаблон, который мы используем, — это Forest in Tan из нашего сотрудничества с Chasing Paper, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

    Шаг 3: Снимите половину тыльной стороны первого листа и начните прикреплять ее к стене. Как только лист встанет на место, снимите оставшуюся основу. Сначала проведите рукой по центру обоев, чтобы они приклеились к стене.Затем двигайтесь по сторонам, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Если у вас есть пузырьки воздуха, которые вы не можете вытолкнуть руками, тогда я использую свой пластиковый шпатель и провожу им по бумаге, чтобы выпустить пузырьки сбоку. Используйте пластиковый шпатель, потому что металлическим можно разрезать обои, также подойдет кредитная или подарочная карта.

    Когда обои на месте, пора вернуться и подрезать.

    Шаг 4: Вот шаг на выбор.Если вы хотите обрезать его прямо сейчас, вы можете или вы можете взять ножницы и просто отрезать лишнее, а затем вернуться в конце и обрезать все обои лезвием.

    Используйте шпатель, чтобы убедиться, что обои действительно плотно прилегают к углу стены, убедитесь, что они действительно застряли там. Затем используйте по-настоящему острое лезвие, чтобы разрезать обои. Обрежьте его вокруг молдинга, оконной или дверной обшивки.

    Шаг 5: Итак, у вас есть первый кусок (ура!), Теперь начните работать заново и сопоставить свой узор.Как только ваш узор совпадет, повторите шаг 4, сгладив середину и работая в стороны, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

    С

    Chasing Paper очень легко работать, и она снисходительна — вы можете приклеить ее, а затем оторвать и снова наклеить — просто имейте в виду, что каждый раз, когда вы наклеиваете ее или снимаете, вы теряете немного тот клей. Лучше всего попытаться получить его с первого раза, если получится.

    Повторите шаги 1-5: Продолжайте, пока все ваши компоненты не будут установлены!

    Заманчиво, но постарайтесь не растягивать обои.

    Если рисунок почти совпадает, и вы просто хотите его слегка потянуть, вы заметите, что обои немного уступают ему, поэтому вы можете его растянуть, но это нарушит остальную часть рисунка. Вы не хотите рисковать перекосом и искажением бумаги, иначе узор не будет совпадать позже. Я знаю, что это заманчиво, но постарайтесь не выдернуть обои.

    Я знаю, о чем вы думаете. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли установка съемных обоев — это DIY-проект?

    Совершенно верно!

    Я предлагаю начать с простой стены без окон или с минимальным количеством дверей, может быть, стены за вашей кроватью, чтобы почувствовать это.

    Я установил Chasing Paper на глухой стене в моем офисе, которая была довольно ровной и прямой. Я использовал Floral Play в Sage из нашей коллекции, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ. Мне тоже не пришлось иметь дело со слишком большим уклоном, и я расклеил эти четыре или пять листов бумаги примерно за 20 минут! Единственное место, которое мне пришлось вырезать, было вокруг розеток, и есть немного прощения с розетками, потому что вы можете разрезать бумагу, а затем накрыть ее крышкой. Если вы хотите получить бонусные баллы, вы также можете оклеить крышку розетки обоями!

    Мой совет? Начните с простого, а затем обретите уверенность, чтобы продвигаться к большему!

    Теперь сложный вопрос: какой из шаблонов I SPY DIY x Chasing Paper начать с первого? Попробуйте образец комплекта, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

    Как из одинарной розетки сделать двойную: Можно ли вместо одинарной розетки поставить двойную?

    Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

    Радиальное подключение (иногда называемое подключением «звездой», которое не следует путать со схемой, используемых в трехфазных цепях). Такое техническое решение повсеместно применяется в квартирах и частных домах.

    Блок: 5/14 | Кол-во символов: 585
    Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

    Подготовка стены

    Монтаж двойной розетки немного сложнее, чем одиночной и зависит от типа исполнения оборудования:

    1. Для крепления двойной розетки неутопленного (открытого) вида нужно лишь прикрутить корпус к стене шурупами.
    2. Для крепления корпуса двойной розетки утопленного или внутреннего типа с разводящими планками (описан выше как первый вид розетки), следует высверлить в стене одно отверстие перфоратором со специальной насадкой (немного большего размера, чем подрозетник). Если стена бетонная, нужно использовать режим сверления с ударом. Если стена из кирпича или гипсокартона, то только сверление. Крепится так же, как и одинарная в один подрозетник.
    3. Для крепления двойной розетки с параллельным соединением (описана выше как второй тип) следует сначала высверлить одно отверстие для первого подрозетника. Затем приложить устройство к стене и обозначить место сверления для второго подрозетника, используя уровень. Сделать второе отверстие. Далее нужно взять сверло диаметром, немного большим, чем диаметр гофры для проводов перемычки, и просверлить отверстие между двумя подрозетниками.

    Блок: 5/12 | Кол-во символов: 1095
    Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

    Ошибки при проведении розетки

    И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

    Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

    Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

    Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

    Галерея изображений

    Фото из

    Клеммник винтовой конструкции

    Клеммник ВАГО пружинного типа

    Колпачок СИЗ для крепления скрутки

    Зажим-разветвитель ВАГО

    Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

    Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

    Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

    Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

    Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

    Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

    Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

    Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

    Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

    Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

    Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

    Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

    Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3339
    Источник: http://sovet-ingenera. com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

    Выводы и полезное видео по теме

    Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

    В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

    Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

    Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

    Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

    В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

    Решили самостоятельно подключить двойную розетку из одной или из одной сделать целых две, но не уверенны, что делаете все правильно? Или уже выполняли такую работу и можете дать дельный совет посетителям нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои , участвуйте в обсуждениях, задавайте вопросы.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1220
    Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html

    Параллельное и последовательное подключение розеток и выключателей: как подключить розетку с заземлением

    Установка и подключение розеток и выключателей своими руками – это несложный процесс, который можно выполнить, обладая определенными знаниями. Монтируя электропроводку в квартире, нужно знать, что такое схема подключения розетки. Кроме установки простых однофазных электророзеток с заземлением или без него, для отдельных электроприборов, работающих при сети с напряжением 380 Вольт, необходимы трехфазные электророзетки. В настоящее время наиболее распространены розеточные блоки из нескольких единиц или блок из розетки и выключателя. Все единицы розеточной группы подключаются только с помощью параллельного соединения, последовательно в блоке подключать нельзя. Из параллельных соединений наиболее популярно подключение розетки шлейфом.

    Блок: 7/14 | Кол-во символов: 847
    Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

    Закрепление в стене

    Важно надежно закрепить подрозетник в отверстии стены, чтобы не произошло вытаскивания розетки в процессе эксплуатации. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно купить в магазине. Развести его с водой до получения густой пасты, затем намазать смесь в отверстие для подрозетника. После этого вставить подрозетник в стену на алебастр и обязательно выровнять его по уровню. Чтобы смесь подсохла, необходимо подождать час-полтора и только потом устанавливать розетку. Она крепится к подрозетнику лапками с винтами – вставляется розетка, затягиваются болты крепления. Завершающий этап – установка декоративной панели.

    Блок: 7/12 | Кол-во символов: 651
    Источник: https://remontkvartiri. me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

    Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

    Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

    Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

    Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

    Блок: 10/12 | Кол-во символов: 1803
    Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod. html

    Схема подключения розеток

    Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

    Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

    Блок: 9/14 | Кол-во символов: 810
    Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

    Узнайте больше о подключении розеток

    Почему так редко используется последовательное подключение?

    Если вы задумались, как подключить розетки последовательно, то вам следует помнить, что такая схема имеет две неприятные особенности:

    • Напряжение в собранной цепи повышается от первой розетки к последующим. А повышение напряжения, в свою очередь, приводит к усилению нагрева розеток и вилок, а так же к лишней нагрузке на электроприборы.
    • Так как схема подразумевает запитывание каждой розетки от предыдущей, то порча одной из них приведет к выходу из строя всех идущих после нее.

    Последовательное подключение розеток имеет смысл использовать в случаях, когда использоваться эти точки питания будут для маломощных электроприборов – небольших светильников, зарядок телефонов и ноутбуков, фенов и т. д. Для силовых трехфазных розеток на кухне такая схема может быть попросту опасной.

    Чем лучше параллельное подключение?

    Параллельное подключение розеток, в отличие от последовательного, обеспечивает независимость каждой точки питания. Напряжение всегда будет равномерное – сколько бы розеток в цепи не участвовало. А работоспособность каждой отдельно взятой точки питания совершенно не влияет на все остальные. Такая схема наиболее стабильна и безопасна для бытовой техники, а минус имеет один – больший расход проводов.

    Параллельное подключение применяется не только на отдельно стоящих розетках, но и в блоках из двух и более штук. Все преимущества такой схемы в этом случае сохраняются. Правда, сам процесс подключения будет более трудоемким и долгим.

    Как подключить выключатель и розетку?

    Схема подключения выключателя и розетки может быть разной. Например, так она будет выглядеть для блока из розетки и выключателя:

    1. От распред. коробки до блока тянем трех- или, если заземления не будет, двухжильный кабель. На розетку подключаем фазу, ноль, и землю, если она есть.
    2. Далее от розетки фазу зажимаем в клеммы выключателя.
    3. От выключателя фазу тянем до светильника и так их подключаем.
    4. От распред. коробки к светильникам прокладываем ноль и землю.

    И еще одна схема. Она не сложная, и подойдет для выключателя, располагающегося отдельно от розетки:

    1. От розетки фаза проводится через выключатель и подключается к светильникам.
    2. Ноль и земля для светильников тянутся так же от розетки.

    Как видите, схемы разные, но общее правило у них одно: фаза обязательно должна разрываться выключателем.

    Розетка с заземлением: что делать, если проводка двухжильная?

    Подключение розетки с заземлением не составит труда, если проводка в квартире или доме трехжильная. Но вот в строениях, где сеть разводилась много лет назад, проводка, как правило, в две жилы: фаза и ноль. В этом случае проблему можно решить двумя способами:

    • На лестничной площадке всегда есть распределительный щиток, с заземлением. Нужно протянуть от него контакт в квартиру, и через шину распределить заземление уже по всей квартире. Использовать лучше провод с медной жилой.
    • Выполнение так называемого «зануления». Здесь к клеммам заземляющего контакта подсоединяется ноль. Этот способ стоит использовать только в крайнем случае, так как могут возникнуть проблемы в работе розеток с заземлением.

    Как соединить розетку с проводами?

    В том, как подсоединять провода к розетке, нет ничего сложного. Сначала подготавливаем провод: внешнюю изоляцию снимаем примерно на 10 см, а жилы зачищаем на 1,5 см. Делается это специальным инструментом или любым удобным ножом. С розетки снимаем защитную пластиковую крышку, а затем откручиваем зажимные винты – так, чтобы между их шляпками и основанием зажима было пространство ок. 5 мм. Так же выкручиваем винт и на клемме заземления. Теперь электророзетка готова к подключению. Зачищенные провода – фазу, ноль и землю, по одному вкладываем в свое гнездо и плотно затягиваем винтами.

    Есть еще один вариант крепления проводов к розетке. Каждую жилу зачищаем на 2 см и оголенные коны сворачиваем кольцами с таким диаметром, чтобы в них вошли ножки винтов. Каждый винт поочередно откручиваем и вкладываем под него скрученные в кольца концы проводов. Вставляем винт обратно и плотно затягиваем. Такая сборка надежнее, но времени занимает больше.

    Как подсоединить тройной выключатель?

    Тройная розетка подключается параллельным или последовательным способом, они описаны выше. Тройной выключатель можно подсоединить также двумя способами:

    1. От розетки. Ноль и земля на светильники при этом идут от розетки же или от распределительной коробки.
    2. От распределительной коробки. Фаза идет на выключатель и подсоединяется к клеммам клавиш. Затем жилы возвращаются в распределительную коробку и оттуда разводятся к светильникам. Ноль и земля идут от коробки на светильники напрямую.

    Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае, при выходе из строя розетки перестанет работать и выключатель.

    Как подключить двойную розетку, если разводка сделана для одинарной?

    Для работы понадобится двойная розетка с двойным же подрозетником, отрезок трехжильного кабеля (ок. 25 см) и инструменты для резки и зачистки проводов. Подключение производится так:

    • В левое гнездо подрозетника вытягиваем провода.
    • Отрезаем кусок кабеля, с обоих концов зачищаем жилы.
    • Вкладываем кабель в подрозетник так, чтобы его концы выходили из обоих гнезд.
    • В левом гнезде скручиваем попарно жилы проводки с жилами кабеля – фаза с фазой, ноль с нолем и т. д.

    Далее делаем соединение проводов с розетками, обычным порядком.

    remotn.ru

    Блок: 12/12 | Кол-во символов: 5379
    Источник: https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html

    Как правильно подключить розетку — подробная инструкция

    Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.

    При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:

    • перфоратор;
    • специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
    • индикатор напряжения;
    • зубило;
    • молоток;
    • прямую и фигурную отвертку;
    • узкий и средний шпатели.

    Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.

    Штробление стен

    Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.

    Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.

    В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.

    Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.

    Как подключить розетку с заземлением

    Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.

    Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).

    Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.

    Как подключить двойную розетку

    Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.

    Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.

    «>

    пока нет!

    Блок: 14/14 | Кол-во символов: 4008
    Источник: https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/

    Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 31922
    Количество использованных доноров: 3
    Информация по каждому донору:
    1. https://shtyknozh.ru/kak-soedinit-rozetki/: использовано 6 блоков из 14, кол-во символов 12328 (39%)
    2. http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-dve.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 9803 (31%)
    3. https://remontkvartiri.me/elektrika/rozetki/kak-podklyuchit-dve-rozetki-na-odin-provod.html: использовано 6 блоков из 12, кол-во символов 9791 (31%)

    Как поменять розетку в квартире самому

    Автор Alina На чтение 9 мин Просмотров 15 Опубликовано

    Замена розетки может понадобиться в любой момент. И каждый здравомыслящий человек должен уметь это сделать, так как далеко не всегда есть возможность обратиться к мастеру или знакомому, и приходится решать вопрос, как поменять розетку в квартире самому.

    Замена электрической розетки своими руками

    Когда может понадобиться замена электрической розетки? Наиболее чаще встречающиеся случаи – это проведение ремонтных работ или смена обыкновенной одинарной розетки на двойную, на розеточный блок. Однако может возникнуть ситуация, когда розетку нужно заменить срочно:

    • розетка разогревается при включении электроприбора;
    • при работе электрических приборов слышен запах горелого пластика или пластмассы, плавящихся проводов; заметно искрообразование при включении или работе;
    • визуально заметно подгорание внутренней части розетки, на площадке около отверстий, куда вставляется вилка от электрического прибора.

    Все вышеперечисленные ситуации можно перечислить к аварийным положениям, что требует незамедлительного решения вопроса, и замены электророзетки. Обычно такие ситуации возникают при ослабленном контакте в электрической цепи, изломе контактного провода или оплавлении изолирующей оплётки вследствие чрезмерной электрической нагрузки. И важно помнить, что нужно срочно разобраться – как поменять розетку в квартире, так как сама по себе такая ситуация не устранится, а игнорирование может привести к пожару или поражению электрическим током пользователя.

    Перечень инструментов, которые могут понадобиться для замены розетки

    Для замены старой розетки на новую нужно использовать некоторый перечень инструментов, который желательно предварительно проверить по наличию и подготовить, зная наперед, что инструменты есть под рукой и их можно будет применить при любом развитии ситуации при проведение данной работы. При выполнении работ могут понадобиться следующие инструменты:

    • набор из нескольких отверток прямого и крестового образца;
    • специальная отвертка индикатор для проверки наличия или отсутствия фазы на проводе;
    • небольшой молоток и зубило;
    • дрель обычная с насадками;
    • кусачки, плоскогубцы, круглогубцы для удаления старых проводов и подготовки контактной группы перед монтажом;
    • смесь для замазывания и укрепления подрозетника на основе гипса, или алебастр.

    Важно помнить! Все инструменты должны иметь изолированные рукояти из пластика или резины, для того чтобы предотвратить случайное прикосновение руками мастера к контактному проводу, находящемуся под напряжением.

    Любой инструмент, не имеющий изоляционных рукоятей, или находящийся в неисправном состоянии, следует отложить в сторону и не использовать, по крайней мере – для выполнения работы по замене электрической розетки, или вообще любой другой работы с электрическими цепями. Отключение электрического питания в помещении не даёт стопроцентной гарантии защиты от поражения электрическим током, так как ситуации в жизни возникают абсолютно различные.

    Меры предосторожности при проведении подобного рода работ

    Замена электрической розетки считается видом работы с повышенной опасностью, так как мастер выполняет работу с электрической цепью, которая в рабочем состоянии находится под высоким напряжением – 220 вольт. При данном напряжении любое прикосновение к питающему проводу, который не отключён от основной электрической сети, может привести к очень серьезным травмам или поражению электрическим током, что может повлечь гибель человека.

    Важно помнить! Прежде чем начинать работы по замене розетки, нужно изучить схему ее подключения, отключить полностью электрическое питание в помещении и убедиться в том, что розетка находится без подачи электрического тока.

    Как проверить, что розетка находится в отключенном состоянии от электрической цепи и на неё не подается напряжение?

    Для этого после отключения помещения от электрического питания, применяя специальную отвертку – индикатор, нужно проверить контактную группу на отсутствие или наличие напряжения на ней.

    Проводится это следующим образом:

    • в рабочей розетке проверяется отвертка-индикатор несколько раз, на предмет правильного и адекватного функционирования;
    • отключают электрическое напряжение в помещении;
    • проверяют контактную группу отверткой индикатором именно ремонтируемой розетки; и в случае отсутствия индикации на инструменте можно быть уверенным, что розетка обесточена.

    Все работы по проверке цепей электрического назначения, а также проверки контактов на наличие на них напряжения, нужно проводить в специальных диэлектрических перчатках из резины или любого другого материала, предназначенного для изготовления защитных рукавиц для выполнения подобного вида работ. Это гарантия того, что даже при наличии напряжения или неисправности инструмента, мастер будет защищен от поражения электрическим током.

    Проводим демонтаж электророзетки для замены

    При демонтаже электрической розетки перед ее заменой нужно особое внимание обратить на состояние контактной группы проводов, которые впоследствии будут подсоединяться к новой розетке. При демонтаже старой розетки нужно проводить саму работу достаточно аккуратно, чтобы не сломался ни один из контактных проводов, так как бывают варианты использования одножильных алюминиевых проводов, которые при изгибах ломаются достаточно легко, что впоследствии создаёт очень серьезные неудобства – понадобится «врубаться» в стену, доставая необходимый электрический проводник для подсоединения.

    Демонтаж проводим следующим образом: откручиваем декоративную часть розетки, отвинтив все крепежи, предварительно убедившись в отсутствии питания данного электрического прибора, внимательно выполняя все инструкции предварительного пункта по «мерам безопасности» при проведении подобного рода работ. После оголения внутренней части розетки проводится визуальный осмотр контактов и откручиваются сами контактные проводники от внутренней части розетки; вынимают ее полностью, откладывая в сторону.

    При этом обращают особое внимание на наличие исправного подрозетника или вообще на его присутствие. При сломанном подрозетнике, или если его не устанавливали до этого предварительно, нужно аккуратно подготовить отверстие, отведя провода в сторону, и установить рабочий подрозетник, закрепляя его гипсовым раствором или алебастром. Демонтаж розетки проведен, и если устанавливался другой подрозетник, то нужно ожидать застывания алебастра и приступать к установке новой розетки.

    Установка подрозетников в случае необходимости

    Возможно понадобится устанавливать розетку не такую как была предварительно, а например – другой конфигурации. При этом понадобится удалить старый подрозетник и подготовить место для установки нового подрозетника. Для этого нужно аккуратно отвести в сторону контактные провода и закрепить их таким образом, чтобы при подготовке места для установки нового подрозетника не повредить их; для этого используют изоленту или скотч, или скручивают их так, как чтобы они находились в укромном месте.

    Закрепив контактные провода, для подготовки места под установку другого подрозетника обрисовывают контуры нового устройства, и используя дрель со специальной насадкой, штробят новое отверстие под размер вновь устанавливаемого подрозетника на требуемую глубину. Глубина измеряется обычной линейкой и в процессе штробления просто периодически примиряется новое устройство для установки, и когда оно плотно сядет, то можно фиксировать при помощи подготовленного гипсового раствора или алебастра. При этом важно ввести контактную группу проводов внутрь устанавливаемого подрозетника.

    Установка новой розетки на подготовленное место

    Наступает завершающий этап выполнения данной работы, когда нужно установить новую розетку на подготовленное предварительно место, учитывая то, что подключение нужно проводить по определенному общепринятому принципу – фазный провод рекомендуется подключать к правому контакту розетки, а нулевой провод – к левому. При этом фазный провод предварительно определяют при включенном электропитании в помещении, используя специальный индикатор – отвертку. После проверки и определения фазного провода его помечают специальным маркером или обматывают красной изолентой, а нулевой провод – чёрной или синей изолентой. Естественно, перед подключением розетки, питание в цепи должно отсутствовать.

    Для установки новой розетки снимают ее декоративную панель, отвинчивая центральный крепежный винт, подсоединяют электрические провода на соответствующие места; далее надежно закрепляются при помощи отвертки удерживающие контактные группы винты. Нужно обязательно проверять качество поверхности контактных групп, и при необходимости защищать их от коррозии или грязи. От этого зависит качество контакта, что обеспечивает надежность работы новой розетки. При плохом контакте даже новая розетка может греться или расплавляться.

    Подсоединив контактные провода, нужно аккуратно установить новую розетку в подрозетник, размещая провода в свободном пространстве и создавая как можно меньше изгибов, что позволяет сохранить их целостность и использовать многократно при замене розетки. Сама розетка без декоративной панели надежно фиксируется при помощи боковых винтов, сжимающих специальные крепежные лапки в подрозетнике.

    Зафиксировав внутреннюю часть розетки, нужно убедиться, что нет никаких пошатываний или перемещений даже от сильного прилагаемого усилия. Затем накладывают декоративные панели, фиксируя центральным винтом. Розетка готова к использованию. Можно подавать питание и проверять ее работу, подключая электрические приборы.

    Установка двойной розетки

    При решении вопроса – как поменять розетку, при её замене, у мастера в планах может быть установить не одинарную розетку, а двойную, для увеличения возможностей при подключении электрических приборов, не используя при этом тройники. В таком случае понадобится расширение отверстия для установки подрозетника от двойной розетки.

    Работа выполняется в следующем порядке:

    • удаляется старый подрозетник, с сохранением целостности контактной группы проводов;
    • подготавливается при помощи дрели и специальной насадки место для установки двойного подрозетника, расширяя отверстие и возможно слегка углубляя;
    • устанавливают новый подрозетник двойного типа, фиксируя специальным быстрозастывающий раствором; дают возможность раствору застыть и зафиксировать устройство.

    После этого в новый двойной подрозетник обычным способом устанавливают двойную розетку, предварительно подключая ее к контактной группе проводов, по тому же принципу, как было указано выше – фазный провод подключается к правой клемме, а нулевой провод подключается к левой. При наличии заземляющего провода он подключается к соответствующему гнезду.

    Советы мастеру

    1. Специалисты советуют периодически проверять при включении электроприборов все розетки на наличие нагрева. Это сделать достаточно просто. В момент работы электроприбора нужно вынуть вилку из розетки и ощупать пальцами штырьки вилки. Если один или оба штырька разогреты очень сильно, то значит – контактная группа неплотная и нужно исправить эту ситуацию. Для этого открывают розетку, подгибают контактные лепестки плотнее друг к другу. Если такую ситуацию не исправить, то со временем розетка выйдет из строя.
    2. Всегда нужно проверять соответствие мощности электрического прибора и допускаемые мощности при использовании установленной розетки. Для этого допустимый электрический ток в амперах, указанный на розетке, должен быть не меньшим, чем указанный на вилке электроприбора или в его паспорте. Если розетка не может обеспечить необходимую мощность, то она будет разогреваться и со временем выйдет из строя.
    3. При выполнении любых работ с электрическими цепями, мастеру после отключения питания помещения желательно либо заклеить скотчем панель счетчика, либо повесить какую-нибудь табличку, сигнализирующую о том, что проводятся работы и питание включать нельзя. Это следует сделать для того, чтобы случайно зашедший человек, например – другой член семьи, не включил машинально питание, подумав, что пробки просто «выбило».
    4. При отсутствии в питающей сети провода заземления, для замены новую розетку следует приобретать всё равно с заземляющим контактом, так как такого типа устройства более надежно удерживают вилку, а вилки всех новых приборов практически всегда имеют заземляющий контакт; он же также является и дополнительной точкой фиксации при утапливании вилки в розетке, что придает конструкции более надежное положение.

    Двойная розетка фирмы lux как подключить. Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница? Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

    Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

    Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

    • Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
    • Цена на двойную розетку меньше , чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

    1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

    2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

    Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

    Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.

    Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

    Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

    Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

    1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
    2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
    3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
    4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые , то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

    Инструкция по демонтажу розетки


    1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
    2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
    3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
    4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
    5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

    Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

    Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

    Подготовка новой розетки


    Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

    Рассмотрим более подробно этот вариант.

    Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

    Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

    Остаются только ободок и механизм.

    При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

    Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

    Инструкция к установке

    устройство

    Установка евророзетки:

    1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
    2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
    3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом . Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
    4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель . Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
    5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.


    Установка, требующая наличия нового подрозетника:

    1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
    2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
    3. Оголяем провода . Делается это как и в первом варианте.
    4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
    5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

    Особенности установки двойной розетки


    Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

    Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

    Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

    В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

    Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

    Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.


    Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

    Необходимое оборудование

    Розетка


    Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

    Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

    Подрозетник


    Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

    Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

    Отвертка


    Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

    Изолента


    Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

    Указатель напряжения


    Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

    Перчатки


    Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.


    1. При отсутствии в доме кабеля заземления , не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
    2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
    3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки , то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
    4. Когда в доме меняется вся проводка , следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

    – дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

    В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

    Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

    Коротко – о типах и устройстве розеток

    Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

    Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.


    Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

    С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

    В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.


    Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

    — В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.


    Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

    Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

    — Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

    — Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

    Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.


    При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

    На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

    Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

    Несколько слов от типах розеток.

    • В недалеком прошлом преобладал тип «С» — только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

    Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

    • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

    Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

    • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

    Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» — для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

    Безусловно, типов розеток — намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

    Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

    — Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

    — А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.


    — Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

    — Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.


    Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

    Схемы подключения розеток к электрической сети

    Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

    Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.


    На схеме цифровыми обозначениями показаны:

    1 – общий предохранительный спаренный автомат.

    2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

    3 – шина ноля.

    4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

    5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

    Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

    Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

    А где лучше устанавливать розетки?

    Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

    Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.


    6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

    Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.


    Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

    Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.


    Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.


    Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

    Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

    Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

    «ПУЭ-7

    1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

    Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

    А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.


    Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.


    Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ — получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

    Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

    Процесс установки розетки – пошагово

    В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

    Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

    Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

    При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.


    При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

    Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

    Установка одиночной розетки

    Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

    Иллюстрация
    При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
    Сюда и предстоит установить розетку.
    Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
    Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
    …и удаляются.
    Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
    Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
    Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
    Все это необходимо вычистить.
    После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
    Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
    Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
    Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
    Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
    Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
    Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
    Оплетка снимается, освобождая провода.
    Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
    Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
    Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
    С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
    Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
    В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
    Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
    Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
    После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
    Если все нормально — можно двигаться дальше.
    Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
    Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
    В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
    Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
    Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
    Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
    …а затем и с противоположной.
    Саморезы при этом пока не затягиваются.
    Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
    Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
    Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
    После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
    Можно переходить к окончательной сборке.
    У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
    Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
    В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
    Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
    Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
    Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
    Всё, розетка установлена — проводится контроль правильности ее размещения.
    Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

    Установка блока из двух розеток

    Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
    К левому проведен силовой кабель
    Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
    Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
    Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
    После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
    Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
    Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
    Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
    С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать.
    При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
    Вот такая неприятность может получиться.
    Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
    Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
    При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
    Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
    После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
    Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
    Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
    Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
    Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
    Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
    После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
    Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
    Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
    В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
    В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
    После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
    После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
    …а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
    Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
    Здесь – все еще проще.
    Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
    Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
    После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
    Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
    До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
    Следующий этап — выравнивание розеток по горизонтали.
    У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
    Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
    После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
    Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
    После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
    Распаковывается и примеряется общая рамка.
    Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
    Все, установка двойного блока розеток завершена.

    Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

    Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.


    Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

    Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

    Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

    Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

    Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

    Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
    Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
    С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
    Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
    Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
    В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
    В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
    Но на порядке монтажа это особо не отражается.
    Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
    В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
    В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
    Во втором – только сбоку для коммутации.
    Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
    Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
    В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
    Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
    В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
    Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
    Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
    Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
    Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
    Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
    При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
    Первое окно для подрозетника готово.
    Переходят к сверлению второго.
    Оба гнезда для подрозетников высверлены.
    Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
    …и аккуратно вытянуть его конец наружу.
    Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
    …до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
    После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
    Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
    На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
    В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота — и достаточно.
    Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
    Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
    Можно считать, что они успешно установлены.
    Далее, снимается оплетка кабеля.
    В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
    Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
    Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
    …а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
    Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

    * * * * * * *

    Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа — не ограничивается.

    Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой — лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
    Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции — и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

    В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

    Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

    При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

    Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

    Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

    Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

    • По виду — наружные и внутренние;
    • По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
    • В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

    Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

    Основные виды используемых розеток:

    • Обыкновенные, без заземления;
    • Пружинные, штекерные розетки;
    • С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
    • С резиновыми прокладками для сырых помещений;
    • Розетки с защитным отключением;
    • Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
    • С таймером;
    • Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
    • С винтовым зажимом;
    • С крышкой.

    Необходимые инструменты и дополнительные материалы

    Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

    • Отвёртка, подходящая к шурупам;
    • Индикаторная отвертка;
    • Кусачки или пассатижи;
    • Острый нож, для зачистки кабеля;
    • Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
    • Вольтметр;
    • Розетка;
    • Подрозетник;
    • Кабель;
    • Саморезы и дюбеля.

    Монтаж двойной розетки

    Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

    Установка розетки в один подрозетник

    Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и . Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

    Извлечение старой розетки

    После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

    Установка нового подрозетника

    Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

    Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

    Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

    Установка розетки

    Как двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

    Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

    После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

    Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

    Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

    Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

    Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

    В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

    Выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

    После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

    Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

    Подсоединение розетки

    Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

    Необходимые инструменты:

    • Пассатижи;
    • Набор отвёрток.


    Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

    Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

    Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику . Устанавливаем лицевую часть.

    Как подключить несколько розеток подряд

    Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

    Список инструментов для монтажа и подключения:

    • Отвёртки;
    • Пассатижи;
    • Перфоратор;
    • Уровень.

    Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

    Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

    И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

    Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

    До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

    Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

    Инструменты для подключения:

    • Пассатижи;
    • Монтажный или канцелярский нож;
    • Отвёртки.

    Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

    Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

    Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

    Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

    Правильная схема подключения розетки (видео)

    Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

    Подключение розеток. Этапы подключения электрической розетки ~ Электрик в квартире и частном доме.


    Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:
    1. — проложен провод;
    2. — выбрано место установки;
    3. — установлены подрозеточные коробки;
    4. — выбраны розетки с необходимым уровнем защиты IP.
    Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа. В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.


    Подключение розетки в несколько этапов

    1. Отключаем автомат. Подключение розетки — работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки ( при их использовании).
    2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.
    Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.
    3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.
    Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.
    4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам. Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.
    Существует «хорошее» и «надежное» подключение проводов.
    При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.
    Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:
    • — во-первых, соединение более надежно;
    • — во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.
    Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.
    Если производится подключение розеток с заземлением, заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.
    5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.
    Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.
    В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.
    6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.

    Как подключить двойную розетку

    Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:
    • — стационарная двойная;
    • — собранная двойная.

    Стационарная двойная розетка

    Для подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.
    Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно» и «не правильно».
    Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.
    Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.

    Собранная двойная розетка

    Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.
    Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?
    Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

    Как правильно подключить двойную розетку

    Двойная розетка может стать настоящей палочкой-выручалочкой в комнате, где работает несколько бытовых приборов. В таком устройстве есть два разъема, куда можно включить сразу пару единиц техники. Подключать и монтировать розетку можно и самостоятельно, если знать все особенности монтажа.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 290
    Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html

    Типы двойных розеток

    Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

    Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

    Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

    Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

    Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

    Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР.

    Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

    Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

    На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

    А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

    Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

    По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

    1. Открытого и закрытого исполнения. В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
    2. Без заземления и с заземляющими контактами. В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
    3. Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице. Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

    Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

    В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

    Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

    Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

    Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

    Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

    Чтобы обезопасить себя, сведя к минимуму риск аварийных ситуаций, стоит выбирать продукцию проверенных производителей: «Schneider electric», «ABB», «Legrand».

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 4311
    Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

    Универсальность

    Сейчас почти повсеместно появляются розетки на два-три посадочных места. Это заметно лучше, чем одинарные образцы, куда ещё потом нужно вставлять тройники. Они надежные, качественные и просто удобные. При этом не надо существенно менять электрическую разводку, что снижает ваши траты в итоге. Производители сейчас на рынок выпустили закрытые и открытые варианты. От вас лишь требуется правильно выбрать накладную двойную розетку.

    Чаще всего ситуация обстоит следующим образом. К вам пришли друзья погостить. Всем им нужно срочно зарядить свои планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки. Количество разъемов надо существенное. На всех сразу не угодишь с одинарными розетками. Именно поэтому специалисты рекомендуют везде ставить розетку двойную внутреннюю.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 769
    Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

    Материалы для подключения

    Прежде, чем приступить непосредственно к подключению двойной розетки с заземлением, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.

    1. Дрель или перфоратор. С их помощью проделывается посадочное место для подрозетника.
    2. Кабель перемычек. По материалу изготовления и сечению он должен полностью совпадать с выходным проводом.
    3. Индикаторная отвертка для определения фазы.
    4. Пластиковый или металлический подрозетник.
    5. Мультиметр для измерения напряжения на рабочем участке электроцепи.
    6. Двойная розетка.
    7. Отвертка плоская или крестовая, в зависимости от типа саморезов.
    8. Саморезы для крепления розетки к подрозеткнику.
    9. Канцелярский нож для зачистки оплетки проводов.
    10. Изолента.
    11. По желанию можно использовать гофру для укладки проводов с целью обеспечения безопасности.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 775
    Источник: https://master-houses.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/

    Почему именно двойная розетка

    Недостатки у решения поставить двойную розетку найти очень сложно. Едва ли не единственный довод который приводится против, высказывается скорее всего просто «из вредности» и говорит о том, что ее подсоединение к сети повышает риск перегрузки – кроме семей, в которых есть электрики, никто не станет даже задумываться о том, «потянет» ли одна точка два мощных электроприбора.

    На практике же для подключения таких устройств, стабильно потребляющих ток большого ампеража, делают отдельные розетки, поэтому в обычных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно сойтись несколько факторов, сочетание которых представляется очень и очень маловероятным.

    На что рассчитана среднестатистическая розетка

    силовая розетка

    Первый момент это сила тока, которую может выдержать розетка – обычно этот параметр указан на ее крышке, реже – на внутренней части. Старые советские устройства, которые сейчас все реже можно найти (их заменяют едва ли не в первую очередь из-за необходимости подключать современные евроштепсели), в основной свей массе, рассчитаны на ток 6 Ампер. Современные, даже посредственного качества, имеют маркировку уже 10 (если она без заземления) или 16 Ампер.

    Что означают эти цифры, поможет узнать школьная формула расчета мощности электрического тока – в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (сила тока) * U (напряжение), а учитывая что напряжение в бытовой сети всегда постоянное и равняется 220 Вольт, вычислить о чем говорит маркировкой по силе тока достаточно просто.

    • 220 Вольт * 6 Ампер = 1320 Ватт = 1,3 кВт
    • 220 Вольт * 10 Ампер = 2200 Ватт = 2,2 кВт
    • 220 Вольт * 16 Ампер = 3520 Ватт = 3,5 кВт

    Мощность бытовых электроприборов

    Наглядно представить, где можно без опасений выполнять подключение двойной розетки, можно по сравнению наиболее часто используемых электроприборов:

    Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подсоединить мощные кухонные электроприборы, бойлеры и кондиционеры – к ним всегда подводится отдельная линия, очень сложно представить себе в какой ситуации монтаж двойной розетки повлечет за собой одновременное включение двух устройств, суммарной мощностью большей чем 2,2 кВт. Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном достаточно проблематично – остаются только микроволновка с электрочайником, но вместе они работают максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике не пустой звук. Плюс ко всему, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2491
    Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

    Последовательность монтажа двойной розетки

    Когда схема подключения на двойную розетку правильно определена, место выбрано, а материалы подготовлены, можно приступать к монтированию.

    Когда изделие представляет собой цельный блок, его можно поставить даже на бывшее место одиночного устройства, немного расширив размер ниши в стене. Это не вызовет необходимости в проведении ремонта, а потребует аккуратной подклейки обоев.

    Демонтаж старой розетки

    Еще раз удостоверившись, что автоматы в квартире выключены, можно приступать к удалению старой розетки.

    Порядок действий следующий:

    1. Выкрутить все винты, на которых крепится изделие.
    2. Снять внешнюю крышку старого устройства.
    3. Открепить провода, выкрутить фиксирующие лапки.

    Следует разобрать и новое изделие, которое требуется встраивать. Фронтальную панель нужно аккуратно открутить от рабочей части.

    Новый подрозетник для двойной розетки

    Следует уделить пристальное внимание качеству нового подрозетника — оно должно быть достаточно высоким, и в этом случае можно быть уверенным в четкой фиксации и нормальной работе розетки.

    Крепится подрозетник в стене боковыми держателями, которые продаются отдельно или идут в одной комплектации. Более дешевые подрозетники крепятся не специальными лапками, а шурупами.

    Порядок монтирования подрозетника прост. Винты на нем нужно закрутить по часовой стрелке, держатели разойдутся вправо и влево, закрепляя само изделие. Но по мере работы стакан всегда ослабевает, поэтому лучший вариант — дополнительно закрепить его алебастром.

    Инструкция к действию:

    1. Развести сухой порошок алебастра (можно заменить его цементом) до консистенции сметаны. Брать нужно маленькую порцию порошка, поскольку состав мгновенно затвердевает.
    2. Положить массу в место будущего подрозетника, немного намочив нишу водой.
    3. Через 20 минут в отверстие в стене можно крепить подрозетник.
    4. Выровнять положение стакана при помощи молотка и уровня, чтобы он располагался идеально ровно.
    5. Далее щели между изделием и стеной заделать новой порцией алебастра.
    6. Убрать лишнюю массу ножом.
    7. Закрепить стакан винтами, не перетянув их слишком сильно — так пластик может треснуть.

    Подготовка к подключению

    Для обеспечения правильного двухполюсного соединения проводов нужно раскрыть кабель. Острый нож поможет быстро удалить внешнюю изоляцию с нужного кабеля. Слишком длинным запас проводов оставлять не следует, в противном случае это создаст неудобства при подключении розетки.

    Оптимальным считается оголение проводов от изоляции на 1 см. Общий запас провода обычно не превышает 12 см. Более короткие провода можно удлинить. Далее разрешается приступать к самому ответственному этапу — подключению двойной розетки с заземлением.

    Как подключить провода

    На данном этапе нужно четко выделить провода, имеющиеся в рабочей части изделия, определив в них по цвету ноль, фазу и заземляющий провод.

    Порядок действий таков:

    1. Ослабить болтики на клеммах, предназначенных для подсоединения проводов.
    2. Вставить в контакты провода розетки.
    3. Тщательно затянуть болты отверткой.

    Основной момент — подключить заземляющий кабель к соответствующему проводу в изделии (в месте его расположения всегда имеется значок «заземление»). Важно не присоединить фазу и нейтраль к одному контакту — случится короткое замыкание.

    Установка изделия

    Тщательная укладка проводов в стакане очень важна: если этого не сделать, рано или поздно изоляция кабелей повредится, эксплуатация электроприборов может быть нарушена. Провода нужно свернуть без резких перегибов. Они не должны находиться в подрозетнике прямо под крепежными болтами.

    В окончание работы розетку надо углубить внутрь и закрепить крепежными лапами либо прикрутить саморезами. Затем нужно придать ей ровное положение, используя уровень, и соединить суппорт с блоком установочной коробки.

    Последней ставят декоративную накладку — новая розетка с двумя гнездами готова!

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3840
    Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html

    Установка двойных и тройных розеток

    Нет никакой разницы между тем, как сделать подключение тройной розетки, двойной или ординарной – все шаги полностью одинаковые. Разумеется, все работы надо выполнять с отключенным электричеством:

    • В стене высверливается отверстие, куда будет устанавливаться подрозетник и штроба, по которой будет подводиться провод (если выполняется установка с ноля).
    • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило закрепить в стене подрозетник.
    • Заподлицо со стеной устанавливается коробка подрозетника (провода заводятся внутрь него, а перед этим их концы надо замотать изолентой, чтобы на жилы не попал гипсовый раствор). Потом надо выждать положенное время, чтобы раствор полностью затвердел – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
    • Далее с концов проводов снимается изолента, при необходимости нужное количество изоляции, жилы заводятся в крепления контактов и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (это же касается двойной и одинарной) – фазный провод можно зажимать как на правом контакте, так и на левом. Главное, чтобы был хороший контакт между жилой и клеммой, для увеличения его площади, жилу можно немного сплющить плоскогубцами.
    • Затем внутренняя часть устанавливается в подрозетник – выставлять здесь ничего не придется, так как на ней есть ограничитель, которым она прижимается к стене. Когда розетка полностью выравнена, затягиваются распорные лапки, а ограничитель прикручивается к подрозетнику.
    • Последний шаг это закрепление крышки – она прикручивается к внутренней части болтами.

    На каком шаге нужно включать электричество зависит исключительно от степени любопытства – правильно выполнено соединение или нет. Можно проверить напряжение сразу же после подключения проводов, после установки внутренней части в подрозетник или после того, как монтаж полностью завершен.

    Процесс установки двойной розетки показан в этом видео:

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1961
    Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

    Демонтаж

    Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов. Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

    Всегда изначально заботьтесь о безопасности. Отключите питание в щитке. Проверьте, чтобы не было напряжения на розетке. Применяйте только отвертку с индикатором.

    Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 803
    Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

    Двойные и тройные розетки, набранные из ординарных

    Смысл такого подключения в том, что от распределительной коробки к одной из розеток подходят фазный и нулевой провода, а от ее клемм следующим проводом подключается третья и так далее. По сути это получаются не двойные, а сдвоенные (строенные) розетки, что подключаются в отдельный блок, который все равно запитан от одного провода.

    Соединенный таким образом ряд розеток легко поддается ремонту – если какая-то его часть выйдет из строя, то поменять придется только поломанную деталь.

    Соединяющий блоки розеток провод подбирается такого же сечения, как и тот, что приходит к первой из них. Если такого же нет, то без особых проблем можно взять провода с жилой большего сечения, но ни в коем случае не наоборот – при нагрузке большей чем щадящая, соединяемый в такие контакты провод скоро начнет греться и окисляться. Блоки розеток вообще устанавливаются в тех местах, где не предполагается использование большого количества мощных приборов, хотя, если подводящий и соединяющий провода достаточного сечения и контакты розеток хорошо зажаты, то работу обогревателя в паре с еще несколькими устройствами они свободно выдержат.

    Еще один нюанс есть при установке подрозетников – их монтаж можно делать по одному, или найти целый блок, который сразу вставляется в высверленные в стене отверстия. В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

    Подробный рассказ о подключении блока розеток в этом видео:

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1463
    Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku

    Новая розетка

    Сначала ставится стандартный подрозетник. Он всегда является залогом надежно зафиксированной розетки. Его часто прихватывают ещё и алебастром или шпаклевкой, чтобы увеличить прочность сцепления со стеной. Потом подключают все кабеля. Внешняя изоляция снимается ножом с пяткой.

    Не надо оставлять слишком большой запас провода. Они не к чему здесь. Только помешает при установке всего механизма. Запас не должен превышать 10 сантиметров. Если провода были коротки, то их можно наращивать. После чего зачистите изоляцию с токопроводящих жил.

    Двойные розетки с крышкой ни чем не отличаются от других версий. Лишь внешне выглядят более эстетично. Здесь провода подключаются по абсолютно такой же схеме. Провод фазы всегда коричневый, ноль – синий, заземляющий – зелено-желтый.

    Откручиваем винтики и устанавливаем по местам все проводки, потом хорошо всё затягиваем. На какую именно клемму устанавливать фазу или ноль безразлично.

    Самое главное, чтобы они не подключались к одному и тому же контакту. Может в таком случае произойти замыкание. Заземление крепится к центровому контакту, который расположен на скобе. Рядом можно заметить знак заземления.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1168
    Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео #1. Процесс подключения встроенной двойной розетки:

    Видео #2. Инструкция для желающих самостоятельно подключить розетку:

    Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Он не только осмотрит работу и в случае необходимости устранит неполадки, но и развеет все ваши сомнения относительно безопасности эксплуатации устройством.

    Желающих поделиться собственным опытом в сфере электромонтажа, полезными рекомендациями или задать вопросы приглашаем оставлять в расположенном под текстом статьи блоке.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 578
    Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html

    Завершающий этап

    На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

    Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

    В завершении обязательно ставятся все декоративные элементы. Розетка должна лечь на стену вплотную, чтобы не было никаких зазоров со всех сторон.

    Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

    Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1119
    Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

    Фото двойной розетки


    Также рекомендуем посетить:

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 92
    Источник: https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/

    Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 25523
    Количество использованных доноров: 7
    Информация по каждому донору:
    1. https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 4889 (19%)
    2. https://master-houses.ru/kak-pravilno-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku-01/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2138 (8%)
    3. https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/dvojnaya-rozetka.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4130 (16%)
    4. https://SuperProvodka.ru/blog/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1314 (5%)
    5. https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1204 (5%)
    6. https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7897 (31%)
    7. https://materialyinfo.ru/dvojnaya-rozetka/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 3951 (15%)

    Замена наружной розетки на внутреннюю Строительный портал

    Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

    Ситуация, когда электрическая розетка выходит из строя – нередкое явление, требующее профессионального вмешательства мастера. Но при грамотном подходе к решению вопроса вовсе не обязательно прибегать к помощи специалистов.

    Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

    Принцип замены розеток

    Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

    Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

    • нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
    • с целью совершенствования электрического оборудования;
    • при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

    В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

    Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

    • Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса. О том как выбрать такую розетку читайте далее.
    • Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
    • Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

    При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

    Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

    Пошаговая инструкция демонтажа

    Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности. В этой статье мы расскажем о замене розетки в двухпроводной сети. Но если вам нужно произвести замену розетки с заземлением, советуем ознакомиться с этим материалом.

    В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

    При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

    Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

    Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

    Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

    1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
    2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
    3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

    Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

    В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

    После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

    В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

    Установка новой точки подключения

    Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

    Этапы работ с наружным устройством

    Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

    Как поменять розетку – подробная инструкция

    Порой замена розетки требуется по причине поломки, в нашем случае замена производится с целью добавления дополнительного места для подключения электроприборов.

    Содержание статьи

    В комнате где закончен ремонт порой необходимо добавить дополнительные розетки, можно сделать это с помощью таких способов:

    • Подключить двойник или тройник
    • Подключить электрический удлинитель
    • Подключить наружную розетку
    • Подключить внутреннюю розетку с дополнительной коробкой
    • Подключить двойную розетку внутреннюю без дополнительных коробок

    Можно легко купить электрический двойник и поставить, но есть недостатки – может ненадежно служить особенно в проходных местах.

    Удлинитель тоже незаменимая вещь – но лишние провода бывают не совсем практично.

    Есть еще выход поставить наружную розетку(варианты без штробления стены под дополнительную коробку), но если розетка одна стоит внутренняя, наружная розетка рядом не красиво

    Коробки для монтажа внутренней розетки

    Дополнительная внутренняя розетка путем монтажа коробки, пыльно хлопотно, дорого!

    Как добавить дополнительную розетку имея две отвертки?

    Замена одинарной розетки на двойную, вот оптимальное решение! Без штробления, без сверления, без пыли, без лишних проводов, и без вызова мастера. Установка розеток и выключателей с пылью и штроблением моожно прочесть по ссылке.

    Порядок подключения розетки

    Порядок подключения розетки самостоятельно, требует особого внимания и осторожности, если не уверены в своих силах лучше такого не делать!

    1. Нужно отключить электропитание. Находим главный щиток и выключаем два входных тумблера

    Положение вверх – включено!

    Положение вниз выключено!

    2. Подготовка места, обеспечить доступ к месту замены розетки!

    3. Снимаем пластиковую панель с помощью отвертки

    4. Видим два винта вкрученные в корпус монтажной коробки, выкручиваем и переходим к следующему этапу

    5. На следующем фото видны регулировочные винты, они же и зажимные, можно крепить розетку и только на них не используя дополнительных винтов, они расклинивают розетку внутри монтажной коробки и не дают ей вылезть наружу.

    Отпускаем винты до состояния свободного хода розетки в подрозетнике (монтажной коробке), и переходим к следующему действию

    6. Вытаскиваем розетку и подрозетника

    Видим два провода подходят к розетке, расположенные на одной стороне и подходят к зажимным клемам, это силовые а один с противоположной стороны подходит к клемам заземления.

    Откручиваем их с помощью отвертки и высовываем провода из соединения

    7. Переходим непосредственно к монтажу новой розетки.

    Распаковываем и монтируем силовые провода к клемам новой розетки и заземление к соответствующим клемам новой розетки.

    8. Готово! Осталось вставить в подрозетник и закрепить розетку.

    Не будем изменять правила крепления и закрепим розетку как и прошлую на дополнительные винты в корпус

    Ставим пластиковую панель и незабываем вернуть в верхнее положение входные тумблеры на вводном щитке!

    Розетка готова! Все работы по замене розетки для новичка занимают приблизительно 20-30 минут.

    Считаем сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно!

    Если учесть что вам нужна была полноценная розетка качественно выполнена и закреплена надежно, подводим итог:

    Вызов мастера 200р
    Монтаж коробки(сверление посадочного места, крепление ее в стену) 600р
    Установка самой розетки с выводом проводов 300р
    Стоимоть коробки и крепежа 50р
    Итого экономия: 1150 р

    Также стоит знать какое сечение провода должно быть для монтажа розетки.

    Как самостоятельно заменить розетку в доме

    Сломанная розетка может создать неудобства не только в плане ее дальнейшего использования, но и привести к аварийной ситуации в доме. Сразу возникает вопрос, как заменить розетку на новую, и не навредить еще больше. Большинство вызовет для этих целей мастера, но почему бы не сэкономить и не сделать все самому.

    Демонтируем старую розетку

    Замена розетки самостоятельно без участия специалиста должна осуществляться хотя бы с минимальными знаниями в области электричества. Для установки новой розетки нужно, в первую очередь, убрать старую. Первое, что нужно сделать, это обесточить провода, ведущие к данной розетке. Сделать это можно, выключив полностью электричество в доме. Если стоит распределитель и в доме, то отключаете тумблер именно в той зоне помещения, где будет проводиться работа. Менять розетки лучше проводить в светлое время суток, так и все видно, и не нужно придумывать, куда положить фонарик т.к. руки будут заняты.

    Прежде чем сменить дома старую розетку, нужно иметь под рукой новую, чтобы сразу ее установить. Также понадобятся соответствующие инструменты: плоскогубцы, подходящая под болты отвертка и индикаторы фазы. Если под рукой будет все необходимое, демонтаж розетки пройдет легко и быстро. Далее приступаем непосредственно к съему.

    1. Демонтируем декоративную крышку. Современные крышки крепятся с помощью защелок или шурупов, советские закреплялись винтами. Его то и нужно открутить и аккуратно снять корпус. Для этих целей понадобится плоская или крестовая отвертка. Бывает так, что болты не хотят выкручиваться самостоятельно из-за сорванной резьбы. В таком случае следует помочь им путем расшатывания крышки.
    2. Еще раз с помощью индикаторной отвертки проверяются провода на наличие в них тока. Если все обесточено, можно продолжать работу. Следует ослабить винты, которые держат провода и вытащить сами жилы.
    3. Выкручиваются винты и разжимаются лапки, удерживающие розетку. Механизм вытаскивается из ниши.
    4. Выкручиваются распорки, которые держат розетку в стене и вынимается само устройство со всеми внутренностями.

    Подрозетник удерживает конструкцию розетки от расшатывания

    Если работа проводится в квартире старой постройки, то, скорее всего, розетка была вмонтирована просто в стену без подрозетника. Это чревато ослаблением самой конструкции или некорректной работой розетки. Для новой розетки лучше приобрести специальную подрозеточную коробку.

    Подготавливаем новую розетку к установке

    Для замены старой розетки на новую необходимо для начала ее подготовить. Для начала снимаем верхнюю крышку, открутив шурупы или отодвинув запирающий механизм. Следует обратить внимание на комплектацию и целостность всех элементов конструкции.

    Перед тем, как заменить розетку самостоятельно, проверяем целостность провода и его необходимую длину. Не беда, если он длинный, часть его можно будет спрятать в подрозетнике. Если же он короче, чем нужно, нужно будет наращивать. Медные провода удлиняются путем скрутки или спайки, а место их пересечения изолируется изолентой или гильзой. Алюминиевые провода удлиняются с помощью клеммы.
    Розетка держится в коробке с помощью лапок. При вкручивании болтов они выдвигаются в стороны, тем самым фиксируя конструкцию в подрозетной коробке.

    Установка подрозетника для новой розетки

    Перед тем, как заменить старую розетку на новую нужно подготовить для нее посадочное место. Хорошо, когда в старом варианте был подрозетник, тогда новое устройство монтируется в него. Если речь идет о старых постройках, коробку нужно будет устанавливать отдельно. Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант. Для деревянных домов, в целях соблюдения техники безопасности, лучше воспользоваться металлической коробкой. При монтаже на гипсокартон выбирают специальные подрозетники с зажимами. В процессе монтажа их отодвигают, тем самым надежно фиксируя коробку в стене.

    Как заменить розетку в квартире в том месте, где изначально не было подрозетника? Новый подрозетник устанавливается в старое отверстие и фиксируется с помощью алебастра. Консистенция его должна быть настолько густой, чтобы фиксировать коробку даже в незастывшем состоянии. Смесь наносится на стенки отверстия и равномерно распределяется. Тоже самое проделывается с внешним торцом подрозетника. Не забываем выломать в нем отверстие под провода и предварительно продеть их.

    Обратите внимание, что на краях подрозетника есть два отверстия под шурупы. Расположить их нужно строго горизонтально. Коробка вставляется в нишу, алебастром заполняется пространство между ее стенками и стеной, и устраняются все неровности на стене. Перед тем, как заменить розетку в стене следует подождать, пока застынет алебастровая смесь. В случае если длина подрозетника больше чем углубление в стене, его задняя часть отрезается. Если больше ширина, то расширяется само углубление в стене.

    Подключение и установка новой розетки

    Перед тем, как заменить розетку, определяем, где в кабеле фаза, ноль и земля. В соответствии с этим подсоединяем провода и затягиваем винты. Цветовая маркировка кабеля выглядит следующим образом:

    • Фаза — белая, иногда красная, серая или черная;
    • Ноль — синий или голубой провод;
    • Земля — желто-зеленый провод.

    Процесс установки электрической розетки выглядит следующим образом:

    Со старых проводов удаляется изолента.

    1. С помощью прижимного винта фиксируется первый провод – фаза. Зажим должен быть крепким, иначе провод будет отходить, и розетка перестанет работать.
    2. Тоже самое проделывается с остальными проводами. Если дом старый и проводка не имеет заземления, верхнее крепление в розетке не используется.
    3. На последнем этапе вся конструкция, которая уже подключена к сети вставляется в подрозетник. Установив конструкцию в подрозетник, болты не закручивают полностью, а только наживляют. Это делают для того, чтобы выровнять сердцевину точно по центру. Для этого болты закручивают поочередно, а в конце розеточную сердцевину фиксируют центровым болтом.

    Схема подключения

    В завершении на розетку устанавливают пластиковую панель или крышку, закрепляя ее шурупом. Проверяют, надежно ли сидит розетка на своем месте путем подключения одного из электроприборов. Если при вытаскивании вилки панель и сердцевина розетки не шатаются, все прошло, так как нужно. Но если розетка закреплена слабо, то придется снять верхнюю панель и затянуть все болты сильнее.

    Как заменить обычную розетку на наружную

    Жителям старых построек с деревянными перекрытиями или домов с наружной проводкой интересно будет узнать, как правильно заменить розетку и соблюсти все меры безопасности. Из-за того, что дерево быстро возгораемый материал, лучше поставить розетку наружного типа. Конечно, теряется эстетичность, но безопасность должна стоять на первом месте.

    Преимущество внешних розеток в том, что все проблемы оказываются на виду. Если возникнет неисправность в контакте, корпус устройства начинает плавиться, темнеть и сразу станет понятно, что розетку нужно поменять.

    Принцип монтажа тот же, что и при обычном типе розетки. Сначала снимается верхняя панель, конструкция устанавливается в подрозетник, присоединяются жилы провода и зажимаются лапки. Потом основание розетки прикручивается к стене. Устройства такого типа могут выпускаться с крышками. В таком случае розетку можно установить на улице.

    Для домов с деревянными стенами в целях безопасности рекомендуют установку наружных розеток

    Как самому заменить розетку одинарную на новую двойную

    Как правильно заменить одинарную розетку на двойную? Это актуально в том случае, если планируется подключать несколько электроприборов одновременно. Такие розетки могут быть стационарные и сборные. Первые подключаются выше изложенными способами. В сборном случае понадобится дополнительный кабель с тремя жилами: фаза, ноль и заземление.

    Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

    Как правильно заменить розетку, основные параметры

    Во избежание непредвиденных ситуаций при замене старой розетки на новую необходимо соблюдать правила безопасности:

    • Ручки всех инструментов, которые будут использоваться нужно изолировать изолентой;
    • Перед тем, как заменить электрическую розетку, нужно удостовериться, что электричество в квартире отключено;
    • Не допускать соприкосновение оголенного провода с телом;
    • Перед подключением, каждая жила в кабеле должна проверяться индикаторной отверткой.

    Надеемся, что наша статья ответила на вопрос, как заменить розетку дома быстро и без негативных последствий. Соблюдая правила безопасности, установка розетки своими руками не вызовет трудностей. Нужно только следовать инструкциям и быть аккуратным при работе с электричеством.

    Как самостоятельно поменять розетку

    Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

    Когда нужно менять розетки

    Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

    1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
    2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
    3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
    4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

    Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

    Необходимые материалы

    До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
    2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
    3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
    4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
    5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
    6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

    Демонтаж старой розетки

    Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

    Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

    Внутренняя

    Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

    1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
    2. Аккуратно вытащить сердцевину.
    3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

    Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

    Накладная

    Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

    1. Отключить напряжение.
    2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
    3. Отсоединить болты, снять крышку.
    4. Отключить провод питания и заземления.
    5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
    6. Осторожно убрать деревянную часть.

    После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

    Установка монтажного короба

    Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

    1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
    2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

    По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

    При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

    Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

    1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
    2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

    Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

    Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

    Подключение

    Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

    Помните о маркировке проводов:

    1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
    2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
    3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

    Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

    Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

    Установка лицевой панели

    Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

    Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

    Когда панель установлена, следует включить электричество.

    Установка двойного устройства

    Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

    1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
    2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

    Очень важно правильно расположить заземление.

    Работа с гипсокартоном

    Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

    1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
    2. Закрепить подрозетник.
    3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
    4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
    5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
    6. Закрепить устройство в подрозетнике.
    7. Установить декоративную панель.

    Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

    Правила работы

    Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

    1. Главное правило — сразу отключить электричество.
    2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
    3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
    4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
    5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

    Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

    Как установить розетку

    С такой проблемой, как установка розетки, каждый из нас наверняка уже сталкивался. Данная процедура производится в случае замены проводки или ремонта самой розетки.

    Установка розетки не сложна, однако здесь существуют определенные нюансы, о которых мы и расскажем.

    Установка внутренней розетки

    Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние — в коробки (подрозетники), которые «прячут» в стене.

    В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.

    Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.

    Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.

    Как подключить розетку

    Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 – 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.

    1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).

    2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.

    3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.

    Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.

    4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).

    Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.

    Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.

    Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.

    5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.

    Определяем фазу, ноль и заземление

    Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.

    В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.

    Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.

    Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.

    Определение фазы индикаторной отверткой

    Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.

    1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.

    2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.

    3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.

    4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.

    Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.

    Определение фазы мультиметром

    Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.

    Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда «V» и «COM».

    Берем щуп, подключенный к гнезду «V», и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.

    1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.

    2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.

    3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.

    4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.

    Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.

    Установка наружной розетки

    На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.

    Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).

    Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.

    Итак, устанавливаем наружную розетку.

    1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.

    2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).

    3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении «Как подключить розетку».

    4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.

    Как поменять розетку

    Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос «Как поменять старую розетку на новую своими руками?» Далее мы расскажем об этом подробно.

    Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.

    • Индикатор фазы
    • Крестовая отвертка
    • Прямая отвертка
    • Новая розетка
    • Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
    • Маленький шпатель
    • Кусачки
    • Уровень.

    1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.

    2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.

    3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.

    Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.

    4. Дальше ослабеваем болты, которые держат провода. Освобождаем эти контакты при помощи отвертки.

    5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.

    6. Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.

    Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.

    После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).

    К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.

    Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.

    7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.

    8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.

    9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.

    10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.

    11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.

    12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.

    Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.

    При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.

    13. Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.

    Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.

    14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.

    15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.

    16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.

    17. Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.

    Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.

    Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.

    К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.

    Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.

    Установка розетки (видео)

    Как подсоединить двойную розетку с заземлением


    Как подключить двойную розетку? Основные методы подключения

    Монтаж простых электрических приборов не требует специальной подготовки. Но элементарные знания по технике электробезопасности и навыки владения отверткой, плоскогубцами и другими инструментами необходимы. Сегодня нередко возникают ситуации, когда увеличение количества бытовой техники требует ее подключения в разных комнатах. А свободные точки отсутствуют. Поэтому приходится снимать одинарные и устанавливать двойные, тройные системы, а иногда и комбинированные.

    Правила подключения двойной розетки

    Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

    Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

    Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:
    • электронные или газовые варочные панели;
    • посудомоечные машины;
    • вытяжные системы;
    • холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

    Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

    Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий.

    Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

    Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

     

    Схема подключения двойной розетки с заземлением

    При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

    Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

     

     

    Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания.

    После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

    Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

    Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

    Подключение двойного выключателя и розетки

    Блок, управляющий работой розетки и двухклавишного выключателя, монтируется перед входной дверью в ванную комнату или туалет. Благодаря устройству пользователь может включать свет в двух комнатах.
    Сначала прокладываются пять проводов от щитка электроснабжения. Два из них – нуль и заземление идут на розетку. Фаза соединяется с розеткой и через перемычку подается на выключатель. Две фазные жилы от выключателя идут на приборы освещения. Нуль, идущий к розетке, в распределительном блоке соединяется с нулем, идущим на патроны освещения.

    Иногда приходится менять порядок включения кнопок. Чтобы это сделать, нужно две жилы, идущие после разрыва на контактах коммутации выключателя к лампам, поменять местами. Для освещения одной комнаты применяют однокнопочный коммутатор и четыре провода.

    Как подключить двойную внешнюю розетку?

    Распределительный кабель прокладывается открытым методом или закрытым в стенах. Для монтажа наружных устройств проводка выполняется открытым способом. Она может находиться в гофре, в коробах или просто лежать на стене, зафиксированная клипсами. Работа происходит в несколько этапов:
    1. Обесточивается сеть питания на электрощитке. После чего с помощью указателя напряжения проверяется отсутствие напряжения на самих приборах.
    2. Открывается верхняя панель гнезда для освобождения доступа к фиксаторам, удерживающим панель.
    3. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта.
    4. Разбирается устройство. Оно состоит из корпуса, панели с крышкой, гнезд.


    5. Отмечается место крепежных отверстий.
    6. Фиксируется основание прибора с помощью дюбелей типа гвозди.
    7. Вырезается заглушка в месте ввода кабеля в середину устройства. Если кабель проложен в гофрированной трубе, то её заводят прямо в середину розетки.
    8. Кабель освобождается от изоляции и зачищаются концы жил на 10-15 мм.
    9. Производится подсоединение жил к контактам – коричневый к фазе (крайняя справа клемма), голубой – к нулю (крайняя слева клемма), желто-зеленый – к земле (центральный контакт со скобой).
    10. Питание гнезд второй розетки в корпусе производится с помощью перемычек или шлейфов.
    11. Затем восстанавливается корпус наружной розетки в обратном порядке.
    Как последовательно подключить двойные компьютерные розетки?

    Для уменьшения нагрузки электромагнитного излучения в квартирах вместо Wi-Fi роутера устанавливают компьютерные розетки. Их монтаж производится в соответствии с правилами электробезопасности. Выпускаются изделия под скрытую и открытую проводку.

    Как и силовые розетки, интернет-аналоги вставляются в гнезда. Приборы RJ-45 обеспечивают подключение компьютера к интернет- и местной сети. Наличие разъемов под витую пару –обязательное условие для нормального функционирования комнат серверного назначения. Использование только беспроводной системы передачи данных опасно с точки зрения перехвата связи. Через проводку украсть информацию можно только, подключившись к ней.

    RJ-45 – это универсальный способ соединения компьютерной техники с применением 8-жильного защищенного кабеля, который и называется «витая пара». Розетки классифицируются по числу разъемов на:
    • одинарные;
    • двойные;
    • терминальные;
    • комбинированные.

    По аналогии с силовыми компьютерные розетки бывают внутренними и наружными. Скрытое в стене устройство находится в защитном пластиковом стакане с клеммником. Наружная установка фиксируется с использованием накладной панели.

    Для сокращения времени монтажа розеток применяются монтажные короба. Для квартиры достаточно провести одну или две розетки. Для подключения интернет-розетки главное – это правильная распиновка. Она заключается в четком понимании, куда и какой расцветки провода вставлять. Существует два типа распиновки – прямой и перекрестный. В первом случае применяется провод для соединения конечного техустройства с роутером. Второй – для подключения одинаковых по назначению систем между собой. Все провода соединяются согласно с цветовой маркировкой.

    Каждая пара определенного цвета садится в свой паз соответственно цветовой распиновки в клеммник розеточного устройства. Затем утапливаются прижимные коннекторы и фиксируются все жилы контактной группы. Запрещается наличие в розетке перегнутых или выступающих концов проводки. Если клеммник не входит в паз стены, то подрезают внутреннюю плоскость монтажного подрозетника.

    Посмотрите видео «Как подключить двойную розетку»

     

            Поделиться:

    Как поменять местами сокет

    Вы можете удвоить мощность розетки за выходные, просто заменив одиночные розетки на двойные. Электрик взимает 30 фунтов стерлингов за выполнение той же работы. Умножьте это на количество одиночных розеток в вашем доме, и вы увидите, сколько вы можете сэкономить, сделав это самостоятельно. Если у вас уже есть двойные розетки, это руководство покажет вам, как заменить неизбежные треснувшие, обгоревшие или забрызганные краской детали на новые. В этой статье также рассказывается о том, как добавить новую розетку в кольцевую сеть — еще одна работа, за которую электрик будет рад взимать до 80 фунтов стерлингов.

    Если вам интересно, можно ли поменять одно гнездо на сдвоенное, то ответ — да, при условии, что существующее гнездо является единственным на этом ответвлении (подаче проволоки) от кольцевой сети. Чтобы проверить это, выполните тест на шаге 6. Сколько новых сокетов вы можете добавить? Теоретически вы можете удвоить количество розеток, сняв ответвления с каждой из существующих розеток или соединительных коробок, которые питают их. Вы должны убедиться, что розетка, от которой вы собираетесь использовать ответвление, является частью кольцевой магистрали (см. Тест на шаге 6).

    • Отвертка с изоляцией
    • Тестер сетевого напряжения / непрерывности
    • Сверло
    • Молоток
    • Зубило для поддержки
    • Пила или ножовочная пила
    • Устройства для зачистки проводов

    Необходимые материалы

      9000 и кабель заземления
        9000
      • Двойная розетка
      • Стальная коробка с двумя головками для установки заподлицо или пластиковая коробка для поверхностного монтажа
      • Готовая штукатурка

      Пошаговая инструкция

      1.Если какая-либо из ваших розеток сгорела, их необходимо заменить. Шаги 3, 4, 11 и 12 покажут вам, как это сделать.

      2. Избыточная нагрузка на одну розетку часто приводит к возгоранию розеток. Если это вам слишком знакомо, читайте дальше и узнайте, как поменять свои одиночные игры на парные.

      3. Перед тем, как начать работу, изолируйте кольцевую сеть на блоке потребителей или плате предохранителей. Некоторые устройства оснащены автоматическим выключателем, который нужно просто отключить. Если у вас старая плата предохранителей, выключите основное питание, извлеките соответствующий предохранитель (желательно с надписью «кольцо» или «главное кольцо») перед повторным включением устройства.Простое отключение кольцевой магистрали означает, что свет по-прежнему получает питание — это удобно, если вы работаете в темном углу дома.

      4. Во многих старых домах имеется более одной платы предохранителей или блока потребителей, поэтому вы не всегда можете быть уверены, что изолировали нужную часть цепи. Для проверки включите прибор в розетку, с которой собираетесь работать. Если вы используете радио для этого теста, сначала убедитесь, что все батареи были извлечены, иначе вы можете провести бесплодный день в поисках несуществующего источника питания.

      5. С изолированной цепью можно безопасно открутить винты на передней панели розетки. Если на разъем только один провод (заземление, фаза и нейтраль), это означает, что розетка уже отключена от другого; вы можете превратить ее в двойную розетку, но вы не можете использовать ее для питания новой розетки. Два провода, идущие в каждый разъем, указывают на то, что разъем является либо частью кольцевой магистрали, либо одним из двух разъемов, питаемых от одной ответвления. Если вы планируете заменить одинарную розетку на двойную или добавить новую ответвление, вы должны убедиться, что розетка является частью кольцевой магистрали.Для проверки на следующем шаге необходимо запустить тест непрерывности.

      6. Обойдите дом, выключите и отсоедините (если возможно) все электрическое оборудование, питаемое от кольцевой сети. На розетке открутите винт, удерживающий токоведущие (красные или коричневые) провода, и коснитесь одного из них щупом из тестера сетевого напряжения, установленного в режиме непрерывности. Коснитесь другим щупом тестера нейтральной клеммы (обозначенной N с черными или синими проводами). Повторите то же самое с другим красным или коричневым проводом. Зуммер или свет устройства не должны загораться, когда вы проверяете провода таким образом.Коснитесь по одному щупу на каждом из красных или коричневых проводов. Если тестер гудит или светится, это означает, что розетка является частью кольцевой сети. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, снимите всю проводку со старой розетки. Если вы планируете отодвинуть новую розетку от этой, проложите провод обратно от новой розетки под половицей или через кабелепровод вдоль стены.

      7. Если вы меняете одинарную розетку на двойную, вы можете использовать пластиковую коробку для открытого монтажа или стальную коробку, которая встраивается в стену, обеспечивая гладкую поверхность.В этом случае мы устанавливали стальную коробку вместо старой одинарной розеточной коробки. Коробки для скрытого монтажа могут быть вмонтированы в традиционную штукатурку поверх кирпичных стен, как эта, и в более современный гипсокартон, поверх стен с карнизами. В обоих случаях имеет смысл использовать существующее отверстие как часть нового отверстия. Установите коробку на место и обведите ее.

      8. Используйте буровое долото и молоток, чтобы выломать штукатурку и кирпич (будьте очень осторожны, чтобы не прорезать кабель). Старая штукатурка имеет неприятную привычку отделяться большими кусками, так что будьте готовы впоследствии провести некоторые ремонтные работы.Стены из гипсокартона намного легче разрезать по размеру с помощью ножовки или ножовки.

      9. Внимательно посмотрите на кабели, проходящие через стену. Если есть какие-либо признаки повреждения, в том числе ожоги, порезы или рассыпчатая изоляция, их необходимо заменить на место, где они присоединяются к кольцевой магистрали — трудоемкая, но важная работа.

      10. В металлических коробках, используемых для скрытого монтажа, есть ряд предварительно пробитых отверстий для пропуска кабеля. Выберите подходящий и надавите на него большим пальцем или концом отвертки.Вставьте коробку в стену, протяните провода через отверстие (в идеале через втулку), просверлите монтажные отверстия и зафиксируйте на месте.

      11. Вставьте провода в розетку сзади. Текущие и нейтральные обозначены буквами L и N соответственно, в то время как точка заземления обычно представляет собой металлическую бирку, обозначенную буквой E или тремя короткими горизонтальными линиями, завершенными вертикальной линией. Мы использовали провода с новой цветовой кодировкой: под напряжением, коричневый; нейтральный, синий; и земля, желтая с зеленым индикатором. Есть большая вероятность, что у вас будут старые провода с цветовой кодировкой: живые, красные; нейтральный, черный; и земля, зеленая с желтым индикатором.Совершенно приемлемо использовать оба типа вместе, если все провода в хорошем состоянии. Если вы устанавливаете дополнительную розетку, у вас будет только один набор проводов для подключения к задней части устройства.

      12. Вставьте гнездо на место, стараясь при этом не защемить провода. Затяните винты, снова включите питание и подключите что-нибудь, чтобы убедиться, что все работает нормально.

      .

      java — Соединить два клиентских сокета

      Переполнение стека
    1. Около
    2. Продукты
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
    .

    дротик — Flutter как подключить розетку?

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Продукты
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    .

    c — Использование select () для подключения неблокирующих сокетов всегда возвращает 1

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Продукты
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
    .

    Электрическая арматура Один двойной выключатель света вилка для пальцев защитная настенная розетка для дома, мебели и поделок

    Одинарный двойной выключатель света Вилка для пальцев Защитная панель для настенного монтажа

    Выключатель света, вилка, круглая розетка, одинарный двойной, палец, настенная защита. Инструкции по установке — Предназначены для установки без отключения розеток или выключателей путем захвата периметра между лицевой панелью и стеной, нет необходимости в клейкой подложке или лентах.. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Подтип: : Одинарный или двойной , Отделка: : Акрил : Модифицированный элемент: : Нет , Номинальная сила тока (в амперах): : нет данных Страна / регион производства: : Великобритания , MPN: Имеется Не применяется : Бренд: : Bobo & Bob , Тип освещения: : н / д : Тип: Socket Surround , Custom Bundle: : No : Рекомендуемые уточнения: : Light Switch Surround ,。







    Одиночный двойной выключатель света штекер палец пластина настенная защита розетка объемный

    Купить Мужские плавки G66TCX Шорты для досок с абстрактным искусством Черный купальник для серфинга Нижнее белье для плавания и другие шорты для плавания в, изображенный на фото предмет является реальным.Рука вытянута глубоко (1 1/2 дюйма. Найдите больше ювелирных наборов для любого случая. Никогда не выцветает, даже если мыть много раз, Одинарный двойной штекер выключателя света Палец Стена протектор Гнездо объемного звучания , 5 м (США) для малышей — размер этикетки 25 — внутренняя длина 15. 1996-2001 Oldsmobile Bravada: Automotive, Каждая из них с подшитыми краями и эластичными уголками для индивидуальной подгонки, включает прорезь для протягивания кисточки через различные дизайны, ** Это футболка Boys Girls Boys Girls **. Single Double Штекер выключателя света Палец Стена Защитная розетка Surround .Он состоит из 16 панелей из элегантного цветочного белого кружева. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес электронной почты в PayPal правильный, Код товара — AG-10115 Название камня: Ларимар Цвет драгоценного камня = Небесно-голубой Форма = Необычный вес = 17 Cts Размер = 22x13x6 мм В 1974 году. Покажите свою индивидуальность и стиль с помощью одного из них. очаровательные катушки для значков. Одиночный двойной выключатель света Вилка для защиты пальцев Настенная розетка вокруг , браслеты — это не ваша вещь, но все же вам нужен особый подарок, пожалуйста, оставьте контрольную записку с вашей датой потребности и контактным номером (особенно для ускоренных и индивидуальных заказов), если у вас есть сомнения по поводу этого продукта.Лучший сверхлегкий гамак для кемпинга Гамак для кемпинга Музыка для кемпинга, Одинарный двойной выключатель света Штекер для пальцев Настенная розетка Surround . В комплект не входит инструкция по установке. который включает смачивание волокон натуральной шерсти и перемешивание до тех пор, пока они не запутаются до прочной формы. 2 Совершенно новые приводные ремни 4PJ373, сделанные в США для многих моделей компрессорных насосов, пожалуйста, очистите щетку, если вы хотите другой цвет. Одиночный двойной выключатель света Вилка для защиты пальца Стеновая розетка Surround , вы можете четко видеть все детали, Merrell Women’s Jungle Moc AC + Shoes: Обувь и сумки, Требуются три базовые лампы-канделябры на 60 Вт.


    Best Plug-In Smart Outlet 2021

    Мини-розетка Leviton DW15P очень похожа на Wyze Plug. Но его более высокая цена, больший размер, характеристики и функциональность не позволили ему стать выбором.

    Умная розетка Peace by Hampton с одной розеткой такая же дешевая, как и розетка Wyze. Но диапазон вилок Peace был не таким хорошим, и у нее не было такого же набора функций. У него также был постоянный красный светодиод (который мы хотели отключить), а также синий светодиод, который загорался всякий раз, когда штепсельная вилка использовалась.

    Двойная розетка ConnectSense Smart Outlet2 громоздка и не очень удобна в использовании. Умная розетка Currant WiFi Smart Outlet — это модель с двумя розетками для пользователей, которые хотят выйти за рамки базового, но она также в два раза дороже, чем наша уличная розетка с двумя розетками, но при этом менее удобна для пользователя, чем любой из наших лучших вариантов. Смородина обеспечивает поддержку Bluetooth, когда ваш Wi-Fi не работает, и может вносить в приложение предложения о том, как вы можете сэкономить деньги в зависимости от ваших привычек и местной полезности.

    Наш предыдущий отличный выбор, умный диммер для ламп Lutron Caséta, хорошо работает, если у вас есть система Caséta или вы хотите затемнить подключаемое освещение. Однако вам понадобится мост Lutron, чтобы использовать приложение Lutron для управления им. Кроме того, он специально разработан для освещения (и ничего другого) и имеет две розетки, которыми вы не можете управлять независимо.

    Мы собираемся продолжить тестирование Ezlo PlugHub, потому что нам нравится, что этот небольшой плагин имеет встроенный концентратор Z-Wave. Но эта функциональность делает его коренастым и более чем в два раза дороже, чем наши одинарные розетки.

    Eve делает красивые устройства, которые хорошо работают с HomeKit. Однако Eve Energy в два раза дороже, чем Wemo WiFi Smart Plug, и для работы вне дома требуется iPad, HomePod или AppleTV. Кроме того, мы не можем оправдать оплату 100 долларов за Eve Energy Strip, в которой всего три контролируемых выхода.

    Мы исключили Leviton DW3HL-1BW и Topgreener TGWF115APM, потому что они были громоздкими и / или дорогими, особенно с учетом того, что ни один из них не предлагал ничего, что гарантировало бы дополнительное пространство или стоимость.TGWF115PQM от Topgreener более компактен, но ему не хватает опций, которые мы выбрали.

    Умная уличная розетка Wemo WiFi — это разочарование на многих уровнях. Диапазон температур слишком узок для уличной розетки (всего от 32 до 104 градусов по Фаренгейту), и мы обнаружили, что наши индивидуальные расписания обычно игнорируются. И хотя у него две розетки, ими нельзя управлять независимо.

    И Geeni Outdoor Smart Plug, и Geeni Outdoor Duo имеют диапазон температур от 14 до 104 градусов по Фаренгейту, что не так хорошо, как у Kasa KP400.В нашем тестировании Duo в лучшем случае реагировал медленно — а часто и вовсе не реагировал — как снаружи, так и когда он был установлен в помещении рядом с нашим маршрутизатором.

    Приложение D-Link сбивает с толку и имеет задержку, из-за чего тестирование DSP-W118 Mini Wi-Fi Smart Plug и DSP-W320 Outdoor Wi-Fi Smart Plug было болезненным. Кроме того, у нас регулярно возникали проблемы с подключением к W118 Mini, и на момент нашего обзора цены на оба разъема D-Link были завышены.

    Мы также исключили Sylvania Smart + HomeKit Smart Plug и PureGear PureSwitch из-за проблем с производительностью.И мы бы не стали тратить деньги на GE Bluetooth Smart Switch (Plug-In), потому что в нем отсутствует поддержка умного дома, и вам лучше потратить деньги на что-то, что может выходить за рамки ограниченного диапазона Bluetooth.

    Как избежать перегрузки розеток дома — Какой? Новости

    Если ваша коллекция техники, бытовой техники и гаджетов становится немного громоздкой в ​​доме, возможно, вы также собрали коллекцию удлинительных шнуров и вилок, чтобы попробовать и все приспособить.

    Переключение устройств с розетки на розетку может быть заманчивым, но то, что ваш удлинитель может втиснуть четыре вилки, не означает, что это безопасно — некоторым приборам требуется так много энергии, что при объединении вместе они могут вызвать перегрев вилки. и, возможно, развести огонь.

    Чтобы помочь вам оставаться в безопасности, мы перечислили ниже самые энергоемкие приборы, которые помогут вам правильно подключить все в доме. Мы также взяли интервью у менеджера группы Джереми Джеймса из Royal Berkshire Fire and Rescue, чтобы узнать больше о том, как избегать потенциально опасных ситуаций.

    Хорошие детекторы дыма предупредят вас заранее, когда есть настоящий пожар, и дадут вам время спастись — вот лучшие дымовые извещатели.

    Сколько мощности действительно нужно вашим приборам?

    Удивительно, но некоторые из самых маленьких бытовых приборов в наших домах потребляют больше всего ватт энергии.

    Фактически, чайник потребляет в 20 раз больше ватт, чем холодильник. А утюг потребляет ошеломляющие 2800 Вт — это более чем в 200 раз больше, чем требуется для питания зарядного устройства мобильного телефона.

    Ориентировочно, вы должны загружать только одну розетку с максимальной мощностью 3000 Вт. Но, возможно, будет легче вспомнить, какие продукты требуют больше и меньше в доме.

    Если вы не уверены, какое устройство работает с каким, то обратите внимание на этот удобный калькулятор розеток.

    Лучшие советы по пожарной безопасности

    Чтобы узнать больше о безопасности дома, мы поговорили с Джереми Джеймсом, руководителем группы пожарно-спасательной службы Royal Berkshire.

    Сколько это слишком много при включении устройств в розетку?

    Это действительно зависит от подключаемых устройств. Всегда рассчитывайте общую мощность всех устройств, подключенных к одной розетке. Если они в сумме превысят 3000 Вт, это небезопасно — вилка в розетке может перегреться и потенциально вызвать пожар.

    Вот четыре примера того, чего нельзя объединять с помощью удлинителя.

    Чайник может полностью разгрузить розетку, в то время как подключение стиральной и посудомоечной машины к адаптеру будет означать, что у вас на 1440 Вт больше рекомендуемой мощности.

    Такие устройства, как холодильник, радио или лампа, гораздо лучше подходят для совместной розетки. Обратите внимание, перемещаете ли вы вилки, чтобы попытаться вставить дополнительные устройства.

    Действительно ли удлинительный провод на удлинительном проводе — плохая идея?

    Да, это так. Вы никогда не должны соединять удлинительные провода «гирляндной цепью». Если вы используете более одного удлинителя на розетку, это значительно повысит риск перегрузки розетки.

    Удлинители блока лучше или хуже удлинителей?

    При правильном использовании мы предпочитаем удлинители.Блочные адаптеры небезопасны, но вес вилок и проводов может начать вытаскивать адаптер из розетки, что приведет к нагреву за счет сопротивления и увеличению риска возгорания.

    Всегда лучше избегать адаптеров для пластиковых блоков с большим количеством розеток и иногда без предохранителя.

    Есть ли риски при покупке дешевых продлений на торговых площадках?

    Да, опасайтесь дешевых удлинителей — они почти всегда дешевы не зря. Рисковать не стоит.

    Лучший способ защитить себя и свою семью от потенциально опасных товаров — это покупать их у продавца с хорошей репутацией.

    Для чего нужны сетевые фильтры и когда их следует использовать?

    A Устройство защиты от перенапряжения — это прибор или устройство, предназначенное для защиты электрических устройств от скачков напряжения. Устройство защиты от перенапряжения пытается ограничить напряжение, подаваемое на электрическое устройство, путем блокировки или замыкания на землю любых нежелательных напряжений выше безопасного порога.Перенапряжения обычно возникают от:

    • Внутреннее отключение с, например, двигатель лифта в отеле или офисе, включение и выключение освещения.
    • Бросок тока высокой энергии генерирует выброс, который продолжается вокруг цепей и может повредить чувствительное электронное оборудование.
    • Прямые удары молнии также могут вызывать огромные скачки напряжения на расстоянии до 2 км. В кабельных системах могут возникать скачки напряжения, даже если нет прямого подключения к точке удара молнии.

    Сетевой фильтр может поглотить только определенное количество скачков напряжения, прежде чем он перестанет работать. Хотя практически невозможно точно сказать, когда это произойдет, чем дольше он используется, тем большему риску вы подвергаетесь. Если он поглотил серьезный скачок напряжения, вы всегда должны немедленно заменить его.

    Некоторые устройства защиты от перенапряжения имеют встроенную подсветку, которая предупреждает вас о необходимости замены. Но на это нельзя полностью полагаться — это ненадежная система.

    Как правило, сетевой фильтр следует заменять не реже одного раза в два года.

    Могу ли я загрузить максимальное количество энергии в каждую вилку настенной розетки с двумя розетками?

    Хотя каждая розетка обычно в вилке с двумя розетками рассчитана на 13 А и теоретически должна выдерживать такую ​​нагрузку, мы не советуем делать это. Если вы подозреваете, что одна вилка в розетке с двумя розетками сильно загружена, попробуйте использовать только маломощные устройства в другой, на всякий случай или используйте другую розетку.

    В случае сомнений проверьте счетчик розеток перед включением.

    Снизить счет за электроэнергию в зимний период очень просто. Какой использовать? Switch, наш независимый сайт по переключению энергоресурсов, чтобы найти самую дешевую сделку на электроэнергию.

    Видео: Джереми Джеймс рассказывает об опасности имитации телефонных зарядных устройств

    Мы также взяли интервью у Джереми Джеймса о зарядных устройствах для телефонов USB в нашем расследовании опасных игрушек, автокресел и других товаров, продаваемых на онлайн-рынках.

    Вы можете быть в курсе наших последних новостей в нашем центре консультаций по коронавирусу.

    Как подключить розетку (Руководство по проекту)

    Фото: shutterstock.com

    Проще говоря, электромонтажные работы опасны. Для проектов любой сложности и сложности мы настоятельно рекомендуем нанять лицензированного электрика. Тем не менее, существуют простые ремонтные работы и обновления, подходящие для экономных мастеров, готовых приступить к работе, уделяя особое внимание деталям. Следуя этим советам, вы можете заменить старую или поврежденную розетку. Это простая работа, и при соблюдении надлежащих мер она безопасна.

    Добавление новой розетки

    Для добавления новой розетки необходимо проложить кабель между розеткой и электрической панелью дома. Гораздо легче сказать, чем сделать. Для этой работы мы рекомендуем вам нанять лицензированного мастера-электрика, не в последнюю очередь потому, что строительные нормы и правила часто предусматривают, что разрешение необходимо для новых электромонтажных работ, а во многих частях страны только профессионал может получить необходимые разрешения. В других регионах домовладелец может получить собственное разрешение после прохождения государственного экзамена.

    Переход на трехконтактную вилку

    Старомодные двухконтактные розетки не заземлены, что делает их опасными в случае электрического повреждения. Без электрика безопасно преобразовать двухконтактную розетку в трехконтактную, только если электрическая коробка, в которой находится розетка, сделана из металла, а кабель, питающий коробку, бронирован. Если эти условия соблюдены, коробка обеспечивает защиту от замыкания на землю (даже если розетка этого не делает). Как узнать, не открывая стену, соответствует ли электрическая коробка критериям? Просто: используйте тестер напряжения.Вставьте один выступ в более короткий паз розетки («горячий паз»), затем прикоснитесь другим выступом к винту, фиксирующему лицевую панель. Если тестер загорелся, электрическая коробка заземлена; вы можете пойти дальше и преобразовать двухконтактный в трехконтактный. Если ваша электрическая коробка не заземлена , вы все равно можете преобразовать ее в трехконтактную, но заменой должен быть прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI (тип розетки с красной кнопкой на передней панели).

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    Как подключить электрическую розетку

    МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
    — Отвертка 4в1
    — Тестер напряжения
    — Плоскогубцы
    — Устройства для зачистки проводов

    ШАГ 1

    Прежде чем идти дальше, это обязательно отключите питание заменяемой розетки. Подойдите к электрической панели вашего дома и выключите выключатель, связанный с цепью, которая отправляет электричество в соответствующую розетку. После того, как вы отключили питание от розетки, используйте тестер напряжения, чтобы дважды проверить, действительно ли он выключен.Вставьте щупы тестера в два верхних паза на выходе. Если тестер загорелся, вы переключили не тот переключатель на электрической панели, и вам придется повторить попытку. Продолжайте метод проб и ошибок, пока не убедитесь, что в розетку больше не подается электричество. Нет тестера напряжения? Вместо этого вы можете использовать лампу, если вы знаете, что лампа работает. Подключите лампу к розетке, и, если она не включается, можно продолжать.

    Фото: shutterstock.com

    ШАГ 2

    Отвинтите лицевую панель розетки.В большинстве лицевых панелей посередине есть единственный винт. Удалите этот винт, и пластина должна легко оторваться. Далее откручиваем крепежные винты, которыми розетка крепится к распределительной коробке. Наконец, осторожно вытяните розетку из розетки.

    ШАГ 3

    Теперь вы можете увидеть три провода, идущие от стены до розетки. Если провода прикреплены к винтам на розетке, просто ослабьте эти винты, чтобы освободить провода. Если провода вогнуты в отверстия в задней части розетки, нажмите на фиксатор и потяните за провода, предполагая, что они не выходят сами по себе.Отложите старую розетку.

    ШАГ 4

    Теперь вы готовы подключить замену. Сначала подключите нейтральный провод (белый) к серебряному винту сбоку от розетки. Обязательно сориентируйте загнутый конец провода так, чтобы его изгиб шел по часовой стрелке, в том же направлении, в котором вращается винт при его затягивании.

    ШАГ 5

    Подключите провод заземления к зеленому винту, используя ту же технику, что описана выше.

    STEP 6

    Подсоедините токоведущий провод (черный) к золотому винту, который является последним оставшимся на выпускном корпусе.

    STEP 7

    Осторожно протяните провода обратно в электрическую коробку, затем прикрутите розетку к коробке с помощью монтажных винтов вверху и внизу. Наконец, поместите лицевую панель над розеткой и прикрутите ее обратно.

    ШАГ 8

    Вернитесь к электрической панели и включите питание розетки, которую вы теперь закончили заменять.

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

    +

    Как расширить розетку, чтобы она была заподлицо с новой стеной

    Два года назад, когда мы с Адамом обшили нашу кухню, мы не знали, , что делать с розетками и выключателями. Мы закончили тем, что просто разрезали доски вокруг текущих розеток и оставили их в таком виде. Меня это никогда особо не беспокоило … но и мне это никогда не нравилось. Самое замечательное в том, чтобы быть серийным мастером по дому (или читателем блога своими руками!), Это то, что вы всегда изучаете что-то новое, и, обшивая комнату для мальчика, я понял, что никто не ожидает, что вы оставите свои розетки обрезанными и незавершенными.На самом деле, это действительно легко исправить.

    Первое, что вам нужно сделать, это отключить питание тех участков, над которыми вы будете работать. Я знаю, что вы все это знаете, но я все равно должен это подчеркнуть … вы должны быть ТАК ЧРЕЗВЫЧАЙНО осторожны со всем электрическим током, потому что, если вы сделаете это неправильно, это может вас убить. Буквально.

    Итак, это наш выключатель. Я включил верхний свет в комнате мальчика и выключил назначенный прерыватель, в результате чего свет погас.

    Хорошо, правда? Не так уж и много. Я пошел и схватил лампу, чтобы все перепроверить. Я включил лампу, и она загорелась, а это означало, что в розетках все еще было электричество. Итак, я вернулся к блоку выключателя и осмотрелся … оказывается, что розетки в той комнате находятся на другом выключателе, чем выключатели.

    Вот почему так важны двойная и тройная проверка . Мои выключатели имеют правильную маркировку, но я предположил, что все в их комнате будет на одном и том же….что не так. (У меня его нет, но купить тестер напряжения — хорошая идея.)

    Вот секрет промывки розеток… эта маленькая пластмассовая безделушка под названием и электрическая прокладка (или удлинитель розеток).

    Я купил свой в Home Depot, но мне пришлось проехать до трех разных, чтобы найти их (вы не можете купить их в Интернете). Каждый сотрудник смотрел на меня, как на две головы, когда я пытался объяснить, что искал, и, наконец, один героический коллега-заказчик понял, о чем я говорю, и нашел их для меня.Вы также можете купить их на Amazon, они действительно завышены, но вам не нужно идти на охоту за мусором, чтобы их найти.

    В любом случае, каждая часть распорки составляет 1/8 дюйма, вы просто соединяете их вместе, пока не найдете нужную глубину, и отрезаете лишнее. Кстати, под «найти правильную глубину» я на самом деле имею в виду долгую серию догадок и проверок, используя зубы, чтобы многократно их щелкать и отстегивать.

    Затем вы помещаете распорку между двумя отверстиями для винтов и плотно ввинчиваете ее.

    Хотя, если вы добавите достаточную глубину, оригинальный винт не будет достаточно длинным, поэтому придется покупать более длинные.

    Вот выход на новый уровень, эта черная бездна за ним — проставки.

    Последний шаг — добавить крышку выпускного отверстия. Я купил новые, которые на 3/8 дюйма больше обычных, так что все края будут скрыты. Если вы планируете заранее и соответственно обрезаете доски (или доски для бисера, или плитку), вы можете использовать те же покрытия… Однако мы не планировали заранее.

    Эти новые крышки также должны быть небьющимися, что приятно, учитывая, что я нарушил свою справедливую долю, слишком сильно вкрутив их. Знаю, знаю … зовите меня просто Мускул.

    Вот розетка, она выглядит намного чище, чем раньше. Теперь займусь своей кухней и столовой!

    ОБНОВЛЕНИЕ — Читатель прислал мне следующий комментарий, я хотел поделиться, так как не хотел бы рекомендовать что-то, что может представлять потенциальную угрозу безопасности.

    Я не уверен, что ваше исправление «безопасно» … Электрические коробки должны быть установлены заподлицо с поверхностью стены, если поверхность стены представляет собой горючий материал. Ящики, расположенные за горючими материалами, такими как дерево, представляют опасность пожара, поскольку древесина подвергается воздействию тепла и искр. Ваша коробка утоплена внутри стены, что позволяет выходу потенциально контактировать с деревом вашей дощатой доски. Вместо этого вам следует использовать удлинитель электрической коробки, который легко вставляется в существующую коробку и зажимается с внешней стороны дощатой доски… конечно, используя ваши очень длинные винты, чтобы вкрутить в исходную коробку.Затем наденьте большую лицевую панель. Купленные пластиковые детали можно использовать только в том случае, если вы продвигаетесь через негорючую поверхность (плитку, бетон, гипсокартон, штукатурку), и даже тогда вы можете выдвигаться только на 1/4 дюйма.

    Как заменить предохранитель в розетке

    Замена предохранителя, как и замена лампочки, — это то, на что способно большинство людей, но легко ошибиться, поэтому ниже мы предоставили подробное описание того, как заменить предохранитель. и как избежать некоторых потенциально опасных ловушек. Если вы не уверены в себе и хотите, чтобы квалифицированный электрик выполнил эту работу, или у вас есть дополнительные электромонтажные работы, требующие внимания, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Предохранители для 3-контактных вилок имеют одинаковый физический размер, но разные номиналы, каждый предохранитель должен быть идентифицирован по цвету, а номинал должен быть четко указан на предохранителе. Наиболее распространенные номиналы:

    • 3A — красный
    • 5A — черный
    • 13A — коричневый

    Когда приходит время заменить предохранитель, всегда должна быть аналогичная замена, соответствующая спецификации оборудования. использовался. Изменение номинала предохранителя (без четкого понимания того, почему вы это делаете) потенциально опасно:

    Замена предохранителя на предохранитель меньшего размера, вероятно, вызовет проблемы, в результате которых предохранитель перегорит во время нормальной работы и может повредить элемент, к которому он подключен. .

    Замена предохранителя на предохранитель большего размера (что часто бывает заманчиво, если предохранитель регулярно перегорает) потенциально очень опасен; Номиналы предохранителей выбираются для поставляемого продукта, чтобы гарантировать, что сила тока, потребляемого элементом, не превышает определенного порогового значения. Если он превышает этот порог, возможно, возникла неисправность, и увеличение номинала предохранителя может стать причиной пожара или поражения электрическим током!

    Как заменить предохранитель в стандартной трехконтактной вилке:

    Перед тем, как начать, вам необходимо убедиться, что вилка отключена от сети, а затем определить тип вилки, которая у вас есть:

    Литая вилка обычно имеет выдвиньте держатель предохранителя между штырями.

    Стандартная пластиковая заглушка обычно имеет предохранитель, устанавливаемый внутри, и его необходимо открыть.

    Формованный штекер, как правило, очень легко заменить предохранитель — держатель предохранителя вытаскивается с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием или подобного приспособления, затем можно установить новый предохранитель и снова установить держатель. Опять же, всегда проверяйте, подходят ли вам предохранители, например, для подобных (или понимайте, почему вы меняете номинал предохранителя, если да).

    Для стандартной вилки вам понадобится отвертка (обычно отвертка с плоской головкой, но будет зависеть от винтов в этой конкретной вилке — посмотрите на основание).

    1. В направлении против часовой стрелки ослабьте винт (ы) — обычно этот тип заглушки имеет центральный винт большего размера, который удерживает половинки корпуса вместе; это то, что нужно. Возможно, вам не потребуется полностью откручивать все винты, так как задняя часть вилки должна оторваться после нескольких оборотов винтов.
    2. Откройте корпус и храните заднюю часть и винт в надежном месте для последующего восстановления.
    3. Вытащите предохранитель, вы найдете предохранитель в двух металлических держателях внутри вилки, иногда они могут быть тугими, и их нужно вытащить, не беспокойтесь, если один из штифтов сначала выйдет вместе с ним — он просто скользит обратно через корпус после удаления предохранителя.
    4. Замените старый предохранитель новым (убедитесь, что он такой же, или что вы действительно понимаете, почему он меняется, если это так).
    5. Часто стоит просто проверить клеммы (маленькие винты, удерживающие кабели в вилке), затянуты ли в этот момент — неплотное соединение может вызвать перегрев и увеличение тока, что может быть причиной того, что предохранитель изначально перегорел). Просто попробуйте затянуть их (обычно) небольшой отверткой с плоским лезвием, чтобы убедиться, что они плотно прилегают.
    6. Верните крышку пробки и плотно закрутите.После закрепления металлические штифты, входящие в розетку, не должны двигаться.
    7. Если предохранитель снова перегорит, возможно, неисправность в электрической части не связана с предохранителем. В этом случае мы бы порекомендовали электрику провести осмотр электробезопасности для проверки продукта.

    Если вы не уверены в безопасности вашего продукта, обратитесь к электрику.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

    Если вы хотите обсудить наши варианты обслуживания и пакеты или вам нужна консультация по вопросам обслуживания, позвоните нам по телефону 02920 602444 или:

    Свяжитесь с нами

    В чем разница Между одиночным и двухполюсным выключателем? — Cool Today

    Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

    Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

    Если вы когда-нибудь заглядывали в главную электрическую панель своего дома, вы, вероятно, замечали 2 различных типа выключателей: однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели.

    Но в чем разница между ними?

    Ну, однополюсные выключатели и двухполюсные выключатели различаются по напряжению и силе тока, которые они обеспечивают, а также по способу подключения.

    • Однополюсные выключатели: Обеспечивают напряжение 120 В, 15-20 ампер и имеют один провод под напряжением и один нейтральный провод.

    • Двухполюсные выключатели: Обеспечивают 240 В, 20–60 ампер и имеют два провода под напряжением, которые разделяют один нейтральный провод.

    Мы подробно рассмотрим различия между каждым из этих выключателей и обсудим, когда лучше использовать один из них.

    Однополюсные выключатели

    Однополюсные выключатели — это узкие выключатели, расположенные на электрической панели вашего дома.

    Устройства / цепи, для которых они используются:

    Как они подключены:

    Однополюсные выключатели подключаются с одним проводом под напряжением и одним нейтральным проводом. При перегрузке в цепи однополюсного выключателя срабатывает только этот конкретный выключатель.

    Приборы / цепи, для которых они используются:

    • Центральные кондиционеры

    • Электрические сушилки

    • Электрические плиты

    • Электрические водонагреватели

    -полюсный выключатель может быть предназначен для вышеуказанных устройств, двухполюсные выключатели могут также обслуживать цепи / устройства с более низким напряжением (см. объяснение ниже).

    Как они подключены:

    Двухполюсные выключатели имеют два провода под напряжением, которые соединены одним нейтральным проводом. Это означает, что при коротком замыкании на одном из проводов под напряжением оба полюса сработают.

    Ремонт своими руками посудомоечная машина: Ремонт посудомоечной машины своими руками: советы с видео

    причины поломки, советы, обзор неисправностей

    Однажды, как и любая бытовая техника, посудомойка дает сигнал о неисправности: не реагирует на кнопку запуска, нарушен слив воды, обнаруживается протечка. Не стоит паниковать и торопиться вызывать специалистов. Во многих случаях можно осуществить ремонт посудомоечной машины на дому самостоятельно. Ниже мы подробно расскажем о наиболее частых неисправностях домашней посудомойки, и расскажем самые надежные способы ремонта этих поломок своими руками.

    Смотрите также – Как заменить циркуляционный и сливной насос на посудомойке

    Вероятные факторы поломки посудомойки

    Когда посудомоечная машина работает более пяти лет, и гарантийные сроки давно истекли, вызвать поломку техники способна любая изношенная деталь. Но что делать, когда техника была приобретена относительно недавно? Если покупка бытовой посудомойки еще свежая, факторы неисправности могут быть такие:

    1. Техника была собрана некачественно или состояние некоторых деталей было уже неисправным. Часто такое происходит у дешевых китайских производителей с малоизвестной репутацией.
    2. На посуде, которая загружается внутрь машинки, остается много неубранной пищи. В результате этого забиваются фильтры. При сильной загрязненности посуды машинка часто не справляется, что вызывает необходимость дополнительного полоскания посуды своими руками.
    3. Не работает розетка для электропитания машинки. Довольно частая причина неисправности.
    4. Часто ремонт посудомоечных машин вызван изначально неправильным подключением водных коммуникаций: сливной шланг имеет недопустимую длину или было произведено ненадежное закрепление шланга с холодной водой.
    5. Используется ненадежное средство для мытья посуды. Как следствие, посуда плохо вымывается от жира или вообще остается грязной.
    6. Если техника не включается, возможно дверца закрылась неплотно. Машинка запускается только тогда, когда дверка будет плотно закрыта до характерного щелчка. Когда дверца закрывается неплотно даже при срабатывании защелки, такие неисправности относятся на счет производителей данного вида кухонной техники.
    7. Нарушение работоспособности посудомойки вызывается неправильной загрузкой посуды. В таком случае качество мыться столовых приборов в верхнем отделе и кастрюль на нижней полке существенно ухудшится. Правила эксплуатации техники предусматривают рекомендации по грамотной загрузке посуды и столовых приборов: верхний отдел заполняется преимущественно чашками и тарелками, нижний – кастрюлями. Необходимо уточнить, что чашки и бокалы следует укладывать донышком кверху.

    Когда указанные факторы не стоят в основе неисправности машинки, скорее всего, что причина кроется в поломке конкретных деталей.

    Посудомоечная машина плохо моет посуду

    Есть вероятность возникновения следующей проблемы: машинка выставлена в нужном режиме работы, каждый индикатор работает исправно, доносится звук движения воды, процесс нагрева не стоит, но посуда не моется. Существует несколько причин, из-за чего посудомоечная машина плохо моет посуду.

    Во-первых, часто забивается фильтр, расположенный в самом низу моющего отделения. В подобной ситуации ремонт посудомоечных машин самостоятельно будет заключаться всего лишь в извлечении фильтра и его очистке.

    Во-вторых, не менее часто происходит засорение форсунки. Следствием этого будет слабое разбрызгивание горячей воды или вовсе ее отсутствие. Подобные поломки отрицательно влияют на давление подачи воды внутри камеры. Следовательно, посуда будет плохо вымываться. В таких ситуациях спасает обычная зубочистка, которой прочищаются отверстия форсунки. Также может не вращаться само «плечо» форсунки. В этом случае стоит обратить внимание на циркулирующий насос. Его поломка тоже нередкое явление.

    В-третьих, как уже было оговорено, случается поломка циркулирующего насоса. Через него вода поступает к форсункам. В этом случае ремонт посудомоечных машин самостоятельно несколько усложняется ввиду серьезности поломки. Для наладки техники потребуется полная замена неисправной детали. Чтобы отремонтировать посудомоечную машину своими руками, необходимо открыть доступ к насосу, расположенному внизу камеры, отсоединить от него все имеющиеся коммуникации и крепежные элементы. Затем установить исправную деталь.

    Как понять, что причина выхода из строя техники именно в насосе? Когда вода наполнилась, и машинка затихла, скорее всего, что насос неисправен.

    Перелив воды

    Подобная поломка вызвана неисправностью датчика уровня воды ( прессостат ). Он располагается в нижней части машинки. Потребуется развернуть посудомойку, чтобы добраться до датчика уровня воды. После чего можно легко произвести замену на исправный прессостат. Так же следует быть внимательным, если элемент находится во включенном режиме и вода поступает в камеру беспрепятственно, сломан электромагнитный клапан. Именно он должен останавливать поток воды при необходимости. Заменить электромагнитный клапан своими руками не составляет большого труда.

    Проблемы с нагревом воды

    Когда сломалась посудомоечная машина и не греет или перегревает воду, рекомендуется обратить внимание вот на что. В случае перегрева, поломка заключается в температурном датчике, из-за чего и происходит перегрев воды. В результате этого, происходит переизбыток пара и остановка посудомойки.

    Если вода не нагревается и остается холодной или еле теплой, существует несколько фаторов, способных вызвать подобное явление:

    • неисправен температурный датчик;
    • низкое давление воды на форсунках или насосе;
    • неисправность ТЭНа (следует убедиться в его исправности при помощи мультиметра).

    Ремонт посудомоечной машины: не работает слив

    Когда посудомоечная машина работает во всем исправно, но отработанная вода плохо сливается или вовсе накапливается внутри моющего отделения, неисправность может скрываться в насосе сливной коммуникации и поэтому не происходит слив.

    Чтобы устранить подобную проблему своими руками, следует провести детальный осмотр помпы на предмет засорения и сопротивляемость обмотки. Застаивание воды в машинке может случиться именно по причине засорения помпы. Когда обнаружится, что в помпе нет никакого мусора, необходимо осмотреть всю сливную коммуникацию, не исключая сифон. Вероятнее всего, мог забиться сливной канал. В этом случае следует просто устранить все блокирующие элементы.

    Иногда посудомоечная машина не сливает воду, потому что положение сливного шланга в отношении уровня машинки слишком завышено. После отключения насоса, часть использованной воды оттекает обратно в моющее отделение машинки.

    На корпус пробивает напряжение

    Когда посудомойка включается, и на корпус техники проходит электрический ток, с наибольшей вероятностью можно предположить, что причина поломки кроется в неисправности нагревательного ТЭНа. Исправить такое нарушение работы своими руками можно, если внимательно осмотреть ТЭН на предмет поверхностных повреждений. Если таковые обнаруживаются, нагревательный прибор следует просто заменить на новый.

    Вызывает такие поломки чаще всего слишком жесткие свойства воды. Кроме того, нагревательный ТЭН часто ломается, когда плохо включается пусковое реле.

    Посудомоечная машина не забирает моющие средства

    Частым дефектов в работе такой техники бывает плохой забор моющих средств, жидких или в виде таблетки. Причиной этого так же может быть слабое давление воды или сбой в работе форсунки, что приводит к слабому попаданию воды в дозатор. Помимо этого, не редко ломается и механический клапан, контролирующий вымывание моющих средств. Из-за некачественной работы клапана, пропускающего воду, средство часто остается закрытым для доступа воды. Следовательно, качество отмывания посуды снижается.

    Нет электропитания

    Когда отсутствует подсветка индикаторов или посудомойка не включается при нажатии кнопки, следует проверить несколько вариантов поломок:

    • неисправность розетки;
    • дверь не закрылась полностью, не срабатывает автоматическая блокировка двери;
    • кнопка сети срабатывает;
    • поломка сетевого фильтра.

    В каждом из предложенных вариантов, при помощи мультиметра, необходимо проверить всю электрическую цепь на наличие дефектов. Исключая исправные элементы, обнаруживается неработающая деталь.

    Нехарактерные звуки работы

    Наличие посторонних шумов может указывать на поврежденный подшипник двигателя или насоса. Поломку подшипника вызывает проникновение в него влаги сквозь изношенные сальники. В результате подобных нарушений возникает неестественный для посудомоечной машины звук. Чтобы исправить своими руками такой дефект, понадобится замена, как самого подшипника, так и поврежденного сальника. В противном случае такая поломка снова повторится в скором времени.

    Не работает сушка в посудомоечной машине

    Для многих современных моделей посудомоечных машин свойственна функция высушивания чистой посуды. Осуществляет этот процесс установленный в моющей камере нагнетающий вентилятор. Когда машинка работает исправно, но не сушит вымытую посуду, вероятно неисправен вентилятор. Чтобы исправить подобную поломку своими руками, следует внимательно осмотреть питающие провода и обмотку этой детали. Если возникла необходимость, вентилятор следует заменить на новый.

    Совет:

    Читайте также: Ремонт кухонных вытяжек своими руками

    Вода протекает на пол

    Еще одна из наиболее распространенных поломок посудомоечных машин – протечка корпуса. Тут есть вероятность наличия одной или нескольких причин:

    1. Уплотняющая лента, расположенная по периметру дверки, прохудилась. Плотность закрывания снижена. Необходимо заменить плохие уплотнители или очистить их от налета.
    2. Так же уплотнение насоса может быть поврежденным. Тогда требуется замена уплотнителя.
    3. Не качественное укрепление сливных и водонагнетающих коммуникаций. На местах соединения возникают протекания.
    4. В боковой части всех посудомоек находится накопительная емкость для воды. В некоторых случаях она может протекать. В таких ситуациях она должна быть заменена, так как ремонту не подлежит.

    Для точного обнаружения места протекания, требуется полностью отсоединить корпус посудомоечной машины. Затем под ней необходимо разложить чистые листы бумаги. На местах протекания будут видны капли воды, попавшие на бумагу.

    Смотрите также – Выбор компактной настольной посудомоечной машины

    Ремонт посудомоечной машины своими руками

    Многие хозяйки уже давно обзавелись специальными устройствами для мойки посуды, они значительно облегчают жизнь и экономят время. Но ломаются так же часто, как и все прочие бытовые приборы. Ремонт посудомоечной машины Bosch SRS (Бош), Ariston (Аристон), Electrolux ESF (Электролюкс) и прочих можно провести на дому своими руками, не обращаясь в сервисный центр.

    Конструкция и диагностика

    Посудомоечная машина – это устройство, предназначенное для мытья и полоскания различной посуды (начиная от столовых тарелок и заканчивая кастрюлями, сковородками и т. д.). Внешняя простота конструкции очень обманчива, т. к. этот прибор имеет целый ряд модулей, регуляторов и прочих контрольных механизмов.

    Фото — посудомоечная машина

    Она бывает встроенной и отдельно стоящей. Техника встроенного вида считается более удобной в использовании, т. к. не требует выделения дополнительного места. Но при этом её ремонт несколько осложнен отсутствием быстрого доступа в конструктивно важные части. Схема имеет следующий вид:

    Фото — конструкция посудомоечной машины

    На чертеже Вы видите стандартное устройство прибора. На панели управления (1) производится выбор и настройка различных режимов работы, здесь Вы определяете температуру, силу потока и давление воды. Время контролируется при помощи таймера (14). Когда настройки сделаны, нужно загрузить посуду в камеру для мытья. После того, как дверная защелка (15) захлопнется, замкнутся контакты и как в стиральной машине, начнет поступать вода. В зависимости от конструкции, машинка может соединяться с бойлером или котлом, тогда теплая вода поступает из шланга горячей воды (7), на выходе которого стоит впускной клапан (9), либо нагревать жидкость самостоятельно при помощи ТЭНа (12).

    Фото — водоотвод

    Когда вода готова, она начинает распыляться на посуду сверху и снизу при помощи распылителей (2,3). Контроль их работы производится клапаном (4), он же отвечает за то, чтобы в камере не было очень много воды. Когда посуда вымыта, мыльная жидкость удаляется дренажным шлангом (5), камера полощется. Защелка открывается и можно выгружать посуду. Помимо этого на схеме указано:

    • 6 – это силовой кабель, которым производится подключение к сети электропитания;
    • 8 – фильтр, при помощи которого осуществляется контроль и необходимая очистка проточной воды;
    • 10 – мотор;
    • 11 – помпа;
    • 13 – прокладка.
    Фото — принцип работы насоса

    Это устройство очень похоже у всех современных посудомоечных машин: Ardo (Ардо), Elenberg (Эленберг), Beko (Веко), NEFF, Hansa (Ханса), Candy (Канди) и прочих. Система может усложняться наличием различных функций управления, к примеру, дополнительной очистки или обдува посуды. Перед началом ремонта обязательно просмотрите руководство пользователя и советы по эксплуатации от производителя – возможно, она неразборная.

    Фото — реверс

    Типичные неисправности машинок:

    1. Не подается вода. Это может быть либо проблема насоса, либо засор на фильтре;
    2. Устройство включается, но не работает. Иногда так случается, что машинка Samsung (Самсунг), Hotpoint, Silanos SER или Indesit (Индезит) как бы включается, но завестись не может. Это мог замкнуться двигатель или насос;
    3. Вообще не включается. Сгорели обмотки двигателя, поврежден провод питания, нет напряжения в розетке;
    4. Вода не сливается. Вероятно, забилась канализация, дренажная труба или неисправен сливной насос;
    5. Из двери при работе течет вода. Это, однозначно, поломался дверной замок, который должен заклинивать и обеспечивать герметичность емкости;
    6. Нет реверса. Реверс – это очень важная функция купольной и обычной посудомоечной машины, при отсутствии которой нужно отремонтировать таймер или заменить обмотки мотора;
    7. Не греется вода. Очень распространённая неисправность, которая свидетельствует про поломку ТЭН или неисправность датчика времени, таймера. Если машинка подключена к бойлеру, то есть смысл проверить его на работоспособность;
    8. Не сушится посуда. За эту функцию отвечает вентилятор и двигатель.
    Фото — панель управления

    Самостоятельный ремонт

    Большинство озвученных выше неисправностей можно устранить своими силами. Проще всего производится очистка фильтров. В зависимости от конструкции, возможно, даже не понадобится разбирать устройство. Чтобы его почистить, нужно вынуть из камеры все решетки, на дне под ними находится фильтр. Он может быть установлен на резьбовое соединение или просто вставлен в дренажное отверстие. Его нужно вынуть и прополоскать под проточной водой. С целью устранения запаха также рекомендуется промыть моющими средствами.

    Фото — снятие панели

    Пошаговая инструкция, что делать, если заблокировался насос машинки Zanussi ZDTS (Занусси), Siemens (Сименс) или Krona BDE (Крона):

    1. Нужно отключить подачу воды и вынуть шнур питания;
    2. Выкрутите цилиндр фильтра и вытащите очиститель наружу. Лопасти насоса требуется осторожно выкрутить и почистить. В особенности уделите внимание отверстиям, которые часто загрязняются остатками жира или пищи;
    3. Под фильтром находится крышка насоса. На неё нужно надавить до щелчка и вынуть из емкости;
    4. Насос нужно очистить губкой или мягкой щеточкой;
    5. Внимательно просмотрите его стенки, сюда иногда попадает битая посуда, которая может нарушить герметичность детали. Если обнаружатся трещины или дырки, то насос придется менять.

    Если неисправность находится в двигателе или другой внутренней детали, то придется разобрать посудомоечную машину для ремонта. Этот процесс выполняется довольно быстро. Нужно просто открутить все винты, которые удерживают корпус. Отметим, что вместо снятия всех креплений старайтесь уделять внимание только тем, которые расположены возле места поломки – это ускорит процесс.

    Фото — схема машины вирпул

    Инструкция, как разобрать посудомоечную машину Whirlpool (Вирпул), Сименс, Miele, Kaiser (Кайзер), AEG (АЕГ) для ремонта двигателя:

    1. Нужно снять нижнюю переднюю панель. Под ней находится соединение двигателя и насоса, их также снимаете;
    2. В насосе и трубах может оставаться вода, поэтому заранее подготовьте емкость, чтобы её слить;
    3. Сначала снимается крышка насоса, как описано выше. После сам насос выворачивается из основания и вынимается. Под ним расположен двигатель. Между деталями часто устанавливаются прокладки, потому действуйте осторожно, чтобы не повредить уплотнители;
    4. Проверьте работоспособность деталей. Обратная установка выполняется аналогично.

    Если не уверены в своих силах, то лучше сразу обратиться к специалистам. Качественный мастер не возьмется выполнять срочный гарантийный ремонт после предварительного вмешательства в конструкцию посудомоечной машины.

    Видео: как надо ремонтировать посудомоечные машины

    Рекомендуем ознакомиться:

    разбор поломок и ошибок + нюансы устранения

    Порядок решения проблем с новой посудомойкой

    Ремонтные мероприятия не стоит начинать, не проверив сроки гарантийного обслуживания посудомоечной техники. Чаще всего производитель дает 1 год гарантии, но ответственные компании продлевают период бесплатного ремонта или замены до 5 лет.

    Если машина сломалась в течение первого года эксплуатации, производить самостоятельную разборку или замену запчастей не рекомендуется. Следует сразу связаться с магазином, где была куплена посудомойка, и уточнить правила ремонта.


    Во время покупки ПММ следует поинтересоваться и сроками гарантийного обслуживания. Если они не указаны в карточке товара, то полную информацию должен дать продавец-консультант

    Примерный порядок действий:

    • подача заявления на гарантийный ремонт – в магазине или сервисном центре должны предоставить специальную форму или заполнить сами;
    • выбор удобного времени для вывоза техники;
    • составления акта передачи в момент вывоза;
    • при желании – подача заявления на выдачу подменного товара.

    Последний пункт прописан в законе«О защите прав потребителя» (ст. 20). Заявление вручается представителям магазина под подпись, оригинал хранится у покупателя. Вместо сломанной техники выдают новую того же класса на все время ремонта.


    Если прибор весит 5 кг и более, заботу о его доставке в сервисный центр берет на себя магазин. Посудомойки относятся к категории техники с бесплатной транспортировкой

    Но не всегда следует спешить со сдачей техники в ремонт. Чтобы вроде бы верные действия не оказались казусом, сначала следует проверить, правильно ли выполнено подключение машины. Так, посудомойка может не работать, потому что забыли воткнуть вилку в розетку или открыть кран подачи воды.

    Если установку и подключение посудомойки вы проводили своими силами, не лишним будет проверить, правильно ли все присоединили. Основные нюансы самостоятельного подключения мы привели в следующей статье.

    Необходимо проверить, исправна ли проводка и включен ли автоматический выключатель в квартирном электрощитке. Проверить подачу тока в розетку можно с помощью другого электроприбора.

    Если все действия по подключению выполнены верно, а новая машина не выполняет задачу или работает с перебоями, советуем воспользоваться гарантийным обслуживанием.

    Типичные поломки и рекомендации по ремонту

    С машинами, срок гарантии которых закончился, все проще – их можно разбирать, пытаться самостоятельно заменить мелкие детали, а если достаточно опыта, то и проводить сложный ремонт.

    Рассмотрим наиболее частые проблемы, с которым сталкиваются владельцы посудомоек, и выясним, как наладить работу незаменимых помощниц.

    Не моет(плохо моет) посуду

    Главные виновники плохой мойки посуды – фильтр, форсунки или коромысла, которые засорились. Чтобы избавиться от данной проблемы, нужно просто выключить посудомоечную машину и произвести тщательную очистку всех частей. Затем нужно перезагрузить устройство и снова включить. Самая сложная поломка в данном случае – выход из строя циркулярного насоса, он отвечает за вращение коромысел.

    Для того чтобы его проверить и заменить, необходим демонтаж и отключение всех трубок, которые к нему подключены. После мойки посуды возможен мутный цвет и образование бледного налёта. Значит, необходимо проверить ополаскиватель и есть ли регенерирующая соль. Если посудомоечная машина находится в эксплуатации довольно длительное время, то на её стенках может образоваться известковый налёт – он и даёт мутные разводы на посуде.

    Посудомойка плохо моет посуду или не забирает таблетку

    Причиной плохой мойки также может быть засор форсунок или фильтра. Поэтому следите за чистотой камеры ПММ и ее деталей. Проверьте размещение посуды в корзинах. Иногда большое блюдо может блокировать работу распылителя или перекрывать отсек моющего средства. Уберите лишнюю посуду из бункера.

    Причинами обеих проблем могли стать:

    • Низкое давление в водопроводе;
    • Неисправность ТЭНА, термодатчика;
    • Не работает циркуляционный насос.

    Для замены двигателя (помпы) откройте доступ к днищу.

    • Выключите фишки проводки;
    • Разожмите хомут патрубка, снимите его с места;
    • Отстегните клеммы и вытащите узел из корпуса;
    • Установка проводится в обратном порядке.

    Нет нормального слива воды

    Первым делом стоит взглянуть на состояние канализации (как давно её ремонтировали), частой причиной отсутствия слива является забитый сток. Для нормализации работы посудомойки его следует качественно прочистить. Лучше всего для этого использовать специальную щётку-ёрш на длинном металлическом тросе.

    Ещё одной причиной неисправности становится сливной насос. Его засорение происходит также часто, как и фильтрующего элемента. Поэтому для чистки сливного насоса, его необходимо снять и разобрать. Мелкие и крупные частицы мусора удаляют посредством использования проточной воды под небольшим давлением.

    Неожиданное отключение машины

    Посудомойка, прекратившая раньше окончания цикла работу, – тревожный сигнал. Единичный случай можно объяснить сбоем электронной системы или скачком напряжения, но регулярные остановки говорят, скорее всего, о проблемах с электропитанием.

    Для начала можно применить перезапуск – нажать кнопку «вкл.» спустя 20-30 сек. Если процесс мойки запустился, ток в сети стабилизировался.

    Если сеть слабая и время от времени случаются перегрузки, лучше потратиться на стабилизатор – так вы предупредите возможные сбои и тем самым спасете детали машины.

    Причиной временного отсутствия напряжения в сети могут стать электроустановки – розетки, тройники или фильтры.

    «Посредников» между розеткой и шнуром питания следует избегать, лучше использовать подключение напрямую. Но если все же применяется сетевой фильтр, то выбирайте прибор с предохранителем.


    Часто отключение происходит из-за поломки ТЭНа – нагревательного элемент (на рисунке на него указывает стрелочка). Толстый слой известкового налета или пробоина приводит к перегрузке, и машинка автоматически отключается

    Если вы ранее меняли ТЭН в бойлере или стиральной машине, то сможете выполнить и ремонт посудомойки. Важно правильно подобрать деталь, аналогичную сломанной, и аккуратно установить ее.

    У вас посудомойка Бош и у нее проблемы с ТЭНом? Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по замене ТЭНа своими руками.

    Сложнее всего, когда посудомойку постоянно останавливает модуль управления со сбоями в программе. Починить его своими силами практически невозможно, поэтому для диагностики и ремонта лучше пригласить мастера.

    Техника не включается

    Панель управления не реагирует на команды, индикаторы и дисплей не горят. Что произошло? Возможно, проблемы в сети.

    • Проверьте состояние кабеля и розетки. При повреждениях дальнейшая эксплуатация опасна для здоровья. Обязательна замена.

    Попробуйте перезапустить технику. Может, дело в системном сбое.

    • Отключите прибор от сети;
    • Подождите 10-15 минут;
    • Снова включите.

    Не помогло? Далее осмотрите фильтр помех. Чтобы добраться к нему, нужно снять нижнюю крышку ПММ.

    ПММ не сливает воду

    При такой проблеме в первую очередь очищают сливной тракт от мусора.

    • Откройте дверцу бункера;
    • Достаньте все корзины из бункера;
    • На дне находится сливной фильтр — выкрутите и прочистите его;

    • Затем выкрутите болт крышки насоса;
    • Потяните ее вверх и снимите;
    • Наденьте перчатки и прочистите крыльчатку. Часто она блокируется косточками, осколками посуды;
    • Отключите сливной шланг от канализации. Прочистите сточные каналы.

    Проверьте правильность подключения сливного шланга. Его высота от пола не должна превышать 1 метра, иначе отработанная жидкость будет возвращаться в бак.

    Если вода по-прежнему не уходит из бака, проверьте помпу. При неисправности устанавливают новую деталь. Сделать это несложно, просто открепите хомут сливного шланга, снимите его с места и открутите помпу.

    Не выполняется сушка посуды

    Оставшиеся капли воды на посуде могут превратиться в некрасивые пятна и разводы, поэтому посуду необходимо тщательно просушивать. Если посудомойка регулярно не сушит посуду – определяем причины своими силами.

    Наиболее распространенный тип сушки в посудомойках бюджетного и среднего класса – конденсационный.

    То есть посуда высыхает в естественных условиях, а помогает ей в этом лишь нагретый после мойки корпус. Как только металл остынет, процесс сушки замедлится. Чтобы его продлить, дверцу машины приоткрывают.


    Можно воспользоваться полотенцем и обтереть все тарелки вручную, но лучше выяснить, из-за чего страдает сушка, и по возможности устранить проблему

    Первая причина – поломка ТЭНа или термодатчика. Ремонт не принесет большого успеха, поэтому эти детали лучше менять сразу. При замене в сервисном центре иногда дают гарантию 6 месяцев на вновь установленную деталь.

    Вторая причина — вентилятор. Она касается машин, оснащенных турбосушкой. Если из строя выходит вентилятор, принудительная подача горячего воздуха прекращается,  посуда остается сырой.

    Выход – замена вентилятора. Он может находиться и в верхней, и в нижней части моечной камеры, а у некоторых моделей – сбоку.

    При выборе нового следует учитывать марку и модель машины. «Неродная» деталь не будет в полной мере справляться со своей задачей, поэтому постарайтесь подобрать аналог сломанного устройства, подходящий по техническим характеристикам.

    Машина громко гудит

    Это одна из наиболее частых жалоб, поступающих от потребителей в момент сдачи посудомойки в ремонт. Громкий шум, не характерный для исправной машины, сообщает о выходе из строя одной из деталей.

    Основных причин две: износился подшипник циркуляционного насоса, подающего воду, или вышла из строя откачивающая помпа.

    Для замены подшипника необходимо достать насос, выполнив следующее действия:

    • отключаем электропитание;
    • демонтируем поддон;
    • откручиваем насос, ослабляя хомуты;
    • аккуратно отсоединяем провода и патрубки.

    Сняв насос, разбираем его, чтобы добраться до подшипника. Сначала снимаем нагревательный элемент, затем убираем крыльчатку и якорь.


    К сожалению, детали современных недорогих машин не отличаются надежностью и способны работать в среднем 3-4 года. Затем происходит очередная замена износившихся частей

    В глубине, под остальными деталями, находится подшипник. Под ним расположена прокладка, которая также является расходником. Если она изношена, то лучше ее заменить сразу, иначе потом придется снова разбирать насос.

    «Стучащий» подшипник достаем, вставляем на его место новый. Сборку выполняем в обратном порядке.

    Установка новой помпы происходит в том же порядке: демонтируем старое устройство, находим поломку и, если она серьезная и не поддается ремонту, производим замену. Для удобства работ машину можно положить на бок, если позволяют условия.

    Не смывается пена после мойки

    Процесс очистки посуды устроен так, что сначала в камеру поступает моющее средство, затем ополаскиватель, а в конце все остатки веществ смываются водой.

    Если по окончании цикла на дне камеры, на стенках или корзинках остаются остатки пены – это говорит или о неправильном использовании моющих средств, или о сбое в настройках.


    Некоторые пользователи не жалеют порошка, не соблюдают его дозировку, а ополаскиватель, напротив, не используют. В результате пена плохо смывается, остается на посуде и элементах нижнего отдела

    Чтобы избежать бурного пенообразования, нужно изучить инструкцию, запомнить дозировку и следовать рекомендациям производителя.

    Ряд моделей не предназначен под применение таблеток «3-в-1». В результате машина неправильно распознает средство, и к концу цикла оно не успевает полностью раствориться.

    Если функция использования универсальных таблеток присутствует, но ранее закладывались отдельные средства, нужно сменить настройки посудомойки. Как это происходит, подробно изложено в инструкции.

    Причиной обильной пены в нижней части бокса может стать и забитый фильтр. Остатки пищи служат препятствием для стекания воды, особенно пенной, в результате чего часть ее к концу цикла остается на дне. Ситуацию улучшит простая прочистка фильтра.

    Электронные подсказки о типе поломки

    Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих большую часть процессов. Они расположены с внутренней стороны корпуса, у клапанов, за стенками и чутко реагируют на уровень воды и изменения температуры.

    Как только возникает аварийная ситуация, датчики подают сигнал, срабатывает реле и останавливает процесс мойки. На электронный дисплей выводится код ошибки посудомоечной машины, по которому можно определить причину ее остановки.


    Нельзя использовать коды одной марки для определения поломок другой – у разных производителей символы отличаются. Обычно они имеют буквенно-цифровые обозначения

    Перечень кодов можно найти в конце инструкции, в разделе о ремонте. Обычно он имеет вид таблицы, куда занесены сами обозначения, список поломок и рекомендации по их устранению.


    Фрагмент таблицы с кодами модели Bosch SMV44IX. Пояснения из последнего столбика помогают справиться с проблемой, не прибегая к вызову специалистов

    Иногда самодиагностика выдает код, обозначающий сразу несколько причин – придется проверить вероятность всех поочередно. Если поломка серьезная, то в таблице можно найти рекомендацию «обратитесь в сервисный центр» или «вызовите специалиста».

    У старых моделей, особенно переживших не один ремонт, часто страдает электроника и происходят сбои.

    Если машина выдает заведомо неверный код, следует отдать ее в ремонт или задуматься о покупке новой – кухонная техника, как и другие приборы, имеет ограниченный срок службы.

    Популярные поломки посудомоек известных брендов, коды ошибок и методы их устранения мы рассмотрели в следующих наших статьях:

    • Ошибки посудомоечной машины Ariston Hotpoint: коды ошибок и их способы их устранения
    • Ремонт посудомоечных машин Bosch: расшифровка кодов ошибок, причины и устранение поломок
    • Ремонт посудомоечных машин Электролюкс в домашних условиях: типичные неисправности и их устранение

    Разбираем посудомоечную машину hansa

    Диагностика посудомойной машины своими руками

    Прежде чем приступать к ремонту посудомоечной машины своими руками необходимо найти неисправность. И в этом может помочь сама машина, ведь в современных устройствах предусмотрен специальный алгоритм, который при возникновении поломки проводит самодиагностику и представляет пользователю неисправность в виде цифрового кода.

    Данный код будет выведен бытовым прибором на дисплей, а на более устаревших моделях ошибка отображается в определённом срабатывание светодиодов-сигнализаторов. Известные производители бытовой техники, такие как Zanussi и Electrolux, сделали процесс самодиагностики автоматическим – посудомойка самостоятельно определяет неисправность и показывает код. У моделей других компаний определение поломки начинается после введения определённой комбинации клавиш. Данные о правильной последовательности можно найти в инструкции по эксплуатации.

    Различные коды ошибок на примере посудомойки от компании Indesit:

    1. Е1 – сигнализирует об отсутствии нагрева жидкости. Проблема связана с неисправностью ТЭНа, термостата или модуля управления.
    2. Е2 – неисправность прессостата. Прессостат – это датчик, предоставляющий пользователю точные сведения о наличии воды в баке и её количестве.
    3. Е5 – уровень воды превышает норму.
    4. Е6 – не работает Aqua Sensor. Это устройство определяет степень загрязнения воды. Срабатывает во время последнего полоскания вещей.
    5. Е9 – наиболее частая ошибка, которая сигнализирует о неисправности и замене ТЭНа.
    6. Е15 – код, сигнализирующий как о срабатывании AquaStop, так и о поломке данной функции.
    7. Е17 – отсутствие воды в посудомойке.
    8. Е21 – нет нормальной циркуляции жидкости, причиной является неисправность помпы.
    9. Е27 – напряжение промышленной сети не соответствует норме.

    Набор инструмента для ремонта посудомоечных машин

    Прежде чем приступать к ремонту посудомойки, следует знать точно, то весь необходимый инструмент находится под рукой. Очень неудобно постоянно отвлекаться и бегать в строительный магазин за шайбой, гайкой, болтом или изолентой.

    Примерный перечень необходимого инструмента:

    • Набор плоских и фигурных отвёрток. Занимают первое место по необходимости, так как являются практически универсальным инструментом.
    • Набор гаечных ключей. Удобнее всего использовать специальный вороток с набором головок, но для бытовой техники подойдут и рожковые ключи.
    • Мультиметр. Измерительный прибор, который всегда пригодится в хозяйстве, особенно в сфере электрики.
    • Строительный нож с комплектом сменных лезвий.
    • Изолирующая лента или термоусадочные трубки различного диаметра.
    • Фонарь. Подойдёт обыкновенный карманный фонарик, так как в помещении не всегда имеется освещение хорошего качества.
    • Инструкция по эксплуатации или электрическая схема той модели посудомоечной машины, которой требуется ремонт.

    Несколько полезных советов по проведению ремонта и диагностики

    По некоторым явным признакам можно определить ту область посудомойки, с которой необходимо разбираться. Если внимательно наблюдать за работой бытового прибора, то неисправности получается предупредить. Достаточно проводить своевременное техническое обслуживание и исправлять даже самые мелкие погрешности в работе, так как небольшие поломки становятся плацдармом для крупных неисправностей.

    • Чтобы посудомойка работала исправно, в течение длительного временного промежутка, следует особое внимание уделять фильтрам. Раз в несколько месяцев следует производить чистку фильтрующего элемента, а при его неисправности немедленно производить замену.
    • Не следует загружать большое количество ополаскивателя. Это плохо сказывается как на работе машины, так и на качестве мытья – на посуде остаются разводы. Чтобы соблюдать норму, достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации на посудомойку, а также всегда использовать мерный стакан.
    • Все вышедшие из строя элементы подлежат немедленной замене. Также это относится и к подшипникам электродвигателей. Подшипник, издающий шум при работе устройства, может продержаться ещё некоторое время, но это может плохо отразиться на работе всего устройства в целом.
    • Чтобы посуда хорошо и качественно очищалась от остатков пищи, её необходимо правильно укладывать в посудомоечную машину. Если тарелки наложить одна на одну, то нижний ряд будет хуже вымыт чем верхний.
    • Для посудомоечной машины, в общем электрощитке, устанавливают отдельный автоматический выключатель (для предотвращения последствий короткого замыкания), а также УЗО (для безопасности пользователей).
    • Резиновые уплотнители и составляющие механизмов посудомойки имеют непродолжительный срок эксплуатации. Поэтому при осмотрах на них следует обращать особое внимание.

    Если соблюдать вышеуказанные рекомендации и иметь под рукой надёжный инструмент, то ремонт любой посудомоечной машины своими руками превратится в увлекательное и простое занятие.

    В случае поломки посудомойки нам сложно понять искомую причину. Можно ли справиться с ремонтом самостоятельно или лучше обратиться к мастеру? Разобраться поможет наша публикация. Мы опишем типичные неисправности, а также варианты ремонта посудомоечных машин Hansa . Вы узнаете, почему машина не включается или не набирает воду. Путь к разгадке описан ниже.

    Типичные неполадки ПММ «Ханса»

    Чтобы разобраться в причинах поломки, пригодятся знания о принципе работы посудомойки. Коротко и понятно распишем последовательность этапов:

    • Загрузка посуды, включение программы.
    • Включение электромагнитного клапана, забор воды.
    • Прокачка воды циркуляционным насосом через ТЭН, ее нагрев.
    • Горячая жидкость подается в распылители и вылетает под напором из форсунок.
    • Отработанная жидкость уходит в сливной фильтр, где очищается и может повторно использоваться.
    • После окончания полоскания вода уходит в канализацию.
    • Запускается сушка, либо цикл завершается.

    Читайте также:  Конвектор электрический настенный с терморегулятором какой выбрать

    Почему же машина выходит из строя? Есть несколько основных причин:

    1. Низкое качество сборки. Заводской брак.
    2. Нестабильное напряжение в сети, которое приводит к порче электроники.
    3. Неправильная установка и подключение ПММ.
    4. Использование некачественных моющих средств.
    5. Проблемы с эксплуатацией.

    Частой проблемой являются засоры в сливном и заливном тракте. Отсюда и проблемы с набором или сливом воды. Плохое очищение посуды перед загрузкой приводит к попаданию в фильтр и насос посторонних предметов.

    Какие же неполадки характерны именно для посудомоек «Ханса»? На первом месте, согласно данным сервисных центров, оказалась неисправность прессостата, точнее, его электрической части. Также пользователи жалуются на следующее:

    • Машинка не включается;
    • Очень плохо моет посуду;
    • Корпус бьет током;
    • Шум во время работы;
    • Плохой забор моющего средства.

    Кроме того, сообщать о поломке могут коды ошибок на дисплее.

    Как исправить эти неполадки? Разберемся, в каких случаях можно проводить ремонт своими руками, а когда лучше вызвать мастера.

    Причины поломок посудомоечной машины «Ханса»

    Рассмотрим основные причины неисправности посудомойки «Ханса». Чтобы легче было разобраться, обратите внимание на «поведение» машины.

    • ПММ не запускает мойку. Выражается поломка в том, что после забора и нагрева воды цикл мойки не начинается. Вероятно, засорились сливной фильтр либо форсунки на коромысле, которые разбрызгивают воду. В таком случае машина очень плохо моет посуду, если цикл запускается.
      Реже всего случается поломка циркуляционного насоса, который нагнетает воду в посудомойку.
    • Техника не набирает воду в бак. Простая неисправность – засор в системе. Его легко устранить самостоятельно. Более сложная поломка – это неисправность заливного клапана; без ремонта не обойтись.
    • Посудомоечная машина не греет воду, посуда плохо отмывается. Значит, возникли проблемы с ТЭНом, который отвечает за нагрев воды. Еще одним признаком поломки служит то, что машина бьет током.
      Проверяется проводка, нагреватель прозванивается мультиметром. Неисправный элемент заменяют.
    • Машина набирает и сливает воду либо набирает ее больше нормы. Неполадку нужно искать в прессостате. Прибор контролирует количество воды в баке. Если он выходит из строя, нужна полная замена.
    • ПММ не сливает воду после окончания мойки. Тогда нужно проверять сливной тракт: фильтр, насос, сливной шланг.
    • Возникла протечка воды? Тогда осматриваются все соединения, бак, проверяются уплотнители.

    Теперь вы знаете, почему посудомоечная машина «Ханса» не работает в привычном режиме. Бывает, что посудомойка вовсе не включается. Тогда проверьте напряжение в розетке, подключив к ней другой прибор, осмотрите сетевой шнур на повреждения.

    Если все в норме, техника могла пострадать от перепада напряжения. Проведите диагностику предохранителей платы управления, перед тем как включить ПММ.

    Самостоятельный ремонт посудомоечных машин «Ханса»

    Будьте осторожны перед началом ремонта. Соблюдайте технику безопасности и отключайте прибор от сети.

    Начнем с самых распространенных проблем.

    Отсутствует подача воды в посудомойку

    Частая проблема, которая имеет несколько объяснений:

    • Закрыт кран подачи воды. Многие пользователи забывают про данную особенность эксплуатации бытового прибора и могут даже вызывать специалистов, не догадываясь сразу посмотреть на положение крана.
    • Пришёл в негодность или просто забит фильтрующий элемент. Фильтр, особенно с используемой сейчас технической водой, имеет короткий срок эксплуатации и должен часто подвергаться чистке (например, от компании Beko). Промыть сетку можно под плотной струёй воды, не надо использовать специальные чистящие средства за большую цену.
    • Не работает клапан подачи воды. Проблема, которая требует частичной разборки посудомойки. Чтобы добраться до клапана, следует отсоединить нижнюю панель устройства, где он будет расположен рядом с фильтрующим элементом. Клапан состоит из нескольких катушек индуктивности, которые необходимо «прозвонить» с помощью мультиметра. Выводы катушек отсоединяют и к ним прикладывают щупы. Звуковой сигнал означает межвитковое короткое замыкание. Причиной отсутствия какого-либо сопротивления является обрыв цепи. И первая, и вторая причины требуют замены клапана.

    При покупке клапана или фильтра следует выбирать точно такую деталь. Это связано с тем, что различные производители бытовой техники делают уникальные запчасти и детали одной модели могут не подойти для другой.

    ПММ не сливает воду

    При такой проблеме в первую очередь очищают сливной тракт от мусора.

    • Откройте дверцу бункера;
    • Достаньте все корзины из бункера;
    • На дне находится сливной фильтр — выкрутите и прочистите его;

    • Затем выкрутите болт крышки насоса;
    • Потяните ее вверх и снимите;
    • Наденьте перчатки и прочистите крыльчатку. Часто она блокируется косточками, осколками посуды;
    • Отключите сливной шланг от канализации. Прочистите сточные каналы.

    Проверьте правильность подключения сливного шланга. Его высота от пола не должна превышать 1 метра, иначе отработанная жидкость будет возвращаться в бак.

    Если вода по-прежнему не уходит из бака, проверьте помпу. При неисправности устанавливают новую деталь. Сделать это несложно, просто открепите хомут сливного шланга, снимите его с места и открутите помпу.

    Вода при работе посудомойки не нагревается

    Причиной данной неисправности станет постоянно грязная посуда. До начала мойки и после, её внешний вид не изменится.

    Какие могут быть причины:

    • Выход из строя нагревательного элемента. Повышенная жёсткость и чрезмерное количество солей приводят к низкому эксплуатационному сроку ТЭНа, проверить который можно с помощью мультиметра. Следует отсоединить ТЭН от проводов и открутить его крепления к корпусу. К его выводам необходимо приложить щупы мультиметра, и проверить элемент на сопротивление. Если будет показан обрыв, то нагревательный элемент надо заменить на новый.
    • Выход из строя датчика температуры. Проверить его можно только в сервисном центре. Также могут возникнуть проблемы и с заменой, так как установлен этот элемент в труднодоступном месте и требует определённого подключения.
    • Выход из строя таймера. Для его проверки необходима принципиальная электрическая схема изделия. Только там можно вычислить алгоритм, по которому происходит включение нагревательного элемента. Поэтому для экономии личного времени, таймер лучше отнести в ремонтную мастерскую или просто заменить его на новый.

    Ничего не происходит после включения машины и подачи воды

    Здесь необходимо довериться своему слуху. Причин неисправности две – не функционирует электродвигатель или насос. Если двигатель издаёт равномерный и постоянный гул, то существует возможность клина статора и ротора. Следует разбирать посудомойку и искать проблему.

    Также существует вероятность блокировки насоса. Для его разблокировки в сети предоставлены специальные видеоролики с точной последовательностью действий.

    Если процесс разблокировки насоса достаточно прост, то диагностика электродвигателя требует знаний в электротехнике и наличие мультиметра. Первым делом следует «прозвонить» обмотки статора (неподвижной части двигателя) на наличие межвиткового короткого замыкания. Выводы двигателя следует отсоединить и развести в стороны. На выводах необходимо зафиксировать щупы. Если две обмотки между собой звонятся, то это означает межвитковое короткое замыкания, электродвигатель работать не будет.

    Возможно замыкание ротора (подвижной части электродвигателя) или обрыв обмотки. Обрыв может произойти как в роторе, так и в статоре. При обнаружении всех вышеперечисленных неисправностях, электродвигатель следует заменить. В целях экономии средств пострадавшую часть двигателя можно отдать мастеру, который способен намотать новую обмотку. Стоимость данной услуги намного меньше чем покупка нового механизма.

    Как разобрать машинку:

    • Отключите прибор от сети;
    • Переверните корпус на заднюю стенку;
    • Открутите панели;
    • Конденсатор находится в связке с двигателем. При неисправности деталь будет вздутая и подгоревшая.

    В последнюю очередь проверяется плата управления. Для ее диагностики и ремонта потребуется схема. Рекомендуем обратиться в сервис.

    Как отремонтировать посудомойку своими руками

    Если после включения в сеть ПММ выдала код ошибки на дисплее, попытайтесь сделать перезагрузку. Как обнулить систему и перезагрузить посудомойку:

    • отключите технику от питания на 15-20 минут;
    • подключите снова к сети.

    Если после перезагрузки ПММ запустилась без кода ошибки, значит, был сбой в системе. Можно продолжать работу.

    Нужен ремонт? Перед тем как разбирать машину, посмотрите схему ее устройства.

    Решение проблем с заливной системой

    В бак не поступает вода? Рассмотрим, как исправить ситуацию.

    Устраните засор:

    1. Перекройте подачу воды в машине и отключите ее от сети.
    2. Отсоедините заливной шланг от корпуса.
    3. Проверьте его на засор.
    4. Вытащите фильтр-сеточку. Промойте его под краном. При сильных загрязнениях оставьте фильтр отмокать в растворе лимонной кислоты.
    5. Проведите диагностику заливного клапана.
    6. Прозвоните электрические катушки мультиметром.

    При неисправности проведите установку нового клапана. Как это сделать:

    • Освободите бак машины, уберите корзины и снимите разбрызгиватель.
    • Вытащите фильтр и уберите губкой воду.
    • Переверните машину, чтобы получить доступ ко дну.
    • Снимите переднюю панель внизу, выкрутив винты крепления.
    • Отсоедините проводку клапана и открутите болт крепления.

    • Установите новую деталь.

    Проверка циркуляционного насоса

    Циркуляционный насос в посудомойке служит для нагнетания воды. Благодаря насосу в коромысла поступает вода, и начинается мытье посуды. Если вы заметили, что двигатель (насос) шумит, жужжит и не распыляет воду, значит, ему нужна замена.

    Ремонт своими руками:

    1. Откройте доступ ко дну машины, как описано выше.
    2. Открутите нижнюю панель, если она есть в вашей модели.
    3. Сначала нужно отсоединить сливной насос.
    4. Выкрутите винт его крепления.
    5. Проверните помпу по часовой стрелке.
    6. Отсоедините проводку двигателя.
    7. С внутренней стороны двигатель крепится зажимом. Прижмите его, чтобы отсоединить двигатель.
    8. Разводным ключом снимите зажимы со шлангов, которые крепятся к двигателю насоса.
    9. Всего нужно отсоединить три шланга.
    10. Снимите пружинный зажим со старого насоса и установите на новый.
    11. Проведите сборку в обратном порядке.

    Устранение неисправности в сливной системе

    Когда из машины не уходит вода, мойка посуды выполняется плохо, проверьте систему на засор:

    1. Вытащите нижнее коромысло, потянув на себя.
    2. Верхнее коромысло открутите и снимите.
    3. Осмотрите форсунки разбрызгивателя на засор.
    4. Прочистите отверстия с помощью зубочистки.

    Внизу бака находится сливной фильтр. Вытащите его и металлическую сетку следом.

    Устраните остатки пищи и мусора. Надев перчатки, проверьте крыльчатку помпы. Возможна блокировка осколками стекла.

    Заменить сливную помпу несложно. Смотрите описание по замене циркуляционного насоса.

    Замена датчика уровня

    Датчик уровня или прессостат в посудомоечной машине следит за количеством воды в баке. Может сломаться его электронная или механическая часть, засориться трубка. Поэтому перед заменой проверьте прибор на исправность, прочистите трубку от засора.

    Находится прессостат снизу машины. Выглядит прибор как короб, от которого идет трубка. Открутите два винта крепления, отсоедините хомут и трубку. Проверить деталь можно, подув в трубку. Если слышны щелчки, значит, датчик рабочий. Электронная часть проверяется мультиметром.

    Диагностика нагревательного элемента

    Проточный нагреватель служит для нагрева воды при мытье посуды. Если нагрева не происходит, нужно проверить проводку и разъемы ТЭНа, находится он под днищем ПММ «Ханса». В случае подгорания его частям нужна срочная замена. Мультиметром прозваниваются контакты нагревателя.

    Как установить новую деталь:

    • Проточный ТЭН соединен с насосом.
    • Открутите крепление помпы, проверните по часовой стрелке, снимите с посадочного места.
    • Отсоедините резиновый уплотнитель нагревателя.

    • Уберите все патрубки и разъемы, которые крепятся к ТЭНу.

    Проведите установку в обратном порядке.

    Видео

    Источники

    • https://sovet-ingenera.com/tech/posudomoyki/remont-posudomoechnoj-mashiny-svoimi-rukami.html
    • https://StiralkaInfo.ru/posudomoechnye-mashiny/remont-posudomoechnoj-mashiny-svoimi-rukami.html
    • https://revclub.ru/kak-razobrat-posudomoechnuju-mashinu-hansa/
    • https://bithol.ru/remont-posudomoechnoy-mashiny-hansa-svoimi-rukami/
    • https://proposudomoiki.ru/razbiraem-posudomoechnuju-mashinu-hansa/
    • https://TechnoSova.ru/dlja-chistoty-i-porjadka/posudomoechnaja-mashina/remontiruem-svoimi-rukami/
    • https://cosmo-frost.ru/posudomoechnye-mashiny/neispravnosti/remont-neispravnostej-posudomoechnoj-mashiny-hansa/
    • https://ExpertLand.ru/tehnika/posudomoyka/remont-pm

    [свернуть]

    Ремонт посудомоечных машин своими руками

    Ремонт посудомоечных машин своими руками

    (1) (2) (3)

    Разобраться в устройстве посудомоечной машины, ознакомиться с основными узлами посудомоечных машин рис 1, их назначением и принципом действия.   

    Рис. 1 Устройство посудомоечной машины
      1. корзина 12. циркуляционный насос
      2. пружина дверцы 13. конденсатор
      3. крыльчатка 14. дозатор ополаскивающего средства
      4. термореле 15. замок
      5. фильтры 16. дозатор моющего средства
      6. сливной шланг 17. клапан
      7. датчик давления 18. уплотнитель дверцы
      8. сливной насос 19. крышка контейнера для регенерирующей соли
      9. водоприемник 20. нагревательный элемент
      10. устройство защиты от протечек и перелива 21. водоналивной шланг
      11. программатор или модуль управления 22. направляющий ролик

    Ремонт посудомоечных машин своими руками. Устройство посудомоечных машин, вне зависимости от производителя и его модели, можно представить единой  схемой рис1.

    Единый сервисный центр ремонта посудомоечных машин в Днепре.

    Основные функции, которые выполняет посудомоечная машина после нажатия кнопки пуск и закрытия дверцы, это:
    1. Слив воды (обычно при старте любой выбранной программы).
    2. Залив воды.
    3. Начало процесса мойки.
    4. Добавление моющего средства (закладывается на этапе загрузки посуды ).
    5. Нагрев воды.
    6. Процесс мойки (требует времени в зависимости от выбранной Вами программы мойки).
    7. Слив воды.
    8. Залив воды для полоскания.
    9. Полоскание.
    10. Слив воды.
    11. Сушка.

    Одиннадцать основных функций отвечают за качественную мойку посуды. Одиннадцать основных функций выполняют функциональные узлы (детали, устройства, периферийные устройства) посудомоечных машин.

    Последовательность включения/выключения периферийных устройств посудомоечной машины контролирует модуль электронного управления (далее по тексту процессор) подобный изображенному  на рис 0.

     Программа мойки — последовательность инструкций, выполняемых процессором.

    Программы мойки отличаются:
    1. временем (длительностью выполнения).
    2. степенью нагрева воды (от 50 °с до 75°с).
    3. присутствием или отсутствием функции предварительного замачивания.

    Рассмотрим основные узлы посудомоечных машин и их функциональное назначение на примере поэтапного выполнения программы мойки от старта до полного ее завершения. Оригинальные и надежные запчасти посудомоечных машин.

    Ремонт посудомоечных машин своими руками

     Вы выбрали программу мойки, заложили моющее средство, добавили ополаскиватель (по желанию), нажали кнопку старт (пуск) и захлопнули дверцу посудомоечной машины. Что же происходит дальше?

     1. Процессор подает команду закрытие двери и подает команду «Промыть после предшествующей операции мойки»:

    Чтобы самостоятельно успешно ремонтировать посудомоечные машины, легко находить и устранять все возможные поломки. Приобретайте полный основной курс : Ремонт посудомоечных машин.

    Приобретайте полный основной курс всего за $13

    Также получите в 
    подарок лучшие книги и видео уроки:
    1. Как правильно подключить электрический бойлер.
    2. Сервисные тесты и коды ошибок посудомоечных машин.
    3. Посудомоечные машины — характерные неисправности.
    4. Сушильные машины — характерные неисправности.
    5. Библиотека видео уроков в отличном качестве.

    Приобретайте полный основной курс всего за $13

    (1) (2) (3)

    Post Views: 52 102

    Ремонт неисправностей посудомоечных машин Bosch своими руками

    Несмотря на высокое качество немецкой сборки, посудомоечные машины Бош также как и любые другие могут выходить из строя. Идеальной техники не бывает, посудомойка – это сложный электрический прибор, работа которого зависит от многих факторов. Поэтому посудомоечная машина в один прекрасный момент может сломаться. Как осуществить ремонт посудомоечных машин Bosch самостоятельно, какие поломки случаются чаще всего  — об этом и поговорим.

    Типичные неисправности

    В большинстве случаев при возникновении какой-либо неисправности пользователи посудомоечных машин обращаются в сервисные центры. Однако не во всех случаях это оправдано, иногда проблему можно устранить своими руками. Вот какие неисправности встречаются чаще всего:

    • машина не набирает воду;
    • в посудомойке остается вода и не сливается;
    • посудомойка не моет посуду и зависает.

    Прежде чем паниковать и звонить мастеру, попробуйте самостоятельно реанимировать машину.  Если машина не заливает воду, то стоит проверить, открыт ли кран подачи воды. Когда машина не работает (не включается), то возможно из строя вышла розетка, замена которой решит проблему. Кроме того, машина может не включаться, если плохо закрыта дверца. До вызова мастера можно также проверить фильтры на предмет засоров.

    Если эти простые приемы не помогли вернуть работоспособность посудомоечной машине, то требуется диагностика узлов машины.

    «Болячки» посудомоек Bosch

    Помимо выше перечисленных неисправностей, для посудомоечной машины Бош характерно срабатывание Аква стоп. Мастера называют такую поломку «болячкой» этих посудомоек. Проявляется данная ошибка следующим образом: на дисплее высвечивается  код ошибки Е15, машина не заливает воду для мытья, внутри машины произошла протечка воды.

    Решается данная проблема достаточно просто. Сначала технику отключают от электрической сети в целях безопасности. Затем посудомойку аккуратно наклоняют, чтобы слить из поддона воду. При этом наклон должен быть около 450. Это также позволит вывести поплавок датчика из состояния залипания в положении «вода».

    К сведению! Иногда бывает достаточно подвигать посудомойку из стороны в сторону, чтобы пошевелить поплавок и устранить ошибку Е15.

    Еще одной характерной «болячкой» посудомоек Бош считается прокладка в заливном шланге. Если прокладку положить не той стороной, то шланг будет пропускать воду или будет отсутствовать набор воды. Поэтому при подключении водопровода нужно руководствоваться только инструкцией.

    Посудомойка не сливает и не заливает воду

    Теперь разберемся с тем, что же делать, когда машина кажется что работает, но вода в нее не поступает. Одной из причин уже описана выше — это срабатывание Аква стопа. Второй причиной является засор в фильтре, установленном на заливе воды. Чистится он легко своими руками. Для этого откручивается наливной шланг, затем аккуратно плоскогубцами нужно достать сеточку и промыть ее под струей воды.

    Более серьезной поломкой может стать выход из строя наливного клапана, который располагается сразу за фильтром. В большинстве случаев он подлежит не ремонту, а замене. Проверить контакты клапана можно при помощи мультиметра, но помимо электрической части, в клапане может произойти механическая поломка, заклинивание створки в закрытом положении. Обо всех причинах отсутствия залива воды есть информация в статье Не поступает вода в посудомоечную машину. В данной публикации подробно описано, почему вода не попадает в посудомойку, в том числе имеется видео с дополнительными пояснениями.

    Противоположной проблемой, когда не работает посудомойка, является ситуация отсутствия слива. В этом случае в камере машины стоит вода, машина зависает на этапе мойки или полоскания. Основными причинами в случае с посудомойками Бош являются:

    • засор фильтров очистки — в том случае, если пренебрегать элементарными правилами эксплуатации, решается проблема легко своими руками;
    • перегиб сливного шланга;
    • поломка насоса.

    Устранить засор фильтра своими руками проще простого. На дне танка посудомойки имеется плоская металлическая сеточка, а рядом похожий на стакан элемент – это фильтры тонкой и грубой очистки. Данные фильтры легко снимаются, моются, а затем ставятся на место. На все уйдет не более 10 минут.

    Чтобы проверить, не перегнут ли сливной шланг, необходимо заглянуть за корпус машины и посмотреть, как установлен шланг, а главное — не стоит ли машина на нем. Если все нормально со шлангом, значит причина проблемы в другом. Чтобы заменить и проверить насос, нужно через дно посудомойки добраться до него. Прежде чем менять помпу, убедитесь, что она сломалась, проверив это при помощи мультиметра.

    Сопротивление рабочей обмотки должно составлять около 1000 Ом. Вообще подобная неисправность относится к сложному ремонту, поэтому перед тем как проводить его своими руками, подумайте, справитесь ли вы.

    Машина не моет и зависает

    Если посудомоечная машина Bosch нормально не работает, зависает на середине программы или вообще отказывается мыть, причин может быть очень много. Данный симптом один из наиболее абстрактных, ведь на первый взгляд, он не может ответить нам на вопрос в чем причина неисправности, но не будем отчаиваться. Для начала определимся с общим перечнем того, что могло сломаться в посудомойке Bosch, если она зависает?

    1. Общий сбой электронной части – в этом случае проблема решается перезагрузкой посудомойки (после этого она обычно работает).
    2. Поломка модуля управления – в этом случае самостоятельная диагностика и ремонт практически невозможны.
    3. Сработала система самодиагностики, при этом модуль управления выдает ошибку, соответствующую конкретной поломке, пока поломка не будет устранена, машина не заработает.
    4. Плотно не закрывается дверца моющего танка. Дверцы посудомоечных машин Бош имеют специальный механизм запирания и соответствующий датчик, который этот механизм контролирует. Если датчик неисправен или дверца открыта, то машина зависнет и дальше работать не будет. Решается проблема заменой датчика дверцы или ее механизма.

    Вышеперечисленные причины чаще встречаются у посудомоечных машин Бош, но вообще перечень причин зависания посудомоек куда шире. Теперь рассмотрим примеры причин, почему посудомойка Bosch не моет посуду?

    • Нет воды.
    • Не работает прессостат.
    • Возникла неисправность в циркуляционном насосе.
    • Сгорел симистор модуля управления.

    Более подробно о причинах, по которым посудомойка Бош отказывается мыть посуду, вы можете прочитать в одноименной статье Посудомойка не моет посуду. Кроме того в статье содержатся рекомендации по устранению поломки, а также видео посвященное этой теме.

    В заключение отметим, посудомоечные машины Bosch можно встретить у каждого третьего владельца посудомойки, это делает Bosch самой популярной у потребителей маркой, соответственно и случаев поломок таких машин гораздо больше, а причин еще больше. Мы постарались обзорно рассмотреть их в данной статье, подкрепив текст видео. Надеемся, она будет вам полезной.

       

    Ремонт посудомоечной машины своими руками и коды неисправностей ПММ

    С развитием прогресса человек всякими способами пытался упростить себе быт. На помощь в решении привычных бытовых дел, таких как: стирка, уборка и мойка посуды, пришли модернизированные механизмы, способные значительно упростить весь процесс. Вместо веника появился пылесос, вместо корыта – стиральная машина. Эти изменения также затронули и мойку посуды, которая стала намного проще и быстрее благодаря посудомоечной машине. Однако, как и все остальные бытовые приборы, такой механизм способен выйти из строя. Чтобы всё починить в специализированной мастерской, вам придётся потратиться не только на доставку тяжёлой ПММ, но и на её непосредственный ремонт. Отличным решением станет самостоятельный ремонт посудомоечной машины, который будет под силу каждому.

    Принцип работы посудомоечных машин

    ПММ упрощают процесс мытья посуды, превращая его в одно удовольствие. Засыпьте моющее средство, выберите нужный режим и нажмите кнопку, и через какое-то время ваша посуда будет чистой, а главное сухой. Согласитесь – это приятно, к тому же не займёт особого труда. К сожалению, машину нужно постоянно обслуживать – настройка, замена фильтров и других расходных материалов. Чтобы точнее выявить и устранить неполадку, неплохо знать устройство посудомоечной машины. Поняв принцип действия, вы сможете по достоинству оценить всю сложность технологического процесса внутри прибора.

    Посудомоечная машина работает по следующему принципу, при этом каждое действие совершается поэтапно в такой последовательности:

    1. Предварительная мойка. Вода поступает в ПММ под давлением через специальный клапан впуска. На этом этапе вода удаляет крупные остатки еды с поверхности посуды. Грязь оседает в специальных фильтрах, которые впоследствии можно заменить. На этом этапе в систему постепенно попадает моющее средство в соответствии с дозировкой той или иной программы.
    2. Основная мойка. Через трубу водопровода сквозь специальный соляной фильтр вода попадает в систему ПММ. В качестве регулятора количества воды выступает поплавок, который срабатывает под действием выключателя давления. Таким образом, когда вода поднялась до нужной отметки, начинается нагрев в соответствии с заданной температурой и режимом мойки. Грязная вода несколько раз отфильтровывается, после чего вступает в следующий цикл.
    3. Ополаскивание. На этом этапе вода нагревается до высокой температуры, после чего поступает в область мойки посредством специального насоса. Сплинкерные насадки разбрызгивают воду под давлением, посредством вращения крыльчатки. Горячая вода не только убивает оставшиеся бактерии, но и значительно ускоряет процесс сушки.
    4. Сушка. На этом этапе возможны два варианта сушки, всё зависит от фирмы и модификации посудомоечной машины. Если у вашей ПММ имеется режим турбосушки, то весь процесс происходит благодаря вентилятору, который выгоняет весь горячий воздух наружу. Во втором случае используется метод конденсационной сушки, который происходит за счёт остаточной температуры, возникшей в процессе ополаскивания. Таким образом, пар просто стекает по стенкам в дренажную систему.
    5. Слив. На финальном этапе вся грязная вода удаляется в систему канализации.

    На первый взгляд, устройство ПММ может показаться достаточно незамысловатым. Все фирмы и модели таких приборов имеют схожий принцип действия, однако в погоне за новыми технологиями, некоторые вещи видоизменяются.

    Основные причины поломок посудомоечных машин

    Практически любые электромеханические приборы имеют слабые места, посудомоечные машины в данном случае – не исключение. Если вы собрались делать ремонт самостоятельно, то лучше сразу обратить внимание на самые основные неполадки, которые могут встретиться в вашей ПММ. Возможно, поломка не такая уж и серьёзная.

    Чаще всего посудомоечные машины выходят из строя по следующим причинам:

    • перепады напряжения в сети. Это возможно в случае, если вы не обезопасили прибор дополнительным автоматическим выключателем либо качество проводки в квартире оставляет желать лучшего;
    • неправильно подобранные или некачественные моющие средства. Возможно, вы использовали средства для мойки посуды не по назначению либо пользовались просроченным товаром;
    • повышенная жёсткость воды. Так же как и в стиральных машинах, высокое содержание минеральных солей в воде может стать причиной накипи. Содержащиеся в воде мелкие частицы могут со временем оседать в системе;
    • плохой уход за прибором. Если вы долгое время не меняете фильтры и «расходники», то поломки не избежать;
    • неправильный монтаж ПММ. Также может повлиять на работоспособность прибора из-за небрежности во время установки. Возможно, вы воспользовались услугами некомпетентного рабочего;
    • повреждение датчиков. Система ПММ работает в достаточно грязной агрессивной среде, и со временем датчики загрязняются, вплоть до полной остановки всего моечного цикла.

    Когда вы собрались устанавливать всё своими руками, лучше внимательно изучить инструкцию. Она поможет вам определить правильную схему подключения, чтобы избежать возникновения неполадок в процессе эксплуатации. Ведь чаще всего «посудомойка» выходит из строя, потому что забиваются фильтры, форсунки, клапаны и другие механизмы прибора. Внимательно следите за напряжением внутри сети, а также давлением воды при подаче и сливе канализации. Лучше проводить регулярное обслуживание с заменой всех необходимых «расходников», чем потом получить внушительный чек от ремонтной компании.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Диагностика и устранение неисправностей посудомоечных машин своими руками

    Если вы правильно провели диагностику, то есть выявили причину неработоспособности ПММ, то самое время приступить к непосредственному ремонту прибора. Советуем сразу обзавестись набором отвёрток разного диаметра, мультиметром, а также кусачками и плоскогубцами. С этим набором инструментов ремонт пройдёт гораздо проще и быстрее. Поскольку все случаи имеют индивидуальный подход к решению проблемы, то лучше подробно разобрать каждую неполадку.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Отсутствие реакции на нажатие кнопок

    Если на панели управления посудомоечной машины отсутствует индикация, то, скорее всего, отсутствует напряжение в сети. Чтобы проверить это, воспользуйтесь мультиметром, которым замеряют напряжение в розетке. Возможно, оно упало, тогда ПММ не сможет даже включиться. Тогда нужно проверить качество проводки. Бывает, что сработал автоматический выключатель, тогда его необходимо снова включить.

    Если дисплей всё же функционирует, а «посудомойка» не реагирует на нажатие кнопок, то нужно проверить дверь. Бывает, что она плохо закрыта, тогда специальный датчик не позволяет ПММ выполнять дальнейшие команды. Неплотно закрытая дверь может сопровождаться предупредительным сигналом. Если после этих действий ничего не произошло, то разборки не избежать.

    Если предыдущие действия не помогли устранить неполадку, то поступают следующим образом:

    1. Открутив все крепёжные винты, снимите переднюю панель «посудомойки».
    2. Найдите распределительную коробку, и откройте её. Она предназначена для распределения поступающего напряжения в системе прибора. Происходит это посредством клемм, которые могут засориться или окислиться, поскольку находятся во влажной среде.
    3. Открутите болты на клеммах чтобы удалить провода. С помощью наждачной бумаги зачистите клеммы, после чего подключите контакты в такой же последовательности. Проверьте контакты на наличие повреждений и деформаций.
    4. Если это не помогло, то нужно «прозвонить» всю цепь, чтобы выявить повреждённый участок. Провода, которые подходят к коробке от сети отсоединяют, после чего проверяют мультиметром. Учтите, что питание ПММ должно быть отключено, а вода слита.
    5. Если измерительный прибор показал целостность проводника, то придётся продолжать ремонт. В обратном случае, достаточно купить кабель необходимой длины с соответствующими параметрами, и заменить его.
    6. Если вы всё же рискнули, и решили пойти «дальше», то советуем для начала найти электрическую схему вашей посудомоечной машины в прилагающейся инструкции либо в интернете.
    7. После этого последовательно проверяйте цепь с помощью тестера на наличие разрывов. Места соединений на схеме обычно обозначены маленькими кругами, по ним и проводят измерения. Если несколько элементов объединены штрихпунктирной линией, то они помещены в общий блок, например, реле запуска или дисплей.
    8. Когда звенья электроцепи не «прозваниваются», их заменяют соответствующими клеммами, приборами или проводами.

    «Прозванивая» электрическую цепь, двигайтесь последовательно. Проверяйте каждый участок внимательно, чтобы выявить неполадку. Учтите, что для работоспособности любого элемента в цепи необходимо, чтобы «+» соединялся с «-». Иногда можно внешне определить, что один из конденсаторов или резисторов перегорел либо прибор вышел из строя. Запаситесь терпением, и результат не заставит вас ждать.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Отсутствует подача воды

    Когда вы, открыв кран подачи, обнаружили, что вода не поступает в систему посудомоечной машины, то, скорее всего, проблема в клапане. Также есть вероятность, что забился фильтр.

    В таком случае ремонт проводится следующим образом:

    1. Разверните ПММ чтобы добраться до клапана. Он находится в нижней части с обратной стороны прибора. Перекройте водоснабжение.
    2. Отсоедините «посудомойку» от трубы.
    3. Снимите фильтр, и промойте под струёй воды. Если он непригоден – замените новым.
    4. Отсоедините выводы на катушках клапана, к которым подходит напряжение. Проверьте клапан при помощи тестера.
    5. Если он показывает нулевое сопротивление, то, скорее всего, внутри произошёл обрыв обмотки.
    6. Если величина сопротивления небольшая, то неполадка внутри клапана.

    Если чистка фильтра не помогла, а проверка работоспособности клапана не дала положительно результата, то прибор лучше заменить. Учтите, что он должен иметь соответствующие параметры и размер, чтобы вы могли без труда установить его на старое место.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Вода не сливается в конце мойки

    Такая неисправность чаще всего возникает в случае, если забит сток канализационной трубы.

    Чтобы выявить и устранить проблему, поступают следующим образом:

    1. Отсоедините сливную трубу от системы канализации. Если она забита – прочистите.
    2. Также причина может быть в сливном насосе. Вытащите его и по необходимости почистите. Если он не стал функционировать, насос проверяют с помощью мультиметра.
    3. Проверьте все фильтры на наличие загрязнений. Очистите или замените их, если это необходимо.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Машина работоспособна, но мойка не начинается

    Если вы можете включить вашу ПММ, дисплей работает, вода набирается, а первый цикл мойки так и не начинается, то необходимо сделать следующее:

    1. Прислушайтесь к электродвигателю. Если он начинает издавать звуки, которых прежде вы не слышали, то, скорее всего, неисправность именно в нём. Также возможен вариант, что заклинило насос, вследствие чего двигатель не может функционировать.
    2. Случается, что обмотка на двигателе повреждена. Тогда нужно отсоединить выводы, после чего провести тестирование с помощью мультиметра. Результат поможет выявить участки на разрыв обмотки, либо на замыкание между витками. Тогда вам придётся полностью заменять электродвигатель, либо вызвать специалиста, чтобы он заново перемотал катушку двигателя. Произвести перемотку самостоятельно очень сложно, лучше доверить это дело профессионалу.
    3. Если вы осуществляете собственноручный ремонт «посудомойки» фирмы Indesit, то на случай отказа двигателя и звукового сопровождения во время его запуска, постарайтесь найти электросхему прибора. Вооружившись тестером, «прозвоните» все участки цепи, чтобы выявить повреждённые элементы.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Вода перестала нагреваться

    На случай возникновения такой неисправности, существует несколько причин, каждая из которых имеет разный способ ремонта и диагностики.

    Отсутствие нагрева воды в посудомоечной машине может быть вызвано следующими причинами:

    1. Вышел из строя нагревательный элемент (ТЭН). В этом случае достаточно отсоединить ТЭН, после чего провести тест мультиметром. Если обнаружен разрыв сопротивления, то покупаем новый нагреватель.
    2. Температурный датчик и таймер не функционируют. Определить проблему в данном случае достаточно проблематично, поскольку нужно будет отследить всю последовательность контактов от таймера к ТЭНу. В данном случае лучше не рисковать, а обратиться к специалисту.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Посудомоечная машина издаёт странные звуки

    Если ваш прибор начал шуметь громче обычного, то при первом же возникновении неполадки такого рода, лучше прекратить процесс мойки. Скорее всего, в систему попали осколки стекла или металла. Так случается, когда подшипники уже износились. Вы сразу это поймёте, поскольку качество мытья значительно снизится. Помимо этого, крыльчатка на помпе может деформироваться или выйти из строя. В любом случае, лучше разобрать двигатель, и проверить детали. В таком случае достаточно заменить изношенные детали новыми. После замены ваш двигатель должен работать ровно и мягко, без сторонних звуков.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Реверс перестал срабатывать

    Основной причиной такой поломки может быть разрыв обмотки на катушке электродвигателя. Достаточно самостоятельно заменить катушку, или обратиться в сервисный центр за помощью специалиста. Напомним ещё раз, что лучше не проводить повторную обмотку своими руками. Также возможны случаи, что реверс отсутствует по причине выхода из строя таймера. В любом случае, если вы обнаружили такую поломку, советуем доверить ремонт посудомоечной машины, будь то Bosch, Electrolux, Indesit, Zanussi или любая другая фирма-производитель специализированным сервисным центрам.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. Посудомоечная машина даёт течь

    Для такой неполадки существует несколько причин возникновения, которые решаются достаточно просто. Вам нужно визуально осмотреть место протечки. Если вода льётся со стороны дверцы, то, скорее всего, износился уплотнитель. В таком случае достаточно заменить его новым.

    Если протечка с обратной стороны посудомоечной машины, то вариантов может быть несколько:

    1. Шланг подачи повреждён, и через трещину просачивается вода.
    2. Уплотнительная прокладка насоса деформирована.
    3. Повреждение в сливной системе.

    Устранить такие неполадки достаточно легко, нужно лишь заменить шланги и прокладки. После того как вы установили новые элементы, обязательно хорошо зажимайте их хомутами. Это поможет в дальнейшем избежать новых протечек.

    Ремонт посудомоечной машины своими руками. «Посудомойка» перестала сушить посуду

    Такая неисправность чаще всего встречается в ПММ, оснащённых функцией турбосушки. С большой вероятностью у вас попросту разорвалась обмотка на вентиляторе. Если при визуальном осмотре, вы обнаружили, что обмотка осталась целой, то дело в цепи включения. Тогда берём тестер и проверяем клеммы включения. По необходимости заменяем вентилятор. Возможно, что на клеммах скопилась пыль, тогда достаточно просто их очистить.

    Как видим, совершить самостоятельный ремонт посудомоечной машины любой фирмы достаточно просто, важно знать некоторые особенности, и иметь навыки владения мультиметром. Мы вам привели пример самых распространённых неполадок в ПММ, которые вы сможете диагностировать и починить своими руками. Если ваши действия не привели к желаемому результату, то лучше обратиться в сервисный центр. К тому же, по гарантии вам должны провести ремонт бесплатно. Также советуем вам обратить внимание на распространённые коды неисправностей, которые помогут мгновенно выявить причину неполадки в посудомоечной машине того или иного производителя.

    Коды неисправностей посудомоечных машин

    Ремонт посудомоечной машины Bosch своими руками, видео

    Ремонт посудомоечных машин своими руками

    Первая помощь посудомоечной машине перед ремонтом, проверки и тестирование работы


    Самыми частыми причинами поломок посудомоечных машин является износ деталей, неправильная эксплуатация и заводской брак. Лучше всего доверить ремонт посудомоечной машины профессионалам, у которых есть опыт, специальные инструменты и навыки ремонта такой техники. Но если у вас имеется опыт и навыки ремонта бытовой техники, возможно, вам будет под силу сделать ремонт посудомоечной машины своими руками.

    Посудомойка плохо моет

    Если вы заметили изменение в работе вашей посудомоечной машины, она стала плохо мыть, то проверьте следующие элементы: впускной клапан — неисправность в нем приведет к нехватки воды , внутренние фильтры — обратитесь к инструкциям по очистке фильтров в руководстве пользователя, сливной клапан — клапан засорен, грязная вода полностью не удаляется, блоки распылителей — мусор блокирует отверстия в распылителях, отсеки для моющих средств — не открывается чашка с моющим средством , температуру воды — нагревается ли вода в машине.
    Возможно будет достаточно провести рядовые сервисно-очистительные работы и самостоятельный мелкий ремонт своими руками для восстановления работоспособности посудомоечной машины.

    И так вы решили самостоятельно провести ремонт посудомоечной машины своими руками и у вас есть небольшие навыки ремонта бытовой техники, вот несколько советов:


    Проверка перед ремонтом

    Если вдруг случилось что ваша посудомойка не работает, не спешите отдавать ее в ремонт посудомоечных машин. Вот несколько операций проверки, которые следует сделать перед ремонтом:

    1. Убедитесь, что посудомойка подключена к электропитанию, проверьте провода, вилку, розетку, удостоверьтесь что они не повреждены. Проверьте предохранители в распределительном щитке. Убедитесь, что переключатель, который контролирует питание посудомойки включен.
    2. Убедитесь что дверь плотно закрыта. Машина не включится, пока дверь не будет закрыта, скорее всего проблемы в механизме защелкивания замка, проверьте это.
    3. Проверьте нет ли проблем с подачей воды, возможно где то не открыты краны и вода не поступает в посудомоечную машину.
    4. Убедитесь, что элементы управления правильно настроены, например включена функция защиты от случайных нажатий.
    5. Осмотритесь вокруг и под машиной, нет ли небольших подтеков и лужиц. Возможно износились прокладки или повреждены шланги и трубы.

    Если ничего не помогло, то скорее всего вашей посудомоечной машине понадобится ремонт.

    Первый шаг при ремонте посудомоечной машины — это ее демонтаж. Отключите электропитание, отсоедините водоснабжение и дренажный канал.
    Что бы получить доступ к элементам управления, возможно проблема именно в них и чтобы произвести их осмотр и ремонт, необходимо демонтировать переднюю панель.
    Для доступа к двигателю, насосу, шлангам и клапанам, что бы провести их осмотр и ремонт, надо будет снят нижнюю крышку.


    Поплавковый выключатель

    Поплавковый выключатель — это небольшой электрический выключатель расположенный в полу посудомойки, внутри камеры находится поплавок, он представляет собой пластиковый цилиндр, который всплывает когда вода заполняет посудомойку. Если неисправен выключатель, либо блокирован поплавок вода не попадет в машину, выключатель необходимо отремонтировать или заменить на новый.

    Ремонт и проверка клапанов

    Одной из причин неполадок работы могут быть неисправные клапаны. Проверите впускной клапан, который находится внизу, на дне машины (элемент номер 9 на схеме посудомоечной машины, рисунок смотрите ниже), возможно он засорен и не пропускает воду. Другой причиной неисправности в клапане может быть неработающая электромагнитная катушка управления клапаном.
    В посудомойках с моторами без реверсирования (двигатель вращается только в одну сторону), могут использоваться сливные клапаны. В случае возникновения проблем с ними обратитесь к специалисту.


    Очистка фильтров и распылителя

    Обычно с распылителем редко бываю проблемы, но возможно из-за жесткой воды или твердые, мелкие остатки пищи забились отверстия для распыления. Время от времени промывайте отверстия разбрызгивателя их мягким моющим средством, для лучшей работы этого элемента. Одной из причин неправильной работы могут быть загрязненные фильтры. Вы можете прочистить фильтры самостоятельно, обычно фильтры находятся в нижней части или под нижним блоком разбрызгивателей. Посмотрите в руководстве пользователя как извлекать и прочищать фильтр вашей посудомойки, ничего сложного в этом нет и вы должны справиться с этой операцией своими руками. Снимете фильтры и промойте их моющим средством и водой.
    Наглядная видео инструкция по ремонту посудомоечной машины своими руками — очистка фильтра:

    Если же выяснилось, что причина поломки посудомойки в неисправном двигателе или водяном насосе, то рекомендуем обратится к специалисту по ремонту посудомоечных машин. Но если неисправности незначительные и у вас есть опыт работы с этими приборами, то вы сами, своими руками должны справится и с таким ремонтом.


    Водяной насос (помпа)

    Бывает что насос работает с меньшим давлением или почти не работает, что естественно отражается на качестве мойки. Возможно насос засорился остатками пищи и его достаточно разобрать и почистить, и ремонта не потребуется. Насос обычно расположен непосредственно над двигателем, в нижней части машинки (элемент номер 11 на схеме ниже).


    Проблемы с сушкой

    Если сушка в вашей посудомойке осуществляется с помощью электрического нагревательного элемента, возможно он сгорел и его следует заменить. В некоторых моделях дополнительно используется вентилятор, если он не вращается или вращается очень медленно необходимо его заменить или отремонтировать — прочистить, смазать. Друга причина может быть в неисправном термостате, тут только замена, ремонт скорее всего не поможет.


    Схема посудомоечной машины

    На рисунке наглядно показано из каких элементов состоит посудомойка, где они расположены и как до них добраться в случае ремонта посудомоечной машины своими руками.
    Элементы:

    1. Панель управления
    2. Верхний блок распылителей
    3. Нижний блок распылителей
    4. Поплавковый клапан
    5. Дренажный шланг
    6. Силовой кабель
    7. Шланг для подачи горячей воды
    8. Фильтр
    9. Впускной клапан
    10. Двигатель
    11. Помпа
    12. Нагревательный элемент
    13. Прокладка
    14. Кнопка управления таймером
    15. Дверная защелка

    Список предприятий осуществляющие ремонт посудомоечных машин, Москва

    Если ремонт посудомоечной машины своими руками не для вас и вы привыкли доверять работу специалистам в своей области, обратитесь в копании специализирующиеся на ремонте посудомоек и другой бытовой техники. Просто наберите номер телефона и узнайте всю нужную вам информацию или посетите сайт организации. Или возможно вам пора выбрать новую посудомоечную машину, как вы на это смотрите?

    Наименование организацииАдрес сайтаТелефонРежим работы
    Москва-Мастер www.moscow-master.ru 766-12-13 без выходных, с 9 до 21
    Ремонт посудомоечных машин www.pochinka-pm.ru 960-97-39 с 9:00 до 20:00
    Моспочин www.mospochin.ru 645-08-12 ежедневно, с 9.00 до 21.00
    РемСервис www.remservice.ru 229-39-76 ежедневно с 9 до 21
    Меридиан www.meridian-service.ru 665-53-43 с понедельника по субботу с 9 до 20
    Технология www.totservice.ru 644-73-70 10-20 без выходных
    Евросервис www.btservis.ru 775-96-03 без выходных с 9:00 до 22:00
    Орбита-сервис www.orbita-servise.ru 510-71-77 без выходных с 9:00 до 20:00

    метки страницы: Посудомоечные машины, ремонт, проверка


    Как отремонтировать посудомоечную машину

    Как найти и устранить распространенные проблемы посудомоечной машины, включая посудомоечную машину, которая не работает, не наполняет или не сливает воду. А также, как работает посудомоечная машина.

    Поскольку ремонт посудомоечной машины обычно не является экстренным, у вас есть возможность устранить проблемы с посудомоечной машиной и попытаться решить их самостоятельно, прежде чем вызывать специалиста по ремонту бытовой техники.

    Следующее должно помочь вам отремонтировать посудомоечную машину, которая работает неправильно или вообще не работает.Если ваша посудомоечная машина оставляет пятна или пленку или плохо справляется с очисткой, см. Посудомоечная машина плохо стирает.

    Прежде чем приступить к ремонту посудомоечной машины, полезно получить базовое представление о том, как работает посудомоечная машина. Внизу страницы см. Как работает посудомоечная машина.

    Вы можете самостоятельно отремонтировать некоторые виды посудомоечных машин, но если эти методы не работают, вызовите специалиста, имеющего сертификаты для работы с вашей машиной. Kzenon / Shutterstock.com

    HomeTips Pro Совет: Прежде чем приступить к устранению неполадок, отключите посудомоечную машину от сети или отключите ее электрическую цепь.Также закройте кран подачи воды. Не работайте в посудомоечной машине сразу после завершения цикла, потому что сушильный элемент внизу может быть горячим.

    Посудомоечная машина не работает

    Если при включении посудомоечной машины ничего не происходит, возможно, она не получает электропитание.

    1 Убедитесь, что питание включено, дверь заперта и управление задействовано. Если ничего не происходит — иными словами, на панели управления ничего не горит и нет других признаков жизни — возможно, прибор не получает питание.

    Посмотрите, где шнур посудомоечной машины вставляется в розетку, обычно под раковиной. Проверьте, является ли эта розетка розеткой GFCI с кнопкой сброса. Если розетка имеет кнопку сброса, нажмите кнопку сброса Сбросьте прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). © Дон Вандерворт, HomeTips

    В состоянии, когда розетка не имеет сброса или когда шнур посудомоечной машины подключен непосредственно к электрической коробке, поищите поблизости другую розетку, которая имеет сброс, и попробуйте сбросить ее.(Это маловероятно, но это легко сделать и может решить проблему, если посудомоечная машина подключена к той же цепи.) Чтобы проверить розетку на наличие питания, просто подключите к ней работающий ручной прибор.

    2 Проверьте электрическую панель , обслуживающую посудомоечную машину, на предмет срабатывания прерывателя цепи или перегоревшего предохранителя. Если вы его найдете, переключите прерыватель в положение ВЫКЛ, а затем снова в положение ВКЛ, чтобы сбросить прерыватель, или замените предохранитель.

    Полностью выключите автоматический выключатель, затем верните его в положение «ON».”© HomeTips

    3 Проверьте выключатели и таймер посудомоечной машины. Если к посудомоечной машине подано электропитание, но она не работает, скорее всего, проблема заключается в неисправности дверного переключателя, таймера или селекторного переключателя. Чтобы решить проблему с дверным переключателем, вы можете немного отрегулировать защелку дверной защелки с помощью отвертки (сначала выключите питание посудомоечной машины на электрической панели). Если проблема связана с таймером или селекторным переключателем, лучше всего позвонить в сервисный центр.

    Посудомоечная машина не наполняется

    Если ваша посудомоечная машина работает, но не наполняется, либо что-то не так с системой водоснабжения, либо она сливает воду слишком рано. Схема посудомоечной машины © Дон Вандерворт, HomeTips

    1 Убедитесь, что вода подача включена. Проверьте запорный вентиль подачи горячей воды, обычно расположенный под раковиной. Полностью откройте его, повернув против часовой стрелки. Если вы не можете придумать причину, по которой это могло быть отключено с момента последней работы посудомоечной машины, переходите к следующему шагу.

    2 Выключите посудомоечную машину. Когда посудомоечная машина остыла (другими словами, не сразу после цикла мытья), ищите поплавок внутри посудомоечной машины. Поплавок обычно представляет собой небольшой пластиковый купол или цилиндр, установленный внутри у основания ванны, рядом с передней частью. Когда вы перемещаете большинство типов поплавков вверх и вниз, вы можете услышать их щелчок, потому что их подпружиненное действие приводит в действие рычаг. Поднимите поплавковый механизм и очистите вокруг поплавковой трубки. Многие поплавки требуют отключения снизу; для этого вам нужно будет снять нижнюю панель доступа.Промойте поплавок, вставьте его в трубку и убедитесь, что он свободно перемещается вверх и вниз.

    3 Проверьте впускной клапан воды. Перекройте кран горячей воды на приборе. Найдите впускной клапан для воды в посудомоечной машине за нижней передней панелью посудомоечной машины. Разберите клапан, чтобы открыть экран. Очистите экран от мусора и соберите клапан. Если экран кажется чистым, вызовите специалиста по ремонту бытовой техники. Любая из нескольких частей, включая впускной клапан воды, реле давления, таймер или селекторный переключатель, может быть неисправна.

    Как заменить впускной клапан для воды в посудомоечной машине

    Следующие видеоролики показывают, как заменить впускной клапан для воды. Хотя для некоторых закадровый голос выглядит как робот. информация хорошая.

    Замена впускного клапана воды на посудомоечной машине Kitchenaid, Kenmore, Whirlpool или Maytag:

    Замена впускного клапана воды на посудомоечной машине GE:

    Посудомоечная машина продолжает заполнять

    Если вода не течет в посудомоечную машину ‘ t автоматически отключается, поплавковый выключатель неисправен, таймер застрял на заполнении или клапан подачи воды застрял в открытом положении (см. видео выше для замены клапана подачи воды).Для проверки поплавкового выключателя вам понадобится недорогой мультиметр, подобный показанному здесь, который в Интернете стоит менее 25 долларов. Доступны и менее дорогие мультиметры. Желтый аналоговый мультиметр Mastech с красным и черным зондами с острым наконечником. Mastech

    1 Отключите посудомоечную машину от электросети. Зайдите в шкаф и поднимите куполообразный пластиковый поплавковый выключатель. Если он не поднимается, снимите пластиковый верх со стержня, почистите стержень и замените купол. Если он свободно перемещается вверх и вниз, переходите к шагу 2.

    2 Отметьте, какие провода присоединены к клеммам поплавкового выключателя, и, используя небольшие кусочки ленты, пометьте их для использования в будущем, если вам потребуется заменить выключатель.

    3 Установите шкалу вольт-омметра на Rx100 и прикоснитесь двумя щупами к клеммам. Когда вы поднимаете поплавок, стрелка тестера должна показывать бесконечность, а когда вы позволяете поплавку опускаться, стрелка должна показывать 0. Если этого не произошло, замените переключатель. Отвинтите его от ванны, отнесите в местный хозяйственный магазин или в центр ремонта дома, купите идентичную запчасть на замену и затем установите ее.

    Как заменить поплавковый выключатель в посудомоечной машине

    Замена поплавкового выключателя на посудомоечной машине Kitchenaid, Kenmore, Whirlpool или Maytag:

    Замена впускного клапана воды на посудомоечной машине GE:

    Посудомоечная машина не сливает

    После цикла небольшой бассейн с чистой водой внутри ванны — это нормально. Чрезмерное количество воды указывает на неправильную работу насоса, засоренный сливной шланг или забитые сливные линии дома.

    Если грязная вода выливается из воздушного зазора, проверьте сливную линию на предмет перегиба или засора.(Если вы недавно установили измельчитель мусора, убедитесь, что заглушка для посудомоечной машины была удалена при подключении; см. Инструкции к измельчителю.)

    1 Снимите крышку с воздушного зазора в верхней части раковину (обычно это короткий цилиндр с хромированным куполом, который находится в задней части раковины) и, используя жесткую проволоку, прочистите ее. Также проверьте дренажный шланг по всей длине на предмет перегибов или засоров, особенно в месте соединения дренажа с диспоузером или дренажной линией.

    2 Когда посудомоечная машина остынет, отключит питание и, если ваша посудомоечная машина позволяет это сделать, снимите сетчатый фильтр (показан ниже), расположенный под нижним разбрызгивателем у основания шкафа. Выньте сетчатый фильтр в основании посудомоечной машины. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Отвинтите колпак ступицы, снимите разбрызгиватель и снимите все зажимы, удерживающие сетчатый фильтр, чтобы вытащить его. Очистите его щеткой, а затем замените.

    3 Определите, не забита ли сифон или сливная линия дома.Если раковина поднимается назад, проверьте, не засорился ли слив. Если это проблема, см. Ремонт раковины и слива.

    4 Если посудомоечная машина по-прежнему не сливает воду должным образом, может быть забит сливной шланг или сливной клапан нуждается в замене. Вы можете проверить сливной шланг на наличие препятствий, но обычно для этого нужно вытащить посудомоечную машину из-под стойки, чтобы получить доступ к шлангу, отсоединить шланг с обоих концов и промыть его с помощью крана или садового шланга или заменить его новым. шланг (см. ремонтные комплекты шланга посудомоечной машины).

    Ремонт утечек в посудомоечной машине

    Если у вас есть неприятные утечки воды вокруг основания посудомоечной машины, возможно, вы используете слишком много пенообразующего средства. Уменьшите количество используемого моющего средства и посмотрите, имеет ли это значение.

    Неправильно загруженная посуда может привести к вытеканию воды через вентиляционное отверстие на дверце. Утечки из самой двери обычно происходят из-за неисправной дверной прокладки или неправильной регулировки герметичности двери.

    Также убедитесь, что посудомоечная машина установлена ​​ровно (вы можете отрегулировать передние ножки вверх или вниз, а на многих машинах сзади есть выравниватели определенного типа).

    Вода под посудомоечной машиной может поступать из негерметичного шланга или неплотного соединения шланга. Снимите нижнюю переднюю панель и проверьте шланги. Уплотнение насоса тоже может быть неисправным; его замена — это работа специалиста по ремонту.

    Старая посудомоечная машина могла быть покрыта коррозией внизу, но это довольно необычно. Однако, если это касается вашей посудомоечной машины, определенно пора приобрести новую.

    Как работает посудомоечная машина

    Несмотря на волшебство, которое она выполняет на кухне, посудомоечная машина на самом деле довольно проста — это, по сути, водонепроницаемая коробка, которая орошает посуду горячей водой с мылом, сливает грязную воду, а затем сушит посуду. .

    Все это управляется элементами управления, которые могут быть очень простыми или довольно сложными. Органы управления сообщают системе, когда производить распыление, когда выпускать моющее средство из дозатора, когда нужно извлечь воду из бака и перекачать ее обратно через систему, когда промыть и слить воду для полоскания и когда включить нагревательный элемент. Схема деталей посудомоечной машины

    © Дон Вандерворт, HomeTips

    Горячая вода поступает внутрь посудомоечной машины через шланг подачи, который соединяется с клапаном подачи воды, обычно устанавливаемым под раковиной.Чтобы перекрыть подачу воды в посудомоечную машину, закройте этот клапан. Другой конец подающего шланга подключается к впускному клапану воды внутри посудомоечной машины. Впускной клапан, соединенный электроникой с элементами управления, открывается и закрывается для подачи воды к вращающимся разбрызгивателям. Эти разбрызгиватели, обычно расположенные как вверху, так и внизу ванны, похожи на спринклерную систему высокого давления, которая распыляет посуду до чистоты.

    Грязная вода собирается у основания внутренней камеры, проходит через фильтр и снова перекачивается через систему во время ранних циклов стирки.Когда все циклы очистки и ополаскивания завершаются, насос отправляет грязную воду через дренажную трубу. Затем электрический нагревательный элемент нагревается для сушки посуды.

    Проблемы с правильной очисткой обычно возникают, если вода недостаточно горячая (оптимально 140 градусов по Фаренгейту) или если у вас слишком жесткая вода. Насколько жесткая у вас вода? См. Раздел «Как проверить жесткость воды». Кроме того, при работе с посудомоечной машиной используйте правильное количество мыла для вашего типа воды — 1 чайная ложка на зерно воды с жесткостью.

    Помимо использования воды, посудомоечные машины используют энергию для нагрева воды, циклов сушки, работы насоса и питания органов управления.При покупке новой посудомоечной машины выбор эффективной модели является первым шагом к достижению значительной экономии энергии (см. «Энергоэффективность посудомоечной машины»).

    Советы по экономии энергии для посудомоечной машины

    Кроме того, вы можете сэкономить электроэнергию, обращая внимание на то, как вы управляете посудомоечной машиной.

    Вот несколько советов о том, как использовать посудомоечную машину с максимальной пользой:

    • Поскольку современные посудомоечные машины довольно эффективны, когда дело доходит до мытья, вы можете отказаться от мытья посуды вручную — тем самым сэкономив воду — и просто соскребите остатки ваши блюда.
    • Запускайте посудомоечную машину только полностью, но не переполняйте ее; посуда, которая упакована слишком плотно, не выйдет чистой и может поцарапаться.
    • Выберите самый короткий цикл, при котором ваша посуда будет чистой. Сегодняшние посудомоечные машины предлагают множество вариантов очистки. Очевидно, что функция Power Scrub не понадобится для каждой загрузки, поэтому поэкспериментируйте, чтобы увидеть, что соответствует средним потребностям вашей семьи, используя при этом наименьшее количество воды.
    • Дайте посуде высохнуть после цикла мытья, открыв дверцу посудомоечной машины, если это не будет препятствовать движению транспорта.Или воспользуйтесь функцией энергосбережения, если она есть в вашей модели.

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

    Посудомоечная машина плохо стирает

    Как купить лучшую посудомоечную машину

    Рекомендуемый ресурс: Найти местного специалиста по ремонту бытовой техники Pro

    Звоните, чтобы получить бесплатную оценку устройства сейчас
    1-866-342-3263

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт обладает более чем 30-летним опытом работы в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора домашнего журнала, автора более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

    Советы по ремонту посудомоечной машины своими руками — Абсолютный ремонт бытовой техники

    Существует множество способов, которыми ваша посудомоечная машина может вызвать у вас головную боль, независимо от того, сколько ей лет и сколько вы за нее заплатили. Хотя это правда, что большую часть времени ваша посудомоечная машина находится в вашем доме, она работает нормально, но есть много вещей, которые вступают в игру — повседневных вещей, — которые могут сократить срок службы вашего прибора и причинить вам некоторое горе.

    Когда вы заметите, что ваша посудомоечная машина не работает должным образом, вы можете сами проверить несколько вещей, прежде чем обращаться в ремонтную службу в Сан-Франциско. Это может сэкономить вам время и деньги, поэтому стоит по крайней мере исключить любой возможный ремонт посудомоечной машины своими руками, прежде чем позвонить нам!

    Посудомоечная машина не сливает воду

    Один из самых частых звонков, которые мы получаем от людей, которые хотят отремонтировать посудомоечную машину, связан с забитыми стоками.Это часто случается, когда посудомоечная машина либо не сливает воду, либо переполняется — или и то, и другое! Несмотря на то, что дренажная система в этом типе прибора намеренно сложна, чтобы предотвратить эту проблему, иногда кусок пищи или другой предмет могут застрять в сливном шланге после прохождения через фильтр. К счастью, это может быть простой ремонт посудомоечной машины своими руками. Ваш шланг тоже мог быть перекручен; если он подключен к гаражу, убедитесь, что заглушка удалена из отверстия для утилизации.

    Снимите нижнюю панель, которая находится между дверью и полом кухни, и вы найдете сливной шланг рядом с насосом, чуть ниже нижнего разбрызгивателя. Шланг удерживается хомутом; отсоедините шланг, сняв зажим, и удалите все препятствия, которые вы видите в шланге. Вы можете обнаружить, что налив воды через шланг поможет удалить мусор. Подсоедините шланг к зажиму и замените нижнюю панель.

    Если ваш шланг не засорен, проверьте фильтр в нижней части посудомоечной машины, чтобы убедиться, что мусор не препятствует прохождению через него воды.

    Посудомоечная машина протекает

    У этой проблемы несколько разных причин, но тем, кто занимается самоделкой, было бы полезно попытаться диагностировать и исправить проблему, если они хотят сэкономить время и деньги. Иногда тот же сливной шланг, который может засориться, также трескается, раскалывается или выходит из строя после длительного использования. Вы можете найти шланг конкретного типа для вашей модели в Интернете или обратиться за помощью к нашим специалистам по ремонту посудомоечных машин Bay Area. Получив новый шланг, отсоедините старый от насоса и замените его новым, закрепив его зажимами.

    Всегда проверяйте, что вы используете правильный тип моющего средства для вашей посудомоечной машины, и если у вас жесткая вода, вы захотите использовать больше моющего средства, чем с мягкой водой. Проверьте уплотнитель вокруг двери и убедитесь, что на нем нет разрывов и трещин. Если есть, вы можете заменить пломбу на новую или обратиться к нам за помощью.

    Посудомоечная машина не наливает воду

    Если вы заметили, что ваша посуда выходит из посуды и выглядит точно так же, как когда она входила в нее, велика вероятность, что вода не доходит до вашего прибора.Убедитесь, что дверь сможет правильно защелкнуться; в противном случае посудомоечные машины не работают по соображениям безопасности. Убедитесь, что никто не перекрыл подачу воды к нему, и проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Убедитесь, что наливной шланг не содержит отложений, остатков и перегибов, особенно если у вас жесткая вода или вода с избытком железа или кальция.

    Крышка для моющего средства не открывается

    Вы когда-нибудь подходили к прибору и замечали, что емкость для моющего средства не открывается во время цикла? Это часто происходит из-за скопления мыла в чашке и повторного намокания мыльного остатка во время цикла, затем высыхания, затем большего количества слоев и высыхания остатков, снова и снова.Эта проблема также обычно приводит к тому, что чашка для моющего средства не опорожняется во время циклов, оставляя в ней беспорядок и грязную посуду. Время от времени полностью протирайте емкость для моющего средства, не забывая удалять все засохшие остатки по ее краям. Мы также рекомендуем использовать жидкое моющее средство, а не порошок. Жидкость лучше смывается и меньше накапливается, а значит, ваша посуда будет выглядеть чище.

    В посудомоечной машине вдруг шумит

    Некоторые звуки нормальные, некоторые вызваны банальными вещами, а третьи могут сигнализировать о проблеме, которую должен устранить специалист по ремонту бытовой техники в округе Марин.Водяные клапаны шипят во время наполнения, они булькают и гудят во время слива, некоторые таймеры издают слышимый щелкающий звук, а рука может иногда вызывать ритмичный стук, если высокая посуда стоит на ее пути во время вращения. Вам действительно нужно беспокоиться только о том, что то, что вы слышите, является шумом, которого вы раньше не слышали, и который не может быть связан ни с одной из вышеупомянутых причин. Кроме того, если то, что вы слышите, звучит убедительно, что-то звучит «застряло», и вы не слышите воду или вы просто не знаете, откуда она идет, обязательно обратитесь к нам за помощью.

    Ремонт прибора

    может оказаться сложной задачей для любого, поэтому, если вам неудобно пытаться сделать это самостоятельно, или если вы пытались отремонтировать посудомоечную машину своими руками, но не можете решить проблему, не стесняйтесь обращаться к нам. Позвоните нам, чтобы назначить время, когда мы выйдем и убедитесь, что ваш ремонт выполнен правильно и безопасно.

    Как отремонтировать посудомоечную машину: советы и рекомендации

    Если ваша посудомоечная машина не работает должным образом, вы должны проверить несколько основных компонентов, таких как дверная прокладка, дверная защелка, переключатели и таймер.

    Замена дверной прокладки

    Если вода протекает через дверцу посудомоечной машины, вероятно, неисправна прокладка. Откройте дверь и осмотрите прокладку. Он должен быть мягким и упругим. Если он изношен, треснут или тверд, его следует заменить.

    После установки прокладки проверьте ее прилегание к дверной коробке. Он должен плотно прилегать, без трещин и выступов между прокладкой и рамой. При необходимости затяните или ослабьте крепежные винты или установите прокладку на место в зажимах или дверном канале.Затем запустите машину через последовательность стирки и проверьте, нет ли утечек.

    Если вы заметили утечку и кажется, что прокладка на месте, попробуйте отрегулировать дверную защелку. Хитрость заключается в том, чтобы расположить прокладку напротив рамы двери, не сплющивая прокладку или не сдавливая ее слишком плоско, когда дверь закрыта правильно. Отрегулируйте защелку или прокладку так, чтобы она плотно прилегала к дверной коробке.

    Обслуживание дверной защелки

    Защелка дверцы посудомоечной машины многократно открывается и закрывается, и такое интенсивное использование может привести к механическим проблемам.Защелка может быть ослаблена или выскользнула из положения, нарушив выравнивание и препятствуя правильному закрытию двери. Когда это происходит, защелка не срабатывает должным образом, и посудомоечная машина не запускается.

    Во многих случаях проблему можно решить, отрегулировав положение защелки. Слегка сдвиньте защелку, ослабив крепящие винты. Сдвиньте защелку пальцами или плоскогубцами; пазы под винты сделаны специально для этого. Закройте и откройте дверцу, чтобы проверить, правильно ли выровнена защелка.Затяните винты, чтобы удерживать его в правильном положении.

    После изменения положения защелки проверьте, правильно ли она работает. Закройте и защелкните дверцу и поверните ручку управления в положение ВКЛ. Если посудомоечная машина не запускается, значит, защелка неисправна. Замените его на новую защелку, подключив так же, как и старую. Возможно, вам придется переместить новую защелку вперед и назад, прежде чем она заработает должным образом.

    Обслуживание дверного переключателя

    На многих посудомоечных машинах защелка включает переключатель для включения таймера и других компонентов управления.Если защелка не полностью задействована или если переключатель неисправен, машина не будет работать. Вот как проверить и отремонтировать дверной выключатель:

    Шаг 1: Защелкните дверь и плотно удерживайте защелку в закрытом положении. Лучше всего это работает с устройством с защелкой рычажного типа. Затем поверните ручку в положение ВКЛ. Если блок работает, проблема, вероятно, заключается в смещении блока замка. Отрегулируйте блокировку с помощью отвертки. Если это не решит проблему, возможно, переключатель неисправен.

    Шаг 2 : Проверьте переключатель с помощью вольт-ом-миллиамперметра (ВОМ), настроенного на шкалу RX1. Снимите панель, закрывающую дверной выключатель, и отсоедините один из электрических выводов выключателя от его клемм. Прикрепите по одному датчику ВОМ к каждой клемме переключателя и закройте дверцу посудомоечной машины. Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен. Если показания счетчика выше нуля, переключатель неисправен и его следует заменить.

    Шаг 3: Замените переключатель новым такого же типа.Подключите новый переключатель так же, как старый.

    Обслуживание поплавкового выключателя

    Посудомоечные машины обычно защищены от переполнения поплавковым выключателем. Этот переключатель расположен в нижней части устройства. Вот как это проверить и заменить:

    Шаг 1: Откройте дверцу и снимите нижнюю решетку для посуды. Проверьте, не застрял ли поплавковый клапан. Если это так, удалите остатки пищи вокруг поплавка. Слегка постучите ручкой отвертки по верхней части поплавка, чтобы освободить его.

    Шаг 2: Если постукивание не работает, снимите нижнюю панель доступа и найдите нижнюю часть поплавка и поплавкового выключателя. Проверьте поплавковый выключатель с VOM, установленным на шкалу RX1. Отвинтите один электрический провод к клемме переключателя и закрепите по одному щупу VOM на каждой клемме. Если счетчик показывает ноль, переключатель исправен. Проблема наверное в таймере. Если показания счетчика выше нуля, переключатель неисправен.

    Шаг 3: Замените выключатель новым, подходящим для посудомоечной машины.Коммутатор крепится к монтажному кронштейну винтами; открутите винты, чтобы вытащить старый выключатель.

    Шаг 4: Подключите новый коммутатор так же, как старый.

    Обслуживание таймера и переключателей управления

    Поскольку таймер управляет множеством операций, неисправный таймер может вызвать множество проблем. Таймер — сложный компонент, поэтому не стоит пытаться ремонтировать его своими руками. Проверьте таймер с VOM, установленным на шкалу RX1. Чтобы получить доступ к таймеру, снимите переднюю панель управления.Таймер находится непосредственно за основной ручкой управления таймером. Отсоедините один из клеммных проводов таймера и закрепите по одному датчику VOM на каждой клемме. Если счетчик показывает ноль, таймер работает. Если счетчик показывает больше нуля, таймер неисправен и его следует заменить.

    Если возможно, используйте ту же процедуру для проверки селектора и переключателей цикла. Однако подключение проводов может оказаться слишком сложным, чтобы разобраться с любым из этих переключателей. Если вы не уверены, что справитесь с этими переключателями, обратитесь к специалисту по обслуживанию.Замените неисправный таймер или неисправный переключатель управления новым, предназначенным для посудомоечной машины.

    Таймер подключен к нескольким проводам, по которым подается питание для управления различными функциями посудомоечной машины. Чтобы заменить таймер, попросите помощника подержать новый таймер рядом со старым. Соедините провода нового таймера один за другим, удалив старый провод и подключив новый, чтобы убедиться, что вы правильно подключили провода. Провода могут прилегать к клеммам с трением. Если они есть, удалите провода плоскогубцами.Не тяните за провода, иначе вы можете нарушить соединение между проводами и зажимами.

    После подключения проводов установите новый таймер на место, закрепите его так, как был закреплен старый, и замените панель управления и ручки.

    Если ваша посудомоечная машина не наполняется водой должным образом или не сушит посуду, скорее всего, у вас проблема с клапаном или нагревательным элементом. В следующем разделе мы обсудим, как вы можете оценить эти типы проблем.

    Наиболее распространенные проблемы с посудомоечной машиной и способы их устранения

    Посудомоечная машина — одно из самых тяжелых устройств на кухне, поэтому, когда в ней возникает проблема, вы заметите ее очень быстро.Срок службы обычной посудомоечной машины составляет от семи до 12 лет. Однако посудомоечные машины иногда выходят из строя раньше этого срока.

    Ремонт или замена может оказаться дорогостоящим делом, поэтому многие люди предпочитают делать ремонт самостоятельно. Если у вас возникают проблемы с посудомоечной машиной, возможно, вы захотите решить ее своими руками. Мы составили список наиболее распространенных проблем с посудомоечной машиной и несколько возможных решений, которые стоит попробовать.

    Что касается посудомоечных машин с большей вероятностью, вы также можете ознакомиться с нашим руководством по лучшим посудомоечным машинам, которые вы можете купить.

    Ваша посуда выходит из посудомоечной машины грязной или покрытой осадком

    Райли Янг / Digital Trends

    Во-первых, убедитесь, что вы ничего не делаете, чтобы вызвать неисправность посудомоечной машины. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по использованию и уходу за посудомоечной машиной. Вы перегружаете свою машину? Может ли посуда ограничивать вращение разбрызгивателей? Вы загружаете тарелки в машину, не соскребая с них продукты?

    Убедившись, что вы следуете рекомендациям производителя, вы можете проверить наличие проблем с самим устройством.Проверьте натяжной экран и дверную прокладку на наличие смазки, мусора или засоров. Причиной также могут быть разбрызгиватели, поэтому попробуйте покрутить рукой нижнюю и верхнюю руки, чтобы убедиться, что они вращаются легко. Если ни один из них не покрыт грязью или остатками пищи, возможно, вам придется их очистить. Для этого снимите ручки и аккуратно очистите их зубной щеткой и приспособлением для чистки труб. После замены попробуйте запустить цикл очистки, чтобы проверить, стали ли ваши блюда лучше.

    Если ваша посуда покрыта водяными пятнами, возможно, вода из посудомоечной машины слишком долго остается на посуде.Простое ополаскиватель может помочь решить эту проблему. Если на ваших стаканах и тарелках остались белые пятна, возможно, у вас жесткая вода. Попробуйте использовать средство для смягчения воды или моющее средство, которое помогает смягчить воду.

    Ваша посудомоечная машина протекает на пол

    Erika Rawes / Digital Trends

    Во-первых, проверьте дверцу посудомоечной машины и дверную прокладку. Ищите любые трещины, повреждения или большой мусор, которые могут помешать полной герметизации двери. Попробуйте очистить дверную прокладку дезинфицирующим средством, и если вы заметите большие трещины, вам, вероятно, придется заменить прокладку.

    Поплавковый выключатель — механизм, который показывает уровень воды в посудомоечной машине — может застрять в нижнем положении, согласно Family Handy Man. Это может привести к переполнению машины и вытеканию на пол. Если ваш поплавковый выключатель застрял, очистите его и удалите весь пластик, шнур или что-нибудь еще, что может мешать его правильной работе.

    Ваша посудомоечная машина не сушит посуду

    Часто проблема связана с нагревательным элементом посудомоечной машины. Если ваш нагревательный элемент находится в рабочем состоянии, проверьте термостат верхнего предела (устройство, которое предотвращает перегрев посудомоечной машины).Согласно Part Select, неисправный термостат верхнего предела может привести к отключению нагрева до того, как ваша посуда полностью высохнет. Обычно термостат верхнего предела находится на дне бака посудомоечной машины, прямо за съемной панелью. Для проверки прибора можно использовать мультиметр. Наконец, проверьте дозатор ополаскивателя, чтобы убедиться, что он не пустой и что он дозируется правильно. Без ополаскивателя посуда не высохнет так легко.

    Ваша посудомоечная машина плохо пахнет

    Старые влажные продукты могут быть причиной неприятного запаха из посудомоечной машины.Внимательно осмотрите машину на предмет еды и очистите экран посудомоечной машины (расположенный в нижней части машины).

    Если ваша посудомоечная машина имеет химический запах, возможно, пластиковая тарелка или контейнер Tupperware упали и оплавились на нагревательный элемент. Тем не менее, рекомендуется аккуратно загружать посудомоечную машину и очищать посуду, чтобы избежать появления нежелательных запахов.

    Посудомоечная машина не запускается

    Проверьте источники питания, чтобы убедиться, что предохранитель не перегорел, и убедитесь, что розетка исправна.Вы даже можете попробовать включить и выключить посудомоечную машину.

    Дверца посудомоечной машины также может быть проблемой. Например, если она не закрыта на защелку, посудомоечная машина может не запуститься. Тем не менее, прежде чем продолжить, проверьте, нет ли проблем с защелкой.

    Если это звучит так, как будто ваша посудомоечная машина пытается работать, но просто не работает должным образом, возможно, ваш мотор застрял. Если это так, попробуйте покрутить двигатель вентилятора вручную, чтобы увидеть, заставит ли он его двигаться. Однако важно сначала выключить питание с помощью главной панели, чтобы избежать поражения электрическим током.

    Ваша посудомоечная машина не сливает воду должным образом

    Эта проблема очевидна, потому что ваша посудомоечная машина заливает пол водой, когда вы пытаетесь ее открыть. Во-первых, попробуйте запустить посудомоечную машину второй раз. В посудомоечной машине, которая была неожиданно выключена (скажем, из-за кратковременного отключения электроэнергии), все еще могла быть вода, потому что цикл не был завершен. Простое повторение цикла может решить эту проблему.

    Вы также можете попробовать запустить мусоропровод. Посудомоечная машина обычно сливает воду в тот же слив, который используется для мусора.Если это проблема с вашей системой утилизации, например скопившийся пищевой осадок, это может помешать правильному сливу воды из посудомоечной машины. Если вы только что установили новый мусоропровод, сливная пробка может остаться на месте, а это значит, что у посудомоечной машины нет доступа к сливу. Убедитесь, что сливная пробка снята, а сливной шланг посудомоечной машины правильно подсоединен, если у вас новая система утилизации.

    Ваша посудомоечная машина образует раздражающую пленку на стаканах

    Пленка для стеклянной посуды может раздражать. Это часто происходит с течением времени, и обычно быстро не исправить.Вы можете быть удивлены, узнав, что виновата может быть не ваша посудомоечная машина, а жесткая вода. Жесткая вода означает, что вода в вашем городе содержит крошечные минералы, такие как кальций и магний, которые выпадают в осадок из горячей воды и прикрепляются к другим поверхностям, например к стеклу. К счастью, вы можете купить моющие средства и добавки для посудомоечных машин, специально предназначенные для жесткой воды.

    Ваша посудомоечная машина начинает сильно шуметь

    Если ваша посудомоечная машина издает странные звуки, вам нужно проверить внутренние части посудомоечной машины, чтобы выяснить, в чем проблема.Например, изогнутый умывальник может начать издавать странные звуки. Уплотнения и кольца подшипников, нуждающиеся в замене, также могут вызывать неприятный дребезжащий звук. Если причина не очевидна, вы можете позвонить профессионалу, чтобы он осмотрел насос и двигатель вашей посудомоечной машины и устранял проблему.

    Ваша посудомоечная машина не подает мыло

    Это раздражает, когда вы кладете в отделение порошок или моющее средство в капсулах, а ваша посудомоечная машина не выдает их. Это может быть связано с недостатком воды, поступающей в отсек и растворяющей и выдающей мыло.Постарайтесь использовать меньше моющего средства или используйте жидкую форму. Если вы попробовали это безрезультатно, попробуйте проверить сам отсек, так как он может неправильно открываться во время работы посудомоечной машины. Изучите положение посуды, так как иногда она может блокировать открывание отделения и выход мыла.

    Рекомендации редакции

    как исправить общие проблемы — Какие? Новости

    Вы должны ожидать, что ваша посудомоечная машина прослужит без поломок не менее 10 лет, но у многих посудомоечных машин неисправности могут возникнуть раньше.К счастью, множество мелких проблем можно исправить с помощью простого ремонта.

    С советами экспертов по ремонту на eSpares.co.uk мы объясним, как выполнить простой пятиминутный и промежуточный ремонт посудомоечной машины, а также более амбициозный ремонт, требующий немного больше навыков.

    Чаще всего ремонт своими руками не только возможен, но также дешевле и экологически безопасен, поэтому мы рекомендуем вам попробовать.


    Посудомоечная машина не подлежит ремонту? Наши подробные тесты обнаружили отличные посудомоечные машины Best Buy по цене от 240 фунтов стерлингов.


    Советы по ремонту посудомоечной машины своими руками

    Независимо от того, какое устройство вы хотите починить, есть четыре полезные привычки.

    • Сохраните руководство. — Если вы потеряли руководство пользователя (оно есть у всех нас), проверьте веб-сайты производителей, чтобы найти версии в формате PDF. Вы также можете попробовать погуглить свое руководство и включить «pdf» в поисковый запрос.
    • Посмотрите видео о ремонте — Перед тем, как сдать прибор в лом, обязательно посмотрите хотя бы одно видео о ремонте.В Интернете есть сотни бесплатных коротких и актуальных видеороликов, например, на канале eSpares на YouTube. Легко запутаться, но наблюдение за тем, как кто-то исправляет то же самое, дает гораздо более четкое представление о том, в чем дело. Тогда вы сможете принять осознанное решение о том, стоит ли вам попробовать.
    • Найдите номер модели устройства — Вам понадобится уникальный номер модели вашего устройства, чтобы найти подходящую деталь для замены. В посудомоечных машинах эту информацию обычно можно найти, открыв дверцу и посмотрев вдоль верхнего края и боковых сторон.Если его там нет, проверьте под защитной пластиной у основания, сзади и по бокам машины.
    • Узнайте, как использовать мультиметр — Базовый мультиметр даст вам сдачу от десятины, но может сэкономить сотни фунтов за годы. Мультиметры позволяют диагностировать электрические неисправности и сбои, чтобы вы могли ремонтировать приборы и другие электрические предметы, когда неисправность не видна. Этот комплект — путь к пониманию и выполнению более сложных ремонтов, которые действительно произведут впечатление на людей!

    Легкий пятиминутный ремонт посудомоечной машины

    Эти проблемы можно быстро и просто исправить.Нет необходимости разбирать посудомоечную машину и не требуется специального оборудования или опыта для выполнения этого ремонта.

    1. Вонючая посудомоечная машина? Промыть фильтр

    Фильтр находится в основании посудомоечной машины и улавливает крупные частицы пищи, поэтому они не попадают во внутренние части машины и не вызывают засорения.

    Фильтры

    легко снимаются при регулярной очистке. Их просто нужно промывать под краном раз в неделю.

    Сильно загрязненный или поврежденный фильтр (или отсутствующий в случае подержанной машины) можно заменить совершенно новой деталью, которая просто вставляется в пазы или защелкивается.

    Если это не помогло, прочтите полное руководство по очистке посудомоечной машины.

    2. Шатается корзина? Заменить диски

    Застрявшие или отсутствующие колеса делают загрузку или разгрузку посудомоечной машины настоящей проблемой.

    Нетрудно найти колеса на замену. Старые колеса легко снимаются, а новые надеваются.

    3. Плохая уборка? Прочистить разбрызгиватели

    Распылители — это длинные плоские пластмассовые детали, которые вращаются и разбрызгивают воду вокруг посудомоечной машины, ополаскивая и очищая посуду.

    Если ваша посудомоечная машина не моет эффективно, стоит взглянуть на разбрызгиватели, как будто они забиты или повреждены. Это быстрое решение.

    Разбрызгиватели можно просто отсоединить и очистить или установить новые.

    И не забудьте очистить крепление разбрызгивателя, пока оно открыто.

    Промежуточный ремонт посудомоечной машины

    Устранение этих неисправностей может занять немного больше времени, потребовать дополнительных действий или снятия некоторых панелей или частей машины.

    Однако ни один из них не требует каких-либо специальных знаний в области электричества, поэтому они по-прежнему вполне доступны для всех, кто хочет их попробовать.

    Может потребоваться некоторое базовое оборудование, такое как отвертки или плоскогубцы различных типов, но в большинстве домов эти обычные инструменты для самостоятельного изготовления уже есть.

    1. Посудомоечная машина не сливает воду? Разблокировать помпу

    Сливной насос — это часть, которая сливает грязную воду из посудомоечной машины и может легко заблокироваться осколками битого стекла или посуды, скоплениями пищи или даже волосами.

    Насос находится в нижней части машины и относительно легко разбирается, очищается и снова собирается.

    Посудомоечную машину необходимо наклонить на спину, отвинтить и снять опорную плиту, чтобы добраться до насоса.

    Самая большая проблема при этом ремонте — вспомнить, как собрать машину после того, как вы очистили насос от мусора. Для справки может быть полезно делать фотографии на телефон.

    Посмотрите наше пошаговое видео о том, как починить посудомоечную машину, которая не сливает воду.

    2. Протекает посудомоечная машина? Закрепите дверную петлю и уплотнители

    Дверная петля позволяет двери плавно открываться и закрываться.

    Многие двери посудомоечных машин имеют систему петель, которая не позволяет двери открыться и упасть на пол (или чью-то ногу).

    Если дверь болтается или тяжелая и ничто не уравновешивает ее, снимите боковые панели, чтобы исследовать механизм петель. Проблема, скорее всего, станет ясна после некоторого осмотра.

    Затем вы можете найти замену неисправной детали и посмотреть видео, чтобы ознакомиться с точным процессом ремонта вашей машины.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту протекающей посудомоечной машины.

    3. Дозатор моющего средства сломан? Получите замену

    Дозатор моющего средства удерживает капсулу посудомоечной машины на месте до нужной точки цикла, чтобы освободить ее.

    Если диспенсер поврежден, не закрывается или застрял, его можно снять с машины и установить новый.

    Переднюю панель посудомоечной машины или дверцу шкафа в случае встраиваемых посудомоечных машин необходимо будет снять и отсоединить все электрические соединения.

    Однако точно таким же образом отсоединить и вытолкнуть старую колонку, а затем снова подсоединить новую.

    4. Замена шлангов посудомоечной машины

    К задней части посудомоечной машины подсоединяются два шланга. Заправочный шланг позволяет чистой воде попадать в машину, а сливной шланг позволяет грязной воде выходить из машины в канализацию.

    Интернет-сайты запасных частей, такие как espares.co.uk, позволяют вам различать два шланга, так что в случае утечки в одном из них вы можете просто отвинтить его и найти замену.

    Знание разницы между двумя шлангами также является ключевым моментом при установке собственной посудомоечной машины. Эти знания пригодятся при покупке новой машины, так как они сэкономят вам деньги на установке. Это еще удобнее, когда вы переезжаете, поскольку вам не нужно ставить инженера по бытовой технике поверх всех остальных администраторов жизни.

    Более квалифицированный ремонт посудомоечной машины

    Это электрические ремонтные работы, требующие более глубоких знаний в области диагностики и немного более современного оборудования, такого как мультиметры.

    Это не означает, что они не могут быть устранены новичками, но вполне вероятно, что для завершения ремонта потребуются исследования, разборка устройства и небольшая диагностика различных деталей.

    Приборы должны быть выключены и отсоединены от сети при проведении любого вида ремонта, и это здесь чрезвычайно важно.

    1. Вода не нагревается? Проверить нагревательный элемент

    Элемент — это часть, которая нагревает воду внутри посудомоечной машины.Известковые отложения могут привести к преждевременному выходу элемента из строя, поэтому регулярно используйте средство для удаления накипи в посудомоечной машине, чтобы избежать этой неисправности. Для проверки элемента:

    • Положите посудомоечную машину на спину.
    • Снимите основание (и любые другие части, блокирующие доступ к элементу).
    • Изолируйте элемент, отсоединив подсоединенные к нему провода.
    • Используйте мультиметр, чтобы проверить сопротивление элемента, поместив два щупа мультиметра на две клеммы, к которым были присоединены провода.

    Если показания мультиметра указывают на неисправность, установка сменного элемента должна привести к тому, что посудомоечная машина снова нагреет воду.

    2. Посудомоечная машина не заполняется водой? Исправить сломанный водяной клапан

    Водяной клапан пропускает воду в посудомоечную машину. Однако чтобы точно знать, что проблема заключается в клапане, процесс очень похож на проверку элемента.

    Доступ к водяному клапану должен быть расположен в задней части посудомоечной машины за заливным шлангом, изолирован путем снятия прикрепленных к нему проводов, проверяется мультиметром и заменяется в случае неисправности.

    3. Просто не запускается? Как диагностировать неисправности, которые вы не видите

    Чтобы помочь сузить причину неисправности, современные посудомоечные машины отображают различные коды ошибок. Хотя код ошибки укажет на причину (например, проблема с сливом), большинство проблем может быть вызвано несколькими различными частями, поэтому все равно будет задействована некоторая диагностика.

    Во-первых, ознакомьтесь с процессом изоляции частей и снятия показаний сопротивления на их клеммах.

    Тогда узнайте, что означают разные показания мультиметра. Если вы сможете сделать и то, и другое, вы сможете определить, неисправна ли какая-либо электрическая часть вашей посудомоечной машины.

    Для получения дополнительных советов по устранению неполадок прочтите, как починить посудомоечную машину, которая не запускается.

    Ремонт посудомоечной машины отдать профессионалам

    Посудомоечные машины с каждым годом становятся все более совершенными. Хотя это открывает целый мир полезных функций, это означает, что посудомоечные машины все больше полагаются на электронику и модуль печатной платы (PCB), который ими управляет.

    Неисправности модулей печатных плат бывает сложно диагностировать, может потребоваться специальное оборудование, а их замена может быть непомерно дорогостоящей.

    Если вы знаете, что модуль печатной платы неисправен, все же стоит проверить стоимость нового модуля, но вы можете обнаружить, что это просто не рентабельный или жизнеспособный вариант, чтобы делать это самостоятельно.

    В этом случае, в зависимости от того, насколько дорогая и старая ваша посудомоечная машина, вы можете подумать о покупке новой модели, а не ремонте существующей.

    Если вам нужно вызвать эксперта, найдите хорошего местного торговца на сайте Which? Надежные трейдеры.

    8 шагов по ремонту посудомоечной машины, которая не сливает воду | Домашние дела

    Одна из наиболее распространенных проблем, о которых домовладельцы сообщают сантехникам, — это когда посудомоечная машина не сливает воду. Хотя может быть страшно открыть дверцу посудомоечной машины и увидеть на дне стоячую воду, это не всегда аварийная ситуация с водопроводом. Фактически, вы можете решить проблему самостоятельно без профессиональной помощи.

    Что делать, если ваша посудомоечная машина не сливает воду

    Если сливать воду из посудомоечной машины — проблема, вот восемь простых способов, которые можно попробовать дома.

    1. Запустите утилизацию

    Полное удаление мусора или воздушный зазор в соединительном шланге могут помешать правильному сливу воды из посудомоечной машины. Простое выполнение утилизации в течение примерно 30 секунд может решить проблему.

    2. Проверка на наличие засоров

    Проверьте дно посудомоечной машины, чтобы убедиться, что какой-либо предмет или кусочки пищи не упали с решетки и не перекрыли поток воды.

    3. Правильно загрузите посудомоечную машину

    Убедитесь, что вы правильно загружаете посудомоечную машину. Прочтите инструкции производителя или руководство пользователя, чтобы узнать, как загружать посуду для достижения наилучших результатов.



    4. Очистите или замените фильтр

    Возможно, у вас забит фильтр посудомоечной машины, из-за которого вода не сливается. Многие домовладельцы не осознают, что фильтры посудомоечных машин необходимо регулярно чистить.Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находится фильтр в посудомоечной машине, а также инструкции о том, как и когда его чистить. Во многих посудомоечных машинах фильтр находится на внутренней стороне нижней части прибора.

    5. Осмотрите сливной шланг

    Проверьте сливной шланг, подсоединяющийся к раковине и вывозу мусора. Устраните возможные перегибы, которые могут быть причиной проблемы. Продуйте шланг или проткните проволочную подвеску, чтобы проверить, нет ли засоров.Убедитесь, что уплотнение шланга также плотно.

    6. Еще раз проверьте сливной клапан

    Осмотрите сливной клапан на кронштейне клапана, который часто находится в нижней части машины. Нажмите на клапан, чтобы убедиться, что он свободно перемещается и не заедает.

    7. Попробуйте уксус и пищевую соду

    Смешайте примерно по одной чашке пищевой соды и уксуса и вылейте смесь в стоячую воду на дне посудомоечной машины.Оставьте примерно на 20 минут. Если в это время вода сливается или начинает стекать, промойте горячей водой, а затем запустите цикл ополаскивания посудомоечной машины. Этого может быть достаточно, чтобы избавиться от засоров и мусора, которые мешают правильному сливу воды из посудомоечной машины.

    8. Слушайте свою машину во время ее работы

    Слушайте, как работает посудомоечная машина. Если он не издает обычных звуков работы, особенно если он издает гудение или щелчки, возможно, сливной насос и двигатель нуждаются в замене.Если это произойдет, возможно, пришло время обратиться за помощью к профессионалу.

    Как правильно слить воду из посудомоечной машины

    Если вам нужно очистить стоячую воду на дне посудомоечной машины, вот как слить ее:

    • Выстелите пол под посудомоечной машиной полотенцами или газетой.

    • С помощью мерной чашки или большого черпака вылейте воду снизу в таз или раковину.

    • Когда вода станет слишком мелкой, чтобы ее вычерпать, впитайте оставшуюся влагу тканью или бумажными полотенцами.

    Всегда проверяйте, что вы используете правильный тип средства для мытья посуды в соответствии с указаниями производителя, чтобы не засорить слив. Принятие некоторых профилактических мер для обеспечения бесперебойной работы посудомоечной машины также может помочь вам избежать проблем со сливом в будущем.

    Ищете доступный план гарантии для дома? Вот с чего начать:

    Советы по ремонту посудомоечных машин своими руками — Docs Appliance Service

    Посудомоечные машины являются неотъемлемой частью наших кухонь, и мы зависим от них каждый день.Однако, помимо ухода за посудомоечной машиной, может наступить время, когда вам понадобится ее отремонтировать или взглянуть на нее самостоятельно для быстрого ремонта. Помните о регулярном характере шума во время цикла посудомоечной машины, и если вы заметите другой рисунок или более громкий шум, возможно, пора заглянуть под капот.

    Отсутствие воды

    Перед тем, как вызвать техника, вы можете сами проверить несколько вещей, чтобы исключить очевидные проблемы с вашей посудомоечной машиной. Если ваша проблема связана с нехваткой воды, вы можете открыть посудомоечную машину, когда она не работает, и проверить поплавок.Проверьте, не застрял ли поплавок в открытом положении или вообще не открывается, что может быть причиной вашей проблемы.

    Слишком много воды

    Если у вас слишком много воды в посудомоечной машине, посмотрите на шланг, через который она поступает. Обычно у вас есть наливной шланг от раковины к посудомоечной машине. Возможно, резиновая прокладка испортилась и нуждается в замене. Также возможно, что еда или другие предметы забили слив. В этом случае ваша посудомоечная машина может наполняться, но не может слить достаточно воды.

    Слишком много шума

    Посудомоечная машина издает шум во время обычного рабочего цикла, но если вы заметили, что она издает необычный звук, возможно, возникла проблема. Вы можете начать с перенастройки посуды на решетках и вращения кронштейна опрыскивателя на верхней решетке. Возможно, посуда сместилась во время цикла, заблокировав путь разбрызгивателя. Также необходимо убедиться, что все стойки и направляющие по-прежнему плотно прилегают. Иногда из-за давления воды винты откручиваются и возникает больший шум.Затягивание винтов должно решить проблему.

    Как сделать флюгарку своими руками чертежи: флюгарка на трубу дымохода своими руками чертежи

    Флюгарка на дымоход + чертежи

    При строительстве и дальнейшем обслуживании частного дома важны все детали. Оформление дымохода флюгаркой носит не только декоративный характер. В первую очередь это защитное устройство для трубы. Какие виды флюгарок существуют, их принцип действия и процесс самостоятельного изготовления изучим детально.

    Конструкция

    Колпак, венчающий оголовок дымохода, носит различные названия. При упоминании о козырьке, зонтике, дымнике или грибке речь идет об идентичных конструкциях. Их внешний облик изменчив, но основные элементы совпадают. Классическая модель флюгарки включает следующие детали:

    • Защитный зонтик. Крыша над дымоходом обладает различными формами: пирамидальной, конусообразной, полукруглой, имитацией двух или четырехскатных крыш и других более сложных оформлений. Основная задача зонтика – предотвратить попадание в дымоход осадков, мелкого мусора или проникновения птиц.
    • Фартук-капельник. Предназначение элемента – защита оголовка дымохода от осадков, ниспадающих с зонтика флюгарки. Он способствует увеличению периода эксплуатации трубы, предотвращает развитие коррозии и появление грибка.
    • Кронштейны. Детали для соединения верхней части флюгарки с фартуком производят из листовой нержавеющей стали. Количество кронштейнов рассчитывается исходя из габаритов дымохода и веса верхней части колпака. Монтаж осуществляется путем сварочных работ.

    Максимально удобная модель флюгарки для эксплуатации и профилактического обслуживания – колпак с открывающейся крышкой. Такая конструкция облегчает процесс чистки дымохода за счет отсутствия потребности снятия всего зонтика в целом.

    Для изготовления своими руками колпака на трубу в основном применяют оцинкованную сталь, реже для этих целей берут алюминий или медь.

    Внимание! Ключевое условие при выборе материала – устойчивость перед процессами коррозии и влиянием высоких температур.

    Разновидности моделей

    Многообразие видов дымоходов является причиной выпуска различных моделей колпаков на трубу. Среди ассортимента строительных магазинов встречаются следующие конструкции:

    • Стандартный дымник. Его зонтик обладает пирамидальной формой и крепится к фартуку капельнику с применением кронштейнов. Для производства используется листовой металл.
    • Четырехскатный колпак. Верхняя часть конструкции идентична вальмовой четырехскатной крыше. Преимущественно подобную флюгарку монтируют на прямоугольную трубу из кирпича.
    • Дымник с полукруглым зонтиком. Оптимально сочетается с крышей домов, архитектура которых имеет европейское направление. На увеличение тяги дымохода это не отражается, но декоративный эффект налицо.
    • Плоская флюгарка удачно вписывается в концепцию стиля минимализм, но наименее эффективна с точки зрения полезной эксплуатации. Ее зонтик подвержен скапливанию снежного покрова, в результате чего кронштейны склонны к деформации.
    • Для дымохода круглого сечения подходит флюгарка аналогичных контуров с крышей в виде конусообразного зонтика. Отличительная черта моделей – отсутствие капельника.

    Перечисленные конструкции флюгарки могут обладать дополнительными элементами различного предназначения:

    • заслонки;
    • откидные дверки;
    • решетки от птиц;
    • двойные крыши.

    Чертежи для изготовления колпака на трубу своими руками должны содержать все нюансы конструкции.

    Функциональное предназначение

    Существует несколько целей, которых стремятся достигнуть при монтаже на дымоход флюгарки. Среди основных задач следует отметить следующие пункты:

    • Защищает дымоход от попадания внутрь осадков. Это препятствует увеличению расхода топлива и распространению в конструкции грибка.
    • Благодаря наличию флюгарки кирпичная труба меньше подвержена разрушительным процессам.
    • Колпак создает преграду для проникновения внутрь мелкого мусора или птиц.
    • Ограничение распространения искр, что повышает уровень пожарной безопасности.
    • Отдельные модели, оснащенные дефлектором, увеличивают тягу в дымоходной трубе. Особенности их работы будут рассмотрены далее.

    Считать, что флюгарка успешно справится с образованием в дымоходе конденсата, ошибочно. Процесс скопления жидкости спровоцирован разностью температур, когда с одной стороны на стенки воздействуют продукты сгорания, а с другой – холод атмосферы. Колпак не способен защитить трубу от такого влияния.

    Принцип работы

    Ситуации, когда возникает задымление системы дымоотвода, не единичны. Причины их возникновения следующие:

    • Сильные порывы ветра, которые провоцируют проникновение в дымоход воздуха. Результатом становится уменьшение силы тяги и задымление помещения.
    • Неправильно спроектированный узкий дымоход, который не обеспечивает формирование необходимой тяги.
    • Недостаточная высота дымохода, препятствующая созданию требуемого давления для тяги.

    Каждую из этих проблем призвана решить флюгарка с дефлектором, один из вариантов которой представлен на следующем фото:

    Принцип работы конструкции основан на проникновении потоков воздуха в верхний цилиндр. Интенсивное перемещение воздушных масс способствует увеличению силы тяги в дымоходе. Следующая схема наглядно демонстрирует действие флюгарки с дефлектором.

    Минусом подобной конструкции является снижение эффективности в случае отсутствия постоянного потока ветра.

    Самостоятельное изготовление

    Изучив чертежи флюгарок, для самостоятельного изготовления конструкции можно взять готовый проект, изменив его размеры в соответствии с существующим дымоходом. При наличии достаточного опыта и знаний, чертеж дополняют собственными наработками и деталями, без ущерба для эксплуатационных свойств флюгарки.

    Предварительный этап

    На подготовительном этапе обязательно продумывают все ключевые моменты изготовления флюгарки, среди которых:

    • Грамотно подобранные размеры колпака способствуют выполнению поставленных целей. В противном случае эффективность установки защитной конструкции сводится к нулю.
    • Подбор или составление собственного чертежа флюгарки на дымоход.
    • Выбор материала. В качестве приемлемых вариантов для конструкции колпака рассматривают оцинкованную сталь или листовой металл с полимерным напылением. В промышленных масштабах для производства флюгарки применяют медь и сплав цинка с титаном.
    • Защитная сетка на колпаке создает надежную преграду для проникновения птиц в дымоход.
    • Экран с теплоотражающими свойствами. Подобный элемент флюгарки препятствует перегреву полимерного покрытия на дымоходе.
    • Форма капельника для полноценной защиты дымохода от осадков, ниспадающих с верхней части колпака.

    Сборка

    Простая конструкция флюгарки не предполагает сварочных работ, вся сборка будет осуществляться с помощью заклепок. Для работы с колпаком потребуются ножницы по металлу, листогибы и маркер. Основные усилия будут направлены на создание нижнего элемента флюгарки – капельника. Процесс изготовления защитного колпака на дымоход состоит из следующих шагов:

    • Чертеж с помощью маркера переносится на лист металла. Уголки лучше отрезать сразу, также делают насечки по центральной линии.
    • На краю стола фиксируют металлический уголок, предназначенный для качественного сгиба деталей флюгарки.
    • Нижняя часть фартука, прилегающая к дымоходу, загибается по краям на 45о.
    • Дальше для создания капельника флюгарки листы дважды сгибают под прямым углом в противоположных направлениях.
    • Фальцы заготовок формируются листогибами.
    • Подготовив четыре детали фартука флюгарки, переходят к их соединению.
    • Для формирования кронштейнов неширокие полоски металла также изгибаются под прямым углом.
    • Дальше переходят к конструированию верхней части защитного колпака на дымоход.
    • Зафиксировав кронштейны на фартуке, им придают форму, соответствующую конструкции крыши над дымоходом.
    • Закончив монтаж всех элементов флюгарки, ее крепят на дымоход.

    Помимо двускатной крыши, достаточно несложно изготовить на дымоходную трубу конструкцию арочной флюгарки.

    Заключение

    Подробности процесса создания на дымоход легкого колпака изложены в следующем видео:

    Флюгарка на трубу дымохода своими руками: чертежи с фото

    Для тепловых установок, которые работают на различных типах органического топлива – непременным условием бесперебойной и эффективной работы является установка качественных дымоотводящих систем. Чтобы топливо в вашей печке или котле сгорало с полной теплоотдачей – к топочному пространству необходимо организовать приток воздуха, а продукты сгорания и дым нужно вывести не только из топки, но и за пределы здания. В том случае, если в отопительном устройстве не предусмотрен монтаж системы воздушного наддува, то тяга в топке создается исключительно дымоходной системой. Флюгарка на трубу дымохода является завершением дымоотводящей системы и вносит свой вклад в обеспечение бесперебойной и эффективной работы топки.

    флюгарка на трубу дымохода — фото

    Флюгарки и дефлекторы устанавливаются на оголовках труб и предназначены для отклонения дымового потока в соответствии с направлением господствующего ветра. Собственно само название «дефлектор» — это калька с латинского понятия «отклонять».

    Дефлекторы и флюгарки предназначены для обеспечения полного отвода газов из дымоходной системы. Застой и неполное удаление продуктов сгорания происходят в дымоходах по следующим причинам:

    • Сильный порывистый ветер может мешать нормальному выходу продуктов сгорания из дымохода. Ветер, задувающий в незащищенный оголовок трубы может нарушать тягу дымохода.
    • Также неполному удалению продуктов сгорания может мешать неправильное расположение дымовой трубы на крыше.
    • Продукты сгорания могут застаиваться в трубе и из-за ее неправильной конструкции: недостаточного сечения и излишнего количества колен с изгибами.

    Принципиальное отличие флюгарки от дефлектора дымохода

    Флюгарки и дефлекторы на оголовках дымовых труб действуют на аэродинамических принципах, формируя устойчивую тягу в трубе вне зависимости от текущего направления ветрового потока. Эти устройства изменяют вектор движения воздушной массы, направляя ее в сторону, которая обеспечивает наиболее эффективное удаление продуктов сгорания.

    общий фид дефлектора

    При использовании флюгарок и дефлекторов ветер не прерывает поток истекающих продуктов сгорания, а усиливает его. Эти устройства также компенсируют снижение тяги, вызванное поворотами в дымоходной системе.

    Правильно выбранный дефлектор или флюгарка обеспечивает увеличение эффективности дымохода до 20 процентов. Также это оборудование защищает дымоотводящий канал от попадания в него атмосферных осадков.

    Дефлекторы и флюгарки могут устанавливаться как на индивидуальных, так и на коллективных дымоходных системах. Эти устройства также могут размещаться на вентиляционных трубах, в том числе на системах вентиляции мусоропроводов.

    Конструкция дефлекторов и флюгарок на дымовых трубах

    Основными частями дефлекторов и флюгарок, устанавливаемых на дымовые трубы являются следующие детали:

    • В нижней части расположен цилиндр, который может производиться из металла, керамики или асбеста.
    • Далее к цилиндру прикрепляется верхний стакан. Он фиксируется на нескольких стойках и имеет форму усеченного конуса, расширяющегося вниз.
    • Для защиты от атмосферных осадков на верхний стакан-диффузор монтируется зонтик-колпак, имеющий конусообразную форму.

    Верхняя и нижняя части диффузора могут оснащаться кольцевыми отбоями. Они отклоняют ветровой поток от вертикального направления. Конструкция дефлекторов и флюгарок рассчитывается таким образом, чтобы поток ветра с любой стороны не мешал эффективному истечению продуктов сгорания из дымоходного канала, а образовывал устойчивую тягу в трубе.

    устройство дефлектора

    Материалом изготовления дефлекторов и флюгарок обычно служит оцинкованная сталь. Такой материал практически идеально подходит для работы в агрессивных условиях внешней среды: ведь на эти устройства действуют не только обычные атмосферные осадки, но и горячие продукты сгорания. Такое сочетание может вызвать ускоренную коррозию у любого незащищенного металла.

    Принцип работы дефлектора трубы дымохода

    Принцип работы дефлектора основан на следующих аэродинамических принципах:

    При воздействии ветрового потока сверху вниз начинается подсос истекающих продуктов сгорания через нижнее кольцеобразное отверстие.

    Если ветер начинает дуть снизу вверх, то газы начинают истекать уже через верхний кольцевой канал.

    Если ветровой поток направлен параллельно горизонту, то удаление продуктов сгорания происходит через оба отверстия.

    Самый маленький уровень тяги дефлектор такой конструкции показывает в том случае, если ветровой поток направлен снизу вверх. Препятствует истечению газов в этом случае верхний зонтик. Для того, чтобы предотвратить перебои работы – зонтик может изготавливаться в виде двух конусообразных конструкций, соединенных широкими частями. В этом случае негативные моменты работы дефлектора компенсируются.

    Как изготовить дефлектор на дымоход своими руками

    Уяснив для себя принцип работы дефлектора на дымоходной трубе вы можете приступить к его изготовлению своими руками. Процесс монтажа дефлектора выглядит следующим образом:

    После формирования нижнего стакана на нем закрепляются три-четыре стойки.

    К нижней части дефлектора крепится верхний цилиндр. Это можно сделать при помощи хомутов.

    Посредством кронштейнов на верхнюю часть дефлектора закрепляется колпак.

    При установке дефлектора с круглым сечением на квадратный дымоход используются переходные патрубки.

    ы флюгарок и дефлекторов

    Если дымоходная труба имеет слишком большое сечение (например, каминная труба), то для ее соединения с дефлектором используется комплект подпорок, изготовленных из стали.

    Предназначение и устройство флюгарки трубы дымохода

    Как ни странно, но флюгер, а вернее флюгарка, являются не только украшением жилища, но и устройством, которое обеспечивает увеличение тяги в дымоходах систем отопления без задействования дополнительных источников питания, таких как электроэнергия.

    Это устройство защищает оголовок дымоходной трубы от ветра.

    флюгарка на дымовой трубе

    Флюгарка состоит из крышки конусной формы, ширмы, имеющей конфигурацию полуцилиндра и, собственно, флюгера. Все устройство закрепляется на подшипнике или на свободно вращающейся оси.

    Флюгарка является подвижным устройством, которая изменяет свое положение в зависимости от направления ветрового потока и защищает тем самым оголовок трубы от воздействия ветра.

    На ветре – флюгарка разворачивается к его потоку выпуклой полуцилиндрической частью. Ветер огибает оголовок трубы и усиливает тягу в дымоходной системе, производя своеобразный «подсос» продуктов сгорания.

    Флюгарка может быть использована в самых разных системах. Существенным недостатком таких устройств является быстрый износ подвижных элементов, которые обеспечивают свободное вращение. Кроме того, зимой в подвижных частях флюгарки может накапливаться и замерзать влага, что существенно снижает эффективность ее работы.  В периоды сильных морозов влага может замерзнуть, флюгер перестанет вращаться, что приведет к обратному эффекту: ветер начнет нагнетать воздух и задувать его в трубу и котел! Вследствие этого такие устройства не рекомендуется использовать в районах с суровыми климатическими условиями. В этом случае на дымоходных трубах лучше использовать классические дефлекторы.

    Использование дефлекторов и флюгарок позволит обеспечивать эффективную работу тепловых систем вашего сооружения.

    Все, что нужно знать о работе флюгарки показано в этом видео

    Колпак на дымоход своими руками – конструкция и чертежи

    Через дымоход на улицу выходит смесь газов с продуктами сгорания топлива из каминов, печей и отопительных котлов. Рассматривая частные дома, можно заметить, что оголовок трубы венчает специальный козырек или зонтик. С первого взгляда на эти приспособления, украшенные фигурной ковкой, затейливыми узорами и фигурками, складывается впечатление, что они всего лишь элемент декора. На самом деле колпак на дымоход является важным элементом системы дымоудаления, правильность конструкции и монтажа которого отражается на эффективности ее работы. Эта статья расскажет о принципах работы, видах и способах самостоятельного изготовления дефлекторов своими руками.

    Содержание статьи

    Конструкция

    Колпак на дымоход – устройство, напоминающее по виду зонт или козырек, устанавливаемое на оголовок трубы с целью защиты от попадания влаги. Существует огромное множество вариаций внешнего облика флюгарок, в зависимости от формы и размера канала дымоудаления. Конструкция колпаков всех видов состоит из следующих элементов:

    Конструкция колпака для дымохода

    1. Защитный зонтик. Навершие колпака в виде конуса, пирамиды, полукруга или других, более сложные форм. Зонт защищает трубу от попадания в нее атмосферных осадков, мусора, проникновения в дымоход птиц.
    2. Фартук-капельник. Этот элемент колпака защищает оголовок трубы от капель, отскакивающих от зонтика. Он помогает увеличить срок службы дымохода, предотвращает появление коррозии, грибка. Фартук применяют в случае, когда устанавливают колпак на трубу прямоугольной или квадратной формы.

      Виды фартука-капельника

    3. Кронштейны. Пластины из листового металла, которые используют, чтобы соединить козырек с фартуком. Количество кронштейнов зависит от размера дымохода и веса зонтика. Крепеж выполняют при помощи сварки.

    Важно! Для дымохода можно сделать колпак своими руками из листового металла, однако, более сложные модели проще купить или заказать. Наиболее удобный в обслуживании и эксплуатации вид – защитный зонтик с открывающейся крышкой. Благодаря подвижности этого элемента, защитный козырек не снимают во время прочистки или осмотра дымохода.

    Чтобы сделать долговечный колпак для трубы дымохода используют листовой металл, не подверженный коррозии. Распространено изготовление своими руками из оцинкованной стали, меди или алюминия. Зонт на оголовок из меди имеет благородный оттенок, он выглядит респектабельно, однако часто становится «жертвой» сборщиков цветного металла.

    Разновидности

    Изобилие форм и видов дымоходов вынуждают производителей выпускать колпаки разнообразных форм, стилей, размеров. В строительных магазинах встречаются изделия следующих видов:

    • Стандартная флюгарка. Ее зонтик представляет собой пирамидку, изготовленную из листового металла, с помощью кронштейнов прикрепленную к фартуку-капельнику.
    • Четырехскатная флюгарка. Навершие таких моделей напоминает вальмовую четырехскатную крышу. Как правило, их используют для прямоугольных труб из кирпича.
    • Флюгарка с полукруглым зонтиком. Ее используют для монтажа на крышах домов в европейском стиле. С точки зрения увеличения тяги она имеет низкую эффективность, однако, красиво смотрится на скате.
    • Плоская флюгарка. Ее оснащают плоским прямоугольным зонтиком, используют для зданий в стиле минимализм и модерн. Плоская крышка колпака не позволяет скатываться снегу, из-за чего кронштейны таких моделей испытывают повышенную нагрузку, иногда деформируются.
    • Круглая флюгарка с зонтиком в виде конуса. Из применяют для защиты труб круглого сечения из нержавейки, такие модели не оснащают капельником.

    Разновидности колпаков для дымохода

    Разные виды колпаков на трубу

    Обратите внимание! Флюгарки снабжают дополнительными функциональными элементами: заслонками, двойными крышами, откидными дверками. Не стоит увлекаться вычурными деталями, ведь главное в выборе дефлектора – долговечность и эффективность. Непродуманная форма может стать причиной возникновения шумов или вибрации в трубе.

    Принципы работы и функции

    Колпак на дымоход не только защищает от попадания мусора и воды в канал дымоудаления, он влияет на силу тяги. Воздушный поток, двигающийся горизонтально или под углом, разделяется и уходит вниз, это вызывает «подсасывающий» эффект. Благодаря этому, создается зона с пониженным давлением, в которую устремляется дым из топки. Защитный дефлектор выполняет следующие функции:

    Оптимизация тяги с помощью дефлектора

    1. Предотвращает проникновение влаги внутрь дымоходной трубы. Сырость в дымоходе увеличивает расход топлива и создает благоприятные условия для распространения грибка.
    2. Закрывает отверстие трубы от попадания веток, листьев, мусора, а также гнездования птиц. Зонт снижает риск возникновения возгорания, засоров. Благодаря ему дымоход реже засоряется и эффективнее функционирует.
    3. Оптимизирует работу дымохода. Правильно подобранный козырек на 10-15% увеличивает КПД дымохода. А с помощью специальных аэродинамических дефлекторов с турбинами решают проблему отсутствия тяги.

    Важно! Хотя защитный зонт дымохода считают элементом декора, в первую очередь это функциональный элемент дымоудаления. Правильно подобранный дефлектор не должен создавать шум или вибрацию внутри дымоходного канала.

    Изготовление своими руками

    Чтобы сделать козырек для дымохода своими руками, лучше выбрать модель попроще. Для работы потребуется листовая оцинкованная сталь, ножницы по металлу, гибы, маркер, картон, сварочный аппарат. Процесс выполняют в следующем порядке:

    • Изготовление защитного колпака своими руками начинается со снятия мерок с дымохода. Для этого удобнее пользоваться металлической линейкой или мерной лентой. Измерения производятся точно, без спешки.
    • Следующий этап – создание выкройки на картоне. Учтите, что зонт должен надеваться на дымоход легко, без усилия, поэтому к размерам трубы прибавляют зазор 4-5 мм.

      Чертеж будущей флюгарки

    • После окончательного утверждения, чертеж переносится на лист металла с помощью маркера. Используя ножницы по металлу, вырезают заготовку зонтика.
    • Заготовку размещают на удобной поверхности разметкой вверх и листогиба сгибают линии, отмеченные в чертеже пунктиром, до угла 90 градусов. Затем сгибают линии, отмеченные буквой «d». В ме