Каким клеем приклеить ковролин — обзор от специалистов ОРТГРАФ

Самый надежный способ укладки ковролина – приклеивание. Несколько советов, как выбрать клеящий состав и как приклеить ковровое покрытие, – в этой статье.

Для начала, рассмотрим, какой клей лучше для ковролина и почему.

Каким клеем приклеить ковролин?

Для рулонных покрытий используют составы двух видов:

• Однокомпонентные дисперсионные;
• Двухкомпонентные полиуретановые.

Дисперсионный клей

В продажу поступают дисперсионные клеи:

• На водной основе;
• На акриловой основе.

Классический водно-дисперсионный клей – это ПВА. Плюсы водных дисперсий:

• Удобный и простой в использовании;
• Негорючий;
• Не пахнет;
• Нетоксичный.

Минусы:

• Хуже клеит при повышенной влажности;
• Теряет эластичность при высыхании.

Водно-дисперсионным составом лучше клеить ковролин с клеевой основой (она не впитывает влагу). Для изделий с текстильной основой такие растворы не годятся.

Клей на акриловой основе – смесь акриловых сополимеров с пластификаторами, модификаторами. В растворе почти нет воды, поэтому такой клей универсален – подходит для любых оснований и ковролинов с любой основой.

Интересный клеевой материал для ковровых покрытий – клей-фиксатор для ковролина Forbo. Отличие фиксаторов в том, что они не твердеют, а образуют липкий слой, напоминающий клейкую сторону скотча.

Клеить на фиксатор можно только после «созревания» клея, т.е. когда он немного подсохнет. Если посадить ковролин на сырой клей, настил приклеится намертво.

При правильной укладке приклеенное покрытие можно неоднократно отклеивать – даже спустя годы после монтажа. Чтобы отклеить, достаточно потянуть за край настила. При этом ковролин, посаженный на фиксатор, невозможно сдвинуть в сторону, поэтому такие клеящие составы идеальны для помещений, где есть мебель на колесиках.

Двухкомпонентный клей

Решая, какой клей под ковролин лучше, нужно рассмотреть и двухкомпонентный полиуретановый клей. В составе – полиуретановый мономер и отвердитель. Компоненты соединяют непосредственно перед применением. Отвердеет состав буквально через 50-60 мин, за это время нужно приклеить настил. Через 2-3 дня полиуретановый клей приобретет окончательную прочность.

Достоинства двухкомпонентных смесей:

• Можно клеить при любой влажности.
• Застывший клей остается эластичным.
• Состав с присадками подходит для работы при минусовой температуре.

Недостатки:

• Работать можно только в хорошо проветриваемом помещении, так как отвердитель ядовит.
• Ковролин, приклеенный полиуретановым клеем, сложно демонтировать.
• Дороже дисперсионного клея.

Как клеить ковролин: техника клеевой укладки

При использовании дисперсионного клеящего материала:

1. Очищают, выравнивают, обезжиривают основание.
2. Энергично перемешивают клей.
3. Равномерно наносят клей на основание с помощью валика, кисти, шпателя с узкими зубчиками.
4. Раскатывают рулон, выравнивают, тщательно прижимая ковролин.
5. Дают клею застыть (1-2 дня).

Расход дисперсионного клея для ковролина – ~0,3-0,5 кг/1 м2.

Полиуретановый клей используют аналогично, но наносят шпателем и готовят маленькими порциями, чтобы смеси хватило на 40-50 мин.

Расход двухкомпонентного клея в норме – до 0,2-0,4 кг/1 м2.

Расход материала зависит не только от площади, но и от типа основания. OSB и ДСП плиты впитывают клей быстро и в большом количестве. Стяжку лучше предварительно прогрунтовать: грунтовка повысит адгезию клея и снизит расход. В каталоге ОРТГРАФ есть химия для монтажа ковровых покрытий, а также акриловая грунтовка Forbo.

чем и как приклеить ковролин к фанере или бетону?

Известно, что клеевой способ фиксации ковролина обходится значительно дороже, чем альтернативные способы укладки напольного покрытия, поэтому это обстоятельство следует учитывать, когда предполагается укладка ковролина на клей. Помимо этого он же является самым трудоёмким.

Содержание статьи

• Водно-дисперсионный клей для ковролина (ПВА)
  • Монтаж на клей ПВА
• Двухкомпонентный полиуретановый клей для ковролина
  • Монтаж ковролина на полиуретановый двухкомпонентный клей
• Акриловый клей для ковролина
  • Монтаж ковролина на акриловый клей

Посадка на клей чаще применяется в просторных помещениях или в тех, где на покрытие приходятся регулярные серьёзные нагрузки – в этих случаях требуется приклеивание ковролина, прочно связывающее его с основанием.

Негативным последствием клеевого способа является также невозможность повторного использования того же покрытия, при этом его демонтаж будет связан со значительными затратами сил и времени.

Чтобы правильно выбрать, на какой клей клеить ковролин, приходится учитывать тип поверхности, вид материала и особенности условий эксплуатации помещения.

Клей под ковролин можно разделить на две разновидности: двухкомпонентный реакционный и дисперсионный.

Водно-дисперсионный клей для ковролина (ПВА)

Наиболее распространён водно-дисперсионный клей ПВА для ковролина.

Его преимущества:

• удобство и простота применения;
• негорючесть;
• отсутствие при работе запаха и вредных выделений;
• пригодность для различных материалов.

Но у разведённых в воде дисперсий есть и слабые стороны:

• повышенная влажность ослабляет прочность связи;
• при высыхании эластичность поверхности уменьшается;
• если использовать слишком много клея для ковролина на резиновой основе, текстиль даже частично потеряет прочность.

Благодаря этим свойствам дисперсионные клеи рекомендуется применять только с изделиями с водоотталкивающим слоем в основании (например, на клеевой основе). А вот для чисто текстильных покрытий такой клей не подойдёт.

Подыскивая, чем приклеить ковролин к фанере, можно уверенно использовать ПВА клей.

Клеем ПВА не удастся посадить ковролин на бетонное основание.

Монтаж на клей ПВА

Чтобы приклеить напольное покрытие к основанию с помощью дисперсионного клея, нужно выполнить следующие шаги:

1. Очистить поверхность от пыли и грязи, а при необходимости и обезжирить её.
2. Если поверхность пористая, то её следует обработать акриловой грунтовкой.
3. Качественный клей готов к эксплуатации, его всего лишь необходимо перед применением тщательно перемешать. В процессе работы ёмкость с клеем лучше держать закрытой, чтобы его состав не менялся.
4. Перед тем как приклеить ковролин на пол, суспензию необходимо энергично перемешать.
5. Клей можно наносить на основание валиком, кистью или специальным шпателем с зубчиками. Таким шпателем смесь легко распределяется по поверхности, чтобы под покрытием не возникло морщин или пузырей. При нанесении клея важно не переусердствовать, чтобы его излишек не проступил снаружи покрытия и не испортил его. Если пятна кое-где появились, то их следует немедленно смыть влажной тряпкой.
6. Ковролин раскатать по полу, разровнять и тщательно прижать, избавляясь от вздутий и складок.
7. Дать покрытию сутки на высыхание.

Расход клея для ковролина в норме должен быть в пределах 0,3-0,5 кг на 1 квадратный метр.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для ковролина

Есть ещё один клеевой способ, ковролин при котором обрабатывается двухкомпонентным полиуретановым клеем, состоящим из полиуретанового мономера и отвердителя, которые соединяются только перед самым использованием.

Такой клей схватывается примерно через час, поэтому у работающего почти нет права на ошибку.

Но полностью набирает прочность клей лишь через несколько суток. Особенно уместно его применение при укладке покрытия на вертикальную или неровную поверхность. Им прекрасно можно склеивать фрагменты материала.

Преимущества двухкомпонентных клеевых составов:

• Поскольку застывание клея происходит по мере протекания реакции между компонентами, а не за счёт испарения растворителя, то изменение влажности не влияет на прочность соединения.
• Материал даже после застывания сохраняет свою эластичность.
• После химической сшивки полимер становится способным работать даже при довольно высокой температуре.
• Если в клей внести присадки, то он сможет работать даже при морозе.

Но ради объективности следует отметить, что полиуретановые двухкомпонентные клеевые материалы имеют и определённые недостатки, ограничивающие их применение.

• Работая с реакционными адгезивами, приходится строже относиться к технике безопасности, при этом помещение обязательно должно хорошо проветриваться, поскольку сам по себе отвердитель является ядовитым веществом.
• Покрытие, закреплённое с помощью двухкомпонентного клея, довольно сложно демонтировать, при этом приходится шлифовальными машинами счищать с поверхности основания остатки клея, чтобы приклеить к бетону следующее покрытие.
• Этот клей намного дороже, чем водно-дисперсионный клей ПВА.

Монтаж ковролина на полиуретановый двухкомпонентный клей

Зная, как правильно клеить ковролин на полиуретановый клей, важно рассчитать точное его количество, чтобы приготовленной клейкой смеси хватило примерно на 40-50 минут работы с ним. Техника самого применения клея не отличается от той, которая используется для водно-дисперсионных составов, с той лишь разницей, что вместо кисти здесь применяется шпатель.

Расход полиуретанового двухкомпонентного клея – не более 0,2-0,4 кг на квадратный метр.

Видео о том, как приклеить ковролин:

Акриловый клей для ковролина

Освещая тему, как клеить ковролин, нельзя позабыть про акриловые адгезивы, не содержащие вовсе растворителей и поэтому идеально подходящие для крепления ковролина.

Достоинства акрилового клея:

• Нетоксичность.
• Не содержит летучих органических растворителей и лишь минимум воды.
• Не даёт усадки в процессе затвердевания.
• Непревзойдённая прочность связи между склеиваемыми поверхностями.
• Устойчив к отрицательным температурам.
• Можно использовать для систем «тёплого пола».
• Возможность применения термоактивных швов.

Есть акриловые составы-липучки, которые намного увеличивают прочность связи. У подобных клеёв заметно укороченное время схватывания (до 25 минут), позднее же, закреплённые таким составом изделия можно легко демонтировать. Такой клей можно смыть с ковролина, если использовать содержащее щелочь моющее средство.

На приклеенном с его помощью покрытии не отпечатываются следы от обуви. На квадратный метр основы уходит 0,4-0,5 кг акрилового клея.

Монтаж ковролина на акриловый клей

1. Перед приклеиванием материал необходимо аккуратно раскроить в соответствии с топологией помещения, а перед этим его нужно выдержать раскатанным на полу минимум сутки, чтобы избавиться от заломов и изгибов.
2. Перед применением клея его нужно тщательно перемешать до однородного состояния. Если на поверхности жидкости в банке появилась плёнка полимера, то от неё следует избавиться.
3. Клей нанести рельефным шпателем на заранее подготовленное основание, затем положить на него напольное покрытие и плотно прижать к основанию.
4. После приклеивания на 4-5 часов (а лучше на всё время до окончательного высыхания – 3 суток) края покрытия нужно нагрузить.

Работы можно производить только в отапливаемых помещениях и при влажности не более 75%.

А Вы приклеиваете ковролин? Какой клей Вы используете, и почему? Расскажите о своем выборе в комментариях и объясните его.

Как правильно приклеить ковролин. Какой клей использовать

Клей аэрозольный Fensol 60 Fentac Adhesives баллон 600мл ОРИГИНАЛЬНЫЙ АНГЛИЯ есть на складе КРАТКИЕ ДАННЫЕ АЭРОЗОЛЬНОГО КЛЕЯ FENSOL 60: объем клея 600мл, в упаковке 12 штук, производитель Великобритания клей работает в температурном интервале от -30°С до +50°С расход 1 баллона примерно 4-6кв. м при одностороннем однослойном нанесении регулируемый угол распыления, клей ложится прозрачно-желтоватой паутинкой продается поштучно и упаковками; минимальный заказ 1 штука; перед отправкой запаковывается в воздушно-пузырьковую пленку и в два слоя картона для бережной перевозки ОПИСАНИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО КЛЕЯ FENSOL 60: Клей аэрозольный Fensol 60 — синтетический каучуковый клей на основе гидроуглеродных растворителей, дающий высокую прочность соединения. Клей аэрозольный Fensol 60 был создан для работы с материалами используемыми в мебельном производстве и родственных отраслях промышленности. Универсального назначения предназначен для склеивания широкого спектра материалов. Идеально подходит для случаев, когда для нанесения клея нет возможности использовать оборудование высокого давления, кисть и другие виды апликаторов. В использовании обладает чистотой, быстродействием и пригодностью к небольшим сборочным и ремонтным работам. Позволяет изменять ширину факела при распылении. Склеивает различные вспененные материалы на основе полиуретанов, полиэстера и полиэтилена. Разнообразные нетканые материалы, фибры, ткани, ватин, пробка, бумага, картон, мешковина, стекловолокно и различные типы изоляционных материалов. Большинство из этих материалов могут клеиться как к аналогичным субстратам, так и к различным металлам, дереву, ДСП, МДФ, стеклу, пластику, натуральной коже и т.д. По причине возможности использования для скрепления различных материалов, различного назначения, перед склеиванием необходимо сначала оценить на образцах возможность использования Клея аэрозольного Fensol 60, в каждом конкретном случае. Оценка должна также давать информацию о необходимости и достаточности срока использования скрепленных материалов и клеевого шва. Клей аэрозольный Fensol 60 непригоден для склеивания безосновных полиэтиленовых пленок. Подходит для склеивания пористых материалов, тканей, ремонт и изготовление мягкой мебели, обустройство выставочных площадей, тепло и звукоизоляция, ремонт и отделка салонов автомобилей, упаковка, маркировка. ламинирование и т.д. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЬНОГО КЛЕЯ FENSOL 60: ПЛОЩАДЬ НАНЕСЕНИЯ: до 8 м2 из баллона объемом 500 мл. при одностороннем нанесении ВРЕМЯ РАБОТЫ: 10 – 60 минут РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 15°С – 27°С УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 0,8 кг/дм3 (приблизительно) ШИРИНА ФАКЕЛА: от 2,5 – до 12 см (приблизительно) СУХОЙ ОСТАТОК: 15% ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ: на полиуретановой пене – 3 мин ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ: хорошая ЦВЕТ: прозрачно-желтый ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: может воспламеняться при температуре выше 40°С ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АЭРОЗОЛЬНОГО КЛЕЯ: Склеиваемые поверхности зачистите, обезжирьте и просушите. Убедитесь, что соединяемые поверхности не содержат пыли и маслянистых загрязнений. Если рабочая поверхность представляет собой пластик, на котором указана маркировка PP/PE или другая маркировка, то перед нанесением клея нужно обработать такую поверхность антисиликоном и грунтом по пластику, чтобы клей не отслаивался от пластика. Перед нанесением клея, склеиваемые поверхности должны находиться в течение 48 часов в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха 20°C с относительной влажностью 45-55%. Это особенно важно при ламинировании. ВАЖНО!!! Если клей вылетает из сопла струей, а не паутинкой, значит его нужно слегка нагреть, хотя бы до 32°C, феном или горячей водой, и тогда клей начнет вылетать паутинкой. Поверните сопло на нужный угол распыления. Тщательно встряхните баллон в течение 5-10 секунд. Распылите клей с расстояния 12-30 см исходя из примерного расхода 100-200 г/м2 на одну или обе склеиваемые поверхности (в зависимости от пористости материала). Распылитель необходимо полностью отжимать во избежание образования капель. Держите баллон с аэрозолем под углом в 70° к поверхности. Нанесите клей однородным толстым слоем, охватывая максимальную площадь поверхности. Переместите аэрозоль параллельно поверхности и нанесите клей однородным слоем на края поверхности. Неравномерное нанесение клея может привести к образованию неровностей и шероховатостей, которые могут проявиться на лицевой стороне склеиваемых материалов. Важно помнить, что аэрозольный клей — это контактный клей, который создает прочное соединение при достаточном количестве распыленного клея. Норморасход зависит от типов склеиваемых материалов. Для большинства материалов клей должен наноситься на обе склеиваемые поверхности. Пористые материалы могут требовать повторного нанесения клея, после высыхания первого слоя. Дайте клею высохнуть в течение 30-180 секунд, и, пока это происходит, оберегайте склеиваемые поверхности от загрязнения. Клей готов к работе тогда, когда поверхность становится сухой на ощупь и клей не пристает к кончикам пальцев. После этого плотно прижмите склеиваемые поверхности друг к другу. После соединения необходимо обеспечить плотный прижим поверхностей друг к другу. Для достижения максимальной начальной прочности время выдержки должно составлять от 5 до 10 минут. Для пористых материалов соединение поверхностей следует производить примерно через 1 минуту после нанесения. Как только две поверхности будут соединены, то произойдет прочное склеивание. Чтобы избежать преждевременного склеивания, рекомендуется использовать распорные детали. После совмещения поместите материалы под пресс. Давление должно быть максимально допустимым в зависимости от типа склеиваемых материалов. Максимальная эффективность клея зависит от равномерности и достаточности давления. Склеенные детали могут подвергаться дальнейшей обработке и торцеванию непосредственно после прессования. Не сдвигайте склеиваемые элементы в течение нескольких минут. Аэрозольный клей высыхает через 2-5 минут после нанесения при нормальных условиях. Но этот показатель может изменится при различных температурах и влажности. Высокая влажность и низкие температуры замедлят время высыхания и, если температура станет очень низкой, может образоваться цветок. Цветок — влажность, которая формируется на линии клея, вызванная испарением растворителя. Чтобы распылитель не засорялся, после окончания работы переверните баллон и еще раз распылите струю до начала выхода пропеллента (газа, выталкивающего клей), и протрите распылитель. Излишки клея могут быть удалены растворителем. Использовать в хорошо вентилируемом помещении. Окончательное склеивание происходит через 24-48 часов. Перед использованием всегда проверяйте аэрозольный клей на небольших поверхностях склеиваемых материалов, чтобы убедиться в пригодности продукта для данных материалов. Например, некоторые винилы содержат большое количество пластификатора, который, в течение долгого времени, может ослаблять склеивание. ХРАНЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО КЛЕЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Храните клей при температуре от +5°С до +25°С. Храните клей в чистом, сухом помещении в закрытой заводской упаковке. Не позволяйте клею замораживаться. Клей — это легковоспламеняющееся вещество. Пары клея могут воспламеняться со взрывом. Храните клей вдали от источников тепла, источников воспламенения, включая полетные огни и искры. Ни в коем случае рядом с клеем не курите. Баллон находится под давлением. Поэтому оберегайте клей от попадания прямых солнечных лучей и не нагревать выше 50°С. Не распыляйте клей на открытое пламя и на раскаленные материалы. Не вдыхайте пары от клея или аэрозоль. Используёте клей только в хорошо вентилируемых местах. Не распыляйте его в глаза. Избегайте продолжительного или многократного контакта клея с кожей. Не прокалывайте и не сжигайте баллоны даже после использования. При попадании клея в глаза немедленно промойте глаза сильной струей воды и обратиться к врачу. При попадании клея на кожу промойте кожу водой с мылом. Берегите клей от детей. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА PP: Если рабочая поверхность представляет собой пластик с маркировкой PP/PE, то для наклейки материала на такую поверхность нужно брать полихлоропреновый клей SAR 30-E. ОБРАБОТКА ПЛАСТИКА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ КЛЕЯ: Если рабочая поверхность представляет собой пластик, на котором указана маркировка PP/PE или другая маркировка, то перед нанесением клея нужно обработать такую поверхность антисиликоном и грунтом по пластику, чтобы клей не отслаивался от пластика. ВСЕ ЖИДКИЕ КЛЕЯ ОТ КОМПАНИИ SHYMKA.RU: ВСЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ КЛЕЯ ОТ КОМПАНИИ SHYMKA.RU: ВЫБОР КЛЕЯ ПО ГРУППЕ МАТЕРИАЛОВ: РАСХОД ЖИДКОГО КЛЕЯ: При одностороннем и однослойном нанесении 1 литра жидкого клея хватает примерно на 3-5 квадратных метра таких материалов, как карпет, искожа, автолин, ковролин, потолочная ткань, велюр, флок и др. Расход зависит от пористости материала. Возьмите клей с запасом — не берите впритык, то есть если Вы расчитали, что Вам нужно две банки клея, то возьмите лучше три. Не забывайте, если Вы наносите клей на обе склеиваемые поверхности и в несколько слоев, то количество квадратных метров, на которые хватит клея, уменьшается. РАСХОД АЭРОЗОЛЬНОГО КЛЕЯ: При одностороннем и однослойном нанесении 500мл аэрозольного клея хватает примерно на 3-5 квадратных метра таких материалов, как карпет, искожа, автолин, ковролин, потолочная ткань, велюр, флок и др. Расход зависит от пористости материала. Возьмите клей с запасом — не берите впритык, то есть если Вы расчитали, что Вам нужно два баллона клея, то возьмите лучше три. Не забывайте, если Вы наносите клей на обе склеиваемые поверхности и в несколько слоев, то количество квадратных метров, на которые хватит клея, уменьшается. ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Комания SHYMKA.ru предлагает к продаже только качественные, проверенные и одобренные мастерами по автотюнингу клея. Несмотря на это, в каждом отдельном случае наклейки какого-нибудь материала на какую-нибудь поверхность, клей подбирается индивидуально, и мы лишь можем дать рекомендательный характер. Мастера по автотюнингу в своем ассортименте имеют несколько клеев для разных материалов и разных поверхностей. Покупайте разные клея, пробуйте, наблюдайте, учитесь, тестируйте, делайте выводы. Если у Вас не получилось наклеить какой-нибудь материал на какую-нибудь поверхность в первый раз, то винить в этом ни нас, ни себя ни в коем случае не нужно. Как говорится: «Первый блин комом!». Во торой раз получится намного лучше, в третий — хорошо, а в четвертый — отлично! Вся информация о клеях на нашем сайте основана на практическом опыте специалистов и достоверно нами изложена. Однако, мы не имеем никакого контроля над методами и условиями, в которых продаваемые нами клея используются, над проделанной работой или над конечным продуктом, произведенным покупателем. Поэтому мы не можем принять ответственность за результаты покупателей. Ответственность за установление пригодности продаваемых нами клеев для целей покупателя лежит целиком на покупателе. Все условия, представления, заявления, гарантии, подразумеваемые или установленные законом относительно каких-либо товаров, проданных или поставляемых нами, соблюдены, и мы не несем ответственность за повреждение или потерю имущества, применимо к любой собственности, возникающей прямо или косвенно из-за использования наших продуктов или товаров.

Какой клей лучше выбрать- Особенности укладки на бетонный пол +Видео

Ковролин считается самым распространенным и удобным напольным покрытием. Он обладает отличной звукоизоляцией и прекрасно сохраняет тепло, создавая уют в комнате. Укладка ковролина не должна составить большого труда, с которой зная все нюансы можно справиться и самостоятельно. Эта статья поможет вам разобраться в этом и ответит на вопросы как же стелиться ковролин — можно ли приклеить к бетону.

Ведь цементная основа достаточна прихотлива в использовании.

Рекомендации специалистов

Существует ряд правил, которые необходимо иметь в виду при монтаже ковровых покрытий:

Для бетонного основания наиболее подходящим считается ковролин из синтетических материалов; Не стоит применять покрытия на джутовой основе на бетоне потому, что джут является сильным абсорбентом. Лучше брать волокно стойкое к впитыванию влаги. Идеальным для этого считается безворсовый ковролин либо с олефиновыми волокнами;

• В помещении перед укладыванием покрытия необходимо выдержать температуру +18-+35 гр. и влажность 20-65% для акклиматизации. Здесь же оставить ковролин на 24 часа;
• Сначала бетонные полы моются и обрабатываются хлорным раствором для предотвращения образования плесени и грибка, а затем оставляется просохнуть на двое суток;
• После чего заделываются все трещинки на полу. Большие дефекты заделываются мастичными средствами, а мелкие убираются герметиками;
• Идеальным будет использование специальной подложки, благодаря которой вы продлите эксплуатационный срок своего напольного покрытия и сделаете ваши полы мягкими и теплыми;
• Важно следить как раскатывается покрытие. Нельзя оставлять пузыри и смятые места на поверхности, т. к. потом это будет трудно исправить;
• Режется материал с центра, чтобы не допустить перекосов;
• Стыки размещаются в перпендикулярном положении относительно окна для меньшей заметности;
• Как ковролин постелен по нему пару дней нельзя передвигаться.

Укладка ковролина

Способы укладки

Ковролин на бетонный пол можно стелить несколькими способами. Какой способ выбрать будет зависеть от необходимости в дополнительном утеплении, от того самостоятельно ли вы будете это делать либо с помощью специалистов.

Существуют следующие варианты укладки ковролина на бетон:

• С использованием подложки;
• без приклейки;
• приклеиванием без соединения;
• с помощью двустороннего скотча;
• с одновременными соединениями;
• укладка стрейчинг.

Укладывание свободным способом заключается в расстилании подкладного материала по всему пространству и его закрепление строительным степлером. В местах стыков лучше использовать специальный скотч. Ковролин раскатывается по поверхности, оставляя по 15 см со всех сторон. Выравнивается с помощью тяжелого валика, натягивается и закрепляется плинтусом.

Метод с использованием двустороннего скотча очень легкий, а также при необходимости легко демонтируемый, делается с подложкой. Весь процесс состоит в монтаже подложки, затем по кругу клеится скотч и подкладочные ленты. По всей поверхности пола делают  квадратики 50*50 см из скотча. Верхняя лента снимается постепенно при раскатывании полотна. По краям ковролин обрезается и крепятся плинтуса.

Клеевой метод часто используемый для комнат, подверженных повышенным нагрузкам. Здесь ковролин будет приклеен намертво и повторное его использовать уже не будет возможности. На пол кладется пополам сложенный ковролин. Одна часть пола обрабатывается клеем. На проклеенную сторону раскатывается полотно, выравнивается от центральной части к краям с помощью тяжелого валика. Также клеится и вторая сторона.

Укладывание Стретчинг подразумевает использование реек с гвоздями по всему периметру комнаты. Этот способ считается профессиональным, благодаря которому покрытие не портится и может повторно использоваться. Гвозди на реках располагаются под небольшим уклоном в сторону стены. Ковролин расстилается на полу и закрепляется на рейках. Лишний материал убирается под рейку либо обрезается. Далее, как и во всех способах, монтируются плинтуса и пороги.

Заметка: Этим методом самостоятельно можно справиться на небольшой площади, для большей нужна будет помощь мастера.

Каким клеем приклеить ковролин

Какой клей выбрать. При приклеивании ковролина на поверхность из бетона можно использовать полиуретановые, реакционные или универсальные клеевые составы. Очень популярны клеевые составы форбо. Они изготавливаются на основе акрила, имеют маленький расход, универсальные и обладают хорошей клеящей способностью.

Советы по укладке коврового покрытия своими руками

Начать следует с измерения комнаты. Во время покупки обязательно уточните консультанту на какое основание будет стелиться ковролин. Можно взять с собой образец обоев. При выборе, помимо основания, будет иметь значение такие факты, насколько часто будет происходить передвижение по этой комнате, имеются ли домашние животные, помещение выходит ли сразу на улицу, его размер.

Главное подобрать изделие с максимальной стойкостью к особенностям бетонной поверхности поглощать влагу. И здесь лучше выбирать полностью синтетические материалы.

Заметка: Волокно из олефина считается химически устойчивым к таким чистящим средствам, как хлор. Оно очень прочное и долговечное, не смотря на то, что не достаточно мягкое.

Светлые оттенки ковролина способны визуально расширить пространство маленькой комнаты, а более темные придадут уюта большому помещению.

Заранее нужно будет решить понадобится ли для этой комнаты дренаж или нет. Это очень важный нюанс, игнорирование которого в дальнейшем может привести к неприятным последствиям, и даже дорогостоящему ремонту.

Бетонная поверхность тщательно должна быть промыта перед настилом, в том числе и раствором от бактерий и плесенных образований. Все дефекты обязательно заделываются.

Нельзя забывать о контроле температурного режима комнаты. До и после монтажа в течении двух суток необходимо выдержать температуру от плюс восемнадцати до тридцати пяти градусов и влажности не превышающей 65%.

При выборе грунтовочного материала обращайте внимание на то, как будет работать ваше средство с используемым клеевым составом. Уточните у продавца о совместимости использования данных продуктов.

Важно: Работая с масляными средствами должна быть хорошая вентиляция.

Закрепляя покрытие на рейке, сначала проводится её разметка и обрезка по длине стены. Здесь также используется подкладочная лента, которая кладется по всему периметру и обмазывается клеем. На шов клеится изолента. Ковровое покрытие режут с запасом сантиметров в пятнадцать по периметру. Паровым утюгом активируют клей при склеивании отдельных кусков.

При укладке следите за узором. Подрезать материал следует всегда с изнаночной стороны острым канцелярским ножом  с использованием линейки. Так линии получаются наиболее ровными.

Приклеить ковролин — По полу

Ковролин является одним из видов напольного покрытия, который стелиться на лестничные пролеты, на полы комнат и залов.

Раскатка ковролина по поверхности осуществляется непосредственно перед установкой мебели. Помещение должно быть пустое, а поверхность подготовлена.

Во время раскатки и установки ковролина на поверхности, возникает потребность в стыковке его между собой. Обычно этот процесс не занимает много времени и не требует особых знаний.

Как соединить ковролин между собой?

В процессе укладки ковролина возникает потребность его стыковки. Когда помещение большое, ширины ковролина может не хватить для укладки цельным куском.

Шов при укладке однотипного ковролина будет практически незаметным. Если же используется два или несколько типов ковролина на одной площади, необходимо красиво его стыковать.

Чтобы шов стыка был незаметен для глаза, нужно применить несколько приемов по его скрытию:

• Если ковролин состоит из двух полос и один из краев ровный, стыковка должна осуществляться обрезным краем к стене, а ровным — к середине, к шву стыка. Так посредине выйдет незаметный шов. Особенно этот метод эффективен для полосатого ковролина;
• Если ковролин обрезной с обеих сторон, необходимо определить точный размер по всей его длине, затем сделать линию и обрезать по ней как можно ровнее. Для этого понадобится острый нож. После обрезки ковролин можно стыковать;
• Еще один способ стыковки — использование декоративной стыковочной планки. Она применяется преимущественно для перехода с ковролина на иной вид покрытия (линолеум, ламинат, паркет). Крепится она при помощи дюбелей и шурупов к полу.

Как крепить ковролин к полу?

Перед тем, как закрепить ковролин к полу, подготавливают поверхность. Она должна быть максимально ровной. Поскольку при малейших вмятинах или выступах основания, ковролин примет их форму. В результате будут видны все изъяны на уложенном ковролине.

Ковролин можно закреплять несколькими способами:

• Если поверхность деревянная, можно ковролин не крепить к основанию, а применить клей. Основную крепежную задача здесь будет выполнять мебель;
• Если ковролин укладывать на стяжку, она должна быть выровнена при помощи самовыравнивающейся смеси. Применяя такое вещество, достигается самая точная, ровная поверхность, которая будет идеальной для укладки ковролина. На такую поверхность ковролин, лучше всего, приклеить. Есть специальные готовые клеящие вещества. Клей наносится на поверхность пола и разглаживается гребенкой. Затем равномерно укладывается ковролин;
• Если ковролин стелить на ламинат, его можно не клеить к поверхности и не прибивать гвоздями. Достаточно ровно разгладить его и запустить под плинтуса. Для укрепления стыков, можно применить двухсторонний скотч.

Как снять ковролин с пола?

Срок эксплуатации ковролина не такой долгий, как у остальных видов покрытия. В случае его повреждения или загрязнения, нужно менять все покрытие.

Бывают случаи, когда можно ковролин поменять частично, но он не будет уже иметь первоначального вида. Даже если он точно такой же, все равно будет сильно отличаться.

Смотрите также:

Чем резать ковролин? http://domkrat.org/chem-rezat-kovrolin/.

Интересное по теме: Как ухаживать за ковролином?

Советы в статье «Как почистить ковролин?» здесь.

Если принято решение замены коврового покрытия, старое нужно демонтировать. Сделать это можно по следующему принципу:

• Убрать все вещи, предметы, оборудование и мебель. Если нет возможности вынести его в другое помещение, можно оставить его в этом же, только сдвинуть все в один из концов комнаты. Затем, после снятия части ковролина, перенести на чистую поверхность и продолжить демонтаж покрытия;
• Если ковролин прикрученный плинтусами, необходимо первоначально снять их. Затем начать снимать ковролин;

Приклеенный ковролин снимаем при помощи шпателя. Им отдирают остатки клея с поверхности пола и с ковролина. Ковролин нужно тянуть пошагово (сначала одну сторону, потом вторую сторону, затем центральную часть). Таким образом продвигаться нужно от окон к выходу.

Здравствуйте, читатель сайта про ремонт своими руками BabyRemont.ru.

Ковролин — самое уютное напольное покрытие. Благодаря ему интерьер способен расположить к открытости и чувству комфорта. Он улучшит атмосферу Вашего помещения, создаст хорошую шумовую изоляцию и будет устойчив к истиранию и загрязнению. Самое главное научиться клеить напольное покрытие на пол правильно и своими руками.

Напольное ковровое покрытие испытывает давящие нагрузки в одних и тех же местах изо дня в день. Постепенно, каким бы прочным оно не было, оно утончается и растягивается в этих местах. Это может привести к короблению покрытия.

Коробление — это процесс образования так называемых «волн» и «пузырей». Приклеенное напольное покрытие фиксируется навсегда и такого рода деформация ему не грозит. Оно стабильно также как и основание, к которому приклеено, и подвергается износу, связанному лишь с трением лицевой поверхности.

Если покрытие не приклеено, между ним и основанием может накапливаться влага, вызывающая разложение подложки или образование плесени, что влечёт за собой потемнения на лицевой стороне покрытия.

Двухсторонняя клейкая укладочная лента не применяется по бетону или другой шершавой поверхности, так как она не обеспечивает фиксации по всей площади. Используйте её только как самый экономичный или временный вариант.

Подготовка основания пола

• Относительная влажность основания не должна превышать 3%.
• Температура основания и окружающих предметов должна быть не ниже +15º С на протяжении как минимум 24 часов до начала работ и после.
• Основание должно быть ровным для полного прилегания и сокращения расхода клея. Также любая неровность выявится и испортит внешний вид готового пола, а со временем в этом месте образуется потёртость. Для этого бетонный пол предварительно выровняйте цементно-песчаной черновой стяжкой, а затем самонивелиром.
• Деревянный пол или паркет зашлифуйте, а щели и ямочки зациклюйте. Можете уложить поверх для выравнивания ДСП, ВДП или фанеру. Если деревянное основание в плохом состоянии или значительно неровное, демонтируйте его и залейте стяжку.
• Зягрязнения жирового характера (например, пятна от битума, мазки от резиновых подошв обуви) смойте специальными обезжиривающими средствами или почитайте варианты в статье.
• Также удалите плесень и грибок при их обнаружении.
• Строительный мусор и пыль тщательно удалите с поверхности. Без использования мощного пылесоса вычистить основание от строительной пыли (цемент, побелка и тому подобное) тяжело. После уборки обязательно используйте глубоко проникающий грунт на акриловой основе. Время полного высыхания грунта — 24 часа.
• На старых основаниях, имеющих остатки другого клея, не пропускающих влаги, а также в других сомнительных случаях — также рекомендуется грунтование и пробное приклеивание.

Подготовка коврового покрытия

• Покрытие должно быть сухим и очищенным от пыли.
• Для исключения температурного коробления или стягивания покрытия после укладки, положите его на 24 часа в то помещение, где будет уложено.
• Приклеивание (склеивание) материалов, не перечисленных в назначении клея, осуществляйте с предварительным испытанием и соблюдением правил применения клея и самих материалов.

Подготовка клея на основе ПВА

• Перед применением выдержите клей в помещении, где будет производиться укладка, минимум — 24 часа.
• Тщательно его перемешайте.
• Открытый клей начинает сохнуть и густеть через 20 минут. Поэтому рекомендуется соизмерять объём тары, в которой приобретается клей со скоростью производимых работ и навыками работы. Лучше производите работы вдвоём.
• Отмеренные и отрезанные куски раскатывайте постепенно по мере нанесения клея (от нанесения до укладки выдерживайте 5 минут).
• Сквозняки могут причинять неудобство при работе, так как в этом случае клей сохнет и густеет быстрее.
• Неплотно закрытая тара, истечение гарантийного срока хранения, температура ниже +20º С при производстве работ могут вызвать некоторое загустение клея. Это вызовет неудобства при его нанесении. В этом случае, если тщательное перемешивание не оказало должного эффекта, добавьте чистой холодной воды в клей для его разжижения. Клей не теряет своих качеств при добавлении до 5% воды. Конечная прочность соединения незначительно снижается при добавлении до 10% воды. Однако такая пропорция допустима при значительном загустении клея. Добавленную воду размешивать в клее удобнее и быстрее с использованием электродрели с мешалкой.
• Не допускайте добавление в клей других марок клея или иных веществ.

Укладка коврового покрытия на клей

• Распределите клей равномерно по основанию пола зубчатым шпателем (зубец — прямоугольный, шаг — 2 мм). В случае налипания клея на инструмент — смочите инструмент. Шпатель с треугольными зубцами может царапать, крошить и шелушить основание. Шаг зубца шпателя более 2 мм вызывает повышение расхода клея, однако это бывает необходимо, если приклеиваемое ковровое покрытие имеет рельефную подложку и для качественного приклеивания необходимо проникновение клея во все углубления рельефа.
• По истечении 5-10 минут, пока клей ещё мокрый, раскатайте покрытие и сильно прижмите. Раскатывайте его постепенно и тщательно выгоняйте воздух для полного прилегания к слою клея. Для этого используйте ручной каток (прижимной валик) или швабру, обитую линолеумом.
• Клейте всю площадь покрытия. Не оставляйте не приклеенные участки (кроме 20 см в обе стороны от линии стыка кусков покрытия). Куски покрытия покупайте и приклеивайте с запасом для прирезания: к каждой стене и колоннам — до 10 см, к стыкам с другими кусками до 10 см (внахлёст).
• Сразу после укладки покрытия (до высыхания клея) произведите прирезку вдоль стен специальным или малярным ножом по большой стальной линейке или по подходящему металлическому профилю. Прирезку вдоль стен производите так, как будто плинтусов не будет, точно впритык к стене.
• Прирежьте стыки — очень ответственный момент. В случае Вашей ошибки шов будет заметен и исправить положение будет не возможно. Поэтому заранее потренируйтесь на обрезках покрытия. Для выполнения этой работы, подложите под нахлёст полоску ДВП или тонкой фанеры. Сверху нахлёст прижимайте металлическим профилем и ножом прорежьте сразу два слоя покрытия.
• После прирезки, не приклеенные части без значительных усилий и перегибов отверните в стороны.
• Нанесите клей на основание. После этого, приклейте покрытие с соблюдением обычных правил. Не допустите выступания клея из шва. Для этого в области шва слой клея делайте потоньше.
• Шов на ковровом покрытии зачешите щёткой и загладьте.
• Положите на него по всей длине доску или полоску фанеры или ДСП, а наверх любые подручные тяжёлые предметы.
• Полная прочность соединения обретается через трое суток после укладки. До этого времени не эксплуатируйте пол, не чистите его, не делайте влажной уборки и тому подобное.
• Клей экологически безопасен, однако имеет специфический не резкий запах, который может мешать эксплуатации помещения. При условии нормальной вентиляции, запах исчезает через 2 недели.
• Клей попавший на одежду, лицевую сторону покрытия, инструмент и так далее смойте водой ещё до высыхания. После высыхания Вам будет проблематично удалить его остатки.

Теперь у Вас не возникнет сложностей с наклеиванием коврового покрытия своими руками и Вы сможете повторить этот процесс снова и снова, используя описанную выше пошаговую технологию.

Подпишитесь бесплатно на журнал BabyRemont.ru и получайте новые полезные статьи про ремонт своими руками прямо на Вашу электронную почту.

Клей для ковролина на резиновой основе

Не редко случаются ситуации, когда люди покупая ковролин на резиновой основе не знаю какой клей использовать для его укладки. Такие модели ковролина одни из самых практичных, и не требуют особого ухода.

Как правильно уложить ковролин на резиновой основе

Правильно уложить ковролин на резиновой основе можно тремя способами:

1. Используя клеевой состав;
2. Используя двухсторонний скотч;
3. Закрепление ковролина напольным плинтусом.

Данные способы укладки вы можете сделать самостоятельно, так как они не сложные. В первом случае необходимо использовать специальный клей для ковролина. Наносится он несколькими способами, главным правилом считается чтобы проклейка было равномерной, и клеем промазывается и пол, и низ ковролина.

Следующий, то есть второй метод укладки ковролина немного сложнее. Но если постараться, то получите качественно и надежно уложенный ковролин. Данный метод хорошо подходит для укладки коврового покрытия в помещениях большой площадью.

Ну и самым легким способом является третий, то есть фиксация ковролина напольными плинтусами. Вы раскладываете ковролин в комнате, расправляете его и затем устанавливаете плинтуса, крепя этим ковер.

Где лучше использовать ковролин на резиновой основе

Если вы решили приобрести ковролин на резиновой основе, то лучше тогда его использовать в нежилых комнатах, таких как коридор, кабинет или кухня. Такой вид ковролина не будет отличаться особой красотой и декоративностью, но обладает очень практичными свойствами, и его можно стелить в помещениях с большой проходимостью. За ним совсем не сложно ухаживать и убирать, а в том случае если он износится не составит большого труда заменить его. Если вы все же решили постелить ковролин на резиновой основе в гостиной, тогда подберите такую модель, которая максимально подойдет к вашему интерьеру. Такая модель ковролина выполнена сдержанно и холодно, и не очень подходит для уютных комнат.

На какой клей нужно клеить ковролин на резиновой основе

Прежде чем приобретать клей, вам нужно учесть не только то что ваш ковролин имеет резиновую основу, но и основание пола на который вы будете его класть, эксплуатацию коврового покрытия.

Клей бывает дисперсионный и реакционный двухкомпонентный. Самый известный дисперсионный клей – это ПВА. Такой клей отличается своей простотой в применении используется для приклеивания разного рода материалов, практически не имеет запаха, не воспламеняющийся и не наносит вред здоровью человека и животных.

Как же можно приклеить ковролин на этот клей? Прежде чем приступить к приклеиванию напольного покрытия, предварительно нужно подготовить основание пола. А именно очистить пол от пыли и грязи, убрать все загрязнения. После этого на пол наносится грунтовка. Потом с помощью валика или кисти наносится клей на основание пола, сверху укладывается аккуратно ковролин и прижимается максимально сильно и разравнивается. Не ходить по ковровому покрытию одни сутки, чтобы клей высох. Для того, чтобы не выступил клей за пределы ковролина, наносить его нужно небольшим слоем.

Если поверхность пола ровная и гладкая, клей легко можно нанести валиком. Таким образом вы уменьшите расход клея, и равномерно распределите его. Кисть же лучше использовать, когда пол неровный, либо для промазывания пола в местах стыков. После того, как ковролин положен на клей, по его поверхности необходимо несколько раз пройтись тяжелым резиновым валиком, чтобы разгладить все морщинки и максимально сильно прижать к полу. После того, как пройдут сутки, по ковролину можно ходить и эксплуатировать.

Укладка ковролина на клей на видео ниже:

приклеиваем ковролин | Алгоритмсинтез

Зачем нужно приклеивать клеем ковролин? Это способ последнее время стал потихоньку отходить, как устаревшему способу. Ведь гораздо проще и по времени быстрее, выполнить укладку ковролина другим способом. Но смотря, в каком помещении, и какое назначение помещения. Так, например такой способ не подойдет для квартиры, где постоянно стремятся соответствовать новым веяниям моды и смена декораций происходит постоянно.

Метод, когда приклеиваем ковролин к полу, чаще всего применяется при использовании коммерческого ковролина, где присутствует повышенная проходимость. В учебных заведениях, коридорах, кинотеатрах, ресторанах.

Способ приклеивания ковролина используется на хорошо подготовленной и выровненной поверхности

Нельзя использовать способ, когда приклеиваем ковролин на такие поверхности как линолеум, ламинат и т.д. Клей может вступить в химическую реакцию с покрытием.

Положительные моменты:

— обеспечивается надежность укладки;

— дополнительные расходы на подложку отсутствуют;

— этим способом можно укладывать ковролин на больших площадях;

— можно использовать, когда укладывается несколько кусков ковролина;

— подходит для наклонных поверхностей и мебели на колесиках;

— при перепадах температуры и влажности в помещении, появление пузырей и морщин сводится к минимуму;

— возможность использовать «моющий» пылесос для чистки ковролина;

— при пожаре замедляется распространение пламени.

Отрицательные моменты:

—  предварительная подготовка пола должна быть тщательной;

—  выполняется специалистами и трудоемкость укладки;

— второй раз ковролин уже не используешь;

— при смене ковролина, необходимо снова готовить поверхность пола к укладке.

Если  вы используете метод приклеивания ковролина, то необходимо:

— покупать ковролин одним куском, целиком на всю комнату. Если это невозможно, то обращаем внимание на следующее: стыкуемые куски покрытия должны лежать строго параллельно, направление ворса везде должно быть одинаковое, рисунок или узор должны совпадать;

— состыковка кусков коврового покрытия выполняется следующим образом: покрытие не доклеиваем до кромки стыковки, накладываем два куска «внахлест» друг на друга и одним срезом режим два куска. После этого приподнимаем кромки, промазываем клеем и приклеиваем ковролин к основанию пола.

Я думаю вам это может быть интересно:

Понравилась статья? Вы не хотите пропускать новые статьи по строительству и ремонту? Тогда подпишитесь на RSS или на электронный ящик на странице ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ и получайте новые статьи мгновенно!

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Три типа укладки ковров

Укладка пухового ковра

Монтажники приклеивают ковролин прямо к бетонному полу. Существует два основных типа укладки клееного ковра. Ковер можно приклеить непосредственно к полу, или ковер можно приклеить к подкладке, которая сам приклеен к полу.

Монтаж коврового покрытия прямым клеем

Монтаж коврового покрытия прямым клеем — самый популярный способ укладки ковров в коммерческих помещениях. При таком способе укладки ковролин приклеивается. прямо на пол.Пол должен быть очень гладким. Любые дефекты пола будут телеграфировать через ковер и быть на виду. Неровности пола также могут стать причиной появления пятен износа. Преимущества клееного ковра:

• Коврик имеет прочную опору и минимальное движение. Он обеспечивает хорошую прочную основу, которая лучше подходит для движения транспорта, в том числе инвалидные коляски.
• Подходит для пандусов.
• Низкий профиль. В магазинах, переходящих с ковра на линолеум, это будет самый низкий профиль и самый безопасный переход.
• Сведите к минимуму коробление в зданиях, в которых климат-контроль отключен на время.
• Швы не имеют выступов и более прочны из-за отсутствия изгиба.
• Подходит для больших площадей.

Недостатки клееного ковра:

• Отсутствие накладки менее комфортно.
• Отсутствие прокладки означает меньшую изоляцию.
• Ковер без подкладки менее прочен. Подушечка действует как амортизатор и может значительно продлить срок службы ковра.
• Когда необходима замена, снять при установке сложнее, чем растянуть.

Установка двойного клеевого пухового ковра

Часто называется установкой с двумя палками. Это похоже на установку прямого приклеивания, за исключением того, что сначала мы приклеиваем подушку к полу, а затем приклеиваем ковер к подушке. Подушечка для этого типа установки может быть не любая ковровая прокладка, а уплотненная прокладка, сделанная специально для этого типа установки. Преимущества двойного К клеевому монтажу поверх прямого приклеивания относятся:

• Комфортнее.
• Больше шумоизоляции.
• Подушечка продлит жизнь ковру.

Недостатки:

• Более высокие затраты # 1. Даже более сложное удаление, чем прямое приклеивание, когда необходима замена.
• Более высокие затраты # 2. Двойная клейкая подушка. Накладка стоит дороже, чем колодка без колодки. А уплотненные колодки с двойным стиком стоят дороже, чем обычные колодки.
• Более высокие затраты # 3. Наклеиваем подушку, а потом приклеиваем ковер. Это похоже на установку дважды, когда Установщик оплачен.

Растяжка в ковровом покрытии

Готовятся частично отделанные лестницы для бегунов. Вы можете увидеть закрепку позади лестницы и подушечку. Комнаты выглядят именно так, но полоска проходит по всему периметру комнаты, а накладка покрывает всю комнату. Растяжка при укладке ковров — самый популярный способ укладки в домах. В этой установке деревянные полоски (называемые безлихковыми полосками) прибиты (а иногда и приклеены) к полу по краям комнаты.У этих полосок есть сотни гвоздей, загнутых к стене. Прокладка крепится к полу посередине комнаты. Затем ковер прикрепляется к булавкам по комнате. Затем установщик растягивает ковер плотно прилегал к комнате. Преимущества стрейч при укладке ковров:

• Быстрый и эффективный способ установки.
• Pad более удобный.
• Подушечки более изолирующие.
• Подушечка продлевает срок службы ковра.
• Легче снимается, чем приклеенный ковер.
• Единственный способ укладки, позволяющий установщику эффективно работать с узорчатыми коврами, особенно когда узор мелкие проблемы, такие как изгиб или перекос (что они всегда делают).

Недостатки:

• Не подходит для очень больших пространств из-за потери устойчивости или волнистости.
• Не подходит для тяжелого прокатного движения или интенсивного легкого прокатного движения.

Обрезка по размеру ковра

Установка коврового покрытия по размеру не является добросовестной укладкой.Установщик отрежет ковер точно по размеру комнаты, но ковер не крепится к полу. Ковер свободно кладут на пол. Установку по размеру можно укладывать прямо на пол или на подушку. Если используется прокладка, она должна быть твердой и плотной (например, войлок), чтобы свести к минимуму возможность образования прядей или ряби. Есть несколько причин, по которым кто-то может выбрать ковер со свободной укладкой, в том числе:

• Арендодатель не разрешает укладывать ковровое покрытие.
• Ванных комнат, поэтому ковер легко снимается для чистки или сушки.
• Крыльцо, в которое время от времени попадает вода, поэтому ковер можно снять, чтобы ускорить его высыхание.

Однако установка ковров с обрезкой по размеру (или установка ковров свободной укладки) не гарантируется. Вот несколько недостатков, связанных с ковролин свободной укладки:

• Поскольку ковер не прикреплен к полу, он может сдвигаться или двигаться.
• Изменения погоды могут повлиять на размер ковра. Жаркая влажная погода может вызвать расширение ткани и появление ряби.Прохладная, сухая погода может заставляют ткань давать усадку, оставляя зазоры.
• Могут образоваться пряжки или рябь, за которые установщик не несет ответственности.

Ковры приклеивают или растягивают, чтобы избежать этих недостатков.

Как клеить ковролин

Основная причина приклеивания ковра — удержание его на месте. Этот метод крепления ковра к полу очень хорошо работает в ряде ситуаций и, в отличие от использования прихваток, довольно прост.

Шаг 1 — Очистите пол

Используйте пылесос или веник, чтобы тщательно очистить пол. Перед началом работы убедитесь, что не осталось пыли. Слегка смочите швабру и вымойте пол, чтобы полностью удалить оставшуюся пыль. Если есть какие-то гвозди, которые торчат, удалите их или забейте их, пока они не прилегают к поверхности. Дайте полу высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем продолжить.

Шаг 2 — Закатайте ковер

Возьмите рулон ковра и раскатайте его по полу.Потяните его на место, пока одна сторона ковра не станет полностью заподлицо со стеной. Раскатайте другую сторону ко второй стене. Используйте шпатель, чтобы надавить на каждую сторону ковра, пока он не будет плотно прикатан к каждой стене. Вам, вероятно, придется подстричь ковер, чтобы он соответствовал размеру комнаты. Для этого воспользуйтесь универсальным ножом. Если вы изо всех сил пытаетесь разрезать ковер ножом, замените лезвие.

Шаг 3 — Приклейте первую сторону

Начните с одной стороны комнаты и отодвиньте ковер примерно на половину расстояния от комнаты.С помощью шпателя нанесите слой клея на каждый из внешних углов. Площадь, покрытая клеем, должна быть от 12 до 16 дюймов в длину. Верните ковер на место и разгладьте его до исчезновения складок. Используйте прямой кусок дерева или твердый пластик, чтобы вдавить ковер в клей.

Шаг 4 — Приклейте вторую сторону

Осторожно вытяните вторую сторону ковра примерно наполовину. При этом важно следить за тем, чтобы не тянуть слишком далеко и не сдвинуть уже приклеенную сторону.Нанесите слой клея на оставшиеся углы, верните ковер на место и вдавите его в клей.

Шаг 5 — Завершение работы

Разгладьте ковер ногой. Для этого также можно использовать валик. Убедитесь, что вы удалили все складки и складки, образовавшиеся на ковре во время процесса. Постойте в каждом углу, где был нанесен клей, на несколько минут. После того, как вы выполните этот шаг, дайте клею застыть в течение как минимум 24 часов, прежде чем кто-либо начнет ходить по нему.После того, как он высохнет, проверьте ковер, чтобы убедиться, что он надежно закреплен на полу, на котором он был установлен, осторожно потянув за углы, на которые был нанесен клей.

Вот и все, что нужно для приклеивания ковра. Пришло время насладиться своим делом!

Установка ковров | Как установить ковровый клей

Разделы руководства по покупке ковров

Выберите ковровое покрытие ниже

Как установить метод приклеивания

Пропустить установку PDF Ссылки для скачивания

Скачать Ковровые покрытия Инструкции по установке | PDF
Краткое руководство по Как установить ковер — 300kb pdf | Наше краткое руководство по установке для тех, у кого есть опыт DIY.
Полное руководство — Полная инструкция по установке ковра — 1,5 мб, pdf | Наш Полный набор инструкций по установке своими руками.

МЕТОД КЛЕЯ

Метод приклеивания / двойного приклеивания аналогичен растяжке. метод. Однако вы будете приклеивать ковровое покрытие и / или набивку непосредственно к черному полу. Этот метод — хороший выбор для:

• Места с повышенной влажностью (например, лодочные причалы, пандусы или открытые террасы).
• Наклоны или пандусы.
• Офисы или коммерческие помещения с интенсивным пешеходным движением или модульной мебелью.

Если вы используете метод приклеивания, вы НЕ будете устанавливать прокладку под ковром. Если вы хотите использовать отступы, используйте Метод двойного клея: вы приклеиваете прокладку к черному полу, а затем приклеиваете ковер к прокладке. Используйте только клей метод, если это рекомендовано производителем ковра / набивки.

• Перед установкой поддерживайте в месте установки комфортную температуру (от 65 до 95 ° F).
• Поддерживайте относительную влажность от 10% до 65%.
• Выполните тест на содержание хлорида кальция и рН на щелочность бетонного основания. Допустимые диапазоны для хлорида кальция не должны превышать 5 фунтов в сутки на 1000 кв. Футов. Щелочность pH должна быть выше 9. по шкале pH.
• Разверните ковер и дайте ему акклиматизироваться в течение 24 часов или в соответствии с указаниями производителя.

Установить прокладку

Устанавливайте прокладку только в том случае, если вы используете метод двойного приклеивания.Убедитесь, что ваш ковер и набивка одобрены для этого. тип установки. Следуйте всем рекомендациям производителя в отношении нормы внесения, типа шпателя и открытого рабочего времени.

• Раскатайте набивку в этой области. Отрежьте полоски так, чтобы они покрыли весь черновой пол, но не перекрывали друг друга. Не должно быть промежутки между полосками набивки.
• Откатайте и временно закрепите каждую полосу. Нанесите клей на черновой пол, соблюдая все инструкции производителя. рекомендации.
• Разверните прокладку в клей.
• Перед укладкой ковра дайте клею полностью высохнуть.

Разрезать ковер и швы

Для резки используйте ковровое покрытие или универсальный нож. Вырезать по лицевой стороне для коврового покрытия с петлевым ворсом или по спинке для обрезного ворса ковровое покрытие.

1. Измерьте самую длинную стену в направлении укладки ковра и прибавьте 6 дюймов.
2. Разверните ковер ворсом вниз.Карандашом и мелом отметьте размеры на обратной стороне ковра.
3. Сложите ковер по меловой линии и разрежьте ковровым ножом по этой линии. Используйте линейку, чтобы обеспечить ваш разрез прямой.
4. Если вам нужно более одного куска ковра, отмерьте и отрежьте следующую часть, пока не получите ковер на всю длину. область. Оставьте 4–6 дюймов дополнительного ковра с каждой стороны каждой части. Вы подрежете его, как только ковер будет разложен до убедитесь, что швы плотно прилегают друг к другу.Если вы работаете с рисунком ковра, учитывайте его соответствие.
5. Разложите в комнате отрезанные куски ковра. По всем стенам, периметрам и швам должен быть лишний ковролин. Избегать размещение ковровых швов непосредственно над швами набивки. Убедитесь, что ворс идет в одинаковом направлении на каждой детали.
6. Утяжелить каждую секцию (с ведрами клея или краски). Или временно прибейте ковер, чтобы он не смещался.
7. Обрежьте ковер так, чтобы он располагался заподлицо с местом установки и ровно лежал со всех углов.При обрезке внешних углов обрезать сверху вниз. Обрезая внутренние углы, обрежьте маленькие буквы «V» (точка «V» на уровне пола) до тех пор, пока ковер ложится ровно.
8. По швам перекрывайте два куска ковра внахлест на 4–6 дюймов (или более для повторения рисунка). Убедитесь, что куча набегает в том же направлении, и шаблоны совпадают или повторяются естественным образом.
9. Поместите кусок дерева ниже области нахлеста, чтобы защитить набивку или черновой пол. Разрежьте ковровым ножом через ОБЕИ куски ковра.
10. Выровняйте два куска ковра на полу. Они должны идеально подходить друг к другу, а узоры должны совпадать или повторяться. естественно. Выбросьте лишний ковер.

Ключ к ковру

При использовании метода приклеивания ковер приклеивается непосредственно к основному полу. При использовании двойного клея вниз, вы будете приклеивать ковровое покрытие к набивке.

1. Разложите ковер так, как он будет укладываться. Убедитесь, что все швы ровные.
2. Начиная с одной стороны комнаты, откатите и временно закрепите каждую секцию ковра. Убедитесь, что все части ковра утяжелены или прибиты гвоздями, чтобы они не сдвинулись, когда вы откатываете их назад.
3. Используйте шпатель, чтобы нанести клей на черновой пол или набивку. Следуйте всем рекомендациям производителя с с учетом типа шпателя, нормы внесения и открытого рабочего времени. Если в вашей области есть швы, заклейте их по мере того, как доберетесь до них. Ссылаться на следующий раздел для конкретных инструкций.
4. Разверните каждую часть ковра и положите на клей. Убедитесь, что ковер плотно прилегает к клею.
5. Подметайте ковровое покрытие щеткой, чтобы вытолкнуть пузырьки воздуха.
6. Используйте валик для ковра (75–100 фунтов только для ковров; 30–35 фунтов для ковров и набивок), чтобы свернуть новую установленная секция, если это рекомендовано производителем. Раскатайте по ширине и по длине.
7. Повторите шаги 2–6 для другой половины комнаты.

Уплотнение швов

Используя метод приклеивания, вы запечатываете швы по мере их приклеивания.

1. Нанесите герметик для швов в соответствии с рекомендациями производителя вдоль одного края склеенного участка. ковра.
2. Быстро поместите край коврового покрытия в клей и герметик для швов. Убедитесь, что шов плотный, но не перекрытие. Убедитесь, что оба куска ковра плотно прилегают к клею для герметизации швов.
3. Закатайте весь шов в соответствии с рекомендациями производителя клея.
4. После того, как весь ковер уложен, удалите все грузы и гвозди.
5. Дайте клею застыть и полностью высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя. Обычно это происходит между 24–48 часов.
6. Пропылесосьте область и обрежьте все свободные волокна; НЕ тяните!

© 2008 FindAnyFloor.com. Все права защищены. Весь контент FindAnyFloor.com (PDF, текст, фотографии, графика, код, приложения) защищены авторским правом в U.С. и др. Страны.

Проблемы с сухим клеем или влажным клеем для укладки ковров

Производство ковровых покрытий и установка ковровых покрытий — это огромный рынок в Соединенных Штатах, где на долю ковров приходится 51% всего рынка напольных покрытий США, опережая конкурентов, таких как деревянная плитка и другие типы напольных покрытий. Интересно, что штат Джорджия, в котором находится наша штаб-квартира, производит более 45% ковров и ковровых покрытий в мире.

Однако, несмотря на бурный рост бизнеса в отрасли, безопасных и эффективных способов укладки ковровых покрытий не так много.Фактически, большинство ковровых покрытий, устанавливаемых сегодня, используют влажный клей или клей для прикрепления коврового покрытия к полу. На собственном опыте мы обнаружили, что этот метод укладки ковров имеет множество недостатков.

Основные проблемы с влажным клеем делятся на 3 категории:

• Опасности для здоровья
• Длительное время установки
• Повреждения полов

Опасности для здоровья мокрого клея

Во-первых, и, возможно, самое главное, давайте обсудим некоторые опасности для здоровья, связанные с укладкой ковра с использованием влажного клея.Одной из основных опасностей использования влажного клея для укладки ковров является то, что называется летучими органическими соединениями, или сокращенно ЛОС.

Летучие органические соединения являются естественным побочным продуктом большинства клеев, но особенно часто встречаются во влажных клеях. Примеры ЛОС, обнаруженных в клеях, включают диоксид углерода, угольную кислоту и карбонат аммония, а также многие другие соединения.

В процессе установки и в течение нескольких месяцев после этого клей выделяет эти соединения и ЛОС в ваш дом или здание в виде газов.Эти летучие органические соединения были связаны с рядом хронических проблем со здоровьем, включая, помимо прочего, неврологические нарушения, нарушение когнитивных способностей и, в некоторых случаях, даже рак.

Эти газы настолько опасны, что в ковровой промышленности существует период, известный как период выделения газов. Удаление газов происходит сразу после установки ковра, когда необходимо освободить место установки или все здание, в котором был установлен ковер, на 72 часа, чтобы дать возможность выйти наиболее опасным газам.К сожалению для потребителей и монтажников, этого периода выделения газов часто недостаточно для удаления всех летучих органических соединений.

Для влажных клеев требуется больше времени на установку

По очевидным причинам время укладки с влажным клеем больше, чем с сухим клеем. У влажных клеев очень строгое время отверждения, несоблюдение которого может привести к неправильной установке и поломке в будущем.

Эти проблемы могут различаться в зависимости от типа используемого влажного клея, но к общим проблемам относятся: когезионное нарушение, стабильность при замораживании-оттаивании и комкование.

Кроме того, из-за опасности для здоровья влажные клеи часто требуют 72-часового периода выделения газа. Во время отверждения и удаления газов зона, в которой укладывается ковер, непригодна для использования. Это может стать финансовым бременем как для монтажников, так и для компании или домовладельца, устанавливающего ковер.

Влажные клеи могут вызвать повреждение полов

Наконец, влажный клей — это постоянное решение. После того, как для укладки ковра используется влажный клей, он не может легко подняться или быть удален.Если по какой-либо причине компания или домовладелец когда-либо захочет заменить свой ковер, они, скорее всего, обнаружат, что влажный клей очень трудно удалить.

Чтобы положить новый ковер или другое напольное покрытие, требуется процесс снятия. К сожалению, этот процесс часто приводит к повреждению основания пола. Это приводит к дополнительным затратам на ремонт и увеличению сроков завершения проекта.

Альтернатива влажным клеям

Сухие клеи, такие как продукт, который мы производим под названием Lok-Lift®, могут быть идеальным решением для укладки ковровых покрытий.Они не содержат токсичных паров и летучих органических соединений, не требуют длительного времени отверждения или выделения газов и безопасны для большинства напольных покрытий. Хотя Lok-Lift подходит не для каждой установки, его стоит рассмотреть в качестве альтернативы влажным клеям для укладки полов.

Узнайте больше о наших решениях для сухих клеев здесь:

Артикул:

Как удалить клееный ковер

Протестировав пять различных методов, я поделюсь самым быстрым и эффективным способом удаления неподатливого приклеенного ковра.

Когда мы начали подтягивать ковер в нашей семейной комнате, нас встретил очень досадный сюрприз — под ковром и ковровой подушкой был еще один слой ковра.

Этот ковер представлял собой очень жесткий ковер с черной вспененной основой. Это было похоже на ковер в помещении и на улице, и он был прочно приклеен к фанерному полу.

Как удалить клееный ковер

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше.Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою политику полного раскрытия информации .

Оказывается, очень сложно удалить приклеенный ковер. Это нелегко. Фактически, он изо всех сил старается оставаться на месте.

Сначала мы использовали универсальный нож, чтобы разрезать ковер на полоски и очистить каждую полоску ковра. Это эффективно удалило верхний слой ковра и набивки, но оставил довольно толстый слой черной пены.

Из всего, что я пробовал, лучший способ справиться с этой пеной — просто использовать смазку для локтей и скребок и соскоблить ее.К счастью, кроме хорошей тренировки рук, это было не особенно сложно.

Настоящим испытанием был черный остаток клея, который все еще оставался на черновом полу. Я обратился к Интернету и сразу же начал искать самый безболезненный способ избавиться от неприятных вещей.

Я нашел много предложений:

• Кипящая вода / пар
• Масло Мерфи
• Минеральные спирты
• Средство для удаления краски и другие химические вещества
• Скребки
• Сухой лед

Я начал тестирование всех рекомендуемых материалов, которые у меня уже были под рукой: кипятка , Мыло Мерфи , Средство для удаления краски Citristrip и уайт-спирит .

Наряду с этим я использовал ручной скребок с острием типа бритвы (похожий на на Amazon ).

Мыло Мерфи

Я смешал мыло Мерфи с небольшим количеством воды и вытер его тряпкой, а затем соскоблил.

Когда это не помогло, я подождал полчаса, а затем поскреб еще.

Это действительно не имело никакого значения. Мыло Мерфи совершенно не помогло. Я не ожидал этого, но кто-то рекомендовал это, и я решил, что стоит попробовать.

Вердикт : Мыло Мерфи полностью провалилось.

Цитристрип и минеральные спирты

Я нанес каждую из них тряпкой на разные участки, подождал полчаса, а затем соскоблил.

Они дали очень похожие результаты, и оба они определенно изменили ситуацию. Я смог соскоблить клей, но для этого все же потребовалось много времени и смазки. На то, чтобы сделать всю комнату таким образом, потребовались бы дни, а может быть, даже недели.

Вердикт: Citristrip и Mineral Spirits помогли удалить клей, но это было мучительно медленно.

Кипяток

Сначала я попробовал просто вылить кипяток на пол и соскоблить. Нет разницы.

Затем я прочитал совет, как вылить кипяток на полотенце на полу и дать ему впитаться около часа.

Когда я попробовал это, результаты были намного лучше. На самом деле это сработало даже лучше, чем химические стрипперы.Добавьте к этому тот факт, что он не содержит вредных химикатов и был бесплатным, и я был продан.

Steam

После моего первоначального теста я решил использовать метод кипячения. Я провел еще немного мозгового штурма и решил, что, вероятно, могу немного подправить свой метод и получить более быстрые результаты.

Я попытался использовать утюг в режиме пара, чтобы ослабить клей перед очисткой, а также позаимствовал паровую швабру Shark , чтобы попробовать.

Оба они работали очень хорошо.Однако, несмотря на то, что это работало, мне нужно было сделать действительно большой комнаты, а действительно продвигались медленно.

Я начал задаваться вопросом, закончу ли я когда-нибудь… поэтому я решил попробовать другой метод, который изначально не мог опробовать, — химическое средство для удаления клея под названием Sentinel 747 . Его можно купить по адресу Home Depot примерно за 20 долларов.

Страж 747

Я попробовал Sentinel 747 на небольшом участке пола, и это было потрясающе.

Он работал намного лучше и быстрее, чем паровой метод, поэтому я решил использовать этот метод, чтобы, наконец, завершить остальную часть комнаты.

Моя комната составляет около 250 квадратных футов, поэтому мне понадобилось три кувшина на общую сумму около 60 долларов, но это определенно стоило затрат.

Успешное удаление коврового клея

Материалы:

Мой последний метод выглядел примерно так: соскоблив поролоновую основу, я вылил немного Sentinel на небольшой участок пола и распределил его старой шваброй.

После того, как он впитался в течение 15-20 минут, я слегка потер его проволочной щеткой , а затем скребком соскоблил весь клей.

Везде, где были упрямые участки, которые не оторвались сразу, я просто повторял процесс.

Ура, что работа окончена!

Как видите, мы пошли дальше и переместили нашу мебель обратно в комнату, а также коврик, который у нас был на складе. У нас все еще было несколько проблем, которые нужно было решить в соседних комнатах, прежде чем укладывать наши новые полы, и нам было некуда присесть.

Теперь поработаем над тем, чтобы довести пол на кухне до одного уровня, чтобы наши деревянные полы между двумя комнатами были бесшовными. В DIY, это точно никогда не бывает легко.

И если вы ищете супер дешевый пол, вам нужно проверить мои окрашенные черновые полы.

Как удалить клееный ковер

Доходность: 1 ковер

Время подготовки: 30 минут

время активности: 6 часов

Общее время: 6 часов 30 минут

Сложность: средний

Оценочная стоимость: 75 долларов США

Узнайте, как удалить приклеенный ковер самым быстрым способом.После тестирования пяти различных методов я пришел к выводу, что это лучший способ.

Материалы

• Средство для удаления клея Sentinel
• Старая швабра

Инструменты

• Ручной скребок
• Универсальный нож
• Проволочная щетка

Инструкции

1. С помощью универсального ножа разрежьте ковер на полоски и снимите каждую полоску ковра.
2. Очистите пенопластовую основу ручным скребком.
3. Налейте немного Sentinel на небольшой участок и размажьте его старой шваброй.
4. Дать впитаться 15-20 минут.
5. Слегка потрите металлической щеткой и скребком соскребите весь клей.
6. Повторяйте процесс, пока он не будет полностью удален.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Pinterest!

Как удалить ковровый клей с бетона

Мягкое и теплое ощущение, которое дает ковровое покрытие, является основной причиной популярности ковров. Несмотря на то, что ковры удобны как для домашних животных, так и для жителей дома, может возникнуть кризис, когда материал изнашивается, и вам необходимо убрать его с пола.Именно в это время вы точно узнаете, что означает клей, который делает ваш пол прочным и бесшовным. В отличие от других наклеек, удаление которых может занять пару минут, удаление коврового клея с пола может вызвать затруднения. Благодаря технологическому прогрессу, который привел к производству средства для удаления коврового клея. Химикаты могут немного облегчить вашу работу, но затянуть ее. Вам интересно, как удалить ковровый клей с бетонного пола? Это не оправдывает мигрень.Следующие шаги помогут решить загадку.

Как удалить ковровый клей с пола

Устранение коврового клея возможно и легко, если у вас есть подходящие инструменты и вы выполняете соответствующие действия.

1. Механический способ удаления клея с пола

С помощью скребка и острой бритвы соскребите как можно больше клея для ковров и коврового покрытия. В результате с поверхности пола удаляется большая часть клея. Сместите куски соскоба и убедитесь, что пол чистый.

2. Удаление горячей воды

В большой кастрюле вскипятите воду, чтобы налить стойкий клей. Затем залейте горячей водой пятна клея и оставьте воду на 2 минуты, чтобы клей впитался и размягчился. Использование горячей воды стоит повязки, так как это самый дешевый способ удаления клея с поверхности пола.

Опустите емкость с горячей водой у поверхности пола, чтобы избежать риска получения ожогов от брызг горячей воды. Не наливайте воду прямо на место клея, а выстелите места полотенцем или толстой тканью, чтобы надолго сохранить тепло.Наконец, используйте скребок, чтобы стереть отслоившийся клей с поверхности пола, прежде чем он остынет. Проверьте, не осталось ли на полу стойкого клея. Если пятна клея остались, переходите к следующему шагу.

3. Используйте средство для удаления клея

Если предыдущие действия принесли мало результатов, самое время обратиться к коммерческим средствам для удаления клея или мастики.

Сначала смешайте нашатырный спирт и жидкое моющее средство в соотношении 2: 1 и разбавьте жидкость ведром, полным теплой воды.Аммиак — одно из активных химических веществ, удаляющих стойкие пятна. В смеси с моющим средством он получается мыльным и простым в использовании. Надевайте защитное снаряжение, такое как резиновые перчатки, очки и маску, чтобы избежать прямого контакта с коррозионным химическим веществом. Никогда не смешивайте нашатырный спирт с отбеливателями, поскольку образующийся дым очень токсичен, если не смертельно. Если раствор аммиака не работает, выберите более мощное средство для удаления клея, имеющееся в продаже.

4. Использование утюга

Если предыдущие методы не помогли, не сдавайтесь.Метод глажки может дать отличные результаты. Сначала определите пятно коврового клея и удалите с него грязь и мусор. Положите целый лист бумаги без складок. Бумага должна быть прямой и полностью открытой. Избегайте использования мятой бумаги. Проведите горячим утюгом по поверхности газеты прямым скользящим движением. Повторите процедуру несколько раз. После некоторой глажки удалите бумагу и соскребите ковровый клей скребком с длинной ручкой. Если клей не исчезнет, ​​повторите процесс.

5.Шлифование полов

Шлифовка полов применима только к бетонным полам. После того, как вы успешно удалили ковровый клей с пола, вам также нужно будет удалить клей, застрявший в порах. Вы можете успешно шлифовать пол с помощью шлифовальной машины. Кроме того, следует проявлять осторожность, чтобы не переборщить с шлифованием, так как оно может оказаться глубже, чем вам требуется, таким образом обнажая внутреннюю песчинку, которая может показаться рыхлой и неприятной.

6. Последние штрихи

Наконец, если вы прошли пять этапов, но у вас все еще осталось немного стойкого коврового клея на поверхности пола, вы можете использовать термофен, чтобы размягчить клей, а затем использовать Железо.В случае полной неудачи описанных шагов лучше всего подойдет окрашивание пола.

Установить морской ковер проще, чем вы думаете

Что вам понадобится:

• Marine Carpet
• Клей морского класса
• Рулетка
• Универсальный или ковровый нож
• Скребок
• Уайт-спирит / ацетон
• Маленькие зажимы или грузы
• Мастерок
• Роликовая или жесткая щетка
• Тряпки

Шаг 1. Удалите старый ковер

СОВЕТ: Если вы еще не сделали этого, снимите сиденья и крепления.Отметьте их, откуда они пришли, на будущее.

Удалите старый ковер и удалите остатки клея скребком, уайт-спиритом и наждачной бумагой для тяжелых участков. Очистите и высушите все участки, на которых будет установлено ковровое покрытие. Это хорошая возможность осмотреть палубу и участки под ней на предмет повреждений водой или скрытых структурных проблем.

Шаг 2. Отрежьте ковер по размеру

СОВЕТ: Всегда учитывайте лишнее при проведении измерений. Ковер имеет направление, поэтому он должен быть в одном направлении на каждом отрезке.Включите другие области с ковровым покрытием, такие как стены и ящики для динамиков, которые вы, возможно, захотите добавить позже. Лучше иметь слишком много, чем мало. Снимите седла и приспособления (отметьте расположение и направление каждой детали) для точных измерений.

Используйте негабаритные размеры, чтобы сделать грубую обрезку ковра до приблизительного размера. Положите ковер на лодку, используя грузы или зажимы, чтобы предотвратить смещение. Изготовленный на заказ ковер для точной подгонки с помощью очень острого универсального ножа или ножа для ковров. После того, как посадка выполнена правильно, зажмите или взвесьте ковер только с левой (левой) стороны.Сложите ковер пополам (нос к корме), открывая правую сторону пола.

СОВЕТ: Разложите ковер в развернутом виде на солнце в течение нескольких часов (в сухой день, между 65–90 ° F). Когда ковер нагревается, подложка становится мягче, что делает его более податливым и легким в обращении, укладке и резке.

Шаг 3. Нанесите клей

СОВЕТ: Не начинайте следующие шаги, пока не убедитесь, что у вас 24-48 часов сухой погоды с температурой от 65 до 90F.

Нанести ковровый клей кельмой круговыми движениями спереди назад.

пошаговый монтаж в домашних условиях

На чтение 8 мин. Просмотров 4 Опубликовано 24.08.2020 Обновлено 10.08.2020

Дверная коробка – рама, устанавливаемая в дверной проем. Может дополняться наличниками или доборными элементами, если глубина проема слишком велика. Коробка маскирует щели, технологические отверстия, а также обеспечивает плотное примыкание створки. Сделать коробку для межкомнатной двери и установить ее можно самостоятельно.

Комплектация дверной коробки

Дверная коробка без порога состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки

Дверная коробка в квартире обычно выполняется из бруса. Ее устройство и размеры зависят от величины проема, конструкции двери, других факторов. Комплектация включает:

• 2 вертикальные стойки и горизонтальную перекладину – это обязательные составляющие любой модели.
• Порог – обычно появляется на дверях, ведущих в туалет, ванную, кухню. Таким образом предупреждают растекание воды из прорванных коммуникаций, которые чаще случаются в нежилых комнатах.
• Наличники – декоративные элементы, которые маскируют монтажный шов.
• Фурнитуру – дверные ручки, петли, замки, доводчики. Часть элементов закрепляют на коробку, часть – на дверное полотно или на оба элемента.

Телескопическая коробка несколько отличается. В собранном виде она похожа на обычную, однако состоит из большего числа планок, которые соединяются друг с другом через пазы. Такую конструкцию можно установить на любой дверной проем – слишком глубокий, с неровными стенами, слишком широкий.

Выбор материала

Древесина хвойных пород легко поддается обработке

Для дверной коробки используют следующие материалы:

• МДФ – или древесная фибра. Материал легкий, устойчивый к действию влаги, достаточно прочный, рассчитан на крепление створки из дерева, МДФ, стекла, пластика.
• Дерево – самый популярный материал, поскольку всегда доступен и легко поддается обработке. Для межкомнатных дверей берут древесину средней и низкой плотности. Чаще всего это сосна, так как она доступна по цене. Для входных блоков выбирают твердые породы – дуб, лиственницу, граб. Такой материал не боится воды и очень долго служит.
• Металл – оцинкованная сталь, крайне редко нержавеющая. Коробку делают методом гиба стального листа соответствующей толщины. Рама рассчитана на самые тяжелые створки. Для межкомнатных блоков используется редко.

ДСП использовать нежелательно. Материал слабо устойчив к действию воды и пара, плохо держит крепеж из-за низкой плотности. ДСП дешевле чем дерево или МДФ, однако совокупная площадь элементов коробки невелика, так что такая экономия себя не оправдывает.

Чаще всего в комплектацию двери входят все элементы, в том числе стойки и перекладины для коробки.

Разметка и замеры

Замеры для дверной коробки

Изготовление дверной коробки начинается с замеров. Делают это двумя способами: измеряют проем или уже приобретенную дверь.

В первом случае выполняют замеры высоты и ширины проема. Измерения делают в нескольких местах с шагом в 50–60 см. Важно замерить диагональ проема. Таким образом оценивают ровность откосов и контролируют правильность изготовления рамы.

Замерить нужно и толщину короба, так как он зависит от толщины стены.

Во втором случае замеряют боковые стороны дверного полотна и прибавляют к результатам 5 см. Затем измеряют порог, если он предполагается, оставляя место под припуски.

Варианты сборки дверной коробки

Монтаж изделия сводится к сооружению рамной конструкции прямоугольной формы. Она может составлять замкнутый контур, если оборудуется порожком, или разомкнутой.

Дверная коробка своими руками собирается несколькими методами. Выбирают способ исходя из опыта и характера используемого материала.

Багетное соединение

Шиповое соединение деталей

Надежный метод сборки. Торцы вертикальных стоек и перекладины надпиливают под 45 градусов. Когда элементы совмещают, их скрепляют саморезами или шурупами. Так как коробка вставляется в проем, крепеж остается невидимым.

Минус такого решения – ограниченность в выборе материала. Раму из МДФ собирать так не стоит. Со временем кромки разлохмачиваются, на стыках появляются трещины и сколы.

Шиповое соединение

Куда более прочный, хотя и сложный метод сборки – соединение на шип. В этом случае на перекладине выпиливают шипы для вставки, а на торцах стоек – пазы для них. Такое соединение настолько прочное, что не нуждается в дополнительном крепеже. Однако для продления службы коробки скрепляют саморезами. Шляпки гвоздей после монтажа оклеивают пленкой под цвет древесины.

Сборка своими руками очень сложна. Требуется опыт и специальный инструмент, без которого справиться нельзя.

Под прямым углом

Простейший способ, хотя и не слишком эстетичный. В этом случае подпиливают только перекладину так, чтобы она вставлялась между вертикальными стойками. Фиксируется притолока саморезами. Крепеж оказывается с наружной стороны рамы и остается невидимым.

Необходимые инструменты для работы

Инструменты для изготовления дверной коробки из дерева или металла

Чтобы собрать дверную деревянную коробку правильно, нужны следующие инструменты:

• строительный нож, ножовка по дереву, молоток;
• шуруповерт для крепежа;
• рубанок и стамески для коррекции планок;
• карандаш, лазерный или водяной уровень, рулетка, угольник и другие измерительные инструменты;
• монтажная пена, жидкие гвозди.

Могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы, например, уплотнительная лента для улучшения звуко- и теплоизоляции.

Инструкция по сборке дверной коробки своими руками

Установка, крепление, навешивание петель и наличников для дверной коробки

Изготовление коробки зависит от ее конструкции. Однако общая схема проста.

1. Выбирают два бруса равные по высоте проема – стойки, и 2 доски равные ширине проема – притолок и порожек.
2. Со стороны, с которой будет открываться дверь, делают зазор. Если створка будет открываться в обе стороны, зазоры делают с обеих сторон.
3. На поперечных элементах проделывают такой же паз.

Готовые детали окрашивают или обрабатывают морилкой. Цвет подбирают под цвет дверного полотна. Такую операцию можно выполнить и после монтажа.

Без порога

Установка дверной коробки без порога

Конструкция без порога носит название разомкнутой. Собирать и установить ее чуть проще.

1. Собирают коробку для межкомнатной двери на полу, на ровном месте. Детали раскладывают по чертежу и выравнивают форму. При необходимости подгоняют размеры брусков.
2. Размечают места соединений – под углом, в четверть. По отметкам делают надпилы ножовкой, а затем стамеской удаляют лишний материал. Срез стыка обрабатывают напильником или шлифмашинкой.
3. Стойки размещают под фурнитуру – дверные петли, ответная часть замка, доводчика.
4. По отметкам делают выборку материала стамеской. Петли нового типа, «бабочка», например, устанавливают на коробе уже при монтаже дверного полотна.
5. Части короба вновь соединяют и скрепляют. По каждой линии должно быть не менее 2 креплений. Готовую коробку вновь проверяют на вертикальность.
6. Конструкция устанавливается в дверной проем и выравнивается. С помощью угольника и отвеса проверяют вертикальность установки. Корректируют положение с помощью деревянных клиньев.
7. Выполнят предварительную навеску дверного полотна. Для этого крепят на стойке петли, а затем навешивают дверь. Проверяют вертикальность установки и легкость открывания. Если створка двигается с трудом, с помощью клиньев корректируют положение коробки до тех пор, пока не добиваются свободного открывания.
8. Дверное полотно снимают. Деревянную коробку намертво закрепляют. Зазоры между рамой и стенкой запенивают монтажной пеной.
9. После высыхания остатки пены срезают. Чтобы замаскировать технические щели, устанавливают наличники.

Если проем слишком глубокий, дверная коробка включает доборы.

Полезным дополнением к межкомнатной двери выступает упор. Это невысокий штырь с резиновой насадкой. Упор не позволяет открывающейся двери ударяться об стену. Это предупреждает порчу и дверного полотна, и отделки. Для упора в полу высверливают отверстие, затем в него нужно поставить крепежный винт, на него навинтить упор.

С порогом

Порог делается в кухне и ванной для предотвращения растекания воды

Монтаж дверного блока с порожком мало чем отличается от обычной установки. Порог – брусок равный по ширине величине проема. Его прикрепляют к общей конструкции и во время установки фиксируют на пол после окончательного выравнивания дверной рамы.

Можно поступить иначе: купить порожек в магазине и установить его отдельно. Готовые модели можно в любой момент подгонять по размеру. Закрепляют их на саморезы или клей. Популярностью пользуются алюминиевые порожки: они устойчивы к действию воды и износу.

Типичные ошибки

Установка дверной коробки кажется весьма простой работой. На деле здесь есть немало тонкостей. Новички зачастую делают ошибки, что позднее приводит к трудностям с открыванием дверей и быстрому износу изделия.

1. Между стеной и коробкой должны оставаться технические зазоры. Если таковых не будет, заделать щель между стеной и рамой не удастся.
2. При монтаже стойки в замковой части слишком сильно утягивают верхний или нижний край. При этом полотно перестает плотно прилегать к коробу, что приводит к уменьшению тепло- и звукоизоляции.
3. Нельзя закреплять коробку, пока не будет выполнена проверка створки. Только когда дверное полотно сохраняет полную вертикальность в закрытом и открытом состоянии, можно фиксировать раму.
4. Главное условие – коробка должна быть прочно закреплена. В противном случае под весом двери она «разбалтывается».
5. Отверстия для крепежа нужно делать на определенном расстоянии от края стойки или перекладины. В противном случае возможно откалывание фрагментов стены.

Установка дверной коробки – важнейшая часть монтажа двери. Положение коробки обеспечивает вертикальность створки и свободу открывания. Относительно простые модели можно изготовить и установить своими руками, если соблюдать инструкцию.

Как запилить дверную коробку под 90 градусов

Сборка дверной коробки

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Как собрать дверную коробку

В прошлой статье мы выяснили, как вырезать отверстия для установки дверной ручки и защелки. Настала пора разобраться со сборкой дверной коробки.

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Как правильно запилить торцы дверной коробки

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню, почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или «не в уровне». В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

Врезка и навешивание петель для дверной коробки

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Скручивание или сборка дверной коробки

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Как собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

• притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
• петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
• притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
• порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

• простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
• электрический лобзик или циркулярная пила;
• перфоратор;
• дрель или сверло;
• шуруповерт;
• ножовка;
• шурупы, монтажная пена, крепления;
• необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Как собрать и поставить дверную коробку своими руками: фото и видео установки

Распашная конструкция относится к самой популярной категории межкомнатных и входных дверей. Причин этому множество: самая высокая степень звуко- и теплоизоляции, удобство, долговечность, дизайнерские возможности и так далее. Но при этом, несмотря на кажущуюся простоту механизма открывания, именно распашная система является самой сложной в монтаже.

Собираем дверную коробку

Конструкция распашной двери

Дверной блок состоит из коробки – дверной рамы, на которую следует поставить створку, и полотна. При отрывании дверь распахивается – внутрь или наружу, освобождая проем и позволяя зайти в помещение. В закрытом состоянии створка плотно прилегает к стойкам коробки, обеспечивая самый высокий уровень звукоизоляции.

Полотно закрепляется на петлях, установленных на вертикальной стойке. Петли позволяют створке двигаться. Для лучшего прилегания можно использовать замок-защелку, удерживающий дверь в закрытом состоянии. На фото – межкомнатные деревянные двери.

Материалы для изготовления используются самые разнообразные – массив дерева, шпон, плиты МДФ на деревянном каркасе, пластик, металл и многочисленные комбинации. От качества и веса материалы зависит масса и толщина готового изделия, что в свою очередь требует более легкой или усиленной фурнитуры.

Для того чтобы поставить распашную дверь своими руками потребуется и время, и усилия, и тщательность. Связано это с самой конструкцией. Свободное движение створки может быть реализовано только в строго вертикальном положении. А это значит, что и коробку следует установить, строго выровняв и по вертикали, и по горизонтали. Именно центрирование и вызывает наибольшие затруднения.

Подготовительные работы

Монтаж межкомнатной двери осуществляется после выравнивания стен, настилки чистового пола и окончания всех работ, связанных с использованием растворов – грунтовка, штукатурка, побелка и тому подобное. Даже если требуется установить пластиковую дверь, соседство с испарениями желательно избегать. Деревянное же полотно под действием избытка влаги может заметно покоробиться. На фото – проем, готовый к монтажу рамы.

Откосы проема должны быть строго вертикальными. Для проверки измеряется ширина и высота в нескольких местах. Если разница между данными больше 3–5 см, откосы следует выровнять. То же самое касается горизонтальной перемычки – она должна быть строго параллельна полу.

Поставить коробку нужно таким образом, чтобы между стойками и откосами сохранялся зазор в 1–1,5 см. Если разница между шириной проема и рамы составляет до 5–6 см, то проблема решается путем крепления на откосах деревянного бруса. Если больше, то проем следует уменьшить, например – заложить кирпичом.

Как собрать дверную коробку

Большое количество производителей поставляют уже готовые изделия. А в случаях, если необходимо собрать раму самостоятельно, блок комплектуется деталями и крепежными элементами.

Перед тем как собрать коробку, следует уточнить размеры вертикальной и горизонтальной стойки. Между покрытием пола и полотном должен оставаться зазор в 7–10 мм. Если длина стоек превышает это значение, следует произвести разметку на брусьях и отпилить лишний фрагмент лобзиком.

1. Собрать детали коробки можно тремя способами – это зависит от того типа крепления, которое предполагает производитель. Как правило, подразумевается сборка под углом в 45 градусов, так как она обеспечивает и надежность конструкции, и привлекательный внешний вид. Если предполагается шипованное соединение, то на деталях будут сформированы соответствующие шипы, с помощью которых собирается коробка.
2. Сборка осуществляется на ровной горизонтальной поверхности – пол или большой стол. Стойки располагаются в правильной последовательности. Если есть пазы, то детали соединяются на шипы. Для увеличения плотности соединения, рекомендуется использовать резиновый молоток.
3. Стойки закрепляются шурупами под углом в 45 градусов.

На видео о том, как собрать дверную коробку своими руками, рассказано более подробно.

Установка фурнитуры

Для межкомнатной двери, как правило, достаточно двух петель. Устройство их несколько может отличаться друг от друга, но в целом технология врезки одинакова.

1. На расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края изделия делается отметка. Под петли рекомендуется выбрать более массивную сторону полотна и соответствующий стояк.
2. Определяется, в какую сторону будет открываться створка – наружу или внутрь.
3. Петли прикладываются по отметкам, контур их обводится ножом.
4. По контуру производится углубление с помощью стамески и молотка. Обычно глубина составляет 2–3 мм. Чтобы поставить фурнитуру как можно более точно, рекомендуется извлекать древесину из выемки постепенно, периодически прикладывая петли. Элемент должен размещаться в углублении очень плотно.
5. Рекомендуется осуществить проверку, путем прикладывается полотна к собранной коробке с петлями, чтобы убедиться в том, что между полотном и стойкой сохраняется зазор в 2–3 мм.
6. Отмечаются места для крепления саморезов, высверливаются отверстия. Петли закрепляются. На фото – вертикальная стойка с закрепленной фурнитурой.

Как установить коробку

Главное требование при монтаже рамы – центрирование. Процедуру установки можно провести несколько раз до тех пор, пока коробка не займет требуемое положение.

1. Следует поставить собранную дверную раму в проем.
2. Проверить с помощью откоса и уровня вертикальность стойки, к которой прикреплены петли. Если положение не выполнено, то следует откорректировать его с помощью деревянных клиньев, вставляемых в паз между стойкой и откосом.
3. Та же процедура повторяется со второй вертикальной стойкой.
4. Горизонтальная перемычка коробки проверяется на степень параллельности полу. Коррекция положения осуществляется с помощью клиньев.
5. Рекомендуется осуществить проверочное навешивание полотна, чтобы убедиться в то, что створка открывается и закрывается свободно.
6. Рама закрепляется к стенам дюбелями, удаляются клинья из зазоров. Щели задуваются монтажной пеной.

На видео установка коробки своими руками демонстрируется более подробно.

Смотрите также:

Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка

Наверное каждый, кто сталкивался с ремонтом, испытывал необходимость в замене дверей как межкомнатных, так и входных. Только на первый взгляд эта процедура может показаться простой и не требующих особых умений. Все подробности в нашей статье.

В один прекрасный день вы в своей квартире задумали поменять двери, скажем, в туалете и ванной. Отлично. Вы идете на рынок или в специализированный магазин, выбираете то, что вам приглянулось. К дверному полотну прилагается ряд деталей, без которых просто немыслимо обойтись. Это дверные петли, врезной замок, ручка, дверная коробка. Именно о последней и пойдет речь в данной статье.

Как правильно собрать дверную коробку в домашних условиях

Как правило, дверную коробку вы приобретаете в разобранном виде, т.е. по частям. В нее входят две боковые поперечины, верхняя перекладина и порог. Чтобы приступить непосредственно к самой сборке, Вам необходимо произвести некоторые подготовительные работы. Вообще, подготовительный этап самый важный. Если его должным образом провести, он всегда поможет избежать ошибок, которые в этом деле допускаются даже опытными мастерами. Перед тем, как приступить к работе, нужно подготовить рабочее место. Ведь нужно учитывать тот факт, что вам придется делать прирезки. А это довольно пыльная работенка. Далее необходимо подготовить набор инструментов, который будем необходим в процессе сборки. Что же вам понадобиться? Стандартный перечень включает в себя следующее: рулетка, карандаш, стусло и ножовка или торцовочный станок, отвертка либо шуроповерт, саморезы. Размер дверной коробки будет зависеть напрямую от размера дверного полотна. Первая ошибка, с которой можно столкнуться, это прирезать коробку в размер двери. Нужно всегда учитывать тот факт, что помимо самой двери, к коробке крепятся еще и навесные петли. А это тоже занимает некоторое пространство. Если этого заранее не предусмотреть, ваша дверь будет с огромным трудом закрываться, если вообще будет закрываться. Итак, все вами учтено. Приступаем к снятию размеров. При помощи рулетки замеряем высоту двери. Исходим из того, что двери могут быть по высоте и ширине абсолютно разными.

Способы запилов частей брусов коробки

Составные части дверной коробки могут крепиться друг другу несколькими вариантами. Их всего два. А именно:

1. Все стыки осуществляются под углом в 45 градусов
2. Все стыки осуществляются под углом в 90 градусов

Это мало принципиально и никакой разницы в качестве вы не почувствуете. Конечно зарезать брус под прямым углом гораздо проще. Однако могу сказать одно: более эстетично смотрится коробка, зарезанная под углом в 45 градусов.

размеры дверной коробки

как собрать дверную коробку этапы 1-4

как собрать дверную коробку 5-7

сборка дверной коробки с притолокой

Крепление частей между собой при сборке дверной коробки

Алгоритм сборки дверной коробки довольно прост. Берем оба вертикальных бруса. Нужно помнить о необходимости оставить зазор между коробкой и дверью. Как правило, зазор составляет 3-4 мм. Исходя из этого делаем соответствующие метки карандашом. Не забываем о том, что метки делаем на внутренней части бруса. Никогда не торопитесь с отрезанием. Всегда несколько раз все перепроверьте. На своей практике сталкивался с такими ошибками, когда торопился с отрезанием бруса. Это приводит к тому, что вам придется ехать за дополнительным горизонтальным брусом. А это и время, и деньги.

Итак, с размерами дверной коробки определились, и все по меткам отпилили. Теперь приступаем с соединению частей. Для этого можно также использовать несколько вариантов:

1. При помощи деревянных шиповых соединений. Они в свою очередь так же бывают различных видов (сквозные и несквозные, одинарные, шканты (наподобие дюбеля), вставной плоский сквозной и несквозной, пр.)
2. При помощи саморезов.

Современная практика говорит о том, что первый вариант куда сложнее в исполнении. Соединение при помощи саморезов не хуже, а значит не стоит усложнять процесс на ровном месте. Хотя выбор остается всегда за самим сборщиком.

Соединяем вместе одну из горизонтальных и вертикальную части. Чтобы избежать раскола бруса при закручивании в него самореза, желательно проделать тонким сверлом отверстие. Обычно каждый стык крепиться на два самореза. Когда все четыре части соединены между собой, можно считать, что сбор дверной коробки практически окончен. После этого нужно еще раз все проверить. Для этого нужно уложит собранную коробку на ровную поверхность. Потом взять дверное полотно и положить сверху, т.е. проверить входит ли дверь в коробку. Если все правильно входит, при этом остались небольшие зазоры, которые мы предусмотрели, дело сделано.

Мы собрали так называемую закрытую дверную коробку, т.е. ограниченную с четырех сторон. Так делается не всегда. Бывают помещения, где нет необходимости делать порог. Тогда коробка собирается с двух вертикальных и одной верхней (притолоки) частей. Получается коробка в виде буквы (П). Принцип снятия размеров, распила, сборки остается прежним.

Подводя итог, можно отметить следующее: нет ничего сложного в процессе сборки дверной коробки. Это может сделать любой человек, даже мало знакомый со всеми премудростями строительного ремесла. Однако нужно не забывать о возможных ошибках. Если все делать не спеша и аккуратно, следовать нашим советам, — у вас непременно все получится в лучшем виде. Дерзайте и удачи вам.

как правильно собрать, видео-инструкция по монтажу своими руками и фото

Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.

Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.

Применение МДф вместо массива дерева в этой ситуации вполне оправдано

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

• измерительный уровень
• ножовку и стамеску
• саморезы необходимого размера
• шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно! Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем. Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

1. Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
2. При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
3. На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

Шпонированное изделие

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Декоративный материал	Особенности
Меламиновая бумага	МДФ с бумажным покрытием относится к эконом-сегменту. При производстве профилированных деталей они оклеиваются плотной бумагой с нанесенным рисунком (иногда и с текстурой), а затем покрываются несколькими слоями защитного лака. Несмотря на лакировку, изделия с бумажным покрытием не отличаются долговечностью: при трении бумажный слой быстро утрачивает прочность, а при намокании — разбухает и постепенно деградирует.
ПВХ-пленка	Изделия, ламинированные ПВХ-пленкой, занимают около 70% всего рынка. Для них характерен привлекательный внешний вид в сочетании с хорошими эксплуатационными показателями: пленка, используемая для декорирования, отличается влагостойкостью, и долгое время сохраняет яркость оттенка.
Шпон	Шпон натурального дерева – самое дорогое, но при этом самое красивое покрытие. Внешне такие изделия практически неотличимы от изготовленных из массива, но вот служат они не так долго. Все дело в том, что даже качественно приклеенный шпон при регулярном увлажнении и перепадах температуры может отслаиваться.

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель, ламинированная полимерной пленкой «под дерево»

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

1. Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

1. Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
2. Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

1. Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
2. Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
3. Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет! В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту. Ну, почти первозданную.

1. Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.

6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.

8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.

9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Установка и выравнивание двери

На следующем этапе необходимо установить в проеме саму дверь.

• Поднимаем дверное полотно в вертикальное положение, подставляем под него распорку или кусок бруска, и, придерживая, закрепляем петли в сделанных ранее пазах дверного короба посредством шуруповерта и шурупов. Сначала закрепляем верхнюю завесу, после этого – нижнюю.
• Проверяем ровность дверного полотна, сидящего на петлях, уровнем и по равномерности зазоров (рис. 2). Подгоняем дверь к коробке, тщательно выравнивая подвесную сторону с помощью верхнего клина (фото).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как украсить дверь в комнате своими руками: оформление и декор

Теперь обращаемся к ответной планке для защелки.

1. Сверлим отверстие необходимого диаметра, делаем выборку долотом.
2. Перед установкой ответной планки в это отверстие сверлим и закрепляем третьим, последним шурупом, дверной короб на стене.
3. Теперь устанавливаем распорки уже с этой стороны. Монтируем ответную планку.
4. Проверяем крепление: дверь не должна сама закрываться или открываться.

Как видим, сборка своими руками не так уж и трудна.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом — по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Перед проведением работ полотно снять с петель и подготовить, убирая с него ручки и другую фурнитуру. Дверь обрезается на верстаке, но в случае его отсутствия подойдет большой устойчивый стол.

Если полотно из массива нужно подогнать к проему из-за провисания или подъема пола, то лучше всего выполнить подрезку двери снизу. Снять 2 мерки высоты: у петлевой части и в притворе. Мерки перенести на полотно, откладывая новые размеры от верхней кромки. Через 2 точки провести прямую линию. Для этого желательно использовать длинную линейку и угольник, чтобы контролировать прямые углы между кромками.

По нанесенной разметке прикрепить направляющую рейку. При использовании электроинструмента лучше использовать металлическую полосу или линейку. Если отрезать дверь ручной ножовкой по дереву, подойдут направляющие из ровных реек. Шаблон прижать к полотну струбцинами выше разметки.

Чтобы сохранить слой лака и шпона на полированной двери, обработайте ее при помощи болгарки. Диск инструмента оставит пропил с ровными краями, который нельзя сделать пилой. Вести болгарку нужно по направляющему бруску. Перед обработкой по линии разметки наклеить скотч, а прямую перенести на его поверхность.

Если болгарки нет, лаковое покрытие на удаляемой части снимают наждачной шкуркой, а шпон прорезают острым ножом на обеих плоскостях полотна и на кромочных его частях. После этого дверь можно отпилить по направляющей.

Струбцины убрать, кромки спила обработать наждачной бумагой. На шпонированную дверь нужно приклеить кромочную ленту, подобрав ее оттенок к шпону. Если массивное полотно окрашено, срез покрыть краской или лаком. Дверное полотно навесить на раму, устранить перекосы и прикрепить снятую фурнитуру.

В такой же последовательности выполняют работы и при замене полотна: стандартные размеры нового изделия можно изменить по высоте и ширине. При выполнении работ нужно учитывать, из чего собрано изделие.

Как самому собрать дверную коробку

Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

Расчет высоты стоек. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

размеры, сборка своими руками, инструкция для новичков

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Содержание статьи

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

• Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

• В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
• Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
• Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
• В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
• Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Как сделать дверную коробку

В основе любой хорошей дверной установки лежит прочная и аккуратно сделанная дверная коробка. Если дверная коробка под дверными косяками непрочная или не соответствует действительности, все, что на ней построено, не будет работать должным образом. С другой стороны, если вы правильно обрамите дверь, косяки и обшивка будут выглядеть профессионально, а сама дверь будет свободно раскачиваться и плотно закрываться.

Хорошо то, что дверная коробка не дорогая и не сложная в сборке.Дверная коробка состоит только из четырехугольников и гвоздей. Создание качественной дверной коробки в основном заключается в правильном разрезании половинок на четыре и их прибивании в нужных местах. Никаких других материалов не требуется, и ваши единственные инструменты — молоток, пила, уровень и рулетка.

Как строится хорошая дверная коробка

Верх двери

• Заголовок : Заголовок представляет собой горизонтальный столбик размером два на четыре, который проходит по ширине дверной коробки. Это самая верхняя часть дверной коробки.Верхняя часть открытого кожуха двери будет прикреплена к коллектору.
• Короткие опорные шпильки : короткие вертикальные шпильки проходят между жаткой и верхней пластиной.

Определение

Верхняя пластина представляет собой серию удвоенных плиток два на четыре, которые непрерывно проходят по периметру комнаты или дома. Верхняя плита уже является частью дома и не является частью конструкции дверной коробки.

Нижняя часть двери

Горизонтальная нижняя (или подошвенная) плита размером 2 на 4 опирается на черновой пол дома.Строительные элементы, образующие боковые стороны двери — цапфа и шпилька — опираются на нижнюю пластину. Подошва / нижняя пластина может быть уже на месте или вам может потребоваться ее добавить.

Стороны двери

• King Stud : Королевская шпилька представляет собой вертикальную шайбу размером два на четыре, которая проходит от подошвы к верхней пластине. Верхняя часть королевской шпильки соприкасается с нижней частью верхней пластины.
• Шпилька домкрата : Шпилька домкрата представляет собой вертикальную шпильку два на четыре, которая проходит от подошвы к жатке.Верхняя часть шпильки домкрата касается нижней части жатки и поддерживает жатку.

6 шагов по замене дверной рамы

Дверная рама повреждена или выглядит изможденной? Изношенные косяки могут затруднить открытие или закрытие двери. Установка новых может легко решить проблему. К счастью, при наличии подходящих инструментов и немного терпения эту работу можно выполнить самостоятельно и сэкономить деньги на найме профессионального плотника. Ниже мы дадим вам простую инструкцию, как заменить дверную коробку.

Инструменты для замены дверной коробки

Для выполнения этого проекта вам потребуются следующие инструменты:

• Универсальный нож
• Защитные перчатки
• Защитные очки
• Панельная пила или сабельная пила
• Долото по дереву
• Молоток
• Монтировка
• Рулетка
• Угловой элемент

Пошаговое руководство по замене дверной коробки

Процесс замены рамы более или менее одинаков для внутренних и наружных дверей.

Как снять старую дверную коробку

Чтобы удалить старую или поврежденную дверную коробку, выполните следующие простые действия.

Шаг 1. Снимите дверцу

• При открытой дверце с помощью дрели или отвертки открутите петли от дверного косяка. Во избежание возможных травм попросите кого-нибудь удерживать дверь, пока вы ослабляете петли.
• Осторожно поднимите дверцу, снимите ее с рамы и отложите в сторону.Петли оставьте на двери.

Шаг 2. Снимите накладку

Чтобы получить доступ к раме и произвести правильные измерения для покупки замены, сначала необходимо снять накладку. Отделка — это внешний деревянный карниз, окружающий прихожую.

• Проведите универсальным ножом по краям, где планка встречается с косяком и где она встречается со стеной. Это не только упрощает снятие обшивки; это также помогает минимизировать повреждение стены.
• С помощью молотка осторожно вбейте кончик стамески в пространство между накладкой и косяком.Когда будет достаточно места, используйте плоский край рычага для снятия облицовки вокруг входа.
• Отложите триммер для дальнейшего использования, если детали все еще в хорошем состоянии. Гвозди на обрезках могут представлять опасность — обязательно расплющите эти ногти, чтобы не наступить на них и не поранить ногу.

Профессиональный совет: Чтобы защитить стену от повреждений, поместите небольшой плоский кусок дерева в пространство между стеной и накладкой, чтобы он служил опорой для рычага, когда вы снимаете обшивку вокруг двери. открытие.

Шаг 3. Удалите регулировочные шайбы

При установке двери между боковыми косяками и грубым открытием обычно вставляют небольшие плоские кусочки дерева, называемые шайбами, чтобы дверь была ровной и ровной.

• Используйте молоток и долото, чтобы выбить регулировочные шайбы. Некоторые из них могут удерживаться на месте гвоздями и могут быть удалены только путем обрезания гвоздей.

Шаг 4. Снимите запорную пластину

• Используйте электрическую дрель, чтобы выдвинуть запорную пластину и другое оборудование, например, отверстие скользящей защелки на косяке.
• Возможно, вам не потребуется снимать запорную планку, но в случаях, когда винты, удерживающие оборудование на месте, достаточно длинные, чтобы проникнуть в грубое отверстие, вынуть крепеж — единственный способ уступить место для снятия рамы.

Шаг 5. Измерьте дверную коробку

Измерьте дверную коробку перед тем, как отсоединить ее от грубого проема. Это поможет при покупке сменного комплекта рамы, подходящего для вашего входа.

• Для определения ширины поместите рулетку на один конец верхнего дверного косяка (также называемого коллектором) и измерьте ширину до другого конца. Сделайте еще два измерения посередине и ближе к нижней части двери. Для измерения ширины используйте наименьшие размеры.
• Длину измерьте от места, где правый боковой косяк встречается с полом, до места, где он встречается со стеной наверху. Опять же, измерьте длину посередине и левой боковой косяк и используйте наименьший размер в качестве длины.
• Для определения толщины рамы измерьте расстояние между двумя поверхностями стены.

Шаг 6. Снимите старую дверную коробку

• Используя ножовку (или сабельную пилу, чтобы сделать работу быстрее), разрежьте каждый дверной косяк горизонтально примерно на половину высоты.
• Используйте монтировку плоской стороной, чтобы отделить косяки от стен.
• Как только косяки будут устранены, с помощью сабельной пилы обрежьте выступающие гвозди, чтобы они вспыхнули при грубом отверстии.

Совет для профессионалов: При срезании косяков под небольшим углом вниз рама сжимается внутрь, что упрощает извлечение деревянных деталей.

Как установить новую дверную коробку

На следующих этапах мы покажем вам, как установить новую дверную коробку в грубый проем, оставшийся после снятия старой.

Если вам нужно заменить только рамку, а не всю дверь, покупка дверной коробки или комплекта косяка может быть вашим лучшим вариантом. Альтернативой является покупка подвесной двери с собственной рамой, но вы должны ожидать, что за нее заплатите значительно больше.

Здесь мы покажем вам, как заменить раму с помощью набора для косяка.

Шаг 1. Соберите комплект дверной рамы

Обычно эти комплекты включают в себя заглушку, два боковых косяка и уплотнитель.

• Используйте измерения, которые вы сделали ранее, чтобы приобрести раму нужного размера. Возможно, вам потребуется приобрести индивидуальную коробку для дверей с нестандартными размерами ширины или длины.
• Положите жатку и боковые косяки на ровную поверхность, готовую к сборке.

Шаг 2. Установите дверную коробку

• Предварительно просверлите два отверстия с каждой стороны коллектора, в которые вы установите гвозди. Положите жатку и косяки ребром на ровную поверхность. Самая верхняя часть косяков должна пересекаться с лицевой стороной жатки.
• Чтобы прикрепить косяки к жатке, просверлите винты в сделанных ранее отверстиях. Убедитесь, что края косяков находятся на одном уровне с краями жатки.

Шаг 3. Держите косяки и жатку вертикально и горизонтально.

• Теперь, когда у вас есть основной контур рамы, вам нужно закрепить конструкцию так, чтобы косяки были параллельны, а верхний колонтитул был на одном уровне с косяком.
• Чтобы косяки оставались параллельны, закрепите брус размером 50×50 мм примерно на 100 мм вверх от нижней части рамы. С помощью рулетки убедитесь, что расстояние между двумя косяками одинаково внизу, посередине и вверху.
• Поместите вспомогательный квадрат в одном углу рамы, чтобы убедиться, что жатка и косяки пересекаются под идеальным углом 90 градусов. В целях безопасности прикрепите диагональный кусок дерева в этом углу, чтобы рама оставалась квадратной, когда вы продолжаете работать с ней.

Шаг 4. Установите раму в грубое отверстие

• Поднимите раму с пола и вставьте ее в грубое отверстие, где она должна плотно прилегать.
• Отметьте на раме точки, в которые будете забивать гвозди. Начните с косяка со стороны петель. В идеале первые точки гвоздей должны находиться на расстоянии примерно 100 мм от нижней части косяка, а между остальными точками должно быть расстояние 450 мм до вершины, где косяк встречается с коллектором.
• Затем предварительно просверлите отверстия в отмеченных точках для размещения гвоздей. С помощью уровня проверьте, что косяк ровный. Если пузырек на уровне находится в центре, косяк действительно отвесный.
• Используйте дрель, чтобы забить гвозди в отмеченных и предварительно просверленных точках по всей раме. Снова используйте уровень, чтобы проверить, что косяк ровный.
• Между лицевой стороной косяка и уровнем не должно быть пространства. Если косяк неровный, вставьте прокладки между косяком и стеной до тех пор, пока пузырек на уровне не окажется по центру.
• Повторите этот процесс, чтобы исправить боковой косяк защелки. Дважды проверьте, чтобы косяки стояли вертикально, а жатка выровнена, затем снимите диагональную скобу и ту, которая находится в нижней части рамы.

Шаг 5. Установите дверь

• Установите дверь в раму и вставьте прокладки в пространство между дверной панелью и рамой, чтобы убедиться, что она находится по отвесу и ровно. Начните со стороны петель и продолжайте размещать прокладки по периметру двери, в том числе внизу.
• Установив регулировочные шайбы на место, прикрутите петли в правильном положении к дверной коробке. Еще раз проверьте, чтобы дверь была ровной и вертикальной. Установите необходимое оборудование, например, ответную планку.
• С помощью универсального ножа обрежьте прокладки так, чтобы они прилегали к стене.
• Нанесите небольшое количество пенопласта по краям, где рамка стыкуется со стеной. Перед установкой обивки дайте пене высохнуть.

Шаг 6. Установите накладку

• Если обрезка была в хорошем состоянии, прибейте каждую деталь в исходное положение.
• Нанесите герметик по краям в местах стыка планки со стеной. Дайте ему высохнуть.

Вот и все! Совершенно новая дверная коробка, которой можно гордиться.

Расширенные советы

• Рассмотрите возможность покупки подвесной двери

Если ваша дверь сильно повреждена, попыток отремонтировать только раму может быть недостаточно. Замена всей двери, включая коробку, на предварительно подвешенную дверь, вероятно, лучший вариант.

• Осмотрите дверь на предмет горизонтального положения и вертикального положения.

Прежде чем спешить расшатывать дверь и снимать старую раму, проверьте, установлена ​​ли существующая дверная система заподлицо и ровно.Это поможет вам определить, нужны ли вам прокладки, и выбрать лучшее место для их размещения.

Дайте вашей двери новую жизнь с новой рамой

По общему признанию, замена дверной коробки занимает немного времени, поэтому вы хотите начать этот проект рано утром. Хотя вы можете создать его с нуля, мы рекомендуем приобрести комплект, который можно легко собрать, и в кратчайшие сроки получить совершенно новую дверную коробку. Следуя этим инструкциям, вы должны быть на пути к установке новой рамы, которая идеально подходит для вашей внутренней или наружной двери.

У вас есть вопросы или комментарии по замене дверной коробки? Оставьте их ниже — мы будем рады услышать от вас!

Как сделать наружный дверной косяк

Новая привлекательная дверь может изменить ваш дом к лучшему. Дверной косяк играет важную роль в защите вашего дома от взлома. Один хороший удар, и ваша дверь распахнется, поэтому важно, чтобы у вас был прочный дверной косяк, чтобы защитить вас и затруднить проникновение воров в ваш дом.Дверной косяк — это вертикальная часть рамы, которая проходит по сторонам двери. Если вам нужно заменить или отремонтировать дверной косяк, рекомендуется построить полностью новую дверную коробку. Установка новой дверной коробки — не сложная задача, и ее можно понять, разобравшись в простых шагах. Давайте посмотрим на эти шаги и инструкции.

Необходимые материалы

1. Деревянные шпильки
2. 2 дверных косяка
3. Электропила
4. Электродрель
5. Молоток
6. Рулетка
7. Гвозди
8. Карандаш

Вот что делать:

1. Измерьте высоту и ширину двери с помощью рулетки.Поскольку дверной проем должен быть больше, чем дверь, чтобы дверь могла поместиться, добавьте несколько дюймов (сантиметров) к проему с каждой стороны.
2. Отрежьте две шпильки до измеренной вами высоты с помощью электрической пилы. Установите их вертикально с каждой стороны дверного проема.
3. Отрежьте одну стойку по ширине двери и поместите ее поверх дверного проема. Прибейте эту головку (верхнюю часть) к шпилькам, которые вы кладете сбоку. Теперь у вас есть рамка.
4. Прибейте один дверной косяк к деревянной раме, которую вы построили, со стороны петель.Здесь вы повесите дверь. Вставьте тонкие деревянные прокладки между рамой и косяком так, чтобы все было ровно.
5. Прибейте другой косяк к деревянной раме.
6. Отметьте карандашом места для петель.
7. Прикрутите петли на место.
8. Повесьте дверь, прикрепив ее к петлям.
9. Убедитесь, что дверь свободно распахивается и у нее есть место для открывания и закрывания [источники: Caldwells, Tipdeck].

Как обрамить дверь — Сделай сам

Перед установкой новой двери вам необходимо знать, как обрамить дверь, чтобы убедиться, что ваша новая дверь будет подходить по размеру и упростить установку. Обрамление двери — это простая работа своими руками, и наши специалисты по дверям помогут вам узнать, как это сделать:

Что понадобится для обрамления двери:

• Рулетка
• уровень
• Доска обрезная (2 × 4)
• Гвозди
• Пистолет для молотка / гвоздя
• Пила / Циркулярная пила

Чтобы создать правильную дверную коробку, вам необходимо знать размеры двери, которую вы собираетесь установить.

1. С помощью рулетки измерьте ширину и высоту вашей новой двери.
2. Затем добавьте два дюйма к ширине и 1 ½ дюйма к высоте. Это будут те размеры, которые вы используете для создания дверной коробки.

Создание дверной коробки

1. Начните с того, что с помощью пилы или циркулярной пилы вырежьте верхнюю пластину шириной с грубый дверной проем.
2. Прибейте его к балкам потолка.
3. Затем отрежьте подошву подошвы размером с грубый дверной проем.
4. Прибейте его к балкам пола, однако не прибивайте его между шириной двери, потому что позже вы собираетесь удалить его часть.
5. Отрежьте четыре куска дерева на всю высоту между верхней пластиной и подошвой. Это будут ваши королевские шпильки.
6. Прибейте две цапфы к боковым сторонам грубого отверстия и между пластинами.
7. Установите еще две с шириной, равной ширине новой двери плюс пять дюймов.
8. Затем отрежьте два куска дерева для шпилек домкрата. Убедитесь, что это высота новой двери плюс 1 ½ дюйма.
9. Прибейте шпильки домкрата к двум внутренним штифтам.
10. После этого создайте жатку, отрезав два куска дерева до той же ширины, что и шпильки домкрата, и прибив их гвоздями. Затем прибейте головку к шпилькам домкрата.
11. Затем вам нужно отрезать одну или две поврежденные шпильки шириной между жаткой и верхней пластиной.
12. Прибейте ваши закаленные шпильки на место.
13. Используйте пилу, чтобы вырезать опорную пластину между шпильками домкрата. Теперь вы можете установить новую дверь.

Как построить, спланировать и установить дверную коробку

Как установить дверную коробку: шаг за шагом

Шаг 1: Измерьте дверной проем

Шаг 2: Измерьте и распилите брус

Шаг 3: Установите верхнюю и нижнюю пластины

Шаг 4: Установите шпильки

Шаг 5: Сделайте заголовок

Шаг 6: Вырежьте нижнюю пластину

Шаг 7: Установите дверь и архитрав

Если вы устанавливаете новую дверь там, где ее еще нет, вам сначала нужно построить дверную коробку. Это рамка вокруг дверного проема, которая поддерживает саму дверь.

Большинство людей оставляют это профессионалам или покупают заранее подвешенную дверь, но если вы разбираетесь в инструментах, вы можете сэкономить деньги, научившись самостоятельно строить дверную коробку.

Необходимые инструменты

• Циркулярная пила

• Квадрат комбинированный

• Сверло

• Молот

• Пистолет для гвоздя

• Гвозди

• Карандаш

• Защитное снаряжение

• Уровень духа

• Рулетка

Необходимые материалы

Древесина, которую вы выбираете для дверной коробки, предпочтительно должна соответствовать двери, которую вы планируете установить. Наружные дверные коробки должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям, в то время как внутренние двери не будут подвергаться таким же условиям.

Как установить дверную коробку: пошаговая инструкция

Если вы не хотите нанимать плотника или профессионального установщика дверных коробок, самый простой способ установить дверную коробку — это купить предварительно изготовленную или навешенную дверь, которая включает коробку в полностью собранном виде. Они бывают стандартных размеров, которые могут не подходить для всех домов, или вы можете просто построить свою дверь с нуля.

Если вы хотите узнать, как установить дверную коробку в коридоре или другом внутреннем помещении, это руководство может быть вам полезным.

Шаг 1: Измерьте дверной проем

Если вы делаете новый дверной проем или хотите узнать, как измерить дверную коробку для замены, пространство, в котором вы устанавливаете дверную коробку, должно быть шире, чем сам дверной проем. Дверной проем должен быть достаточно большим, чтобы соответствовать его прямому назначению, поэтому, если вы строите дверь для прачечной или кухни, имейте в виду, что через него может пройти большая техника.

В Австралии стандартный размер двери составляет 2040 мм (высота) x 820 мм (ширина) x 35 мм (глубина), но ваши двери могут быть больше, если у вас высокие потолки. Ваш дверной проем должен быть примерно на 50 мм шире самой двери, чтобы шпильки перекрывали друг друга.

Шаг 2: Измерьте и распилите брус

Отрежьте три бруса по всей ширине дверного проема. Прибейте два из них вместе, чтобы сформировать верхнюю пластину, а другую — подошву (нижнюю).

Измерьте высоту дверного проема без верхней пластины.Отметьте это на четырех деревянных брусках, чтобы получились четыре «королевских» шпильки — вертикальные стороны дверной коробки, которые соединяются с верхней пластиной. Затем отмерьте и отрежьте две более короткие шпильки, которые поднимутся, чтобы соединиться с дверной перемычкой.

Чтобы сделать дверную перегородку, отрежьте два бруса по ширине двери и прибейте их вместе. Наконец, отрежьте два коротких бруса, чтобы они соответствовали расстоянию между дверной перемычкой и верхней пластиной. Это гвоздики «калека».

Шаг 3: Установите верхнюю и нижнюю пластины

Прибейте верхнюю пластину и подошву кверху и внизу дверного проема.Не используйте гвозди на подошве в месте, где будет входить дверь, так как позже он будет вырезан.

Шаг 4: Установите шпильки

Прибейте две цапфы к внешнему краю дверного проема, чтобы соединиться с верхней пластиной, и еще две, образующие стороны дверного проема. Затем прибейте две более короткие шпильки к внутренней стороне внутренних фиксаторов.

Шаг 5: Сделайте заголовок

Прибейте жатку на место между двумя внутренними штифтами, опираясь на две шпильки домкрата.Прикрепите две поврежденные шпильки между жаткой и верхней пластиной для дополнительной поддержки.

Шаг 6: Вырежьте нижнюю пластину

Теперь, когда дверная рама на месте, вырежьте подошву (нижнюю) пластину между шпильками домкрата, где будет дверной проем. Оставьте остальную часть подошвы на месте.

Шаг 7: Установите дверь и наличник

Теперь вы готовы установить наличник вокруг двери и, наконец, самой двери. Прочтите наши руководства о том, как установить дверь и что такое архитрав?

Установка двери в разные места

Процесс установки дверной коробки одинаков для всех типов дверей, но есть различия в зависимости от размера двери и того, является ли дверь внутренней или внешней.Узнайте больше о некоторых из этих вариантов ниже.

Как построить дверной короб для спальни

Дверные коробки для спальни могут быть стандартной межкомнатной дверью или большим вариантом, например дверью сарая или французскими дверями, если вы делаете главную спальню. Двери из массивного дерева обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем более мягкие породы древесины, что позволяет сохранить конфиденциальность.

Как установить дверную коробку в прихожую

Новые двери могут быть добавлены в холлы для улучшения конфиденциальности или климат-контроля в различных частях дома. Их следует устанавливать там, где есть балки. Используйте инструмент для поиска стоек, чтобы найти балки на потолке и полу и отметить место, где будет открываться ваша новая дверь, затем либо следуйте инструкциям выше, чтобы построить дверную коробку, либо купите предварительно подвешенную дверь.

Как встроить дверную коробку в кирпичную стену

Установить дверь во внешнюю кирпичную стену сложнее, чем построить дверь в помещении, поэтому рекомендуется найти строителя, если вы не полностью уверены в своих силах.Если вы решите сделать это самостоятельно, вам необходимо убедиться, что вы не врезаетесь в какие-либо инженерные сети, и что вы носите соответствующие средства защиты.

Строгание дверной коробки

Если ваша дверь не входит в дверную коробку, это часто можно исправить путем строгания двери или рамы. Используйте ручной строгальный станок или ленточную шлифовальную машинку, чтобы равномерно срезать тонкие деревянные полоски с поверхности, пока не получится плотная посадка.

Центр сборки дверной коробки Prehung 540AC

Центр сборки дверной коробки Prehung 540AC

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Для автоматической сборки дверной коробки; приподнятый молдинг и возможность 8 футов.

Приподнятый молдинг с одной или двух сторон
-Максимум. высота: 3/4 дюйма
-мин. тусклый. до края двери: 3-1 / 8 ”

Косяки могут быть плоскими (с установленным упором или без него), разрезными, одинарными, двойными и с проушинами.

Стандартные функции

• Эргономичные органы управления
• Управление педалью
• Последовательная работа для одношаговой работы вперед и назад
• Хомуты удлиненные
• Время цикла обработки всего 25 секунд
• Встроенные ролики для безопасной обработки готовых и металлических дверей без маркировки
• Готовый плинтус

Опции

• Забивной гвоздь для транспортировочного гвоздя
• Опорный ролик одиночный на выходе

Технические характеристики

Возможности	Мин.	Макс
Ширина двери	1’6 «	4’0 «
Высота двери	6’6 «	8’0 «
Толщина двери	1-3 / 8 «	1-3 / 4 «
Ширина косяка	2-1 / 2 «	7-1 / 2 «
Высота косяка	6’6 «	8’0 «
Толщина косяка	3/8 дюйма	1-1 / 2 «
Прибл.Вес	1400 фунтов
Электрооборудование	1 фаза 120 В при 10 А
Воздух	15CFM @ 90PSI, подача 1/2 «

Вопросов? Обратная связь? работает на программном обеспечении живого чата Olark

Как установить стальную дверную раму в конструкции со стальными шпильками

Смотреть видео
Руководство для печати

Установка рамы: конструкция стальных шпилек

В любом строительном проекте безопасные проемы требуют правильной установки каркаса. Это руководство проведет вас через основные этапы правильной установки стальной дверной коробки в конструкции со стальными стойками.

• Подготовить: Выберите подходящие материалы и инструменты для этого проекта.
• Установить: Установить раму по отвесу, уровню и квадрату; полная установка каркаса.
• Проверить: Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Шаг 1: Подготовка

1. Найдите раму в месте проема двери.Убедитесь, что номер проема в раме соответствует фактическому номеру проема.
2. Сравните обращение и размер рамы с рисунком.
3. Проверьте расписание оборудования. Если информация не совпадает, обратитесь к своему дистрибьютору.
4. Убедитесь, что на раме установлены надлежащие аппаратные средства усиления. Также проверьте размер петли, тип защелки и установку доводчика.
5. Отделка пола повлияет на способ установки двери. Определите, будет ли отделка пола:
   • Бетон
   • Ковер
   • Дерево
   • Плитка

   Мы используем петлю 4-1 / 2 ”, ударную планку ASA, а также усиление как для обычного, так и для параллельного рычага.Стандартный стальной анкер 5-3 / 4 дюйма будет использоваться, когда ваша стеновая система состоит из стальной стойки 3-5 / 8 дюйма с гипсокартоном 5/8 дюйма с каждой стороны. Для установки некоторых рам требуются нестандартные или нестандартные анкеры. Для этой установки мы используем как стандартные стальные, так и деревянные анкеры.

6. Определите, будет ли отделка пола бетонной, ковровой, деревянной или кафельной.

Мнения экспертов:

• Перед установкой рамы всегда проверяйте состояние пола по чертежу.
• Обстоятельства могут потребовать монтажа каркаса непосредственно на бетон или могут быть ковровые покрытия, плитки, керамические плитки или деревянные полы, которые еще предстоит установить.
• Если вы устанавливаете дверную коробку до укладки пола, очень важно знать характеристики пола, который будет уложен. Это позволит вам правильно отрегулировать раму, чтобы двери не тянулись и не создавали слишком большой зазор после завершения установки.

  Примечание: Некоторые виды отделки из дерева и плитки, например карьерные, имеют толщину до 3/4 дюйма.

• Отрегулируйте рамы в соответствии с толщиной отделки пола. Большинство рам снабжено регулируемыми анкерами основания, которые позволяют адаптироваться к поверхности пола до 1–3 / 8 дюймов.

  Осторожно: Не все напольные анкеры регулируются. Производители SDI могут предоставить регулируемые или фиксированные анкеры. Мы рекомендуем вам связаться с вашим руководителем заранее, чтобы уточнить требования к анкерному креплению для чистового пола.

• Рама может поставляться сварной в разборке (КД).

Мнения экспертов:

• Рамы KD требуют минимальной сборки.
• Каждый слот на фрейме KD имеет соответствующую вкладку.
• Наиболее важное соединение язычка находится на рифленой части рамы. Эти выступы должны быть согнуты наружу.
• Установите анкеры основания на раму с помощью прилагаемых винтов. Предварительно сварные рамы транспортируются на строительную площадку с помощью временной транспортировочной балки, чтобы предотвратить скручивание рамы при транспортировке. Эту временную планку нельзя использовать в качестве распорки для установки рамы.

Шаг 2: Установка вертикального, горизонтального и прямоугольного положения рамы

1. Закрепите анкеры основания к полу на каждой косяке с помощью анкера для бетона или забивного штифта. Установите минимум шесть анкеров. Поместите три на косяк петель и три на косяк.
2. Правильное расстояние между анкерами очень важно. Анкер должен находиться над каждым шарниром и прямо поперек на той же высоте на отбойной косе.

   Примечание: Для получения дополнительных рекомендаций по размещению анкеров обратитесь к отраслевым стандартам, опубликованным SDI.

3. Если для вашей установки требуются электрические компоненты, установите кабелепроводы или гибкий кабель для низковольтной проводки.
4. Поместите другой распределитель средней рамы между петлей и ударами косяков, чтобы рама оставалась ровной и выровненной.
5. Проверить головку рамы на точность уровня. При необходимости отрегулируйте анкеры основания, чтобы получить ровный напор и необходимый зазор от пола.
6. Установите шпильки на место и начните прикручивать шпильки к направляющей внизу.Установите винты с каждой стороны шпильки.
7. После того, как основание шпильки закреплено, приступайте к закреплению шпилек напротив каждого косяка на верхней стальной пластине шпильки. Затем установите винты с обеих сторон шпильки.
8. Установите жатку над рамой. Шпильки должны быть перпендикулярны направляющей для стальных шпилек. Размер между косяками должен быть одинаковым сверху и снизу рамы.
9. Еще раз проверьте раму на наличие отвеса, уровня и квадрата.
10. Закрепите верхнюю стальную шпильку на ответной планке винтами.Проверьте шарнир и ударьте по косякам на точность во всех направлениях.
11. Установите верхнюю часть косяка петли на стойку так, чтобы она подходила для гипсокартона соответствующей толщины с каждой стороны.
12. Оберните проушину анкера вокруг шпильки, чтобы удерживать анкер на месте.

Мнения экспертов:

• Условия обрамления в проеме влияют на тип используемого анкера, например, анкера с деревянными шпильками.
• Анкеры-шпильки для дерева имеют проушины, которые позволяют нам сгибать их, оборачивать вокруг шпильки, а затем прикручивать к шпильке лицом для облегчения установки.
• Прикрепите анкер к шпильке с помощью прилагаемых винтов. Проверить раму на отвес. Убедитесь, что рама ровная, ровная и квадратная, что гарантирует правильную работу двери при установке.

Шаг 3: Завершение установки

1. Проверьте размер и правильность рамы, затем ввинтите оставшиеся анкеры рамы в шпильки. Закрепите каждый анкер как минимум двумя винтами.
2. При использовании анкеров для деревянных шпилек плотно прижмите ушки к шпильке.
3. После того, как рама прикреплена к шпилькам и плотно закреплена, проверьте ее еще раз на правильность и точность во всех направлениях.
4. Проверьте электрическую проводку, если этого требует проем дверной коробки.
5. Установщик гипсокартона должен убедиться, что рама ровная, ровная и квадратная, перед тем как повесить гипсокартон. Установщику следует избегать засовывания гипсокартона в петли, ударов или косяков на головке, поскольку это может привести к смещению рамы.

Мнения экспертов:

• Во время установки гипсокартона снимите фаску с края гипсокартона, чтобы он мог скользить по головкам шпилек, которые могут присутствовать вокруг рамы.