Автор: alexxlab

2Май

Чем почистить светлый ковер в домашних условиях на полу: Как почистить светлый ковер – статьи компании «Чистим Все»

2 Май 2021 alexxlab Комментировать

специальные и народные средства; как почистить, не снимая с пола

Чистка ковров своими руками в домашних условиях: видео, как чистить ковровое изделие народными средствами

Полагая, что чистка ковров своими руками в домашних условиях сводится к еженедельному использованию для этих целей пылесоса, вы глубоко заблуждаетесь. Пыль и песок плотно забиваются между ворсинками, и даже самый мощный механизм не может стопроцентно удалить загрязнения. А при наличии в доме животных ваши усилия должны быть удвоены, в особенности, если на полу играют маленькие дети.

Чистку ковров и ковровых изделий в домашних условиях нужно проводить регулярно.

Ведь пыльный ковер не только производит гнетущее впечатление, но и быстрее изнашивается, становится более доступным для вездесущей моли.

К тому же дышать накопившейся на коврах пылью не очень-то приятно и далеко не безвредно, а у приходящих в дом гостей могут возникнуть серьезные сомнения в вашей чистоплотности, в особенности лучшей ее половины.

О том, как правильно чистить ковер в домашних условиях, вы узнаете, ознакомившись с материалом на этой странице.

Как правильно чистить ковер домашними средствами

Пылесосом ковер желательно чистить с обеих сторон, вначале обрабатывать изнаночную сторону ковра, а затем — лицевую. Чистку ковров пылесосом нужно проводить не реже одного раза в месяц.

Если ковер сильно запылен и краски на нем поблекли, нужно взять нежесткую щетку и, периодически смачивая ее в теплом растворе поваренной соли (1 ст. л. на 4— 5 стаканов воды), тщательно вычистить всю поверхность.

Еще лучше добавить в соленую воду немного лимонного сока, лимонной кислоты или уксуса — это поможет обновить ковер, рисунок на нем станет ярче, сочнее.

После чистки ковра в домашних условиях таким народным средством даже старое изделие, доставшееся по наследству от бабушки, обретет вторую жизнь и порадует ставшими вновь яркими красками.

Раз в год — для придания рисунку ковра свежести — можно почистить его водой с нашатырным спиртом. Потребуется 2—2,5 ст. л. нашатыря на 5—7 стаканов чуть теплой воды. Мягкую щетку смочи в полученном растворе и хорошенько вычисти ковер, стараясь при этом не повредить ворса. По окончании чистки следует протереть лицевую сторону чистой сухой тряпочкой.

Для правильной чистки ковров своими руками можно воспользоваться следующим средством. Сильно загрязненные ковры можно почистить следующим образом. Взять 2-3 ст. л. стирального порошка на 8-10 л теплой воды и приготовить моющий раствор. Добавить в состав 1 ст. л.

нашатырного спирта. Мягкой тряпочкой, смоченной в этом составе, протереть ковер два-три раза, а затем еще раз протереть сухой чистой тряпкой или мягкой щеткой. После этого ковер необходимо хорошенько просушить.

Постарайся, чтобы основа ковра не пропиталась моющим раствором.

Эффективная чистка ковров народными средствами в домашних условиях

Ковровые изделия из синтетических волокон хорошо переносят влажную чистку, и, как правило, не портятся от нее. Однако такие ковры нельзя с силой натирать щеткой или тряпкой, чтобы не свалялся ворсовый слой. При чистке синтетических ковров влажной тряпкой будьте осторожны.

Чтобы избавиться от пыли в ковре и в то же время не дать ей разлететься по всей комнате, существует несколько старых простых рецептов, которые не мешало бы взять на заметку и молодой хозяйке.

Для чистки ковра используют крупную поваренную соль, влажную чайную заварку, смоченные водой древесные опилки.

Соль, чай или опилки тонким ровным слоем распредели по всей лицевой поверхности ковра, а затем тщательно вычисти веником или мягкой щеткой в направлении от середины к краям. В любом случае, чистку ковра производят по ворсу, а не против него.

Для эффективной чистки ковров в домашних условиях зимой их можно вынести на улицу, расстелить на чистом снегу лицевой стороной вниз и как следует выбить Либо разложить ковровое изделие лицевой стороной вверх и насыпать снег на поверхность, затем смести снег нежесткой щеткой или веником.

При чистке своими руками большие тяжелые ковры выбивают, не снимая. После этого можно почистить их мягкой щеткой, смоченной в теплой воде с добавлением небольшого количества лимонной кислоты. Это придаст большую насыщенность краскам.

Чернильные пятна с ковра удаляют горячим молоком, лимонным соком либо крепким раствором лимонной кислоты или уксуса. Такие пятна также можно снять поочередно молоком и кислотой.

Другие средства чистки и ухода за коврами своими руками

На ковровых дорожках и половичках в прихожей не должно оставаться песка, который вызывает быстрый износ ворса. Поэтому лучший способ чистить дома ковер небольшого размера своими руками – это регулярно выбивать его, особенно в летнее время, когда пыли и песка на улице гораздо больше.

Большие ковры на летний период обычно убирают с пола, и в это время их необходимо особенно тщательно беречь от моли. Для такого ухода ковер следует скатать и пересыпать нафталином.

Нафталин добавлять несколько раз в течение лета, так как запах, отпугивающий моль, постепенно улетучивается. Ковер нужно завернуть в несколько слоев бумаги или пленки, заклеить торцы.

Можно предохранить ковер от моли, и не убирая: нужно протереть с обратной стороны скипидаром, в котором растворено немного нафталина.

Часто бывает, что ковры скользят по полу, особенно небольшие дорожки. Чтобы избавиться от этого, достаточно пришить или подклеить к нижней стороне коврового покрытия полоски резины — обрезки старой автомобильной камеры, резиновые прокладки от стеклянных банок, широкие пластинки школьного ластика и т. п.

Если углы ковра загибаются, можно прибегнуть к нехитрому способу — прикрепить с обратной стороны ковра прокладки из картона или деревянные планки в форме буквы “Г”.

В этом видео представлены лучшие способы чистки ковров в домашних условиях:

Еще по теме не пропустите

Чем и как почистить ковёр в домашних условиях — эффективные способы

Ковры и паласы создают уютную обстановку в помещении, но они же и доставляют много хлопот, потому что имеют свойство быстро накапливать пыль, загрязнения. Одним пылесосом здесь не обойтись, чтобы качественно почистить ковёр в домашних условиях, потребуются несложные средства и несколько секретов, как из использовать.

Существует много разновидностей ковров из различных материалов, искусственных и натуральных, разных размеров, форм, с длинным или коротким ворсом, тёмные, светлые, пёстрых расцветок. Для каждых из них нужны свои особые ухаживающие и чистящие средства.

Меры, чтобы сохранять ковёр в хорошем состоянии

Мытьё ковров относится к самым трудоёмким видам уборки. Чтобы эти изделия удавалось каждый раз быстро и легко очистить, нужно постоянно соблюдать несколько правил по уходу за ними:

  • Пылесосить ковёр 1—2 раза в неделю, а при необходимости и чаще. Это позволяет не только предупреждать большие накопления пыли и загрязнений, но и ухаживать за ворсом — он становится более объёмным, распрямляется.
  • Пылесосом также нужно очищать и пол под ковром, потому что именно там залёживается много пыли.
  • Если только позволяет бюджет, то лучше иметь дома моющий пылесос — прибор эффективно устраняет загрязнения.
  • Свежие пятна следует вовремя удалять, пока они не высохли и не стали трудно выводимыми.
  • Крайне желательно почаще проветривать палас или ковёр на свежем воздухе, несколько раз в год выбивать на улице, зимой чистить снегом.

Бытовая химия для чистки ковров

В продаже достаточно много специальных средств для чистки ковров или другой бытовой химии, которую можно использовать с этой целью. Самые известные из них:

  • Vanich. Отлично очищает все неприхотливые ковровые изделия — крепкая пена глубоко проникает внутрь ворса и эффективно удаляет грязь. Но это средство не подходит для натуральных ковров, деликатных дорогих изделий.
  • Flash. Отлично удаляет пятна и избавляет от неприятных запахов.
  • Санлюкс. Хорошо чистит паласы и другие изделия с коротким ворсом, не содержит вредных веществ.
  • Mitex. Обладает антиаллергическими свойствами. Отлично справляется с пылью, но сложные пятна не очищает.
  • Karcher. Экологичное средство. Его пена проникает в ворс и очищает его, а затем при высыхании становится порошком, который удаляется пылесосом.
  • Extra Profi. Этот порошок, имеющий в своём составе натуральные и искусственные компоненты, отлично справляется со многими сложными пятнами (например, от крови), а также удаляет жвачки, пластилин, устраняет неприятные запахи.
  • Spot Lifter. Универсальный порошок — подходит для всех типов ковровых изделий, хорошо как для сухой, так и для влажной уборки.

Особенности чистки различных видов ковров

Даже очень хорошие чистящие средства подходят не для всех ковровых изделий, которые изготавливаются из разных материалов, бывают разных расцветок. Поэтому при выборе нужно заранее знать, допустимо ли им пользоваться.

Изделия из натуральной шерсти. У них есть один недостаток — материал впитывает и удерживает влагу. Поэтому не рекомендуется их держать в помещениях с повышенной влажностью, чистить парогенератором, вообще увлажнять. В этом случае нужно выбирать «сухие» и умеренно влажные способы чистки — снегом, специальным порошком, пеной.

Синтетические паласы. Эти изделия самые неприхотливые, не боятся воды. Разрешается использовать многие бытовые химические и народные средства.

Ковры с длинным ворсом. Их труднее всего чистить, потому что накапливают много мусора. Нельзя применять жёсткую щётку, потому что легко повредить ворс. Лучше регулярно пылесосить, а пятна удалять с помощью пены, которая быстро растворяет грязь.

Коротковорсовые изделия. Неприхотливы, прекрасно переносят многие способы сухой и влажной чистки.

Ковры из шёлка. Не переносят влаги совсем. Для них подходит только сухая, бережная очистка.

Белые изделия. Нельзя брать средства, которые оставят пятна, разводы. Например, нельзя применять лимонный сок — светлый ковёр будет с жёлтыми пятнами. Лучше использовать мыльные растворы, соль, соду, крахмал.

Тёмные ковры. У этих изделий, наоборот, от соды или крахмала остаются белые разводы. Здесь больше подойдёт нашатырь, скипидар, уксус.

Самые распространённые народные средства по удалению сложных пятен

Многие проблемы быстро решаются без дорогих специальных моющих средств. Существуют эффективные, проверенные временем рецепты очищения ковров дешёвыми, имеющимися в любом хозяйстве средствами:

  • Сода. Отлично удаляет даже стойкие загрязнения, причём как в форме водного раствора (0,5 стакана соды на 5 л воды), так и в сухом виде. Жидкое средство разбрызгивают пульверизатором, через полчаса удаляют пылесосом. Порошок насыпают на пятно, втирают, через несколько минут снимают пылесосом.
  • Сода и уксус. Сильнодействующий очиститель, удаляющий даже самые сложные пятна. Смесь уксуса с водой (в одинаковых пропорциях) наносят на пятно, излишки промокают салфетками. Через несколько минут рассыпают сухую соду, втирают в пятно, а через полчаса удаляют пылесосом.
  • Нашатырный спирт и стиральный порошок. Старое проверенное средство от многих видов пятен. На 0,5 л воды — 10 мл нашатыря, 1 ч. л. порошка. Смесь нужно нанести на загрязнение, слегка потереть тряпкой. Затем обязательно смыть водой и высушить салфетками.
  • Лимонная кислота или сок. Отлично справляется с застарелыми, въевшимися пятнами, даже чернильными. Раствор или сок наносят на след и оставляют до полутора часов. Затем обязательно смывают водой и просушивают.
  • Хозяйственное мыло. В чистом виде его нельзя применять, чтобы не «замылить» ворс и основу, иначе он приобретёт изношенный вид. Зато замечательно очищает пятна раствор мыла в воде с добавлением скипидара. Смесь наносят мягкой щёткой, затем слегка протирают тряпкой, потом просто дают высохнуть.
  • Уксус. Не только очищает, но и прекрасно восстанавливает цвет ковра. Применяют водный раствор — 15 мл на 1 л воды. Через полчаса после нанесения поверхность нужно пропылесосить.
  • Ледяная вода из морозильника. Поверхность очищают смоченной в ней мягкой щёткой, но таким способом можно отмыть только свежие пятна.
  • Глицерин и нашатырный спирт. Отлично очищает пятна от кофе. Сначала на след наносят ватным тампоном глицерин. Затем промывают водным раствором нашатыря.

Механические средства

Для облегчения бытовых работ создано много видов и моделей техники и ручных приспособлений. Если ковёр / палас не боится воздействия влаги, очень помогут в его чистке следующие приборы:

  • Моющие пылесосы. Эта техника легко обеспечивает свежесть и уют в доме. В паре со специальными моющими средствами моющий пылесос отлично и быстро очищает ковры от пыли и загрязнений, справляется с трудновыводимыми пятнами, устраняет неприятные запахи.
  • Пароочистители. Отлично справляются с удалением масляных пятен, размягчают грязь, уничтожают клещей, грибок, микробы и аллергены. Но не подходят для тех ковров, которым противопоказано влажное горячее воздействие (например, шерстяных или шёлковых). Кроме того, саму грязь такая техника не убирает – дополнительно придётся пройтись пылесосом или выбить ковёр.
  • Паропылесосы. Универсальные приборы, которые совмещают достоинства пароочистителей и моющих пылесосов.
  • Специальные мини-мойки для ковров. Их применяют на улице, работу выполняют на чистой, ровной площадке (асфальтированной, бетонированной). Очищение происходит с помощью специальных моющих средств и сильной струи воды. Нельзя таким способом чистить изделия с клеёным основанием, другие деликатные виды ковров.

Самостоятельная чистка ковров дома от пятен достаточно трудоёмкая процедура, но вполне выполнимая. При правильном выборе чистящих средств и способов можно постоянно поддерживать покрытие в отличном состоянии.

Это позволит сэкономить силы и время на транспортировку до химчистки, а также деньги на дорогостоящие услуги.

Однако важно быть аккуратным, чтобы не состарить ковёр раньше времени, иначе скоро придётся идти за новым изделием.

Как почистить ковер в домашних условиях быстро и эффективно

Ковер – обязательный элемент интерьера жилища, создающий уют и красоту. Вопрос, как почистить ковер в домашних условиях быстро и эффективно, будоражит умы многих домохозяек. Я на него отвечу и расскажу, как эффективно удалить с ковра различные загрязнения.

Ковры, помимо преимуществ, обладают одной «вредной привычкой» – накапливанием пыли. Чтобы ковер не заработал репутацию «пылесборника» и долго сохранял первозданный вид, ухаживайте за ним должным образом, соблюдая простейшие профилактические меры.

  • С поверхности коврового изделия периодически убирайте пыль, используя пылесос. Пылесосить рекомендуется не менее двух раз в неделю.
  • Несколько раз в год тщательно выбивайте ковер. Зимой не помешает чистить снегом.
  • Если на изделии появилось пятно, начинать выведение необходимо незамедлительно.
  • Для устранения пятен и прочих загрязнений используйте специальные или народные средства. Главное, чтобы они были эффективными и полностью безопасными для коврового изделия.
  • Устранять остатки чистящего вещества рекомендую влажной тряпочкой или щеткой, умеренной жесткости. В конце обработанную поверхность протрите сухой тканью и просушите ковер. Применять фен не рекомендую. Лучше, если изделие высохнет естественным путем.

Ах да, чуть не забыла. Для чистки ковра принято использовать только прохладную или немного подогретую воду. Температура не должна превышать 40 градусов. Более теплая вода или кипяток испортит покрытие.

к содержанию ↑

Народные средства для чистки ковра

Каждое ковровое изделие со временем теряет первозданный вид. Конечно, в магазине найдется отличная замена старому ковру, но потребуются финансовые затраты. Но, нередко ковер служит памятной вещицей, напоминающей о каком-нибудь событии, и выбрасывать его нет желания. В этом случае помогут народные средства для чистки ковра.

Люди используют ковровые покрытия давно. За многие годы народные умельцы научились восстанавливать внешний вид ковров подручными средства, которые при правильном применении не уступают по эффективности покупной химии. Они помогают прилично сэкономить, что в наше время крайне важно. В статье я собрала самые действенные способы.

  1. Сода. Легко впитывает запахи и абсорбирует грязь и пыль. Пять ложек пищевой соды рассыпать на месте загрязнения, через полчаса собрать пылесосом. Сода очистит ворс и придаст опрятный вид. Аналогичный эффект обеспечит тертый картофель и крахмал.
  2. Нашатырь. Превосходный пятновыводитель. В литре воды растворить ложку стирального порошка и 20 миллилитров нашатырного спирта. Загрязнение покрыть получившимся составом и обработать щеткой с мягкими ворсинками, после вытереть сухой тряпкой и просушить.
  3. Сок лимона. Грозное оружие против стойких загрязнений, в числе которых засохшая грязь или чернила. В чистом виде соком обработать загрязнение и подождать несколько часов. Далее, место очистки обработать смоченной в теплой водице губкой и высушить ковер.
  4. Уксус. Отлично подходит для устранения поверхностных пятен. Три ложки уксуса соединить с литром воды. Используя щетку, уксусным раствором почистить проблемную точку интенсивными движениями. Для устранения характерного запаха ковер после чистки проветрить.
  5. Хозяйственное мыло. Справится с любыми пятнами. Правда, чтобы не испортить ковровое изделие, рекомендую применять мыльный раствор. В 500 мл воды растворить 5 грамм мыла, обработать раствором загрязнение, слегка постирать и вытереть мокрой тряпкой.
  6. Соль. Загрязненное место на ковре посыпать солью. Немного позже удалить веником, смоченным в мыльном растворе. Ковер станет свежим и чистым.
  7. Квашеная капуста. Одни люди используют капусту на гарнир к мясу, другие борются с его помощью с пятнами на ковре. Капусту разбросать по ковру и немного подождать. Вы заметите, что она начнет темнеть. Темную капусту смести веником, промыть под водой и повторить процедуру. Продолжать до тех пор, пока цвет не перестанет меняться.
  8. Заварка. Заваренные листики чая разбросать по ковру и подождать треть часа. После заварку удалить щеткой или веником. Рекомендую проверить это средство на малозаметном фрагменте коврового изделия, особенно если оно светлое.

Видео чистки ковра народными способами

Рассмотренных народных средств достаточно для устранения подавляющего большинства пятен и восстановления внешнего вида ковра. Если в вашем случае они окажутся малоэффективными, на выручку придет бытовая химия и спецсредства. Их применению для чистки ковров я посвящаю следующий раздел.

к содержанию ↑

Чистка ковра химией

Очистить и освежить ковер поможет покупная химия, специализированные и бытовые средства. Я рассмотрю чистку ковра химией и представлю сведения, касающиеся ее особенностей.

Вершину популярности средств по чистке ковра удерживает Ваниш. В комплекте идет инструкция по применению. Тем не менее, я поделюсь общими рекомендациями.

  • Перед использованием Ваниша ковер хорошенько выбить на улице или пропылесосить, чтобы избежать появления пятен после чистки.
  • Ваниш – концентрированный, поэтому его следует развести теплой водой в соотношении 1 к 9. Для чистки ковра использовать пену, образующуюся при тщательном перемешивании раствора.
  • Пену набрать на мягонькую губку и распределить по ковру. Чтобы полотно не впитало влагу, чистить максимально быстро. Это не помешает пене проникнуть в структуру ворса и вобрать грязь.
  • После втирания дождаться полного высыхания пены. Главное, чтобы в этот момент никто не ходил по ковру. Ускорить процедуру высыхания поможет проветривание помещения.
  • Во время заключительного этапа аккуратно пройтись щеткой по ковру и собрать остатки пены пылесосом. После процедуры ковер станет как новый и вновь украсит интерьер.

Очистить ковер можно и обычными моющими средствами – шампунем, порошком, жидким мылом. Выбранное средство смешать с водой. Образовавшейся пеной чистить ковровое изделие.

Перед чисткой ковер не помешает подвесить, что существенно облегчит работу. На перекладине он высохнет гораздо быстрее и сохранит структуру. Если такой возможности нет, проследить, чтобы по ковру никто не ходил, пока тот сохнет.

к содержанию ↑

Чистим грязный шерстяной ковер

Ковровое изделие из шерсти – особая разновидность напольного покрытия. Он красив, приятен на ощупь и экологически чистый. Правда, если ухаживать за шерстяным ковровым изделием не должным образом, оно быстро потеряет первозданный вид. Я приведу пошаговые советы по чистке грязного шерстяного ковра.

Рекомендуется чистить шерстяные ковры моющим пылесосом, мягкой щеткой и специальным средством для напольных покрытий из натуральных тканей. Если ковер с петлевым ворсом, использовать щетку не стоит.

  1. Периодически проводить сухую чистку изделия, раз в год хорошенько выбивать ковер на улице. Выбивать пока не прекратит сыпаться мусор и вылетать пыль, этого достаточно для сохранения внешнего вида ковра.
  2. Если на поверхности шерстяного ковра появились загрязнения, для устранения лучше использовать крупную поваренную соль. Ею посыпать ковровое изделие, а через полчаса смести мокрым веником.
  3. Влажную чистку проводить ежемесячно, специальным пенообразующим шампунем для шерстяных ковров. Использование обычных моющих средств может стать причиной изменения структуры или цвета ковра.
  4. Влажная чистка должна заканчиваться чисткой сухой. Ковер из шерсти не тереть против ворса. Постарайтесь навсегда запомнить, что такие ковры не водят дружбу с жесткими щетками.

Если в доме имеется шерстяной ковер, вне всяких сомнений, вы настоящий ценитель комфорта и уюта. Чтобы ковровое изделие радовало глаз, ухаживайте за ним, соблюдая изложенные выше рекомендации.

к содержанию ↑

Чистка разных типов ковров

Средства, о которых шел разговор раньше, не универсальные. Ковровые изделия отличаются по структуре и материалу. Следовательно, чистка разных типов ковров имеет определенные особенности.

к содержанию ↑

Натуральные материалы

Чистка ковров из натуральных материалов должна быть предельно щадящей. Шелк не дружит с влагой, поэтому для чистки используют только пылесос. Мех овчины или шерсть чистят содой и щеткой с мягким ворсом. Ковер из натурального материала чистят как можно чаще, иначе может появиться плесень, грибок или моль.

Синтетические материалы

Синтетика неприхотлива, но не долговечна. За 5 лет эксплуатации изделие становится скомканным и неухоженным. Мебель и тяжелые вещи на синтетическом ковре оставляют следы. Это обусловлено тем, что прижатый ворс плохо восстанавливает структуру. Для чистки синтетики подходит содовый раствор.

Длинный ворс

Чистить длинноворсовые ковры сложнее всего. Шерсть, волосы, пыль и мусор легко добираются до основания ворса. Даже моющим пылесосом добиться хорошего результата удается не всегда. Для устранения загрязнений рекомендуется применять мыльную пену, которая глубоко проникает и растворяет грязь. Останется только пропылесосить ковер.

Короткий ворс

Коротковорсовые ковры самые распространенные. Для восстановления первозданного вида изделия применяется сухая или влажная чистка. Короткий ворс неприхотлив, чистится быстро. Для оживления цвета использовать смесь нашатыря, шампуня и воды. После обработки поверхность просушить и пропылесосить.

Светлый ворс

Ковры из светлого ворса чистить соком лимона нельзя, иначе может появиться желтизна. Оптимальным средством считается хозяйственное мыло. Качественный мыльный раствор за два-три часа устранит все пятна.

Темный ворс

Ковры из темного ворса нельзя чистить картофелем, содой или крахмалом. Конечно, эти средства помогут исчезновению загрязнений, но оставят после себя трудновыводимые светлые разводы. Лучшим средством считается нашатырь, который удаляет пятна и делает ворс более мягким.

Немного раньше я рассказывала, как отстирать вино с ковра. Ознакомление с этим материалом не помешает, особенно если в доме проходят застолья, вечеринки и прочие мероприятия. Надеюсь, благодаря моим советам вы очистите ковры в домашних условиях легко и быстро. До встречи!

Как почистить ковер народными средствами в домашних условиях

Главная » Уборка » Как почистить ковер содой и другими средствами в домашних условиях

Ковер на полу – это красиво и практично. Ходить по нему приятно и взрослым, и детям. А малышам и играть комфортно. Но, как и любая другая вещь, ковер нуждается в правильном уходе. И не только с помощью пылесоса. Чтобы он прослужил долго и сохранил внешний вид, периодически ему требуется более серьезная чистка от пыли, грязи, запахов. Здесь важно знать:

  • из натуральных или искусственных волокон сделан ковер;
  • есть ли на нем пятна, и какие;
  • свежие пятна или застарелые.

Чистка народными средствами в домашних условиях

Существует много разных методов очищения ковровых изделий, позволяющих обойтись без приобретения специальных дорогостоящих шампуней и пятновыводителей. Практичные умельцы методом проб и ошибок собрали целую копилку рецептов.

Например, можно воспользоваться уксусом, содой, или уксусом с содой, солью, чайной заваркой, опилками и бензином, раствором нашатырного спирта, стиральным порошком и керосином, обычным снегом и другими веществами, порой весьма неожиданными.

Важно! Перед тем как начинать чистку коврового изделия, его нужно хорошенько пропылесосить.

Сначала это нужно сделать с изнанки изделия. Если начинать с лицевой стороны, то грязь, которая скопилась под ним, будет через волокна проникать наружу, что лишь усугубит ситуацию.

Уксус для очищения паласов

Если необходимо освежить цвет паласа, убрать небольшие поверхностные загрязнения или убить неприятные запахи (а их ворсистая поверхность впитывает очень интенсивно), можно прибегнуть к помощи уксуса. Эффект вас удивит.

Для удаления пятен в 700 мг воды разбавьте 2 ложки столового уксуса. С помощью щетки начинайте интенсивно чистить этим раствором загрязненные места.

Когда нужно просто придать изделию свежий вид, будет достаточно более щадящей концентрации: на литр воды – столовая ложка уксуса. Смочите этим составом щетку, пройдитесь по ворсу и просушите изделие. После проветривания запах уксуса испарится вместе с другими посторонними запахами, и палас снова приобретет свежий вид.

Как почистить изделие содой и уксусом

Эти вещества можно использовать как по очереди, так и вместе.

Способ 1. Чистка за счет абсорбирующих свойств.

Посыпьте загрязненное изделие содой, а минут через 30–40 удалите ее веником или пылесосом. Теперь сбрызните ворс из распылителя раствором, приготовленным из теплой воды (1 литр) и уксуса (1 ложка) . Еще через полчаса почистите коврик жесткой щеткой. Сода впитает в себя грязь, а уксус освежит цвет и запах.
Есть еще один вариант – подойдет, если грязь забилась глубоко в ворс.

Способ 2. Чистка за счет химической реакции.

Любой химик знает, что сода и уксус, если их смешать, вступают в реакцию с выделением большого количества углекислого газа – отсюда и множество пузырьков. Именно эти пузырьки и помогут вам справиться с грязью. Что же, в борьбе за чистоту любимого коврика можно ненадолго и химиком себя почувствовать.

Вам понадобится немного горячей воды (чуть больше полстакана), 4 ложки уксуса, по одной ложке соды и стирального порошка. Смешайте эти ингредиенты и сразу же нанесите на изделие, активно орудуя щеткой.

Чистить загрязнения таким способом нужно обязательно, пока состав шипит и пенится, то есть идет химическая реакция, иначе он не будет эффективным.

Поэтому если нужно обработать большую поверхность, наводите раствор несколько раз.

Важно! Чтобы дольше сохранить внешний вид ковра, его всегда нужно чистить в направлении ворса.

Как почистить палас с помощью соды и соли

Использование соды. Полстакана соды, растворенные в нескольких литрах теплой воды, также способны справиться с грязным ворсом изделия.

Такой раствор нужно с помощью распылителя нанести на очищаемую поверхность и оставить на несколько часов. За это время сода сделает свое чистое дело, а ковер просохнет.

Теперь нужно несколько раз тщательно его пропылесосить для удаления всех частиц высохшего кулинарного разрыхлителя.

Сухая чистка содой. Если же загрязнения невелики, то решить проблему можно легче. Грязные участки нужно просто засыпать содой на 20–30 минут, а потом обработать ковер щеткой и пропылесосить.

Сухое очищение солью. Обычная поваренная соль также способна вернуть чистоту вашему паласу. Правда, при условии, что перед процедурой с него были выведены большие и застарелые пятна.

Соль (предпочтительно мелкую) насыпают на очищаемую поверхность и выметают с помощью веника. Повторяют эту процедуру, пока соль не будет оставаться чистой. Затем изделие нужно пропылесосить.

Если степень загрязненности невелика, то удалить ее солью так же просто, как и с помощью соды сухим методом. Только выметать соль из ворса в таком случае лучше влажным веником, а после процедуры изделие нужно обязательно просушить.

Сода и соль отлично подходит для белых изделий. А вот следующий рецепт, наоборот, поможет почистить только покрытия темных цветов. Причем не только от грязи, но и от различных пятен.

Важно! При наличии локальных пятен их нужно удалить перед тем, как почистить весь палас.

Однако большинство промышленных шампуней и пятновыводителей для ковров предназначено только для синтетических материалов.

Помните, что изделиям из шерсти они могут основательно навредить! Это же касается и домашних средств. Всегда проводите пробу на небольшом участке. Прежде чем чистить весь ковер.

Свежая заварка для чистки паласа

Для этого подходит только свежая чайная заварка, так как старая может наградить любимое покрытие новыми пятнами. Заварку, пока она еще влажная, рассыпьте на пятна, дождитесь ее полного высыхания и соберите пылесосом. Вместе с чаинками с ковра удалятся и пятна. А цвет изделия вновь станет свежим и ярким.

Как очистить сложные загрязнения опилками и бензином

Если на ковровом покрытии имеются пятна от пластилина, вина, шоколада, акварели или даже мочи – это, как говорится, тяжелый случай. Но небезнадежный. Как обойтись без визита в химчистку? Обратите внимание на «гремучую смесь» из опилок, бензина и крепкого мыльного раствора.

Растворите бензин в мыльной воде в пропорции 1:10. Пропитайте этим составом опилки и разложите их толстым слоем на ковре. Когда опилки полностью высохнут – сметите их веником. Единственное неудобство такого метода – запах. Изделиепридется долго выветривать на улице.

Как почистить ковровое покрытие нашатырным спиртом дома

Еще один подручный пятновыводитель, который найдется в любой аптечке – аммиак. Он же нашатырь.

Для приготовления чистящего состава возьмите две чайные ложки нашатыря и одну – стирального порошка.

Добавьте их в 500 мл воды, размешайте. Нанесите получившийся состав на пятно и поработайте мягкой щеткой. Тщательно протрите сухой тряпкой и оставьте до полного высыхания в проветриваемом помещении.

Чистка снегом

Летом у большинства хозяек не возникает вопроса, где почистить ворсистое напольное покрытие. Конечно, на улице: и пыль выбить из него можно, и пятна выводить легче, особенно если используются вещества со специфическим запахом. Да и проветривать после такой «ароматерапии» ковер тоже нужно на улице.

А зимой? Тоже на улице, если погода снежная и морозная. Снег очистит и освежит ваш ковер не хуже соды или нашатырного спирта. Такая чистка подходит даже белым коврикам.

Положите изделие на снег лицевой стороной вниз и хорошенько выбейте. Затем переверните, переложите на чистый снег. Наметайте снег и счищайте его веником несколько раз до тех пор, пока коврик не перестанет пачкать его. Главное – чтобы снег был сухим. Мокрый будет проникать в волокна вместе с грязью, делая только хуже.

После такой чистки изделие можно сразу занести в помещение для просушки. А можно оставить на морозе на ночь, чтобы погиб пылевой клещ.

Порошок и керосин вместо «Ваниша»

Отлично чистит паласы и удаляет пятна смесь порошка для стирки и керосина. «Ваниш» точно не понадобится.

Разведите порошок, как для стирки, и добавьте в раствор небольшое количество керосина. Смачивайте в этом составе мягкую губку и обрабатывайте пятна. Вы заметите, что они просто тают на глазах. Единственный недостаток такого метода – резкий специфический запах, который придется выветривать несколько дней.

Чем удалить грязь с коврового изделия

Вы уже знаете сухие способы очищения ковровых изделий содой. По тому же принципу используются крахмал и… черствый хлеб!

Но и это еще не весь арсенал народных умельцев. Они рекомендуют, к примеру, следующие средства:

  1. Замочите на полчаса в мыльном растворе опилки. Распределите их по грязному ковру, энергично сметите веником. Повторяйте до нужного результата, затем пропылесосьте поверхность.
  2. Отварите пшеничные отруби. Отожмите их и еще теплыми насыпьте на ковер тонким слоем. Сметите щеткой, освежите ковер уксусным раствором и пропылесосьте.
  3. Натрите на крупной терке очищенный картофель и расстелите его по ковру. Втирайте его щеткой, чтобы загрязнился, затем меняйте на чистый, до тех пор, пока он не перестанет пачкаться.
  4. Промойте квашеную капусту и рассыпьте ровным слоем по ковру. Щеткой катайте ее по поверхности. Когда капуста испачкается – промойте ее. Повторяйте эту процедуру неоднократно, пока результат вас не устроит. Далее ковер нужно высушить и пропылесосить.
  5. Растворите в нескольких литрах теплой воды в равных пропорциях измельченное хозяйственное мыло и скипидар. Используйте щетку для нанесения смеси на всю поверхность ковра. Несколько раз потрите его влажной тряпкой. Затем обязательно просушите. Этот метод помогает вывести даже застарелые пятна жира. Минус тот же – запах.

Чистка ковров с помощью соды подробно показана на следующем видео:

Как отмыть ковер в домашних условиях от разных загрязнений

Очистка ковра от пыли и грязи в большинстве случаев возможна при помощи пылесоса со специальной насадкой. Ковры с длинным ворсом очищаются щеткой средней жесткости с применением слабых растворов уксуса и лимонной кислоты.

Прочные пятна засыпаются содой для полного растворения практически любых загрязнений. Сода и фунгициды активно уничтожают плесень и грибки.

В самых запущенных случаях нужно обратиться к действенной бытовой химии, а также ручным и стационарным пароочистителям типа «Керхер».

Ковры на полу – одно из наиболее загрязняемых мест в доме На них постоянно что-то проливается, просыпается, на поверхности качаются коты и щенки, в результате чего на ворсе остается шерсть и земля. Поэтому будем искать методы, как почистить ковёр в домашних условиях с минимальными затратами сил и времени.

Чистка ковров по типу ворса и материала

В зависимости от типа ворса и материала, которые были использованы при изготовлении ковра, необходимо применять различные методы очистки и моющие средства.

Длинный ворс

Чистка ковров с длинным ворсом происходит в два этапа:

  • поверхностная чистка ворса с помощью пылесоса избавляет длинные нитки от пыли и затесавшегося между ними мусора. Большинство видимых загрязнений можно почистить при помощи пылесоса, если предварительно вооружить его специальной насадкой;
  • глубокая очистка при помощи моющих паст и специально предназначенными для этого инструментами.

Ковер с длинным ворсом

Для удаления въевшейся в длинный ворс грязи обычно используют раствор столового уксуса. На 1 литр холодной воды добавляется 1 ст. л. уксуса и тщательно перемешивается. Для нанесения на ковровое покрытие используется ручная щетка средней жесткости. Очистка производится в одном направлении, по ворсу. Дополнительное промывание проводить не нужно, достаточно дать ковру высохнуть.

Более действенным будет раствор из нашатырного спирта (или перекиси водорода) и стирального порошка, который готовится на 5 литрах теплой воды. В нее добавляется 5 ст. л. стирального порошка и 1 ст. л.

нашатыря, тщательно перемешивается до однородного состояния. Для нанесения на половик используется увлажненная мягкая щетка.

Но здесь уже нужна уборка образовавшейся пены при помощи влажной тряпки, которая удаляет остатки моющего средства с ворса.

Обратите внимание! После обработки длинного ворса жидкими средствами его нужно тщательно просушить!

Короткий ворс

Короткий ворс не требует тщательной уборки при помощи пылесоса, потому что пыль и мелкий мусор практически не задерживаются в нем. Для обработки от въевшихся пятен пригодятся те же растворы, которые описаны выше. Наносить на ковер их можно как мягкими, так и жесткими щетками. Отстирывать после мыла короткий ворс гораздо проще.

Ковры из натуральных материалов

Шелковая, шерстяная и полушерстяная ткань не терпит интенсивной механической обработки и моющих средств на основе жидкостей, поэтому предпочтение нужно отдать порошкообразным чистящим средствам.

https://www.youtube.com/watch?v=PhYIEIysFOI

Чистка натурального ковра

Идеально обрабатывать их с помощью специализированной техники в щадящем режиме – моющий пылесос, паровая машина, «Керхер».

Совет! Чтобы почистить ковер дома, необходимо использовать щетки с самой мягкой щетиной.

Ковры из синтетики

На коврах из синтетических тканей не стоит допускать засыхания пятен. Если на него что-то пролилось, следует немедленно промокнуть пятно сухой тряпкой или салфеткой. Остальная грязь запросто удаляется обычным пылесосом при повышенной мощности. После работы нужно не забыть его прочистить.

Для очистки от засохших пятен используются слабые уксусные и спиртовые растворы.

Паласы светлых и темных тканей

Очистку ковров из темных материалов не следует проводить средствами, которые обладают отбеливающим свойством.

Черно-белый ковер

К таким средствам относится сода, соль, крахмал, отбеливатели и пятновыводители. Идеально использовать растворы нашатырного или этилового спирта, слабые уксусные растворы.

На светлых тканях нежелательно использовать лимонную кислоту, которая отлично убирает грязь, но оставляет прочные желтые разводы, которые удалить гораздо сложнее. Также нельзя использовать популярную квашеную капусту, содержащую пищевые кислоты – эффект будет аналогичным. На белых и светлых коврах хорошо использовать то, что нельзя на темных – средства с отбеливающим эффектом.

Особые случаи

Для каждого отдельного случая следует применять определенные средства, которые эффективно будут чистить ковер от конкретного загрязнения. Это значительно сэкономит средства и время.

Как убрать шерсть домашних животных

Если животное только что выкачалось на ковре, оставшуюся шерсть можно легко убрать пылесосом. Некоторые модели комплектуются специальными щетками и валиками для уборки шерсти и волос.

Шерсть на ковре

Если шерсть уже успела слежаться, ее убирают слегка влажной тряпкой, которая имеет свойство притягивать к себе шерсть, ниточки и ворсинки.

Совсем давнюю шерсть собаки можно вычистить специальными расческами, которыми вычесывают животных. По направлению ворса производится удаление шерсти даже из глубокого ворса. Не стоит усердствовать с физической силой, чтобы не повредить материал.

Как убрать плесень и грибки

Обработку паласов и ковров нужно проводить на открытом воздухе. Ковер аккуратно скручивается и выносится на улицу. Жесткой щеткой удаляется плесень, которая успела вырасти на ткани. Остатки убираются пылесосом, который затем нужно почистить.

Если плесень наблюдается только в некоторых местах, их нужно слегка увлажнить и обильно засыпать содой (помните, на темных коврах соду использовать нельзя). Соду можно втереть внутрь мягкой щеткой. Спустя 20-30 минут ковер нужно пропылесосить.

Плесень на ковре

Темные ковры, а также изделия, сильно поврежденные грибком, обрабатываются спреем-фунгицидом, который можно найти в строительном магазине.

Обратите внимание на АБЕДИС 06, Dali и Fongifluid Alpa, они изготавливаются с удобными триггерами, которые упрощают распыление. С их помощью можно очистить даже большой ковер за считанные минуты.

По окончании обработки ковер нужно проветрить несколько суток.

Внимание! Все инструменты, которые использовались в очистке, обрабатываются фунгицидом.

Как убрать с ковра медовые и масляные пятна

Такие загрязнения нужно отмывать горячей водой при помощи мягкой тряпки, вычищая грязь в одном направлении, по ворсу. После обработки ковра от машинного и подсолнечного масла его нужно тщательно просушить.

Чем убрать краску, гуашь и канцелярские чернила

Засохшая краска или лак – очень прочный загрязнитель. Его можно попробовать тщательно натереть хозяйственным мылом, предварительно слегка намочив.

Покрашенный ковер

Также краску растворяет смесь 1 ст. л. спирта и моющего для посуды, растворенных в пол-литре воды. Пятно при этом обрабатывается мягкой кисточкой. Вместо спирта для очистки с ткани следы ручки можно использовать столовый уксус. После обработки остатки пятна тщательно вымываются водой.

Очищение ковра от воска свечи, парафина, пластилина и клея ПВА

Крупные кусочки пластилина, которые не успели втереться в ворс ковра, собираются вручную, чем тщательнее – тем лучше.

Далее пластилин охлаждается при помощи заранее замороженного льда или бутылок с водой (их нужно положить на целлофан, чтобы ковер не пропитался конденсатом).

Охлажденный пластилин начинает крошиться, его можно еще больше собрать руками или пропылесосить. Остатки убираются с помощью чистой тряпочки, пропитанной растворителем («Калоша» или уайт-спирит).

Совет. Предварительно жидкость нужно опробовать на незаметном участке ковра.

Как смыть марганцовку, йод, зелёнку, фукорцин

Все эти красящие вещества нужно растворить при помощи уксуса и спирта и аккуратно вымакать при помощи ватного диска или марли, которые заменяются новыми по мере окрашивания.

Материал в тему: Как отмыть руки от марганцовки

Очистка пятен крови

Засохшая кровь начинает крошиться – пятно можно разрушить обычной щеткой для ковров, а затем тщательно пропылесосить.

Ковер в крови

Остатки обесцвечиваются при помощи соды, спирта или уксуса. Также можно использовать отбеливатель «Ваниш» для восстановления белизны ковра.

Кофе, вино, какао и чай

Эти жидкости мгновенно впитываются в ворс, оставляя после себя темные пятна. Если пятно от вина свежее, его нужно как можно скорее промокнуть при помощи сухой салфетки или тряпочки. Для обесцвечивания можно воспользоваться спиртом или уксусом, впитывая краситель в ватный диск.

Удаление старых пятен неизвестного происхождения

С такими застарелыми пятнами хорошо справляются слабые кислотные растворы (лимонка и уксус). Если пятна не поддаются народным средствам, нужно воспользоваться бытовыми пятновыводителями или отбеливателями (например, «Гала» или «Ваниш»). Ими можно почистить напольный ковер сухим и влажным способом.

Удаление неприятного запаха

Даже после очистки от всех видимых пятен от ковра может исходить не самый приятный запах, особенно после удаления рвоты.

Неприятный запах от ковра

Зачастую, чтобы от него избавиться, достаточно проветрить ковер на открытом воздухе несколько суток. В самых тяжелых случаях ковер нужно постирать в химчистке или самостоятельно обработать портативным или напольным отпаривателем, только они способны смывать застоялый запах.

Моча и характерный запах

Случай с пятнами от мочи на ковролине обговаривается отдельно, потому что это очень едкий и прочный загрязнитель, который обладает очень неприятным запахом.

Свежие пятна нужно как можно быстрее промокнуть сухой салфеткой, чтобы меньше жидкости впиталось внутрь. Хорошо отчищает кошачью мочу сода, которая дополнительно вбирает в себя и неприятный запах.

Если после обработки содой остался неприятный запах, участок можно дополнительно оттереть уксусом.

Секреты работы с пылесосом

Для более тщательной очистки ковра его можно снять и пропылесосить с изнаночной стороны, это значительно уменьшит количество пыли внутри материала.

В пылесборник можно добавить небольшое количество соды, чтобы при прохождении воздуха она впитывала в себя неприятные запахи.

Ниже представлено видео, в котором показано, чем чистить грязный ковер и палас в домашних условиях.

Лариса, 18 июля 2018.

Чистка ковра домашними средствами

Напольное покрытие всегда защищало от холодного пола человеческие ножки. Несмотря на, то что сегодня многие предпочитают вместо ковров класть ламинат, делать полы с подогревом, напольное покрытие не потеряло своей востребованности и актуальности. Ведь оно не только защищает от холода, но и создаёт общую атмосферу в помещении.

Но ковры часто подвергаются различным ситуациям. На них выливают воду, оставляют пятна, а если в доме есть животные или маленькие дети, то уже через год ковёр будет сложно назвать ковром.

Для того чтобы этого не произошло нужно регулярно чистить покрытие. Регулярная чистка увеличит срок эксплуатации изделия, вернёт ему былой вид, избавит от неприятных запахов.

Для того чтобы почистить покрытие вовсе не обязательно относить его в химчистку.

Для чистки ковров в домашних условиях можно использовать:

  • Средства химической промышленности, предназначенные для уборки.
  • Народные средства.

Народные средства

Чистка народными средствами приобретает всё большую популярность среди людей нашей страны. Они недорогие, не вызывают аллергии, быстро и эффективно справляются с различными загрязнениями. Их использование не требует особых навыков, умений.

Сделать чистку можно самостоятельно с помощью таких домашних ингредиентов:

  1. Сода. Содой выводятся сложные пятна, устраняется неприятный запах, пыль и загрязнения. Способ использования: на загрязнённый участок покрытия рассыпается 4–5 столовых ложек соды. Оставляется на 30 минут.

    Далее сода собирается при помощи пылесоса.При отсутствии дома соды воспользуйтесь одним из ингредиентов:

    • Мелкая соль. • Крахмал.

    • Свежий картофель, натёртый на мелкой тёрке.

  2. Нашатырный спирт. Спиртом выводили пятна ещё наши предки. Способ использования: смешиваем десять миллилитров нашатыря с одной чайной ложкой порошка для стирки.

    Далее добавляем пол-литра воды, смешиваем. Данная смесь наносится на палас. Загрязнённые места обрабатываются щёткой. Оставляем на 10–15 минут. Вытираем сухой тканью.

  3. Сок лимона. Используется для удаления грязи, чернил. Способ использования: выжимаем сок из лимона. Наносим на пятно. Оставляем на 2 часа. Убираем при помощи губки и тёплой воды.

    Если этого не сделать покрытие становится липким и неприятным на ощупь. Таким способ можно чистить палас, даже не снимая с пола.

  4. Марганцовка. Смесь марганца и йода помогает избавиться от запаха кошачьей мочи. На один литр воды берётся 15 капель йода и 5 граммов марганцовки. Всё смешивается. Наносится на пятно. Оставляем на 10 минут. Смываем тёплой водой.
  5. Хозяйственное мыло. Используется для устранения пятен от вина, чая, кофе, грязи. Способ использования: натираем мыло на тёрке. 5–7 граммов натёртого мыла смешиваем с 500 миллилитрами воды.

    Наносим на покрытие, обрабатываем губкой или щёткой. Затем вытираем влажной тканью. Важно: не намыливать покрытие куском мыла. Так вы застираете ворс. Использовать лишь мыльный раствор.

  6. Уксус. Уксусом чистятся поверхностные загрязнения. Для устранения проблемы берём две столовые ложки уксуса и 800 миллилитров воды. Размешиваем. Наносим на палас. Не пугайтесь неприятного запаха. Со временем он выветрится.
  7. Кондиционер для белья. Он помогает избавиться от волос и шерсти собаки. Смешайте 200 миллилитров кондиционера с 250 миллилитрами воды. Налейте в пульверизатор. Разбрызгайте по поверхности. Пропылесосьте. Кондиционер размягчает шерсть, поэтому она легче собирается.
  8. Снег. Данный способ подойдёт лишь зимой. Снег удаляет пятна от крови, следы животных, чай, кофе. Зимняя чистка позволяет убить пылевых клещей и вредных микроорганизмов, поселившихся в ворсе. Перед чисткой желательно выбить ковёр веником.
  9. Шампунь. Он разводится в одинаковом соотношении со средством для мытья посуды.
  10. Смесь соли и спирта помогает выводить жирные пятна.

Необычные народные средства:

  • Квашеная капуста. Для устранения проблемы разбросайте капусту по поверхности. Подождите, пока она потемнеет. Поменяйте на новую партию капусты. Через 30 минут соберите и пропылесосьте.
  • Чайная заварка. Она отжимается и разбрасывается по полу. Затем смывается веником.

Средства химической промышленности

Если народные средства не справляются с пятнами, стоит воспользоваться средствами химической промышленности.

Устранить пятна можно при помощи:

  • «Ваниша». Это средство одно из самых популярных на просторах стран СНГ. Для того чтобы удалить загрязнения ванишем стоит развести содержимое средства согласно инструкции, указанной на обратной стороне препарата.

    Смешав средство с водой, взбиваем плотную пену. Пена наносится на пятно и оставляется 30 минут. Затем пена удаляется пылесосом.

  • «Керхера». Это средство относится к группе профессиональных препаратов. Оно дорогостоящее, но очень эффективное.

Недорогими, но весьма эффективными являются такие средства:

  • Tuba.
  • Emsal.
  • Bio Formula.

Стоит помнить, что собирать пену можно не только пылесосом. Для этого подойдёт веник или влажная тряпка.

Техника очистки в зависимости от типа паласа

Перед тем как стирать палас стоит изначально определиться с его видом. Ведь вышеперечисленные средства не являются универсальными, и многие из них могут навредить покрытию, если их неправильно использовать.

Чем чистятся разные ворсы и ковры с разными цветами:

  1. Покрытие с длинным ворсом тяжело чиститься. Загрязнения забиваются между волокнами. Для чистки используйте мыльный раствор и пылесос. Запрещается использовать щётки. Они повреждают клеевую основу, поэтому ковёр после таких чисток начинает «лезть».
  2. Для покрытий с коротким ворсом используется сухая и влажная стирка. Для придания цвета в ёмкости с распылителем разводятся такие ингредиенты:

    • Вода. • Шампунь.

    • Нашатырный спирт.

    Обрызгайте ковёр и оставьте на 20 минут. Смывать не нужно.

  3. Натуральный палас следует чистить очень аккуратно и правильно. Шерстяной грязный палас чистится содой. Овечий мех чистится щёткой.
  4. Синтетические ковры неприхотливы. Они обрабатываются содой.
  5. Светлый или белый ковёр запрещается чистить соком лимона. Он делает изделие жёлтым. Для светлых паласов лучше воспользоваться ванишем или специальным порошком. Альтернатива – мелкая поваренная соль. Она не оставляет следы.
  6. Пятна с тёмных покрытий не желательно удалять при помощи крахмала или картофеля. Эти ингредиенты оставляют белые разводы. Такие ковры без шерсти чистятся нашатырным спиртом. Если тёмный ковёр с длинным ворсом лучше использовать мыльный раствор.

Советы

Для того чтобы ваш ковёр прослужил как можно дольше стоит воспользоваться следующими рекомендациями:

  1. Ковёр стоит пылесосить раз в месяц с обеих сторон.
  2. Чрезмерное использование пылесоса повреждает ворс.
  3. Шерстяные покрытия нельзя стирать горячей водой.
  4. Незнакомым средством не стоит сразу чистить весь палас. Его нужно испробовать на маленьком участке.
  5. После стирки всегда сушить покрытие.

Видео

избавляемся от пятен и запаха

Палас (или ковер) – это не просто элемент дизайна, а, прежде всего, прекрасная утепляющая поверхность, придающая помещению уют. Любой палас со временем нуждается в чистящих процедурах. Правда, сдавать его в химчистку или на автомойку, где часто оказывают подобные услуги, не всегда бывает удобно и доступно финансово. Но это не страшно, народные умельцы знают, как почистить палас самостоятельно, без больших трат и необходимости передвигать всю мебель, чтобы снять его с пола.

Какая именно чистка нужна?

Чистка паласа в домашних условиях – это не просто стирка на полу. В разных ситуациях требуются разные способы чистки.

  • При обилии пыли и грязном налете может выручить тщательная сухая чистка. Помогут также некоторые влажные способы.
  • Если у ковра вид старой, затертой вещи – нужно просто освежить цвет. Для этого тоже есть свои рецепты.
  • Обилие пятен от еды, красящих веществ, крови или еще чего-то – повод заняться именно выведением пятен. Здесь нужны более сильнодействующие составы.
  • Если в доме живет курильщик, есть маленький ребенок или домашнее животное, неприятные запахи дыма или мочи неизбежно впитаются в ворс. Это будет отдельный способ чистки.

В каждом из этих случаев можно использовать как промышленные средства (порой очень не дешевые, но весьма эффективные), так и проверенные «бабушкины» рецепты, ингредиенты для которых более доступны любой хозяйке, а результат порой не уступает действию покупных составов.

Перед любым видом очистки паласа предварительно хорошенько пропылесосьте его. Такая сухая уборка значительно облегчит последующий процесс.

Избавляемся от пыли и грязи

Если ковер набрал в себя столько пыли, что с ней не справляется пылесос, пришла пора заняться этим вопросом. Ведь обилие пыли — это, прежде всего, присутствие сильного аллергена, особенно опасного для маленьких детей, астматиков, людей с заболеваниями органов дыхания.

Какие способы избавления от грязи и пыли существуют?

  • Всем знакомое выбивание на улице. Но это процесс весьма грязный, требующий недюжинных усилий. Кроме того, палас придется снимать с пола.
  • Выбивание в снегу. У такого способа тоже есть существенный недостаток – сезонность. Ковер раскладывают на снег, обильно засыпают снегом же сверху. Через несколько минут его тщательно сметают. Теперь ковер необходимо хорошенько выбить и тщательно высушить.
  • Палас огромных размеров, который просто невозможно вынести на улицу, придется очищать прямо на полу. Для этого можно смочить поверхность паласа водой из распылителя, сверху обильно засыпать обычной поваренной солью. Через час почерневшую от пыли соль тщательно выметают жестким веником (либо убирают мощным пылесосом).
  • Весьма эффективна в таком случае чистка паласа моющим пылесосом. Если его в хозяйстве нет, можно накрыть ковер большой влажной тряпкой и хорошенько пройтись по ней выбивалкой. Правда, процесс придется повторять многократно – участок за участком, а это потребует времени и сил.
  • Синтетику можно помыть обычным стиральным порошком, который рассыпают по поверхности, вспенивают и проходят по ковру несколько раз щеткой. После этого нужно разложить на нем сухие тряпки, хорошо впитывающие влагу.
  • Прекрасно справляется с пылью и грязью «домашний ваниш», который, кстати, помогает свести и большинство пятен. В его составе – 2 литра горячей воды, сода и стиральный порошок – по столовой ложке и 60–70 мл столового уксуса. Средство распыляют по ковру, обрабатывают щеткой, оставляют минут на 10, после чего чистят от остатков средства тряпкой или моющим пылесосом.

Освежаем цвет

Поблекший, потускневший палас будет выглядеть новее и свежее, если воспользоваться одним из следующих рецептов:

  • Смешивают примерно в равных пропорциях соль и лимонный сок. Этот состав рассыпают по паласу, тщательно обрабатывают его щеткой, а затем протирают влажной чистой тряпкой.
  • Яркость и насыщенность окраски поможет вернуть соленая вода, в которой смачивают губку или щетку и проходят по всей поверхности ковра.
  • 2 картофелины натирают на мелкой терке, заливают небольшим количеством холодной воды (около полулитра), дают настояться пару — тройку часов. Затем процеживают и протирают полученной жидкостью ковер. Картофельный крахмал прекрасно освежает ворс.

Боремся с запахами

Если ковер требует удаления не только пыли, но и запаха, также помогут доступные домашние средства:

  • Раствором уксуса (на литр воды около 30–40 мл, в зависимости от силы «аромата») протирают поверхность паласа при помощи чистой губки.
  • Светлый ковер можно посыпать обычной пищевой содой, оставить на некоторое время, а затем пропылесосить.
  • Для темного паласа можно использовать другой состав: щепотка марганца, 20 капель йода и литр воды. Составляющие должны полностью раствориться, после чего раствором обрабатывается «ароматизированное» место. Далее его нужно отмыть от остатков смеси тряпкой и промокнуть сухими салфетками.
  • Кондиционер, который используется для смягчения белья при стирке, также прекрасно отбивает неприятные запахи, при этом оставляя после себя приятный аромат. Им просто протирают нужный участок.

Выводим пятна

Это – извечная проблема, особенно, в семьях с детьми и животными. Просыпали, пролили, капнули, уронили… Чем только не пачкаются ковры в быту.

Избавление паласов от пятен нужно начинать с определения природы самих пятен. Только тогда можно подобрать оптимальное чистящее средство. Итак, какие пятна чем выводят?

Вид пятнаЧистящий состав
Гуашь, акварель, пишущие принадлежности (ручки, маркеры, фломастеры)Уксус, лимонный сок, перекись
Напитки (кофе, соки, компоты, чай), ягодыНашатырный спирт с водой (ложка на литр)
Масло, жир, майонезЖидкость для мытья посуды, сухой крахмал, сухая соль, после которых пятно моют с мылом
КровьХозяйственное мыло + холодная вода, перекись
Различные застарелые пятнаСмесь воды, соли и нашатыря, либо воды с очищенным бензином. Квартире понадобится тщательное проветривание от запаха.

Очень грязный палас, возможно, придется обрабатывать несколько раз. Если пятна на нем не удается идентифицировать, можно попробовать «общую терапию» следующими средствами:

  • Хозяйственное мыло. Им нужно тщательно натереть смоченное пятно и оставить на какое-то время. Затем смыть остатки пены и грязи. При необходимости повторить.
  • Сода. Ее разводят водой до кашицеобразной консистенции и хорошенько втирают в место загрязнения. Дальнейший алгоритм тот же.
  • Бытовые пятновыводители. Их существует множество, для самых разных случаев. Если применять химические средства по инструкции, эффект будет впечатляющим.

При использовании абсолютно любого средства — хоть промышленного, хоть домашнего, всегда нужно предварительно протестировать его действие на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не навредит прочности или цвету ковра.

Пятна гораздо легче не ставить, чем потом сводить. Чтобы уменьшить их образование, откажитесь от привычки есть перед телевизором или компьютером, рисовать или писать, лежа на полу, а также заходить в комнаты в уличной обуви, даже если что-то забыли, а разуваться не хочется.

Длинный ворс – разговор отдельный

Чтобы очистить длинноворсовый палас, придется постараться намного больше, ведь грязь он накапливает по всей длине ворса, а не только под ним на основе. Но из-за этой длины гораздо сложнее добраться до этой самой основы. Понадобится щетка с длинной щетиной и намного больше времени.

Но здесь же появляется другая проблема: такой ковер намного сложнее и высушить. А значит, велик риск того, что появится плесень и запах сырости.

Чтобы этого избежать, можно воспользоваться некоторыми хитростями:

  • Во время сушки комната обязательно должна проветриваться;
  • Можно ускорить процесс с помощью фена или бытового нагревателя в виде вентилятора.
  • Избытки влаги прекрасно собирает старая махровая простынь. Ее нужно расстелить на паласе, после чего свернуть его в рулон и слегка прокатать.

Для чистки паласов у себя на дому существует немало рецептов. Но сделать это будет намного легче, если проводить чистку своевременно, не допуская появления застарелых загрязнений или глубоко въевшихся запахов.

Как почистить ковер: эффективное применение подручных средств (15 фото)

Любые ковровые покрытия состоят из основы и ворса, причем длина ворсинок применяется для классификации изделий. Декоративная часть ковра бывает натуральной или синтетической, и это влияет на способы ухода за покрытием, его цену, износостойкость. Стирка напольного покрытия в домашних условиях – вещь малореальная. Чаще загрязнения удаляют специальными средствами или используют народные методы.

Загрязнение ковра чаем

Особенности чистки разных типов ковров

Чтобы получить качественный и ожидаемый результат, надо учитывать особенные характеристики разных ковров, также важно подобрать правильное чистящее средство.

Мощный пылесос поможет почистить ковер

Ковры из натуральных материалов

Наиболее часто в квартирах и домах встречаются ковры шерстяные, из бамбука, вискозы, джута, тростника. При выборе метода очистки покрытия из натуральных волокон надо принимать во внимание плотность ворса (на более плотных грязь менее заметна). Считается, что полотна из сизаля, кокосового волокна или джута требуют ежедневной уборки пылесосом (не используют моющие модели техники).

В домашних условиях возможно правильно сделать два вида чистки:

  • поддерживающая – подметание, выбивание пыли, чистка техникой или вручную с использованием щетки;
  • промежуточная – более основательная. Применяется сухая пена, порошковые средства, чистка паром.

Основная чистка проводится не более двух раз в год, и доверить ее проведение лучше специалистам. Влажную обработку изделия проводят с помощью специальных клиринговых машин и особых чистящих, отбеливающих растворов.

Роскошная поверхность шелкового ковра

Ковры из синтетических материалов

Практичность, невысокие цены, большой выбор расцветок – основные причины популярности синтетических ковров. Покрытия износостойки, и отмывать разные загрязнения с их поверхности несложно. Поэтому такие половики из ковролина очень часто стелют в прихожих. При чистке изделий надо учитывать несколько нюансов:

  • для качественной помывки недостаточно убрать только видимые загрязнения с поверхности. Пыль скапливается в ворсе и становится средой жизнедеятельности бактерий и пылевых клещей;
  • если помыть ковролин и основательно не просушить, это приведет к появлению неприятного запаха и может вызвать образование плесени.

Свойство искусственных материалов в процессе эксплуатации приобретать электрический статический заряд приводит к тому, что пыль из воздуха притягивается к ковролину. И ковры необходимо чаще чистить, особенно если в доме есть кошка или собака.

Знакомый палас разноцветной гаммы

Короткий ворс

Ковры/ковролин с коротким ворсом – наиболее популярные варианты декоративного напольного покрытия. Дорожки с ворсом длиной до 5 мм чаще всего стелют в холлах, офисах. Покрытия не требуют особого ухода и могут длительное время служить без потери привлекательного вида. Популярный лайфхак – постирать ковры большого размера на автомойке, где покрытия обрабатывают струей воды под давлением.

Красивые покрытия с ворсом длиной 5-15 мм можно отнести к средневорсовым. Это отличный напольный декор для гостиных, детских, кабинетов.

Практичные ковры с коротким ворсом

Длинный ворс

Изделия с ворсинками длиной от 1 см считаются длинноворсовыми и придают изыска и уюта спальням, гостиным. Особый уход нужен коврикам с ворсинками, закрепленные в виде петли. Основные сложности уборки пушистого декоративного покрытия:

  • грязь и пыль скапливаются у основания ворсинок. Иногда загрязнения сложно убрать даже пылесосом;
  • ворс отлично поглощает влагу, а сохнет медленно. Поэтому исключается использование моющих пылесосов;
  • с пятнами на ковре сложно справиться.

Оптимальный вариант того, как почистить ковер с длинным ворсом – качественно пропылесосить, причем покрытие не просто сильно трут щеткой, а включают самую высокую мощность всасывания. Совет производителей – каждые полгода отдавать ковер с длинным ворсом в химчистку.

Роскошь длинноворсовых ковров

Чистки ковров от разных пятен народными средствами в домашних условиях

Многочисленные препараты химии («Белизна», «Твин», «Фэри») значительно облегчают процесс уборки. Но существуют десятки лайфхаков того, как почистить светлый ковер в домашних условиях быстро и эффективно с помощью подручных средств и народных рецептов.

Чистый ковер в детской

Сода

Это средство есть в каждом жилище. С его использованием можно проводить влажную и сухую содовую уборку:

  • действенный сухой метод – вещество рассыпают на пятна и слегка растирают. Выжидают 15-20 минут и пылесосят ворс. Подходит для удаления пятен от жира, зелени;
  • при влажном способе 100 г пищевой соды растворяют в пятилитровой емкости с водой. Состав распыляют над покрытием и оставляют действовать 20-30 минут. Затем пылесосят лицевую и изнаночную стороны ковра. Способ годится, чтобы вымывать неприятные запахи.

Достоинства соды: дешево; безвредно для здоровья; можно использовать несколько раз подряд для выведения сильных загрязнений. Недостатки: нельзя применять для ухода за шелковыми коврами; может не убрать застарелые загрязнения.

Насколько эффективно чистить ковер содой

Нашатырный спирт

Освежить внешний вид ковра поможет нашатырный спирт. Щетку смачивают раствором (2 ст.л нашатыря на литр воды) и энергичными движениями чистят ворсистую поверхность. Затем ковер протирают сухой салфеткой. Во время работы обязательно надо открыть окна.

Чтобы почистить ковер от фруктовых пятен или от красного вина и пива, рекомендуется использовать холодную воду, чтобы сделать слабый раствор нашатыря. Если требуется устранить пятна кофе, чая или шоколада, то раствор втирают в пятно и оставляют действовать несколько минут. Затем загрязнения протирают салфеткой, смоченной в холодной воде.

Процесс чистки ковра губкой и Ванишем

Лимонный сок

Использование сока – отличный вариант избавиться от темных пятен, оставленных чернилами из шариковых ручек. Необходимо выдавить на ковер лимонный сок из дольки. Пятно протирают чистой тканью и потом слегка обрабатывают мыльным раствором. Чистая влажная салфетка поможет окончательно избавиться от загрязнений. Если под рукой не оказалось цитрусовых, то раствор лимонной кислоты будет отличной альтернативой.

При обработке пятен смесью столовой ложки соли и соком половины лимона проявляется эффект отбеливания.

Чистый светлый ковер

Хозяйственное мыло

Не рекомендуется просто тереть грязное покрытие мылом – от этого ворс приобретает тусклый вид. Отличное решение – смесь мыла (1 ст.л ложка стружки), литра воды и столовой ложки скипидара. Жидкий состав с помощью щетки наносят на пятно, оставляют на 5-10 минут. Затем палас несколько раз обрабатывают мокрой салфеткой. Протирка поверхности сухой тряпкой завершает процедуру чистки.

С помощью хозяйственного мыла избавляются от пятен жира и грязи, остатков пластилина или воска (большую часть убирают с помощью утюга). Ковер после чистки желательно просушить на воздухе, иначе сырое полотно начнет плохо пахнуть или появится плесень.

Чистка ковра пылесосом

Уксус

Это эффективное средство для устранения неприятных ароматов (кошачьих и собачьих следов), восстановления свежего вида покрытия. Для использования достаточно размешать в литре теплой воды 1 ст.л уксуса 9%. Перед использованием раствора ковер пылесосят. Затем щетку средней жесткости смачивают в уксусной воде и протирают палас строго по направлению расположения ворса. Чтобы покрытие быстрее высохло, желательно открыть окна. Не рекомендуется ходить по ковру до его полного высыхания.

Для удаления устойчивых загрязнений можно мыть пятно раствором уксуса (на 4 ст.л теплой воды берут столовую ложку уксуса) и присыпать содой. Когда порошок высохнет (минут через 20-25), покрытие для пола хорошо пылесосят.

Раствор стирального порошка, уксуса и соды тоже отлично работает против пятен. Важное условие применения уксуса: перед тем как чистить ковер, желательно полотно протестировать.

Темный ковер чистить легче

Холодная вода/снег

Свежие пятна от крови выводят перекисью водорода, разведенной холодной водой. Раствором обрабатывают пятно и чистой салфеткой вытирают пену. Процесс повторяют несколько раз и напоследок протирают палас чистой влажной тканью. Если требуется почистить старое пятно, то его сначала размягчают салфеткой, а потом влажной щеткой тщательно вытирают. При работе надо учитывать, что перекись действует еще как отбеливатель и на ковре может остаться пятно.

Обычный снег – один из вариантов того, чем почистить светлый ковер дома. С его помощью можно освежить даже ворсистый белый ковер. Для этого покрытие на свежем воздухе хорошо выбивают от пыли. Затем на поверхность быстро наметают снег и очищают полотно. Так повторяют 2-3 раза. Уже дома изделие оставляют просохнуть.

Как снегом почистить и освежить ковер

Ситуация, когда ребенок прилепил жвачку к паласу, знакома многим. Щадящий способ прочистить ворс – набрать снега в полиэтиленовый пакет и приложить к жвачке. Застывшую резинку убрать несложно.

Нужен ли пылесос

Удаление крупного мусора и пыли с помощью пылесоса значительно упрощает последующую чистку ковров. Это важно, если в доме есть животные (собаки, кролики, коты). Проще всего избавляться от волос, собачьей и кошачьей шерсти с помощью техники, оборудованной специальными щетками.

Специальные щетки (уборка шерсти) для пылесоса

Как отбелить ковер в домашних условиях

Самостоятельно придать покрытию белоснежный вид легче всего специальными химическими составами. Популярный «Ваниш» быстро справляется с загрязнениями разных типов, но обрабатывают им только синтетические декоративные покрытия для пола. Перед тем как почистить белый ковер в домашних условиях, его предварительно пылесосят, иначе на светлой поверхности могут остаться разводы. Процесс отбеливания несложен:

  1. Приготавливают раствор: порошок разводят в горячей воде в пропорции 1:9. Раствор взбивают в пышную пену при помощи поролоновой губки.
  2. На поверхность паласа наносят пену равномерным слоем и оставляют до полного высыхания.
  3. Высохшую пену удаляют с помощью пылесоса. Затем ковер протирают влажной салфеткой.

Чтобы полотно просохло, желательно на 2-3 часа устроить проветривание комнаты.

Плотная пена средства «Ваниш»

Чтобы отбелить ковер или придать ему чистый, ухоженный вид, применяются различные средства. Отличный результат можно получить даже при чистке покрытия в домашних условиях, главное – грамотно подобрать средство.

Как почистить ковер в домашних условиях, не снимая с пола

Ковры служили человеку на протяжении многих столетий. Когда-то они заменяли теплый пол, защищали от холодной стены и могли быть входной дверью. Для многих народов они заменяли крышу, служили одеялом, седлом, попоной для верблюда и даже праздничным обеденным столом.

Семейный ковер мог послужить и составить счастье своего хозяина, в него могли завернуть и украсть красавицу невесту, а в народных сказках на нем еще можно было полетать, как на волшебном ковре-самолете.

Сегодня, опираясь на многовековую историю ковроткачества, производители заполнили рынок разнообразными напольными покрытиями. По сей день ценятся ковры ручной работы, но, из-за высокой цены, они не доступны рядовому потребителю.

Массовое машинное производство обеспечивает спрос населения огромным количеством ярких, разнообразных паласов, дорожек и половиков.

Купить напольное покрытие — это полдела, важно правильно за ним ухаживать, чтобы сохранить красоту на долгие годы. Как почистить ковер в домашних условиях, подскажут многочисленные советы, накопленные домохозяйками опытным путем.

Виды ковровых покрытий. Как разобраться?

Для начала, необходимо выбрать качественный половик, чтобы за ним было легко ухаживать, и чистка паласа в домашних условиях не доставляла много хлопот.

Ковровые покрытия делятся по способу изготовления. При внимательном рассмотрении, каждый, кто разбирается в плетениях, поймет, каким способом он произведен.

  • Тканые. Изготовлены по принципу переплетения поперечных и продольных нитей. Обычно, такой ковер не имеет ворса, изготовлен из натуральных материалов: шерсть, хлопок, шелк, иногда с добавлением синтетики.
  • Плетенные. Имеют основу из пряжи, в которую вплетаются особые узелки. Наиболее известные два вида: персидский и турецкий узелок. Такие ковры называются ворсовыми.
  • Валяные. Техника изготовления имеет древние корни. Нет никаких переплетений и узелков, просто сваляная в слой шерсть или войлок. Такие коврики сегодня снова входят в моду, привнося в быт нотку старины и уюта.
  • Тафтинговые. Современные покрытия изготавливаются по такому способу, когда иглы пробивают основу и закрепляют в ней нитку. С изнанки проклеиваются, с лица подстригаются. Способ годится для машинного производства.

При покупке ковров их обычно классифицируют по стране-производителю, так как простой потребитель редко разбирается в хитросплетениях и способах изготовления. В странах с холодным климатом большой популярностью пользуются плетеные ворсовые покрытия.

Красивыми, теплыми, приятными на ощупь считаются половики с длинным ворсом. Иными словами, чем пушистее ковер дома, тем лучше. Но такие роскошные покрытия можно еще назвать обычными «пылесборниками» и чистить их будет намного труднее, чем покрытия без ворса.

10 простых правил ухода за напольными покрытиями

Каждая хозяйка, приобретая ковер, понимает, что за ним нужно ухаживать, не снимая с пола, чтобы он не потерял первоначальный вид и прослужил долгие годы.

Для любого покрытия существуют обязательные правила ухода.

  1. 2 раза в неделю необходима чистка поверхностного загрязнения пылесосом.
  2. 1 раз в сезон желательно выбить и проветрить на свежем воздухе.
  3. Зимой рекомендуется вычистить снегом.
  4. Ковер необходимо периодически поворачивать на изнанку и чистить с другой стороны.
  5. Желательно, менять место, чтобы не оставались вмятины и потертости от мебели и ног.
  6. Не использовать горячую воду при чистке (только комнатная температура).
  7. Не применять грубые щетки.
  8. Не заливать обильно водой и давать просохнуть.
  9. Не чесать против ворса.
  10. Меньше бытовой химии, больше натуральных средств.

Нельзя стелить ковер на мокрый пол после влажной уборки!

Чистка ковров. Полезные советы

Снять верхний слой пыли с половиков можно обычной уборкой, но зачастую в быту случаются разные казусы и напольные покрытия страдают от разного вида грязи и пятен. Чем почистить ковер в домашних условиях, зависит от степени и характера загрязнения.

Наиболее часто встречающие случаи и методы чистки можно рассмотреть по пунктам.

  • Пролитая жидкость. На свежее, влажное пятно необходимо накидать кучу сухих салфеток и впитать все до капли. Если след остался, можно засыпать его содой, она абсорбирует остатки влаги и затем вычистить место пылесосом или веником.
  • Следы. Как чистить следы от обуви — тут поможет концентрированный раствор стирального порошка с нашатырем. Смесь необходимо нанести на свежие пятна, щеткой очистить по направлению ворса, протереть влажной, а затем сухой тряпкой.
  • Жир. Чем чистить такие пятна — тут подойдут любые впитывающие материалы, к примеру, мел, крахмал, тальк (можно использовать опилки, вымоченные в бензине). Средство наносится на пятно и накрывается салфеткой, затем держится до полного растворения (можно оставить на ночь). Для быстрого эффекта, прогладить впитывающую салфетку горячим утюгом.
  • Кровь. Как очистить ковер от следов крови, если пятно засохло — влажной салфеткой с любым моющим средством накрыть пятно и дать ему размокнуть. Щеткой и холодной водой, по направлению ворса, вычистить остатки загрязнения.
  • Воск и жвачка. Удалить воск с ковра можно с помощью кубиков льда. Важно, чтобы он полностью затвердел и тогда легко отходит от покрытия. Убрать воск и жвачку можно аналогичными способами. Главное, не дать им растаять и впитаться глубоко.
  • Еда. Чем почистить палас, если на нем пятна от фруктов, шоколада, кофе (особенно это актуально, после большого количества гостей)? Жидкое мыло или тертое хозяйственное с уксусом, разведенные в теплой воде, творят чудеса. Нанести смесь на пятна, подождать до полного растворения и убрать влажной тряпкой.
  • Питомцы. Если в доме есть домашнее животное, то быстро помыть оставленные им следы жизненно необходимо. Если кот не приучен к лотку, то его запахи крайне сложно выводятся из покрытий. В данном случае, помогает раствор уксусной кислоты. Залить пятно, дать время нейтрализовать запах, потом абсорбировать солью или содой, вычистить пылесосом.

Данные советы от опытных домохозяек подскажут, как почистить палас в домашних условиях. Сотни рецептов, простых рекомендаций и разнообразие моющих средств, благодаря которым, чистка паласов может занять 15-20 минут в день.

Палас нуждается в глубокой чистке, если от него исходит неприятный запах! 

Лучше знать, как почистить палас в домашних условиях самостоятельно, чем потом платить немалые деньги за его чистку.

Народные средства для чистки напольных покрытий

Как почистить ковер без пылесоса, подскажут старые добрые традиции. Половики и дорожки были всегда, а вот бытовая техника — умное изобретение ленивой цивилизации. И что важно: палас не испортится от такой чистки.

Бабушки советуют.

  1. Темные и цветные паласы хорошо чистить использованной чайной крупнолистной заваркой. Влажные чаинки разбросать по поверхности и через полчаса смести веником.
  2. Светлый ковер, почищенный солью и лимонной кислотой, засверкает как новенький. На литр воды 1 ст. ложка соли и 2 ст. ложки кислоты. Щеткой и раствором пройтись по паласу, при необходимости 2 раза. Цвет и запах покрытия изменятся на глазах.
  3. Очистить ковер от пятен поможет нашатырный спирт. Сода, уксус и хозяйственное мыло также всегда использовались старшим поколением в чистке загрязнений. Теплые растворы этих ингредиентов творят чудеса.
  4. Отличный чистящий эффект оказывает тертый сырой картофель. Можно нанести кашицу на пятно, а картофельным раствором пройтись с щеткой по всему ковру.

Альтернативой народным средствам являются, конечно же, бытовая химия. Есть проверенные фирмы-производители, чьей продукции можно доверить и смело использовать в домашних условиях.

Совет! Работу с любыми веществами для чистки необходимо проводить в перчатках!

Бытовая химия. Проверенные средства

Как постирать ковер в домашних условиях? На данный вопрос отвечают профессионалы, предлагающие бытовые чистящие средства. Только ленивый не знает сегодня о ярких цветных бутылочках с волшебными порошками и как убрать с их помощью застарелые пятна.

Реклама рассказывает, что шампунь для ковров «Ваниш» поможет быстро и качественно почистить палас в домашних условиях. Перед нанесением средства, ковер необходимо избавить от крупного мусора и поверхностной пыли.

По инструкции, необходимо развести нужное количество жидкости в теплой воде и нанести на напольное покрытие. Соотношение — 10 мл. средства на 90 мл. воды при температуре 40 градусов. Взбивается обильная пена, которая и является рабочим инструментом.

Важно! Не следует втирать «Ваниш» глубоко, только поверхностное применение!

Взбитая пенка, щеткой наносится на ковер. На сильные пятна и загрязнения можно плеснуть средство из колпачка. После высыхания нанесенного средства, необходимо пропылесосить не растирающими, а всасывающими движениями.

Как почистить шерстяной ковер, чтобы не пострадал ворс и сохранились яркие цвета? В этом случае, подойдут сухие порошки «Санлюкс» и «Flash», действующие в течение 1-1,5 часа и щадящие пенообразные шампуни. Шерстяной ковер в домашних условиях моется только холодной водой и сушится в висячем положении.

Очищая белый палас, не рекомендуется размывание пятен и грязи по всей поверхности. Нанесение порошков, чистка и сушка хорошим пылесосом для светлых покрытий особенно важна.

Остро встает вопрос, как почистить ковер с длинным ворсом. Тут на помощь приходят современные пароочистители и проникающие пенные растворы «Nordland», «Meine Liebe».

Отзывы многочисленных пользователей, рекомендуют также шампуни «Волшебный ковер» и «Carpet Shampoo», деликатно очищающие светлые, длинноворсовые, пушистые половики.

Профессиональная чистка ковров необходима, если покрытия сильно запущены и хозяйка сама никак не справится с застарелыми пятнами. Хотя бы раз в год не лишним будет пригласить в дом команду с современной бытовой техникой и знанием своего дела.

Профессионалы утверждают: «Чистим ковер в домашних условиях быстро и качественно!».

Можно обратиться к видео и убедиться в правдивости сказанного.

 

 

Как почистить палас в домашних условиях, не снимая с пола: проверенные способы и средства

Как почистить палас в домашних условиях? Несмотря на то что многие предпочитают сдавать его в руки профессионалов, произвести чистку можно и самим. Причем это не всегда требует очень много затрат сил и времени. Все напрямую зависит от качества покрытия, степени его загрязнения. В общем случае потребуются перчатки, чтобы не навредить рукам, а также чистая вода, чтобы смыть любое средство с паласа.

Подготовка к работе: общие советы и рекомендации

Для начала следует обезопасить себя. Все работы рекомендуется проводить в перчатках. Ели же используются вещества с резким запахом, то не лишним будет и респиратор. От пыли и иных порошкообразных средств помогает и простая ватно-марлевая повязка, которую можно приобрести в аптеке.

Перед самой чисткой нужно хорошо выбить палас. Как почистить палас, не снимая с пола? В случае легкого загрязнения нужно его пропылесосить. Отличным способом станет накладывание на поверхность влажной ткани. Поверх нее отбивают палас, чтобы грязь и пыль остались на ее поверхности. Главное в этом случае – не переусердствовать с водой. Этот способ может заменить использование моющего пылесоса.

Далее на пятна нужно нанести выбранное средство, дать ему немного постоять, а после убрать при помощи щетки или тряпки.

После рекомендуется проветрить помещение. Если речь идет о чистке паласа, который сложно убрать с пола, то нужно регулировать количество воды. Иначе можно получить запах сырости.

Также стоит сначала протестировать средство. Для этого наносят массу на небольшой кусочек паласа в неприметном месте. Затем оставляют на время, после смывают. Если заметны какие-либо изменения цвета, не используют средство.

Использование поваренной соли

Приготовление средства для чистки пола не всегда отнимает много времени. Разумеется, сейчас можно приобрести любое в магазине, но многие предпочитают приготовить его самостоятельно, в домашних условиях.

Для начала можно попробовать убрать пятно при помощи соли. Это средство есть в каждом доме, поэтому оно столь популярно. Самый простой способ – это посыпать ею ковровое покрытие, после вымести при помощи влажной щетки. Остатки средства можно собрать при помощи пылесоса.

Как почистить палас в домашних условиях при помощи солевого раствора? Для этого добавляют на литр воды столовую ложку соли. Наносят раствор на палас. Проще всего набрызгать его при помощи пульверизатора. Но качественнее обработать загрязнение поможет смоченная в растворе щетка. Когда палас просохнет, его нужно тщательно пропылесосить.

Сода и уксус. Варианты использования

Соду можно использовать саму по себе или же в комплексе с уксусом. Самый простой вариант – распределение по пятнам влажной соды. Примерно через тридцать минут при помощи пылесоса или щетки собирают средство. Если загрязнение стало меньше, но не удалено полностью, можно повторить процедуру.

Как очистить палас от пятен жира? Прекрасным средством окажется уксус и сода. В литр воды нужно добавить столовую ложку уксуса и соды, размешать. Смачивают в составе щетку, чистят ею палас. Для усиления эффекта к составу можно добавить немного средства для мытья посуды. После такой процедуры можно дополнительно промыть палас моющим пылесосом, чтобы удалить остатки средства.

Применение стирального порошка

Как почистить палас в домашних условиях при помощи стирального порошка? Сразу стоит отметить, что лучше избегать средства с крапинками синего или красного цвета. Если недостаточно тщательно растворить порошок, то от данных крупинок могут появляться новые пятна, которые сложно вывести.

На литр теплой воды берут от одной до двух столовых ложек средства. Очень тщательно размешивают массу, чтобы порошок полностью растворился. При помощи обычной губки нужно тщательно взбить средство, чтобы получилась пена. Наносят ее на палас, используя надавливание. Трут пятна особенно тщательно. Через полчаса проходятся по паласу чистой и влажной губкой или щеткой. Меняют чистую воду часто. Ждут, когда палас полностью высохнет, а после пылесосят его.

Следует отметить, что этот рецепт чистки паласа лучше всего подходит для ковров, которые легко снять с пола. Тогда их можно обработать тщательно, а после вывесить на перекладину до полного высыхания.

Использование нашатырного спирта

Способы чистки паласов достаточно многообразны. Например, можно использовать нашатырный спирт, вместе с моющими средствами. В качестве последних можно взять стиральный порошок, мыло или средство для мытья посуды.

На литр воды добавляют по столовой ложке нашатыря и выбранного моющего средства. Чистят так же, как и при помощи соды и уксуса. Сразу стоит отметить, что нашатырь имеет резкий запах, так что лучше работать в респираторе, а помещение тщательно проветрить.

Очищение при помощи хозяйственного мыла

Несмотря на то что существует много средств для чистки паласов, хозяйственное мыло не уступает свое место никому. Это понятно. Оно дешево стоит и при этом справляется с загрязнениями очень легко и быстро. Такое бюджетное средство остается на пике популярности среди тех, кто занимается домашним хозяйством.

Пользоваться хозяйственным мылом очень просто. Для этого нужно смочить пятно водой, натереть его бруском мыла, оставить так на несколько минут. После при помощи губки или щетки смывают средство. Несколько раз обрабатывают поверхность чистой водой, оставляют сохнуть.

Также можно приготовить раствор. В теплой воде нужно растворить кусочек мыла, размешивать, пока жидкость не станет прозрачной. Для большей дезинфекции иногда добавляют соль. Аккуратно распределяют жидкость на ковре. Можно просто распылить ее или же наносить при помощи веника или щетки для одежды. После тщательно промывают водой, несколько раз.

Чистка паласа хозяйственным мылом и солью требует после проведения процедуры тщательного проветривания помещения. Специфический запах этого мыла часто отбивает желание его использовать. Но оно действительно уничтожает множество бактерий.

Оригинальный способ очищения

Среди многообразия рецептов, помогающих удалить пятна с ковров и паласов, есть и достаточно редкие. К таким можно отнести использование квашеной капусты. Следует отметить, что в рецепте не должен использоваться спирт или свекла. Иначе палас будет испорчен.

Разбрасывают кусочки капусты по поверхности паласа, тщательно мнут ногами, после собирают остатки. Уксус и микроэлементы, которые входят в состав квашеной капусты, помогают бороться с запахами, пятнами и убивают ряд микробов. После аккуратно промывают палас мыльным раствором, проветривают помещение.

Снег и очищение

Наверняка одним из классических средств для очистки паласов является снег. Многие до сих пор выносят палас на улицу, чтобы его очистить, хорошенько выбить. У этого способа только один минус – сезонность. Очищать палас таким образом можно только зимой, причем когда много свежего снега. Для этого просто хорошенько натирают поверхность снегом, или же укладывают палас на него, отбивают, пока снег не будет оставаться чистым. После дают просохнуть уже дома.

Особенности чистки белых и темных ковров

Выбор средства может напрямую зависеть и от фактуры, и от цвета ковра. Например, светлые паласы лучше чистить без хлорсодержащих средств, нашатыря. Сначала обрабатывают все пятна, иначе они просто станут слишком светлыми, что будет бросаться в глаза на общем фоне.

На темных же паласах могут возникать разводы. Их чаще всего обрабатывают довольно слабым мыльным раствором, а после дополнительно проходятся щеткой, смоченной в чистой воде. Лучше повторять это действие несколько раз.

Выбор щетки

Практически в каждом рецепте используют щетку для чистки пола. Как ее выбрать? Самый простой вариант – одежная щетка. Также можно приобрести и прибор с длинной ручкой. Особенной популярностью стали пользоваться механические щетки для чистки паласа. Они чем-то напоминают пылесос, но при этом именно чистят полы, не вдувая пыль.

Для деликатной обработки паласа можно использовать щетку из натуральной щетины. При густом ворсе лучше взять щетку с длинными волосками.

Чистка искусственных паласов может производиться и при помощи обычных щеток, желательно без ручки. Тогда можно будет избежать мозолей.

Как освежить внешний вид изделия?

Иногда нужно не столько очистить палас от грязи, сколько обработать его для сохранения яркого цвета.

Для начала можно попробовать смешать соль и лимонный сок. Берут их в равных пропорциях. Приготовленную массу нужно равномерно рассыпать по паласу, обработать все при помощи щетки, а после протереть влажной чистой тряпкой. Дают паласу полностью просохнуть.

Один из наиболее простых способов вернуть яркость ковру – использовать крепкий соляной раствор. Им обрабатывают поверхность при помощи щетки.

Оригинальным решением может стать использование картофельного крахмала. Для этого используют два сырых клубня картофеля. Трут его на мелкой терке, добавляют около 500 мл холодной воды, оставляют так на два или три часа. Процеживают массу. Смачивают в жидкости щетку и обрабатывают поверхность паласа.

Плюсы и минусы использования бытовой химии

Сейчас на полках в магазине можно найти огромное количество средств, которые должны помочь домохозяйкам очистить палас от любого вида загрязнения. Однако до сих пор многие предпочитают использовать народные средства. Это связано с тем, что любое средство имеет как свои плюсы, так и минусы.

Основным плюсом использования бытовой химии можно назвать приятный аромат. Он гораздо интереснее, чем после использования того же хозяйственного мыла или нашатырного спирта. Такие средства легко применять, их чаще всего не нужно разводить в каких-либо пропорциях, смешивать между собой. Бытовая химия способна уничтожать множество микробов, но зачастую деликатно обрабатывает поверхность паласа.

Однако есть и ряд минусов. Наличие химических веществ может пагубно влиять на здоровье, особенно если есть хронические заболевания дыхательных путей. Так, многие отдушки, которые и придают средству приятный запах, могут вызывать аллергию или же приступ астмы. Многие средства также образуют много пены. Смывать их нужно долго, так как остатки средств могут в дальнейшем привести к аллергии. Особенно если речь идет о помещении, где регулярно проводит время ребенок. Также стоит отметить и стоимость средства. Она может быть существенной, гораздо дороже пачки соли или же бруска хозяйственного мыла.

Сразу стоит отметить, что даже используя средство бытовой химии, нужно опробовать его на небольшом участке паласа. Не всегда ковер и ворс могут отреагировать на то или иное вещество хорошо.

Как избавиться от запаха? Простые советы

Как отмыть палас в домашних условиях, уже понятно. Но не всегда вместе с пятном уходят и запахи. Конечно, большинство чистящих средств призвано устранять ряд неприятных ароматов, но более стойкие запахи могут впитываться и оставаться надолго. Особенно это касается застарелых ароматов.

Для удаления запаха отлично подходит сочетание соды, соли и уксуса. Наносят их по очереди на палас, оставляют на десять минут, а после удаляют при помощи пылесоса. Для очищения темного паласа можно взять литр воды, 15 капель йода и немного марганцовки. По понятным причинам, использовать этот состав для светлого покрытия не стоит. Данным средством обрабатывают палас, оставляют на десять минут. Промокают салфеткой, после смывают щеткой с водой.

Также можно воспользоваться кондиционером для белья с любимым ароматом. Им протирают нужный участок, после смывают водой. Дают паласу полностью просохнуть.

Немного профилактики

Для того чтобы всегда содержать свой ковер в чистоте, нужно заботиться о нем круглый год, а не через раз. Использовать пылесос лучше всего через каждые два–три дня, чтобы пыль глубоко не заседала в паласе. Влажную уборку ворса проводят минимум раз в сезон. При появлении пятна стараются избавиться от него сразу же, не дожидаясь, пока оно станет старым.

Выбивать палас от пыли лучше несколько раз в год, например, раз в сезон. Зимой не стоит пренебрегать использованием чистого снега.

Также стоит отметить, что дорогие изделия, например из натуральных материалов, лучше доверить рукам профессионалов, так как ворс может плохо отреагировать на соду, уксус или же химические вещества в составе готовых средств.

Как почистить палас в домашних условиях? Раньше одним из наиболее распространенных способов считалось использование снега. Но сейчас на смену приходит большое количество средств. Не все любят использовать бытовую химию, поэтому народные средства до сих пор актуальны. Например, использование привычной соды или поваренной соли, мыльного раствора или уксуса. Также можно избавиться от неприятного запаха, используя ряд средств. Однако любую процедуру сначала нужно проводить на небольшом кусочке паласа, который находится в незаметном месте. Это обезопасит от порчи ковра.

Как очистить ковер от шерсти животных: поверхностная и глубокая чистка

Ковровые покрытия в доме всегда требуют дополнительного ухода, особенно если вы имеете пушистых домашних питомцев – кошку или собаку.

Методы очистки

Пылесос со стандартной насадкой

Для начала надо пройтись пылесосом по ковру с использованием обычной насадки. Это избавит от крупного мусора, пыли и уберет ворсинки, расположенные на самой его поверхности.

Перед тем как пылесосить ковер стандартной насадкой можно предварительно распылить на него при помощи пульверизатора раствор из кондиционера для белья и воды в пропорции 1:1. Но сначала проверить его действие на незаметном участке, и только потом приступать к чистке всей ковровой поверхности.

Полностью же очистить ковер от шерсти животных не в химчистке, а в домашних условиях поможет не только пылесос, но и подручные средства.

Турбощетка

Наряду со стандартной в комплекте насадок к пылесосу идет турбощетка – валик с щетиной, расположенной по спирали. С ее помощью можно очистить ковер от мелкого мусора, в том числе от шерсти животных и волос. Чистка будет более эффективной, если щеткой вести по поверхности медленно.

Следует учесть, что частая обработка таким способом неблагоприятна для изделий из шелка или шерсти.

Веник

Данный способ подходит лишь для поверхностной уборки. Веником нельзя собрать всю шерсть, скопившуюся в толще ковра, не справится он и с короткими жесткими волосками. Минус заключается еще и в том, что изделие после такой уборки будет немного влажным.

Швабра с насадкой-губкой

Эффективна при чистке ковров с низким ворсом. Смочить ее в воде и пройтись по ковровому покрытию несколько раз. Ворсинки, которые скатались на нем, можно убрать рукой, а лучше пылесосом. Можно использовать и обыкновенную швабру, намотав на нее влажную тряпку, и обработать поверхность тем же способом.

Щетка-утюжок средней жесткости

Применима при сборе шерсти разного размера (короткой, средней и длинной). Шерсть убирается щеткой, смоченной водой в тазике, в том же направлении, что и ворс ковра.

Для лучшего результата следует применить круговые движения без нажатия. Периодически щетку надо ополаскивать и вручную удалять скопившийся мусор.

Жесткая сторона поролоновой мочалки

Действенна при чистке плотных ковров с невысоким ворсом. Способ применения: смочить водой в тазике. Легкими движениями проводить по поверхности ковра не хаотично, а в одном направлении.  Ополаскивать мочалку по мере загрязнения.

Резиновые или специальные перчатки

Прекрасно притягивают волоски, особенно если они смочены водой. Надеть на руки медицинские или хозяйственные перчатки, окунуть в тазик с водой и поводить по ковровой поверхности. Время от времени ополаскивать для удаления с них шерсти.

А специальную резиновую перчатку для собак и кошек с ремешком для фиксации руки можно приобрести в любом зоомагазине. Бывают одно- и двусторонние. Для сбора шерсти пригодится сторона с мелкими зубьями.

Щетки и скребки для мытья окон с прорезиненной основой

Идеально подходят для сбора шерсти с ковра, поскольку резина легко притягивает к себе разного рода ворсинки.
Для удаления шерсти с ковровой поверхности достаточно пройтись по нему скребком или щеткой быстрыми короткими движениями. Периодически необходимо удалять с него налипшую кошачью или собачью шерсть.

Липкий ролик для одежды

Легко справляется с очищением от шерсти, волос, пыли не только с одежды, но и мягкой мебели и ковров.  Достаточно пройтись им по поверхности в разных направлениях несколько раз.

Альтернативой выступает ролик для чистки с моющейся поверхностью. Его резиновая основа с особой клеевой пропиткой после мытья теплой проточной водой восстанавливает свои свойства.

Скотч или клейкая лента

Также применимы для сбора шерсти с пола. Липкой стороной небольшого кусочка пройтись по поверхности ковра. По мере загрязнения менять.

«Колбаска» из строительной мастики

Эластичная незатвердевшая масса способна собрать на себя всю шерсть с поверхности ковра. Менять на другую нужно по мере потери ей своих первоначальных свойств.

Щётки для одежды средней жесткости

При их применении шерсть животных просто скатывается в комочки, которые очень легко удаляются с поверхности. Для более лучшей очистки можно также смочить щетку водой и ополаскивать по мере загрязнения.

Ее можно заменить на велюровую щетку перевертыш для чистки текстильных изделий от пыли и шерсти животных. Она идеально подходит для чистки ковров, требующих бережного ухода. Способ достаточно трудоемкий и требует больших затрат времени, но позволяет получить желаемый результат.

Что сократит время на уборку

Чтобы чистка ковров во время генеральной уборки квартиры или дома не отнимала много времени, можно уменьшить скопление шерсти от домашних питомцев следующим образом:

  • Пылесосить ковры 1-2 раза в неделю. Это предотвратит накапливание шерсти в ворсе коврового покрытия. Во время линьки животного пылесосить лучше каждый день.
  • Приучить питомцев спать в определенном месте. Поскольку в местах их постоянного пребывания скапливается больше шерсти.
  • Постелить подстилки в любимые места животного (на подоконниках, если это кошка; возле кресла или дивана или на них).
  • Правильно ухаживать за собакой или кошкой. Регулярно вычесывать и периодически купать.
  • После вычесывания или хотя бы раз в день гладить своего питомца рукой, смоченной в теплой воде. Тем самым вы соберете выпавшие с него ворсинки.

При выборе метода очистки ковров от шерсти питомцев следует учитывать рекомендации по уходу, чтобы не навредить ворсу или основанию. Иногда лучше обратиться к специалистам (химчистки, клининговые компании) для проведения таких работ.

Видео по теме

Чистка ковра от шерсти щеткой для одежды.

Также не рекомендуется злоупотреблять влажной чисткой. Ковровые покрытия не любят частого увлажнения. Раз в две или три недели – оптимальная частота именно для влажной уборки, после которой ворс необходимо тщательно просушивать.

Самостоятельно почистить ковер или ковролин — Советы хозяйкам

Если вы регулярно сталкиваетесь с тем, что нужно вычистить ковер от разного рода загрязнений, то эта статья будет для вас полезной и интересной. Тут вы сможете прочесть о том, как самостоятельно провести химчистку коврового покрытия. Конечно, можно пригласить специалистов, которые быстро решат эту задачу, но такая услуга стоит достаточно дорого. Тем, кто решит почистить ковер самостоятельно стоит помнить о том, что способ химчистки зависит от типа ковра.


Наиболее сложными в уходе являются современные ковры с длинным ворсом. В глубь ковра попадает множество пыли и мусора, которые очень сложно достать с помощью обычного пылесоса. Такого типа изделия нельзя чистить с помощью щетки с жестким ворсом. Она может повредить клеевую основу покрытия. Для чистки ковров с длинным ворсом лучше всего использовать специальные пенящиеся средства, которые можно найти в любом хозяйственном магазине. Нанесите густой слой пены на покрытие и оставьте его на несколько минут. После того, как ковер просохнет, необходимо тщательно его пропылесосить.

Что касается ковров с коротким ворсом, то их чистка не составит особого труда. Для того чтобы вернуть ковровому покрытию первозданный вид можно использовать способ сухой или влажной очистки. Эффект не заставит себя ждать. Для того чтобы цвета стали ярче необходимо смешать нашатырный спирт с шампунем для ковров. С помощью этого состава тщательно почистите изделие и дайте ему просохнуть. Тут важно помнить о том, что таким методом можно пользоваться, только если температура в помещении комнатная или выше комнатной. В противном случае, ковер не просохнет и может иметь неприятный запах, после химчистки.

Особенно аккуратно нужно чистить ковры, которые выполнены из натуральных материалов. Такие изделия нужно очищать сухим методом. Используйте для этого мощный пылесос со специализированными щетками. Ковры, изготовленные из натуральной шерсти, овчины или меха нужно чистить с помощью пищевой соды и щетки с мягкими щетинками.

А вот синтетические ковровые покрытия нужно чистить несколько раз в неделю с помощью простого пылесоса. Если на ковре есть сильные загрязнения, то их можно очистить с помощью щетки и раствора соды. Стоит отметить, что синтетические изделия теряют свой внешний вид, спустя 5-6 лет активного использования.

Также, важно помнить о том, что светлые и темные ковры стоит чистить разными способами, чтобы сохранить оттенок изделия. Существует множество народных методов, которые помогаю почистить ковер. Но, лучше всего использовать профессиональные специализированные средства для чистки разного рода ковровых покрытий.

Если Вам понадобится профессиональная чистка ковров или ковролина, Вы всегда сможете обратиться в клининговую Компанию MasterHouse!

Как удалить пятна от еды и напитков с ковра

Что общего между ковром и домашней едой? Когда все сделано правильно, они согреют вашу душу и сделают дом похожим на дом.

К сожалению, эти два понятия не всегда идут рука об руку. Почему кажется, что лучшая еда всегда портит? Пятна на ковре могут отпугнуть. Не позволяйте пролитому бокалу красного вина испортить вам время. К счастью, вы можете избавиться от самых страшных пятен с помощью принадлежностей, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Помните, прежде чем пробовать какой-либо новый метод очистки или раствор для очистки ковра, всегда сначала проверяйте его на менее видимой части ковра. В зависимости от типа ковра небольшое пятно может превратиться в необратимое повреждение ковра, если вы не будете осторожны.

Фруктовый сок

Виноградный сок, клюквенный сок, сок грейпфрута — все лучшие соки могут в мгновение ока превратить светлый ковер в розовый в горошек. К счастью, с помощью пары обычных кухонных принадлежностей пятно исчезнет в кратчайшие сроки.

  1. Бумажные полотенца. Промокните пятно бумажными полотенцами, впитывая как можно больше сока.
  2. Теплая вода. Смочите чистое белое полотенце теплой водой и протрите им пятно губкой.
  3. Бумажные полотенца, второй раунд. Используя новые бумажные полотенца, промокните это место, чтобы впитать теплую воду.
  4. Средство для мытья посуды и белый уксус. Смешайте одну столовую ложку жидкого средства для мытья посуды, половину стакана белого уксуса и два стакана теплой воды. Используя чистую белую ткань, промокните пятно смесью, двигаясь от внешней стороны к центру, чтобы пятно не распространилось.
  5. Теплая вода, второй раунд. Смочите еще одну чистую белую ткань теплой водой и промокните пятно чистящим раствором.
  6. Повторить. Продолжайте шаги четвертый и пятый, пока окрашенный участок не станет чистым. Дайте пятну высохнуть на воздухе.

Шоколадный

Это сладкое лакомство нравится почти всем. Несмотря на то, что он твердый, у шоколада очень низкая температура плавления, поэтому его сложно очистить с ковра.

  1. Посуда.Вилкой, ложкой или ножом соскребите с ковра как можно больше шоколада. Будьте осторожны, чтобы не повредить волокна.
  2. Вакуум. Пропылесосьте это место, чтобы собрать все кусочки шоколада, которые вы могли пропустить, пока соскребали их.
  3. Бумажные полотенца и утюг. Накройте пятно одним слоем бумажных полотенец. Включите утюг на минимальное значение. Прогладьте бумажное полотенце так, чтобы оно впитало шоколад во время таяния. Возможно, вам придется использовать несколько бумажных полотенец, в зависимости от того, сколько шоколада пролилось на ковер.

Красное вино

О, вино. Кажется, всегда трудно оставаться в стакане, не так ли? Есть причина, по которой химические пятновыводители и профессиональные чистильщики ковров всегда используют красное вино в качестве примера в своих рекламных роликах — это одно из самых сложных пятен. Как ни странно, пятна от красного вина обычно можно очистить с помощью продуктов, которые уже есть дома.

  1. Бумажные полотенца. Впитайте как можно больше пролитого вина.
  2. Мыло для посуды.Смешайте одну столовую ложку средства для мытья посуды с одной чашкой теплой воды. Смочите пятно чистой белой тканью.
  3. Уксус. Смешайте половину стакана дистиллированного белого уксуса с половиной стакана теплой воды из пульверизатора. Распылите раствор на пятно и оставьте на 30 секунд. Протрите пятно чистой белой тканью.
  4. Вода. Промокните пятно другой чистой белой тканью, смоченной теплой водой.
  5. Повторить. Повторяйте шаги со второго по четвертый, пока не удалите пятно.

Смазка

Пищевая смазка может разрушить ничего не подозревающий ковер. Это также может быть сложно подобрать. Обладая небольшими знаниями, вы сможете спасти свой ковер и свое здравомыслие.

  1. Посуда. Удалите с ковра как можно больше жира. Будьте осторожны, чтобы не повредить волокна ковра.
  2. Кукурузный крахмал. Посыпьте пятно кукурузным крахмалом. После того, как кукурузный крахмал впитает жир, отсосите его с помощью вакуума.
  3. Мыло для посуды и уксус.Смешайте одну столовую ложку средства для мытья посуды, одну столовую ложку белого дистиллированного уксуса и две чашки теплой воды. Используя чистую белую ткань, промокните пятно полученной смесью. Продолжайте промокать, пока пятно не исчезнет.

Томатный соус

Нет ничего утешительнее знаменитого томатного соуса вашей бабушки, верно? Однако наблюдение за катанием фрикаделек по старинному бабушкиному ковру может превратить утешительный ужин в напряженный. С помощью пары бытовых предметов вы сможете избавиться от пятна в кратчайшие сроки.

  1. Бумажные полотенца. Аккуратно промокните пятно бумажными полотенцами, чтобы впитать как можно больше соуса.
  2. Мыло для посуды. Смешайте одну столовую ложку средства для мытья посуды с двумя стаканами прохладной воды. Протрите пятно чистой белой тканью.
  3. Аммиак. Смешайте одну столовую ложку нашатырного спирта и полстакана прохладной воды. Используя новую чистую белую ткань, промокните пятно полученной смесью.
  4. Вода. Наконец, используя третью чистую белую ткань, промокните смесь прохладной водой. Дайте пятну высохнуть на воздухе.Повторяйте шаги со второго по четвертый, пока пятно не исчезнет.

Осталось пятно?

Если вам не удается вывести пятно с помощью домашних уловок, возможно, пришло время попробовать химический пятновыводитель. При использовании химических пятновыводителей обязательно сначала протестируйте раствор в невидимой области.

Или, может быть, вы устали от пятен со старого ковра и, наконец, пришло время его заменить. Эксперты Jabara’s Carpet Outlet помогут вам выбрать идеальный ковер для вашего дома.Позвоните нам по телефону 316-267-252 или посетите нас по адресу 1816 N. Broadway, Wichita, KS 67214.

Как чистить берберский ковер самостоятельно

Берберский ковер, в который вы влюбились, начинает выглядеть не совсем идеально? Те же уникальные стилевые характеристики, которые привлекли вас к берберскому ковру, требуют особых приемов при его чистке. Техники чистки — это всего лишь небольшие вариации обычной чистки, но они могут иметь огромное значение для того, насколько чистым будет ваш берберский ковер после того, как все будет сказано и сделано.

Спойлер: Если вы здесь только для того, чтобы найти лучший пылесос для вашего берберского ковра, я посвятил ему целую статью (щелкните связанный текст, чтобы просмотреть его).

С чем вы столкнетесь

Если вы хотите почистить свой берберский ковер, полезно знать, с чем вы столкнетесь. Итак, какие уникальные особенности бербера повлияют на его чистоту и, что более важно, на то, как вы попытаетесь его очистить? Есть несколько.

Основным фактором является тип волокна, из которого сделан бербер.Более экономичные берберские ковры известны тем, что сделаны из олефинов. К сожалению, олефин притягивает масла, из-за чего ковер кажется грязным. Эти масла могут появиться с вашей кожи, с вашей обуви или после приготовления пищи на кухне. Если у вас возникла такая проблема, вряд ли вы почистите ковер самостоятельно. Масляные олефиновые ковры — даже одна из самых больших головных болей профессиональных чистильщиков ковров. Еще одно распространенное берберское волокно для ковров — нейлон, и его намного легче чистить, иначе вы можете сделать это самостоятельно.

Второй фактор, о котором следует помнить, относится ко всем берберам, и это то, что они имеют плотное переплетение . Так почему это важно? Уникальное берберское переплетение имеет тенденцию удерживать воду, вызывая две проблемы. Во-первых, если вы используете слишком много воды для очистки бербера, он может заплесневеть, потому что не высохнет. Второй — это явление, называемое «впитывание». Сначала ваш ковер может казаться чистым, но по мере высыхания масла начинают появляться снова. Химчистка помогает избежать этого, и иногда для более грязных ковров требуется второй цикл очистки.

Еще один вопрос, который нужно спросить перед чисткой берберского ковра, — действительно ли он грязный или испорченный? У берберских ковров более низкого качества (а иногда и берберских ковров более высокого качества) петли могут сломаться, то есть сплющиться.Из-за того, что смятые петли отражают свет, ковер в этих местах может выглядеть грязным, но на самом деле это непоправимый ущерб. Осмотрите районы с интенсивным движением людей и убедитесь, что ковер не разбит, а если это так, знайте, что, возможно, пришло время заменить ковер и не тратить время на его чистку.

Так что же в вашем «ящике для инструментов» для чистки берберского ковра ? Есть четыре основные категории, каждую из которых я расскажу ниже: профилактика, чистка пылесосом, удаление пятен и домашние средства для чистки ковров.

Предотвращение загрязнения вашего берберского ковра

Вы явно не собираетесь пачкать свой берберский ковер, но послушайте меня здесь. Предотвращение загрязнения ковра в первую очередь избавляет вас от многих проблем, особенно с олефином берберским. Эти ковры обычно довольно устойчивы к разливам и другим домашним беспорядкам, поэтому здесь не о чем беспокоиться. Большой проблемой для берберов являются масла, поэтому полезно иметь циновку у входа в наружные двери или в гаражи и пытаться заставить людей снимать обувь.

Лучший пылесос для берберского ковра

Пылесос, который вы выбираете для своего берберского ковра, имеет решающее значение. Во-первых, это касается «в первую очередь предотвращения загрязнения ковра», как описано выше. Что еще более важно, не используйте пылесос с вращающейся щеткой на Berber. Он зацепится за петли и повредит ковер! Вам нужен вакуум с сильным всасыванием, в котором нет щетки или щетка, которую можно отключить. Эти пылесосы хороши тем, что они универсальны — многие из них также можно использовать для чистки паркетных полов.Если вы ищете новый пылесос, вам стоит заглянуть на нашу страницу о лучшем пылесосе для берберов. Я подробно расскажу о том, какие функции вы можете найти, и разбил их по разным бюджетам.

Удаление пятен Berber

Если вы видите, что произошло разливание, несчастный случай с животным и т. Д., Время — ваше лучшее оружие, чтобы удалить пятно. Выполните следующие действия как можно быстрее: достаньте пылесос, возьмите немного пищевой соды и полотенце. Вылейте пищевую соду на пятно — она ​​хорошо впитывает жидкость, не втирая ее в подушечку.Затем подождите около 20 секунд и соберите пищевую соду пылесосом. Повторяйте этот процесс, пока пищевая сода не перестанет впитывать жидкость (шарик порошка не будет виден вверх). После этого можно промокнуть полотенцем, чтобы попытаться впитать лишнюю влагу.

Если вы упустили возможность впитать пятно или оно все равно появилось, теперь вам нужно удалить пятно (будем надеяться, что это не красное вино). Большинство пятен можно удалить с помощью пятновыводителя, такого как

, который вы можете забрать через мою партнерскую ссылку на Amazon.Это хороший продукт, но есть много других хороших пятновыводителей. Кроме того, вы можете попробовать смешать уксуса и воды , чтобы получить домашний очиститель пятен (белый уксус и соотношение уксуса к воде примерно 1: 5)! Всегда используйте какое-либо чистящее средство (самодельное или нет) на очень небольшом участке ковра, чтобы убедиться, что оно не оказывает отрицательного воздействия на ваш ковер — я часто видел, что он делает ковер в этом месте намного чище. чем остальной ковер, что он выделяется, но есть небольшой риск, что они могут повредить ваш ковер.

Средства для чистки ковров в домашних условиях и доктора для ковров

Я не большой их поклонник, но если вы хотите немного подправить свой ковер, они могут быть полезны. Если вы выберете этот маршрут, помните о двух важных вещах: не используйте машину с щеткой и не используйте слишком много воды! Я действительно считаю, что лучше, чтобы любой ковер, особенно берберский, чистил профессионал, которому вы доверяете. Вы получите более глубокую чистку от профессионалов, и они должны знать, что они делают, чтобы уменьшить вероятность образования капилляров и плесени.С учетом сказанного, средства для чистки ковров

, которые можно сделать своими руками (щелкните, чтобы приобрести по нашей партнерской ссылке на Amazon), как правило, хорошо справляются с тем, чтобы ковер выглядел более чистым.

Теперь вы готовы

Профилактика всегда лучшее лекарство, когда дело касается берберских ковров. В конце концов, вы не можете полностью защитить свой ковер, поэтому со временем очистка будет в порядке. Надеюсь, эти советы помогут вам, и помните, что пылесосить, даже когда ковер не выглядит грязным, помогает предотвратить втирание грязи и другой грязи в ковер.Удачи!

Можно ли чистить ковер паровой шваброй?

Да, для чистки ковров можно использовать паровую швабру.

Паровая швабра в наши дни является очень популярным средством для уборки, и не без оснований.

Они легкие и простые в использовании, они быстро очищают твердые поверхности, такие как плиточные или герметичные паркетные полы . быстро с отличными результатами. (Однако паровые швабры не рекомендуются для использования на виниловых полах , и следует соблюдать осторожность, когда использует паровую швабру на ламинате .) А можно ли чистить ковер паровой шваброй? Читай дальше что бы узнать.

Преимущества использования паровой швабры

В отличие от традиционной швабры для пола пользователю не нужно отжимать или ополаскивать подушку для швабры или повторно использовать грязную швабру для чистки поверхностей. Вместо этого подушечки для швабры из микрофибры или махровой ткани просто снимаются и стираются или выбрасываются, когда они становятся слишком грязными. Лучше всего то, что основным компонентом очистки агрегата является горячий пар; не используются агрессивные химикаты.

Поскольку паровая швабра очень эффективна для удаления пыли и пятен с полов , люди придумали другие способы использования этого продукта, например, для мытья стен в ванных комнатах.(Паровая швабра отлично убивает бактерии. , поэтому легко понять, почему так заманчиво убирать ею ванную комнату). Однако паровые швабры не рекомендуются для некоторых поверхностей. Вы всегда должны читать и внимательно следовать рекомендациям производителя для достижения наилучших результатов.

Однако большой вопрос, который мы рассмотрим в этой статье, заключается в том, можно ли использовать паровую швабру, чтобы удалить стойкие пятна с ковра. Их использование на полах очевидно и эффективно, но можно ли им доверять, что они проникнут и в эти волокна ковра?

Использование паровой швабры на ковре

Короткий ответ — да, вы можете использовать паровую швабру в качестве средства для чистки ковров.Горячий пар от швабры при использовании на ковровой ткани также может отлично работать как легкое средство для удаления пятен или пятен, дезодорант, дезинфицирующее средство, средство для удаления пылевых клещей и даже может вернуть некоторую жизнь старым коврам при правильном и осторожном использовании.

Тем не менее, есть несколько факторов, которые следует учитывать при чистке ковра паром, чтобы сделать это правильно.

Вы же не хотите, чтобы ковер чистили неправильно и не решали проблему. Таким образом, есть некоторые важные факторы, которые мы обсудим в этом разделе.

Большинство людей выбирают для своего дома ковровые покрытия светлых тонов. Он придает помещению яркость и имеет тенденцию к увеличению размеров. Проблема со светлыми коврами заключается в том, что грязь и естественный износ проявляются гораздо раньше, чем с темными коврами. Даже самое маленькое пятно или пятно грязи может испортить вид светлого ковра. В результате ковровые покрытия более светлых оттенков нужно чистить чаще.

Пылевые клещи — проблема всех ковров. Пылевые клещи, скапливающиеся на коврах, могут усугубить аллергии чувствительных людей.

Паровая швабра — отличное решение для обеих этих проблем. При регулярном использовании они могут удалить небольшие поверхностные пятна и пятна грязи. Они также могут дезодорировать ковер. Пар, создаваемый шваброй, достаточно горячий, чтобы убить пылевых клещей и удалить бактерии. Многие модели достигают 220 градусов по Фаренгейту.

Лучше всего использовать паровую швабру с насадкой для коврового покрытия и чистящей головкой для ковра. Планер — это просто крышка для швабры с пластиковой рамкой, которая облегчает передвижение по ковровому покрытию.

Как пользоваться паровой шваброй на ковре

  1. Наполните резервуар для воды в соответствии с инструкциями производителя и закрутите крышку.
  2. Установите насадку для швабры и подушку из микрофибры.
  3. Поместите швабру на крышку планера ковра и закрепите ее.
  4. Подключите устройство и подождите, пока он нагреется.
  5. Использовать немедленно, как указано.

Вода в приборе нагреется менее чем за минуту. Нельзя оставлять швабру в нагретом состоянии, поскольку длительное нагревание может повредить поверхности, если оставить ее слишком долго.

Прочие средства для чистки ковров

Как мы уже говорили, паровая швабра — это вариант для чистки ковров. Однако это не идеальное решение для всех ситуаций и беспорядков. Вот почему в этом разделе мы собираемся предоставить вам еще несколько вариантов очистки ковра и избавления от этих неприятностей.

Пятновыводитель своими руками

Это, вероятно, лучшее решение для стойких, изношенных пятен. Если у вас есть конкретное пятно, которое нужно обработать, вам, возможно, придется обработать его непосредственно с помощью какого-нибудь пятновыводителя.Этот очиститель, сделанный своими руками, неплохо справляется с пятнами, и в нем не так много химикатов.

Для приготовления смешайте 1 часть жидкого мыла, 2 части перекиси водорода и 1 часть пищевой соды. Нет ничего проще для подготовки.

Для использования просто нанесите на пораженный участок и аккуратно встряхните его жесткой щеткой или мочалкой. Вы можете скорректировать свой подход в зависимости от серьезности пятна.

Это отличное решение для удаления отдельных пятен, но, возможно, не лучший вариант для чистки ковра в целом.

Пароочиститель

Если вам нужно более надежное решение, чем паровая швабра, полноценный пароочиститель может быть тем, что вам нужно.

Эти машины обычно работают с водопроводной водой и моющим средством, поэтому следуйте инструкциям на вашей машине, чтобы загрузить в нее чистящие растворы. Пароочиститель нагреет раствор, и вы сможете использовать его для очистки ковров.

Существует много различных разновидностей пароочистителей с различной интенсивностью, поэтому вы должны обязательно выбрать тот, который соответствует вашей работе по уборке.Проведите чистящим средством длинными горизонтальными линиями по ковру и медленно перемещайте его. Это позволяет ему выполнять свою работу и эффективно очищать ковер.

Вакуум

И, конечно же, самый классический способ чистки ковров — пылесос. Пылесос всасывает грязь, мусор и пылевых клещей, которые застряли глубоко в ковре. Любая хорошая чистка ковров начинается с хорошей уборки пылесосом.

На рынке представлено множество отличных пылесосов, и выбор лучшего из них будет зависеть от степени ваших потребностей.Вы можете найти что угодно, от сверхмощного пылесоса промышленного качества до простого легкого портативного пылесоса.

Самый эффективный метод — регулярно пылесосить. Не позволяйте пыли и грязи скапливаться на ковре, потому что оттуда будет труднее выбраться. Регулярно пользуйтесь пылесосом, даже если вы не думаете, что он нужен вашему ковру.

Чего не подойдет паровая швабра для ковров

Паровая швабра не предназначена для глубокой очистки ковров. Все ковры необходимо регулярно тщательно чистить с помощью приспособлений для чистки ковров, которые оснащены щетками и мощным пылесосом для удаления въевшейся грязи и сложных пятен.Также неэффективно удалять волосы домашних животных и людей, которые могут попасть в волокна коврового покрытия; для этого вам просто нужно пропылесосить.

Тем не менее, регулярное использование паровой швабры для чистки ковров может сократить количество тщательных чисток ковровых покрытий, необходимых для светлых ковров. Он может улучшить внешний вид и запах ковра для повседневного использования. Это также отличный способ удалить пылевых клещей, которые могут заразить людей, страдающих аллергией.

Готовы мыть ковер паровой шваброй?

Паровая швабра может быть эффективным инструментом для чистки ковра.Однако очень важно выбрать правильный инструмент ; для чистки ковров подходят только некоторые паровые швабры. Чтобы найти паровую швабру, которая лучше всего подходит для вашей ситуации, ознакомьтесь с нашими обзорами лучших паровых швабр 2021 года.

Как удалить пятна с ковра, по мнению чистильщика ковров, 2018 | Стратег

Фото: Аллан Грант / The LIFE Picture Collection / Getty Images

Сейчас весна, а это значит, что почти пора уборки и уборки.Есть что-то особенно тревожное в том, чтобы выбраться из зимней депрессии и обнаружить, что ваш дом — это пыльный, захламленный беспорядок. Чтобы помочь вам (и нам) навести порядок и навести порядок, на этой неделе мы поговорим с профессионалами и экспертами о лучших приемах и инструментах.

Если вам интересно, не пора ли глубоко почистить коврик или ковер от стены до стены или нанять домашних чистильщиков ковров, то, вероятно, уже слишком поздно. «Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в отрасли, — это то, что люди не убирают, и точка», — говорит Пол Искян, президент ABC Rug & Carpet Cleaning Service, единственной профессиональной компании по очистке ковров, связанной с ABC Carpet & Home.«А потом они недостаточно часто убирают, тогда они задаются вопросом, почему их ковер не выглядит хорошо, или они задаются вопросом, почему их ребенок обращается к врачу с серьезными проблемами аллергии».

По словам Искяна, вам следует профессионально чистить коврики каждый год или два, особенно если они находятся в зоне с интенсивным движением, например в гостиной, или если у вас есть домашние животные или дети. А для такой большой и интенсивной уборки лучше нанять профессионала, который вынесет ковер из дома в мастерскую по чистке ковров.Там они удаляют лишнюю грязь, застрявшую глубоко между волокнами, с помощью мощных машин, чего невозможно достичь даже с помощью самого мощного пылесоса.

Затем они тщательно пропитывают, вспенивают и ополаскивают ковер. «Если бы мы взяли ковер 9 на 12 и почистили его на фабрике, мы бы использовали сотни галлонов воды. Если бы мы взяли ковер от стены до стены размером 9 на 12 и почистили его дома, мы бы налили два галлона воды и извлекли около полутора галлонов », — объясняет Искян.«Это похоже на то, как кто-то моет волосы в душе, а кто-то берет одну из этих бутылочек с распылителем, когда их волосы сухие, и просто слегка их отполирует».

Эти регулярные профессиональные сеансы чистки могут творить чудеса, сохраняя чистоту и красивый внешний вид вашего ковра или коврика. Но это не значит, что вы должны оставлять ковер так, чтобы тем временем накапливалась грязь и пятна. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы поддерживать чистоту ковров , например, , профессионального чистящего средства для ковров, в том числе приобретите хороший пылесос и научитесь бороться с пролитыми тканями до того, как они превратятся в пятна.Ниже приведены несколько советов от Искяна о том, какие средства для чистки ковров и средства для чистки ковров ответственный владелец ковра должен держать дома на всякий случай.

(Одно быстрое заявление об отказе от ответственности: хотя эти советы подходят для «98 процентов ковров и ковров в домах», по словам Искяна, включая коврики с коротким ворсом, ворсистые ковры или синтетические волокна, вы «всегда хотите проверить устойчивость окраски. Перед нанесением любых новых чистящих средств.)

Самый простой способ содержать ковер или коврик в чистоте — это регулярно пылесосить, потому что, как объясняет Искян, большую часть грязи, которая может повредить ковер, можно удалить, просто пропылесосьте регулярно.Но это также означает регулярное обслуживание пылесоса. «Фактически, вы меняете фильтр-мешок», — говорит Искян. «Мы время от времени заходим в дом клиента, и он говорит:« О, у меня проблема с аллергией ». И мы смотрим на мешок для пылесоса, он взрывается, он такой старый, и в нем столько пыли. и грязь в нем ». Это одна из причин, по которой Искян предпочитает пылесосы с прозрачными телами, такие как Dysons, где видно скопление пыли. «Если внутри холщового мешка находится бумажный пакет, вы не меняете [фильтр], потому что вы его не видите», — говорит он.«Если вы видите это, вы меняете это».

Если вы все-таки пролили что-то на свой ковер (потому что вы человек, и случаются несчастные случаи), первым делом нужно как можно быстрее стереть излишки жидкости белым полотенцем. «Промокни это как можно больше. Тогда вы просто хотите замазать это и, в конце концов, позвать на помощь, если не можете вытащить его.«Конечно, — замечает Искян, — если это что-то более твердое, например, майонез или кетчуп, вы должны сначала соскрести его; вы не хотите его распространять «. Вы также должны использовать чистое сухое белое полотенце, чтобы удалить излишки чистящего средства, которые вы можете нанести на проблемную зону.

После того, как пролитая жидкость будет промокнута, не бегите обратно на кухню и берите бутылку того универсального чистящего средства, которое у вас есть.«Чего вы не хотите делать, так это начинать уничтожать пятна с помощью этих типов продуктов, потому что вы можете навсегда закрепить их и фактически повредить волокна», — говорит Искян. Вместо этого он рекомендует держать под рукой «нейтрального корректировщика», которого чаще называют корректировщиком ковров или пятен. Это средство для чистки ковров с нейтральным pH, что означает, что оно не будет жестко воздействовать на волокна и не повредит краситель. «Домовладелец не может ошибиться, если он будет слишком настойчивым; они не собираются причинять вред себе или причинять вред себе.И если маленький ребенок попадет в это дома, это не повредит ребенку ». Но он эффективен при удалении признаков даже самых сильных разливов, включая лак для ногтей, кровь или рвоту, если до этого дойдет.

Все, что вам нужно сделать, это распылить средство на пятно и переместить средство белым полотенцем, пока пятно не исчезнет. Компания Искяна продает комплект для обнаружения, в который входит нейтральный корректировщик, но если вам просто нужна бутылка корректировщика, Folex — это готовый вариант.Он на водной основе и неионогенный, что означает, что он не имеет ни положительного, ни отрицательного заряда и, следовательно, не будет притягивать больше грязи в эту область, и хотя он начинается со слегка щелочного pH в бутылке, он становится более кислым — и, следовательно, более нейтральный по составу — при нанесении на пятно.

Использование мыла для пятен на ковре — также далеко не идеальный способ избавиться от пятен от домашних животных и т.п., особенно если вы не смываете его полностью.«Мыло — это глупо, мыло не знает, что делать. Все, что нужно мылу, — это прилипнуть к грязи », — поясняет Искян. «Если вы оставите его, он будет быстрее притягивать грязь». Хорошая альтернатива использованию обычного мыла для рук или моющего средства — или если вам нужно что-то, что вы можете купить в продуктовом магазине сейчас , в отличие от корректировщика, — это Woolite. Только убедитесь, что вы разбавили его; Искян рекомендует соотношение чайной ложки Woolite на чашку теплой воды. С помощью этой смеси вы можете избавиться от таких вещей, как пятна от травы, пятна мочи, пятна от вина и пятна от кофе.Только обязательно просушите его полностью, чтобы само мыло не стало магнитом для грязи. «Вытащите фен на случай, если его перемочат. Сделать это несложно ».

получить информационный бюллетень стратега

Действительно хорошие предложения, умные советы по покупкам и эксклюзивные скидки.

Условия использования и уведомление о конфиденциальности Отправляя электронное письмо, вы соглашаетесь с нашими Условиями и Уведомлением о конфиденциальности и получаете от нас электронную переписку.

Strategist разработан, чтобы предлагать наиболее полезные, экспертные рекомендации по покупкам в обширном ландшафте электронной коммерции. Среди наших последних достижений — лучшие женские джинсы , чемоданы на колесиках , подушки для бокового сна , ультра-лестные брюки и банные полотенца .Мы обновляем ссылки, когда это возможно, но учтите, что срок действия предложения может истечь, и все цены могут быть изменены.

Все редакционные продукты выбираются независимо. Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, New York может получать партнерскую комиссию.

Hoover PowerDash Pet Компактная машина для чистки ковров, легкая, FH50700, синяя —

Во-первых, я ЛЮБЛЮ эту машину. Я сделал около 500 квадратных футов в первый день доставки.Хотя мне нравится его первозданный вид и чистота, в нем есть мои ковры, но у него есть несколько причуд.

Это идеальная машина для чистки ковров для жителей квартир с домашними животными и коврами. Даже если вы используете устройство для удаления пятен, как я, вы знаете, что в конечном итоге вам нужно очистить большие площади ковра, с которыми точечное устройство просто не справится, или вы захотите очистить весь ковер в своем помещении.

Первое, на что я обратил внимание, это то, насколько легко было собрать машину, когда достали детали из коробки.Одно предостережение: крышка на бутылке с раствором / водой. Вытолкните внутреннюю часть крышки, ПРЕЖДЕ чем поместите бутылку (перевернутой) в машину — в противном случае она протечет. Я понял это после того, как сделал что-то не то при первой заливке. Эту причуду следует рассмотреть в карточке быстрой настройки для импульсивных людей, таких как я.

Второе, что я сразу заметил, это громкость этой машины. Он громче, чем большинство пылесосов. Я определенно рекомендую не использовать его утром или вечером — если вы не хотите, чтобы ваши соседи ненавидели вас.

Еще одна причуда. Цена означает, что некоторые «роскошные» функции исчезли. Если вы слышите изменение шума, это означает, что либо очиститель / бутылка для воды пуста, либо резервуар для грязной воды полон. Заполните очиститель и одновременно слейте грязный бак. Нет никакого света или другого механизма, кроме звука машины, чтобы сообщить вам об этом.

Последняя особенность: резервуар для грязной воды. Вы нажимаете кнопку сзади машины и выдвигаете ее. В первый раз я опустил ручку и был сбит с толку, так как ни на одной другой машине я не работал таким образом.Мой совет: уделите несколько минут чтению инструкции.

В целом, я в восторге от этой машины. Если у вас ограниченный бюджет и вы можете отказаться от роскошных функций, эта машина будет для вас. Если вам нравится множество функций, вы можете быть разочарованы этой конкретной машиной.

Мне нравится, что он маленький и удобный в хранении; Если вам нужно убрать более трех больших комнат, подумайте о машине с более широким проходом. В каждую комнату мне потребовалось примерно три наполнения и трижды опорожнение резервуара для грязной воды.Если вам нужна машина большей вместимости, ищите машину с бачками большего размера и большим каналом для очистки.

Но если вы не против небольшой дополнительной работы, эта машина имеет для меня солидные 4,5 звезды (жаль, что я могу дать только 4 в рейтинге Amazon — 5 звезд было бы слишком много, учитывая громкость и причуды).

Сизаль и водоросли Уход и очистка

Как ухаживать за ковром из сизаля и водорослей

Сизаль и водоросли относительно просты в уходе.Твердые натуральные растительные волокна не притягивают пыль, и бактерии не могут проникнуть в волокна. Песок и мелкая грязь не повреждают ковры из сизаля или водорослей, как обычные напольные покрытия; почва фильтруется через переплетение, а не остается на поверхности. И сизаль, и водоросли — это прочные натуральные волокна, которые менее подвержены истиранию.

Характеристики волокна

Как и другие виды пряжи из растительных волокон, сизаль и морская трава имеют различные размеры, оттенок и тенденцию возвращаться к своему первоначальному цвету после воздействия солнечного света.Обычные характеристики — легкое плетение и неравномерность оттенка. Могут быть заметны различия в оттенках между участками, подверженными / не подверженными воздействию солнечного света (под мебелью, за драпировками и т. Д.) Выцветание под воздействием прямых солнечных лучей равномерное, напоминающее тона необработанного дерева.

Техническое обслуживание

Регулярная уборка пылесосом с сильным всасыванием щеток — это все, что необходимо для ежедневного ухода за коврами из сизаля и водорослей. Очиститель битерного типа не так эффективен из-за переплетения.Сильное всасывание вакуума удаляет мелкую грязь, скопившуюся между волокнами и на подложке. Хотя необходимость в этом может быть незаметна, такая частая и регулярная уборка пылесосом продлит срок службы ковра, предотвращая скопление почвы и поможет устранить пятна, возникающие при растворении пролитых жидкостей в скоплениях почвы.

При воздействии сухости или низкой влажности частое, легкое и равномерное нанесение воды укрепляет эти натуральные растительные волокна и улучшает износостойкость.Влагу можно наносить распылением, легким опрыскиванием, чистой шваброй, влажной щеткой или любым другим устройством, обеспечивающим легкое и равномерное нанесение чистой воды. Это увлажнение также может помочь устранить небольшие пузыри и рыхлость, поскольку оба ковра будут слегка стягиваться по мере высыхания. Ковровые покрытия из сизаля быстро сохнут. Ни при каких условиях ковер не должен быть насыщенным, иначе это может привести к нежелательным изменениям размеров, а также появлению пятен от красителей на подложке. Следует позаботиться о том, чтобы ковры пропылесосили и очистили перед нанесением влаги, поскольку грязь на коврике может испачкаться при растворении.

Точечная очистка

Немедленное внимание к разливам является наиболее важным при удалении пятен с ковров из сизаля и водорослей, как и с большинством напольных покрытий. Пролитое вещество следует как можно скорее удалить, промокнув чистыми неокрашенными бумажными полотенцами или тряпкой, или соскоблить тупым ножом или пилкой для ногтей. Для следующих веществ рекомендуются два метода:

Метод «А»
Для пива, крови, масла, шоколада, кофе, колы, сливок.общая грязь, яйца, экскременты, фрукты, жирная пища, мороженое, сок, губная помада, ликер, краска на водной основе, моча, рвота.
  1. Немедленно сотрите разлив неокрашенным бумажным полотенцем или чистой неокрашенной тканью.
  2. Очистите обесцвеченный участок щеткой или губкой с небольшим количеством моющего средства или шампуня для ковров и теплой воды. Очиститель должен иметь нейтральный pH фактор. Не пропитывать. Промокните неокрашенной бумагой или тканью. Повторить.
  3. Быстро сушите ковер, как феном.
Метод «B»
Для асфальта, цветного мела, косметики, свежего масла, масляных красок, крема для обуви, сажи.
  1. Осторожно соскребите как можно больше пятна с помощью тупого ножа или пилки для ногтей. Сажу следует убрать пылесосом.
  2. Смочите чистую неокрашенную белую ткань небольшим количеством жидкости для сухой чистки. Могут использоваться тетра- и нефтяные растворители. Промокните пятно. Убедитесь, что растворитель растворяет вещество.Двигайтесь к центру пятна и не используйте слишком много растворителя, чтобы пятно не растеклось. Повторить.
  3. Быстро сушите ковер, как феном.

Вода и разливы на водной основе : Немедленно промокните бумажными полотенцами, затем накройте толстым слоем картофельной муки на ночь. Пропылесосьте на следующий день.

Жирные и масляные пятна также были успешно удалены с сизаля и водорослей с помощью средства для удаления пятен из аэрозольных баллончиков, такого как K2R (доступно в большинстве аптек).Следуйте инструкциям на контейнере. Они содержат как чистящий растворитель, так и абсорбирующий порошок.

Пятна от пива и вина также были удалены древесным спиртом, нанесенным чистой неокрашенной впитывающей тканью. Для масляной краски некоторые используют небольшое количество скипидара.

Для некоторых пятен может потребоваться поэкспериментировать на очень небольшой площади с водой, средством для чистки ковров или растворителем, чтобы определить, что растворяет вещество. Неокрашенным впитывающим материалом удалите как можно больше рыхлой почвы.При необходимости повторить.

Если вышеупомянутые рекомендуемые процессы не удаляют грязь, рекомендуется воспользоваться услугами хорошего профессионального уборщика (с широким спектром доступных материалов и процессов). На подложке могут накапливаться такие пятна, как масло, которые могут проникнуть через ковер. В этом случае может потребоваться несколько чисток для удаления почвы. Если подложка намокнет, ее следует немедленно высушить, поскольку растворенные в подложке красители могут испачкать ковер.

Общая очистка

Коврики из сизаля и водорослей гигроскопичны. То есть они поглощают влагу и выделяют влагу в зависимости от относительной влажности окружающей среды. Хотя влажность хороша для ковров из натурального волокна, насыщение волокон водой может вызвать нежелательное изменение размеров. (См. Выше «Техническое обслуживание».) Таким образом, паровая очистка, влажное мытье шампунем или любой другой метод, предполагающий водонасыщение ковриков, НЕ рекомендуется! Для полной очистки рекомендуется метод экстракции распылением с использованием минимальной влажности на машине.Здесь очищающая жидкость подается под давлением и удаляется с помощью вакуума в том же рабочем цикле. Нанесение должно быть непрерывным, продолжая движение, чтобы избежать излишка влаги в любом месте. Обратите внимание, что полное удаление влаги невозможно. Влага проникает в волокна, и грубая структура вызывает поглощение воздуха. При использовании этого метода водяные знаки не видны из-за равномерного нанесения влаги. Если ковер был приклеен, перед нанесением влаги необходимо определить, что клей не растворяется в воде.

Скрученные углы коврика

Когда сизаль и водоросли используются в качестве коврика, движение ног или движение ног по углу или краю может привести к скручиванию края. Это легко вылечить, смочив скрученную область или положив на нее влажное полотенце и равномерно утяжелив на ночь. Если он сильно скручен, возможно, придется повторить этот процесс.

Ответственность за чистку и техническое обслуживание возлагается на тех, кто выполняет эту работу, поскольку способ и условия чистки или обслуживания матов, а также используемые чистящие материалы находятся вне нашего контроля.

Как использовать пищевую соду в качестве средства для чистки ковров

Использование пищевой соды в качестве средства для чистки ковров может помочь освежить и оживить ваши ковры между регулярными профессиональными чистками.

Пищевая сода — недорогое решение, безопасное для всей вашей семьи и окружающей среды; он даже поможет с легкостью избавиться от запахов и пятен. Вы можете просто посыпать им пол перед тем, как пылесосить, чтобы оживить ковер.

В зависимости от типа пятен, вы также обнаружите, что использование пищевой соды разными способами может быть вашим лучшим выбором.

Удаление нежирных пятен

Нежирное пятно s На пятнах не остается следов. Чтобы удалить их, все, что вам нужно сделать, это:

  1. Обильно посыпьте все пятно пищевой содой.
  2. Слегка смочите пятно горячей водой (для этого вам понадобится распылитель).
  3. Держите место влажным, дайте смеси постоять минимум 3 часа, но, если возможно, дольше.Это может быть что-то, что вы делаете ночью перед сном или перед тем, как уйти на работу.
    • Если оставить влажную тряпку поверх пятна, оно останется влажным, и вам не придется продолжать распылять его.
  4. После того, как пятно осталось, все, что вам нужно сделать, это пропылесосить область, и пятно должно исчезнуть. Если вы все еще видите пятно, вы можете повторять этот процесс столько раз, сколько необходимо, чтобы полностью удалить его.

Удаление жирных пятен

Не все пятна можно легко вычистить.Если в пятне есть смазка , вам нужно будет использовать другой подход, чтобы удалить ее. Попробуйте эти четыре шага:

  1. Для начала промокните пятно тряпкой или бумажным полотенцем, удалив как можно больше жира. Будьте осторожны, чтобы не потереть жир; это приведет к его застыванию в ковре и может повредить волокна ковра.
  2. После того, как вы тщательно промокнете, посыпьте пятно сухой пищевой содой и оставьте на ночь. Чем дольше вы позволите ему сидеть, тем больше жира он сможет впитать.
  3. Утром необходимо тщательно пропылесосить пораженное место. Если пятно больше не видно, все готово! Если пятно все еще видно, возьмите немного средства для мытья посуды (размером с десять центов для начала) и начните промокать пятно, чтобы помочь прорезать жир.
    • Немедленно промойте водой и полотенцем, чтобы начать смывать мыльный остаток. Всегда не забывайте промокать, чтобы не растекать жир и не повредить волокна ковра.
  4. Наконец, высушите участок, пока он не станет немного влажным.Посыпьте пятно еще одним слоем пищевой соды и дайте ему постоять не менее 3 часов, прежде чем снова пропылесосить пятно.

Удаление резких запахов домашних животных

Если у вас домашних животных , то вы знаете, какими грязными и вонючими они могут быть. К счастью, пищевая сода может помочь удалить «запах домашних животных» и вернуть свежий запах. Просто выполните следующие действия, и ваши гости даже не узнают, что у вас есть домашние животные.

  1. Посыпьте большое количество пищевой соды ту часть комнаты, которую часто посещает питомец, или посыпьте ею всю комнату, чтобы не пропустить запахи.Оставьте на 1-2 часа. (Старайтесь не подпускать домашних животных к месту, чтобы они не отслеживали повсюду белые отпечатки лап.)
  2. Через 1-2 часа тщательно пропылесосьте область. Теперь он снова должен пахнуть свежестью.
  3. Этот процесс можно повторять сколько угодно раз. Избавиться от запаха домашних животных нет ничего проще.
  4. Когда дело доходит до удаления запаха мочи домашних животных , вероятно, лучше всего обратиться к профессионалам.

Освежение с помощью вакуума

Когда вы пылесосите ковры и делаете все возможное, чтобы улучшить их внешний вид и запах, важно помнить, что чистота вашего пылесоса имеет большое значение.Очень важно регулярно чистить пакет и добавлять немного пищевой соды в новые пакеты.

Если вы предпочитаете более сильный запах, вы можете добавить в пакет немного корицы, чтобы запах оставался приятным. Дополнительные советы по вакууму: http://www.wikihow.com/Vacuum-a-Rug

Вы можете использовать пищевую соду так часто, как хотите, чтобы ваш дом выглядел чистым и пахло свежестью. Вы даже можете выполнять обычную опрыскивание ковров один раз в месяц или при смене мешка; используя это время, чтобы усилить запах в комнате.

2Май

Яма под фундамент как называется: Яма для фундамента, 8 букв

2 Май 2021 alexxlab Комментировать

рекомендации, виды оснований и выбор, инструкция по шагам, работы своими руками

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай – главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать – разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

  • Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
  • Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
  • Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
  • Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
  • Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

  • Рулетка, уровень
  • Лопаты
  • Фанерные листы и доски для опалубки
  • Цемент, песок, щебень
  • Блоки, кирпичи
  • Рубероид

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

  1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
  2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
  3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

    Получение бетона с помощью бетономешалки

  4. Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
  5. Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
  6. Замешиваем до состояния густой сметаны
  7. Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
  8. Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
  9. Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
  10. Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
  11. Сверху последнего слоя заливают раствор
  12. Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
  13. Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
  14. Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.

Установка фундамента

Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

  • Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
  • Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
  • Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
  • Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
  • Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
  • Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Монолит – на века

Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

Процесс работы очень простой:

  1. Роется не большой котлован
  2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
  3. Армируем каркасом из арматуры
  4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

Деревянные дома

Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

Сам себе мастер

Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

разные типы и способы устройства

Зачем нужна опалубка?

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона — залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время — монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом — по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» — формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Разные типы опалубок

По материалу опалубки делятся на деревянные, фанерные, металлические, пластиковые.

Устройство опалубки под фундамент бывает для одноразовой заливки бетона и многоразовой. Это разборная опалубка, которую можно многократно использовать, как на одном и том же объекте, так и на разных.

По конструкции опалубка может быть съемной и несъемной, являющейся частью здания.

Выбор определенного типа опалубки основывается на конкретных условиях строительства и его масштабности. Например, строительство опалубки под фундамент в частном домостроении проще сделать при помощи деревянных досок, выровненных с одной стороны и сбитых при помощи гвоздей, изнутри наружу. А если речь идет о строительстве коттеджного поселка или ряда многоэтажных домов, то выгоднее будет использовать функциональную, хотя и дорогостоящую, разборную опалубку, которую можно использовать много раз.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

  • прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
  • способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
  • гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
  • слабая адгезия к бетону;
  • цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
  • способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
  • технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
  • прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций — домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

Стенки ям, глубиной до 1 м, роют вертикально и крепления не устанавливаются, если глубина больше метра, а чтобы грунт не обсыпался, устанавливаются доски-горбыли и распорки. Глубиной яма должна быть на 25-30 см больше, чем высота столба, а размером — на 30-40 см шире него с каждой стороны. До того как поставить опалубку под фундамент, на дно ямы укладывается «подушка» из крупного песка и гравия на всю ширину ямы, толщиной на ее дополнительную глубину.

На подушку устанавливается опалубка. Если она делается из дерева, то берется доска (палуба), струганная с лицевой стороны, толщиной 25-35 см, шириной 120-140 см и влажностью не меньше 25%. Толщина и размер палубы зависят от массивности столба, так как опалубка не должна менять своих размеров под давлением бетона.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера — четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Как вырыть котлован под фундамент: подходим к работе грамотно

Как вырыть котлован под фундамент: подходим к работе грамотно

Крепкий фундамент – залог прочности, основательности и надежности здания. К его возведению нужно подходить грамотно, чтобы дом не деформировался, не пошел трещинами, а простоял долгие десятилетия.

Для закладки несущих конструкций важно правильно обустроить котлован под фундамент.

Виды выемок

Устройство котлована под фундамент кажется совсем простым – на первый взгляд. Между тем, перед началом разработки проводится тщательная подготовительная работа: изучаются грунтовые породы, учитывается мощность слоев, на каком расстоянии от поверхности залегают подземные воды, какой климат в местности и другие факторы. Конечно же, специалисты изучают саму будущую постройку. Далее составляется технологическая карта, согласно которой и действуют строители.

Сам котлован под дом – это яма, выемка в грунте, которую роют либо вручную, либо механизированным способом.

Такие выемки подразделяются по нескольким критериям. Они могут быть в форме траншей либо иметь другую форму: прямоугольную, круглую. Их стенки могут быть строго вертикальными либо наклонными.

То, какие габариты будет иметь возводимое строение, напрямую влияет на параметры выемки: ширину и длину.

Какая будет углубленность у котлована под фундамент дома, зависит от типа несущей конструкции и от характера почвы. Подошва основания опускается в грунт на 300-400 мм ниже глубины промерзания. Также важен уровень грунтовых вод: основание ямы лучше всего делать на полметра выше отметки, где залегают грунтовые воды.

Ленточный фундамент: особенности разработки траншеи

Под ленточный тип, который часто применяется в индивидуальной малоэтажной застройке, роют канаву. С внутренней ее стороны будет смонтирована опалубка. Ров выполняют под каждую несущую стену, а также по периметру. Глубина траншеи больше либо равна ее ширине.

Траншея под наружные стены должна быть, как минимум, выведена ниже уровня промерзания. Средняя полоса России и северные области, как правило, требуют большей углубленности, чем южные регионы.

Технология проведения работ предусматривает подготовку участка, выравнивание поверхности земли, снятие почвенного слоя. Далее, согласно проекту, наносится разметка и, собственно, роется сама траншея. Ее дно и стены выравниваются.

Ширина такой выемки равняется ширине фундаментной ленты плюс 50 см – если планируется монолитная опалубка. Если же будет возводиться сборная конструкция основания, то нужно предусмотреть дополнительно пространство под кирпичи или блоки.

Объем земляных работ при этом не очень большой, что позволяет хорошо сэкономить.

Ров не подойдет, если нужен цокольный этаж или подвал по всей площади строения – тогда нужно рыть только полноценный котлован для дома.

Плитный тип основания: разработка котлована

Этот вариант подходит для сложных почв, с большим насыщением влагой. Плитный тип – мелкозаглубленный, его устраивают таким образом, чтобы плита не слишком выступала над уровнем почвы.

Согласно технологии работ, предварительно снимается слой дерна на глубину до 400 мм, далее производится разметка. Грунт снимается слоями, по направлению от центра к краям.

Глубина ямы должна быть равна сумме составляющих: сама залитая плита, песчаная подушка (не меньше 100 мм), теплоизоляция (не меньше 100 мм).

На дно котлована засыпается песок – задача такой песчаной подушки заключается в том, чтобы равномерно распределять нагрузку от здания и передавать ее грунту, когда он будет проседать или промерзать. Чтобы подушка не была тут же размыта водой, сверху устраивают дренаж из щебня.

Столбчатый фундамент: технология рытья выемки

Столбчатые конструкции не применяют на слабых грунтах, с большим содержанием торфа, глины, а также там, где есть перепады высот. Если же участок соответствует всем критериям, а здание будет легким – например, деревянным – то такой выбор оправдан. А еще – такой вариант обходится сравнительно дешево, во многом за счет небольших трудозатрат. Его часто выбирают для дач, хозпостроек, гаражей и иных небольших по размеру зданий.

Первый этап – снятие верхнего слоя почвы. Далее роют открытую по границам строения траншею с углублениями-скважинами под столбы – их называют шурфами. Размер шурфов обычно составляет 500 мм на 50 мм, шаг между ними – полтора-два метра.

Ширина самой траншеи чаще всего выбирается в 700-1000 мм.

Допускается выкапывание траншеи и углублений вручную. Есть и специальная техника: экскаватор с обратной лопатой или грейфер быстро сделают углубления под опорные точки.

Расчет размеров

Значение крутизны откосов котлована определяется согласно СНиП, она зависит от плотности грунта и глубины ямы. Как правило, ее значение – не менее 45 градусов. Вертикальные стенки котлована допустимы при глубине меньше полуметра.

Если же глубина большая, то на уровне подошвы котлован должен иметь размеры, как у фасада дома (с учетом отделки) плюс 20 см – на каждую стенку по длине и по 15 см – на каждую стенку по ширине. На нулевом срезе габариты увеличиваются на значение глубины залегания подошвы. Такая разница появляется как раз за счет наклонных стенок: поперечный профиль выемки должен иметь форму перевернутой трапеции. Данные требования к пропорциям при устройстве котлована устанавливаются в целях безопасности.

Объем ямы подсчитывается умножением длины, ширины котлована и его глубины, измеряется эта величина в кубических метрах. Достаточно просто посчитать объем ямы с основанием прямоугольника и вертикальными стенками-откосами. Если яма имеет сложную форму, то ее разбивают на простые геометрические тела, и выполняют подсчеты объемов для каждой фигуры, а затем все полученные данные суммируют. Такое также встречается часто – ведь не всегда дом прямоугольный в основании, он может иметь изгибы и уступы стен.

Есть строительные калькуляторы, которые позволяют просчитать объем земляных работ, к примеру, для прямоугольной ямы с откосами. Тогда нужно ввести длину и ширину по верху ямы, длину и ширину по низу ямы, а также глубину – а калькулятор выдаст требуемое значение.

Все параметры котлована под фундамент вносят в чертеж: профессиональные строители работают со схемой котлована, что очень удобно. Схематическое изображение используется и при создании выемки своими руками.

Отметим, что эскиз для обычного коттеджа рисуют на миллиметровой бумаге – в масштабе.

Расчеты и чертежи делать лучше заблаговременно. В ином случае, при нанесении на бумагу размеров «на коленке», то есть, на местности, на стройплощадке, в спешке и под палящим солнцем, повышается вероятность допущения досадных огрехов.

Самостоятельное рытье котлована

Если нужна небольшая глубина котлована, то вполне можно сделать его самостоятельно – обычной лопатой. Понадобится для этого много сил и времени. И есть вероятность, что удастся сэкономить.

При рытье на большую глубину и в сыпучих грунтах не следует забывать о креплении стенок котлована для предотвращения осыпания – это делают с помощью досок либо деревянных щитов, усиленных и закрепленных укосинами или распорками. Их монтируют не от самого днища, а выше, чтобы работать было удобно.

Для построения прямого угла нужно пользоваться не рулетками с лентами, а лазерным уровнем либо теодолитом, чтобы обеспечить достаточную точность.

Если предстоит выполнить большой объем работ, целесообразнее привлечь технику. Недоработки экскаватора подправляются вручную, точно так же выравниваются края и дно – по горизонту.

Немаловажным является также неукоснительное следование требованиям безопасности.

Что нужно учесть: важные нюансы

Перед проведением земляных работ почву отдают в лабораторию для проведения экспертизы на предмет состава и плотности: это значительно облегчает и упрощает дальнейшие расчеты.

Работы рекомендуется проводить летом и ранней осенью. Строительные нормы и правила не запрещают разработку котлованов под фундамент в зимнее время либо весной, однако стоит учесть, что земля не будет мягкой, и сложность работ будет значительно увеличена.

При самостоятельной реализации проекта нужно помнить о том, что сложности могут возникнуть непредвиденно: например, в грунте попадаются большие камни. Если же к рытью привлечена техника, то проверять нужно доступность участка, расстояние до электрических линий, так как они часто находятся низко над землей и могут быть повреждены техникой.

Еще один момент: чтобы помехой не стали газовые, водопроводные трубы и другие коммуникации, стоит внимательно изучить ситуационный план участка.

Глубину легче всего проверить с помощью погружения геодезических вех.

Отметим, что землю нельзя складировать прямо на краю ямы. Хоть это и неудобно, придется вывозить землю, например, тачкой – подальше от выемки.

Еще один важный момент: дренажная система (если она предусмотрена проектом) для отвода воды от стен дома обустраивается до заливки бетона.

Доверьтесь профессионалам

В целом данный вид земляных работ достаточно сложный, здесь важны правильные расчеты и точная реализация плана с контролем геометрии на каждом этапе. Кроме того, это операция, требующая привлечения строительной техники либо серьезных трудозатрат.

Даже минимальные допущенные ошибки могут привести к тому, что время и силы будут потрачены даром. Исходя из этого, для уверенности в качестве работ стоит обратиться к профессионалам. Компания «Строим 61» выполнит весь комплекс работ: мы роем котлован под любой фундамент в короткие сроки, профессионально, качественно и с вниманием ко всем деталям.

По вопросам стоимости работ и любым другим обращайтесь к менеджерам нашей компании по указанным в разделе «Контакты» способам связи.

глубина и ширина, разработка, как выкопать правильно?

Размеры и форма котлована под  фундамент зависят от технологии строительства самого основания.

Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям, как сделать котлован под фундамент ленточного, плитного и столбчатого типа. Ведь в процессе сооружения оснований, в  большинстве случаев, используются именно эти технологии. Об их особенностях, технологиях, а так же материалах, которые прийдется затратить застройщику.

Форма и размеры котлована под фундамент

С формами все просто: под основание плитного типа роется прямоугольный котлован, под ленточный фундамент – котлован-траншея, под столбчатое основание на стройплощадке обустраивают множество шурфов или скважин.

А вот габариты (размеры) котлована определяются по более сложным правилам. И далее по тексту мы изложим каноны определения этих габаритов. Итак.

Необходимая глубина

Глубина (высота) котлована зависит от двух параметров – уровня промерзания грунта и высоты грунтовых вод. Причем первый параметр – уровень промерзания грунта – вынуждает обустраивать достаточно глубокий котлован: ведь подошва основания должна погружаться в почву на 30-40 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта.

Второй параметр – уровень грунтовых вод – ограничивает глубину залегания подошвы: ведь при заглублении в водянистую почву вокруг фундамента придется соорудить надежную гидрозащиту, что повысит смету строительства.

Проще говоря: подошва не должна приближаться к уровню грунтовых вод ближе, чем на полметра.

В итоге, при определении глубины приходится балансировать между двумя параметрами, несколько затрудняет поиск экономически выгодной стройплощадки.

Ширина и длина

Ширина и длина котлована зависят от габаритов самого строения и глубины залегания подошвы фундамента.

С размерами дома все понятно – габариты фундаменты должны превышать длину и ширину фасада на 30-40 сантиметров (по 15-20 сантиметров с каждой стороны): ведь слой фасадной отделки не должен висеть над пустотой.

Зависимость габаритов от глубины залегания проявляется в следующем: поперечный профиль котлована имеет форму трапеции, поскольку, по правилам безопасности стенки выемки в грунте должны строиться с откосами.

То есть, увеличенные на 30-40 сантиметров габариты дома проецируются только на дно котлована, а верхняя часть (срез на нулевом уровне грунта), должна превышать эти габариты на величину, равную глубине залегания подошвы основания.

Именно такие пропорции обеспечиваю 45-градусный уклон стенок котлована, защищающих труды строителей от осыпания грунта.

В итоге, на нулевом уровне длина и ширина котлована равны увеличенной на глубину котлована дине и ширине дома. На уровне подошвы основания габариты котлована должны совпадать с размерами фасада дома (разумеется, увеличенными на 30-40 сантиметров). Впрочем, при заглублении подошвы на уровень до 0,5 метра этим правилом можно пренебречь, обустроив котлован с вертикальными стенками.

Разработка ямы под фундамент ленточного типа

Строительство фундамента ленточного типа предполагает сооружение тела основания с помощью технологии монолитной заливки или методики блочной и кирпичной кладки.

Такие технологии предусматривают рытье заглубленной в землю траншеи, во внутреннюю часть которой вводят опалубку. Внешние габариты такого котлована-траншеи равны увеличенной на 0,3-0,4 метра длине и ширине самого дома. А ширина траншеи равняется ширине стен плюс полуметровый зазор на обустройство опалубки. Причем, с учетом того, что минимальная ширина ленты равна 400 миллиметрам, то минимальная ширина траншеи равняется одному метру.

К разработке ленточного котлована приступают после очерчивания этих габаритов на грунте строительной площадки. Причем, перед тем, как вырыть котлован для фундамента ленточного типа, с площадки снимают 20-30 сантиметровый слой плодородной почвы. Эта операция позволит немного выпрямить рельеф участка и избавляет строителей от проблем с богатой органикой почвой.

Саму траншею роют от самого высокого угла, заглубляясь в грунт по всему периметру. В процессе рытья используют либо ручной труд, либо тяжелую технику (экскаватор). Глубину котлована контролируют с помощью вех, погружаемых в угловые сопряжения траншей, образующих профиль фундамента.

Заглубленные ниже полуметра стенки котлована-траншеи необходимо обязательно укрепить щитами, удерживаемыми нижними (кольями) и верхними (поперечинами) распорками. После монтажа опалубки эти распорки можно снять.

Часть извлеченного грунта – желательно его песчаную составляющую – складируют на некотором отдалении от края траншеи (не ближе 5-7 метров). Она уйдет на обратную засыпку и дренаж. Но большую часть грунтовой массы, все же, придется утилизировать или потратить на ландшафтное обустройство.

Устройство котлованов под фундаменты плитного типа

Прямоугольный котлован под плиту обустраивается по несколько иным правилам, а именно: Во-первых, его размеры равны длине и ширине фасадной части строящегося здания – в случае малозаглубленного строительства. И длине (ширине) фасада плюс высота фундамента – в случае заглубленного строительства.

Во-вторых, фундамент под котлован разрабатывается ступеньками – поэтапным снятием 0,5-метровых слоев грунта, каждый из которых имеет меньшие (на  0,5 метра) габариты (длину и ширину). То есть, в процессе рытья на стенках котлована образуются ступеньки высотой в 0,5 метра и шириной в 25 сантиметра.

В-третьих, выкопать котлован под фундамент своими руками, в данном случае, практически невозможно. Устроителям земляных работ придется заранее заказывать тяжелую технику: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.

Ну а сам процесс обустройства происходит следующим образом:

  • В самом начале, по традиции, со строительной площадки снимают 30-сантиметровый слой плодородного грунта, поскольку сгнившая органика может ухудшить эксплуатационные характеристики основания.
  • После этого на очищенной и ровной поверхности очерчивают «нулевые» габариты котлована (длина+высота и ширина+высота).
  • Далее, по этим границам делают первую выемку, заглубленную в грунт на 0,5 метра. Причем грунт вынимают от центра к краям строительной площадки.
  • После разработки первого слоя переходят ко второму. Его границы укладывают в уменьшенные на 25 сантиметров габариты (длину и ширину) первого слоя.

Вышеописанные действия продолжаются до достижения дна котлована – площадки для заливки подошвы фундамента.

Извлеченный грунт сортируют на две части. Первую – песчаную – складируют у границ котлована – для подсыпки. Вторую – увозят за пределы участка.

Рытье котлованов под столбчатый фундамент

Котлован под столбчатый фундамент обустраивается в виде неглубокой траншеи (до 0,5 метра) отрытой по границам фасада строения. Причем на дне траншеи обустраивают особые выемки – шурфы, предназначенные под монтаж угловых и промежуточных столбов.

Сам процесс разработки котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:

  • С участка снимают слой плодородной почвы, заглубляясь на 20-30 сантиметров вглубь грунта.
  • По размеченным краям отрывают полуметровую траншею, шириной в 70-100 сантиметров.
  • На дне траншеи, от углов, с шагом в 1,5-2 метра роют 0,5-метровые шурфы (0,5х0,5 метра) – сюда зальют подошву под будущие столбы.

Глубину шурфов контролируют вехами. Отобранный грунт складируют внутри периметра траншеи – он уйдет на подсыпку внутренних пазух фундамента.

Ну а в случае строительства свайного фундамента никакой котлован не нужен. Сваи монтируют в скважины, высверленные механическим или ручным буром. И эта особенность процесса свайного строительства фундаментов относится к неоспоримым технологическим преимуществам данного типа оснований.

Как сделать столбчатый фундамент под дом?

Столбчатый фундамент подходит для строительства домов легкой конструкции. Благодаря своей экономичности этот тип фундамента получил широкую популярность среди застройщиков.

Столбчатый фундамент под дом состоит из отдельных опор, которые вкопаны в землю по периметру участка застройки. Верхний участок столба называется оголовком, а нижний – основанием.

Опоры размещают на высоте 40 см выше основания земли и углубляют до 2 метров. Столбы могут быть округлой или прямоугольной формы.

Виды столбчатых фундаментов

Виды столбчатых фундаментов:

  1. Бутовый столбчатый фундамент под дом устраивают из камня или полнотелого красного кирпича. Кирпич слоями укладывают с использованием раствора. Под столбы выкапывают ямы и накрывают плотной пленкой, чтобы грунтовые воды не воздействовали на опоры.
  2. Деревянный фундамент выполняют из столбов лиственницы или дуба. Для установки деревянной опоры, в шурф заливают слой бетонного раствора или засыпают щебнем. Дерево, перед помещением в яму, обрабатывают антисептиком.
  3. Буронабивной фундамент выполняют при помощи бура, который делает в грунте углубление с расширенным основанием. В готовую форму устанавливают арматурный каркас и заливают бетон.
  4. Монолитный фундамент проводят путем отлития приготовленных ям бетоном и установки арматурного каркаса с выпуском арматуры.

Столбчатый фундамент с ростверком. Этапы заложения

Для заложения столбчатого фундамента с ростверком в грунте бурят небольшие ямы, на глубину 15 – 20 см, армируют и засыпают песком. Чтобы защитить фундамент от воздействия воды, дно можно выстелить плотной пленкой.

В центре ямы размещают несколько арматурных прутьев так, чтобы они возвышались над землей на 20 – 30 см. Далее, в яму устанавливают асбестоцементную трубу, в нее помещают пару металлических прутьев и заливают пескобетоном.

Через 5 дней бетон затвердевает, и проводят повторное бурение. В получившуюся яму вставляют столб и засыпают грунтом, тщательно утрамбовывают.

На следующем этапе выполняют установку ростверка. Для ростверка можно использовать следующие материалы:

  • Дерево.
  • Бетон.
  • Металл.

Ростверк устанавливают так, чтобы он возвышался не более чем на 10 см.

По периметру фундамента конструируют опалубку, засыпают слой песка и накрывают целлофаном. Из прутьев диаметром 12 мм связывают арматурный каркас. Арматура не должна касаться опалубки. Заливку ростверка выполняют за один раз. Из раствора удаляют воздух. После высыхания бетона, опалубку снимают и стряхивают песок.

 Опорно-столбчатый фундамент

Преимуществом опорно–столбчатого фундамента является отказ от установки гидроизоляции. Для устройства опорной основы не нужны тяжелые механизмы и большие затраты времени.

Перед закладкой фундамента определяют необходимое количество столбов. Устанавливают столбы под всеми опорными стенами и в углах строения.

После разметки участка в грунте делают углубления до 300 мм. Углубления должны быть такими, чтобы после установки опор их верхняя часть была наравне с другими.

На дно шурфов высыпают слой песка и тщательно утрамбовывают. Из раствора бетона внутри шурфов делают опорные площадки для столбов. Опорная площадка служит дополнительной основой и увеличит несущую способность грунта в несколько раз. В результате можно возвести здание с большим весом. Правильно оформленная опора должна содержать в себе не только бетонную смесь, но и арматурный каркас.

После заливки, производят установку бетонных блоков. Для строительства столбчатого фундамента используют бетонные блоки размером 20-20-40 см.

Закладывая блоки, их скрепляют цементным раствором.

Чтобы укрепить готовые столбы и увеличить несущую способность фундамента, опоры соединяют с помощью ростверка. Ростверк может быть выполнен двумя типами: раздельный и монолитный.

Ростверк выполняют с помощью конструкции опалубки и установки железобетонных конструкций, либо заливают единым монолитом. Сооружение монолитного ростверка способно заменить цокольную часть строения.

 Гидроизоляция столбчатого фундамента

Гидроизолировать столбчатый фундамент возможно несколькими способами:

  1. В опалубку столбчатого фундамента засыпают специальные сухие материалы, которые препятствуют проникновению воды к фундаменту.
  2. Фундамент обмазывают битумом или латексно – битумным составом, который быстро засыхает и образует защитную пленку. Пленка удерживает влагу, которая не впитывается в основу.
  3. Проникающая изоляция выполняется при помощи нанесения специального химического состава из портландцемента. Химические элементы проникают в бетон по капиллярам, сужают поры, по которым может поступить вода.

Установка столбчатого фундамента может быть выполнена из разных материалов, но отдать предпочтение следует бетону. Так как столбы не являются единым монолитом, несущая способность данного фундамента немного хуже других типов.

Фундамент для кирпичного дома. Виды и особенности постройки

При выборе фундамента для строительства следует учитывать два фактора: тип грунта на участке и величину давления, которое будет оказывать построенное сооружение. Сегодня мы разберем три вида оснований для кирпичного дома.

 
Ленточный фундамент 
Самый распространенный вид фундамента в строительстве. Это основание выдерживает значительное давление бетонных и других видов конструкций. На нем можно возводить как внутренние стены дома, так и наружные. Ленточный фундамент позволяет без проблем соорудить цокольный этаж или подвал. Бетонное основание при этом будет играть роль стен. Ленточный фундамент делится на два типа: сборный и монолитный. 
Единая армированная бетонная конструкция называется монолитной. Сборный же фундамент состоит из отдельных бетонных или каменных блоков. Его сборка осуществляется достаточно быстро. Но сборный фундамент потребует привлечения дополнительной строительной техники и рабочей силы. Если говорить о прочности, то монолитное основание имеет более высокие показатели. 
Также ленточный фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. При постройке дома из кирпича лучше всего подходит второй вариант. Также необходимо определить уровень промерзания грунта. Эти данные вам понадобятся в том случае, если в проект будущего дома включены подземные помещения. Следует помнить, что подошва фундамента должна располагаться на тридцать сантиметров ниже уровня промерзания. 
Работа по заливке ленточного фундамента выполняется следующим образом: 
1. Участок, на котором будет строиться дом, выравнивается и очищается от мусора. Затем необходимо срезать дерн. После этого произведите разметку будущего фундамента. Не забываем, что углы при этом должны быть равны 90°. 
2. Под подвальные помещения роется котлован. Если план не предусматривает подземных комнат, тогда выкапывается траншея. Её ширина должна быть в полтора раза больше, чем ширина стенок будущего фундамента. Это необходимый запас для постройки опалубки. Дно траншеи выравниваем, а также проверяем отметки глубины на углах. 
3. Перед заливкой дно ямы обильно смачивается водой. Затем высыпается слой толщиной двадцать сантиметров, состоящий из мелкого гравия и песка. После этого всё тщательно утрамбовывается виброплитой. На получившуюся подушку укладываем гидроизоляцию. Далее наступает очередь легкого бетона. Если фундамент сборный, то слой песка и гравия высыпается под бетонные блоки. 
4. Эти блоки имеют очень большой вес. Поэтому для укладки сборного фундамента требуется использование специальной техники. Блоки скрепляются между собой смесью из цемента и песка. 
5. Если фундамент монолитный, то под него необходимо соорудить опалубку. Она изготавливается из доски шалевки. Стенки опалубки необходимо укрепить специальными распорками. В настоящее время очень часто применяют специальную разборную опалубку. Доски скрепляются так, чтобы будущий фундамент на сорок сантиметров возвышался над землей. 
6. К последующим работам можно приступать не ранее чем через месяц. Именно такой срок требуется для того, чтобы бетон хорошо застыл. После этого опалубка разбирается. С помощью битумной мастики или специальных рулонных материалов проводится гидроизоляция верхнего края фундамента. После этого бетонное основание аккуратно засыпаем землей, чтобы не повредить влагозащитный слой. 


Свайный фундамент 
Если поверхность, на которой планируется построить дом, состоит из сыпучих грунтов, тогда создают свайный фундамент. Он также выдерживает большую нагрузку и противостоит движению верхних слоев грунта. Сваи равномерно перераспределяют давление основной постройки, передавая её большую часть на плотные нижние слои почвы. Верхние части свай соединяются ростверком, на который будут опираться стены здания. Данный вид фундамента сооружается и на прочных типах грунта. В этом случае можно сэкономить время и деньги на количестве выкапываемой земли. Для установки свайного фундамента требуется специальная техника. 
Фундаменты на свайной основе бывают различных типов. Для постройки кирпичного дома лучше всего подходит буронабивная основа из железобетона. Сваи при этом отличаются широкими подошвами. 
Данный вид фундамента строится по следующей схеме: 
1. На вычищенном от мусора участке производится разметка фундамента. 
2. Отмечаем места на земле, в которые будут вбиваться сваи. Для этого, постоянно сверяясь с проектом, от углов отмеряем нужное расстояние. Небольшие ямки выкапываются в определенных местах. Именно они станут ориентирами для машин, которые будут бурить землю под сваи. 
3. После этого проделываются скважины во всех отмеченных местах. 
4. Заранее приготовьте стержни из арматуры. Из них нужно сварить каркас. Арматурные стрежни должны на тридцать сантиметров выступать над землей. Данная конструкция послужит основанием для ростверка. 
Ростверк заливается по той же схеме, что и ленточный фундамент. Но здесь имеются свои особенности. 
1. Если сваи выходят из земли на некоторое расстояние, то для сооружения опалубки лучше всего использовать металлические трубы. 
2. При этом оптимальным вариантом будет использование разборной опалубки. 
3. После установки каркаса в него заливается бетон, который необходимо тщательно утрамбовать и утрясти. 
4. Готовый ростверк укрываем гидроизоляционными материалами. 


Плитный фундамент 
Существует еще один неплохой вариант фундамента для постройки кирпичного дома. В этом случае одна сплошная железобетонная плита принимает на себя всю нагрузку здания. Такой фундамент не боится вертикальных и горизонтальных движений почвы. Его целостность и прочность остается неизменной, независимо от качества грунта на участке. Поэтому этот вид фундамента используют на влажном грунте, который имеет свойство проседать и пучиться. 
Плитные фундаменты делятся на 3 вида: 1. Незаглубленный фундамент. Его главным отличием служит то, что он не вкапывается под землю, а сооружается на её поверхности. 
2. Малозаглубленный фундамент опускается в грунт до полуметра. Его ещё называют плавающим. 
3. Третий вид плиточного фундамента располагается достаточно глубоко под землей. Его нижняя часть должна опуститься чуть ниже уровня промерзания грунта. 
Плиточный фундамент в своей основе имеет цельную или решетчатую плиту. Она состоит из железобетонных сборных балок, которые соединены монолитно друг с другом. При изготовлении плитного основания используется высококачественный бетон. Из перечисленных видов данного фундамента чаще всего используется малозаглубленный. Он наиболее экономичен в плане количества бетона и трудозатрат. 
Схема сооружения плитного фундамента выглядит следующим образом: 
1. Проводятся все необходимые работы по очистке и выравниванию грунта. 
2. После этого выбираем грунт на необходимую глубину. 
3. Затем на выравненную поверхность засыпается слой щебня и песка. Подушку необходимо уплотнить и разравнять, после чего можно приступать к заливке легкого бетона. 
4. Качество плитного фундамента во многом зависит от того, насколько хорошо он утеплен и гидроизолирован. Для этих целей на поверхность легкого бетона укладываем рубероид и пенопласт. Также вы можете выбрать любые другие теплоизоляционные материалы. 
5. Устанавливаем опалубку по контуру будущего фундамента. Толщина досок при этом должна быть до пяти сантиметров. Не забываем установить достаточно крепкие распорки. 
6. По всей площади будущего монолитного основания располагаем сетчатый каркас из арматуры. Обычно его изготавливают прямо на строительной площадке. 
7. После этого заливаем бетон. Заливку необходимо выполнить в один заход. Жидкий бетон нужно тщательно утрясти, чтобы удалить все внутренние полости и пузыри. Чтобы плитное основание не растрескалось, его в первые дни поливают водой.

Фундамент для гаража

Грамотное устройство любого фундамента, и гаража в том числе, начинается с мыслей то том, какой тип грунта залегает на участке, какова глубина промерзания почвы, какие опасности поджидают бетонные блоки внутри земли – зимой и во время паводков. Все эти мысли в итоге приведут к устройству очень надежного и долговечного фундамента. Идеальным для фундамента считают однородный малосжимаемый грунт, который не имеет плывунов и не размывается грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Но, когда дело доходит до стройки, оказывается, что далеко не каждый грунт отвечает этим требованиям. О том, http://www.stroy.ru/cottage/build-foundation/publications_217.html> как выбрать тип фундамента и основных причинах деформации фундамента можно подробнее почитать в другом посте. Здесь же кратко вспомним. Практически все вышеперечисленные качества имеет скальный грунт (не сжимается, не проседает и не промерзает), но… долбить его очень трудно. И земляные работы в нем – поистине титанический труд. В скальном грунте траншеи под фундамент не пробивают, а чаще устраивают гараж прямо на поверхности, просто выравнивая площадку. Работать с гравийными грунтами легче, и они так же удобны – не сжимаются и не размываются. Промерзают на сравнительно небольшую глубину – 50 см. Такой делают и глубину фундамента в них (не меньше глубины промерзания)– около 50 см. Глинистые грунты капризнее. Они способны вспучиваться при замерзании. Также они могут время от времени сжиматься и давить на подошву фундамента. Если у этого глинистого грунта высокая влажность, то глубину закладки грунта обязательно соотносят с уровнем промерзания земли, и устраивают очень глубокий фундамент. Пучинистый грунт оседает неравномерно. Из-за этого может неравномерно осесть фундамент, это породит трещины – в фундаменте и конструкции стен. Поэтому такие неравномерные проседания предупреждают закладкой фундамента ниже уровня промерзания грунта. У песчаных грунтов много достоинств: не сильно промерзают, не сжимаются под нагрузкой, обладают высокой пористостью, поэтому вода через низ быстро проходит и не задерживается. Глубина закладки фундамента в таком грунте от 40 до 70 см. Грунт, который состоит из смеси песка и глины, называется супесью или суглинком (если глинистых частиц в нем до 30 %). Супеси и суглинки пропускают воду и промерзают на большую глубину – 1,5- 2 м. Устраивать фундамент гаража нужно на соответствующей глубине. Совсем непригодными для устройства гаража (как и другого капитального строения) считаются торфяники, илы, мелкий пылеватый песок. Все они, когда намокают, образуют плывуны. Это грунт при строительстве фундамента заменяют подушкой из крупнозернистого песка. Песок укладывают в траншею слоем 15-20 см, трамбуют и поливают водой. Гаражи чаще всего оборудуют на ленточных фундаментах. Эти фундаменты хороши для капитальных строений с тяжелыми стенами (каменные, кирпичные, бетонные и прочие). В зависимости от материала, который применяется при устройстве, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные, сборные железобетонные.

Погреб и смотровая яма

Если в гараже хочется сделать погреб или смотровую яму, то роют котлован и под них. Глубина траншеи зависит от того, что было описано выше. Если траншея 1 м, ее копают с вертикальными стенками, если больше 1 м – стенкам придают небольшой уклон (откос). Для того чтобы грунт не осыпался, между стенками траншеи устанавливают деревянные щиты с распорками. Перед самой закладкой фундамента дно траншеи зачищают и трамбуют. В котловане не должно быть дождевых вод. Если они туда все же просочились, ее удаляют, а грунт уплотняют, втрамбовывая туда щебень, крупный песок или шлак. Иногда в пределах одного строения фундамент может иметь разную глубину заложения. Например, когда устраивают погреб, но не под всем зданием, а под одной его частью. Весь фундамент заглублять на глубину погреба нецелесообразно и дорого. В этом случае предусматривают плавный переход от одной глубины заложения до другой. Делается уступами…Если грунт плотный, высота уступа не более 1 м (соотношение к его длине 1:1). Если грунты неплотные, уступ не более 0,5 м (соотношение к длине 1:2). Высота погреба в этом случае определяют глубину заложения фундамента. Она должна быть хотя бы на 30 см ниже, чем уровень пола будущего погреба. Стены погреба в гараже совмещают с ленточным фундаментом, а потолок – с цокольным перекрытием. Не все строители хорошо относятся к смотровой яме в гараже. Многие не советуют ее делать, так как из-за перепада температуры (выше/глубже) в гараже из ямы испаряется влага, которая превращается в конденсат. Он может вызвать коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно ставят над ямой. Если яма все же необходима, ее устраивают в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. Или же закрывают смотровую яму легкой герметичной крышкой. Погреб и смотровую яму в гараже можно устраивать в случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м.

Устройство ленточного фундамента

Когда закончена разбивка территории, приступают к рытью траншей. Есть несколько популярных материалов, из чего собрать гаражный фундамент. Можно сделать его из фундаментных бетонных блоков (ширина 50-60 см). Если стены в гараже будут тяжелыми, под блоками на дне траншеи устраивают железобетонную подушку (от 60 см шириной). 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента Если ленточный фундамент будет из бутобетона, то опалубку сначала заливают бетоном (слоем 25 см). Сверху кладут бутовые камни до самого верха опалубки. Для фундамента выбирают крупные постелистые бутовые камни (толщина 25-30 см). Все расщелины заполняют мелким камнем и щебнем, с помощью трамбовки и кувалды уплотняют этот слой камней и заливают жидким раствором бетона все пустоты. 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовый камень Стены ленточного фундамента можно сделать и из обыкновенного кирпича (кроме силикатного), если фундамент устраивается на сухих песчаных грунтах. Класть фундаментные стенки из блоков, кирпича или камня нужно точно также как любые другие стены. 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита Еще один вариант – сделать монолитный бетонный фундамент. Для этого сначала под фундамент закладывают щебеночную подготовку – в дно траншеи втрамбовывают щебень. Сверху щебень проливают цементным раствором (чтобы из опалубки не вытекало цементное молоко). Для опалубки сооружают дощатые щиты, по высоте равные высоте фундамента. Сверху их обязательно соединяют планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись. К внутренней стороне щитов можно прикрепить гвоздями рубероид или полиэтилен. Бетон готовят на основе цемента марки 300-400, в качестве заполнителя можно взять песок и гранитный щебень. Вот, примерно, каким может быть состав бетона в частях: бетон-1, песок – 3, щебень 4-5, вода в небольшом количестве. Бетон должен получиться пластичным, чтобы его можно было укладывать, но не заливать (не очень жидким). Чем жестче получится бетон, тем он будет прочнее. Укладывают его понемногу, слоями по 10-15 см и трамбуют. Следить, чтобы бетон не высыхал до полного окончания бетонирования. Если что – поливать сверху водой. Если несущая способность грунта – под большим вопросом, стараются увеличить ширину подошвы самого фундамента (на 10-15 см шире стенки). Переход от узкой к более широкой части фундамента делают уступами. Возможно, будет проще бетонировать такой расширяющийся фундамент по частям. Сначала строят опалубку и бетонируют широкую часть. Потом выполняют новую опалубку поверх получившейся ленты и бетонируют верхнюю часть фундамента. Обычно стены фундамента в гараже выводят на 20-30 см выше уровня земли (чтобы пол и стены не отсыревали). Эта надземная часть фундамента называется цоколем. Она больше всего подвержена увлажнению. Поэтому в цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.

Обустройство пола в гараже

Когда закончены стены фундамента, приступают к обустройству пола. На площадку внутри фундамента насыпают слой песка толщиной 10 см, трамбуют его хорошенько и сверху кладут слой толя. Обычно для гаража выбирают бетонный пол – жидкий бетон распределяют равномерно слоем 10 см, не забывая маленький уклон пола в сторону выхода. Наклонный выровненный пол помогут сделать две деревянные планки, положенные в продольном направлении с нужным наклоном. По этим планкам можно выравнивать бетонируемую поверхность. После поверхность затирают теркой. Многим не нравится бетон в гараже. Несмотря на его прочность, кто-то усматривает в нем источник вечного холода и пыли. Решают делать деревянный пол. У него есть свои преимущества: деревянный пол можно всегда переделать, доработать, снять, бетонный делается раз и навсегда; деревянный пол впитывает в себя часть влаги – меньше сыреет машина; деревянный пол теплее бетонного. С другой стороны, дерево впитывает в себя не только воду, но и масло, бензин и т.п.; когда-то оно обязательно начнет гнить и портиться. Так что, бетонный пол (утепленный с земли) – остается наиболее распространенным и удобным решением.

Что такое сток в фундамент?

Что такое отвод фундамента?

Фундаментные трапы — это трубы, которые устанавливаются под фундаментом или цокольным этажом для сбора воды и отвода ее за пределы объекта, чтобы предотвратить наполнение подвала водой.

Если ваш дом был построен после 1920 года, в нем, вероятно, есть сеть труб под цокольным этажом, называемая стоками фундамента, которые должны собирать грунтовые воды, прежде чем они могут просочиться в ваш подвал. Если ваш дом был построен до 1954 года (приблизительная дата), слив в фундаменте, скорее всего, напрямую подключен к канализации рядом с сливом в полу через приспособление, называемое клапаном Палмера.

Фундаментные стоки, напрямую подключенные к канализационной канализации, работают хорошо и не требуют обслуживания, но они также добавляют много чистой воды в канализацию, что значительно увеличивает шансы на подкрепление подвала для вас и ваших соседей. В домах, построенных после 1954 года, требуется, чтобы стоки фундамента направлялись к отстойнику, который отправляет воду на лужайку или в ливневую канализацию.

Если у вас есть отстойник, вы можете сделать несколько вещей, чтобы свести к минимуму вероятность попадания воды в ваш подвал и обеспечить его эффективную и надежную работу.

Если у вас есть
стоячая вода в подвале или скопившаяся вода вокруг водоотливного насоса и / или электрического оборудования , не пытайтесь ничего делать! ПОЗВОНИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САНТЕХНИКУ!

Как работает дренаж фундамента, соединенный с боковой стенкой

Как работает слив фундамента, подключенный к отстойнику

Водосливные насосы

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сливать воду из водоотливного насоса в слив в полу или в умывальник в подвале!

Это может значительно увеличить риск создания резервных копий подвала для вас и ваших соседей во время сильного дождя из-за попадания большого количества излишков воды в канализационную систему, когда она на пределе или почти полностью заполнена.

Всегда следите за тем, чтобы выпускная труба от вашего водоотливного насоса находилась на расстоянии не менее шести-десяти футов от вашего дома. Ваша сливная труба может перейти в другую подземную трубу, которая обычно стекает в ливневую канализацию. Если вы не уверены, правильно ли подсоединена сливная труба вашего дома, вызовите инспектора по сантехнике в вашем городе или деревне.

Установка сливного насоса

Вот обзор того, как отстойник установлен в вашем подвале.

Клапаны Palmer

Клапан palmer — это тип обратного клапана, который был разработан для направления грунтовых вод, собранных дренажной плиткой здания, в канализационную систему через заслонку, которая открывается при увеличении потока воды или давления за ней.Сброс грунтовых вод в канализацию больше не допускается, поэтому необходимо снять клапан palmer и установить водоотливной насос для отвода воды за пределы здания.

Клапаны

Palmer часто вызывают проблемы с обслуживанием, поскольку они сделаны из металла. Со временем «створка» имеет тенденцию к ржавчине или замерзанию и становится непригодной для использования. Как только заслонка выходит из строя, дренаж фундамента не может свободно сливаться в канализацию. В системе дренажной плитки для фундамента некуда дренировать грунтовые воды.Во многих случаях это может привести к повышенному гидравлическому давлению на пол подвала и фундаментную стену, вызывая общие проблемы с подвалом, такие как трещины в полу и стенах, просачивание в подвал и т. Д.

Распространенные проблемы сливного насоса

Отстойник работает без остановок

  • Снимите крышку.
    • Если емкость пуста, а насос все еще работает, отключите отстойник. Выключатель насоса активируется поплавком.Убедитесь, что поплавок ничем не зажат.
  • Перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы убедиться, что он движется свободно. Вставьте сливной насос обратно.
    • Теперь насос выключен, проверьте насос, как описано ранее.
    • Если насос по-прежнему работает постоянно, его необходимо отремонтировать или заменить.
    • Установите крышку.
    • Вызов сантехника.
  • Если в бассейне есть вода и насос работает, но уровень воды не меняется, отключите насос от сети.
    • Если уровень воды остается прежним, вероятно, забита сливная труба. Проверьте, нет ли льда (зимой) или других препятствий на выходе.
    • Если уровень воды начинает медленно подниматься, возможно, напорный трубопровод частично заблокирован или насос требует замены.
    • Если уровень воды начинает быстро подниматься, немедленно снова подключите насос. Насос, вероятно, работает нормально, но не успевает. Постарайтесь определить источник воды и, если возможно, уменьшите ее или обратитесь к подрядчику для оценки источника воды и производительности насоса.
    • Вставьте насос в розетку и установите крышку.

Отстойник никогда не работает

Протестируйте отстойный насос, как описано в разделе ниже «Как проверить отстойник». Установленные правильно отстойники хорошего качества работают очень тихо. Отстойник может работать нормально.

Циклы сливного насоса Часто (быстро включается и выключается)

  • Снимите крышку и следите за уровнем воды при отключении насоса.Если вода сразу поднимается с потоком воды, вероятно, неисправен обратный клапан или обратный клапан отсутствует. (Все воды в выпускном трубопроводе бежит обратно в бассейн). Обратитесь к сантехнику.
  • Если вода поднимается быстро, но спокойно, попробуйте определить источник воды.
  • Проверить место слива. Если вода выходит непосредственно рядом с фундаментом или если земля имеет уклон к фундаменту, вода просачивается обратно в землю и рециркулирует через дренаж фундамента.Вытяните сливную трубу, чтобы вода стекала из дома.
  • Проверьте общую планировку по периметру дома и водосточные желоба / водостоки, чтобы определить источник воды.

Отстойник очень шумный

  • Проверьте отстойник, как описано ниже.
  • Если отстойник работает нормально, попробуйте определить, шумит ли сам насос или шум исходит от трубопровода.Хотя может потребоваться замена насоса, часто незакрепленные трубы или трубопроводы, которые контактируют с другими трубами или воздуховодами HVAC, могут передавать шум, который можно легко устранить с помощью дополнительной опоры или небольшого расстояния между двумя объектами.

Как проверить водоотливной насос

Регулярно проверяйте свой поддон. Весна — хорошее время, чтобы проверять это до того, как растает снег.

1. Снимите крышку.

Снять крышку масляного насоса.В то время как крышки большинства типов снимаются сразу же, в некоторых из них есть винты, которые необходимо вывернуть, прежде чем крышку можно будет снять

2. Раковина сухая?

  • Если бассейн сухой и у вас нет проблем с просачиванием воды в подвал, поздравляем! У вас сухое место, и вам не о чем беспокоиться. (Вы все равно должны закончить тест водоотливного насоса)
  • Если бассейн сухой и у вас есть просачивание в подвал, это может привести к засорению дренажа вашего фундамента.Обратитесь к водопроводчику для проверки.
  • В бассейне обычно есть немного воды, и вы, вероятно, увидите, как вода просачивается через соединенные дренажные отверстия в фундаменте.

3. Налейте воду в таз.

Насос должен включиться к тому моменту, когда вода полностью покроет насос, но до того, как резервуар будет полностью заполнен.

  • Если насос не включается, перейдите к «Отстойник не включается».
  • Если насос работает, уровень воды должен быстро упасть, и насос должен автоматически выключиться.
  • Замените крышку

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас есть стоячая вода в подвале или скопившаяся вода вокруг водоотливного насоса и / или электрических приборов , , НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО! ЗВОНИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САНТЕХНИКУ!

4. Отстойник не включается?

  • Проверьте розетку, отключив водоотливной насос и подключив небольшой прибор, который, как вы знаете, работает, например, лампа.
  • Если лампа горит, откачивающий насос неисправен. Обратитесь к сантехнику.
  • Если лампа не горит:
    • Если розетка представляет собой прерыватель цепи при замыкании на землю (GFCI), проверьте световой индикатор неисправности и выполните сброс. Перепроверьте розетку.
    • Если розетка по-прежнему не работает или розетка не GFCI, проверьте свою электрическую панель на наличие сработавшего прерывателя цепи или выключенного прерывателя цепи.

Если вы не можете определить, почему насос не работает, вызовите специалиста (сантехника или электрика).

НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ НАСОС НАСОСА И ЗАМЕНИТЕ КРЫШКУ!

Должен ли я получить резервную систему для моего отстойника?

Если у вас уже есть отстойник, рекомендуется установить резервную систему на случай, если вы потеряете электроэнергию во время шторма. Есть несколько вариантов на выбор с широким диапазоном цен.

Большинство систем резервного питания от батарей оснащены сигнализацией, чтобы уведомить вас, если основное питание отключено и работает резервная система.Системы резервного питания от аккумуляторов не предназначены для работы в течение длительного времени, но они могут дать вам достаточно времени, чтобы одолжить портативный генератор или чтобы электрическая компания восстановила электроэнергию в вашем доме.

Когда вы теряете электроэнергию дома, водоотливной насос не будет работать без резервной системы. К сожалению, вода продолжит стекать в бассейн, и наиболее вероятное время отключения электроэнергии — во время шторма. У вас есть три варианта резервного копирования водоотливного насоса.

  • Системы резервного питания от батарей являются наиболее распространенными и широко доступными.
  • Резервный насос давления воды — это насос, который работает от давления воды в муниципальной системе водоснабжения во время отключения электроэнергии.
  • Вы также можете просто подключить отстойник к портативному газогенератору.

Плюсы резервной системы для дренажного насоса

  • Аккумулятор: Работает автоматически в том числе, когда вас нет дома. Самый простой из трех в установке.Обычно доступно.
  • Вода: Автоматически работает в том числе, когда вас нет дома. Практически не требует обслуживания. Почти безграничное время работы (при наличии давления в водопроводной сети)
  • Генератор: Будет работать в течение длительного периода времени с доливкой топлива, без дополнительных затрат, если у вас уже есть генератор, может использоваться для управления другими устройствами (если размер надлежащим образом) во время отключения или в любое время, когда это необходимо.

Минусы резервной системы для дренажного насоса

  • Батарея: время работы ограничено сроком службы батареи (не лучший вариант, если ваш насос часто работает во время дождя), требует регулярного технического обслуживания и проверок, батарея имеет ограниченный срок службы независимо от того, работает насос или нет.
  • Вода: Обычно требуется профессиональная установка, ограниченная мощность в зависимости от давления в вашей системе водоснабжения, не будет работать, если у вас есть собственный колодец.
  • Генератор: Неэффективен или экономичен, если используется только для питания водоотливного насоса, должен работать на открытом воздухе.

Опоры и фундаменты

9. Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

  • При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте. Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный тип бетона. Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто оказаться в одном из самых счастливых домов в округе.
  • Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист отметили, где будет расположен дом на участке, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вы можете попросить геодезиста отметить углы дома. Большинство участков требует проведения обследования после того, как фундамент заложен. Если вы проведете их до того, как начнете с фундамента, это будет стоить немного дороже, но это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы.Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

  • Возможно, вы захотите сейчас покопаться в сервисных подключениях. Спросите об этом сантехника и электрика.
  • Сантехник выполнит работы по прокладке ливневой канализации, канализации и водоснабжения. Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
  • Электрик проложит трубы для Cable, BC Tel и любых электрических подключений.Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
  • При необходимости соединение можно будет установить позже.

11. Песок и гравий

В зависимости от вынутого грунта вам понадобится хороший песок, грунтовая выработка и дренажная порода.

  • Под всеми плитами должно быть не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
  • В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку. Либо для повышения уровня грязи, либо из-за нестабильной грязи.Этот слой (обычно ямы) необходимо утрамбовать и выровнять. Не стоит дешево обходиться с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде. Просто убедитесь, что вы получили оборудование подходящего размера для работы.

12. Фонд

Закажите материалы, необходимые для фундамента, на складе пиломатериалов, а Формы — у компании по производству бетона. Когда материалы прибудут, строители могут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрика: Калькулятор бетона

  • Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время.Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути. Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

типов фундаментов в строительстве

При строительстве домов на одну семью, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента очень важен. Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или коренные породы под ними и не пропускать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них. Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фундаментов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие. Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент требуется при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы можно было установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность.Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По очевидным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры фундаментов мелкого заложения

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальное основание, комбинированное основание и стену ствола. У каждого есть уникальная структура и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возведено здание, по существу используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Индивидуальные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку на одну колонну или опору.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и переносимости почвы.

3. Комбинированные опоры

Комбинированное основание очень похоже на индивидуальное основание, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стволовой стены

Стена, полоса или непрерывный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи опорные

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с уплотнителями грунта и мелким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы их конец контактировал со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи используют другой подход к соприкасающемуся слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая свая имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть изготовлены из заводского изготовления и забиты в грунт или забиты на месте (залиты на месте на стройплощадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заводским способом, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной корпус, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень с армирующей сеткой центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная с нижней части и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон заполнится должным образом, кожух можно снять.

Существует несколько разновидностей кессона, вот основные типы:

  • Открытый кессон: ящик без днища, утопленный в землю и стабилизированный с помощью противовесов для балласта и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
  • Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы так, чтобы рабочие могли спускаться по стволу.
  • Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
  • Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
  • Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В пустом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он становится более прочным.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Похожие сообщения











Что такое пробная яма и зачем она мне? — SWJ Consulting

Если вы подумываете о пристройке, возможно, потребуется вырыть пробную яму (по сути, яму), чтобы определить, насколько глубоки ваши фундаменты, насколько они прочны, а также геологическое состояние и содержание воды в грунте.Пробные ямы не только проинформируют о структурном дизайне вашего пристройки, но и помогут защитить ваши бюджеты и сроки в долгосрочной перспективе.

Посещение объекта — это первый шаг в большинстве проектов по проектированию строительных конструкций. Для тщательного завершения может потребоваться пробная яма или серия ям, поэтому убедитесь, что вы установили, нужна ли она, до того, как ваш инженер посетит.

Обычно нам нужно знать два измерения: A — ширину выступа фундамента и B — глубину вашего фундамента.

Зачем нужна пробная яма?

Жизненно важно, чтобы вы / мы знали, что ваш существующий фундамент имеет достаточный размер, чтобы выдержать любую дополнительную нагрузку. Знание их существующего размера поможет защитить временные рамки и бюджеты, а понимание геологии и уровней грунтовых вод в этом месте позволит вашему инженеру-строителю соответствующим образом спроектировать расширение.

  1. Прочность фундамента .Общей конструктивной особенностью пристройки является образование большого проема в существующей задней стене собственности, позволяющего жить открытой планировкой. Важно убедиться, что существующий фундамент, особенно в выделенных точках, достаточно прочен, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.

  1. Бюджет и сроки. Если вы предположите, что ваши существующие фундаменты имеют глубину 900 мм, и получите цену за земляные работы для строительства новых фундаментов, но затем обнаружите, что ваших фундаментов на самом деле 2.При глубине 5 м вы столкнетесь с неожиданными дополнительными расходами и задержками в связи с дополнительными земляными работами и большим количеством бетона.

  1. Устранение непредвиденных проблем. Понимание грунтовых условий. Пробная яма позволит нам определить, сколько воды (если таковая имеется) в земле, на которой вы планируете строить. Понимание геологии участка также имеет решающее значение на ранних этапах и поможет определить лучший метод строительства для использования в проекте.Знание и понимание геологии и уровней воды под землей позволит вам / вашим подрядчикам принимать обоснованные решения, например, знание того, останутся ли стены раскопок устойчивыми или копание в коренной породе будет трудоемким и дорогостоящим.

Пробная яма может и не понадобиться, если ваш дом относительно новый

Если ваш дом был построен после 1994 года, вам будут предоставлены рабочие чертежи при покупке в соответствии с правилами CDM 1994 года.

В качестве альтернативы, если у вас есть гарантия NHBC, вы можете получить доступ к планам или через Building Control.Постановления о строительном контроле вступили в силу в 1985 году, и подробные требования строительных норм в Англии (и Уэльсе) были включены в 16 отдельных заголовков, чтобы можно было найти чертежи и планы домов, построенных после 1985 года.

Если у вас есть доступ к информации о существующих фондах, возможно, вам не придется рыть пробную яму.

Готовитесь рыть пробную яму?

Наши рекомендуемые действия и запреты.
  • DO Проконсультируйтесь с инженером-строителем о том, где вам нужно копать пробную яму
  • Мы рекомендуем НЕ пытаться выкопать пробную яму самостоятельно, если у вас нет опыта раскопок.Если у вас глубокий фундамент, вам необходимо убедиться, что выемка безопасна и у вас будет достаточно места, когда вы разбиваете склон, чтобы обеспечить безопасность участка
  • DO наймите наземного рабочего или строительного подрядчика, чтобы они выкопали его для вас. Это отличный способ узнать, как они работают, и подходят ли они для реализации всего вашего проекта
    • .
  • DO выемка грунта до дна существующего фундамента
  • НЕ НУЖНО копать за пределами существующего фундамента
  • DO Уложите рядом грунт из котлована, чтобы инженер-строитель мог его осмотреть.
  • DO запишите уровень любой воды в пробной яме. Как только вы столкнетесь с какой-либо водой, вам нужно будет измерить ее уровень.
  • DO Держите пробную яму закрытой, чтобы никто не упал в нее.
  • Если возможно, DO выкопайте пробную яму непосредственно перед визитом инженера-строителя.
  • DO установить местонахождение любых подземных коммуникаций, дренажных труб или известных подземных препятствий.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, позвоните нам по телефону 01993 225 085 или напишите нам по адресу mail @ swjconsulting.co.uk

фундаментов домов | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы

Что такое фундамент?

Фундамент — это просто самая низкая несущая часть вашего дома. Он служит трем основным целям.

Во-первых, фундамент выдерживает вес всего дома, передавая силу на землю под ним. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаменты сделаны из бетона и врыты в землю для дополнительной устойчивости.

Во-вторых, фундамент, по сути, удерживает дом на месте, действуя как якорь между каркасом (стенами, потолком и т. Д.) И землей под ним. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более обычных неблагоприятных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваш фундамент не даст вашему дому смыть или унести ветер.

Наконец, хорошо уложенный фундамент может помочь сделать вашу собственность водонепроницаемой и предотвратить подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Типы фундаментов

Существует три типа фундаментов, обычно используемых в домах по всей Северной Америке; используемый тип зависит от климата, уровня почвы и грунтовых вод в вашем районе.

Фундамент подвала

Подвалы — обычная черта многих домов, но некоторые люди могут не знать, что подвал на самом деле является фундаментом. Современные подвалы обычно строятся из бетона, который заливается таким образом, чтобы образовать пустотелую конструкцию ниже уровня земли.Но что это на самом деле означает?

«Ниже уровня» означает просто под землей. Итак, перед заливкой бетона подрядчики выкапывают и обрабатывают яму в земле. Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от почвенных условий. Когда основание фундамента закладывается, оно образует как самый нижний несущий элемент вашего дома, так и пол подвала.

Подвалы могут быть как полностью, так и частично подземными. Некоторые владельцы предпочитают последний вариант, так как он часто пропускает в собственность больше естественного света, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

Это подводит нас ко второму элементу цокольного строительства. Термин «пустотелый» относится к тому факту, что подвал должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог стоять взрослый. Скорее всего, если вы не можете стоять на самом нижнем этаже своего дома, ваш фундамент представляет собой либо подвал, либо построенный подвал. до того, как вступили в силу действующие нормы высоты подвала.

Общие термины, которые вы можете услышать при исследовании домов с подвалами: «законченные», «незавершенные», «полные» и «частичные».Незаконченные подвалы не предназначены для проживания. Часто стены и пол представляют собой голый бетон фундамента. В подвале могут быть системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель. «Готовый» подвал — это тот, который подходит для жилья, обычно с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

Термин «законченный» подвал часто считается синонимом «полного» подвала, но на самом деле это неправильное название.Полный подвал — это просто тот, который достаточно велик, чтобы в нем стоять, поэтому ваш подвал может быть полным, но все еще незаконченным. Частичный подвал — это тот, где только часть пространства достаточно велика, чтобы в нем стоять. Остальное может быть похоже на пространство для подполья.

Как упоминалось выше, современные подвалы обычно строятся из литого бетона, хотя в старых домах и домах, расположенных в более засушливых регионах, могут использоваться бетонные блоки или кирпичи. Хотя этот метод строительства достаточно надежен, он представляет повышенный риск проникновения воды и может затруднить определение причины потери.

Ползунки

(Источник)

Фундамент для подполья поднимает ваш дом на 1–3 фута над землей; достаточно места, чтобы ползти, но не стоять — отсюда и название. Этот тип фундамента часто предпочитают во влажном климате, так как дом возвышается над влажной землей.

Ползунки полностью закрыты и не могут использоваться как жилые помещения. Некоторые служат местом для водопровода и других коммуникаций.Некоторые домовладельцы используют свои ползунки для хранения, но это не рекомендуется, так как влага из влажной земли может попасть в ползунки и нанести ущерб имуществу, особенно органическим предметам (например, бумажным документам) или предметам, хранящимся в картонных коробках.

По той же причине в подвальных помещениях может развиваться плесень и бактерии, которые могут вызвать повреждение деревянных полов и поверхностей, гипсокартона и некоторых типов изоляции. Если вы подумываете о фундаменте для подполья, обязательно примите соответствующие меры при герметизации и вентиляции этого пространства.Вы можете узнать больше о том, как сделать свой подвал гидроизоляцией здесь.

Плитный фундамент

Фундамент из плит (или плит на грунте), как следует из названия, представляет собой бетонную плиту, которая находится на последнем уровне вашей собственности. Обычно он имеет толщину в несколько дюймов и наливается толще по краям, чтобы образовалась основа. Усиливая стальные стержни, затем укрепляют опору и прикрепляют каркас вашего дома.Этот тип фундамента является самым простым и дешевым в изготовлении, требующим минимальной подготовки на месте. Со структурной точки зрения фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную ровную поверхность для полов; В домах, построенных на плитах, редко возникают проблемы со скрипом арматуры, поскольку дом со временем оседает.

Обратной стороной плитного фундамента является его прочность в экстремальных условиях. Поскольку фундамент из плит не врывается в землю, он не может служить такой устойчивой основой для вашего дома, как подвал или подвал.

Фонды и страхование

Если можете, изучите свой фонд, прежде чем получать расценки, так как при подаче заявки вам нужно будет ответить на несколько вопросов. Тип фундамента, используемого при строительстве вашего дома, может повлиять на размер вашего страхового взноса, а в некоторых случаях определить, доступно ли вообще покрытие. Например, Square One спросит вас, какая форма фундамента поддерживает ваш дом, и какая гидроизоляция была проведена в вашем подвале.Мы также спросим, ​​есть ли у фундамента какие-либо видимые признаки эрозии или трещин, поскольку это может снизить его структурную жесткость.

Важным фактором при выборе поставщика страхования жилья является степень, в которой они восстановят ваш дом. Получите ли вы реальную денежную стоимость или стоимость замены? Square One идет еще дальше, предлагая Гарантированное покрытие для замены здания клиентам, которые соглашаются застраховать стоимость замены своего дома.

Это означает, что в случае полной потери (например, пожара) мы восстановим ваш дом, даже если это будет стоить больше, чем ваш страховой лимит.Более того, если с момента постройки вашего дома в устав, касающийся строительства подвалов, были внесены изменения, мы отремонтируем его в соответствии с текущими требованиями без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на грунтовом фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или теплоизоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных расширяющихся грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

  • Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
  • На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундаментной плиты на фундамент:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

  • На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (плакирующая плитка), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
  • Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При борьбе с проблемой железных бактерий основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

  • Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
  • Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

  • Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
  • Постепенно заполните и утрамбуйте оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
  • Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по классу:

  • Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и струнной линии, проложенной под прямым углом.
  • Сделайте выровненную меловую линию на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
  • Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВЫХ ГАЗОВ с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или неглубокий фундамент с защитой от замерзания (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

  • Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
  • Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
  • Установить полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа в почве.
  • Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы используете лучистое тепло в плите на фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

  • Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническим заданием инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

  • Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
  • Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
  • Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
  • Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона мастерком до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
  • После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. На стыках можно получить эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но стыки также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Как дренажные системы фундамента сохраняют новые дома сухими

Влага полезна для домашних растений и сухой кожи.Но если вы говорите о своем новом доме, не так много!

Влага, просачивающаяся через фундамент вашего дома, может стать вашим худшим кошмаром. Приветствуйте плесень и грибок и попрощайтесь с драгоценными семейными фотоальбомами и старыми любовными письмами, которые вы хранили в подвале. Но не бойтесь. Слив в фундамент вашего нового дома был спроектирован, чтобы помочь предотвратить такую ​​трагедию.

Что такое слив для фундамента?

Этот сток скрыт под землей, и вы его не видите. Итак, что это такое и как работает?

Дренажная система жилого фундамента (или дренаж фундамента) обычно состоит из перфорированной 4-дюймовой трубы из пластика, ПВХ или гибкого АБС-пластика, проложенной под землей по периметру вашего дома для предотвращения проникновения воды.Сначала выкапывается траншея, затем заливается бетонный фундамент и бетонная фундаментная стена. Затем внешняя поверхность покрывается лаком, предотвращающим проникновение влаги.

Настоятельно рекомендуется не только гидроизоляция, но и водонепроницаемость снаружи. По словам Джеймса Бати, исполнительного директора Concrete Foundation Association, гидроизоляция стен подвала перед засыпкой, желательно с помощью щеточной или распыленной на прорезиненной или глиняной основе системы, является обязательной, если вы хотите, чтобы ваш подвал оставался сухим. .

Наконец, дренажная труба устанавливается дренажными отверстиями вниз. Труба выводится на дневной свет, в сухой колодец или отстойник. Если в доме есть подвал, также устанавливается отстойник с электронасосом.

Сверху или рядом с опорой?

Существуют некоторые разногласия по поводу того, лучше ли устанавливать дренажную трубу на опоре и рядом со стеной фундамента или рядом с внешним краем опоры.

Некоторые подрядчики считают, что установка дренажной трубы поверх фундамента приводит к попаданию слишком большого количества воды в стык между фундаментом и стеной фундамента.Если поставить трубу рядом с основанием, уровень грунтовых вод будет примерно на шесть дюймов ниже верха нижнего колонтитула. Другие советуют не волноваться. При открытом канале, идущем в отстойник или к дневному свету, гидростатического давления недостаточно, чтобы протолкнуть воду через этот шов. Ставить трубу на фундамент также дешевле.

«Любой вариант допустим», — говорит Батый. Оба метода установки признаны Международным жилым кодексом (IRC). «Оба требуют создания резервуара для заполнителя вокруг дренажной плитки, а также защиты этого резервуара с помощью фильтровальной ткани», — говорит Баты.«Я бы предпочел разместить дренажную плитку на одной линии и в пределах толщины фундамента, чтобы вы могли использовать перекрестное удержание между внутренней (под плитой) и внешней дренажной системой».

В любом случае уровень слива должен быть ниже дна плиты. При размещении рядом с бетонным основанием нижняя часть дренажной трубы должна быть примерно на два дюйма выше нижней части основания, чтобы не подорвать основание.

Некоторые рекомендуют уклон дренажной трубы не менее 4 дюймов на каждые 100 футов длины.Однако труба обычно устанавливается без шага. Идея заключается в том, что если слив направлен в отстойник или к дневному свету, вода будет искать самый легкий выход, и слив без уклона не будет проблемой.

Он также стал популярным для устранения состояния, называемого «поднимающаяся влажность», отмечает Баты, который рассматривает перенос влаги между фундаментом и фундаментной стеной. Некоторые подрядчики применяют жидкую мембрану, пластиковый капиллярный разрыв или угловой шов из пенопласта на этом стыке перед заливкой фундаментной стены.«Но если вы используете шпоночный паз между ними и надлежащим образом контролируете дренаж рядом с этой границей раздела, вы действительно не получите миграции влаги здесь», — говорит Баты. Соответственно, он не рекомендует использовать эти методы между опорой и опорой. фундаментная стена.

Закрытие дренажа

Дренажная труба обычно покрывается проницаемой сеткой или носком, чтобы предотвратить попадание почвы. Затем он покрывается несколькими футами гравия. IRC утверждает, что сливная труба должна опираться как минимум на 2 дюйма промытого гравия или щебня.Гравий также должен выходить как минимум на фут за внешний край основания и как минимум на шесть дюймов выше основания.

Затем поверх камней накладывается фильтровальная ткань и, наконец, траншея засыпается землей. Затем засыпку можно утрамбовать. Чтобы предотвратить трещины в фундаменте, не следует выполнять засыпку и уплотнение до тех пор, пока пол или плита подвала не будут на месте. IRC также требует, чтобы участки были разбиты на уклон не менее 6 дюймов для первых 10 футов от дома.

Новые опции

Существуют также некоторые новые типы дренажных систем. Для опор используются полые формы, которые также создают непрерывную петлю вокруг фундамента для сбора воды. Другой, полосовой дренаж, состоит из пластиковой полосы с ямочками высотой 12 дюймов и шириной в один дюйм, обернутой фильтровальной тканью и предназначенной для сбора и отвода воды. Последний лучше всего сочетается с дренажной доской высотой не менее 24 дюймов.

2Май

Нужно ли выравнивать стены под декоративную штукатурку: Нужно ли шпаклевать стены под декоративную штукатурку?

2 Май 2021 alexxlab Комментировать

Как подготовить стены для нанесения декоративной штукатурки

К созданию шедевра необходимо подготовиться. Каким бы качественным ни был отделочный материал, все его достоинства могут раскрыться только на правильно подготовленных стенах. Подготовка стен под декоративную штукатурку не сильно отличается от подготовки для нанесения любого другого вида отделки. Поверхность нужно очистить от остатков обоев, старой краски, побелки, не стремясь к достижению идеальной гладкости. Большинство составов прекрасно скрывает мелкие дефекты, ваша задача — ликвидировать крупные.

Этапы подготовки

  1. Декоративная штукатурка – последний этап строительства или ремонта. Окна и двери должны быть установлены, работы над потолком и полом – закончены, помещение очищено от строительного мусора, пыли и грязи.
  2. Поверхность готовят как под покраску. Ее необходимо выровнять, заделать царапины, сколы, выбоины, трещины и покрыть акриловым грунтом, за исключением матовой ATF.
  3. Если поверхность недостаточно плотная, ее следует обработать укрепляющим или восстанавливающим грунтом. Грунтовка укрепляет стену, служит дополнительной защитой от сырости и улучшает сцепление покрытия с поверхностью. Стены помещений с повышенной влажностью подлежат обработке противогрибковыми средствами.
  4. Трещины следует «раскрыть» и заполнить специальной шпатлевкой.
  5. Загрунтованные поверхности шпатлюют, каждый слой шпатлевки должен просушиваться в течение суток.
  6. Чтобы избежать растрескивания, рекомендуется использовать серпянку, или флизелиновые обои. Места стыков необходимо тщательно прошпаклевать и ошкурить после высыхания.
  7. Каждый слой шпатлевки покрывают акриловым грунтом глубокого проникновения.
  8. Не допускается применение финишных шпаклевочных материалов, препятствующих впитыванию, в частности, материалов на алебастре и масляно-клеевой основе.
  9. Для шлифовки поверхности используется мелкоабразивная наждачная бумага.
  10. Прежде, чем начинать окраску, следует произвести предварительные выкраски. Эта процедура необходима для того, чтобы предварительно оценить фактуру готового покрытия и его оттенок.

Приведенная выше последовательность действий при подготовке стен под декоративную штукатурку является наиболее общей. В каждом конкретном случае подготовка может отличаться в зависимости от свойств материала, особенностей помещения и желаемого результата. Гораздо ниже требования к поверхности при использовании структурных составов.

Структурные штукатурки – универсальный отделочный материал, который можно использовать для любых базовых поверхностей как снаружи, так и внутри здания. С их помощью стать шедевром может даже самый заурядный дом. Структурная штукатурка пластична, легко наносится. Среди ее несомненных достоинств – почти безграничные возможности для экспериментов с фактурой и цветом поверхности.

Прежде чем решаться на революцию стиля и выбор способа нанесения декоративной штукатурки, лучше подробно проконсультироваться со специалистом по отделке. При всей своей перспективной экономичности, декоративные составы – не самый дешевый материал и только продуманный подход поможет вам избежать лишних затрат. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими десятками секретов по использованию этого отделочного материала — на видео ниже.

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Подготовка стен под декоративную штукатурку

В современных интерьерах декоративная штукатурка пользуется немалым успехом. Она зарекомендовала себя как очень практичный в эксплуатации материал, т. к. обладает целым рядом положительных качеств:

  • крепкое покрытие, не подвержено механическим повреждениям при бытовых условиях;
  • не подвержено глубокому загрязнению, легко чистится;
  • представлено на рынке множеством различных фактур и расцветок;
  • подходит для отделки интерьеров и экстерьеров;
  • несложное и быстрое в нанесении;
  • недорогое.

Обладая целым рядом видимых преимуществ по сравнению с другими видами отделки, декоративная штукатурка так же, как и остальные материалы нуждается в подготовке поверхности перед ее нанесением. При этом большим плюсом такой отделки является то, что такая отделка не требует идеально гладкой поверхности стен. Далее мы рассмотрим, как правильно подготовить стены к покрытию их декоративной штукатуркой.

Подготовка поверхности

Подготовка стен под декоративную штукатурку не слишком трудоемкая, однако ее необходимо сделать качественно, тогда ваша отделка всегда будет радовать вас.

Кирпичная стена, бетонная стена, стена из гипсокартона, деревянная стена должна быть выровнена и очищена от заметно выступающих излишков раствора, шурупов, старых покрытий: обои, краска и прочее. Если старый штукатурный или шпаклевочный слой рыхлый и отслаивается, то его следует убрать и наложить новый. Определить негодность старой штукатурки очень просто, по ней надо простучать обратной стороной шпателя, если звук глухой, то штукатурку обязательно нужно заменить. Возможно, замена потребуется лишь частичная.

Отвалившаяся шпаклевка

Места, где имеются следы плесени, необходимо очистить вплоть до основания стены, счистить плесень насколько возможно, и в несколько слоев обработать специальными противогрибковыми составами. Затем дать просохнуть стене несколько суток. В помещении лучше поставить обогреватель, даже в теплое время года.

Жирные места, места со следами масла нужно отмыть мыльным раствором, т. к. на масляные места хуже ложится покрытие и в течение короткого времени она может отвалиться.

О том, как подготавливать стены со старой краской, можете почитать здесь.

Шпаклевка поверхности

Стену из любого материала перед нанесением декоративной штукатурки надо зашпаклевать. Для этого подойдет самая распространенная гипсовая шпаклевка. Под структурную (фактурную) декоративную штукатурку достаточно наложить один слой стартовой шпаклевки, после высыхания затереть неровности наждачной бумагой единичкой. Мелкие шероховатости декоративная штукатурка скроет сама. Исключение по шпаклевке составляет лишь деревянная стена, ее достаточно обработать грунтовкой по дереву.

Шпаклевка стены

Под гладкую декоративную штукатурку, особенно под венецианскую, необходимо зашпаклевать стену вторым слоем, финишной шпаклевкой, поверхность должна быть идеально ровной. Шпаклевать стену следует полностью. Даже на ровном гипсокартонном листе недостаточно заделать стыки, потому что на картон и на шпаклевку такая штукатурка ложится по-разному, останутся видны полосы. После высыхания финишной шпаклевки (минимум 24 часа) стены необходимо прогрунтовать.

Для работы используйте только качественные инструменты. Так, хороший шпатель имеет подъемы на краях, и не оставляет за собой рисок при шпаклевке.

Грунтовка поверхности

Далее, что нужно запомнить: декоративная штукатурка наносится как раствор, т. е. имеет в своем составе воду. Сохнуть она должна самостоятельно в естественных условиях, поверхность, на которую наносится штукатурка, не должна впитывать из нее влагу. Поэтому зашпаклеванную стену необходимо загрунтовать в 2 слоя. Каждый слой грунтовки должен просохнуть минимум по 12 часов. Грунтовка не только задержит влагу, но также поможет сцеплению материалов и защитит декоративную отделку от проникновения грибков изнутри стены на поверхность.

Нанесение грунтовки на шпаклевку

Грунтовка под венецианскую штукатурку

Этот раздел касается только венецианской штукатурки. После двух слоев грунтовки, под венецианскую штукатурку необходимо нанести один слой специальной акриловой (виниловой) краски. Такая краска дает эффект глубины, как будто стена выложена из настоящего мрамора. Время высыхания такой краски указано на упаковке производителя.

Подготовка стен под декоративную штукатурку закончена. Здесь стоит отметить, что какую бы декоративную штукатурку вы ни решили сделать, необходимо тщательно подготовить поверхность, так ваша отделка получится качественной и долгосрочной.

Перед работой лучше проконсультируйтесь со специалистами и обязательно читайте инструкцию на упаковке товара по использованию.

Видео по теме

Подготовка стен под декоративную штукатурку – подробная технология + Видео

Правильная подготовка стен под декоративную штукатурку очень важна. Именно от качества ее выполнения зависит внешний вид нанесенного покрытия.

Декоративная штукатурка – элегантная и практичная

Под декоративной штукатуркой понимают особое многослойное покрытие, формирующее на обрабатываемых стенах заданную оригинальную фактуру. Последняя может иметь разный вид. Он зависит от формы и размеров наполнителя декоративной штукатурки, инструментов, с помощью которого она наносится, и непосредственно от способа нанесения состава.

Сейчас описываемые смеси для создания оригинальных интерьеров помещений пользуются огромной популярностью. Декоративная штукатурка характеризуется следующими достоинствами:

  • относительно невысокая стоимость материала;
  • обилие расцветок и фактур;
  • минимальная подверженность бытовым механическим повреждениям;
  • быстрое и несложное нанесение на стены;
  • возможность применения для отделки экстерьеров (фасадная декоративная штукатурка) и интерьеров.

Декоративные смеси для создания оригинальных интерьеров помещений

Кроме того, рассматриваемые штукатурные смеси без проблем очищаются от загрязнений. Более практичного и при этом по-настоящему красивого материала для декора трудно себе и представить.

Декоративную штукатурку принято подразделять на несколько разновидностей. Она бывает:

  1. Структурной. Такие составы делаются на базе латексов (синтетических) либо на минеральной основе. Структурная штукатурка – это неоднородная зернистая смесь, в которую добавляют небольшие кусочки древесных волокон, слюды или кварца.
  2. Фактурной. Декоративный материал разнообразных оттенков, изготовленный на базе вяжущих синтетических компонентов. В подобные составы добавляют крошку камней (натуральных), хлопковые и льняные волокна, другие наполнители.
  3. Венецианской. Смесь на основе мраморной пыли (ее также называют мукой). Венецианская штукатурка является прозрачным материалом. После застывания на стенках она придает им неповторимый мраморный эффект.
  4. Каменная. Этот материал состоит из связующих элементов и крошки натуральных камней. Применяется в случаях, когда владельцу дома хочется получить на стеновых поверхностях мелкозернистое необычное покрытие.

Также существует и еще один вид декоративного штукатурного покрытия – силикатный. Он отличается повышенной прочностью, не склонен к естественным загрязнениям, хорошо сопротивляется повреждениям механического характера. Силикатной штукатуркой обрабатывают только стены с кварцевыми включениями. Для других поверхностей она не годится. Помните об этом.

Подготовка стен к нанесению фактурной и структурной штукатурки

Указанные составы допускается наносить на стены, сделанные из любых строительных материалов, будь то металл, древесина, кирпич или бетон. Такая штукатурка для декора дает возможность дышать обрабатываемым поверхностям. Она, кроме того, не боится влаги, будучи водонепроницаемой. Срок службы фактурных и структурных составов измеряется десятилетиями. При этом стены под их нанесение разрешается подготавливать не особенно тщательно.

Подготовка стены к нанесению фактурной штукатурки

Вам совсем не нужно ровнять поверхности до идеального состояния. Такой материал в процессе его использования сам скроет все вздутия, небольшие зазоры и прочие мелкие изъяны на стене. Подготовка стен под декоративную штукатурку (структурную и фактурную) заключается в следующем:

  1. Очищаете от старой отделки стеновую поверхность.
  2. Удаляете растворителем пятна масла, если таковые имеются, а затем моете стенку обычным мыльным раствором.
  3. Заделываете цементной смесью глубокие трещины.
  4. Обрабатываете стены противогрибковой смесью (в сухих помещениях этого можно и не делать), после чего наносите на них грунтовку.
  5. Когда грунтовочная смесь полностью высохнет, обрабатываете стенку шпаклевкой. Она выровняет поверхность. По сути, шпаклевка используется в качестве основы для последующего нанесения декоративной штукатурки. Если вы планируете обрабатывать стены рельефным толстым слоем, шпаклевочный состав допускается не применять.
  6. Через сутки (столько времени требуется для высыхания шпаклевки) необходимо обработать стеновые поверхности грунтовкой акрилового типа. Она прекрасно повышает адгезию слоев.

Последний этап подготовки стен – их шлифование мелкозернистой наждачкой. Как видим, никаких реальных сложностей при подготовке поверхностей под штукатурку у домашнего мастера возникнуть не должно. Просто следуйте изложенной выше инструкции.

Как подготовить стены к нанесению венецианского декора?

Обработка поверхностей перед использованием венецианской штукатурки должна выполняться намного тщательнее. Этот связано с особенностями декоративного материала. Схема выполнения работ приведена далее:

  1. Качественно и аккуратно очищаете от всех имеющихся загрязнений стены.
  2. Снимаете старую побелку и слои масляной краски. После этого следует тщательно зашкурить очищенную поверхность.
  3. Выравниваете стену при помощи подходящего шпаклевочного состава. К этой стадии работ нужно подходить очень ответственно. Если вы не сделаете стены по-настоящему ровными, вся красота венецианской штукатурки, включающей в себя 2–3 прозрачных слоя, будет незаметна.
  4. Шлифуете вручную (откажитесь от использования шлифмашинки) мельчайшие неровности и наплывы на обрабатываемой поверхности.
  5. Наносите на выровненные стены грунтовочный состав (используйте смеси глубокого проникновения).

Повторимся еще раз. Поверхности под венецианские декоративные составы необходимо доводить до идеального состояния. Вам, возможно, потребуется расшивать имеющиеся швы на ранее окрашенных либо оштукатуренных стенах, заделывать на них зазоры и трещины.

Выравнивание поверхности под венецианский декоративный состав

В некоторых случаях подобные процедуры приходится повторять по 2–3 раза. Работа трудоемкая. Но без нее нет смысла декорировать стены венецианской штукатуркой. Ожидаемого ошеломительного эффекта она не обеспечит. Напоследок мы подготовили несколько важных советов, которые помогут вам качественно подготовить стены под нанесение декоративного покрытия. Вот они:

  1. Не применяйте шпаклевочные смеси на масляно-клеевой и алебастровой основе. Используйте любы другие составы, но только не эти.
  2. Толщина грунтовочного слоя должна быть не меньше 2 см.
  3. Желательно наносить шпаклевку на серпянку – строительную самоклеящуюся сетку, которую размещают на стене. При этом обработка поверхности должна выполняться особым шпателем большой ширины.
  4. Для грунтования стен рекомендуется применять исключительно акриловые составы. Хорошо показали себя грунтовки Tiefgrund ТВ (их используют для обработки гипсокартонных и гипсовых поверхностей) и Acryl-Hуdrosol (идеальны для осыпающихся стен).

Потратьте время на качественную подготовку стеновых поверхностей к нанесению на них декоративной штукатурки, и вы получите действительно идеальный интерьер в своем жилище!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговая инструкция, нюансы выполнения работ

Процесс художественного оформления фасадов строений, любых поверхностей в помещениях состоит из отдельных этапов. Для каждого из них характерны свои технологические операции. Начальный (стартовый) заключается в подготовке основы к ее предварительной обработке перед укладкой финишного покрытия. Так как речь идет о дальнейшем использовании декоративной штукатурки, то именно соблюдение правил и последовательности проведения мероприятий на первом этапе во многом определяет конечный результат.

Если в некоторых жизненных ситуациях проявление таких человеческих качеств, как дотошность, педантичность, щепетильность порой бывает излишним, то в данном случае они просто необходимы.

Почему? Не разобравшись с этим, не имеет смысла детально рассматривать вопрос об особенностях подготовки стен под декоративную штукатурку.

  • Во-первых, такие смеси, независимо от вида, стоят дороже большинства имеющихся в продаже отделочных материалов. Недостаточная подготовка стен повышает расход независимо от схемы и методики нанесения, следовательно, ощутимо «бьет по карману».
  • Во-вторых, растворы декоративных составов наносятся сравнительно малой толщины. Отслоение штукатурки даже на небольшом участке инициирует ее «отход» от поверхности по всей площади покрытия.
  • В-третьих, только хорошо подготовленная основа позволит реализовать любой художественный замысел мастера, полностью раскрыть все эстетические свойства данной продукции. В противном случае можно обойтись и более дешевыми смесями для штукатурки стен (с последующей окраской).

Алгоритм действий

Нижеприведенный перечень следует рассматривать как общую инструкцию по подготовке практически любой поверхности. Нюансы (объем) проводимой работы во многом зависят от материала основы, степени ее изношенности, специфики помещения и ряда иных факторов.

Перед самостоятельной отделкой штукатурными составами категории структурные (например, Короед) особое внимание – процессу выравнивания. А вот для рельефны смесей требования не такие жесткие. Хотя нужно понимать, что чем значительнее различные искривления, перепады, тем выше расход декоративного материала (снова к вопросу о цене и рентабельности оформления).

1. Зачистка основы.

Перед штукатуркой стены удаляется любое покрытие. Она должна быть полностью оголена (если необходимо, и отмыта), чтобы можно было обнаружить даже незначительный ее дефект. Такая тщательная подготовка позволит найти малейшую трещину (скол, раковину), разошедшийся шов на стене. Именно через них уходит тепло и проникает в помещение влага. Как жидкости воздействуют на штукатурку, пояснять излишне.

То же касается плесени, грибка. На очищенной от старой облицовки поверхности пятна будут хорошо заметны. Выявленные дефекты сразу же устраняются. Своими руками все необходимое проделать несложно, так как в большинстве случаев достаточно лишь цементного раствора, шпаклевки, мастики, антисептика – выбор материалов и методик достаточный.

Что учесть:

  • Моются стены только чистой водой. Добавление в нее различных препаратов, мыла приведет к тому, что адгезия поверхности резко снизится, и тот же Короед на ней прочно не закрепится. Такая подготовка теряет смысл.
  • Если стена ранее была оштукатурена, то следует убедиться, насколько хорошо держится данный слой. Самому проверить это достаточно просто – нужно лишь простучать стену. Наличие глухого звука – явный признак пустоты. На таких участках штукатурка демонтируется, после чего укладывается новая (к примеру, раствор на основе смеси песок + цемент).

2. Выравнивание.

В некоторых случаях это требуется. Но так как декоративные составы не являются дешевыми, то такая технологическая операция выполняется другой штукатуркой – гипсовой, цементной, иногда известковой.

Что учесть:

  • Для устранения искривлений на небольших участках стены гораздо удобнее вместо штукатурного состава использовать шпаклевочный. Кстати, с помощью последнего можно своими руками более качественно выровнять стену даже при отсутствии опыта. Это особенно важно, если дальнейшее оформление будет производиться декоративными структурными штукатурками. Например, такими как «Лакра», «Короед» или подобными.
  • Минимальная толщина слоя, служащего основой для финишной отделки – 2 мм. Это касается как штукатурок, так и шпаклевок. Иначе «декорация» прочно держаться не будет.

3. Придание стене шероховатости.

Данный этап не является обязательным пунктом инструкции по подготовке стен под штукатурку. Оценивая целесообразность такой работы, нужно учитывать особенность укладки и фиксации штукатурки на различных поверхностях. На излишне гладких сцепка с основой может быть недостаточно надежной.

Повысить ее можно, искусственно «повредив» стену. Самая простая методика для исполнения своими руками – сделать по всей площади неглубокие насечки (большой отверткой, зубилом и молотком). Технологию и соответствующий инструмент нетрудно выбрать самостоятельно в зависимости от твердости стены, ее габаритов, изношенности и вида декоративного раствора (в том числе, и по размерам фракций – мелко- или крупнодисперсионная штукатурка будет укладываться).

4. Обработка спец/средствами.

Антисептики, антипирены – о таких препаратах разговор отдельный. Нужно ли их использовать при подготовке основы, решать придется самому, так как декоративная штукатурка наносится на различные поверхности. А вот относительно грунтующих составов рекомендация однозначная – их применение обязательно. Причем такие растворы должны быть глубокого проникновения, чтобы можно было пропитать первичный слой штукатурки по всей его толщине.

Что учесть: одноразовая обработка должного эффекта не даст. Грунт укладывается как минимум дважды. Второй слой – после окончательного просыхания 1-го.

Особенности работы с декоративными составами

Схема и порядок их нанесения указываются в рекомендациях производителей. Однако на некоторые нюансы использования обратить внимание читателя все же стоит.

1. Работа с любым декоративным раствором начинается только после полной подготовки стены по всей площади. Речь идет не только о самой основе, но и о различных элементах оформления – откосы, подоконники и так далее. Все должно быть установлено на местах, так как нанесение декоративного состава – последний, финишный этап отделки поверхности.

2. Штукатурки класса декоративные лучше готовить механическим способом (перемешивание с помощью эл/дрели и насадки).

3. Набрасывать раствор на стену можно по-разному: пальцами (обрызг), пригоршней, мастерком. Дело не в технологии, а в равномерности распределения массы по всей поверхности.

4. Искусственно ускорять просыхание каждого штукатурного слоя (их рекомендуемое количество оговаривается инструкцией) нельзя. Инициирование этого процесса с помощью различных обогревателей (радиаторов масляных, тепловых пушек и калориферов) приведет к неравномерному испарению воды по всей структуре нанесенного раствора. Как следствие – появление сетки трещин (возможно, и не сразу). Это будет особо заметно на структурной декоративной штукатурке.

Подготовка стен к декоративной штукатурке и краске

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

​

 

         Интересные эффекты в интерьере, созданные при помощи штукатурки, многие считают очень привлекательными. Желание украсить таким образом свое жилье останавливает только незнание, каким образом осуществляется подготовка стен под декоративную штукатурку и нужно ли эту подготовку осуществлять на самом деле. Кажется, что это чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс.

 

Прежде всего, стоит разобраться, что такое декоративная штукатурка.

 

               Это покрытие из нескольких слоев, которые образуют определенную декоративную фактуру.

Какая получится фактура, зависит от вида (размера и формы) наполнителя в материале, способа нанесения штукатурки на поверхность и инструментов, которые при этом использовались.

     

Использование декоративной штукатурки допускается как внутри помещений, так и снаружи. Благодаря ей получаются неповторимые покрытия любого цвета, рельефа или текстуры. Можно разделить декоративную штукатурку на несколько видов:

1.   Фактурная – смесь на основе синтетических вяжущих материалов, может быть различных цветов. Содержит разные наполнители, например, волокна льна или хлопка, крошку натуральных камней. После высыхания принимает фактуру, характерную для наполнителя.

2.   Структурная ­- зернистая неоднородная масса с добавлением каких-либо гранул, например, кусочков кварца или слюды, древесного волокна. Может изготавливаться на минеральной основе или на основе синтетических латексов. В ассортименте DESSA-DECOR такие покрытия называются декоративная краска, и основой под них может служить водоэмульсионная краска.

3.  Каменная, состоит из крошки природного камня и связующих материалов. После высыхания образует интересные мелкозернистые покрытия.

4.  На основе искусственных латексов. Является очень прочной и не боится механических повреждений. К примеру, силикатная не разбухает и мало пачкается. Наносится исключительно на поверхность, содержащую кварц.

5.    Венецианская – прозрачный материал на основе мраморной муки, который после нанесения создает эффект стены из мрамора.

​

Поскольку эти материалы создают разные эффекты и имеют разный состав, то и подготовка поверхности стен перед их нанесением разнится. Особенно это относится к венецианскому покрытию и декоративным краскам, которые наносятся на водоэмульсионную основу.

 

Как подготовить стены перед нанесением структурной штукатурки

 

Профессиональные дизайнеры и строители именно структурной штукатурке отдают предпочтение перед другими. Дело в том, что такую штукатурку можно наносить на любые поверхности, начиная от бетона и кирпича и заканчивая деревом и металлом, она обладает стойкостью к механическим повреждениям и является водонепроницаемой, но при этом позволяет поверхностям «дышать», имеет длительный срок эксплуатации.

​

Обработка стен под декоративную штукатурку такого типа осуществляется в обязательном порядке, однако она не включает в себя их выравнивание до идеального состояния. Дело в том, что структурная штукатурка хорошо маскирует мелкие дефекты, например, микротрещины или вздути.

​

Нанесению декоративной штукатурки предшествует очистка поверхности от старого покрытия, например, обоев, краски и отслаивающейся штукатурки. На стенах не должно быть масляных пятен, если они обнаружены, то их удаляют при помощи растворителя и после промывают слабым мыльным раствором.

​

Если в помещении, где будете наносить декоративную штукатурку, большая влажность, то стены необходимо обработать противогрибковым составом. Если есть трещины, их нужно расшить и хорошо заделать, возможно, в несколько приемов, если трещины очень глубокие. После высыхания раствора самое время хорошо прогрунтовать стены. После того как грунтовка высохла, на стены наносят базовый слой шпаклевки. Это необходимо для того, чтобы сгладить и выровнять стену, а также шпаклевка является основой для декоративной штукатурки. Если вы будете наносить смесь толстым рельефным слоем, то шпаклевать поверхность необязательно. Если декоративное покрытие будет наноситься тонким гладким слоем, то шпаклевать обязательно, причем довольно усердно, ведь под тонким слоем декоративной штукатурки будут видны все неровности. Базовый слой шпаклевки должен просушиваться не менее 24 часов, после чего стены покрывают акриловой грунтовкой, которая улучшает агдезию слоев. Когда она высохнет, можно провести шлифовку стен при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости. Если вы, делая ремонт, проводили серьезные работы по выравниванию стены обычной штукатуркой, то перед отделкой декоративной должно пройти не менее 4 недель.

 

Как подготовить стены перед нанесением венецианской штукатурки и декоративной краске.

 

        Подготовка стен перед началом работ с венецианкой и краской осуществляется с максимальной тщательностью. Поверхность стен в первую очередь очищается от грязи. Если она покрыта старой масляной краской или побелкой, их тоже очищают и зашкуривают, но не счищают. Поскольку эффектный вид венецианской декоративной штукатурки создают несколько полупрозрачных слоев, то в этом случае стены должны быть максимально выровненными. Все наплывы и неровности тщательным образом шлифуются, после чего наносят грунтовку глубокого проникновения.

     Чем тщательнее вы подготовите стены перед нанесением декоративной штукатурки, тем лучший эффект получите в итоге. Для этого можно использовать различные виды шпаклевок и грунтовок. В зависимости от материала стен вам придется заделывать швы «заподлицо» (гипсокартон) или производить расшивку швов (оштукатуренные или ранее окрашенные поверхности). В любом случае, все трещины и швы должны быть заделаны, после высыхания эти места шлифуются. После того как все щели и трещинки ликвидированы, можно приступить к нанесению шпаклевки на всю стену с последующим покрытием грунтовкой.

     При необходимости этот процесс повторяется несколько раз, пока стены не станут идеальными. Все следующие слои шпаклевки и грунтовки наносятся только после того, как предыдущие высохли. После того как слой шпаклевки высох, но вы еще не грунтовали поверхность, стену нужно зашлифовать, чтобы свести на нет наплывы и мелкие неровности.

 

Декоративные покрытия DESSA-DECOR структурные НЕ требующие идеального выравнивания стен- Стоун, Травертино, Марокко, Модена, Королит, Короед, Стоун Фасад.

 

Декоративные покрытия DESSA-DECOR требующие идеального выравнивания стен- Венеция Классик, Венеция Перламутр, Венеция Light, Сахара, Шелк, Таскана, Оникс, Дюна.

 

Технология нанесения, каждого покрытия DESSA-DECOR описана в техническом описании к каждому покрытию. (см. КАТАЛОГ).

 

Надеемся, что наша статья поможет Вам.

Приятного ремонта!!!

 

Подготовка стен под декоративную штукатурку

Декоративная штукатурка – это один из самых простых в нанесение на стены отделочных материалов. Хотя достоинств у этого материала немало. К примеру, высокие прочностные характеристики, возможность выдерживать большую влажность и перепады температур, на ней не осаждается пыль, не задерживается грязь, со временем цвет штукатурки не тускнеет. Тем более на поверхности стены можно создать своими руками поистине настоящий шедевр. Добавим еще одну положительную характеристику – декоративная штукатурка наносится небольшим слоем, которым можно на базовой поверхности стены скрыть небольшие дефекты и изъяны.

Но что ни говори, а относиться к подготовке стеновой поверхности надо так же, как и в случае ее отделки обоями или краской. Хотя доводить до максимальной ровности поверхность, нет необходимость. Поэтому давайте рассмотрим, как проводится подготовка стен под декоративную штукатурку.

Этапы подготовки стены

Будем говорить о стенах, подлежащих ремонту. Но в самом начале отметим, что нанесение декоративной штукатурки – процесс финишный, чистовой, поэтому рекомендуется его начинать только после того, как закончены все работы по ремонту потолка, пола, вынесен мусор и накрыты пленкой предметы мебели и сам пол.

Итак, что надо будет делать, чтобы подготовить стены?

  • Необходимо полностью очистить их от старых отделочных материалов. С обоями проще всего: намочили и сняли при помощи широкого шпателя. С краской труднее – придется использовать или наждачную бумагу, или дрель с металлической насадкой в виде круглой щетки. Второй вариант проще и сделать его быстрее.
  • Теперь осматривается вся плоскость стен на предмет обнаружения ее дефектов. С трещинами справиться просто – надо их расшить (увеличить) и заполнить шпаклевочным или штукатурным раствором. Кстати, трещины в бетонных стенах можно расшивать дрелью с насадкой в виде круга с алмазной рабочей кромкой. Эта технология для всех видов трещин: глубоких и не очень.
  • Если в кирпичном доме использовалась штукатурка, то трогать ее нет смысла, на нее прекрасно ложиться декоративный слой. Главное – чтобы нанесенный на стены материал лежал на кирпичной кладке прочно. Поэтому стоит пройтись по стене и простучать ее деревянной ручкой. Глухой звук говорит о том, что под штукатурным слоем есть пустота. От нее надо избавиться. Участок штукатурки отбивается, и на его место наносится новый раствор. Предварительно место кирпичной кладки смачивается водой.
  • Самые опасные дефекты для декоративной штукатурки – жирные и масляные пятна. От них надо избавляться в первую очередь. Каким способом? Можно очистить загрязнения ацетоном или растворителем, а после высыхания промыть мыльным раствором. Можно подойти к решению проблемы коренным способом – удалить слой стены на глубину масляного пятна. После чего выемка заполняется простой штукатуркой или шпаклевкой.
  • Если все изъяны плоскости стены удалены, ее необходимо прогрунтовать, для чего лучше всего использовать грунтовку глубокого проникновения. Этот жидкий скрепляющий материал углубится внутрь стенового материала, где начнет полимеризироваться, превращаясь в твердую субстанцию. При этом скрепляя между собой частички стенового материала.

Теперь необходимо обратить внимание на то, каков перепад плоскости стены. Чтобы его определить, можно воспользоваться разными способами, но самый эффективный и простой – установить на стену длинное правило с уровневым пузырьком и провести вдоль плоскости. Отклонение пузырька говорит о том, что перепад есть. И чем дальше в колбе отклоняется пузырек, тем больше перепад. От него и надо избавиться. С помощью декоративной штукатурки перепад также можно убрать, но если он не больше трех миллиметров. В остальных случаях придется шпаклевать и выравнивать плоскость.

Внимание! Если значение перепада достаточно большое, то рекомендуется выравнивание проводить в несколько слоев, и каждый слой после высушивания необходимо грунтовать.

Подготовка гипсокартонной стены

Гипсокартонные перегородки, различного рода ниши и шкафы из этого материала – не редкость в современном дизайне помещений. Да и стены им сегодня часто выравнивают, особенно когда стоит вопрос утепления. Можно ли наносить декоративную штукатурку на гипсокартон? Никаких проблем. А как в этом плане решается подготовка стен под декоративную штукатурку, имеется в виду гипсокартонных стен? Все то же самое, что и с обычными конструкциями.

Правда, необходимо отметить, что гипсокартонные листы сами являются материалом выравнивающим, так что с ними подготовка сокращается. И все же, что необходимо сделать?

  • Обработать грунтовкой стыки гипсокартонных листов.
  • Заполнить стыки шпаклевкой.
  • Уложить скрепляющую ленту по стыкам.
  • Нанести еще один слой шпаклевки.
  • Замазать места установки саморезов.
  • Все это высушить и прогрунтовать сам лист.
  • После чего проводится полное выравнивание плоскости гипсокартонной конструкции. Кстати, для заполнения стыков и выравнивания плоскости используются разные шпаклевки. В первом случае рекомендуется применять марку Фугенфюллер, во втором Унифлот, все материалы от компании Кнауф.
  • Высушивается шпаклевочный слой и проводится грунтовка.

Все, гипсокартонная стена готова к нанесению декоративной штукатурки.

Подготовка деревянной стены

Наверное, вопрос, стоит ли покрывать деревянные стены декоративной штукатуркой, звучит как-то странно. Но в жизни случаются разные ситуации, поэтому стоит рассмотреть вариант подготовки деревянных стен к этой отделке. Что необходимо сделать в первую очередь? Как всегда, определить степень дефектов.

Если дефектов больше, чем сможет штукатурка закрыть собой, то деревянную стену придется облицовывать или гипсокартоном, или фанерой, или ДСП, или ОСБ. Если дефектов не очень много, тогда нужно плоскость покрыть в три слоя грунтовочной жидкостью. При этом каждый слой необходимо предварительно просушить. На этом подготовку можно считать законченной.

Подготовка кирпичной стены

Отделочные работы в кирпичном доме, который только что был отстроен, намного сложнее, чем, если бы дом был бетонным. Все дело в том, что кирпичную кладку надо заштукатурить. Не самый простой процесс, но без него наносить декоративную штукатурку, да и другие отделочные материалы, просто будет невозможно. 

Как производится подготовительный этап в данном случае?

  • На кирпичную кладку устанавливается штукатурная сетка, она может быть металлической, может быть пластиковой или из стекловолокна. Крепление производится саморезами с широкой шляпкой или с широкой шайбой.
  • Готовится шпаклевочный раствор. Это сухая смесь на основе гипса или цемента. Ее просто разводят в определенном соотношении с водой. При этом необходимо смесь засыпать в воду и размешивать строительным миксером, а не наоборот.
  • Наносится шпаклевочный раствор. Если есть необходимость, нанесение производится в несколько слоев, все зависит от перепада плоскости кирпичной стены.
  • После высыхания плоскость грунтуется.
  • Можно наносить декоративную штукатурку.

Вот так производится подготовка разных стен под декоративную штукатурку.

Подготовка стен под декоративную штукатурку в интерьере

Декоративная штукатурка является поистине уникальным отделочным материалом, позволяющим создавать неповторимые по своей красоте интерьеры.

Недаром популярность подобных составов растёт год от года. Однако полностью раскрыть все свои эстетические достоинства декоративные смеси могут только при условии соответствующей подготовки несущего основания, поэтому подготовка стен под декоративную штукатурку должна производиться с особой тщательностью.

Виды и особенности материала

Декоративная штукатурка должна обладать эстетическими качествами и быть достаточно прочной

Декоративные штукатурные покрытия по своему составу, техническим характеристикам и способу нанесения кардинально отличаются от обычных штукатурных растворов.

Основное предназначение базовых или финишных составов состоит в выравнивании несущих поверхностей, устранении различных технических дефектов, их подготовке к дальнейшей отделке.

В отличие от них, декоративная штукатурка разработана для применения в интерьерах в виде окончательного настенного покрытия. Вследствие эксплуатационно-технических особенностей данного материала подготовка стен под декоративную штукатурку имеет свои нюансы.

Прежде всего, следует подробнее рассмотреть данное покрытие с технической стороны: его характеристики, плюсы и минусы, разновидности, нанесение и т.д.

Разновидности

Все декоративные штукатурные смеси подразделяются на две основные категории:

  1. Естественные составы.
  2. Полимерные.

К первой группе относятся смеси, приготовленные на основе натуральных компонентов. Это такие составы:

  • минеральные. Основа их состоит из минеральных наполнителей крупной фракции, часто окрашенных в различные цвета. Связующим звеном в таких смесях является цемент. Обработанная поверхность имеет зернистую текстуру, переливающуюся разными оттенками;
  • известковые. В основе данного раствора лежит гашёная известь с добавлением мелкофракционного песка и цемента;
  • гипсовая. Гипсовые растворы просты в использовании и пластичны. Имеют ряд эксплуатационных ограничений – наносить их можно только на внутренние стены помещений с естественным уровнем влажности.
Специальные текстурные валики помогут создать оригинальную поверхность

Полимерные составы могут быть силиконовыми или акриловыми. По технологии создания эстетического эффекта смеси разделяются на текстурные и фактурные.

Текстурные смеси имеют объёмный рисунок, наносимый при помощи гладилки, текстурного валика, трафаретов.

В фактурных смесях внешний эффект достигается благодаря цветовой гамме, имитирующей дорогие покрытия – прежде всего, шлифованные мраморные и гранитные плиты.

Преимущества и недостатки

Широкая популярность таких отделочных смесей объясняется целым набором положительных качеств, выгодно отличающих их от большинства других настенных покрытий. Среди основных преимуществ можно отметить:

  1. Высокие эстетические свойства. Широчайший ассортимент цветов и фактур позволяет придать интерьерам помещений эксклюзивный и дорогой вид, способный подчеркнуть высокий статус владельцев дома.
  2. Долговечность эксплуатации. Высокое качество штукатурных составов позволяет им стойко переносить различные внешние воздействия – агрессивные химические среды моющих средств, механические нагрузки, ультрафиолетовое излучение и т. д.
  3. Экологичность. Покрытие не препятствует естественному газообмену между внутренними помещениями и внешней средой. В результате внутри квартиры создаётся благоприятный микроклимат с естественным уровнем влажности и содержания кислорода.
Создать особо сложную фактуру по плечу только профессионалу

Эксклюзивные штукатурные покрытия не лишены и некоторых недостатков. Конечно, они не столь критичны, иначе данные смеси не были бы столь востребованы среди покупателей. Главных минусов, которые могут оказать влияние на выбор, всего два:

  • высокая стоимость. Цена материала вполне сопоставима с тем высоким эстетическим эффектом, который можно достичь с его помощью. Обычно она в разы превышает стоимость обычных базовых или финишных составов;
  • сложное нанесение. Нанесение смеси на стену имеет целый ряд особенностей, подчас очень сложных, с технической точки зрения.

Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на этом материале, нужно трезво оценить свои навыки в отделочном ремесле. В противном случае можно впустую перевести дорогостоящую штукатурную смесь, либо, как вариант – дополнительно потратиться на услуги профессиональных отделочников.

Подготовка стен к оштукатуриванию

Если всё-таки выбор сделан в пользу этого дорогого эксклюзивного покрытия, следует подробнее рассмотреть, как подготовить стены под декоративную штукатурку, чтобы она смогла прослужить максимально долго.

Этапы подготовки

Очистите стену от мусора и пыли и покройте грунтом

Всю процедуру подготовки стен к декоративной штукатурке можно разбить на несколько этапов.

  1. Зачистка поверхности.
  2. Выравнивающее оштукатуривание.
  3. Грунтовка.
  4. Шпаклёвка.

Правильная подготовка поверхности подразумевает поэтапное и качественное произведение всех перечисленных работ. При этом под каждую разновидность штукатурки стены могут быть подготовлены особым образом.

Выравнивающая штукатурка

Нанесение декоративного состава на стены в новостройке всегда требуют предварительного выравнивания базовой и (или) финишной штукатуркой. Дело в том, что новые стены, будь они сложены из кирпича, отлиты из бетона или сделаны из древесины, всегда имеют некоторые изъяны.

Это могут быть просто небольшие сколы и раковины, слишком глубокие швы. А могут иметь место и более серьёзные дефекты в виде кривых стен. Причём на первый взгляд кривизна стен может быть и незаметна. Но финишная отделка в ряде случаев может подчеркнуть этот недостаток, сделать его настолько заметным, что он перечеркнёт весь эффект от дорогостоящего ремонта.

Исправить изъяны стен при помощи декоративных смесей не получиться по той причине, что они рассчитаны на нанесение тонким слоем. Не более 1,5 – 2 мм. А этого явно недостаточно для исправления более или менее значительных дефектов несущего основания.

Поэтому все стены в новом доме должны быть тщательно осмотрены с использованием строительного или лазерного уровня. В случае значительного отклонения в вертикальном или горизонтальном направлении следует наносить выравнивающий штукатурный слой.

Как вариант, подготовка стен к декоративной штукатурке может предусматривать их обшивку гипсокартонными листами – так называемая технология «сухой штукатурки». Такой способ выравнивания стен более прост, нежели «мокрые технологии», и требует меньше затрат сил и времени. О том, как наносить выравнивающую смесь, смотрите в этом видео:

Однако следует учитывать, что листы ГКЛ вместе с каркасом съедают значительный объём пространства комнаты – как минимум 50 мм на каждую стену.

Зачистка стен

Производить тщательную зачистку следует перед нанесением штукатурной смеси любого типа на уже обрабатываемые ранее стены. В процессе работы нужно очистить поверхность от старых обоев, лакокрасочных составов, шпатлёвки, вплоть до слоя выравнивающей штукатурки. Для зачистки можно использовать любые подходящие инструменты – шпатели, кельмы, кирочки, шлифовальные машинки.

Для более быстрого удаления обоев их следует смочить мыльным раствором или специальной жидкостью для снятия обоев. Приобрести её можно в тех же магазинах, где продаются обои и обойный клей. Обычные бумажные обои просто смачиваются составом при помощи валика или кисти.

Обработка мыльной водой поможет снять старые обои

Водостойкие виниловые полотна предварительно следует проперфорировать игольчатым валиком, «обойным тигром» или обычным ножом, чтобы жидкость получила доступ к обратной стороне обоев и поверхности стены.

Краску можно попробовать удалить при помощи шпателя, начиная от пузырящихся и отслаивающихся фрагментов. Если она держится слишком крепко, следует перейти к более радикальным мерам – прибегнуть к помощи шлифмашинки или перфоратора. Известковую побелку можно попросту смыть влажной тряпкой, пройдя ею по всей поверхности стены несколько раз.

Удаление шпатлёвки может занять довольно много времени, так как наносится она тонким слоем, но при этом имеет хорошую адгезию с нижележащим основанием. Для облегчения её удаления рекомендуется приготовить специальный состав из смеси крахмала с водой в пропорции 1 к 20 или 1 к 15 в особо трудных случаях. Подробнее об очистке основания смотрите в этом видео:

Данным раствором смачивают зашпаклёванные стены и оставляют впитываться на 15 – 20 минут. После этого попросту соскабливают слой шпатлёвки при помощи шпателя.

Грунтовка

Грунт улучшит адгезию стены со смесью

Грунтовка позволяет создать крепкую сцепку между различными отделочными слоями.

Грунт-составы повышают адгезию, значительно продлевая сроки эксплуатации покрытия, поэтому подготовка стен для декоративной штукатурки обязательно включает обработку их поверхности грунтовочными смесями.

Для большей эффективности грунтовочные составы наносятся как минимум в два слоя. Каждый последующий слой следует наносить только после полного высыхания предшествующего.

На современном рынке отделочных материалов имеется огромное количество грунт-составов, которые различаются своим назначением и областью применения. Если стены находятся в помещении с повышенным уровнем влажности, они должны быть подвергнуты обработке антисептическими грунтовочными составами. Такие защищают поверхности от образования плесени и грибковых поражений.

Также имеется в продаже специальная грунтовка для декоративной штукатурки. Применяется она, главным образом под фактурную «венецианскую штукатурку», наносимую тонким слоем менее 1 мм. Предварительно стена обрабатывается обычной грунтовкой, после высыхания которой на стену наносят колерованную акриловую грунтовку.

В некоторых случаях вместо специального грунт-состава в качестве подлежащего слоя под «венецианку» используют обычную акриловую краску нужного оттенка. Она позволяет придать венецианской штукатурке глубину цвета, что усиливает «мраморный» эффект, придаёт стене более натуральный оттенок.

Шпаклёвка

Учитывайте, что текстурные составы наносят более толстым слоем, чем фактурные

Предварительная шпаклёвка поверхностей производится перед нанесением фактурных, цветных составов. Если вы собираетесь обрабатывать поверхность стены текстурной штукатуркой, то процесс шпаклёвки можно опустить.

Дело в том, что текстурные составы – «шуба», «дождик», «леонардо», – наносятся более толстым слоем, нежели фактурные. После нанесения они дополнительно обрабатываются фигурными валиками или резиновыми штампами для придания им текстурного рельефа. Поэтому их слой может достигать до 3 – 5 мм, что вполне достаточно для маскировки мелких недостатков стены.

Если же планируется обработка стен тонкослойными растворами-«венецианками», улучшить их поверхность при помощи шпаклёвки просто необходимо. Для этого нужно тщательно обследовать стену на наличие трещин и щелей, которые должны быть аккуратно заделаны. Со временем любые, даже незначительные трещины имеют свойство расширяться и увеличиваться, поэтому дефекты, оставленные без внимания, могут в скором времени перейти на декоративный слой.

Для заделки трещин их необходимо аккуратно расширить и расчистить при помощи ножа или тонкого шпателя. После этого щель очищается от пыли и замазывается шпаклёвкой по всей своей длине. Также перед нанесением «венецианки» зашпаклёвывается вся поверхность стен, чтобы придать ей идеально ровный вид. После окончания работы и полного высыхания слоя шпаклёвки вся поверхность стены вновь грунтуется. Подробнее о том, как подготовить стены под “короед”, смотрите в этом видео:

Если владелец квартиры имеет некоторый опыт отделочных работ, он вполне может самостоятельно подготовить стены к отделке эксклюзивными и дорогостоящими штукатурными смесями. Но если же возникают малейшие сомнения в своей компетентности, то лучше всего доверить работу по подготовке поверхности и нанесению дорогого декоративного покрытия профессионалам-отделочникам.

Что такое стена 5 уровня? (И действительно ли она нужна мне для декоративного покрытия стен?)

Вас смущает, что такое стена 5 уровня? Возможно, вы ремонтируете свою гостиную или дизайнер интерьеров пытается понять требования вашего поставщика. Термин «Уровень 5» встречается часто и обычно указывается как требование для установки декоративного настенного покрытия. Если вы не опытный строитель, этот термин может поставить вас в тупик. Вот наше непрофессиональное руководство по отделке гипсокартоном и ответ на наши наиболее часто задаваемые вопросы: что такое уровень 5 и действительно ли он нужен мне для установки покрытия стен?

Что такое уровни гипсокартона?

Не все гипсокартоны одинаковы.У вас есть все, от неровностей и бугорков до детских ягодиц. В течение многих лет у каждого строителя были свои стандарты, и клиенты не могли объяснить, что именно они хотят. «В основном гладко — знаете, достаточно гладко. Понимать?» направление не помогает.

В 1990 году Ассоциация гипса выпустила документ, который стандартизировал каждый уровень отделки, точно определяя, чем был каждый из них. От полностью незавершенного уровня 0 до потрясающе гладкого уровня 5. Он быстро стал стандартом для всех североамериканских подрядчиков и строителей.

Что означает каждый уровень отделки гипсокартона:

Уровень 0:

Ничего. Никакого финиша. Вы только что повесили гипсокартон.

Уровень 1:

Вы заделали швы герметиком. Стена по-прежнему очень грубая. В основном вы будете использовать это на чердаках, в пространстве над потолком или в других местах, которые не будут видны. Он все еще «незавершенный».

Уровень 2:

Вы добавили ленту к стыкам, а теперь вы покрыли стыки и крепежи раствором для гипсокартона и разгладили его.Он все еще довольно грубый, и, вероятно, еще есть следы от инструментов. Стена все еще технически «недостроена».

Уровень 3:

Минимальный уровень для «готовой» стены! У вас есть 2 слоя компаунда на стыках и креплениях. Обычно эти стены имеют текстуру спрея, чтобы скрыть линии ленты. Это ваша «апельсиновая корка» или другие очень фактурные стены. Не очень красиво, но работает.

Уровень 4:

Неидеально гладкая поверхность. У вас есть два слоя раствора для гипсокартона на стыках и 3 слоя на крепежные детали.Все отшлифовано до довольно гладкой и изысканной поверхности.

Что такое уровень 5? (Срок, который вы продолжаете слышать от поставщика настенных покрытий)

Это то, о чем вы действительно спрашиваете? Уровень 5 — это термин, который часто используют. «Вам понадобится стена уровня 5 для такого покрытия стен / краски / необычного офисного дизайна».

Для непрофессионала стена 5-го уровня — это просто стена настолько гладкая, насколько это возможно. Это максимально возможная отделка.Ни неровностей, ни текстуры, ничего.

В строительстве это означает, что гипсокартон закончен в соответствии со стандартами Уровня 4, а затем на него нанесено дополнительное поверхностное покрытие. Обезжиривающий слой — это шовный состав, смешанный с водой, а затем прикатанный к стене. Излишки соскребают, оставляя очень гладкую тонкую поверхность.

Зачем нужна стена 5-го уровня?

Многие упираются в стены пятого уровня. Их делать сложно, и они дороже, чем стены 3 или 4 уровня. И, честно говоря, в большинстве случаев они просто не нужны.Итак, когда вы должны прыгнуть за ними?

Используйте стену 5-го уровня, когда любые недостатки будут очень заметны. Например, если вы выберете глянцевую, полуглянцевую или металлическую краску, отражательная способность подчеркнет любые мелкие дефекты или текстуру на стене. Также следует учитывать условия освещения. Угловое или путевое освещение и другие суровые условия освещения сделают более заметными неровности и неровности. Стены 5-го уровня также рекомендуются для тонких или глянцевых декоративных покрытий стен, поскольку дефекты могут означать заметные неровности или текстуру.Если вы создаете художественное украшение с помощью настенного настенного покрытия на заказ, сделайте его как можно красивее.

У меня нет стены 5-го уровня, могу ли я установить декоративное настенное покрытие?

Смотрите, мы поняли. Если бы это был идеальный мир, мы бы жили в зданиях с идеально гладкими стенами. И у нашего босса не случится сердечного приступа, когда мы скажем им, сколько стоит пересмотреть стену. Иногда 5-й уровень просто не подходит. На самом деле, по нашему опыту, это довольно редкий и волшебный опыт, когда у клиента действительно есть стены 5 уровня.

Ничего страшного! Вы все еще можете иметь декоративные настенные покрытия. Они все равно установятся без проблем. Мы можем установить его на стены третьего или четвертого уровня, и продукт будет стоять так же долго, как и на причудливой стене пятого уровня. Небольшие дефекты или текстура на стене все еще могут быть заметны, если только это не очень толстый материал. Но в большинстве случаев это не умаляет общего эффекта. Насколько сильно вы сейчас зацикливаетесь на легкой текстуре стен вашего офиса? Наверное, совсем нет.

Подводя итог:

Уровень 5 — это самый красивый и идеально гладкий слой гипсокартона, который вы можете получить. Это здорово для глянцевых красок, сильного освещения и для настенных покрытий! Вы получите потрясающую поверхность без текстуры и дефектов. Но это совершенно не обязательно. Вы все еще можете установить настенное покрытие без него.

Есть идея настенной графики? Metropolitan West может помочь вам с вашим проектом. Мы изготавливаем настенные росписи по индивидуальному заказу для создания потрясающих коммерческих помещений.Наша команда дизайнеров поможет с подбором цветов и индивидуальным дизайном, а наши профессиональные установщики выполнят свою работу правильно. Стена 5 уровня или нет. Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать!

Монтаж гипсовых 3d панелей на стену

Наша цель — создание захватывающих интерьеров с помощью применения и установки декоративных стеновых панелей.

Мы рады представить нашу линейку архитектурных стеновых панелей, которые предлагают альтернативу традиционной обработке стен.Наши проекты предлагают решения, отвечающие требованиям современного дизайна интерьера как на коммерческом, так и на жилом уровне. 3D-стены улучшают интерьер в домах, ресторанах, клубах и отелях.

Suncoast Collection производит все наши 3d панели, произведенные в США, а не в Китае.

• Все наши гипсовые 3D стеновые панели производятся из гипса высочайшего качества.
• Все наши 3d стеновые панели могут быть изготовлены из гипса для внутренних работ или из сборного камня для наружных работ.
• Панели могут быть установлены либо в формате плитки, либо стыки могут быть заполнены, чтобы создать потрясающую непрерывную декоративную стену.

Наши 3D стеновые панели приклеиваются к стене с заполнением швов для создания бесшовной 3D стены (для наших 3D стеновых панелей может потребоваться некоторое заполнение поверхности и шлифовка в процессе монтажа). Все панели сочетаются с 4 сторон и могут быть установлены горизонтально или вертикально. Все декоративные вагонки можно красить. Легкое затемнение может быть получено, когда панели освещаются верхним и нижним светом.

  • Красивый современный дизайн.
  • Изготовлен из гипса.
  • Можно заливать для бесшовных швов.
  • Стеновые панели поставляются без отделки.
  • Без огнестойкости Vocs — (в отличие от панелей МДФ)
  • Зеленый продукт — экологически чистый (см. Наш зеленый PDF-файл)

Все наши 3D стеновые панели поставляются с руководством по установке. Следуя инструкциям по установке, все панели можно сделать «бесшовными», чтобы между панелями не было разрывов или линий.- ВСЕ наши шаблоны разработаны на компьютере, поэтому узор плавно перетекает с одной панели на другую. Наши стандартные панели с повторяющимся бесшовным узором доступны в размерах 4х4. 4 фута в ширину х 4 фута в длину = 16 квадратных футов и 2 х 2 фута 4 фута в ширину х 2 фута в длину = 8 квадратных футов на 3D стеновую панель.

3d панель стеновая FAQ

  1. Из чего сделаны панели и можно ли их разрезать?
    Панели изготовлены из гипса высшего качества. Да их можно резать
  2. Q.Сколько времени занимает получение товара с момента размещения заказа до момента его получения?
    Все наши продукты находятся в наличии и готовы к немедленной доставке. На сборку ящика и сроки доставки уходит около двух дней в зависимости от пункта назначения. Для Канады применяется то же самое, за исключением добавления 1-2 дополнительных дней для таможенного оформления.
  3. В. Какие размеры доступны?
    Доступны панели 4х4 и 2х2
  4. В. Сколько времени нужно, чтобы сделать индивидуальный заказ и каково минимальное необходимое количество.
    A. Для линейных продуктов, требующихся более толстых толщин, изготовление и отгрузка на наш завод занимает 45 дней, и минимума нет. Для нестандартных проектов нам требуется две недели на разработку прототипа + 1 неделя на его доставку клиенту на утверждение + 45 дней на производство и отгрузку, минимальное количество — 50 панелей. В случае, если дизайн подходит для нашей компании и клиент соглашается, у клиента будет минимум 10 панелей, а остальные мы оставим для продажи другим.
  5. Если размеры панелей 4’x4 ‘, а высота и длина моей стены 10’x10’, должен ли я покупать полноразмерные панели для дополнительной разницы в два фута?
    A. Нет, мы готовы разрезать панели пополам, чтобы уменьшить количество отходов. Взимается плата за резку в размере 25 долларов.

Вопросы по установке 3d стеновых панелей

  1. Что такое «бесшовная» последовательность шаблонов и как это достигается?
    A. Панели спроектированы таким образом, что узор перетекает с одной панели на другую.Сделать их «бесшовными» — это процесс, при котором линии между двумя панелями исчезают, так что они выглядят как одна сплошная стена без разрывов. Чтобы сделать стену из панелей бесшовной, необходимо в стыках стыков двух панелей нанести материал наполнителя. Шпаклевке дают высохнуть, а затем шлифуют вручную, чтобы наполнитель смешался с материалом, а линии исчезли. Это требует немного усилий при шлифовании, но это не сложнее, чем установка гипсокартона.
  2. Насколько сложно установить эти панели?
    А.По этому вопросу, пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям по установке для получения подробной информации, но в целом панели устанавливаются с помощью комбинации клея для панелей на обратной стороне, как жидкие гвозди, и винтов с потайной головкой. После установки панелей на отверстия для винтов и швы между двумя панелями наносится наполнитель.

Монтаж стеновых 3d панелей

Наши стеновые панели спроектированы так, чтобы их можно было соединять вместе, чтобы рисунок мог охватывать большую площадь. Однако, если вам нужен бесшовный узор, то потребуется некоторая отделочная работа.Это несложно и похоже на установку гипсокартона и выполнение бесшовных швов в гипсокартоне.

Ниже приведены основные инструкции по установке наших стеновых 3d панелей. В нем объясняется наша процедура монтажа и крепления, а также то, как мы заполняем стыки и отверстия для винтов, чтобы у вас была полностью бесшовная стена.

Инструкции по установке 3D стеновой панели в формате PDF (та же информация, что и ниже)

  1. Что вам понадобится

Ниже представлен перечень позиций для установки гипсовых стеновых 3D панелей:

  • Влажная ткань
  • Ведро воды
  • Наждачная бумага (зерно 80 для шлифования исходного наполнителя, зерно 220 для «чистых» краев и зернистость 400 для доведения до конечного качества)
  • Уровень духа
  • Карандаш (для разметки)
  • Штукатурка
  • Грунтовка (требуется перед любой окраской)
  • Краска (для окончательной отделки)
  • Клей (для приклеивания плитки к стене). Есть несколько вариантов: контактный клей-спрей, Liquid Nails
    • .
  • Винты для гипсокартона
  1. Подготовка стены

Окончательная отделка во многом зависит от подготовки поверхности. Перед установкой панелей стены необходимо сделать чистыми и гладкими. Вот несколько советов:

  • Чистая поверхность — . Очистите стену от пыли влажной тряпкой и т. Д.
  • Шероховатая поверхность — Если вы устанавливаете панели на глянцевую краску, зачистите поверхность наждачной бумагой, чтобы сделать поверхность матовой и создать неровную поверхность для склеивания.
  • Время высыхания — Дайте высохнуть в течение 24 часов, если стена была влажной.
  1. Акклиматизация на черепицу

Панели необходимо акклиматизировать к местной температуре. Распакуйте панели и проследите за тем, чтобы они оставались не менее 48 часов, чтобы позволить как можно большему количеству воздуха обтекать изделие. В настоящее время не следует поощрять поглощение влаги из-за дождя.

  1. Идеи дизайна
  • Подумайте о дизайне — Вы должны определить, будет ли установка установкой от стены до стены или с выделенной панельной областью с рамкой по периметру.Вы можете расположить группу плиток по центру стены или оставить одну полосу, идущую от одной стены к другой. Чтобы убедиться, что установка вас устроит, прежде чем приступить к установке, вы можете положить панели на пол и нарисовать сетку на стене (такого же размера, как и плитки), чтобы облегчить выбор.
  • Работа с точками питания — Если вы режете точки питания или выключатели света, к задней части точек и переключателей можно добавить опорные пластины, чтобы приподнять их со стены, что позволит скрыть края продуктов.Спросите об этом у электрика. Розетки для розеток также доступны в гипсе, чтобы завершить ваш образ.
  • Установка бордюров — В качестве бордюра можно использовать любой материал, даже углубление — предлагает очень современную линию тени. Также доступны плинтусы для отделки стен.
  1. Выложить

В зависимости от дизайна вы можете найти наиболее визуально видимую точку на стене. Самая визуальная точка на стене — это то место, где должна быть ваша исходная точка.Чтобы найти наиболее визуальную точку на характерной стене, расставьте мебель так, как она будет с новой характерной стеной. Зайдите в комнату и мысленно отметьте, к какой части стены вы визуально обращаетесь в первую очередь. Это может быть окно, или место стыка стен с потолком, или углубление в стене. Это будет ваша исходная точка, с которой вы начнете использовать полные и неразрезанные панели.

  1. Установка

Теперь у нас есть начальная точка, так что держите под рукой спиртовой уровень, рулетку и карандаш.

  1. Отметьте карандашом начальную вертикальную и горизонтальную точки.
  2. Теперь у вас есть выделенная отправная точка — уровень.
  3. Отметьте места крепления стоек на стенах, чтобы упростить привинчивание панелей к стене. Возьмите первую панель, нанесите клей и выровняйте плитку карандашными линиями. Сильно нажмите и удерживайте не менее 10 секунд. Затем по меткам ввинчивания шпилек в панель. Эта первая панель будет действовать как направляющая для следующих панелей, гарантируя, что ваши панели будут укладываться прямо с этого момента.Возьмите вторую панель и соедините вторую панель с первой. Следите за тем, чтобы панели прилегали друг к другу как можно плотнее. Это поможет свести к минимуму заметные швы. Держите под рукой влажную ткань, чтобы вытирать излишки клея после каждой установки панели.
  4. Заполнение зазоров

Убедитесь, что вы довольны адгезией панели к стене, и убедитесь, что все панели надежно закреплены. Заполните зазоры между панелями штукатурным шпатлевкой. Удалите пальцем излишки наполнителя.Не беспокойтесь, если вы удалите часть наполнителя, так как вы можете повторно нанести его, когда продукт высохнет, и не забудьте счистить излишки, поскольку вы не можете шлифовать некоторые заполнители зазоров. Дайте высохнуть, как рекомендовано, затем отшлифуйте всю поверхность панели наждачной бумагой.
Можно использовать пятиминутную грязь или любую дешевую штукатурку. Быстро сохнущая готовая шпатлевка удобна.

  1. Живопись

Эти панели не нужно красить. Вам нужно будет решить для себя, хотите вы их красить или нет.
После протирания штукатурки она готова к грунтовке. После полного высыхания грунтовки панели можно красить обычными бытовыми красками. Панели можно покрасить щеткой, валиком или распылителем, но поговорите с продавцом о том, как лучше всего нарисовать узор, который вы купили.

Альтернативный способ монтажа больших стеновых панелей — видео

ОТПРАВКА И ДОСТАВКА

Каждая панель упакована в индивидуальную коробку для защиты отделки.Для целей доставки панели упаковываются в ящики по цене от 65 до 85 долларов в зависимости от количества заказа.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ: Пожалуйста, внимательно осмотрите посылку после получения. Если вы видите какие-либо точки прокола в ящике или повреждения на стенках ящика или ящиков, укажите это при подписании накладной. Если панели повреждены и пришли в негодность, немедленно свяжитесь с нами. После получения от вас фотографий по электронной почте мы подадим претензию в транспортную компанию и организуем замену поврежденного товара.Все поврежденные панели должны храниться до тех пор, пока они не будут забраны спасательным подразделением автотранспортной компании.

Ремонт декоративной штукатурки | JLC Онлайн

Я штукатуру около 40 лет. Вместе со своим сыном Уильямом я веду наш бизнес Bisson Plastering из Крафтсбери, штат Вирджиния. Мы выполняем новые и реставрационные штукатурные работы как для жилых, так и для коммерческих объектов в Новой Англии, и нам посчастливилось работать над десятками зданий. Национальный регистр исторических мест. Наша работа варьируется от крупных работ, связанных с изготовлением больших декоративных элементов (таких как потолочные медальоны и карнизы), до ремонта гипсовых потолков и стен для небольших сельских домов. В этой истории мы познакомимся с нашей довольно специализированной нишей ремонта исторической штукатурки.

Мастер-штукатур Рон Биссон осматривает плоские штукатурки, которые будут использованы для восстановления потолка главного вестибюля особняка Фэрбенкс в Сент-Джонсбери, штат Вермонт. Существующая губчатая отделка (а также многолетняя наложенная краска) усложнили задачу совмещения новых ремонтных работ с существующим деревенским декоративным потолком.

Прошлой весной мы начали работы по реставрации штукатурки в особняке Фэрбенкс в Сент-Джонсбери, штат Вент. верхние этажи. Построенное в 1884 году здание — жемчужина кампуса академии — в течение последних двух лет подвергалось масштабной реконструкции. Большая часть трещин в штукатурке по всему зданию произошла в результате естественного износа, но обширный фундамент и структурный ремонт способствовали более выраженным повреждениям штукатурки, локализованным в помещениях первого этажа.

В рамках реконструкции здания были установлены новые стальные балки в цокольном этаже в местах расположения несущих стен и под проседшим первым этажом. Ремонтные работы способствовали более выраженным повреждениям штукатурки на уровне первого этажа, особенно потолка и стен в главном вестибюле.

С точки зрения сложности, орнаментальный гипсовый потолок в главном вестибюле здания был для нас самой сложной реставрационной работой в рамках проекта. Тонкие декоративные узоры потолка были выполнены в виде того, что мы называем плоскими рельефами.Он пострадал от воды и обширных трещин. Ситуация усложнялась тем, что у него была простоватая губчатая отделка. Хотя эта грубая, пунктирная отделка выглядела так, как будто ее добавили в последующие годы, она была оригинальной и добавляла сложности нашей работе.

Создание впечатления
Во время нашего первоначального прохождения мы убедились, что стены вестибюля представляют собой смесь стен с гипсовым и известковым покрытием. Мы проверили стены, воткнув в них шпатель (если нож проходит до обрешетки, это известковая основа; если нет, то гипсовая основа — гипс намного тверже извести).Некоторые из первоначальных стен дома с известковым покрытием сохранились, в то время как большинство было переделано с гипсом (известковые стены обычно служат около ста лет). Стены были толстыми, толщиной 7/8 дюйма (обычная штукатурка обычно заканчивается на 3/4 дюйма). Осмотрев потолок, мы обнаружили, что это известковая основа, потрескав некоторые трещины и заметив его мягкость. Мы также обнаружили, что потолок был тонким, толщиной около 1/4 дюйма, что было несколько неожиданно, учитывая прочный характер общей конструкции особняка.

Вначале нам нужно было заменить некоторые поврежденные декоративные элементы. Мы выбрали нетронутые кандидаты на потолке, замаскировали их малярным скотчем и нанесли вазелин на уже окрашенную штукатурку, чтобы облегчить снятие слепков. Затем мы нанесли гибкий воск в семь слоев минимальной толщиной 3/32 дюйма на нужные нам формы. Как только они затвердеют, мы сняли их с потолка и подготовили к изготовлению форм — мы сняли малярную ленту и обрезали восковую «негативную» форму.

Из всех форм, которые мы используем, восковые формы изготовить проще всего. Здесь не нужно много ручной работы или сложных ингредиентов, но у них короткий срок службы. Для этого потолка нам нужно было воспроизвести только три декоративные формы (солнечный мотив и два цветочных узора), создав несколько из каждой, поэтому мы смогли использовать восковые формы, а не стандартные резиновые формы, которые мы обычно делаем.

Изготовление форм
Затем мы смешали быстросохнущий, высокоочищенный гипс или гипс для изготовления плоских днищ или опор наших форм.Калибровка — это ингредиент, который используется для изготовления штукатурки, которая затвердевает (чем больше добавляется калибровка, тем тверже штукатурка). Мы опрыскали нижнюю часть воска растительным маслом, затем вылили калибровочную пластину на воск и выровняли седла шпателем. Через 20 минут формы были готовы переворачиваться.

Заменяемые плоские заготовки были изготовлены USG из белого гипсового цемента Hydrocal прямого действия (без добавления извести). Hydrocal — это сверхтвердый гипс высокой степени очистки, который мы используем для изготовления тонких декоративных изделий, которые должны быть прочными.Мы обработали восковые формы кулинарным спреем и вылили Hydrocal в верхнюю часть форм. Примерно через пять минут пресс-форма была готова к разборке — сначала седло, затем завершающая замена детали.

Применение заплатки
Сначала мы осторожно удалили поврежденную декоративную лепнину и часть прилегающей штукатурки до деревянной планки. Мы обработали имеющуюся штукатурку шпателем, медленно прорезая финишный и базовый слои.Снимая штукатурку, мы одновременно прижимали край оставшейся штукатурки, чтобы не повредить потолок. Мы убрали все щели в планке, что позволило нам вставить новую штукатурку в планку. Мы точно выровняли шаблон для замены в желаемом месте, затем разметили и подрезали наш запасной элемент до отверстия. В соответствии с нашим вкусом, мы смачиваем существующую деревянную планку с помощью распылителя и наносим связующий агент. Мы используем Plaster Bonder от USG для приклеивания новой штукатурки к старой пыльной планке.Бондер станет сухим и липким через час.

Когда клеящий состав был готов, мы подготовили штукатурку, которая будет удерживать нашу заменяющую деталь на месте. Мы смешали штукатурку с большим количеством штукатурки и небольшим количеством извести, чтобы она быстро схватилась и приклеила декоративную деталь к потолку. Мы нанесли его как на связующий агент, так и на заднюю часть заменяемого элемента (на этом этапе вы должны работать довольно быстро и точно знать, где находится новый элемент). Кроме того, чтобы усложнить задачу, вы должны нанести необходимое количество штукатурки, чтобы совместить новую деталь с существующим потолком — это требует большой практики.

Пока запасная деталь удерживалась на месте, мы выдавливали излишки гипса во все пустоты и обрабатывали края.

Рон Биссон использует стержневой шпатель, чтобы текстурировать потолок.

Растушевка Новое к старому
Для окончательной подкраски мы замешали известковую замазку. Обычно мы используем автоклавную известь, которую мы замачиваем на несколько дней (процесс, известный как гашение извести). Гашеная известь более податлива и лучше вписывается в себя.Мы храним влажную известь в ведрах и используем ее по мере необходимости. Работая небольшими партиями, мы сделали небольшие кольца извести и добавили в кольцо замедлитель схватывания в небольшом количестве воды. Замедлитель схватывания гипсовых штукатурок, также производимый USG, используется для контроля того, как долго вы хотите, чтобы партия прослужила (или, как мы его называем, хронометраж партии). После того, как замедлитель схватывания был смешан с водой, мы добавили к извести проклеивающее средство — если замедлитель схватывания не был добавлен в смесь, затвердевание привело бы к застыванию известковой замазки почти сразу после ее смешивания.

Поскольку существующий потолок был окрашен, а известковая шпатлевка не могла прилипать к краске, нам пришлось нанести покрытие на наши новые ремонтные работы вплоть до края окрашенной поверхности. Создавая текстуру для соответствия существующему потолку, мы стерли штукатурку с краски во время работы, используя шпатель для придания текстуры потолку и соскоблили новую штукатурку. Идеальная растушевка новой детали с помощью известковой замазки — это быстрый процесс, который происходит за считанные минуты; Многое нужно сделать, прежде чем финиш будет готов.После того, как известковая замазка высохла, мы нанесли шпаклевку на волосяной шов между новой штукатуркой и имеющейся окрашенной поверхностью и отшлифовали ее до гладкости, чтобы закрыть шов.

Все фото Тима Хили

часто задаваемых вопросов по венецианской штукатурке | Обновить ремонт Соединенные Штаты

Венецианская штукатурка с тонкой текстурой и блестящей отделкой олицетворяет вечную элегантность. Как продукт на основе извести, он подчеркивает органическую красоту полированного натурального камня, превращая стены и потолки в произведения искусства ручной работы.Эта многовековая техника облицовки восходит к римским временам и широко использовалась в Венеции в период Возрождения. По мере того, как все больше современных мастеров овладевают этим древним ремеслом, уникальные декоративные свойства венецианской штукатурки снова пользуются популярностью. Хотите привнести в свой дом кусочек итальянской истории? Читайте дальше для получения дополнительной информации и вдохновения.

В 15 веке венецианские архитекторы облицовали стены своих зданий на берегу канала влажной смесью измельченного мрамора и гашеной (порошковой) извести, которую наносили тонкими слоями и полировали или отполировали до глянцевого покрытия с помощью плоского , кельма стальная.Отделка воссоздала роскошный вид мрамора, но не утяжелила водный фундамент зданий, как это сделала бы каменная облицовка. Венецианская штукатурка также оказалась очень прочной и хорошо приспособленной к влажным условиям города.

На протяжении веков мастера экспериментировали с этой техникой, создавая различные образы, добавляя в смесь такие материалы, как измельченный кварц, тонируя оксидами и другими пигментами, и полируя поверхность воском для герметизации и сохранения отделки.Некоторые современные производители создали венецианские штукатурные смеси с добавлением смол или акрила, которые упрощают нанесение и обеспечивают совместимость с окрашенными поверхностями.

Сегодня «Венецианская штукатурка» описывает многие формы декоративной или полированной штукатурки. Штукатуры-специалисты иногда используют другие термины, в том числе:

  • Венецианская штукатурка
  • Марморино
  • Гипс полированный
  • Tadelakt — известковая штукатурка в марокканском стиле, не содержащая молотого мрамора
  • Scagliola — имитирует прожилки мрамора

Красота на заказ

Венецианская штукатурка

— это идеальный продукт для отделки стен, который можно адаптировать к стилю вашего дома. Он может быть гладким или сильно текстурированным, отполированным до легкого блеска или глянцевой зеркальной глазурью. Выберите яркий цвет, перламутровый или металлический оттенок или сдержанный нейтральный оттенок. Венецианская штукатурка также может имитировать внешний вид натуральных камней, таких как мрамор, травертин или известняк.

Где можно использовать венецианскую штукатурку?

Венецианская штукатурка подходит для нанесения на стены и потолки, в том числе на изогнутые поверхности, такие как арки и колонны. Он прекрасно смотрится на камине и декоративных стенах.

Отделка лучше всего прилипает к пористой основе и может укладываться на правильно подготовленный гипсокартон, кирпич, цементную плиту, бетон и бетонные блоки. Некоторые препараты можно наносить на ранее окрашенные поверхности — проконсультируйтесь с производителем или специалистом по штукатурке.

Венецианская штукатурка при высыхании становится твердой и прочной. При нанесении на внешние стены внешний вид похож на бетонную штукатурку, но с более тонкой глубиной характера и прохладным, тактильным ощущением. Его уникальная «воздухопроницаемость» делает его практичным выбором: после дождя или во влажную погоду штукатурка быстро сохнет и предотвращает скопление влаги за поверхностью. Это помогает сохранить структурную целостность здания.

Блеск в ванной?

Венецианская штукатурка

представляет собой не требующую затирки и не требующую особого ухода альтернативу плитке или натуральному камню. Она естественно устойчива к плесени и плесени, а по твердости и прочности сравнима с плиткой.

Это здоровый вариант?

Как полностью натуральный материал, венецианская штукатурка не выделяет вредных летучих органических соединений (ЛОС) так же, как акриловые краски, клеи и герметики. Добавленная известь придает штукатурке высокий уровень pH и является естественным фунгицидом, а это значит, что на ней не будет плесени.

Легко ли ухаживать за венецианской штукатуркой?

Известковая штукатурка описывается как «пожизненная» отделка — она, как говорят, менее склонна к усадке и растрескиванию, чем цементная отделка, и с возрастом образует красивую патину. Отталкивать грязь поможет восковое покрытие; Рекомендуется повторно наносить воск на венецианские штукатурные стены каждые пару лет. Если требуется очистка, используйте только воду или мягкое мыло, так как отбеливатели и агрессивные чистящие средства могут повредить поверхность.

Можно ли делать это своими руками?

Нанесение венецианской штукатурки немного похоже на создание скульптуры или произведения искусства: здесь требуется высокий уровень знаний и навыков, а мастера, специализирующиеся на этом, часто тратили годы на совершенствование своего дела.Неправильное нанесение может привести к образованию пятен на неровной поверхности. Также стоит отметить, что в мокром виде известковая штукатурка очень щелочная и едкая, поэтому лучше всего обращаться с ней опытным специалистом, использующим соответствующие средства защиты.

И вопрос на миллион долларов…

Венецианская штукатурка, обладающая интригующей глубиной, блеском и осязанием, несомненно, роскошна. И у него есть соответствующий ценник. Готовый результат зависит от качества штукатурной смеси и техники нанесения, и это довольно трудоемко, поэтому рассчитывайте заплатить более 150 долларов за квадратный метр (за материалы и установку), в зависимости от отделки, которую вы хотите, и тип помещения, которое вы украшаете.Если есть соблазн сделать это самому, готовые составы можно купить примерно по цене от 40 долларов за квадратный метр.

Возможно, вам будет интересно прочитать: Бетонные полы и их преимущества

Свяжитесь с Refresh, чтобы обсудить проект ремонта вашего дома

Если вы хотите обсудить варианты ремонта дома для вашего следующего проекта ремонта, пожалуйста, используйте форму запроса на этой странице, чтобы предоставить нам свои контактные данные. Мы свяжемся с вами в удобное для вас время, чтобы обсудить ваш проект.Если вы хотите предоставить нам дополнительную информацию о своем проекте, у нас также есть более полная форма запроса на нашей странице «Свяжитесь с нами».

* Вся информация считается достоверной на момент публикации и может быть изменена.

Все франшизы Refresh Renovations принадлежат и управляются независимо.

Монтажники гипсокартона и потолочной плитки, конусники, штукатуры и лепные мастера

Установщики гипсокартона и потолочной плитки, конусные мастера, штукатуры и каменщики — это специализированные строительные рабочие, которые строят, применяют или крепят внутренние и внешние стеновые панели или настенные покрытия в жилых, коммерческих и других зданиях.В частности, монтажники гипсокартона и потолочной плитки и конусов работают внутри помещений, устанавливая стеновые панели на потолки или на внутренние стены зданий; С другой стороны, штукатуры и лепные мастера работают как внутри помещений, так и снаружи, нанося штукатурку на внутренние стены и цемент или штукатурку на внешние стены. В то время как большая часть работ выполняется для функциональных целей, таких как огнестойкость и шумопоглощение, некоторые приложения предназначены исключительно для декоративных целей.

Гипсокартон состоит из тонкого слоя гипса между двумя слоями плотной бумаги.Сегодня он используется для изготовления стен и потолков в большинстве зданий, потому что он быстрее и дешевле в установке, чем штукатурка.

Есть два типа монтажников и монтажников гипсокартона, хотя многие рабочие выполняют оба вида работ. Монтажники, также называемые каркасами или вешалками, крепят гипсокартонные панели к внутреннему каркасу домов и других построек. Приготовьте эти панели к покраске, заклеив клейкой лентой и обработав швы и дефекты. Монтажники потолочной плитки помогают не только гипсокартонникам, но и монтажникам стен и потолков.

Поскольку гипсокартонные панели производятся стандартных размеров, обычно 4 на 8 футов, установщики гипсокартона должны измерить, вырезать, подогнать и прикрепить их к внутреннему каркасу зданий. Установщики выпиливают, просверливают или вырезают отверстия в панелях для электрических розеток, кондиционеров и водопровода. После внесения этих изменений монтажники обычно привинчивают стеновые панели к деревянному или металлическому каркасу, так называемые стойки. Поскольку гипсокартон тяжелый и громоздкий, другой работник обычно помогает установщику установить и закрепить панель.При установке потолочных панелей установщики часто используют лифт.

После того, как гипсокартон установлен, конусы заполняют стыки между панелями герметиком, также называемым шпаклевкой или «шпаклевкой». Используя широкий плоский кончик специального шпателя, они распределяют состав по каждой стороне шва. Они сразу же используют шпатель, чтобы прижать бумажную ленту, используемую для усиления гипсокартона, скрытия дефектов влажной смеси и сглаживания лишнего материала. Этим составом также покрываются углубления для гвоздей и винтов, а также дефекты, вызванные установкой вентиляционных отверстий и других приспособлений.Используя все более широкие шпатели, конусообразные шпатели наносят второй и третий слои состава, шлифуя обработанные участки после каждого слоя, чтобы сделать их гладкими и лишенными швов.

Установщики потолочной плитки или плотники по акустике применяют или монтируют акустическую плитку или блоки, полосы или листы из амортизирующих материалов на потолках и стенах зданий для уменьшения отклонения звука или для украшения помещений. Сначала измеряют и размечают поверхность согласно чертежам и чертежам. Затем они прибивают или привинчивают молдинги к стене, чтобы поддерживать и герметизировать стык между потолочной плиткой и стеной.Наконец, они устанавливают плитку, либо нанося цементный клей на обратную сторону плитки, а затем вдавливая плитку на место, либо прибивая, привинчивая или привязывая решетку непосредственно к структурному каркасу.

Штукатурки наносят штукатурку на внутренние стены и потолки для образования огнестойких и относительно звукоизоляционных поверхностей. Они также наносят штукатурный шпон на гипсокартон, чтобы создать гладкую или текстурированную стойкую к истиранию отделку. Кроме того, штукатуры устанавливают готовые системы внешней изоляции поверх существующих стен для обеспечения хорошей изоляции и интересных архитектурных эффектов, а также отливают декоративные конструкции из гипса.Мастера лепнины наносят на наружные поверхности прочные штукатурки, такие как акриловая отделка на полимерной основе и лепнина.

Штукатурки могут оштукатурить твердые поверхности, такие как бетонный блок, или поддерживающую проволочную сетку, называемую решеткой. Когда штукатуры работают с твердыми внутренними поверхностями, такими как бетонный блок и бетон, они сначала наносят коричневый слой гипсовой штукатурки, который обеспечивает основу, а затем наносят второй, или финишный слой, также называемый белым слоем. При оштукатуривании решетчатого фундамента из металлоконструкций наносят подготовительный или царапающий слой кельмой.Этой богатой штукатурной смесью наносят на металлическую обрешетку и поверх нее. Прежде чем штукатурка схватится, штукатуры царапают ее поверхность граблями, чтобы образовались гребни, чтобы последующий коричневый слой плотно приклеился. Затем они наносят коричневый и белый финишный слой.

При оштукатуривании нетвердых поверхностей необходима пена, чтобы помочь построить поддерживающие стены из проволоки. Эта опорная основа кладется на стены, потолки, декоративные каркасы и перегородки зданий перед нанесением штукатурки и других покрытий.

Для нанесения разных видов штукатурки требуются разные техники. При нанесении коричневого покрытия штукатуры распыляют смесь на поверхность, а затем разглаживают ее до ровной ровной поверхности. Для отделки или белой штукатурки обычно готовят смесь штукатурки и воды. Они быстро наносят это с помощью ястреба, то есть легкой металлической пластины с ручкой, а также шпателя, кисти и воды. Эта смесь, которая очень быстро схватывается, дает очень гладкую и прочную поверхность.

Штукатуры также создают декоративные внутренние поверхности. Один из способов сделать это — плотно прижать кисть или шпатель к влажной поверхности штукатурки и круговыми движениями руки создать декоративные завитки. Штукатуры иногда выполняют более сложные декоративные и орнаментальные работы, требующие особого мастерства и творчества. Например, они могут лепить замысловатые конструкции стен и потолка, такие как карнизы и перила для стульев. По проекту архитектора штукатуры заливают или распыляют в форму специальную штукатурку и дают ей застыть. Затем рабочие снимают лепной гипс и кладут его на место согласно плану.

Каменщики обычно применяют штукатурную смесь из портландцемента, извести и шлифовального цемента, бетона, кирпичной кладки или проволочной рейки. Штукатурку также можно наносить непосредственно на проволочную планку с помощью царапающего слоя, затем коричневого слоя и затем финишного покрытия. Мастера лепнины также могут вставлять мраморную или гравийную крошку в финишное покрытие для достижения декоративной отделки, напоминающей гальку.

При необходимости штукатурные мастера применяют изоляцию снаружи новых и старых зданий.Наружную стену покрывают изоляционной плитой из жесткого пенопласта и армирующей сеткой, а затем затирают шпателем. Они могут нанести дополнительный слой этого материала с декоративной отделкой.

Условия труда
Как и во многих других строительных профессиях, эта работа требует больших физических усилий. Установщики гипсокартона и потолочной плитки, конусники, штукатуры и лепные мастера большую часть дня проводят на ногах: стоя, сгибаясь, вытягиваясь или стоя на коленях. Некоторым рабочим необходимо использовать ходули; другим, возможно, придется поднимать и маневрировать тяжелыми и громоздкими материалами, например, негабаритными стеновыми панелями.Работа также может быть пыльной и грязной, раздражать кожу, глаза и легкие, если не используются защитные маски, очки и перчатки. Опасности включают падение с лестниц и строительных лесов, а также травмы от электроинструментов и при работе с острыми инструментами, такими как универсальные ножи.

Большинство из них работают внутри помещений, за исключением относительно небольшого числа каменщиков, которые применяют внешнюю отделку.

Требуется образование и подготовка
Среднее школьное образование или его эквивалент полезно, так же как курсы базовой математики, механического рисования и чтения чертежей.Самый распространенный способ получить первую работу — найти работодателя, который проведет обучение без отрыва от производства. Работники начального уровня обычно начинают с помощников, помогая более опытным работникам. Работодатели также могут отправлять новых сотрудников в торгово-техническое училище или общественный колледж для обучения в классе.

Некоторые работодатели, особенно крупные нежилые строительные подрядчики с объединенными в профсоюзы рабочими, предлагают сотрудникам формальное ученичество. Эти программы сочетают обучение на рабочем месте с соответствующими занятиями в классе, по крайней мере, 144 часа обучения каждый год для монтажников и монтажников гипсокартона и потолочной плитки и 166 часов для штукатуров и каменщиков.Продолжительность программы ученичества, обычно от 3 до 4 лет, зависит от навыков ученика. Однако, поскольку количество программ ученичества ограничено, лишь небольшая часть этих рабочих осваивает свое ремесло таким образом.

Помощники и ученики начинают с переноски материалов, подъема и уборки мусора. Они также учатся использовать инструменты, машины, оборудование и материалы своего дела. За несколько недель они учатся измерять, резать, наносить и устанавливать материалы. В конце концов, они становятся опытными работниками.В конце обучения рабочие учатся оценивать стоимость выполнения работы.

Другие лица, ищущие работу, могут пройти обучение перед поиском работы. Существует ряд профессионально-технических школ и академий, связанных с отраслевыми союзами и подрядчиками, которые предлагают обучение этим профессиям. Работодатели часто благосклонно относятся к выпускникам этих программ обучения и обычно начинают их с более высокого уровня, чем те, кто не прошел обучение.

Другие требуемые навыки (Другая квалификация)
Рабочие должны быть в хорошей физической форме и иметь хорошую координацию глаз и рук, чувство равновесия и ловкость рук.От монтажников гипсокартона и потолочной плитки и конусов требуется умение быстро и точно решать основные арифметические задачи. Они также должны уметь определять и оценивать количество материалов, необходимых для выполнения работы, и точно оценивать, сколько времени потребуется для выполнения работы и по какой цене.

Художественное творчество полезно штукатурам и лепным мастерам, которые наносят декоративную отделку. Кроме того, подрядчики благосклонно относятся к хорошей истории работы.

Стажеры обычно должны быть не моложе 18 лет и иметь аттестат средней школы или GED.Те, кто заканчивают стажировки, зарегистрированные в федеральном правительстве или правительстве штата, получают свидетельство путешествующего работника, которое признается по всей стране.

Монтажники гипсокартона и потолочной плитки, специалисты по монтажу конусов, штукатуры и каменщики — чем они занимаются — страница 2

Академические программы по интересам

Финишер для гипсокартона

Программа отделки гипсокартоном учит студентов, как подготовить, заклеить, заполнить и отшлифовать все швы, углы и углы.Студент научится применять бисероплетение, текстуру и отделку краев. Он / она также будет хорошо разбираться в заполнении компаундов, оценке работы и ремонте отверстий и других поврежденных частей. …более

Плиткоукладчик

Программа «плиточник» предназначена для того, чтобы научить ученика готовить основы, включая водонепроницаемые мембраны, металлические планки и крепежные детали, материалы для поддержки плитки, смешивание и использование цементных смесей. Студент научится применять керамическую плитку, керамическую плитку, керамическую плитку, терраццо, кварцит. …более

Как наносить штукатурку в душевые

Как наносить венецианскую штукатурку и другие штукатурки на стены душевых

Наши клиенты часто спрашивают нас, можно ли наносить штукатурку в душевые кабины. Безусловно, нанесение лепнины на душевые кабины — одна из самых амбициозных задач отделки штукатуркой. С этим связано много проблем, но, как мы увидим, решений мало. Продолжайте читать, чтобы узнать, как наносить пластыри в душе с потрясающими и долгосрочными результатами.

Достойный вызов

Применение натуральной штукатурки на основе извести внутри душевых может легко превратить обычную ванную комнату в элитную, роскошную среду. Венецианская штукатурка Marmorino, таделакт и пастеллон — все это примеры элегантных, экологически чистых покрытий , которые можно использовать в душевых кабинах.

Однако душевые кабины подвержены ежедневному потоку воды и низкой циркуляции воздуха, что приводит к накоплению влаги.Следовательно, когда вы наносите натуральные штукатурки на основе извести на стены душевых, на них быстро образуются необратимые мокрые следы и плесень. Тем не менее, после многих лет применения штукатурки в душевых и паровых банях, мы нашли решения всех основных проблем. В этом посте мы поделимся с вами методами достижения прочной и безупречной отделки штукатурки внутри душевых , шаг за шагом.

1. Подготовьте стойкую штукатурку для душа.

Если вы хотите нанести штукатурку на стены душа, очень важно подготовить стойкую, но гибкую штукатурку.Это предотвратит растрескивание штукатурки. Посмотрим, зачем и как это делать.

I.
Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

Прежде всего, в некоторых странах необходимо покрыть основание душа гидроизоляционной мембраной . Эта мембрана часто имеет резиновую и гибкую поверхность. Однако эти мембраны предназначены для облицовки плиткой, а не для штукатурки. Штукатурка слишком тонкая, чтобы ее можно было наносить на такую ​​мягкую поверхность, и при нанесении непосредственно на нее наверняка потрескается.

Более того, покрыть его слоем фиброзного лейкопластыря перед нанесением штукатурки недостаточно, чтобы предотвратить ее растрескивание. Это связано с тем, что у каждой душевой кабины есть слабое место: ручки смесителя. При фиксации ручек в стену ввинчивается кольцо, оказывающее на нее сильное давление. В результате этого давления штукатурка вокруг ручки трескается и трескается. Кроме того, если штукатурка недостаточно прочная, по всей стене могут образоваться трещины.

Ошибка 1: Marmorino наносится непосредственно на гидроизоляционную мембрану. Вокруг ручек смесителей образовывались трещины, которые со временем образовывались по всей длине стен.

Самым простым решением этой проблемы является нанесение первого слоя гипса , армированного волокном , по всей поверхности душевой кабины (например, нашего AntiCrack, обогащенного сильным адгезионным агентом SAA). После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна (180 г на квадратный метр) на кран и его ручки и закрепите на поверхности с помощью той же армированной стекловолокном штукатурки.Когда этот второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой. Наконец, когда третий и последний слой высохнет, вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.

II. Нанесение штукатурки на плитку

Иногда, , может потребоваться нанести штукатурку на старую плитку в ванной или душевой . Когда вы наносите штукатурку на облицованную плиткой стену душа, сначала необходимо подготовить ровную, прочную основу. Другими словами, вы хотите заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную плоскую поверхность .Тем не менее, большинство штукатурок имеют тенденцию к усадке, когда содержащаяся в них вода высыхает, оставляя зазоры незаполненными.

В этом случае вам следует покрыть плиточную стену безусадочной клейкой штукатуркой , например, штукатуркой для выравнивания зазоров (GLP). Эта штукатурка обладает исключительной адгезионной способностью и не дает усадки при высыхании. Кроме того, поскольку он очень адгезионный, вы можете использовать его в качестве слоя основы на очень гладких поверхностях, таких как мрамор или плитка, без необходимости их предварительной шлифовки.Просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества перед нанесением.

Напротив, , если нет ни гидроизоляционных мембран, ни плитки , вы можете нанести штукатурку непосредственно поверх первого слоя универсальной грунтовки.

2. Водонепроницаемость душевой поверхности и ее критических точек

Гидроизоляция — второй по важности шаг в применении штукатурки в душевых кабинах. Как мы уже говорили, : скопление влаги в душе приведет к быстрому появлению следов и плесени и необратимому повреждению штукатурки.Если, конечно, вы не знаете, как выбрать правильную гидроизоляцию для вашей отделки. Кроме того, вы должны проявлять особую осторожность при защите тех участков, где капли воды скрываются или сохнут медленнее. Давайте посмотрим на них по одному.

I. Выберите правильную отделку для вашей штукатурки

Прежде всего, вы должны сделать стены душа водонепроницаемыми, но также сделать их легко моющимися . Действительно, вы можете получить не только пятна, вызванные длительным пребыванием в сырости, но и плесень, вызванные отложениями органических материалов, поступающих с кожи и мыла.Точно так же известковые штукатурки, подходящие для наружных поверхностей, также имеют тенденцию портиться в душевой. Это происходит из-за того, что углы, нижние части и в целом в помещении с плохой циркуляцией воздуха, например в душе, не высыхают. При длительном смачивании штукатурки образуются необратимые темные пятна из-за накопления солей в поверхностном слое штукатурки.

  • Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к постоянным пятнам «мокрого эффекта» на штукатурке
  • Ошибка 2: плохая гидроизоляция привела к образованию плесени вокруг кольца ручки и на углах стен

Наш опыт научил нас, что есть два решения, которые дают наилучшие результаты.Первый — нанести парафиновый воск на основе растворителя (например, Stucco Italiano’s Fine Wax ), лучше, если его нанести после обработки поверхности водоотталкивающим средством (например, Hydrocalce ). Тем не менее, если вы выберете эту парафиновую защиту, процедуру придется повторять несколько раз каждые несколько месяцев.

Наиболее эффективное решение — вместо использовать полиуретановый лак , который не повреждает цвет и, если он хорошего качества, также учитывает эстетический аспект отделки.Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки Universal Primer , разбавленной водой в соотношении 1:14. Эта обработка улучшает проникновение лака в микропоры штукатурки. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например, PU1C или PU2C . Первый слой сделайте немного более жидким, чем предлагает производитель, чтобы он хорошо проникал в поры штукатурки. Процент воды должен составлять от 10 до 15%.

II. Защитите зону язычка душа и уплотнитель поддона

Душевая кабина имеет две деликатные точки.Первый, как мы видели ранее, — это , кран обрабатывает область . Когда мы наносим штукатурку на основе извести в душе, мы должны предотвратить проскальзывание воды за кольца на ручках и кране. Когда он проникает, он проскальзывает внутрь штукатурки, образуя пятна вокруг и под ручками.

  • Ошибка 3: вода попала в кольцо ручки и, следовательно, на штукатурку основания, образовав пятна вокруг ручки.
  • Ошибка 4: влага и грязь скапливаются в уплотнении между стеной и душевым поддоном, вызывая пятна плесени.

Этой проблемы легко избежать, если нанести силикон за кольца ручек при их креплении к стене. Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

Создайте теневой зазор

Вторая чувствительная точка — уплотнение между стеной и душевым поддоном . При нанесении штукатурки в душе ни в коем случае нельзя упускать из виду герметичность, поскольку в этой области скапливается больше влаги и грязи, чем в любой другой.Это вызовет появление сильных пятен от влаги и плесени. Если вы начнете с построения, мы рекомендуем создать теневой зазор между двумя поверхностями, как на картинке ниже. При проектировании теневого зазора важно убедиться, что поверхность стены попадает внутрь душевого поддона, чтобы вода не застаивалась в точке контакта между ними. Затем нанесите силикон против плесени внутри теневого зазора.


Пример теневого зазора в душевой кабине для предотвращения скопления влаги между стеной и душевым поддоном
Другие типичные ошибки

Если вы решили защитить свою штукатурку парафином, будьте осторожны с , примените силиконовый уплотнитель перед нанесением парафина .Действительно, силикон не прилипает к парафину и, несомненно, отслаивается при нанесении поверх него. На картинке ниже изображена типичная ошибка: сначала стена была обработана парафином, и только потом был запломбирован душевой поддон. Вода просочилась, и силикон отделился.

We избегает нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке области водосточной трубы, чтобы ее можно было хорошо загерметизировать.

  • Ошибка 5. Силиконовое уплотнение отслоилось, потому что оно было наложено поверх парафинового покрытия

Предлагаемые штукатурки и процедуры для душа

За годы применения лепнины в душевых и паровых банях мы разработали и улучшили следующие продукты, чтобы облегчить эту амбициозную задачу аппликаторам.

Substrate
  • AntiCrack: Волокнистая штукатурка AntiCrack от Stucco Italiano является идеальным гипсовым субстратом для душа.Эта волокнистая штукатурка должна быть обогащена нашим сильным адгезионным агентом (SAA) для нанесения на гидроизоляционные мембраны. Эта обогащенная штукатурка чрезвычайно прочна, а ее волокнистая структура предотвращает растрескивание. Этот материал в сочетании с сеткой создает невероятно прочную внутреннюю поверхность для нанесения штукатурки на гидроизоляционные мембраны. При использовании нашего AntiCrack нет необходимости наносить универсальный грунт перед нанесением штукатурки на стену.
  • Штукатурка для выравнивания зазоров (GLP).Это штукатурка с исключительной адгезионной способностью, которая не дает усадки при высыхании. Благодаря этому качеству мы используем его для заполнения промежутков между плитками в стенах и полах перед нанесением пастеллонной или другой штукатурки. Кроме того, поскольку он обладает хорошей адгезией, его можно использовать в качестве первого слоя на очень гладких поверхностях, таких как мраморные или кафельные полы, перед нанесением напольных покрытий на основе извести или цемента. Если используется наш GLP, шлифование плитки не требуется: просто очистите плитку, чтобы удалить жирные вещества, перед нанесением.
Штукатурка для душа

Внутри душей можно использовать только гладкую штукатурку, поскольку грубая штукатурка удерживает органические остатки, которые вызывают появление плесени. Вот несколько гладких штукатурок, которые наши клиенты любят наносить в душевых.

  • Marmorino Medio: наша полированная венецианская штукатурка, идеально подходящая для глянцевого классического эффекта .
  • Pastellone: ​​наша армированная венецианская штукатурка. Вы можете нанести его на стены ванной комнаты, душ , а также на полы .Мы особенно рекомендуем его, если вы хотите воссоздать естественную элегантность минималистичного, бесшовного окружения.
  • Таделакт: эта отделка традиционно используется в марокканских паровых банях ( хаммамов ). Особо водостойкий благодаря способу нанесения. Материал многократно прессуется специальным камнем, в результате чего все микропоры закрываются, делая поверхность непроницаемой.
Окончательная защитная обработка
  • Таделакт на стене и потолке душевой кабины

Последние сообщения:

Как наносить штукатурку внутри душевых — итог

Как нанести известковую штукатурку внутри душевых, подведение итогов Шаг Пошаговая инструкция

  1. Водонепроницаемость ручек смесителя

    При креплении к стене нанесите силикон за кольца ручки смесителя.Достаточно нанести силикон в верхнюю дугу кольца.

  2. Нанесение штукатурки на гидроизоляционную мембрану

    Если есть гидроизоляционная мембрана, нанесите первый слой армированной фиброй штукатурки по всей поверхности душевой кабины. После высыхания нанесите сетку из полиэстера или стекловолокна на кран и его ручки. Прикрепите его к поверхности той же армированной штукатуркой. Когда этот второй слой высохнет, снова нанесите ту же сетку на всю стену душа, зафиксировав ее волокнистой штукатуркой.

  3. Нанесение штукатурки на плитку

    Иногда может потребоваться оштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки . В этом случае вам нужно заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную ровную поверхность . Для этого облицованную плиткой стену следует покрыть безусадочной клейкой штукатуркой .

  4. Нанесите выбранную вами штукатурку.

    Теперь вы можете нанести штукатурку непосредственно на стены душевой кабины.Обязательно используйте гладкую штукатурку, потому что на крупной штукатурке остаются органические остатки, которые провоцируют появление плесени.

  5. Гидроизоляция стенок душа

    Сначала нанесите два слоя универсального грунта , разбавленного водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака хорошего качества .

  6. Нанесите силикон на уплотнитель душевого поддона

    Нанесите силикон против плесени на уплотнитель между душевыми стенками и поддоном.

FAQ — Можно ли накладывать штукатурку в душе?

Могу ли я нанести штукатурку на стены душевых?

Да , гладкие штукатурки на известковой основе, такие как Marmorino Venetian Plaster, Pastellone и Tadelakt, можно наносить на стены душевых в соответствии с нашими рекомендациями . Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в зоне душа, потому что они задерживают органические остатки, вызывающие плесень.

Можно ли наносить венецианскую штукатурку на стены душевых?

Да, на стены душевых можно нанести венецианскую штукатурку средней или крупной крупности.Следуйте нашим советам по нанесению, чтобы предотвратить образование влажных следов и плесени.

Какие штукатурки можно наносить в душевых?

Гладкие штукатурки на известковой основе , такие как Marmorino Venetian Plaster , Pastellone и Tadelakt , можно наносить на стены душевых. Напротив, грубые штукатурки нельзя наносить в душевых, так как они задерживают органические остатки, вызывающие появление плесени

Какая лучшая гидроизоляционная обработка штукатурки в душе?

Наиболее эффективным решением является использование полиуретанового лака .Сначала нанесите два слоя универсальной грунтовки Universal Primer , разбавленной водой в соотношении 1:14. Затем нанесите два или три слоя полиуретанового лака, например PU1C или PU2C . Этот метод позволит создать полностью непроницаемую отделку с учетом эстетического аспекта штукатурки.

Можно ли нанести штукатурку на душевой поддон?

Мы избегаем нанесения штукатурки на душевой поддон. Вы можете это сделать, но вы должны проявить особую осторожность при подготовке участка водосточной трубы, чтобы его можно было хорошо загерметизировать.

Могу ли я нанести штукатурку на плитку?

Иногда вам может понадобиться оштукатурить стены ванной комнаты поверх существующей плитки . В этом случае вам нужно заполнить промежутки между плитками, чтобы создать однородную ровную поверхность . Для этого облицованную плиткой стену следует покрыть безусадочной клейкой штукатуркой .

Теги: как наносить штукатурку в душевых

Венецианская штукатурка стен — установка, ремонт, настоящая против искусственной

На сегодняшний день гипсокартон — это, безусловно, самая распространенная стена в домах.С появлением гипсокартона домовладельцы быстро начали выбирать этот менее дорогой и легко ремонтируемый стеновой материал. А вот штукатурка уверенно возвращается. Улучшенные методы штукатурки и гипсовые виниры снова делают его более доступным, при этом многие из прежних преимуществ все еще остаются в силе. Стены из венецианской штукатурки толще и долговечнее, чем их аналоги из гипсокартона. Они получают краску более равномерно, а их дополнительная прочность позволяет легче снимать обои, не повреждая стену.Штукатурка также обладает кратковременной водостойкостью, в отличие от гипсокартона. Штукатурка — это не только структурное превосходство, она создает более ровную и гладкую поверхность.

Стены из натуральной и искусственной венецианской штукатурки

Настоящие венецианские оштукатуренные стены все еще редкость в современных жилых домах. Этот тип использует смесь мраморной пыли и других материалов для создания стен непревзойденной прочности и красоты. Однако это требует высококвалифицированного мастера и совсем не дешево. На самом деле настоящая венецианская штукатурка чаще всего используется не в качестве внутренних стен, а как дешевая альтернатива мрамору.Хотя фактуру настоящей штукатурки можно добиться с помощью шпона, потребуется довольно опытный мастер, владеющий техникой декоративной росписи, чтобы полностью имитировать цвет настоящей штукатурки. Тем не менее, даже фанера взорвет стены вашего соседа из воды.

Готовы начать свой гипсовый проект?
Найди профессионалов

Несмотря на конкурентоспособность гипсокартона по цене, для установки искусственной штукатурки требуется больше опыта, чем у большинства домовладельцев. Вам, вероятно, понадобится определенный опыт работы с штукатуркой, поскольку общей «легкости» недостаточно для создания поразительного эффекта при установке венецианской штукатурки.Основой под искусственную штукатурку обычно служит обрешетка на гипсовой основе. Затем на облицовку шпателем наносится тонкий слой штукатурки для создания желаемого эффекта. После этого на шпон наносится декоративная краска для создания отделки стен.

Ремонт венецианской штукатурки

Хотя штукатурка значительно прочнее гипсокартона, она не прочна. Треснувшие или поврежденные стены — не редкость, особенно в старых домах, в которых была штукатурка несколько десятилетий назад. При ремонте венецианской штукатурки есть два основных пути.Во-первых, вы можете нанять профессионала, чтобы он заново наложил штукатурку на трещины. Это поможет воссоздать прочность оригинальной штукатурки стен. Вы также можете нанять компанию по производству гипсокартона, которая сможет предоставить вам приемлемый ремонт штукатурки с заменяющими материалами, включая (но не ограничиваясь) сам гипсокартон. Эти заменители являются хорошей имитацией, если вся стена покрывается заново, чтобы совместить ремонт вместе с оригинальными стенами. Фактически, вы даже можете попытаться отремонтировать штукатурку своими руками, но вам нужно быть очень подготовленным к такой шлифовке, если только вы не хотите жить с видимыми несоответствиями в стене.Имейте в виду, что такая шлифовка стен обычно обходится дешевле, чем нанимать кого-нибудь для ремонта трещин с помощью большего количества штукатурки.

Установка и отделка венецианской штукатурки

Очевидно, что укладку венецианской штукатурки проще всего выполнить на начальном этапе строительства вашего дома. Если ваш дом сильно пострадал от воды, которая серьезно пострадала от гипсокартона, это также может быть предлогом для обновления вашего дома дополнительным удовольствием. Но для большинства домовладельцев идея снести все внутренние стены и начать с нуля не очень убедительна.Тем не менее, нет причин, по которым вы не можете смешивать и сочетать.

1Май

Устройство пола на деревянных лагах в частном доме: правильный выбор шпаклевки для укладки, тонкости монтажа в квартире, настил доской своими руками

1 Май 2021 alexxlab Комментировать

Устройство пола в частном доме

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь, так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит — и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

Устройство пола в частном доме

  • Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
  • Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
  • Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства, зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым, и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Содержание статьи

Деревянный

пол

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е. с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

«Плавающий» пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

  1. Первое, что нужно сделать — это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70-100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.
  2. На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.
  3. На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.
  4. Сверху столбов, на глубину 10-15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.
  5. Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.
  6. После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.
  7. В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.
  8. На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.  Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой.
  9. На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15-20 сантиметров — он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.
  10. Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым, его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

доски для пола

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

Вариант чернового пола

  • Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок , которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
  • Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

Укладка пароизоляционной пленки

  • На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

Двухслойный, черновой и чистовой пол с утеплителем между ними

  • Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

Примерная схема укладки деревянного пола по грунту

  • Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
  • На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании, под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
  • На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,  чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
  • Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя — это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
  • На кирпичи, а лучше — на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
  • Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
  • Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку.
  • Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
  • Доску укладывают на расстоянии одного — полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10-20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах — они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е. с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

  • Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
  • Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30-40 сантиметров.
  • В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола — они и будут удерживать балки.
  • В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
  • Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
  • Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой.
  • Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.

Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно, и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты.

  • На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150-200 мм).
  • Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты — это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
  • Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
  • По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
  • Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

Настил фанеры на лаги после засыпки керамзита

  • Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

Можно и сразу стелить половую доску

  • Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Общая послойная схема пола с бетонным основанием

Бетонное покрытие, в основном, делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

  • Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10-15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
  • Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
  • Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной, добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
  • На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15-20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку — главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

Гидроизоляция из рулонного материала — рубероида

  • На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
  • Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

Заливка стяжки по маячкам

  • При желании, на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного — она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Становящаяся все более популярной сухая стяжка

Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

  • На основание пола устраивается гидроизоляция, которая должна находит на стены на 10-15 сантиметров.
  • Далее на пленку устанавливаются маячки, по которым будет проходить выравнивание смеси с помощью правила.
  • Сухая смесь насыпается на полы, распределяется по всей площади и выравнивается правилом, как обычная стяжка.

    сухая стяжка

Выравнивание сыпучей смеси

  • Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась,  устанавливают специальные переборки из досок.
  • Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП, фанеры или других листовых материалов. Самое главное — выставить идеально ровно первую плиту — это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.   Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по поверхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
  • Работа по покрытию сухой смеси плитами начинается от двери и идет по одной из стен — это делается для того, чтобы сохранилась ровность засыпки.

Укладка первого слоя гипсоволоконных панелей

  • Место укладки каждого очередного листа перед выравниванием утрамбовывается, особенно на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
  • На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
  • Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
  • Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного — он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
  • Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
  • Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой — для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
  • Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется — нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
  • Головки саморезов и швы между листами заделываются по окончанию монтажа с помощью шпаклевки.

Пол готов к настилу финишного покрытия

  • Все покрытие по периметру комнаты в местах его прилегания к стенам, должно быть заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
  • Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно, выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

Деревянный пол на лагах в частном доме | Как построить дом — эконом

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

Деревянный пол на лагах позволяет обойтись при строительстве дома без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так.

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5м2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др. ).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофоломПенофол крепите степлером по бокам
брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4см. . Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22мм.), фанеру (> 18мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенкахПол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4м., то не реже, чем через каждые 2м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал. Читайте: расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600мм. не рекомендуется. Насыпают грунт тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2мм.) настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герматизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100мм., так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участкепучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Деревянный пол по грунту на лагах в частном доме своими руками . . . .

Уважаемый Читатель !

Подпишитесь на канал, не забывайте ставить лайки и делиться с друзьями.

Нажимая на Палец вверх, Вы сообщаете Дзену, что подобные материалы Вам интересны и настраиваете персональную ленту Дзен на показ большего количества статей на эту тему.

советы и пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.[contents]

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т. е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

  1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
  2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
  3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
  4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
  5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Стоит обратить внимание, что при укладке деревянного пола в бане и во влажных помещениях, например в ванной комнате, подойдет влагоустойчивая древесина – дуб, ясень или лиственница.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Обычно укладка деревянного пола идет на бетонную основу или лаги. И все мероприятия проводите ранней весной, так как влажность в это время года, имеет оптимальный показатель.

Укладка деревянного пола на лаги


Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

  1.  Высокую прочность;
  2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
  3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
  4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Если нужно уложить деревянный пол на грунт, то подготовительные работы будут достаточно трудоемкими, чем установка на бетонное основание.

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка. Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Прокладка труб под полом

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

  1.  Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
  2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
  3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

После установки лаг, нужно настелить плиты ДСП либо фанеру в качестве чернового основания. Все листы крепят к лагам при помощи длинных гвоздей, и головки обязательно утапливают.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия  сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

  •  Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
  • Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
  • Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
  • Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.


устройство по бетону, по грунту, утепленные, холодные, схемы и варианты

Деревянные полы — нестареющая классика, которая несмотря на появление многочисленных новых технологий и материалов, остается популярной и сегодня. Для устройства полов из дерева доски укладывают на деревянные бруски, которые называют «лаги». И пол называют также: «полы по лагам» или «на лагах». Суть не меняется. 

Содержание статьи

Из чего делают лаги и их размеры

Понятие «лаги» включает в себя обширный набор пиломатериалов:

  • бревно, распиленное напополам;
  • бруски прямоугольного сечения, у которых одна сторона длиннее другой как минимум в 1,5 раза;
  • одна толстая доска или две срощенные или склеенные между собой;
Лаги — это деревянные бруски, оструганные бревна, срощенные доски

Это те материалы, которые можно использовать при изготовлении деревянного пола по лагам своими руками. Есть еще металлические и полимерные, но они идут в комплекте с промышленными системами, и в частном домостроении не применяются.

Если говорить о древесине, то для укладки под пол чаще используют хвойные породы. Они имеют невысокие цены, а из-за значительного содержания смол меньше подвержены гниению.

Любая древесина перед укладкой должна проходить антибактериальную обработку. Для бань желательна еще обработка антипиренами — составами, снижающими возгораемость древесины. Выберете для обработки вы готовые пропитки или пропитаете горячим воском или олифой — не столь важно, но этот этап пропускать нельзя.

Лаги могут укладываться на бетон, но только под них нужно расстелить гидроизоляционную пленку

Опираются эти бруски на специально изготовленные конструкции — столбики. Это если речь идет о частном доме или бане, построенной на ленточном или столбчатом фундаменте. Укладываются они и непосредственно на бетонное основание. Это возможно, если:

  • фундамент плитный;
  • ранее сделана цементно-песчаная стяжка как основание для пола;
  • размеры фундамента позволяют сделать висящие лаги;
  • пол монтируется в квартирах многоэтажных домов.

Какие лаги использовать

Выбирать размеры и количество брусков нужно исходя из нагрузки и толщины досок пола. Сечение лаг и их толщина зависит от длины пролета — расстояния между двумя опорами. Чем больше расстояние между опорами, тем более мощный требуется брус. Для лаг, устанавливаемых на бетонное основание, таких требований нет. Тут чаще всего размеры подбираются исходя из габаритов утеплителя, ну и из толщины доски, которую будут укладывать на пол.

Шаг для лаг (расстояние между двумя соседними брусками) выбирается от 30 см до 100 см. Он зависит от толщины доски пола. Соответствие приведено в таблице. Оптимальным для бань считается шаг 50 см. Толщина доски при этом 25-30 мм.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Есть еще некоторые рекомендации по ширине половой доски — в баню не берите слишком широкую — при повышении влажности она будет сильнее коробиться, что даже может создать трудности при передвижении. Средняя ширина — лучший выбор для бань.

Лаги желательно укладывать цельные, без соединений. Но при необходимости их можно срастить. Для этого или выпилить шпунт в полдерева, или соединить их встык, закрепив как минимум с двух сторон отрезками досок не менее 1 метра длиной.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Устройство пола по лагам

Деревянный пол может быть с подполом или без. Тип устройства пола определяется уровнем грунтовых вод. Если они расположены ближе 2 м, устройство подпола обязательно. Во всех остальных случаях — по желанию.

При глубоком залегании грунтовых вод можно делать деревянные полы по грунту. Есть очень дешевый вариант, но он же и самый холодный: отсутствует любое утепление, так что этот вариант или для домиков сезонного проживания (дач и бань) или для регионов с очень теплым климатом. Единственное требование — высокий цоколь.

Устройство пола по лагам с холодным подполом

Если воды залегают близко к поверхности, деревянные конструкции необходимо поднимать. Тогда устраивают специальные основы-столбики, на которые уже кладут лаги. В этом случае требуются дополнительные меры по влагоизоляции.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

Для бань выбор материала зависит от типа помещения. Для парилки с ее высокими температурами желательно выбирать теплоизоляторы, которые не боятся высоких температур. Но они не должны бояться и влажности.

С другой стороны, в районе пола температура редко поднимается выше 30°C, а под досками она будет и того меньше, так что вопрос о температурах можно снять. Остается влагостойкость. Этим условиям отвечает пенополистирол и керамзит. Можно использовать и маты из минеральных ват, но они бояться сырости, так что их желательно хорошо заизолировать. Как вариант — каждый мат герметично запаять в толстую пленку.

Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка. Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

  • Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
  • Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
  • Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
  • Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
  • Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.

    На утрамбованную подсыпку устанавливают лаги, их «утапливают» и хорошо вокруг трамбуют, чтобы они стояли крепко

  • Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
  • Укладываются доски пола.

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

  • Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
  • Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

Цементное молочко — разведенный водой цемент. По консистенции он напоминает, скорее жидкий кефир. Чаще всего пропорции такие: на одну часть цемента берут три или четыре части воды. Эта операция служит для сцепления подсыпки. Образуется достаточно прочное основание.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

Пол на столбах

При устройстве деревянного пола на столбах имеется подпол. Он может быть утепленным или нет. Холодным или утепленным может также быть и пол в любом из вариантов.

Столбы для пола

Столбики для пола делают из кирпича, небольших бетонных блоков или используют готовые бетонные блоки типа «ФЛ». Можно в качестве столбиков использовать пропитанные битумом деревянные чурбаки. Некоторые ставят на основание валуны подходящего размера с плоской верхушкой. Валуны — хорошая опора, но крепить к ним лаги проблематично.

Каждый столбик имеет свой фундамент. По размерам основание больше столбика на 2-10 см. Глубина фундамента зависит от типа грунтов, но обычно хватает 10 см.

Если подпочвенные воды расположены близко, лаги поднимают. Для них делают опоры — кирпичные столбики

Есть два варианта изготовления оснований под столбики: отдельно делать опалубку под каждый, или залить единой лентой. Первый способ более экономный с точки зрения расхода материалов, но второй занимает меньше времени: одну или две общие опалубки делать быстрее, чем много небольших по размерам.

Расположение опор размечают карандашом на фундаменте или на нижнем венце (на том элементе, к которому будут крепиться лаги). Потом между отметками натягиваются нитки, а по ним уже сбивается опалубка под столбики. Есть и другие способы разметки, но этот — самый быстрый и достаточно точный.

Размеры опалубки под столбики — на 2-10 см больше самого столбика, высота — 10 см. Внутрь, на утрамбованный грунт, укладывается несколько прутков гладкой арматуры, заливаются они стандартным цементно-песчаным раствором. Ждут схватывания раствора не менее 3-х суток, затем на основании можно выкладывать столбики.

Размеры опор для лаг могут быть примерно такие

При заливке необходимо следить за высотой фундаментов: она должна быть одинаковой. В принципе, ее потом можно откорректировать, добавив раствор, но снова придется ждать 3-е суток. Потому старайтесь сразу сделать их одинаковой высоты.

На готовое основание укладывают рубероид, можно в два слоя. Затем складывают столбики. Сверху на них рекомендуют положить тоже рубероид, а потом еще и трехсантиметровую деревянную доску, пропитанную антибактериальными составами. На нее уже будут укладываться лаги.

Как видите, столбики для пола делать долго. Если требуется ускорить процесс, можно поставить готовые бетонные блоки или балки, можно на хорошо утрамбованную подсыпку уложить асбо-цементные трубы. Некоторые ставят валуны или просмоленные чурбаки. Есть еще вариант — вбить в грунт куски металлических или асбо-цементных труб, в них воткнуть несколько прутков арматуры и залить бетоном. Есть, наверное, еще не один вариант, ведь именно смекалкой и славятся наши умельцы.

Так выглядят готовые столбики под лаги

Есть, кстати еще один вариант, но без опоры: висящие лаги. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает далеко не всегда (шаг укладки лаг делайте чуть чаще, чем в вариантах с опорами).

Висящие лаги — супер быстрый вариант

Теплый и холодный подпол

Если лаги подняты над грунтом, под ними остается свободное пространство. Есть два выхода. Оставить подпол неутепленным или утеплить его. При этом в каждом из вариантов еще можно утеплять или нет конструкцию пола, да и сама она может быть одинарная или двойная. Так что вариантов тут очень много.

Неутепленный подпол можно делать с одинарным или двойным дощатым полом. Некоторые варианты представлены на рисунке. Причем утепленный пол только в одном варианте — справа внизу.

Варианты пола по лагам с подполом

Утеплить подпол можно очень просто: на слой гидроизоляции (рубероид, толь, пленка и т.п.) уложить любой негигроскопичный утеплитель. Часто используют керамзит, из современных материалов очень хорошо проявил себя плитный вспененный пенопропилен, чуть хуже ведет себя пенопласт, но он стоит дешевле, так что тоже используется часто. Иногда пространство заполняют вспененным полиэтиленом — все утепление занимает несколько часов, но делают это только специальными устройствами, так что или придется их брать в аренду, или платить за работу специалисту.

При использовании любого из этих утеплителей для вентиляции деревянного пола необходимо оставить зазор до чернового или чистового покрытия не менее 5 см.

Схема пирога теплого пола на столбиках в комбинации с холодным подполом

Теплый и холодный пол

Холодный дощатый пол по лагам может быть одинарным или двойным. Теплый — только двойным: утеплитель нужно на что-то укладывать. Один из вариантов представлен на фото.

К лагам по бокам внизу крепят черепной брусок, на него укладывают доски чернового (черепного) пола. Бруски должны быть достаточно толстыми, чтобы удобно было прибивать настил. На черновой пол можно использовать необрезную доску, но только обязательно удалите кору и пропитайте хорошо антисептиками: под корой часто гнездятся личинки древоточцев.

Далее настилают гидроизоляцию (мембрану или пленку), а сверху утеплитель. Тут можно использовать все те же материалы, что и для утепления подпола, плюс минеральные ваты (если вас устраивает их экология). Но в случае укладки минеральных ват их сверху тоже необходимо укрыть гидроизоляцией — они очень не любят воду, и при намокании теряют свои свойства. Весь пирог должен занимать столько места, чтобы до досок пола оставалось 5 см.

Вентиляция деревянных полов на лагах

Также необходимо предусмотреть в плинтусах наличие вентиляционных отверстий. По стандартам на помещение до 15 м2 требуется две отдушины, общая площадь которых не менее 20-30 см2. Их устраивают в плинтусах противоположных стен, закрывая металлическими декоративными решетками.

Чтобы сделать лучше тягу и защитить подпол от попадания в него грызунов, можно в продух установить жестяную трубу, на верхушку которой установить зонт

Для нормальной вентиляции пола цокольной части фундамента должны быть предусмотрены вентиляционные продухи. Чтобы была возможность как-то регулировать поступления воздуха, можно сделать заслонки. Можно вывести вентиляционную трубу за пределы фундамента, приподнять ее над цоколем, а сверху которой сделать зонт, чтобы в ее не попадали осадки.

Устройство пола в деревянном доме и советы по укладке

Произнося слово «пол» большинство из нас представляет финишное напольное покрытие, не задумываясь о том, что под ним, как под глазурью пирога скрываются несколько слоев начинки — сложных инженерных конструкций. То или иное устройство пола в деревянном доме зависит, в первую очередь от назначения дома и его отдельных помещений, от качества и возможностей несущей основы, то есть перекрытия или грунта. Да и самые качественные перекрытия не смогут обеспечить долговечность пола, если основание для них не было должным образом подготовлено и не обладает требуемыми физико-механическими характеристиками.

Содержание

Конструкция, расположенная между несущим основанием и завершающим напольным покрытием, называется черновым или черным полом. Устройство чернового пола может быть различным, но в любом случае это сочетание одних и тех же составляющих элементов:

  • подстилающий слой — воспринимает от покрытия нагрузку, передает ее на стены и равномерно распределяет по основанию; это может быть несущая плита перекрытия либо подготовленный в соответствии с требованиями грунт;
  • выравнивающий слой — плотный слой, выравнивающий поверхность подстилающего слоя; если планируется уклон пола, его тоже создают на этом этапе, используя стяжку или другие приемы;
  • промежуточный слой — прослойка, связывающая покрытие с нижележащими элементами пола;
  • изоляционные слои — обеспечивают тепло-, влаго-, и шумоизоляцию, а место их расположения зависит от того, как будут устроены полы в деревянном доме и какая из функций будет возложена на изоляционный слой.

Варианты укладки полов в деревянном доме

Итак, деревянные полы в частном доме обустраивают на несущей основе, роль которой может исполнять грунт либо межэтажное, цокольное или подвальное перекрытие.

Полы, обустроенные  на межэтажных перекрытиях, практически  не подвержены влиянию существенных перепадов температур и влажности. Ведь микроклимат в разделяемых ими помещениях первого и второго этажей почти одинаков достаточно стабилен, а поэтому и конструкция пола не нуждается в дополнительной тепловой или пароизоляции. Для этого вида пола больше важна шумоизоляция и, если на втором этаже есть санузлы, следует позаботиться об усиленной защите от возможных протечек.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

В случае, когда пол в деревянном доме разделяет теплый жилой этаж от неотапливаемого цоколя или подвала, его теплозащите следует уделить особое внимание. Так как поток теплого воздуха направляется сверху вниз, из жилого помещения в подвал, то защитный пароизоляционный слой следует расположить сверху теплоизоляционного, непосредственно под финишным напольным покрытием. В противном случае теплоизоляционный слой будет увлажняться конденсатом и терять теплозащитные свойства.

В строительстве быстровозводящихся деревянный домов устройство деревянного пола на грунте весьма популярно: они дешевы, а конструкция их проста. Также этот способ устройства полов широко используется в подвалах, если они предусмотрены проектом, и в подсобных постройках разного назначения. Чаще других в деревянных домах обустраивают полы на опорных столбах.

Важно: Полы на грунте можно применять исключительно на сухих грунтах! Деревянный пол на опорных столбах устанавливается только в тех случаях, когда в конструкции стен деревянного сруба не заложены специальные несущие балки для укладки пола. Пол на опорных столбах — это не зависимая от несущих стен «плавающая» конструкция.

Монтаж деревянного пола на опорных столбах выполняют в следующей последовательности. Вначале из подпольного пространства вынимают слой дерна на глубину не менее 50-ти см, а в образовавшуюся полость засыпают слой щебня, гравия или речного песка. Слой засыпки поливают водой и тщательно уплотняют с помощью специальной трамбовочной техники. После завершения уплотнения уровень засыпки должен возвышаться над уровнем грунта вокруг дома примерно на 20 см.

В деревянных домах без подвала полы часто обустраивают на опорных столбах

Следующий этап — установка опорных столбов. В качестве материала для опорных столбов лучше всего использовать кирпич, причем не силикатный, а красный. Площадь сечения опорного столба для обеспечения устойчивости всей конструкции выбирается в зависимости от его проектной высоты: чем выше столбы, тем большая площадь сечения потребуется. Если высота кирпичных опорных столбов не превышает 250 мм, их укладывают в полтора кирпича, а при высоте 250 мм и выше — в два. Иногда устанавливают бетонные опорные столбы с габаритными размерами от 400х400 мм до 500х500 мм.  Вначале устанавливают столбы по периметру дома с шагом 50-60 см,  тщательно уровнем выверяя горизонталь, ведь от этого зависит идеально ровная поверхность будущего пола. Завершив установку внешних опор, монтируют внутренние. Их шаг, в зависимости от конструктивного решения будущего пола, может составлять 70-100 см.

Важно: Иногда при строительстве деревянных дачных домов для сезонного проживания внутренние опорные столбы не устанавливают, а необходимую прочность пола обеспечивают специальные толстые балки, сечение которых рассчитывают при проектировании дома.

Завершив установку опор, их торцы защищают слоем гидроизоляции, обычно эту функцию выполняют 2-3 слоя рубероида, и приступают к укладке несущих балок. Несущая балка — это цельное бревно или брус соответствующей длины, но если  именно такого пиломатериала нет или по каким-то причинам его использование невозможно, можно обойтись и более короткими балками, стыкуя их на столбах опор. Выставляя балки, снова тщательно выверяют с помощью уровня горизонталь , если требуется, ровняют их, используя деревянные прокладки и клинья. Когда все балки будут выставлены, положение прокладок и клиньев следует зафиксировать гвоздями. Несущая основа на опорных балках готова, теперь можно на нее настилать черновой пол из дерева, который может быть одинарным либо двойным.

Важно: Если деревянный дом предполагается использовать в качестве дачи в теплое время года и зимой он не будет отапливаться, для предупреждения смещения опорных столбов в связи с промерзанием грунта, следует сделать более высокую подсыпку и ее верхний слой выполнить из крупного гравия.

Одинарный деревянный пол ↑

Простой в устройстве и эксплуатации одинарный деревянный пол чаще всего укладывают на дачах, где люди постоянно находятся только в теплое время года. В деревянных дачных домиках небольшой площади даже не всегда создают конструкцию из опорных столбов, а просто монтируют во внешние стены сруба несущие балки, предназначенные для обустройства пола.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется в следующем порядке. Если несущие опорные балки изначально предусмотрены в конструкции внешних стен сруба, то между ними обязательно вначале прокладывают лаги и затем на них настилают доски одинарного пола.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется на опорных балках, вмонтированных в стены сруба

Если в проекте деревянного дома предусмотрен одинарный пол на опорных столбах, то и опорные балки, как правило укладываются с учетом требований именно этого типа пола в процессе создания несущей конструкции. То есть при расстоянии между опорными столбами 80 см укладывают несущие балки сечением 100х100 мм, а если расстояние между опорами 100 см, то  прокладывают балки сечением 120х120 мм.

Если система несущих балок соответствует этим условиям, то прямо поверх них можно настилать пол из шпунтованной доски. Если же по каким-то причинам это условие не соблюдено, то на несущие балки вначале укладывают сетку из лаг и только на нее настилают доски пола. Лаги — это деревянный брус сечением 50х50 мм или 60х60мм, который укладывается сеткой поверх опорных балок. Шаг укладки лаг выбирают в зависимости от толщины доски, предназначенной для укладки пола. Если толщина шпунтованной доски, предназначенной для настила пола, 28 мм, то лаги укладывают на расстоянии 50 см, а при толщине шпунтованной доски 38 мм шаг лаг увеличивают до 60-ти см.

Разложив все лаги по основанию балок, при помощи клиньев и прокладок выставляют систему лаг по уровню и в завершение прочно фиксируют гвоздями. Прямо на систему лаг укладывают черной пол из необрезной доски либо чистовой из шпунтованной. На черновой пол укладывают любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин. Чистовой пол из шпунтованной доски обычно циклюют и покрывают несколькими слоями лака либо другого  состава для покрытия пола.

Монтаж одинарного чернового деревянного пола

Одинарные деревянные полы укладывают дачных деревянных домах  и других временных или подсобных сооружениях, когда теплоизоляционные характеристики не играют роли, а выбор варианта определяют невысокая стоимость и быстрота монтажа. В капитальных деревянных домах, предназначенных для постоянного или периодического проживания в течение всего года, в том числе и зимой, рекомендуется обустраивать теплые двойные деревянные полы.

Двойная деревянная конструкция ↑

Более сложный по сравнению о одинарным двойной деревянный пол — это многослойная конструкция, состоящая из чернового настила из необрезной доски, пароизолирующего, теплосберегающего и шумопоглощающего слоев и, наконец, завешающего чистового настила из шпунтованной доски. Это капитальная напольная конструкция сохранит приятную прохладу в доме жарким летом и обеспечит комфортный микроклимат в зимнюю стужу.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Начинается укладка деревянного пола двойной утепленной конструкции с укладки поверх лежащих на опорных столбах несущих балок системы так называемых черепных брусьев.  На черепные брусья и настилают черновой пол, плотно подгоняя доски друг к другу.. Для чернового пола подходят любые доски толщиной 15-45 мм. Это может быть доска низкого сорта, необрезная доска, горбыль, но она должна обязательно быть из дерева хвойных пород, лучше всего — из лиственницы. То есть это должна быть древесина с высоким содержанием смол, предварительно обработанная антисептиком.

Крепление доски и чернового, и чистового настилов выполняют гвоздями под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки

Уложив черновой пол, на него наносят теплозащитный слой. Это может быть любой современный теплоизоляционный материал, например, минеральная вата или пенопласт. Но в традиции деревянного домостроительства в качестве утеплителя чернового пола издавна используют отлично себя зарекомендовавшую смесь древесных опилок и глины в соотношении 1:1, смоченную небольшим количеством воды, которую наносят слоем толщиной 35-50 мм. Поверх подсохшего глиняно-опилочного слоя выкладывают слой мелкого либо среднекрупного керамзита. Толщина насыпного керамзитового слоя должна составлять 5-10 мм, но при этом между слоем теплоизоляции и завершающим чистовым настилом должен остаться зазор не меньше 10-15 мм.

По желанию на толстый слой теплоизоляции можно уложить любую полимерную пленку, которая выполнит функцию пароизоляции и можно приступать к укладке чистового пола из шпунтованной доски. Доску и чернового, и чистового настилов прибивают к лагам или к черепным брускам гвоздями  под углом 40-45° на расстоянии 15-20 мм от кромки с каждой стороны. Доску чистового пола укладывают плотно и зазор между двумя смежными досками не должен превышать 1 мм, иначе в случае рассыхания древесины в полу могут появиться слишком широкие щели.

Если чистовой пол планируют оставлять в качестве финишного покрытия, циклевать и затем покрывать лаком, то для крепления его к лагам лучше использовать специальные гвозди без шляпок, забивая их в доску при помощи металлического добойника на глубину 3-5 мм. Если же планируется укладка паркета, то второй, так называемый чистовой настил можно выполнить из менее качественных досок и затем, соблюдая технологию, уложить паркет.

Учитывая, что конструкция пола на опорных столбах не связана жесткими связями с остальными элементами строения, для предотвращения ударных нагрузок по вертикальным перегородкам и стенам, в местах их примыкания оставляют зазоры шириной около 20 мм. Зазоры заполняют специальными прокладками из упругих материалов и затем декорируют плинтусом.

В местах примыкания плавающей конструкции пола к стенам оставляют зазоры шириной около 20 мм

Для вентиляции пространства между слоями двойного пола в углах чистового настила делают сквозные отверстия диаметром 50-60 мм, которые закрывают декоративными решетками-козырьками, слегка приподняв их над уровнем пола на 10-15 мм, чтобы во время уборки в подпол не попала вода. Для более эффективной вентиляции одних отдушин в полу недостаточно, поэтому еще в цоколе дома предусматривают специальные вентиляционные окна или люки.

Предлагаемая технология укладки двойного пола подходит для обустройства полов в прихожих, гостиных, кабинете и спальнях деревянного жилого дома. В кухнях и санузлах при обустройстве полов этого типа потребуется больше внимания уделить герметизации гидроизоляции технологических зазоров в местах стыка конструкции пола и стен.

Устройство пола в частном доме из дерева фото и видео

Устройство пола в частном доме делает дом пригодным для жизни, а от качества проведенных работ зависит комфортность проживания. По факту пол представляет собой верхний слой перекрытия, которое разделяет дом на зоны – подвал, жилое помещение, чердак. Если дом имеет несколько этажей, то сущность перекрытия не меняется.


Виды полов

Для деревянного дома придумывать какое-либо другое решение кроме привычного – настил пола по балкам перекрытия, не имеет смысла, поскольку оно делает сразу два дела – поднимает покрытие пола на необходимую высоту, образуя подвальное помещение, и изолирует пол от воздействия грунтовых или паводковых вод. Балки перекрытия встраиваются в сруб деревянного дома сразу после цокольного этажа из бетонных блоков, кирпича, или на высоте 3-4 венца от поверхности земли, если сруб дома возводится полностью деревянным.

Концы балок могут быть, как спрятаны в массив сруба, так и проходить через него насквозь. Последний вариант считается более надежным, потому что возможная скопившаяся влага будет удаляться через торец балки. Концы балки, закрепленные в срубе, обычно обрабатываются антисептическими материалами для предотвращения загнивания. Если длина балки перекрытия более трех метров, то возможно устройство дополнительного подкрепления в виде поставленных на торец брусьев, сложенных из кирпича столбиков или цельных деревянных кряжей. Деревянные подкрепления, с того конца, который будет упираться в землю, обязательно обрабатывается антисептическими материалами. Кирпичные столбики возводятся на прочном основании, желательно небольших бетонных плитах, готовых или залитых самостоятельно, под которые подкладываются несколько слоев рубероида для гидроизоляции.

Для балки перекрытия пола лучше всего использовать материал с обрезанной кромкой – брус или полубрус (бревно с двух сторон имеющее плоские грани). Сечение бруса должно быть точно таким же, как сечение капитальной стены. После устройства надежного основания можно приступать к устройству покрытия пола. Вообще хорошая строительная практика предполагает, что горизонтальный уровень, образуемый балками перекрытия, делается сразу, после того, как балки будут врублены в стены сруба. Поэтому в готовом срубе требуется минимальные работы по проверке и окончательной подгонке. Если балки перекрытия врублены на высоте менее 50 сантиметров от земли, то в обязательном порядке проводится антисептирование всех капитальных стен в подполье и балок перекрытия. Это продлит жизнь деревянного дома. Само покрытие пола по деревянным балкам может быть как однослойным, так и с устройством черного пола плюс финишное покрытие. Полы двухслойные заведомо теплее однослойных.

Для устройства черного пола нет необходимости применять не только шпунтованный пиломатериал, но даже и обрезной. В идеале доски пола должны быть выдержаны в разреженном штабеле, перед тем как быть уложенными, не менее полугода. Это предотвратит возможное коробление досок пола. Если же необходимо уложить сырые доски, то они не пришиваются сразу гвоздями к балкам, а прижимаются к ним досками, прибитыми в трех-четырех местах. Доски укладываются от краев к середине, и посередине оставляется щель шириной 5-6 сантиметров, в которую забивают клинья.   По мере высыхания досок клинья слабеют, их постепенно подбивают. Такой процесс продолжается месяца три. После этого доски пола можно намертво прибить к балкам. Толщина досок чернового пола должна быть не менее 40 миллиметров.

Чистовой пол укладывается поперек досок черного пола. Лучше всего если это будет хорошо просушенная шпунтовая доска. Не лишним будет, особенно на кухне, проложить между черным полом и чистовым листы рубероида. Шпунтовая доска сама по себе красива и эстетична, при хорошей покраске она может служить десятилетиями. Так же она — практически идеальное основание для всех остальных видов покрытия – линолеума, ковролина, паркета, ламината. Если она уложена непросушенной, то с ней делают то же самое, что с досками чернового пола. Хорошая шпунтовая доска может служить и основанием однослойного пола в небольших дачных домиках, где не предполагается зимнее проживание.


Устройство пола по балкам на опорных столбах

Пол по балкам на опорных столбах имеет смысл делать в домах, построенных полностью из кирпича, газобетонных блоков или природного камня. Это объясняется тем, что деревянные балки, заложенные в стены из этих материалов, очень быстро загнивают, даже при условии их тщательного антисептирования. Для устройства опор балок перекрытия пола в подвальном помещении размечаются места сооружения опорных столбов. Частота их установки зависит от сечения балок перекрытия. Обычно расстояние между опорными столбами делают 1 метр, это облегчает разметку и достаточно для того, чтобы уложенная балка не прогибалась.

В размеченных местах выкапываются небольшие углубления, глубже 50 сантиметров копать нет смысла. На дно этих углублений, имеющих научное название «шурф», укладывается слой мелкого гравия и тщательно утрамбовывается, после этого по нему укладывается слой гидроизоляционного материала. Чаще всего можно ограничиться заливкой некоторого количества горячего гудрона.  Опорные столбы выкладываются исключительно из красного кирпича или дикого камня. Самой лучшей их формой будет усеченная пирамида с широким основанием. Использовать для этих целей силикатный кирпич или газобетонные блоки просто опасно. Можно использовать небольшие бетонные плиты, которые применяются для выкладывания тротуарных дорожек, или обломки бетонных свай со строительства.

Балки, вмонтированные в сруб

Опорные столбы возводятся без тщательного определения верхнего уровня, потому что это практически невозможно, но хотя бы примерное совпадение уровней надо соблюсти. В этом хорошую помощь окажет лазерный уровень. Все выравнивание уровня пола ведется после того, как все столбики будут возведены. Балки перекрытия, по которым будет стелиться пол, сначала укладываются на два крайних ряда столбов, и с помощью строительного уровня проверяется горизонтальность, сначала вдоль балки, потом между балками. Балки выравниваются исключительно подкладыванием на столбы деревянных подушек.

 

Верхушки столбов должны быть прикрыты несколькими слоями рубероида, чтобы не вызывать гниения в дереве при соприкосновении его с камнем, а подкладываемые подушки тщательно антсептированы или промазаны битумными мастиками. После того, как будут выровнены крайние опорные балки, кладут среднюю и подгоняют ее под определенный уровень пола. Далее балки кладут в каждой половине и выравнивают между крайней и средней балками. Все опорные балки не должны соприкасаться с каменными стенами, расстояние между концом опорной балки и стеной должно быть не менее 2 сантиметров. Их концы должны быть тщательно обработаны антисептиком, промазаны битумом, в крайнем случае, обожжены на костре до легкого обугливания верхнего слоя. Если невозможно применить цельные балки по причине большой площади помещения или отсутствия хорошего пиломатериала, стыки балок обязательно должны находиться на одном опорном столбе.

Поскольку устройство опорных столбов высотой более 50 сантиметров представляет известную трудность, а, кроме того, снижает их устойчивость. Все деревянные детали конструкции со стороны подвала надо обработать антисептиками, а в стенах устроить небольшие окна для проветривания. После устройства системы опорных балок на них можно стелить покрытие пола так, как это делается при устройстве пола по деревянным балкам перекрытия. Однако стоит учесть что пол, возведенный таким образом, находится низко от земли, поэтому лучше всего делать его двойным, с устройством чернового пола и верхнего, из сухих шпунтованных досок.

К недостаткам пола, возведенного таким образом, стоит отнести то, что он «живет» отдельно от всей конструкции дома, поэтому даже если в доме постоянно живут, топят печи и проветривают подполье, такой пол со временем может перекосить. В случае же если это неотапливаемое и нежилое помещение, в зимнее время перекос покрытия пола произойдет почти наверняка. Устройство пола в доме, да еще и собственными руками — достаточно сложная и ответственная задача. Однако, если вы уже нашли в себе душевные силы взяться за строительство своего дома (пускай это даже небольшая дача), то с настилом полов проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего в частных деревянных домах обустраивают полы из дерева (паркет или шпунтованная доска), однако бывают и исключения, о которых мы поговорим несколько ниже. Устройство полов в деревянном доме можно производить несколькими способами. Одним из таких способов является устройство пола на опорных столбах.

Пол на опорных столбах

Пол на опорных столбах монтируется только в том случае, если устройство полов в срубе не предусматривает закладки несущих балок в конструкцию стен. В таком случае смонтированный на столбах пол является «плавающим», т.е. не связанным с несущими стенами. Устройство полов в загородном доме на опорных столбах производится следующим образом:

  • Перед установкой опорных столбов производим выемку грунта из подпольного пространства. Глубина выемки должна быть не менее 50 см.
  • Образовавшуюся полость засыпаем речным песком, гравием или щебнем.

Совет! Засыпку проливаем водой и тщательно уплотняем трамбовочными машинами. Уровень засыпки после завершения уплотнения должен быть не менее чем на 20 см выше, чем уровень грунта вокруг дома.


Система балок для пола на опорных столбах

Затем приступаем к установке опорных столбов. Для опорных столбов предпочтительнее использование красного кирпича (а не силикатного). Сечение опорных столбов напрямую зависит от их проектной высоты: чем выше столб, тем большее сечение требуется, чтобы обеспечить достаточный уровень устойчивости. Кирпичные опорные столбы высотой до 250 мм укладывают «в полтора кирпича», при высоте 250 мм и более – «в два кирпича».

Возможна также установка бетонных опорных столбов. В этом случае габариты опорных столбов находятся в пределах от 400х400 до 500х500мм.

 


Система балок для пола на опорных столбах

Затем производим установку опорных столбов внутри дома. Шаг установки внутренних опорных столбов должен составлять 70-100 см в зависимости от того, какое конструктивное решение пола вы собираетесь применять.

Возможен вариант, при котором устройство полов в дачном доме не предусматривает установки внутренних опорных столбов. В этом случае для обеспечения достаточной прочности пола необходимо применять балки соответствующего сечения.

На торцы опорных столбов укладываем гидроизоляцию (чаще всего – 2-3 слоя рубероида).


Дощатый пол

Поверх гидроизоляции укладываем несущие балки, выполненные из цельных отрезков бревна или бруса. В том случае, когда применение цельных балок невозможно, располагаем балки таким образом, чтобы Выставляем балки по уровню с помощью клиньев и деревянных прокладок. После того, как все балки выставлены по уровню, фиксируем положение клиньев и прокладок с помощью гвоздей. После того, как балки зафиксированы, на них можно настилать черновой пол.

Устройство пола на даче вышеописанным способом нецелесообразно, если в холодное время года дом долгое время остается без отопления. В таких условиях грунт под домом промерзает, что со временем приводит к непредсказуемому смещению опорных столбов. Чтобы избежать этого, применяют максимальное поднятие уровня подсыпки, а также применение в верхнем слое подсыпки крупного гравия.


Одинарный пол из доски

Устройство полов на даче иногда требует, чтобы пол был максимально простым как в изготовлении, так и в эксплуатации. В этом случае в дачном домике обустраивают простейший одинарный дощатый пол. Если же вы планируете проживать в дачном доме и в холодное время года – лучше потратить время и сделать двойной пол или пол с утеплителем. Одинарный пол из досок делается следующим образом:

Доски одинарного пола настилаются на опорные балки или на уложенные поверх балок лаг. Если конструкция дома предусматривает заделку балок в стены, то укладка лаг является обязательной, так как в этом случае расстояние между балками будет слишком большим.

Если дощатый пол обустраивается на опорных столбах, то возможна укладка опорных балок сразу с учетом требований пола. При этом если расстояние между опорными столбами составляет 80 см, можно укладывать балки 100х100мм. Для столбов, расстояние между которыми составляет 1 метр и более применяются балки 120х120мм.

Если система балок удовлетворяет этим требованиям, пол из шпунтованной доски можно укладывать прямо поверх балок. Если же нет – необходимо обустроить сетку из деревянных лаг.

Лаги представляют собой деревянные брусья сечением 50х50 или 60х60мм. Расстояние между лагами, уложенными поверх опорных балок, определяется шириной досок, из которых планируется укладка пола.

Так, если для настила используется шпунтованная доска толщиной 28мм – лаги укладываем с шагом 50см, при толщине доски 38 мм расстояние между лагами можно увеличивать до 60см. После того, как лаги разложены на балочном основании, с помощью деревянных клиньев и прокладок всю система лаг выставляем по уровню, а затем надежно фиксируем с помощью гвоздей. Поверх лаг одинарного пола из шпунтованной (если пол планируется, как чистовой) или необрезной (для чернового пола) доски. После того, как пол настелен, можно приступать к укладке напольного покрытия. Оптимальным вариантом в данном случае будет устройство полов из линолеума, как недорогого и практичного материала. Если же дощатый пол планируем использовать в качестве чистового, то его следует отциклевать, а затем в один или несколько раз покрыть лаком. Вышеописанным способом чаще всего производится устройство чернового пола в деревянном доме при минимальных затратах времени и средств. Однако такая экономия отрицательно сказывается на теплоизоляционных характеристиках пола. Поэтому лучше все-таки обустроить двойной пол.


Двойной дощатый пол

Устройство пола в каркасном доме в два слоя производится в том случае, если вы планируете проживать в нем не только летом, но и в холодное время года. Двойной пол включает в себя черновой пол из горбыля или необрезанной доски и чистовой пол из доски шпунтованной. При обустройстве двойного пола на балки набиваем так называемые черепные бруски и на них укладываем настил чернового пола. Итак, как же обустраивается двойной пол?


Пол из плитки вполне можно уложить на деревянную основу

Черновой пол делаем из досок, толщина которых может быть от 15 до 45 мм. В целях экономии для обустройства чернового пола можно использовать доску пониженной сортности, горбыль, необрезную доску. Обратите внимание! Черновой пол настилается исключительно из досок хвойных пород! Доски чернового пола плотно подгоняем друг к другу. Лучше всего, если доски перед укладкой будут обработаны антисептиком. После укладки чернового пола покрываем его слоем утеплительного материала. Одним из проверенных временем вариантом утепления чернового пола является его покрытие слоем из смеси глины и древесных опилок. Смесь наносится слоем 30-50 мм.

В качестве насыпного утеплителя для двойного пола используется также керамзит. Слой керамзита при засыпке должен быть в пределах 5-10 см, однако при этом следует учитывать, что зазор между слоем теплоизоляции и чистовым полом должен составлять не менее 10-15мм. После укладки или засыпки теплоизоляционных материалов настилаем поверх чернового пола чистовой пол из шпунтованной доски. Если утепления пола недостаточно, возможно также устройство теплого пола в деревянном доме. При этом чаще всего выбор останавливают на электрических теплых полах, так как обустроить систему водяного пола в доме с деревянными перекрытиями – достаточно сложная задача Доски к лагам или черепным брускам крепим с помощью гвоздей. Гвозди забиваем на расстоянии 20 мм от кромки доски с каждой стороны, под углом 35-400.

Кроме пола из шпунтованной доски возможно также устройство паркетного пола. Естественно, в технологию укладки в данном случае придется внести соответствующие коррективы. А это циклевка пола. Если необходимо произвести заглубление шляпок. Для этого приставляем к шляпке гвоздя металлический добойник и ударом молотка заглубляем шляпку на 2-3мм. Для обеспечения вентиляции подпольного пространства в углах помещения делаем отверстия диаметром 50-60 мм. Отверстия закрываем декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола на 15-20 мм во избежание попадания жидкости в подпол. Для лучшей вентиляции подпольного пространства кроме отдушин в полу необходимо оставить (или проделать) вентиляционные отверстия в цоколе. Однако в разных помещениях укладка пола имеет свои нюансы:

  • Устройство пола в подвале подразумевает, прежде всего, качественную гидроизоляцию. Ведь именно пол подвала наиболее подвержен влиянию грунтовых вод. В подвалах частных домов обустраивают земляные или бетонные полы. Впрочем, если вы планируете использовать подвал не только, как склад или техническое помещение (например, генераторную), а как жилую комнату, то лучше, естественно, настелить здесь деревянный пол с хорошим слоем утеплителя, а то и подогревом.
  • Бетонные полы также являются одним из наиболее часто встречающихся типов напольного покрытия в гараже. Технология устройства наливных полов из бетона позволяет достаточно быстро и эффективно обустроить пол, устойчивый к механическим нагрузкам. Кроме того, подвергнутый обработке современными пропитками, бетон приобретает достаточно презентабельный внешний вид.
  • Также, если в вашем распоряжении есть мраморная или гранитная крошка, возможным является устройство мозаичных полов в гараже. По своим эксплуатационным характеристикам они мало уступают бетонным полам, а по внешнему виду намного их превосходят.
  • В коридоре или на кухне уместным будет наливной полиуретановый пол, а точнее, его декоративные разновидности. Также в этих помещениях можно облицевать пол плиткой – традиционной кафельной, керамогранитной или изготовленной из натурального камня.

Пол из плитки. Классическим вариантом отделки пола в ванной комнате является устройство полов из керамической плитки. Естественно, при укладке плитки в ванной необходимо учитывать особенности деревянного основания, и очень тщательно выполнять работы, связанные с гидроизоляцией.

Кроме плитки на пол в ванной комнате вашего дома можно уложить влагостойкий ламинат.

Устройство пола на балконе, особенно на открытом, подразумевает применение напольных покрытий, устойчивых к атмосферным воздействиям. В таких условиях хорошо показывают себя палубная доска с пропиткой, а также – плитка, в первую очередь клинкерная.

Как видите, технология устройства деревянных полов в частном доме, хоть и является достаточно сложной, все же доступна для освоения. Поэтому, вооружившись необходимым инструментом и приобретя нужный багаж знаний, смело беритесь за работу. И мы уверены, очень скоро вы пройдете по самостоятельно настеленному полу в вашем доме. Ради этого стоит потрудиться, не так ли?

Устройство пола в частном доме из дерева видео

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2. 6 из 5
Голосов: 247

Устройство пола в частном доме: первого этажа, перекрытия

В век индустриализации, когда нашу жизнь заполнили искусственные полимерные материалы, многие мечтают о природной простоте и гармонии. Вот почему устройство пола в частном доме обычно сразу же ассоциируется с деревянным полом. Действительно, в интерьере загородного дома он смотрится особо красиво.

Преимущества деревянных полов в загородном доме

  • Они экологически чистые и вредных испарений в процессе эксплуатации не выделяют.
  • Легко поддаются чистовой отделке – дерево позволяет получать различные, интересные с позиций дизайна интерьера, решения.
  • Долговечны, ремонтируются легко без использования особых средств.
  • Деревянный пол – источник уюта и комфорта.

Структура полов в загородном доме

Конструкция пола достаточна сложна, и устроены они по тому же принципу, что и кровля. То что мы видим, это лишь чистовое покрытие, под которым скрыта многослойная «начинка». Для каждого конкретного случая устройство полов в загородном доме зависит от характеристик несущей основы (грунт или перекрытие), назначения помещения и ряда других условий. Хотя в их структуре можно выделить общие составляющие.

Подстилающий слой. Функционально воспринимает эксплуатационную нагрузку, создаваемую покрытием, и передает на стены или распределяет равномерно по основанию. Для полов на грунте выполняется его плотная подготовка, при устройстве по перекрытию эту роль выполняет плита перекрытия.

Стяжка. Выравнивает подстилающий слой и придает при необходимости требуемый уклон, укрывает коммуникаций.

Прослойка. Связывает стяжку и покрытие.

Изоляционные слои. Гидро-, звуко- или теплоизоляционные располагают в зависимости от функций под или над стяжкой.

Каким должен быть пол

Грамотное устройство пола в частном доме должно обеспечить ему:

  • прочность, хорошую сопротивляемость ударным нагрузкам и истиранию;
  • высокие теплоизоляционными свойствами, если предполагается использовать его круглогодично;
  • хорошие звукоизолирующие характеристики;
  • водостойкость и водонепроницаемость для влажных помещений и т. д.

Устройство деревянного пола первого этажа

Несущим основанием под пол первого этажа могут служить:

  • грунт;
  • балки или плиты перекрытия.
Основа грунт

Устройство полов по грунту не требует особо больших затрат. Обычно его выполняют по лагам. Главный вопрос, который требует первоочередного решения, это обеспечить сухость основания. Оно должно расположиться на 12–15 см выше, чем отмостка. Для этого на место срезанного дерна укладывают слой уплотненного грунта, в который затем утрамбовывают щебень или гравий, слой от 4–5 см. Подготовку основания продолжают укладкой подстилающего слоя из шлака, колотого кирпича или камня. Все слои затем уплотняют и выравнивают.

После подготовки основания с шагом 0,8–1,0 м устанавливают на нем кирпичные столбики (высота 2-3 штуки) . Сверху на них укладывают изоляцию антисептических материалов, скажем, из рубероида, а поверх нее, соответственно, лаги. Обструганные доски для чернового пола фиксируют к лагам, используя гвозди или саморезы.

Полы на грунтовом основании можно при необходимости утеплить. Традиционно для теплоизоляции используют пенополистирол или минеральную вату. Слой утеплителя далее покрывают армированной стяжкой из бетона. Завершают устройство пола по грунту, уложив на стяжку напольное покрытие.

Как известно, весной грунтовые воды довольно высоко поднимаются, поэтому, устраивая полы по грунту, нужно учитывать их уровень.

Хочется предостеречь от такого типа устройства полов тех, кто собирается жить в доме только в летний период, так как не исключено, что грунт под полами зимой сильно промерзнет и деформируется. Это, пожалуй,  единственное исключение – такому устройству полов больше ничего не мешает.

Основа – перекрытие

При перекрытии, выполненным из бетонных плит, для устройства полов используют типовые схемы, используемые для городских квартир. В случае балочных перекрытий технология будет зависеть от способа опирания балок: в стены или на опорные столбы.

Устройство перекрытия


В балочном перекрытии несущая основа состоит из балок, расположенных с определенным шагом. В загородном строительстве больше распространены деревянные.

Однако, следует учесть, что для них существуют определенные ограничения:

  • ширина пролета для междуэтажных перекрытий не должна быть больше 5 м;
  • для чердачных – не больше 6 м.

Материалом для них чаще служат деревянные балки хвойных пород. Черновым полом будет служить настил, выполненный по их верхней стороне. В конструкцию перекрытия входят:

  • балки,
  • накат,
  • пол,
  • утеплитель.

В случае прямоугольного плана дома рекомендуется пролет перекрывать в поперечном направлении, по короткой стене.

Балки перед установкой обрабатывают антисептическими средствами. Их скошенные концы заводят в специальное гнездо, подготовленное еще при возведении стен, не доводя до наружной2–3 см. При опирании балок в стену из камня или бетона их концы оборачивают двойным слоем рубероида.

Накат. На боковые грани каждой балки прибивают бруски с квадратным сечение 4х4 или 5х5, их называют черепные. Именно на них и крепят накат из щитов, собранных из поперечных или продольных досок, плотно прижимая пластины друг к другу. Крепеж выполняют саморезами.

Изоляция.  Между балками сначала укладывают, загибая на них на 5 см, слой пергамина, толя или пароизоляционной пленки, затем теплоизоляцию. Для межэтажного перекрытия высота теплоизоляционного слоя должна достигать минимум 10 см, для чердачного перекрытия – 20–25 см.

Устройство «плавающих» полов

Полы получили такое название, поскольку балки в этом случае не заложены в конструкцию здания, то есть они со стенами фактически не связаны. Работу начинают с укладки опорных столбов.

  • Из подпольного помещения вынимают грунт в глубину примерно 0,5 м. Выкопанное пространство заполняют строительной прослойкой: гравием, песком или щебнем. Прослойку трамбуют, несколько раз тщательно поливая водой. Ее верхний уровень должен быть выше уровня грунта на 20 см.
  • По периметру полученного основания устанавливают опорные столбы из бетона или кирпича, затем также опоры и внутри дома с шагом 0,7–1,0 м.
  • На столбы укладывают влагоизоляционный материал и поверх него устанавливают балки. Плотность прилегания к столбам регулируют при помощи деревянных клиньев и прокладок.

© 2021 prestigpol.ru

Варианты полов для домов из бревна и деревянных каркасов

Сегодняшние владельцы бревенчатых домов могут выбрать подходящий и привлекательный пол из множества стильных вариантов. Некоторые из них являются результатом новых технологий, о которых еще несколько лет назад не было слышно. Другие — проверенные временем помощники. Но даже некоторые из них были обновлены с помощью новых технологий производства, которые позволили получить прекрасные, прочные и простые в уходе варианты напольных покрытий.

Деревянные полы

Возьмем, к примеру, исторический фаворит: дерево.Его популярность понять несложно. Деревянный пол создает ощущение тепла, которое является синонимом «дома». И это длится долго. Однако всего несколько десятилетий назад деревянные полы требовали периодической ручной обработки воском. Сегодня это не так. Паркет из инженерной древесины, доступный теперь для домовладельцев, предварительно окрашен и имеет долговечную защитную отделку, исключающую длительную очистку и воск. Некоторые владельцы деревянных каркасов предпочитают старые напольные покрытия, взятые из зданий, которые планируется сносить.Они являются прекрасным дополнением утилизированных кухонных шкафов и дверей, сразу же придают новому дому очарование старины. Покрытие из старинного дерева также можно легко сделать, нанеся слой шеллака или полиуретана. В результате деревянные полы требуют лишь случайного мытья полов, чтобы они выглядели наилучшим образом. Полы из полосового дуба часто выбирают домовладельцы, потому что, как древесина твердых пород, они могут выдерживать ежедневное использование.

Другие лиственные породы, в частности клен, гикори и вишня, в последние годы стали чрезвычайно востребованными.В то время как лиственные породы получают из лиственных деревьев с опадающими листьями, мягкие породы образуются в результате заготовки различных видов вечнозеленых растений. Сосна в настоящее время пользуется признанием домовладельцев. Хвойные породы создают деревенскую атмосферу, подходящую для повседневного оформления. Готовые инженерные полы стоят примерно от 4 до 5 долларов за квадратный фут плюс установка. Чтобы сократить расходы, некоторые домовладельцы сами устанавливают этот вид напольного покрытия. Цена на вторичный пол устанавливается индивидуально. Причина? Она значительно варьируется в зависимости от наличия древесины, породы и стоимости утилизации половиц из старых конструкций.

Каменные полы с эффектом галтовки.

Варианты каменных полов

Камень использовался в качестве напольного покрытия с древних времен, но никогда не было более удобного выбора, чем сегодня. Каменный пол, популярный для полов от фойе до семейной комнаты, прослужит столько же, сколько и весь дом, если не дольше. Текущая тенденция — мрамор, гранит, сланец и известняк. Полированный мрамор и гранит создают атмосферу формальности, которая, вероятно, не та атмосфера, которую вы хотите в изначально непринужденной семейной комнате, но она может быть полностью уместной для фойе. Сланец, создающий неформальное настроение, может быть удачным выбором для каркасного дома с небрежным декором. В наши дни известняк — особенно популярный выбор, особенно для кухни.

В целях безопасности многие дизайнеры призывают владельцев домов держаться подальше от полов из полированного камня. Они часто рекомендуют более грубую отделку, достигаемую хонингованием или галтовкой. Хонингование — это процесс плоской шлифовки камня, но не полировки. Поврежденная отделка — это именно то, на что это похоже: камень был брошен в огромный контейнер, чтобы отломать острые края и стереть материал.Представьте себе куски камня, которые бросают в сушилке для одежды промышленного назначения. Также доступны другие варианты отделки, препятствующие скольжению. Например, пескоструйная очистка камня дает текстурированную поверхность, как и его обжигание горелкой. Сланец предлагает отделку с естественной текстурой, поскольку его можно разделить на слои. Камень долговечный, но недешевый. Стоимость материала от 15 до 30 долларов за квадратный фут. Профессиональный каменщик может взимать тройную плату за его установку. Чтобы материал выглядел наилучшим образом, специалисты рекомендуют повторно герметизировать каменный пол каждый год.Если камень кажется слишком дорогим, вы можете добиться того же эффекта при гораздо меньшей стоимости. Каменная плитка изготавливается путем нарезания материала на тонкие кусочки одинакового размера, обычно 1 квадратный фут, и их укладки во многом так же, как и для обычной керамической плитки. Во многих регионах сланцевую, мраморную и гранитную плитку можно купить по цене от 2 до 3 долларов за штуку. Также доступны детали меньшего размера, которые обычно используются в качестве декоративных бордюров.

Керамическая плитка меньшего размера может предотвратить скольжение и сделать кухню и ванную комнату более безопасными для ходьбы. Фото: любезно предоставлено Fluss Flooring

Стили кафельного пола

Плитка, конечно же, охватывает целый ряд материалов, кроме камня. Самая известная разновидность — керамическая плитка, издавна любимая домовладельцами из-за ее долговечности. Керамическая плитка бывает разных стилей, некоторые даже имитируют камень. Разнообразие размеров одинаково велико, что делает керамическую плитку подходящей для всего, от отделки большой комнаты до создания небольшой границы. Большая плитка размером в 1 квадратный фут заставляет комнату казаться большой, но по меньшей по размерам безопаснее ходить, потому что для нее требуется больше затирки.Это законное беспокойство, особенно при отделке ванных комнат и кухонь, где пролитая вода может привести к падению и травмам. Подобно камню, керамическая плитка с матовой или текстурированной отделкой повышает сопротивление скольжению, как и неглазурованная плитка, хотя ее нужно будет повторно герметизировать ежегодно. Стоимость керамической плитки колеблется от 1 до нескольких сотен долларов за квадратный фут, в зависимости от выбранного типа. Плитка массового производства — наименее дорогая; изготовленные на заказ, расписанные вручную, стоят больше всего. Стоимость установки составляет от 1 до 5 долларов за квадратный фут.

Большинство рисунков для эластичных виниловых полов имитируют естественный вид дерева, камня или плитки и могут быть выполнены в виде досок, квадратов или других форм.

Варианты упругих полов

Предлагая красивый внешний вид по низкой цене, упругие полы являются наиболее распространенным выбором для кухонь и бань. Самый известный тип — винил. Винил продается в виде широких листов или отдельных плиток, он может быть разных цветов и узоров. Инкрустированная виниловая плитка полностью окрашена в цвет.Этот вариант более дорогой, но он устраняет проблему стирания цвета со временем. И отдельные квадратные плитки, и листовые плитки стоят от 4 до 7 долларов за установленный квадратный фут. Линолеум, связанный с домами 1920-х и 30-х годов, переживает эпоху Возрождения. Линолеум больше не производится в этой стране, полы из линолеума импортируются, что увеличивает цену. Вы можете рассчитывать заплатить от 20 до 40 долларов за установленный квадратный ярд. Установка линолеума — это не самостоятельный проект, так как для правильной укладки требуется профессионал.

С другой стороны, линолеум изготовлен из натуральных материалов, что делает его разумным выбором для людей, чувствительных к химическим веществам. Кроме того, цвета проникают по всему линолеуму, обеспечивая долговечность. Полы из ламината были разработаны в 1990-х годах и с тех пор стали популярным выбором среди домовладельцев. Ламинат стоит относительно недорого и отлично смотрится. Также легко установить. Действительно, многие домовладельцы ставят ламинат в качестве самостоятельного проекта либо для сокращения расходов, либо просто для того, чтобы поставить свой личный отпечаток на дом.Ламинированные полы бывают самых разных стилей. Большинство узоров имитируют внешний вид дерева, камня или керамической плитки и изготавливаются в виде досок и квадратов. В любом случае куски ламината имеют соединяющиеся края, которые просто склеиваются. Для установки на кухне и в ванной покупайте ламинат, на который дается гарантия от влаги. В противном случае кусочки могут разбухнуть и разделиться, если оставить их намокшими на длительное время. Цена на ламинат составляет от 2 до 5 долларов за квадратный фут.В среднем бюджет на установку составляет 8 долларов на квадратный фут.


Бамбуковые полы

Возможно, новейший продукт, появившийся на рынке за последние два года, — это бамбуковые полы. Бамбук — это мягкий от природы материал. Однако после обработки продукт выглядит и ощущается как готовый паркетный пол и укладывается аналогично продуктам для ламината. Как правило, бамбуковые полы стоят от 38 до 50 долларов за установленный квадратный ярд.

Этот эффектный полированный бетонный пол был произведен компанией Craftsman Concrete в Остине, штат Техас. Фотография предоставлена ​​Craftsman Concrete

Бетонные полы

Еще одна новая тенденция в производстве полов для кухонь и ванных комнат — бетон. В новых домах бетон может сэкономить деньги, потому что он служит одновременно фундаментом и готовым полом. За этот тип пола вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Не думайте, что вам следует ограничиваться серым видом линкора из бетона. В смесь можно добавлять красители, придавая им разные оттенки. Кроме того, после нанесения бетона установщик может прорезать канавки в универсальном материале, имитируя внешний вид линий плитки и раствора.

Ковровое покрытие

Наконец, ковровое покрытие. Он удобный, мягкий и звукопоглощающий. Ковролин тоже стоит недорого. Синтетический сорт стоит от 10 до 20 долларов за ярд, и он долговечен. Синтетические волокна, такие как акрил, полиэстер и нейлон, обладают отличной стойкостью к пятнам. Натуральные волокна, такие как шерсть, хлопок и даже шелк, мягче синтетических и имеют теплый блеск. Шерсть, одно из самых востребованных натуральных волокон, стоит от 20 долларов и выше за ярд. Установка может стоить всего несколько долларов за ярд.Растущая площадь мягких полов может показаться экзотикой. Рассмотрите сизаль, морскую траву и другие натуральные волокна. Мягкие под ногами, они удивительно прочные. Однако пористая природа этих волокон делает их уязвимыми для окрашивания. Этот недостаток можно преодолеть, применив пятноотталкивающее средство при укладке покрытия. Установленная цена на эти виды продукции составляет от 38 до 50 долларов за квадратный ярд.

Какими бы ни были ваши предпочтения — твердые или мягкие, плитка или дерево, сизаль или бамбук — найдется напольный материал, соответствующий вашим потребностям.Действительно, единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, — это выбрать из множества доступных сейчас вариантов.

Автор Джим Кемп — журналист-дизайнер с более чем 20-летним опытом работы в репортажах и публикациях о декорировании, строительстве и реконструкции дома. Он живет в Корсикане, штат Техас.

6 советов по укладке полов в бревенчатом доме

1. На что следует обратить внимание при покупке напольных покрытий?

Во-первых, помните, что пол — это больше, чем просто внешний вид.Действительно, ваш выбор зависит от бюджета, износа, здоровья, комфорта и обслуживания. Если вы делаете все самостоятельно, вы можете добавить в список требования для установки, такие как инструменты и опыт. Хотя нет фактической суммы бюджета, которую следует выделить на пол, вы должны рассчитывать заплатить от 2 до 20 долларов за квадратный фут, что составляет различные материалы — от коврового покрытия до лиственных пород — по всему дому. Ковер от стены до стены является наиболее экономичной альтернативой в большинстве ситуаций, а винил более низкого качества занимает второе место.

Как вы могли догадаться, керамическая плитка, шифер, мрамор или экзотические лиственные породы занимают верхнюю часть диапазона стоимости. В качестве основы примите во внимание, что дешевый сорт коврового покрытия может продаваться по цене менее доллара за квадратный фут, но с добавлением коврового покрытия и укладки окончательная сумма обычно превысит три доллара за квадратный фут. Чтобы лучше ориентироваться в бюджете, сделайте разметку на копии планов этажей, чтобы показать тип полов для каждой области дома, а затем сложите квадратные метры для каждой комнаты.Оттуда посетите поставщиков напольных покрытий, чтобы узнать стоимость установки для каждого типа пола, который вы рассматриваете. Добавьте от 10 до 15 процентов на отходы и налоги.

Широкий дощатый пол в деревенском стиле.

2. Поскольку у моего дома ограниченный бюджет, как лучше всего укладывать пол в зонах с умеренным движением?


Зоны с умеренным движением, такие как коридоры, гостиные и столовые, имеют прочное ковровое покрытие. Поскольку ковер легко снимается, это хороший выбор в тех местах, которые вы, возможно, захотите позже покрыть древесиной твердых пород.Берберское ковровое покрытие хорошо изнашивается и, по крайней мере, по сравнению с более длинными петлями или ворсом, легко чистится. Если ковровое покрытие — ваше краткосрочное решение, обработайте это место и подготовьте его так, как будто в него входит древесина твердых пород. Установите высоту двери и отделайте ее так, как будто пол будет деревянным. Это сэкономит время и деньги, когда вы действительно установите пол из сосны или дуба, который вам так нужен. Я также установил винил, доступный с каменными и керамическими узорами, во многих деревянных домах. Виниловая плитка на клеевой основе, большую часть которой вы можете установить самостоятельно, обычно является наиболее доступным вариантом.Подвалы и прихожие — всегда отличные места для винила. Вы также можете покрасить или нанести эпоксидное покрытие для легкой и недорогой отделки бетона. Если вы хотите использовать бетон в качестве чистового пола, обязательно сообщите об этом специалистам по отделке бетона. Если не указано иное, многие специалисты по отделке просто подметают влажный бетон, чтобы получить «отделку метлой», которая не будет скользкой во влажном состоянии, но не будет иметь гладкого законченного вида, который ассоциируется с декоративными бетонными полами. Вы также можете заказать окраску бетона субподрядчиком по бетону.Пара слоев герметика на окрашенном или цветном бетоне обеспечивает привлекательный пол для хозяйственных и подвальных помещений.

3. О чем мне нужно думать, когда речь идет об износе в местах с интенсивным движением?


Паркетный пол обычно лучше всего подходит для тех участков дома, где движение транспорта наиболее интенсивно. Будьте осторожны с полами из мягкой древесины, например из сосны, которые легко поцарапают от когтей домашних животных. Завершите паркетный пол несколькими слоями полиуретанового лака, который используется для отделки полов в коммерческих и спортивных помещениях.Если вы ожидаете интенсивного движения транспорта на улицу и обратно, убедитесь, что у вас есть всепогодное напольное покрытие прямо внутри наружных дверей. Сделайте это покрытие достаточно большим, чтобы люди могли снимать обувь, пальто и сушить открытые зонтики. Сланец, керамическая плитка и прочный винил подойдут, но убедитесь, что у них нескользящая поверхность. Гладкая керамическая плитка иногда может заставить бегущего ребенка или домашнего животного поскользнуться и упасть.

4. Я видел все виды напольных покрытий на кухне — от керамической плитки до сланца — но я беспокоюсь о том, чтобы сохранить его в чистоте.


Какие напольные покрытия хорошо выглядят и могут выдерживать движение, пролитие жидкости и удары, которые являются частью жизни на кухне? Полы на кухне представляют особые проблемы. Они должны хорошо выглядеть, легко очищаться, не допускать пятен от разливов и вмятин от упавшей посуды, а также на них должно быть удобно стоять в течение длительного времени. Керамическая плитка и шифер создают эффектные кухонные полы. При правильной герметизации они устойчивы к пятнам и легко очищаются. Конечно, есть и недостатки: полы, как правило, холодные, а затирочные швы, как известно, трудно поддерживать в чистоте даже при многократном уплотнении.Сверхпрочный винил имитирует внешний вид сланца и плитки, и его легко чистить. Другой вариант: качественный винил, который легко монтируется своими руками.

5. У нас в доме устанавливается теплый пол. Дополняет ли один тип напольного покрытия эту технологию лучше, чем другой?


Да, ваш выбор напольного покрытия повлияет на эффективность системы теплого пола. Бетон и гипербетон (бетон на основе гипса) обеспечивают отличную массу для хранения и излучения тепла от жидкости, переносимой через встроенные трубы под полом. Высокая плотность бетона помогает смягчить колебания температуры, поэтому излучающей системе не нужно постоянно корректировать колебания температуры в сердечнике. Однако лучистое отопление не ограничивается бетонными полами. Большинство систем можно использовать с любым напольным покрытием. Фактически, ваш подрядчик может установить специальный черновой пол, который содержит канавки для труб и материала, исключающего термическое отклонение, используемого в теплых полах. Канавки направляют тепло вверх через пол. (Примечание: преимущества теплопередачи системы будут потеряны, если вы будете использовать полы с высокой плотностью, например ковровое покрытие или пробку.) Когда дело доходит до паркета и излучаемого тепла, убедитесь, что ваш подрядчик тщательно акклиматизирует древесину. (Фактически, вы должны делать это независимо от того, какой тип отопления вы используете.) Переместите пол в зону, где он будет установлен, и оставьте его на несколько недель с работающей системой HVAC. Это поможет исключить усадку и неожиданное движение древесины.

6. Я много читал о бамбуковых полах и их «зеленом» факторе. Есть ли у него недостатки?


Поскольку бамбук растет очень быстро и его можно собирать, не убивая растение, он имеет право на получение кредита на быстро возобновляемые ресурсы в США.Программа LEED Совета по экологическому строительству. Если бамбуковый пол изготовлен без использования карбамидоформальдегидных связующих, он также имеет право на получение кредита за качество воздуха в помещении. Эти характеристики обеспечивают репутацию бамбука как «зеленого» продукта. Бамбук обычно встречается в полах с плоской или краевой текстурой. На полах с плоской текстурой видны костяшки бамбука. (Если вы когда-либо видели бамбуковый шест, то вы замечали периодическое вздутие вдоль трости. Это костяшки пальцев.) Бамбук с зернистой кромкой не показывает узоров на костяшках.Полы из бамбука имеют два естественных цвета: светлый, похожий на полы из клена, и более насыщенный коричневый (последний является результатом процесса термической обработки). Бамбук тоже можно испачкать. Если экологичное строительство является важной целью (а я думаю, что так и должно быть), будьте готовы провести небольшое исследование и пойти на компромисс. Имейте в виду, что почти все бамбуковые полы поступают из Китая, где экологические меры по его выращиванию и урожаю сильно различаются. В настоящее время в Китае не разрешены проверки того, как бамбук выращивают, собирают и обрабатывают, а это означает, что трудно сказать, использовались ли экологически чистые методы и материалы.(Между прочим, это миф о том, что бамбук, используемый в напольных покрытиях, истощает пищевые ресурсы для находящихся под угрозой исчезновения гигантских панд в Китае.) Прежде чем покупать бамбуковые полы, узнайте у производителя, использовались ли мочевино-формальдегидные связующие при его создании, и узнайте, как его перевезли к нашим берегам. Если не учитывать эффективность, то покупка такого пола принесет больше вреда, чем пользы

10 идей дизайна интерьера вашего бревенчатого дома | Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Часто интерьер бревенчатых хижин может быть поражен внушительным видом дерева. С бревенчатыми стенами, паркетными полами и бревенчатыми потолками доминирующим визуальным аспектом является дерево. Дизайн бревенчатой ​​хижины может быть не только деревянным, но и землистым. Не то чтобы в этом что-то не так, но есть другие варианты. Вот несколько советов, как персонализировать свой бревенчатый дом, чтобы он действительно стал вашим.

Обзор внутреннего дизайна бревенчатой ​​хижины

  1. Использовать цвет — Расширение за пределы земных тонов. В срубах часто бывает слишком много коричневого. Смешайте белый или желтый цвет, чтобы осветлить комнату.Выберите синий цвет для успокаивающего эффекта. Красный повысит уровень энергии. Фиолетовый считается роскошным. Апельсин полон энергии. Вы можете добавить цвет с помощью таких аксессуаров, как подушки, одеяла и произведения искусства.
  2. Освещение очень важно. Настольные лампы, торшеры и осветительные приборы добавляют завершающие штрихи. Встроенное освещение и диммеры задают настроение. Подробнее об освещении.
  3. Гипсокартон в кабине? Не бойтесь укладывать гипсокартон на внутренние стены.Гипсокартон можно красить, чтобы добавить цвета любому помещению. Его всегда можно будет снять позже.
  4. Коврики — отличный способ передать текстуру и цвет.
  5. Кухня для сидения — Рассмотрите кабину в ресторанном стиле, которая занимает меньше места, чем традиционные сиденья. Кабинка на восемь человек меньше, чем стол и стулья на шесть человек, и может включать ящики для дополнительного хранения.
  6. Сопротивляйтесь беспорядку . Как говорится, «лучше меньше, да лучше». Слишком много аксессуаров может отвлекать от красивого пространства.Если вам есть чем похвастаться, меняйте вещи в течение года.
  7. Не забудьте крыльцо . Это первое, что видят друзья и родственники по прибытии. Добавьте удобные сиденья, такие как стулья Adirondack или качели, чтобы ваш бревенчатый дом выглядел привлекательно. Подробнее о подъездах и террасах.
  8. Дверные ручки легко подчеркнут ваш индивидуальный стиль. Выберите ручки, ручки и оборудование, которые вам нравятся.
  9. Смешайте рустикальный и современный на кухне. Вы можете сохранить очарование уютного бревенчатого дома и при этом иметь нержавеющую сталь, стеклянные передние шкафы и фартук с плиткой, стеклом или металлическими элементами.
  10. Более светлые тона дерева в интерьере можно использовать как альтернативу традиционному темному дереву, которое обычно ассоциируется с бревенчатыми домами.

Идеи дизайна бревенчатой ​​хижины

Бревенчатые домики так же неотделимы от американского пейзажа, как и выветрившиеся пики Аппалачских гор. Они используют один из самых богатых возобновляемых ресурсов нашей страны, чтобы создать дом, гармонирующий с окружающей средой. Бревенчатые домики всегда являются желанным зрелищем и являются неотъемлемой частью загородной и загородной местности.

Спроектировать свой дом с учетом определенной эстетики может показаться сложной задачей, но есть хорошие новости — бревенчатый домик может быть таким же чистым холстом, как и вы. Благодаря обилию дерева как внутри, так и снаружи, нестандартный бревенчатый домик начинается с естественного набора встроенных элементов внешнего вида. Это дает ему преимущество перед более традиционными домами.

Давайте рассмотрим некоторые идеи для более тонких деталей дизайна вашего дома. Мы сосредоточимся на двух конкретных стилях — деревенском и современном, — хотя вам могут понравиться идеи обоих.

Дизайн интерьера дома из бревен в деревенском стиле

Бревенчатые дома могут быть разных стилей, но деревенская эстетика — отличная отправная точка. Бревенчатым домикам присуща деревенская простота, поэтому игра с традиционными дизайнерскими приемами — отличная отправная точка. Давайте рассмотрим несколько способов сделать ваш бревенчатый дом более деревенским.

1. Балки, полы и отделка

Когда вы приглашаете людей посетить ваш бревенчатый дом, обратите внимание на движение их глаз.Они неизбежно будут смотреть вверх и любоваться балками, поддерживающими потолок. Поскольку бревенчатые дома носят свой архитектурный дизайн на рукавах, опорные конструкции, такие как балки, являются частью очарования. Если у вас есть балки, высеченные вручную, их человеческое прикосновение придаст дому неповторимый характер. Также можно использовать балки для подвешивания фонарей и других украшений.

Пол бревенчатой ​​хижины оказывает огромное влияние на тепло и свет в доме. Выберите широкую сосну для деревенского стиля. Хотя из-за мягкости древесины они могут образовывать вмятины, они действительно могут добавить индивидуальности дому.Полированные паркетные полы могут выглядеть немного менее старыми, но они долговечны и устойчивы к царапинам.

Отделка может добавить темный оттенок светлому дереву или светлый оттенок темному. В любом случае, это отличный способ акцентировать внимание на комнате. Если у вас светлые стены, выберите для отделки более темное дерево или морилку. Для белого гипсокартона поищите что-нибудь вроде сосны, кедра, клена или другого дерева, чтобы контрастировать, но не слишком затемнять комнату.

2. Гипсокартон в деревенских бревенчатых домиках

Как правило, гипсокартон в кабине — эффективный способ сделать ее менее простоватой.Если вы хотите добиться именно такого эффекта, тогда отлично! Но если вы пытаетесь создать традиционный вид, гипсокартон стоит использовать экономно. Использование гипсокартона или штукатурки для заполнения областей между отделкой и балками — забавный выбор, а покраска стены, чтобы она выглядела текстурированной, сохранит деревенский вид.

Дерево в бревенчатом домике будет иметь свой естественный цвет. Этот цвет может быть вам по вкусу или вы можете захотеть его как-то изменить. Самый простой способ — окрасить его. Пятна бывают разного блеска, от матового до блеска, который улавливает отражение света. Обязательно проконсультируйтесь со своим строителем перед окрашиванием, так как они могут порекомендовать дать бревнам время высохнуть. Пятно внутри и снаружи бревенчатого дома может задерживать влагу и вызывать образование пузырей.

Еще один забавный вариант — покрасить стены хижины. Чтобы добиться деревенского вида с помощью живописи, попробуйте использовать кисть и нанести полупрозрачную краску на стены, позволяя несовершенствам придать им характер. Это также хороший способ украсить пространство.

3.Освещение и оборудование

В деревенском бревенчатом доме весело экспериментировать с лампами Эдисона, искусственными свечами и другими световыми эффектами, чтобы создать атмосферу. Некоторые интересные идеи включают в себя настенные светильники с абажурами в форме вечнозеленых растений, которые отбрасывают красивые тени вокруг комнаты. Другой вариант — установить в комнатах лампы в старинном стиле или масляные фонари, имитирующие масло.

Отличный выбор для фурнитуры — черный чугун. Этот металл сразу вызывает ощущение простоты, поэтому использование его для дверных петель, бра и прочего перенесет ваш дом в прошлое.

В ванной и на кухне вы можете проявить творческий подход с такими вещами, как кормушки для лошадей и медные трубы. Эти деревенские элементы сделают эффектные раковины, ванны, дорожки для занавесок для душа и трубы.

4. Мебель в деревенском стиле

Существует широкий выбор деревенской мебели, сделанной специально для бревенчатых домов. В столовой прекрасно впишется внешний вид стола из натурального дерева. У них могут быть ножки из стволов деревьев — сучки, капы и все такое — и верхушки из деревянных плит с острыми кромками.Подходящие стулья сделают комнату законченной.

В спальне такой же стиль можно применить к кроватям и прикроватным тумбочкам. Обрамление из натуральных жердей и веток так же очаровательно, как и из вторичного материала. Вы можете найти множество комодов, туалетных столиков, прикроватных тумб, сундуков и многого другого, сделанных из таких вещей, как переработанная древесина поддонов или древесина сараев. Есть и такие предметы, как скамейки из железнодорожных шпал. Эти изделия прекрасно смотрятся и легко вписываются в деревенские бревенчатые дома.

5.Камин и дымоход

Бревенчатый дом в деревенском стиле будет иметь много типов дымоходов и при этом будет выглядеть традиционным. Если вы используете дровяную печь, вы можете выбрать простую оголенную дымовую трубу внутри дома. Как вариант, вы можете построить дымоход из кирпича, сложенного камня, цемента или другого материала.

Что бы вы ни решили разместить в своей каюте, помните, что дымоход не является обязательным. Строительные нормы и правила требуют, чтобы он отвечал требованиям безопасности для предотвращения пожаров. Если вы, например, решите накинуть на камин деревянную накидку, убедитесь, что она безопасна от возгорания.

В деревенском доме камины и дымоходы можно сделать из круглых речных камней, сложенных точеных камней, сланца или других видов камней. Все они будут выглядеть великолепно, потому что они гармонируют с естественной атмосферой дома.

Дизайн интерьера современной бревенчатой ​​хижины

Бревенчатый коттедж, оформленный в современном стиле, — это что-то особенное. Трудно отвести от него взгляд. В нем все еще присутствует непреодолимый элемент жесткости, и все же некоторая чувствительность космической эры очистила его края и усовершенствовала его.Движение современного дизайна интерьера процветало в Соединенных Штатах после Второй мировой войны и органично сочетается со многими существующими стилями. Давайте посмотрим, как соединить его с бревенчатой ​​хижиной.

1. Балки, полы и отделка

Название игры, оформленной в современном стиле, — простота со вкусом оформленного персонажа. Смешивая модернизм в бревенчатой ​​хижине, полезно начать с определения частей хижины, которые могут служить этими «хлопьями». Балки, пол и отделка — отличные отправные точки.

В современных бревенчатых домах принято покрывать потолок гипсокартоном или другой породой дерева. Одно из преимуществ этого состоит в том, что это позволяет лучам больше выделяться. Попробуйте использовать потолок из соснового дерева, направив дерево к окнам, чтобы направить взгляд наружу и в то же время выделить пересекающиеся лучи.

Современные кабины также допускают большое количество различных вариантов напольного покрытия. Будь то плитка, твердая древесина, древесина хвойных пород, бетон или сланец, существует странная свобода в преодолении разрыва между старым и новым стилями.

При выборе отделки постарайтесь, чтобы окружающие стены и потолки информировали о вашем решении. Если в комнате сухие стены и мало площади, что-то вроде деревенской отделки с живыми краями добавит вышеупомянутого эффекта. Если стены загружены, попробуйте использовать тонкую низкопрофильную отделку, которая позволит дверям и окнам служить визуальным перерывом.

2. Гипсокартон в современных срубах

Если в современном дизайне есть элементы сложности, они должны быть уравновешены вышележащей простотой. Установка гипсокартона на стены и потолок — отличный способ уменьшить визуальный шум и позволить другим деталям кабины служить акцентами. Спланируйте, где гипсокартон будет иметь наибольшее влияние.

Если в комнате есть красивые балки, перекрывающие потолок, гипсокартон — отличный способ выделить их. Точно так же и комната с большими окнами, выходящими на красивый вид, может выиграть от гипсокартона. Он идеально подходит для того, чтобы сделать деревянную отделку вокруг дверей и окон больше дышать и выделить акцентную стену из бревен.

Однако не поддавайтесь искушению использовать слишком много гипсокартона в дизайне интерьера современной бревенчатой ​​хижины. Стена из бревен может быть загружена больше, чем стена из гипсокартона, но с ней можно умело справиться.Попробуйте повесить несколько небольших рамок для картин рядом на стене, затем отойдите назад и посмотрите. Этих маленьких украшений достаточно, чтобы на контрасте стена казалась простой.

3. Освещение и оборудование

Существует множество современных идей дизайна бревенчатых домиков, которые вписываются в современную эстетику. При выборе освещения и оборудования главное правило, которого следует придерживаться, — это мантра «простота со вкусом со вкусом». Если в вашей кабине много гипсокартона и углы 90º, то ручки, карнизы и светильники из нержавеющей стали могут выглядеть идеально.Если в салоне много дерева, черная фурнитура будет в нем отлично смотреться.

Просто помните, что низкопрофильная и тонкая фурнитура — беспроигрышный вариант, но добавление более крупных частей создаст эффект, который хорошо дополнит этот стиль.

4. Современная мебель

Выбрать мебель для современного дома в наши дни, учитывая изобилие шикарных товаров на рынке, довольно просто. Когда дело доходит до выбора подходящей современной мебели для бревенчатой ​​хижины, все зависит от цвета, формы и материалов.

Многие предметы современной мебели выбирают нейтральную палитру, то есть серый, белый и черный, потому что они хорошо стареют, тонкие и не противоречат друг другу. Здесь тоже подойдут яркие акцентные детали. Ярко-красная подушка, подходящая к шторам, или стул в стиле Джетсона могут добавить в комнату немного индивидуальности.

Аналогичным образом решите, хотите ли вы выбрать для каркаса мебели металл или дерево. Этот конкретный выбор почти произвольный, поскольку любой из них, вероятно, будет хорошо смотреться в вашем бревенчатом доме.

5. Камин и дымоход

Наконец, камин и дымоход в современных бревенчатых домах не должны слишком сильно отличаться от таковых в деревенских. Каменный камин и многоэтажный дымоход будут смотреться в современном доме так же «как дома».

Разница в том, что современный бревенчатый дом допускает и другие творческие дымоходы. Металлические плиты, дымоход в стиле ретро, ​​индустриальный или любой другой тип допустимы внутри современного бревенчатого дома, если он дополняет окружающую атмосферу.

Камины и дровяные печи в дизайне бревенчатых домов

Ревущий огонь выглядит как дома в бревенчатой ​​хижине. Стоит рассмотреть плюсы и минусы дровяных печей и каминов, прежде чем выбирать тот или иной. Камины выглядят потрясающе, но их эффективность составляет около 10%, что делает их довольно расточительными с точки зрения отопления. Дровяные печи обеспечивают от 40% до 70% в зависимости от их возраста и дизайна, что делает их гораздо лучшим выбором для отопления.

Если вы любите внешность, камин — прекрасный выбор.Если вы стремитесь к эффективности и теплу, лучше всего подойдет дровяная печь. Если вам нравится и то, и другое, попробуйте приобрести дровяную печь со стеклянной передней панелью, чтобы вы могли видеть сам огонь.

Что касается общей энергоэффективности, в наши дни бревна в каютах фрезеруются, чтобы вода не попадала между ними. Это также делает кабину относительно герметичной, что в сочетании с естественными изоляционными свойствами бревен помогает снизить затраты на электроэнергию и создать более теплое пространство. Вы можете быть уверены, что ваш камин или дровяная печь будут способствовать созданию уютного дома.

Нужны ли нам деньги?

Щебень — это вещество между бревнами, которое защищает бревна от воздуха и погоды, удерживая бревна вместе. В старых бревенчатых домиках это использовалось для заделки щелей в местах, где бревна не встречались. Он все еще используется, но в этом нет строгой необходимости, поскольку сегодня строители бревенчатых домов могут фрезеровать бревна, чтобы они идеально блокировались, не пропуская воздух.

В Conestoga Log Cabins and Homes бревна поставляются готовыми к установке, без необходимости раскалывания.

Кухня

Шкафы на кухне бревенчатого дома могут сиять в виде натурального неокрашенного дерева, источая естественное очарование дома. Точно так же они могут принимать любое количество пятен и тонов, чтобы соответствовать различным стилям кухни, от колониального до современного и за его пределами. В деревенских бревенчатых домах чугунные кастрюли и сковороды могут висеть на гвоздях на стенах или потолочных балках. В современных ящиках с утопленными ручками для вытягивания все предметы убираются и скрываются из виду.

Гранитные и деревянные столешницы являются неотъемлемой частью как деревенских, так и современных деревянных домов. Обшивка кухонных островов может быть даже сделана из камня, чтобы соответствовать соседним каминам и акцентным стенам.

Когда будет использоваться кабина?

Если ваша хижина в основном используется для охоты осенью, для катания на лыжах зимой или для отдыха весной и летом, это повлияет на то, какой тип дизайна вы выберете.

Зимние домики должны уделять первоочередное внимание уюту и яркости.Светлые цвета стен могут помочь отражать падающий под низким углом солнечный свет и украсить комнату. У костра должно быть много места для собраний и несколько удобных пледов для настольных игр, когда погода не позволяет всем оставаться в помещении.

Каюты с теплой погодой должны быть сосредоточены на воздушности и ощущении связи с окружающей средой. Попадание в темный, плохо освещенный дом из теплой солнечной погоды может создать ощущение отстраненности между домом и временем года. Противопоставьте этому много света, незагроможденную мебель, зоны отдыха, расположенные вокруг внешнего вида, и ткани, которые хорошо сочетаются с летом.

Посетите бревенчатые домики и дома Conestoga

Conestoga Log Cabins and Homes — лидер отрасли в строительстве современных бревенчатых домов. Мы делаем бревенчатые хижины для всех, от охотников, роющихся в лесу, до постоянных жителей в поисках роскоши. Наши бревенчатые домики предварительно собраны и легко собираются согласно предоставленным инструкциям. Благодаря нашей любви к настройке домов в соответствии с пожеланиями наших клиентов, в наших каютах можно разместить любой эстетический дизайн, от деревенского до современного, и все, что между ними.

Обратите внимание на множество кабин, которые мы проектируем и поставляем, и обращайтесь к нам с любыми вопросами.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Деревянный дом, бревенчатый дом, деревянный дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна. брус бруса и клееный брус.ООО «АрчиЛайн
» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах. , ОАЭ, Польша, Россия, Франция. более

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это идеальное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

более

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все, что важно: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

более

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной комнаты и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

более

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

более

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

более

База данных лесных продуктов Колорадо ™ — Журналы, дома и дома Журналы

22 Балки и подстилки для животных Timbers
Blue Stain
Внешние постройки
Мебель
Связи для ландшафта
Бревенчатые дома и бревна
Бревна
Пиломатериалы
Литье и столярные изделия
Сайдинг и настил
Специальные продукты
Стружка
Мульча для дерева

22 Blue Stain Дрова и дрова
Бревна и бревна для домов
Бревна
Столбы, столбы и ограждения
Стружка

22 Синее постельное белье для животных Пятно
Компост
Дрова и дрова
Мебель
Бревна для домов и домов
Бревна
Пиломатериалы
Пеллеты
Столбы, столбы и ограждения
Стружка
Стружка
Мульча для дерева

Allpine Lumber Co. https://csfs.colostate.edu/forest-products/allpine-lumber/ 19456 County Road 17.2
La Jara, CO		 (719) 839-1683 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Дрова и топливная древесина
Полы и обшивка
Мебель
Бревенчатые дома и бревна
Пиломатериалы
Столбы и ограждения
Сайдинг и профнастил
Специализированная продукция
Древесина Каркас		 Бревна для дома, материалы для дома из осины, шпунт из осины, пол из пихты Дугласа, мебельный инвентарь, шпунт из синей сосны, дрова, настил T&G, изделия ручной работы, вигас и многое другое.
AMS Consolidated Timber Products https://csfs.colostate.edu/forest-products/ams-consolidated-timber-products/ 0286 County Road 236
Silt, CO		 (970) 274-3907 Подстилка для животных
Балки и бревна
Синее пятно
Компост
Наружные постройки
Дрова и дрова
Полы и панели
Бревна для домов и домов
Пиломатериалы
Литье и столярные изделия
Пеллеты
Столбы, столбы и ограждения
Стружка
Сайдинг и профнастил
Специальные продукты
Деревянный каркас
Древесная щепа
Мульча для дерева		 Обладая более чем пяти поколениями опыта и 35 годами ведения бизнеса, наш семейный бизнес вырос, чтобы оправдать некоторые из самых высоких ожиданий в отрасли. Мы производим более 30 различных стилей обработанных домовых бревен, в основном из древесины сосны и ели из лесов Колорадо. Чтобы вместить огромное количество пиломатериалов для уничтожения жуков небольшого диаметра, мы производим другие материалы, такие как столбы и шесты, высококачественные заборы, панели и сайдинг с синей морилкой, а также полы и карнизы из твердых и мягких пород древесины. Мы используем все, чтобы обеспечить дрова, подстилку для животных и мульчу для озеленения. Если мы не можем предоставить его, мы поможем вам его найти.
Энтони Мур https: // csfs.colostate.edu/forest-products/anthony-moore/ 9760 Stanley Rd.
Alamosa, CO 81101		 (719) 588-3450 Балки и бревна
Blue Stain
Внешние здания
Дрова и дрова
Мебель
Ландшафтные связи
Бревенчатые дома и бревна
Бревна
Пиломатериалы
Столбы, столбы и ограждения
Сайдинг и настил
Специальные продукты
Деревянный каркас
Bowers Forestry https: // csfs. colostate.edu/forest-products/bowers-forestry/ 235 N. Uncompagre Ave.
Montrose, CO 81401		 (970) 549 6935 Балки и бревна
Blue Stain
Шкафы Двери и окна
Компост
Внешние здания
Дрова и дрова
Полы и панели
Мебель
Ландшафтные связи
Бревенчатые дома и бревна
Пиломатериалы
Лепные изделия и столярные изделия
Столбы, столбы и ограждения
Сайдинг и профнастил
Специальные продукты
Деревянный каркас		 У нас 15 лет управления лесами и улучшение среды обитания диких животных и обеспечение превосходного использования лесных продуктов малого диаметра.
Brad French Custom Milling https://csfs.colostate.edu/forest-products/brad-french-custom-milling/
320 County Road 241
Westcliffe, CO 81252		 (719) 371 3933 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Мебель
Связи для ландшафта
Бревенчатые дома и бревна
Бревна
Пиломатериалы
Столбы, столбы и ограждения
Сайдинг и настил
Специальные продукты
Деревянный каркас		 Brad French Custom Milling предоставляет большой выбор бревна и пиломатериалы, специализирующаяся на изготовлении перил из бревен, бревен, нестандартных работ из бревен, балок, пиломатериалов, необработанных пиломатериалов и ограждений из различных пород дерева: пихты Дугласа, белой пихты, древесины с синей мятой, осины, ели и сосна. Мы также выполняем работы по индивидуальному заказу и строительство.
Cascade Sawmill https://csfs.colostate.edu/forest-products/cascade-sawmill/ 765 Calle Entrada
Fountain, CO 80817		 (915) 491-8405 Лесопилка Cascade предназначена для сельскохозяйственных лесов Колорадо и частные землевладельцы с целью использования мертвых деревьев для названий должностей, перечисленных ниже.Древесина, используемая из леса Колорадо, и частные землевладельцы будут стимулировать экономику Колорадо и помочь предотвратить будущие лесные пожары. Древесина будет перепродаваться дешевле, чем магазины для улучшения дома, из-за Программы лесных товаров Колорадо и преданных делу, ответственных землевладельцев.

Должности Черновая распиловка / фрезерование пиломатериалов, кухонные столы, двери сараев в деревенском стиле, декоративные внутренние двери, кухонные столешницы, пожарные дисплеи / каминные полки, полки, бревенчатые столы для пикника, бревенчатые беседки, будки для собак, щепа / стружка для собачьей постели, сайдинг для домов / сараев / гаражей / магазинов / сараев / сараев, озеленение деревянных шпал, озеленение грядок, посадка саженцев деревьев, материал для ограждений, настил и бесплатные услуги по уходу за деревьями.Застраховано

Подробнее …

Бревенчатые дома Catlett https://csfs.colostate.edu/forest-products/catlett-log-homes/ 501 E. 27th St.
Greeley, CO 80631		 (605) 321-6181 Blue Stain
Бревенчатые дома и бревна
Поддоны и ящики
Сайдинг и профнастил
Специальные продукты		 Бревенчатые дома ручной работы, бревенчатые акценты, сайдинг из плит, долбление / окраска и сборка готовых деревянных домов.
Collins Turf Division https://csfs.colostate.edu/forest-products/collins-turf-division/ 2426 W. 44th Ave.
Denver, CO 80211		 (303) 513-0058 Постельные принадлежности для животных
Балки и брус
Синее пятно
Полы и панели
Мебель
Бревна для домов и домов
Пиломатериалы
Деревянный каркас		 Портативная лесопилка Wood-Mizer, управляемая владельцем и владельцем Forester. Может обрабатывать бревна диаметром до 21 фута и 36 дюймов.
Colorado Renewable Resource Cooperative https://csfs.colostate.edu/forest-products/colorado-renewable-resource-cooperative/ Hartsel, CO 80449 (970) 243-9138 Стружка; бревна мелкого диаметра, необрезные; столб и столбы; дрова; синюшные бревна; и домашние бревна.
Изготовление пользовательских журналов https: // csfs.colostate.edu/forest-products/custom-log-crafting/ 61450 Monroe Rd.,
Montrose, CO 81401		 (970) 240-3770 или (970) 209-0436 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Дрова и дрова
Полы и панели
Бревна
Бревна для домов и домов Бревна
Пиломатериалы
Лепнина и столярные изделия
Столбы Столбы и ограждения		 Балки, пиломатериалы, молдинги, бревна, столбы и столбы, дрова, бревенчатые дома, обшивка полов. Жилое лесное хозяйство и лесозаготовки.
Divide Timber Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/divide-timber/ 1644 Cedar Mountain Rd.
Divide, CO 80814		 (719) 687-0781 Blue Stain
Дрова и дрова
Бревенчатые дома и бревна для домов
Пиломатериалы
Столбы, столбы и ограждения		 Пиломатериалы, бревна, дрова, столбы и столбы.
Лесопилка Дуга Джонса https://csfs.colostate.edu/forest-products/doug-jones-sawmill/ 1441 Winters Ave.
Grand Junction, CO 81501		 (970) 243-9138 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Дрова и топливная древесина
Бревенчатые дома и бревна
Бревна
Пиломатериалы
Столбы, столбы и ограждения
Сайдинг и настил
Мульча для дерева		 Продукция из грубой и необработанной древесины, включая бревна для домов, горнодобывающую древесину и балки, ландшафтные материалы, габаритные пиломатериалы и сайдинг, дрова, столбы и столбы.
Бревенчатые дома Frontier https: // csfs.colostate.edu/forest-products/frontier-log-homes/ 60813 Maple Grove Rd.
Montrose, CO 81403		 (970) 249-7130 Бревна
Бревенчатые дома и бревна		 Компания Frontier Log Homes, находящаяся в местном владении и управлении, работает в Западном Колорадо с 1977 года.

Мы предоставили комплекты бревенчатых домов для строители и домовладельцы по всей стране. Планируете ли вы построить небольшой домик или большой роскошный бревенчатый дом, Frontier Log Homes превзойдет ваши ожидания в отношении качества и обслуживания.

Владельцы Frontier Log Homes и весь наш штат, состоящий из мастеров, плотников, дизайнеров и офисного персонала, стремятся сделать ваш проект дома из бревен уникально индивидуальным и по-настоящему приятным. Качество изготовления и материалов гарантировано.

Greenleaf Forestry and Wood Products Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/greenleaf-forestry-and-wood-products/ 1500 Rosita Rd.
Westcliffe, CO 81252		 (719) 783-4250 Подстилки для животных
Балки и бревна
Blue Stain
Внешние здания
Дрова и топливная древесина
Полы и облицовка
Мебель
Бревенчатые дома и бревна
Бревна
Пиломатериалы
Лепнина и Столярные изделия
Сайдинг и настил
Специальные продукты
Деревянный каркас
Древесная щепа
Мульча для дерева		 Черновой пиломатериал и балки длиной до 24 футов, деревенский бревенчатый сайдинг, домовые бревна из D-бревна, дощатый пол и обшивка, и т. Строгание и сушка на воздухе пород, выращиваемых на месте для проектов по уходу за лесом, таких как пондероза и жуки, голубая сосна; Ель Энглеманна; Дуглас-пихта; осина; пихта белая; и другие. Компоненты опорных ферм и конструкции павильонов, а также бревна для ограждений, очищенные вручную и машинным способом, балки, столбы крыльца, системы ограждений и декоративные бревна. Мебель, включая ящики для одеял, скамейки, журнальные столики, столы для пикника и шкатулки. Чипы для специальной ландшафтной мульчи и грубые опилки для подстилки для животных.Каюты и навесы доступны в виде пакетов материалов, панелей или полностью собранных.
GreenWay Building Products LLC https://csfs.colostate.edu/forest-products/greenway-building-products/ 5707 W. 6th Ave., # 100-105
Lakewood, CO 80214		 ( 720) 515-5189 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Внешние здания
Полы и панели
Мебель
Бревенчатые дома и бревна
Пиломатериалы
Формовка и столярные изделия
Сайдинг и профнастил
Деревянный каркас		 GreenWay Building Products of Lakewood, Colorado предлагает ремоделирование и пиломатериалы из древесины лесной сосны и сосны пондероза, осины, белой сосны и ели, в том числе полы, сайдинг, вагонку, лепные украшения / изделия из столярных изделий, кожухи и ограждения. После многих лет поставки древесины для уничтожения жуков из нашего основания в графстве Гранд, штат Колорадо, компания GreenWay недавно переехала в новое место на North Frontage Rd. шоссе 6-я авеню в Лейквуде, всего в одной трети мили к западу от съезда Шеридан. Площадь нашего офиса и выставочного зала составляет более 2400 квадратных метров, и у нас есть открытая экспозиция, которая строится для демонстрации нашей внешней продукции, а также склад и небольшой магазин древесины. Пожалуйста, позвоните нам и запланируйте приехать в гости, чтобы увидеть все, что мы можем сделать с мертвой древесиной леса Колорадо!

Подробнее…

Haggai Forestry LLC https://csfs.colostate.edu/forest-products/haggai-forestry/ 3922 County Road 110
Walsenburg, CO 81089		 (719) 250-9143 Дрова и дрова
Бревенчатые дома и бревна для домов
Бревна
Древесная мульча		 Haggai Forestry занимается поставкой лесной продукции Колорадо, собранной в ходе проектов по смягчению последствий пожаров и сокращению расхода топлива. Наша компания также использует древесные отходы от многочисленных государственных лесных пожаров в государственных и частных лесах.Мы предлагаем противопожарные работы, безопасную очистку пространства, чистку щеткой и мульчирование для землевладельцев от небольших гектаров до очень больших земельных проектов.
Бревно и древесина ручной работы https://csfs.colostate.edu/forest-products/handcrafted-log-timber/ 486 County Road 24a
Ridgway, CO		 (970) 376-0991 Синий Пятно
Шкафы Двери и окна
Дрова и дрова
Лепные изделия и столярные изделия
Деревянный каркас		 Бревенчатые и каркасные дома и все сопутствующие изделия из дерева: лестницы, перила, двери, шкафы, отделка и т. Д.Прочие услуги включают: штампованные бревна и пиломатериалы марки TPI, переносные ленточнопильные станки Wood-Mizer, дрова и ограждение из карнизов и перил
Пиломатериалы Hard Up https://csfs. colostate.edu/forest-products/hard-up-lumber/ P.O. Box 366
Tabernash, CO 80478		 (970) 726-9241 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Дрова и дрова
Мебель
Бревенчатые дома и бревна
Бревна
Пиломатериалы		 Более 46 лет опыта работы в лесозаготовках руководящие принципы управления, установленные Государственной лесной службой штата Колорадо.Продукция включает пиловочные бревна, бревна для дома и бревна персонажей. Продукция для ограждений включает круглые столбы и столбы, а также материалы, очищенные вручную. Лесопильные изделия из необработанных пиломатериалов включают 1x6s, 2×4, 4×4, 6x6s, 8x8s и балки нестандартной резки, многие из которых имеют древесину, окрашенную в синий цвет. Другие продукты включают в себя мантии, столбы для сараев, строительную древесину, бревна (характерные бревна) и дрова. Под заказ очаги, столешницы, скамейки и др.
Hester’s Log & Lumber Co. https: // csfs. colostate.edu/forest-products/hesters-log-lumber/ 8178 Hwy. 9
Kremmling, CO 80459		 (970) 724-3868 Балки и брус
Синяя окраска
Полы и панели
Мебель
Бревенчатые дома и дома Бревна
Бревна
Пиломатериалы
Сайдинг и профнастил
Специальные товары		 Пиломатериалы, бревна , специальные изделия из дерева, мебельный инвентарь, бревенчатые дома, полы, сайдинг и балки.
Jackson Timber LLC https: // csfs.colostate.edu/forest-products/jackson-timber/ Edwards, CO (970) 401-0138 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Шкафы Двери и окна
Наружные постройки
Дрова и топливная древесина
Полы и панели
Мебель
Ландшафтные стяжки
Бревенчатые дома и дома Бревна
Бревна
Пиломатериалы
Лепнина и столярные изделия
Поддоны и ящики
Сайдинг и настил
Специальные товары
Деревянный каркас
Щепа		 Дрова, столбы и столбы, столбы загона и столбы для забора, дом бревна, пиловочник, мебель и биомасса, в том числе бревна для уничтожения жуков, опилки, щепа, ландшафтные материалы и бревенчатые дома-пакеты.
Jeremiah Johnson Log Homes Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/jeremiah-johnson-log-homes/ 1501 County Road 308
P.O. Box 141
Dumont, CO 80406		 (303) 567-2202 Blue Stain
Полы и панели
Бревенчатые дома и бревна для домов
Лепнина и столярные изделия
Сайдинг и профнастил		 Специализируется на изготовленных вручную домах из сосны, убивающей жуков. как в шведском стиле, так и в стиле chinked.Разнообразная внутренняя и внешняя отделка с синими пятнами, включая пол, сайдинг, отделку и нестандартные лестницы.
JKC Woods LLC https://csfs.colostate.edu/forest-products/jkc-woods/ 10713 N. 65th St.
Longmont, CO 80503		 (720) 453-3138 Арт. И новинки
Балки и пиломатериалы
Мебель
Связи для ландшафта
Бревна
Пиломатериалы
Литье и столярные изделия
Специальные продукты		 Мы, компания JKC Woods, гордимся своими уроженцами округа Боулдер. Как заядлые мастера по дереву, мы изучили местный фрезерный ландшафт и заметили, что до сих пор не было доступного по цене, ориентированного на обслуживание клиентов варианта фрезерования.

Мы считаем, что все клиенты заслуживают высочайшего уровня обслуживания, и мы стремимся предоставлять именно его. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше!

Morgan Timber Products https://csfs.colostate.edu/forest-products/morgan-timber-products/ 2532 County Road 54G
Fort Collins, CO 80524		 (970) 484-4065 Подстилка для животных
Балки и пиломатериалы
Голубые пятна
Дрова и топливная древесина
Полы и панели
Пейзажные связи
Бревна и бревна для домов
Бревна
Пиломатериалы
Лепнина и столярные изделия
Столбы, столбы и ограждения
Стружка
Сайдинг и профнастил
Специальные продукты
Деревянный каркас
Древесная щепа
Мульча для дерева		 Компания Morgan Timber Products работает только с экологически чистыми, возобновляемыми продуктами местного производства. Вертикальная интеграция компании начинается в лесу с 38-летнего опыта в устойчивых практиках ведения лесного хозяйства, которые позволяют эффективно использовать материалы. Продукция Fence включает в себя все стандартные и массивные западные ограждения с двумя, тремя и четырьмя направляющими, включая все подходящие ворота.

Прочая продукция для ограждений из круглого леса включает столбы для загонов (очищенные и с корой), полевые столбы, защитные ограждения и колки. Изделия из пиломатериалов начинаются с ограждений для личного пользования с использованием полноразмерных 1х6, 2х4, 4х4 и 6х6.Ограждение пастбищ и загонов легко выполняется с помощью 2×6 или 2×8 длиной от 8 до 16 футов.

Подробнее …

Поставки горной древесины https://csfs.colostate.edu/forest-products/mountain-wood-supply/ P.O. Box 164
Gunnison, CO 81239		 (970) 641-0346 Бревенчатые дома и бревна
Пиломатериалы
Столбы, столбы и ограждения
Специальные товары		 Изготовленные на заказ изделия для лесопиления, столбы и столбы, бревна и резьба по дереву медведей .
Ranch Creek Ltd. https://csfs.colostate.edu/forest-products/ranch-creek-ltd/ 441 Highway 125
Granby, CO		 (970) 887-9225 Балки и Timbers
Blue Stain
Напольные покрытия и панели
Бревенчатые дома и бревна для домов
Столбы, столбы и ограждения		 Ranch Creek Ltd. в течение 25 лет потребляла в основном небольшой малоценный круглый лес из государственных, частных и федеральных земель. Он обеспечил круглогодичной работой более 20 человек.Доходы от нашей деятельности расходуются исключительно в графстве Гранд и Колорадо. Ассортимент производимой продукции продается вдоль Фронт-хребта в Канзасе, Небраске, Дакоте и на востоке до Висконсина. Недавно мы расширили рынки на запад, в Калифорнию. Ранч-Крик в последние годы был на острие борьбы с сосновым жуком.
Ричард Дрейк https://csfs.colostate.edu/forest-products/richard-drake/ 59026 Road Z
Moffat, CO 81143		 (719) 256-4215 Дрова и дрова
Бревна Дома и дома Бревна
Пиломатериалы
Столбы, столбы и ограждения		 Столбы и столбы, пиломатериалы, дрова и домашние бревна.
Rocky Mountain Timber Products Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/rocky-mountain-timber-products/ 11355 County Road 15
Del Norte, CO 81132		 (719) 657-2846 Балки и пиломатериалы
Blue Stain
Дрова и топливная древесина
Полы и панели
Ландшафтные связи
Бревенчатые дома и бревна
Бревна
Пиломатериалы
Поддоны и ящики
Стружка
Сайдинг и настил
Специальные продукты
Древесная щепа		 Пиломатериалы и доски пиломатериалы; бревна, домовые бревна и вигасы; вагонка / сайдинг; настил / террасная доска; пиломатериалы; ландшафтный брус; лаять; стружка; опилки; щепки; дрова; и поддон пиломатериалов.
San Juan Structures Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/san-juan-structures/ P.O. Box 923
Durango, CO 81302		 (970) 259-1589 Бревенчатые дома и дома Бревна
Деревянный каркас		 Бревна, деревянные каркасы и традиционные здания, основанные на искусстве Старого Света с использованием уникальных материалов и методов.
Shreiner Enterprises https://csfs.colostate.edu/forest-products/shreiner-enterprises/ 4719 Arthur Mae Lane
Laporte, CO 80535		 (970) 689-8788
Stonertop Lumber https: // csfs.colostate.edu/forest-products/stonertop-lumber/ P.O. Box 269
Dolores, CO 81323		 (970) 882-2350 Балки и бревна
Компост
Дрова и дрова
Бревенчатые дома и бревна
Столбы, столбы и ограждения
Мульча для дерева		 Столбы и столбы, бревна для дома, вигас, натуральная необработанная древесина, мульча / компост, дрова.
Крепкие пиломатериалы и специальные бревна https://csfs. colostate.edu/forest-products/strong-lumber-specialty-log-products/ P.O. Box 808
Silt, CO		 (970) 625-0777 Балки и бревна
Полы и панели
Бревна для домов и домов
Бревна
Пиломатериалы
Специальная продукция		 Бревна, структурные и архитектурные; подъезды журнала; пиломатериалы под заказ (круглые или ленточные); строгание по индивидуальному заказу. Бревна ручной работы и лущеные вручную, включая двух- и трехсторонние структурные бревна. Все виды пиломатериалов, в том числе двойной паз и шпунт.
Sunrise Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/sunrise/ P.O. Box 83
Telluride, CO		 (970) 728-0134 Компост
Дрова и дрова
Мебель
Бревна для домов и домов
Бревна
Столбы, столбы и ограждения
Щепа
Мульча для дерева		 Дрова, осина, ель , пихта, дуб, шестерня и можжевельник в 1/3, 2/3 и полных шнурах. Столбы и столбы для ранчо из осины и ели. Некоторые бревна для декоративных целей, бревенчатые дома и мебель.Чипы размером 4, 2, 3/4 и 4/5 дюйма. Компост из древесной мульчи.
Teton West Lumber Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/teton-west-lumber/ 1211 W. 27th St.
Cheyenne, WY		 (307) 778-5013 Blue Stain
Галстуки для ландшафта
Бревна для домов и домов
Пиломатериалы
Поддоны и ящики		 Доска и пиломатериалы из ели, сосны и осины. Узор с синими пятнами, ландшафтная древесина, материалы для ковриков, обрезной инвентарь, материалы для бревенчатых домов и поддоны.
Timberline Log Exteriors https://csfs.colostate.edu/forest-products/timberline-log-exteriors/ 19240 US 85
Gilcrest, CO 80623		 (303) 514-9192 Blue Stain
Бревенчатые дома и бревенчатые дома
Сайдинг и настил
Специальный продукт		 Timberline Log Exteriors производит запатентованную систему бревенчатых углов, которая в сочетании со стандартным бревенчатым сайдингом создает внешний вид цельной бревенчатой ​​конструкции.
TJ’s Wood Products https: // csfs.colostate.edu/forest-products/tjs-wood-products/ P.O. Box 437
Bailey, CO 80421		 (303) 838-5779 Балки и бревна
Blue Stain
Бревна для домов и домов
Формовка и столярные изделия
Столбы, столбы и ограждения		 Бревенчатые дома и бревенчатые фермы, перила, балки и лестница; а также столбы, столбы и изделия из жуков, синеватой сосны.
Top Notch Logworks Inc. https://csfs.colostate.edu/forest-products/top-notch-logworks/ 4722 Hwy.6
Gypsum, CO 81637		 (970) 524-7323 Балки и бревна
Blue Stain
Бревенчатые дома и бревна
Столбы, столбы и ограждения
Специализированные товары		 Бревенчатые дома: ласточкин хвост ручной работы, шведские копы и круглые- зубчатый чинкер. Бревенчатые фермы и лестницы, vegas, latias, фрезерованные бревенчатые дома, столбы загона и столбы ограждений — очищенные или покрытые корой. Въездные и ранчо ворота.
Лесное хозяйство западных штатов https: //csfs.colostate.edu / forest-products / western-States-forestry / 19316 Goddard Ranch Court
Morrison, CO 80465		 (303) 704-0771 Бревенчатые дома и бревна для домов
Бревна
Древесная щепа		 Western States Forestry предоставляет профессиональные услуги лесного хозяйства и заготовки древесины.
Wood Butcher Ltd. https://csfs.colostate.edu/forest-products/wood-butcher/ 16 Tracy Trail Rd.
Loveland, CO 80537		 (701) 720-0808 Постельные принадлежности для животных
Искусство и новинки
Балки и брус
Blue Stain
Шкафы, двери и окна
Наружные постройки
Дрова и дрова
Полы и панели
Мебель
Пейзаж Галстуки
Бревенчатые дома и дома Бревна
Бревна
Пиломатериалы
Лепные изделия и столярные изделия
Столбы Столбы и ограждения
Сайдинг и настил
Специальные продукты
Деревянный каркас		 Wood Butcher Ltd. это портативная лесопилка на заказ и деревообрабатывающее предприятие. Это небольшое предприятие, состоящее из переносного ленточнопильного станка, бензопилы на Аляске, полного столярного цеха, тележки со стрелой, прицепа с лебедкой для бревен, самосвального прицепа, UTV 6×6 и пары грузовиков. Нет работы слишком большой или маленькой. Свяжитесь с Диланом с любыми вопросами. Нас можно найти в Facebook или Instagram, выполнив поиск по Wood Butcher Ltd.
Wood Wise Productions https://csfs.colostate.edu/forest-products/wood-wise-productions/ 40533 Steamboat Dr.
Steamboat Springs, CO 80487		 (970) 846-8477 Балки и бревна
Blue Stain
Мебель
Бревенчатые дома и бревна
Формовка и столярные изделия
Столбы, ограждения и ограждения
Сайдинг и профнастил
Специальные продукты		 Размеры пиломатериалы, обшивка, внутренний и внешний сайдинг, мебель и мебельный инвентарь, столбы, балки, бревна, черепица, обрезки, обрешетки, сайдинг загона и ограждения. Продажа восстановленных пиломатериалов и лесопильный мастер по контракту.
Лесопильный завод и деревообрабатывающий завод https://csfs.colostate.edu/forest-products/woodworks-lumber-sawmill/ P.O. Box 129
Florence, CO 81226		 (719) 784-3226 Подстилки для животных
Балки и бревна
Blue Stain
Дрова и дрова
Бревенчатые дома и бревна
Пиломатериалы
Столбы, столбы и ограждения
Сайдинг и настил
Дерево Мульча		 Крупногабаритные пиломатериалы и брус.Столбы и столбы с машинной и ручной очисткой, бревна в стиле D и материалы для дома из бревен. Опилки и мульча для озеленения / борьбы с эрозией и подстилки для животных. Сайдинг из бревен и плит, столбы для забора, дрова и изделия для ограждений.

Как выбрать пол из восстановленной древесины

Отверстия от гвоздей. Видел следы пропила. Проверка. Это словарь восстановленных деревянных полов. Так вот: последняя действующая пивоварня в Филадельфии. Сигарная фабрика во Флориде. Южная плантация, которая поставляла яблоки войскам Роберта Э.Ли. Полы из рекуперированной древесины предлагают домовладельцам не только интересную лексику, но и непреходящую красоту, экологически чистую альтернативу зданиям и кусочек истории.

Этот пол из твердых пород ореха от Carlisle Wide Plank Floors придает эффектный завершающий штрих этой застекленной обеденной зоне. Фото: любезно предоставлено Carlisle Wide Plank Floors

Очарование возраста

Восстановленная древесина, иногда называемая антиквариатом (технически возрастом не менее 100 лет), утилизированная или винтажная, имеет множество источников; от многовековых амбаров до промышленных предприятий 1940-х годов.«Это ощутимая связь с прошлым; способ сохранить историю », — говорит Иэн Харрисон, директор по маркетингу Pioneer Millworks, компании из Фармингтона, штат Нью-Йорк, которая специализируется на состаренной древесине. «Выбор полов из вторичной древесины — это в основном вопрос дизайна и личного вкуса», — говорит Крис Си из компании Carlisle Wide Plank Floors из Стоддарда, штат Нью-Гэмпшир. «Нет никаких структурных преимуществ или недостатков. Главный фактор — нравятся ли вам трещины, следы предыдущего использования ».

Среди этих признаков — патина, естественный блеск древесины, возникающий в результате старения, и часто следы от пил, отверстия от гвоздей или червоточин, или «щели» (естественные промежутки между древесными волокнами, идущими параллельно волокнам).Восстановленный деревянный пол включает в себя множество пород, в том числе таких, как каштан и сердцевина сосны, которые в настоящее время почти исчерпаны. Доски бывают от широких рустикальных досок до узких мелкозернистых пород древесины; длина варьируется от нескольких футов до нескольких ярдов.


Популярность вторичной древесины росла вместе с движением зеленого строительства: переработка долговечного ограниченного ресурса имеет смысл с экологической точки зрения. «В прошлом году у нас было полмиллиона дощатфутов древесины, которые оказались бы на свалке, если бы мы не утилизировали их», — отмечает Харрисон. Из-за ограниченного количества древесины и трудоемкого процесса рекультивации ее цена может в два раза превышать стоимость недавно распиленной древесины, в зависимости от породы.

Чтобы сократить расходы, некоторые используют вторичный пол в общественных жилых помещениях и недавно распиленную древесину той же породы в частных помещениях или менее дорогие узкие доски вместо широких. При установке требуется осторожность. «Техника отделки не такая, как при работе с недавно распиленным деревом», — отмечает Харрисон. «Если установщик не знает, что делает, он может испортить патину и характер дерева.«Такие поставщики, как Pioneer и Carlisle, предлагают советы по укладке, и Сай говорит, что треть клиентов Carlisle устанавливают пол самостоятельно.

Этот деревянный пол из регенерированного клена от компании Pioneer Millworks был доставлен на тракторный завод Case в Расине, штат Висконсин. Фото: любезно предоставлено Pioneer Millworks

Как это работает: Преобразование старой древесины
Превращение стены старого сарая в высококачественный пол — непростой процесс. Восстановленная древесина должна быть проверена на качество, иногда путем взятия керна для определения ее возраста и свойств. Так как старую конструкцию аккуратно разбирают, некачественную древесину выбрасывают. Твердая древесина обычно инвентаризируется с информацией о ее истории, затем исследуется вручную или с помощью металлоискателей, чтобы выявить гвозди или другой металл, застрявший в древесине. Эти фрагменты необходимо удалить, прежде чем можно будет обрабатывать древесину. Краска также удаляется перед распиливанием древесины на готовые доски, которые являются прямыми и имеют одинаковую толщину.

Сушка в печи

Следующий шаг — сушка в печи — самый сложный. «Некоторые балки могли подвергаться воздействию погодных условий и иметь более высокое содержание влаги, чем те, которые хранятся внутри, поэтому мы не можем просто поместить их в печь вместе», — объясняет Сай. «Мы снова вводим влагу в древесину, чтобы довести влажность всех деталей до 16-17 процентов, а затем сушим их до 8-9 процентов для нормального использования».

Отделки

Доски могут быть предварительно обработаны или отделаны на месте.«Мы не рекомендуем менять естественный цвет с помощью морилки», — говорит Сай. «Вы можете сохранить характер дерева, но потеряете патину». Иэн соглашается, также отмечая, что больший контраст между окрашенным цветом и естественным цветом древесины может проявиться после износа. Sy рекомендует тунговое масло с высоким содержанием смол, которое можно наносить точечно на оголенные участки или полностью наносить поверх существующего покрытия, устраняя необходимость в шлифовании.

«Старые полы прослужили, потому что в них использовалось масло, а полы не снимались при шлифовке», — отмечает он.Харрисон предлагает тунговое масло для напольных покрытий повышенной прочности и полимер на водной основе для напольных покрытий с более изысканным внешним видом. «После установки уход за паркетом такой же, как и для нового деревянного пола», — говорит Сай, который рекомендует использовать для очистки уксус и воду.


Выбор образа, который вам понравится: сорт и оттенки дерева

Пол из восстановленной древесины украсит дом практически в любом стиле. Широкие доски с червоточинами и отметинами от пил популярны для домов в стиле лоджей и фермерских домов, в то время как антикварная древесина с четкими вертикальными зернами и небольшим количеством характерных знаков может хорошо подойти для более формальных домов колониального возрождения или викторианских домов.В современных помещениях актуальной тенденцией является побелка старинного дуба.

Возрастные характеристики и аксессуары меняют внешний вид. «Выбирая дерево, обратите внимание на то, как вы хотите, чтобы оно вписалось в вашу палитру, и на тональные значения, которые дополняют остальную цветовую схему», — предлагает Харрисон. «Например, с мебелью из орехового дерева рассмотрите более светлый пол, чтобы контрастировать или дополнять его». Каждый вид имеет уникальный оттенок.

Самая популярная разновидность полов Carlisle Wide Plank Floors — ореховый коричневый античный дуб. На втором месте стоит красно-оранжевая сосна в форме сердца, за которой следует фрезерованный сайдинг амбара, смесь в основном восточной белой сосны с небольшим количеством ели, чтобы создать теплый пол цвета тыквы. Сорт древесины также важен, отмечает Сай, приводя в качестве примера старинную сердцевинную сосну Карлайла. Отобранный компанией сорт обеспечивает формальный, однородный цвет с несколькими отверстиями или знаками.

Сорт Premium (его бестселлер) предлагает больше вариантов характера и цвета. Деревенский сорт более повседневный, с большими различиями в цвете и характерными знаками, в то время как его самые деревенские «Дедушкины этажи», обычно восстанавливаемые с заводских полов, включают в себя следы от пил и очень насыщенный цвет.Тем не менее, возможно, самое важное — то, что Харрисон называет «выразительной природой самого дерева». «При определенном свете узор текстуры древесины и ее патина заставляют ее танцевать», — говорит он. «Это говорит с тобой».


Полы из вторичного дерева «Weatherboard» от Sylvan Brandt были изготовлены из внутренней панели сайдинга сарая
и имеют
оригинальных следов пил в светлых и темно-коричневых тонах.
Фото: Сильван Брандт

Выбор поставщика восстановленных паркетных полов

Старое дерево — не обязательно хорошее дерево, поэтому знайте, откуда у вас пол.«Для антикварной древесины не существует общих стандартов классификации, — предупреждает Сай. «Вы можете встретить людей со старым сараем, пытающихся продать некачественную древесину, которая не была должным образом высушена. Возможно, тебе придется вызвать истребителя.

Sy предлагает тщательно проверять репутацию поставщика и не полагаться только на небольшие образцы древесины. «Сделайте и фотографии. Сходите на рабочие места, чтобы увидеть пол в большем масштабе », — призывает он. Спросите, сушится ли древесина в печи, что влечет за собой этот процесс и как поставщик обеспечивает постоянное содержание влаги.И узнайте, каковы различия между досками с точки зрения их ширины и длины.


Наконец, проверьте, как поставщик оценивает согласованность. «Сарай из Огайо может быть преимущественно из белого дуба с богатой патиной, а сарай из Джорджии, скорее всего, будет из красного дуба с другой текстурой и цветом», — отмечает Сай. «Сочетание этих двух вещей может создать широкий спектр персонажей, которые не будут иметь целостного ощущения».

Выберите поставщиков:

Стоддард, NH

Carlisle предлагает полы из вторичного дерева, паркетные полы и полы из твердых пород дерева.

Плимут, Коннектикут

Специалисты по каштанам доставляют отобранные вручную, высушенные в печи, изготовленные на заказ вторичные деревянные полы в любой точке страны.

Кольмар, Пенсильвания

Colonial Plank Floors использует древесину твердых пород из Пенсильвании и близлежащих штатов, собранную с использованием экологически безопасных методов.

Susquehanna, PA

Специализируется на производстве множества переработанных пиломатериалов, включая богато патинированные полы, потолочные балки ручной работы, кожухи балок, изготовленные на заказ фермерские столы и многое другое.

Гротон, Массачусетс

Специализируется на широких полах из сосны и дуба, обшивке панелями и изготовлении столярных изделий на заказ.

Pomfret Center, CT

Крупнейший лесопильный завод на юге Новой Англии, фрезерование широких досок, деталей лестниц, столбов и балок на заказ. С 1965 г.

Lititz, PA

Сильван Брандт собирает лучшие винтажные пиломатериалы из сараев и домов 17 и 18 веков, а затем перерабатывает их в уникальные половицы.

Барбару, Висконсин

Предлагает широкий дощатый пол, пол в деревенском и старинном стиле, изготовленный из восстановленных пиломатериалов и древесины, добытой из старых антикварных сараев, мертвого леса и промышленных зданий.

Сильвания, Джорджия

Эта семейная компания из Сильвании, Джорджия, и Блаффтона, Южная Каролина, специализируется на изготовлении специальных деревянных полов ручной работы.

Узнайте больше о восстановленных деревянных полах из

Timber Home Living :

Что находится под полом вашего дома и почему это важно :: Weyerhaeuser

Если бы я спросил вас о ваших полах, вы могли бы рассказать мне о плюшевых коврах в спальнях, гладкой твердой древесине в гостиной и керамической плитке на кухне.

Если, с другой стороны, вы спросите меня о том же, я бы сказал о дереве, из которого состоит каркас пола — под ковром, твердой древесиной или плиткой. Это то, чего вы никогда не увидите и, вероятно, не думаете, что вам нужно знать о нем.

Однако факт в том, что то, что находится внизу, имеет такое же отношение к тому, как ваш пол выглядит, ощущается и работает с течением времени, как и сама отделка.

Весомые Решения

Понятно, что большинство домовладельцев оставляют решения по каркасу своему строителю или специалисту по ремонту, тем, кто имеет опыт, подготовку и знакомство с местными строительными нормами, чтобы выбрать правильные материалы и размеры для правильного строительства вашего дома или дополнительной комнаты.

Но понимание продуктов, скрытых от глаз, не менее важно и, возможно, более важно, чем выбор цвета вашей столешницы — и поэтому это ключевое обсуждение с вашим профессиональным строителем.

Многие из этих строителей полагаются на многовековую традицию использования массивной древесины (часто называемой «массивные пиломатериалы» или «размерные» пиломатериалы) в каркасах полов и стен. И это может быть разумным выбором для типичного дома.

Но за последние 20 лет изобилие вариантов напольных покрытий, поверхностей столешниц и материалов сайдинга, а также резкое изменение высоты стен и количества окон означает, что больше не существует такого понятия, как «типичный» дом.Более тяжелые материалы на полу или более высокие стены могут перегрузить массивную пиленую раму, что потенциально может привести к проблемам с производительностью и эстетикой в ​​будущем.

Создан для повышения производительности

В отличие от цельного куска дерева, конструкционные пиломатериалы изготавливаются путем разделения бревен на фанеру и прядь, которые затем накладываются слоями, склеиваются и спрессовываются в конструкцию стабильной формы. Благодаря точной конструкции, инженерные пиломатериалы намного прочнее традиционных пиломатериалов, а производственный процесс также позволяет более эффективно использовать бревна целиком.

В результате этой более прочной конструкции деревянные рамы могут выдерживать более тяжелые нагрузки — и выдерживать большие расстояния — по сравнению с традиционным массивом дерева. Инженерные продукты также более стабильны по размерам, то есть менее подвержены расширению и сжатию при изменении температуры и уровня влажности, что может привести к скрипу и появлению гвоздей под готовым полом и даже к эстетическим изменениям самого пола.

Инженерная древесина — более жесткий продукт, чем размерная древесина, и это как раз та поддержка, которая необходима для тяжелых отделочных материалов.Фактически, Совет по плитке Северной Америки рекомендует, чтобы при замене ковра на плитку балки каркаса — структурные двутавровые балки в системе каркаса дома, которые выдерживают вес пола и потолка — должны быть На 50 процентов жестче. Для гранита или мрамора полы должны быть в три раза жестче. Эта жесткость также означает меньшую вероятность того, что пол будет подпрыгивать, когда вы идете по нему, особенно возле тяжелых кухонных островов.

Это не так-то просто изменить в уже построенном доме.Даже если в вашем новом доме есть легкий ламинат, подумайте о том, что позже вы можете захотеть перейти на более тяжелые материалы. Попросите вашего строителя использовать двутавровые балки (наши называются балками Trus Joist® TJI®) в полу под столешницами, чтобы приспособиться к будущей модернизации. Сейчас намного проще построить более прочный каркас, чем разорвать всю систему пола в будущем.

Ваш дом, ваш выбор

В то время как популярность инженерной древесины продолжает расти среди строителей и ремонтников, не каждый профессионал использует ее во всех сферах применения.Кроме того, строительные нормы и правила этого не требуют.

Таким образом, домовладелец должен настаивать на том, чтобы полы были спроектированы и построены в соответствии с более чем минимальными стандартами производительности. Ваш дом будет работать лучше — и ваша семья будет жить в нем более комфортно, — если вы спроектируете его конструкцию так, чтобы она наилучшим образом поддерживала материалы, которые вы ожидаете внести в свой дом.

.
1Май

Сделать крышу на пристройке к дому: Односкатная крыша для пристройки своими руками

1 Май 2021 alexxlab Комментировать

чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя

Содержание:

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.


Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.


Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.


Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.


Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.


Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.


Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

  1. Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
  2. Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
  3. Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
  4. Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м2 площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.


Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.


Строительство проводится в несколько этапов:

  • Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
  • Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
  • Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
  • Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
  • Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
  • Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.



Как лучше сделать крышу к пристройке дома?Стройкод

Когда строительство дома подошло к концу, нередко появляется нужда делать пристройку. Это может быть помещение для хозяйственных нужд, гараж, оранжерея, беседка для отдыха. Возведение пристройки выполняется по такому же принципу, как и строительство самого здания. Но остается важный вопрос: как сделать крышу на пристройке к дому? Прежде всего она должна вплотную примыкать к дому и иметь уклон, дабы не было скопления осадков.

Кровля пристройки должна не только гармонировать с общей конструкцией, но также быть надежной и долговечной. А для этого важно выбрать подходящий материал для кровли и соблюдать правила стройки.

Общие принципы сооружения крыши пристройки

Не обязательно пристроенная часть должна выглядеть скромнее самого дома. В зависимости от финансовых возможностей, фантазии хозяина и его пожеланий пристройка может быть не просто скромным дополнением здания, но и полноценной его частью и даже украшением. Поэтому варианты постройки крыши могут быть самые разные, но существуют основные моменты строительства, общие для любой крыши пристройки.

  1. Пристройка для крыши может быть как сложной конструкции, так односкатной. Причем вариант односкатной крыши для пристройки является наиболее распространенным.
  2. Чтобы осадки не задерживались на крыше пристройки, угол ее уклона должен составлять двадцать и больше градусов.
  3. Крыша пристройки должна быть заведена под крышу дома, чтобы вода не попадала на стену через стык.
  4. Крыша пристройки, как и сама пристройка, должна гармонично вписываться в общий внешний вид всего здания.
  5. При строительстве важно прежде всего рассчитать вес конструкции крыши для пристройки, определиться с практичным углом ската крыши, затем проводится монтаж каркаса, устанавливается стропильная конструкция, укладывается кровля.

Конструкция односкатной крыши для пристройки

Односкатная крыша — это легкая кровельная конструкция, имеющая один скат. Составляющие такой крыши:

  • деревянный стропильный каркас;
  • обрешетка;
  • фронтон;
  • материал покрытия.

Строительство односкатной крыши пристройки отличается от строительства такой же крыши самостоятельного строения тем, что она крепится одной стороной к несущей стене дома.

Стропильная система односкатной крыши имеет такие составляющие.

  1. Мауэрлат. Это брус, который играет роль опоры для стропильных ног. Материалами изготовления мауэрлата являются твердые породы дерева, обработанные антисептиком. На этот элемент каркаса переносится вес кровли, который он распределяет и передает на фундамент и стены. Для строительства пристроечной крыши один из брусов укрепляется на стене основного здания, а второй укладывается на столбы опоры.
  2. Стропильные ноги. Для изготовления этой части стропильной системы используются доски, имеющие габариты 50х150 мм либо 100х150 мм. Оба конца стропил должны иметь запилы для закрепления на мауэрлат. Стропильные ноги несут вес кровли, распределяя равномерно нагрузку и перенося на опорный брус.
  3. Подкос. Это дополнительный элемент системы. Его функция — усиление конструкции, если скат длиннее четырех метров. Упирается одна сторона подкоса в мауэрлат, а другая — в среднюю часть стропильной ноги.
  4. Обрешетка. Обрешетка изготавливается из досок 40х150 мм. Настилается она поверх стропильных ног и создает прочное основание для покрытия кровельным материалом.

Проектирование и расчеты

Любые конструкции кровли, даже самые простые, требуют предварительных расчетов и проекта, хотя бы схематичного.

Прежде всего необходимо вычислить угол уклона и площадь ската, разницу между высотами опорных стоек, длину стропил, поскольку данные параметры являются основополагающими для эффективности и долговечности крыши.

Вычисления можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ либо рассчитать по формулам.

  • Уклон рассчитывается как частное разницы высоты опорных стоек и ширины пристройки. Уклон ската может быть 15—40 градусов.
  • Разницу между высотой опорных стоек вычисляют умножением ширины пристройки на уклон ската.
  • Для расчета длины стропильной ноги необходимо разделить разницу высот опорных стоек на синус угла между скатом и основанием крыши.
  • Площадь вычисляется путем умножения длины на ширину.

Необходимые материалы

Для строительства односкатной крыши пристройки используются твердые породы дерева. Оно должно быть хорошо просушено и обработано веществами, защищающими от насекомых и воздействий атмосферы. Помимо этого, все деревянные элементы крыши лучше обработать противопожарными составами.

Для возведения крыши пристройки необходимы следующие материалы:

  • брус для изготовления балок, опор, стропил;
  • доска для обрешетки, а также обшивки боковых частей и торца;
  • гидроизоляция и утеплитель;
  • кровельные материалы.

Брус для стропил должен иметь размеры от 120х120 мм до 150х150 мм. Эти размеры выбираются с учетом веса материала кровли. Чем тяжелее материал, тем толще должен быть брус. Также необходимо добавить к тяжести материала нагрузку в качестве ветра, снега, дождя.

Что касается кровельных материалов, то лучше всего использовать те же материалы, что использовались для кровли основного здания. Но если это невозможно, то материал подбирается в соответствии с финансовыми возможностями.

Количество стропил берется из расчета, что их установка производится на расстоянии метра друг от друга.

При покупке гидроизоляции и утеплителя необходимо рассчитывать запас на нахлесты, стыки, обрезку. Это примерно еще десять процентов от общего количества.

Для проведения работ необходимы будут такие инструменты:

  • электропила или ручная;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • нож;
  • топор;
  • мебельный степлер;
  • уровень;
  • рулетка;
  • гвозди, саморезы с расчетом 10 штук на метр квадратный.

Этапы монтажных работ односкатной крыши пристройки

  1. Первый этап — это выполнение расчетов и чертежей. Вычисление уровня наклона возводимой крыши. Следует помнить, что слишком покатая крыша будет удерживать осадки, а чересчур крутая более сложна в монтаже, кровле и обслуживании.
  2. Следующий шаг — это крепление балки, служащей упором для конструкции, к краю пристройки. Производится разметка точек крепления стропил через каждые шестьдесят сантиметров — один метр. Брус для стропил крепится с помощью анкерных клиньев к нижней балке и верхней обвязке. Важно строго выставить на балку крайние стропила, а остальные части конструкции выставляются по шнурку на точки разметки. Это и есть построенный каркас.
  3. Далее монтируются гидроизоляционный слой и обрешетка. В качестве гидроизоляции можно применить:
    • рубероид;
    • рубемаст;
    • пергамин;
    • стеклоизол;
    • подложку;
    • пленку.
  4. Если пристройка должна быть теплой, прокладывается утеплитель между стропилами и обрешеткой. Стропила зашиваются фанерой, щитами из дерева.
  5. Затем укрепляется кровельное покрытие, в соответствии с инструкцией производителя.



Как лучше сделать крышу к пристройке дома?Стройкод

Когда строительство дома подошло к концу, нередко появляется нужда делать пристройку. Это может быть помещение для хозяйственных нужд, гараж, оранжерея, беседка для отдыха. Возведение пристройки выполняется по такому же принципу, как и строительство самого здания. Но остается важный вопрос: как сделать крышу на пристройке к дому? Прежде всего она должна вплотную примыкать к дому и иметь уклон, дабы не было скопления осадков.

Кровля пристройки должна не только гармонировать с общей конструкцией, но также быть надежной и долговечной. А для этого важно выбрать подходящий материал для кровли и соблюдать правила стройки.

Общие принципы сооружения крыши пристройки

Не обязательно пристроенная часть должна выглядеть скромнее самого дома. В зависимости от финансовых возможностей, фантазии хозяина и его пожеланий пристройка может быть не просто скромным дополнением здания, но и полноценной его частью и даже украшением. Поэтому варианты постройки крыши могут быть самые разные, но существуют основные моменты строительства, общие для любой крыши пристройки.

  1. Пристройка для крыши может быть как сложной конструкции, так односкатной. Причем вариант односкатной крыши для пристройки является наиболее распространенным.
  2. Чтобы осадки не задерживались на крыше пристройки, угол ее уклона должен составлять двадцать и больше градусов.
  3. Крыша пристройки должна быть заведена под крышу дома, чтобы вода не попадала на стену через стык.
  4. Крыша пристройки, как и сама пристройка, должна гармонично вписываться в общий внешний вид всего здания.
  5. При строительстве важно прежде всего рассчитать вес конструкции крыши для пристройки, определиться с практичным углом ската крыши, затем проводится монтаж каркаса, устанавливается стропильная конструкция, укладывается кровля.

Конструкция односкатной крыши для пристройки

Односкатная крыша — это легкая кровельная конструкция, имеющая один скат. Составляющие такой крыши:

  • деревянный стропильный каркас;
  • обрешетка;
  • фронтон;
  • материал покрытия.

Строительство односкатной крыши пристройки отличается от строительства такой же крыши самостоятельного строения тем, что она крепится одной стороной к несущей стене дома.

Стропильная система односкатной крыши имеет такие составляющие.

  1. Мауэрлат. Это брус, который играет роль опоры для стропильных ног. Материалами изготовления мауэрлата являются твердые породы дерева, обработанные антисептиком. На этот элемент каркаса переносится вес кровли, который он распределяет и передает на фундамент и стены. Для строительства пристроечной крыши один из брусов укрепляется на стене основного здания, а второй укладывается на столбы опоры.
  2. Стропильные ноги. Для изготовления этой части стропильной системы используются доски, имеющие габариты 50х150 мм либо 100х150 мм. Оба конца стропил должны иметь запилы для закрепления на мауэрлат. Стропильные ноги несут вес кровли, распределяя равномерно нагрузку и перенося на опорный брус.
  3. Подкос. Это дополнительный элемент системы. Его функция — усиление конструкции, если скат длиннее четырех метров. Упирается одна сторона подкоса в мауэрлат, а другая — в среднюю часть стропильной ноги.
  4. Обрешетка. Обрешетка изготавливается из досок 40х150 мм. Настилается она поверх стропильных ног и создает прочное основание для покрытия кровельным материалом.

Проектирование и расчеты

Любые конструкции кровли, даже самые простые, требуют предварительных расчетов и проекта, хотя бы схематичного.

Прежде всего необходимо вычислить угол уклона и площадь ската, разницу между высотами опорных стоек, длину стропил, поскольку данные параметры являются основополагающими для эффективности и долговечности крыши.

Вычисления можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ либо рассчитать по формулам.

  • Уклон рассчитывается как частное разницы высоты опорных стоек и ширины пристройки. Уклон ската может быть 15—40 градусов.
  • Разницу между высотой опорных стоек вычисляют умножением ширины пристройки на уклон ската.
  • Для расчета длины стропильной ноги необходимо разделить разницу высот опорных стоек на синус угла между скатом и основанием крыши.
  • Площадь вычисляется путем умножения длины на ширину.

Необходимые материалы

Для строительства односкатной крыши пристройки используются твердые породы дерева. Оно должно быть хорошо просушено и обработано веществами, защищающими от насекомых и воздействий атмосферы. Помимо этого, все деревянные элементы крыши лучше обработать противопожарными составами.

Для возведения крыши пристройки необходимы следующие материалы:

  • брус для изготовления балок, опор, стропил;
  • доска для обрешетки, а также обшивки боковых частей и торца;
  • гидроизоляция и утеплитель;
  • кровельные материалы.

Брус для стропил должен иметь размеры от 120х120 мм до 150х150 мм. Эти размеры выбираются с учетом веса материала кровли. Чем тяжелее материал, тем толще должен быть брус. Также необходимо добавить к тяжести материала нагрузку в качестве ветра, снега, дождя.

Что касается кровельных материалов, то лучше всего использовать те же материалы, что использовались для кровли основного здания. Но если это невозможно, то материал подбирается в соответствии с финансовыми возможностями.

Количество стропил берется из расчета, что их установка производится на расстоянии метра друг от друга.

При покупке гидроизоляции и утеплителя необходимо рассчитывать запас на нахлесты, стыки, обрезку. Это примерно еще десять процентов от общего количества.

Для проведения работ необходимы будут такие инструменты:

  • электропила или ручная;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • нож;
  • топор;
  • мебельный степлер;
  • уровень;
  • рулетка;
  • гвозди, саморезы с расчетом 10 штук на метр квадратный.

Этапы монтажных работ односкатной крыши пристройки

  1. Первый этап — это выполнение расчетов и чертежей. Вычисление уровня наклона возводимой крыши. Следует помнить, что слишком покатая крыша будет удерживать осадки, а чересчур крутая более сложна в монтаже, кровле и обслуживании.
  2. Следующий шаг — это крепление балки, служащей упором для конструкции, к краю пристройки. Производится разметка точек крепления стропил через каждые шестьдесят сантиметров — один метр. Брус для стропил крепится с помощью анкерных клиньев к нижней балке и верхней обвязке. Важно строго выставить на балку крайние стропила, а остальные части конструкции выставляются по шнурку на точки разметки. Это и есть построенный каркас.
  3. Далее монтируются гидроизоляционный слой и обрешетка. В качестве гидроизоляции можно применить:
    • рубероид;
    • рубемаст;
    • пергамин;
    • стеклоизол;
    • подложку;
    • пленку.
  4. Если пристройка должна быть теплой, прокладывается утеплитель между стропилами и обрешеткой. Стропила зашиваются фанерой, щитами из дерева.
  5. Затем укрепляется кровельное покрытие, в соответствии с инструкцией производителя.

Заключение

Рассмотрев поэтапно монтаж, становится понятным, как сделать крышу на пристройке. В случае возникновения надобности построить добавочное помещение, используя все вышеописанные пункты, можно правильно возвести односкатную крышу на ней своими руками.

Крыша на пристройку к дому


Оглавление

  1. 1. Общие принципы строительства крыши пристройки
  2. 2. Устройство конструкции крыши пристройки
  3. 3. Кровельные работы
  4. 4. Видео

37710
2

Последняя редакция: 03.01.2015

Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

Ко многим домам хозяева со временем решают делать пристройку. Это связано с тем, что она часто функционально очень удачно дополняет основное здание. Строится веранда по тому же принципу, что и дом. У нее есть фундамент, стены и крыша. Дальше пойдет речь о том, как сделать крышу на пристройке так, чтобы она гармонично вписывалась в общую конструкцию дома.

Общие принципы строительства крыши пристройки

Бытует мнение, что пристройка к дому должна выглядеть проще и скромнее, чем само здание. Иногда это не так. Все зависит от планов хозяина и его финансовых возможностей. Поэтому крышу пристройки можно строить, исходя из разных вариантов.

  • В зависимости от выбора, крыша может быть как односкатная, так и более сложной конструкции. Но все же односкатный вариант пользуется большей популярностью, так как пристройка выполняет менее заметную роль, чем основное здание.
  • Чтобы стекание осадков с кровли происходило нормальным образом, крыши пристроек проектируют и изготавливают с уклоном, угол которого должен быть 20º и больше.
  • Еще одним немаловажным фактором является заведение крыши пристройки под кровлю основного здания. Благодаря этому стена будет защищена от попадания воды через стык крыш дома и пристройки.
  • Крыша, так же как и сама пристройка, должна гармонично вписываться в общий ансамбль постройки. Чтобы дизайнерское решение удовлетворяло жильцов, материал дома и пристройки должен быть одинаковым.
  • При строительных работах нужно рассчитать массу конструкции крыши. Этот фактор будет диктовать количество стропил и расстояние между этими конструктивными элементами. В упрощенном варианте крыша пристройки с одним скатом выполняется достаточно просто. Сначала сооружают стропильную конструкцию, которую покрывают подходящим кровельным материалом.

Принципы строительства

Сперва по правилам нужно определиться с практичным углом наклона ската крыши. Исходя из этого, рассчитывается перепад между уровнями лицевой и тыльной стенами пристройки. Затем наступает очередь монтажа прочного каркаса из деревянного материала. Следующий шаг – устройство стропильной конструкции с расстоянием между деревянными элементами приблизительно 0,7 м. В завершение на строительную конструкцию укладывается кровельный материал.

Устройство конструкции крыши пристройки

Конструкция односкатной крыши

Основным в строительстве крыши пристройки является устройство стропильной конструкции. При постройке веранды с односкатной крышей главное последовательно и правильно состыковать 2 стропильные фермы.

  • На верхнюю часть лицевой стены пристройки ложатся накатные балки. Они должны быть в сечении не более 0,1×0,05 м. Расстояние между балками не должны превышать 0,7 м.
  • Деревянные изделия с лицевой стороны должны приставать прямо к обвязке в верхней части. Для фиксации соприкасающихся деталей применяются обычные гвозди, подходящие по размерам.
  • Со второй стороны балки заходят на стены основного здания.
  • После установки балок настает очередь монтажа стропильной конструкции. Для этой системы лучше всего применить балки сечением 0,15×0,15 м. Расстояние между стропилами должно быть около 0,7 м. Шаг между стропилами и балками перекрытия должен совпадать. Первые должны находиться в вертикальном положении ровно над вторыми в проекционном виде.
  • Затем балки верхнего перекрытия и стропильные изделия прочно закрепляются.
  • Верхним торцом все стропила, которые входят в конструкцию крыши пристройки, крепятся к аналогичным изделиям, принадлежащим основному зданию. Эта операция проделывается в определенной очередности. Просверливаются отверстия одинакового диаметра в балках стропил как пристройки, так и основного сооружения. После этого через отверстия происходит соединение штырями соответствующего диаметра. Затем металлические изделия связываются друг с другом проволокой на металлической основе. Для надежности обмотку проволокой вокруг стропил лучше произвести несколько раз. Такая же операция происходит с другой стороны стропильного бруса.

Делаем односкатную крышу

Существует метод, с помощью которого крыша на пристройку к дому усиливается, а также увеличивается ее надежность и прочность. Для этого между стропильными балками пристройки и брусками перекрытия с шагом около 0,5 м устанавливается фрагмент бревна с круглым сечением. Монтаж бревна сначала происходит с обвязки в верхней части. Затем применяется арматура, которой прошивается через все тело стропильный брус с проходом через круглое бревно. Для того чтобы бревно находилось в стационарном положении, оно фиксируется двумя опорами. Они выставляются по разные противоположные стороны от бревна. Лучшим вариантом опор могут выступить фрагменты бруса. В завершение бруски прибиваются гвоздями к перекрывающим балкам.

Кровельные работы

Отделка крыши

С точки зрения эстетического восприятия дома в целом вместе с пристройкой, для перекрытия последней лучше всего приобрести такой же кровельный материал, которым перекрыта крыша основного здания. Такой вариант перекрытия веранды будет хорошо смотреться и по достоинству будет оценен не только хозяевами, но и гостями жилища.

Односкатная крыша

Чтобы кровельный материал мог крепиться к конструкции крыши, сначала нужно грамотно устроить обрешетку. Она выполняется с помощью укладывания в горизонтальном направлении планок или досок. В зависимости от приобретенного кровельного материала подбирается расстояние между брусками. Для мягкого материала или кровли рулонного типа лучше всего подойдут доски, из которых нужно соорудить сплошную обрешетку. В таком случае кровельный материал не будет провисать, и портиться во время эксплуатации. Для жестких листов металлочерепицы или профилированных изделий обрешетку нужно монтировать из планок с определенным шагом. Доски или планки фиксируются гвоздями к стропилам, при этом шляпки металлических изделий не должны выступать из плоскости деревянного материала.

Обратите внимание! У пристройки практически никогда не бывает крыши с кровлей, которая бы имела большой уклон. По этой причине листы кровельного материала нужно устилать на готовую деревянную обрешетку с достаточным нахлестом, чтобы уберечь крышу от протечек.

Материал кровли пристройки, который уложен на обрешетку ската, рекомендуется заводить под края крыши основного здания на 5 см и больше. Если этого не будет сделано, то при серьезных дождях вода без особых усилий проникнет через стык между кровлями основного сооружения и пристройки.

Выполняем отделку кровли пристройки

Особое место в устройстве крыши пристройки своими руками занимает выбор материала перекрытия. Одним из лучших вариантов подбора является кровля, аналогичная той, которой покрыто основное здание. Однако, исходя из дизайнерских предпочтений, можно выбрать и другой материал. Также важную роль играют финансовые затраты. Крышу можно перекрыть как металлочерепицей, так и обыкновенным шифером, который в последнее время имеет ряд модификаций и стоит он сравнительно дешево.

Пристройка к дому

Если пристройка должна быть теплой, конструкция крыши немного должна отличаться от вышеописанной. Сначала делается вспомогательная обрешетка. После этого между балками стропильной конструкции по всей ее площади укладывается утеплительный материал. Затем стропила зашивают гипсокартоном или фанерой. В завершение кровельный материал укладывается по старому сценарию.

Видео

В этом ролике рассказывается о строительстве односкатной крыши.

Последняя редакция: 03.01.2015
Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

Как перекрыть пристройку к дому?

Как сделать крышу на пристройке к дому – правила и способы для односкатной и ломаной кровли

Довольно часто к уже построенному дому требуется соорудить пристройку, которая будет служить для хозяйственных нужд или в качестве площадки для летнего отдыха. Далее в статье речь пойдет о том, как сделать крышу на пристройке к дому, что из инструментов и материалов может при этом понадобиться, а также в каком порядке следует проводить строительные работы.

Расчет уклона ската односкатной крыши

По конструкции наиболее простой считается односкатная крыша. Однако даже такой тип кровли пристройки требует выполнения некоторых подготовительных работ. Первое, что необходимо будет сделать – это выполнить проект крыши. На данном этапе составляется чертеж, на котором указывают планируемый уклон ската.

Стоит отметить, что уклон крыши напрямую влияет на эффективность ее функционирования, а также на долговечность кровельного покрытия. Безусловно, грамотные расчеты позволят существенно упростить и ускорить строительство. Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.

Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

  • для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
  • рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
  • уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
  • металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
  • ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
  • мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.

Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

Необходимые материалы для крыши пристройки к дому

Стропильная система пристройки с односкатной крышей изготавливается из деревянных балок, поверх которых производится укладка кровельного покрытия (прочитайте: “Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая”). Каркас изготавливают из древесины твердых пород, которая была тщательно высушена, обработана антисептиками и грунтовкой. Дополнительно стоит вскрыть все деревянные элементы антипиреновыми веществами. Подобная обработка позволяет существенно продлить срок службы стропильной системы.

Итак, для создания крыши над пристройкой понадобятся:

  • брусья для стропил, опор и прочих конструктивных элементов;
  • обрезная доска для обшивки торцов и обрешетки;
  • гидроизоляционный и утепляющий материал;
  • кровельное покрытие.

Что касается кровельных покрытий, то, как правило, двускатная крыша с пристройкой перекрывается одним и тем же типом материала. В то же время, каждый хозяин исходит, прежде всего, из собственных материальных возможностей. Если вы ищете, чем недорого покрыть крышу сарая, стоит обратить внимание на бюджетные кровельные материалы.

Толщина брусьев будет зависеть от ожидаемых нагрузок дождевых и снежных осадков, а также общей массы кровельного материала. При этом можно использовать балки с размерами между 120×120 мм и 150×150 мм.

  • электропила или ножовка;
  • дрель;
  • топор;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • молоток и мебельный степлер;
  • гвозди и саморезы;
  • рулетка и уровень.

Расход саморезов или гвоздей составляет 8-10 штук на 1 м 2 . Что касается материала для утепления и гидроизоляции, то к общей площади поверхности прибавляют запас в 10-15 % на стыковку, обрезку и нахлест. Расчет стропил выполняют, исходя из максимального расстояния между ними в 1 м.

Последовательность монтажа

Если предварительным проектом обустройство дома с пристройкой под одной крышей предусмотрено не было, стоит позаботиться о том, чтобы между кровлей основного здания и дополнительным помещением оставался зазор, как минимум, в 5 см . Кроме того, важно выполнить грамотную привязку пристройки к стене основного дома, чтобы в щель не просачивался дождь или снег.

Чтобы пристроить крышу пристройки к дому как можно надежнее, строительство необходимо начинать с укладки мауэрлата. Он должен быть тем толще, чем круче будет уклон ската и тяжелее кровельное покрытие.

Этот брус следует зафиксировать на стенах как можно крепче, поскольку к нему в дальнейшем будут пристыковаться стропильные ноги там, где будут соединяться стены основного дома и пристройка. При этом монтаж стропил выполняется в заранее выполненные пазы в мауэрлате. Между соседними стропилами может быть расстояние в 60-80 см, но не более 100 см.

Обратите внимание на то, что уклон всех стропильных ног должен быть одинаковым. В противном случае, из-за перекосов вода будет затекать под кровельный материал и разрушать деревянные конструкции.

По завершении работ по возведению стропильной системы приступают к изоляционным работам. В тех случаях, когда длина стропил слишком большая, между ними помещают дополнительные опорные элементы. Поверх них перпендикулярно стропилам расстилают полиэтиленовую пленку, рубероид или иной материал для гидроизоляции. Для обеспечения герметичности, изоляцию стелют с нахлестом и проклеивают стыки строительным скотчем. Рубероид фиксируется на стропилах с помощью степлера.

Как сделать примыкание кровли к стене

Место примыкания стен дома и крыши над пристройкой дополнительно герметизируют во избежание затекания воды в щели. Планируя примыкание кровли к стене здания, следует определиться, как соединить крыши дома и пристройки. Сначала верхний слой рубероида раскатывают над поверхностью кровли пристройки и прогревают его с помощью паяльной лампы. После этого материал приклеивается к главной стене.

На следующем этапе поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка. Она закрепляется перпендикулярно стропильным ногам из рейки 5×5 см. Шаг обрешетки подбирается исходя из типа кровельного покрытия. Если это твердый материал, то каждый лист должен опираться, как минимум, на два бруска. Для мягких кровельных покрытий набивают сплошную обрешетку из стружечных плит или обрезной доски.

Финишный этап строительства крыши над пристройкой заключается в монтаже кровельного покрытия. Методика его укладки зависит от типа материала. Обязательно убедитесь, что покрытие уложено сплошным слоем без щелей. В завершение, обрезной доской зашивают боковые части кровли.

Нужно ли утепление крыши пристройки

Работы по утеплению кровли над пристройкой позволяют сократить теплопотери, а также увеличить эффективность отопления, если оно будет предусмотрено в таком помещении. Для того чтобы выполнить утеплительные работы, перед монтажом гидроизоляционного слоя необходимо сделать черновой потолок. На него укладывают выбранный утепляющий материал, застилают слоем гидроизоляции, а затем уже выполняют все остальные монтажные работы.

Изнутри такой потолок можно обшить гипсокартоном или влагостойкой фанерой. Не забудьте также утеплить торцы крыши, чтобы снизить теплопотери из-за боковых ветров. При этом может быть использован любой доступный материал

Внешний декор торцевых частей крыши над пристройкой можно выполнить любыми отделочными материалами по своему желанию.

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками

Односкатная крыша пристройки к дому имеет простую конструкцию, поэтому ее можно довольно быстро построить своими руками без особенных проблем и значительных затрат. О том, как сделать крышу, какие для этого могут потребоваться материалы и инструменты, и какова должна быть последовательность выполнения работ, мы расскажем более подробно.

Выбираем угол наклона крыши

Прежде чем приступить к работе, следует выполнить несколько предварительных действий. Во-первых, необходимо спроектировать крышу пристройки. Для это делается чертеж, в котором обязательно нужно определить угол наклона поверхности крыши.

Угол наклона — очень важная величина, которая оказывает влияние на долговечность и эффективность кровли. Правильно выполненные расчеты помогут качественно и быстро справиться с работой. Чем выше угол, тем больше материалов придется потратить на то, чтобы построить крышу пристройки.

Этот показатель подбирается с учетом преобладающих погодных условий в местности, где стоит дом. Чем больше выпадает в этом регионе осадков, тем большим должен быть угол. Благодаря этому вода и снег не будут скапливаться и разрушать поверхность крыши. В местности, где дуют сильные ветра, лучше выбрать небольшую величину угла.

Односкатная крыша пристройки к дому

Угол наклона тоже подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена кровля:

  • черепица или шифер — минимум 22 градуса;
  • рубероид — минимум 5 градусов при двухслойном покрытии, и 15 градусов — при трехслойном;
  • профнастил — минимум 12 градусов;
  • металлочерепица — 14 градусов;
  • ондулин — минимум 6 градусов;
  • мягкая черепица — минимум 11 градусов.

Как показывает практика, крыша пристройки к основному сооружению может иметь максимальный угол наклона, равный 45 градусам. Но выбирая показатель в промежутке между минимальными и максимальными, важно учитывать не только эстетику кровли, но и помнить о нагрузках, которые будут возникать при выпадении осадков или порывах ветра.

Неправильно выбранный угол наклона приведет к непредвиденным расходам денег на ремонт в случае падения пристройки.

Подбираем материалы

Традиционно односкатная крыша строится из деревянных брусьев, на которые укладывается кровельный материал. Дерево подбирается твердых пород, хорошо просушенное и обработанное защитными веществами от насекомых и атмосферных воздействий. Кроме того, все деревянные детали, из которых будет построена односкатная крыша пристройки, нужно пропитывать противопожарными средствами. Благодаря этому значительно увеличится срок эксплуатации стропил и балок конструкции.

Для того, чтобы возвести крышу пристройки, потребуются следующие материалы:

  • брус для балок, стропил и опор;
  • доска для обрешетки и обшивки торца и боковин;
  • утеплитель и гидроизоляция;
  • кровельные материалы.

О последних следует поговорить отдельно. Обычно крыша пристройки к жилому дому делается из того же материала, что и основная крыша. Но в случае, если такой возможности нет, кровельный материал подбирается исходя из финансовых возможностей владельца дома.

Материалы для крыши

Брус для стропил выбирается с размерами от 120х120 миллиметров и до 150х150 миллиметров. Они зависят от веса материала, который был выбран для кровли. Чем он тяжелее, тем толще должен быть брус. Также нужно взять «запас» на нагрузку в виде снега, дождя или ветра.

Для выполнения работ своими руками будут нужны инструменты:

  • электрическая или ручная пила;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • топор;
  • нож;
  • мебельный степлер;
  • саморезы или гвозди;
  • уровень;
  • рулетка.

Гвоздями и саморезами запасаются из расчета, что на 1 квадратный метр поверхности потребуется 8-10 штук. А при покупке изоляционного материала и утеплителя для кровли нужно помнить, что к необходимому размеру нужно добавить еще 10-15%, которые пойдут на нахлесты, обрезку или стыковку материалов.

Количество стропил берется из того расчета, что устанавливаются они на расстоянии не более 1 метра друг от друга.

Выполняем строительные работы

В случае, когда не предусмотрен дом с пристройкой под одной крышей, необходимо, чтобы крыша дома выступала над пристройкой не менее, чем на 5 сантиметров. Нужно тщательно продумать, как привязать конструкцию к стене, иначе внутрь будет попадать дождевая вода или снег.

Стропила будут опираться на наружную стену, поэтому на ней при помощи уровня горизонтально крепится несущий брус, он же мауэрлат. Это самый толстый брус, и чем выше делают угол крыши или чем тяжелее выбранный кровельный материал, тем массивнее он должен быть.

Мауэрлат максимально надежно крепится к стене, потому что на нем будут закреплены концы стропил в месте, где будет стыковка пристройки и стены основного здания. Как соединить их между собой? Стропила лучше вставлять в пазы, предварительно вырезанные в мауэрлате. Рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 0,6-0,8 метра, но не более одного метра.

При укладке стропил необходимо следить за тем, чтобы все они имели одинаковый угол наклона. Иначе может возникнуть перекос, и вода, скапливаясь, будет разрушать крышу пристройки.

После того, как стропила закреплены, начинается второй этап строительных работ — гидроизоляция. Если стропила длинные, между ними добавляются дополнительные опоры. На них сверху поперек брусьев раскладывается рубероид, толстая пластиковая пленка или другой гидроизоляционный материал. Специалисты рекомендуют делать соединение внахлест и каждый стык проклеивать клейкой лентой. А сам рубероид крепить к стропилам степлером.

Чтобы вода не попадала в щель между кровлей пристройки и стеной дома, стык дополнительно изолируют. Как соединить кровлю пристройки со стеной? Для этого край самой верхней полосы рубероида выводят над поверхностью крыши пристройки и разогревают паяльной лампой, после чего приклеивают к стене.

Правильное крепление к стене дома

Поверх слоя гидроизоляции делают обрешетку. Для этого используют брус размером 5х5 см, который крепится поперек стропил. Для твердой кровли расстояние между брусьями берут такое, чтобы один лист лежал как минимум на двух из них. Для мягкой кровли обрешетка делается сплошной, из досок или ОСБ.

Заключительный этап — укладка кровельного материала. Его кладут, начиная с нижнего ряда по направлению к верху, закрепляя по технологии, присущей каждой из разновидностей. При этом важно следить, чтобы соединение не имело щелей.

Остается зашить досками торцевые части боковины, чтобы под крышу не попадали вода и снег.

Теплая или холодная?

Некоторые мастера рекомендуют утеплять крышу пристройки.

Это уменьшит потерю тепла в доме, если пристройка не будет отапливаться. Это будет необходимо, если в ней делают отдельный источник отопления.

Утепление крыши пристройки

Для утепления перед укладкой на кровлю гидроизоляции в пристройке делают черновой потолок. Не него укладывают слоями утеплитель, сверху его покрывают гидроизоляционным слоем. И только после этого проводятся все описанные выше работы.

Снизу потолок пристройки можно зашить фанерой или гипсокартоном.

Кроме того, следует утеплить и торцевые часть кровли, чтобы боковой ветер не выдувал тепло. Для этого можно использовать любой материал, исходя из финансовых возможностей.

Некоторые мастера, делая кровлю пристройки, обшивают торцевые части поверх досок разными отделочными материалами, например, пластиком. Благодаря этому такая крыша приобретает более нарядный и законченный вид.

Как состыковать крышу пристройки и дома: архитектурные и конструктивные решения

У владельцев дачных домиков и индивидуальных домов вне городской черты иногда возникает проблема с тем, как сделать пристройку к дому. То ли семья увеличилась, то ли простору захотелось, то ли ещё по какой-либо причине. С инженерной точки зрения, самое разумное решение в этом случае, это именно не строить ещё один отдельный домик, а сделать пристройку к существующему. Именно сюда и коммуникации подведены, и планировка участка не потребует изменений. Строители в этом случае должны решить очень ответственную задачу: как состыковать крышу пристройки и дома. При этом, одна стена будет общей, остальные придётся достроить. Организация прохода между старой и новой частями дома позволяет рассматривать пристройку именно как добавленную площадь. Об этом и пойдёт речь в нашем обзоре.

Виды пристроек – почему важна функциональность

Пристройку, в зависимости от желания хозяев, возлагаются различные функции. Она может быть летней террасой или кухней, дополнительной тёплой комнатой, мастерской или гаражом. Некоторые выполняют роль вестибюля для основного дома или имеют свой отдельный вход. Она может располагаться со стороны главного фасада, с любого торца или быть пристроена к задней стене. А по высоте она, как правило, ниже основного дома.

Силовой каркас у пристройки свой, независимый от главной постройки. И даже соседствующие стены могут быть раздельными. А жёсткое крепление пристройки к дому не является обязательным. Но стык двух строений обязательно должен быть закрыт сверху от протекания дождевых вод. Для этого и совмещают крышу пристройки с основным домом.

Задача стыковки кровли пристройки с основным домом имеет много решений, которые зависят от формы и конструкции основного покрытия.

Возможны различные варианты. Крыши бывают одно- , двух- и трёхскатные. Есть и более экзотические ситуации, но здесь они рассматриваться не будут.

Односкатная крыша пристройки к дому

Если крыша пристройки односкатная, это простейший вариант. Примыкать она должна к стене основного дома. А его крыша несколько выше, и на конструктивные решения никакого влияния не оказывает. Важно только проявить художественный вкус и сохранить единство архитектурного стиля в комбинации дома и пристройки.

Поверхность крыши представляет собой одну плоскость. Имеет небольшой уклон вниз от стены основного дома наружу. Конструктивной основой является набор стропил – балок, идущих от стены основного дома к дальней от него стене пристройки. Верхние концы стропил укладываются на прикреплённую к стене дома специальную горизонтальную балку. Нижние концы стропил закрепляются на балке новой стены пристройки.

Односкатная крыша пристройки своими руками

В этом случае, односкатная крыша пристройки примыкает к стене дома. Материал покрытия нового строения следует уложить впритык к стене дома. Между ним и стеной нужно проложить уплотнение, которое для большего эффекта промазать герметиком или глиной. Более технологичный вариант с использованием специального пристенного профиля. Вместе с ним в комплекте продаётся уплотнитель и специальный герметик. Если стена основного дома бетонная или кирпичная, то верхний край профиля надо утопить в специально проштроблённую канавку.

Крыша пристройки обязательно должна иметь скат наружу. Это необходимо для стока воды летом, и для сползания снега зимой.

На стропила по всей ширине крыши поперёк укладывается обрешётка – набор реек, меньшего, чем у стропил, сечения. Частота укладки обрешётки определяется материалом покрытия крыши – размером черепицы, листов шифера или листов кровельного железа.

Стыковка крыши пристройки с крышей дома

Существует конструктивный вариант, когда крыша пристройки начинается от нижней кромки крыши основного дома.

Примыкание крыши пристройки к дому

Это простой вариант. Обе крыши имеют разную крутизну ската, у основного дома крыша круче. Листы или черепицу покрытия пристройки нужно подвести под свес крыши основного дома. При этом совсем не помешает применение пристенного профиля с уплотнением. Это обезопасит стык от протекания.

Типы пристроек к дому

Всё переменчиво в этом мире, наши представления об окружающей нас действительности в том числе. И то, что казалось вчера ещё достаточным и удовлетворяющим всем нашим представлениям о жилье, например, сегодня по нашему пониманию или в силу действительно изменившихся обстоятельств оказывается недостаточным, тесным, малым по площади. Что же можно предпринять в этом случае, если нет возможности построить новый дом? Посоветовать можно одно — расширить полезную площадь жилища, сделав пристройку.

Что даст пристройка?

Пристройка — это расширение пространства вашего дома. Что же можно разместить на этих вновь появившихся квадратных метрах? Вариантов здесь великое множество. Это может быть:

  • летняя кухня;
  • зимний сад;
  • библиотека;
  • гостиная и прочее.

Всё зависит от ваших потребностей, или желания, или необходимости. А вот когда вы уже определились, чего вам больше всего недостаёт, встаёт вопрос о материале, который необходимо заготовить, чтобы воплотить в реальность свои планы.

Обычно для строительства пристройки используют материалы, которые не будут отягощать пристроенный сегмент, но сделают его достаточно тёплым. Чаще всего выбор падает на брус и сэндвич панели. Однако, если речь идёт о пристройке, где будет размещён зимний сад, то следует учесть, что стеклянные стены создадут достаточно тяжёлую конструкцию, которая потребует мощного фундамента. Основательный фундамент совершенно необходим и в случае, если пристройка будет кирпичной, например, к такому же кирпичному дому.

Варианты пристроек к жилому дому

Вариантов пристроек существует множество, но за основу принимаются следующие:

  • пристройка боковая с объединённой кровлей;
  • пристройка боковая с отдельной кровлей;
  • надстройка второго и более этажей;
  • пристройка мансардного типа.

Если говорить о первой разновидности пристройки, то следует отметить, что это самый бюджетно-щадящий вариант, поскольку кровля основного дома остаётся прежней, лишь слегка удлиняется на величину пристройки. Основное здание достраивается с одной из его сторон (при необходимости в двух сторон), затем между ними пробивается проход и общая площадь здания увеличивается ровно на величину площади пристроя.

Вторая разновидность пристройки идентична первой с тем только отличием, что имеет собственную кровлю, когда нет возможности устроить общую с основным домом. Это, разумеется, увеличивает расход материала, объём необходимых работ, а, соответственно, и стоимость.

В случае планирования работ по надстройке второго или более этажей, следует прежде всего иметь в виду, что не на всяком здании можно сделать надстройку. Речь в данном случае ведётся прежде всего о возможностях фундамента дома. Если изначально возможная многоэтажность дома не планировалась, то его фундамент может быть недостаточно крепок. Стало быть, конструкцию из нескольких этажей такое основание попросту не выдержит. В таком случае нужно посоветоваться со специалистами на предмет возможности укрепления фундамента с целью усиления его прочности. При отрицательном ответе, возможно, стоит рассмотреть другие виды пристройки.

Из какого материала возводят пристройку

  1. Пристройка из бруса.
  2. Каркасная пристройка.
  3. Кирпичная пристройка.
  4. Пристройка из пеноблоков.

Пристройка из бруса

Брус считается одним из лучших материалов, используемых для этих целей. Причём неважно какой это брус — клееный, оцилиндрованный или строганный — благодаря его параметрам работы будут вестись в значительно более короткие сроки. Его преимущества:

  • производится на предприятиях по деревообработке, что обеспечивает его сортировку по качеству древесины;
  • подвергаются специальной обработке, которая обеспечивает устойчивость бруса к гниению и исключает поражение его древесным жучком;
  • возможна термообработка, посредством которой брусу придаётся нужный для заказчика цвет;
  • любая разновидность бруса — материал экологичный, способный создать в доме натуральную экологическую систему.

Брус — натуральный строительный материал, из которого пристройку можно сделать как к деревянному дому, так и кирпичному или блочному хотя бы в качестве веранды или летней кухни.

Каркасная пристройка

Это бюджетный вариант пристройки, так как не требует значительных вложений на расходные материалы. Кроме того, её возможно возвести на основе заранее подготовленного фундамента при минимальной затрате времени. Каркасное строительство предполагает создание пристроя на основе каркаса из металлических балок либо деревянных брусков, возведённого по периметру и по всей площади каждой его стены.

После выполнения каркаса внешняя и внутренняя плоскость каждой стены обшивается специальными плитами, применяемыми в строительстве — ДСП либо ОСБ— между которыми прокладывается любой утеплитель. В качестве такового может быть использована минвата, отходы деревоперерабатывающего производства — опилки, пенополистирол и другое. Утеплитель с уличной стороны следует в обязательном порядке предварительно изолировать от влаги.

В целом же данного вида конструкцию установить несложно, и при известной доле старания её может возвести практически любой домохозяин.

Кирпичная пристройка

Возведение такого рода дополнения в основной постройке, конечно же, требует определённых знаний и навыков, но и пристройка будет более основательной и долговечной. Здесь важны несколько моментов:

  1. С целью сохранения стиля основной постройки пристройку из кирпича, как капитальную конструкцию следует возводить с тыльной стороны дома.
  2. Поскольку кирпичное строение имеет значительный вес, то и фундамент под такой пристрой должен быть прочный.
  3. Расходы по понятным причинам возрастут с учётом стоимости кирпича, затрат на фундамент, а также на внутреннее оштукатуривание стен.
  4. Особой заботы потребует способ стыковки основного здания и пристройки.

Пристройка из пеноблоков

Такая пристройка не менее прочна, чем кирпичная. Очень выгодный во многих отношениях современный строительный материал— пеноблоки:

  • не требует возведение столь мощного фундамента, как при кирпичном строительстве, поскольку его средняя плотность в разы меньше в сравнении с кирпичной, а значит, он легче;
  • по той же причине малой плотности, а значит, наличия воздушных пор, пеноблоки лучше сохраняют тепло;
  • из-за больших по сравнению с кирпичом габаритов из пеноблоков быстрее возводится строение;
  • в финансовом отношении такая пристройка значительно выгоднее.

Единственным недостатком этого материала является необходимость защиты его от воздействия агрессивной внешней среды, обычно с этой целью стены снаружи облицовывают сайдингом либо обкладывают кирпичом.

Возводим пристройку самостоятельно

Итак, мы выше рассмотрели разновидности пристроек, и из каких материалов, собственно, их строят. Постараемся теперь выработать общий для всех типов пристройки алгоритм её возведения, чтобы при необходимости можно было самостоятельно приступить к работе.

  1. Перво-наперво перед возведением такого рода конструкции следует для себя определить, каково назначение будет этой добавочной к дому площади. И не стоит надеяться на обычное «Там видно будет!». Ведь от назначения будущей пристройки зависит многое. Скажем, если у вашего дома высокий фундамент, а вы собираетесь на вновь пристроенной площади разместить гостевую спальню либо кухню со столовой, то и этот пристрой придётся поднимать на тот же уровень. Значит, необходимо делать аналогично прочный фундамент до уровня основной постройки. А вот гараж или хозяйственная пристройка вовсе этого не требуют.
  2. Также важно определиться с различного рода коммуникациями. Опять же от назначения зависит, будет ли в этом новом помещении необходимость провести только электричество или сюда же придётся подводить водопровод и канализацию.
  3. Архиважный момент — стыковка основного строения и пристройки, для каких бы целей она ни строилась. Любая пристройка должна органичным продолжением основного здания, не давать трещин, её фундамент не должен проседать.
  4. Много трудностей вызывает и кровля. И здесь нужно учесть следующее: кровля пристроенного сегмента должна быть опущена чуть ниже уровня основной крыши дома. Образовавшийся в этом случае нахлест не даст влаге атмосферных осадков попадать в место стыка, а, стало быть, и внутрь помещения.

Как грамотно узаконить пристройку?

Итак, на семейном совете решено расширить жилую площадь и возвести пристройку к основному строению. Однако, чтобы потом, по завершении строительства, не пришлось бегать по судам и доказывать своё право собственности на это строение и законность его возведения, следует действовать в соответствии с установленным законом порядком. А это значит, что вам нужно в местном органе власти получить разрешение на возведение пристроя и обратиться в лицензированную проектную организацию для разработки соответствующего проекта и определения вида материалов для проведения работ.

Здесь же вынесут решение о водо- и электроснабжении будущего объекта. Далее идёт согласование задуманного строительства с надзорными органами и городским управлением архитектуры. Вот после этих мероприятий можно приступать к строительству. По их завершению проверку проводят надзорные органы, лишь после их вердикта о признании объекта отвечающим всем нормам, собственник получает акт ввода строения в эксплуатацию. А это означает, что можно регистрировать пристройку в Регистрационной палате.

Пристройка к дому своими руками

Частный дом со временем нуждается в расширении – возникает необходимость в расширении кухни, пристройке веранды или в обустройстве дополнительной комнаты. Поэтому у хозяина дома возникает вопрос – как сделать пристройку к дому своими руками? Ниже представлены этапы строительства по каркасной технологии.

Преимущества каркасной технологии

Каркасная пристройка к дому отличается важными преимуществами:

  • невысокая стоимость и минимальное количество стройматериалов;
  • работы выполняются быстро;
  • отпадает необходимость обустройства массивного фундамента.

Схемы и чертежи проекта пристройки понятны любому начинающему строителю. Технология похожа на сборку конструктора, но в конечном итоге получается комфортное и уютное дополнительное помещение.

Подготовительные работы

Строительство пристройки к дому начинается с подготовительных мероприятий. Внимательно осмотрите участок для строительства, уберите с него весь мусор и растительность, разметьте территорию и запасайтесь следующими материалами и инструментами:

  • металлические трубы для опор;
  • компоненты для бетонной смеси – песок, цемент, гравий;
  • винты-саморезы, гвозди, металлический уголок для крепления;
  • доски для лаг толщиной 5 см и шириной 15 см;
  • идеально обработанные доски для финишного покрытия пола;
  • натуральная деревянная вагонка для стен;
  • брусок 50 мм;
  • бетономешалка;
  • молоток, шуруповерт, строительный уровень, веревка и пила-циркулярка;
  • блок-хаус под бревно для обшивки пристройки снаружи;
  • металлочерепица для крыши.

Обязательно предусмотрите под пристройкой систему водоотведения. Для этого следует утрамбовать землю под верандой и сделать на этом месте уклон для стока воды. Ниже представлена пошаговая инструкция возведения пристройки.

Пошаговая инструкция по строительству пристройки к дому

1. Установка опор. Прибейте к стене дома деревянную доску шириной не меньше 5 см, которая станет опорой. По краям размеченного участка под строительство установите деревянные конструкции – «обноски». Их надо установить чуть дальше размеченной территории. Натяните по ним прочную веревку. Проконтролируйте правильность размеров разметки, чтобы все было под прямыми углами.

2. Выкапываете траншею по ширине фундамента глубиной в один метр. Приготовьте цементную смесь из песка, гравия и цемента с добавлением воды. Сделайте деревянную опалубку. Начинайте устанавливать опорные столбы, расстояние между столбами делайте не более 1,5 м. На дно траншеи насыпьте подушку из гравия толщиной примерно в 10 см. Трубы заранее распилите, и устанавливайте их в яму вертикально, фиксируя при помощи досок. Далее промежутки между опорными столбиками и стенками траншеи залейте приготовленным раствором. Чтобы вертикальное положение трубы в яме не нарушилось – зафиксируйте опоры распорками и ждите три дня, чтобы раствор застыл. После его затвердевания опалубку можно убрать.

3. Создание пола. На следующем этапе создания пристройки к деревянному дому своими руками возьмите доски для лаг. Две доски монтируются к опорам металлическими крепежными уголками в торце пристройки – остальные разместите между ними. При установке лаг не забудьте проверять их горизонтальное расположение уровнем. Лаги поперечные монтируются при помощи гвоздей 120 мм и пазов к продольной части фундамента пристройки.

4. Монтаж основы для стен и крыши. Работа начинается с прикручивания брусьев к основанию пола при помощи дюбелей и перфоратора. Боковые брусья прибиваются к стенам. С видео и фото этой работы можно познакомиться в нашей статье. Устойчивость конструкции обеспечивают диагональные брусья, уложенные по наружным углам. Не забудьте разметить дверной и оконный проем. Вся конструкция армируется поперечными вставочными перемычками. Снаружи основа пристройки обшивается блок-хаусом. На доски обрешетки перед обшивкой желательно настелить слой пергамина, он убережет здание от влаги.

5. Обустройство кровли. После установки окон и дверей кровля покрывается металлочерепицей. Место, где кровля примыкает к постройке, перекройте фартуком из оцинкованного железа.

6. Внутренние работы. Пристройка к дому своими руками скоро будет построена, остались внутренние работы. Стены и потолок обшиваются натуральной деревянной вагонкой. Перед этим их можно утеплить пенофолом. Для создания пола сначала нужно сделать пол черновой. По бокам половых лаг укладывается черновой брусок, на него стелятся обрезные доски. На них кладут утеплитель в виде минеральной ваты, а потом приступайте к монтажу чистового пола.

Надеемся, что наша инструкция помогла вам узнать, как построить пристройку к дому. Если внимательно изучить последовательность работы и правильно подготовить стройматериалы и инструменты, а также запастись терпением – вы без труда сможете сделать красивую веранду самостоятельно.

Сделать пристройку к дому

  • Скажите пожалуйста мы хотим сделать пристройку к жилому дому с чего начать?
  • Сделали пристройку к дому, а потолок ниже нормы. Не сможем ее узаконить?
  • Можно ли сделать пристройку к частному дому если дом в ипотеке.
  • Хочу сделать теплую пристройку к дому что нужно чтобы её узаконить.
  • Можно ли сделать пристройку к дому если не делать разрешение на строительство?
  • Разрешение на пристройку к дому
  • Строительство пристройки к дому
  • Пристройка к многоквартирному дому
  • Пристройка к дому в долевой собственности
  • Пристройка гаража к дому

1.1. Конечно можно, закон этого не запрещает. Но необходимо соблюсти строительные нормы.

2.1. Участок в собственность Вы можете оформить через местную администрацию и с согласия других собственников.
Чтобы пристройку не признали самовольным строением, Вам нужно получить согласие других собственников и соответствующее разрешение в администрации города (разрешение на реконструкцию) . (Статья 51.
“Градостроительный кодекс Российской Федерации” от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019))

Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации” от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019 реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и/или восстановления указанных элементов.

3.1. Екатерина!
Производство пристройки к частному жилому дому в котором два хозяина зависит от того как оформлена это собственность.
Так, если в документе о праве собственности указана квартира, то Вы имеете право обратиться с уведомлением о начале строительства в архитектуру через органы местного самоуправления. Там выдадут соответствующий документ о соответствии этого уведомление и можно приступить к строительству
Но, если этот дом находится в долевой собственности, то тогда необходимо обращаться двум собственником в архитектуру за получением уведомление о соответствии для начала строительства.
На сегодняшний день для строительства или реконструкции на землях ЛПХ и ИЖС не требуется разрешений, не требуется проектов, не требуется никаких дополнительных затрат, только подача соответствующего уведомления о начале строительства.

Вы можете уточнить мой ответ, задав мне вопросы через личные сообщения 89281366008

4.1. При реконструкции пристроя Вам обязательно нужно будет письменное согласие собственников помещений, земельный участок у вас в общей долевой собственности, если не ошибаюсь, в связи с увеличением жилой площади могут измениться права пользования земельным участком, если таковые не установлены.

4.2. Вам необходимо подать в администрацию города уведомление о начале строительства (реконструкции).

5.1. Зафиксировать и иск в суд о сносе пристройки.

6.1. Вообще начните с получения разрешения на реконструкцию жилого дома, ст.51 ГрК РФ.Обратитесь в администрацию.

6.2. С получения разрешения архитектуры.

7.1. Не очень понятно, какого рода пристройка Вами планируется.
Конечно, не всякую пристройку нужно узаконивать в обязательном порядке. Речь идет только об объектах капитального строительства.
Пристройки к дому могут быть вспомогательными, не требующими дополнительной земли. Это:
веранды;
балконы;
террасы;
иные подобные сооружения.
С некапитальными пристройками не возникает регистрационных проблем, поскольку процесс оформления сводится к внесению изменений в план дома и технический паспорт.
Для таких объектов не нужно получать разрешение на строительство. Достаточно обратиться в БТИ и оформить новый технический паспорт.
Когда для возведения пристройки требуется дополнительная площадь и помещение предназначается для проживания/увеличения жилплощади, то такая конструкция считается капитальной.
Для узаконивания ее потребуется изменение первоначального проекта дома, согласование изменений, получение разрешения на строительство, прием готовой пристройки специальной комиссией.
Всего хорошего!

7.2. Пристрой увеличивает площадь дома, следовательно является реконструкцией. Реконструкцию необходимо согласовывать (уведомлять администрацию).

8.1. Пристройки к дому могут быть вспомогательными, не требующими дополнительной земли. Это:

веранды;
балконы;
террасы;
иные подобные сооружения.
С некапитальными пристройками не возникает регистрационных проблем, поскольку процесс оформления сводится к внесению изменений в план дома и технический паспорт.

Для таких объектов не нужно получать разрешение на строительство. Достаточно обратиться в БТИ и оформить новый технический паспорт.

9.1. Это грозит тем, что суд не узаконит вашу постройку.

10.1. Татьяна, необходимо заключить соответствующие договора дарения и осуществить государственную регистрацию перехода права собственности. Правовое основание: ст. 572 ГК РФ.

10.2. Вы можете заключить договор определения долей и дарения доли с детьми, как самостоятельно, так и в нотариальной форме.

11.1. Да, постройка пристроя будет законна, если земельный участок предоставлен для строительства указанного дома. Удачи вам.

12.1. В этом случае – обращаться за разрешением на реконструкцию помещения в соответствующий орган местного самоуправления. Просто пристроить – нельзя, будет нецелевое использование средств материнского капитала, их не выдадут.

13.1. Все собственники обязаны подать заявление в ГАСК с определенным комплектом документов.
А после – обратиться в суд.

13.2. ДО обращения в суд необходимо обратиться в Госстройнадзор республики Крым со специальным уведомлением. Бланк документа Вы можете найти на сайте указанной организации.

Обращение должно исходить от всех сособственников.

13.3. Вам первоначально нужно получить строительно-техническое заключение о безопасности реконструкции. Далее-в суд с исковым заявлением.

13.4. Для узаканивания, вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на пристройку, к иску приложить документы подтверждающие право собственности на дом и участок, технический паспорт. Иск подается от всех собственников.

Как состыковать крышу пристройки и дома: архитектурные, конструктивные варианты

У владельцев дачных домиков и индивидуальных домов вне городской черты иногда возникает проблема с тем, как сделать пристройку к дому. То ли семья увеличилась, то ли простору захотелось, то ли ещё по какой-либо причине. С инженерной точки зрения, самое разумное решение в этом случае, это именно не строить ещё один отдельный домик, а сделать пристройку к существующему. Именно сюда и коммуникации подведены, и планировка участка не потребует изменений. Строители в этом случае должны решить очень ответственную задачу: как состыковать крышу пристройки и дома. При этом, одна стена будет общей, остальные придётся достроить. Организация прохода между старой и новой частями дома позволяет рассматривать пристройку именно как добавленную площадь. Об этом и пойдёт речь в нашем обзоре.

Дом с пристройкой
ФОТО: vashdompriozersk.ru

Содержание статьи

Виды пристроек – почему важна функциональность

Пристройку, в зависимости от желания хозяев, возлагаются различные функции. Она может быть летней террасой или кухней, дополнительной тёплой комнатой, мастерской или гаражом. Некоторые выполняют роль вестибюля для основного дома или имеют свой отдельный вход. Она может располагаться со стороны главного фасада, с любого торца или быть пристроена к задней стене. А по высоте она, как правило, ниже основного дома.

Силовой каркас у пристройки свой, независимый от главной постройки. И даже соседствующие стены могут быть раздельными. А жёсткое крепление пристройки к дому не является обязательным. Но стык двух строений обязательно должен быть закрыт сверху от протекания дождевых вод. Для этого и совмещают крышу пристройки с основным домом.

Задача стыковки кровли пристройки с основным домом имеет много решений, которые зависят от формы и конструкции основного покрытия.

Возможны различные варианты. Крыши бывают одно- , двух- и трёхскатные. Есть и более экзотические ситуации, но здесь они рассматриваться не будут.

Односкатная крыша пристройки к дому

Если крыша пристройки односкатная, это простейший вариант. Примыкать она должна к стене основного дома. А его крыша несколько выше, и на конструктивные решения никакого влияния не оказывает. Важно только проявить художественный вкус и сохранить единство архитектурного стиля в комбинации дома и пристройки.

Поверхность крыши представляет собой одну плоскость. Имеет небольшой уклон вниз от стены основного дома наружу. Конструктивной основой является набор стропил – балок, идущих от стены основного дома к дальней от него стене пристройки. Верхние концы стропил укладываются на прикреплённую к стене дома специальную горизонтальную балку. Нижние концы стропил закрепляются на балке новой стены пристройки.

Односкатная крыша пристройки своими руками

В этом случае, односкатная крыша пристройки примыкает к стене дома. Материал покрытия нового строения следует уложить впритык к стене дома.  Между ним и стеной нужно проложить уплотнение, которое для большего эффекта промазать герметиком или глиной. Более технологичный вариант с использованием специального пристенного профиля. Вместе с ним в комплекте продаётся уплотнитель и специальный герметик. Если стена основного дома бетонная или кирпичная, то верхний край профиля надо утопить в специально проштроблённую канавку.

Крыша пристройки обязательно должна иметь скат наружу. Это необходимо для стока воды летом, и для сползания снега зимой.

На стропила по всей ширине крыши поперёк укладывается обрешётка – набор реек, меньшего, чем у стропил, сечения. Частота укладки обрешётки определяется материалом покрытия крыши – размером черепицы, листов шифера или листов кровельного железа.

Пристройка с односкатной крышей
ФОТО: yandex.ru

Стыковка крыши пристройки с крышей дома

Существует конструктивный вариант, когда крыша пристройки начинается от нижней кромки крыши основного дома.

Примыкание крыши пристройки к дому

Это простой вариант. Обе крыши имеют разную крутизну ската, у основного дома крыша круче. Листы или черепицу покрытия пристройки нужно подвести под свес крыши основного дома. При этом совсем не помешает применение пристенного профиля с уплотнением. Это обезопасит стык от протекания.

Стыковка двух крыш
ФОТО: sk-murom.ru

Пристройка к дому с двухскатной крышей

Двухскатная крыша представляет собой два плоских четырёхугольника, которые соединены наверху с коньковой балкой и разведены внизу.

Монтаж крыши пристройки

Одним краем эти прямоугольники прикреплены к стене основного дома, нижний край опирается на стены пристройки. Основой прямоугольников являются стропила. Наверху стропила двух плоскостей связаны с коньковой балкой, нижними концами они упираются в стены пристройки. По стропилам идёт обрешётка, на неё укладывается кровельный материал.

Как пристроить крышу пристройки к дому

К стене основного дома крыша пристройки крепится через ближние к ней стропила. Линия примыкания уплотняется так же, как и в случае с односкатной крышей. Поскольку граница крыши наклонная, опасность протечек в этом случае значительно ниже, чем в случае с односкатной крышей.  Но всё равно к уплотнению стыка надо отнестись со всей серьёзностью.

Пристройка с двухскатной крышей
ФОТО: yandex.ru

Трёхскатная крыша пристройки к дому

Трёхскатная крыша формируется из трёх плоскостей. Одна из них – наклонённый треугольник, две другие плоскости образованы либо трапециями, либо треугольниками.

Как сделать крышу на пристройке к дому

Трёхскатная форма – дань архитектурной фантазии строителя, практической пользы она не приносит. Нижние края опираются на стены пристройки. Сверху проходит коньковая балка. Технология сборки напоминает сборку двухскатной крыши.

Стыковка крыши к дому

Трёхскатная крыша примыкает к дому по двум линиям. Требования к стыковке те же самые, что и в предыдущих конструкциях.

Пристройка к дому с ломаной крышей

Крыша пристройки может иметь два, три и более скатов. Многоскатную конструкцию в разговорной речи ещё называют ломаной крышей, а иногда шатровой.

Как сделать крышу пристроя к дому

Если пристройка с многоскатной крышей строится своими руками, то и конструкция самой пристройки будет соответствующая. Каждый излом поверхности крыши пойдёт по своей балке стропил. Нижний конец этой балки опирается на столб. Между столбами создаются стены пристройки.

Технология стыковки крыши пристройки со стеной дома в принципе не зависит от количества её скатов. Самая главная задача в этом случае заключается в защите мест примыкания кровли к стене дома от протечек. Самая опасная в этом смысле часть – это горизонталь. Но в многоскатной крыше её может вообще не быть, только наклонные стыковки. Они меньше подвержены протечкам. Но всё же желательно применение специального профиля с уплотнительной водостойкой прокладкой.

Пристройка с многоскатной крышей
ФОТО: m-strana.ru

Конструкция крыши отличается от трёхскатной тем, что отсутствует коньковая балка. Поверхности, образующие крышу, имеют форму треугольников, их вершины сходятся в одной точке. Стороны соседних треугольников соединяются. Их стыковка должна быть сверху закрыта уголком, защищающим от протечек дождевой воды.

Примыкание крыши к дому

Крайние стороны крайних треугольников примыкают к стене основного дома. Требования к организации примыкания те же, что и для других типов.

Стыковка крыши пристроя с крышей дома

Бывает ситуация, когда крыша пристройки начинается от нижнего края основной крыши, но, при этом, они имеют разную крутизну. В этом случае кровлю новой крыши следует примерно на 15 -20 см подвести под нижний край основной. Свес основной крыши защитит линию примыкания от протечек. Соединять между собой старую и новую кровлю не требуется, так как каждая из них закреплена на своей обрешётке.

Как продлить крышу дома на пристройку

Интересны конструкции, объединяющие оба строения под одной крышей.  Здесь тоже могут быть варианты. Стропила крыши основного дома продлеваются вниз, на продление укладывается кровля, и под нижний край крыши ставятся подпорные столбы или стены пристройки. Но в этом варианте пристройка будет невысокой. Этот вариант годится для создания небольшого служебного помещения, например, кладовки.

Как сделать дом с пристройкой под одной крышей

Дом и пристройку накрыть одной крышей вполне реально. Монтируются новые, более длинные стропила, на них укладывается своя обрешётка и новое покрытие общей для дома и пристройки крыши. На стене пристройки под стропила укладывается специальная рама из хорошего бруса. На профессиональном языке она называется «мауэрлат». Верхние концы стропил укладываются и закрепляются на балке «конькового прогона». Нижние концы стропил закрепляются на одной из сторон мауэрлата.

После окончания работ с новой крышей, старую можно демонтировать. Тем самым немного поднять высоту потолка.

Продление крыши на оба дома
ФОТО: im0-tub-ru.yandex.net

Утеплённая крыша

Если пристройка будет выполнять функцию жилого помещения, да ещё и в холодную погоду, то строителю придётся принимать решение об утеплении крыши. Это уже более сложное сооружение. Такая же конструкция используется и при строительстве двух- и трёхскатных поверхностей.

Утеплённая крыша комплектуется несколькими слоями разнообразных материалов. Необходимо обеспечить выход наружу пара из помещения, не допустить протечки воды внутрь дома, создать теплоизоляционный слой, обеспечить этим слоям механическую защиту и сверху, и снизу. Для каждой из этих функций применяется соответствующий материал.

Конструкция утеплённой крыши
ФОТО: stroyday.ru

Заключение

Стыковка крыши пристройки – вполне доступная работа для умелого мужчины. Просто надо делать всё внимательно и аккуратно.

 

Предыдущая

ПостройкиДелаем отдых у открытого бассейна идеальным в любую погоду — раздвижной павильон

Следующая

ПостройкиОткатные ворота своими руками: различные решения

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Строим пристройку к дому своими руками

Строя пристройку к дому своими руками не забываем, что она требует не меньших затрат сил и точности в выполнении чем постройка основного здания. Экономия в средствах здесь достигается за счет того что во первых одна стена уже есть, во вторых, требования к фундаменту здесь не столь высоки, и в третьих – у пристройки к дому простая односкатная крыша. Есть и другие нюансы за счет которых можно достичь максимально недорого строительстве не в ущерб качеству.

Последовательность возведения пристройки к основному зданию

Расширение жилой площади на сегодняшний день возможно очень простым способом – пристройка. И если она выполнена собственноручно, можно хорошо сэкономить. Сделать ее не так сложно, и под силу домашнему мастеру который уже держал в своих руках молоток. Кстати о самых основных инструментах которые понадобятся при строительстве пристройки: штыковая и шуфельная лопата, ведра, строительный таз или бетономешалка для замешивания раствора, шуруповерт, лобзик, циркулярка (не обязательно, но желательно если пристрой будет каркасный), ножовка, пузырьковый уровень и лазерный нивелир (можно обойтись и без него, но с ним удобнее), молоток, измерительные инструменты.

Чтобы соорудить пристройку самое главное придерживаться четкого и последовательного плана действий. Важно также учитывать то, что бы пристроенное здание вписалось в общий ландшафт участка, а также хорошо сочеталась с уже существующей основной постройкой.

Прежде всего, перед началом строительства важно четко определить какие вы будете использовать материалы. Но все же, самым правильным вариантом будет использование таких из которых, и была возведена основная часть дома.

Есть исключения из правил – это пристройки к каменным домам, тут можно применять сэндвич панели применяемые при каркасном строительстве.

Можно отдать также предпочтение газоблоку – его преимущество для начинающего строителя очевидно – он лёгок, и легко пилится, кладка на клей или что еще удобнее – на монтажную пену специально предназначенную для газобетона (хотя некоторые используют и обычную монтажную пену, но с низким коэффициентом расширения). Прочность соединения на пене значительно превышает цементно-песчаные растворы.

Пристройку к дому можно возвести из газоблока – удобный строительный материал

Заложение фундамента

Разметьте на участке, где будет находиться пристройка будущую комнату, обозначьте ее контуры колышками или веревкой. Что касается размеров траншей, то ширина их должна составить на 15 см больше, чем будущие стены, глубина 60 см. После того как они будут выкопаны на 5 см, котлован засыпается песчаной подушкой.

На заметку: подробнее о том как сделать разметку читайте здесь.

Фундамент может быть разного вида, и сделан различными способами. К примеру, самый распространенный и применяемый ленточный фундамент, в случае пристройки, может быть построен из каменных блоков, и иметь вид кладки либо можно применить столбчатый вид фундамента – довольно экономичный фундамент и простой в возведении. Подробнее о фундаментах и типах здесь. Если в вашей местности нет проблем с камнем (бутом), то можно сделать бутовый фундамент, в таком случае он обойдется практически бесплатно. Если останавливаетесь на ленточном фундаменте, не забудьте сделать продухи в случае если будут деревянные полы (об этом дальше).

Стандартный ленточный фундамент для пристройки

Далее все будет напрямую зависеть от залитого вами фундамента. Если вы решили работать с ленточным фундаментом, тогда надо построить из кирпича цоколь и соединить его арматурой, вбив в стену дома (если стена из газобетона будьте очень осторожны, он легко разрушается), но заблаговременно положив для рубероид в качестве гидроизоляции.

Если фундамент будет столбчатый, в таком случае основной каркас помещается на столбы (это более облегченный вид, и похожа пристройка в результате на каркасный домик) и кроме этого не забудьте использовать балки и лаги.

Что касается стен, то их также можно строить из разного материалов самого разного вида. Если рассматривать кирпич, тогда пристройка к кирпичному дому своими руками требует после каждого 5-го ряда вбивания в стену арматуры, нужно это для того чтобы будущая постройка не проседала. Но кирпичная кладка в современном строительстве сходит на нет, а тем более начинающему строителю ее освоить сложно. Хотя кирпич все же по прежнему удерживает свои позиции как надежный облицовочный материал.

В случае использования мягких материалов для стен, крепление будет осуществляться на специально построенном каркасе, а он в свою очередь крепиться балками к основному объекту.

При строительстве активно используйте уровень, часто проверяйте, насколько ровны ряды, а также вертикальны стены. Наиболее удобен лазерный самовыравнивающийся нивелир строящий линии в горизонтальной и вертикальной плоскостях, кстати на всем известном Алиэкспресс нормальный лазерный нивелир можно заказать в пределах 2-3 т.р.

В случае с кирпичными стенами нужно сделать так называемый армированный пояс, которым и будет привязана пристройка непосредственно к дому, в других случаях крепление осуществляется за счет каркаса.

Строительство этого участка пристройки будет напрямую зависеть от вашего предпочтения, можно, к примеру, сделать каскадом, но важно учесть, что крыша этой части дома должна быть ниже основания самого дома, это нужно для того, чтобы вода стекала, а не затекала между ними. После того, как вы сделаете основу, то есть каркас крыши, тогда уже укрываем ее или шифером или черепицей, выбор зависит только от вас.

Строительство односкатной крыши – установка лаг. Верхний ряд блоков – U-блоки армированные и залитые бетоном. Сверху лежень (мауэрлат), на который с помощью металлического уголка крепятся лаги. К стене дома – с помощью специальных монтажных креплений.

Также вам надо выбрать какими будут полы – есть два варианта – бетонные утепленные полы по грунту (их сразу можно сделать как теплые водяные или электрические полы, но в любом варианте должен быть слой утеплителя – обычно это пенополистирол), или деревянный пол по лагам. Можно долго описывать преимущества и тех и других, но эта тема отдельных дискуссий. В двух словах – полы по грунту более надежные и прочные, но трудоемкость их обустройства на порядок выше чем деревянных полов. Преимущество деревянных полов также в удобном обслуживании коммуникаций под ними (если они есть), ведь как известно “разобрать” бетон непросто. Но дерево имеет всем известный недостаток – оно подвержено гниению, и поэтому нужно лаги обрабатывать специальными пропитками. А еще дерево горит. Что касается стоимости, то и те и другие полы примерно одинаковы, хотя тут многое зависит и от вашего региона – возможно у вас дорогая древесина и выгоднее будут полы из бетона. Поэтому выбор только за вами. И конечно, если у вас будет каркасная пристройка то сама её конструкция подразумевает и деревянные полы.

Заливка полов по грунту – это определенно хороший вариант для пристройки

В какой очереди нужно делать пол – до возведения стен или после? Единого стандарта здесь нет. Некоторые мастера полы по грунту предпочитают возводить до стен – так проще подносить бетон. Другие из своих соображений заливают полы уже после крыши (например если строительство затянется, полы по грунту не подвергаются воздействию влаги). Некоторые еще руководствуются своими опасениями, вроде – а вдруг что-то пойдет не так (например стена треснет), и лучше сделать полы в последнюю очередь чтобы не возникло убытков больше. Или хочется быстрее возвести саму постройку, а полы оставить на закуску, а может быть и просто решить уже в процессе стройки, какие полы будут лучше в своем индивидуальном случае, ведь нюансов может возникнуть множество. Деревянные полы при постройке каменного дома лучше делать после постройки стен.

Если у вас уже есть старый дом, а вы бы хотели его освежить и добавить, к примеру, дополнительно отдельный санузел, сделать веранду, или же достроить дополнительную комнату, то, несомненно, у вас тут же появится вопрос как же соединить новую и старую часть дома, чтобы обе остались стабильными и служили еще очень долго. Если очень внимательно подойти к этому вопросу, то все можно сделать самостоятельно. А вот основное преимущество в данном случае, это то, что пристройка к старому дому даст возможность на несколько метров увеличить общую площадь здания, и удовлетворить все ваши желания.

Строительные нормы и рекомендации для пристройки

Итак, что бы избежать появления со временем трещин (деформаций) на конструктивных элементах важно здание отделить вертикальными или как еще их называют деформационными (сейсмическими) швами.

Для того, чтобы избежать проблем деформации, нужно сразу пристройку отделить от дома осадочными швами. Они представляют собою щели размером в 1-2 сантиметра, которые проходят, начиная от фундамента и заканчивая крышей пристройки.

Но, это не означает, что у вас между домом и пристройкой будет дыра. Эту щель необходимо заделать – для этого в основном применяются силиконовые или же акриловые массы, пенополистирол, пластичные битумные и эластичные ленты.

Наличие таких швов имеет крайнюю необходимость, ведь если их не будет, то уже по истечению нескольких месяцев в постройке могут появиться трещины, сразу на штукатурке, полу и так далее. Кроме этого, могут наблюдаться и нарушения, которые будут влечь за собою разрушения оконных стекол, что очень опасно для всех, а особенно если в доме есть дети. Если на стыке этих двух сооружений будут двери, то в скором времени вы их не сможете открыть. Потому, если учесть те проблемы, которые могут возникнуть, осуществляйте строительство в соответствии со всеми требованиями, нормами и рекомендациями, тогда ваша постройка будет служить вечно.

Важно знать, что деформационные швы можно как спрятать под водосточной трубой, так и оставить вполне видимыми, этот момент нужно учесть при планировании пристройки. Со стороны фасада очень часто, для того чтобы скрыть швы делают обшивку малопрочным материалом или нащельником, которые не будут препятствовать смещениям наружных стен, в тот момент, когда начнется их осадка.

Следующий важный момент при возведении дополнительного здания возле капитальной постройки, это непосредственная защита существующей конструкции. Лучше всего, предварительно при составлении схемы пристройки, запланировать ее несущие стены, чтобы они вместе с основанием размещались по отношении к старой постройке перпендикулярно. В таком случае, ограждения находящиеся снаружи станут внутренними стенками для нового сооружения, а вот деформационные швы будут находиться прямо на стыке полов и стенок с перекрытиями и стенами дома.

Итак, если вы решились самостоятельно производить строительство пристройки к вашему дому, тогда обязательно, прежде чем начать закупку материалов и строительство создайте проект, потом определитесь, что именно вы хотите видеть рядом, и какие материалы будут вам и по душе и по карману. Обязательно не забывайте придерживаться всех строительных нормативов.

На заметку: спроектировать пристройку и визуализировать в 3D можно с помощью бесплатной, но очень хорошей программой SketchUp – просто наберите в адресной строке браузера, и попадете на оф. сайт где прямо в режиме онлайн можно приступить к работе.

Помните, если вы не имеете в той или иной ситуации при возведении пристройки навыков работы, тогда лучше прибегнуть к услугам сторонних организаций, специалисты сделают все точно и верно, а ваши финансы будут сохранены. Хотя если быть до конца откровенными, иногда попадаются такие горе – “специалисты”, от которых в итоге убытков больше чем от собственных кривых рук (так теряются деньги потраченные только на материалы, а с горе-специалистами еще и деньги за их работу). Поэтому подойти к выбору специалистов нужно ответственно – читайте об этом здесь.

После того, как строительство будет закончено, остается еще очень большой участок работы – это отделочные работы (смотрите например как можно обшить стены дешево). Рекомендовано, сразу при планировании определится со всеми нюансами, ведь вам также придется дополнительно закупать материалы, на утепление, установку окон и дверей и так далее. Если вы все предусмотрите на начальном этапе, тогда строительство пристройки будет идти четко по плану, и вы сделаете ее гораздо быстрей.

Видео – строительство пристройки из газоблока

В этом видео можно без слов понять всю технологию строительства пристройки из газоблока (ленточный фундамент, полы по грунту, односкатная крыша) – оно снято в режиме непрерывной ускоренной съемки. Ставьте низкую скорость и смотрите моменты которые хотите понять лучше:

варианты крыш и кровельных материалов для террас, беседок

Пристройка к дому позволяет значительно расширить жилое пространство, добавить еще одну комнату или несколько, и тогда возникает проблема, какую кровлю выбрать для пристройки к дому.

Есть много вариантов того, как оборудовать крышу пристроенных помещений, но у них есть свои нюансы, которые следует разобрать.

Виды кровли крыш для пристройки к дому

Кровля над террасой может быть самой разной, это зависит от ее размера и нюансов конструкции. Единство дизайна с основным зданием тоже важно, поэтому для присоединенных помещений можно выбирать практически любые виды крыш. Можно выбрать одно- или двухскатный вариант для классических домов.

Дополнительная информация! При крупных размерах пристройки подойдет четырехскатная конструкция, также называемая вальмовой.

Общую крышу тоже можно построить, но это будет менее надежно и потребует замены покрытия над основным зданием. В любом случае, если крыша не будет единой, нужна правильная стыковка крыши, чтобы влага не проходила в соединения.


Односкатная крыша

Кровля, которая имеет один скат, выполняется в единой конструкции, но требует обустройства стен разной высоты, что меньше всего подходит для одноэтажного дома. Это делается таким образом, чтобы кровля находилась под углом около 40 градусов, это позволяет стекать осадкам и не задерживаться на покрытии снегу.


Привычного для других кровель конька эта разновидность не имеет, что упрощает ее создание в рамках как каркасной пристройки, так и из пеноблоков.

Такие виды крыш над пристройкой имеют необычный внешний вид и одновременно дешевы в создании, ведь обрешетка не требует большого количества материалов, а самой кровли потребуется меньше, чем в остальных случаях. Но могут возникнуть проблемы со сходом снега, несмотря на наклон.

Пространство будет сужаться по мере наклона крыши, хотя для крыши веранды эти минусы несущественны. Односкатная крыша пристроек к дому выглядит органично и при хорошем оборудовании стыков может служить долго.

Двухскатная крыша

Это самый распространенный тип кровли над верандой, который встречается как в жилых домах, так и хозяйственных постройках. Она состоит из двух наклонных частей, которые объединяются коньком в верхней точке.


В пространстве между балками обычно оборудуют чердачное помещение, но возможно и создание мансарды, для которой потребуется дополнительное утепление.

Двускатная крыша легче всего монтируется, ведь процедура давно известна и отработана мастерами до мелочей, это же способствует и невысокой цене.

Зона чердака будет еще и дополнительной воздушной прослойкой, сохраняющей тепло, но оборудование мансарды может привести к скрадыванию пространства в местах примыкания обрешетки к полу.

Трехскатная крыша

Это не самый популярный вариант устройства крыш, особенно в пристраиваемых к стене помещениях, ведь требует больше материалозатрат и расхода сил. Внешне трехскатный тип больше относится к двускатной, но с одной из сторон вместо фронтона делается наклонная часть, то есть еще один скат.


В процессе обустройства нужно будет создавать дополнительное примыкание третьего ската, а для этого потребуются все хорошо рассчитать.

Среди плюсов такой крыши: возможность устроить мансарду с соответствующим окном в кровле, благодаря чему она будет открытой, и необычный внешний вид.

Но и минусы есть, в частности, дополнительные нагрузки требуют усиления конструкции, особенно если здание из блоков, а материалов на работы потребуется на порядок больше. Но с трехскатной крышей террасы становятся необычными, хотя есть и более выгодные варианты.

Вальмовая крыша

Вальмовая кровля называется четырехскатной, поэтому считается сложной системой, которую можно устанавливать только после предварительных расчетов.


В конструкции представлены две широкие части — скаты, и два треугольника, располагающиеся на месте фронтонов — вальмы. При этом конек один, он соединяет широкие зоны, а вальмы объединяются уже с ними.

Для того, чтобы соорудить крышу на пристройке, дому потребуется подготовка масштабной системы, и именно стропила будут главной проблемой при обустройстве. Они потребуют крупных денежных вложений, а большие площади должны быть хорошо утеплены и звукоизолированы, это также обойдется недешево.

Но есть и плюсы, в частности, устойчивость конструкции к сильному ветру и возможность создать под скатами обширную и комфортную мансарду.

Полувальмовая крыша

Такой вариант кровли для террасы — нечто среднее между двух- и четырехскатными конструкциями, хотя больше напоминает последние. Вальма находится по-прежнему в торцовой части, но доходит только до этажного окна.

Интересно! Конструктивно это отличается от двухскатного типа несущественно, но дает возможность продумать и обустроить нормальный второй этаж.

Усиление стропил — главная задача строителей, ведь хотя полувальмовая крыша и выглядит несложной, при настиле материала возникают сильные нагрузки, особенно если это каркасная пристройка. Если заранее не позаботиться о монолитности конструкции, она быстро придет в негодность.

Как выбрать кровельный материал для крыши пристройки (террасы, веранды)

Материал, из которого будет создаваться двухскатная крыша или иная, не менее важен, чем ее тип, ведь именно он позволяет защитить помещение от осадков и сохранить тепло на веранде или террасе.

Для пристройки можно использовать все те же материалы, что и для основного здания, но наиболее комфортными будут лишь некоторые. Следует узнать об их особенностях, чтобы сделать правильный выбор кровли.

Обзор современных кровельных материалов для скатных крыш на Российском рынке

Гарантийный срок

Устойчивость к окружающей среде

Шумо-
поглощение

Вес материала

Варианты форм и
расцветок

Сложность монтажа

Ценовой сегмент

Металлочерепица, Профнастил С Полимерным покрытием Эконом сегмента: Полиэстер, Матовый Полиэстер

Металлочерепица, Профнастил С Полимерным покрытием Премиум сегмента: Pural, Prisma, Purex, Granit и т.д.

Фальцевая кровля Оцинкованная или с Полимерным покрытием

Гибкая битумная черепица Сбс-модификатор и окисленный битум

Композитная черепица Алюминиевые листы с каменной крошкой

Натуральная, Керамическая и Цементно-Песчаная черепица

Эконом Бюджетный вариант, такой материал подойдет для не очень требовательных покупателей или для временных построек. Если выбрать надежного поставщика, то материал сможет прослужить долго и без особых хлопот. Цена варьируется от характеристик и производителя.

Эконом

250-350 ₽/кв.м

Стандарт Более качественное покрытие и толщина металла, продлевают срок службы и внешний вид материала. Разумное вложение денег. Цена варьируется от характеристик и производителя.

Стандарт

400-720 ₽/кв.м

Один из самых надежных вариантов кровли, за счет отсутствия сквозных дырок. Прослужит долго и без лишних посторонних вмешательств. Цена варьируется от характеристик и производителя.

Стандарт

250-720 ₽/кв.м

Огромное разнообразие форм и цветов, для любого кошелька. Удорожает материал за счет необходимости настила из фанеры ОСП. Практически не имеет отходов (обрезков), идеально подходит для крыш со сложными формами.

Стандарт

200-1600 ₽/кв.м

Премиум Практически не имеющая минусов кровля, возможность индивидуального подбора цвета позволяет воплотить самые смелые фантазии.

Премиум

800-1900 ₽/кв.м

Один из старейших видов кровли, подчеркивает вкус и статус хозяина. Мимо такого дома невозможно пройти, не обратив на него внимание. Огромное разнообразие цветов и форм.

Премиум

330-4500 ₽/кв.м

VIP Кровля на века. Архитекторы предпочитают использовать именно этот материал. Он прекрасно подходит для проектов изысканных заказчиков. Дорого. Солидно. Долговечно.

VIP

2700-4900 ₽/кв.м


Металлочерепица, Профнастил (с полимерным покрытием эконом сегмента: Полиэстер, Матовый Полиэстер)

Профнастил подойдет для крыш простой конструкции, то есть, имеющих скаты, и сложные формы, к примеру, полувальмовые или шатровые, из профлиста лучше не делать. Это объясняется большим количеством отходов и низким сроком службы металла — на уровне 25 лет.

Полимерное покрытие хоть и защищает основной материал, но делает это на низком уровне, поэтому вскоре крыша веранды, пристроенной к дому, может покрыться коррозией.

Среди плюсов можно выделить низкий вес листов и сравнительно простую процедуру установки, но для комфортного проживания лучше учесть плохое шумопоглощение металла.

При выборе профнастила для крыши над верандой придется позаботиться о хорошей звукоизоляции, иначе любой дождь будет проблемой для жильцов, будь это двухскатная крыша или любая другая.

Несмотря на низкий уровень комфорта, именно металлочерепица может ответить на вопрос: чем покрыть крышу на даче, она немного весит и может служить достаточно долго для временного домика.

Металлочерепица, Профнастил (с полимерным покрытием премиум сегмента: Pural, Prisma, Purex, Granit и т.д.)

Металлочерепица, покрытая полимерным покрытием высокого качества, подходит ровно для тех же кровель, что и эконом-вариант, из нее можно легко сделать односкатную крышу. Она отличается большим сопротивлением перед внешними факторами, а это означает, что коррозия и повреждения менее вероятны.

Вес материала, покрытого качественными полимерами, такой же, как и у дешевого варианта, но срок службы увеличен до 50 лет с гарантией производителя. Общей проблемой является высокая пропускаемость звуков, которая требует хорошей изоляции крыши, что относится и к основной жилплощади.

Поскольку металл хорошо проводит тепло, кроме изоляции от шумов нужно будет оборудовать и дополнительную защиту тепла в виде изоляционных материалов.

В мансарде, если ее планируется обустроить, проводить работы нужно в пространстве под самой крышей. Если под крышей будет чердачное помещение, будет достаточно утеплить жилую комнату как с потолка, так и с пола второго этажа.

Гибкая битумная черепица (сбс-модификатор и окисленный битум)

В отличие от металлочерепицы, гибкий битумный продукт позволяет оборудовать кровлю на сложных конструкциях, поскольку может быть пластичным. Поэтому такая черепица подойдет для размещения на ломаной крыше, но и скатные варианты тоже будут хорошей основой для размещения битумной кровли.

Монтаж пластичной черепицы не вызовет сложностей и будет даже более легким, чем в случае с металлическими материалами, особенно если монтируется на ломаную крышу.

По стоимости гибкая черепица может быть как на минимальном уровне, сравнимом с дешевым профнастилом, так и достигать премиум-класса — все зависит от производителя и качества продукции.

Основным плюсом является низкая пропускаемость шумов, не требующая серьезной звукоизоляции, а также широкий выбор расцветок данного материала.

Минусы тоже есть, это по большей части касается веса, который выше, чем в случае с металлочерепицей и может быть сравним только с фальцевой, поэтому для деревянного дома кровля не подойдет.

Важно! Чтобы постелить битумное покрытие, необходимо будет заняться усилением каркаса крыши, а это удорожает работы и приводит к увеличению их длительности.

Утепление крыши пристройки (террасы, веранды)

Как и основное здание, пристройку следует качественно утеплить, чтобы она не была холодной и сырой. Для этого могут подойти любые материалы, включая сыпучие и рулонные.

Минеральная вата будет закладываться прямо в обрешетку, и стоит недорого, но заткнуть ей все щели будет проблематично. А ненадежное утепление крыши пристройки, дому может и повредить, ведь холод будет проходить во все помещения.

Среди сыпучих утеплителей можно применять керамзит, который практически не горит и не ограничиваясь утеплением крыши пристройки, улучшает и звукоизоляцию. Но его потребуется большой слой, и если лишних 50 см под крышей на веранде нет, лучше подобрать более теплосберегающий материал.

Пеноплекс

Среди перечисленных вариантов, которые уже стали традиционными, выделяется пеноплекс. С одной стороны, это обычный пенопласт, отличающийся от него только структурой, но поставляемый уже в готовых блоках с пазами и при резке он не крошится.

Панели имеют высокую плотность, поэтому при нагрузках не разрушаются, а в ассортименте присутствуют варианты разной толщины, что позволяет утеплить и крышу из профлиста.

Для этого утеплителя, как и для других, понадобится гидроизоляция, которую можно разместить как над материалом, так и под ним. У пеноплекса есть свои плюсы:

  • высокая влагоустойчивость, в сравнении с пенопластом и минватой;
  • низкий вес изделий;
  • для грамотной стыковки сделаны пазы;
  • блоки не деформируются при перепаде температур;
  • в материале нет вредных веществ.

Но отрицательные моменты тоже имеются, так, при пожаре пеноплекс будет плавиться и производить отравляющие вещества, которыми человек может отравиться. Если кровля пристройки будет нестандартной, понадобится много времени, чтобы подогнать блоки под нее.

Важно! Размещать пеноплекс можно только под солнцезащитным слоем или закрывая иными материалами, поскольку от ультрафиолетовых лучей материал потеряет свою прочность.

При создании пристройки следует учитывать ряд нюансов, связанных с кровлей. Ее вариантов может быть масса, они касаются как формата крыши пристроек частных домов, так и вида покрытия и даже утепления. Только грамотный подбор может стать залогом успешного завершения пристройки и комфортного проживания в ней.

8 идей дизайна крыши для пристройки

Добавляя дополнительное пространство в свой дом, вы должны учитывать не только то, как новое пространство повлияет на оформление вашего интерьера, но и то, как расширение будет сочетаться с существующим экстерьером вашего дома. Ваш выбор конструкции крыши — важный элемент в том, как пристройка будет сочетаться с оригинальным зданием.

Хотите ли вы чего-то симпатичного или создать эффектный контраст, у вас есть различные варианты дизайна крыши для дополнительного пространства, которое вы создаете.

Вот несколько отличных примеров, которые могут вдохновить.

1. Двухскатная крыша на современной пристройке

(Изображение предоставлено Марком Бултоном)

Домовладельцы Чарли и Роуз Томас работали с архитектурным дизайнером Чарли Лакстоном, чтобы спроектировать современную пристройку, которая заменила стареющую консерваторию. Пристройка имеет современную стальную конструкцию и большое количество остекления, а крыша украшена каменными сланцами, что создает симпатичный намек на оригинальный коттедж.

Наклон крыши пристройки дополняет оригинальное здание, создавая ощущение гармонии между двумя элементами.

2. Пристройки с плоской крышей к викторианскому дому

(Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

Нильс и Лиза Фельдманн пристроили две пристройки в современном стиле к своей викторианской вилле в Лестере. Обе пристройки имеют плоскую зеленую крышу из очитка, которая резко контрастирует с скатной крышей оригинальной собственности.

3. Крыша Catslide на симпатической пристройке

(Изображение предоставлено Марком Хэзелдином)

Домовладелец Хелен очень хотела, чтобы пристройка к ее коттеджу 16 века отражала старые части дома.Благодаря выбору конструкции «кошачья горка» (где один скат крыши простирается вниз дальше другого), покрытой черепицей, аналогичной существующей крыше, а также дополнительной кирпичной кладкой, новая пристройка органично вписывается в оригинальный коттедж.

4. Односкатная крыша на современной консольной пристройке

(Изображение предоставлено Крисом Хиллом)

Пол и Элейн Хэффи выбрали односкатную крышу для своей современной консольной пристройки. Односвязный дизайн позволяет домовладельцам максимально использовать сельские виды, а также добавляет интересную изюминку всему проекту.

(Изображение предоставлено Саймоном Денисоном)

Утомленная собственность 1930-х годов получила новую жизнь благодаря новой боковой пристройке. Одноэтажная кухня и письменная комната имеют крышу из нержавеющей стали, которая дополняет композитные окна из дерева и алюминия и каменную облицовку.

6. Дизайн с двумя фронтонами

(Изображение предоставлено Алистером Николлсом)

Этот радикальный проект реконструкции и расширения преобразил устаревшее бунгало. В проекте используется конструкция двойной остроконечной крыши, которая помогает создать пространство, необходимое для нового этажа, создавая великолепный архитектурный вау-фактор в сочетании с остеклением во всю высоту, белой штукатуркой, деревянной облицовкой и литой бетонной черепицей с эффектом шифера.

7. Уникальная витая крыша на пристройке к коттеджу, внесенному в список II категории

(Изображение предоставлено Саймоном Максвеллом)

Чтобы создать необходимую высоту головы для лестницы, но при этом сохранить существующее окно, была использована уникальная витая крыша. отвечать.

Хотя это выглядит впечатляющим архитектурным жестом, это также эффективное и практичное решение проблемы.

8. Крышчатая крыша делает дизайнерское заявление

(Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

Домовладельцы этого дома в традиционном стиле предпочли пойти на золото, когда они решили преобразовать свой особняк, расширяя его вниз и наружу, представляя Яркая скульптурная крыша в форме крыла, облицованная медным сплавом золотистого цвета, который не выглядел бы неуместным в галерее современного искусства.

Расширение свеса крыши, стоимость и как это сделать

В этом году я увеличил задний свес крыши на 14 дюймов. Хочу поделиться с вами, как это делается и чего мне это стоило.

Мои затраты на расширение свеса крыши. Стоимость расширения свеса крыши длиной 30 футов на 14 дюймов составила 340 долларов или 11,50 долларов за фут для материалов. Эта стоимость не включает оплату труда или вывоза мусора. Хорошая оценка подрядчика на выполнение такого же расширения свеса крыши будет составлять от 50 до 85 долларов за погонный фут.

У меня были проблемы с каплями воды на мой сайдинг, и возникли пятна.

В оставшейся части статьи я объясню, что связано с расширением свеса крыши и какова стоимость проекта.

Основные условия кровли

  • Стропила (2-дюймовый материал, удерживающий крышу)
  • Профнастил — древесина, покрывающая стропила (фанера, плита osb или 1 дюймовая доска)
  • Подложка (легкий слой под черепицей, например, битумная бумага или погодный барьер)
  • Кровля (то, что вы видите сверху, например, битумная черепица, сталь, шифер или глиняная черепица)
  • Лицевая сторона (деревянная панель под отделкой или отделка, которую вы видите по краю)
  • Софит (отделочный материал под свесом, например, дерево, винил или цементный композит)

Какие шаги необходимы для удлинения свеса

* Это должно дать вам представление о том, какие действия подрядчик также должен выполнить *

Где я взял 11 долларов.Стоимость 50 за каждую ногу

Так я придумал стоимость беговой ноги. Я взял стоимость того, что мне нужно было купить, и назначил цену на материалы, которые у меня уже были или были повторно использованы

.

  • 2 x 6 для удлинения стропил и новой облицовки $ 47
  • Клей $ 8
  • Покрытие, подходящее к существующему покрытию 1 дюймовые доски $ 36
  • Подкровельное покрытие и битумная черепица (самоклеящаяся атмосферостойкая черепица и битумная черепица из стекловолокна) $ 93
  • Капельная кромка и отделка передней панели (алюминий) $ 36
  • Софит (винил) 120 $

Стоимость материалов в проекте 340 $ 09.07.2018 в северной части штата Нью-Йорк

Почему я разместил диапазон цен для подрядчика на выполнение работ

Ценовой диапазон подрядчиков будет меняться в зависимости от района, в котором вы живете.

Другим фактором, влияющим на стоимость рабочей силы, является размер работы.

  • 12-дюймовый свес длиной 30 футов будет стоить больше за один беговой фут, чем та же работа в 100 футов. Подрядчик будет взимать с вас оплату за полный рабочий день, даже если это заняло всего 5 часов.
  • Сумма, которую подрядчик платит своим работникам
  • Если одновременно выполняются другие работы (новая крыша или сайдинг)
  • Насколько высок проект (одноэтажный или двухэтажный или более)
  • Вид материалов (шиферная крыша или битумная черепица) (виниловая или цементная плита перекрытия)
  • Если необходимо снять и установить водосточные желоба

Все вакансии разные, и трудно назвать солидную цену за труд.

Будет ли там, где я живу, оплатить расходы на расширение свеса крыши

Да, где вы живете, имеет значение.

Стоимость материалов для вашего региона.

Стоимость рабочей силы для вашего региона.

Способ постройки изменит стоимость. Если вы живете в районе ветровой или снеговой нагрузки, это имеет значение. Я живу в районе с сильной снеговой нагрузкой, и мы создаем снеговую нагрузку до 50 фунтов на квадратный фут. Моя сестра живет во Флориде, и ей нужно будет построить для сильных ветровых нагрузок.Даже тип вашего дома будет влиять на цену, 4-этажный навес требует больше, чем одноэтажный дом.

Какие проблемы вы можете обнаружить, когда откроете крышу, что приведет к увеличению стоимости

Сюрпризы бесконечны, когда открываешь крышу. Я видел много повреждений водой и гнили, много-много гнили от лет пренебрежения. Повреждение грызунами и насекомыми всегда вызывает беспокойство. Удивительно, сколько муравьев-плотников могут съесть или какой ущерб могут нанести белки, поселившись в вашем потолке.Пчелы — это всегда весело.

Требуется ли разрешение на строительство для выполнения этих работ

Для выполнения этой работы вам может потребоваться разрешение на строительство. Все зависит от местных правил, регулирующих строительные нормы и правила. Вы меняете конфигурацию крыши, и было бы неплохо попросить строительного инспектора взглянуть на работу, которую выполняет подрядчик.

Вам нужен подрядчик для выполнения этих работ

Если вы удобны, не боитесь высоты и у вас есть инструменты, то вы можете взяться за этот проект самостоятельно.Если вы собираетесь попробовать это самостоятельно, делайте только одну сторону крыши за раз. Меньше всего вам нужно, чтобы дождь пошел с открытой крышей. Был там и сделал это, не очень весело ремонтировать гипсокартон и покраску.

Если у вас нет времени или инструментов, возможно, стоит нанять эту работу.

На что обращать внимание при найме подрядчика

Это не наземные работы, поэтому страховка обязательна. Подрядчик работает над вашим домом, и ваши домовладельцы будут покрывать только ограниченную сумму медицинских счетов, если они упадут и получат травму.Подрядчики со страховкой берут больше, и это того стоит.

Опыт работы с кровлей также необходим. Подрядчик работает с точкой контроля влажности на крыше вашего дома, и он должен знать, как не допускать попадания воды. Я видел проделанную работу, которая стоила тысяч долларов в виде ущерба от воды и гниения.

Никогда не платите за работу авансом. Хороший подрядчик может потребовать добросовестный первоначальный взнос, что является нормальным явлением. Хороший подрядчик никогда не попросит полную сумму вперед.

Убедиться в наличии подписанного трудового договора (контракта) с объемом работ. Объем работ по контракту значительно облегчает жизнь в конце работы. Любые дополнительные услуги должны иметь письменную цену и описание дополнительных услуг. Если возможно, попросите подрядчика показать вам лишнее, что он собирается отремонтировать (скорее всего, гниет) с фотографией до и после.

Попробуйте получить больше одной цены. При такой небольшой работе, как расширение выступа, ваши возможности будут ограничены подрядчиками, которые будут готовы взглянуть на вашу работу.Просто помните, что самая низкая цена в конечном итоге может оказаться не самой лучшей. Поговорите с подрядчиком и, если возможно, спросите прошлых клиентов, с которыми вы можете связаться. Хороший подрядчик будет занят, и может потребоваться некоторое время, чтобы «вписаться в вас»

Возможно, будет легче привлечь больше подрядчиков для рассмотрения вашего проекта, если вы объедините его с другой работой.

Соответствует ли новый свес остальной части дома

Быстрый ответ, вероятно, нет. Кровля не будет идеально сочетаться по цвету из-за того, что солнце отбеливает кровлю, или партия будет отличаться, поэтому цвета камня, используемого для черепицы, будут разными.Вы можете получить близкое совпадение, но, скорее всего, цвета будут не такими. Моя черепица была снята с производства, так что мой матч не подходит.

Какие материалы можно использовать, чтобы сэкономить

  • Лицевая панель и обшивка
  • Капельная кромка

Вот и все, вся снятая черепица бесполезна, и потолок будет слишком коротким, чтобы использовать его снова.

Отличается ли процесс удлинения выступа фронтона

Процесс на самом деле тот же, потому что вам все равно нужно снять черепицу и прикрепить расширения обратно к стропилам.Будет больше работы, связанной с вплетением новой черепицы в старую, но процесс на самом деле тот же. Ситуация действительно меняется, потому что рабочая платформа больше не находится на ровной поверхности, и люди, которые ее делают, будут работать с лестниц, что приведет к увеличению ее стоимости.

Зачем расширять свес крыши

Расширение свеса крыши приведет к тому, что вода будет стекать с крыши в сторону от сайдинга и фундамента. Брызги воды на сайдинг вызывают образование пятен, рост плесени и гниение, а ремонт в будущем будет стоить больших денег.

Удаление воды от фундамента сделает ваш подвал более сухим, уменьшая вероятность роста плесени внутри вашего дома.

Предлагаемые проекты одновременно с расширением свеса

  • Кровля новая
  • Дополнительная вентиляция крыши
  • Перемещение любых проблемных форточок
  • Желоба
  • Удаление проблемных деревьев или озеленение
  • Обновите теплоизоляцию вашего дома
  • Новые окна или двери

Список может быть довольно длинным.Чем больше проектов вы объедините, тем больше подрядчиков будут готовы назначить вам цену.

Надеюсь, эта статья вам в чем-то помогла

08.10.2018

Гэри

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Расширение вашего дома — пристройка дома и пристройка крыши

Из этого поста вы узнаете …

  • Комнаты в разных стилях, чтобы добавить к вашему дому
  • Виды и характеристики кровельных надстроек

Пристройка и надстройка крыши

Один из лучших способов повысить стоимость вашего дома — увеличить общую площадь в квадратных футах.Обычно это делается путем добавления комнаты на существующий план этажа вашего дома. В этом посте мы рассмотрим некоторые идеи по надстройке дома. Учитывая, что одним из важнейших элементов улучшения вашего нового пространства является наличие функциональной и хорошо построенной крыши, мы рассмотрим возможности добавления крыши для каждого варианта. Узнайте больше о важности прочной крыши из этого предыдущего сообщения в блоге.

Выберите свою комнату

Если вы живете в особенно мягком климате круглый год, вам может подойти экранированная комната.Эти номера оснащены алюминиевыми перегородками, которые позволяют наслаждаться красотой окружающего мира, избегая при этом некоторых из самых опасных природных вредителей, таких как комары и осы.

Возможно, ваш дом находится где-нибудь с прекрасными зимами, но довольно низкими температурами. В таком случае солярий — отличный вариант. Эта полностью стеклянная комната — одно из многих современных домашних дополнений, которые могут по-настоящему улучшить ваш дом.

Если вы не предпочитаете комнату, полностью сделанную из стекла, то солярий на три или четыре сезона может быть именно тем, что вам нужно.Солярий — это традиционная комната, состоящая из одной или нескольких стеклянных стен. Окна, используемые в наших пристройках для дома, являются энергоэффективными, поэтому вы можете получить максимальное удовольствие от окружающей среды, не беспокоясь о потере энергии из вашего дома.

Непрерывность

Одна из проблем, с которыми сталкивается при добавлении в ваш дом, — это визуальная целостность. Ключевым элементом этого перехода является сохранение согласованности с крышей. Несоответствие стиля и материала может сделать тот факт, что ваша новая комната является дополнением, слишком очевидным.Давайте рассмотрим некоторые из различных стилей крыш:

Самый простой вид крыши — это классическая надстройка. Этот вариант лучше всего работает при добавлении пространства вдоль боковой стены от основного дома. Расширение крыши — один из самых экономически эффективных методов, но его может быть сложно успешно реализовать, когда ваше новое пространство имеет несколько изменений степени. Если ваша пристройка находится в передней или задней части дома, есть другие варианты, которые стоит рассмотреть.

Односкатная крыша, которую иногда называют односкатной крышей, имеет односкатный скат, который крепится к вашему существующему дому через высокую точку.С верхней точки крыша будет наклоняться к самой внешней стене вашего нового помещения.

Другой вариант — двускатная крыша. Это решение имеет два разных ската, которые сходятся на вершине посередине крыши. Это популярное решение, потому что оно добавляет вашему дополнению как визуальный интерес, так и характер.

Наконец, мансардная крыша имеет небольшую двускатную крышу. Этот фронтон выступает под углом девяноста градусов от главной крыши, как правило, к одному или нескольким окнам. Главное преимущество слуховых окон — это расширение потолочного пространства.Мансардная крыша предлагает больше места там, где в противном случае вам потребовалось бы иметь низкие карнизы.

Установка новой комнаты

В корпусах Patio Enclosures при каждой установке нового помещения требуется расширение крыши. Если вы не знаете, как расширить крышу, дизайнеры Patio Enclosures вместе с вами подберут идеальное решение. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, какие дополнения и стиль крыши подходят для вашего дома.

Подробнее о Типы наших соляриев

Вас также могут заинтересовать:

Можно ли расширить существующую кровлю для дополнительных работ?

Привет, я хотел бы увеличить переднюю часть своего дома, просто продолжив и увеличив существующую крышу на 3–6 футов, а затем создав дополнительное пространство под новой крышей.

Мой дом представляет собой одноэтажный двухуровневый двухэтажный дом в гараже размером 45 на 28 футов с спроектированными общими фермами 4х12 длиной 28 футов и уклоном 4х12, идущими перпендикулярно передней части дома. Пятка ферм находятся в передней части дома.

Поскольку край передней крыши находится на 16 футов выше подъездной дорожки и на 12 футов выше переднего двора, я просто хотел бы расширить существующую крышу вниз и вперед, сохранив уклон крыши 4/12. Тогда я смогу увеличить свой гараж и спальни над ним, добавить прихожую и кладовую размером 6 на 12 футов и добавить к гостиной.

Существующую переднюю стену я бы удалил и заменил линией двойных балок 12 футов 14 дюймов lvl для поддержки существующей крыши. Я бы приклеил каркас новых 3–6 футов новых балок крыши и потолка. Комнаты внутри фасада дома будут иметь наклонный потолок, который опускается на 2–3 фута у передней стены. Я в порядке с покатым потолком и опущенными передними окнами. Я также наклоняю потолок так, чтобы переоборудовать его в глубокую энергетику, поскольку я живу в районе Миннеаполиса с очень холодными зимами.

У меня есть полный набор из двух томов Международного кодекса жилищного строительства 2000 года и его частичные обновления, поэтому я проверил свои планы относительно нисходящих нагрузок, но я не знаю о боковых, сдвигающих и подъемных нагрузках на эту необычную реконструкцию крыши. Мне интересно, может ли мой дом упасть.

Меня беспокоит, что новая наклонная крыша от 3 до 6 футов опускается на 1-2 фута ниже существующей крыши и поддерживает ее уровень ниже. Боюсь, что поперечные и поперечные силы могут привести к изгибу и обрушению крыши там, где новая крыша встречается со старой.

Есть ли у кого-нибудь опыт работы с такой пристройкой крыши? Я хотел бы знать, возможно ли такое расширение крыши, прежде чем найму инженера-строителя, чтобы проверить мои планы.
Я рассматривал другие конструкции кровли для фасада моего дома, в том числе поперечные фронтоны, но мне кажется, что они идут слишком высоко и требуют гораздо больше работы. Моей существующей крыше всего 4 года, поэтому я бы предпочел оставить как можно большую часть ее в покое. Я также хотел бы добавить боковые стороны и заднюю часть дома, поэтому я хотел бы сэкономить там, где это возможно.Этой весной и летом я буду работать сам.

Спасибо.

Как добавить свес крыши | Home Guides

Свес крыши защищает здание под ним от дождя и непогоды, и если в вашем доме его нет, добавление свеса не является особенно сложной строительной работой. Обрамление нового свеса несложно, но плавное совмещение нового свеса с существующей крышей требует определенных усилий и затрат.

Подготовка крыши

Чтобы получить доступ к существующим хвостовикам стропил, снимите облицовочную доску, закрывающую концы стропил, а также любые другие отделочные элементы, закрывающие хвосты стропил и верхнюю плиту внешней стены.Если после того, как вы сняли облицовку, на чердаке недостаточно свободного пространства для расширения стропил, вы можете удалить кровельную обшивку и черепицу с нижней части стропил, чтобы обнажить стропила и дать себе место для работы. .

Удлинение стропил

Обрежьте удлинители стропильных ног в три раза больше длины свеса, который вы хотите добавить, используя пиломатериалы того же размера, что и существующие стропила. Расположите удлинители стропил напротив существующих стропил так, чтобы две трети их длины перекрывали стропила, а оставшаяся треть выступала наружу, определяя свес.Вылет должен быть не более 2 футов, чтобы обеспечить устойчивость и хорошую опору. Прибейте расширения к существующим стропилам с помощью гвоздей по 16 пенни, расположенных на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.

Добавление фасций и софитов

Прикрепите новую вспомогательную доску размером два на четыре вдоль концов новых хвостовиков стропил. Если вы хотите построить закрытый карниз, вы можете установить горизонтальный потолок, который охватывает нижнюю часть выступа между лицевой панелью и внешней стеной здания, ограничивая пространство под выступом.Чтобы построить потолок, прикрепите гвоздезабивную доску размером два на четыре к стене здания, выровняв ее с нижней частью фасада. Прикрепите два на четыре стержня, по одному для каждого хвоста стропила, перпендикулярно фасции, прибив один конец к хвосту стропила, а другой конец — к гвоздику. Завершите софит, прибив материал софита к обрамлению и добавив облицовочную доску размером один на шесть поверх дополнительной фасции.

Кровля свеса

После того, как свес обрамлен, накройте удлинители стропил вместе с любой частью крыши, с которой вы сняли обшивку, новой фанерной обшивкой, толщина которой не превышает 1/8 дюйма от толщины существующей обшивки. .Самый эффективный способ интегрировать новый свес в существующую кровлю — это оторвать черепицу и подкладку от всей крыши и поставить новую крышу на все здание. Однако, если время или ваш бюджет не позволяют установить новую крышу, вам придется как можно лучше совместить старую черепицу с новой черепицей и использовать их для покрытия свеса. Начните с установки металлического отлива вдоль нижнего края свеса, а затем уложите ряд черепицы по краю. Работайте вверх с последующими рядами, пока не дойдете до существующей крыши, пропуская последний ряд новой черепицы под выступы существующей черепицы.

Ссылки

Writer Bio

Эван Гиллеспи вырос, работая в семейном хозяйстве, занимающемся оборудованием и ремонтом, и является опытным садовником. Он пишет на темы дома, сада и дизайна с 1996 года. Его работы публиковались в South Bend Tribune, Fort Wayne Journal-Gazette, журнале Arts Everywhere и многих других изданиях.

Сколько стоит продление?

Расширение предлагает потенциальное увеличение стоимости вашего дома, дополнительную универсальность для вашего дома и больше места.Они варьируются от строительства стен и закладки фундамента до сантехники, электрики и штукатурки. Следует учитывать и другие особенности, такие как дизайн интерьера и уникальное напольное покрытие.

Все это факторы, влияющие на затраты на добавление. Мы разработали справочник цен на расширение дома, чтобы дать вам базовые знания, необходимые для начала планирования вашего проекта расширения. Включены различные виды затрат. Вы должны понимать, что основные основные расходы — это размер строящейся пристройки.

Базовая стоимость пристройки составляет от 1400 до 1800 долларов за квадратный метр. Эта ценовая категория отражает варианты вашего местоположения, качество отделки, сложность конструкции и используемые материалы.

Основные элементы конструкции входят в диапазон цен. Они включают в себя возведение стен, строительство фундамента, добавление чернового пола, отделку гипсокартоном, изоляцию новой конструкции и установку основных средств для электрики и водопровода.

Никаких отделочных элементов в комплект не входит. Например, установка кухни или внутреннее оформление не покрывается.

Наконечник Happy DIY Home Top

Половина цены за вдвое большую высоту? Некоторые люди считают, что добавление второго этажа к расширению будет стоить лишь доли стоимости постройки одного этажа.

Строительные подрядчики называют это мифом. Ключевым фактором является общая площадь помещения. Если вы планируете получить много места на полу, убедитесь, что у вас достаточно бюджета.

Где найти специалистов по расширению

Этапы расширения проекта

Расширение здания осуществляется в несколько этапов строительства, разбитых ниже. Установление цен на каждый раздел — непростая задача.

Одна из причин заключается в том, что большинство строителей не разделяют расходы на такие элементы, как земляные работы. Такие элементы редко выполняются изолированно от других элементов проекта.

Многие домовладельцы, строящие пристройку, соглашаются платить своим торговцам и рабочим поэтапно.Обычно после завершения следующих элементов.


Часть этапов строительства пристройки

Планирование стоимости разрешений и проектирование

Некоторые люди предпочитают пользоваться услугами архитектурного техника или архитектора для составления планов. Другие предпочитают нанять подрядчика для проектирования и строительства пристройки. Остальные предпочитают идти по пути Д-И-Й.

Архитектурные чертежи обойдутся вам в 650–1300 долларов в зависимости от сложности и масштаба работы.

Разрешение на дополнение со стороны соответствующего государственного органа не всегда необходимо для проекта расширения. В некоторых случаях вам может потребоваться добавить около 250 долларов в зависимости от ваших обстоятельств и региона.

Земляные работы

Подготовка площадки и рытье фундамента имеют решающее значение для обеспечения структурной целостности и безопасности пристройки. Затраты на разработку на этом этапе трудно разделить в случае возникновения осложнений.

Примеры осложнений: работа с корнями деревьев или движущимися стоками.Подобные сложности увеличивают расходы, замедляя процесс строительства.

Панцирь

Это основная конструкция здания. Оболочка строится из дерева, блоков или кирпича. Крыша построена, и внутренние элементы, такие как черновой пол и гипсокартон, добавлены, чтобы убедиться, что конструкция водонепроницаема.

Сборы здесь обычно относятся к размеру постройки. В настоящее время такая же цена на строительство деревянных, блочных и кирпичных каркасов.

У каждого из них есть свои недостатки и преимущества в определенных ситуациях. Однако выбор основного строительного материала не является серьезной проблемой для обычных работ по расширению.

Фитинг

Здесь в пристройке устанавливаются такие элементы, как выключатели, электрические розетки, двери и системы HVAC. Стоимость всех этих функций зависит от того, хотите ли вы покупать высококачественные, модные или простые материалы.

Например, вы можете купить раздвижные двери. Они существенно дороже простых французских дверей.

Чистовая

Нет ограничений по стоимости завершения разработки. Каждая функция имеет разные расходы.

Например, импортная мраморная плитка дороже местного керамогранита. Расходы значительно увеличиваются, если вы планируете добавить новую ванную комнату или кухню к расширенному пространству.

Для сравнения, новая ванная может стоить от 3500 до 13000 долларов. Новая кухня стоит от 8 000 до 30 000 долларов.

Различные типы расширений и их цена

Цена за метр — лучший способ получить приблизительную или фактическую стоимость любого строительства.Тип расширения определяет общую сумму использованных денег.

Стоимость заднего удлинения по сравнению с боковым удлинением

Площадь — это основной расчет стоимости пристройки. Не имеет значения, находится ли он сбоку или сзади дома, поскольку это не сильно повлияет на общую стоимость постройки.

Другие факторы будут влиять на цену в зависимости от дизайна. Например, вам нужно будет подумать, как он будет интегрироваться с оригинальным зданием. Вы также должны учитывать структурные последствия.

Например, сколько дверей и окон нужно учитывать. Такие особенности, как новая ванная комната или кухня, а также то, насколько легко получить доступ к конструкции, определяют общую стоимость.


Пример готовой боковой надстройки.

Стоимость продления одинарной и двойной истории

Многие источники утверждают, что цена одного рассказа будет вдвое или более дороже, чем цена второго рассказа. Например, если одноэтажное строение обойдется вам в 30 000 долларов, то на первом этаже будут дополнительно 15 000 долларов, что в сумме составит 45 000 долларов.

Однако наше исследование показало, что это неверно. Большинство строителей рассчитывают стоимость работ исходя из общей площади квадратных метров. Это означает, что двухэтажное строение общей площадью 40 кв.м обойдется в 60 000 долларов.

Может показаться интуитивно понятным, что первый этаж требует больше труда из-за фундамента и фундамента. На первом этаже есть дополнительные расходы, не относящиеся к одноэтажному проекту.

Для начала нужно поменять крышу, усилить конструктивную целостность с основным зданием, работать на высоте и использовать строительные леса.Все эти факторы в конечном итоге уравновешивают стоимость.

Стоимость древесины и кирпичной кладки

Каменная кладка или строительство «из блоков и кирпичей» — наиболее распространенный способ строительства дома в большинстве частей мира. Излишне говорить, что проекты из дерева набирают популярность, особенно в США.

В деревянных каркасах используется древесина для изготовления основных панелей, собираемых на месте. Строительство каменной кладки использует блоки или другие формы внешней облицовки вокруг нее, чтобы построить структурный элемент.

У каждого есть недостатки и преимущества с точки зрения конструктивных преимуществ и скорости строительства. С точки зрения затрат при создании расширения эти два метода в значительной степени эквивалентны.

Стоимость пристройки кухни и ванной комнаты

Планирование установки ванной комнаты или кухни на новом месте повлияет на общую стоимость конструкции. Цена на новые ванные комнаты и кухни сильно различается. Цена определяется качеством продукции и вашими требованиями.

Стоимость пристройки садовой комнаты

Расширения в стиле садовых комнат обычно ориентированы на дизайн.Обычно они одноэтажные с упором на раздвижные двери или большие окна, обеспечивающие легкий доступ из дома.

Несколько факторов влияют на окончательную стоимость проекта расширения садовой комнаты. Желаемые характеристики, такие как тип дверей и используемые материалы, повлияют на цену.


Внешний вид пристройки к саду

Итог

Никогда не приступайте к проекту по пристройке здания, если вы полностью не осведомлены о стоимости и необходимых работ.Начните с определения бюджета и получения предложений от разных подрядчиков.

Позвольте себе непредвиденное обстоятельство. Это гарантирует, что вы покроете любые непредвиденные расходы из-за проблем или задержек с материалами.

Вы можете сэкономить деньги при создании расширения. Например, вы можете решить заняться некоторыми работами, такими как внутренняя отделка и покраска. Делать как можно больше самостоятельно — лучший способ снизить стоимость строительства пристройки.

2021 Стоимость поднятия крыши в существующем доме

Средняя стоимость подъема крыши

Средняя стоимость 70 000 долл. США
Высокая стоимость 125 000 долл. США +
Низкая стоимость 15 000 долл. США

Поговорите с ближайшими к вам подрядчиками по ремонту, можете ли вы поднять крышу своего дома, и какова будет конкретная стоимость вашего уникального проекта.Имейте в виду, что вам также может потребоваться отремонтировать или заменить кровельные материалы помимо подъема крыши. Есть веские причины инвестировать в собственный дом, особенно учитывая, что переехать в новый дом зачастую дороже, чем модернизировать существующий.

Стоимость поднятия крыши в доме

Обычно это стоит от до 15 000–125 000 долларов и выше, чтобы поднять крышу дома.Снятие, замена или перемещение сантехники и электромонтажных работ могут увеличить цену.

В национальном масштабе стоимость замены или установки крыши составляет около $ 8000. Стоимость делится на 40% материалов и 60% труд . Если есть проблема, которую нужно устранить, ремонт крыши в среднем стоит 850 долларов.

Поднимите крышу на ранчо

Домовладельцы могут платить меньше, чтобы поднять крышу в стиле ранчо.Эта работа может быть простой и занять меньше времени у местного подрядчика по кровле. Это означает, что вы можете ожидать, что затраты на рабочую силу снизят накладные расходы.

Стоимость поднятия крыши на Кейп-Коде

Подъем крыши в доме в стиле Кейп-Код стоит от $ 15 000 до 125 000 $ и выше.

Вы, вероятно, обнаружите, что поднять крышу на Кейп-Коде дороже, чем в небольшом или менее сложном доме. Подъем на крышу Кейп-Кодс также сложнее, чем в доме без мансардных окон.

Если вы не хотите поднимать крышу, но хотите эстетически обновить свой дом, установка слухового окна — это экономичный способ сделать это. Стоимость установки профессионального слухового окна составляет от 2500 до 20 000 долларов.

Стоимость подъема крыши для гаража

Стоимость подъема крыши значительно различается.Цены падают где-то между $ 5 и 20 $ за квадратных футов и выше. Вообще говоря, поднять крышу в пристроенном гараже будет дороже, чем в отдельно стоящем. Это связано с тем, что это влияет на компоненты вашего дома, включая, помимо прочего:

  • Конструкция и фундамент.
  • Электромонтажные работы.
  • Сантехнические работы.
  • Удаление материала.

В конечном итоге может оказаться дешевле построить гараж с нуля, чем поднять крышу пристроенного гаража.Это зависит от типа крыши и фундамента. Стоимость строительства гаража колеблется от $ 17 000 до 39 000 $.

Сравните оценки местных подрядчиков по кровельным работам и ремонту
Вернуться к началу

Стоимость изменения уклона крыши

Как правило, повышение уклона крыши стоит от $ 60 до 98 $ за квадратный фут .Факторы затрат включают:

9055 905
Тип Стоимость
План участка 85-500 долларов
Гонорары инженеров-конструкторов 350- 750 долларов 350- 750
Сборы за разрешение на строительство 400–2000 долларов
Стоимость стропильных ферм 7200–12000 долларов
Удаление существующей крыши 1–5 долларов за квадратный фут
Gable квадратный фут
Новая конструкция крыши, рабочая сила и материалы 16- 22 доллара за квадратный фут
Монтаж кровли и сайдинга 15-18 долларов за квадрат
Отделка пристройки фронтона стены 5 долларов.50- 16 долларов за квадратный фут

Увеличивать высоту стен и уклон кровли дороже. Если вас интересует готовый каркас для крыши, купите кровельные фермы.

Причины увеличения высоты крыши

Есть несколько причин для увеличения высоты крыши. Некоторые преимущества включают:

  • Дополнительная жилая площадь.
  • Больше места для хранения.
  • Высокие потолки.
  • Перепланировка под потолок другого типа.
  • Слуховые дополнения.
  • Крыша нового типа для предотвращения утечек или скопления воды.

Хотите добавить в свой дом комнату? Стоимость постройки пристройки колеблется от $ 21 000 до $ 68 800 . Взгляните на общие цены на добавление:

  • Стоимость ремонта маленькой ванной комнаты: 1500-15 000 долларов США
  • Стоимость добавления ванной комнаты: 25 000-75 000 долларов США
  • Расходы на добавление мастер-класса и реконструкцию спальни: 21 500-63 100 долларов США
  • Стоимость реконструкции гостиной: 275-3000 долларов США
  • Стоимость реконструкции или ремонта дома: 18440-75 800 долларов США
  • Стоимость ремонта чердака: 50 000 долларов США
  • Стоимость найма инженера или архитектора: 5300 долларов США

Подрядчик по надстройке дома рядом с вами может дать вам точную оценку цены, основанную на деталях вашего проекта.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит добавление двускатной крыши к существующему дому?

Добавление этого типа крыши к существующему дому стоит около 5,50 долларов США за двускатную балку . Это для балки размером 2 на 10 дюймов с 16-дюймовым центром в центре. Точную стоимость пристройки двускатной крыши оценить сложно, потому что существует много разных типов; Конкретный материал и цена труда зависят от таких факторов, как:

  • Тип кровли.
  • Тип фундамента.
  • Климат.

Продление двускатных стен стоит от до 21,50 долларов за квадратный фут. . Если у вас уже есть эти стены и вы меняете линию крыши, вам необходимо расширить стены.

Какая у дома линия крыши?

Линия крыши дома — это область, где крыша соединяется со стенами дома. Эти компоненты работают для защиты вашего дома от внешних воздействий.

Вот что составляет линию крыши:

  • Фасция.
  • Софиты.
  • Баржборд.
  • Облицовка.
  • Сухая кромка.

Можете ли вы изменить линию крыши?

Да, вы можете изменить линию крыши. Некоторые причины изменить линию крыши:

  • Дополнительные квадратные метры, включая надстройки верхнего этажа.
  • Улучшенный или индивидуальный внешний вид.
  • Дешевле переезда.

Можно ли повысить потолки?

Да, потолки можно сделать выше. Это привлекательное обновление для людей, которые живут в домах с низкими или подвесными потолками.Благодаря этому обновлению комната может казаться больше, а основные зоны вашего дома, такие как гостиная или фойе, — более привлекательными.

Подъем потолка стоит около 60 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит заменить линию крыши?

Как правило, замена линии крыши стоит от 1,20 до 4 долларов за квадратный фут. . Сюда входит стоимость удаления материала. Стоимость ремонта крыши колеблется от 350 долларов до 1 375 долларов. Общие затраты на замену кровли составляют от $ 5000 до $ 14100 $ .К факторам стоимости относятся:

  • Размер.
  • Шаг.
  • Доступность.
  • Стоимость материалов.
  • Местоположение.

Стоит ли поднимать крышу, чтобы надстроить свой дом?

По сравнению с другими ремонтами, вероятно, не стоит поднимать крышу, чтобы надстроить свой дом. Рентабельность инвестиций для этого типа работы находится между 50% и 54% . Сравните это с другими популярными ремонтами, такими как:

  • Установка новых гаражных ворот: 94.5%
  • Ремонт кухни среднего уровня: 77,6%
  • Фасад из каменного шпона: 96%

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.
1Май

Крепления для террасной доски из лиственницы: Купить крепеж (кляймер) для террасной доски в Спб или в Москве по ценам производителя

1 Май 2021 alexxlab Комментировать

укладка, деревянная, крепеж, саморезы, гвоздек, палубной, деревянной, масло, толщина, лаги

Древесина лиственницы обладает высокой прочностью, она не боится влаги, имеет красивый вид, поэтому часто используется для создания террасной доски. Этот материал можно использовать для обустройства напольного покрытия на открытых участках, в беседках и террасах.

Способы укладки и типы креплений

Террасная доска из дерева может иметь гладкую или ребристую структуру. Первый вариант чаще используют для создания ограждений, а рифленые поверхности применяют для создания дорожек и настилов, по которым удобно и безопасно ходить.

Кроме этого,она может выпускаться с одной стороны гладкая, а с другой рифленая, при ее укладке есть возможность чередовать полосы разными сторонами и создавать необычное и удобное покрытие пола.

Существует два способа установки террасной доски:

  1. Открытый способ. В этом случае крепление досок к лагам проводится путем обычного прибивания или прикручивания. Крепеж поддается непосредственному воздействию окружающей среды, поэтому быстро повреждается коррозией, из-за чего крепление ослабевает. Внешний вид такого покрытия будет не очень эстетичным. Использовать надо крепеж из нержавеющей стали, а после его установки, головки необходимо закрывать заглушками.
  2. Скрытый способ. В этом случае крепежных деталей не видно, поэтому поверхность пола выглядит более красиво и привлекательно. Крепление проводится при помощи специальных пластин, которые крепятся к лагам и прижимают доски через продольные пазы.

Крепеж для террасной доски из лиственницы имеет большое влияние на эксплуатационные показатели настила, поэтому выбирать его необходимо правильно. Размер крепежа будет зависеть от толщины террасной доски, а так как она укладывается на открытом воздухе, то он обязательно должен иметь качественное антикоррозионное покрытие.

Чтобы приобрести необходимое количество крепежных элементов, необходимо рассчитывать, что на 1 м2 пола расходуется от 15 до 20 штук.

Для крепления террасной и палубной доски применяют крепеж “гвоздек” их несколько видов:

  • ГвозDECK классик представляет собой скрытый крепеж, который собрал в себе достоинства шурупа, а монтируется просто как гвоздь. Он обеспечивает надежный монтаж и практически невидим.
  • ГвозDECK PRO также является скрытым крепежом, есть несколько разновидностей: PRO, PRO-1, PRO-2. Они предназначены для досок разной толщины и ширины, и паз может быть 2,5 и 4 мм. При помощи таких элементов, доски к лагам можно крепить, устанавливая шуруп с потайной головкой под углом 45 градусов, вертикально устанавливая шуруп с полукруглой головкой и комбинированным способом.
  • ГвозDECK Твин представляет собой скрытый крепеж, он помогает создать более прочную и надежную конструкцию, за счет крепления к лаге и доске в нескольких местах, но его монтаж проводится сложнее и на это требуется больше времени.
  • ГвозDECK Твин мини внешне похож на предыдущий вариант, но имеет меньшие размеры и для крепления досок к лагам, применяется достаточно редко. Его удобно использовать на узких лагах, несмотря на небольшие размеры, он обеспечивает надежное и прочное крепление.

Подготовка поверхности

Перед тем как приступить к укладке напольного покрытия, необходимо правильно и качественно подготовить основание. Качественная основа не только обеспечит красивый вид настила, но и его долговечность.

Если укладка проводится на грунт, то сначала его очищают от сорняков, потом выравнивают и трамбуют. На следующем этапе насыпают 10 см гравия, который также тщательно трамбуют, а сверху укладывают 5 см песка и снова все хорошо трамбуют. После этого, на готовую подушку укладывают армирующую сетку, делают бетонную стяжку или укладывают плиты.

При создании основания, надо позаботиться об организации уклона порядка 1-2 %, чтобы не происходил застой воды. На готовое основание укладываются лаги, и уже к ним крепится террасная доска.

Укладка лаг

Для дальнейших работ, вам понадобятся такие инструменты:

  • электролобзик или дисковая пила;
  • дрель и шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • карандаш;
  • резиновый молоток;
  • измерительные инструменты.

Для создания максимально устойчивой, надежной и ровной конструкции, монтаж террасной доски проводится на лаги, которые на основание устанавливают при помощи регулируемых опор.

В качестве лаги под террасную доску можно использовать брус влажностью не более 25%, лучше, чтобы он также был из лиственницы. Обязательно проводится обработка террасной доски, и всех деревянных изделий антисептиком, а для защиты торцов от растрескивания, эта часть брусьев обильно обрабатывается пропиткой на основе воска.

Нельзя чтобы лаги соприкасались с почвой, между ними надо соблюдать одинаковый интервал, который зависит от нагрузки на настил, обычно лаги устанавливают через 30-40 см, верхний уровень опор должен быть горизонтально выровнен.

Между террасной доской и основанием обязательно должно оставаться открытое пространство для вентиляции высотой 4-8 см, поэтому заполнять его ничем нельзя.

Опоры к основанию крепятся при помощи оцинкованного крепежа, а лаги между собой соединяются при помощи уголков. Лаги устанавливаются параллельно между собой и параллельно направлению уклона.

Укладка террасной доски

После того как качественно подготовили основание и установили лаги, можно приступать к монтажу террасной доски. Первая полоса укладывается на опоры, при этом расстояние между ней и стеной должно быть 15-20 мм и фиксируется к лагам при помощи самореза для террасной доски.

Устанавливают выбранный тип крепления, если это Твин, то сначала оно крепится к доске, а потом к лаге. Следующая доска укладывается рядом, но не вплотную, надо оставлять зазор порядка 4-7 мм, после чего при помощи резинового молотка доска вбивается в шипы крепления и фиксируется. На последнем этапе устанавливают боковые планки.

Так как террасная доска из лиственницы под воздействием внешних факторов будет менять свои размеры, обязательным условием является наличие компенсационных зазоров, как между досками, так и между настилом и стеной или другими неподвижными предметами.

Если есть необходимость объединять настил и постройку или другую конструкцию, то монтаж террасной доски может проводиться на металлическое основание. Благодаря тому, что профиль можно гнуть, он имеет высокую прочность и долговечность, а также небольшой вес, вы можете создавать основания разной формы и размера, и быстро проводить монтаж покрытия.

Если нагрузка на пол будет высокой, то можно установить тяжелое металлическое основание, обычно оно используется в летних кафе, на причалах, на пляжных террасах, танцевальных площадках.

Может проводиться укладка террасной доски из лиственницы и на эксплуатируемую кровлю, но сначала надо рассчитать эксплуатационную нагрузку и нагрузку от материалов, после чего проводится монтаж на деревянные лаги или на металлоконструкцию.

Защита террасной доски из лиственницы

Так как указанное напольное покрытие находится на открытом воздухе, оно выдерживает значительные перепады температуры и влажности, которые действуют на него негативно. Чтобы уменьшить губительное действие внешних погодных факторов, после укладки, необходимо провести ее двухслойную обработку средствами, в составе которых есть натуральное масло для террасной доски.

Такое покрытие не даст возможности темнеть лицевой стороне покрытия, и она не будет растрескиваться, кроме этого, оно будет защищать поверхность от образования грибка. Могут использоваться бесцветные составы, которые позволяют сохранить цвет натурального дерева или это могут быть тонирующие составы.

Для покрытия различных профилей, потребуется разное количество таких составов, для рифленой поверхности их понадобится на 10-15% больше.

Ошибки, допускаемые во время монтажа

Казалось бы, проводить укладку террасной доски очень просто и это действительно так, но есть определенные ошибки, которых необходимо избегать:

  • При некачественной подготовке основания, на поверхности будут проявляться неровности, которые со временем только усиливаются.
  • Если не сделать уклон или водоотвод, то будет скапливаться влага, что негативно влияет на срок ее службы.
  • Использование влажных лаг, если их влажность более 25 % не допускается. Лучше всего для доски и лиственницы использовать лаги из того же материала, у них одинаковые коэффициенты расширения, поэтому изменять свои параметры под воздействием внешних факторов они будут одинаково.
  • Некоторые владельцы, проводя самостоятельный монтаж, пытаются сэкономить и увеличивают рекомендуемое расстояние между лагами. Это приводит к увеличению нагрузки на покрытие, и оно начинает провисать.
  • Деревянная террасная доска имеет определенный коэффициент линейного расширения, поэтому при ее укладке обязательно надо соблюдать компенсационные зазоры между досками, порядка 4-7 мм и между настилом и неподвижными предметами, порядка 15-20 мм.
  • Слабое или наоборот очень сильное закручивание крепежа. Если его не докрутили, то со временем крепеж ослабевает и настил расшатывается. Излишнее усилие закручивания приводит к появлению трещин на досках, которые со временем будут только увеличиваться.

Хотя монтаж террасной доски простое и доступное задание для каждого домашнего мастера, но выполнять его надо аккуратно и придерживаясь разработанной технологии.

Подведение итогов

Если вы решили покрыть террасной доской из лиственницы дорожки, пол в беседке или территорию вокруг бассейна, то справиться с ее укладкой сможете самостоятельно, но все работы необходимо выполнять не спеша и аккуратно. Если вы будете соблюдать рекомендации специалистов, то сможете создать прочное, красивое и долговечное покрытие.

Полезное видео

В данном видео представлено два варианта монтажа террасной доски из лиственницы.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Монтаж террасной доски своими руками

Монтаж террасной доски, достаточно трудоемкий и сложный процесс, но при желании его можно сделать своими руками, даже без профессиональных навыков.

Первое что необходимо сделать, это подготовить опоры под каркас для укладки нашей доски. От того насколько надежно вы уложите основу и установите на ней каркас, зависит срок службы вашей конструкции.

Есть 3 способа подготовки настила под каркас террасной доски. Первый это на песчано-гравийную подушку, на бетонную стяжку, на металлические сваи и на бетонные сваи.

В нашем случае мы будем рассматривать самый легкий и менее затратный способ, установка на бетонные сваи. Их можно сделать, как под деревянный брус, так и под монтаж металлического каркаса.

Материал выбора- лиственница. 

Заливка свай

Рассмотрим вариант заливки бетонных свай под деревянный каркас, размером 10*4,5 м

Для этого нам понадобится:
  • Бур диаметром 180 мм
  • Рифленая арматура 14 мм
  • Бетонный раствор
  • Канализационная труба диаметром 160 мм. в количестве 44 шт. по 0,8 м.
  • Уровень
  • Рулетка
  • Болты колесные 14*200 мм с шайбой
  • Брус (сосна) 100*100 мм, в количестве 4,5*11=50 п.м.
  • Дрель и сверло 14*100 мм
  • Болгарка 
Порядок действий

1. Делим длинную стороны на равные отрезки с расстоянием 1м (если не делится, то уменьшаем расстояние до нужного). Получается 11 столбиков по длине.

2. Короткую сторону делим на отрезки по 1,5 м (если не делится, то также уменьшаем отрезки чтобы получались ровные отрезки). Получается 4 столбика по ширине. Итого 44 бетонных столбика, которые нам нужно залить.

     

3. Делаем разметку и устанавливаем колышки с леской в тех местах где будет проходить пояс из наших бетонных свай, делаем отметки там, где будем бурить.

4. Далее с помощью бура, вырываем наши отверстия ниже уровня промерзания земли вашего региона. Если бур короткий, то необходимо к нему докупить секции. Для облегчения работы, подливаем в наши отверстия воду.

5. Устанавливаем в наши ямки по 4 арматуры предварительно связав проволокой квадратом, либо заварив. Важно чтобы арматура выступала от уровня земли на 30 см. Эту высоту вы делаете по своему усмотрению, так как она является начальной точкой вашего каркаса. Длина арматур соответственно должна составлять глубину ямы+30 см.

    

6. Заливаем первую партию бетона в отверстие с арматурой,  до отметки ниже уровня грунта на 40 см.

7. Разрезаем канализационную трубу, размером 80 см. (это желательно сделать до заливки первой партии бетона, чтобы он не успел застыть) и устанавливаем ее в наше отверстие. При этом трубу желательно утопить в слое бетона на 5см. Соответственно наша труба торчать из земли на расстоянии 35 см. Все трубы на самом деле будут от земли на разном расстоянии, так как грунт не везде ровный, самое главное, чтобы верх трубы был во всех отверстиях по одному уровню.

8. Засыпаем в щель между землей и трубой, песчано-гравийную смесь и поливаем водой. Она должна уплотнить нашу трубу.

  

 

9. Заливаем вторую партию бетона до уровня канализационной трубы, при этом утопив по центру на 5см в него болт. Его видимая часть должна быть выше толщины нашего бруса на 3-4 см, на которые будут одеваться шайба и гайка. Скажем если брус 100*100 мм, то наш болт должен быть высотой 200 мм.

10. Ждем пока раствор застынет. Наши бетонные сваи готовы.

11. Пропитываем брус антисептиком.

12. Устанавливаем брус по длине 4,5 м, предварительно просверлив в них отверстия.

13. Подкладываем рубероид для гидроизоляции между сваей и брусом. 

  

Один из вариантов — это не устанавливать болты, а крепить брус на пластиковые регулируемые опоры. Это очень удобно, когда перепады высот получились слишком сильные. Для этого достаточно закрепить брус на саморезы к регулируемой опоре, подогнать уровень и закрепить опоры к бетонным сваям.

 

  

Если вы решили сварить металлический каркас, то набор инструментов и материалов аналогичен, кроме 8,9,10 и 11 позиций. Из материала добавляем металлический квадратный профиль. На него и будем варить металлоконструкцию

Все действия также идентичны, разница состоит в том, что нашу арматуру помещаем на 10-15 см в профиль и завариваем. Арматура должна упираться в дно земли, а профиль должен быть поднятым на 10 см выше наших столбиков с трубой. Также не забываем залить бетон внутрь металлопрофиля. Все остальные действия повторяем кроме пункта 12, 13 .

Теперь на эти бетонные сваи можно варить металлоконструкцию. Для этого можно использовать как швеллер, так и профильную трубу. 

  

Укладка лаг и монтаж доски

Следующим этапом является укладка лаг и монтаж на нее террасной доски из лиственницы. Не желательно укладывать металлические лаги, так как у дерева и металла разные коэффициенты расширения. Поэтому лаги лучше брать из той же лиственницы. 

Выбор способа укладки

Есть два способа укладки террасной доски это скрытый и открытый. Скрытый способ предусматривает установку креплений таким образом, что оно скрыто и не портит внешний вид настила. Открытый способ предусматривает закручивание саморезов сверху через доску в брус. Если с последним способом все ясно, то первый вариант более сложный, но также более надежный и эстетичный. В нашем случае мы рассмотрим скрытый способ. 


Выбор доски

Для террас используют 2 вида профиля — это гладкая (палубная доска) и вельвет. Для каждого этот выбор индивидуален. Остановимся на некоторых моментах использования той или иной доски. 


  • Профиль вельвет имеет ребристость, что приятно сказывается на ходьбе босиком
  • Вельвет имеет более надежное сцепление нежели у гладкой доски
  • В случае использования гладкого профиля доску можно всегда отшлифовать и обновить
  • У вельвета больше расход масла
  • У вельвета более сложная процедура уборки
Инструменты и материалы
  • Торцовочная пила, для распила лаг и досок.
  • Шуруповерт
  • Уровень
  • Саморезы 5*80 для крепления лаг к брусу
  • Молоток
  • Дрель
  • Крепление твин мини или твин в количестве 675 шт. (расход 15 шт. на кв.м.) с саморезами 3*35 мм (по 3 шт. на 1 крепление)
  • Лаги 50*50*5 м, можно другие размеры с учетом норм жесткости. Если мы должны закрыть длину 10 м, а ширина 4,5 при шаге 0,5 м, то получается нам необходимо 10*10=100 п.м. лаг. 
  • Террасная доска 28*140*3 м сорт АВ в количестве 50 кв.м. (обычно ее берут с запасом)
  • Спейсеры
  • Антисептик и кисточка
  • Натуральные масла

Порядок работ

1. Пропитываем лаги антисептиком. Есть еще старый дедовский метод, пропитать навечно отработанным (с двигателя автомобиля) кипящим маслом.

2. Расставляем наши лаги на брус.

3. Закрепляем лаги на саморезы 5*80 мм к брусу на расстоянии 50 см. (рекомендуемая ширина) друг от друга.

  

4. Пропитываем обратную сторону террасной доски антисептиком

5. Устанавливаем первую доску на саморезы, предварительно сделав в них дырки дрелью. Это необходимо чтобы саморезы при ввинчивании не разбивали доску. Также важно чтобы доски попадали по центру лаг.

  

6. Следующую доску отрезаем пополам (по 1,5 м.) и устанавливаем в продолжении первой, также закрепляя ее на саморезы. У нас получилось соединение из 2 досок 3 и 1,5 м. Тем самым мы закрыли нашу ширину 4,5 м.

7. К этим доскам монтируем крепления твин, по 1 штуке на каждое пересечение с лагой

8. С помощью молотка и подставки прибиваем следующие 2 доски 1,5 и 3м на шипы крепления предварительно установив спейсеры. У нас получилась связка из 4х досок, установленных в шахматном порядке. Такой порядок более красивый, нежели делать стык по одной линии.

9. Остальные действия повторяются.

10. После установки пропитываем нашу доску маслами в 2 слоя ( если терраса под открытым небом, то лучше  3 слоя). Тоннеры желательно выбирать потемнее, так как со временем лиственница выгораем и становится невзрачной.

Теперь наша конструкция из бетонных свай, лаг и террасной доски готова.

Единственное что вам остается, это обрабатывать маслом террасный настил раз в 2-3 года, в зависимости от износа.

Если вы хотите доверить монтаж террасной доски профессионалам, то можете обратиться в нашу фирму для заказа бесплатного выезда специалиста. Он проконсультирует Вас, а также проведет расчет стоимости работ и материалов.

Видео по теме

 

монтаж, инструкция, крепление, укладка, как укладывать, фото и видео

Содержание:

В данной статье будет подробно описано, как крепить террасную доску из лиственницы, для тех, кто желает обзавестись подобным покрытием. Использовать террасную доску из лиственницы целесообразнее всего в качестве покрытия для террас, беседок в саду, дорожек и т.д.


Террасная доска из лиственницы

Данный материал считается оптимальным для укладки на открытых площадках, регулярно подвергаемых воздействию природных раздражителей. Использовать подобное покрытие можно даже в собственной бане или уличной душевой, поскольку особенности строения и монтажа доски таковы, что влага на ней не скапливается.

Покрытие не скользит, а потому использовать его абсолютно безопасно. Рассмотрим, как крепить террасную доску из лиственницы, чтобы получить качественное, комфортное и долговечное в эксплуатации покрытие. Осуществляется монтаж террасной доски из лиственницы в определенной последовательности.

Подбор материалов и инструментов

Изначально подготавливаются материалы для укладки и собираются необходимые для работы инструменты. Понятно, что подбирать материал необходимо качественный, но еще потребуется его акклиматизация.


Для этого купленную террасную доску необходимо распечатать и оставить на улице, либо поместить под навес, на 1-2 суток. Это заставит доски достичь их оптимальных кондиций, поскольку от перепадов температуры они могут сжиматься и расширяться.

Для работ необходимо иметь следующий набор инструментов: электрическая дрель, пила, отвертка, измерительные приспособления, шуруповерт, карандаш и т.д.

Подготовка основания под укладку

Производится укладка террасной доски из лиственницы на ровное и надежное основание, которое необходимо будет создать при его отсутствии. От качественности такой опоры зависит внешняя презентабельность и срок службы покрытия. Каждому наверняка захочется показать новенький пол гостям или опубликовать фото в социальной сети.

При монтаже непосредственно на грунт его необходимо уплотнить и выровнять основание. Легче всего это сделать методом вибротромбования. После проведения процедуры на обрабатываемый участок насыпается 10-сантиметровый слой щебенки или гравия. Выравнивается подобная насыпь 5-сантиметровым слоем песка.


В итоге получается своеобразная подушка, на которую осуществляется укладка армированной сетки. Фундаментом в данном случае может выступить бетонная стяжка или плиты, укладываемые на сетку. Важно, чтобы такое основание имело определенный уклон, используемый в качестве стока для осадков и другой жидкости.

Чтобы конструкция в итоге получалась максимально устойчивой, производится монтаж лаг. На основание лаги устанавливаются при помощи специальных регулируемых опор, которые в свою очередь удерживаются дюбелями.

Особенности выбора и монтажа лагов

Установка лаг производится по определенным правилам. Используются для этого металлические или деревянные брусья с влажностью до 25 процентов.

Если лаги подбираются, как крепление для террасной доски из лиственницы, то рекомендуется брусья подбирать из той же древесины.


Независимо от породы дерева, необходимо обработать материал антисептическим средством, а торцевые части брусьев пропитать восковым составом, который защитит их от растрескивания. Помимо того, что лаги нужно выбрать и подготовить, их также необходимо правильно уложить.

Существует определенный набор правил для этого процесса:

  • недопустимо соприкосновение древесных элементов конструкции с почвой;
  • должен быть соблюден равный интервал между лагами и четко выдержан уровень верхней части каждой опоры.

Расстояние между соседними брусьями лучше всего выбрать от 40 до 70 сантиметров. Брусья должны быть между собой параллельны, поскольку небольшие расхождения могут привести к неровности покрытия.


Высоту можно отрегулировать, выбрав лаги большей или меньшей толщины. Что касается предельной нагрузке на покрытие, то улучшать данную характеристику можно, уменьшая расстояние между соседними лагами (прочитайте: «Как сделать крепление террасной доски к лагам – последовательность монтажа»).

Закреплять опоры рекомендуется дюбелями или шурупами, а между собой лаги объединяются уголками. Расстояние от земли до покрытия должно составлять не менее 4 сантиметров, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Монтаж покрытия на опорные лаги

Существует два основных способа укладки: открытый и закрытый.

Когда производится монтаж террасной доски из лиственницы инструкция выглядит примерно следующим образом:

  • крепежные элементы будут видны на поверхности настила, и внешне подобное покрытие будет напоминать пол с заклепками;
  • в качестве крепежей рекомендуется использовать саморезы с покрытием против коррозионных процессов;
  • отверстия под крепления необходимо высверливать в досках заранее, предварительно произведя разметку по лагам. На одну доску должно приходиться не менее 8 креплений. Каждая доска должна начинаться на одном лаге, а оканчиваться на другом, чтобы покрытие не нарушалось при хождении по незакрепленным участкам. Читайте также: «Как крепить половую доску правильно с помощью саморезов».

Что же касается того, как укладывать террасную доску из лиственницы закрытым способом, то внешне это значительно привлекательнее открытого монтажа, поскольку крепежные элементы скрываются под покрытием (подробнее: «Как укладывать террасную доску – технология укладки своими руками»).


На фото или при визуальном осмотре такое покрытие выглядит на много лучше, но укладка достаточно сложна. В качестве крепления используется специальный элемент – «клипса». Внешне такие крепления напоминают металлические пластинки с антикоррозионным покрытием.

На квадратный метр покрытия необходимо будет нанести 15-20 креплений. Их расположение может привести к тому, что сами доски будут уложены диагонально или палубным методом (прочитайте: «Крепление террасной доски своими руками»).

Диагональное покрытие предполагает расположение доски под углом в 45 градусов. Визуально создается эффект движения, но осуществлять работы по укладке придется очень долго и внимательно. Расход материала в этом случае значительно выше, поскольку каждая доска для террасы должна иметь идеальную длину и стыковаться с другими в четко обозначенном месте.

Палубный способ укладки подразумевает, что доски будут параллельный друг к другу и к стенам. Этот способ практичнее и экономичнее, поскольку обрезать материал практически не приходится.

Инструкция по монтажу террасной доски

Когда производится укладка террасной доски из лиственницы инструкция выглядит примерно следующим образом:

  1. Подготовив опору из лагов необходимо выбрать метод укладки досок. Далее первая доска размещается на основании с отступом от стены в 1,5 сантиметра. Затем она фиксируется при помощи выбранных креплений.
  2. Далее необходимо установить скрытый крепеж и зафиксировать его при помощи саморезов – сначала на доске, а затем на брусе под углом в 45 градусов.
  3. Последующие доски необходимо укладывать для начала прижимая их к брусьям. Между досками стоит придерживаться шва в 4-7 миллиметров, который можно контролировать различными вставками. Зафиксировать доски на шипах установленного заранее крепления можно при помощи резинового молотка.
  4. Последняя доска фиксируется по аналогии с первой.

Защита покрытия от различных видов воздействия

Максимально долгий срок эксплуатации такого покрытия достигается, если обработать материал специальными средствами, в основу которых входят натуральные масла.

Окончив процесс укладки необходимо осуществить двухслойную обработку лицевой части. Это не позволит покрытию потемнеть и растрескаться со временем под воздействием солнечных лучей и высокой влажности воздуха. Аналогичные пропитки защитят покрытие от образования грибка.

Чтобы краска для террасной доски из лиственницы сохранила свою презентабельность, на поверхность наносятся различные бесцветные пропитки, которые станут не только защитным покрытием, но и создадут эффект однородности оттенка.

Расход подобных средств зависит от разновидности профиля материала. К примеру, вельветовый профиль требует для качественной обработки масел на 10 процентов больше.

Итог

Укладка террасных досок из лиственницы процесс не очень сложный, но требует аккуратности и выдержки. Если не отходить от представленных инструкций, то можно добиться качественного покрытия в кротчайшие сроки.

При возникновении определенных трудностей лучше всего обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за выбор материала и все этапы работ, начиная с подготовки и заканчивая обработкой уложенного покрытия. 

Крепеж для террасной доски из лиственницы к лагам

Для сооружения пола на открытой террасе необходим очень твердый и износостойкий материал. Потому что атмосферные осадки и солнечные лучи превращают любой пиломатериал в мусор, даже через три-четыре года его эксплуатации на улице. Сегодня производители предлагают специальные доски, которые называются террасными. По сути, это обычные половые доски без замкового соединения. Но есть в их конструкции совершенно другие элементы, которые обеспечивают материалу повышенную прочность и функциональность на улице. Это две или три канавки на обратной стороне доски, которые называются компенсационными. Канавки на лицевой стороне глубиною до 2 мм, которые носят название антислип. У них два назначения: создать слив воды с доски, антискольжение.

Изготавливают террасные доски из любых пород древесины, но предпочтение надо отдавать прочным, таким как бук, дуб, лиственница. Сегодня производители предлагают доски из композитных материалов на основе полимеров, которые по своим характеристикам лучше деревянных. Их срок эксплуатации 50 лет. Процесс монтажа террасной доски мало чем отличается от укладки обычной половой. Но инструкция по укладке террасной доски из лиственницы или другой породы древесины имеет и некоторые достаточно серьезные отличия. Это касается не только крепления материала, но и сборки всей напольной конструкции.

Технология укладки террасной доски

Необходимо сразу же оговориться, что террасная доска из лиственницы укладывается только по лагам или несущим балкам. Других вариантов монтажа не существует. Поэтому в первую очередь надо правильно собрать лаговую конструкцию.

Сборка лаг

Так как терраса – это чаще всего полностью или частично открытое сооружение, то есть несколько серьезных требований к ее напольной конструкции, выполнять которые надо обязательно.

  • Все элементы, особенно лаги, надо обрабатывать антисептическими составами. Это придется делать с завидной периодичностью, потому что влажность, осадки, ветер и солнце быстро разрушают защитный слой. Поэтому есть другое предложение – пластиковые лаги. Изготовленные из полимерного состава эти профили не гниют и не изменяют своих характеристик под действием природных нагрузок. К тому же они очень прочные, что дает возможность снизить их сечение по сравнению с пиломатериалом. При этом способ крепления таких лаг точно такой же, как и у деревянных изделий, то есть, саморезами.
  • Установка пола на открытой террасе сопряжено с созданием уклона в сторону от стены, для того чтобы создать сток воды с поверхности напольной конструкции. Угол наклона 1-2°. Именно лаги устанавливаются под этим углом.
  • Расстояние между лагами 40-50 см.
  • Зазор между торцами брусков и стеной – 2 см.
  • Если в качестве лаг используются небольшого сечения брусы, к примеру, 70х50 мм, то под них надо будет соорудить промежуточные опоры.
  • Под места установки подкладывается гидроизоляционный материал.

Технология монтажа лаг на террасе точно такая же, как и в любой напольной конструкции. Для этого необходимо определиться с местами установки брусов с учетом расстояния между ними. Разложить их и выровнять в одной наклонной плоскости. Это делается так.

Сначала укладываются две лаги: одна в дальней части террасы у края, другая у противоположного края. Их надо обязательно выставить по горизонтали. На них перпендикулярно укладывается длинная ровная рейка или двухметровое правило, после чего уровнем определяется наклон в сторону внешнего элемента. Что касается размера угла, то он выставляется так:

  • Сначала бруски выставляются в одной горизонтальной плоскости.
  • Затем внешний опускается (или внутренний приподнимается) на расстояние с учетом соотношения: на один метр 1-2 мм. К примеру, если ширина террасы будет 3 м, то перепад плоскости должен составить на это расстояние 3-6 мм. Значит, внутренний брус должен быть выше внешнего на этот диапазон показателей.
  • Проводится крепление лаг к основанию.
  • Между ними натягиваются 4-6 рядов прочных нитей, которые обозначат наклонную плоскость. По ним и надо выставлять промежуточные лаги.

После сборки и крепления лаговой конструкции ее элементы обработываются антисептическим составом.

Монтаж террасной доски

Между террасными досками обязательно оставляется зазор в пределах 5 мм для прохождения осадков через напольную поверхность в подпольное пространство. Внизу организуется отвод воды за пределы террасного сооружения. Это может быть стяжка, залитая под наклоном, несколько уложенных канализационных труб, соединенных к одному выводу. Нередко основание под полом просто засыпается щебнем, а вода уходит при этом в грунт.

Понятно, что террасная доска из лиственницы на лаги укладывается перпендикулярно. Важен момент выбора способа крепления досок. Самый простой – это вкрутить по лицевой стороне саморезы. Такое крепление прослужит недолго, но его легко заменить, не разбирая напольную конструкцию. Если крепеж со временем стал плохо держать доски, то можно рядом вкрутить новый. А можно выкрутить старый, а на его место установить новый только чуть большего диаметра и длины. При этом если саморез пройдет сквозь лагу – ничего страшного.

Производителей крепежных изделий сегодня предлагают новые так называемые скрытые крепежи, которыми при монтаже доски из лиственницы не видны снаружи. Вот только три способа, как использовать разные виды скрытых креплений.

Крепеж «Ключ»

Это название крепежный элемент получил за счет своего сходства с обычным замковым ключом. В его конструкции присутствует штифт с засечками, которым он вбивается в лагу, шляпка с отверстием и шипом. Через отверстие производится крепление доски саморезом, а в шип вставляется соседняя доска.

Здесь важно знать, как правильно использовать «ключ». Первую террасную доску устанавливают у края напольной конструкции строго перпендикулярно лагам и крепят саморезами по лицевой стороне ближе к внешнему краю. После окончания сборки пола шляпки этих крепежей закроются плинтусом.

Теперь в каждую лагу впритык к доске вбивается ключ под углом 45° до шляпки, которая затем подбивается молотком так, чтобы она плотно прижалась к торцу уложенной доски. Производится крепление саморезом через отверстие. Вторая доска укладывается вдоль первой, между ними располагаются ограничители (спейсеры), которые создадут необходимый зазор. Ограничитель выбирается по размеру. Затем киянкой вторая доска забивается на шипы ключей до упора, то есть, до ограничителя. Таким способом собираются все остальные доски.

Крепеж «ГвозДЕК»

Компания «ГвозДек» выпускает несколько разновидностей крепежей для сборки деревянных конструкций. Для террасной доски используется модель «PRO» или «CLASSIC», он же «Ключ». PRO – это волнообразной формы крепеж из оцинкованной стали, который саморезом крепится к лаге. При этом крылья перевернутой волны входят в канавки на торцах досок, прижимая таким образом пиломатериал к лаговому основанию.

Поэтому при укладке досок из лиственницы с помощью данного крепежного изделия присутствует дополнительная операция – создание канавок. Их делают самостоятельно с помощью болгарки и отрезного диска. Канавка необязательно должна быть сделана во всю длину доски, можно сделать несколько коротких канавок у мест крепления. Главное – точно выдерживать размерные значения самого крепежа: толщина канавки, ее глубина и длина. Все это должно соответствовать размерным параметрам крепления.

Технология крепления.

  • Первая доска закрепляется к лагам саморезами.
  • В вырезанную канавку вставляется крепеж, который саморезом прижимается к лаге. Обязательное условие – горизонтальное расположение крыльев.
  • Вторая доска надевается на свободные крылья крепления и подбивается киянкой.

Не забываем оставлять зазор между террасными досками.

Крепеж кляймерами

Сегодня строительный рынок предлагает широкий ассортимент кляймеров. Но для крепления террасной доски потребуется так называемая зубчатая модель. Она обеспечивает надежность крепления, при этом не придется делать канавки под ее прижимные полки.

Технология монтажа террасной доски с помощью кляймеров немного отличается от предыдущих.

  • Сначала у края напольного сооружения по лагам устанавливаются на одной перпендикулярной к брусам линии кляймеры. Они крепятся к основанию саморезами.
  • К ним прижимается первая половая доска, которая набивается на зубья крепежей ударами киянки с противоположного торца.
  • Именно с этого торца по лагам прикладываются к доске еще один ряд кляймеров, которые по отдельности забиваются в торец доски и прикручиваются к брусам саморезами.
  • Таким способом с учетом зазора надо провести крепления всех досок.

Если для крепления используются обычные модели без зубьев, то под каждый крепеж в торце доски придется сделать канавку, как и в случае с «ГвозДЕК PRO».

Специалисты предлагают также воспользоваться другим видом кляймера, он двусторонний, но не зубчатый. Его лучше использовать в месте стыковки двух соседних досок. Сам крепеж крепится к лаге, в его крылья будут входить в канавки на торцах элементов напольной конструкции.

Но лучше всего применить специальный кляймер, в состав которого входит два шипа (иногда один). Крепление к лаге и к первой доске производится саморезами. А вот вторая доска насаживается на эти шипы с учетом зазора.

В принципе, любой из описанных крепежных изделий отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Сделаны они из оцинкованной стали, толщиною 2-2,5 мм, что дает возможность эксплуатировать их на улице в течение 30-40 лет.

Защита пола

Какая бы доска из лиственницы ни была прочной, продлить срок ее эксплуатации поможет обработка защитными составами. Для этого производители сегодня предлагают составы на основе натуральных масел. Они могут быть бесцветными или тонированными. Наносится защитный слой с помощью обычных малярных инструментов: кисточками или валиком. Специалисты рекомендуют проводить такую обработку хотя бы один раз в год.

Отзывы

Светлана Борисовна, 51 год, Самара

Решили перед домом соорудить открытую террасу. Долго выбирали чем ее пол накрыть, выбор пал на доску из лиственницы. Не стали мудрить и делать все сами, вызвали мастеров. Не думала, что это так сложно. Даже муж потом сказал, что сам бы этого как положено сделать не смог бы. По мнению мужа самым сложным было выставить лаги под уклоном. Здесь опыт нужен. Мастера же собрали пол на террасе за один день. Единственное, что сделал муж сам – это подготовил основание. Он немного углубился под террасой и заполнил котлован щебенкой. Все остальное сделали мастера. Покрыли полы темным маслом, получилось очень красиво.

Сергей, 29 лет, Саратов

Доска из лиственницы – удовольствие не из дешевых. Но ее покупать стоит, отработает свою цену сполна. Материал прочный и жесткий, работать с ним сложно. Для открытых террас лучше выбирать двухдюймовую доску – это 50 мм толщиной. Ее не покоробит даже при сильном дожде. Главное во время промазывать настил специальным маслом. Лучше это делать когда сойдет снег. Ведь впереди весенние дожди. Но наносить масло на влажную поверхность не рекомендуется, поэтому кто как сможет должен просушить полы. Если не получается, то обрабатывать придется летом в сухую погоду.

Иван Спиридонов, 44 года, Уфа

Террасную доску из лиственницы для пола выбрал сразу, знал, что это дерево одно из самых прочных. Вот уже лет 6 лежит на открытом воздухе и ничего, не покоробило, зазоры не расширились, крепеж на месте. К стати, крепление проводил на кляймеры, это самое удобное. В самом начале сделал ошибку – большой уклон, ходить было неудобно. Потом пришлось приподнимать края досок и подкладывать дощечки.

Видео

Перед тем, как крепить террасную доску, необходимо помнить, что этот материал, хорошо известный под названием «садовый паркет», обладает не только целым рядом неоспоримых преимуществ, но и некоторыми недостатками, которые обязательно должны быть учтены в процессе монтажа.

Как крепить террасную доску

Декинг для фасада

Описание материала

Террасная доска из ДПК

Декинг или террасная доска, относится к категории относительно новых отделочных материалов с высокими качественными характеристиками, что делает актуальным использование в условиях частых атмосферных осадков, значительных температурных перепадов и под воздействием прямых лучей солнечного света. Востребована такая отделка и в местах с очень высокими показателями проходимости.

Облицовка здания декингом

Сфера применения

Чаще всего применяется в качестве настила на отрытых террасах приусадебных участков и прилегающих к коттеджам территориях. Террасный декинг широко используется при обустройстве напольного покрытия на крышах, открытых балконах или лоджиях, верандах. В последнее время материал всё чаще укладывается при оформлении садовых дорожек и зоны вокруг открытых бассейнов.

Декинг вокруг бассейна

Декинг прекрасно зарекомендовал себя в качестве удобного и безопасного покрытия детской площадки, причала или пирса, а также может применяться при создании внутренних двориков ресторана или кафе. Несколько реже террасная доска используется в качестве облицовки фасадной части зданий.

Элементы из ДПК для фасада

Достоинства и недостатки

Достоинства декинга

Качественная террасная доска, помимо высокой экологичности, обладает следующими преимуществами:

  • длительным сроком эксплуатации, превышающим тридцать лет;
  • антискользящей поверхностью;
  • отсутствием необходимости выполнять защиту при помощи химических препаратов, а также покраску или лакирование;
  • широким выбором декоративных качеств;
  • приятным, но ненавязчивым ароматом натуральной древесины;
  • приятными тактильными свойствами;
  • высоким уровнем температурной стойкости в пределах от минус 60°С до плюс 80°С;
  • неподверженностью негативному воздействию бактериальной флоры;
  • легкостью обработки, включая резку и сверление;
  • простотой и доступностью самостоятельного монтажа и демонтажа.

Цветовые исполнения террасного декинга

Стандартные размеры и основные характеристики декинга, выпускаемого отечественными и зарубежными производителями, следующие:

  • толщина 2,2-2,8 см;
  • ширина 13,5-14,7 см;
  • длина 1,5-6,0 м.

Размеры и конструкция декинга

Недостатком такого материала можно считать достаточно высокую стоимость, а также подверженность патинированию, заключающегося в образовании на поверхности серебристой оболочки-пленки. Покрытие, вырабатываемое с добавлением пластиков, полностью лишено внешних и тактильных качеств натурального материала.

Популярные виды

В зависимости от целей применения и качественных характеристик, а также особенностей технологии изготовления отделочного материала, террасная доска может быть представлена несколькими видами:

  • по материалу террасная доска может быть натуральной и композитной;

    Древесно-полимерный композит

    Террасная доска (декинг) из лиственницы

  • поверхность бывает гладкая, в виде вельвета или рубчиком;

    Террасная доска (декинг) древесно-полимерная, поверхность вельвет

  • по типу профиля материал может быть скошенным и прямоугольным.

    Прямоугольный профиль

Планкен или скошенная доска, является облицовочным материалом, предназначенным для выполнения отделки как снаружи, так и внутри помещения. Такой вид террасной доски прекрасно подходит для частичной или полной обшивки жилых помещений, беседок и ограждений. Прямой планкен часто имеет пазы, облегчающие монтажные работы. Скошенный планкен обладает закругленными или скошенными боками, что позволяет выполнять установку внахлест и хорошо скрывать зазоры.

Планкен

Отделка планкеном

Планкен (скошенный), отделка фасада

Особенности производства

В последнее время чётко обозначилась и стала очень устойчивой тенденция роста объёма индивидуальной застройки. Такая ситуация позволила как отечественным, так и зарубежным производителям быстро реагировать на основные запросы потребителей, пополняя рынок новыми и перспективными, высококачественными материалами.

При изготовлении такого отделочно-строительного материала используется древесина исключительно крепких пород. Зарубежные производители берут за основу своей продукции тропическую древесину, а отечественные материалы чаще всего выпускаются из хвойников, дуба или ясеня. Производство базируется на обязательной обработке в условиях высокотемпературных режимов, включая горячий пар.

Технология на основе древесного опила позволяет получить эстетичный строительно-отделочный материал с достаточно высокими показателями прочности и однородности. В этом случае отходы деревообработки дополняются специальными полимерными добавками, в результате чего удаётся получить ДПК-материал, который носит название палубный или композитный декинг. Особенностью такой террасной доски является очень высокая надёжность и отсутствие любых деформационных изменений под воздействием негативных внешних факторов.

Производство ДПК

Производство ДПК профиля

Правила выбора

Натуральная древесина обладает целым рядом недостатков, самым главным из которых является необходимость постоянно пропитывать материал антисептиком и покрывать декоративно-защитными составами.

Такие мероприятия выполнять достаточно проблемно с внутренней стороны, поэтому в качестве альтернативного варианта были разработаны древесно-полимерные  композиты. В таком декинге долевое количество древесины может варьироваться в пределах 38-68%, а порядка 4% приходится на красящие пигменты. Остальная часть отделочного материала подставлена полимерами.

Состав ДПК

Полимерные террасные доски представлены на строительном рынке широким выбором и богатой цветовой гаммой. При выборе рекомендуется обращать внимание на хорошо известные и получающие положительные отзывы торговые марки:

  • фирма Terranson относится к крупным и популярным производителям, выпускающим композитную отделочную доску с использованием экологически чистого и качественного сырья;

    Terranson, напольное покрытие из ДПК

  • композитные отделочные материалы от бельгийской компании Bruggan хорошо зарекомендовали себя в качестве надежного и долговечного материала;

    ДПК Bruggan Multicolor

  • компания Rehau выпускает террасные доски чуть менее десяти лет и занимает лидирующие позиции в области производства садовых паркетов;

    Цвета террасной доски Rehau ReLazzo

  • террасная доска OLYMPIYA обладает особенным профилем, поэтому используется при выполнении монтажа на объектах с высоким уровнем проходимости и большими ударными нагрузками;

    Высокопрочная композитная палубная доска OLYMPIYA

  • в работах, связанных с отделкой пирса, мостика, причала, террасы, садовой дорожки, а также эксплуатируемой кровельной системы, лучше всего зарекомендовала себя террасная доска Darvolex;

    Террасная доска DARVOLEX

  • венгерская фирма Legro также выпускает террасную доску, лишенную таких недостатков, как гниение и расслоение. Такой качественный материал выгодно отличается хорошей устойчивостью к любому виду механических повреждений, а также негативному воздействию дождя и солнца.

    Террасная доска Legro

Важно помнить, что декинг, используемый при отделке напольного покрытия в сауне и зоны вокруг бассейна, обязательно должен обладать рифленым профилем. Это гарантирует получение надёжного противоскользящего эффекта.

Технология самостоятельного монтажа

Современная террасная доска является уникальным по своим характеристикам материалом, но нуждается в грамотном применении при осуществлении отделочных работ. Только правильно выполняемый самостоятельный монтаж станет залогом сохранения поверхностью абсолютно всех заявленных производителем уникальных  эксплуатационных качества на протяжении длительного периода. Перед осуществлением сборки конструкции на основе террасной доски, рекомендуется дать материалу хорошо акклиматизироваться в условиях предполагаемой эксплуатации в течение пары суток.

Базовый набор материалов и инструмента

Террасная доска и комплектующие

Вне зависимости от варианта проведения монтажа и типа террасной доски, потребуется заблаговременно подготовить стартовый набор материала и рабочего инструмента:

  • опорные лаги;
  • начальные и промежуточные скобы;
  • оцинкованные шурупы и саморезы;
  • стандартные заглушки;
  • торцевые отделочные материалы;
  • оцинкованные или нержавеющие уголки;
  • электродрель и стандартный набор сверл;
  • отвертку или шуруповёрт;
  • измерительную строительную рулетку и метровый уровень;
  • карандаш или строительный маркер;
  • ручную пилу.

Базовый набор может быть дополнен в зависимости от того, каким способом предполагается осуществлять установку и крепление отделочного материала.

Правильные расчёты

Существует два способа укладки террасной доски. При открытом монтаже доска на лагах фиксируется с лицевой стороны посредством антикоррозионных оцинкованных саморезов. Закрытый вариант укладки потребует фиксации доски на лагах при помощи клипс с внутренней стороны.

Не более 600 смМенее 400 см0-0,4 см
Не более 600 см400-600 см0-0,4 см
От 600 см до 10 мМенее 400 см0,5 см
От 600 см до 10 м400-600 см0,5 см
Более 10 мМенее 400 см0,6 см
Более 10 м400-600 см0,9 см

Зазор между монтируемым настилом из декинга и стеной обязательно должен составлять 0,8 см или более. При стыковании элементов по длине, стандартный отступ, оставляемый между торцевыми частями, должен быть следующим:

  • при длине настила 400 см – отсутствует;
  • при длине настила 400-600 см – 0,3 см;
  • при длине настила более 600 см – 0,45 см.

Для выполнения продольного подгона террасных досок друг к другу требуется оставлять зазор в 0,2 см. При самостоятельном монтаже может быть использовано несколько типов фиксации террасной доски, представленных «классическим», «твин-мини», «гвоздек-про» и твин-вариантом. Внешний вид такого крепежного изделия представлен пластиной из металла, покрытого специальными антикоррозийными составами. На фиксацию квадратного метра отделки потребуется примерно два десятка крепежных элементов. Также часто используется монтаж в клипсу, которая располагается на лагах.

Предварительная подготовка поверхности

Наиважнейшим условием правильного монтажа террасной доски считается грамотное обустройство максимально надёжного базисного основания, которое может быть представлено следующими видами:

  • обработанная битумными составами цементная стяжка;
  • деревянные, обработанные антисептиками и окрашенные лаги;
  • металлические, устойчивые к коррозийным изменениям балки.

Обязательным является обработка основания от любой сорной растительности и применение любого качественного материала, предотвращающего прорастание сорняков.

Шаг 1. Производится выравнивание поверхности грунта и его качественное уплотнение вибротрамбованием.

Шаг 2. Засыпка на выравненную и утрамбованную поверхность щебеночного или гравийного слоя толщиной 10-12 см. Поверх такой засыпки насыпается пятисантиметровый слой песка.

Шаг 3. Монтаж армирующей сетки поверх песчано-гравийной подушки. Фундаментное основание может быть представлено сплошным бетонированием или бетонными плитами под лаги.

Шаг 4. Обеспечение неподвижности основания при помощи специальных регулируемых опор, для крепления которых применяются надежные и качественные дюбели.

Шаг 5. На регулируемые опоры нужно перпендикулярно направлению террасной доски положить лаги. Такие элементы укладывают строго параллельно по отношению друг к другу, с расстоянием в пределах 400-700 мм. Опоры крепятся оцинкованными шурупами и дюбелями. Для соединения между собой используются прямые и косые уголки.

Разметка

Крепление лаг, схема

Шаг между лагами

Фиксация лаг

Фото установленных лаг

Перед монтажом ДПК-декинга нужно разработать водоотводную систему, что защитит грунт от вспучивания во время оттепели. Основание должно выполняться с небольшим наклоном к системе водоотвода. Стандартный уклон составляет 10 мм на каждый метр поверхности.

Монтаж на основание из бетона

Инструкция по монтажу террасной доски из ДПК

Одним из обязательных правил установки террасной доски на основание из бетона является обеспечение качественной гидроизоляции гидроизолом. Монтаж досок нужно начинать от стен, отступив минимум 0,8 см.

Шаг 1. Установить первую доску «шиповым» соединением в сторону стены и выполнить фиксацию при помощи крепежей. Рекомендуемым шагом при крепеже является расстояние 30-35 см.

Схема крепления доски

Установка крепления

Фиксатор крепят саморезами

Шаг 2. Сторону доски, оказавшуюся ближе к стене, нужно придавить к бетонному основанию при помощи плинтуса. Оптимальным считается использование пластиковых плинтусов хорошего качества.

Шаг 3. Монтаж следующего элемента настила, который нужно вогнать шипом внутрь паза предыдущей доски, выдерживая расстояние 0,2 см. Установленный элемент крепится при помощи дюбель-гвоздей.

Установка доски ДПК

Шаг 4. Установка следующих террасных досок  аналогичным способом. Стыкование по длине отделочного настила из досок длиной менее 400 см выполняется с подгонкой элементов вплотную. При подгонке более длинных досок стыковать элементы нужно с зазором в 0,45 см. Участки стыков разных досок не должны совпадать. Минимальным считается расстояние между зонами стыкования 20-25 см.

Схема крепления второй доски

Крепление фиксатора

Вторую доску подбивают киянкой

Стык досок, схема

Подрезка досок

Края настила можно закрепить при помощи алюминиевых уголков 30×30 мм. Открытый край с «шипом» закрепляется при помощи шурупа, головка которого маскируется фаской. Кромочная часть закрывается уголком из алюминия.

Установка заглушек

Схема оформления торцов уголками

Установка уголка

Террасная доска

Видео — Монтаж сайдинга из ДПК

Установка на основу из дерева

При наличии основы под настил, представленной деревянной обрешеткой или сплошным настилом, целесообразно использовать для фиксации террасной декинговой доски оцинкованные шурупы. Если применяется не сплошной вариант деревянного основания, то её необходимо обработать антисептиками и покрасить. Установка настила на основе террасной доски выполняется со стандартными промежутками в 10-15 см. Технология установки элементов такая же, как при монтаже настила на забетонированную основу.

Особенности открытой и закрытой установки

Открытым монтажом террасной доски или декинга пользуются наиболее часто. Такая технология напоминает установку стандартной половой доски, но для фиксации применяются оцинкованные крепежные элементы, отверстия под которые должны высверливаться заранее.

Закрытая установка востребована при необходимости получить долговечный и декоративный настил с абсолютно незаметными  креплениями. Такой вариант укладки принято считать наиболее сложным, а особенностью технологии является предварительная установка скрытых нержавеющих крепежных скоб квадратной формы на лаги.

Лаги, расстояние между ними 30 см

Усиление лаг перемычками

Укладка доски на лаги

Первая доска крепится саморезами насквозь

Скройте саморез заглушкой

Шаг 1. Сделать канавки на боковой стороне монтируемых террасных декинг-досок. Стандартная глубина канавки должна составлять примерно 2,5 см.

Шаг 2. Поместить в сделанные канавки специальные пластины, которые обеспечивают фиксацию отделочного материала.

Установка крепления

Установка всех креплений

Установка второй доски

Шаг 3. Стыкование террасной доски при помощи пластин. Такой способ стыкования позволяет получить совершенно ровный и красивый настил.

Сверление отверстия для фиксации последней доски

Последняя доска крепится саморезами насквозь, шаг — 40 см

Фиксация декоративных заглушек для торцов

Крепление соединительного профиля

Стык досок закрыт соединительным профилем

Способ скрытого монтажа более трудоёмкий и, как правило, не используется при выполнении настилов своими руками.

Отделка фасада террасной доской

Вентфасад из ДПК

Шаг 1. Установка утеплителя. Фиксация производится на клей и дюбель-грибки с металлическим стержнем.

Установка утеплителя

Шаг 2. Установка обрешетки из просушенного деревянного бруса 50х50 мм. По углам монтируются двойные планки.  Аналогичные сдвоенные планки прикрепляются в местах, где будут расположены концы облицовочных панелей. Фиксация выполняется дюбель-гвоздями через предварительно высверленные отверстия.

Обрешетка

Шаг 3. Установка стартового алюминиевого профиля. Через отверстия саморезами профиль крепится к стойкам обрешетки.

Фиксация стартового профиля

Шаг 4. Установка угловых профилей. Все головки саморезов необходимо утапливать.

Установка углового профиля

Шаг 5. Установка первой панели. Соединение производится по системе шип-паз. Каждая планка фиксируется специальной клипсой.

Установка первой панели

Клипса

Шаг 6. Установка второй и последующих панелей.

На концах планок предусмотрены зазоры для компенсации температурного расширения материала

Для соединения планок предусмотрены специальные клипсы.

Соединитель

Шаг 7. Монтаж последней планки. Доска распиливается вдоль до нужного размера.

Распил доски вдоль

Ровный торец распиленной планки вставляется в паз финишного профиля. Паз распиленной планки надевается на шип предпоследней доски. Фиксация финишного профиля производится саморезами.

Монтаж последней доски

Шаг 8. Завершается монтаж установкой угловых декоративных профилей или накладок.

Угловые накладки

Финишная накладка на внешний угол дома

Отделка внутреннего угла

Сборка производится в кратчайшие сроки благодаря удобной системе крепления панелей

Отделка оконного проема

Основные ошибки самостоятельного монтажа

Достаточно часто при самостоятельном выполнении работ по обустройству отделки с применением террасной доски допускаются следующие основные ошибки:

  • отсутствие вентиляционных зазоров или неправильное их расположение между устанавливаемыми лагами;
  • слишком сильное затягивание крепежных элементов;
  • неправильное обустройство водостока под настилом;
  • установка террасной доски без соблюдения правил стыкования и размеров зазоров;
  • отсутствие дренажных отверстий и застой воды на поверхности выполненной конструкции.

Деревянные лаги под монтаж настила обязательно должны быть обработаны антисептиками, а металлические – антикоррозийными составами.

Установка террасной доски

Уход за террасной доской

Уход за террасной доской

Очистку настила из террасной доски нельзя осуществлять при помощи лопаты, металлического скребка или царапающей поверхность щетки. Оптимальным является применение мойки высокого давления. Небольшие царапины и мелкие дефекты допускается устранять при помощи мелкой наждачной бумаги.

Очистка досок струей воды

Следует отметить, что недавно уложенная террасная доска способна в течение первых нескольких недель незначительно изменять своё первоначальное окрашивание. Такая особенность отделочного материала не является браком и вполне естественная для всех деревянных вариантов уличного настила.

Видео — Инструкция по монтажу террасной доски из ДПК

Видео — Террасная композитная доска монтаж

Террасная доска стала наиболее востребованным материалом при отделке веранд, террас, беседок и других сооружений в частном доме. Особая технология изготовления позволяет ей справляться с разного рода нагрузками. Чтобы монтаж был завершен с успехом, необходимо определиться с креплением террасной доски. В этой статье будут рассмотрены распространенные технологии, а также как осуществляется скрытый крепеж террасной доски.

Открытый или закрытый – что лучше и в чем разница

По сути, существует две крепежные технологии, которые известны как закрытые и открытые. В чем их разница? В случае открытого крепления используются саморезы. Настил просверливается насквозь и в отверстия закручивается саморез непосредственно к лагам. По подобной технологии также укладывают половую доску, а после все отверстия от саморезов замазывают специальной шпаклевкой. Минус этой технологии в том, что визуально портится весь внешний вид. Хотя стоит признать, что этот способ наиболее легкий и быстрый.

Что касается второго способа, то это скрытый, что подразумевает использование крепления, которое не видно. Для этой цели используются всевозможные крепежные элементы, например, клипсы. Использование этого способа позволит создать красивый настил. Суть использования крепления в том, что к лагам закрепляются специальные клипсы или другие элементы, а после в них вставляется доска. Таким способом крепится декинг.

Разновидности скрытого крепления

Все виды закрытых элементов для террасы подразделяются на такие виды:

  1. Шиповые. К ним относятся «Кобра», «Ключ», «Кошка». Применяются они преимущественно в тех случаях, когда необходимо закрепить без пазов в торцах.
  2. «Змейка». Также этот способ используется для скошенных под угол досок.
  3. Пазовый метод. Это крепления «Мост», «Краб», «Омега» и другие. Применяются преимущественно для прямого профиля в торцах.

Далее будут рассматриваться наиболее распространенный тип крепежа для древесно-полимерного композита.

Крепеж доски «Ключ»

Этот крепеж был разработан в Англии. Крепеж для доски «Ключ» является аналогом других крепежных материалов, используемых в Англии. Название идеально подходит к его внешнему виду. Со стороны этот крепеж как раз-таки и напоминает ключ. Используется этот крепеж для декинга, толщина которого равна больше 18 мм. Если декинг имеет меньшую толщину, то при использовании ключа она может расколоться. Применение этого способа позволяет достигать ровной и гладкой поверхности.

Важно! Крепеж изготавливается из нержавеющей стали. По этой причине он прослужит долгие годы и на протяжении всего эксплуатационного срока будет удерживать террасную доску. Устойчивость крепления обеспечивается ребром жесткости.

Крепеж «ГвозDECK»

Данный крепеж для террасной доски из лиственницы сочетает в себе достоинства самореза и гвоздей. Использование этой технологии допускается для декинга разной толщины. Изготавливается он из нержавеющей стали. Это полностью исключает образование коррозии. Для монтажных работ нет необходимости использовать большое количество инструментов. Можно обойтись молотком, шуруповертом или отверткой.

Если спустя время, возникла потребность в обработке поверхности, например, шлифовка, то крепеж «ГвозDECK» не будет этому препятствовать. Можно выделить ряд особенностей использования этой технологии:

  • Спустя время, степень соединения не ослабляется.
  • Под воздействием влаги не ржавеет.
  • Спустя время не выскальзывает из пазов.
  • Никак не реагирует на воздействие ультрафиолетовых лучей.
  • Используется для декинга, в основе которого лежит любая древесная порода.
  • Обеспечивает плотное и равномерное распределение террасной доски.
  • Очень просто и быстро укладывать купленный древесно-полимерный композит.
  • При помощи одного элемента есть возможность притягивать к лагам сразу две доски.

Крепеж «Змейка»

Еще одна разновидность используемого крепления для террасной поверхности – крепеж «Змейка». Преимущественно используется в том случае, если необходимо скрепить материал под определенным углом, например, 40° или 60°. Крепеж «Змейка» находится в категории – скрытый. Его использование позволяет создать ровный и крепкий настил.

«Змейка» изготовлена из качественного материала. Крепеж не подвергается ржавчине под воздействием влаги. По внешнему облику он выглядит как небольшая пластина, имеющая оцинкованную поверхность. В ней имеются отверстия для фиксации. Основное отверстие располагается на расстоянии 10 мм от края. Все оставшиеся приближены к центру.

Существует немало модификаций «Змейки». Благодаря этому можно монтировать террасную доску с зазором и без него. Разница в креплении заключается в том, что на нем имеется специальный стопор. Крепеж следует индивидуально подбирать под размер толщины той или иной доски. Для ширины до 145 мм предусматривается змейка 190 мм, для толщины до 110 мм змейка длиной 145 мм, а для ширины доски более 150 мм – 80 мм.

Известны такие модификации как «Змейка-Лодочка». Это крепление выдерживает большую механическую и ветровую нагрузку, которая равна 450 кг/м2. Также популярна «Змейка-Швеллер» и «Змейка-Атлант». Их преимущественно используются при монтаже декинга из тяжелых пород древесины. Также применяются в том случае, если нарушена геометрия или сильно повышена влажность древесины. Еще для декинга, который будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности используется крепеж «Змейка-Мост».

Крепежные клипсы/кляймеры

Еще одна разновидность крепежа для террасной доски – кляймер или клипса. Его использование позволяет собрать настил не повреждая тело террасной доски. Для краев предусматривается использование специального уголка или клипсы. Один крепежный элемент имеет возможность прижать только одну террасную доску. Клипса крепится к лагам при помощи самореза. Также есть вид кляймеров, которые фиксируются непосредственно к доске. Клипсы также изготавливаются из нержавеющей стали, что исключает образование ржавчины под воздействием влаги.

Шиповый скрытый крепеж

Если используется бюджетный материал, то идеальным решением будет применение шипа. Он крепится к лагам и уже уложенному настилу. Последующая доска насаживается на шип. Еще это крепление известно, как «Краб» и используется в работе с мягкой древесиной, например, хвойные породы дерев.

Заключение

Из всего разнообразия следует выбирать тот способ крепления террасной доски, который возможно будет использовать в домашних условиях и без помощи квалифицированных специалистов. В дополнении предлагаем посмотреть подготовленный видеоматериал.

  • Как закрепить террасную доску
  • Крышка для погреба
  • Люк в подвал в частном доме
  • Как сделать вентиляцию пола

Древесина лиственницы обладает высокой прочностью, она не боится влаги, имеет красивый вид, поэтому часто используется для создания террасной доски. Этот материал можно использовать для обустройства напольного покрытия на открытых участках, в беседках и террасах.

Способы укладки и типы креплений

Террасная доска из дерева может иметь гладкую или ребристую структуру. Первый вариант чаще используют для создания ограждений, а рифленые поверхности применяют для создания дорожек и настилов, по которым удобно и безопасно ходить.

Кроме этого,она может выпускаться с одной стороны гладкая, а с другой рифленая, при ее укладке есть возможность чередовать полосы разными сторонами и создавать необычное и удобное покрытие пола.

Существует два способа установки террасной доски:

  1. Открытый способ. В этом случае крепление досок к лагам проводится путем обычного прибивания или прикручивания. Крепеж поддается непосредственному воздействию окружающей среды, поэтому быстро повреждается коррозией, из-за чего крепление ослабевает. Внешний вид такого покрытия будет не очень эстетичным. Использовать надо крепеж из нержавеющей стали, а после его установки, головки необходимо закрывать заглушками.
  2. Скрытый способ. В этом случае крепежных деталей не видно, поэтому поверхность пола выглядит более красиво и привлекательно. Крепление проводится при помощи специальных пластин, которые крепятся к лагам и прижимают доски через продольные пазы.

Крепеж для террасной доски из лиственницы имеет большое влияние на эксплуатационные показатели настила, поэтому выбирать его необходимо правильно. Размер крепежа будет зависеть от толщины террасной доски, а так как она укладывается на открытом воздухе, то он обязательно должен иметь качественное антикоррозионное покрытие.

Чтобы приобрести необходимое количество крепежных элементов, необходимо рассчитывать, что на 1 м2 пола расходуется от 15 до 20 штук.

Для крепления террасной и палубной доски применяют крепеж “гвоздек” их несколько видов:

  • ГвозDECK классик представляет собой скрытый крепеж, который собрал в себе достоинства шурупа, а монтируется просто как гвоздь. Он обеспечивает надежный монтаж и практически невидим.
  • ГвозDECK PRO также является скрытым крепежом, есть несколько разновидностей: PRO, PRO-1, PRO-2. Они предназначены для досок разной толщины и ширины, и паз может быть 2,5 и 4 мм. При помощи таких элементов, доски к лагам можно крепить, устанавливая шуруп с потайной головкой под углом 45 градусов, вертикально устанавливая шуруп с полукруглой головкой и комбинированным способом.
  • ГвозDECK Твин представляет собой скрытый крепеж, он помогает создать более прочную и надежную конструкцию, за счет крепления к лаге и доске в нескольких местах, но его монтаж проводится сложнее и на это требуется больше времени.
  • ГвозDECK Твин мини внешне похож на предыдущий вариант, но имеет меньшие размеры и для крепления досок к лагам, применяется достаточно редко. Его удобно использовать на узких лагах, несмотря на небольшие размеры, он обеспечивает надежное и прочное крепление.

Подготовка поверхности

Перед тем как приступить к укладке напольного покрытия, необходимо правильно и качественно подготовить основание. Качественная основа не только обеспечит красивый вид настила, но и его долговечность.

Если укладка проводится на грунт, то сначала его очищают от сорняков, потом выравнивают и трамбуют. На следующем этапе насыпают 10 см гравия, который также тщательно трамбуют, а сверху укладывают 5 см песка и снова все хорошо трамбуют. После этого, на готовую подушку укладывают армирующую сетку, делают бетонную стяжку или укладывают плиты.

При создании основания, надо позаботиться об организации уклона порядка 1-2 %, чтобы не происходил застой воды. На готовое основание укладываются лаги, и уже к ним крепится террасная доска.

Укладка лаг

Для дальнейших работ, вам понадобятся такие инструменты:

  • электролобзик или дисковая пила;
  • дрель и шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • карандаш;
  • резиновый молоток;
  • измерительные инструменты.

Для создания максимально устойчивой, надежной и ровной конструкции, монтаж террасной доски проводится на лаги, которые на основание устанавливают при помощи регулируемых опор.

В качестве лаги под террасную доску можно использовать брус влажностью не более 25%, лучше, чтобы он также был из лиственницы. Обязательно проводится обработка террасной доски, и всех деревянных изделий антисептиком, а для защиты торцов от растрескивания, эта часть брусьев обильно обрабатывается пропиткой на основе воска.

Нельзя чтобы лаги соприкасались с почвой, между ними надо соблюдать одинаковый интервал, который зависит от нагрузки на настил, обычно лаги устанавливают через 30-40 см, верхний уровень опор должен быть горизонтально выровнен.

Между террасной доской и основанием обязательно должно оставаться открытое пространство для вентиляции высотой 4-8 см, поэтому заполнять его ничем нельзя.

Опоры к основанию крепятся при помощи оцинкованного крепежа, а лаги между собой соединяются при помощи уголков. Лаги устанавливаются параллельно между собой и параллельно направлению уклона.

Укладка террасной доски

После того как качественно подготовили основание и установили лаги, можно приступать к монтажу террасной доски. Первая полоса укладывается на опоры, при этом расстояние между ней и стеной должно быть 15-20 мм и фиксируется к лагам при помощи самореза для террасной доски.

Устанавливают выбранный тип крепления, если это Твин, то сначала оно крепится к доске, а потом к лаге. Следующая доска укладывается рядом, но не вплотную, надо оставлять зазор порядка 4-7 мм, после чего при помощи резинового молотка доска вбивается в шипы крепления и фиксируется. На последнем этапе устанавливают боковые планки.

Так как террасная доска из лиственницы под воздействием внешних факторов будет менять свои размеры, обязательным условием является наличие компенсационных зазоров, как между досками, так и между настилом и стеной или другими неподвижными предметами.

Если есть необходимость объединять настил и постройку или другую конструкцию, то монтаж террасной доски может проводиться на металлическое основание. Благодаря тому, что профиль можно гнуть, он имеет высокую прочность и долговечность, а также небольшой вес, вы можете создавать основания разной формы и размера, и быстро проводить монтаж покрытия.

Если нагрузка на пол будет высокой, то можно установить тяжелое металлическое основание, обычно оно используется в летних кафе, на причалах, на пляжных террасах, танцевальных площадках.

Может проводиться укладка террасной доски из лиственницы и на эксплуатируемую кровлю, но сначала надо рассчитать эксплуатационную нагрузку и нагрузку от материалов, после чего проводится монтаж на деревянные лаги или на металлоконструкцию.

Защита террасной доски из лиственницы

Так как указанное напольное покрытие находится на открытом воздухе, оно выдерживает значительные перепады температуры и влажности, которые действуют на него негативно. Чтобы уменьшить губительное действие внешних погодных факторов, после укладки, необходимо провести ее двухслойную обработку средствами, в составе которых есть натуральное масло для террасной доски.

Такое покрытие не даст возможности темнеть лицевой стороне покрытия, и она не будет растрескиваться, кроме этого, оно будет защищать поверхность от образования грибка. Могут использоваться бесцветные составы, которые позволяют сохранить цвет натурального дерева или это могут быть тонирующие составы.

Для покрытия различных профилей, потребуется разное количество таких составов, для рифленой поверхности их понадобится на 10-15% больше.

Ошибки, допускаемые во время монтажа

Казалось бы, проводить укладку террасной доски очень просто и это действительно так, но есть определенные ошибки, которых необходимо избегать:

  • При некачественной подготовке основания, на поверхности будут проявляться неровности, которые со временем только усиливаются.
  • Если не сделать уклон или водоотвод, то будет скапливаться влага, что негативно влияет на срок ее службы.
  • Использование влажных лаг, если их влажность более 25 % не допускается. Лучше всего для доски и лиственницы использовать лаги из того же материала, у них одинаковые коэффициенты расширения, поэтому изменять свои параметры под воздействием внешних факторов они будут одинаково.
  • Некоторые владельцы, проводя самостоятельный монтаж, пытаются сэкономить и увеличивают рекомендуемое расстояние между лагами. Это приводит к увеличению нагрузки на покрытие, и оно начинает провисать.
  • Деревянная террасная доска имеет определенный коэффициент линейного расширения, поэтому при ее укладке обязательно надо соблюдать компенсационные зазоры между досками, порядка 4-7 мм и между настилом и неподвижными предметами, порядка 15-20 мм.
  • Слабое или наоборот очень сильное закручивание крепежа. Если его не докрутили, то со временем крепеж ослабевает и настил расшатывается. Излишнее усилие закручивания приводит к появлению трещин на досках, которые со временем будут только увеличиваться.

Хотя монтаж террасной доски простое и доступное задание для каждого домашнего мастера, но выполнять его надо аккуратно и придерживаясь разработанной технологии.

Подведение итогов

Если вы решили покрыть террасной доской из лиственницы дорожки, пол в беседке или территорию вокруг бассейна, то справиться с ее укладкой сможете самостоятельно, но все работы необходимо выполнять не спеша и аккуратно. Если вы будете соблюдать рекомендации специалистов, то сможете создать прочное, красивое и долговечное покрытие.

Полезное видео

В данном видео представлено два варианта монтажа террасной доски из лиственницы.

Интересные статьи по теме

Укладка террасной доски из лиственницы

 

Укладка террасной доски из лиственницы — технология

Как укладывать лаги

  1. Настил террасной доски
  2. Ключевые моменты
  3. Защитные составы
  4. Какие могут быть ошибки
  5. Помощь профессионалов

Террасная доска – популярный вид покрытия, используемый под открытым воздухом. Она изготавливается из натуральной древесины, первичного полиэтилена и добавок, позволяющих добиваться необходимых свойств. Ввиду такого состава получаются высокопрочные ламели, устойчивые к негативным атмосферным факторам, способные прослужить ни один год. Важно отметить, что функциональные особенности доски зависят в первую очередь от древесной породы, лежащей в ее основе.

Укладка террасной доски из лиственницы самостоятельно со всеми тонкостями процесса.

 

 

Особой популярностью у специализированных заводов и фабрик, деревообрабатывающих предприятий пользуется лиственница. Это ценная для изготовления пиломатериалов порода, в отличие от хвойных, на ней намного реже встречаются сучки и иные дефекты.

При отличной структуре и привлекательном естественном цвете, способном проявляться 12 оттенками, древесина лиственницы характеризуется хорошей устойчивостью к любым воздействиям извне, по этим параметрам она сопоставима с дубом. Главное – укладка террасной доски должна обеспечить соблюдение общепринятых норм и технологий сушки, обработки, гарантируя материалу последующую прочность.

 

Область применения лиственницы очень широка: производство внутренней и наружной отделки во многочисленных исполнениях, изготовление доски для пола. Поговорим о последней. Она представлена богатым рядом коллекций с гладким и шероховатым – антискользящим покрытием в виде продольных мелких канавок, пользуется спросом ввиду таких особенностей:

  • прочность, гарантирующая продолжительный срок службы;
  • устойчивость к значительным деформациям под действием атмосферных влияний;
  • минимальная влаговпитываемость, стойкость к гнили, плесени, грибкам;
  • неподверженность воздействию температурных колебаний, ультрафиолетовых лучей;
  • привлекательный вид, сохраняющийся на протяжении всего периода эксплуатации.

Отдавая предпочтение материалу от известного, проверенного временем производителя, вы имеете уверенность в том, что декинг будет долговечным. Вам не понадобится в ближайшем будущем задумываться о перекрытии террасы, веранды, балкона или иного пространства, декор которого планируется выполнять.

Укладка террасной доски из лиственницы может осуществляться своими руками. Не обязательно заказывать услуги профессионалов, тратя большие деньги на их оплату. Достаточно иметь в наличии стандартный набор инструментов, который есть в каждом доме, уметь обращаться с ними.

 

Укладка террасной доски из лиственницы — лаги и их монтаж

 

Террасная доска из лиственницы

 

Декинг укладывается на лаги – деревянные бруски влажностью до 25%, выступающие в качестве основания. Они монтируются на уплотненную ровную поверхность: утрамбованный грунт, подушку из щебня, зацементированную основу. Лучше всего обустроить последний вариант, добиваясь максимальных показателей прочности:

  • уплотнить грунт, убрав ветки, крупные камни, иные посторонние предметы;
  • уложить и разровнять щебень, чтобы получить слой примерно в 10 см;
  • поверх насыпать десятисантиметровый шар песка, уплотнить, смачивая водой;
  • покрыть цементным раствором, разровнять состав, соблюдая уклон 1-2º от дома, обеспечивая естественный отток воды, исключая ее скопление внутри;
  • дождаться полного высыхания.

Продолжая рассматривать инструкцию по укладке террасной доски, видим, что дальше устанавливаются специальные пластиковые опоры, закрепляемые в бетоне дюбелями. Они дают возможность монтировать лаги в необходимом положении, регулировать уклон, если бетонная подушка ровная. Остается закрепить на опорных элементах бруски, обработать их антисептическим составом для повышения устойчивости к влаге.

Шаг расположения лаг варьируется в пределах 40-60 см, зависит от длины декоративных половиц. Чем она больше, тем значительнее можно сделать расстояние.

 

Укладываем террасную доску

 

 

Когда основание готово, приступаем к монтажу декора. Он выполняется двумя способами:

  1. Открытый. Предполагает сквозное прямое крепление специально предназначенными крепежами – винтами либо шурупами с антикоррозионной обработкой. Отверстия под крепежные элементы просверливаются заранее по сделанным отметкам. Это защитит древесину от растрескивания в процессе монтажа. В результате получается клепаный эффект за счет того, что шляпки крепежей остаются снаружи. Они хорошо утоплены в древесину, поэтому не создают никаких помех.
  2. Закрытый. Сложнее в исполнении, но более привлекателен с эстетической точки зрения. К боковой части декоративной доски прикрепляются металлические загнутые Г-образные пластины, которые после фиксируются на лагах. Последующие половицы прибиваются на шипы установленных крепежей, подбиваются резиновым молоточком к предыдущим, чтобы соблюдалось оптимальное расстояние между ними в 2-3 мм, закрепляются между собой Т-образными кляймерами. Удаление досок равняется толщине металлической пластины. Последняя доска крепится открытым способом, как и первая.

Выбирая подходящий способ монтажа, учитывайте:

  • имеющийся бюджет;
  • свой уровень мастерства;
  • набор инструментов;
  • ограничения по времени;
  • требования к эстетичности покрытия.

Помните, от качества и добросовестности выполнения монтажных работ зависит конечный результат и долговечность декора, поэтому вам нужно соблюдать все условия безукоризненно.

 

Основные моменты

 

Укладка террасной доски из лиственницы

 

Подытожим ключевые моменты, требующие особого внимания, обязательные к исполнению:

  • от края половицы до стены оставляйте расстояние 20-25 мм. Это компенсационный зазор, необходимый для расширения доски под действием внешних факторов. Если его не будет, декор начнет деформироваться и прогибаться, изменяясь в размерах;
  • расстояние между досками около 2-5 мм. В эти щели будет стекать дождевая и талая вода, что исключит ее скапливание на поверхности. Также зазор обеспечит должную вентиляцию, гарантируя отсутствие препятствий для циркуляции воздуха;
  • толщина лаг от 4 см. Именно на такой высоте от основания следует располагать декинг, исключая скорую его порчу под действием влаги;
  • шаг расположения лаг – 40-60 см. Эти параметры обязательны к соблюдению. Точную цифру вы определите, зная длину половиц, способ их укладки. Планируя диагональное расположение террасной доски, удаляйте опорные бруски на 40 см, создавая высокопрочную основу.

Обязательно применяйте крепежи с антикоррозионным покрытием, ограждающим их от образования ржавчины под действием воды, от потери былой прочности.

 

Укладка террасной доски из лиственницы и защитные пропитки

Защитные пропитки

Помните, что какой бы ни была древесина, рано или поздно она начнет растрескиваться, подгнивать и деформироваться под действием природных явлений. Защитить ее от скорой порчи помогут специальные составы: масла, лаки, краски на пример известной марки Пинотекс.

Лаки использовать не рекомендуется. Они не долговечны, прослужат от силы год. Потом придется повторно покрывать дерево лаком, тратя силы, время и деньги.

Более востребованы масляные составы. Они глубоко проникают в материал, наносятся очень просто и быстро кисточкой или валиком. Риск возникновения дефектов сведен к нулю. Держатся масла намного дольше, сохраняя первозданные качества и защитные свойства. Продукция представлена на рынке широким ассортиментом, поэтому выбирать несложно. Масляные смеси защищают половицы от ультрафиолета, воды, снега, перепадов температур и других факторов, способных сократить срок их службы. К тому же, есть тонирующие составы, позволяющие немного изменить цвет террасного покрытия.

Краски также хорошо защищают древесину, предлагаются большим выбором. Они обладают должной эластичностью, прочностью и долговечностью, поэтому не трескаются при сезонных расширениях половиц, не отслаиваются и не шелушатся.

Какой состав выбрать – решайте, учитывая финансовые возможности, требования к конечному результату. Покупайте товары от известных брендов, будучи уверенными в их добротности.

 

Распространенные ошибки

Часто люди, решая самостоятельно установить террасную доску из лиственницы, сталкиваются с результатом, далеким от ожиданий. Что же может послужить причиной некачественной укладки? Есть несколько распространенных моментов:

  • слишком большой шаг расположения опорных брусков. Преследуя цель сэкономить на расходах, вы рискуете добиться низкой прочности покрытия, его подверженности прогибам под приходящимися нагрузками;
  • малое расстояние между декингом. Оно не позволяет воде стекать вниз, поэтому она, скапливаясь на поверхности, способствует ее разрушению;
  • отсутствие уклона основания. Дождевая и талая вода собирается внутри, разрушая деревянные конструктивные элементы;
  • неправильное закрепление половиц. Приводит к неустойчивости декора;
  • пренебрежение компенсационным зазором – становится причиной выгибания досок со временем.

Если вы не уверены, что сможете соблюсти перечисленные правила, выполнить настил верно, лучше воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Они справятся с поставленной задачей быстро и результативно, дадут гарантии качества.

 

Профессиональная помощь

Планируя заказ профессиональных услуг, прежде всего узнайте стоимость укладки террасной доски из лиственницы. Она зависит от следующих факторов:

  • компания или мастера, которым вы отдали предпочтение;
  • площадь настила;
  • вариант укладки;
  • способ крепления ламелей;
  • необходимость в покрытии защитными составами;
  • срочность заказа.

Открытый способ, предполагающий сквозное закрепление декинга вертикально расположенными крепежами, безусловно, дешевле. Закрытая методика более дорогостоящая. Оцените бюджет, требования к эстетичности, сравните расценки на интересующие услуги.

Как крепить террасную доску вельвет из лиственницы?

Как крепить террасную доску

Перед тем, как крепить террасную доску, необходимо помнить, что этот материал, хорошо известный под названием «садовый паркет», обладает не только целым рядом неоспоримых преимуществ, но и некоторыми недостатками, которые обязательно должны быть учтены в процессе монтажа.

Как крепить террасную доску

Декинг для фасада

Описание материала

Террасная доска из ДПК

Декинг или террасная доска, относится к категории относительно новых отделочных материалов с высокими качественными характеристиками, что делает актуальным использование в условиях частых атмосферных осадков, значительных температурных перепадов и под воздействием прямых лучей солнечного света. Востребована такая отделка и в местах с очень высокими показателями проходимости.

Облицовка здания декингом

Сфера применения

Чаще всего применяется в качестве настила на отрытых террасах приусадебных участков и прилегающих к коттеджам территориях. Террасный декинг широко используется при обустройстве напольного покрытия на крышах, открытых балконах или лоджиях, верандах. В последнее время материал всё чаще укладывается при оформлении садовых дорожек и зоны вокруг открытых бассейнов.

Декинг вокруг бассейна

Декинг прекрасно зарекомендовал себя в качестве удобного и безопасного покрытия детской площадки, причала или пирса, а также может применяться при создании внутренних двориков ресторана или кафе. Несколько реже террасная доска используется в качестве облицовки фасадной части зданий.

Элементы из ДПК для фасада

Достоинства и недостатки

Качественная террасная доска, помимо высокой экологичности, обладает следующими преимуществами:

  • длительным сроком эксплуатации, превышающим тридцать лет;
  • антискользящей поверхностью;
  • отсутствием необходимости выполнять защиту при помощи химических препаратов, а также покраску или лакирование;
  • широким выбором декоративных качеств;
  • приятным, но ненавязчивым ароматом натуральной древесины;
  • приятными тактильными свойствами;
  • высоким уровнем температурной стойкости в пределах от минус 60°С до плюс 80°С;
  • неподверженностью негативному воздействию бактериальной флоры;
  • легкостью обработки, включая резку и сверление;
  • простотой и доступностью самостоятельного монтажа и демонтажа.

Цветовые исполнения террасного декинга

Стандартные размеры и основные характеристики декинга, выпускаемого отечественными и зарубежными производителями, следующие:

  • толщина 2,2-2,8 см;
  • ширина 13,5-14,7 см;
  • длина 1,5-6,0 м.

Размеры и конструкция декинга

Недостатком такого материала можно считать достаточно высокую стоимость, а также подверженность патинированию, заключающегося в образовании на поверхности серебристой оболочки-пленки. Покрытие, вырабатываемое с добавлением пластиков, полностью лишено внешних и тактильных качеств натурального материала.

Популярные виды

В зависимости от целей применения и качественных характеристик, а также особенностей технологии изготовления отделочного материала, террасная доска может быть представлена несколькими видами:

    по материалу террасная доска может быть натуральной и композитной;

Террасная доска (декинг) из лиственницы

Террасная доска (декинг) древесно-полимерная, поверхность вельвет

Планкен или скошенная доска, является облицовочным материалом, предназначенным для выполнения отделки как снаружи, так и внутри помещения. Такой вид террасной доски прекрасно подходит для частичной или полной обшивки жилых помещений, беседок и ограждений. Прямой планкен часто имеет пазы, облегчающие монтажные работы. Скошенный планкен обладает закругленными или скошенными боками, что позволяет выполнять установку внахлест и хорошо скрывать зазоры.

Планкен (скошенный), отделка фасада

Особенности производства

В последнее время чётко обозначилась и стала очень устойчивой тенденция роста объёма индивидуальной застройки. Такая ситуация позволила как отечественным, так и зарубежным производителям быстро реагировать на основные запросы потребителей, пополняя рынок новыми и перспективными, высококачественными материалами.

При изготовлении такого отделочно-строительного материала используется древесина исключительно крепких пород. Зарубежные производители берут за основу своей продукции тропическую древесину, а отечественные материалы чаще всего выпускаются из хвойников, дуба или ясеня. Производство базируется на обязательной обработке в условиях высокотемпературных режимов, включая горячий пар.

Технология на основе древесного опила позволяет получить эстетичный строительно-отделочный материал с достаточно высокими показателями прочности и однородности. В этом случае отходы деревообработки дополняются специальными полимерными добавками, в результате чего удаётся получить ДПК-материал, который носит название палубный или композитный декинг. Особенностью такой террасной доски является очень высокая надёжность и отсутствие любых деформационных изменений под воздействием негативных внешних факторов.

Производство ДПК профиля

Правила выбора

Натуральная древесина обладает целым рядом недостатков, самым главным из которых является необходимость постоянно пропитывать материал антисептиком и покрывать декоративно-защитными составами.

Такие мероприятия выполнять достаточно проблемно с внутренней стороны, поэтому в качестве альтернативного варианта были разработаны древесно-полимерные композиты. В таком декинге долевое количество древесины может варьироваться в пределах 38-68%, а порядка 4% приходится на красящие пигменты. Остальная часть отделочного материала подставлена полимерами.

Полимерные террасные доски представлены на строительном рынке широким выбором и богатой цветовой гаммой. При выборе рекомендуется обращать внимание на хорошо известные и получающие положительные отзывы торговые марки:

    фирма Terranson относится к крупным и популярным производителям, выпускающим композитную отделочную доску с использованием экологически чистого и качественного сырья;

Terranson, напольное покрытие из ДПК

ДПК Bruggan Multicolor

Цвета террасной доски Rehau ReLazzo

Высокопрочная композитная палубная доска OLYMPIYA

Террасная доска DARVOLEX

Террасная доска Legro

Важно помнить, что декинг, используемый при отделке напольного покрытия в сауне и зоны вокруг бассейна, обязательно должен обладать рифленым профилем. Это гарантирует получение надёжного противоскользящего эффекта.

Цены на различные виды террасных досок

Технология самостоятельного монтажа

Современная террасная доска является уникальным по своим характеристикам материалом, но нуждается в грамотном применении при осуществлении отделочных работ. Только правильно выполняемый самостоятельный монтаж станет залогом сохранения поверхностью абсолютно всех заявленных производителем уникальных эксплуатационных качества на протяжении длительного периода. Перед осуществлением сборки конструкции на основе террасной доски, рекомендуется дать материалу хорошо акклиматизироваться в условиях предполагаемой эксплуатации в течение пары суток.

Базовый набор материалов и инструмента

Террасная доска и комплектующие

Вне зависимости от варианта проведения монтажа и типа террасной доски, потребуется заблаговременно подготовить стартовый набор материала и рабочего инструмента:

  • опорные лаги;
  • начальные и промежуточные скобы;
  • оцинкованные шурупы и саморезы;
  • стандартные заглушки;
  • торцевые отделочные материалы;
  • оцинкованные или нержавеющие уголки;
  • электродрель и стандартный набор сверл;
  • отвертку или шуруповёрт;
  • измерительную строительную рулетку и метровый уровень;
  • карандаш или строительный маркер;
  • ручную пилу.

Базовый набор может быть дополнен в зависимости от того, каким способом предполагается осуществлять установку и крепление отделочного материала.

Цены на популярные модели дрелей

Правильные расчёты

Существует два способа укладки террасной доски. При открытом монтаже доска на лагах фиксируется с лицевой стороны посредством антикоррозионных оцинкованных саморезов. Закрытый вариант укладки потребует фиксации доски на лагах при помощи клипс с внутренней стороны.

Зазор между монтируемым настилом из декинга и стеной обязательно должен составлять 0,8 см или более. При стыковании элементов по длине, стандартный отступ, оставляемый между торцевыми частями, должен быть следующим:

  • при длине настила 400 см – отсутствует;
  • при длине настила 400-600 см – 0,3 см;
  • при длине настила более 600 см – 0,45 см.

Для выполнения продольного подгона террасных досок друг к другу требуется оставлять зазор в 0,2 см. При самостоятельном монтаже может быть использовано несколько типов фиксации террасной доски, представленных «классическим», «твин-мини», «гвоздек-про» и твин-вариантом. Внешний вид такого крепежного изделия представлен пластиной из металла, покрытого специальными антикоррозийными составами. На фиксацию квадратного метра отделки потребуется примерно два десятка крепежных элементов. Также часто используется монтаж в клипсу, которая располагается на лагах.

Предварительная подготовка поверхности

Наиважнейшим условием правильного монтажа террасной доски считается грамотное обустройство максимально надёжного базисного основания, которое может быть представлено следующими видами:

  • обработанная битумными составами цементная стяжка;
  • деревянные, обработанные антисептиками и окрашенные лаги;
  • металлические, устойчивые к коррозийным изменениям балки.

Обязательным является обработка основания от любой сорной растительности и применение любого качественного материала, предотвращающего прорастание сорняков.

Шаг 1. Производится выравнивание поверхности грунта и его качественное уплотнение вибротрамбованием.

Шаг 2. Засыпка на выравненную и утрамбованную поверхность щебеночного или гравийного слоя толщиной 10-12 см. Поверх такой засыпки насыпается пятисантиметровый слой песка.

Шаг 3. Монтаж армирующей сетки поверх песчано-гравийной подушки. Фундаментное основание может быть представлено сплошным бетонированием или бетонными плитами под лаги.

Шаг 4. Обеспечение неподвижности основания при помощи специальных регулируемых опор, для крепления которых применяются надежные и качественные дюбели.

Шаг 5. На регулируемые опоры нужно перпендикулярно направлению террасной доски положить лаги. Такие элементы укладывают строго параллельно по отношению друг к другу, с расстоянием в пределах 400-700 мм. Опоры крепятся оцинкованными шурупами и дюбелями. Для соединения между собой используются прямые и косые уголки.

Укладка террасной доски из лиственницы — инструкция по этапам

Для сооружения пола на открытой террасе необходим очень твердый и износостойкий материал. Потому что атмосферные осадки и солнечные лучи превращают любой пиломатериал в мусор, даже через три-четыре года его эксплуатации на улице. Сегодня производители предлагают специальные доски, которые называются террасными. По сути, это обычные половые доски без замкового соединения. Но есть в их конструкции совершенно другие элементы, которые обеспечивают материалу повышенную прочность и функциональность на улице. Это две или три канавки на обратной стороне доски, которые называются компенсационными. Канавки на лицевой стороне глубиною до 2 мм, которые носят название антислип. У них два назначения: создать слив воды с доски, антискольжение.

Изготавливают террасные доски из любых пород древесины, но предпочтение надо отдавать прочным, таким как бук, дуб, лиственница. Сегодня производители предлагают доски из композитных материалов на основе полимеров, которые по своим характеристикам лучше деревянных. Их срок эксплуатации 50 лет. Процесс монтажа террасной доски мало чем отличается от укладки обычной половой. Но инструкция по укладке террасной доски из лиственницы или другой породы древесины имеет и некоторые достаточно серьезные отличия. Это касается не только крепления материала, но и сборки всей напольной конструкции.

Технология укладки террасной доски

Необходимо сразу же оговориться, что террасная доска из лиственницы укладывается только по лагам или несущим балкам. Других вариантов монтажа не существует. Поэтому в первую очередь надо правильно собрать лаговую конструкцию.

Сборка лаг

Так как терраса – это чаще всего полностью или частично открытое сооружение, то есть несколько серьезных требований к ее напольной конструкции, выполнять которые надо обязательно.

    Все элементы, особенно лаги, надо обрабатывать антисептическими составами. Это придется делать с завидной периодичностью, потому что влажность, осадки, ветер и солнце быстро разрушают защитный слой. Поэтому есть другое предложение – пластиковые лаги. Изготовленные из полимерного состава эти профили не гниют и не изменяют своих характеристик под действием природных нагрузок. К тому же они очень прочные, что дает возможность снизить их сечение по сравнению с пиломатериалом. При этом способ крепления таких лаг точно такой же, как и у деревянных изделий, то есть, саморезами.

Технология монтажа лаг на террасе точно такая же, как и в любой напольной конструкции. Для этого необходимо определиться с местами установки брусов с учетом расстояния между ними. Разложить их и выровнять в одной наклонной плоскости. Это делается так.

Сначала укладываются две лаги: одна в дальней части террасы у края, другая у противоположного края. Их надо обязательно выставить по горизонтали. На них перпендикулярно укладывается длинная ровная рейка или двухметровое правило, после чего уровнем определяется наклон в сторону внешнего элемента. Что касается размера угла, то он выставляется так:

  • Сначала бруски выставляются в одной горизонтальной плоскости.
  • Затем внешний опускается (или внутренний приподнимается) на расстояние с учетом соотношения: на один метр 1-2 мм. К примеру, если ширина террасы будет 3 м, то перепад плоскости должен составить на это расстояние 3-6 мм. Значит, внутренний брус должен быть выше внешнего на этот диапазон показателей.
  • Проводится крепление лаг к основанию.
  • Между ними натягиваются 4-6 рядов прочных нитей, которые обозначат наклонную плоскость. По ним и надо выставлять промежуточные лаги.

После сборки и крепления лаговой конструкции ее элементы обработываются антисептическим составом.

Монтаж террасной доски

Между террасными досками обязательно оставляется зазор в пределах 5 мм для прохождения осадков через напольную поверхность в подпольное пространство. Внизу организуется отвод воды за пределы террасного сооружения. Это может быть стяжка, залитая под наклоном, несколько уложенных канализационных труб, соединенных к одному выводу. Нередко основание под полом просто засыпается щебнем, а вода уходит при этом в грунт.

Понятно, что террасная доска из лиственницы на лаги укладывается перпендикулярно. Важен момент выбора способа крепления досок. Самый простой – это вкрутить по лицевой стороне саморезы. Такое крепление прослужит недолго, но его легко заменить, не разбирая напольную конструкцию. Если крепеж со временем стал плохо держать доски, то можно рядом вкрутить новый. А можно выкрутить старый, а на его место установить новый только чуть большего диаметра и длины. При этом если саморез пройдет сквозь лагу – ничего страшного.

Производителей крепежных изделий сегодня предлагают новые так называемые скрытые крепежи, которыми при монтаже доски из лиственницы не видны снаружи. Вот только три способа, как использовать разные виды скрытых креплений.

Крепеж «Ключ»

Это название крепежный элемент получил за счет своего сходства с обычным замковым ключом. В его конструкции присутствует штифт с засечками, которым он вбивается в лагу, шляпка с отверстием и шипом. Через отверстие производится крепление доски саморезом, а в шип вставляется соседняя доска.

Здесь важно знать, как правильно использовать «ключ». Первую террасную доску устанавливают у края напольной конструкции строго перпендикулярно лагам и крепят саморезами по лицевой стороне ближе к внешнему краю. После окончания сборки пола шляпки этих крепежей закроются плинтусом.

Теперь в каждую лагу впритык к доске вбивается ключ под углом 45° до шляпки, которая затем подбивается молотком так, чтобы она плотно прижалась к торцу уложенной доски. Производится крепление саморезом через отверстие. Вторая доска укладывается вдоль первой, между ними располагаются ограничители (спейсеры), которые создадут необходимый зазор. Ограничитель выбирается по размеру. Затем киянкой вторая доска забивается на шипы ключей до упора, то есть, до ограничителя. Таким способом собираются все остальные доски.

Крепеж «ГвозДЕК»

Компания «ГвозДек» выпускает несколько разновидностей крепежей для сборки деревянных конструкций. Для террасной доски используется модель «PRO» или «CLASSIC», он же «Ключ». PRO – это волнообразной формы крепеж из оцинкованной стали, который саморезом крепится к лаге. При этом крылья перевернутой волны входят в канавки на торцах досок, прижимая таким образом пиломатериал к лаговому основанию.

Поэтому при укладке досок из лиственницы с помощью данного крепежного изделия присутствует дополнительная операция – создание канавок. Их делают самостоятельно с помощью болгарки и отрезного диска. Канавка необязательно должна быть сделана во всю длину доски, можно сделать несколько коротких канавок у мест крепления. Главное – точно выдерживать размерные значения самого крепежа: толщина канавки, ее глубина и длина. Все это должно соответствовать размерным параметрам крепления.

  • Первая доска закрепляется к лагам саморезами.
  • В вырезанную канавку вставляется крепеж, который саморезом прижимается к лаге. Обязательное условие – горизонтальное расположение крыльев.
  • Вторая доска надевается на свободные крылья крепления и подбивается киянкой.

Не забываем оставлять зазор между террасными досками.

Крепеж кляймерами

Сегодня строительный рынок предлагает широкий ассортимент кляймеров. Но для крепления террасной доски потребуется так называемая зубчатая модель. Она обеспечивает надежность крепления, при этом не придется делать канавки под ее прижимные полки.

Технология монтажа террасной доски с помощью кляймеров немного отличается от предыдущих.

  • Сначала у края напольного сооружения по лагам устанавливаются на одной перпендикулярной к брусам линии кляймеры. Они крепятся к основанию саморезами.
  • К ним прижимается первая половая доска, которая набивается на зубья крепежей ударами киянки с противоположного торца.
  • Именно с этого торца по лагам прикладываются к доске еще один ряд кляймеров, которые по отдельности забиваются в торец доски и прикручиваются к брусам саморезами.
  • Таким способом с учетом зазора надо провести крепления всех досок.

Если для крепления используются обычные модели без зубьев, то под каждый крепеж в торце доски придется сделать канавку, как и в случае с «ГвозДЕК PRO».

Специалисты предлагают также воспользоваться другим видом кляймера, он двусторонний, но не зубчатый. Его лучше использовать в месте стыковки двух соседних досок. Сам крепеж крепится к лаге, в его крылья будут входить в канавки на торцах элементов напольной конструкции.

Но лучше всего применить специальный кляймер, в состав которого входит два шипа (иногда один). Крепление к лаге и к первой доске производится саморезами. А вот вторая доска насаживается на эти шипы с учетом зазора.

В принципе, любой из описанных крепежных изделий отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Сделаны они из оцинкованной стали, толщиною 2-2,5 мм, что дает возможность эксплуатировать их на улице в течение 30-40 лет.

Защита пола

Какая бы доска из лиственницы ни была прочной, продлить срок ее эксплуатации поможет обработка защитными составами. Для этого производители сегодня предлагают составы на основе натуральных масел. Они могут быть бесцветными или тонированными. Наносится защитный слой с помощью обычных малярных инструментов: кисточками или валиком. Специалисты рекомендуют проводить такую обработку хотя бы один раз в год.

Светлана Борисовна, 51 год, Самара

Решили перед домом соорудить открытую террасу. Долго выбирали чем ее пол накрыть, выбор пал на доску из лиственницы. Не стали мудрить и делать все сами, вызвали мастеров. Не думала, что это так сложно. Даже муж потом сказал, что сам бы этого как положено сделать не смог бы. По мнению мужа самым сложным было выставить лаги под уклоном. Здесь опыт нужен. Мастера же собрали пол на террасе за один день. Единственное, что сделал муж сам – это подготовил основание. Он немного углубился под террасой и заполнил котлован щебенкой. Все остальное сделали мастера. Покрыли полы темным маслом, получилось очень красиво.

Сергей, 29 лет, Саратов

Доска из лиственницы – удовольствие не из дешевых. Но ее покупать стоит, отработает свою цену сполна. Материал прочный и жесткий, работать с ним сложно. Для открытых террас лучше выбирать двухдюймовую доску – это 50 мм толщиной. Ее не покоробит даже при сильном дожде. Главное во время промазывать настил специальным маслом. Лучше это делать когда сойдет снег. Ведь впереди весенние дожди. Но наносить масло на влажную поверхность не рекомендуется, поэтому кто как сможет должен просушить полы. Если не получается, то обрабатывать придется летом в сухую погоду.

Иван Спиридонов, 44 года, Уфа

Террасную доску из лиственницы для пола выбрал сразу, знал, что это дерево одно из самых прочных. Вот уже лет 6 лежит на открытом воздухе и ничего, не покоробило, зазоры не расширились, крепеж на месте. К стати, крепление проводил на кляймеры, это самое удобное. В самом начале сделал ошибку – большой уклон, ходить было неудобно. Потом пришлось приподнимать края досок и подкладывать дощечки.

Палубная доска: способы и технология укладки

Сотрудники компании Starover.by подготовили материал об особенностях укладки палубной доски из сибирской лиственницы с учетом особенностей древесины этой породы.

Отличия палубной доски от доски пола

Палубная доска применяется для настила полов на открытом воздухе, поэтому требования этому виду пиломатериалов во многом схожи с требованиями к доске пола.

Однако из-за специфики условий на открытом пространстве (осадки, прямые солнечные лучи, резкие колебания температуры и т.д.), материал должен соответствовать дополнительным требованиям:

    ● Механическая прочность. Требуется для противостояния механическим повреждениям от грубой обуви или тяжелых предметов.

● Устойчивость к биологическим поражениям. Необходима для предотвращения порчи деталей деревогрызущими насекомым, плесенью и грибком.

● Рельефная поверхность. Необходима для улучшения сцепления полового покрытия с обувью во время осадков.

● Большая толщина. Самая распространенная толщина детали — 5 см (2 дюйма), что больше толщины обычной половой доски. Это связано тем, что пол из палубной доски обычно делают параллельно сооружению террасы. В результате расстояние между перекрытиями и несущими брусками террас больше расстояния между лагами у обычного пола.

Выемки на лицевой поверхности деталей разделяются гребнями с интервалом от нескольких миллиметров до 1-1,5 см.

Из чего делают террасную доску

В продаже можно найти террасную доску из тех же пород древесины, из которых производят обычную доску пола.

Преимущества террасной доски из сибирской лиственницы

    ● устойчивость к влаге и открытым солнечным лучам

● не поражается деревогрызущими насекомыми

● устойчивость к поражению гниением и плесенью

● долговечность (изделия из сибирской лиственницы служат сотни лет)

● затвердевает со временем

● презентабельный внешний вид

● конкурентная цена (в сравнении с пиломатериалами из других ценных пород)

Монтаж палубной доски

Из-за специфических условий эксплуатации и особенностей уличных конструкций, технология монтажа палубной доски отличается от крепления доски пола.

Этапы монтажа

1. Подготовка. Перед укладкой пола трамбуют грунт и формируют фундамент.

2. Устройство лагов. Деревянные балки из сибирской лиственницы предварительно обрабатывают антисептическим составом.

Затем их укладывают перпендикулярно продольному положению досок пола с интервалом от 40 — 70 см.

Торцы деталей рекомендуют обрабатывать восковым составом. Габариты лагов варьируются в зависимости от требуемой высоты настила.

3. Крепление деталей. В зависимости от размещения крепежных элементов, различают 2 типа крепежа палубной доски из лиственницы:

В зависимости от расположения досок относительно друг друга, различают 2 варианта укладки:

Порядок проведения работ при закрытом крепеже палубной доски

  1. Первую деталь крепят к опорной балке на саморезы.
  2. Скрытое крепление монтируют саморезами к кромке первой доски и лаге (несущему деревянному бруску).
  3. Вторую деталь укладывают на основу и придавливают сверху к несущему бруску. При помощи деревянного молотка или обычного молотка и небольшой дощечки, которые кладут между ним и деталью, доски наживляют на шипы крепления по всей длине.

После завершения укладки получают красивый и практичный настил, который органично дополняет интерьер бани, сауны, террасы, беседки и хорошо смотрится на садовой дорожке или наружном настиле.

Компания Старовер предлагает палубную доску из сибирской лиственницы в Минске по ценам производителя.

Обрезная доска из лиственницы на Starover.by— это цены от производителя и гарантия качества 100%.

Телефоны для связи:

VELCOM: +375 (29) 611-37-14

ГОРОДСКОЙ: +375 (17) 223-57-07

Монтаж террасной доски

Что такое террасная доска

Террасная доска
Вид с торца

Террасная доска
Вид сверху (вельвет)

Террасная доска
Вид снизу
(канавки для вентиляции)

Террасная доска
Вид сбоку

Террасная доска – современный водостойкий материал, используемый для отделки в помещениях с повышенной влажностью и на уличных площадках. Монтаж изделия достаточно прост, что позволяет укладывать его самостоятельно, не затрачивая на это много времени.

Российский рынок предлагает большой выбор моделей террасной доски, среди которых наибольшую популярность завоевало натуральное покрытие, изготавливаемое из древесины лиственницы термообработанной древесины и древесно-полимерного композита.

Применение террасной доски из лиственницы

Лиственница обладает уникальными свойствами, позволяющими ей противостоять негативным явлениям окружающей среды, благодаря этому данный материал отлично подходит для использования на открытом воздухе. Древесина обладает большой плотностью, не впитывает влагу, стойка к поражению грибком.

Лиственницу активно применяют для создания террасной доски, оконных рам, половой доски также ее широко используют для строительства, создания мебели для дома и сада, разнообразных хозяйственных изделий. Это долговечный и прочный материал, способный конкурировать с дубом.

Инструменты для монтажа террасной доски

Монтаж несложен, может быть выполнен самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов:

  • Шуруповерт или дрель.
  • Строительный уровень.
  • Набор отверток.
  • Карандаш.
  • Рулетка.
  • Пилка по дереву.

Подготовка террасной доски к монтажу

Прежде чем начинать монтаж, нужно подождать, чтобы доска адаптировалась к условиям, в которых будет находиться в течение срока эксплуатации: это необходимо для того, чтобы в процессе использования не появилось щелей. Для этого доска должна полежать 2-3 недели на открытом воздухе, но без упаковки и не под дождем. Рекомендуется хранить доску там же, где она будет установлена.

Некоторые доски могут искривиться: это нормально для натурального дерева. Такие элементы можно использовать в качестве вставок и доборных частей. Если деформируется более 50% досок, их нужно вернуть изготовителю: такой процент искривления значит, что изготовитель высушил доски неправильно – во внутренней части древесины осталось много влаги, сушка была неравномерной. По этой причине выгоднее покупать доску у поставщика, где она успела отлежаться на складе, будет видно ее качество сразу.

Перед тем как укладывать доски, их необходимо обработать антисептиком, особенно те части, которые будут находиться снизу. Вещество заполнит поры, поэтому лишняя влага тоже не сможет проникать в структуру древесины.

Подготовка фундамента

Если планируется укладка доски на улице, потребуется использовать виброплиту, которая хорошо утрамбует грунт. После этого поверхность засыпают гравием; потребуется около 10 см, сверху насыпают 5 см песка и снова плотно утрамбовывают. После этого необходимо использовать армированную сетку и обустроить бетонный фундамент. Можно сделать плитное основание, используя опорные лаги, часто применяют столбчатый фундамент или используют винтовые сваи.

Советы бывалого мастера: для того чтобы на террасе не задерживалась влага, доску нужно класть с небольшим уклоном. Для этого используют специальные приспособления из пластика.

Установка лаг

Эти элементы требуется надежно закрепить, для этого можно использовать крепеж из нержавеющих материалов: например, оцинкованной стали или алюминия.

То, как будут уложены лаги, зависит от того, как планируется расположить террасную доску. При параллельном расположении планок лаги размещают на расстоянии 50 см друг от друга. При укладке под углом в 45 градусов шаг сокращается до 30 см, если угол уклона 30 градусов, шаг лаг составит 20 см. При использовании террасной плитки лаги кладутся в соответствии с ее шириной.

Способы установки лаг

Способ установки лаг полностью зависит от того, как вы будете проводить крепление террасной доски:

  • Если планки планируется располагать параллельно друг другу, то расстояние между лагами не должно превышать 50 см.
  • Если укладка предстоит под углом в 45 градусов, тогда лаги размещаются с шагом 30 см.
  • Если угол укладки декинга будет составлять 30 градусов, расстояние между лагами должно достигать не более 20 см.
  • Если вы работаете с террасной плиткой, тогда лаги укладывают на ее ширину.

Крепление террасной доски

Существует несколько способов крепления:

  • Открытый: для этого используются гвозди или саморезы.
  • Скрытый: размещается между досками. Крепеж имеет специальные шипы.
  • Профиль шип-паз, при котором применяют специальные саморезы. Такой способ почти незаметен внешне.
  • Крепление с тыльной стороны: скрытый способ, позволяющий закрепить любые доски.

Первый способ является наиболее простым, однако нужно применять нержавеющие материалы, чтобы они не портили вид. Для крепления скрытым способом можно использовать такие системы, как ТВИН и КЛАССИК.

Для последнего метода подходят системы ГвозDECK CLASSIC, ВОЛНА и ДУЭТ: все они отлично подходят для самостоятельного монтажа, не вызывают сложностей при работе. Однако скрытый крепеж немного дороже открытого и требует больше времени для установки, но при таком методе будет казаться, что доску ничего не удерживает. Вид будет более эстетичным.

Пример крепления террасной доски на крепеж ГвозDECK CLASSIC

Крепеж ГвозDECK CLASSIC подойдет скрытого крепления террасной доски. Для наглядности, вы можете Скачать инструкцию в PDF

Этапы проведения монтажа

1. Установка и крепление шурупом первой доски

2. Якорь крепежа забивается в основание и ударом молотка головка приводится в вертикальное положение.

3. Гвоздь устанавливается в отверстие крепежа и забивается в доску.

4. Установка второй доски на основание, установка А-спейсера.

5. Необходимо встать на доску

6. Ударами молотка через прокладку набить вторую доску на шипы крепежа

7. Так продолжить со всей поверхностью. Последнюю доску закрепить саморезом

Крепление террасной доски на саморезы

Основное, что нужно помнить:

  1. Необходимо чтобы шурупы были покрыты антикоррозийным покрытием;
  2. Отверстия под шурупы лучше просверлить заранее;
  3. Доски должны начинаться на одной лаге, а заканчиваться на другой, чтобы при ходьбе не было проседания пола;
  4. При креплении саморезами из видно на поверхности, поэтому очень важно делать отверстия ровно.
  5. Для более надежного крепления после монтажа можно скрыть отверстие специальными затирками.

О чем нужно помнить

  1. Очень важно учитывать разбухание и сушку древесины. Для этого необходимо оставлять зазоры между досками, в этом вам помогут спейсеры.
  2. Помните! Чем шире доска, тем больше нужно оставлять зазор.
  3. Не забывайте про акклиматизацию. При монтаже террасной доски важно учитывать влажность доски при монтаже.
  4. Скользящий способ крепления, это оптимальный способ монтажа доски. Такой способ обеспечивает любой из наших крепежей.
  5. Саморезы могут раскачиваться в процессе эксплуатации.
  6. На данной момент лидером в данном вопросе является крепеж Дуэт. За четыре года эксплуатации и продаж к нему не было ни одного нарекания среди специалистов и потребителей.

Обработка террасной доски после установки

После монтажа террасной доски рекомендуем обработать ее защитными составами. Если вы используете сорт Б и С желательно пройтись по доске защитными затирками и краской.

Если вы используете сорт Элита или А, то ее можно обработать защитным воском или бесцветным лаком.

Как заказать монтаж

Компания ГвозДек предлагает услуги мастеров по установке и монтажу террасной доски на любых поверхностях и объемов. Заказать данную услугу Вы можете по телефону +7 (800) 777-19-30

Видео по монтажу террасной доски

Есть вопросы? Отправьте заявку и мы обязательно на них ответим!

Укладка террасной доски из лиственницы

Для строительства своей террасы нужно обладать некоторыми знаниями. Чаще всего такие конструкции делают из композитной террасной доски или из обычной лиственницы. Это отличные материалы, которые обладают массой преимуществ. Но, для тех, кто хочет обшить террасу декингом, важно знать, как это делать. Из этой стати вы узнаете, как укладывать террасную доску из лиственницы или из ДПК.

Вам будет предоставлена подробная инструкция, список необходимого и подробное видео. Благодаря этому вы сможете сделать все своими руками.

Что потребуется для укладки террасной доски из лиственницы

Согласно инструкции, прежде чем выполнять монтаж, сами доски следует установить в то место, где будут проводиться работы. Это нужно для того, чтобы материал прошел адаптацию, обрел ту температуру и влажность. Правила гласят, что выполнять работы зимой не следует. А для продления срока материала, нужно сделать вентиляцию досок и уклон, чтобы с них стекала влага.

Вот что вам потребуется, чтобы уложить террасную доску:

  • лаги, которые будут выполнять роль опор и каркаса;
  • промежуточная и начальная скоба;
  • шурупы-саморезы, чтобы фиксировать изделия;
  • торцевые планки;
  • заглушки, если планки полые;
  • уголки;
  • непосредственно сам декинг для монтажа.

Что касается инструментов для работы, то запаситесь:

  1. Пилой.
  2. Киянкой.
  3. Дрелью.
  4. Строительным уровнем.
  5. Карандашом и рулеткой.
  6. Отверткой и сверлами.

Когда все нужное подготовлено, можно приступать к процессу укладки.

Шаг №1 – подготавливаем основание

Если вы хотите воспользоваться декингом и уложить доски на основание, которые не подготовлено, то такая затея не увенчается успехом. Основание должно быть прочным, ровным и гладким. В качестве такого основания можно сделать бетонную стяжку, соорудить столбчатый фундамент, установить металлические лаги. Если место, где будет будущая терраса, выстелено травой, то от нее нужно избавиться.

В подготовку основания входит и создания дренажа, для отведения влаги. Для этого основание должно иметь уклон в 2 °. Тогда вода будет стекать с террасы. А для ускорения продвижения воды, устанавливайте террасную доску параллельно спуску.

Шаг №2 – устанавливаем лаги

После того как ваше основание выровнено и подготовлено, можно приступать к установке лагов под декинг. Лага алюминиевая долговечнее и прочнее деревянной. А вот изделие из дерева дешевле. Поэтому выбор за вами.

Опорные лаги устанавливаются на основание из бетона и фиксируются к нему анкерными болтами. Максимальный шаг лаг – 40 см. Но те места, которые будут подвергаться особой нагрузке, нужно усиливать, поэтому расстояние между лагами сократите в два раза (20 или 25 см).

Всю работу следует проверять уровнем и рулеткой. Каждая лага должна быть на своем месте, стоять ровно и надежно. Даже если бетонная стяжка идеально ровная, не пренебрегайте измерениями. От того, насколько правильно вы установите лаги для террасной доски, зависит конечный результат. Покрытие не должно гулять и скрипеть под ногами.

Шаг №3 – монтируем террасную доску

Когда лаги надежно закреплены, можно приступать к установке террасной доски. Дальнейшая работа довольно проста. Все делается по принципу крепления вагонки. Вот подробная инструкция:

  1. Доска крепится строго перпендикулярно к каждой лаге. Первым делом выполните обрезку и подгонку материала. Делайте все таким образом, чтобы уложенная доска немного выступала над основанием.
  2. Пришло время фиксировать стартовую планку. Начинать работу нужно от стены или другой неподвижной конструкции. Зафиксируйте на первой лаге клипсы или стартовые скобы. И важно ровно выставить и зафиксировать на месте.
  3. Выполните установку первой планки в паз клипсы. Киянкой проталкивайте доску в паз, постукивая по торцу планки.
  4. Теперь можете сделать в планке нужные отверстия и прикрутите ее к опорной лаге. Не забывайте использовать уровень.
  5. После того как вы зафиксировали первую доску, установите в паз промежуточные скобы. При помощи саморезов соедините скобы с лагами. За счет этих скоб, вы создадите нужный зазор между планками, чтобы обеспечить вентиляцию и сток для воды.
  6. Последующие планки нужно будет уложить по той же схеме.

Работайте до тех пор, пока терраса не будет отделана.

Шаг №4 – завершаем работу

Если вы полностью обшили свою террасу досками из лиственницы, можно довести все до ума и исправить недочеты. Ведь терраса еще не приобрела завершенного вида и привлекательности. Первым делом воспользуйтесь торцевыми заглушками, чтобы скрыть все щели на торцах.

Альтернативный вариант торцевых заглушек – торцевая планка. Благодаря ей можно скрыть все недочеты на краях, а также обшить нижнюю часть своей террасы. Это придаст ей лучшего вида. Еще один метод скрыть торцы – полимерный уголок. Он крепится к доске и тоже является обшивкой нижней части. После выполнения всех работ остается очистить изделия, удалив пыль, стружку и другие отходы.

Инструкцию по укладке террасной доски из лиственницы вы можете найти в этом видео.

Избегайте ошибок в монтаже

Укладка террасной доски из лиственницы или другого материала требует четкого выполнения инструкции и правил. Если что-то сделать не так, то конечный результат может вас не порадовать. Что делать, чтобы избежать ошибок? Вот список простых правил, которые вам лучше запомнить:

  1. В обязательном порядке создавать зазоры между каждой доской. Благодаря такой небольшой хитрости вы сможете продлить эксплуатационный срок террасной доски из лиственницы на долгие годы. Кроме того, зазоры будут выполнять роль вентиляции, позволяя дереву дышать и высыхать. А в летнюю жару, когда материал будет расширяться, зазор убережет его от трещин и повреждений.
  2. Не затягивайте саморезы или остальные элементы крепления очень туго. Не нужно усердствовать, так как доски могут деформироваться под таким сильным давлением.
  3. Если вы сделали фундамент или залили бетонную стяжку, а про небольшой уклон забыли, то важно обеспечить отвод воды. Для этого в нескольких местах проделайте штробы, по ним вода будет скатываться в систему дренажа или на траву.
  4. В обязательном порядке оформите дренажные отверстия.

Если вы все сделаете правильно и будете должным образом ухаживать за террасной доской, то она прослужит вам 25 лет и больше. Покрытие нужно будет мыть и ухаживать за ним. Изделия из лиственницы время от времени нуждаются в защите. Их нужно обрабатывать антисептиком, антипиреном и другим защитным составом. Тогда ни влага, ни огонь, ни другие факторы не навредят покрытию.

Подведем итоги

Вы могли заметить, что монтаж террасной доски из лиственницы – дело не совсем сложное. Важно только уделять внимание деталям и следовать четкой инструкции. Благодаря этому вы сможете создать красивое, надежное, стильное, прочное, экологически чистое и долговечное покрытие на террасе. А сами работы обойдутся вам недорого.

Крепеж для террасной доски из лиственницы

Виды крепежа:

  • Гвоздек Classic
  • Гвоздек Twin
  • Гвоздек Twin мини
  • Duet
  • Планфикс
  • Гвоздек Pro

Применение крепежа

Гвоздек ClassicГвоздек TwinГвоздек Twin миниDuetПланфиксГвоздек Pro

Террасная доска

Палубная доска

Террасная доска 

Палубная доска

Террасная доска 

Палубная доска

Планкен 

Планкен

Террасная доска 

Палубная доска

Простой набор инструментов при монтаже

При торцевых стыках экономит время

Меньший монтажный зазор, чем у Гвоздек Twin

Скрытый крепеж

Меньший монтажный зазор

Простой набор инструментов

Небольшое сечение бруска

Возможен частичный демонтаж после сборки

Твердые породы древесины

Мы не осуществляем доставку крепежа без заказа пиломатериалов. Только на условиях самовывоза.

Стоимость крепежа

 

Наименование крепежа

Стоимость 1 шт.

Объем заказа

1-400

401-1 600

1 601-10 000

Гвоздек Classic (в упаковке 150 шт.) 

18.00

17.50

17.00

Гвоздек Twin (в упаковке 100 шт.)

19.00

18.00

17.50

Гвоздек Pro

20.00

19.50

18.50

Планфикс

15.00

14.50

14.00

Гвоздек Twin мини (в упаковке 200 шт.)

16.00

15.50

15.00

Duet (в упаковке 200 пар)

17.00

16.50

16.00

 

Инструкция для крепежа Гвоздек


Видео инструкции

Видео Гвоздек Твин МиниВидео Гвоздек ДуэтВидео Гвоздек Классик

Расход крепежа

Гвоздек Classic

 

Толщина террасной доски, ммШирина террасной доски, ммРасстояние по осям лаг, ммРекомендуемый зазор между досками, ммНорма расхода, шт. /м2
22-28905003-621-22
1205003-617-18
1305003-615-16
1405003-614-15
35-38907503-614-15
1207503-611-12
1307503-610-11
42-45909003-611-12
1209003-69-10
1309003-68-9

Гвоздек Twin

Толщина  доски, ммШирина доски, ммРасстояние по осям лаг, ммРекомендуемый зазор между досками, ммНорма расхода, шт./м2
террасная доска 25-28905006-920-21
1155006-916-17
1305006-914-15
1405006-913-14
террасная доска 35-45907506-913-14
1157506-910-11
1307506-99-10

Гвоздек Twin мини

Толщина доски, ммШирина  доски, ммРасстояние по осям лаг, ммРекомендуемый зазор между досками, ммНорма расхода, шт./м2
доска для фасада из планкена 20                    905004 -720-21
1155004 -716-17
1305004 -714-15
террасна доска 25-28905004 -720-21
1155004 -716-17
1305004 -714-15
1405004 -713-14
террасная доска 35-38907504 -713-14
1157504 -710-11
1307504 -79-10

Duet

Ширина доски, ммРасстояние по осям стоек, ммРекомендуемый зазор между досками, ммНорма расхода, шт. /м2
905005-720-22
1155005-716-18
1305005-914-16
2005007-99-12

Планфикс

Толщина доски, ммШирина доски, ммРасстояние по осям стоек, ммРекомендуемый зазор между досками, ммНорма расхода, шт./м2
15-20905002-421-22
1155002-416-17
1305002-415-16

Гвоздек Pro

Толщина доски, ммШирина  доски, ммРасстояние по осям лаг, ммРекомендуемый зазор между досками, ммНорма расхода, шт./м2
доска для фасада 20905001020
1155001016
1305001015
террасна доска 25-28905001020
1155001016
1405001014
террасная доска 35-38907501014
1157501011
1307501010
террасная доска 42-45909001012
115900109
130900108

Инструкция к крепежу

Террасные, палубные доски, планкен из лиственницы и иные отделочные материалы из древесины сегодня используются повсеместно. Они востребованы, потому что надежны и практичны. Положительные отзывы покупателей – лучшее тому подтверждение. Однако для грамотного монтажа пиломатериалов необходим качественный крепеж. Лиственница – дерево прочное. Для него нужны специальные крепежные элементы, которые будут служить долго и исправно. 

Компания «А-ЛЕС» уже несколько лет активно сотрудничает с производителем ГвозDECK, изготавливающим крепежи для лиственницы по уникальной технологии.

В нашем каталоге крепеж для террасной доски из лиственницы и другого отделочного сырья представлен широко. 

Наиболее популярными крепежами для лиственницы являются модели серии под общим названием ДУЭТ. В нее входят четыре разновидности крепежных элементов: ДУЭТ 70, ДУЭТ-фасад, ДУЭТ 90 и ДУЭТ стартовый. 

По большинству характеристик эти крепежи для лиственницы схожи: 

  • Они производятся из композитных материалов, поэтому устойчивы к воздействию влаги, не накапливают на поверхности конденсат.
  • Для них не требуется применение антикоррозийных составов.
  • Благодаря особой конструкции обеспечивается прекрасная вентиляция деревянных отделочных элементов, что гарантирует их долговечность.
  • Монтаж крепежей для террасной доски из лиственницы, планкена и палубных досок осуществляется быстро и без усилий. Этому способствует наличие специальных ограничителей.
  • Данные крепежи лиственницы прекрасно справляются с разбуханием и усадкой древесины, не дают коробления.
  • Двустворчатая структура позволяет использовать модели ДУЭТ как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей.

 

Серия ДУЭТ – универсальные крепежи от производителя 

В интернет-магазине «А-ЛЕС» всегда в наличии качественные соединительные детали от торговой марки ГвозDECK. ДУЭТ-фасад рекомендован для горизонтальных настилов с высокой нагрузкой. Он не имеет острых краев, подходит для укладки прямого, скошенного планкена, блокхауса, бруска и досок от 9 до 20 см шириной. ДУЭТ 70 может применяться для пиломатериалов шириной в 7-14 см. Купить крепеж ДУЭТ 90 разумнее для изделий шириной в 9-20 см. 

В продаже также имеются другие разновидности крепежных деталей: 

  • ГвозDECK Classic – отличный выбор для любого деревянного настила. Взгляните на представленные фото, – и вы убедитесь: крепеж абсолютно не заметен.
  • ГвозDECK Twin подходит для фиксации пиломатериалов из лиственницы на бетоне и других высокотвердых поверхностях.
  • ГвозDECK Pro – универсальный крепеж, который можно использовать как для отделки веранд и открытых беседок, так и для облагораживания фасадов зданий.

 

Монтаж с применением крепежей для террасной доски из лиственницы    

По отзывам покупателей в СПб, которые уже успели оценить продукцию ГвозDECK, процесс работы с изделиями бренда на удивление прост. Все, что нужно, – наличие обычных столярных инструментов: шуруповерта и молотка. Сделав разметку на планкене, брусе или досках, можно сразу приступать к настилу. Результат вас непременно порадует. Материал прослужит долго, не растрескается и не потеряет форму.  

 

Интернет-магазин «А-ЛЕС» – продажа крепежа для лиственницы в Санкт-Петербурге по разумной стоимости 

Наша компания является официальным дилером торговой марки ГвозDECK. Поэтому цены на крепежные элементы мы удерживаем на доступном уровне. Покупка продукции у нас – выгодное вложение средств и ощутимая экономия.

 

«А-ЛЕС» – ВСЕ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА!

 

Скрытое крепление для настила — Nord Wood Timber

Сибирская лиственница или другой деревянный настил можно установить со скрытыми креплениями, чтобы создать чистую поверхность, гладкую для босых ног. Все, что вам нужно — настил большой длины, от 24 мм и более. Скрытые застежки можно использовать с композитом, винилом, кедром, ипе, сибирской лиственницей или другим древесным материалом твердых пород. Некоторые производимые материалы для настила предлагают террасные доски, которые продаются с рифленым краем для использования со скрытыми креплениями. Вы также можете фрезеровать края сплошных досок настила, чтобы создать прорезь для крепления зажимов настила.Важно отметить, что доски с пазами не имеют стандартного размера паза. Перед заказом убедитесь, что скрытые крепления совместимы с выбранной вами террасной доской.

Вот описание самых популярных скрытых систем крепления:

Камуфляжная система крепления скрытой палубы

В этой системе используется инструмент Camo Marksman для установки шурупов настила под углом в сторону доски настила, чтобы создать поверхность пола, свободную от крепежных элементов. Систему Camo можно использовать для всех типов настилов из композитных материалов, ПВХ или массивной древесины, и на нее распространяется ограниченная пожизненная гарантия.Вы можете приобрести винты из нержавеющей стали или с защитным покрытием размером 1-7 / 8 ″ для настила 5/4 и 2-3 / 8 ″ для настила 2 × 6.

Скрытая застежка для деки Eb-Ty

Эта скрытая застежка овального типа для печенья изготовлена ​​из полипропиленового пластика и предназначена для установки в прорези на краях настилов для создания поверхности настила без винтов. Eb-Ty доступен в нескольких профилях: Оригинал: обеспечивает расстояние между досками 3/32 ″ или 1/4 ″ для Ipe, Redwood, Cedar, сибирской лиственницы и Correct Deck Composite.Mini: этот профиль имеет меньшую высоту для более тонких досок настила. Серия приводных цилиндров может поглощать расширение материала настила на 5/32 дюйма.

Скрытая застежка Tiger Claw

Fastenmaster производит различные зажимы из нержавеющей стали, которые вставляются между досками настила, чтобы создать поверхность настила без застежек. Устройство для скрытого крепления палубы с пазами TC-G работает с бороздками настила с пазами и досками с пазами без пазов с помощью фрезы TC-150.Этот зажим работает с композитами Trex Select, Evergrain, ChoiceDeck, Fiberon Horizons, Pro-Tect, Paramount, Wolf PVC, Island, Moistureshield, Tuf-Dek, Veranda Armorguard и большинством предварительно рифленых экзотических пород древесины. Зажим TC-1 изготовлен из закаленной углеродистой стали и имеет зубья, которые можно вбивать в стороны настила из мягкой древесины за 3 этапа процесса установки. TC-2 — та же модель, за исключением того, что сделана из нержавеющей стали. TC-3 предназначен для создания зазора 3/16 дюйма для настилов из композитных материалов и красного дерева без бороздок.TC-4 предлагает те же конструктивные особенности, но создает зазор 1/8 дюйма и специально разработан для работы с досками из твердой древесины ¾ дюйма и 5/4 x 4 дюйма. Зажим TC-120 имеет острые выступы, подходящие для террасных досок из твердой древесины ¾ ”x 4” или 6 ”. Пневматический установочный пистолет Tiger Claw удерживает зажимы Tiger Claw на месте, заворачивая винт для фиксации настила. С помощью этого инструмента вы можете установить около 400 квадратных футов в час.

Официальный сайт FastenMaster

ConceaLoc Hidden Deck Fastener

Timbertech производит этот скрытый зажим для террасы для работы с рифлеными досками XLM, Earthwood Evolutions и Twin Finish.Зажим из нержавеющей стали коричневого цвета и допускает зазор от 1/8 до 3/16 дюйма. Зажимы поставляются с винтами из нержавеющей стали. Вы можете приобрести зажимы ConceaLoc в контейнерах на 175, 900 или 1750 штук и совместимые сверла и фрезы. Гарантия на этот продукт составляет 25 лет.

Официальный веб-сайт ConceaLoc

Застежка для скрытой палубы Cortex

Эта система отличается от большинства других систем крепления для скрытого настила тем, что в ней не используются зажимы, устанавливаемые между досками настила. Cortex использует систему привода Torxttap для сверления шурупов под поверхностью настила, оставляя небольшое отверстие, которое можно заполнить специальными заглушками соответствующего цвета, чтобы создать гладкую поверхность пола без зажимов. Cortex производится Fastenmaster и совместим с настилом из ПВХ, композитных материалов и композитных материалов с крышкой. Вы можете приобрести заглушки соответствующего цвета для всех линий брендов Azek, Evergrain, Trex Accents, Select, Transcend, Enhance, Clubhouse, Fiberon, Gossen, Kleer, Timbertech Earthwood Evolutions, Twin Finish, XLM, Wolf и Paralam.Вы можете установить около 350 крепежных элементов с помощью одного сверла Cortex Setting Tool Drill Bit.

Trex Hideaway Скрытый фиксатор палубы

Этот 1/4 «саморазъемный соединительный зажим с винтами 1-5 / 8» предназначен для установки между рифлеными композитными досками Trex. 1 коробка покрывает 50 квадратных футов, а 1 ведро может покрыть 500 квадратных футов. Есть стартовый зажим, который можно использовать вдоль стены дома и на переднем крае вашей колоды. Вы можете приобрести фрезер для канавок, чтобы фрезеровать прорезь на краях твердой композитной террасной доски.Универсальный зажим изготовлен из нейлона со стекловолокном и имеет черный цвет. Зажим также предназначен для работы с системой Trex Steel Frame.

Deck Jig Hidden Deck Fastener

Deck Jig упрощает сверление ступенчатых направляющих отверстий и заворачивание винтов в любых ситуациях благодаря трем направляющим из закаленной стали — одна под углом 90 ° к краю доски и две под противоположными углами 45 °, которые обеспечивают легкий доступ при работе у стен. , а также при создании прочных стыков, где доски стыкуются встык. Ступенчатая сверло создает идеально расположенный карман отверстие и зазор отверстие для Крегла деку винта, а стопорная муфта обеспечивает префект глубину сверления.

Официальный сайт Deck Jig

Спасибо за просмотр этой темы! Надеемся, эта информация была полезной. Все товары можно найти на официальных сайтах компаний или приобрести на eBay или Amazon.

Палубный крепеж 101 :: Weyerhaeuser

Nails vs.Винты? Лицо против скрытого? Вот что вам нужно знать.

При покупке настилов очень много внимания уделяется доскам — материалу, цвету, текстуре -, а также перилам и аксессуарам. Крепеж, как правило, самый дешевый и самый маленький продукт в списке материалов, часто остается в тени. Тем не менее, выбор крепежа может иметь такое же значение для внешнего вида и характеристик готовой конструкции, как и сам настил. На самом деле, неправильный выбор крепежа может привести к появлению пятен, скрипов и болезненных выступов.Чтобы помочь домовладельцам избежать этих неприятностей, а вашим клиентам-строителям — избежать обратных звонков, помогите им выбрать правильный крепеж для работы. Вот что нужно искать.

Материальное значение

Существует множество видов крепежа, от нержавеющей стали и горячеоцинкованной до гвоздей и шурупов; товар или нет, то, что вы выберете, имеет значение. Хотя есть общие рекомендации, важно, чтобы тип застежки соответствовал материалу; всегда уточняйте у производителя конкретные рекомендации, особенно с учетом того, что использование неправильного крепежа может привести к аннулированию гарантии.

Кедр

Для всех типов настилов, особенно деревянных, необходимы коррозионно-стойкие крепежные детали. Ржавые застежки приводят к появлению неприглядных пятен, обычно сине-черных пятен или полос вокруг головы. «Это то, что вы получаете, используя дешевые застежки», — отмечает Пол Маки, также известный как «Mr. Кедр »Ассоциации пиломатериалов из западного красного кедра (WRCLA). Лучший вариант — нержавеющая сталь, которая меньше всего реагирует с водой и солью. Как минимум, крепежные детали должны быть оцинкованы методом горячего цинкования, при этом гвоздь или винт покрыты цинком для защиты от коррозии в соответствии с ASTM A153.В прибрежных районах всегда используйте нержавеющую сталь 316 или морскую нержавеющую сталь.

При выборе гвоздей или шурупов есть хорошие, лучшие и лучшие варианты: гвоздь с гладкой головкой; гвоздь с кольцевым или спиральным стержнем, который будет держаться лучше, чем гвоздь с гладким стержнем; и винты, которые являются оптимальным выбором, чтобы доски не скользили вверх и вниз и не скрипели. Винты также не должны втыкаться так глубоко, поэтому обычно можно использовать более короткие винты. При установке кедра закрепите его заподлицо; перегрузка может привести к образованию лужи в углублении.И в отличие от южной желтой сосны, кедр не будет сильно сжиматься после укладки, поэтому оставьте зазор от 3⁄16 до 1⁄8 дюйма (или по вкусу) между краями доски, чтобы вода и мусор могли проходить через него.

Дерево, обработанное под давлением

Южно-желтая сосна теперь имеет несколько вариантов лечения, наиболее распространенными из которых являются азол меди и ACQ. Из-за такого разнообразия важно следовать рекомендациям производителей консервантов, чтобы крепежные детали не реагировали на металлы при обработке.За своими рекомендациями Южный совет сосны отсылает монтажников к разделу 2304.9.5 Международного строительного кодекса и разделу R317.3 Международного жилищного кодекса. В целом, совет говорит: «Нормы требуют, чтобы крепежные детали были из горячеоцинкованной оцинкованной стали в соответствии с ASTM A153, из нержавеющей стали типа 304 или 316, силиконовой бронзы или меди». Организация также напоминает установщикам, что соединительные детали и соединители, контактирующие друг с другом, должны иметь одинаковый металлический состав, чтобы избежать гальванической коррозии.

Композитный

Из-за плотности композитов большинству производителей требуются винты или совместимые скрытые системы крепления. Каждая марка предъявляет особые требования к типам допустимых креплений, а также к тому, как и где можно привинчивать композитные доски, поэтому обязательно следуйте рекомендациям. Одной из проблем, с которой пришлось столкнуться производителям винтов, является «грибовидное образование», которое происходит, когда композитный материал, выходящий из отверстия для винта, выступает над головкой винта.Предварительное просверливание помогает бороться с некоторыми из них, или же грибы можно слегка постучать. Новые винты, такие как TrapEase FastenMaster, предназначены для борьбы с этим явлением. Еще одним препятствием было внедрение композитного настила с заглушкой, в которую труднее проникнуть. Опять же, производители крепежа предлагают шурупы, предназначенные для прорезания более плотного материала. Например, Cap-Tor и Cap-Tor xd от Starborn Industries имеют специально разработанную головку, предназначенную для проникновения в поверхностный слой, а также треугольную резьбу и обратную секцию резьбы для предотвращения образования грибов и наконечник шнека для скорости.

Скрытые параметры

Забивание гвоздями заподлицо и более прочные застежки могут частично уменьшить видимость, но не полностью. Одна из популярных тенденций по ограничению внешнего вида крепежа — цветные винты, которые сочетаются с обычными оттенками настила или смешиваются с ними. Среди множества вариантов — винты Headcote и Deckfast от Starborn, которые доступны в цветах, соответствующих более чем 100 древесным и композитным материалам настила; простой онлайн-инструмент помогает дилерам и установщикам подбирать марку / тип в соответствии с цветами. Tamko также предлагает собственную линию шурупов подобранного цвета для композитных линий.Скрытые системы крепления идут еще дальше, их доступность и популярность постоянно растут. Большинство скрытых систем дороже, чем просто покупка шурупов, но окупаются более обтекаемым внешним видом. «Палубные продукты лучше и приятнее, так что жалко вонзить гайки в поверхность», — говорит Грег Хартман, национальный менеджер по работе с клиентами Tiger Claw. Для установки некоторых систем может потребоваться больше времени, но другие могут действительно сэкономить время. В системе Tiger Claw, например, используется вдвое меньше винтов, чем при традиционном креплении, и, поскольку винты вдвое короче, на их ввинчивание уходит меньше времени.Кроме того, система Tiger Claw является самозажимной. Скрытая система крепления Camo от National Nail прикрепляет деревянные и композитные настилы непосредственно к основанию без предварительного сверления. Система включает специально разработанный инструмент Marksman и насадки-отвертки.

С такими опциями есть действительно застежка для любого случая, материала и климата. Хотя выбор может показаться ошеломляющим, широкий спектр доступных типов креплений позволяет подрядчикам создавать конструкции, которые будут красиво выглядеть долгие годы, как никогда раньше.

Избегайте ржавчины, выбирая подходящий винт

Избегайте ржавчины: выбор правильных характеристик винта

Во избежание ржавчины в средах, классифицируемых как агрессивные, необходимы шурупы из нержавеющей стали. Тип конструкции и выбор материалов также могут иметь решающее значение, если для продления срока службы сборки требуется нержавеющая сталь. Винты из нержавеющей стали или винты с недостаточной обработкой поверхности могут вызвать коррозию (ржавчину), которая, в свою очередь, может привести к трещинам в стали.Поэтому важно выбирать винт в зависимости от того, где, как и из чего вы будете строить деревянную террасу.

Среды, в которых рекомендуется нержавеющая сталь

  • Прибрежные или близлежащие прибрежные районы, морские районы и доки. Деревянный настил в таких условиях подвержен воздействию высоких концентраций соли и влаги, которые способствуют значительным движениям конструкции.
  • Настилы для бассейнов, потому что вода в бассейне более агрессивна, чем обычная вода, а окружающая среда обычно более влажная.
  • Настилы возле входов, где используется дорожная соль (противообледенительная соль), поскольку содержащиеся в ней коррозионные вещества могут проникать в деревянную конструкцию.
  • Деревянные настилы, которые будут мыть, так как чистящие средства ускоряют процесс деградации обработки поверхности шнека.
  • Большие деревянные настилы, так как движения внутри конструкции создают значительную силу.
  • Рельсы и лестницы, потому что конструкция перемещается при использовании.
  • Высоко над землей, потому что конструкция движется больше, чем у земли.
  • Ниже уровня земли, потому что риск коррозии намного выше.
  • Деревянные настилы из таких пород дерева, как тик, кумару, органо-дерево и сибирская лиственница, так как эти породы более гибкие.

Размеры дерева и расстояния

Тип древесины, окружающая среда и размер определяют, какой вариант лучше. Для одобренной сборки всегда следуйте инструкциям поставщика древесины в отношении расстояния между досками.

Класс коррозионной активности

  • CORRSEAL
  • Закаленная углеродистая сталь, класс коррозионной активности C4
  • Конструкции устойчивые, низкие

Нержавеющая сталь A2

  • Незакаленная сталь, класс коррозионной активности C4
  • Все типы конструкций
  • Районы, подверженные воздействию озерной / солоноватой воды
  • Перила, заборы и лестницы

Нержавеющая сталь A4

  • Незакаленная сталь, кислотостойкая, коррозионный класс C5
  • Все виды строительства
  • Палубы и причалы для бассейнов
  • Прибрежные районы и районы, подверженные воздействию соленой воды
  • Избранные породы дерева

Руководство по креплению облицовки | Блог

Выбор лучших креплений для деревянной облицовки зависит от профиля, стиля и ориентации облицовочных плит.

Ниже мы объясняем, что нужно учитывать при креплении деревянной облицовки к новому или существующему строению.

Как и в любом строительном проекте, где материалы будут подвергаться воздействию внешних элементов, все металлические крепления должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов. В конце концов, никто не хочет видеть ржавчину, стекающую по их собственности.

Крепеж для деревянной облицовки, что мы и TDCA рекомендуем

Крепеж

включает все гвозди, винты, скрытые опорные системы, болты и аксессуары.Это независимо от того, должна ли поверхность быть покрыта покрытием или оставлена ​​незавершенной на случай непогоды, видимой или скрытой.

Вы должны искать подходящие металлы, такие как нержавеющая сталь аустенитного класса, силиконовая бронза, сталь с высококачественным покрытием или горячеоцинкованная (BS7371: 6 мин) медь. Мы бы посоветовали держаться подальше от алюминия, стали с гальваническим покрытием и латуни.

Что использовать: шурупы или гвозди?

Обычной практикой является установка деревянной облицовки с помощью гвоздей или шурупов «с фиксацией лицевой стороны» — крепление облицовки к деревянным балкам позади, через переднюю поверхность деревянной облицовки.

Если вы используете мягкую древесину, в том числе кедр или лиственницу, вы можете использовать гвозди с круглым стержнем, у которых головка крепежа как минимум в два раза больше диаметра стержня (минимальный диаметр стержня 2,3 мм), или просто используйте нарезанные винты с острым концом.

Если вы используете твердую древесину, такую ​​как Ироко, Кумару или Питука, лучше всего использовать шурупы. Для таких плотных пород, которые могут расколоться вокруг точек крепления, следует предварительно просверлить пилотные отверстия на 2 мм, чтобы учесть любое движение в плите, которое может произойти после установки.

При использовании пород с высоким содержанием танинов или коррозионных масел, таких как красный кедр западный, пихта Дугласа и некоторые лиственные породы, такие как дуб и каштан, используйте только крепежи из нержавеющей стали, иначе реакция на железо может вызвать стойкие черные пятна и коррозионные пятна на поверхности.

Позиционирование крепления деревянной облицовки

  • Крепежные детали должны завершаться заподлицо с деревянной поверхностью. Таким образом, во время укладки важно обеспечить содержание влаги в облицовке около 16%, чтобы избежать усадки, так как при этом крепления будут гореть над поверхностью.Узнайте больше от TDCA.

  • Длина крепления должна быть не менее 2,5 толщины плиты

  • Фиксация положения 25% с каждой стороны и минимум 20 мм от концов платы

  • Там, где требуется скрытое крепление, доски могут быть прикреплены к контррешеткам или установлены с использованием запатентованного металлического крепежного кронштейна или системы поддержки. Скрытые системы крепления лучше всего использовать с сборными панелями облицовки.

  • На более плотной древесине просверлите все точки крепления отверстиями увеличенного диаметра на 2 мм. Пневматические пистолеты для фиксации следует использовать с осторожностью, чтобы гарантировать, что деревянная поверхность не будет затронута ударными повреждениями или креплениями, забитыми под поверхностью.

  • Для винтового крепления лучше всего подходят ручные отвертки ударного типа, так как они с меньшей вероятностью повредят дерево или углубление для привода. Они вставят винт с оптимальной скоростью и предотвратят ожог покрытия, связанный с высокоскоростными драйверами питания.

Если вы хотите узнать больше о наших креплениях для внешней деревянной облицовки, пожалуйста, свяжитесь с нами. Позвоните нам по телефону 0345 638 1340 или напишите нам по адресу [email protected].

Теги: древесина облицовка крепления,

Профнастил из сибирской лиственницы (альтернатива кедровой террасе) теперь доступен в филиалах Kuiken Brothers в Нью-Джерси и Нью-Йорке

Kuiken Brothers теперь имеет запасы Стандартные настилы из сибирской лиственницы , которые доступны для самовывоза или доставки из наших офисов в Нью-Джерси и Нью-Йорке.Основная причина, по которой мы добавили этот продукт в наш инвентарь, связана с проблемами доступности кедра, которые с каждым годом становятся все сложнее. Сибирская лиственница — это необработанный продукт, который имеет вид, похожий на сучковатый кедр, но является более прочным продуктом для настила при значительно меньшей стоимости. Мы будем иметь в наличии доски с гладкой отделкой 5/4 × 6 длиной 12 и 16 футов.

Лиственница сибирская классифицируется как древесина хвойных пород, но это одна из самых твердых и плотных пород древесины, что придает ей большую долговечность, что делает ее отличным продуктом для настила как в жилых, так и в коммерческих проектах.Вот еще несколько моментов, которые следует учитывать при выборе лиственницы сибирской.

  • Используйте только крепежи из нержавеющей стали
    • Нержавеющая сталь — хорошая политика, независимо от того, какой настил вы устанавливаете, но эта древесина содержит дубильные вещества, которые разъедают или вызывают образование пятен из-за креплений, не изготовленных из нержавеющей стали. Рекомендуемая установка: винты для настила из нержавеющей стали диаметром 2-1 / 2 дюйма через лицевую поверхность, устанавливающие 16 дюймов на центральные балки.
  • Запечатайте порезы с помощью Anchorseal
    • Поскольку это «почти твердая древесина» и ее сушат в печи, рекомендуется использовать концевой герметик на всех разрезах, чтобы предотвратить расщепление концов.У нас уже есть продукт Anchorseal для Ipe — так что у нас уже есть торцевой герметик на полке, и он готов для вас!
  • Скажи нет скрытым крепежам
    • Скрытый крепеж не рекомендуется для лиственницы сибирской. Подобно Меранти, которое мы храним (который классифицируется как древесина твердых пород, но на самом деле имеет более низкую твердость, чем сибирская лиственница), он склонен к короблению. Чтобы решить эту проблему, мы, как и Меранти, рекомендуем прикручивать только лиственницу сибирскую.На данный момент для этого не существует системы Pro-Plug, поэтому крепежные детали будут видны, и вы должны сообщить об этом своим клиентам. Если это проблема и ваши клиенты предпочтут натуральное дерево со скрытой системой, у нас есть в наличии Ipe и Garapa от Iron Woods.
  • Рекомендуется обработка высококачественными проникающими пятнами
    • Можно обработать любой высококачественной проникающей морилкой, как кедр. Нам сказали, что если оставить серый, это дерево станет более коричнево-серым, что может быть не так привлекательно для большинства клиентов.Настоятельно рекомендуется отделка.
  • Не забывайте, что это еще дерево, а не композит
    • Наконец, это все еще лесники. Он зависит от любых свойств, которые могут проявлять кедр или обработанная древесина в отношении проверки, образования трещин и т. Д. Древесина есть древесина — от этого никуда не деться.

Дополнительные функции и преимущества включают:

  • Высокое естественное сопротивление
  • Высокая прочность — долговечность
  • Высокая плотность
  • Очень жесткий
  • Естественный приятный вид и прикосновение к натуральным годичным кольцам
  • Меньше сколов и долговечная гладкая поверхность
  • Отсутствие следов от ленточной пилы или других технологий
  • Больше сцепления

Если вы заинтересованы в использовании террасной доски из лиственницы сибирской в предстоящем проекте, пожалуйста, позвоните нам по телефону (201) 652-1000 или заполните форму связи , добавьте «Профнастил из сибирской лиственницы» в поле для комментариев / вопросов, и один из наших торговых представителей свяжется с вами сразу же.

Посетите выставочный зал братьев Куикен перед тем, как начать свои проекты на открытом воздухе

Выставочные залы Kuiken Brothers были построены как продолжение бизнеса наших заказчиков по строительству, ремонту, архитектору и дизайнеру. Наши выставочные залы с вдохновляющими инсталляциями в стиле жизни — идеальное место для встречи с клиентами перед началом проекта, где можно принять ряд важных решений. Мы предлагаем доски для быстрого выбора, где вы можете быстро сравнить варианты цвета и посмотреть, как они сочетаются с различными вариантами перил, независимо от того, хотите ли вы использовать кабель из натурального дерева, композитного материала, алюминия или даже из нержавеющей стали.При поиске в Интернете варианты кажутся бесконечными. Персонал Kuiken Brothers с радостью проведет вас по вариантам, которые легко доступны из нашего инвентаря и поддерживаются местным бизнесом, если что-нибудь появится.

Приходите к нам в удобное для вас время. Хотя записи на прием не требуются, мы рекомендуем вам связаться с нами заранее, чтобы мы могли предоставить вам индивидуальный подход.

Чтобы просмотреть полный список выставочных залов для строительных материалов и столярных изделий, щелкните здесь.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время и еще раз благодарим вас за выбор Kuiken Brothers в качестве поставщика строительных материалов.

скрытый крепеж для настилов uk

CAMO C345001 Pro Инструмент для скрытого крепления палубы … — Amazon.co.uk
CAMO Marksman Narrow Board Tool позиционирует винты CAMO для настила палубы для бокового входа в доску настила · Инструмент легко регулируется, чтобы соответствовать любой ширине доски настила от 133 до … 【Получить цену】

Fixing Clips Pack 90 — Принадлежности для настилов
Ведущие поставщики настилов в Великобритании…. рифленый Transcend для вашей террасы, у вас есть возможность использовать эксклюзивную систему скрытых креплений Hideaway. 【Получить цену】

Скрытое крепление палубы — Nord Wood Timber — Сибирская лиственница …
18 октября 2020 … Профнастил из сибирской лиственницы — Скрытая система креплений Camo — Nord Wood Timber В этой системе используется инструмент Camo Marksman для установки шурупов для настила … 【Получить цену

Крепления под палубу

— Идеи для небольших настилов по бюджету
Скрытая система крепления палубы Установка скрытой системы крепления палубы Инструкции — набор CAMO Marksman Начало на одном конце набора доски… 【Получить цену】

CAMO Hidden Deck Fastener
Крупнейший в Великобритании независимый производитель и поставщик всей вашей продукции для наружных настилов и сопутствующих аксессуаров. Свяжитесь с Deck Brokers. 4-6 Charterway … 【Получить цену】

Simpson Strong Tie EB-TY Миниатюрные скрытые застежки на палубе | Silva Timber
Скрытые крепления палубы создают гладкие и безопасные палубы, гарантируя отсутствие … Бесплатная доставка предлагается при заказах на сумму свыше 150 фунтов стерлингов + НДС по почтовым индексам Великобритании … 【Узнать цену】

Камуфляжная скрытая система крепления палубы | Forum — Decking Network
20 июля 2013 г… Я написал Camo по электронной почте, в штатах нет ответа на данный момент. Я также пробовал пользоваться услугами дистрибьюторов в Великобритании http://www.oscsales.co.uk/camo. Лучший … 【Получить цену】

Скрытые крепления для композитных настилов — Builders Marketplace
Наши самозахватывающие скрытые крепления изготовлены из высокопрочного нейлонового этилена высокой плотности, совместимого с большинством типов композитных настилов. 【Получить цену】

Hidden Deck Крепеж для террасных досок | WoodTrend
Скрытый крепеж для террасы. Woodtrend — один из ведущих специалистов в Великобритании по настилу и напольным покрытиям из твердых пород дерева для домашнего и коммерческого использования.【Получить цену】

Скрытые крепления палубы TC-G Tiger Claw для рифленых досок … — Amazon.com
Amazon.com: Скрытые крепления Tiger Claw TC-G для палубных досок (набор из 90 штук): Домашнее украшение. 【Get Цена】

CAMO Винты деки | Винты CAMO делают ваши проекты террасных покрытий …
Система скрытого настила CAMO Edge — самый простой способ убедиться, что вы … Мы являемся эксклюзивным британским поставщиком и дистрибьютором крепежных элементов CAMO … 【Получить цену】

Hidden Deck -Система крепления — Simpson Strong-Tie
Скрытая система крепления палубы EB-TY Premium — идеальное решение, сочетающее прочность и простоту установки в застежку, которая не будет отвлекать… 【Получить цену】

Плюсы и минусы скрытых креплений на палубе | Узнайте о преимуществах …
Система крепления скрытого настила CAMO была разработана для обеспечения более быстрого и простого процесса строительства. Использование невидимых креплений настила … 【Узнать цену】

Скрытые застежки настила | Палубное строительство | Ipe Clip®
Ipe Clip® Hidden Deck Fasteners имеют гладкую поверхность без винтов. Доверьтесь оригинальной запатентованной вставной клипсе из нержавеющей стали для всех проектов Deck Building.【Получить цену】

Deckwise Скрытые крепления и аксессуары: | Палубные аксессуары
Southgate Timber — лучшее качество Deckwise, скрытое крепление и аксессуары: поставщик. Изучите лучшее качество скрытых креплений и аксессуаров Deckwise прямо сейчас. 【Получить цену】

Скрытые крепления для настила, которые действительно работают | Форум сообщества Screwfix
, 17 октября 2016 г. … Раньше я использовал скрытые крепления, когда нужно фрезеровать небольшую канавку … http://shop.mosobamboosurfaces.co.uk/p/119/bamboo-decking -… 【Получить цену】

Обзор: система крепления кромок CAMO — Professional Builder
7 мая 2019 … Крепление досок настила к деревянной конструкции может быть выполнено за … Так что я с нетерпением ждал возможности предоставить CAMO скрытый край система крепления на ходу. … двигаться в связи с постоянными погодными изменениями, особенно здесь, в Великобритании. 【Получить цену】

Крепежные детали EB-TY | Скрытые крепления настила Программное обеспечение для проектирования настилов …
По большей части обработанная древесина почти всегда составляет структуру настила, хотя некоторые бренды, например, делают […] New England Building Supply… 【Получить цену】

Винты для скрытой деки Camo — внешние решения
Винты для скрытой деки Camo специально разработаны для использования с инструментами Camo Marksman Pro, предназначенными для использования без предварительного сверления. Доступен в 48 мм … 【Получить цену】

Скрытые зажимы и винты для крепления — Принадлежности для настила из композитных материалов
Устанавливаемая между рифлеными досками секретная система крепления крепится к балкам, чтобы винты не были видны на поверхности настила. Из-за … 【Получить цену】

Как использовать скрытые крепления на композитном настиле — Ultra Decking
При установке композитных настилов одним из необходимых аксессуаров является скрытый крепежный элемент…. Если вы решили использовать скрытые застежки, возможно, вы задались вопросом о некоторых вещах. … Электронная почта: [адрес электронной почты защищен] 【Получить цену】

Скрытые крепежные элементы и полотна для пил для композитных материалов |
Hideaway® Скрытая система крепления. В поисках идеального настила все террасные линии ® имеют возможность скрытой установки. При использовании … Получить цену】

Deckwise Скрытые крепления и аксессуары: | Deck Accessories
9 товаров … Southgate Timber — лучшее качество Deckwise, скрытые крепления и аксессуары: поставщик.Изучите лучшее качество скрытых креплений Deckwise и … 【Получить цену】

Скрытая система крепления Hideaway | Начать клип | Универсальный …
Они спроектированы так, чтобы соответствовать превосходным характеристикам настилов и обеспечить простую установку, независимо от того, выбираете ли вы традиционную фиксацию лица или безвинтовую … 【Узнать цену】

Крепежные детали HULK | Скрытые застежки палубы | Крепежные элементы Fortress
HULK чрезвычайно прочны и устойчивы к коррозии для длительного использования. Просмотрите наши продукты для скрытых креплений для вашей следующей колоды.【Получить цену】

6 мм Скрытые застежки (пакет 100) | Dino Decking — Composite …
6-миллиметровый композитный скрытый крепеж для настила обеспечивает чистую и гладкую отделку любого проекта террасной доски. Использование скрытой системы крепления палубы позволит избежать видимого. … [email protected] Часть 1. Wetheral Close Hindley Ind Estate Wigan 【Получить цену】

Ipe Скрытые крепежные элементы для настилов Продукты и аксессуары для настила
Запатентованные в США скрытые крепежные элементы Ipe Clip. Посмотрите всю нашу линейку шурупов для сборки палубы, инструменты и аксессуары, подходящие для настила из экзотических твердых пород дерева.【Получить цену】

Скрытые крепежные элементы 6 мм — EnviroBuild
Увеличьте пространство с помощью инновационных и экологически чистых скрытых креплений для настилов Hyperion с надежными винтами и бесплатным сверлом — упаковка 100 штук. Купите Hidden Deck Fasteners в супермаркете Deck, британском розничном торговце всего, что связано с настилом. Купите онлайн или обратитесь к нашим специалистам 【Получить цену】

Лучший скрытый крепеж для террасной доски | Decks.com by
Скрытые крепления создают чистую поверхность палубы и могут использоваться с композитной древесиной и другими материалами.Узнайте о скрытых креплениях для настилов на сайте Decks.com. 【Узнать цену】

Крепежные детали — Swedish Wood

Гвозди

Забивание гвоздями — традиционно самый распространенный способ соединения дерева в зданиях. Существуют всевозможные гвозди разных типов и классов. В последние годы увеличилось количество резьбовых соединений, и сегодня они используются для крепления листовых материалов и несущих конструкций. Структурные крепления используются в сочетании с гвоздями или шурупами и позволяют передавать силы.

При использовании на открытом воздухе гвозди, шурупы и структурные элементы крепления должны быть защищены от коррозии или изготовлены из нержавеющей стали.

На что следует обратить внимание перед установкой гвоздей:

  • Будут ли ногти подвергаться воздействию влаги?
  • Что такое подложка?
  • Какие материалы нужно закрепить на месте?
  • Поверхность будет заливаться или окрашиваться?
  • Опасность раскола.

Всегда используйте горячеоцинкованные гвозди из круглой проволоки (обрамляющие) при установке внешней облицовки, если не указано иное. Гвозди из нержавеющей стали используются в особо открытых местах, а также для прибивания наружной облицовки из твердой древесины, перекрашенных деревянных поверхностей, сульфата железа или дерева, обработанного под давлением.Предварительное просверливание может потребоваться при групповом забивании гвоздей близко к торцевой древесине и к твердой древесине.

При забивании молдингов и подобных изделий, которые также будут заполняться и окрашиваться, следует использовать гвозди с гвоздями. Всегда используйте гвозди для секретных гвоздей.

Во избежание гальванической коррозии листы, такие как медь и алюминий, должны быть закреплены на месте гвоздями или винтами из того же основного материала или из нержавеющей стали. Всегда используйте гвозди, оцинкованные горячим способом, на открытом воздухе, а гвозди и шурупы из нержавеющей стали — в особо незащищенных местах.

Горячее цинкование толщиной более или равной 50 мкм (микрометров) соответствует классу коррозионной активности C4. Нержавеющая сталь марки A2 соответствует классу коррозионной активности C4, а A4 соответствует классу коррозионной активности C5.

Винты

Винты

бывают различных форм и размеров, специально разработанные для крепления ДСП, гипсокартона, молдингов, внешней и внутренней облицовки, настилов, структурных креплений и половиц. Саморезы для несущих конструкций могут иметь метрическую резьбу под машинный болт или резьбу под дерево.Винты используются для крупногабаритных конструкций и для крепления структурных элементов. Специальные крепежные детали, такие как стяжные болты, используются для сборки клееных конструкций и конструкций из CLT.

Выбор винта

Резьба
Резьба специально для дерева. Винты для крепления панелей или настила имеют участок без резьбы под головкой, равный толщине устанавливаемого материала, чтобы обеспечить надежное крепление к основанию. Полная резьба: (гипсокартон).

Наиболее распространенная отделка.
Внутренняя поверхность: гальваническое цинкование, фосфатирование, покрытие желтым цинком, порошковое покрытие белого цвета. Внешний вид: Покрытие, соответствующее соответствующему классу коррозионной активности с предполагаемым сроком службы, горячее цинкование, нержавеющая сталь класса A2, A4 или A5.

Головка
Коническая головка: часто с ребрами под головкой для зенковки винта в древесину / ДСП / фанеру / МДФ / ХДФ. Горн: для интерьера из гипсокартона. Шестигранная головка с внутренним приводом, при необходимости комбинируется с шайбой.

Винтовой привод
Паз, крестовина (Philips и Pozidrive), квадрат, шестигранник, torx.

Острие
Винты с нестандартным острием не требуют предварительного сверления.
Пробойник: для гипсокартона и ДСП.
Волокнистая резка: используется для твердых материалов, таких как ДСП.
Тупой: острие гвоздя имеет меньший риск раскалывания древесины, чем острие с резьбой.

Сравнение забивания гвоздями и завинчиванием

  • Более высокое усилие вытягивания с винтами.
  • Гвозди мягче шурупов и могут поглощать небольшие движения древесины, не раскалывая ее.
  • Разборка проще с винтами.
  • Избегайте прикручивания шурупов или гвоздей ближе 100–150 мм от торцевой древесины.
  • Если необходимо закрепить на расстоянии менее 100–150 мм от торцевой древесины:
    — предварительное сверление при забивании гвоздями.
    — при завинчивании использовать саморезы.
  • Следует избегать прибивания внешней облицовки гвоздем с помощью пистолета для гвоздей, поскольку гвозди могут легко заходить слишком далеко в доски, позволяя влаге проникать вокруг головки гвоздя.То же самое и с винтами, которые слишком сильно ввинчены.


Фиг.108 Головки гвоздей

Типы винтов, примеры

Примеры винтов, внешний вид может различаться у разных поставщиков.

Автобусная остановка, Vasaplan, Умео.

Примеры соединений универсальными винтами

Используется как для более легких, так и для более тяжелых конструкций, например зимние сады, навесы для автомобилей, конструкции полов и каркасы холлов.Ненарезанная часть универсальных саморезов должна лежать в поперечном сечении бруса.

Первичная и вторичная балка
Соединяются продольными угловыми универсальными винтами.

Ферма крыши
Соединяется продольными универсальными винтами.

Стропильная балка
Соединяется продольными универсальными винтами.

Шип
Соединяется с помощью продольных угловых универсальных винтов.

Шпильки для порога
Соединяются перекрестными угловыми универсальными винтами.

Клееные конструкции — стойки и балки
Соединяются перекрестными угловыми универсальными винтами и продольными универсальными винтами.

Правильный выбор гвоздя при строительстве из дерева

Информация в таблице носит общий характер. Отделка ногтей, размеры и т. Д. Могут отличаться у разных производителей. Ознакомьтесь с инструкциями производителя гвоздей.В случае противоречивой информации инструкции производителя имеют приоритет перед , таблица 41 .

Все размеры указаны в мм, если не указано иное.

Таблица 41 Направляющая для гвоздя

Пропустить стол

Толщина и материал, забиваемый в деревянную раму (мм)

Обычная отделка

Тип и размер гвоздя (мм)

Максимальное расстояние между центрами гвоздей (мм)

Требуются гвозди (№/ м 2 )

Разное.

Внутренний

Этаж: перекрытие перекрытия ок. 600

22

ДСП

гальваническое цинкование 6)

Гвоздь со стержневым кольцом 2.8 × 60

Гвоздевые панели с макс. 300 поперек корпуса и макс. 150 на стыках по всем краям, поддерживаемым шпильками. 1)

ок. 25

13

Гипсокартон

гальваническое цинкование 6)

Гвоздь для гипсокартона зазубренный 2,4 × 35

150 по краям и 200 по середине гипсокартонной панели. 1)

20–22

Расстояние между гвоздями макс. 600. 1)

14

Доска пола

Горячее цинкование 7)

Брэд гвоздь 2.0 × 50

400

ок. 25

Гвоздь перекошен под углом 45 ° со стороны гребня. 2)

20–22

Доска пола

Горячее цинкование 7)

Брэд гвоздь 2.3 × 60

600

ок. 15

Гвоздь перекошен под углом 45 ° со стороны гребня. 2)

25

Доска пола

Горячее цинкование 7)

Брэд гвоздь 2.3 × 60

600

ок. 15

Гвоздь перекошен под углом 45 ° со стороны гребня. 2)

30

Доска пола

Горячее цинкование 7)

Брэд гвоздь 2,8 × 75

600

ок. 15

Гвоздь перекошен под углом 45 ° со стороны гребня. 2)

Стены и крыши

12–15

Облицовка салона

Горячее цинкование 7)

Брэд гвоздь 1.7 × 40

600

ок. 17

Гвозди, оцинкованные электрогальваническим способом, оставляют на облицовке отложения грязи.

21

Облицовка салона

Горячее цинкование 7)

Брэд гвоздь 2.0 × 50

600

ок. 17

Гвозди, оцинкованные электрогальваническим способом, оставляют на облицовке отложения грязи.

12

Багет

гальваническое цинкование 6) , латунь, покрытие желтым цинком, порошковое покрытие белого цвета

Брэд гвоздь 1,4 × 30

400

ок. 3 на погонный метр

13

Гипсокартон нормальный, 1 слой

гальваническое цинкование 6)

Гвоздь для гипсокартона с зазубринами 2.4 × 35

150 по краям и 200 по середине гипсокартонной панели. 1)

20–22

Расстояние между гвоздями макс. 450 для ширины доски 900 и макс. 600 для ширины доски 1200. 1)

13

Гипсокартон нормальный, 2 слоя

гальваническое цинкование 6)

Гвоздь для гипсокартона с зазубринами 2.4 × 50

150 по краям и 200 по середине гипсокартонной панели. 1)

20–22

Расстояние между гвоздями макс. 450 для ширины доски 900 и макс. 600 для ширины доски 1200. 1)

11

OSB

гальваническое цинкование 6)

Гвоздь с кольцевой головкой 2.3 × 35

150 по краям и 300 по середине панели. 1)

20–22

Расстояние между гвоздями макс. 600. 1)

12

ДСП / фанера

гальваническое цинкование 6)

Брэд гвоздь зазубренный 2.0 × 35

100 по краям и 150–200 посередине панели. 1)

30–32

Расстояние между гвоздями макс.600. 1)

19

ДСП / фанера

гальваническое цинкование 6)

Брэд гвоздь зазубренный 2.0 × 50

100 по краям и 150–200 посередине панели. 1)

30–32

Расстояние между гвоздями макс. 600. 1)

19

ХДФ / МДФ

гальваническое цинкование 6)

Брэд гвоздь зазубрен 2.0 × 40

75–100 по краям и 175–200 посередине панели. 1)

38–40

Расстояние между гвоздями макс. 600. 1)

22

Промежуточный интернат

Горячее цинкование 7)

Гвоздь 2,8 × 75

400 3)

7–11

2 гвоздя в каждой точке опоры.

28

Промежуточный интернат

Горячее цинкование 7)

Гвоздь 2,8 × 75

400 3)

7–11

2 гвоздя в каждой точке опоры.

Внешний

Терраса и забор

22

Профнастил

Нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь со стержневым кольцом 2.3 × 45

400

ок. 47/24

28

Профнастил

Нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь с кольцом 2,5 × 60

600

ок. 35/17

34

Профнастил

Нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь со стержневым кольцом 3.1 × 75

600–800

ок. 35/17

22

Пикет

Горячее цинкование 7) , нержавеющая сталь (A4) 8)

Проволочный гвоздь 2,8 × 75 Гвоздь для обрамления 2,8 × 55

–

ок. 20–58 за погонный метр

2 гвоздя в каждой точке пересечения.Кол-во гвоздей из расчета на 2 перекладины.

34

Обвязка / поручень

Нержавеющая сталь (A4) 8)

Проволочный гвоздь 2,8 × 100 Гвоздь с круглым хвостовиком 2,8 × 75

400

ок. 4 на погонный метр

Стенка

45

Шпильки

Горячее цинкование 7)

Проволочный гвоздь 3.4 × 100

–

ок. 6 на погонный метр

5)

9

Гипсокартон фасадный

Горячее цинкование 7)

Гвоздь с креплением 2,5 × 25

150 по краям и 200 по середине гипсокартонной панели. 1)

20–22

Расстояние между гвоздями макс.450 для ширины доски 900 и макс. 600 для ширины доски 1200. 1)

28

Рейка для наружной облицовки

Горячее цинкование 7)

Гвоздь 2,8 × 75

600

ок. 9

2 гвоздя в каждой точке пересечения. 5)

34

Рейка для наружной облицовки

Горячее цинкование 7)

Проволочный гвоздь 3.4 × 100

600

ок. 9

2 гвоздя в каждой точке пересечения. 5)

22

Внешняя облицовка

Горячее цинкование 7) , нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь для обрамления 2,8 × 48

–

ок. 35

Для крепления обрешетки ≥ 28

Гвоздь для обрамления 2.8 × 55

Для крепления обрешетки ≥ 34

22

Бортовой на борту

Горячее цинкование 7) , нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь для обрамления 2,8 × 70

–

ок. 35

Для крепления обрешетки ≥ 28

Гвоздь для обрамления 2,8 × 75

Для крепления обрешетки ≥ 34

22

Обрешетка

Горячее цинкование 7) , нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь для обрамления 2.8 × 70

–

ок. 15

Для крепления обрешетки ≥ 28

Гвоздь для обрамления 2,8 × 75

Для крепления обрешетки ≥ 34

22

Доска угловая

Горячее цинкование 7) , нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь для обрамления 2,8 × 75 Гвоздь Brad 2.3 × 60

600, 150

ок. 3 на погонный метр, прибл. 8 на погонный метр

Прикрепите к стенной раме с помощью гвоздей. Прибейте угловые доски с помощью гвоздей.

22

Архитрав

Горячее цинкование 7) , нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь для обрамления 2,8 × 75

–

ок.30

Крыша

20

Обшивка

Горячее цинкование 7)

Гвоздь 2.3 × 60

–

15–20

4)

23

Обшивка

Горячее цинкование 7)

Проволочный гвоздь 2.8 × 75

–

15–20

4)

Рубероид

Горячее цинкование 7)

Гвоздь с захватом 2,8 × 20

–

ок. 30

2)

25

Ответная планка

Горячее цинкование 7)

Проволочный гвоздь 1.7 × 40

250

ок. 10

25

Рейка

Горячее цинкование 7)

Гвоздь 2,8 × 75

310–375

ок. 20

1 гвоздь в каждой точке пересечения.

45

Самонесущая обрешетка

Горячее цинкование 7)

Проволочный гвоздь 3.4 × 100

310–375

ок. 20

2 гвоздя в каждой точке опоры.

45

Доска коньковая

Горячее цинкование 7)

Проволочный гвоздь 4,0 × 125

1,200

ок. 2 на погонный метр

2 гвоздя в каждую ферму крыши.

Нижний и внешний ряд плиток

Нержавеющая сталь (A4) 8)

Проволочный гвоздь 2,8 × 100 Гвоздь с круглым хвостовиком 2,8 × 75

–

ок. 2

2)

Коньковая плитка

Нержавеющая сталь (A4) 8)

Проволочный гвоздь 3.4 × 100

–

ок. 3 на погонный метр

2)

22

Обшивка карниза

Горячее цинкование 7) , нержавеющая сталь (A4) 8)

Гвоздь для обрамления 2,8 × 55

–

15–20

22

Фассовая доска

Нержавеющая сталь (A4) 8)

Проволочный гвоздь 2.Гвоздь с круглым хвостовиком 3 × 60 2.3 × 50

200

ок. 6 на погонный метр

22

Баржевый щит

Горячее цинкование

Гвоздь 2,8 × 75

150

ок. 8 на погонный метр

Гвоздь в виде зигзага.

  1. Согласно инструкциям производителя материала (гипсокартон, OSB, ДСП и т. Д.).Различное межцентровое расстояние по краям и в средних рядах. Любые требования по стабилизации или огнестойкости каркаса могут создать потребность в более близком межцентровом расстоянии и, возможно, в большем количестве слоев панелей.
  2. Согласно инструкциям производителя материала (гипсокартон, OSB, ДСП и т. Д.).
  3. Межосевое расстояние может варьироваться, поэтому соблюдайте требования, касающиеся огнестойкости и устойчивости к повреждениям при наступлении.
    Межосевое расстояние между панелями в качестве подложки под гипсокартон в потолке не должно превышать 400 мм во влажных или неотапливаемых помещениях.
  4. Обшивка 95 или больше должна быть забита двумя гвоздями.
  5. Зафиксируйте, как показано на чертеже.
  6. гальваническое цинкование = мин. Внешний слой 5 мкм (микрометров). Электрогальваническое цинкование в соответствии с SS-EN ISO 2081.
  7. Горячее цинкование = мин. Внешний слой 50 мкм (микрометров), соответствующий классу коррозионной активности C4. Горячее цинкование в соответствии с SS-EN ISO 1461.
  8. Нержавеющая аустенитная сталь A4 в соответствии с SS-EN 10088-5.

Выбор правильного шурупа для дерева при строительстве

Информация в таблице носит общий характер.Отделка винта, размеры и т. Д. Могут отличаться у разных производителей. Ознакомьтесь с инструкциями производителя винта. В случае противоречивой информации инструкции производителя имеют приоритет перед , таблица 42, .

Все размеры указаны в мм, если не указано иное.

Таблица 42 Направляющая винта

Пропустить стол

Толщина и материал, который ввинчивается в деревянную раму (мм)

Обычная отделка 5)

Мин.длина (мм)

Максимальное межосевое расстояние между винтами (мм)

Необходимые винты (количество / м 2 )

Разное.

Внутренний

Этаж: Балки ок.600

22

ДСП

гальваническое цинкование 6) фосфатированное 7)

50

200

ок. 18

1) 2)

13

Гипсокартон

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

30

300

ок.15

Головка стекляруса 1) 2)

14

Доска пола

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

28

400

ок. 25

Специальный винт 1)

20–22

Доска пола

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

44

600

ок.15

Специальный винт 1)

25

Доска пола

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

47

600

ок. 15

Головка горловины 1)

30

Доска пола

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

62

600

ок.15

Головка горловины 1)

Стена / потолок

12–15

Облицовка салона

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

30

600

ок.17

1)

21

Облицовка салона

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

40

600

ок. 17

1)

12

Багет / архитрав

гальваническое цинкование 6) , желтое или белое силовое покрытие

25

400

ок.3 на метр

1)

13

Гипсокартон нормальный, 1 слой

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

30

3)

18–20

Головка горна

13

Гипсокартон твердый, 1 слой

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

32

3)

3)

Головка горловины 1) 4)

12

ДСП / фанера

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

28

3)

18–20

1) 2)

12

ХДФ / МДФ

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

35

3)

18–20

1) 2)

12

Цементно-стружечная плита

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

35

3)

3)

1) 2)

19

ДСП / фанера

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

40

3)

3)

1) 2)

19

ХДФ / МДФ

гальваническое цинкование 6) фосфатирование 7)

40

3)

3)

1) 2)

Внешний

22

Профнастил

8)

40

400

ок.47/24

1) 2) 5)

28

Профнастил

8)

51

600

ок. 35/17

1) 2) 5)

34

Профнастил

8)

70

600–800

ок.35/17

1) 2) 5)

22

Внешняя облицовка

8)

48

600

ок. 35

1) 5)

22

Доска бортовая / обрешетка

8)

65

600

ок.35/15

1) 5)

28

Рейка для гвоздей

8)

55

600

ок. 15

1) 5)

34

Рейка для наружной облицовки

8)

70

600

ок.15

1) 5)

9

Гипсокартон фасадный

8)

30

3)

18–20

Плоская головка

  1. Неполная резьба. Гладкий хвостовик, ближайший к головке, не менее толщины ввинчиваемого материала.
  2. Ребра под головкой, легче вырезать и зенковать шуруп по дереву в твердых материалах.
  3. Согласно инструкциям производителя винта. Различное межцентровое расстояние по краям и в средних рядах.
  4. Любые требования по стабилизации или огнестойкости рамы могут создать потребность в более близком межцентровом расстоянии и, возможно, в большем количестве слоев панелей.
  5. Саморезы специальные для гипсокартона.
  6. Классы коррозионной активности варьируются от C1 – CX, , см. Таблицы 43, 44 и 45, стр. 141 .
  7. гальваническое цинкование = мин. Внешний слой 5 мкм (микрометров).
  8. Фосфатированный = мин. 48-часовой тест в соляном тумане.
  9. Нержавеющая сталь (A4) для C4 или отделка, одобренная по типу C4 для нормального наружного климата (например, цинк / никель).

Таблица 43 Внутренние среды с классом коррозионной активности

Пропустить стол

В помещении

Уровень коррозионной активности окружающей среды

Класс коррозионной активности 1)

Отапливаемые здания с чистым воздухом: офисы, магазины, школы, гостиницы и т. Д.

Очень низкий

C1

Неотапливаемые здания, в которых может образовываться конденсат: склады, складские помещения, спортивные залы и т. Д.

Низкая

C2

Производственные предприятия с повышенной влажностью и некоторыми загрязнителями воздуха: производители продуктов питания, прачечные, пивоварни, молочные заводы и т. Д.

Средний

C3

Химические производства, бассейны, прибрежные верфи и лодочные верфи и т. Д.

Высокая

C4

Здания или территории с почти постоянной конденсацией и высоким уровнем загрязнения воздуха

Очень высокий

C5

Промышленные зоны с очень высокой влажностью и агрессивной атмосферой

Экстрим

CX

1) Классы коррозионной активности в соответствии с SS-EN ISO 12944-2.

Таблица 44 Наружная среда с классом коррозионной активности

Пропустить стол

На открытом воздухе

Уровень коррозионной активности окружающей среды

Класс коррозионной активности 1)

–

Очень низкий

C1

Атмосфера с низким уровнем загрязнения.Сельская местность

Низкая

C2

Городская и промышленная атмосфера, умеренный уровень диоксида серы. Прибрежные районы с низким содержанием соли

Средний

C3

Промышленные и прибрежные районы с умеренным содержанием соли

Высокая

C4

Промышленные районы с высокой влажностью и агрессивной атмосферой, а также прибрежные районы с высоким содержанием соли

Очень высокий

C5

Морские районы с высоким содержанием соли и промышленные районы с экстремальной влажностью и агрессивной атмосферой, а также тропические и субтропические среды

Экстрим

CX

1) Классы коррозионной активности в соответствии с SS-EN ISO 12944-2.

Таблица 45 Материалы и отделка для каждого класса коррозионной активности

Пропустить стол

Крепление / застежка

Материал / обработка

Класс коррозионной активности 1)

В помещении

На открытом воздухе

Гвозди, шурупы, дюбеля, болты с гайкой и шайбой, скобы и конструкционные крепления или гвоздевые пластины

без обработки

C1

гальваническое цинкование 2) 5–25 мкм (микрометры)

C2

оцинковка по Сендзимиру 3) Z275

C2

Горячее цинкование 4) ≥ 45 мкм (микрометров)

C4

C4

Нержавеющая сталь A2 5)

C4

C4

Нержавеющая сталь A4 6)

C5

C5

Нержавеющая сталь A5 7)

CX

CX

Специальное покрытие 8) с толщиной в соответствии с рассматриваемой системой покрытия

C3 – C4

C3 – C4

  1. Класс коррозионной активности в соответствии с SS-EN ISO 12944-2.
  2. гальваническое цинкование в соответствии с SS-EN ISO 2081.
  3. Сендзимир оцинкован в соответствии с SS-EN 10346. Применяется к конструкционным креплениям и гвоздям.
  4. Горячее цинкование в соответствии со стандартом SS-EN ISO 1461.
    Обработка поверхности гвоздей для наружного использования должна включать горячее цинкование 50–55 мкм в соответствии с SS-EN ISO 1461, таблица 3. Некоторые виды древесины, например западные красный кедр (Thuja plicata) должен иметь крепеж из нержавеющей стали марки А4. При установке внешних неокрашенных деревянных фасадов следует использовать крепеж из нержавеющей стали марки А4.Крепеж, оцинкованный горячим способом, может вызвать появление полос цинка, если не наносить краску. Структурные крепления толщиной> 5,0 мм должны быть оцинкованы горячим способом для обеспечения самовосстановления.
  5. Нержавеющая аустенитная сталь A2 в соответствии с SS-EN 10088-5.
  6. Нержавеющая аустенитная сталь A4 в соответствии с SS-EN 10088-5.
  7. Нержавеющая аустенитная сталь A5 в соответствии с SS-EN 10088-5.
  8. Специальное покрытие с документацией аккредитованного органа по сертификации о стойкости и ожидаемом сроке службы.

При оценке климатического воздействия на крепеж из нержавеющей стали альтернативу классам коррозионной активности можно найти в SS-EN 1993-1-4 Приложение A, в котором указаны подходящие типы стали для особо сложных условий, таких как бассейны и дорожные туннели. .

При выборе класса коррозионной активности всегда необходимо указывать ожидаемый срок службы крепежа.

.
1Май

Штукатурный маячковый профиль: Профиль маячковый (ПМ) 6×3000 мм

1 Май 2021 alexxlab Комментировать

Маячки для штукатурки | Эксперты отделки

Александр Воробьёв

Маячки для штукатурки – строительный материал, который используется для нанесения штукатурки под правило. Такие изделия помогают уменьшить расход раствора и выровнять строительное основание. Существует несколько видов профилей, каждый из которых имеет достоинства и недостатки. Рекомендуется ознакомиться с каждым изделием, чтобы сделать правильный выбор.

Штукатурные маячки

Содержание статьи

Зачем нужны направляющие?

Профиль маячковый штукатурный помогает выровнять строительное основание. Это главное назначение изделия. Направляющие создают жесткую основу для скольжения правила. Это помогает создать ровную поверхность без перепадов.

Профиль штукатурный маячковый также помогает уменьшить расход материала. У мастера нет необходимости «на глаз» определять толщину состава. В большинстве случаев даже профессионал ошибается в расчете и тратит средства больше, чем требуется. Направляющие точно определяют границу нанесения продукта. По этой причине расход средства сокращается.

Пластиковая планка

Виды маячков

Штукатурный маячковый профиль можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками.

Заводские профили

Это стандартные перфорированные направляющие, длина которых составляет 2,6 м или 7 м. Для изготовления таких материалов используют различные материалы:

  • пластик;
  • оцинкованная сталь;
  • алюминий.

Заводской штукатурный профиль маячковый выпускают в нескольких формах:

  • Прямые направляющие. Это плоские профили с выступом V-образной формы. Высота изделие находится в диапазоне – 3 – 30 мм. Этот параметр помогает определиться с толщиной штукатурного слоя. Если на основании присутствуют большие перепады, то требуется нанести толстый слой материала. В этой ситуации подойдут профили, высотой 30 мм. Для тонкослойной штукатурки подходят 3-хмиллиметровые направляющие.
  • Угловые профили. Представляют собой маячки свыступом V-образной формы и планками под углом 900. Эти изделия используют для оформления внутренних и внешних углов.

Еще один вид направляющих заводского производства – многоразовые изделия. Такие маяки отличаются повышенной прочностью, что позволяет использовать материал несколько раз. Главное преимущество изделий – повышенная жесткость. Это позволяет не фиксировать профили так тщательно, как остальные виды. Недостатки – высокая цена и возможность деформации, несмотря на прочность, что делает невозможным повторное применения материала.

Заводские направляющие

Самодельные направляющие

Вместо заводских профилей можно использовать самодельные маяки:

  • Одинаковые деревянные рейки. Такие изделия используют чаще всего для деревянного строительного основания. Направляющие фиксируют на поверхности с помощью саморезов.
  • Маячковый штукатурный профиль также делают из саморезов. Крепежи на одинаковом расстоянии устанавливают по ровной горизонтальной линии. Саморезы до конца не вкручивают. Между шляпкой и поверхностью оставляют расстояние, равное толщине штукатурного слоя. При нанесении материала ориентируются именно по шляпкам. Такие направляющие не удаляют, что сокращает время отделки.
  • Направляющая из лески. Для такого маяка внизу и вверху строительного основания делают два отверстия на одной горизонтальной линии. Между ними сверлят еще одно отверстие. Далее в полученные отверстия вставляют дюбели и фиксируют саморезы. Между шляпкой и поверхностью также оставляют расстояние, равное толщине штукатурного слоя. На шляпках фиксируют леску или толстую нитку. Расстояние под направляющей заполняют раствором. Затем леску или нитку снимают, крепежи удаляют и пустоты заполняют штукатуркой.

Деревянные рейки

Разновидности профилей

Выделяют и другие разновидности направляющих, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки.

Планка из металла

Это заводской маячок для штукатурки, который также называют металлической рейкой. Достоинства изделия:

  • сразу готово к использованию;
  • быстро монтируется;
  • если изделие устанавливали на саморезы, штукатурку выполняют сразу после фиксации направляющих;
  • размер планок можно уменьшить, подрезав материал.

Такие маячки штукатурные также имеют недостатки:

  • при монтаже и использовании изделие деформируется из-за отсутствия жесткости;
  • у непрофессионалов могут возникнуть проблемы с установкой изделий;
  • после завершения оштукатуривания маячки демонтируют, а если проигнорировать этот этап работ, то на декоративном покрытии со временем появится ржавчина.

Металлические планки

Труба из металла

Такие штукатурные маячки представляют собой квадратные направляющие из металла. Достоинства изделий:

  • повышенная прочность, что предотвращает деформацию профиля во время монтажа, использования и демонтажа;
  • удобство выравнивания штукатурки с помощью правила;
  • урезка до нужного размера.

Недостатки:

  • после нанесения материала профили демонтируют;
  • высокая стоимость;
  • во время демонтажа изделие может деформироваться, что сделает материал непригодным для дальнейшего применения.

Квадратные направляющие для стяжки пола

Направляющие из раствора

Такие направляющие представляют собой небольшие участки из раствора, как на фото ниже, зафиксированные по горизонтальной линии на одинаковом расстоянии друг от друга. Достоинства этого вида профилей:

  • не требуют дополнительных затрат;
  • используют на площадях разных габаритов;
  • после нанесения штукатурки материал не демонтируют.

Недостатки:

  • установка маячков для штукатурки стен из раствора требует определенного опыта в проведении отделки;
  • требуется много времени для установки направляющих и высыхания состава.

Маячки из раствора

Способы разметки под профили

Перед фиксацией направляющих делают разметку, чтобы определить участки для крепления изделий. Для этого используют разные методы.

Простой способ

Профили фиксируются на штукатурный раствор. Инструкция по установке направляющих:

  1. Отступите 15 см от пола и потолка и 30 см от углов и проведите прямую линию, затем повторите манипуляцию с другой стороны стены.
  2. Расчертите параллельные линии по периметру строительного основания на расстоянии менее 1,5 м.
  3. Сверху и снизу каждой линии сделайте отверстие с помощью дрели и зафиксируйте дюбели.
  4. Установите в дюбели саморезы так, чтобы расстояние от основания до шляпки равнялось толщине штукатурного слоя.
  5. Натяните на саморезы леску – это разметка для направляющих.

Простая разметка

Использование лазерного уровня

Обычно лазерный уровень используют профессионалы для выполнения разметки. Однако обозначить места для направляющих этим способом может даже новичок:

  1. Поставьте прибор у противоположной стены и включите крест-нивелир, который не только укажет разметку, но и поможет рассчитать толщину штукатурного слоя.
  2. По лазерной разметке начертите вертикальные линии, отступив 30 см от углов и 15 см от пола и потолка.
  3. Перенесите прибор в угол, установите на расстоянии 40 см от стены и включите вертикальную разметку.
  4. Выберите место минимального расстояния от стены до линии.
  5. Возьмите профиль и нарисуйте на направляющей точку на расстоянии,равном длине от лазерной линии до стены + 1 см.
  6. Проведите по линиям клеем и прижмите маяк так, чтобы нарисованная точка стала в один уровень с линией.

Лазерная разметка

Установка направляющих

Установка маячков под штукатурку выполняется несколькими способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.

На клей или раствор

Технология фиксации профилей на клей или раствор:

  1. Замесите средство по инструкции, указанной на упаковке материала.
  2. Нанесите раствор строго по разметке. Для этого сформируйте небольшие бугорки на расстоянии 15-20 см друг от друга.
  3. Приложите направляющие к стене и прижмите профили, чтобы изделия погрузились в раствор.
  4. Снимите излишки средства шпателем.

Установка планок на раствор

На крепежные детали

Проще всего зафиксировать маяки не крепежные детали, которые продаются вместе с направляющими. Для монтажа профилей, одну часть крепежа снимают и фиксируют на шляпке саморезов, заранее установленных по линии разметки на удаленности 30 см друг от друга. После этого маяк крепится с помощью второй части детали. После установки направляющих выполняется штукатурка по маякам.

Преимущество такого способа фиксации – простота установки профилей. Недостаток — размер штукатурного слоя увеличивается на 5 мм.

Планка с крепежами

Установка маяков из раствора

Профили можно сделать из самого раствора для оштукатуривания поверхности. Алгоритм выполнения маяков будет такой:

  1. Зафиксируйте саморезы вверху и внизу стены на расстоянии по 15 см от пола и потолка и 30 см от угла.
  2. Натяните между крепежами нитку, чтобы остался промежуток для штукатурки.
  3. Зафиксируйте саморезы по длине веревки на расстоянии 30 см друг от друга.
  4. Положите небольшой бугорок штукатуркина каждый крепеж.
  5. Поставьте правило между верхним и нижним бугорком и заполните пустоты раствором;
  6. Снимите нитку и выполните оштукатуривание.

Можно ли наносить штукатурку без маяков?

Штукатурку можно наносить на строительное основание без установки маяков, если:

  • Поверхность относительно ровная, поэтому не нуждается в нанесении толстого слоя материала.
  • Строительное основание старое, с большим количеством перепадов. В этом случае направляющими для правила служат выступающие участки основания.

В видео в этой статье профессионалы показывают, как ставить маячки для штукатурки.

 

Штукатурка маячная – способ создания ровной поверхности безнайма профессионалов. Если внимательно изучить правила использования материалов, выполнить оштукатуривания сможет даже любитель.

Штукатурный маяк из ПВХ для идеально ровного штукатурного слоя

Процесс выравнивания стен – дело кропотливое. И чтобы добиться качественного результата и идеально ровной поверхности вам не обойтись без маячкового профиля. Именно маяки играют роль направляющих элементов штукатурного слоя. Идеальным вариантом и вашим союзником в борьбе за ровные и красивые стены станет новинка, представленная в сети гипермаркетов «Бауцентр» – уникальный штукатурный маяк, изготовленный из ПВХ.

В чем преимущества штукатурного маяка из ПВХ?
  • После оштукатуривания демонтаж не нужен. Маяки остаются в стене, не нарушая ее монолитность.
  • Не поддается коррозии. Материал не ржавеет, а значит, не разрушается внутри стены, в отличие от аналогов.
  • Меньше брака при работе.
  • Экономия времени и средств.
Использование продукта многократно облегчает и ускоряет штукатурные работы, снижая их себестоимость. У вас не будет необходимости нанимать дорогостоящую бригаду строителей, ведь работать со штукатурным профилем очень легко. Вам необходимо всего лишь желание, свободное время и следовать некоторым правилам. Также можно спланировать расход раствора, не затрачивая средства на излишки. И не стоит забывать, что уменьшение брака и отсутствие необходимости демонтажа сокращает графу строительных расходов. Стоит отметить и иные положительные свойства материала. ПВХ (поливинилхлорид) не подвержен атмосферным влияниям, не гниет, экологически безвреден, устойчив к воздействиям щелочи и не окрашивает поверхность. Имеет малый вес, но прочен.

В нашем магазине представлены следующие виды товара:

  • Маяк штукатурный из ПВХ: 6 мм (высота), 3 м (длина).
  • Маяк штукатурный из ПВХ: 10 мм (высота), 3 м (длина).

Какой маячковый профиль подойдет именно вам зависит от неровности стен и слоя раствора, который вы планируете наносить. Наши консультанты всегда готовы помочь вам определиться с правильным выбором!

Приобретайте маячковые профили из ПВХ на нашем официальном сайте или в любом гипермаркете сети «Бауцентр» сейчас, и уже завтра вы будете гордиться максимально ровной и гладкой поверхностью стен.

Профили штукатурные | ПромСтройАвтоматика

Маяк штукатурный имеет первоочередное значение при проведении штукатурных работ. Именно от применения таких изделий зависит, будут ли стены в здании ровными и гладкими.

Обычно штукатурные профили состоят из нескольких конструктивных элементов — это угловой профиль и маяк штукатурный. Главной задачей данного изделия остается выравнивание поверхности стен и углов.

Особенности работы – выравнивание по маякам

Как мы уже успели понять, главное назначение штукатурных профилей – выравнивание поверхности. Чтобы сделать так выравнивание по маякам наиболее качественным, необходимо использовать их надлежащим образом.

Профиль маячковый

Если говорить о прямом назначении маячкового профиля, ускорение процесса оштукатуривания стен, полов и потолков. С его помощью можно достичь такой степени выравнивания, когда можно спокойно наклеивать бумажные и любые другие обои, либо окрашивать оштукатуренную поверхность.

В процессе работы маячки для стен необходимо выставлять на определенном расстоянии. При их использовании удается достичь монолитности стен, их цельного характера по всей площади.

Штукатурные профили востребованы и при выполнении внутренних, и при выполнении наружных работ. Надлежащим образом выставленные маячки для стен решают вопрос по созданию долговечных конструкций.

Если говорить об изготовлении штукатурных профилей, то это достаточно сложная процедура, которая требует серьезного и ответственного подхода. Поэтому гораздо проще приобрести уже готовые маячки для выравнивания стен, воспользовавшись для этого услугами нашего отдела продаж. Для каждого типа работ подбираются определенные комплектующие, выбор обычно происходит с учетом основного материала.

Какие преимущества сочетает в себе профиль штукатурный

Профиль данного типа имеет целый ряд преимуществ, благодаря чему и происходит его приобретение. Благодаря использованию такого профиля можно сэкономить материал для оштукатуривания стен. Еще одно важное преимущество – ускорение работ со стенами, снижение трудозатрат.

При использовании профиль штукатурный очень надежен. Если сравнивать его с деревянными направляющими, то их срок службы недолгий. Они начинают гнить под воздействием влажности. С профилем из металла ничего подобного не происходит.

Если вы намерены приобрести маяки для штукатурки, то вам следует знать еще одно важное их свойство. Они являются универсальными по характеру, поэтому подходят не только для выравнивания стен, но также и для напольной и потолочной поверхности.

Профиль маячковый штукатурный нужен для того, чтобы получить штукатурку с определенной толщиной слоя.

Профиль маячковый сохраняет монолитность стен, он может оставаться внутри стены до процесса демонтажа, не нарушая внешнего облика помещения. Благодаря использованию штукатурного профиля удается добиться экономии по материалу от 30 до 80 процентов. Качественные направляющие для штукатурки позволяют снизить расход раствора и точно спланировать расходы на производство работ. Еще один плюс заключается в том, что направляющие для штукатурки пригодны для самых разных смесей, в том числе на основе цемента и гипса.

Профиль маячковый. Профиля маячковые УралПроф

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО


ПОД ВАШЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

НОВИНКА!!!


ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ DIY

Как установить на стены маячковый профиль

Чтобы оштукатуренные стены были ровными, используются маячковые профили. Их устанавливают на стены до начала штукатурных работ при помощи штукатурного раствора. Специальный крепеж или оборудование не требуется.

Вначале нужно замерить высоту стены и по этому замеру отрезать маячковые профили. Затем нанести на стену вертикальные линии на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Первая и последняя линии должны находиться на расстоянии 10 см от углов, по ним и будет крепиться маячковый профиль. Затем на профиль маячковый следует нанести штукатурный раствор в нескольких местах на расстоянии 40-45 см. После чего закрепить первый профиль на расстоянии 10 см от угла. Прижимать профиль к стене нужно от центра к краям. Второй профиль необходимо закрепить на расстоянии 10 см от другого угла и с помощью уровня или отвеса проверить вертикальность профилей. Далее в каждый из них нужно забить по два гвоздя — внизу и вверху. Их забивают в крепежный штукатурный раствор. На гвоздях параллельно друг другу натягивают два шнура.

Оставшиеся профили для гипсокартона маячковые нужно установить по вертикальным линиям на стене и двум шнурам (профиль должен быть на уровне натянутого шнура). Каждый профиль следует проверить на вертикальность. Когда штукатурный раствор затвердеет, гвозди и шнуры снимают.

На подготовленную поверхность стены наносят замешанный с водой штукатурный раствор слоем от 5 до 20 мм. Делают это широким шпателем. Раствор должен быть довольно густым. Его накладывают на шпатель, под углом подносят к стене, а другой рукой прижимают рабочую поверхность шпателя к стене максимально плотно и наносят штукатурку на поверхность. После окончания этой работы стену нужно выровнять с помощью правила (проводится по маячковым профилям снизу вверх).

Если требуется толстый слой штукатурки, то стену покрывают раствором в несколько слоёв. Вначале наносят первый слой, на нём делают насечки для сцепления со следующим слоем и дают раствору высохнуть (не менее 24 часов), после чего можно наносить второй слой. Как только последний слой начнёт подсыхать (через 40-60 мин.), поверхность выравнивают, используя металлическую трапецеидальную рейку или широкий шпатель. Излишки штукатурки необходимо срезать, а углубления — заполнить раствором.

Когда поверхность стены выровнена, а раствор еще не высох, нужно вырубить маячковые профили. Сделать это можно с помощью мастерка. Образовавшиеся пустоты необходимо заполнить штукатурным раствором и выровнять шпателем. Когда штукатурный раствор окончательно высохнет, на него можно наносить грунтовку или гидроизоляцию.

Сетки, серпянки, малярные ленты, штукатурные профили

Качественным строительным лентам отводится роль герметизации стыков и соединений. Строительные ленты также применяются для устранения различных повреждений изоляционного слоя и повышения устойчивости материалов к вибрационным и ударным нагрузкам.

Виды строительных лент и сеток

В современном строительстве особенно востребованы следующие категории строительных лент, сеток и профилей:

  • Серпянка – клейкая лента различной ширины, используемая для устранения трещин и щелей на строительных поверхностях. Серпянка может использоваться как путем непосредственной заклейки щели с последующим покрытием шпаклевкой или цементным составом, так и в качестве дополнительного скрепляющего элемента после предварительной заделки трещины раствором.
  • Стеклотканевая сетка – является армирующим (укрепляющим) элементом, который используется в процессе проведения штукатурных работ для защиты поверхности от образования трещин и щелей. Стеклотканевая сетка может применяться как внутри помещения, так и при проведении внешнего утепления.
  • Малярная лента – это самоклеящаяся лента различной толщины на бумажной основе, предназначенная для защиты поверхностей от загрязнения, в процессе проведения малярных работ.
  • Алюминиевая лента – прочный, пластичный и эластичный материал, использующийся в процессе возведения конструкций и монтажа навесных фасадов и внутренней декоративной отделки.
  • Лента уплотнительная — микропористая лента на клеевой основе, используемая для изоляции поверхности в процессе монтажа конструкций из гипсокартона.
  • Лента углозащитная – это металлизированная лента, которая используется для выравнивания и усиления углов при монтаже листовых материалов, в том числе и гипсокартона.


Применение строительных лент позволяет довести строительную поверхность до безупречного состояния совместно с использованием алюминиевых угловых профилей.

На сайте vellmart.net вы можете выбрать и купить Сетки, серпянки, малярные ленты, штукатурные профили в интернет-магазине в Санкт-Петербурге с доставкой по России по хорошей цене.

Expediter — Строительные материалы — Гипсокартон, профиль, маяк

Кнауф Гипсокартон Кнауф 12,5 мм горгиан
Товар добавлен в корзину
В корзину Кнауф Гипсокартон Knauf 12,5 мм горгиан

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

3 800 драм

 Кнауф Гипсокартон Кнауф 9.5 мм
Товар добавлен в корзину.
В корзину Кнауф Гипсокартон Кнауф 9,5 мм

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

2 900 драм

 Гипсокартон Knauf Влагостойкий 12,5 мм gorgian
Товар добавлен в корзину
В корзину Гипсокартон Knauf влагостойкий 12,5 мм горгиан

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

4 700 драм

Угол стены — 2.Толщина 7 метров 0,3
Товар добавлен в корзину.
В корзину Уголок стеновой — 2,7 метра толщиной 0,3

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

180 др.

 Semur and Co Beacon для песка и штукатурки — 2.Толщина 7 метров 0,3
Товар добавлен в корзину.
В корзину Semur and Co Beacon для песка и штукатурки — 2,7 метра толщиной 0,3

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

180 др.

 Маяк для песка и штукатурки — 3 метра толщиной 0.3
Товар добавлен в корзину.
В корзину Маяк для песка и штукатурки — 3 метра толщиной 0,3

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

180 др.

Профиль G 60 — 3 м толщиной 0.35
Товар добавлен в корзину.
В корзину Profil G 60 — 3 м толщиной 0,35

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

650 драм

 Профиль G 60 — 3 м толщиной 0.4
Товар добавлен в корзину.
В корзину Профиль G 60 — 3 м толщиной 0,4

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

760 др.

 Профиль G 60 — 3 м толщиной 0.45
Товар добавлен в корзину.
В корзину Профиль G 60 — 3 м толщиной 0,45

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

800 драм

Профиль G 60 — 3 м толщиной 0.5
Товар добавлен в корзину.
В корзину Profil G 60 — 3 м толщиной 0,5

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

920 др.

 Профиль G 60 — 3 м толщиной 0.35
Товар добавлен в корзину.
В корзину Profil G 60 — 3 м толщиной 0,35

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

840 др.

 Профиль G 60 — 4 м толщиной 0.4
Товар добавлен в корзину.
В корзину Profil G 60 — 4 м толщиной 0,4

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

960 др.

Профиль G 60 — 4 м толщиной 0.45
Товар добавлен в корзину.
В корзину Профиль G 60 — 4 м толщиной 0,45

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

1 060 драм

 Профиль G 60 — 4 м толщиной 0.5
Товар добавлен в корзину.
В корзину Profil G 60 — 4 м толщиной 0,5

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

1 200 драм

 Профиль L 25 — 3 м толщиной 0.5
Товар добавлен в корзину.
В корзину Профиль L 25 — 3 м толщиной 0,5

на складе

Стройматериалы> Гипсокартон, Профиль, Маяк

380 драм

Штукатурные системы STO от ProCoat Systems — сеть снабжения маячков

STO Stucco Systems обеспечивает превосходные конечные результаты, превосходящие по характеристикам традиционную штукатурку, при правильной интеграции в конструкцию стен с помощью соответствующей нормативным требованиям планки, строительной бумаги, дерева, металлического каркаса или резервной копии CMU.Линия Sto Powerwall обеспечивает идеальное сочетание защитных и эстетических характеристик, включая огнестойкость и ударопрочность. Какая система лучше всего соответствует потребностям вашего приложения?

ASK ProCoat О
Sto Stucco

StoPowerwall ExtraSeal — однокомпонентный воздушный барьер

Эта однокомпонентная штукатурная система, наносимая шпателем, предназначена для использования в строительстве стен CMU (бетонных и каменных). Он лучше всего подходит для непосредственного нанесения штукатурки StoPowerwall на стены CMU, а также для защиты высококачественной текстурированной отделки Sto.Система включает в себя барьер для воздуха и влаги StoGuard, дренажный коврик для превосходного контроля влажности и высококачественное текстурированное покрытие Sto.

Sto Powerwall DrainScreen — Superior Moisture & Air Control

Применяемые с надлежащим окладом поверх дерева и гипсовой обшивки, системы Sto Powerwall DrainScreen Stucco обеспечивают превосходный контроль влажности. Помимо воздухо- и влагозащитного барьера StoGuard, системы Sto DrainScreen с дренажным ковриком создают воздушный зазор, который обеспечивает дренаж в случае проникновения воды.Завершите эту систему выбором линии высококачественной текстурированной отделки Sto, которая сокращает расходы на обслуживание и сохраняет красивый внешний вид на долгое время.

Sto Powerwall ci — Превосходный контроль влажности, воздуха и температуры

Sto Powerwall ci Входящие и исходящие системы обеспечивают превосходный контроль воздуха, влажности и температуры. Эта система объединяет наносимый жидкостью воздушный и влагозащитный барьер StoGuard с жесткой непрерывной изоляцией Dow Styrofoam Type IV XPS, передовую технологию сушки компонентов стеновых полостей DrainScreen и высококачественную текстурированную отделку Sto.

Sto Powerwall

Системы

Sto Powerwall долговечны и устойчивы к ударам. Подобно традиционным штукатурным системам, они имеют наносимый жидкостью воздушный и влагозащитный барьер StoGuard, решетку и высокоэффективное базовое покрытие Sto, а также акриловую / эластомерную отделку.

StoQuick Silver — Система штукатурки для ударопрочных, воздухо- и влагостойких цементных плит

StoQuick Silver Systems сочетает в себе защиту Sto с высокой ударопрочностью цементной плиты. Эта система, более простая в установке, чем традиционная штукатурка, включает в себя улучшенную защиту от воздуха и влаги StoGuard, технологию дренажного мата StoQuick Silver DrainScreen, усиленное базовое покрытие StoGuard и текстурированную отделку Sto.Совместите с аксессуарами StoQuick Silver для простоты установки:

Угловой элемент Sto Mesh

Забудьте о трудоемком обматывании углов здания сеткой. С легкостью создавайте прямые углы, устойчивые к сколам и трещинам, в установках StoQuick Silver с помощью Sto Mesh Corner Bead Standard. Эта экономичная, простая в установке альтернативная планка, которую легко подобрать по размеру, с угловой полосой сетки, усиленной пластиковой направляющей для получения острых и гладких краев. Sto Mesh Corner Bead, совместимый с базовыми покрытиями Sto, обеспечивает дополнительную защиту от износа и растрескивания в уязвимых углах здания, повышая долговечность фасада здания.

Профиль Sto Drip Edge

Этот аксессуар из ПВХ контролирует направление капель воды в установках StoQuick Silver, защищая внутреннее пространство здания от проникновения влаги в уязвимых местах. Благодаря корпусу из армирующей сетки его легко наносить, обеспечивая быстрое сопротивление и прямые, чистые линии на возврате штукатурки.

Sto Высокоэффективная штукатурка

Доступный в индивидуальном цвете и вариантах отделки, высококачественная отделка Sto обеспечивает длительную однородность цвета и долговечность.Какой тип покрытия лучше всего подходит для вашего применения?

Уменьшение трещин

    • Эластомерные покрытия StoPowerflex
      Для заделки микротрещин в штукатурке.
    • Sto Armor Guard
      С армирующей сеткой из стекловолокна для дополнительной прочности и устойчивости.

Защита от влаги

    • Deflect
      Deflect обеспечивает прочную, гибкую, водоотталкивающую внешнюю оболочку, отражающую воду и препятствующую повреждению и проникновению влаги дождем, водорослями, плесенью и плесенью.

Обеспечьте прочную укладку штукатурки с помощью систем Sto Stucco и ProCoat Systems. Свяжитесь со специалистом по строительным материалам ProCoat сегодня.

Строительные материалы для фундамента завершили покупку Beacon Interiors Group — Строительные материалы для фундамента

Это совместный пресс-релиз компании Beacon и Foundation Building Materials:

Beacon (Nasdaq: BECN) («Компания») объявила сегодня об успешном завершении о ранее объявленной продаже своей продукции для интерьера и изоляционных материалов («Продукция для интерьера») компании Foundation Building Materials («FBM»), контрольный пакет акций которой принадлежит дочерним компаниям American Securities LLC, ведущей компании U.S. частная инвестиционная компания. Цена продажи за наличные в размере 850 миллионов долларов может быть изменена с учетом определенных поправок на чистый оборотный капитал и других корректировок.

Продажа товаров для интерьера ускоряет текущие усилия компании по повышению финансовой гибкости и расширяет ее возможности для реализации инициатив по стратегическому росту в своем основном бизнесе экстерьера. Компания намеревается использовать предполагаемую выручку после налогообложения в размере приблизительно 750 миллионов долларов США от этой продажи для снижения чистой левериджа, укрепления своего баланса и инвестирования в целях роста.

«Завершение продажи товаров для интерьера представляет собой трансформационное событие для нашей компании, — сказал Джулиан Фрэнсис, президент и главный исполнительный директор Beacon. «Поскольку мы фокусируемся на развитии нашего основного бизнеса в сфере экстерьера, выручка от продажи значительно повышает нашу финансовую гибкость. Теперь вся наша организация стремится к увеличению продаж и повышению прибыльности нашего внешнего бизнеса. Мы ценим совместные усилия команд Beacon, American Securities и FBM по быстрому завершению этой транзакции.Мы благодарны сотрудникам Interior Products за их твердую приверженность обслуживанию клиентов, когда они были частью Beacon, и с нетерпением ждем их дальнейшего успеха ».

«Эта сделка значительно расширяет наше присутствие на многих рынках по всей территории Соединенных Штатов и предоставляет привлекательные возможности для увеличения доходов и роста прибыли, одновременно обеспечивая значимые долгосрочные преимущества для наших клиентов, поставщиков, сотрудников и сообществ, которые мы обслуживаем», — сказал Рубен Мендоза , Президент и генеральный директор FBM.«FBM уже давно является одним из крупнейших дистрибьюторов товаров для интерьера, специализирующихся на строительстве, и мы с нетерпением ждем возможности объединить эти два великих предприятия».

О компании Beacon

Компания Beacon, основанная в 1928 году, входит в список Fortune 500, публично торгуемый дистрибьютор кровельных материалов и дополнительных строительных материалов в Северной Америке, имеющий более 400 филиалов во всех 50 штатах США и 6 провинциях Канады. Beacon обслуживает обширную базу из более чем 90 000 клиентов, используя свою обширную сеть филиалов и разнообразные предложения услуг для предоставления высококачественных продуктов и поддержки на протяжении всего жизненного цикла бизнеса.Beacon предлагает собственную торговую марку TRI-BUILT и собственный пакет управления цифровыми учетными записями Beacon PRO +, который позволяет клиентам управлять своим бизнесом в Интернете. Акции Beacon торгуются на Nasdaq Global Select Market под тикером BECN. Чтобы узнать больше о Beacon, посетите www.becn.com.

О строительных материалах Foundation

Foundation Building Materials, Inc. является дистрибьютором специализированных строительных материалов, таких как стеновые плиты, подвесные потолочные системы, металлические каркасы, а также дополнительные и другие продукты по всей Северной Америке.Базирующаяся в Санта-Ана, Калифорния, в компании работает более 4600 сотрудников и работает более 250 филиалов в США и Канаде. Узнайте больше на www.fbmsales.com или подпишитесь на нас в LinkedIn, Twitter, Instagram или Facebook.

О компании American Securities

Компания American Securities, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, с офисом в Шанхае, является ведущей американской частной инвестиционной компанией, которая инвестирует в ведущие североамериканские компании с годовой выручкой, как правило, от 200 миллионов до 2 миллиардов долларов и / или 50 долларов США. до 250 млн долларов EBITDA.American Securities и ее дочерние компании управляют примерно 23 миллиардами долларов. Для получения дополнительной информации посетите www.american-securities.com.

ШТУКАТОР | Вакансии в правительстве

Дата вступления в силу: 24 сентября 2020 г.

Содержание

  1. 1.Введение
  2. 2. Об этой Политике
  3. 3.Информация, которую мы собираем о вас
  4. 4.Использование нами вашей информации
  5. 5.Информация, которую мы раскрываем
  6. 6.Ваши права на данные
  7. 7.Удерживание и удаление
  8. 8. Файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания; «Не отслеживать»
  9. 9. Информационная безопасность и целостность
  10. 10.Информация о детях
  11. 11. Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии
  12. 12. Ваши права на конфиденциальность в Неваде
  13. 13.Ваши права и контроль в соответствии с GDPR ЕС
  14. 14. Право на изменение
  15. 15.Контактные данные
  16. 16.Конфиденциальность Контакты

Введение.

Governmentjobs.com, Inc. (DBA «NEOGOV» и далее именуется «мы» или «нас») стремится обеспечить прозрачность использования вашей информации. Мы собираем личную информацию законными и справедливыми способами с вашего ведома и, при необходимости, с вашего согласия. Мы учитываем конфиденциальность информации на протяжении всего жизненного цикла нашего продукта — от создания до производства и постоянной поддержки.

Основная цель настоящей Политики конфиденциальности («Политика») — описать, как мы собираем, используем, защищаем и раскрываем личную информацию в Интернете и офлайн, за исключением услуг, в которых указано, что они предлагаются в рамках другой политики конфиденциальности.

Об этой Политике.

Используя любую часть Сервисов, вы соглашаетесь с тем, что ваша информация будет обрабатываться, как описано в настоящей Политике, и вы прочитали и соглашаетесь соблюдать эту Политику. Обратите внимание, что настоящая Политика конфиденциальности не применяется к информации, собираемой нашими партнерами, сайтами, которые ссылаются на наши Сервисы или доступны из них, и работодателями, которые используют наши Сервисы (наши «Клиенты»), которые имеют свои собственные политики конфиденциальности, которым вы можете подчиняться .

Настоящая Политика конфиденциальности включена в состав государственных вакансий.com Условия использования. Определения, не определенные здесь явно, сохраняют значение, указанное в Условиях использования. Любой спор, связанный с конфиденциальностью, регулируется Условиями использования и настоящей Политикой, включая ограничения ответственности. Если вы не согласны с этой Политикой или Условиями использования NEOGOV, пожалуйста, не используйте наши Услуги.

Информация, которую мы собираем о вас.

Нам требуется определенная личная информация, чтобы предоставлять вам Услуги, автоматически собирать информацию во время вашего использования и собирать другую информацию о вас из других источников.Информация, которую мы собираем, зависит от контекста — кто «вы» в данном взаимодействии и как вы пользуетесь нашими услугами. В этом разделе мы определяем общие категории личной информации и данных, которые мы можем собирать и обрабатывать.

Информация, предоставленная вами

Мы собираем информацию от вас напрямую, когда вы посещаете наши Услуги с вашего компьютера, мобильного телефона или другого устройства. Например, определенная информация, которую мы собираем, необходима для предоставления Услуг вам или нашим Клиентам, такая как информация, собранная вами при создании учетной записи, подаче заявления о приеме на работу или информация, используемая для взаимодействия с вами в отношении поддержки или запросов о наших Услугах.Мы также собираем информацию от вас, чтобы зарегистрироваться для обмена текстовыми сообщениями или электронной почтой или при общении через Сервисы. Категории информации, которую мы собираем, включают следующее:

Запрос и контактные данные. Мы обрабатываем информацию, содержащуюся в любом запросе и контактную информацию, которую вы отправляете нам в отношении Услуг, поддержки, в ответ на опрос или взаимодействие с нашим отделом продаж, или относящиеся к ним, включая: имя; электронное письмо; телефонный номер; адрес и соответствующие контактные данные.Если вы являетесь Заказчиком или одним из наших партнеров, мы собираем контактные данные основных пользователей или назначенных контактов для управления отношениями или для других указанных целей.

Данные учетной записи. Мы можем обрабатывать данные вашей учетной записи, которые могут включать учетные данные вашей учетной записи, адрес электронной почты, активность учетной записи или другую информацию, связанную с безопасностью.

Заявление о приеме на работу и данные профиля. Мы можем обрабатывать личную информацию в заявках о приеме на работу, которые вы отправляете работодателям, которые используют наши Сервисы, а также информацию, обрабатываемую в наших Сервисах на протяжении ваших отношений с этим работодателем.Типичная личная информация, содержащаяся в заявлении о приеме на работу или в профиле пользователя, может включать имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона, резюме, водительские права, опыт работы и данные о производительности, историю образования, возраст, пол, расу, информацию, относящуюся к вам. медицинская или финансовая информация, семейное положение, военный статус или статус ветерана, ваша подпись или любая другая дополнительная информация, добавленная по вашему усмотрению или запрошенная работодателем.

Данные транзакций и счетов.Мы позволяем компаниям, занимающимся обработкой платежей, обрабатывать информацию, относящуюся к транзакциям, включая покупку Услуг, которую вы вводите на веб-сайте Услуг или обработчика платежей, или для облегчения обработки платежных ведомостей и налоговых услуг. Если вы осуществляете онлайн-платеж нам через компанию по обработке платежей, мы требуем, чтобы вы предоставили свои платежные данные, имя, адрес, адрес электронной почты и финансовую информацию, соответствующую выбранному вами способу оплаты (например, номер кредитной карты и дату истечения срока действия или номер банковского счета).

Голосовые данные. С вашего разрешения мы собираем голосовые записи, когда вы взаимодействуете с нашими группами поддержки для диагностики проблем, нашими группами продуктов для улучшения наших услуг, нашими группами внедрения во время внедрения наших Сервисов и нашими группами продаж, предоставляя демонстрационные версии наших Сервисов.

Данные публикации. Мы можем обрабатывать информацию, которую вы публикуете для публикации на нашем веб-сайте или через наши Сервисы (например, комментарии обратной связи, информация, которую вы предоставляете нашим группам поддержки, видео, фотографии, изображения).

Данные конкурсов и опросов. Когда вы заполняете какие-либо формы, отвечаете на опрос или анкету или участвуете в конкурсе, мы собираем предоставленные вами личные данные.

Данные резюме. Мы собираем информацию, чтобы оценить вас на предмет вакансии у нас, включая ваше имя, историю работы и образования, а также рекомендации.

Вы можете добровольно предоставить нам через наши Услуги другую информацию, которую мы не запрашиваем, и в таких случаях вы несете единоличную ответственность за такую ​​информацию.

Информация собирается автоматически

С помощью наших поставщиков услуг мы также автоматически собираем информацию о вас и вашем устройстве, а также о том, как вы взаимодействуете с нашими услугами. Категории информации, собираемой автоматически, включают следующее:

Данные об использовании. Мы можем обрабатывать данные об использовании вами наших Сервисов. Эта информация может включать посещенные веб-страницы, то, что вы нажимаете, функции, которые вы используете, как часто и когда вы используете функции, сообщения электронной почты, которые вы просматриваете, и услуги, которые вы приобретаете.

Данные о местоположении. Мы собираем данные о местоположении вашего устройства, отслеживая IP-адрес или данные с указанием страны, штата, города или почтового индекса.

Данные устройства. Мы можем обрабатывать информацию о вашем устройстве или о том, как вы получаете доступ к нашим Сервисам. Данные устройства могут включать в себя адрес интернет-протокола (IP), тип браузера, тип устройства, атрибуты программного и аппаратного обеспечения, вашу операционную систему, информацию о системе и производительности, дату / время файла cookie и поисковые запросы, введенные на сайте.

Данные отслеживания. Мы используем службы отслеживания, которые используют журналы, файлы cookie, пиксельные теги и встроенные скрипты для сбора пользовательской статистики и использования посетителей наших Сервисов и получения сообщений.

Данные журнала. На наших серверах хранятся файлы журналов, в которых фиксируются события, происходящие во время взаимодействия с нашими Сервисами и серверами. Журналы включают информацию о характере каждого доступа, IP-адресе, интернет-провайдере, просмотренных файлах, изменениях содержимого в определенных случаях, операционных системах, типе устройства и отметках времени.

Данные файлов cookie. Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш онлайн-опыт и адаптировать контент под вас. Для получения дополнительной информации о файлах cookie см. Раздел «Файлы cookie» ниже.

пиксельных тегов. Мы используем пиксельные теги (также известные как «веб-маяки») в сочетании с файлами cookie, которые встроены в наши электронные письма и веб-страницы. Пиксельные теги отправляют информацию о вашем использовании на наши серверы.

встроенных скриптов. Мы используем встроенные скрипты для сбора информации о том, как вы взаимодействуете с нашими Сервисами.

Информация из других источников

Мы также получаем информацию о вас из других источников.Например, мы получаем информацию о статусе проверок данных, в которых вы участвуете, обновления от платежных систем относительно ваших покупок, квитанций и аналитики для текстовых сообщений, которые вы отправляете и получаете, а также информацию, которую вы предоставляете нашим хостинг-провайдерам или собираете автоматически.

Категории информации, полученной из других источников, включают следующее:

Партнеров. Мы собираем и используем информацию, собранную интеграторами и партнерами, для совместных продуктов и маркетинговых возможностей.Эта информация может включать данные учетной записи, транзакции, выставления счетов, профиля и отслеживания. Интеграция может включать компании, занимающиеся обработкой платежей, поставщиков услуг по проверке биографических данных и онлайн-оценки, поставщиков услуг связи, поставщиков услуг по оценке эффективности или аналитики, а также услуг, связанных с кадрами, которые работодатели предпочитают интегрировать с нашими Сервисами.

Открытые источники. Мы собираем информацию с общедоступных веб-сайтов и государственных источников.

Брокеры данных. Мы приобретаем дополнительные контактные данные для дополнения и исправления собираемых нами контактных данных.

Использование нами вашей информации.

Мы собираем и обрабатываем информацию для выполнения наших договорных обязательств по предоставлению Услуг, выполнению ваших запросов, реализации наших законных интересов и наших деловых и коммерческих целей. Ваша информация будет собираться и использоваться только для целей, указанных в настоящем документе, если вы даете дополнительное согласие, или в соответствии с требованиями закона или постановления, включая требования национальной безопасности или правоохранительных органов. Наши цели использования вашей информации, в том числе за последний год, заключаются в следующем:

  • для обработки и управления нашими Услугами, в том числе для облегчения использования вами таких Услуг, сохранения ваших пользовательских предпочтений, помощи другим пользователям в поиске вашего профиля и обеспечения его видимости для потенциальных работодателей, передачи ваших заявлений о приеме на работу потенциальным работодателям (клиентам NEOGOV), публикации для публикации в Сервисах и упрощения кадровых процессов
  • для связи с вами и отправки вам информации в рамках Услуг, касающихся ваших запросов на информацию, конкурсов, в которых вы участвовали, информационных бюллетеней и опросов, технических уведомлений, предупреждений безопасности, сообщений поддержки и административных сообщений, а также значительных обновлений Услуг или политик. в качестве соответствующих уведомлений, касающихся вашей учетной записи или заявления о приеме на работу, предложений о работе или статуса вашей проверки биографических данных или оценки (чтобы узнать, как управлять этими сообщениями, см. «Ваши права на данные» ниже)
  • позволяет нашим клиентам, их персоналу и соискателям общаться друг с другом
  • продвигать наши продукты и функции (до тех пор, пока вы не отказываетесь от участия), измерять эффективность рассылок по электронной почте и рекламных кампаний, узнавать, как улучшить доставляемость писем и открываемость, а также улучшить нашу коммерческую деятельность
  • для оказания поддержки, устранения неполадок и диагностики проблем с нашими Сервисами или серверами, исправления ошибок, обеспечения безопасности наших Сервисов, поддержки резервных копий наших баз данных, оптимизации Сервисов для определенных устройств и браузеров и обеспечения доступности Сервисов.
  • вносить улучшения, улучшения или модификации в Сервисы посредством анализа данных и исследования тенденций использования, сеансов обратной связи и анализа улучшений, содержащихся в любом сообщении, которое вы отправляете нам, или связанных с ним.
  • осуществляет платежи через Сервисы, выставляет вам счет за использование наших Сервисов (если применимо), отправляет уведомления о статусе платежей, направляет платежную ведомость и налоговую информацию партнерам, чтобы упростить обработку и гарантировать, что Сервисы вы платите тем, к которым у вас есть доступ
  • отслеживает ваши предпочтения и поведение, чтобы определять и понимать тенденции в различных взаимодействиях с нашими службами и внутренним системным администрированием, определять страну происхождения, выявлять потоки кликов, которые привели вас к нашим Службам, и давать персональные рекомендации в отношении соответствующих возможностей трудоустройства, функций и прочего содержание
  • гарантирует, что вы можете использовать наши Услуги в сочетании с другими услугами и упростите использование интеграций.
  • , чтобы подтвердить вашу личность или подтвердить свое местонахождение
  • для проведения исследования тенденций найма в социальном, экономическом и государственном секторах
  • выполнять другие виды хозяйственной деятельности по Вашему поручению
  • для ответа на юридические запросы или предотвращения мошенничества, обеспечения соблюдения наших юридических соглашений, где это применимо, предотвращения потенциально незаконной деятельности, а также выявления и предотвращения нежелательной или оскорбительной деятельности

Мы также используем вашу информацию с вашего согласия, в том числе следующую:

  • давать персональные рекомендации по содержанию и функциям
  • , чтобы помочь другим найти ваш профиль и сделать его доступным для просмотра потенциальным работодателям, а также передать ваши заявления о приеме на работу работодателям
  • связывается с вами и отправляет вам информацию в рамках Услуг относительно ваших запросов на информацию, конкурсов, в которых вы участвовали, информационных бюллетеней и опросов, значительных обновлений Услуг или политик, а также соответствующих уведомлений, касающихся вашей учетной записи или заявления о приеме на работу, или статус вашей проверки биографических данных или оценки.Обратите внимание, что вы не можете отказаться от получения от нас служебных сообщений, включая уведомления о безопасности и юридические уведомления.

Мы используем ваши данные для получения данных, которые не идентифицируют вас, чтобы предоставлять Клиентам полезную и актуальную информацию, создавать функции, улучшать наши Услуги и разрабатывать услуги обезличенных данных. Например, мы объединяем информацию о вас, полученную в результате использования вами Услуг, с другой информацией, чтобы сделать выводы о ваших возможностях трудоустройства или процессах управления персоналом клиентов.Мы можем производить идеи с помощью независимых источников и обработчиков. Настоящая Политика конфиденциальности не применяется к информации неличного характера или случаям, когда мы собираем или обезличиваем личную информацию.

Информация, которую мы раскрываем.

Мы передаем информацию другим сторонам для целей, указанных в данном документе, или в соответствии с требованиями законодательства. Следующие категории — это организации, с которыми мы поделились информацией, в том числе за последний год.

Работодатели

Мы раскрываем информацию работодателям, которые пользуются нашими услугами.Например, когда соискатель делает информацию своего профиля доступной для поиска в наших Сервисах или отвечает на объявление о вакансии, мы будем делиться информацией с работодателями, чтобы облегчить процесс поиска работы и найма. Если ваш нынешний или бывший работодатель использует одну из наших Сервисов, информация, которую вы вводите в Сервисы, доступна конечным пользователям этого работодателя при условии соблюдения мер безопасности и контроля доступа, установленных работодателем.

Обратите внимание: заявления о приеме на работу и другая информация, отправляемая работодателям, обычно контролируется и управляется работодателем.В таких случаях NEOGOV обрабатывает эту информацию от имени работодателя — нашего Заказчика. Наши юридические обязательства как обработчика изложены в наших договорах и политиках с клиентами. Если вы подаете заявку на вакансию, делаете свой профиль доступным для просмотра работодателям, предоставляете информацию, чтобы показать интерес к работе, или отвечаете на сообщение от работодателя, использующего наши Услуги, вы соглашаетесь на раскрытие вашей информации этому работодателю для его персонала для завершения набора и процессы найма, свяжутся с вами для получения информации о текущих или будущих вакансиях и ответят на вашу поддержку, запросы по продуктам и транзакциям.В настоящей Политике не описывается обработка вашей информации нашими Клиентами, и мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности соответствующего Клиента, чтобы получить информацию об их методах обеспечения конфиденциальности. Любые вопросы, которые могут у вас возникнуть в отношении обработки информации нашими Клиентами и ваших прав, связанных с этой обработкой, следует направлять в агентство, в которое вы обращались, или вашему работодателю, который использует услуги NEOGOV.

Филиалы

Мы раскрываем информацию нашим аффилированным лицам с согласия нашего Клиента, чтобы облегчить любой переход или услуги по внедрению Сервиса.

Поставщики услуг

Мы делимся информацией с поставщиками услуг, нанятыми для оказания услуг от нашего имени. Например, мы пользуемся услугами поставщиков услуг для облегчения наших служб поддержки, обеспечения безопасности данных, электронной почты, веб-хостинга, платежей по кредитным картам, доставки и помощи нам в отслеживании нашего маркетингового и рекламного контента, обеспечения обработки и выплаты заработной платы, координации наших конференций с клиентами и управления нашими продажи и отношения с клиентами. Мы делимся информацией с аналитическими и рекламными компаниями, которые в других случаях могут выступать в качестве нашего обработчика и контролера.Мы работаем с другими организациями для проведения исследований под контролем, который призван защитить вашу конфиденциальность. Мы публикуем или разрешаем другим публиковать аналитические данные, представленные в виде агрегированных, обезличенных или неличных данных. Если мы передаем информацию стороне, которая не является нашим поставщиком услуг, такой обмен осуществляется либо по вашему указанию, либо по указанию наших клиентов. Например, мы передаем информацию, если вы или Клиент решите использовать интеграцию в сочетании с нашими Сервисами в той степени, в которой это необходимо для облегчения такого использования.Интеграция может включать в себя компании по обработке платежей, поставщиков услуг по проверке биографических данных и онлайн-оценки, поставщиков услуг связи или другие независимые службы, которые Клиент выбирает для использования нашего открытого API.

Мы можем делиться неличной информацией с аффилированными партнерами и использовать методы машинного обучения для отслеживания и метаданных, чтобы предоставлять Клиентам полезную информацию на основе данных, которые они собрали с помощью Сервисов, для создания или улучшения функций, улучшения Сервисов и улучшения инфраструктуры и безопасности. .

Мы не продаем информацию в традиционном смысле слова; однако, если деятельность, которую мы предпринимаем, представляет собой «продажу» в соответствии с расширенным определением «продажи» в Законе о конфиденциальности потребителей Калифорнии, потребители Калифорнии имеют право отказаться от продажи вашей личной информации. См. «Ваши права на данные» и «Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии» для получения дополнительной информации о том, как реализовать свое право на отказ.

Другие стороны, когда вы даете свое согласие

Мы также можем передавать личную информацию, если вы даете согласие или публикуете свою информацию публично.В случаях, когда это требуется по закону, дополнительное согласие получено до того, как личная информация будет передана нам или передана другим сторонам. Например, мы передаем информацию поставщикам услуг проверки биографических данных, если соискатель дает согласие на это, и наши Клиенты проинструктировали нас об этом.

Во время использования Услуг у вас может быть возможность посещать другие веб-сайты или ссылаться на них, включая веб-сайты третьих лиц, не связанных с нами. У нас нет отношений или контроля над неаффилированными веб-сайтами.Эти веб-сайты могут собирать личную информацию о вас, и вам следует ознакомиться с политиками конфиденциальности таких других веб-сайтов, чтобы узнать, как они обрабатывают вашу личную информацию. Вы используете такие веб-сайты на свой страх и риск.

Слияния, поглощения, роспуски

Мы можем передавать или раскрывать информацию другому лицу, которое приобретает или может приобрести какое-либо или все наши бизнес-подразделения, независимо от того, происходит ли такое приобретение путем слияния, консолидации или покупки всех или значительной части наших активов или банкротства.

Другие третьи лица, если это требуется по закону

Мы также передаем личную информацию или данные для того, чтобы: выполнить любой применимый закон, постановление, судебный процесс или имеющий исковую силу запрос правительства; обеспечивать соблюдение применимых политик, включая расследование потенциальных нарушений; обнаруживать, предотвращать или иным образом решать проблемы мошенничества, безопасности или технические проблемы; защищать от вреда правам, собственности или безопасности наших пользователей, общественности или NEOGOV и / или в соответствии с требованиями или разрешенными законом; защищать свои жизненные интересы или жизненные интересы другого физического лица; и когда раскрытие информации необходимо для установления, исполнения или защиты судебных исков или когда есть разумные основания полагать, что раскрытие информации требуется в соответствии с законом или нормативными актами

Ваши права на данные.

Вы можете просмотреть и обеспечить соблюдение своих прав на получение личной информации через свою учетную запись, сообщения, которые вы получаете от нас, сторонние механизмы или с помощью нашей группы поддержки.

Наши Услуги включают элементы управления конфиденциальностью, которые позволяют вам указывать и ограничивать способ обработки вашей информации, а также обновлять и удалять информацию о вас, которую мы сохраняем.

Например, чтобы установить ограничения, при которых клиенты могут просматривать ваш профиль, войдите в свою учетную запись на https: // www.Governmentjobs.com и перейдите в настройки своей учетной записи. Соискатели работы могут использовать аналогичные средства управления конфиденциальностью для каждого Клиента в каждой созданной учетной записи страницы карьеры.

При определенных обстоятельствах у вас есть право на исправление неточной личной информации о вас. Вы можете изменить или удалить личную информацию в своей учетной записи в любое время, войдя в свою учетную запись и следуя инструкциям «обновить мой профиль» или «удалить мой профиль».

Вы можете изменить настройки электронной почты, чтобы управлять уведомлениями, которые вы получаете от нас и клиентов, или отказаться от подписки на уведомления, следуя инструкциям, содержащимся в самом уведомлении, в настройках вашей учетной записи или используя настройки вашего провайдера электронной почты.Для текстового уведомления вы можете ответить «OPTOUT», чтобы перестать получать тексты.

Вы можете ограничить использование файлов cookie в настройках диспетчера файлов cookie.

Вы можете иметь право на подтверждение того, обрабатываем ли мы вашу личную информацию или нет, и, если мы это делаем, доступ к личной информации. Чтобы узнать, сохраняется ли информация о вас на наших серверах, щелкните здесь. Некоторые пользователи имеют право запрашивать копии своей личной информации, хранящейся у нас.Вы можете распечатать копию информации своего профиля с помощью веб-браузера и загрузить вложения в любое время, войдя в свою учетную запись и выполнив процесс загрузки.

По вопросам, связанным с сбросом вашей учетной записи, или если вы считаете, что кто-то другой получил доступ к вашей учетной записи или предоставил нам вашу контактную информацию, обратитесь в службу поддержки по адресу: [email protected]. Если у вас есть действительный запрос субъекта данных, в том числе запрос на ограничение или ограничение использования нами вашей информации, вы можете связаться со службой поддержки по адресу privacy @ Governmentjobs.com или заполните форму запроса субъекта данных, если таковая имеется.

В той степени, в которой основанием для обработки вашей личной информации является согласие, вы имеете право отозвать это согласие в любое время, используя элементы управления конфиденциальностью в ваших настройках, в определенных контактах, которые вы получаете, удалив личную информацию в своем профиле, или удалив свою учетную запись. Если вы отзовете свое согласие, удалив свою учетную запись, ваш профиль будет удален с нашего сервера соискателей; однако отзыв вашего согласия не приведет к удалению приложений, которые вы ранее отправляли работодателям, или наших агрегированных, обезличенных или неличных данных.

Ваши права на данные для информации, которую вы предоставляете нашим клиентам

После подачи заявления о приеме на работу или предоставления вашей информации работодателю (нашему Заказчику) ваша информация контролируется этим работодателем. В связи с этим мы являемся обработчиком персональных данных, которые работодатели хранят на наших серверах, и мы сохраняем ограниченные права на такие данные, которые разрешены нашими Клиентами, на обработку, необходимую для предоставления Услуг или поддержки Клиентам, обеспечения безопасности и безопасность наших Услуг, если это необходимо для защиты наших интересов или общественных интересов или в соответствии с требованиями закона.

По этим причинам мы не можем напрямую обрабатывать запросы данных для данных, контролируемых Заказчиками. Клиенты могут хранить личную информацию, которую они получают от вас, на наших серверах или в своих собственных хранилищах. Клиенты контролируют типы запрашиваемой у вас личной информации, то, как она используется, кто может получить к ней доступ и как долго они хранят эту личную информацию. Ваши права на данные регулируются внутренней политикой Клиента и применимым законодательством. Вам следует связаться с Клиентом по поводу личной информации, которую он может хранить о вас, и для осуществления любых прав на данные, которые у вас могут быть.Мы будем сотрудничать с таким запросом в той мере, в какой это разрешено нашими обязательствами по обеспечению конфиденциальности и конфиденциальности.

Удержание и удаление.

Мы храним вашу личную информацию до тех пор, пока ваша учетная запись считается активной, чтобы предоставлять вам или нашим клиентам наши услуги, выполнять нормативные требования, разрешать споры, расследовать инциденты безопасности, предотвращать мошенничество и злоупотребления, защищать ваши жизненно важные интересы или жизненно важные интересы другое физическое лицо, обеспечить соблюдение наших договорных соглашений или выполнить ваш запрос на «отказ от подписки» на сообщения или воспользоваться своими правами на данные

Наши политики и процедуры хранения предназначены для обеспечения соблюдения нами юридических обязательств и позволяют клиентам выполнять свои собственные требования к хранению записей.Мы внедряем средства управления хранением в Сервисах, которые Клиенты используют для управления сроками хранения своих данных.

В отношении личной информации мы определяем цели и средства ее обработки, такая информация не будет храниться дольше, чем это необходимо для этой цели, когда она больше не актуальна или по допустимому запросу, и будет надлежащим образом утилизирована в установленном порядке. чтобы убедиться, что он не может быть восстановлен или прочитан.

После удаления учетной записи соискателя работы или любой точки данных в учетной записи соискателя она будет удалена из нашей базы данных соискателей; тем не менее, ваши данные могут сохраняться в другом месте, например, приложения, которые вы ранее отправляли клиентам, будут сохраняться до их удаления.Соискателям работы следует связаться с Заказчиком, которому они отправили заявку, если они хотят обеспечить соблюдение соответствующих прав на данные в этом приложении. Мы можем сохранить обезличенную информацию после закрытия вашей учетной записи.

Файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания; «Не отслеживать»

Файл cookie — это файл, содержащий идентификатор (последовательность букв и цифр), который отправляется веб-сервером в веб-браузер и сохраняется браузером и устройством, которое вы используете для доступа к нашим Сервисам.Затем идентификатор отправляется обратно на сервер каждый раз, когда браузер запрашивает страницу с сервера.

Файлы cookie могут быть либо «постоянными», либо «сеансовыми». Постоянный файл cookie будет храниться в веб-браузере и будет оставаться действительным до установленной даты истечения срока его действия, если он не будет удален пользователем до истечения срока его действия; cookie сеанса, с другой стороны, истекает в конце пользовательского сеанса, когда веб-браузер закрывается.
Мы и наши партнеры используем файлы cookie в наших Сервисах.Поскольку эти файлы cookie не являются необходимыми для предоставления наших Услуг или законных интересов по предоставлению и оптимизации наших Услуг, мы получаем ваше согласие на использование файлов cookie при первом посещении наших Услуг. Если ваш браузер или устройство позволяет это, мы используем как сеансовые, так и постоянные файлы cookie для следующих целей:

  • Аутентификация для вашей идентификации при посещении наших Сервисов, во время навигации по нашим Сервисам, чтобы подтвердить, вошли ли вы в систему в данный момент, и определить, влияет ли событие на вас.
  • Метрики для определения того, как вы используете Сервисы, какие функции вы используете и как часто, сколько времени вы тратите на Сервисы и функции, а также другие подробности о процессе найма и управления персоналом. Эти данные агрегированы и анонимны.
  • Персонализация для хранения информации о ваших предпочтениях и персонализации наших Услуг для вас, в том числе для предоставления Клиентам подробной информации об их процессах найма и предоставления рекомендаций по работе соискателям и Клиентам на основе их прошлых интересов.
  • Безопасность для защиты учетных записей пользователей, включая предотвращение мошеннического использования учетных данных для входа и для защиты наших Сервисов в целом.
  • Реклама и обратная связь, чтобы определить, получены ли, открыты ли наши запросы по рекламе и обратной связи, является ли контент или кампания эффективными, а также для предоставления вам более конкретного контента об Услугах, которые мы или наши партнеры предлагаем.
  • Analysis, помогающий нам анализировать использование и производительность наших Сервисов и отображать различные версии функций или контента, все из которых помогает нам определить, какие части наших Сервисов нуждаются в улучшении, а какие вам нравятся больше всего (включая маркетинговый контент).
  • Google Analytics и AdSense для анализа использования наших Сервисов и публикации рекламы. Использование Google рекламных файлов cookie позволяет ему и его партнерам показывать рекламу вашим пользователям на основе их посещения ваших сайтов и / или других сайтов в Интернете. Вы можете отказаться от персонализированной рекламы, посетив Настройки рекламы.
  • Вы можете отказаться от использования файлов cookie поставщиками для персонализированной рекламы, посетив сайт www.aboutads.info. Кроме того, большинство браузеров позволяют отказаться от приема или удаления файлов cookie.Способы сделать это различаются от браузера к браузеру. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям вашего браузера о том, как управлять вашими файлами cookie. Блокирование всех или некоторых файлов cookie может негативно повлиять на удобство использования Сервисов, и в отрасли нет единого мнения о том, что операторы сайтов должны делать в отношении этих сигналов. Соответственно, если и до тех пор, пока закон не будет истолкован как требующий от нас этого, мы не отвечаем на сигнал браузера «Не отслеживать», если это разрешено конечным пользователем в его веб-браузере.Когда другие стороны, которые мы интегрируем, устанавливают или читают свои собственные файлы cookie, они могут или не могут отвечать на сигнал DNT.

Другие механизмы сбора данных, такие как веб-маяки, объекты хранилища HTML и веб-теги, используются нами и нашими поставщиками услуг для сбора более конкретной информации об использовании вами. Веб-маяк (также называемый веб-ошибкой или чистым GIF-файлом) — это изображение на веб-странице или в сообщении электронной почты, предназначенное для отслеживания того, кто читает страницу или сообщение. Веб-маяки часто невидимы, потому что они обычно имеют размер всего 1 на 1 пиксель.Веб-маяки часто используются вместе с файлами cookie для отслеживания активности. Веб-маяки могут использоваться, среди прочего, для добавления информации в профиль о посещенном сайте, обеспечения независимого учета количества людей, посетивших веб-сайт, сбора статистических данных об использовании. Объекты хранилища HTML — это программный код, который собирает информацию о ваших действиях в наших Сервисах. HTML-код временно загружается на ваше устройство, пока вы подключены к нашим онлайн-службам.

Безопасность и целостность данных.

Мы реализуем физические, технические и административные меры безопасности, предназначенные для поддержания точности, целостности и безопасности данных, предотвращения несанкционированного доступа и содействия правильному использованию личной информации. Эти меры безопасности включают ограничение доступа к данным, хранение личной информации на защищенных серверах и компьютерах, шифрование личной информации при хранении и передаче, периодическое тестирование нашей технологии безопасности и обучение наших сотрудников информационной безопасности.

Кроме того, мы стремимся поддерживать договорные обязательства по обеспечению безопасности, конфиденциальности и конфиденциальности данных перед нашими партнерами и поставщиками, а наши сотрудники, имеющие доступ к личной информации, подпадают под действие политик доступа, использования и конфиденциальности.Только уполномоченные сотрудники с разумными потребностями, связанными с их должностными обязанностями, имеют доступ к личной информации Заказчика и соискателя работы. Сотрудники, нарушающие нашу политику, подлежат дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения.

Хотя мы поддерживаем перечисленные здесь элементы управления, передача данных сопряжена с риском, и полная безопасность вашей информации не может быть гарантирована. Обратите внимание, что вы несете ответственность за постоянное сохранение своего имени пользователя и пароля в секрете.

В случае, если мы считаем, что безопасность вашей личной информации, находящейся в нашем распоряжении или под нашим контролем, может быть скомпрометирована, мы можем попытаться уведомить вас по электронной почте, и вы дадите согласие на использование нами электронной почты в качестве средства такого уведомления.

Информация о детях.

Эти Услуги не предназначены для детей младше тринадцати (13) лет, и мы сознательно не собираем личную информацию от детей младше тринадцати (13) лет. Если нам станет известно, что мы случайно получили личную информацию от лица младше тринадцати (13) лет, мы удалим эту информацию из наших записей.Если вы считаете, что мы собрали личную информацию от ребенка младше 13 лет без согласия родителей, вы можете сообщить нам об этом по адресу [email protected].

Если вы являетесь жителем Калифорнии моложе 18 лет, вы имеете право удалить информацию, которую вы разместили в наших Сервисах. Свяжитесь с нами по адресу [email protected] и опишите, какую опубликованную вами информацию вы хотите удалить. Мы приложим разумные усилия для удаления такой информации в соответствии с законом и другими нашими обязательствами, изложенными в настоящем документе.Мы не продаем личную информацию потребителей, которым на самом деле известно, что они младше 16 лет, если только мы не получим положительное разрешение либо от потребителя, которому исполнилось 13, но еще не 16 лет, либо от родителя или опекуна потребителя. младше 13 лет.

Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии.

Если вы являетесь резидентом Калифорнии, у вас есть дополнительные права на данные, в том числе:

  • Право на уведомление о взыскании

    Мы предоставили подробную информацию о том, какая информация о вас собирается в Разделе 4 «Информация, которую мы собираем о вас».Однако для обеспечения соответствия CCPA за последний год были собраны следующие категории информации, определенные CCPA:

    • Прямые идентификаторы, такие как ваше имя, идентификатор пользователя и адрес электронной почты.
    • Коммерческая информация, такая как ваши транзакции и покупки.
    • Информация о трудоустройстве и образовании, в том числе при подаче заявления о приеме на работу через наши службы или при приеме на работу в NEOGOV.
    • Демографические данные, включая вашу расу, этническую принадлежность, пол, семейное положение и любую другую демографическую информацию, запрашиваемую нашими Клиентами.
    • Активность в Интернете или других электронных сетях, включая вашу историю поиска на нашей доске объявлений, аналитику вашего использования и идентификаторы устройств для определения местоположения и безопасности.
    • Аудио и электронные данные, включая вашу подпись и голосовые записи, собранные с вашего согласия во время разговора с нашей службой поддержки, продажами или отделами по продукту.
    • Информация, полученная из других категорий для определения ваших предпочтений и тенденций.
  • Право на уведомление о ваших правах на данные

  • Право отказаться от продажи («Не продавать мою информацию»)

    NEOGOV позволяет отдельным компаниям размещать на наших сайтах технологии отслеживания, такие как файлы cookie, которые позволяют этим компаниям получать информацию о ваших действиях в наших Сервисах. Компании могут использовать эти данные, чтобы показывать вам более релевантную рекламу на наших или других сайтах. Подобный обмен данными для интернет-рекламы может рассматриваться как «продажа» информации.Потребители Калифорнии имеют право отказаться от этих продаж. Вы можете контролировать, работают ли эти технологии на ваших устройствах. Вы можете отключить их с помощью функций браузера «Не отслеживать» или предоставленных нами настроек файлов cookie.

  • Право знать категории собираемой личной информации о вас и деловую или коммерческую цель сбора, категории методов и источников сбора, категории лиц, ваша информация продается или раскрывается в коммерческих целях или передается третьим лицам для бизнеса цель — а также цель такого раскрытия (указано в предыдущих разделах настоящей Политики конфиденциальности)
  • Право на доступ к определенным конкретным полям данных, хранящихся о вас, и право на удаление таких данных
  • Право на недискриминацию с нашей стороны при осуществлении любого из ваших прав.по цене или наших Услугах в зависимости от осуществления вами прав на данные
  • Право на то, чтобы уполномоченный агент использовал ваши права от вашего имени. Обратите внимание, что нам потребуется письменное подтверждение разрешения агента на это, и мы проверим вашу личность напрямую.

Чтобы воспользоваться этими правами, вы можете связаться с нашей службой поддержки по адресу [email protected]. Если вы реализуете свои права, отправляя электронное письмо в нашу службу поддержки, укажите в письме заголовок «Запрос о правах на конфиденциальность в Калифорнии» и в теле письма укажите, какое право вы хотите использовать.Обратите внимание: если мы не сможем подтвердить вашу личность, мы можем отклонить определенные запросы на право данных.

Вы можете назначить уполномоченного агента для отправки запросов от вашего имени, но мы требуем письменное подтверждение разрешения агента и напрямую удостоверяем вашу личность.

Раздел 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии разрешает нашим посетителям, которые являются клиентами из Калифорнии, запрашивать определенную информацию, касающуюся раскрытия нами личной информации третьим сторонам в целях прямого маркетинга третьих лиц.Чтобы сделать такой запрос, отправьте письмо по адресу: Governmentjobs.com, Inc., 300 Continental Blvd. Suite 565, El Segundo, CA Attn: Privacy Department. Запросы должны включать «Запрос о правах на конфиденциальность в Калифорнии» в первой строке описания и включать ваше имя, почтовый адрес, город, штат и почтовый индекс. Обратите внимание, что Governmentjobs не обязано отвечать на запросы, поступающие иначе, чем по указанному почтовому адресу.

Ваши права на конфиденциальность в Неваде

Продажа по закону Невады — это обмен личной информацией за денежное вознаграждение.В настоящее время мы не продаем личную информацию, как это определено в законодательстве штата Невада. Если вы хотите отправить запрос о соблюдении нами законодательства штата Невада, свяжитесь с нами по адресу [email protected] и укажите в строке темы слова «Права Невады».

Ваши права и контроль в соответствии с GDPR ЕС.

Контроллеры и процессоры данных

Наши клиенты используют наши Услуги, чтобы размещать объявления о вакансиях, оценивать кандидатов на вакансии, управлять своей кадровой деятельностью и обучать своих сотрудников.Выполняя эти действия, Заказчик контролирует, какая информация собирается, как используется, как долго хранится и кому раскрывается. Для целей GDPR ЕС Клиент считается контролером данных в этом отношении, а NEOGOV — обработчиком данных. В других случаях, например, когда NEOGOV использует файлы cookie или отправляет вам контактную информацию о наших услугах, NEOGOV определит средства и цель обработки.

Законное основание для обработки.

Для обработки личной информации, подпадающей под действие GDPR, мы полагаемся на несколько правовых оснований, в том числе:

  • Согласие (которое можно отозвать с помощью элементов управления конфиденциальностью, удаления данных профиля или учетной записи или обращения в службу поддержки).
  • Когда обработка необходима для выполнения контракта (например, для предоставления вам Услуг).
  • Законные деловые интересы, такие как разработка Услуг, маркетинг новых функций или продуктов, надлежащее администрирование нашего веб-сайта и бизнеса, обеспечение безопасности.
  • Если необходимо для защиты жизненно важных или общественных интересов.
  • В соответствии с требованиями закона.

Права субъектов данных ЕС

Субъекты данных в Европе, информацию о которых мы получаем с помощью соответствующих мер защиты, имеют законные права определять, храним ли мы персональные данные о них, получать доступ к персональным данным, которые мы храним о них, и получать их исправления, обновления, изменения или удаления в соответствующих обстоятельствах.В частности, ваши права могут включать:

  • Права доступа к данным
  • Право на ограничение обработки
  • Право на исправление
  • Право на забвение
  • Право на возражение против обработки
  • Право на отзыв согласия; и
  • Права на переносимость данных

Некоторые из этих прав могут быть исключены или ограничены. В любом случае мы ответим на ваш запрос об использовании этих прав в разумные сроки, но не позднее, чем в течение 30 дней с момента получения запроса.Чтобы запросить реализацию своих прав, вы можете связаться с нами по адресу [email protected]. Некоторые права являются сложными, и вам следует ознакомиться с соответствующими законами и инструкциями регулирующих органов, чтобы получить полное объяснение этих прав. Вы также можете иметь право подать жалобу на GDPR в соответствующий надзорный орган. Список контролирующих органов доступен здесь: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Если вы посетили наш веб-сайт и хотите воспользоваться каким-либо из вышеперечисленных прав, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки или командой по конфиденциальности по указанным здесь контактам.Если ваш запрос имеет право быть забытым в связи с использованием нами файлов cookie, вы можете добиться этого, очистив файлы cookie в настройках вашего браузера.

Международные переводы

Для личных данных, передаваемых из Европейского Союза, Великобритании или Швейцарии, мы предоставим соответствующие меры безопасности, например, путем использования стандартных договорных положений.

Governmentjobs.com, Inc соответствует требованиям ЕС-США. Privacy Shield Framework и Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, установленный Министерством торговли США в отношении сбора, использования и хранения персональных данных из стран-членов Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии, переданных в Соединенные Штаты в соответствии с Privacy Shield. Governmentjobs.com, Inc подтвердило, что соблюдает принципы Privacy Shield в отношении таких личных данных. В случае противоречия между политиками в этой политике конфиденциальности и правами субъектов данных в соответствии с Принципами Privacy Shield, Принципы Privacy Shield регулируют персональные данные, обрабатываемые в соответствии с Privacy Shield.Чтобы узнать больше о программе Privacy Shield и просмотреть нашу страницу сертификации, посетите https://www.privacyshield.gov/. Governmentjobs.com, Inc. будет использовать соответствующие меры предосторожности для выполнения решения, вынесенного Судом Европейского Союза 16 июля 2020 г., в котором объявляется ЕС-США. Privacy Shield Framework признана недействительной.

Мы предоставим индивидуальный вариант отказа или согласия на получение конфиденциальных данных, прежде чем мы поделимся вашими конфиденциальными данными с третьими сторонами, кроме наших агентов, или перед тем, как мы будем использовать их для целей, отличных от тех, которые они были первоначально собраны или впоследствии авторизованный.Чтобы запросить ограничение использования и раскрытия ваших личных данных, отправьте письменный запрос по адресу [email protected].

В определенных ситуациях от нас может потребоваться раскрыть личные данные в ответ на законные запросы государственных органов, в том числе для соблюдения требований национальной безопасности или правоохранительных органов.

Где Governmentjobs.com, Inc. полагается на Принципы Privacy Shield для дальнейшей передачи персональных данных из ЕС, Соединенного Королевства и Швейцарии, включая положения об ответственности за последующую передачу, Governmentjobs.com, Inc. сохраняет ответственность в соответствии с Принципами Privacy Shield за сторонних агентов, обрабатывающих персональные данные от ее имени.

Если Governmentjobs.com, Inc. получает личные данные в соответствии с Privacy Shield, а затем передает их поставщику услуг, действующему в качестве агента, Governmentjobs.com, Inc. несет определенную ответственность в соответствии с Privacy Shield, если оба (i) агент обрабатывает личные данные данные способом, несовместимым с Governmentjobs.com, Inc. и (ii) Governmentjobs.com, Inc.несет ответственность за событие, повлекшее причинение ущерба. Что касается личных данных, полученных или переданных в соответствии с Privacy Shield Framework, Governmentjobs.com, Inc. подчиняется следственным и правоприменительным полномочиям Федеральной торговой комиссии США.

Ответственность

Governmentjobs.com за личные данные, которые оно получает в Соединенных Штатах в рамках программы Privacy Shield и впоследствии передает другой стороне, описана в Принципах Privacy Shield. В частности, где гос.работа.com передает персональные данные в соответствии с Принципами Privacy Shield, Governtmentjobs.com, Inc. остается ответственным и несет ответственность в соответствии с Принципами Privacy Shield, если какие-либо агенты, которых он привлекает для обработки персональных данных от его имени, делают это способом, несовместимым с Принципами, кроме случаев .com доказывает, что не несет ответственности за событие, повлекшее причинение ущерба.

В соответствии с принципами Privacy Shield, Governmentjobs.com, Inc обязуется разрешать жалобы на вашу конфиденциальность и наш сбор или использование ваших личных данных, переданных с помощью Privacy Shield в Соединенные Штаты в соответствии с Privacy Shield.Лица из Европейского Союза и Швейцарии, у которых есть запросы или жалобы по программе Privacy Shield, должны сначала связаться с Governmentjobs.com по электронной почте [email protected].

Governmentjobs.com, Inc. также обязуется направлять неурегулированные жалобы о конфиденциальности в отношении персональных данных, переданных в соответствии с Принципами Privacy Shield, в независимый механизм разрешения споров BBB EU PRIVACY SHIELD. Если вы не получили своевременного подтверждения своей жалобы или если она не была рассмотрена должным образом, посетите сайт http: // www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, чтобы получить дополнительную информацию и подать жалобу. Эта услуга предоставляется вам бесплатно.

Governmentjobs.com, Inc. также обязуется сотрудничать с комиссией, учрежденной органами по защите данных ЕС (DPA) и Федеральным комиссаром Швейцарии по защите данных и информации (FDPIC), в отношении неурегулированных жалоб Privacy Shield относительно данных о людских ресурсах, передаваемых из ЕС, Соединенное Королевство и Швейцария, полагаясь на Privacy Shield и в контексте трудовых отношений.

Если ваша жалоба по программе Privacy Shield не может быть разрешена по указанным выше каналам, при определенных условиях вы можете инициировать обязательный арбитраж для некоторых остаточных претензий, не разрешенных другими механизмами возмещения ущерба. См. Приложение 1 к программе Privacy Shield по адресу https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Право на внесение изменений.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу Политику конфиденциальности, чтобы отразить изменения в наших методах работы с информацией в Интернете или в соответствии с законом, опубликовав новую версию на нашем веб-сайте.В обстоятельствах, когда мы существенно меняем способ сбора или использования личной информации, мы существенно меняем условия настоящей Политики конфиденциальности или когда личная информация больше не используется в соответствии с ранее названной целью, мы предоставим уведомление и опубликуем новую версия на нашем сайте.

Вам следует периодически проверять эту страницу, чтобы напоминать себе о правах, указанных здесь.

Контактная информация.

Этот веб-сайт принадлежит и управляется Governmentjobs.com, Inc. (ДБА «НЕОГОВ»). Наш основной офис находится по адресу: 300 Continental Blvd., El Segundo, CA . Вы можете связаться с нами по электронной почте, телефону или обычной почте, используя указанную здесь контактную информацию.

Контакты по вопросам конфиденциальности.

Если в любое время у вас возникнут вопросы или опасения по поводу настоящей Политики конфиденциальности, пожалуйста, напишите нам по электронной почте по соответствующему контактному лицу в вашей юрисдикции:

Пользователи с нарушениями зрения могут иметь возможность использовать программу чтения с экрана или другой инструмент преобразования текста в речь для просмотра содержания настоящей Политики конфиденциальности.Если у вас возникнут какие-либо трудности с оценкой информации здесь или вы хотите получить копию настоящей Политики конфиденциальности, свяжитесь с нами, используя указанные выше данные.

Мистер Грэмми: мастер Риджуэя

Это был долгий путь от Ван-Найса в южной Калифорнии до Риджуэя для Джона Биллингса, 71 год.

Тихий, скромный человек, он может не олицетворять славу, но он, безусловно, беспрецедентный победитель в мире наград. Биллингс — создатель самого желанного музыкального трофея: премии Грэмми.

Биллингс, рожденный и выросший из Калифорнии, не собирался переезжать в западный Колорадо. Он прочно обосновался в Ван Найсе как преемник Боба Грейвса, оригинального производителя трофеев.

Он вырос в районе Грейвса и был лучшим другом своего сына. Двум мальчикам нравилось проводить время в мастерской. Очарованный процессом изготовления изделий из металла, Биллингс пошел в школу, чтобы больше узнать об этом ремесле.

В 2000 году Деннис Уивер построил свой «Земной Корабль», экологически чистый дом в Риджуэе, обнесенный земляным валом и стенами из покрышек.Он поручил Биллингсу изготовить на заказ осветительные приборы в юго-западной тематике. Как только Биллингс въехал в тень Сан-Хуанов, он понял, что находится дома. В 2002 году они с женой собрали вещи и уехали в горы.

Подготовка к Грэмми

За несколько месяцев до церемонии вручения премии «Грэмми» Биллингс получает список номинантов в 83 категориях. Но он должен заработать гораздо больше трофеев.

«Каждый человек, связанный с песней, если он внес не менее 51% в создание произведения, получает награду», — пояснил Биллингс.

«Сюда входят продюсеры, микшеры звука и другие».

У некоторых артистов, таких как Тейлор Свифт, с альбомом связано до 20 человек. Как Биллингс определяет свой результат?

«Раньше я увлекался гонками, — сказал он. «Я неплохо разбираюсь в инвалидах».

В этом году он планирует изготовить 350 статуй.

Если вы думаете, что он может не упомянуть имена победителей, вам не повезло. Никто не знает до вечера шоу, которое состоится 28 января в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.В этом году исполняется 60 лет Грэмми.

«Каскадерские Грэмми вручаются на церемонии», — сказал Биллингс. «Примерно через месяц я получаю список победителей и гравирую таблички с настоящими трофеями, которые все еще находятся в моем магазине. Я везу тарелки и награды в Лос-Анджелес. Затем Академия звукозаписи прикрепляет пластины и отправляет готовые изделия победителям ».

Он возвращается с трюком «Грэмми» и очищает их, разбирая и промывая средством для мытья посуды, чтобы удалить отпечатки пальцев и грязь.Затем они возвращаются в Лос-Анджелес, готовые к следующей церемонии.

Внутри премии «Грэмми»

Во время поездки на запад Биллингс также собирает 3000 фунтов того, что он называет «граммием», тускло-серебристого металла, который он использует для отливки граммофона. Затем фигура покрывается золотом.

Создание изделия сложно. Компания First Billings изготавливает модели из воска, пластика, дерева или металла. Он делает слепок, заключая модель в гипс, чтобы создать слепок, а затем вырезает на ней подробный узор.По гипсовым выкройкам он создает бронзовую форму методом литья в песок. Затем фигура отливается из латуни или другого металла.

Оригинальный «Грэмми» был намного меньше, его можно было удобно расположить в вытянутой ладони. Изогнутый кронштейн, на котором держался стилус, легко сломался, поэтому Биллингс переделал его, сделав более прочным. Затем компания попросила художников создать картину побольше, и Биллингс увеличил ее на 30%.

«Когда я вошел в офис, руководитель сказал:« Вот и все! »- вспоминал он.

Статуи Грэмми — лишь небольшая часть того, что делает Биллингс. Он вручает награды Латинской Грэмми, награды «Игрок года» Национальной студенческой спортивной ассоциации и награды Annie Awards, присуждаемые Международным обществом анимационных фильмов.

Он также делает другие специализированные фигурки, в том числе металлический череп, украшающий бензобак Harley-Davidson. мотоциклы. Сотни, если не тысячи, творений Биллингса — хромированных уток, курящих сигары, — украшают капоты грузовиков-полуприцепов по всему миру.(Однако ему пришлось изменить дизайн для клиента с Ближнего Востока, который хотел утку без сигары.)

Биллингс также изготовил форму для осветительных приборов для столовой, которые использовались в сцене гибели в фильме «Титаник». ”

Поклонник ар-деко, он часто создает стилизованные женские фигуры и другие мотивы в стиле 1920-х годов для сидения на каминных полках, журнальных столиках и т. Д. Биллингс тоже пишет, делая упор на больших изображениях умерших гитаристов. Джон Леннон, Джими Хендрикс, Грегг Оллман и другие — сразу узнаваемые любым фанатом рока — заполняют одну стену его мастерской в ​​подвале.

Он также восстанавливает трофеи — когда внуки лауреата премии решили использовать «Грэмми» в качестве импровизированного футбольного мяча, Биллингсу пришлось выправить помятый рог.

Один из его самых интересных ремонтов связан с трофеем четырех футов высотой, который Амелия Эрхарт выиграла в гонке 1939 года. Три крылатые фигуры Победы держат чашу с самолетом наверху. Фотограф Эрхарт завладел трофеем, и он десятилетиями томился в ящике.

«Мне понадобился месяц, чтобы спаять детали вместе», — сказал Биллингс.

Теперь трофей хранится в Музее авиации и космонавтики Сан-Диего.

Два года назад Биллингсу было поручено создать настольную лампу для руководителей в форме Dragon V2, капсулу, которую компания SpaceX Илона Маска будет использовать для доставки товаров на Международную космическую станцию. В 2018 году капсула выведет на орбиту семь ламп.

Как правильно оштукатурить сеткой. Сетка гипсовая

Выбор сетки для штукатурных работ внутри помещений и для фасадных работ.Какая же сетка есть на строительном рынке. Правильное крепление различных видов сетки к поверхности.

Сетка штукатурная

Часто ремонтные работы сводятся к выравниванию стен. Это делается как в новых помещениях, так и при капитальном ремонте.

А так же возможно выровнять стены штукатуркой снаружи здания. Для всех этих работ в большинстве случаев используется сетка для оштукатуривания стен. Какая сетка используется снаружи, а какая внутри, обсуждается ниже.

Необходимость

Раньше битумная черепица использовалась для поверхностной прочности, длительного оштукатуривания. Он был сделан из деревянных реек, прикрепленных к основанию. Сейчас на строительном рынке есть сетка для штукатурки. Они разные по цвету, материалу изготовления. Они служат для лучшего сцепления с поверхностью, долгое время не происходит отслоения нанесенного слоя от шероховатой основы, после высыхания раствора не остается трещин. После нанесения материала под штукатурку и высыхания раствора наносится декоративная отделка, не опасаясь, что под ней появятся дефекты.

Что получается: сорта


Строительный рынок полон разнообразных ячеистых материалов для поверхностной штукатурки. В основном они производятся из:

  • металл;
  • стеклопластик;
  • пластик.

Каждая сетка предназначена для выполнения определенной работы. Краткое описание представлено в таблице:

Для каждого вида работ используются разные размеры ячеек.

Армирование под фасад: что нужно


При работе на открытом воздухе со стенами здания необходимо учитывать множество факторов:

  • влажность;
  • перепада температур;
  • постоянное воздействие солнечных лучей и тд.

Для выбора ячеистого материала учитываются следующие показатели:

  1. Плотность ткани 145-160 г / м2. Размер ячейки 5х5.
  2. Strength. Сетка хорошего качества не рвется и не деформируется.
  3. Полотно не подвергается воздействию щелочи, влаги.

В основном используется металлический лист. Однако для фасадных работ производят сетку из стекловолокна. Он не должен растягиваться, рваться.

Металл для правки

Это универсальное полотно для внутреннего и наружного применения.В его функции входит защита поверхности от механических воздействий, укрепление созданной плоскости. Сетка не дает раствору растекаться (это касается цементных смесей, имеющих усадку).

Изготовление осуществляется из проволоки или металлической прутка. В зависимости от этого материал делится на легкий, средний, тяжелый.

Характеристики металлических листов:

  1. Выдерживает нагрузки. Поэтому их используют на большой площади с толстым слоем раствора.
  2. Metallic наносится на бетонные, кирпичные и другие поверхности.
  3. Минимальная толщина наносимого раствора — 2 см, максимальная — 5 см.
  4. Ячейка удерживает толстый слой штукатурки, тем самым обеспечивая прочность поверхности.
  5. Легко режется ножницами по металлу или кусачками.

Недостаток — вес. Полотно крепится только к прочным черновым основам.

Не использовать для пустотелого кирпича.

Пластик декоративный

Чтобы покрыть поверхность внутри помещения отделочным материалом, краской, она должна быть идеально ровной и прочной.Не должно быть трещин, сколов, пустот. Малярная сетка используется для выравнивания и создания прочного основания.

Ткань изготавливается из полимеров или стекловолокна. Он безопасен для здоровья, прочен, не реагирует на влагу и не деформируется.

Применяются на различных поверхностях: бетон, кирпич, пеноблоки при нанесении раствора толщиной от 2 до 5 мм.

Перед нанесением раствора полотно прикрепляется к черновой основе. Он не должен провисать или быть слишком тугим.

Материал имеет различия в размерах ячеек.Это важно при применении различных решений на площадях от минимальных до больших.

Стекловолокно для деревянных стен и др.

Ткань, ячейка 2х2, прочная, устойчивая к агрессивным средам.

Применяется для внутренних потолков и стен. Функция — предотвратить появление трещин на созданной поверхности после высыхания.

Характеристики материала:

  1. Вес. Благодаря небольшому весу используется на различных шероховатых поверхностях.
  2. Длительный гарантийный срок.Стекловолокно имеет более длительный срок службы, чем металл.
  3. Теплопроводность. Материал плохо проводит тепло, поэтому его используют для уменьшения мостиков холода.

Минусы материала:

    цена
  • — дороже металлического листа;
  • не переносит высоких температур;
  • не гнется;
  • хрупкий.

Несмотря на недостатки материала, он используется для деревянной основы, что позволяет выровнять ее и сделать прочной.

Какую штукатурку лучше всего использовать

Арматурная сетка изготавливается для определенного вида работ. Чтобы определиться с выбором, существует несколько правил:

  1. Нанести слой стекловолокна слоем 3 см.
  2. Металлические решетки используются при толщине нанесенного раствора 3 см и более. При проведении наружных работ. А также для оштукатуривания ванн, бассейнов.
  3. Пластиковая ячейка предназначена для покрытия гипсовыми растворами.
  4. Серпянка и другие ленты используются для армирования стыков и трещин гипсокартона.
  5. Для отделки печи и камина используется рабица и стеклопластик. Первый вариант — на цементно-глиняный раствор, второй — на тонкую штукатурку.

Эти правила помогут в выборе ячеистой ткани для конкретных работ.

Для внутренних работ


Для внутренних работ используются несколько видов сетки.

  1. Полимерный материал. Их используют для оштукатуривания поверхности смесями на основе гипса.Ячейка 2х2 выдержит гипсовый раствор и не потрескается на поверхности.
  2. Стекловолокно. Крепится на грубое основание из кирпича, бетона. Прекрасно держит цементный раствор. Он меньше дает усадку, а при высыхании на поверхности не появляются трещины.

Внимание. Используя ячеистую ткань, работа выполняется быстро и легко. Поверхность прочная и имеет долгий срок службы.

Для улицы

Для наружных работ нужно правильно подобрать сетку. Для этого соблюдайте правила:

  • выбор зависит от используемой штукатурки;
  • размеры поверхности, на которой будут проводиться работы;
  • толщина слоя строительного раствора, нанесенного на стены;
  • влажность, перепады температур.

Ткань из стекловолокна. Работа с фасадной поверхностью малых квадратных метров.

Металлик применимо:

  • площадь стены большая;
  • стена из газобетона или кирпича, а также из дерева;
  • при повышенной влажности или резких перепадах температуры;
  • , если используемый раствор на цементной основе;
  • , если требуется повышенная прочность стен здания.

Арматурный металл доступен в следующих вариантах:

  1. Рабица.
  2. Сварной.
  3. Сетка стальная просечно-вытяжная ПВА;
  4. ПВА цельнотянутый.

Для различных работ применяют сетки разных типов.

Нужна ли сетка на оштукатуренные стены


Если не использовать армированное полотно, штукатурка может отслоиться от грубого основания. На это повлияет собственный вес — чем толще штукатурный слой, тем он тяжелее. Благодаря сетке после высыхания раствора получается монолит.

Используя сетку, вам не нужно беспокоиться о трещинах разной природы на стене с течением времени.

Даже если раствор был приготовлен неправильно (жидкий или наоборот густой), штабель прилипнет к поверхности и не вызовет разрушения, осыпания, дренажа.

Крепление сетки по технологии

Армированный материал, используемый для оштукатуривания стен и потолка, должен быть правильно прикреплен к основанию. Каждый вид ячеистой ткани крепится по указанной технологии.

Некоторые типы сеток нельзя растягивать или допускать провисание. Это может привести к серьезным последствиям.

Как исправить армированный

Техника крепления металлической сетки к листу:

  1. Первым делом нужно измерить желаемый размер полотна снизу вверх.
  2. Сначала материал прикрепляется вверху. Для этого закрепите дюбель-гвозди вверху по углам. На них надеваются уголки сетки и прижимаются саморезами.
  3. После этого проводится такая же работа ниже.
  4. На потолке тоже проводится операция — сначала фиксируются углы, затем посередине.
  5. Материал посередине необходимо закрепить так, чтобы он во всех местах прилегал к грубой основе. Если будет провисание, то работа будет напрасной.

Металлический лист растягивается без провисания.

Как закрепить основу под декоративную штукатурку


Декоративная армирующая ткань крепится обычными саморезами. Они не полностью вкручиваются в черновую основу через равные промежутки времени. Их надевают на сетку и полностью вкручивают в основу.

Внимание. Сетка не должна быть слишком тугой, но и провисания быть не должно.

Есть возможность крепления на монтажную ленту. Однако существует угроза отрыва полотна от поверхности при штукатурных работах.

Можно ли клеить обои на оштукатуренные стены под сетку

Армирующая ткань придает прочности основе. Он не будет отходить от шероховатой стены, потолка и не провиснет в животе. Сетка штукатурная прочная и выдерживает нагрузки декоративной отделки.Поэтому, убедившись, что стены или потолок оштукатурены с помощью сетки, можно смело клеить обои любого типа, не опасаясь трещин или отваливания основы под ними.

Преимущества последующей работы

Одно из главных достоинств — наложение строительного раствора. И если гипсовая смесь хорошо ложится на основание, то работать с цементным материалом сложно. Именно сетка со своими ячейками удерживает ее на поверхности до тех пор, пока она не затвердеет и не дает сильной усадки.


После застывания материала оштукатуренную стену можно без опасений шпаклевать.Ее можно красить и покрывать декоративной штукатуркой … Нет угрозы, что в середине стены появится трещина из-за усадки дома.

Возможна укладка плитки и на армированную стену. Использование сетки надолго придает поверхности жесткость.

При штукатурных работах следует применять армированную сетку. Каждый материал — металлические ячейки, полимер — имеет определенное применение. Правильно закрепив сетку и оштукатурив стену или потолок, поверхность будет в первозданном виде до 20 лет.

Полезное видео

Гипсовая сетка внутренних стен позволяет отделать помещения более качественно. Эта технология предотвращает отслоение раствора с поверхности, делает покрытие более твердым и вдвое увеличивает срок его службы.

Штукатурка на сетке — что это и зачем она нужна?

Штукатурка по сетке — один из способов отделки стен. Этот способ нужен для усиления облицовочного слоя на неровных поверхностях. В основном используется для наружных поверхностей гражданских зданий и промышленных сооружений.Это особенно актуально для новых домов, которые все еще стекают. Но иногда так обрабатывают помещения. В этом случае следует различать виды армирующего материала для внешних и внутренних работ.

Ячеистый материал может быть стекловолокном, полимером или металлом. Все зависит от того, где он применяется. К сеткам для внутренней штукатурки предъявляются свои требования. Такой материал должен быть устойчивым к щелочному воздействию. По этой причине его пропитывают специальным раствором.Если этого не сделать, то со временем на обшивке появятся трещины. Это означает, что основание разложилось и штукатурный слой потерял прочность.

Сетка для оштукатуривания внутренних стен, помимо пропитки, должна сохранять прочность и эластичность. Согласно СНиП, его плотность должна соответствовать параметрам 150-170 г / м2. Это позволит выдерживать механические, ветровые и другие нагрузки, испытываемые зданием в целом. Обычно строители используют металлическую сетку для защиты стен первого этажа при выполнении штукатурных работ.

Что такое сетка для оштукатуривания внутренних стен

Штукатурный слой на бетонных, кирпичных и деревянных фасадах трескается и отслаивается. Чтобы этого не произошло, стены армируют сеткой. Существует 4 типа металлической сетки:

  • Тканая сетка — гибкий и невероятно прочный материал. По своей конструкции он состоит из плетеной проволоки разного сечения. Идеально подходит для отделки стен своими руками. Имеет квадрат ячеек 1 × 1 см с цинковым покрытием. Продается рулонами в хозяйственных магазинах.
  • Для укрепления многослойной штукатурки подходит рабица или плетеная сетка. Размер сетки 2 см.
  • Сварная квадратная сетка изготавливается точечной сваркой пересекающихся проволок, перпендикулярных друг другу. Для производства используется низкоуглеродистая стальная проволока с полимерным покрытием или оцинкованная. Предназначен для предотвращения растрескивания отделочного слоя при активной осадке стен. Для предотвращения трещин в штукатурке используется сетка с ячейками 2/3 см. Продается в рулонах шириной 1 метр.
  • Просечно-вытяжная сетка изготавливается прессованием из листового металла.Сначала вырезаются отверстия, а затем лист растягивается до смещения ромбовидных ячеек. Нанести под небольшой слой раствора. Рулоны могут быть разной длины, но стандартная ширина — 1 метр.

Полимерная сетка или элемент из стекловолокна используется под очень тонким слоем, чаще всего при необходимости, или, как еще ее называют, «венецианской». Этот вид материала отличается повышенной устойчивостью к разного рода химическим воздействиям и не портит финишное покрытие пятнами в процессе эксплуатации.Способы крепления таких сеток могут быть разными. Если стена бетонная или кирпичная, то можно нанести на нее немного раствора и вдавить в нее армирующий материал. Закрепить сетку на деревянных или пористых поверхностях можно с помощью степлера.


Подготовка и начало отделочных работ

Перед тем, как приступить к отделке стен, необходимо подготовить все необходимое: инструменты, убрать мусор, подумать и решить, какой тип сетки лучше использовать.

Важно: металлическая сетка лучше всего подходит для нанесения раствора толщиной 3 см.Рабица применяется для армирования не оштукатуренных стен.

Итак, после того, как вы все подготовили, вы можете перейти к пяти шагам.

  1. Измерьте высоту от пола до потолка. Разложите сетку и ножницами по металлу вырежьте необходимое количество панелей.
  2. Разложите сетку и закрепите ее на загрунтованной поверхности гвоздями или шурупами. При этом не забывайте, что полотна должны перекрываться шириной 10 см.
  3. Подготовьтесь. Добавьте в него антисептик, чтобы в дальнейшем на штукатурке не было плесени.
  4. Нанесите кельмой предварительный слой раствора, затем выровняйте его правилом. Дать свежей штукатурке схватиться, затем нанести выравнивающий слой. Поскольку он более тонкий, его следует наносить непосредственно скребком. Для этого наберите на рабочую поверхность инструмента небольшое количество смеси и, прижав ее к стене, растяните снизу вверх. Если сетка видна, повторите процедуру.
  5. Дать высохнуть, затем покрыть неровности шпателем и протереть эти места теркой. После затвердевания обработайте неровности мелкой наждачной бумагой или смоченной водой губкой.
    6. №

При оштукатуривании сетками полимерных видов раствор следует наносить от середины к краям полотна, как если бы вы клеили обои и удаляли из-под них воздух. Сети из полимерных материалов эластичные и растягивающиеся. При работе с ними нужно быть осторожным и следить, чтобы на них не появлялись пузыри.Теперь, в зависимости от того, для чего была сделана штукатурка, можно ее либо красить, либо делать декоративную облицовку.


Штукатурка

Наибольшее распространение получила роспись стен. Прежде чем приступить к этому виду облицовки, нужно оценить качество поверхности: убрать все трещины, проследить, чтобы штукатурный слой был прочным и не отставал от поверхности стены. После высыхания шпатлевки необходимо перед покраской обработать поверхность водной грунтовкой.

Тщательно продумайте выбор краски, которой вы собираетесь красить штукатурку.

Помните: свежая штукатурка, как правило, имеет избыток щелочи, поэтому использовать составы, содержащие растворители, крайне нежелательно. Обратите внимание, что штукатурку необходимо защитить синтетической грунтовкой перед использованием органических растворимых красок.

Для покраски стен лучше всего использовать валик. Поверхность нужно обрабатывать осторожно, не должно оставаться зазоров и после высыхания покрытия его следует заново закрасить.Для покраски фасадов лучше всего подходят акриловые, алкидные и латексные составы.

Не менее популярным является способ отделки интерьеров обоями. Чтобы они не отслаивались, нужно хорошенько подготовить оштукатуренную поверхность. Удалите со стен весь старый обойный материал и убедитесь, что штукатурка хорошо держится. Затем очищенную поверхность следует промыть водой и осмотреть на предмет трещин. Если вы их обнаружите, то их нужно будет зашпаклевать и дать высохнуть. Затем обработайте такие места мелкозернистой наждачной бумагой.

Выбор клея для обоев зависит от типа обоев и поверхности, на которую вы собираетесь их наклеить. Обычно на рулонах есть инструкция, какой клей лучше всего использовать. В целом техника оклейки оштукатуренных стен мало чем отличается от техники для других поверхностей.

Не зная, как сделать тот или иной вид ремонта, можно не только потратить много времени и сил, но и испортить дорогие материалы. Надеемся, что приведенные в статье советы помогут правильно провести ремонт и избежать многих ошибок.

Современные стандарты отделки внутренних и внешних поверхностей предъявляют очень высокие требования к эстетике, долговечности и надежности отделки. Сетка для оштукатуривания стен значительно улучшает качество подготовительных работ, что в целом благотворно сказывается на конечном результате. И хотя армирующего слоя не видно, именно этот слой обеспечивает устойчивость конструкции, предотвращая растрескивание штукатурки.

В статье разберем вопросы: какую сетку можно использовать для оштукатуривания стен, какой тип используется в том или ином случае, и почему штукатурный слой следует армировать.

Сетка для оштукатуривания стен, фото — типы ячеек

Арматурная сетка для оштукатуривания стен — виды и характеристики

В отделочных цехах используются несколько видов штукатурки: цементно-песчаные, известково-цементные, гипсовые, глиняные и различные смеси с изменением пропорций компонентов и добавлением добавок для улучшения качества раствора. Для каждого вида работ армированная сетка подбирается индивидуально. Это зависит от:

  • выбранной смеси;
  • материалы, из которых изготовлены поверхности — кирпич, бетон, газобетон, дерево и др.;
  • Условия эксплуатации покрытия: внешние (фасадные, цокольные), внутренние, в помещениях со сложным микроклиматом (неотапливаемые, санузлы и т. Д.)

Арматурная сетка для штукатурных углов

Можно выделить следующие виды арматурных решеток, наиболее востребованные на рынке строительных материалов:

  • Кладочная — пластиковая сетка для штукатурки, из полимеров, ячейки стандартного размера 5 * 5 мм, применяется в кирпичной кладке.
  • Универсальный мини — из полиуретана с ячейками 6 * 6 мм, подходит как для черновой штукатурки, так и для чистовых отделочных работ.Средняя, ​​размер ячейки 13 * 15 мм, для отделки небольших участков толщиной до 30 мм. Большая с ячейкой 35 * 22 мм — сетка для штукатурки фасада, армируются большие площади под толстым слоем штукатурки: наружные стены домов, складов и т. Д.

Сетка стеклянная для штукатурки фасада — универсальная для всех видов работ

  • Сетка штукатурная стерильная волокнистая, стандартные размеры ячеек 5 * 5 мм, хорошо переносит химическое и термическое воздействие, прочная. Этот вид практически универсален, его использование не имеет ограничений.
  • Сетка полимерная для штукатурки Plurima, ориентированная по 2 осям, с ячейкой 5 * 6 мм, легкая, инертная к химическим воздействиям, применяется для внутренних и наружных работ.
  • Решетка полипропиленовая армафлекс, отличается усиленными узлами, ячейка 15х12 мм. Сверхпрочный, применяется в местах, где к штукатурке прилагаются большие нагрузки.
  • Syntoflex из полипропилена, ячейка 14 * 12 мм или 35 * 22 мм, не боится воздействия химической среды, легкий, прочный.Подходит для оштукатуривания внутренних стен и фасадов.
  • Решетка стальная изготовлена ​​из металлических стержней разного сечения, впаяна в узлах, ячеек от мала до очень больших, хорошо выдерживает механические нагрузки, но ее следует использовать только для внутренней штукатурки, так как она корродирует под воздействием атмосферных явлений .
  • Сетка металлическая для оштукатуривания стен, оцинкованная, из прутков разного сечения, сварных узлов, разных размеров ячеек. Он универсален для наружного и внутреннего применения, не боится сложных условий эксплуатации.
  • Рабица — металлическая сетка для оштукатуривания внешних и внутренних стен, под толстым слоем, отличительная особенность — плетеные ячейки, бывают разных размеров.
  • Просечно-вытяжная сетка. Он сделан из цельного листа металла, после пробивки отверстий его вытаскивают, чтобы сделать ячейки ромбовидной формы в шахматном порядке. В основном используется под тонким слоем.

Решетка оцинкованная просечно-вытяжная

Условия выбора

Сетка для оштукатуривания стен и потолков нужна для максимального выравнивания поверхности стен, и раствор не отслаивается от поверхности, после высыхания трещин не осталось ушел.Это каркас, обеспечивающий прочность и целостность конструкции.

Совет: Если штукатурка не более 20 мм, то армирующий слой можно пропустить.

При наличии на стенах, перекрытиях, фасадах углублений, пазов, углублений толщина слоя раствора обычно достигает 30 мм, в таких работах чаще всего применяется арматура стекловолокном, которая применяется с толщиной слоя от 3 до 30 мм. мм и предотвращает появление трещин.

При толщине покрытия более 30 мм желательно использовать металлические решетки, они предотвратят отслаивание тяжелого слоя с поверхностей.Металлические сетки полезны при оштукатуривании очень неровных поверхностей и при использовании глиняного раствора.

Цементно-песчаная смесь со временем разъедает пластиковую сетку, обычно ее наносят под тонкую штукатурку. А для отделки стены используется полотно с мини-ячейкой 2-3 мм.

Решетка сварная для отделки кирпичных поверхностей

Если раньше для оштукатуривания деревянных стен использовалась черепица, то теперь альтернативой ей является сетка рабица, которая зарекомендовала себя со временем.Также его активно используют для отделки стен утеплителем.

Стеклоткань для армирования бывает разной плотности, удобно, что выпускается в компактных рулонах, применяется для стен, потолка, наливных полов. Он влагостойкий, что позволяет использовать его для оштукатуривания ванных комнат, бассейнов, армировать кровлю водоотталкивающим слоем. Эластичность и прочность материала позволяют использовать его для заделки межплитных щелей и заделки трещин в слое штукатурки, в этом случае хорошим решением будет серпянка — самоклеющаяся лента разной ширины.Лист из стекловолокна, благодаря своей термостойкости и морозостойкости, также используется в качестве фасадной сетки для штукатурки.

Армирование требуется, если ширина откосов более 150 мм, при толщине штукатурки до 30 мм применяется стеклопластик, на металлические решетки наносится более толстый слой.

Важно: Арматурный каркас должен быть комплектным, поэтому каждый последующий лист прикрепляется к предыдущему с нахлестом не менее 100 мм.

Для оштукатуривания каминов и печей применяют металлическую арматуру, ее прибивают между стыками кладки.В последнее время в этих работах часто используется стеклоткань, которую жидким раствором приклеивают на поверхность. Выбор зависит от толщины отделки.

Сетка для оштукатуривания наружных стен: плетеная из оцинкованной проволоки, с ячейкой 10 мм2, рабица — для больших площадей. Фасадная сварная сетка под штукатурку — отличное решение для новостроек, где стены будут давать усадку. Если требуется тончайший слой штукатурки, подойдут стекловолокно, просечно-вытяжной металл и полимерная сетка.

Для толстого слоя стяжки лучше использовать металлическую решетку

Штукатурка на сетке — эффективный способ грубой отделки стен.Но в чем суть этого метода, какую сетку выбрать и когда использовать? Далее мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, связанные с нанесением штукатурки на сетку.

Зачем нужна гипсовая сетка

Как известно, штукатурка — универсальный материал, так как ее можно наносить практически на любую поверхность. Однако не все они обладают достаточной адгезией к штукатурному раствору, в результате чего отделка может отслаиваться и осыпаться. Более того, иногда этот процесс начинается практически сразу после ремонта.

К таким поверхностям, в первую очередь, относятся кирпичные и деревянные стены … Соответственно, использование гипсовой сетки предотвратит этот процесс. Кроме того, этот материал используется по другой причине — он позволяет уменьшить растрескивание поверхности, что особенно важно, если отделка выполняется толстым слоем.

Типы сеток и их применение

Сегодня на строительном рынке представлено несколько видов сеток. Прежде всего, они отличаются материалом, из которого они изготовлены.

Для штукатурки можно использовать следующие виды:

Если поверхность стены достаточно ровная и штукатурка будет наноситься тонким слоем, то армирующего листа из стекловолокна будет достаточно для усиления отделки. Но если стены кривые, а толщина штукатурки больше двух сантиметров, то без металлической сетки не обойтись.

В отличие от стекловолокна, металлические сетки бывают разных типов:

  • тканые;
  • Плетеная;
  • Сварной;
  • Просечно-вытяжной металл.

Теперь рассмотрим особенности каждого вида материала, что позволит нам сделать правильный выбор при его покупке.

Тканый

Эта сетка представляет собой довольно гибкую ткань из прочной тонкой проволоки. Реализуется в больших рулонах, что делает транспортировку удобной.

Чаще всего у нее и выполнение внутренней работы. Единственное, что при выборе этого материала — обращать внимание на сечение клетки. Гипсовая тканая сетка 10х10 мм — самый оптимальный вариант.

Совет! Обязательным условием использования этого полотна является наличие на нем цинкового покрытия.

Плетеная

Этот материал еще называют рабицей. Как нетрудно догадаться, выполняется плетением из проволоки.

Чаще всего эта гипсовая сетка имеет сечение ячейки — 20х20 мм. Чаще всего применяется для усиления больших площадей стен и фасадов. Материал также продается в рулонах, как и предыдущее полотно.

Совет! Если оштукатуривание проводится раствором на глиняной основе, то для этих целей используется штукатурная сетка 50х50 мм, т.е. с большой секцией ячеек.

Сварной

Сетка сварная изготавливается путем соединения проволоки сваркой. Такое полотно имеет симметричные квадратные ячейки.

Чаще всего проволоку для ее изготовления оцинковывают или обрабатывают специальным полимерным защитным составом. Обычно этот материал используют для оштукатуривания стен, подверженных сильной усадке. Таким образом, сварную сетку можно использовать при оштукатуривании новостроек или построек, стоящих на движущемся грунте.

Просечно-вытяжной

Сетка гипсовая ХПВС отличается довольно сложным производственным процессом.В его основе лежит металлический лист, в котором на специальном станке проделываются отверстия. После этого такой металл подвергается растяжению, в результате чего он превращается в сетку.

Ячейки выглядят как ромбики и расположены в шахматном порядке. Этот материал используют только в тех случаях, когда на квадратный метр ожидается незначительный расход штукатурного раствора.

ЦПВС также продается в рулонах шириной один метр и разной длины. Как правило, цена на просечно-вытяжную сетку самая высокая.

Технология нанесения штукатурки на сетку

Подготовка фундамента

Несмотря на использование сетки, основание необходимо тщательно подготовить перед оштукатуриванием:

  • В первую очередь со стены счищается старое покрытие — краска, штукатурка и т. Д.
  • Необходимо удалить все отслаивающиеся и крошащиеся участки.
  • Затем основание очищается от пыли. Если на поверхности остались следы плесени или грибка, то стену необходимо очистить металлической щеткой.
  • На прочную и чистую поверхность стены наносится слой грунтовки, который улучшает адгезию, укрепляет основание и защищает стену от микроорганизмов.

Монтажная сетка

После того, как основание подготовлено и загрунтовано, можно устанавливать гипсовую сетку.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Первым делом необходимо измерить высоту стены, которая будет оштукатурена.
  • Далее нужно развернуть рулон и специальными ножницами по металлу вырезать полотно необходимого размера.
  • После того, как все детали подготовлены, их следует прикрепить к стене. Монтаж штукатурной сетки обычно производится саморезами или строительными гвоздями. Полотна должны иметь внахлест 10 см.Чтобы сетка была надежно закреплена, необходимо использовать шайбы или перфорированную оцинкованную ленту.

Примечание! При установке сетки следует обратить внимание, чтобы она не провисала и не отставала от стены более чем на 1 см.

Надо сказать, что в большинстве случаев с внутренним и используется гипсовая сетка 5-5 мм или с ячейками 10 на 10 мм, за исключением некоторых случаев, которые указаны выше.

Установка маяков

После того, как сетка надежно прикреплена к стене, нужно своими руками установить маячки, благодаря чему достигается ровная поверхность стен.Для этих целей следует использовать гипсовый профиль.

Установка осуществляется в следующем порядке:

  • В первую очередь устанавливается вертикальное положение крайнего маяка с помощью двух саморезов. Положение профиля следует контролировать с помощью строительного уровня.
  • Затем профиль фиксируется саморезами с помощью гипсового раствора, который быстро затвердевает.
  • После этого устанавливают крайний маяк с другой стороны стены.Чтобы остальные направляющие оставались в одной плоскости, можно между крайними маяками натянуть нить.
  • Далее монтируются промежуточные профили с шагом меньше длины правила, что позволит инструменту опираться на них при выравнивании стены.

Штукатурка

После установки маяков можно приступать непосредственно к штукатурке.

Инструкция выглядит так:

  • Непосредственно перед завершением вам понадобится кремообразная консистенция.
  • Затем наносится первый слой штукатурки, который называется спреем. Состав набрасывается на стены кельмой или черпаком. В процессе выполнения этой работы следует прикладывать некоторое усилие, чтобы смесь прилипала к поверхности и не скатывалась вниз.

Слой распыления должен составлять около 1 см.

  • После того, как распылитель схватился, следует приготовить более густой раствор и нанести на стены шпателем. Если необходимая толщина достигнута, то поверхность необходимо выровнять с помощью правила.Для этого инструмент следует прижать к маякам и потянуть снизу вверх, что позволит протереть раствор и убрать его излишки.
  • Когда штукатурка застынет, нужно убрать маячки и заделать оставшиеся следы раствором.
  • Последний шаг — выровнять углы. Стыки между стеной и потолком, а также внутренние углы выравниваются угловым шпателем. Перфорированные металлические уголки используются для отделки внешних углов.

На этом процесс оштукатуривания завершен, теперь сетка и штукатурка образуют на стене прочное покрытие, которое может прослужить долгие годы.

Сразу скажу, что мы осмотрели установку металлической сетки. Если используется стеклопластик, его обычно приклеивают к стене непосредственно в процессе штукатурки.

Выход

Разобравшись с видами и типами штукатурных сеток, а также их предназначением, выбрать правильный материал не составит труда … Однако, чтобы добиться положительного эффекта от его использования, необходимо следить за отделкой. технология, описанная выше.

Для получения дополнительной информации по этой теме смотрите видео в этой статье.

При оштукатуривании поверхностей стен в любом помещении, чтобы предотвратить отслоение штукатурного слоя и появление трещин, специалисты используют армирующую сетку под штукатуркой. Специальная сетка помогает укрепить основной отделочный материал.

Сорта

Есть несколько видов гипсовой сетки; они отличаются рабочими параметрами и особенностями использования. Сегодня ряд производителей предлагает широкий ассортимент сетчатых изделий.

Выделяют следующие разновидности:


Тарифы

Сколько стоит гипсовая сетка? Стоимость сетки, предназначенной для оштукатуривания стеновых поверхностей, бывает разной.Цена формируется исходя из вида продукции и материала, из которого она изготовлена, эксплуатационных параметров.

Ориентировочная цена:

  • тканые из стеклопластика (1х55 м) — от 750 до 8000 руб. В зависимости от плотности;
  • на основе полипропилена (1х30 м) — от 700 до 1200 руб .;
  • стальной (1х10 м) — от 50 до 95 руб .;
  • с оцинковкой — от 350 до 580 руб.

Тонкости выбора

Необходимость применения устройств с армирующей сеткой возникает при оштукатуривании бетонных, деревянных и кирпичных оснований.

Внимание! Если сетка не используется, увеличивается вероятность отслаивания облицовочного материала.

Выбор типа строительной арматурной сетки зависит от вида выполняемых работ, толщины отделочного слоя и условий эксплуатации.

Какая сетка нужна для штукатурки стен и какая лучше? Есть несколько правил, которые помогут вам определиться, какой тип сетки и в каких ситуациях больше подходит, а в каких случаях можно обойтись без укрепляющего средства.

Для облицовки поверхности потолка, монолитных несущих конструкций из железобетона с плотностью штукатурки менее 10 мм нет необходимости использовать сетчатую набивку.

Стеклопластиковую сетку желательно устанавливать с плотностью отделки менее 30 мм.

Металл следует использовать плотностью более 30 мм.

С оцинковкой — считается оптимальным вариантом для фасадных работ и внутренней облицовки в условиях повышенной влажности.

Армирование пластиковой сеткой желательно использовать отделочным слоем максимальной толщиной 20 мм, а также в случае вероятности проседания основания. Идеально подходит для оштукатуренных поверхностей.

Для устранения неглубоких трещин и маскировки стыков можно использовать скотч: он придаст прочности ослабленным участкам основания.

Для армирования откосов большим слоем штукатурки используется стальная сетка, с малым слоем — изделие из стекловолокна. При ширине откоса более 15 см и слое штукатурки менее 6 мм армирование все же применяется.

Оштукатуривание поверхностей стен по сетке

Штукатурный раствор позволяет выровнять поверхности стен, но если стены имеют большое количество трещин или других дефектов, одной штукатурки недостаточно для сглаживания основания. В такой ситуации рекомендуется использовать армирование стен специальной монтажной сеткой.

Армированные поверхности становятся прочнее, и их способность выдерживать механическое давление увеличивается.

Технология оштукатуривания стеновых поверхностей включает несколько этапов:

  1. Подготовка основания … В первую очередь с поверхности снимается старый отделочный материал, выравниваются места осыпания. После снятия изношенного слоя основание очищается от пыли и грязи, при наличии плесени соскабливается стальной щеткой. После этого очищенная поверхность покрывается грунтовкой, чтобы улучшить сцепление основания с штукатурным материалом и защитить стену от воздействия вредоносных микроорганизмов.
  2. Установка арматурной сетки … Первый шаг — измерить высоту стены, а затем обрезать полотно до необходимого размера.Разрежьте сетку ножницами, предназначенными для резки металла. Надрезы прикрепляют к поверхности стены, кладя их друг на друга примерно на 10 см. Как закрепить сетку под штукатурку? Крепится саморезами, фиксируется шайбами ​​или оцинкованной лентой.
  3. Установка штукатурных маяков … Для выравнивания поверхности предпочтительно использовать гипсовый профиль. Сначала указывается расположение крайних маяков (по вертикали), их следует закрепить двумя саморезами.После этого с тыльной стороны монтируется крайний маяк. Чтобы равномерно расположить все направляющие, протяните нить между внешними маяками. Затем разместите промежуточные маяки на расстоянии меньше длины правила.
    4. На заметку! Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить положение маяка.
  4. Штукатурка … Перед тем, как приступить к нанесению материала, приготовьте раствор с консистенцией, близкой к сметане. Первичный слой наносится распылением с помощью шпателя, чтобы раствор просачивался через сетку и прилипал к стене.Важно, чтобы раствор не стекал по стене. Плотность распыления составляет ок. 10 мм. После высыхания основного слоя приготовьте более густое вещество и нанесите его шпателем на поверхности стен. Выровняйте поверхность с помощью правила, прижав его к маякам и повернув вверх, чтобы удалить излишки раствора. После высыхания штукатурного слоя снимите маячки, а бороздки заделайте раствором.
  5. Выровнять углы … Стыки поверхности потолка и стен выровнять вручную угловым шпателем.Наружные углы выравниваются стальными перфорированными уголками. На этом работы по штукатурке стен завершены.

Рассматривали вариант установки стальной гипсовой сетки. Немного отличается монтаж на основе прочных материалов.

Метод укладки стекловолоконной сетки:

Подготовка к установке армирующего материала из стекловолокна ничем не отличается от аналогичных работ по креплению стальной сетки.

Внимание! При нанесении раствора следите за тем, чтобы он равномерно распределялся по поверхности сетки, разгладьте ее — от центра полотна к краям.Края в углах прижмите правилом или угловым шпателем.

Техника монтажа полимерной сетки включает несколько этапов.

  1. На первом этапе готовится фундамент. Подготовительные работы включают чистку и грунтовку поверхности.
  2. Следующий шаг — измерить поверхность стен и вырезать полотно в соответствии с полученными размерами и добавить запас около 10 см (для перекрытия полотен).
  3. После этого проводится приготовление состава на клеевой основе.
  4. Основным этапом является нанесение начального слоя штукатурки плотностью 3-5 мм с вдавливанием малярной сетки в раствор.
  5. После высыхания начального слоя поверхность покрывается грунтовкой и наносится последний слой штукатурки, выравнивание выполняется по правилу.
  6. На последнем этапе высохшие поверхности стен шлифуются.

Несколько быстрых советов, которые помогут получить максимальную отдачу от штукатурных работ.

  1. Чем плотнее штукатурный слой, нанесенный на кирпичную или бетонную основу, тем прочнее должна быть стальная сетка, которую нужно установить.
  2. Обычная стальная сетка в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ваннах и санузлах, а также для внешней облицовки нежелательно. Дело в том, что стальные виды материалов склонны к образованию ржавчины. Предпочтительно устанавливать сетку из стеклопластика или сваренную с оцинковкой.
  3. Перед установкой металлического армирующего изделия его необходимо обезжирить.
  4. Недопустимо использовать армирующую сетку из пластика для штукатурного раствора на цементной основе, так как со временем цементная смесь разъедает изделие.
  5. Многие при выполнении работ по оштукатуриванию стен сначала кладут сетку на поверхность стены и только после этого оштукатуривают — профессионалы этого делать не советуют: в результате могут образовываться полости в ячейках и снижается степень сцепления.
  6. При расчете необходимого количества дюбелей учтите, что на 1 кв. требуется около 16-20 шт.
  7. При укладке армирующего материала не допускайте его провисания и отслоения от поверхности более чем на 10 мм.
  8. Для внутренней облицовки, как и для внешней, оптимальным вариантом будет использование армирующей сетки с ячейками диаметром 5х5 мм и 10х10 мм.
  9. Сетка из стекловолокна должна быть пропитана полиакриловым компаундом. Если сетка не имеет пропитки, ее нельзя использовать со штукатуркой, иначе она постепенно разрушится под действием щелочей.
  10. Если для отделки деревянных поверхностей стен использовалась черепица, предпочтительнее выбрать сетку-сетку.
  11. При плотности слоя около 50 мм выполнять оштукатуривание стен нежелательно из-за сильных перепадов поверхностей. Для отделки предпочтительнее использовать стеновые панели — этот отделочный материал поможет скрыть имеющиеся дефекты.
  12. При оштукатуривании небольших участков в качестве крепежа можно использовать штукатурную смесь. Наносится точечно, после чего равномерно распределяется по всей площади.

Использование армирующей штукатурной сетки при выполнении внутренних работ по оштукатуриванию поверхностей стен позволяет сделать это эффективно. Наличие сетки продлевает срок службы отделочного материала, главное правильно выбрать арматурную сетку, исходя из условий ее использования.

Видео

Особенности штукатурки стен сеткой смотрите на видео:

Отремонтированный театр Бикон вновь открывается с Полом Саймоном

Благодаря семимесячной реставрации стоимостью 16 миллионов долларов, Beacon Theatre сегодня вечером вступит в новый золотой век, когда зал вновь откроется для публики с концертом Пола Саймона.

Все это блестящее золото — первое заметное изменение в отремонтированном вестибюле отеля Beacon, где были окрашены новые фрески, стены вернулись к золотому цвету, который был у них, когда театр впервые открылся в 1929 году, а банка из-под кофе, окрашенная распылением Заменено крепление венчающего хрусталя люстры на более элегантное решение.

Это процесс, который был воспроизведен во всем театре, сказал Марк Тароцци, менеджер проекта реставрации Madison Square Garden Entertainment (Cablevision Systems Corp. владеет Beacon Theater и Newsday). Фанерные крепления для гипсовых скульптур были сняты, алебастровые фонтаны снова заработали, а потолок впервые за десятилетия был очищен и перекрашен вручную.

«Нам удалось вернуть величие 1929 года, но при этом сохранить душу здания», — сказал Джей Марчиано, президент Madison Square Garden Entertainment.Реставрация также включает улучшения как в звуке — был установлен новый ряд динамиков, так что звук в последних трех рядах секции пола больше не заглушается, и была добавлена ​​постоянная звуковая система, специально разработанная для балконов — и комфорт, со всеми новыми сиденьями по всему театру.

1Май

Кладка газосиликатных блоков своими руками: Кладка стен из газосиликатных блоков своими руками — технология, армирование

1 Май 2021 alexxlab Комментировать

Бригада рабочих | Кладка газосиликатных блоков своими руками, плюсы и минусы

Свойства газосиликата.

Из газосиликатных блоков (ячеистого бетона) широко и повсеместно возводят малоэтажные здания, жилые и подсобные помещения, складские и промышленные сооружения. Газосиликат создан искусственно из смеси песка, цемента, извести и воды с добавлением алюминиевой пудры в качестве реагента для газообразования. Доля цемента в составе небольшая, основную вяжущую функцию выполняет известь.

Все компоненты газосиликатных блоков натуральные и не вредят здоровью людей. Процесс затвердения блоки проходят в специальной автоклаве при высокой температуре под давлением. Строго выдерживаются линейные размеры, расхождения в размерах блоков одной партии не больше 1 мм, поэтому для укладки газосиликатных блоков достаточно тонкого слоя раствора до 3 мм, что дает существенную экономию. Производят блоки различной плотности, которая определяет прочность материала.

Для утепления стен используют блоки D100-D200, внутренние перегородки возводят из блоков марки D300-D500, а несущие стены – из конструкционного газосиликата D1000-D1400. Продукция из газосиликата разнообразна, это не только блоки для выгонки стен, но также дугообразные и арочные, перемычки и перегородки, панели перекрытий.

Также привлекательность блоков из газосиликата заключается в его легкости, влагонепроницаемости, отменной звукоизоляции и огнеупорности, низкой теплопроводимости. Наружные стены из газосиликатных блоков не требуют отделки. К внутренним стенам из газосиликата можно применить любой из видов отделки.

Как возводить стены из газосиликатных блоков своими руками.

Инструменты для укладки блоков: мастерок с зубцами 4-5 мм для нанесения раствора или клеевой смеси, дрель-миксер насадкой, строительный уровень, резиновый молоток и пила «болгарка».

Блоки укладывают на готовый фундамент. Между фундаментом и первым рядом блоков по всему периметру будущих стен, следует проложить два слоя армированного рубероида в качестве гидроизолятора, затем слой раствора из цемента и песка (это обязательное условие). Со второго ряда можно использовать клеевую смесь. Чтобы вода, стекая по стенам, не попадала на швы между фундаментом и стеной, блоки укладывают так, чтобы стена выступала относительно цоколя и фундамента как минимум на 5 см.

Работа по укладке блоков начинается с разметки. Чтобы стены получились ровными, выбираем основные четыре угла дома и измеряем диагонали и натягиваем нити по углам.

Раствор замешивают густо, чтобы не плыл, на жидком растворе блоки проседают и их трудно выровнять. Раствор накладывают по краям блока в виде двух дорожек высотой примерно 5 см, плотно прижимают к месту укладки и выравнивают резиновым молоточком. Возведение стен начинают с углов, с укладки 4 опорных блоков, которые тщательно выравнивают по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости (строительный уровень для блоков не длиннее 80 см). Стену выравнивают по натянутой нити, а горизонтальность уровнем по диагоналям блока. После того, как блок выровняли по горизонтали, нанести 2-3 удара в торец, чтобы плотно прижать его к предыдущему блоку.

На стыке несущих стен и при укладке блоков со второго ряда выполняют «перевязку» (смещение блоков на 15-20 см).

Оконные и дверные проемы.

Оконный проем начинается на высоте 1 метра от основания пола, после стяжки и утеплителя высота уменьшиться до 80-85 см. Высота от верхнего края оконного проема до потолка примерно равна 35 см, это не обязательная, а больше эстетическая норма. Над оконными проемами укладывают железобетонные перемычки заводского производства.

На последний ряд блоков заливают железобетон, размер монолитного пояса 20х15 см. Можно в качестве теплоизолятора использовать сам газосиликатный блок, он же исполнит роль несъёмной опалубки. Такой пояс делают по всему периметру несущий стен под кровлю. Для внутренних стен монолитный пояс не делают.

Перегородки внутри дома выполняют из блоков 100-200 мм толщиною. Их перевязывают с несущими стенами, используя куски арматуры по 20-25 см, которые забивают в несущую стену до половины, а вторая половина заходит в стыковочный блок перегородки. Перегородки с потолочными перекрытиями соединяются строительной пеной. Излишки засохшей пены срезают ножом по уровню стены.

Есть ли достойная альтернатива газосиликату?
Как вариант — пеноблоки. Это на сегодня один из востребованных материалов при возведении стен из строительных блоков загородных домов. Их кладка должна обязательно осуществляться профессионалами. Только проффессиональные бриагады возводят стены и перегородки из пеноблоков, гарантируя при этом хорошую теплопроводность и влагостойкость материала. Цены на кладку пеноблоков примерно такие же как и на газосиликатные блоки

Кладка газосиликатных блоков: технология выполнения

Современный строительный рынок предоставляет клиентам огромнейший ассортимент самых разнообразных строительных материалов, предназначенных для возведения стен сооружений. Одними из самых распространенных на сегодняшний день вариантов является кладка газосиликатных блоков. Они недорогие, простые в монтаже и надежные в эксплуатации.

Способы кладки

Кладка газосиликатных блоков при возведении стен проводится двумя способами:

  • клеевым;
  • цементным.

Цемент и клей обладают высшим коэффициентом теплопроводности, чем газобетон. Следовательно, чем тоньше соединительный слой, тем теплее здание. Толщина шва из раствора, изготовленного на основе цемента, составляет 6-10 мм между блоками, а при использовании клеевой смеси 1-3 мм. Клеевая тонкошовная кладка стен из газосиликатных блоков является оптимальным вариантом строительства энергосберегающего дома. Для возведения несущих перегородок в одноэтажных домах своими руками используется материал марки D500. Однако при использовании данного метода цементный раствор все-таки потребуется. Он применяется для кладки первого ряда газосиликатных блоков.

Подготовка клеевого и цементного раствора

Технология приготовления как клеевого, так и цементного раствора очень проста.Для приготовления клея необходимо в подходящую пластмассовую емкость налить чистую воду и добавить сухой компонент. При этом строго соблюдается соотношение сухой смеси и воды, которое приведено в инструкции. Все составляющие необходимо тщательно перемешать (ручным или механическим способом) до образования однородной консистенции. Чтобы проверить качество раствора, нужно зубчатым мастерком нанести смесь на боковую сторону блока. Если он ложится легко и оставшиеся борозды не сливаются, значит, консистенция правильная. Для приготовления цементного раствора своими руками необходимо в металлическую емкость или бетономешалку засыпать цемент и песок в соотношении 1 к 3 и тщательно перемешать. Затем добавляется небольшими порциями вода и снова перемешивается. Раствор качественный, если он будет легко сползать с мастерка без остатков. При использовании в сухую погоду для улучшения сцепления поверхность блоков следует увлажнять.

Подготовка к кладочному процессу

Перед началом работ по укладке следует проверить горизонтальность фундамента, все размеры и углы. Затем необходимо уложить гидроизоляцию, чтобы потом при эксплуатации стены не были мокрыми, и влажность в доме не была слишком высокой. Чаще всего в этих целях используют рубероид.На фундамент наносится песчано-цементный раствор. Далее ложится слой гидроизоляции. Поверх рубероида опять наносится цементная смесь для кладки первого ряда газосиликатных блоков.

Кладка первого ряда блоков

При возведении стен кладка первого ряда блоков требует наибольшего внимания, поскольку он является основой постройки. Для начала необходимо установить направляющие, которые помогут контролировать укладку.

  1. Вбить по углам здания металлические прутики, уголки либо рейки, выравнивая их по вертикали уровнем.
  2. По периметру будущего строения с шагом 1-2 метра также установить и выровнять колышки.
  3. Соединить направляющие строительным шнурком.

Первый ряд необходимо укладывать на слой песчано-цементного раствора, чтобы выровнять поверхность, сгладить неровности фундамента и проармировать шов металлической сеткой. Она укладывается по всему периметру для усиления первых рядов газосиликатных блоков, а также для распределения нагрузки на фундамент.

Непосредственно к укладке первого ряда своими руками следует приступать с угла. Блок ложится на раствор, затем при помощи резиновой киянки и уровня выравнивается. Следует помнить, что для углов нельзя использовать распиленные элементы. На грани следующего блока наносится клеевой раствор. Затем он укладывается вплотную к первому, прижимается и выравнивается молотком и киянкой. Когда один угол сформирован, можно переходить к следующему. После того, как все они готовы, выполняется кладка всех остальных блоков. Необходимо следить, чтобы ряд получился ровным, при помощи направляющих и уровня. Все неровности устраняются теркой или рубанком. Когда первый ряд наружных стен готов, веревкой выполняется разметка внутренних. Кладка газосиликатных блоков выполняется своими руками ровно и плотно. Работы ведутся по такой же технологии, как и для внешних стен.

Кладка остальных рядов газосиликатных блоков

Монтаж второго и всех последующих рядов газосиликатных блоков можно начинать через 1,5 часа после первого, чтобы тот успел высохнуть. Для укладки используется клей, который следует нанести тонким слоем на всю горизонтальную поверхность стены зубчатым шпателем. Строительство необходимо также начинать с углов. Монтаж должен выполняться с перевязкой. Если нижний ряд начинался с длинной стороны элемента, то первый блок следующего кладется в этом направлении коротким боком, или наоборот.

В итоге должна получиться разбежка в швах, в идеале перевязка нижнего ряда должна находиться посередине укладываемого блока.На торцы уложенного элемента наносится клей и укладываются следующие блоки. Когда все углы готовы, между ними следует натянуть шнур, по которому будет докладываться ряд. Необходимо обязательно следить за горизонталью и вертикалью стены.

Каждый блок прижимается и выравнивается киянкой, его положение проверяется уровнем. Неровные поверхности подправляются теркой. Внутренние стены ведутся ряд за рядом вместе с внешними.Кладка стен своими руками требует обязательного армирования. Эта процедура выполняется с каждым четвертым рядом для того, чтобы конструкция была более устойчивой. Для этого в блоках делаются штробы, в них закладывается металлическая арматура и заливается цементным раствором. При строительстве стен из газосиликатных блоков своими руками надо сверятся с проектом, чтобы оставлять оконные и дверные проемы. В них закладываются перемычки из металла. Последний ряд этажа должен связываться армирующим поясом из железобетона или красного кирпича, на который монтируется крыша или перекрытие.

Использование газосиликатных блоков при строительстве стен здание значительно упростит и ускорит процесс. Такая кладка не требует каких-то особых умений и приспособлений, поэтому вполне возможно ее выполнение своими руками.

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Кладка газосиликатных блоков своими руками. Секреты кладки газобетонных блоков своими руками

Газобетон производят бизнесмены, частные застройщики, крупные строительные компании. И все они должны знать, как делать правильную кладку .

Что объединяет всех производителей газобетона?

Одни делают блоки для себя, другие — на продажу. Третьи снабжают строительные компании. Но все производители должны понимать, как строятся дома из газобетона.

Застройщики научатся делать правильную кладку и с умом следить за своими рабочими. Бизнесмены узнают, какие добрые советы давать клиентам.

Поэтому сегодня мы расскажем вам о кладке газоблока:

  • Что особенного в первом ряду?
  • По каким признакам узнать качественную кладку?
  • И как делать армирование?

Укладка газоблока. Стены из газобетонных и газосиликатных блоков

Газобетонные, газосиликатные блоки для кладки наружных стен зданий можно применять для строительства практически в любых климатических районах страны.

Для наружных стен зданий, при предполагаемом их сроке службы 100 лет и более, для стен помещений с сухим и нормальным режимами требуется марка блоков по морозостойкости не менее F25, и не менее F35 для стен помещений с влажным режимом помещений. Для северных районов требуется обеспечение марки блоков по морозостойкости не менее F35.

Блоки стеновые из автоклавного газобетона предназначены для кладки наружных и внутренних стен (в т. ч. перегородок) жилых зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % . При влажности воздуха более 60 % стены требуется защищать от намокания путем устройства на их внутренней поверхности пароизоляционных покрытий.

Для зданий до 2-х этажей рекомендуется использовать автоклавные бетонные блоки с классом прочности на сжатие для несущих стен В2 и кладкой на клей или на раствор марки не ниже М50. Для дома в три этажа — с классом прочности В2.5, с кладкой на клей или на раствор марки не ниже М75. Для самонесущих стен следует использовать блоки с классом прочности не ниже В2 для зданий до 3-х этажей включительно.

Для не несущих стен (перегородок) класс блоков должен быть не менее В1,5.

Кладку наружных стен зданий из газобетонных блоков рекомендуется вести с применением клеевых составов, обеспечивающих толщину швов кладки 2±1 мм . Кладку внутренних стен зданий допускается выполнять как на клею, так и на обычном растворе.  Для кладки на клей пригодны блоки с отклонением от заданной высоты ±1 мм.

Толщина стен должна назначаться как исходя из требуемого сопротивления теплопередаче , так и с учетом обеспечения необходимой несущей способности стен к сжимающим и боковым нагрузкам. Следует учитывать также сейсмичность района строительства.

Несущая способность стен зависит не только от прочности стеновых материалов, но и в значительной степени от конструктивных особенностей силового каркаса здания — совместного сопротивления нагрузкам наружных и внутренних стен, фундамента и перекрытий, а также от армирования кладки, расположения и размеров оконных и дверных проемов. 

Минимальная толщина наружных и внутренних несущих стен с нагрузкой от перекрытия должна составлять 200 мм (20 см ). Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм в несущих стенах и не менее 300 мм в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

При деформациях фундаментов, превышающих предельные нормативные значения:

— по относительной разности отметок – 0,002;

— по крену фундамента – 0,005;

— по средней осадке – 10 см

следует выполнять усиление стен, например, за счет устройства монолитных поясов, необходимость и достаточность которых устанавливается расчетом.

Как правило, выполняется продольное армирование газобетонных стен для предотвращения появления микротрещин в кладке.

Кладка керамзитобетонных блоков. Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

По завершении укладки первого ряда нужно еще раз проверить ровность поверхности. Для этого можно задействовать строительный уровень.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно. При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора.

Кладка стены из блоков. Кладка стен из керамзитобетонных блоков: инструкции и советы

Керамзитобетонные блоки, несмотря на то, что на первый взгляд они очень хрупки, при соблюдении технологии кладки стен способны выдержать любую нагрузку от одно – трехэтажных строений, а при кладке блоков своими руками, вы не испытаете особых трудностей.

Производятся керамзитобетонные блоки, как видно из названия, из цемента, песка и керамзита, который улучшает теплотехнические свойства блока.

Кстати, говоря, об основных плюсах и минусах домов из керамзитобетонных блоков, Вы можете узнать из другой статьи.

Керамзитобетонный блок, как практически любой строительный материал, имеет свои стандартные размеры. Как правило, для несущих стен размеры керамзитобетонного блока в мм 190 х 190 х 390. Для внутренних перегородок блоки немного уже – 90 – 120мм, в остальном размеры сохраняются.

Упаковываются керамзитобетонные блоки на поддонах с последующей перевязкой, доставляются на объект, как правило, манипулятором. Некоторые производители продают блоки россыпью, но необходимо учитывать, что при разгрузке будет очень много лома.

В отличие от кладки стен из газосиликатных блоков, керамзитобетонные кладут исключительно на обычный раствор. Осуществлять кладку на клей не получится, в связи с пористостью и неоднородностью поверхности блока. Шов в 2-5мм никак не получится.

Технология кладки керамзитобетонных блоков мало чем отличается от технологии кирпичной кладки стен. Разница лишь только в резиновой киянке (резиновый молоток), которую применяют для выравнивания блока на стене.

Так как керамзитобетонный блок, как правило, пустотелый, любой, даже не очень сильный удар металлическим молотком, может разломать блок. Поэтому желательно выравнивать блоки на стене резиновой киянкой.

Перед тем как начать выкладывать стену из блоков, необходимо подготовить фундамент под дом или цоколь, а после уже начинать саму кладку стен.

Процесс подготовки практически ничем не отличается от подготовки к кладке стен из газосиликатных блоков, там я его подробно описывал.

Самым основным подготовительным процессом является гидроизоляция фундамента. Она может быть выполнена рубероидом в два слоя, либо каким-другим битумным материалом, предназначенным для гидроизоляции стен.

Так же необходимо, чтобы была соблюдена геометрия периметра стен, т.е. прямые углы должны быть прямыми, противоположные стороны прямоугольника должны быть равны, так же как и его диагонали.

Как всегда начинать кладку необходимо с углов. После возведения углов на несколько рядов, можно приступать к кладке стен, предварительно натянув шнур между углами, который поможет возвести ровную стену, особенно если вы кладете блоки своими руками.

Керамзитобетонные блоки кладутся с перевязкой предыдущего ряда. Как правило, минимальное расстояние между вертикальными швами соседних рядов делается 10-20см.

Армирование керамзитобетонной кладки своими руками – очень важный и необходимый процесс. Обычно для этого используется либо кладочная сетка, либо арматура 6-10мм, каждые 3-4 ряда.

Возможно применение стеклопластиковой арматуры, это позволит сэкономить на доставке и теплопотерях в стенах.

Желательно все внешние и внутренние стены, а так же перегородки класть одновременно, с перевязками всех углов и армированием. Если это, по каким-либо причинам сделать не возможно, то для перевязки делается штроба и выпускается армирующая сетка в тех местах, где после будет внутренняя стена.

Важно

Если для облицовки дома кладется облицовочный кирпич, то необходима его перевязка со стеной из керамзитобетонных блоков сеткой, либо стеклопластиковыми прутами, что будет гораздо луше.

По верху стены из керамзитобетонных блоков необходимо предусмотреть армопояс из полнотелого кирпича или железобетона.

Необходимо учесть, что у армопояса будет теплопроводность значительно выше чем у керамзитобетонного пустотелого блока, поэтому, необходимо предусмотреть место, для укладки какого-нибудь материала для утепления армопояса.

  1. Не делайте слишком тонкие швы, они должны быть минимум 10мм, а лучше чуть больше, потому как очень часто размеры керамзитобетонного блока не выдержаны, и могут прилично отличатся. А это в свою очередь, при тонком шве, негативно скажется на горизонтальной ровности стены.
  2. Перед кладкой ряда, блоки лучше разложить на предыдущем ряду для удобства так, чтобы они не мешали накладывать раствор на стену. Это может ускорить процесс кладки, особенно если вы это делаете без помощников.
  3. Не бейте по блоку сильно для выравнивания, пустотелые блоки очень хрупкие по отдельности и могут разломиться.
  4. При кладке вам понадобятся половинки блока, а может и четвертинки, если у вас нет опыта разламывания, то лучше для распила использовать болгарку.
  5. Керамзитобетонные блоки – одно из применений керамзитобетона в строительстве, и несмотря на кажущуюся хрупкость, в кладке они выдерживают значительные нагрузки.

Кладка газоблока. Технология кладки газобетона своими руками

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Тонкости выбора газобетонных блоков

Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.

Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.

Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.

Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:

  • конструкционные – D300 – D500;
  • конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
  • теплоизоляционные – D900 – D

Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.

Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.

Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:

  • фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
  • внутренние стены – 25 см;
  • легкие перегородки – 10 см.

Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.

Приготовление кладочного раствора

В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.

Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.

Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.

Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.

Видео кладка газосиликатных блоков на клей

Как класть газосиликатные блоки на клей своими руками

Современные технологии строительства предполагают использование материалов с самыми лучшими характеристиками. Таким материалом являются газосиликатные блоки. Низкая стоимость и высокие потребительские характеристики определяют его популярность. Блоки просты в монтаже, дешевы. При желании сократить смету строительства и узнать, как класть блоки на клей, выбор этого материала – прекрасное решение.

Сегодня на рынке можно встретить большое разнообразие блоков:

  • для внутренних стен;
  • для несущих конструкций;
  • для организации дополнительного утепления.

Все виды обладают хорошей теплоизоляцией. При соблюдении технологии укладки сооружение из ячеистого бетона обойдется гораздо дешевле и прослужит много лет.

Особенности материала

Блоки из газосиликата – востребованный материал на строительном рынке. Обладает массой достоинств:

  • низкая стоимость;
  • легкость и простота монтажа;
  • паропроницаемость – стены, возведенные с использованием этого материала, будут «дышать»;
  • огнестойкость;
  • сниженное давление на фундамент за счет пористой структуры – около половины объема занимают пустоты;
  • простота обработки – газосиликатные блоки без труда можно резать, фрезеровать и сверлить.

Несмотря на внушительное количество преимуществ перед другими материалами, есть и нюансы, которые следует учитывать перед тем, как класть газосиликатные блоки:

  • боязнь влаги – приобретать материал необходимо непосредственно перед укладкой, стены желательно дополнительно отделывать;
  • невысокая прочность – следует проявлять осторожность при работе;
  • оставлять зимой на улице нельзя, потому что влага в порах расширится, блок потрескается.

При покупке материала следует учесть специфику климатических условий. Хранить блоки необходимо на некотором возвышении для исключения попадания влаги. При эксплуатации сооружения из газосиликата помогут сэкономить средства на отопление и теплоизоляцию.

Как выбрать смесь для укладки

Существует два способа монтажа блоков из газосиликата:

  • цементный – с использованием цементно-песчаного раствора;
  • клеевой – с использованием готовой клеевой смеси.

Более практична и экономична укладка при помощи специального клея.

Его расход в 3–4 раза меньше расхода цементной смеси за счет уменьшения толщины слоя:

  • цементной смеси – 0,6–1,0 см;
  • клеевого раствора – до 0,3 см.

Стоимость этих материалов практически одинаковая. Поэтому по мнениям профессионалов, выбор клеевой смеси – самое выгодное решение для строительства.

Кроме стоимости, определяющим моментом в выборе материала является тот факт, что большая толщина шва, получающаяся при работе с цементом, способствует лучшему проникновению влаги и холода в помещение. Тонкий же слой клеевой смеси практически исключает такую возможность. Это следует учесть перед тем, как класть газосиликатные блоки.

Применение клея – это легкость приготовления клеящего состава. Чтобы получить смесь, сухой состав высыпают в воду, хорошо перемешивают. Консистенция готового продукта будет напоминать сметану.

Затем клей выкладывают и разравнивают тонким шпателем. Укладка блоков получается плотная, излишки снимаются, толщина шва получается минимальной.

Кладка газоблока на клей

Подготовка к строительству

Самостоятельная укладка газосиликатных блоков по силам даже людям, обладающими начальными представлениями о технологиях строительства. Необходимо только приложить усилия, трудолюбие, энтузиазм.

Для возведения здания необходимы инструменты:

  • мутовка для размешивания клея;
  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • ножовка с большим зубом для распиливания;
  • крупный наждак для устранения неровностей и шероховатостей;
  • щетка;
  • уровень и угольник;
  • паронепроницаемый утеплитель – первый ряд кладем на него;
  • рубанок;
  • штроборез;
  • резиновый молоток;
  • арматура или сетка из стекловолокна.

Подготовка фундамента

Принято считать, что легкость получающейся конструкции позволяет использовать менее массивный фундамент, экономя при этом на его стоимости. Однако следует знать, как кладут блоки на клей, газосиликатные материалы обладают невысокой прочностью на изгиб. В случае если фундамент в силу своей легкости произведет подвижки, блоки дадут трещины.

Таким образом, даже с учетом относительно маленького веса строения фундамент должен быть основательным. При его проектировании обязательно использовать гидравлический уровень для строгого соблюдения горизонтальности. Этого требует технология укладки газосиликатных блоков.

Выполнение кладки

Начало укладки определит дальнейшее качество работы. Важно знать, как правильно класть материал, не забыть про гидроизоляционный слой, который кладут на поверхность фундамента. При создании первого ряда варьируют толщину клея, корректируя погрешности заливки основания.

Корректировка вертикального и горизонтального расположения материалов производится перед укладкой газосиликатных блоков своими руками с помощью резинового молотка. Пыль, грязь и мусор с поверхности убирают щеткой – сметкой. Использование части блока возможно после распила ножовкой, электропилой.

Электропила

Кладку газосиликатных блоков на клей производят при помощи клеевой смеси. Тщательно изучив инструкцию по созданию раствора, готовят клей из расчета толщины связующего слоя 3 мм. Блоки перед нанесением клея тщательно очищают от пыли и смачивают водой. Обеспечить качественную адгезию можно именно так.

Использовать клей для укладки можно только в теплую погоду. Зима и поздняя осень – не лучшее время для строительных работ. Если на улице все же холодно, нужно продумать все детали строительства, купить зимний клей, уложить газосиликон именно на него.

После того как закончена укладка первого ряда, строители еще раз проверяют уровень горизонтальности. Переходя ко второму ряду, укладку начинают со смещения на половину блока. Так получается качественная перевязка рядов. Клей наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность. Излишки удаляются мастерком, шпателем.

Деформационный шов

Частные застройщики, осуществляющие кладку своими силами, редко вспоминают про деформационные швы, необходимые для повышения прочности здания, долговечности и избегания трещин.

Если при возведении наблюдается перепад высоты, нет возможности армировать конструкцию, блоки соединяются с другими материалами, пересекаются несущие стены, необходимо создание швов. В качестве прослойки укладывают дополнительные материалы: минеральную вату или пенополиэтилен. Наружная и внутренняя сторона обрабатывается герметиком.

Видео по теме: Как класть первый ряд газоблока

Стены из газосиликатных блоков | Стены своими руками

Газосиликатные блоки, благодаря их универсальности, можно использовать и для сооружения внутренних перегородок, и для возведения внешних несущих стен.

Процесс укладки данного материала относят к общестроительным работам.

Необходимо учитывать, что возведение внешних стен нельзя осуществлять в дождь, поскольку ячеистая структура газосиликатных блоков способствует накоплению или влаги, что в случае перепада температур проведет к нарушению целостности блоков, а также самой кладки.

Перед тем, как начинать укладку блоков, полезно ознакомиться с информацией о данном материале. Ниже мы расскажем обо всех характерных особенностях, способе изготовления и областях применения ГСБ.

Инструменты для работы

В процессе укладки газосиликатных блоков вам могут понадобиться такие инструменты:

  • Для изготовления раствора: ручная электродрель, мешалка (спец. насадка для дрели), пластиковое ведро.
  • Для нанесения приготовленного раствора: мастерки разной ширины.
  • Для выравнивания расположения блоков: строительный уровень, резиновый либо деревянный молоток (киянка).
  • Для обработки блоков: пила, рубанок, разметочный угольник, терка, сверла, мягкая щетка, инструмент для нарезания пазов.

В процессе укладки блоков может быть использована цементно-песчаная либо сухая клеевая смесь.

Технология укладки газосиликатных блоков

1. Гидроизоляция

Перед началом укладки первого слоя требуется произвести гидроизоляцию. С этой целью на месте будущего размещения первого ряда ГСБ укладывают слой рубероида. Рубероид крепят на цементно-песчаный раствор. Затем поверх рубероида тоже укладывают слой раствора – на нем будут располагать первый ряд блоков.

В рабочей смеси соотношение цемента и песка должно составлять одни к трем. Такой цементный раствор может быть использован и в дальнейшей укладке блоков. При этом толщина швов должна составлять от 10 мм до 20 мм. В случае, когда стоит сухая погода, поверхность блоков лучше немного увлажнить – это обеспечит лучшее сцепление материалов.

Специалисты рекомендуют использовать для работы специальный клей, поскольку увеличение толщины швов ведет в итоге к дополнительным потерям тепла.

Укладка первого ряда блоков

Данный этап кладки требует особого внимания, поскольку первый ряд является своеобразным фундаментом для всей будущей стены. Начинать укладку следует с угловых блоков.

При этом их необходимо тщательно выровнять по направляющим относительно углов будущего здания.

Потом блоки надо укладывать вплотную один к одному в продолжение горизонтального ряда, а также в соответствии с направляющими.

Направляющие для внешних стен устанавливают заранее. Для этого по периметру запланированных к возведению стен вкапывают колышки с шагом в 1 м — 2 м. На эти колышки натягивают бечевку.

Данные направляющие будут помогать контролировать верное положение блоков ходе их укладки по горизонтали либо на изгибе. Возводить внутренние перегородки следует начинать от одной из боковых несущих стен. При этом посредством уровня и рулетки выполняют предварительную разметку по стенам и полу. Гидроизоляцию не выполняют.  

Когда будет установлен боковой блок, на поверхность боковых граней первого, а также второго блока наносят специальный клей.

Каждый из уложенных блоков необходимо выравнивать посредством молотка, проверяя при этом верность кладки строительным уровнем. Все неровности, которые имеются на горизонтальной поверхности, надо сразу же удалять теркой либо рубанком. При этом остающийся мусор (мелкие осколки блоков, пыль) аккуратно сметают мягкой щеткой.

Приготовление клеевого раствора для газосиликатных блоков

Благодаря хорошей способности клея к адгезии (сцеплению с поверхностью) обеспечивается наименьшая толщина шва (около 2 мм — 3 мм). Данное свойство, несомненно, является преимуществом материала, поскольку позволяет обеспечить лучшую теплоизоляцию готовых стен. Помимо этого газосиликатному клею присуща высокая прочность. Благодаря этому данный состав можно применять при выполнении и других работ:

  • для кладки пенобетона, газобетона,
  • отделке наружных и внутренних стен керамической плиткой.

Приготовить клеевой раствор довольно просто:

  • в чистое пластиковое ведро наливают воду,
  • добавляют в нее сухую смесь,
  • тщательно перемешивают состав электродрелью с насадкой.

Перемешивание надо выполнять на малых оборотах, доводя состав до полной однородности. Очень важно, чтоб соотношение воды и сухого порошка строго соблюдалось. Данное соотношение указывается в инструкции к сухому клею и у разных производителей оно может отличаться. 

Чтобы готовая клеевая смесь не успела застынуть в ведре, лучше приготовить сначала небольшую порцию состава. Далее в ходе своей работы по укладке блоков вы уже сами будете видеть – увеличивать либо уменьшать объем готового клея.

Проверка качества готовой клеевой смеси

То, насколько клеевая смесь качественная, можно проверить на отдельно взятом блоке. Для этого зубчатым мастерком наносят слой клея на боковую поверхность газосиликатного блока. Если смесь хорошо проходит меж зубьев мастерка без последующего сливания бороздок, и достаточно легко наносится, значит клей приготовлен правильно. Клей, который выступает из швов, не затирают, а сразу же удаляют ровной частью мастерка.

Укладка следующих рядов блоков

После того, как первый ряд газосиликатных блоков уложен, можно начинать укладку второго ряда. Клеевой состав перед укладкой второго ряда наносят все тем же мастерком на горизонтальную поверхность уложенных блоков. После этого кладут первый блок, затем клей наносят на боковые поверхности первого, а также второго блока укладываемого второго ряда. 

Как и первый ряд, второй начинают укладывать с угла. Однако если в самом нижнем ряду первый угловой блок укладывали его длинной стороной направо, то во втором ряду первый угловой блок должен начинать ряд длинной стороной налево (и наоборот). Такое чередование наделяет конструкцию дополнительной прочностью.

По мере возведения стены в высоту необходимо проверять горизонталь посредством отвеса либо лазерного уровня. Вообще, технология и порядок кладки газосиликатных блоков такие же, как и в работе с обыкновенным кирпичом, только еще легче из-за размеров блоков, а также их веса.  

Газосиликатные блоки и их обработка

Зачастую в ходе укладки возникает ситуация, когда нужен блок меньшего размера, нежели есть в наличии. В данном случае стандартный блок распиливают на части. С этой целью применяют обыкновенную либо электрическую пилу, разметочный угольник. Специалисты рекомендуют использовать электропилы, поскольку ими легче выполнять округлые, скошенные и различные кривые спилы. 

Газосиликатные блоки и их звукоизоляционные способности

В зависимости от типа кладки может изменяться уровень звукоизоляции и теплоизоляции стен. На сегодняшний день стена толщиной 50 см, выполненная из газосиликатных блоков, обладает точно таким же уровнем изоляции, как стена толщиной 1 м, выполненная из кирпича.

С целью звукоизоляции жилых помещений можно возводить такие разновидности перегородок:

перегородки межкомнатные:

  • однослойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 25 см,
  • однослойные, выполненные из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м3, толщиной 25 см.

перегородки межквартирные:

  • однослойные,  выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 30 см,
  • двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 500 кг/м3, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см,
  • двухслойные, выполненная из блоков, плотность которых составляет 700 кг/м3, толщина 10 см с воздушным промежутком в 4 см.

Видео. Кладка газосиликатных блоков

Видео. Возведение стен из газосиликатных блоков

Статьи о стенах в загородных домах

инструменты, технология укладки первого ряда на клей, крепление, инструкции, правила, советы, рекомендации

Укладка газосиликатных блоков относится к общестроительным работам. Благодаря своей универсальности газосиликатные блоки можно использовать как для возведения внутренних перегородок, так и для внешних и внутренних несущих стен.

Учтите, что монтаж внешних стен запрещено проводить в дождь, так как ячеистая структура блоков позволяет им накапливать внутри влагу, что при перепаде температур приведет к порче блоков и самой кладки.

Совет! Прежде чем приступать к укладке, ознакомьтесь с полезной информацией о газосиликатных блоках. Из нашей статьи вы узнаете все о характеристиках, областях применения и изготовлении ГСБ.

Для укладки газосиликатных блоков понадобятся следующие инструменты:

Для приготовления раствора:

  • мешалка (специальная насадка на дрель)
  • ручная электродрель
  • пластмассовое ведро

Для нанесения раствора:

  • мастерки различной ширины

Для выравнивания положения блоков:

  • деревянный или резиновый молоток (киянка)
  • строительный уровень

Для обработки газосиликатных блоков:

  • разметочный угольник
  • пила
  • рубанок
  • терка
  • инструмент для нарезки пазов
  • сверла
  • мягкая щетка

Смеси, используемые в процессе укладки блоков:

  • цементо-песчаная смесь
  • сухая клеевая смесь

Инструкция по укладке газосиликатных блоков

Проведение гидроизоляции

Перед укладкой первого слоя необходимо произвести гидроизоляцию. Для этого на месте размещения первого ряда блоков, укладывается слой рубероида. Рубероид крепится на цементно-песчаный раствор, слой раствора укладывают и поверх рубероида. Именно на этом слое будет располагаться первый ряд газосиликатных блоков.
Соотношение цемента и песка в такой смеси должно быть 1 к 3. Данный цементный раствор можно использовать и для дальнейшей укладки блоков, толщина шва при этом не должна превышать 10-20 мм, а поверхность блока необходимо увлажнить для лучшего сцепления, если стоит сухая погода. Тем не менее, предпочтительнее использовать специальный клей, так как увеличение толщины шва приводит к возникновению дополнительной потери тепла.

Укладка первого ряда газосиликатных блоков

К укладке первого ряда следует отнестись с особым вниманием, так как этот ряд будет своеобразным фундаментом для всей стены. Начинать укладку нужно с угловых блоков, тщательно выровняв их относительно углов будущего строения по направляющим.

Затем блоки укладывают плотно друг к другу в продолжение горизонтального ряда и в соответствии с направляющими. Для внешних стен направляющие устанавливают заранее — по периметру будущих стен вкапываются колышки с шагом 1-2 м, на которые натягивается бечевка. Направляющие помогут проконтролировать правильное положение блоков при укладке по горизонтали или на изгибе. Возведение внутренней перегородки необходимо начинать от одной из боковых стен. При этом проводят предварительную разметку по полу и стенам при помощи уровня и рулетки, а гидроизоляцию не делают.

После установки углового блока, на боковые грани первого и второго блока наносится специальный клей.

Каждый уложенный блок выравнивается при помощи молотка, при этом необходимо проверять уровнем правильность укладки. Все неровности на горизонтальной поверхности тут же необходимо удалить рубанком и теркой, оставшийся мусор (пыль, мелкие осколки блоков) — аккуратно смести мягкой щеткой.

Как приготовить газосиликатный клей
Хорошая способность клея к адгезии (сцепление с поверхностью) обеспечивает минимальную толщину шва, она не должна превышать 2-3 мм. Это является несомненным преимуществом данного материала, так как позволят улучшить теплоизоляцию готовых стен. Кроме того, газосиликатный клей обладает высокой прочностью, что позволяет использовать его и при проведении других работ, как при кладке газобетона, пенобетона, так и при отделке внутренних и наружных стен плиткой.

Клеевой раствор готовится просто:

  1. в чистое пластмассовое ведро наливается вода
  2. затем добавляется сухая смесь
  3. состав тщательно размешивается при помощи электродрели с насадкой. Перемешивание нужно проводить на малых оборотах до полной однородности. Соотношение воды и сухой смеси надо строго соблюдать. Это соотношение указано в инструкции к сухой смеси и может быть неодинаковым у различных производителей.

Во избежание застывания клея в ведре, лучше сначала приготовить небольшую порцию. В дальнейшем можно будет скорректировать — увеличить или уменьшить — количество готового клея, в зависимости от скорости проведения работ по укладке блоков.

Проверка качества клеевой смеси

Качество клеевой смеси можно проверить на отдельном блоке. Для этого слой клея при помощи зубчатого мастерка наносится на боковую поверхность блока. Если смесь наносится легко и хорошо проходит между зубьями мастерка, но получившиеся в результате борозды не сливаются, то смесь приготовлена правильно. Выступивший из швов клей сразу удаляется ровной частью мастерка, а не затирается.

Укладка последующих рядов газосиликатных блоков

После укладки первого ряда газосиликатных блоков можно приступать к укладке второго. Перед укладкой второго ряда клеевой состав наносится на горизонтальную поверхность блоков первого ряда при помощи того же мастерка, затем укладывают первый блок, а потом наносят клей на боковые поверхности первого и второго блока второго ряда.

Второй ряд также начинают укладывать с угла. Но если в первом ряду первый угловой блок начинал ряд своей длинной стороной направо, то первый блок во втором ряду должен длинной стороной начинать ряд от угла налево, и наоборот. Подобное чередование придаст конструкции прочность.

По мере роста высоты стены, проверяют горизонталь при помощи отвеса или лазерного уровня. Технология и порядок укладки газосиликатных блоков такой же, как при работе с обычным кирпичом, хотя и значительно легче за счет размеров самих блоков и их веса.

Обработка газосиликатных блоков

В процессе укладки нередко возникает ситуация, когда необходим блок меньшего размера. В таком случае блок стандартного размера распиливается на части. Для этого можно использовать обычную или электрическую пилу и разметочный угольник. Лучше всего использовать электропилы, так как ими значительно легче сделать скошенные, округлые и разнообразные кривые спилы.

Звукоизоляционные способности стен из газосиликатных блоков
В зависимости от вида кладки может изменяться теплоизоляция и звукоизоляция. На данный момент стена из газосиликатных блоков толщиной 50 см обладает такой же изоляцией, как и стена из кирпича толщиной 1 м.

Для звукоизоляции жилых помещений возможно возведение следующих видов перегородок:

  • межквартирные перегородки:
  1. однослойная перегородка из блоков плотностью 500 кг/м3 толщиной 30 см
  2. двухслойная перегородка из блоков плотностью 500 кг/м3 толщиной 10 см с воздушным промежутком 4 см
  3. двухслойная перегородка из блоков плотностью 700 кг/м3 толщиной 10 см с воздушным промежутком 4 см.
  • межкомнатные перегородки:
  1. однослойная перегородка из блоков плотностью 500 кг/м3 толщиной 25 см
  2. однослойная перегородка из блоков плотностью 700 кг/м3 толщиной 25 см.

Кладка газосиликатных блоков своими руками: правила укладки (+видео инструкция)

Категория: Строительные работы

Газосиликатный блок – превосходное решение для небольшой постройки, возводимого своими руками. Одно из главных достоинств материала – легкость блоков при изрядной величине, что позволяет «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, с работой можно справиться самостоятельно, причем и зимой и летом, во-вторых, именно большие габариты изделий обеспечивают минимальное количество мостиков холода.

Кладка газосиликатных блоков не требует ни особого опыта, ни сверхумений. Простой инструмент, собственное желание, трудолюбие и, если найдется, помощник. Последний нужен только, если здание нужно закончить к определенному сроку.

Особенности строительства из газосиликата

Газосиликат обладает как преимуществами, так и недостатками, связанными с его свойствами – пористой структурой. А поэтому и сооружение стен из него имеет некоторые отличия. Учитывать их необходимо, иначе надежность и долговечность дома окажутся под сомнением.

Пористость является причиной относительно небольшой массы изделия, что облегчает кладку газосиликатных блоков своими руками. Однако у этой медали есть обратная сторона: пористый камень, обладая малым весом, плохо выдавливает раствор при строительстве. Кроме того, состав обладает куда худшими по сравнению с камнем показателями по теплопроводности и образует собой те самые мостики холода. Нужно следить за тем, чтобы слой на швах был минимальным.

Существенным достоинством являются параметры блока из газосиликата. Ведь чем больше по размерам кирпичи стены, тем меньше соединительных швов. А чем меньше последних, тем ниже угроза образования мостиков холода.

Теплоизоляция – вторая важнейшая причина, по которой кладку стен из газосиликатных блоков считают отличным решением. Пористый материал превосходно удерживает тепло, дом не требует никакого дополнительного утепления.

Гидроизоляция – обратная сторона указанного выше достоинства состоит в том, что газосиликат плохо переносит влагу. Сооружение стен своими руками проводится и зимой и летом, но лишь в сухую погоду, гидроизолировать фундамент нужно со всей тщательностью. Если для региона характерны обильные осадки, здание необходимо облицевать любым стойким к влаге материалом.

Цена кладки газосиликатных блоков куда меньше, чем при сооружении кирпичного строения. Причиной выступает и доступная стоимость материалов, и то, что использовать можно обычный инструмент, а не тяжелую технику, и скорость сооружения и так далее.

Состав строительной смеси

Для укладки стен из газосиликата применяются два варианта. Главным требованием к материалу выступает возможность формирования как можно более тонкого слоя. Готовятся смеси своими руками и практически одинаково.

  • Цементно- песчаный – традиционный состав. Пригоден для любого рода стен. Зимой применять обычную смесь нельзя, так как при температуре ниже нуля он не набирает прочности.
  • Клеевой состав – основой его служит портландцемент с минеральными и полимерными добавками. Слой его очень тонок, а поэтому и мостиков холода не образует. Однако первый ряд камня фиксируется на фундаменте только на цементную смесь.

Для сооружения стен зимой обычный клеевой состав также неприменим. Но существуют некоторые добавки, например «Победит Антимороз», благодаря которым клей застывают гораздо быстрее. Однако цена здания при этом возрастает.

Необходимое оборудование

Легкость материала и простота сооружения позволяет обходиться без серьезной техники и только своими руками. Для кладки газосиликатных блоков необходим такой инструмент:

  1. Электродрель или электролобзик – инструмент для корректировки размеров отдельных модулей.
  2. Строительный уровень – для оценки вертикальности и горизонтальности рядов.
  3. Мастерки.
  4. Шпатель – инструмент нужно выбрать с зубцами.
  5. Молоток-киянка – нужен для плотной стыковки камней.
  6. Емкость для раствора.

К необходимым материалам помимо газосиликатных блоков, относится рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал, а также кладочная сетка в качестве армирующей с диаметром проволоки в 3–4 мм.

Последовательность укладки газосиликатных блоков

Начальным этапом кладки своими руками является гидроизоляция цоколя. Газосиликатный блок – материал пористый и требует дополнительной защиты. Для этого рулонный гидроизолятор нарезается по размерам и укладывается в два слоя на вычищенную и выровненную поверхность фундамента.

Первым укладывается камень на самом высоком углу. Блок опускается на поверхность в вертикальном положении и прижимается. Правильность размещения проверяется уровнем. Несильными ударами резинового молотка можно подкорректировать позицию. Обычный инструмент не подойдет, так как велика опасность повредить камень.

От угла к углу натягивается строительный шнур. По нему выравниваются следующие блоки. Рекомендуется закрепить на углах шаблонные рейки, а при большой длине здания и промежуточные. Таким способом проще выравнивать поверхность.

Первый ряд закрепляется на цементно-песчаный раствор (1:3). Слой желательно делать минимально толстым и разравнивать зубчатым шпателем. Цементная смесь наносится мастерком на поверхность цоколя и боковую сторону кирпича и выравнивается. Слой в первом ряду может достигать толщины в 20 мм, так как его задачей является выравнивание первого ряда.

После того как схватиться цемент первого ряда (обычно 1-2 часа) приступают к кладке остальных рядов. Монтаж стен необходимо выполнять законченными рядами. При необходимости размер последнего блока корректируется с помощью электролобзика или обычной пилы. Обычно для газосиликатных кирпичей используется простая цепная перевязка: в каждом следующем ряду производится смещение вертикального шва на 8–10 см, в идеале – на половину длины. Все следующие начинают с установки угловых блоков и шлифовки поверхности предыдущего ряда.

Клеевой состав также наносится мастерком, слоем без промежутков, на постель кирпича первого ряда и на боковые стороны, разравнивается шпателем с зубцами. Толщина клея – 0,5–3 мм. Излишки клея не затираются, а убираются после высыхания.

Формирование дверных и оконных проемов никаких специальных решений не требует. Технология работ при этом нечем не отличается от обычной кирпичной кладки.

Для усиления стен из газосиликатных блоков проводится их армирование. Для этого в слой цемента помещается кладочная сетка. Работы по армированию производятся в каждом четвертом ряду. Однако в межрядные швы монтировать металлическую сетку нецелесообразно, так как она увеличивает толщину клеевого слоя. Применяют стеклопластиковый вариант. Или же производят предварительное штробирование с тем, чтобы после укладки, разместить в штробах прутья и залить их клеем. Второй способ для выполнения своими руками сложнее.

Как происходит кладка газосиликатных блоков на практике подробным образом отражено в обучающем видео. Ролик представляет все этапы строительства, включая подготовительные и промежуточные работы.

Особенности строительства в холодное время

Для газосиликатных блоков температура воздуха значения не имеет. Но клеевой состав, а тем более цементная смесь при температуре ниже нуля теряют свои адгезийные свойства и не затвердевают. Если приостановить строительство невозможно, то для кладки газосиликатных блоков зимой используют следующие оригинальные приемы:

  • Добавки – абсолютное большинство из них разработаны именно для клея просто потому, что он используется в меньшем объеме. Вещества обеспечивают схватывание и затвердевание клея при температурах до -35 С, хотя последнее даже зимой является все же экстремальным вариантом.
  • Прогрев кладки – например, тепловой пушкой. Инструмент применяется для нагрева воздуха и клеевого слоя на участке стыковки. Второй метод сводится к монтажу нагревательных электродов в швы, что еще более затратно. Цена здания в этом случае резко возрастает.

Более распространен комбинированный метод: то есть, накладывается специальный морозостойкий клей и прогревается в течение очень короткого времени.

Газосиликатные блоки – материал, отлично сочетающий полезные пользовательские качества и доступную стоимость. Строительные нормы разрешают возводить из него здания высотой до пяти этажей. А легкость блоков и простой способ кладки позволит справиться с сооружением стен своими руками – с пользой для кошелька и к собственному удовлетворению. Необходимо лишь соблюдать приведенные технологические приемы и результат в виде теплого, надежного дома, не заставит себя ждать. Удачного Вам строительства!

Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками | Своими руками

Летом начал ремонт своего дома — решил построить пристройку. Сняв дверные и оконные проемы, соорудил для них прочные и незамерзающие перемычки из блоков и цементного раствора. Делюсь идеей с вами.

Потребовалось: доски для опалубки, газосиликатные блоки, цементно-песчаная (можно ПСГ) арматура.

1. Сверху проемов из досок смонтировал опалубку (фото 1) Сначала сбил щит длиной равной ширине проема и шириной по толщине стены.Чтобы закрепить на нужном уровне, я прибил к стенам внутри проема рейки (фото 2). Над щитом закрепил перекладины досок длинными саморезами (фото 1)

2. Я кладу внутрь опалубку полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не прилипал к дереву (фото 3)

3. У меня толщина стенки 300 мм. Высота одного ряда 250 мм. Такая переборка (сечение 250 × 300 мм) требует большого расхода раствора. Можно отлить и тоньше, но тогда придется дополнить его блоками.У меня это получилось проще — я использовал перегородочные блоки, они одинаковой высоты и длины, а их ширина всего 100 мм.

4. Выложила блоки в опалубку в два ряда (фото 4). Там, где они полностью ложились на дерево, клей наносился только на концы. В результате я получил «несъемную опалубку» из пористого незамерзающего материала.

5. Оставшееся посередине пространство размером 100 × 250 мм залили кладочной сеткой и залили цементным раствором (фото 5), который был приготовлен из цемента М500 Д20 и песчано-гравийной смеси в соотношении 1: 5.

Примечание

Если у вас недостаточно арматуры для нескольких слоев, учитывая, что бетон очень хорошо работает на сжатие и очень плохо на растяжение, вам нужно разместить арматурный пояс как можно ниже. Сверху сил не придаст.

Кстати

На личном опыте убедился, что при добавлении песка следует соблюдать объемные пропорции цемент / песок 1: 3.

А при использовании ASG можно увеличить пропорцию до 1: 5 без ущерба для качества бетона.

Смотрите также: Как сделать арочные перемычки своими руками

ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЛОКОВ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Валерий Василюк Автор фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

пошаговое самостоятельное строительство дома. Двухэтажные дома из газосиликатных блоков Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков

При проектировании частного загородного дома многие уделяют особое внимание выбору основного строительного материала для возведения стен. Часто этот выбор падает на экологически чистые, безопасные, современные и недорогие материалы. Многие девелоперские компании осуществляют строительство коттеджей из газобетона или аналогичного по составу материала.Газобетон имеет значительные преимущества по цене и удобству использования перед камнем, кирпичом или цементом, но существенно уступает им по прочности. Чтобы без риска построить из такого материала двухэтажное здание, необходимо при создании проекта учитывать характеристики газобетона и знать некоторые тонкости, обеспечивающие прочность конструкции.

Преимущества и недостатки газобетона

Рост популярности газоблоков во многом основан исключительно на рекламе производителей, которые иногда многократно преувеличивают.технические характеристики этого материала, что в результате приводит к нарушению прочности конструкции. При использовании этого материала в строительстве многие специалисты эмпирически определили реальные преимущества и недостатки материала, а также разработали несколько важных правил строительства. К достоинствам материала можно отнести:

  • Теплосбережение. Для средних климатических широт стены дома даже не нужно утеплять, так как сам по себе газобетон имеет низкую теплопроводность из-за пористой структуры.
  • Простота в обращении и быстрота строительства. Коттеджи из газобетона строятся довольно быстро, так как блоки можно легко разрезать обычной ручной пилой и быстро подогнать под требуемые размеры … Материал больших размеров, с почти идеальной геометрией, при этом очень легкий.
  • Высокая звукоизоляция. Пористый материал значительно гасит шум и в сочетании с хорошим стеклопакетом обеспечивает отличную звукоизоляцию изнутри и снаружи.
  • Невысокая стоимость и экологичность материала.
  • Паропроницаемость. Блоки из газобетона «дисшат», что предотвращает образование конденсата и влаги.

Уникальная особенность — возможность использовать тонкий слой укладочного раствора. Многие специалисты считают этот материал достойной альтернативой натуральному дереву.

Важно. При строительстве двухэтажного коттеджа из газобетона необходимо помнить, что газоблоки обладают высокой прочностью на сжатие, но очень низкой прочностью на разрушение. В связи с этим для двухэтажного дома из этого материала рекомендуется использовать монолитный или ленточный фундамент повышенной прочности.Если в доме планируется постройка второго этажа, то стены первого этажа необходимо укрепить стальными прутьями, как показано на фото выше.

К недостаткам газобетона можно отнести такие качества как:

  • Влагопоглощение. Незащищенная поверхность блока — это губка, которая сильно впитывает влагу и, как следствие, теряется прочность модуля, а также его теплоизоляция и воздухопроницаемость. По этой причине поверхность блоков необходимо защитить штукатуркой или влагостойкой краской.
  • Проблемная штукатурка. Этот недостаток следует из первого. Поскольку блоки быстро впитывают влагу, невозможно нанести качественную штукатурку. Для этого используются специальные грунтовки и штукатурные смеси на полимерной основе с предварительной укладкой сетки.
  • Трещины. При появлении малейшего напряжения, особенно в местах установки дверных и оконных проемов, часто появляются трещины и блоки разрушаются из-за хрупкости материала. Выход в таких ситуациях — предварительно установить в проемы металлический каркас, который принимает на себя всю нагрузку, как показано на фото ниже.

Важно. При транспортировке газобетона необходимо учитывать его хрупкость и перевозить пачками на отдельных лотках. Также необходимо следить за тем, чтобы материал хранился в сухом месте. При хранении на открытом воздухе материал может сам впитывать влагу, в результате чего остаточная известь намокает, что после высыхания способствует быстрому разрушению от коррозии.

Отличия газобетона от пенобетона

При строительстве домов из газобетонных блоков своими руками многие часто ошибочно используют пенобетон.Иногда даже сами продавцы товаров намеренно заменяют материалы в целях личной выгоды из-за незнания покупателей. На самом деле это материалы, которые очень похожи друг на друга, но сильно отличаются по способу изготовления и области применения.

Например, пенобетон используется исключительно для возведения внутренних перегородок дома и не может быть использован для несущих стен из-за высокой хрупкости. Отличить эти два материала можно по качеству.блок внешней поверхности.

  • Пенобетон получают путем заливки готовой смеси в специальные формы, благодаря чему его поверхность становится гладкой, а поры практически незаметны. Материал очень плохо держит штукатурку, обычно ее обрабатывают специальной шпаклевкой или зашивают гипсокартоном. Перед шпаклеванием пенобетон засыпают грунтом и накладывают армирующую сетку.
  • Газобетон можно отличить по пористой поверхности, так как он разрезается по размеру с помощью специальных струн или пил из заранее подготовленной плиты.На такой материал гораздо лучше ложится штукатурка и шпатлевка, но для большей надежности также рекомендуется уложить армирующую сетку.

Строительство домов из газобетона

При строительстве дома или коттеджа из газобетона особое внимание необходимо уделять плотности материала, которая указывается в маркировке английской буквой «D» и диапазон может составлять от 350 до 800 килограммов на кубический метр.

Важно. Для одноэтажного дома обычно выбирают блоки плотностью D400 или D500 в зависимости от массивности кровли.Для двухэтажного коттеджа на первый этаж кладут более прочные блоки марок Д600 или Д800, а на второй — менее прочные Д 400.

При двухэтажном строительстве, помимо внутреннего армирования стальными стержнями, как показано на фото выше, специалисты используют дополнительное армирование стальной сеткой, которое укладывается через каждые 2 ряда кладки, как показано на фото ниже. Это придает дополнительную прочность стенам.

Важно. Плотность блоков выбирайте в соответствии с климатической зоной.Чем выше плотность материала, тем выше его способность удерживать тепло и, следовательно, возрастает стоимость. Необходимо тщательно рассчитать необходимую плотность блоков и толщину стен для вашего климатического региона с учетом средних летних и зимних температур. Не исключено, что использование газобетона может оказаться намного дороже, чем использование обычного кирпича.

Для промежуточных этажей можно использовать обычные железобетонные плиты, но при этом верхний ряд блоков необходимо укрепить дополнительной арматурой, как показано на фото выше.Однако для снижения давления на несущие стены специалисты рекомендуют использовать деревянный пол из балок.

Основные требования к зданию из газобетона

При строительстве домов из газобетона необходимо учитывать несколько основных правил:

  • В качестве фундамента необходимо использовать ленточное или плитное основание монолитного типа, при этом перепады высот на одном квадратном метре поверхности не должны превышать 10 мм.
  • Первый ряд кладки крепится на цементно-известковом растворе, последующие укладываются на специальный клей для газобетона с строгим соблюдением толщины раствора.
  • При наличии соединения шип-паз на блоках вертикальные швы также необходимо промазать клеем.

Важно. Создавая двухэтажный дом из газобетона, стены первого этажа необходимо армировать металлическими прутьями толщиной 8-10 мм, как показано на фото выше. Армированию подлежат первый и каждый третий ряд.

При наличии оконных проемов ряды должны быть усилены таким образом, чтобы нижний и верхний ряд оконных проемов имели усиление.

  • Обязательно уложите объемную арматуру на последний верхний ряд перед укладкой пола. Для этого рекомендуется использовать специальные блоки П-образной формы или самостоятельно вырезать полость для арматуры.

Важно помнить, что полная усадка газобетона занимает в среднем 2-3 года, при этом степень усадки составляет в среднем 2 мм на метр стены.

Дома из газобетона обычно не нуждаются в утеплении, но поверхность материала необходимо защищать от воздействия атмосферной влаги.Утеплять конструкцию пенопластом или подобными материалами категорически не рекомендуется, так как они не пропускают воздух и на стенах будет образовываться конденсат.

Для оштукатуривания или шпатлевки стен здания используйте специальные пластмассовые составы, предварительно уложив армированную сетку или металлический или пропиленовый шлам.

    Что было сделано

    Проект: проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, предложено решение по переносу террасы.
    фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом возведен на свайно-ростверковом фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные. Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, монтаж на месте.
    кровля: металлочерепица.
    внешняя отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева, изготовлены на месте по ТК-визуализации, окрашены.Плинтус облицован декоративным камнем.
    внутренняя отделка: отделка выполнена по дизайн-проекту, где за основу взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом. На перекрытиях установили фальш-балки.
    дополнительно: установлен и закончен камин.

    Что было сделано

    Тот самый случай, когда мы с Заказчиком говорим на одном языке и вдохновляемся стилем ECO high-tech! К нам пришел дизайнер Илья с готовым Дизайном своего будущего дома! Нашей команде проект понравился — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили смету для Ильи и разработали уникальные конструктивные решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом изготовлен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем 200 мм по всему контуру! Снаружи дом обшит имитацией бруса.Все окна изготовлены по индивидуальному заказу и ламинированы в цветах проекта. Дополнительные акценты подчеркнуты профессиональной имитацией крашения планки и подбором цветов.

    Что сделано

    Для чего строить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — строительство дома с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводные — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройки к существующим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых это было как раз такой сложной задачей.У них был фундамент от старого сгоревшего дома, а вокруг него благоустроенная территория! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на существующем фундаменте. У Дмитрия и его семьи было желание построить новый дом в стиле хай-тек. После тщательных замеров был составлен проект, который учитывал старую планировку, но имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме теперь есть входная группа, где уютными вечерами можно сидеть за столиком, и сложная, но, возможно, эксплуатируемая крыша в нашем переулке.Для реализации такой кровли мы использовали свои знания и современные строительные материалы, балки LVL, сварную кровлю и многое другое. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный ужин или понаблюдать за ночными звездами! В отделке наш архитектор также сделал акцент на минималистском и графическом стиле хай-тек. Гладкие оштукатуренные стены с крашеными дощатыми деталями, деревянные балки на входе добавили индивидуальности. Внутри дом отделан имитацией бруса, который окрашен в разные цвета в зависимости от назначения помещения! Большие окна в гостиной-кухне с видом на участок — создали желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — оформлен в нашей фотогалерее в разделе загородной архитектуры в стиле хай-тек, в стиле, который выбирают смелые Заказчики с отменным вкусом.

    Что было сделано

    Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в их непростой узкий участок! С появлением детей было решено осуществить мечту, дети быстро растут и в собственном доме природа имеет много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады разработать индивидуальный проект дома в классическом стиле из красного кирпича с эркером! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы пригласили Ольгу посмотреть на нашу действующую строительную площадку: оценить порядок и процессы строительства, хранение материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в наличии качество работы.Посетив сайт, Ольга решила работать с нами! И мы были рады снова заняться любимым делом, чтобы осуществить мечту другой страны!

    Что сделано

    Проект: внесены изменения в проект Сан-Рафаэль и произведена перепланировка согласно пожеланиям Заказчика.
    этажей: цоколь -жб плиты перекрытия; межэтажный — плиты перекрытия железобетонные
    коробка: стены из керамзитобетонных блоков, укладка на раствор ??? Винда вставлена.
    кровля: металлочерепица
    терраса: изготовлены черновые ограждающие элементы, сделан настил.

    Что было сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет нам проводить такие расчеты для эскизных проектов с минимальными ошибками, не более 2%. Побывав на наших стройках и узнав стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для завершения проекта. Наша команда взялась за сложный и выразительный загородный проект с просторными комнатами и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После сдачи проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели делать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно после успешного завершения фундаментных работ мы перешли ко второй части проекта — стены + перекрытия + крыша. Также для Дмитрия важны были точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригаду усилили 2 опытных каменщика.
    Ящик на свайно-ростверковом фундаменте доставлен вовремя! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы были согласованы и проработаны для Дмитрия и его индивидуального проекта, от чего выиграли все участники процесса!

    Что сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи Заказчика, на участке высажен дом с учетом существующей ситуации на участке и рельефа
    Фундамент: по геологии и расчетам архитектора дом построен на железобетонном свайно-ростверковом фундаменте.
    перекрытия: деревянные балки деревянные, в местах больших пролетов, установка балок LVL. Цокольный этаж утеплен базальтовым утеплителем 200 мм; плита перекрытия с шумоизоляцией 150мм.
    ящик: ящик: стены из керамзитобетонных блоков, укладывающиеся на раствор. Винда вставлена.
    кровля: установка металлочерепицы.
    внешняя отделка: фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами 100 мм, фасады облицованы облицовочным кирпичом; Цветовая гамма предложена архитектором и согласована с заказчиком.

    Что было сделано

    Семья Крутовых решила построить просторный дом для всей семьи!
    Ольга и другие члены семьи прошли от идеи до реализации в несколько этапов! Выбор технологии, долгая работа над проектом, возведение фундамента, строительство дома с внешней отделкой и затем работа над внутренней отделкой! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, сборная и высокотехнологичная! Почему Крутовы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго работали над сметой, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать лучший вариант из большого разнообразия отделочных материалов и конфигураций.
    Проект создавал друг архитектора, но нам предстояло доработать его конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УСП. Далее начались работы по коробке. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для экстерьера был выбран сайдинг в эффектном сочетании цветов — кофейного и сливочного.Акценты подчеркнуты мощными свесами, межэтажной полосой и большими окнами!

    Что было сделано

    Когда вы решаете стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; из чего его построить; сколько это будет стоить и, главное, КТО все это сделает?
    Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Ему понравился проект Авиньона и на участке уже был ленточный фундамент.После первого посещения объекта, замеров и осмотра фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Укрепляйте фундамент, меняйте и адаптируйте проект к размерам существующего фундамента! После согласования стоимости было решено строить зимой. Александр получил в подарок железобетонные перекрытия, одну из ведущих строительных бригад и дом по понравившемуся проекту, который к весне стоял на участке с внешней отделкой! Александр следил за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы — своей работой.Это индивидуальный проект Авиньона, выполненный в каменной технологии с внешней изоляцией и сайдингом!

    Что было сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и реализации! Однажды мы построили дом для хороших людей, и они нас порекомендовали другому хорошему человеку! Андрей Румянцев пришел в нашу компанию с желанием заменить старый загородный дом на одноэтажный просторный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров … Дом было решено построить из газобетонных блоков так, чтобы будущий красавец загородный дом будет радовать хозяина десятилетиями! Заказчик озвучил свои пожелания по отделке — а мы, в свою очередь, все воплотили в жизнь.Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешней отделки — член дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, выглядит благородно и солидно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич смело можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — теплого, доступного, красивого, надежного. В современных технологиях мы сделали такой шаг вперед, что такие уникальные конфигурации стали доступны в короткие сроки, потому что мы построили этот проект в зимние месяцы.Главное, иметь необходимые знания и постоянно пополнять свой запас!

    Что было сделано

    Проект: за основу взят проект европейской компании и адаптирован под площадку и пожелания семьи Заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света. сайт Заказчика.
    фундамент: на основании геологических данных и расчетов архитектора дом возведен на свайном фундаменте.
    этажей: цоколь — монолитный бетон; межэтажный — деревянный по балкам со звукоизоляцией 150 мм.Коробка
    : стены из газоблоков, укладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
    кровля: металлочерепица.
    Наружная отделка: стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены. Опираясь на визуализацию, добавлены фасадные панели под камень «Толенто». Ограждения террасы, балкона деревянные, изготавливаются на месте по визуализации технического задания, окрашиваются. Карниз крыши облицован софитами под цвет кровли.

    Владимир Мурашкин,

    Владелец дома «индивидуальный 8х9м»

    Параметры дома:

    Что было сделано

    Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся дважды! Ведь работать над новым стильным проектом — это всегда интересно и своего рода вызов, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие материалы использовать в этом случае? Владимир купил участок с живописным видом на Оку! Этот вид нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1 м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стал непременным атрибутом будущего дома! Владимир хотел отдохнуть на природе в деревянном доме, но нужно было построить дом в короткие сроки и идеальным решением таких задач было строительство каркасной технологии! Если уж отличаться, то во всем! Еще более эффектно дом сделана вертикальная отделка имитацией бруса из прочной лиственницы, окрашенной в натуральные оттенки с подчеркнутой текстурой дерева. Дополняет современный вид дома — ламинатные окна! Получился отличный загородный дом, необычный и в то же время невероятно функциональный.

Газосиликатный двухэтажный дом станет идеальным воплощением личной крепости и уютного семейного гнезда. Практичная и отточенная до автоматизма технология строительства такого жилья позволяет завершить работы в кратчайшие сроки.

Преимущества газосиликатных домов от компании «Дачный сезон»

  1. Так как этот материал весит в несколько раз меньше бетона, вам не нужно будет переплачивать за аренду крупногабаритной строительной техники для завершения строительства.Небольшой вес также упрощает процесс закладки фундамента и выбора участка.
  2. Стоимость готового проекта двухэтажного дома из газосиликатных блоков под ключ будет намного ниже, чем у аналогичного кирпичного дома. При этом материал отлично справляется с поставленной задачей, обладая полным набором характеристик для обеспечения комфортной жизни.
  3. Конструкция блока пор обладает отличными теплосберегающими свойствами. В зимнее время вам не придется доплачивать за счетчик газа, чтобы поддерживать в доме минимальный уровень тепла.
  4. Цены и фото самых популярных двухэтажных газосиликатных домов Вы можете увидеть на нашем сайте. Любые вариации дизайна не являются окончательными. При желании наши мастера могут изменить планировку интерьера, добавив количество жилых комнат или дополнительного санузла.
  5. Проекты двухэтажных домов из газосиликата полностью неуязвимы для любых процессов коррозии, плесени и гниения. Также они не страдают от насекомых и грызунов. Современный материал сразу решает самые досадные проблемы, с которыми неизбежно сталкивались владельцы частных домов в прошлом веке.
  6. В ходе испытаний был выявлен высокий уровень огнестойкости материала. Он может успешно противостоять огню до трех часов.

Построить дом из газобетона не так уж и легко, но по сравнению с кирпичным или таким же бревенчатым домом потребуется гораздо меньше усилий. Построим простой коттедж на с.

При желании вы можете изменить характеристики постройки на свое усмотрение — вам просто нужно освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.


Характеристики газобетонных блоков (показатели) Газобетон автоклавный (газосиликатный)
Плотность, кг / м3500
Класс прочности на сжатие B 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влажности Требуется защита
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт / м * С 0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5
Возможность монолита Нет

Строительный комплект

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной нарезчик стен.
  5. Электрорезак.
  6. Ковш скребковый.
  7. Клей каретки.
  8. Зубчатый шпатель.
  9. Резиновый молоток.
  10. Шлифовальный круг (доска).

Изготовление фундамента

Размечаем сайт


Убираем все, что мешает с участка, зачищаем и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные стержни и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Натяните веревку перпендикулярно ей ко второму и третьему углам конструкции.

Отметьте 4-й угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, все нормально, углы совпадают, можно забить стержни и натянуть веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступив от внешней примерно 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Копаем траншеи по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготовка траншей


Находим самую низкую точку на участке. Отсюда считаем глубину ямы. Домик тоже можно построить на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Рытье траншей

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно — ровным.Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно яму из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка поможет равномерно распределить нагрузку на субстрат в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпать щебень на песок и уложить рубероид.

Устанавливаем опалубку


Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Скрепляем элементы гвоздями или шурупами.

Важно! Делаем опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли минимум на 300 мм.

Протяните леску по внутреннему периметру опалубки на уровне верхнего края будущей отливки.

На этом же этапе продумываем устройство отверстий для ввода воды и канализации. Для этого в нужных местах укладываем пустые трубы и засыпаем их песком.

Укладываем арматуру


Берем штанги диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку при помощи гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут быть разного размера.Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размеру траншеи.

Важно! Оставляем 5-сантиметровые отступы между уложенным, стенами и верхом траншеи, чтобы в дальнейшем вся арматура гарантированно залилась бетоном.

Заливка бетона


Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем необходимый объем бетона.Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент — 1 часть;
  • щебень — 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода — до нужной консистенции.

Залейте равномерными слоями примерно 200 мм, не торопитесь. Каждый слой начинки утрамбовываем деревянной трамбовкой. Залить бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.


Заливку выравниваем кельмой и в нескольких местах протыкаем бетон с арматурой.Снаружи осторожно постучите деревянным молотком по опалубке.

Даем фундаменту месяц набраться сил. За это время мы покрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от атмосферных осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для предотвращения растрескивания.


Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Стены здания


Для конструкции в этом примере мы используем шпунтованную структуру. Их просто легче носить в руках.Можно строить из любых других газоблоков — порядок работы не меняется.

Верхнюю часть высохшего фундамента предварительно очищаем от имеющейся грязи и пыли, а затем покрываем слоем рубероида.




Для поклажи первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Сохнет дольше специального клея, и у нас будет возможность отрегулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет.Это позволит без особых усилий выровнять разницу в высоте.

Находим самый высокий угол — будем строить из него. Берем леску и намечаем стену домика. Укладываем первый газовый блок. Затем устанавливаем блок для каждого оставшегося угла и натягиваем веревку между элементами здания.


Обязательно проверяйте ровность кладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Запомните дверные проемы. Естественно, мы их пропускаем.


Берем полироль и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее сделаем это с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально равномерно.


Ставим второй, а после него третий ряд. Для укладки газоблоков используем специальный клей. Работаем как в первом ряду, начиная с углов. Обвязываем ряды, сдвигая их на половину блока — как кирпичная кладка… Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона — 80 мм.

Для нанесения клея используем ведра с зубьями. Устанавливаем блоки максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем их спина к спине. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и плавно, потому что клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке проема не удалось попасть в длину всего газоблока, то отпиливали лишнее с помощью специальной пилы или простой ножовки по дереву.

Цены на разные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото







Обустраиваем окна и подоконники

В этом примере подоконники имеют высоту 4 ряда кладки. Армируем оконные проемы после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет нарезчик стен.

В месте обустройства оконного проема вырезаем 2 параллельные линии.По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

Вставляем в пазы арматурные стержни и фиксируем их цементно-песчаным раствором. Сделанный! Стена окна усилена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не прокладывать. Конечно, в будущем можно будет их вырезать, но это пустая трата времени и сил.


Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен декоративный облицовочный кирпич

Изготовление перемычек

Постепенно подошли к прыгунам.Эти конструкции нужны для усиления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может просто разрушиться.


Затем «несъемная опалубка» из трех рядов блоков:
1. Внешний блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150, распиленный пополам по длине;
3. Толщина блока с внутренней стороны 100 мм.

Вырезаем из него «квадраты», прикрепляем к ним арматурные стержни.

Можно использовать готовые блоки П-образной формы (приклеить на необходимую длину, установить, положить арматуру и залить цементным раствором) или можно сделать опалубку самостоятельно.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см. Скрепляем блоки клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто разрезаем обычный газовый блок на 3 одинаковых части.


Приклеиваем блоки на необходимую длину, продольным фрезом делаем 3 продольных паза, закладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему просохнуть сутки.

Устанавливаем перемычки арматурной стороной вниз.Заполняем зазоры газоблоками, при необходимости предварительно обрезая до необходимых размеров.

Изготовление армопояса


Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда оконными перемычками приступаем к заливке бронепояса, он же сейсмический. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность конструкции из газобетона.

Берем блоки по 10 см и формируем из них опалубку по периметру стен.Заливаем канаву арматурой и заливаем цементным раствором.





Заклиниваем металлические шпильки в армопояс для крепления. Мы можем изготовить их из фурнитуры. Еще более удобный вариант — шпильки с резьбой. К ним проще прикрепить мауэрлат.

Это завершает коробку дома.



Мауэрлат уже смонтирован. Пора устанавливать стропила. На этом этапе все индивидуально — ориентируйтесь на особенности выбранной конструкции крыши.

Доступно несколько вариантов:


Независимо от выбранной конструкции кровли, она должна быть оборудована изоляционными слоями: гидро-, тепло- и. В некоторых случаях (например, при обустройстве жилого чердака) монтируется слой звукоизоляционного материала.



Закрепляем гидроизоляционный материал поверх стропил. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. При этом рейки будут играть роль контр-планки, к которой в дальнейшем будут крепиться планки обрешетки под рубероид.

Укладываем утеплитель под гидроизоляцию в пространстве между обрешетками. Чаще всего используется минеральная вата … При желании можно выбрать другой материал (пенополистирол, пенополистирол и др.).


Покройте теплоизоляцию слоем пароизоляционной пленки. Прикрепляем его к деревянным рейкам.

Наконец, укладываем чистовую кровлю. На этом этапе сосредоточьтесь на доступном бюджете и личных предпочтениях. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумной черепицы;
    • Профнастил
  • ;
    • Металлочерепица
  • ;
  • керамической плитки.

Укладываем любой рубероид, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, чтобы осадочная влага могла стекать, не проникая под настил кровли.






Цены на различные породы древесины

На этом ящик из газоблоков с крышей готов. Вас ждут дальнейшие работы по устройству инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.



Удачной работы!

Видео — Дом из газобетона своими руками

Минимальная толщина несущей стены по СНиП составляет 250 мм, даже если это дачный дом.Более тонкие стены не способны выдерживать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, например ветра. Для круглогодичного проживания в доме его необходимо оборудовать системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньшего размера, их толщина составляет 100 мм.

К отделке дома из газобетона нужно отнестись серьезно. Газобетон — это материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат.Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал, снижающий паропроницаемость. Самый бюджетный вариант отделки — покраска. Однако стены в этом случае должны быть в близком к идеально ровному состоянию. Снизить стоимость окрашивания можно, применив недорогую фасадную шпаклевку. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте краситель на водной основе. Наиболее рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с использованием листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он самый прочный и надежный.

Для удешевления строительства можно полностью отказаться от второго этажа и сделать чердак. Для экономии бюджета лучше выбирать форму дома близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложной формы, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также удешевляют строительство из газобетона

.

Исследователи считают, что наиболее комфортным вариантом является площадь в 30 квадратных метров на человека.Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается бюджет строительства. Размер участка тоже имеет значение, важно его благоустройство, а также комфорт внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет грунт, то строительство подвала будет уместным, когда вы захотите: сделать мастерскую или складское помещение для инвентаря, сделать бассейн или сауну.Если участок находится на склоне, такой цоколь образуется естественным образом. Во время строительства его можно оборудовать и найти для него полезные приложения.

  • — необходимо разбить;
  • — края следует максимально удлинить, чтобы на фасад меньше попадало влаги;
  • — лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной плитки), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • — необходимо соблюдать герметичность, чтобы внутрь не просачивалась влага.

При выборе материалов лучше обратиться к классическому листу. Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный — шифер (асбестоцементный лист). Однако самостоятельно такой лист монтировать нельзя из-за его веса и хрупкости, он периодически требует обработки от грибка. Битумный сланец (ондулин) — очень практичный материал. Он прост в установке и доступен по цене. В отличие от металлочерепицы бесшумна.

Дома из газосиликатных блоков своими руками.Строительство дома из газобетона (газоблоков)

Газобетонный блок — строительный материал с пористой структурой. Его изготавливают из цемента, воды, измельченной извести, песка и гипсового камня, а в качестве газообразующего компонента добавляют алюминиевую пудру. Газобетон производится только на спецтехнике на заводе. Построить дом из газобетона своими руками вполне реально.

Газобетон широко применяется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и жилых домов.Имеет сравнительно небольшой вес (менее 30 кг), может заменить 30 кирпичей в зоне кладки. Построить дом из газобетонных блоков можно своими руками.

Положительные характеристики:

  • за счет воздушно-пористой структуры газовый блок имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • из негорючих компонентов, пожаробезопасный;
  • имеет высокую морозостойкость и длительный срок службы;
  • по экологическим нормам газобетон считается безопасным материалом;
  • не подвержен гниению, плесени, так как производится из минерального сырья;
  • проста в обработке, легко построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проемы;
  • ввиду небольшого веса использование подъемного оборудования не требуется;
  • не подлежит разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
  • теплоинерционный — при нагревании на солнце помещение внутри не перегревается, а в холодную погоду не замерзает;
  • Внешняя отделка или дополнительная теплоизоляция выполняется в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосбережение материала зависит от толщины стены и типа используемого газобетона. Так, использование блока d600 шириной 20 см имеет показатель 0,71 Вт / м К, 30 см — 0,45 Вт / м К, 40 см — 0,34 Вт / м К. Если используется марка d400: 20 см. — 0,50 Вт / м K, 30 см — 0,31 Вт / м K, 40 см — 0,25 Вт / м K.

Отрицательные характеристики:

  • гигроскопичен — не рекомендуется использовать блоки для строительства сауны , парилка или баня без дополнительной пароизоляции;
  • кладка из газобетона, как и любой другой каменный материал, требует прочного основания, чтобы не происходило деформаций;
  • штукатурные работы сложные, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
  • Для крепления требуются специальные крепления.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные идеи за счет его легкой технологичности. К тому же газоблоки по размеру больше кирпича, поэтому кладка 1 м 2 займет не более 20 минут.

Набор строительного инструмента

Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы. Для каждого этапа строительства понадобится свой набор:

  • траншейная линия, рулетка;
  • лопаты, лом, кирка для земляных работ;
  • ножовка для резки блоков, дозирующая тележка с клеем, совки, кельмы, терка, кисть, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок.Их используют при кладке газоблоков;
  • кельма и терка для штукатурных работ, порезы, русты, кисти, шпатели, ведра — для штукатурных и отделочных работ; №
  • нарезчик предназначен для нарезания пазов под прокладку арматуры и проводки;
  • электрофреза применяется для прорезания более глубоких канавок;
  • электродрель с коронкой для сверления отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В результате с помощью простых приспособлений можно быстро и качественно уложить блоки самостоятельно.Также с помощью обычного стамески легко сделать декоративную отделку.

Разметка участка

Перед началом строительных работ на участке необходимо засыпать проезжую часть крупным щебнем, чтобы в дальнейшем не было проблем с доставкой стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищается от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учетом границ соседних участков, на которых планируется дом и места под хозяйственные постройки.С помощью рулетки, колышка и шнура размечается место для строительства постройки. Колышки вбиваются в землю по углам периметра, а между ними натягивается веревка. Разметку внешнего фундамента дома производят, отступая от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивая параллельно ему веревку. Чтобы проверить ровность периметра, потяните шнуры по диагонали.

Подготовка траншеи

Перед рытьем траншеи необходимо определиться с типом грунта на участке будущего дома.Почва может быть очень каменистой, что затрудняет рытье траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность ее осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кусты с деревьями, мешающие строительной площадке, то они вырываются с корнем или предстоящее здание перемещается. Удаление большого дерева может быть очень дорогостоящим и трудоемким.

Рытье траншеи

Вырыть траншею можно самостоятельно — лопатой или экскаватором.Когда земля опускается на дно канавы, ее убирают, так как даже при уплотнении она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина 70-80 см или равна ширине бетонного основания (котлована под монолитную плиту). Если почва рыхлая и происходит осыпание, то устанавливаются щиты из досок. На дне траншеи закладывается фундаментная подушка из песка толщиной 15-20 см, хорошо утрамбованная.

Изготовление фундамента

Под дом из газобетона делают ленточный или монолитный фундамент… Выбор подходящего фундамента зависит от технических характеристик почвы и финансовых возможностей. Рабочий процесс можно разделить на этапы:

  • делаем опалубку;
  • укладываем арматуру;
  • заливать бетон.

Установка опалубки

Опалубка — это конструкция из досок, панелей, блочных элементов для заливки бетона. Бывают двух видов: съемный — после высыхания раствора он разбирается, и несъемный — остается в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъемная опалубка возводится из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой блоков опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный материал или армированная пленка. Работы по укладке опалубки производят от угла, двигаясь по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если у блоков есть соединительные пазы, то они должны быть сверху.Ровность установки проверяют натянутым шнуром и уровнем.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки в пазы внутри нее вяжутся железные прутья и скрепляются проволокой. Устанавливаются вертикальные стержни арматуры и прикрепляются к горизонтальным. После того, как будет построена опалубка необходимой высоты, излишки арматуры срезаются.

Заливка бетона

Заливать бетон лучше в сухую и прохладную погоду, чтобы избежать чрезмерного переувлажнения или испарения влаги из раствора.Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок используется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Подойдет щебень с крупными наполнителями.

Соотношение цемента к песку — 1: 4, к щебню — 1: 2, к воде — 1: 0,5. Если используется влажный песок, количество воды уменьшается.

При минусовых температурах добавляется пластификатор для предотвращения замерзания раствора.Если строится дом малогабаритных размеров, то для размешивания бетона можно использовать бетономешалку, а при большей площади для заливки фундамента лучше использовать уже готовую бетонную смесь. Заказывать нужно в таком объеме, чтобы хватило за один раз заполнить всю площадь. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы убрать пустоты и равномерно распределить смесь.

Стены здания

Использование газобетона в качестве материала для возведения стен позволяет добиться хороших показателей по прочности и теплозащите здания.Блоки легкие и большие по размеру, что позволяет возвести стены дома площадью 150-200 м2 всего за 1-1,5 месяца. Строительные работы можно разделить на несколько этапов:

  • выкладываем первый ряд;
  • кладем 2-й и 3-й ряды;
  • заготовка для подоконников и окон;
  • перемычки для окон и подоконников;
  • межэтажный армопояс.

Укладываем первый ряд

Убираем мусор, пыль с верха фундамента и укладываем гидроизоляцию.Укладываем по всему периметру и внутри стен дома. Утеплитель лучше укладывать без стыков, а внахлест.

Для выкладки первого ряда применяют цементный раствор, так как верха фундамента не хватает ровно. Использование смеси поможет сгладить все неровности, более ровно уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора — 1 см, поэтому по уровню необходимо определить наибольший угол на фундаменте.С него начинают укладывать газоблоки, постоянно проверяя показания уровня. Делайте это после каждого положенного блока.

Кладку проводят по всему периметру дома и вдоль стен внутри него, не забывая регулировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с насадкой паз-гребень — их легче укладывать и носить с собой. Также для удобства и экономии времени внутри здания размещают поддоны с блоками.

Оформление 2-го и 3-го рядов

Перед укладкой нового ряда пеноблоков поверхность предыдущего необходимо отшлифовать полировкой.Это сделано для лучшего сцепления клея между блоками, так как он наносится всего по 0,5-0,7 см каждый.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (не менее 8 см), чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозирующей тележки или специального зубчатого ведра. Газоблоки ставят максимально плотно друг к другу, при необходимости используйте резиновый молоток. Работу нужно проделать как можно быстрее, так как клей схватывается через 15 минут.При минусовых температурах до -15 ° С применяется клей со специальными добавками.

Также размещаются блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью уложенных газоблоков. Принеся на место будущих дверей или окон пенобетон, не всегда удается уложить их так, чтобы они не выступали в проемы. С этой проблемой легко справиться обычной ножовкой с длинными зубьями. Для ровного среза используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Армирование оконных проемов необходимо на один ряд ниже будущего подоконника. Это необходимо для укрепления стен там, где будет оконный проем. Для этого проделайте 2 продольных паза по длине стены с помощью настенного нарезчика. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейший монтаж газобетонных блоков производится клеем, в правильном порядке с учетом оконных и дверных проемов.

Изготавливаем перемычки для окон и дверей.

Над дверными и оконными проемами необходимо установить перемычки для предотвращения обрушения стен. Это можно сделать несколькими способами:

  • Простой вариант — приобрести уже готовые.
  • Могут применяться П-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проемом делают опору из досок. Необходимое количество газоблоков П-образной формы склеивают и размещают в нужном месте. Внутрь блоков кладут арматуру и заливают цементным раствором.
  • Простые газобетонные блоки склеены и втоптаны в 3 продольных паза. Укладывается арматура и заливается цементно-песчаной смесью. Дайте высохнуть примерно на 24 часа. Такие перемычки ставят на проемы шириной не более 1 метра и арматурой вниз.

Зазоры между стеной и перемычками закладываются газоблоками необходимого размера.

Армопояс межэтажный

Армопояс — это слой железобетона, залитый между блоками.Необходимо придать прочность всей конструкции стены и установить мауэрлат.

По краям наружных стен размещены газоблоки шириной 10 см, образующие опалубку. В образовавшееся пространство между блоками укладывается арматура и заливается раствором.

Для крепления мауэрлата к армопоясу вертикально бетонируются стержни арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставят на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Кровля

На армированный пояс стен укладывают гидроизоляционный материал и укладывают мауэрлат (опорный брус).Крепится к шпилькам с помощью гаек. По углам конструкции опорные стержни скрепляются между собой стальными скобами. Производится затяжка, то есть укладываются поперечные балки по ширине здания. Далее по длине домика прикрепляют 2 ряда балок (грядок) так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет 3,3 м.


Вертикальные деревянные стойки закрепляют на кроватях скобами, уголками или гвоздями на расстоянии 2-2.5 мес. Устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего крепления натяжки кладут на стойки параллельно ширине крыши. Затем продольные балки укладываются на деревянные стойки с двух сторон по длине кровли — прогон. Они нужны для поддержки стропил.

Укладку стропил начинают от края крыши, делая между ними одинаковое расстояние. Их нижняя часть крепится к мауэрлату, а верхняя — к стоящей напротив стропильной балке.Для прочности всей мансардной постройки к балкам крепят стропила.

Перед укладкой рубероида производится обшивка. На него кладут крышу, делая ее справа налево и снизу вверх. Для каждого вида материала требуются свои застежки.

Отделочные работы

Стены из пенобетона снаружи облицованы сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом.Он нужен для удаления влаги, которая может проникнуть через различные щели.

Внутренняя отделка стен из газобетона осуществляется при температуре не ниже + 10 ° С. Если на поверхности блоков есть сколы, сломанные края, ямы, их заливают кладочной смесью. Выступающие на стенках детали затирают шлифовальной теркой.

Внутри стены из газобетона отделаны гипсом или гипсокартоном. После чего их можно покрасить, оклеить обоями или облицевать другим материалом.

Стены оштукатурены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкциями производителя.

Смета строительства

Строительство дома начинается с создания проекта и работы по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от цен организаций.

  • монолитное основание (плита) — 500-700 тысяч рублей;
  • лента — 300-500 тысяч рублей

Если сделать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти вдвое меньше.

Со стоимостью блока 3 тыс. Руб. за м 3, на возведение всех стен нужно потратить 210 тыс. руб. Для кладки также понадобится около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного — 250 рублей. Общая сумма 250 × 105 = 26250 руб. Сюда же добавляется армирование. Он понадобится с запасом около 1 км, а будет стоить 15 тысяч рублей. Армопояс обойдется в 75 тысяч рублей.

Стоимость перекрытия зависит от типа материала.Стартует от 50 тыс. Руб. Цена на крышу также варьируется в зависимости от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тысяч рублей, кровля от 70 тысяч рублей, утепление минеральной ватой — 20-50 тысяч рублей. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2, построенный своими руками, обойдется примерно в 1 миллион 200 тысяч рублей.

Постоянные читатели нашего портала прекрасно знают, что в рамках проекта мы строим современный и энергоэффективный дом из газобетона.После завершения т.н. «Нулевой цикл», с которым вы можете ознакомиться, мы перешли к следующему по важности этапу — кладке стен из газобетона.

Цель этого материала — выйти за рамки и с помощью специалистов рассказать, как правильно построить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

  • Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
  • Как правильно уложить первый ряд кладки.
  • Из чего сделать перемычки и бронепоясы.

Инструменты для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — простота обращения с блоками. Газобетон можно распиливать, шлифовать, шлифовать, желобить, имея в своем арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что качество и скорость работы во многом зависят от его характеристик.

Минимальный набор включает:

  • Мастерок. С помощью этого средства клеевой состав равномерно наносится на поверхность газобетонных блоков. Мастерок обеспечивает строгую стандартизацию смеси, что гарантирует получение кладки с мелкими швами. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

  • Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков — это ручной инструмент — ножовка, которая отличается от пилы по дереву большей толщиной полотна и формой зубьев пилы.

При помощи пилы можно разрезать газобетонный блок пополам, вырезать из блоков дополнительные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

  • Молоток. Резиновый молоток позволяет опрокидывать штабелированные блоки и выравнивать их по вертикали и горизонтали, не повреждая их поверхность.

  • Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для шлифования мелких неровностей и перепадов высот на ячеистом бетоне.

Пильные полотна фиксируются в рабочей части (подошве) строгального станка. Благодаря разнонаправленному расположению зубьев инструмент шлифует поверхность газобетонного блока, не оставляя на ней глубоких бороздок.

  • Шлифовальная доска. Инструмент позволяет отшлифовать неровности на поверхности газобетона или натереть поверхность после использования рубанка.

  • Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости укладываемых блоков) как по горизонтали, так и по вертикали.Оптимальная длина пузырькового уровня от 600 до 800 мм.

  • Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления пазов для укладки арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для нарезки кабельных каналов для прокладки инженерных сетей, например, электропроводки.

Помимо вышеперечисленных инструментов, для постройки дома из газобетона вам потребуется:

  • Шпатель — необходимо удалить излишки раствора со стыков и затереть поверхность блоков от грязи и сколов.
  • Щетка-щетка — с ее помощью необходимо удалить с блоков всю пыль, оставшуюся после шлифовки и затирки поверхностей.
  • Квадрат, который используется для разметки мест резки блоков пилой по газобетону.
  • Разметка строительной кружевной швартовки.

Как правильно класть первый ряд из газоблоков

Важнейшим этапом строительства дома из газобетона является правильной укладки первого ряда из газобетонных блоков, т.к. от этого правильная геометрия полностью зависит от вышележащих рядов.Работа разбита на серию последовательных этапов, первый из которых — раскладка на гидроизоляционный фундамент.

Гидроизоляционный материал можно клеить, меловать или катать. Практика показывает, что рулонная гидроизоляция, которую просто раскатывают на поверхность фундамента, является наиболее технологичной.

Гидроизоляция необходима для предотвращения капиллярного подъема влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка стен из газобетона начинается с укладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы обнажить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (так называемый отвал) и к ним на шурупах крепится разметочный шнурок.

Шнурки по углам должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии измеряется ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Важно: установка отливки обязательна. Если вы попытаетесь измерить геометрию стен с помощью блоков, уложенных по углам, то во время измерения они могут сдвинуться, и результат будет неточным.

Одна из самых частых ошибок при установке ветоши — установка поддонов с блоками по периметру фундамента, например, на плиту кладут пенобетон. В результате невозможно точно измерить диагонали.

После монтажа гидроизоляции и отливки контуров здания переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный уровень, либо обойтись обычным гидроуровнем.

Разница высот фундамента (между самой высокой и самой низкой точкой) не должна превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо с помощью бетонной смеси выровнять плоскость фундамента.

Третий этап — кладка угловых блоков. В высшей степени важно укладывать угловые блоки с точностью до миллиметра … Если не следовать этому правилу и класть блоки с перепадом высоты даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления ошибок на отделке, получим существенное несоответствие уровня верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где наблюдаются перепады высот, газобетонные блоки обладают высокой геометрической точностью. Точность изготовления газобетонных блоков + — 1-2 мм. Поскольку плоскость фундамента может идти на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков, чтобы выровнять эту ошибку и довести весь ряд до 0 по горизонту. Для этого на цементно-песчаный раствор (цементно-песчаный раствор) укладывается первый ряд блоков толщиной от 2 до 5 см.Причем толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровности основания.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наивысшую точку, с которой начинаем укладку угловых блоков на ЦСП. Пересечение шнурка показывает расположение угловых блоков. Блоки при штабелировании на DSP устанавливаются резиновым молотком.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется пузырьковым уровнем.Только после того, как угловые камни будут точно установлены и раствор застынет, можно начинать заливку всего первого ряда газобетоном.

После укладки угловых блоков необходимо еще раз проверить отклонения по горизонтали и вертикали. Мы руководствуемся правилом: «лучше семь раз все замерить, чем один раз ошибиться».

Для продолжения укладки первого ряда нужно дождаться, пока ЦСП не схватится под уложенные угловые блоки.Это может занять 6-8 часов. Если начать укладку раньше, угловые блоки могут сдвинуться.

Остальные блоки укладываются натянутым шнуром. При этом следим, чтобы блоки не тянули шнурок. Оптимально, когда между блоком и натянутой нитью оставляется зазор в 2-3 мм. В противном случае смещение шнурка приведет к отклонению всего ряда.

Если расстояние между угловыми блоками превышает 10 метров, то между ними, чтобы шнурок не провисал, укладывается третий — промежуточный блок, за который цепляется нитка.

Важно: кладка на ТЭЦ допускается только при установке первого ряда газобетонных блоков, непосредственно соприкасающихся с фундаментом. В дальнейшем все работы ведутся с использованием специального клея для газобетона, который обеспечивает тонкий шов кладки в 1-3 мм и тем самым сводит к минимуму мостики холода.

Перед установкой газобетонного блока необходимо его подготовить. Для этого берем шпатель и удаляем грязь с блока, пыль смахиваем щеткой.

Вертикальные швы промазываем клеем шпателем.

Устанавливаем блок без стыковки с уже уложенным. Выравниваем блок с помощью строительного уровня и только после того, как блок выровнен по горизонтали, стыкуем его с предыдущим, опрокидывая молотком, чтобы получить единую горизонтальную плоскость.

Для заполнения щели между сторонами, в которую невозможно уложить весь блок, вырезаем дополнительный блок ножовкой по газобетону.

Блок-наполнитель также укладывается на ДСП, а торцы промазываются клеем.

В результате мы имеем абсолютно ровную горизонтальную поверхность первого ряда, у которой верх доведен до 0, а разница нивелируется за счет слоя DSP.

Чтобы приступить к кладке второго ряда, необходимо дождаться, пока цементно-песчаная смесь застынет и наберет прочность. На это уходит 6-8 часов. При толщине DSP более 2 см и в неблагоприятных погодных условиях (сырость, дождь, низкие температуры) для полного высыхания смеси может потребоваться 24 часа.

Виталий Быков

Тщательная подготовка первого ряда обеспечивает высокую скорость укладки и точную геометрию всех последующих рядов.

Перед укладкой второго ряда поверхность первого ряда блоков подготавливается (выравнивается) с помощью рубанка по газобетону и шлифовальной доски. Рубанком стачивают неровности на стыках блоков.

Шлифование круговыми движениями придает блокам горизонтальную чистовую поверхность.Из-за абразива на блоке остаются небольшие круглые бороздки, что обеспечивает лучшее сцепление клея с пенобетоном.

Кладка несущих и ненесущих перегородок, изготовление перемычек и армированных ремней

Несущие перегородки укладываются при кладке первого ряда. Навесные стены (перегородки) можно устанавливать после возведения несущих стен.

Ненесущие перегородки крепятся к несущим стенам с помощью гибких специальных металлических стяжек.Склеивания устанавливаются после нанесения клея, вдавливания в композицию. Гибкие стяжки для газобетона изготавливаются из нержавеющей стали. Они перфорированы для лучшего сцепления с кладкой.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок проводится по всей ширине блока (толщине стены) через 1 ряд.

Глубина вертикальной (сплошной) перевязки блоков в стене должна быть не менее 125 мм.

Важно: шпатель используется для укладки пенобетона на тонкий клеевой шов. Перед укладкой блоки необходимо очистить от пыли.

Виталий Быков

Для того, чтобы клей полностью заполнил вертикальный шов, конец блока покрывают смесью не по всей поверхности, а не доходя до 1-2 см до низа. Уложенный блок кладут на край под углом к ​​установленному и только после этого опускают вниз.Результат: клей в вертикальном шве равномерно распределяется по всей поверхности. Если нанести клей на весь торец, то при опускании блока излишки клея выдавятся, а толщина вертикального шва в нижней части увеличится.

При устройстве подоконных проемов за один ряд перед созданием проема необходимо усилить кладку. Для этого кладка протыкается (размер паза 40х40 мм), в паз укладывается арматура диаметром не менее 8 мм, после чего паз заполняется ЦСП.

Легкий в обработке, теплый и недорогой газобетон все чаще используется как для строительства, так и для устройства внутренних перегородок. В этой статье мы расскажем вам о марках газобетона и пенобетона, различиях между ними, сфере применения и основных технических характеристиках.

Сильные и слабые стороны газобетона

Ячеистый или легкий бетон (газобетон, пенобетон) — это плотный однородный материал, плотность которого очень низкая из-за большого количества мелких (1-3 мм) пор, образующихся при вспенивании и формовании заготовок.

Изначально газобетонные блоки формируются очень больших размеров, но их можно разрезать по усмотрению и размеру заказчика. Не менее распространены готовые изделия для кладки — похожие на шлакоблок, но только в 10 раз легче и иногда с пазогребневыми замками.

Легкий бетон хорошо выдерживает равномерную статическую нагрузку и обладает высокой прочностью на сжатие. Но при точечных динамических эффектах он легко крошится, поэтому к нему невозможно прикрепить ответственные элементы и навесные конструкции.

Преимущества сотовой структуры включают низкую теплопроводность и отличное поглощение шума, как конструкционного, так и воздушного. За это придется заплатить довольно высоким водопоглощением. Было бы ошибкой полагать, что легкий бетон не требует защиты и утепления. В однородной по толщине стене в толще образуется конденсат, разрушающий конструкцию, поэтому стены из газобетона — вовсе не панацея. Также они требовательны к соблюдению техники монтажа и нуждаются в защите, как и любой другой строительный материал.

Разновидности и разновидности

Газобетон и газобетон часто считают совершенно разными строительными материалами. Отчасти это верно, потому что при производстве используются разные порообразующие вещества. Пенобетон позиционируется как материал более низкого качества из-за использования химических пенообразователей. По сути, так называемый «местный» или монолитный пенобетон, который готовят на строительной площадке, но в этой статье он не рассматривается.

Заводской пенобетон и газобетон (несмотря на разную технологию) можно объединить в один класс просто из-за схожих характеристик, хороший пенобетон редко уступает по качеству своему основному конкуренту.

Газобетон и газобетон можно автоклавировать и сушить естественным способом. Первый вид предпочтительнее из-за меньшего отклонения технических параметров, хотя неавтоклавные бетоны используются в одноэтажных домах очень часто и без особых претензий.

Все остальные показатели: плотность, морозостойкость и др. Задаются строительным проектом или типовыми примерами строительства.

Фундамент дома

Газобетон привлекает многих из-за возможности сэкономить на фундаменте как на одном из самых дорогих элементов.Газобетон действительно легче (часто на порядок) шлакоблока или ракушечника, однако для придания необходимой прочности столб стены должен быть достаточно широким: 35-40 см для одноэтажных домов и 45-60 см. см для многоэтажных домов. Соотношение ширины к глубине даже для фундаментов мелкого заложения составляет не менее 1: 2-1: 2,5, чтобы конструкция воспринимала нагрузку краем, иначе при набухании фундамент деформируется даже под собственным весом.

Из альтернативных вариантов можно рассмотреть усиление фундаментной винтовой сваи или отливку венца-расширителя в верхней части цоколя.В любом случае фундамент не следует делать тоньше стены более чем на 30-50 мм, несмотря на то, что производители газобетона допускают свесы на треть толщины стены. Также стену из газобетона необходимо изолировать от фундамента рубероидом или другой рулонной гидроизоляцией.

Несущая способность стен из газобетона

Способность легкого бетона воспринимать сжимающую нагрузку с уверенностью можно назвать достаточной, но не чрезмерной.На практике это выражается в том, что балки перекрытия не могут быть двухточечными на самой стене; бронепояс требуется заполнить. Он должен быть усиленным, но не обязательно массивным. Достаточно 15-20 см для кровли или чердака и 25-30 см для межэтажного перекрытия. Балки, если они используются, можно залить и защитить бетоном, хотя из-за чрезмерной ширины стен их часто просто заключают в блоки.

Перекрытия из монолитных и наборных плит не нужно заливать в подготовительную ленту.Иногда при заливке межэтажного перекрытия с внешней стороны стен выкладывают бортик из тонких (8-12 см) блоков и используют в качестве опалубки. Такое решение позволяет надежно закрепить потолок на стенах и исключить очень большой мост холода.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Хотя пенобетон и пенобетон обладают высокими показателями тепло- и звукоизоляции, все же необходимо сделать структуру стены неровной, чтобы несколько оптимизировать эти свойства.Например, ограждающие стены часто выкладывают в два ряда, оставляя воздушную прослойку, за счет которой стена будет сохнуть естественным образом.

Стены из газобетона изнутри практически не утепляют. Чтобы остановить излишнюю теплопередачу, достаточно одного слоя рулонной изоляции толщиной до 10 мм. В домах из газобетона выносится основная теплоизоляция, чтобы вывести точку росы в слой негигроскопичного материала и защитить стену от выдувания. Для этого используются полиуретановые плиты 30-50 мм с замками по краям.

Кладка стен из пенобетона

Что касается техники кладки, то ее легко освоят даже любители. Благодаря небольшому весу и большому размеру блоков их можно укладывать самостоятельно и достаточно быстро.

Первый ряд укладывается на цементный раствор марки 300 поверх рулонной гидроизоляции на фундамент. Сначала блоки устанавливаются по углам, выравниваются в общей горизонтальной плоскости с уровнем воды и выравниваются точно по проектным размерам с помощью лазерного построителя осей.Через несколько часов шнуровка натягивается на угловые камни и заполняется первый ряд. Ее осторожно разравнивают рейкой и оставляют сохнуть на сутки.

Все последующие ряды укладывают со смещением вертикальных швов на треть длины блока или не менее 150 мм. Блоки можно укладывать с армированием каждого второго или третьего ряда. Когда все стены доведены до общего уровня, на концах прорезаются бороздки специальным скребком, по одному на каждые 200 мм толщины стенки.Арматура профиля изгибается по форме канавок, затем канавки заполняются цементным раствором марки 300 жидкой консистенции и в него закладываются арматурные стержни. Оптимально, если стержни не ломаются по углам постройки, а гнутся с небольшим радиусом.

При строительстве из легких блоков очень важно класть кладку последовательно и начинать новый ряд только в том случае, если предыдущий полностью закончен. Перед нанесением клея поверхность кладки необходимо тщательно очистить кельмой и выметать пыль, особенно если предыдущий ряд армирован.

В этой статье я расскажу, как построить дом из газобетона 10 на 11 метров, площадью 150 квадратных метров, с мансардой своими руками. Мы вместе построили этот дом в селе, и от фундамента до въезда в него за 2 года у нас ушло в общей сложности 10 месяцев, а на все материалы и прочие затраты у нас ушло 1 миллион рублей.

Как построил дом из газоблока своими руками

Задолго до начала строительства!

Четыре года спустя, перебравшись из города в деревню, они решили построить в деревне свой дом.

Купили материал: доски, балки, газоблок около 50 м.куб, цемент 5 тн, пг (песчано-гравийная смесь) 25 тн, кирпич для цоколя и многое другое по мелочи.

После закупки всех материалов дом разметили 10 на 11 метров, трактором просверлили около 30 ям глубиной 2 метра, эти ямы залили, вставив в них арматуру. На глубине полутора метров гравий, видимо, раньше здесь была река, а теперь она переместилась ниже.После того, как бетон укрепился, под фундамент вырыли траншею, насыпали песок, утрамбовали.

Затем сделали опалубку для фундамента, связали арматуру, вставили в опалубку и начали заливку бетона. Цемент и гравий были доставлены в бетономешалку на двух тачках. Все работы выполнялись вместе с отцом.

Разметка уровня фундамента выполнена уровнем.Бетон сразу выровняли, сделав ровным и красивым.

Пришла весна! Птицы поют! Идем в дом! Заложили базу прошлой осенью, фото нет, так как совсем не было времени.

Подвал выкопал, этой же землей утеплял фундамент снаружи и изнутри. Балки перетянули и сложили за полчаса. Шутить! Через час! Хи-хи-хи! Мы сделали это в апреле, так как по снегу их легче тащить.Снег растаял, и в подвале образовалась вода. Он черпал воду ведрами. Я отшлифовал балки электрическим рубанком, чтобы было красиво и лучше красить дерево. Балки обработаны антисептиком, защита древесины.

Май месяц! Начали выкладывать стены из газоблока.

Подойди ближе! Газовый блок не автоклавный, поэтому он такой дешевый. Заманила цена! Много брака! Бэд-блоки производители спрятали внутри поддона! Один блок шире, другой уже.Плохой офис! Обманывать людей — это плохо! Очень жаль! Затем он построил кочегарку из плохих блоков.

Новый день! Дела идут медленно! Мы работаем!

Пол первого этажа сделал за 2 дня!

Замешиваю раствор, одеваю блоки, отец кладет стены. Мы работаем! Уже вечер!

Новый день, продолжаем строительство. Впереди еще много работы!

Вроде бы маловато.

У нас уже есть окна и двери. Работаем каждый день!

Я делал леса из поддонов, пока отец ходил на пасеку к пчелам.

Закончился бензоблок, остался только брак.

Купили пеноблок на втором этаже, разложили вертикально.

Продолжаем! Перебрасываем балки на второй этаж краном.Дожди идут непрерывно в течение нескольких недель.

Ставим балки перекрытия на втором этаже

Птица свила гнездо в поддоне! Я не знаю, когда она это сделала?

Сделал пол на втором этаже дома.

Мы не уверены, но надеемся переехать в наш дом к декабрю.

Обзвонили много родственников, поставили стропила.

Тут опять было много родственников, крышу закрыли! Теперь мы не боимся дождя!

Так же сделали веранду.Я даже не думал, что мы сделаем это сразу.

Вокруг много мусора!

Я вырыл траншею под канализацию. Ставлю трубу, одну, вторую, третью.

Опалубка канализационного кольца, только у нас квадратная.

Красиво! На одной стороне дома!

Впереди еще много работы. Кочегарку выложили за два дня.

Сделали лестницу на второй этаж.Теперь подняться наверх стало очень удобно!

Второй этаж. Не помню, что я тогда делал.

Утепляю чердак второго этажа стекловатой. Толщина утеплителя 200 мм.

Опилки для утепления перекрытия второго этажа. Также поверх опилок кладут землю.

Люк в потолке второго этажа.

Распил по краям потолка первого этажа дома в деревне

Ваш собственный кочегар.

Сделали крышу кочегара. Он будет продолжаться как баня.

Это единственный способ получить пиломатериалы! Дров накопилось много!

Поздняя осень! Копаем водопровод трактором! Ой, да еще мы с этим трактором замучились! То масло бежит, то еще что-то! Копали три дня! От дома до подключения к водопроводу 130 метров, выкопали 2 метра глубиной.Местность заболочена, кругом болото. Копаем полметра, уже полива. Трубу проложили сразу, так как земля быстро обваливается. В доме уже есть окна и отопление. Пока топим печь дровами!

Извините! Но фотографий строительства дома у меня больше нет! Мы торопились! Стены первого этажа оштукатурены, гипсокартон прикручен саморезами, сантехника, мебель, обои, электричество, газ, водопровод.И все же на первом этаже все удалось сделать! Можно было жить и на втором этаже, там был свет, но ремонта не было. Все это было сделано за десять месяцев. Мы работали вместе с отцом! Но мы, конечно, звали наших женщин красить, побелить и поклеить обои!

В 2013 году в августе — сентябре произведен фундамент и подвал. В 2014 году с мая по декабрь мы сделали все остальное! 26 декабря мы с семьей переехали жить в этот, наш новый дом… И как вы понимаете! Мы пригласили много гостей и 31 декабря отметили новоселье! Урааа!)))

Всем спасибо! Кто читал мой рассказ о строительстве дома в деревне! Более подробно мою историю смотрите на YouTube! Удачи! Пока!

В последнее время довольно популярным стало строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет приступить к планированию строительной площадки. Вам потребуется установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса.Специалисты должны провести геодезические измерения, определить расположение осей здания. Также следует определить уровень цоколя первого этажа. После этого к месту строительства нужно будет подвести внешние коммуникации.

Элементов, которые понадобятся для строительства частных домов из газобетона:

  • песок;
  • газоблоков;
  • стержней арматуры;
    • Домкрат
  • ;
  • болтов;
    • Клеевая смесь
  • ;
  • металлических уголков;
  • болгарский;
    • Герметик на акриловой основе
  • ;
  • шпатель;
    • Самолет
  • ;
    • Кисть
  • ;
  • мастер ОК;
  • строительный уровень;
  • дюбелей;
  • гвоздей.

Технология строительства фундамента дома из газобетона

Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон — это легкий материал, а потому на основе можно сэкономить. Вы должны знать, что качественный фундамент — это тот, который способен придать дому постоянную форму. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на землю, небольшие, поэтому они не могут стать главным критерием выбора основания.Если постараться сэкономить на фундаменте, это приведет к образованию трещин на стенах конструкции. Основание не должно быть из газобетона; вам нужно будет использовать более прочные материалы.

Лучшей основой в этом случае будет конструкция железобетонной плиты, способная обеспечить равномерную деформацию от усадки. Также можно использовать в качестве основы для частного дома ленточный фундамент на песчаной подушке. Также можно сделать столбчатое основание, которое обвязано поясом из железобетона.

Газобетон не устойчив к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки можно минимизировать за счет монолитного цоколя. Конструкция армируется арматурой диаметром от 12 мм. Конструкция может быть установлена ​​на любом типе грунта.

Вернуться к содержанию

Технология устройства прочного фундамента из железобетонной плиты

Плита, составляющая единую конструкцию с опалубкой, укладывается под всю площадь частного дома.Для изготовления такого фундамента следует использовать не менее 2 слоев арматурной сетки. Большая площадь \ u200b \ u200bthe железобетонную опорную плиту может уменьшить давление на грунт. При колебаниях грунта плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате безопасность здания будет обеспечена.

Толщина железобетонной плиты должна быть примерно 40 см. Такую конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. В обязательном порядке вокруг основания устроить дренаж и уложить гидроизоляционный материал в два слоя.После укладки такого материала вам потребуется армировать и залить фундаментную плиту. Когда бетонная смесь застынет, нужно будет связать каркас из арматуры и построить каркас стен. Опалубка выполнена в виде прочной конструкции, охватывающей отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и арматурой должно быть не более 30 см. Чтобы стены не вздулись, опалубку нужно будет надежно закрепить выравнивающими балками, домкратом и стяжными болтами.Во избежание протекания бетонного раствора на внутреннюю часть каркаса нужно будет наклеить полиэтиленовую пленку.

Бетонирование выполняется слоями максимум 15 см. Бетонный раствор нужно будет разровнять лопатой и утрамбовать байонетом. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас необходимо подрезать снаружи. Железобетонные конструкции бетонируются за один раз. Неармированное основание можно заливать с перерывами.Демонтировать опалубку потребуется после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, которые образуются между стенками ямы и основанием, необходимо засыпать грунтом.

Вернуться к содержанию

Поэтапное строительство ленточного фундамента дома из газобетона

Полоса из железобетона, проходящая по периметру конструкции, образует прочный каркас, способный обеспечить устойчивость здания.Для устройства неглубокого ленточного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо ямы нужно вырыть траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается песчаная подушка глубиной 0,4 м, после чего ее уплотняют. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Стержни скрепляются, после чего заливается бетонный раствор.

Заливку бетонной смеси нельзя производить на замерзшей поверхности. Все работы проводить в теплый период.Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливку нужно проводить непрерывно. В этом случае необходимо обязательно утеплить каркас утеплителями и прогреть залитую бетонную смесь до схватывания материала. Разогретый бетонный раствор можно заливать. В этом случае бетонирование следует проводить с применением специальных добавок, а бетонную смесь прогревать с помощью тепловой пушки.

Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина фундамента должна быть не менее 0.5 м. Если планируется обустройство под цокольным этажом здания, то следует сделать утопленное ленточное основание.

Вернуться к содержанию

Пошаговое возведение стен дома из газобетона: технология

Газобетон — это легкий материал, поэтому он не будет выдавливать клеевую смесь. Стены конструкции можно выкладывать без технологических перерывов. Для кладки наружных стен следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см.Внутренние стены построены из газоблоков толщиной 25 см и более. Для межкомнатных перегородок подойдут газоблоки толщиной 10 см.

Перед тем, как выложить первый ряд газоблоков, потребуется произвести подготовку поверхности. Следует выполнить запорную горизонтальную гидроизоляцию. В этом случае в качестве материала подойдет рубероид или другой материал в рулонах. Также можно использовать полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, потребуется нанести на слой гидроизоляционного материала раствор из цемента и песка.Ровность поверхности можно оценить с помощью строительного уровня.

Особое внимание следует уделить планировке начального ряда газоблоков.

От этого будет зависеть удобство дальнейших строительных работ и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно с помощью шнура и уровня. Блоки выравниваются по горизонтали резиновым молотком.

При наличии щели в первом ряду кладки следует установить дополнительный блок.Газобетон можно разрезать специальной ножовкой, ручной или электрической пилой. Обрезанное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части дополнительных блоков нужно будет полностью промазать клеевой смесью.

Для укладки блоков необходимо использовать клеевой раствор консистенции густой сметаны. Клеевая смесь наносится кельмой или совком с загнутыми краями.

После нанесения раствор необходимо выровнять шпателем. После укладки первоначального ряда газоблоков нужно специальным рубанком выровнять основание кладки.Пыль и прочую грязь можно удалить щеткой.

Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Изменение уровня блока может привести к образованию локальных карманов высокого напряжения, в результате чего могут начать появляться трещины. После высыхания клеевого раствора демонтировать стену не получится — можно только повредить.

Вернуться к содержанию

Монтаж последующих рядов газоблоков

Каждый ряд кладки начинать с одного из углов.Чтобы ряд получился ровным, потребуется установить деревянные доски. Если стена длинная, то дополнительно необходимо смонтировать промежуточные маячки из газоблоков. Укладку рядов следует производить с блокировкой блоков — смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть не менее 8 см. Клеевая смесь, выступающая из швов, следует не тереть, а удалить шпателем.

При необходимости газоблоки можно освободить от пленки, чтобы не попадали атмосферные осадки.Выложенные элементы стен можно защитить пленкой, оставшейся от неупакованных газоблоков.

Вернуться к содержанию

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Оконные проемы могут быть выполнены разными способами.

  1. Для возведения такой конструкции можно использовать металлические уголки. Эти устройства нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1.2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем больше 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы укладывать уголки, в верхней части газоблоков последнего ряда нужно вырезать специальные бороздки с помощью болгарки. В эти пазы будут установлены уголки, в процессе необходимо использовать клеевую смесь. По углам устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
  2. Другой метод следует использовать, если ширина проема больше 1.2 мес. В этом случае будут использованы блоки без опорной части или ременных газовых блоков. Теплоэффективность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять литая железобетонная балка. Декоративную часть материала нужно будет заранее уложить на армированный стальной угольник.

Для заполнения швов рекомендуется использовать раствор. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними образуются зазоры, которые не были покрыты клеевой смесью.Эти щели нужно будет заделать как снаружи дома, так и изнутри.

Наружную поверхность стены покрыть кладочным клеем или герметиком на акриловой основе с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпочкой или шпателем. Замороженные элементы вышиты специальным полукруглым устройством. Для затирки швов на внутреннем основании стены понадобится клеевой раствор.Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки также нужно зашпаклевать оконные откосы. Наружное основание стены подготовлено под покраску. Перед этим необходимо удалить все сколы и неровности кладки.

Газобетонные блоки: размеры и цены

Надежный, теплый и экологически безопасный дом — мечта каждого человека. Однако традиционные строительные материалы, такие как кирпич, камень или дерево, сейчас доступны далеко не всем. Как осуществить мечту и сэкономить средства? На сегодняшний день существует множество альтернативных вариантов.Быстро стеновые газоблоки помогут построить желаемый дом: размеры и штучные цены, важные параметры и отзывы специалистов пригодятся для правильного выбора и покупки этого материала.

Что такое газобетон

В стремлении упростить процесс строительства зданий и сделать стройматериалы более доступными производители предлагают новые решения. Одно из них — создание пенопласта. Газобетон — одна из разновидностей пористого бетона, по сути, это искусственный камень со сферическими ячейками.

Из цемента, кварцевого песка и специальных пенообразователей (алюминиевой пасты или суспензии). Иногда дополнительно добавляют гипс, золу, известь. Затем масса подвергается длительной термообработке под высоким давлением в автоклавах. В результате химической реакции цементный раствор вспенивается и застывает с уже созданной порой.

Выбирая газобетонные блоки (размеры и штучные цены будут рассмотрены ниже), необходимо учитывать следующие критерии:

  • суммарная нагрузка на стены;
  • теплотехнические характеристики;
  • пропорциональность укладки;
  • способов упрощения процесса строительства;
  • размеры газоблока в зависимости от проектных габаритов здания; Цена
  • .

Технические характеристики и физические свойства газобетонных блоков

Если вы приняли решение использовать газобетонный блок в строительстве, необходимо иметь представление о его основных технических характеристиках. Это поможет сделать оптимальный выбор и избежать нерациональных финансовых вложений.

Базовые размеры. Блоки из газобетона имеют разные размеры, это позволяет более точно рассчитать их необходимое количество. Наиболее востребованы: 600 × 300 × 200, 600 × 300 × 250, 400 × 300 × 200, 600 × 300 × 300, 400 × 300 × 300, 600 × 400 × 300, 400 × 400 × 300 и 500 × 400. × 300 мм.Зная размеры, можно рассчитать, сколько штук газоблоков в кубе и, соответственно, сколько их необходимо для строительства здания с заданными техническими параметрами.

Плотность. Марка по плотности измеряется в кг / м³. Согласно требованиям (Бетон ячеистый) газобетон подразделяется по плотности на теплоизоляционный (D300-D500), конструкционно-теплоизоляционный (D500-D900) и конструкционный (D1000-B1200). Чем больше плотность газобетонного блока, тем выше его несущая способность.

Класс прочности. Этот показатель определяет, какое осевое давление может выдержать этот блок. Например, класс прочности В2,5 позволяет использовать такой блок при возведении несущих стен высотой до 20 м. Значения показателей следующие: B1.5, B2.0, B2.5 и B3.5.

Сравнительная таблица характеристик газоблока и других материалов:

.3
Технические характеристики Кирпич керамический Кирпич силикатный Стены керамические крупногабаритные Газобетонная стена из блоков промышленного производства
Прочность на сжатие, кг / м² 125 150 128 15-30
Средняя плотность, кг / м³ 1350 1750 830 400
Теплопроводность, Вт / (м * ° Дж) 0.40 0,95 0,21 0,1
Водопоглощение,% 13 13 12> 30
Морозостойкость, циклов 9025 50 9025 9025 25
Нормативная толщина стенки, м 0,52 0,52 0,38 0,40
Скорость возведения стены нормативной толщины, час / м²> 3> 3 ∼0,88

Коэффициент теплопроводности. Этот показатель имеет такие значения: 0,096, 0,12, 0,14 и 0,17, также означает способность более теплого помещения «делить» тепло с холодом. Чем выше коэффициент, тем больше теплоотдача. При определении наиболее подходящего для вас коэффициента необходимо обязательно учитывать влажность.

Морозостойкость. Показатель морозостойкости измеряется циклами, а для газобетонных блоков от 25 до 100 имеет значение.Для сравнения, кирпич имеет до 50 циклов морозостойкости.

Усадка при сушке. Этот показатель измеряется в мм / м и должен составлять не более 0,5, иначе вы рискуете увидеть больше усадочных трещин на стенах дома.

Полезный совет! Для равномерного высыхания во избежание усадочных трещин специалисты рекомендуют увлажнять возведенные газобетонные конструкции, чтобы высыхание происходило равномерно.

Газобетонные блоки: плюсы и минусы, отзывы специалистов

Давайте разберемся, что делает газобетонные блоки такими востребованными и популярными в строительной индустрии и какие сомнения возникают при их использовании?

Преимущества газобетонных блоков:

  • газобетонные блоки просты в обработке: проем легко распилить, просверлить в них, забить гвоздь, строгать нужной формы;
  • они имеют небольшой вес при внушительных габаритах.Это значительно увеличивает скорость работы и снижает трудоемкость строительства;
  • это экологически безопасный материал, который изготовлен из натуральных компонентов, не выделяющих вредных веществ; Газоблоки
  • имеют высокий уровень теплосбережения. Благодаря пористости блоки из газобетона почти не проводят тепло. Снижает затраты на отопление дома зимой, а летом защищает от перегрева;
  • Звукоизоляционные свойства обеспечивают воздухом клетки.Внешний шум останется за стенами вашего дома. Особенно хорошо они поглощают низкочастотный шум;
  • газобетон не горит — это огнеупорный материал, способный длительное время выдерживать прямое воздействие открытого огня. Огнестойкость придает ему минеральную структуру;
  • Газосиликатный бетон морозоустойчив. Степень морозостойкости зависит от технических характеристик отдельных блоков.

Говоря о плюсах и минусах газобетонных блоков, стоит упомянуть и их недостатки, на которые следует обращать внимание при выборе этого материала для строительства:

  • значение консистенции газобетона, чем оно ниже теплоизоляционные свойства выше;
  • Газобетонные блоки плотностью менее 500 кг / м³ могут использоваться скорее как теплоизоляционный материал.И здесь граничное значение имеет значение консистенции 500 кг / м³. Возможность использования блоков кладки в несущих конструкциях. Выбор плотности определяется производителями и результатами испытаний;
  • Газобетонный материал не эластичен. В связи с этим при деформации фундамента стена из газоблоков может треснуть. Поэтому конструкции из ячеистого бетона рекомендуется возводить на монолитном сплошном фундаменте, что может повлечь удорожание строительства;
  • из-за пористости мат для крепления на стены газобетонных конструкций массивных конструкций, обычные светильники не подойдут.Обязательно приобретать специальные — для пористых хрупких конструкций, что тоже может повлечь дополнительные расходы; №
  • при кладке пористых блоков используйте цементно-песчаный или специальный клеевой раствор. В первом варианте теплопотери увеличиваются на 25%, во втором — на 10%. Кроме того, термоустойчивость также падает из-за использования перемычек и армированных ремней. Таким образом, некоторые специалисты считают, что производители газобетонных изделий преувеличивают заявления о высокой теплосбережении этого материала, так как через швы прокладки возникают теплопотери, не учтенные в технических характеристиках;
  • газобетон впитывает влагу, поэтому в таком составе материала необходимо делать пароизоляцию.Достигнут антипаровой эффект с помощью грунтовки глубокого проникновения и штукатурных работ.

Полезный совет! Для строительства дома с несущей способностью и хорошей теплоизоляцией необходимо выбрать газобетонные блоки плотностью 500 кг / м³, позаботиться о прочном фундаменте и пароизоляции, а также использовать специальный тонкослойный клей для укладки.

Газобетон или пенобетон: что лучше

Оба материала имеют схожие физико-технологические свойства.Пенобетон также имеет сотовый заполнитель, он изготавливается из цементно-песчаной смеси с добавлением пенообразователя. Отличие от газобетона состоит в том, что пенобетон затвердевает естественным путем, а газобетон — путем термической обработки. Также для этих материалов используются разные пенообразователи.

Определяя, что лучше: газоблоки или пеноблоки, необходимо знать, что технология изготовления пеноблоков проста и не требует промышленных условий.Поэтому их можно производить на переносном оборудовании прямо на стройплощадке. Такое наличие не всегда устраивает потребителей: производством пеноблоков часто занимаются недобросовестные производители, что существенно влияет на качество продукции.

Газоблоки производятся на крупных предприятиях, которые соответствуют необходимым нормативным показателям.

Важно! При покупке пеноблоков у мелких производителей работают над проверкой необходимых разрешительных документов и сертификатов качества.

Блок из пенобетона может иметь токсические свойства, так как процесс застывания происходит естественным путем и химические процессы могут завершиться не до конца. Обработка газоблоков в автоклавах гарантирует полноту химического процесса и экологическую безопасность продукта.

Различные методы производства также влияют на механическую прочность сравниваемых строительных материалов. При одинаковой плотности газобетон прочнее пенобетона. Например, при плотности 500 кг / м³ газобетон можно использовать как несущие конструкции, а пенобетон при таком показателе можно использовать только как утеплитель.

Влагопоглощение и морозостойкость ломают и набор этих строительных материалов. Газоблоки впитывают больше влаги, что влияет на показатели теплоотдачи и морозостойкости. Однако эта проблема решается с помощью лепнины.

Кроме того, размеры пеноблоков не всегда стандартные. Пенобетон крошится, поэтому в обработке он не так податлив, как газобетон и в процессе работы может крошиться.

Значительное преимущество пеноблоков в цене.1 м³ будет дешевле блоков из пенобетона, чем из газобетона. На цену влияет стоимость производства, комплектующие производственного оборудования и применяемые технологии.

Таким образом, однозначно сказать, что для строительства дома лучше: газобетон или пенобетон — нельзя. Выбор того или иного строительного материала зависит от цели его применения, качества материалов и соблюдения производственных процессов при его изготовлении.

Как рассчитать количество газоблоков для строительства

Чтобы не набрать лишнее количество строительных материалов, можно произвести приблизительный расчет необходимого количества газоблоков.

Для этого можно использовать следующую формулу:

(LхN-Spr) х1.05хB = V, где

  • L — общая длина газобетонных стен, м;
  • Н — средняя высота газобетонных стен, м;
  • Spr — общая площадь оконных и дверных проемов, м²;
  • 1.05 — коэффициент, учитывающий запас 5% для подрезки;
  • Б — толщина блоков, м;
  • V — объем необходимого количества газобетона, м³.

Исходя из формулы, можно составить следующую таблицу расчета количества газоблоков в кубе:

Размеры газоблоков, мм Штук в кубе
600 × 200 × 300 27,8
600 × 250 × 50 133.3
600 × 250 × 75 88,9
600 × 250 × 100 66,7
600 × 250 × 150 44,4
600 × 250 × 200
600 × 250 × 250 26,7
600 × 250 × 300 22,2
600 × 250 × 375 17,8
600 × 250 × 400 600 × 250 × 500 13.3

Такой примерный расчет также носит скорее рекомендательный характер. На сайтах производителей и продавцов газоблоков можно найти онлайн-калькуляторы для необходимых расчетов. Также возможно рассчитать базовую ставку сразу с учетом размеров газоблоков и цены за штуку.

Совершая покупку необходимо поинтересоваться документами, подтверждающими качество товара. Также будет полезно проверить изделия на наличие внешних повреждений (это может сказаться на свойствах газоблоков в процессе эксплуатации).Обзор типов, технических характеристик, свойств, размеров и штучных цен на газобетонные блоки обязательно поможет сделать вам правильный выбор и вскоре насладиться собственным уютным и недорогим жилищем.

Выбор газоблоков и особенности строительства коттеджа

Газобетон — самый популярный стеновой материал, в котором сочетаются практически противоположные качества — высокая теплоизоляция и прочность конструкции. При этом газоблоки разных типов подходят и для возведения несущих стен домов, и для возведения внутренних стен и перегородок, и даже для дополнительного утепления зданий.На что обращают внимание при выборе газобетона для строительства

Особенности производства газобетона позволяют получать материалы разных типов, различающиеся количеством пустых ячеек в единице объема. Например, для строительства частных домов используют газоблоки разных марок — насыпной массой от 300 до 700 кг / м3, прочность, теплопроводность и другие характеристики которых сильно различаются.

Важно, что связь между основными характеристиками газобетона — плотностью (прочностью) и сопротивлением теплопередаче — обратно пропорциональна.С увеличением плотности и удельного веса газоблоков увеличивается их прочность и несущая способность, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики. И наоборот, с уменьшением удельного веса и плотности материал становится менее прочным и с меньшей несущей способностью, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.

Конструкционный и теплоизоляционный газобетон

Для строительства частных домов обычно выбирают компромиссные конструкционные и теплоизоляционные марки плотности газа 400 или 500 кг / м3 (блоки Д400 и Д500), позволяющие возводить надежные и теплые 2-3-х этажные коттеджи.

Некоторые марки газобетона можно использовать не для возведения стен, а для утепления. Например, газобетон плотностью 115 кг / м3 имеет отличную теплоизоляцию, но не выдерживает расчетных нагрузок. И все же стоимость теплоизоляционного газобетона выше, чем цены на другие популярные утеплители, поэтому этот материал используется только в редких и исключительных случаях.

Толщина стены из газобетона

В среднем толщина имеющихся в продаже газоблоков составляет от 200 до 480 мм, что дает возможность возводить, как дома с однослойными несущими стенами, не требующими теплоизоляции, так и двухслойные конструкции с наружным слоем. теплоизоляции.

В более холодных регионах Украины толщина одностенных стен из наиболее распространенных марок газобетона должна быть не менее 35 см. Утепленные стены из газобетона возводятся примерно в таком же формате, только при возведении газоблоков толщиной 20-25 см и слоем наружного утеплителя 10-15 см, в роли которого обычно выступает минеральная вата.

При толщине конструкций 45-50 см и применении газоблоков плотностью <400 кг / м3 возможно строительство энергоэффективных зданий, в том числе пассивного типа и даже с нулевым потреблением энергии.А при строительстве сезонных дачных домов, где не предполагается оставаться на зиму, толщину наружных стен можно уменьшить до 20-25 см.

Газоблоки специальные для стен

Преимущество газобетона перед другими кладочными материалами и, прежде всего, перед пенобетоном в том, что газоблоки представлены очень широким ассортиментом продукции. По сути, это системное решение, которое значительно облегчает и ускоряет возведение коттеджей.

Например, очень удобно использовать газоблоки с шпоночно-пазовым соединением на торцах изделий. Пазы используются для транспортировки газовых агрегатов на строительную площадку, а сам стык позволяет дополнительно сэкономить, не применяя клеевую смесь в вертикальных швах.

Кроме того, для внутренних перегородок можно использовать не только классические газоблоки толщиной 20-25 см, но и специальные тонкие растворы толщиной 50-150 мм.

Для устройства перемычек над оконными и дверными проемами часто используют готовые полуфабрикаты из пенобетона — длинные газоблочные перемычки, выступающие на несколько десятков сантиметров за края проема с каждой стороны.

Кроме того, стены из ячеистого бетона требуют обязательного армирования кладки. Под проемами достаточно заделать ряд газоблоков и уложить металлическую арматуру в стробах, которые заливают цементным раствором. Но перед устройством межэтажного перекрытия требуется устройство целых арматурных поясов по периметру здания. Эти пояса утеплены и залиты бетоном, а для укладки арматурного пояса очень удобно использовать специальные П-образные элементы, которые максимально упрощают строительство.В случае пенобетонных и неавтоклавных газовых агрегатов использование таких элементов невозможно.

Кладка из газосиликатных блоков. Особенности строительства дома из газобетонных блоков Технология укладки силикатных блоков на клей

11.12.2016 0 комментариев

Если застройщик решил удешевить строительство дома или дачи, то выбор газосиликатных блоков — наиболее рациональное решение. Если при этом изучить другую технологию, которая применяется при кладке газосиликатных блоков, и сделать это своими руками, то стоимость возведения стен будет снижена на четверть (реальный расчет оплаты материала, клея и работы) .

В контакте с

Одноклассники

Почему газосиликатные блоки?

Газосиликатные блоки стали по-настоящему востребованным материалом не только в промышленном, но и в частном строительстве. В нем собраны объекты, которые нравятся многим застройщикам:

  1. Стоимость.
  2. Эффективность строительства.
  3. Низкие трудозатраты.
  4. Удобство работы — возможность кладки стен из газосиликатных блоков своими руками.
  5. Легкость отделочных работ.

Если говорить о проблемах, которые имеет материал, то это прочность и боязнь влаги. Поэтому купленные блоки следует хранить под навесом или клеенкой, в процессе укладки предусматривать гидроизоляцию от основания, выполнять работы в теплую погоду.

Важный момент! Материал следует покупать перед его использованием, чтобы он не лежал на участке. Зимовать ему особенно нежелательно, так как, скопив влагу при наступлении морозов, вода в порах расширится и трещина потрескается, и в результате она потеряет свои первоначальные свойства.

Подготовительные работы перед кладкой

Подготовительные работы значительно упростят и ускорят возведение стен.

Рассчитываем необходимый материал

В любой конструкции, независимо от материала конструкции, правильный расчет ее количества — это возможность хорошо сэкономить. Как произвести расчет кладки?

  1. Обратитесь к специалисту. В принципе, расчеты могут отличаться, но не намного. За блоки будет стыдно платить, и останется не пара штук, а намного больше.Конечно, если запланированы и другие постройки, то это не страшно, это уже будет затронуто. А если нет? Так что деньги будут потрачены зря.
  2. Воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Как правило, результат правильный. Но если вы введете неверные данные, то можете ошибиться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. А вот измерить периметр не так уж и сложно.
  3. Расчет делаем сами.

Для самостоятельного расчета нам необходимо знать:

  1. Какая толщина стенок из газосиликатных блоков.
  2. Периметр конструкции (сумма длин всех сторон).
  3. Высота будущей стены.

Заказ на расчет:

  1. Рассчитываем общую площадь стен — весь периметр умножаем на высоту.
  2. Рассчитываем площадь оконных и дверных проемов.
  3. Вычтите результат площади проемов из общей площади.
  4. Умножаем результат на толщину стены — получаем необходимое количество материала в кубометрах.

Подготовка необходимого инструмента

Для того, чтобы выполнить работы самостоятельно, необходимо приобрести следующую кладочную технику:

  1. Уровень.
  2. Электродрель или перфоратор с насадкой-миксером.
  3. Мастер ОК.
  4. Зубчатый шпатель.
  5. Молоток из резины или дерева.
  6. Ведро для клеевого раствора — оптимальный вариант, потому что клей имеет способность быстро сохнуть, и его нужно быстро проявлять.
  7. Для изготовления арматуры по-прежнему нужен рубильник.
  8. Строборез для изготовления арматуры.
  9. Пила.
  10. Самолет.
  11. А для пыли подойдет веник или щетка.
  12. Гидроизоляция. Необходимо приобрести гидроизоляционный материал, который укладывается по периметру подвала. Материал может быть как традиционным — рубероидом, так и уже новыми рулонными гидроизоляционными материалами из полимеров или битума.

Кладочный инструмент должен соответствовать не только заявленным техническим характеристикам, но и соответствовать всем требованиям безопасности.

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

На первый взгляд может показаться, что традиционный песчано-цементный раствор более выгоден, но:

  • расход раствора в 3-4 раза больше;
  • теплопроводность нарушена. Выполняя кладку на цементном растворе, в районе шва холод будет лучше, проникает в комнату, чем через тонкий шов от клея.

Укладка газосиликата на клей намного выгоднее и требует меньше труда.Посчитайте: объем работы, слой клея (3 мм) и убедитесь, что расход клея на 1 м3 блоков будет намного меньше. А стоимость цемента и клея практически одинакова. Мешок с цементом на 25 кг стоит около 1,92 доллара, клей — 2,16 доллара, но клея потребуется в три раза меньше. Очевидные преимущества есть!

Если застройщик все же решил использовать раствор, то он готовится из одной части цемента и трех частей песка. Добавляют воду до получения густой консистенции.

Нанесение клея на проявитель значительно упростит приготовление клея. Для этого готовый сухой клей переливается в емкость с водой и тщательно перемешивается, по консистенции готовая смесь, напоминающая густую сметану. Далее клей выкладывается на блок и разравнивается шпателем с зубцами, толщиной до 3 мм. Блоки выкладываются очень плотно, а излишки клея удаляются. Затирка не допускается.

В наше время набирает популярность то, что вместо раствора и клея для укладки используется пенополиуретан, насколько достоверно покажет время, а пока лучшее решение — выкладывать блоки на клей.

Процесс облицовки стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным помощником для начинающего строителя. Это руководство также поможет уложить фронтон. Технология производства состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, устраним все изъяны бетона, появившиеся в процессе строительства, если таковые имеются.

Далее разложим блоки по всему периметру, чтобы в процессе укладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бежать к поддону.Если есть возможность, то можно равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома с помощью крана.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционного основания в два слоя, чтобы предотвратить попадание влаги из фундамента в блоки.

Кладка первого ряда

Для начала определим с помощью уровня, лазера или водного уровня самый высокий угол фундамента, именно с этого угла следует начинать кладку блоков.

Протягиваем нить на обрезках по осям домика.

На гидроизоляционное основание укладывается цементно-песчаный раствор для укладки, слоем 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Совместим его с осями домика и уровнем, постукивая резиновым молотком. Таким же образом кладем все угловые блоки, только их нужно выровнять по уровню с помощью уровня, лазерного или водного.

Уложив все угловые блоки, производим контрольный замер размеров будущей конструкции, если все хорошо, то даем раствору застыть (1-2 часа).После того, как протянем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и выровняв по нему, укладываем весь первый ряд. Незабываем выровнять блоки, при необходимости распилить пилой.

Примечание! Правильно размеренная и выполненная кладка первого ряда — гарантия того, что все последующие ряды лягут без изъянов.

Кладка последующих рядов и их усиление

Укладка второго и последующих рядов производится на клей.Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выкладывая их, натягиваем между ними нить, и ставим ровные ей блоки и уровень. Имеющиеся на материале изъяны удаляются рубанком.

Планировка кладки напоминает кирпичную. Стык блоков перекрывается в следующем ряду одним блоком, чтобы придать конструкции надежность и прочность. Углы связываются в единый блок, и если для вставки требуется небольшой кусок, его нужно вставить после целого.По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Примечание! При укладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше смочить водой, чтобы они не быстро набирали влагу из клея, а процесс застывания проводился по технологии.

Во избежание появления трещин на стенах дома следует выполнять армирование кладки. Для выполнения устройства армирующего слоя с помощью сетки или армирования лучшим вариантом является армирование, так как кладку в этом случае можно производить на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армирование с первого ряда и затем через каждые 3 ряда, также в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края по 6 см и обрезаем брус по размеру арматуры с запасом. Заливаем ворота клеем и закладываем в них фурнитуру, удаляем лишний клей. Рекомендуем использовать фитинги диаметром 8-12, периодического профиля. Поэтапное и правильное выполнение армирования стен гарантирует надежность и долговечность всего здания.

Установка перемычек и армопоясов

Для строительства перемычек закупаем блоки П-образной формы, из них строить намного проще. Процесс строительства выглядит следующим образом:

  1. Строим несущую конструкцию из нескольких опор и досок необходимого размера.
  2. Укладываем на доски П-образные блоки.
  3. Внутрь блока закладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг зависит от размера проема, а также от расположения моста, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Залить бетоном. Пропорции бетонной смеси 1: 3: 5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все компоненты вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней плотности — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой необходимо смочить.

Как только процесс укладки стен под отметку закончен, необходимо облить ее плечевой пояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Конструкция бронепояса аналогична конструкции перемычки.Но есть вариант сделать пояс монолитным на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой 200-300 мм, а лучше над балками перекрытия, если он деревянный. Если делать балки ниже уровня, то нужно сделать запас на утеплитель снаружи.

Что нужно знать о компенсаторах

Если для застройщика, который хочет выполнить кладку самостоятельно, компенсационные швы — это абстрактное понятие. Но они нужны для укрепления всей конструкции, увеличения прочности и исключения таких проявлений, как трещины.

В каких случаях делать швы?

Если кладка стен из газосиликатных блоков выполняется с перепадом высоты.

  • Изменение толщины конструкции.
  • Между стенами (внутренняя кладка перегородок с наружными стенами разделена).
  • При отсутствии армирования.
  • Смешивать с другими материалами.
  • Пересечение (соединение) несущих конструкций.

Как правило, для герметизации стыков используют пенополиэтилен или минеральную вату с последующей обработкой герметиком.Для внутреннего уплотнения — паронепроницаемого, снаружи — атмосферостойкого. Следует помнить, что расположение компенсаторов определяет специалист.

Технология кладки газосиликатных блоков не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Освоить это с помощью этой инструкции сможет даже новичок. Единственное, что делать не нужно — это торопиться и сразу начинать процесс. Может, есть смысл собрать деньги и пригласить профессионалов, которые качественно и качественно выполнят всю работу.Ведь стоимость кладки в среднем составляет от 10 до 15 долларов, что не такая уж и значительная сумма по сравнению с затратами на строительство. А можно запросто испортить, а какая тогда «переделка» переделки? Только правильно рассчитав свои силы и возможности, вы сможете выполнять работу без дальнейших переделок.

В контакте с

Один из самых популярных на сегодняшний день видов ячеистого бетона — газосиликат, применяется при строительстве жилых домов и нежилых помещений.Его популярность легко объяснима — удобством и быстротой кладки, а также доступной ценой. Но, как и любой материал, кладка газосиликатных блоков имеет свои нюансы.

При работе с газосиликатными блоками важно обращать внимание на несколько ключевых моментов:

  • Уровень поверхности;
  • Блоки перевязочные;
  • Надежная гидроизоляция;
  • Обязательная установка фурнитуры.

Причины популярности кладки стен дома и хозяйственных построек из газосиликата:

  • Теплоизоляция — материал имеет низкую теплопроводность и хорошо сохраняет тепло;
  • Легкий вес — газосиликат относится к группе легких бетонов;
  • Легкость монтажа — блоки легко поддаются дополнительной обработке, а размер позволяет сократить время на укладочные работы;
  • Доступная стоимость.


Но, несмотря на свои достоинства, газосиликатные блоки имеют ряд отрицательных особенностей — плохую водонепроницаемость, поэтому при строительстве важно построить хорошую гидроизоляцию и хрупкость. Транспортировка блоков должна производиться аккуратно, все детали должны быть плотно закреплены.

При покупке газосиликатных блоков лучше приобретать некую наценку на «бой».

Технология строительства газосиликатных блоков

Газосиликатные кладочные работы не очень сложны, главное придерживаться нескольких правил.

  • Блоки должны быть гладкими с однородной структурой, при необходимости поверхность зачищается рубанком;
  • Каждый установленный блок проверяется на ровность строительным уровнем;
  • Лучше использовать пазогребневые блоки, они обеспечивают более прочное соединение;
  • В первую очередь устанавливаются угловые элементы шипом наружу;
  • Кладка силикатного блока осуществляется на цементном растворе или специальном клее для ячеистого бетона;
  • На каждый третий ил четвертого ряда укладывается слой арматуры;

Использование только цементно-клеевой массы приведет к снижению теплоизоляционных свойств.

Ниже приводится подробное описание пошаговой инструкции по укладке газосиликатных блоков своими руками.

Выбор смеси для монтажных работ

Для работы с газосиликатными изделиями предлагается несколько вариантов вяжущего раствора:

  • Раствор на основе цемента и песка;
  • Клей специальный.


Цементная смесь — самый простой и доступный вариант, цена ингредиентов достаточно низкая, смесь можно приготовить самостоятельно — на 1 часть цемента сбрызгивается 3 части песка и воды, смесь тщательно перемешивается до однородности.

Но у цементно-песчаной смеси есть большой минус — появление «мостиков холода», помещение быстро остывает, поэтому строить жилой дом только на этом растворе не стоит, лучше использовать его для строительства гаражей, заборы, производственные здания и др.

Клей специальный — для монтажа газосиликатных блоков стоит отдать предпочтение клею для ячеистого бетона глубокого проникновения. Он отличается высокими показателями прочности, влагостойкости, устойчивости к плесени и возникновению грибковых заболеваний.

Клей продается в магазине стройматериалов в плотно закрытой упаковке, в ней есть точная инструкция по приготовлению раствора.

При выборе смеси следует отдавать предпочтение пластиковым растворам, которые обладают хорошими показателями влагостойкости и устойчивости к перепадам температур, а также обладают адгезионными свойствами.


Необходимые материалы и инструменты

Все строительные работы начинаются с подготовки необходимого материала.Прежде всего, газосиликатные блоки и то, что ставить, — это два вида клеевого раствора (цементный и клей для газобетона). Как и вода для смачивания блоков и рулон гидроизоляции, без нее строительство лучше не начинать.

Инструментов, используемых в работе:

  • Арматура и армированная сетка;
  • пила;
  • Емкость для замешивания клея;
  • Строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
  • Строборез;
  • Рубанок, с его помощью можно устранить неровности блока;
  • Шпатель зубчатый;
  • Резиновый молоток;
  • рулетка;
  • Накладки или колышки;
  • Строительный уровень;
  • отвес;
  • Лестница или лес;
  • Шнур;
  • Уголок.


Приготовление раствора

Общие правила приготовления клеевого раствора:

Соблюдать пропорции, несоблюдение указанного количества компонентов приведет к нарушению технологических свойств раствора .

  • В подготовленную емкость насыпать сухие ингредиенты;
  • Постепенно влить очищенную воду, тщательно перемешивая массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой;
  • Довести раствор до однородности и оставить на 5-10 минут, за это время клей приобретет необходимые свойства;
  • Re-mix — раствор готов к использованию.


Клей быстро теряет свои свойства, поэтому пользоваться им можно пару часов.

Некоторые специалисты практикуют монтаж газосиликатных блоков на пенополиуретан, но этот метод еще не прошел полную проверку.

Установить первый ряд

Перед кладкой первого ряда газосиликатных блоков необходимо провести подготовительные работы — проверить ровность готового фундамента, при необходимости исправить дефекты, очистить основание от пыли и грязи.

На поверхность фундамента укладывают два слоя гидроизоляции. Как используется:

  • рубероид;
  • Битум;
  • Современные полимерные композиции.


Если гидроизоляция не будет установлена, газосиликатные блоки будут впитывать влагу, стена со временем отсыреет и появится плесень.

На слой гидроизоляции укладывается цементный раствор толщиной 3 сантиметра и армирующая сетка. Арматура используется для распределения нагрузки и усиления несущей способности стены.

Работа по формированию первого ряда начинается с угла, блоки ложатся на раствор из цемента и песка. Строители предлагают использовать простые инструменты для облегчения укладки газосиликатных блоков своими руками — это шнур и колышки.

По углам и периметру будущей постройки установите колышки, соединяющиеся между собой шнуром, и проведите дальнейшую кладку по полученным направляющим.

Клеевой раствор наносится непосредственно перед укладкой блока, раствор также смазывает торец изделия.Блоки плотно прилегают друг к другу, важно постоянно проверять ровность строительным уровнем, если есть неровности — положение корректируется резиновым молотком и увеличением или уменьшением толщины слоя раствора.


Укладка оставшихся строк

После завершения монтажа первого ряда ему нужно время, чтобы раствор затвердеть. Дальнейшая кладка газосиликатных блоков своими руками начинается через 2 часа, этого времени достаточно, чтобы цементная смесь застыла и положение элементов не изменится.

При кладке второго и следующих рядов конструкции используется клей для газобетона, его замешивают небольшими порциями, так как он быстро теряет заявленные свойства.

Технология не отличается от монтажа первого ряда, единственное, толщина клеевого слоя составляет несколько миллиметров. Кирпичи выкладываются с шагом в половину блока, плотно прижимаются к соседним элементам и проверяются на четность линий.

Для облегчения монтажных работ в летний период смачивайте блоки водой.


Армирование стены

Каждый третий или четвертый ряд кладки армирован. Для этого возьмите сетку или арматуру на основе металла или стекловолокна.

В том случае, если берется армирующая сетка, то ее просто укладывают на клеевой раствор между рядами блоков. Но лучше использовать металлические прутья арматуры.

Этапы арматурных блоков:

  • С помощью фрезы вырезаются две параллельные линии по всей длине ряда;
  • Образовавшиеся углубления очищаем от пыли и частично заполняем клеем;
  • Арматурные стержни укладываются внахлест в местах обрыва;
  • Арматура залита клеевым раствором, поверхность выровнена.


Оконные проемы в нижнем ряду усилены.

После возведения стены на всю высоту залита армопояс, он распределит нагрузку и обеспечит долговечность конструкции.

Процесс установки армированного ремня:

  • Предварительно конструкция из деревянных досок и опор тщательно закреплена, но стоит учесть, что потом ее придется разобрать;
  • П-образных газосиликатных блоков лежат на досках;
  • В углубление блока помещается железный арматурный каркас и заливается бетоном.

В состав бетона для армирования входят цемент (1 часть), гравий (3 части), щебень (5 частей) и вода. Масса должна быть однородной средней плотности, для замеса лучше использовать бетономешалку.


Смочите поверхность блоков перед заливкой бетона — это повысит адгезию .

Кладка из кремнезема под дождем

Все о том, как правильно укладывать газосиликат и что для этого нужно, было описано выше, но многие задаются вопросом, можно ли класть газосиликатные блоки под дождем или нет.

Сложно ответить на этот вопрос, пока нет единого мнения по этому поводу. Газосиликат плохо переносит сильную влажность, имеет пористую структуру, которая быстро впитывает влагу и медленно ее отдает. Но при этом перед нанесением клеевого раствора блоки смачивают водой для повышения прочности материалов.

В том случае, если работы решено проводить в дождливую погоду, стоит установить навес над местом установки.


Зимние работы

Можно ли возводить дома из газосиликата только в теплое время года или можно класть газосиликатные блоки зимой? Строительство зданий из газосиликатных блоков возможно как летом, так и зимой.

Установка зимой имеет свои особенности:

  • Выбор клеевого раствора — цементно-песчаную смесь использовать категорически запрещено, для работы используется только антиобледенительный клей.
  • Кладка допускается только при температуре не ниже -5 градусов, в условиях нормальной влажности и незамерзшей конструкции;
  • Строительную площадку следует предварительно утеплить и обогреть с помощью теплового пистолета;
  • Большая трата времени — клей наносится непосредственно перед укладкой блока, даже пара минут промедления может негативно сказаться на основных свойствах;
  • При прерывании монтажных работ аккуратно закрыть поверхность ряда пленкой, после снятия при необходимости очистить поверхность от образовавшегося наледи;
  • Предварительные блоки необходимо прогреть.


Поскольку укладка газосиликатных блоков зимой производится на клей с противоморозными добавками, стоит внимательно изучить инструкцию по приготовлению раствора. Важно разогреть воду до 40-65 градусов (производитель указывает точную цифру).

Готовая смесь годна к употреблению не более 30 минут, поэтому стоит размешивать небольшими порциями. Приготовленный клей храните в пластиковом контейнере с крышкой.

Работа с газосиликатными блоками не требует большого уровня мастерства, достаточного количества базовых знаний и соблюдения всех этапов инструкции, поэтому вы можете построить необходимую конструкцию самостоятельно.

Давайте посмотрим на несколько советов от специалистов в области строительства:


Газосиликатные блоки давно используются во всех сферах строительства, они обладают большим списком преимуществ, среди которых выделяются — изоляция, скорость, простота монтажа и доступная стоимость.

Газобетон — это строительный материал, созданный синтетическим путем. Они образуются в результате температурного воздействия на все составляющие компоненты. Основные достоинства этого материала — простота изготовления, небольшой вес, прочность, теплоизоляция. Однако, несмотря на все его достоинства, многие неквалифицированные рабочие не любят с ним работать. Но профессионалы с удовольствием используют газобетонные блоки. Есть некоторые особенности укладки таких блоков.

Выбор инструмента

Чтобы укладка газобетона была правильной и прочной, без использования специальных инструментов не обойтись.Для приготовления бетонного раствора вам понадобится — промышленный миксер, емкость для замеса. Для того, чтобы нанести смесь, вам понадобится — несколько мастерков разного размера. Для подгонки газобетонных блоков друг к другу — специальный молоток и мерная планка. Если предусмотрена обработка газобетонного блока, то неплохо было бы запастись такими инструментами, как разметочная линия, пила, затирка, оборудование для формирования бороздок, насадки на дрель, дрель, кисть.

Методы кладки

Приготовление раствора для кладки.

На сегодняшний день существует два способа укладки газобетонных изделий своими руками, это укладка газобетонных блоков на цементный раствор и на клеевую смесь. Но, несмотря на выбранный способ укладки, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор. Дозировка компонентов должна быть такой, чтобы полученная кладочная смесь не растекалась, ведь иначе блок не поддается фиксации. Если конструкция крупная, гораздо удобнее замешивать раствор не своими руками, а с помощью бетономешалки.

Клеевой раствор

Чтобы полученный раствор имел однородную текстуру, для перемешивания лучше использовать оборудование, работающее на малых скоростях. Чтобы замесить клей из пяти килограммов сухой смеси, в емкость набирается литр воды. Сухой клей медленно переливаем в емкость и сразу взбиваем. Дать настояться десять минут, а затем снова тщательно взбить. Клейкий раствор можно считать готовым, когда он станет похож по консистенции на густую сметану .Если клей высох и затвердел, запрещается разбавлять его новой смесью или водой.

Цементно-песчаная смесь

Аналогичный раствор можно использовать при кладке в блоки. Его делают путем смешивания всех компонентов и специального вяжущего компонента. Такие составы отличаются простотой приготовления и надежностью использования.

Рецепт таких смесей может незначительно отличаться в зависимости от поставленной задачи. Если необходимо получить более пластичную смесь, то в состав добавляют глина.Такая смесь при эксплуатации не крошится и не крошится, позволяя аккуратно и легко укладывать строительный материал. Использование в цементной смеси для газобетона специальных пластифицирующих компонентов позволяет качественно выполнить монтаж фасадных стен. Такая смесь очень экономична, дает хорошие теплоизоляционные свойства, удобна в использовании и кладке. Благодаря ее достоинствам многие рабочие до сих пор часто работают именно с такой смесью, а не с клеем.

Что выбрать?


Использование клея — рациональное, выгодное и правильное решение.

При выполнении строительных работ специалистов интересует не только, как класть газобетон, но и какую смесь выбрать. Ведь и у первого, и у второго вариантов много преимуществ. Следует отметить, что теплопроводность обеих смесей намного больше, чем у блоков. Из этого очевидно, что утеплитель всего здания зависит от ширины шва. Если использовать цементную смесь, ширина шва будет примерно 9 миллиметров. В случае клея ширина швов не превышает 3 миллиметра.

Учитывая, что цена на клей выше, изначально можно предположить, что стоимость монтажа значительно возрастет при его использовании. Но, с учетом его минимального расхода, на самом деле расходы несколько увеличиваются, и здание выходит намного теплее. Но если использовать более дешевую цементную смесь, становится понятно, что ее нужно намного больше и стоимость монтажа неизбежно возрастет.Из этого сравнения становится понятно, что использование клея при укладке блоков — более рациональное решение, выгодное и правильное.

Укладка техники

Перед тем, как приступить к монтажным работам своими руками, необходимо распаковать блоки и разместить их рядом с рядом. При выполнении строительных работ по монтажу лучше использовать специальную клеевую смесь. В случае такого выбора вы будете защищены от образования холодных пылинок на участках кладки. Не рекомендуется использовать цементную смесь, потому что, несмотря на ее дешевизну, расход намного выше, а швы выглядят неаккуратно и слишком широкими.Также такой выбор влияет на теплоизоляцию будущего дома.

Перед тем, как приступить к монтажу кладки блоков, стоит поставить специальные маячки. Установите их в местах примыкания, по периметру фасада. Они необходимы для выравнивания, чтобы с их помощью закрепить специальную проволоку, контролирующую ровность стен и перегородок. Закрепите проволоку оцинкованными гвоздями. Также не забывайте, что инструкция по кладке является важным элементом любых строительных операций.

Замешивание смеси

Для приготовления необходимо подготовить специальную емкость и промышленный миксер. Для перемешивания смеси используют специальный сухой состав и теплую воду. Взбивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородной по консистенции. Его нужно проявить в течение 20 минут, из-за этого замешиваются небольшие дозы. В процессе эксплуатации клея его нужно постоянно месить, чтобы он потерял однородность.

Если строительство ведется при низких температурах, необходимо использовать особую кладочную смесь.Он содержит специальные компоненты, предотвращающие замерзание, что дает ему возможность сохранять свои характеристики даже при низких температурах.

Наценка


Кладка стен осуществляется только после полной разметки строительных изделий. Разметка проводится по осям всех поверхностей будущего фасада. После этого материал забирается, доставляется к месту установки и распределяется по выбранным осям. При выполнении процедуры перевязки используется неполный материал, который будет располагаться по углам.

Из этого следует, что сначала нужно сделать нарезку продуктов. Сделать это несложно, ведь резка выполняется пилой или ножовкой. Чтобы все конструкции были ровно срезаны, стоит при разметке использовать специальную линейку. Необходимо заранее подготовить те материалы, которые в дальнейшем будут армироваться.

Сначала подготавливаются те блоки, которые необходимы для укладки первого ряда, после чего при монтаже фасада делают пазы стержней для армирования.

Укладка и армирование

Процесс установки стен и перегородок будущего здания не сложный, но важно все сделать правильно. Только тогда весь процесс пройдет быстро, а конструкция будет качественной. Сначала подготавливается строительный материал и специальная смесь для работы. Для завершения первого ряда необходимо выполнить процедуру армирования. После этого на поверхность наносится клей и распределяется специальной гребешкой.Толщина шва не должна превышать 4 миллиметра.

Монтаж кладки следует производить с перевязкой, каждое изделие необходимо смещать на расстояние, равное половине одной конструкции. Если не выполнять перевязку, то это негативно скажется на свойствах стен. Выступающую из толщины швов смесь нельзя затереть, ее можно только аккуратно удалить кельмой. Для гладкой кладки используется специальный шнур. Равномерность проделанной работы определяется с помощью строительного уровня и специальной линии.

При правильной установке стен своими руками нельзя обойти вниманием и вопрос гидроизоляции. Для его реализации используется специальная сетка. К стенам в зоне соприкосновения с фундаментом в обязательном порядке крепится гидроизоляционная сетка. После возведения перегородок их нельзя оставлять беззащитными. Необходимо сразу провести фасадные и утеплительные работы. В том случае, когда сделать это сразу невозможно, ряд стараются прикрыть специальной полиэтиленовой сеткой, пока не появится возможность все это доделать.При подготовке к строительству планируется армирование. Это обязательная операция, если стена слишком длинная или на короб будет оказываться повышенное давление.


Этой процедуре подлежат все перемычки, длина которых превышает 90 сантиметров. А также все нижние швы проемов. Эту операцию можно проводить по двум технологиям — с помощью металлических стержней или с помощью специальной сетки. При установке в блоках вырезаются специальные пазы, куда укладываются стержни и заливается клей. Затем следует укладка следующего ряда.

Сетка при строительстве здания требуется для увеличения прочности фасада и предотвращения появления трещин в стенах. Укладывается металлическая сетка с интервалом в 3 ряда из газобетонных блоков. Чаще всего для выполнения армирования используются такие материалы: сетка оцинкованная

  • ;
  • сетка базальтовая;
  • Сетка из стекловолокна.

Несмотря на кажущуюся простоту работы с газобетоном, кладку стен из этого материала необходимо вести в соответствии с определенными требованиями , некоторые из которых регламентированы СНиП.

В первую очередь это относится к используемому для этого раствору, не рекомендуется обычный цемент , а исключительно заводской клей или изготовленный по особому рецепту прямо на месте.

Согласно требованиям ГОСТ допускается строительство здания с несущими стенами из газобетона высотой до 20 м, но исключительно из автоклавного материала, обладающего более высокими прочностными характеристиками
в отличие от гидратации.

Но в основном строительство из газобетона редко ведется на трех этажах этот материал за последнее десятилетие стал настоящим хитом среди частных застройщиков, которые к тому же часто работают самостоятельно.

Виды кладки из газобетона

Из газобетона можно возвести как несущие стены, так и внутренние перегородки . Несущая кладка может быть как однорядной, так и многорядной, а внутренние стены, за редким исключением, всегда выполняются в один ряд.
Чаще всего однорядная кладка и несущая, а межкомнатные стены выполняются порядковой цепной перевязкой . При выполнении перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

  • последующий блок смещения должен составлять не менее 2/5 высоты самого блока при условии, что их высота находится в диапазоне до 250 мм;
  • если блоки имеют высоту более 250 мм , то смещение должно быть не менее 1/5 от этого значения.

Для двухрядной или многорядной кладки применяется вертикальная перевязка , величина которой составляет 1/5 ширины (толщины) стены.

Но может применяться способ перевязки кладки ниточными рядами , например, по такой схеме: два ложечных ряда связывают одним тыковым, или три ложечных ряда — одним тыковым.

А если вы планируете перевязать кладку, в которой блоков разной ширины , то следует учитывать толщину самой кладки для определения глубины перевязки — она ​​должна составлять 1/5 от этой величины.
Кладочная банка двойная и не имеет вертикальной перевязки .Но этот вариант, как правило, подразумевает устройство внутренней теплоизоляции между рядами.

Склеивание крепежных элементов такой кладки выступающая арматура , которая выполнена из металлических стержней с антикоррозийной обработкой, чаще всего это горячее цинкование , обеспечивающее надежный защитный слой толщиной не менее 0,2 мм.

Можно использовать и нержавеющую сталь , но это приводит к удорожанию конструкции из стеклопластика, обладающего достаточными прочностными свойствами для работы в условиях постоянных сжимающих-растягивающих нагрузок материала.

Армирование кладки

При строительстве домов из газобетона необходимо обеспечить устойчивость фундамента , по возможности исключить появление усадочных процессов, способствующих растрескиванию блоков. А вот полностью усадка невозможна, особенно если строительство ведется на подвижных грунтах или уровень грунтовых вод достаточно близок к поверхности. Следовательно, возникает необходимость в армировании кладки, и под перекрытиями устраиваются железобетонных монолитных поясов .

Первый ряд кладки

Перед кладкой первого ряда газоблоков необходимо выполнить следующие операции:

  • сделать надежную горизонтальную гидроизоляцию , являющуюся разделительным элементом между фундаментом и стеной;
  • в качестве гидроизоляции могут использоваться листовые материалы — рубероид или другие битумные изделия, а также различные мастики, растворы;
  • проверить уровни всех углов конструкции, с учетом того, что максимально допустимая разница высот между ними должна быть не более толщины шва, то есть 2-3 мм, в противном случае необходимо выровнять уровни механическим способом — срезанием верхнего слоя фундамента;
  • первый блок установить на наибольший угол , а остальные уровни подгонять по нему с помощью цементного раствора, который специалисты рекомендуют использовать для кладки первого ряда;
  • затем потяните за направляющие шнуры для каждой стороны здания и на них, чтобы уложить весь ряд, а затем переместите их вверх, чтобы уложить все последующие ряды, соблюдая правила одевания.

Строим ящик дома

  • после кладки очередного ряда проверили его горизонтальный и вертикальный уровень;
  • для контроля вертикального уровня по углам кладки установлены специальные отвесы;
  • перед тем, как приступить к укладке следующего ряда , поверхность предыдущего выравнивают по горизонтали, тщательно очищают от попавших на нее остатков клея и строительной пыли; При этом следует учитывать, что клей нельзя тереть, а нужно дождаться его схватывания и удалить разрезанием.

Инструменты и материалы, необходимые при кладке стен из газобетонных блоков

Должен следовать за . Заботьтесь о емкости , в которой будет готовиться клеевой раствор для кладки. Удобнее всего в небольших пластиковых емкостях, так как из-за довольно быстрого схватывания раствор нужно варить достаточно часто, но небольшими порциями.
Вам также понадобится:

  • дрель с насадкой «миксер» для перемешивания раствора;
  • шпатель зубчатый для выравнивания клея на поверхности блока;
  • кельма или кельма;
  • киянка резиновая «киянка» для регулировки положения колодки;
  • терка и / или рубанок для выравнивания горизонтальной поверхности блоков;
  • ножовка по металлу для резки блоков;
  • уровень;
  • шнур маркировочный и установка маяков;
  • штроборезом;
  • с маленькой метлой или щеткой для очистки поверхности блока от пыли;
  • ведро или другая емкость для чистой воды, , который потребуется для смачивания газобетона при температуре воздуха выше 25 ° C или для удаления пыли с поверхности.

Из материалов, помимо самих газобетонных блоков, нужно приготовить клей , составляющие для приготовления цементного раствора для первого ряда, в достаточном количестве, чтобы закупить арматуру. Также стоит позаботиться о гидроизоляционных материалах для фундамента . Необходимо обеспечить доступ к источнику с чистой водой для приготовления клеевого состава и подготовки материалов для изготовления строительных лесов или заранее позаботиться об их аренде.

Некоторые нюансы и правила работы с газобетонными блоками

Работа с газобетонными блоками предполагает соблюдение определенных правил , что в итоге значительно облегчит работу с этим материалом. Прежде всего вам необходимо:


Видео

Расчет стоимости кладки

Итак, сколько стоит кладка газобетонных блоков? Конечно, строительство из больших блоков происходит намного быстрее, а отсутствие необходимости использовать специализированное оборудование позволяет снизить затраты.

Перед тем, как приступить к строительству дома, необходимо выполнить полного и детального расчета всех затрат , львиную долю из которых составляет стоимость стройматериалов. Также потребуются средства на покупку клея, фурнитуры, инструмента и т. Д. Но перед этим следует позаботиться о возведении надежного фундамента и его гидроизоляции.

Далее пополняется расходная часть: транспортировка блоков , загрузка / разгрузка . Чтобы осуществить саму кладку ящика в домашних условиях, можно привлечь профессиональных специалистов или, если у вас есть хотя бы минимум строительного опыта и необходимого инструмента, рискнуть и выполнить самостоятельно.В первом случае необходимо учесть трудозатраты , которые рассчитываются исходя из кубатуры сооружения, в среднем стоимость 1 м³ кладки от 1200 до 2500 руб.

Иногда можно оптимизировать затраты, в случае с , если закупка блоков осуществляется в компании , обеспечивающей бесплатную транспортировку на строительную площадку, а иногда и разгрузку. В некоторых случаях можно договориться с самими рабочими за небольшую доплату о включении разгрузки газовых агрегатов в перечень их работ.

Можно очень много сэкономить, если строить самостоятельно, но в этом случае нужно быть полностью уверенным в своих силах, иначе призрачная выгода обернется вполне ощутимыми дополнительными расходами.

После того, как будет полная смета на строительство ящика из газобетона, следует предусмотреть от 15 до 25% этой суммы на непредвиденные расходы. И тогда можно смело приступать к строительству.

Газосиликатные блоки благодаря своей универсальности оптимально подходят для возведения малоэтажных объектов в частном строительстве.Основное преимущество этого стройматериала — небольшой вес газоблоков при больших размерах, что позволяет увеличить скорость возведения стен и укладки легкого фундамента. Большие габариты изделий — это тоже минимальное количество «мостиков холода» в стенах. Самостоятельная кладка стен из газоблоков не требует профессиональных навыков и опыта — достаточно уметь владеть простейшими строительными инструментами.

Пористая структура газосиликатных изделий обуславливает необходимость учитывать ее свойства при работе с газобетонными блоками, чтобы не допустить отклонений от технологии строительства и обеспечить расчетную долговечность и надежность конструкции.Наличие воздушных пор обеспечивает легкую доставку изделий на строительную площадку и непосредственно к месту кладки, а также быстрое увеличение высоты стен за счет больших размеров изделий и системы гребень-паз, автоматически выравнивающей ряды относительно друг друга.

Но из-за небольшого веса пористого блока он оказывает небольшое давление на раствор, создавая плохую адгезию между смесью и кирпичом. Поэтому использование цементно-песчаного раствора рекомендуется максимально ограничить, а работать со специальным строительным клеем, толщина шва которого минимальна при высокой адгезии к любой поверхности.

В индивидуальном строительстве в основном ценятся такие характеристики газобетона, как размер изделий и плотность строительного материала. Использование клеевого состава в сочетании с большими размерами изделий и небольшим количеством клеевых швов не допускает образования «мостиков холода», которые неизбежно появятся при работе с цементом.


Теплоизоляционные свойства — еще одно несомненное преимущество газосиликатного кирпича. Воздух в порах блоков не пропускает тепло через себя, и он остается в помещении, а холодный воздух снаружи не проникает в дом.Поэтому дополнительное утепление здания не понадобится, кроме утепления фундамента и крыши.

Гидроизоляционные характеристики газобетона недостаточно высоки, чтобы обойтись без слоев гидроизоляции, поэтому защита от влаги необходима не только для фундамента и кровли, но и для стен как внутри, так и снаружи. Обычно это слой штукатурки с предварительной пропиткой битумом, грунтовкой и другими гидроизоляционными средствами. В этом случае толщина стен не имеет значения, так как влага будет проникать на всю ширину блоков.


Самостоятельная кладка стен из газосиликатных блоков по стоимости обойдется значительно дешевле строительных работ традиционными материалами — кирпичом, бетоном или деревом. Цена определяется дешевизной природных компонентов для производства газосиликата, дешевыми технологиями изготовления, невысокой стоимостью транспортировки больших объемов стройматериала при небольшом весе. Использование обычных инструментов без использования автоматики и специального оборудования, а также скоростная кладка делают работы недорогими.


Применение газоблоков — кладка газосиликатных блоков не только в частном секторе, но и в промышленных масштабах, ограниченная только этажностью конструкций. Оптимально подобранные размеры блоков, кратные размерам стандартного кирпича, позволяют в короткие сроки выполнить ремонтно-строительные работы в любом объеме. Кроме того, у производителя можно заказать блоки нестандартных размеров, что ускорит укладку или обеспечит быстрое строительство геометрически сложных архитектурных объектов.

Поверхность стен из газосиликата практически идеально гладкая, поэтому экономия от минимизации отделочных работ очевидна.

Подготовка фундамента перед кладкой стен

Перед тем, как начать кладку газосиликатного блока, необходимо проверить горизонтальную поверхность фундамента водным уровнем — от этого зависит ровность кладки первого и последующих рядов газосиликатного кирпича. Если перепад по краям стены составляет 10-20 мм, фундамент следует выровнять слоем цементно-песчаного раствора.Дальнейшая укладка блоков по системе паз-гребень будет значительно упрощена, если первый ряд уложить идеально идеально горизонтально. Также необходимо проверить углы периметра — они должны быть 90 0. Контроль осуществляется путем замера диагоналей периметра дома.


Чтобы дождевая или снеговая вода не просочилась под фундамент, необходимо укладывать газоблокирующую стену так, чтобы она выступала на 1-2 см по краям фундаментной плиты. Так влага сразу будет стекать в отмостку и попадать в канализацию.Именно поэтому необходимо между стеной и основанием дома обустроить два-три слоя гидроизоляции из рубероида, чтобы стены не увлажнились и не покрылись плесенью. При принятии решения и устройстве гидроизоляции толщина стен из газосиликатных блоков не имеет значения — стены любой толщины необходимо защищать от влаги.

Варианты фотообоев

Стены из газосиликатных блоков возводятся на цементно-песчаном растворе и на специальном строительном клее, который готовится из сухой смеси с добавлением обычной воды.Исследования показали, что в толстом слое раствора гораздо чаще возникают «мостики холода», поэтому связку и кладку газосиликатного блока следует делать как можно тоньше с тонким слоем связующего. Это возможно только с помощью клея. Раствор на цементе дает слой средней толщиной 9-12 мм, а слой строительного клея — 3-5 мм, поэтому цементный раствор используют только для укладки первого ряда газоблоков для соединения стены и фундамента. . Дальнейшую кладку рекомендуется производить на клей, а если используются пазогребневые блоки, то использовать цементный раствор просто невозможно из-за точного прилегания элементов — паза и гребня друг к другу — в пространство между ними не поместится раствор.


Стены из газосиликата возводятся с одновременным формированием тончайшего слоя вяжущего раствора. И цементно-песчаный, и клеевой раствор можно приготовить самостоятельно.

  1. Раствор песчано-цементный готовится традиционно, в пропорции 1: 3 (цемент — песок). При зимнем строительстве дома нельзя использовать обычный раствор, так как при низких температурах прочность состава нарушается образованием льда.
  2. Клей изготовлен на основе портландцемента с добавлением минеральных добавок и полимеров.Благодаря тонкодисперсному составу клея слой раствора очень тонкий, и в нем не появляются «мостики холода». Но первый ряд блоков нужно укладывать только на цементный раствор, а зимой для обогрева места кладки применяют несколько методов, в том числе тепловые пушки, палатки и локальное отопление.

А вот стандартный клей в чистом виде зимой использовать нельзя. Для морозных температур изготавливаются специальные противоморозные присадки, с которыми клей успешно затвердевает на морозе быстрее.


Инструмент и оборудование для строительства дома из газосиликатных блоков

Правильная и точная геометрия блоков, легкий вес газосиликата, упрощенная кладка за счет пазогребневой системы позволяют обойтись без специальной техники и большой бригады строителей. Для самостоятельного строительства вам понадобится такой инструмент:

  1. Дрель, шлифовальная машина или лобзик — регулировка размеров блоков для геометрически сложных архитектурных сооружений;
  2. Уровень, кельмы разной формы и шпатели разной ширины, в том числе зубчатые;
  3. Резиновый или деревянный молоток;
  4. Емкость для перемешивания раствора;
  5. Рубероид, битум, мембранные материалы, армирующая сетка.

Как укладывать газосиликатные блоки

  1. Первым делом проводится гидроизоляция фундамента и пористых газоблоков. Рубероид следует разрезать по ширине фундамента и уложить в два-три слоя в два слоя на чистую и ровную поверхность основания;
  2. Далее выкладываются углы будущих стен. Газоблок устанавливается на фундамент вертикально, положение контролируется уровнем и регулируется киянкой;
  3. Между образовавшимися уголками нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться оставшиеся блоки и ряды;
  4. Для кладки первого ряда используется цементно-песчаный раствор минимально возможной толщины.Раствор наносится на нижнюю и боковые стороны блока и на фундамент зубчатым шпателем подходящей ширины. Основная задача цементного раствора — выравнивание первого ряда, поэтому допускается увеличение толщины слоя до 20-25 мм;
  5. После нанесения раствора под первый ряд (1-2 часа) можно приступать к укладке второго и последующих рядов. Последний газоблок регулируется по размерам болгаркой, ножовкой по дереву или лобзиком. Межрядную связку осуществляют смещением блоков влево-вправо на 10-12 см.Следующий ряд укладывается после снятия углового кирпича и выравнивания поверхности предыдущего ряда путем его шлифовки.
  6. Клей в следующих рядах наносится сплошным слоем подходящим шпателем на поверхность нижнего ряда и по бокам блоков, клей необходимо выровнять зубчатым шпателем до толщины 1-5 мм. . Выдавленный клей необходимо удалить после того, как он полностью высохнет на стене;
  7. При формировании перемычек для окон и дверей используются бетонные или металлические плиты, профили или швеллеры;
  8. Каждый третий или четвертый ряд необходимо укрепить стержнями Ø 10-14 мм или армирующей сеткой из стекловолокна, чтобы не увеличивать толщину шва.При армировании стержнями ворота закладываются в блоки, а стержни укладываются в них на расстоянии не менее 5 см от краев стены;

Особенности зимнего строительства

При строительстве малоэтажного частного дома из газосиликатных блоков уличная температура не имеет особого значения — важна для клея и цементного раствора. При отрицательной температуре адгезия растворов ухудшается, и прочность стен заметно теряет качество.Если строительство планируется сплошным, то для зимней кладки газоблоков практикуются следующие отработанные и эффективные приемы:

  1. Синтетические добавки, обеспечивающие абсолютное схватывание и отверждение клея при температуре окружающей среды до -35 0 С;
  2. Утепленная кладка — тепловая пушка, электрические обогреватели, обогрев электродами или кабелем, электрические маты или оборудование местной палатки и т. Д. Важно, чтобы место кладки с клеевым раствором было теплым или имело температуру не ниже 0 0 С.Чаще всего эти методы сочетают или используют кратковременный локальный обогрев места кладки блока.

Силикатные блоки — строительный материал, превосходно сочетающий в себе высокие технические и эксплуатационные характеристики и доступную цену. Действующие ГОСТ и СНиП позволяют возводить дома из газосиликатных блоков высотой до 5-7 этажей. Небольшой вес изделий и несложный монтаж позволяет построить дом своими руками и без привлечения специальной техники, что существенно сэкономит семейный бюджет.Строителю остается только соблюдать технологию строительства, и в результате он получит теплый, надежный и качественный дом.

Кладка из газосиликатных блоков обновлена: 17 января 2017 г. Автор: Артём

что лучше? Где предпочтительнее использовать

Строительство из крупноформатных блоков из ячеистого бетона приобретает все большую популярность. Появляются новые стеновые материалы, появляются новые термины. Однако для многих различия таких понятий, как автоклавный газобетон, неавтоклавный, еще до конца не поняты. газобетон , газоблок, газосиликат и пенобетон . Мы постараемся понять эти концепции и выявить сильные и слабые стороны стеновых материалов этой категории.

Никакие гипотетические тесты или отражение исключений в лабораториях не могут быть более убедительными, чем доказанные свойства времени и природы. Более 70 лет назад в мире использовался пористый бетон. Это доказало не только повышение прочности, но и не то, что здание потеряно из-за того, что этот материал нестабилен.К сожалению, в таких свойствах нет традиционного так называемого материала — кирпича и щебня. Разрушение методов строительства и материалов, использованных в отчете, ясно указывает на то, что неармированный бетонный дом очень хорошо выдержал Измитское землетрясение.

  • Автоклав Газобетон — крупноформатные блоки бело-серого цвета с точной геометрией (погрешность 1,5–2 мм), подробно рассмотрены в статьях «Технология производства автоклавного газобетона».
  • Неавтоклавный Газобетон — серые блоки большого формата, относящиеся к классу ячеистого бетона, отличаются от автоклавной технологии изготовления. После набора первичной прочности массив распиливается на блоки специальными пилами, после чего окончательная прочность блоков достигается естественным твердением в течение 22-28 дней (нет обработки в автоклаве, что значительно ускоряет процесс наращивания. прочность, существенно синтезируя новый материал, и сводит к минимуму усадку блоков).Неавтоклавный газобетон, в отличие от автоклавного газобетона, имеет меньшую прочность на сжатие при той же плотности. В течение длительного периода времени набор прочности вызывает усадку блоков, в связи с чем они не имеют точной геометрии, и кладку можно производить только на цементно-песчаном растворе. Стены из неавтоклавного газобетона требуют выравнивания толстого слоя штукатурки и обязательного утепления. Неавтоклавный газобетон по всем параметрам проигрывает автоклаву, поэтому стоит дешевле.
  • Газосиликат — блоки похожи на автоклавный газобетон; в настоящее время его практически не производят из-за слишком большого водопоглощения.
  • Газоблок — этим термином часто называют автоклавный или неавтоклавный газобетон.
  • Пенобетон — стеновые блоки из категории ячеистого бетона, полученные по технологии, аналогичной производству неавтоклавного газобетона, разница заключается в используемых компонентах и ​​способе насыщения порами (процесс вспенивания) цементно-песчаный массив.

Чтобы ответить на вопрос « пенобетон или « Чем отличается, что лучше? », Необходимо вкратце ознакомиться с технологией изготовления пенобетона и сравнить свойства пенобетона и пенобетона. конкретный. Сравним пенобетон с автоклавным газобетоном, учитывая его явное преимущество перед неавтоклавным. Основные представляющие интерес показатели — это плотность, прочность на сжатие, теплопроводность и точная геометрия блоков.

Признаков обрушения зданий или долговременных изменений не наблюдалось. Хотя пористый бетон орошался в течение длительного времени, его минеральное содержание не изменилось. Никаких бактерий или грибков не было, потому что щелочная среда была продезинфицирована. Потенциальные здания из газобетона были высушены, отремонтированы и впоследствии успешно использованы. В естественных условиях окружающей среды, когда этот материал надежно защищен от атмосферных осадков, пористый бетон высыхает примерно через 6 месяцев, а его влажность составляет от 4 до 6% по весу.

Чем легче активированный бетон, тем ниже влажность в процессе его обработки. Надо сказать, что чем ниже плотность, тем больше воды впитывается, и она быстрее сохнет. Влажность стен из ячеистого бетона в помещениях с относительной влажностью от 40 до 60% через 1-2 года стабилизируется в среднем на уровне 1,5-5% по весу. Если сравнить влажность стен из керамического кирпича и учесть, что толщина кирпичных стен и стен из ячеистого бетона разная, то мы увидим, что влажность стен из ячеистого бетона такая же, как и у стен из кирпича.

Технология производства пенобетона

1. Компоненты пенобетона
При производстве пенобетона используются цемент марки М500, пенообразователь, просеянный мелкий песок и вода. В зависимости от класса прочности будущего пенобетона используются специальные готовые добавки — ускоритель затвердевания, фибра, заполнители (керамзит и др.)

После осаждения влаги из пористых бетонных стен и после нескольких лет эксплуатации здания , этот материал сохраняет все свойства, определяющие преимущества этого строительного материала.Цемент — это связующее, не царапающее воду и обладающее отличной адгезией к штукатурке. Надежный, хоть и легкий. Огнеупорный и незамерзающий. Влажность и химические вещества экологически чистые. Хорошо сохраняет тепло. Подавляет и изолирует звук. Не курите и не кормите, не выдавайте грызунов.

Прост в эксплуатации и идеально подходит. Обычно кладка — можно построить дом своим ходом. Не накапливайте в себе влагу. Малоэтажное здание с незамкнутыми наружными стенами, при ремонте здания из прочного и легкого материала.Для фундамента малоэтажного дома и фундамента под устройство внутренних перегородок. При строительстве проемов и вентиляционных проемов для заполнения проемов в многоэтажных и малоэтажных домах. Керамит — теплоизоляция

2. Приготовление пены
Пена производится из пенообразователя (обычно белкового концентрата), разбавленного водой. Его переливают в емкость с пенообразователем, где под действием сжатого воздуха происходит вспенивание, а затем с помощью компрессора и пенообразователя (специальный патрубок) под давлением направляют в смеситель.Фактура пены регулируется специальными клапанами (на выходе из трубы получаются закрытые поры от 0,1 мм и более.

В чем отличие

Не перегружайте перемычку сосредоточенной силой в середине вентиляционного отверстия. Таким образом, , они обеспечат огнестойкость, а их арматура будет защищена от коррозии. Укороченные футеровки можно опускать до 130 мм. Блоки формуются полусухими на вибропрессах в точных металлических формах. Эта процедура обеспечивает целостность массы и исключает возможность его эластичности.Полученный полнопрочный композитный материал имеет небольшой вес, высокую прочность, морозостойкость, отличную адгезию к штукатурке, низкое водопоглощение, низкую капиллярность, хорошие термические свойства.

3. Производство пенобетона
Смеситель смешивает подготовленный песок и цемент, где происходит тщательное перемешивание. После этого в смесь добавляется вода и происходит перемешивание до получения пластичной однородной смеси. Затем из пеногенератора в смеситель под давлением добавляется пена, и в течение 2–3 минут происходит еще более активное перемешивание с цементно-песчаной массой.

Блокируя стены, стена хорошо изолирует звук и является огнестойкой. Гранулы керамзита содержат не менее 75% его внутреннего объема. Эти пары закрыты, поэтому почти не впитывают воду, агрегат не хочет накапливать влагу. Благодаря особой структуре фибо-конструкции кладка не мешает капилляру влаги. При строительстве вода стекает при строительстве и не скапливается в стене. Если воздух сухой, этот уровень достигается в течение 3-4 недель с момента начала строительства.

Тепловые свойства стен зависят от влажности стены. Поэтому необходимо различать лабораторные и конструктивные значения теплопроводности блока. Если вещество имеет свойство пить воду, оно затвердевает, поправка на стену высока. Тепловое сопротивление определяет, насколько эффективно стена защищает внутреннее тепло от миграции извне.

До сих пор процесс производства пенобетона практически не отличается от производства газобетона за исключением использования компонентов, отвечающих за вспенивание (газообразование) смеси.
Далее процесс идет по другой технологии.

4. Формовка пенобетонных блоков
Существует два основных метода формования.

  • Производство пенобетона с использованием кассетных металлических форм. При производстве пенобетона используются готовые формы, соответствующие размерам блоков, обычно 200 * 300 * 600 и 200 * 100 * 600мм (возможны другие размеры). Непосредственно перед заливкой литейные формы смазываются специальными формовочными маслами, после чего заливаются пенобетонной смесью и оставляются на 12 часов для набора прочности.После этого формы разбираются, и из них извлекаются готовые блоки.
  • Резка пеноблоков на режущих установках. Сначала пенобетонную смесь заливают в одну большую форму, не имеющую перегородки, в результате получается большой массив объемом 2-3 м 3. Примерно через 12 часов массив пенобетона поступает в режущий блок, где из него автоматически выпиливаются блоки необходимого размера.

5. Сушка пенобетона
Формы разбирают, блоки вынимают на поддоны и отправляют сушиться до полного застывания в специальном помещении с регулируемым уровнем влажности и температуры.Очень часто производители пенобетона сушат пенобетон прямо на открытом воздухе, предварительно накрыв поддоны пенобетонными блоками пленкой.
Первичная марка прочности 65-70% пенобетон набирает при температуре +22 за 2 суток. С повышением температуры это время уменьшается.
Окончательный набор прочности (так называемая отпускная прочность) происходит в течение 22 — 28 дней.

Этот размер характеризует тепловую инерцию стены, то есть как долго она будет сохранять тепло.Керамизированные микроспоры закрыты, вода не падает, а большие внешние пары гранул стекают воду и никогда не заполняются полностью. Благодаря этому даже при замораживании пропитанного блока полученный лед имеет место для расширения и не нарушает структуру материала.

Выбор материала под нагрузку

Стены дома зимой можно законсервировать, не опасаясь, что они начнут ломаться. Если взять отдельный элемент, это тепловое движение незаметно, но на большой площади стены может вызвать нежелательные силы, вызывающие фрагментацию стены.Желательно укрепить все конструкционные материалы, чтобы стены не сползли.

А теперь внимание! Процесс твердения сопровождается значительной усадкой пеноблоков, и она в 5-6 раз выше, чем у автоклавного газобетона. Следовательно, нельзя рассматривать точную геометрию блоков. Далее длительный процесс твердения естественным твердением сопровождается отделением взвешенных частиц в пенобетонной смеси — тяжелые оседают быстрее, более легкие — медленнее (аналогичный процесс происходит при производстве неавтоклавного газобетона).В результате затвердевшая масса имеет неоднородную плотность и, как следствие, более низкую прочность на сжатие при той же плотности, что и автоклавный газобетон.

Огнестойкость Поскольку керамзит представляет собой жареную при высокой температуре глина, он не боится огня. Этот цементный материал можно использовать при возведении противопожарных стен. В такой переборке вертикальная и горизонтальная кладка должна быть полностью залита раствором, а стена — оштукатурена с двух сторон.

В этой системе стилус изолирует звук, звук будет «радоваться» от него, а блок изолирует и поглотит.Возможные отклонения длины, ширины и высоты до 3 мм; Отклонение от стандартного угла и гладкости поверхности — до 2 мм. За счет точных параметров блоков сохраняется расход гипсового материала.

На практике это выглядит так: если испытать пеноблок, просверлив в нем отверстия, то одна часть блока имеет большую прочность (чувствуется сопротивление высверливанию), какую-то другую часть можно пройти с небольшим усилием. Соответственно большие проблемы с крепежом в стенах из пенобетона.У газобетона конечно есть проблемы с навешиванием очень тяжелых предметов, но все они решаются гораздо проще.

Видео: Производство и отличия пенобетона от пенобетона

Поскольку капиллярные эффекты этого вещества минимальны, стена не пьет воду из штукатурки, ее не нужно грунтовать. Более продолжительное количество воды, остающейся в штукатурке, позволяет цементу и извести полностью зацементировать, благодаря чему поверхность штукатурки очень хорошо соединяется с поверхностью кладки.В блоках не используются химические добавки или другие искусственные добавки, они не выделяют никаких газов.

Фибоцемент связывает материал и придает ему прочность, а обжаренная глина создает хороший микроклимат внутри помещения. Он используется более 30 лет в скандинавских странах и является очень распространенным материалом как для внутренних перегородок, так и для внешних стен, а также для фундаментов.

По этим причинам пенобетон и неавтоклавные конструкции из газобетона более склонны к растрескиванию и ползучести.

Вы можете сравнить основные характеристики пенобетона, автоклавного и неавтоклавного газобетона с помощью таблицы.

Одним из преимуществ пенобетона является его низкое водопоглощение. Если бросить в воду кусок пены, он поплывет. Это, пожалуй, единственное его преимущество перед газобетоном, но не более чем маркетинговый ход производителей пенобетона. Это свойство, конечно, важное, но не ключевое. Действительно, большое водопоглощение — это слабое место газобетона, но не стоит забывать и о его высокой паропроницаемости.Если стены гидроизолированы от фундамента, а поверхность стен правильно защищена либо облицовкой от прямого попадания воды, то в стенах из газобетона не будет задерживаться влага, а рабочая влажность будет колебаться в пределах 6-8%. Стены будут иметь низкую теплопроводность и не потеряют прочности.

Что лучше построить

Сделано из натуральных материалов — керамической плитки и связующего — цемента. Поэтому блоки — нейтральный, абсолютно безопасный строительный материал.Блоки имеют стандартные параметры: 100 мм; 150 мм; 200 мм; Шириной 250 мм и 300 мм; 490 мм в высоту и 180 мм в длину.

Они изготовлены из того же керамобетона, но все нагрузки внутри снабжены стальной сферической арматурой. Эти подушки не образуют мостиков холода и достаточно легкие для ручного подъема. Блоки облицовываются простым цементно-песчаным раствором. Это удешевляет материал, а также исключает наледи перемычки.

Как видно из таблицы, пеноблоки становятся конструкционным материалом при плотности D 600 — D 700, пенобетон меньшей плотности подходит только для утепления.Блоки из автоклавного газобетона плотностью D400 прочнее и теплее пеноблоков D700, которые в любом случае необходимо утеплить, а внутреннюю поверхность стен зашить гипсокартоном.

В большинстве случаев заполнение вертикальных швов не требуется. Это также экономит материалы и время. Допустимая точность изменения параметров ± 2 мм. Оригинальная фактура оригинальна, поэтому не похожа на простую картину. Расчетный блочный коэффициент λ составляет 0,02 Вт мК.

Ни керамзит, ни вяжущий — цемент не сломается, не боится воды. Блоки паропроницаемы, не конденсируют воду, быстро сохнут. Влажность блока в конструкции внешней стены построенного дома составляет 4%. Среднее содержание влаги всего около 2%. Поскольку пары керамической плитки в блоке закрытые, сам керамзит не впитывает влагу. Внешние пары зерен твердые и достаточно большие, чтобы действовать как единая дренажная система.Конденсат снаружи в конструкции не конденсируется с влагой.

Окончательный пункт в вопросе « пенобетон или — что лучше?» Можно установить, рассчитав расход материалов и стоимость всего пирога стены из пенобетона — кладка блоков, фасад и внутренняя отделка стен, тогда станет понятно, насколько условна дешевизна пеноблоков по отношению к автоклавному газобетону.

Сколько их попадает в блок, так он дает окружение. В ходе теста на блоке было проведено 50 циклов замораживания, которые он успешно преодолел, но это не предел. Действующие в Литве стандарты определяют 25 циклов. Высокая морозостойкость блока обеспечивается парным керамизитом: даже если он замерз, он попадает в воду, достаточно места для целой конструкции.

Блоки обладают отличными звукопоглощающими свойствами. Коэффициент звукопоглощения материала во всех диапазонах ά = 0, что определяется их очень низкой гигроскопичностью.Эта особенность позволяет лучше цементировать строительный раствор. В конечном растворе раствор набирает большую прочность, а сама стена высыхает быстрее.

  • Кирпич или газобетон?
  • Технология производства газобетона
  • Этапы строительства из газобетона

Для начала нужно понять, чем пеноблок отличается от газоблока. Эти материалы имеют множество различий по разным критериям.

Заказ выполняется в течение 5 дней после его письменного подтверждения.Мури обычно выбирает блоки. Строительные блоки в последние годы являются наиболее часто используемыми строительными блоками. На литовском рынке существует около 25 видов блоков, изготовленных по разным технологиям, которые различаются не только размерами и характеристиками, но и приспособлениями, способами монтажа. Несомненно, кирпич кладочный, но в соответствии с рабочей скоростью и другими критериями берут верхние блоки.

При выборе материалов часто учитывается цена; кладка не должна быть самым главным критерием.В первую очередь необходимо рассмотреть блоки спецификаций. Блоки земляные бетонные. Они также называются газосиликатными блоками и изготавливаются из тонкоизмельченного кварцевого песка, связанного с матрицей, а пары образуются с использованием сжатых паров. В последнее время его чаще всего используют в кладке строительных блоков.

Производственные различия

Если сравнить газобетон и пенобетон, то можно заметить некоторую разницу в производственном процессе. Таким образом, пенобетон изготавливается под действием давления, в процессе производства в растворе находится воздух.Если в газобетоне используется незначительное давление окружающей среды, то можно отметить, что, выходя наружу, водород образует поры. Если вы задумываетесь, чем отличается пеноблок от газоблока, то можете обратить внимание на то, что эти два материала также различаются по способу застывания. Пеноблок, например, набирает прочность в формах, в них приобретает окончательную геометрию, но качественный газобетон производится исключительно в заводских условиях методом резки габаритного блока.Это делается для того, чтобы получить блоки необходимого размера.

Поскольку пористый бетон имеет пористый слой, он не изолирует тепло и звук, он долговечен. Они также легкие, простые в установке и управлении — их можно сверлить, фрезеровать, резать под любым углом. Газосиликатные блоки обладают повышенной огнестойкостью, негорючие, не выделяют токсичных компонентов при пожаре.

Гнутые бетонные блоки наименее радиоактивны по сравнению с другими и относятся к классу с низкой удельной активностью.По сравнению с керамическими блоками, акриловый бетон более устойчив к морозам, но должен быть защищен от прямого осаждения, так как эти блоки достаточно хороши для поглощения влаги. Газосиликатные блоки не выдерживают чрезмерных нагрузок, поэтому в своих домах лучше устанавливать деревянную или другую более легкую облицовку — не железобетонные плиты. Конечно, можно использовать перекрытия из железобетона, но потребуется дополнительное армирование стен.

Характеристика формирования ячеек


По назначению световые блоки могут быть конструктивно-теплоизоляционными или теплоизоляционными, а также конструктивными.Это самая важная разница в материалах. Пенобетон, как и газобетон, является производным от легкого материала, и разницу между ними можно отличить по способу формирования воздушных ячеек.

Если задуматься, чем пеноблок отличается от газоблока, то сравнение, представленное в статье, позволит вам понять. В пенобетоне, например, пузыри образуются с помощью пены, которую смешивают с основным раствором. В результате блок не только легкий, но и достаточно прочный, но тем не менее его теплоемкость выступает основным качеством.Ячейки пенобетона закрытые по структуре. Если говорить о пузырьках из газобетона, то для их образования используется алюминиевая пудра, которая вступает в реакцию с известью до повышения температуры и выделения газа. Ячейки в таком бетоне открытые.

Основные характеристики пеногазоблока


Если при выборе материала вы задумались над вопросом, чем пеноблок отличается от газоблока, то стоит рассмотреть основные характеристики этих легкие бетоны.Таким образом, если говорить о габаритах, то в пенобетоне отклонения могут достигать 20 мм, чего нельзя сказать о газобетоне, размеры которого не отклоняются от заданных более чем на 2 мм. Это говорит о том, что расход кладочной смеси при строительстве будет больше, чем у первого варианта стройматериала, ведь при необходимости вам придется заполнить пустоты раствором. Кроме того, размеры влияют на качество теплопроводности. С неправильными получаются неправильные и широкие швы, через которые непременно уйдет тепло.Важны также такие качества, как плотность и прочность. У пенобетона первая характеристика, как и вторая, низкая, чего нельзя сказать о конкуренте, у которого оба параметра находятся на высоком уровне. Это сказывается на удобстве транспортировки и укладки. Теплопроводность пеноблока средняя и составляет 0,18-0,22, но у второй разновидности легкого бетона она совсем ниже и равна 0,12.

Довольно часто строители, задумываясь над вопросом, чем пеноблок отличается от газоблока, обращают внимание на показатель влагостойкости, который для газоблока хороший, что говорит о том, что материал практически не в состоянии впитывать влагу.У конкурентоспособного материала это качество тоже хорошее, он гигроскопичен и способен отталкивать влагу. Оба материала не гниют, что свидетельствует об отличной биологической устойчивости. То же можно сказать и о химической стойкости.

Огнестойкость


При строительстве частных домов мастера часто задаются вопросом, чем газоблоки отличаются от пеноблоков, обращая внимание на качество огнестойкости. В этом плане описанные продукты не уступают, способны противостоять воздействию огня.Такие блоки можно использовать для частного строительства, не опасаясь, что они могут нанести вред, так как выступают как экологически чистые материалы.

Способность защищать от воздействия шума также важна для стен; пеноблоки и газобетонные блоки обладают хорошими звукоизоляционными качествами, с той лишь разницей, что они лучше в газоблоке.

Область применения

Если вас интересует вопрос, чем газоблоки отличаются от пеноблоков, то стоит обратить внимание на то, что, несмотря на схожие качества, их необходимо использовать с учетом плотность.Итак, чтобы использовать пенобетон для устройства внутренних перегородок, стоит использовать материал, плотность которого составляет 300 кг / м 3 и выше. Что касается газобетона, то для того, чтобы использовать его для тех же целей, плотность должна быть выше, минимальный показатель этой характеристики — 400 кг / м3. В первом случае возводить наружные стены можно только плотностью 1000 кг / м 3. Во втором этот показатель можно снизить до 500-600 кг / м 3. Если использовать пеногазовый блок одинаковой плотности, последний материал будет проявлять более впечатляющие качества термостойкости и прочности.Кроме того, его можно использовать в строительстве, а работы по внутренней отделке совершенно не требуются, чего нельзя сказать о пенобетоне, что говорит о необходимости обработки поверхности

Минусы пеноблоки


Если вы пока не определились для себя, чем пеноблок отличается от газоблока и что лучше, тогда обязательно стоит учесть недостатки, которые имеет пенобетон в плане получения достаточно широких швов при кладке.Они получаются равными примерно 10 мм, что способствует образованию этих стен после постройки необходимо покрыть защитной смесью как снаружи, так и изнутри. К тому же такие стены и перегородки не способны дышать, что в некоторых случаях вызывает появление и развитие грибка и плесени.

Если подумать, чем пеноблок отличается от газоблока, отличия обязательно стоит учесть. К примеру, вторая разновидность не предполагает внутренней отделки, но снаружи стоит отделать стены.Это нужно для того, чтобы материал был защищен от влаги.

1Май

Сруб своими руками видео: Ошибка 404. Не найдено %25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%258c%25d0%25b8 %25d1%2581%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25b0-%25d0%25b8-%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8-%25d1%2581%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b8-%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8

1 Май 2021 alexxlab Комментировать

Надежные варианты +Видео и Фото

Фундамент под сруб своими руками – как сделать? Создание фундамента является обязательным при строительстве любых типов сооружений. Другое ли дело, когда в некоторых случаях требуется выполнение тяжелого монолитного основания, а в некоторых местах можно ограничиться точечными подпорками. В такой ситуации сруб становится наилучшим вариантом, так как деревянные дома имеют относительно небольшой вес и для них вовсе необязательно делать дорогостоящий фундамент. Итак, давайте поговорим о том, какой выбрать фундамент под сруб дома.

Какой тип фундамента выбрать

Как правило, под сруб делают ленточный фундамент из различных материалов или же столбчатое основание. Конкретный вид основания можно подобрать на основании результатов исследования почвы (ее состава, свойства), а также по уровню нахождения грунтовых вод. По этой причине перед тем, как начать строительство дома, рекомендуем обратиться в фирму, которые предоставляет геодезические услуги. Специалисты из компании не только помогут вам определить характеристики земли на участке, но даже дадут рекомендации по поводу выбора основания и материалов изготовления.

Для самого себя все же важно знать, когда и какой тип фундамента под сруб лучше всего использовать на том или ином типе почвы:

  1. Ленточный фундамент, обычно его делают из железобетона, чаще всего используют на очень влажной почве или грунте с высоким уровнем залегания подземных вод, к примеру, болотистые или торфяные. Как правило, так типы грунта состоят из плодородной мягкой земли. Отметим и то, что величина заглубления основания будет зависеть от веса строения, ведь чем тяжелее здание, тем лучше должен быть фундамент. Еще большую роль будет играть отсутствие или наличие подвала.
  2. Помимо железобетона, ленточный фундамент под сруб можно делать из кирпичной кладки, но такой вариант достаточно дорогой, поэтому его используют нечасто.
  3. Если в составе почвы есть глина, песок, суглинок, а еще каменистые вкрапления, то вы можете выбрать любой тип фундамента, но в случае, если выберете столбчатый, будут некоторые ограничения. Если в земле есть крупные осколки скальных пород, есть большая вероятность наткнуться на такой участок в процессе бурения. Так как все работы проводятся обычно вручную, то вам вряд ли удастся пробить скалистую породу.
  4. Столбчатый фундамент под сруб своими руками используют на сухих, с плотной структурой почвах, которые не подвержены подвижкам, а в земле с большим количеством песка.

Изготовление фундамента

Столбчатое основание под деревянный сруб

Проще всего сделать своими руками будет именно столбчатый фундамент, так как для него не нужна гидроизоляция, ведь нижний край сруба будет все равно выше, чем поверхность земли. По этой же причине, что фундамент не имеет связки с землей, такой вид основания можно использовать и на местности, где есть сложный и неровный рельеф. Тем более, что по сравнению с остальными типами фундамента для этого требуется относительно немного материалов. А вот к существенным недостаткам можно отнести то, что у вас в этом случае не будет возможности оборудовать погреб.

В независимости от материала исполнения, технология создания столбчатого фундамента приблизительно одинакова. В качество столбов вы можете использовать:

  • Кирпичную кладку.
  • Бетонные опоры, которые залиты в опалубку из пластиковой/асбестоцементной трубы.
  • Бетонные блоки.
  • Опоры из древесины, которые сделаны из клееного/профилированного бруса, не менее актуально использование и оцилиндрованных бревен.
  • Винтовые сваи.
  • Фундамент на столбах по технологии ТИСЭ.

Какой вы ни выбрали материал, установка опор выполняется по единому методу, исключением являются лишь винтовые сваи, для которых не требуется делать скважины, так как свая сама по себе уже является буром. Для начала следует выполнит разметку территории, перед которой строительную площадку следует очистить от плодородного слоя земли, а в полученные углубления засыпать слой песка.

По фундаментному проекту следует пробурить скважины для опор на 0. 2-0.25 метра ниже, чем глубина промерзания земли. Столбы обязательно должны быть расположены по всему периметру здания с шагом, который рассчитан в проекте. Как правило, шаг установки составляет от 1,5 до 2 метров. Также столбы обязательно должны быть расположены по углам строения, а еще в местах, где пересекаются внутренние стены. Если лаги слабые, их тоже можно подпирать опорами.

В готовые скважины следует засыпать дренажную подушку из песка и щебенки, а после хорошенько утрамбовать ее при помощи прутка из металла или залить водой. В скважину следует установить опору, и способ установку будет отличаться в зависимости от выбранного материала.

Особенности изготовления опор для столбчатого фундамента

С того момента, как будут сделаны опоры для столбчатого фундамента под сруб, установка будет выполняться разными способами:

  1. Если бетонная опора устанавливается в плотную почву, можно заливать бетон сразу в землю. В качестве материала для гидроизоляции можно использовать куски рубероида, которые скручены по диаметру отверстия и вставлены в него. Перед началом заливки в скважину следует вставить пластиковую/асбестоцементную трубу с толстыми стенками, внутри которой должен быть установлен П-образный металлический прут в роли арматуры. Далее выполняется заливка бетонным раствором. Если для заливки использовалась асбоцементная труба, она должна быть на месте как несъемная опалубка, а если пластиковая труба, то ее следует аккуратно удалить.
  2. При применении технологии установки ТИСЭ перед началом изготовления узкой части опоры низ скважины следует предварительно расширить специальным буром, а после можно производить заливку бетоном. Когда раствор начнет схватываться, следует выполнить заливку по вышеописанному способу.
  3. При установке опор из древесины следует для начала обработать столбы антисептиком и антипиренами, а также позаботиться о хорошей гидроизоляции. Для этого конец бревна/бруса, который находится в земле, следует тщательно укутать в листы рубероида, а после скрепить их между собой.
  4. Винтовые сваи почти не требуют никакой подготовки и их можно использовать на участке с любым рельефом. Для такого типа опор играет роль лишь место установки и отсутствие при бурении каменистых вкраплений.
  5. При необходимости сверху на столбы следует сделать висячий ростверк.

Изготовление ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента тоже делают из различных типов материалов, но самым популярным является все тот же раствор бетона. Такой популярностью бетон многим обязан своей небольшой цене, высокому уровню прочности, долговечности и надежности. Изготовление бетонного ленточного фундамента не доставит вам неудобств. Разметка и расчистка территории под строительство выполняется так же, как при изготовлении столбчатого фундамента. Если вы планируете сделать под домом подвал, разметку следует подкорректировать.

Далее, по размеченному периметру и под несущими стенами следует вырыть траншеи, причем с тем учетом, чтобы шнур проходил строго посреди канавки. Определять глубину следует на основании проекта фундамента, как правило, под сруб используют мелкозаглубленный, и для него потребуется канава с глубиной всего 0,6 метра. Траншеи можно прокапывать даже при помощи обычной лопаты, если земля достаточно мягкая. Но в случае, когда в почве есть каменистые вкрапления, вам придется привлекать специальную технику.

В траншею следует выставить опалубку нужной вам высоты. Если в проекте спланировано, что основание должно возвышаться над поверхностью земли, но и опалубка должна соответствовать величине. После монтажа и фиксации опалубки при помощи подкосов, на нее следует уложить металлическую арматуру, причем на углах прутья следует загнуть и разместить внахлест. В том случае, если у вас есть возможность использовать бетономешалку, периметр следует заливать одновременно. Если же вы проводили замес самостоятельно, бетон следует выкладывать по слоям. Учтите, что каждый слой следует обязательно утрамбовывать при помощи виброплощадки.

Последний уложенный слой следует выровнять при помощи шпателя и установить в него анкеры/вертикальные отрезки прутьев арматуры, которые далее будут играть роль связующего звена со срубом. Бетон следует оставить на неделю для предварительного схватывания, а после можно снимать опалубку. Хотя для полного высыхания раствору требуется от 21 до 30 дней, сруб можно устанавливать чуть раньше, так как его вес небольшой. При этом обязательно следует проложить слой гидроизоляции между основанием и фундаментом.

Другие типы фундамента для сруба

И осталось отметить, какие еще типы фундамента под сруб дома станут подходящим вариантом. На создании ленточного фундамента можно неплохо экономить, если при заливке в раствор цемента закладывать готовые блоки бетона или бутовый камень. Это в существенной мере поможет сократить расход бетона, а значит, и конечная стоимость фундамента будет в разы ниже. Также можно сделать ленточный фундамент из кирпича.

Но учтите то, что необходимой прочностью обладает лишь тот материал, который был обожжен, а он будет стоить дороже. По этой причине изготовление фундамента с использованием кирпичей чаще всего нецелесообразно. Использование для ленточного основания бревно или брус не советуют, так как даже при хорошей пропитке и гидроизоляции дерево, которое будет использоваться, будет подвержено повышенному воздействию окружающей среды, из-за чего это будет недолговечный материал.

На самом деле требования к фундаменту для сруба не такие высокие, если сравнить в более массивными строениями. Но даже в случае с деревянными домами следует учитывать все особенности местности, в которой вы проживаете, иначе в противном случае спустя небольшое количество времени дом потребуется выравнивать, а то и вовсе снимать и заново делать фундамент.

тонкости процесса, проекты, фото и видео

Традиционно русская парная возводится из цельного бревна или бруса. Подобный материал не только экологичен и долговечен, он также обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Помимо своей практичности древесина привлекательна тем, что построить сруб бани своими руками под силу даже начинающему застройщику, умеющему работать с электрической дрелью и топором.

Содержание статьи

Достоинства банных срубов

Баня из сруба — надежное и практичное строение, основным преимуществом которого является скорость возведения. К другим достоинствам деревянной конструкции можно отнести следующее:

  • доступность выполнения строительных работ без привлечения сторонних специалистов;
  • возможная усадка готового сруба не превышает 11 см;
  • экономия финансов при самостоятельном строительстве деревянной бани;
  • большой выбор готовых проектов бань или возможность разработки собственного проекта;
  • уверенность в качестве строительного материала;
  • полезный опыт в частном малоэтажном строительстве.

Выбор пиломатериала для бани

Сруб для бани возводят из хвойной древесины — ели, можжевельника, сосны, кедра и лиственницы. При этом лучшим пиломатериалом для строительства деревянных бань считается часть древесины от комля (корневой части) до кроны. Этот участок имеет высокую плотность древесных волокон и практически лишен изъянов.

На строительном рынке представлено дерево двух типов:

  • просушенное;
  • с естественным уровнем влажности.

Важно! После строительства сруб из просушенного материала меньше подвержен усадке.

Чтобы правильно строить баню из сруба, при выборе и заготовке пиломатериала важно учитывать следующие рекомендации:

  1. Качество материала определяется отсутствием на поверхности пятен, деформаций, сучков, трещин и червоточин.
  2. Допустимый уровень кривизны одного бревна не должен быть больше 10 мм, диаметр — от 25 до 35 см.
  3. Деревянный сруб из сырого материала возводится сразу после его заготовки для равномерной сушки и усадки готового строения. Это позволит предотвратить возможную деформацию бани.
  4. Рубка древесины чаще проводится в холодный период — в конце осени или зимой.
  5. Спиленные бревна должны устояться и вылежаться не менее 30 дней с момента рубки.
  6. При самостоятельной заготовке материала бревна тщательно зачищаются от коры и сучков скобелем. При этом на краях оставляются полосы шириной до 20 см для естественной усадки древесины.
  7. Чтобы обеспечить длительное хранение, вырубленные бревна укладываются в пачки или штабеля с соблюдением зазоров между отдельными элементами в 6 см, между рядами — 1,5 см и от верхнего уровня грунта до нижних элементов — 15 см.

Важно! При подготовке бревна следует учитывать техническую усушку диаметра ствола, которая должна составлять до 8 мм на каждый погонный метр древесины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

  • выбор подходящего места под застройку;
  • планировку этажности и внутренних помещений бани;
  • планировку местоположения оконных и дверных проемов;
  • выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
  • выбор строительных и отделочных материалов;
  • разработку дизайна помещений;
  • расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  1. На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
  2. Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
  3. Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
  4. Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
  5. После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

  • электрическую или бензиновую пилу;
  • топор и молоток для дерева;
  • электрическую дрель и рубанок;
  • стамески разного размера;
  • приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

  1. При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
  2. Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
  3. Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
  4. Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
  5. При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Важно! Технология соединения элементов сруба в чашу предусмотрена для оцилиндрованных и подготовленных бревен. А технология в лапу — для бревен и брусьев без предварительной подготовки.

Возведение конструкции крыши

Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.

Работы выполняются в таком порядке:

  1. Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
  2. На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
  3. На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
  4. Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

  1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
  2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
  3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Внутренняя декоративная отделка

Внутри помещений обустраивается черновой настил с дополнительным теплоизоляционным слоем. Для облицовки стен парной используется вагонка, под которую монтируется утепляющий и пароизоляционный слой на фольгированной основе. Это предотвращает перегрев и разрушение деревянной конструкции.

Лучший материал для внутренней обшивки стен — лиственные породы древесины, устойчивые к высоким температурам и влажности.

Для предбанника и моечной комнаты рекомендуется выбирать влагостойкие материалы, инертные к деформациям и гниению.

На пол укладывается плитка или керамогранит с шероховатой поверхностью.

И вот баня из сруба своими руками построена, выдержана, утеплена и готова к дальнейшей эксплуатации — первой топке и проведению оздоровительных процедур.

Шлифовка и покраска сруба: (9 фото), видео, из оцилиндрованного бревна, инструмент. Цена

Наружная обработка материала, из которого возводятся деревянные срубы, связана со шлифовкой. После осуществления процедуры шлифовки, можно покрывать бревна защитными пропитками.

Фото 1 – Шлифовка сруба

Почему нужна шлифовка

Неотшлифованные поверхности быстро теряют качественные преимущества:

  • материал темнеет;
  • начинается гниение древесины;
  • появляется плесень, грибок;
  • разрушается конструкция.

Стоимость шлифовки составляет от $10 за 1м2. Поэтому, если у вас есть свободное время, желание, инструмент, тогда вы сможете существенно сэкономить.

Инструмент

Чтобы выполнить шлифовку бревен сруба снаружи и внутри, потребуется работать болгаркой. Простой инструмент с помощью специальных насадок поможет осуществить обработку дерева.

Фото 2 – Шлифовка болгаркой

В местах соединений, в углах конструкции, с торцов сруба болгаркой шлифовку выполнить невозможно. Здесь пригодится обычная стамеска.

ВАЖНО! Шлифовка подразумевает большое пылеобразование. Поэтому обязательно следует защитить глаза специальными очками, а дыхательные пути – респиратором.

Шлифовка сруба видео

Видео показывает процесс шлифовки бревен при помощи болгарки

$ Шлифовка сруба цена

Если шлифовка будет осуществляться профессиональным мастером, то цена процедуры составит от $10 за 1м2. Увеличивается стоимость ввиду сложности конструкции, качества бревен.

Шлифовка сруба своими руками

Существенно сэкономит затраты на возведение сруба шлифовка, выполненная своими руками. Если с процедурой вы сталкиваетесь впервые, то сначала будет нелегко приноровиться к инструменту.

Обработав хотя бы одну стену, вы поймете, как лучше удерживать инструмент, где можно обойтись стамеской.

Фото 3 – Шлифовка сруба в защитной маске

Когда шлифовать

Шлифовку следует проводить исключительно после усадки строения. Древесина должна быть сухой!

Какие насадки использовать

Применяются наждачные насадки различной крупности зерна.

Первичная обработка осуществляется насадкой с крупностью 40. Ею удаляются остатки коры, неровности.

Финишная шлифовка требует мелкозернистой наждачки размером 80-100. Тогда создается гладкая поверхность, без шероховатостей, заусениц и пр.

Фото 4 — Насадки

Вы можете рассчитать приблизительное время, которое понадобится для шлифовки всего сруба. Мастер затрачивает на 1мп бревна, имеющего толщину 30см, около 2минут.

Шлифовка сруба своими руками видео

Видеоматериал позволяет оценить сложность шлифовки.

Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна

Шлифовка сруба – трудоемкий процесс. Чтобы избежать быстрой усталости рук, следует использовать мощный, но максимально легкий инструмент.

Если для шлифовки используется болгарка, тога достаточно электроаппарата, мощность которого составляет 850Вт. Лепестковые обдирочные диски следует применять различной зернистости с учетом постоянной их замены.

Фото 5 – Шлифовка сруба, возведенного из бревен

Рекомендация специалиста: «Процесс шлифовки сруба лучше распланировать, чтобы надолго не оставлять отшлифованные поверхности без последующего покрытия пропитками. Распределив участки, рассчитывайте на обработку каждого в 1 подход. Если оставить «недоделки» на несколько дней, то всю работу придется начинать сначала».

Отшлифованную поверхность следует покрывать специальными пропитками: антисептиками, антипиренами, лакокрасочными составами. Иначе сруб быстро темнеет.

$ Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна стоимость

Профессиональная шлифовка конструкций срубов оценивается по-разному. Если сруб изготовлен из уже очищенного, оцилиндрованного бревна, то процесс менее сложный. Стоимость процедуры включает доочистку бревен от остатков коры, затирку неровностей и начинается с $10 за 1м2 обрабатываемой площади.

Покраска сруба

Для защиты постройки от пагубного влияния климатических агрессий, для придания срубу стилистической выразительности, осуществляется покраска.

Фото 6 – Покраска сруба снаружи

Антисептики

Изначально обрабатывается древесины антисептиками – составами, препятствующими развитию грибковых, плесневых поражений строения.

Также антисептики защищают сруб от древоточцев – жучков, личинок, которые могут повредить бревна.

Окрашивается сруб снаружи, внутри. Обработка осуществляется после усадки строения, проведения шлифовальных мероприятий.

В задачу такой биозащиты также входит повышение влагоустойчивости материала, его способности противостоять ультрафиолету.

Антисептики являются обязательным базовым покрытием. Можно использовать составы таких брендов, как СЕНЕЖ, NEOMID, Remmers.

Антипирены

Антипиренами называют средства, предотвращающие возникновение пожара, не поддерживающие горение.

Покрывается сруб антипиренами снаружи, внутри. Пропитки обеспечивают высокую термостойкость бревен.

ВАЖНО! Сегодня существуют комбинированные средства. Например, полезные свойства антипиренов и антисептиков соединяются в одном препарате.

Акрилаты

Акрилаты – современные красящие составы, одновременно защищающие древесину от морозов, ультрафиолета, осадков. Это эффективная биозащита. Акрилаты имеют различные оттенки, глубоко проникают, увеличивая устойчивость бревен к температурным перепадам.

Фото 7 – Внутренняя покраска сруба

Лакокрасочные составы

Внутренняя покраска сруба по цвету всегда отличается от наружной.

В целях защиты строения от ультрафиолета, наружное окрашивание осуществляется более темными красками. Внутренние помещения красят светлыми, теплыми тонами, в цвет использованной древесины.

Расцветка всегда может подчеркнуть стилистическое оформление.

Фото 8 – Подбираем оттенок покрытия

Краски задают цвет строения. А лак усиливает декоративные эффекты, придавая материалу блеск, делая поверхности глянцевыми.

ВАЖНО! Подбирая краску, лак, удостоверьтесь в должном качестве: экологичности, долговечности, насыщенности оттенка. Требуйте у продавца сертификат соответствия.

Как красить

Покраску следует осуществлять вдоль уложенных венцов. Нельзя красить стены поперек бревен, потому что образуются потеки, портящие эстетичность.

Начинать следует с верхнего венцевого ряда. Покрывать пропитками, лаками, красками бревна следует горизонтально, от замка к замку.

Если требуется закончить окраску на следующий день, то проконтролируйте, чтобы не осталось бревен с неокрашенным участком.

Покрытие осуществляется несколькими, не толстыми, слоями в 2-3 захода.

ВАЖНО! Использовать «яхтный» лак для окраски срубов не рекомендуется! Его структура слишком плотная. Дерево не сможет поле такой покраски «дышать».

Окраска торцов подразумевает наибольший расход пропиток, лаков – количество составов в сравнении с покрытием стен, увеличивается практически в 4раза.

Для труднодоступных участков понадобятся кисти. Лучше использовать кисточки, изготовленные из натуральных волокон.

Красить стены сруба кисточками – неоправданно трудоемкая процедура. Лучший вариант – малярный валик с велюровой, плотной поверхностью. Размер ширины такого инструмента можно выбрать в 15-20см.

Фото 9 – Окраска сруба пульверизатором

Валики используются при нанесении первичного слоя. Далее целесообразно применять пульверизатор.

Наиболее сложными в покраске являются замковые участки, а также углы. Именно здесь удобной окажется кисть.

Также стоит уделить внимание потекам, которые образуются при обработке стыковочных канавок. Здесь нужно использовать практически сухую кисть, убирая потеки до подсыхания краски.

Срок годности

Помните, что каждая окраска имеет определенный срок, по истечении которого требуется возобновлять покрытие.

Качество пропиток, красок, лаков подразумевает длительность их службы.

Так, антисептики могут защищать бревна около 10лет. А вот масляные краски нужно обновлять через 5лет после нанесения.

Лаковые покрытия продержатся до 10лет без необходимости обновления.

$ Покраска сруба цена

Стоимость покраски срубов неоднозначная. Зависит от сложности конструкции, материала, использованного для возведения постройки.

Обычная окраска оценивается мастерами от $10 за 1м2. Увеличивается стоимость при внешней покраске высотных строений и составляет от $15 за 1м2.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, сборки, как сложить, построить, цена, фото

Все фото из статьи

Как сложить сруб из бруса своими руками знают, наверное, немногие. На самом же деле эта задача, хоть и является масштабной, все же вполне реализуема. При наличии минимальных навыков и привлечении к работе достаточно квалифицированных помощников с задачей можно справиться довольно быстро.

Естественно, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, все этапы работы – от выбора материала до финишной отделки – следует выполнять в строгом соответствии с технологией. Так что приведенные ниже советы желательно изучить предельно внимательно.

При наличии сноровки можно возвести теплое, надежное и красивое сооружение

Выбор материала

Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

Структура и преимущества клееного бруса

Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

  • ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов. Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;

Обратите внимание!
У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

  • что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал. Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;

Разновидности клееных профилированных деталей

  • по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки. Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.

Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

Технология возведения сруба

Нижний узел примыкания

Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

Угол окладного венца на опоре

После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

  1. Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
  2. Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
  3. Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
  4. Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.
Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

  1. К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

Фото узла крепления лаг к нижнему венцу

Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

  1. У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса.
  2. Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
  3. Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Сборка сруба из бруса 150х150 своими руками с использованием нагелей

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей – деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

  1. В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
  2. Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

Схема соединения нагелями

  1. Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
  2. Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса , т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Стыковка брусьев

Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

Замковые продольные соединения

Название методаХарактеристика
Продольное наращивание
В полдереваНа стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
На шипНа торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
На шпонкуНа торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из дерева твердой породы.
В замокНа краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
Рубка угла с остатком
В чашуВ верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
В охлопКонструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
В охряпФормируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
Рубка угла без остатка
ВстыкБрусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
В полдреваВыборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
На шпонкуВ месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
В теплый уголДанная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой – шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

Варианты рубки углов и стыков

Отделка стен

После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.

После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

  1. Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

Конопатка стены

  1. Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
  2. Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
  3. Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
  4. Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

Влагозащитная обработка

Заключение

Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!

Как срубить сруб в лапу своими руками? Видео процесса возведения классической избы.

Уж чего-чего, а дерева в России всегда было достаточно. Самодельные срубы и сегодня ставятся, причём не только в деревнях, но и на приусадебных участках в качестве временного жилья.

Сайт фирмы, которая осуществляет возведение срубов позволит ознакомиться с ценами на работу, а так же со сроками выполнения различного рода проектов. Заранее следует сказать, что сруб может быть выполнен любой сложности, с любым количеством комнат.

Постройка дома из брёвен

На Руси с давних времён ставились избы в качестве постоянного жилья. Технология постройки без единого гвоздя отработана не десятилетиями, а сотнями лет. Заранее следует предупредить, что возведение сруба требует больших затрат по времени.

Если Вы ни разу не занимались подобной работой, следует несколько раз подумать. Быть может, услуги профессионалов обойдутся в несколько раз дешевле, чем покупка дорогостоящего инструмента и потраченное время.

Постройка сруба может затянуться до нескольких лет. К примеру, если брёвна недостаточно просушены. У методики сруба «в лапу» есть свои преимущества и недостатки:

  • (+) достаточно простой и понятный процесс монтажа брёвен даже для новичка;
  • (+) полезно используется вся длина бревна;
  • (-) углы получившегося строения требуют дополнительной обработки и утепления;
  • (-) внешний вид строения выглядит не очень привлекательно;
  • (-) отсутствует устойчивость.

Отличительная особенность метода, особенная форма паза, в который и укладывается бревно. Настоятельно рекомендуется использовать брёвна приблизительно одного диаметра.

Процесс укладки бруса

Изначально укладываются два бревна друг на против друга. Они должны быть параллельными друг другу. Затем на них кладутся ещё два. Таким образом, мы получаем базу. Её часто называют окладным венцом.

Вся конструкция должна быть выверена при помощи уровня. Малейшие перекосы обязательно должны быть устранены. Величина паза не должна быть больше, чем половина бревна.

Профессионалы так же рекомендуют вставить шпильку в место крепления базы. Ведь без надёжного основания, построить дом не получится. Вполне достаточно отверстия, диаметр которого не превышает 4 мм.

Это позволит исключить смешение брёвен друг относительно друга в процессе возведения сруба. Далее процесс выполняется в шахматном порядке.

Смотрите также:

  • Знаете ли Вы, какой инструмент используется сегодня для резки бетонных изделий?
  • Рекомендации в отношении настила на крышу металлочерепицы — /kak-pokryit-kryishu-metallocherepitsey-svoimi-rukami/

На видео Вы увидите, как происходит возведение сруба «в лапу». В руках профессионалов дело спорится:

Поделиться с друзьями:

строим своими руками поэтапно + проекты, фото, видео

Оформление дачного участка не считается законченным, если не возведена баня. Можно построить баню, наняв для этого квалифицированных строителей, а можно начать строительство бани своими руками, при этом допускается использовать разные материалы: камень, натуральное дерево, кирпич, бетон. Сначала приходится перерыть множество проектов, пересмотреть красочные фото бань, затем наметить план работ (поэтапное возведение бани). В этой статье – все о технологии возведения сруба бани, видеоматериалы для новичков помогут разобраться в технологии возведения сруба из дерева.

Как выбрать лучшее дерево для бани?

Планируя возведение бани из натурального дерева, важно правильно выбрать строительный материал. Бревна стоит подбирать примерно равного диаметра, причем лес естественной сушки намного больше подходит для возведения бани, чем искусственно просушенный. Принудительная сушка электротоком или горячим воздухом делает древесину хрупкой, увеличивает возможность перекосов сруба бани при дальнейшей эксплуатации, а также повышает опасность возникновения большого количества трещин.
Бревна, предназначенные для возведения бани, не должны иметь повреждений, очагов поражения грибком или гнилью.

Выбирайте хорошо высушенное дерево

Правильная искусственная сушка леса

Выбрав вариант искусственной сушки бревен, стоит придерживаться определенных правил:

  • Просушивание бревен лучше всего проводить без доступа солнечных лучей, чтобы исключить неравномерное высушивание, поэтому бревна укладываются под навес в штабель, при этом каждый ряд необходимо укладывать на прокладки.
  • На каждом бревне стоит сделать продольный распил глубиной 5 см, это предупредит скручивание бревен.
  • Срок сушки под навесом составляет не менее 8 месяцев, после чего с бревен снимают кору и вновь укладывают их в штабель, где лесоматериалы высушиваются еще полгода.

Выбор фундамента для бани

Выбор фундамента под строительство бани впрямую зависит от состава грунта на участке строительства. Классический вариант фундамента для бани из бревен – ленточный, но иногда устраиваются столбчатые фундаменты. На торфяных грунтах и плывунах придется возводить монолитную плиту или забивать винтовые сваи. Все варианты имеют свои плюсы и минусы, поэтому рассмотрим в этой статье классический пример – возведение ленточного фундамента для бани.

Если планируется небольшая баня, достаточно устроить малозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого должна составлять от 40 см. Чем тяжелее постройка, тем отметка заложения фундамента ниже.

Возведение бани на ленточном фундаменте

Перед началом работ по устройству фундамента необходимо провести общую планировку участка, обеспечив односторонний уклон для беспрепятственного стока воды, которая образуется от выпадения атмосферных осадков.

Затем на участке делают разметку будущего фундамента, тщательно проверяя размеры. Вынос здания бани в натуру удобно производить с помощью отрезков арматуры и бечевки или лески. Сначала забивается первый колышек, намечая угол здания. От угла разметка продолжается с соблюдением запланированных размеров здания, сразу размечаются внутренние перегородки, которые служат ребрами жесткости. Ширину фундамента обычно предусматривают равной ширине стен плюс 10-12 см.

Приступают к подготовке траншей под фундамент, при этом на дне необходимо устроить песчаную подушку. Песок засыпают на дно траншеи, поливают водой, укатывая специальными катками. Толщина песчаной подушки в готовом виде должна составить 10-15 см. Затем приступают к возведению опалубки, которую собирают из деревянных щитов.

Совет! Чтобы жидкий бетон не просачивался через отверстия между досками, внутренние стенки опалубки стоит проложить рубероидом.

В тело фундамента помещают отрезок пластиковой трубы, который обеспечит вентиляцию фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливки раствором. После завершения устройства опалубки можно приступать к армированию фундамента. Каркас из арматуры сечением более 12 мм не должен доходить до краев фундамента на 3-5 см.

Совет! Чем меньше соединений на арматуре, тем более прочный получается каркас. Соединять арматуру можно вязальной проволокой или сваркой.

Бетон заливают в опалубку постепенно, избегая возможного образования пустот. Работы по бетонированию фундамента стоит проводить быстро, избегая расслоения. Верх фундамента поливают водой в солнечные, жаркие дни. Во время дождливой погоды верхнюю часть полезно прикрыть пленкой – это предупредит смывание бетонного раствора. Дайте фундаменту набрать прочность – на это уйдет не менее 3 недель.

Как правильно возвести сруб из бревен

Для строительства бани важно выбрать правильное дерево – самыми подходящими вариантами являются лиственница, сосна и ель.

Совет. Можно использовать разные породы дерева, при этом важно предусмотреть изготовление нижних венцов из лиственницы. Если принято решение строить баню из сосны и ели, то нижние венцы выкладывают из сосны.

Нижний венец укладывается по слою гидроизоляции, при этом для лучшего соприкосновения с поверхностью фундамента, нижние бревна обтесываются на квант. Последующие ряды бревен укладываются «в чашку», для чего предварительно на каждом бревне выполняется выемка.

Возведение сруба

Возведенные стены из бревен обрабатываются специальными составами против жучков древоточцев, возгорания и гниения.

Как правильно сделать крышу на бане из бревен

Крышу бани можно предусмотреть двух видов:

  1. Односкатная кровля – легко возводится, не требует больших материальных затрат. К минусам конструкции можно отнести небольшое чердачное помещение.
  2. Двускатная кровля – позволяет оборудовать чердачное помещение для хозяйственных или иных нужд.

Выбрав тип кровли, приступают к строительству стропильной системы, которая крепится к мауэрлату.

Баня с двухскатной крышей

Рассмотрим простой вариант односкатной крыши.  При выборе односкатной крыши обычно предусматривается перепад высот между двумя опорами, который составляет около 20 градусов. Это достигается двумя способами:

  • стены возводятся разной высоты;
  • устраивается специальный опорный узел с одной из сторон коробки бани.

Важно! Угол наклона стропил должен быть равен 35 градусам, в снежных районах – не менее 45.

Стропила допускается устанавливать без подкосов при длине пролета до 4,5 метров с шагом стропил в 60 см.
Если высота пролета свыше 4,5 метра, необходима установка подкосов. Монтаж стропильных ног необходимо осуществлять с использованием металлических крепежных элементов, это позволит избежать деформаций кровли при усадке здания. Покрытие кровли выполняют из кровельных материалов по выбору владельца бани.

Строительство бани из сруба: видео

Баня из сруба: фото

Разборка сруба своими руками: видео, фото

Перед тем, как разобрать сруб, необходимо определиться с тем, нужен ли он будет в дальнейшем или нет. Если после разборки сруб будет собираться снова уже на новом месте, то бревна нужно будет снимать аккуратно, стараясь их не повредить. Если же сруб старый и больше использоваться по назначению не будет, то его можно смело ломать.

Сравните цены на разборку сруба- скидки до 40%.

Правила разборки сруба своими руками

Демонтаж сруба своими руками необходимо начинать со снятия кровли. Если кровля из шифера, то ее можно аккуратно снять при помощи гвоздодера и небольшой доски, которую нужно уложить под гвоздодер. Стропила, если они еще понадобятся, нужно будет пронумеровать – так будет легче определить, откуда именно они были сняты. Не лишним будет сделать набросок еще не разобранного сруба с пронумерованными бревнами и другими элементами конструкции.

После того как кровля снята, можно начинать разборку перекрытий между комнатами и чердаком. Эти доски можно не нумеровать, так как их потом будет несложно уложить на место. А вот во время разборки стен нумерация важна, причем нумеровать нужно все стены сруба. Выглядеть это должно примерно так: на одной стене все бревна будут нумероваться а1, а2, а3 и т.д., на второй – б1, б2, б3 …, на третьей – в1, в2, в3. И таким образом размечаются все торцы сруба.

Чтобы потом было легче собирать сруб, все бревна нужно складывать по венцам. В одной куче – первый венец, в другой – второй и т. д. Таким же образом сруб из бревна должен загружаться в машину – сначала укладываются верхние венцы, потом нижние.

Что же касаемо дверных и оконных проемов, то рамы нужно вынуть, а сами короба можно распилить и вырвать при помощи гвоздодера – гораздо проще на новом месте сделать новые же короба.

Тут же на месте можно произвести подготовку бревен для дальнейшего использования – очистку их от пакли и шлифовку болгаркой и специальными шлифовальными машинами или щетками.

Как разобрать столбянку из оцилиндрованного бревна

Не всегда для строительства дома используется традиционный сруб, иногда вместо него возводятстолбянку – дом с вертикально установленными бревнами. Технология разборки сруба своими руками в этом случае выглядит несколько иначе.

Если столбянка установлена на фундамент или на венец из бруса, то есть ее бревна не закопаны в землю, то разбирать такой дом нужно по следующей схеме. Сначала нумеруются все бревна, причем каждая стена своим цветом (начинать нумерацию нужно с правой стороны любой из стен). Нумеруются и сами бревна, и места их соединения с венцом. Как правило, между бревнами столбянки имеются еще и пазовки – небольшие узкие доски. Их тоже нужно нумеровать, так как каждая пазовка имеет своим размеры.

Если же столбянка выполнена в традиционном стиле, то есть все бревна закопаны в землю, то ее лучше просто сломать и пустить на дрова. Как правило, нижняя часть бревен после длительного контакта с почвой и влагой очень сильно портится, а попросту гниет. Пазовка, уложенная в грунт, тоже наверняка уже будет негодна для дальнейшего использования, а без нее собрать дом на новом месте практически невозможно.

Видео: Русский бревенчатый домик. Сборка

Макс Егоров считает себя обычным парнем — он не профессиональный плотник, строитель или инструктор по выживанию. Фактически, он на самом деле юрист из Санкт-Петербурга, Россия. Каждый год он берет месячный отпуск, чтобы отправиться в отдаленный лес и поработать над своим хобби — проектами кустарного промысла. Он также находит время, чтобы снимать эти проекты, и загружает их на свой YouTube-канал Advoko Makes. Большая часть контента Макса была создана на его родном языке, но он работал над тем, чтобы озвучить эти видео на английском языке, чтобы больше людей могли учиться у них.

Мы уже писали о видео Макса о резной деревянной мебели и вертикальном гриле шашлыка внутри шведского факела. Его последний проект — это гораздо более масштабное предприятие — он построил бревенчатую хижину с нуля с помощью основных инструментов. Как и в случае с другими его видео, он выполняет всю работу в одиночку, включая резку и перемещение массивных упавших бревен. На самом деле это тема первого видео из его серии:

Устройство с A-образной рамой, которое он создает для перемещения этих 1000-фунтовых бревен по пересеченной местности, довольно умное. И хотя он использует бензопилу для ускорения работы, большая часть остальной резки выполняется ручными инструментами, такими как топор, долото и тесло.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте!

Во второй части серии он обрабатывает эти бревна, вырезая большие ризы с каждого конца и плоские выемки по длине. В выемки для утепления добавляют мох, а в отверстия в стыках забивают колышки, чтобы бревна удерживались на месте.

Третья часть серии показывает, как Макс построил двери в каждом конце кабины, чтобы облегчить доступ и спастись, если медведь попытается проникнуть в его кабину ночью.Шпильки домкрата формируются из бревен и устанавливаются вертикально с помощью маятника на веревке, чтобы обеспечить их ровное положение. Фронтон в верхней части двери скрепляет шпильки домкрата.

В четвертой и последней части серии Макс добавляет больше фронтонов, чтобы приспособиться к уклону крыши, и обсуждает некоторые икоты, с которыми он столкнулся во время этого процесса.

Это текущий проект, поэтому мы планируем следить за его продвижением.Если вы хотите увидеть больше видеороликов Макса о бревенчатых домиках, когда они будут выпущены, вы можете сделать это с помощью этого плейлиста.

Подготовьте сейчас:

Военный противогаз 249,95 долл. Mirasafety.com Ножи EDC от 7,99 долл. Smkw.com

Раскрытие информации: эти ссылки являются партнерскими. Caribou Media Group получает комиссию от соответствующих покупок. Спасибо!

ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО: Загрузите бесплатную копию

OFFGRID Outbreak Issue В выпуске 12 Offgrid Magazine внимательно рассмотрел, что вам следует знать в случае вирусной вспышки.Теперь мы предлагаем бесплатную цифровую копию проблемы OffGrid Outbreak при подписке на электронную рассылку OffGrid. Зарегистрируйтесь и получите бесплатную цифровую копию Нажмите, чтобы загрузить!
Автор Патрик Маккарти

г.

до н.э. Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC BC Школа бревенчатого строительства | видеогалерея | курсы | Golden BC Журнал бревенчатого дома: за кулисами. #bclogschool #loghouse #logwork #logtalkwithdave #cabin В этой последней беседе с Дэйвом мы снимаем бревно со стены и переворачиваем его вверх дном, чтобы изучить различные аспекты бревенчатого дома, которые мы НЕ видим в готовой бревенчатой ​​хижине. .Дэйв берет с … Переписывание: Что это? Зачем это нужно и как это работает? #logbuilding #logscribing #overscribingOverscribing — это метод, используемый в современном строительстве бревен, который учитывает усадку бревен при разметке и надрезании, чтобы гарантировать, что ваш бревенчатый дом останется плотным на протяжении многих лет. Узнайте, что это такое … Инструкции по бревенчатому снеговику / Демонстрация / Идеи зимнего и рождественского украшения #logsnowman #howtoWatch Дэйв построит бревенчатого снеговика и, следуя инструкциям, сделает свой собственный! Это идеальное зимнее дополнение к любому двору и может быть тематическим для Рождества и других зимних мероприятий, например, хард. ..Традиционное рассечение бревенчатого дома #reclaimed #bclogschool #handhewn #oldlogcabin #dovetail #logcabinПрогуляйтесь в прошлое, пока Дэйв разбирает этот высеченный вручную дом из бревенчатого дома. Этот традиционно построенный бревенчатый дом «ласточкин хвост», искусно созданный мастером-строителем в начале 1900-х годов, является жемчужиной находки! L … Изоляция паза в бревенчатом доме #insulatingaloghome #loghomervalue #fullscribelogbuildingБыстрая демонстрация того, как мы используем изоляцию и прокладку P для заполнения паза в наших домах из оцилиндрованного бревна, сплошных бревенчатых домов для поддержания значения R.Вы можете научиться строить бревенчатый дом из полного писца за 3 недели … Постройте бревенчатый домик «Ласточкин хвост» — ляпы #dovetaillogcabin #behindthescenes #logcabinproject #logcabin Точно так же, как постройка своей хижины, создание онлайн-курса требовало хорошего чувства юмора и здорового образа жизни. доза «не воспринимать вещи слишком серьезно». Дэйв прекрасно демонстрирует это в нашей главной статье о . .. Постройте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» на собственном заднем дворе — онлайн-курс #dovetail #logcabin #learntobuild Вы когда-нибудь мечтали построить свою собственную бревенчатую хижину «ласточкин хвост»? Этот онлайн-курс по строительству из бревен — наиболее полный ресурс для тех, кто готов к окончательному приключению: постройке бревенчатого домика…Top 5 движений бензопилы для бревенчатого дома. #logcabin #cabinbuild #bclogschool #chainsawskills #saw Хотите улучшить свои навыки пиления для строительства бревен? В этой беседе вы познакомитесь с наиболее часто используемыми техниками работы с бензопилой для строителей бревен. Дэйв рассматривает пять лучших ходов, для чего они используются и … Antique Window Buck: Как это работает #reclaimedwood #barnwood #oldlogcabin #loghouse #bclogschool #log Краткое описание того, как античный оконный бак использовался в старом бревенчатый дом 1870-х годов. Обратите внимание на квадратные штифты в круглых отверстиях.Подпишитесь на канал BC School of Log Building, если хотите . .. Маркировка бревен для переезда хижины #logcabin #loghome #bclogschool #cabinbuild #cabinmove #logsПростое руководство по маркировке бревен перед разборкой перед перемещением бревенчатой ​​хижины в новое место назначения. Посмотрите больше советов, руководств, демонстраций по всему, что касается строительства бревен, на t … Вырезание учебника / демонстрации Belly Groove; как построить сруб. #cabinbuild #logcabinПосмотрите это пошаговое руководство, чтобы вырезать паз для живота после разметки бревен для создания полноценного строения из круглого бревна.В этой беседе с журналом Дэйв показывает вам необходимые разрезы для удаления материала … Как использовать писцов для строительства бревенчатого дома; краткое руководство по написанию писем #bclogscool #logcabin #scribing Еще одно краткое руководство из серии Log-Talk-with-Dave от BC School of Log Building. Дэйв демонстрирует, как откалибровать и правильно использовать ваши бревенчатые писцы для полной разметки, строить дом из оцилиндрованного бревна . .. Анатомия бревенчатой ​​хижины ласточкин хвост #loghouse #dovetail #bclogschool #smalllogcabin #howtocutadovetail #cabin термины, используемые в хижине типа «ласточкин хвост» от первого бревна до верхнего бревна дома.Мы также раздвигаем выемку в виде ласточкина хвоста, чтобы показать вам соединитель … Восстановленная бревенчатая хижина # мелиорированная древесина # старая кабина # реставрация # ручная работа # голубь # бревна Эта восстановленная деревенская бревенчатая хижина конца 1800-х гг. . Эта старинная бревенчатая хижина имеет плотно прилегающие половинки ласточкина хвоста, более толстые, чем обычные бревна для этого периода … Лучшая бензопила для бревенчатого строительства. Советы Школы деревянного строительства Британской Колумбии. #bclogschool #chainsawОдин из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в BC Log School: какой размер бензопилы мне следует использовать для постройки бревен? В этом журнале поговорите с Дейвом, инструктором и профессиональным строителем бревенчатого дома. ..Как идет электричество в бревенчатом доме ?? #logcabin #cabinbuild #loghomes #logbuilding #bclogschool Вы когда-нибудь задумывались, как прокладывают электропроводку в бревенчатом доме? Вот короткая демонстрация всего этого. Научитесь делать это сами, пока будете строить хижину в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в Golden BC Can … Демо-версия Saddle Notch; Бревенчатый дом. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingtutorialsДругой журнал Поговорите с Дэйвом, но на этот раз меньше разговоров и больше демонстрации. Школа бревенчатого строительства Британской Колумбии преподает популярную технику строительства с надрезом на седле на наших курсах по строительству из бревен в Голдене до Британской Колумбии, Калифорния…Учебное пособие по строительству кабины: ручная очистка бревна для вашей бревенчатой ​​хижины. # Logbuilding #cabinbuild #bclogschoolКак вручную очищать бревно при постройке бревенчатой ​​хижины и на что обращать внимание на нож. Первый шаг к постройке бревенчатого дома — это зачистка бревна. Этот короткий «Бревенчатый разговор с Дэйвом» из школы BC o … Учебник по бревенчатой ​​хижине: развивайте свои навыки работы с бензопилой # лесозаготовки # chainsawskills #logcabin # bclogschool2 советы по созданию бревенчатой ​​хижины. В этом коротком видео мы обсуждаем технику чистки, при которой бензопила используется в качестве строгального станка.Log Talk with Dave — это серия статей о том, как … Как сделать прямой пропил бензопилой; Учебник по строительству бревенчатой ​​хижины #bclogschool #logcabin #logТехники постройки бревенчатой ​​хижины: как отрезать прямую линию бензопилой. Советы включают надрезание лески и резку с помощью нескольких неглубоких проходов пилы с обеих сторон бревна. Эти советы … Как построить бревенчатую хижину «ласточкин хвост». #cabinbuild #dovetail #logcabin #buildacabin #howtobuildalogcabinСоздайте бревенчатую хижину «ласточкин хвост» вручную. Как сделать на бревне выемку в виде ласточкина хвоста и научиться строить бревенчатую хижину в горах.Пошагово смотрите разметку и надрезание выемки, резку . .. Пень к табурету учебное пособие # деревенская мебель # строительство журнала # табурет # журнальная мебель #stihlКак превратить бревенчатый табурет в табурет с тремя ножками с помощью одного куска дерева. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Навыки строительства бревен используются в творческом изготовлении мебели. Изучите методы строительства бревен в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии … Постройте традиционный бревенчатый домик. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolБыстрый ролик, в котором вы можете научиться строить хижину вместе со Школой бревенчатого строительства Британской Колумбии в Скалистых горах Канады.Подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше советов, техник и … Курсы по строительству бревен в BCLog Курсы по строительству в Golden BC с Школой деревянных домов BC. Научитесь строить бревенчатый бревенчатый домик, расположенный в Скалистых горах, и уезжайте с навыками, необходимыми для строительства . .. Зажимы для курса по строительству бревенчатого дома в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. #loghomes #logcabin # buildacabinЧто такое пройти курс по строительству бревенчатых домов? Вот несколько видеороликов, на которых наши студенты учатся строить бревенчатые дома #saddlenotch или #fullscribe в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Узнайте, как … Курсы по строительству бревенчатых домов в Британской Колумбии, Канада #bclogschool #cabin #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog Курсы по строительству домиков в Голден Британской Колумбии: Saddle Notch, техника строительства бревенчатых домов Full Scribe в самом сердце Канадских Скалистых гор вместе со Школой деревянных домов Британской Колумбии. Три недели практических занятий по сборке бревен … Курсы по строительству бревен в Канаде. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolLog дома новые и старые, здания с выемками, хижины ласточкин хвост, сараи с деревянным каркасом, старые грузовики, курсы по строительству бревенчатых домов с Школой деревянного дома Британской Колумбии в Скалистых горах Канады. Подпишитесь … Как построить бревенчатый домик в Британской Колумбии из бревенчатого дома #bclogschool #dovetailcoursesСтуденты Школы бревенчатого строительства в Британской Колумбии в Голдене, Канада, изучают методы и знания, необходимые для качественного строительства традиционного деревянного дома с трещинами и ласточкин хвост. инструкция. Подписка на … Курс по строительству бревенSaddle notch, полный курс по разметке бревенчатых домов в Школе деревянного домостроения Британской Колумбии в Голдене, Британская Колумбия, осенью 2018 года. Строительство бревенчатого домика в Британской Колумбии. Школа деревянного домостроения #dovetail #cabin #bclogschool здание в горах: окончательная сборка хижины типа «ласточкин хвост» из нашего недавнего курса «Построим бревенчатое здание из ласточкина хвоста» в Школе деревянного строительства Британской Колумбии.Спасибо Скотту Фрейзеру за … Тест Massive Mortise and Tenon JointTest при установке массивного пазового и шипового соединения на еловых бревнах размером 20 x 20 дюймов. #mortiseandtenon #stonehousewoodworks #timber #testrunLog Building School в Британской Колумбии, Канада #logbuilding #buildacabin #logcabinСлайд-шоу Школы деревянного строительства Британской Колумбии. Это дает хорошее представление о том, на что похожи трассы «ласточкин хвост» и «седло»! #cabinbuilding #loghomebuilding #howtobuildacabin #learntobu … Полный курс по сборке бревен с использованием школы бревен BC.#logbuilding #logcabin #buildacabin #loghomeРазличные моменты из школы деревянного строительства Британской Колумбии во время 3-недельного расширенного курса строительства домов из бревенчатого дома с надрезом в седле в Голдене, Британская Колумбия. #logbuildingschool #logconstruction #loghomebuilding #logbuildingc … Студент, занимающийся строением бревен в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии Студенты практикуют различные распиловки бревен: пропил, резка по трассирующей линии и верхний пропил с помощью школы бревен в Голдене Студент курса BC.Saddle Notch Log Building отрезает # logcabin #buildacabin # logbuilding#logbuildingcourses #logbuildingschool #loghomebuilding #buildalogcabin #buildaloghome #howtobuildacabin #howtobuildaloghome . .. Экскурсия по бревенчатому двору со Школой деревянного строительства Британской КолумбииБыстрая экскурсия по двору Школы деревянного строительства Британской Колумбии и некоторым проектам на ходу в Британской Колумбии, Канада. в Британской Колумбии в Школе деревянных домов Британской Колумбии. Приключенческие путешествия: практические курсы по строительству бревен в Скалистых горах Британской Колумбии, Канада. Научитесь строить ласточкин хвост # logcabin или полный писец седло выемки #loghome через комплексное.Бревенчатый домик в горах Британской Колумбии, Канада #dovetailcabin #cabinbuildРазрезание приемника для выемки в виде ласточкина хвоста для бревенчатого домика в Школе деревянного домостроения Британской Колумбии. #loghomes #dovetailnotch #cabinbuilding #buildalogcabin #dovetail #logbuildingcourses #buildaloghome # как …

Бревенчатые конструкции в Аппалачах

Посетите наш бревенчатый дом Модель

Более 40 лет мы занимаемся производством строительных материалов для домов из фрезерованного на ножках или прямолинейных фрезерований. Наша штаб-квартира в Рипли, Западная Вирджиния, представляет собой три бревенчатых здания, в которых работают административные, дизайнерские и торговые группы. Модель бревенчатого дома представляет собой один из самых популярных планов этажей The Fair Oaks , построенный из популярных аутентичных бревен в аппалачском стиле. Этот полутораэтажный дизайн площадью чуть более 2000 квадратных футов представляет собой открытое жилое пространство с большим количеством стекла. Подъезды и террасы окружают структуру, которая включает в себя 3 спальни, гостиную, столовую и кухню.

Дом из бревен и бревен Продукция

Appalachian Log Structures производит семь различных профилей бревен , причем наиболее востребованными являются традиционные стык и проход D-образного профиля и угловые столярные изделия из аутентичного аппалачского стиля. Пять дополнительных бревенчатых профилей и два угловых стиля с полной толщиной 6 или 8 дюймов доступны от Appalachian Log Structures. Эти бревна фрезерованы с гребнем и пазом и уложены друг на друга, образуя стену из массива дерева.Система инженерного строительства Premier также включает в себя перекрытие чердака с предварительно вырезанным деревянным каркасом, стропильную крышу и систему крыльца со сквозными болтами, оборудованием, герметиком и прокладкой. Все компоненты бревенчатых стен и балок имеют маркировку для обеспечения качества и имеют 5/25-летнюю гарантию на годы беспроблемной защиты.

Мы здесь, чтобы помочь вам

Сотрудники отдела продаж и проектирования имеют многолетний опыт и готовы помочь будущим владельцам бревенчатых домов в процессе проектирования и строительства.Мы предлагаем более 75 планов этажей , разработанных и готовых к изготовлению для вашего дома. Наши дизайнеры также помогут изменить или создать индивидуальный дизайн бревенчатого дома вашей мечты. Ознакомьтесь с нашими предстоящими мероприятиями , чтобы ознакомиться со списком семинаров по строительству / туру по заводу, проводимых на производственном предприятии в Принстоне, штат Западная Вирджиния. Это однодневное мероприятие представляет собой образовательный семинар, предназначенный для ознакомления потребителей с процессом покупки и строительства бревенчатого дома.

40 Полностью бесплатные планы этажей бревенчатых домиков своими руками

Бревенчатый домик или бревенчатый дом — это не только универсальное, привлекательное и экономичное решение для жизни, но и отличный способ создать собственное уединение бревенчатые планы дома!), которые вы можете подобрать и разместить в широком диапазоне пространств, конечно, при условии, что они имеют возможность разместить ваше новое здание! См. Ниже бесплатные планы этажей бревенчатой ​​хижины.

Используя традиционные методы строительства, искусство создания бревенчатой ​​хижины своими руками требует применения уникальных ремесленных навыков, которые требуют использования целого ряда натуральных материалов.

Но лучше всего то, что бревенчатые хижины относительно просто построить самостоятельно, если у вас есть соответствующие инструменты, качественные материалы, рабочая сила и, конечно же, знания и некоторые планы домов из бревенчатого дома своими руками (которые мы можем помочь предоставить). Поверьте, нет лучшего способа перейти на устойчивый образ жизни!

При строительстве бревенчатого дома с нуля важно, чтобы вы следовали (и придерживались) пошаговых инструкций, в которых подробно описывается, как создать конструктивно прочную хижину своими руками, что позволит вам создать свой идеальный бревенчатый дом, способный выдерживать самые суровые условия окружающей среды.В конце концов, крайне важно, чтобы ваш бревенчатый домик, сделанный своими руками, был безопасным, прочным и прочным.

Итак, здесь мы составили список некоторых из лучших чертежей бревенчатых домиков, доступных в Интернете, демонстрирующих каждый этап производственного процесса от начала до конца. Обрисовывая ясные и лаконичные методы строительства, планы позволят вам создать прочную, жесткую и доступную бревенчатую хижину, которая сможет удовлетворить ваши точные требования.

Но прежде чем идти дальше, важно точно понимать, что вы хотите получить от своей домашней кабины.Бревенчатые домики, как и любое конструктивное жилое пространство, бывают всех форм и размеров. От уютных помещений до кают, в которых могут разместиться большие группы, есть множество вариантов на выбор! О, и вы будете поражены богатством имеющихся удобств, домашнего комфорта и уникальных функций.

Конечно, это также означает, что когда дело доходит до постройки кабины своими руками, уровни сложности различаются, и, хотя многие из них относительно просты в постройке, другие гораздо сложнее, требуя специальных навыков и опыта.

Итак, спросите себя, для чего вы будете использовать эту бревенчатую хижину? Как часто вы планируете его использовать? Какую среду ваш бревенчатый коттедж будет называть домом? Все эти факторы повлияют на ваш выбор дизайна. В конце концов, если вы планируете использовать бревенчатую хижину только несколько раз в год, более простой дизайн может лучше удовлетворить ваши потребности, чем хижина, которую вы планируете использовать каждые выходные или каждый день!

После того, как вы приняли решение, следующий шаг — приступить к строительству. Вот некоторые из лучших планов дома из бревенчатого дома, которые доступны в Интернете, и, что самое главное, все они бесплатны! Так зачем платить кому-то за постройку бревенчатой ​​хижины, если вы можете сделать это сами?

Современный бревенчатый дом с двумя спальнями, чердаком и подвалом

Если вы хотите создать просторный семейный бревенчатый коттедж, то этот двухэтажный современный коттедж с двумя спальнями, чердаком и подвалом, то это планы бревенчатого дома, которые вы так долго искали.

Предлагая достаточно места для хранения вещей, жилого и практичного пространства, эта комфортабельная каюта включает в себя главную спальню и дополнительное пространство спальни, которое идеально подходит для использования в качестве гостевой спальни или места для вашего малыша.

Этот план также включает в себя все удобства, которые вы ожидаете найти в пригодном для жизни доме, а также подходящую кухню, столовую, прачечную и гостиную, что делает его идеальным для развлечения или отдыха и расслабления.

Но выдающимися особенностями этого дизайна должны быть чердак и открытая веранда.Пространства на чердаке более чем достаточно для хранения спортивного инвентаря, сезонной одежды и всего остального, что может оставить в вашем доме ощущение беспорядка и беспорядка. Открытая веранда также является отличным дополнением к этой хижине, обеспечивая идеальное место, чтобы понежиться в лучах летнего солнца или прижаться к горящему огню в холодные месяцы.

Вы можете бесплатно скачать эти планы этажей из бревенчатых домов здесь: http://www. todaysplans.net/CabinsAndSheds-Cabin1.pdf

Чердак и веранда из бетонных блоков с одной спальней

Я знаю — это должны быть планы бревенчатых домиков , но это кабина из бетонных блоков — еще один вариант, который можно добавить в смесь.

Хотя этот привлекательный лофт и веранда из бетонных блоков с одной спальней предлагает только одну спальню, он прекрасно оборудован для больших семейных встреч.

Предлагая большой семейный номер, ванную комнату и столовую, этот бревенчатый домик отлично подходит для коротких перерывов и длительного проживания, он также станет отличным семейным домом для пар.

Добавление крытой веранды также добавляет еще одно измерение этой каюте, обеспечивая идеальное место, чтобы расслабиться и расслабиться от сезона к сезону.Вам также не нужно беспокоиться о хранилище, поскольку оно поставляется в комплекте с просторным чердаком, в котором легко разместится хранилище большой емкости.

Вы можете скачать бесплатные планы этажей здесь: http://www. todaysplans.net/CabinsAndSheds-Cabin3.pdf

Планы бревенчатых домиков для каркаса «А»

Этот двухэтажный дом «А» Каркасный дом-каюта включает в себя две просторные спальни, большую гостиную / столовую, балкон и веранду, а также гостиную кухню и ванную комнату.

Предлагая особую деревенскую атмосферу, эта очаровательная постройка полна характером и позволит вам создать пространство, отделанное по самым высоким стандартам. Каркас этой бревенчатой ​​хижины с прочным деревянным полом и прочной лестницей, ведущей на второй этаж, типичен для многих традиционных построек.

Вы можете бесплатно скачать планы дома из бревен для этой хижины здесь: http://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/AFC60E41-A8F6-4C45-ABE3-5D34AD0679B9/15503/24AFrameCabin.pdf

Гостевой дом с 1 спальней

Бревенчатый домик идеально подходит для создания уютного, удобного и яркого гостевого дома, особенно если вам не хватает места в доме. Очевидно, что если вы регулярно принимаете гостей, гостевой дом также предлагает гораздо больше уединения и пространства, чем гостевые спальни внутри вашего дома.

Этот просторный гостевой дом с 1 спальней позволит вам построить практичное жилое решение, которое станет идеальным гостевым домом.

Этот план с большой просторной спальней, большой гостиной и ванной комнатой поможет вам создать практичное жилое решение, которое будет экономически эффективным, прочным и устойчивым. Его также можно легко интегрировать в прилегающую территорию вашей собственности. На самом деле многие люди размещают свои гостевые каюты на заднем дворе! Конечно, эта установка также идеально подходит для других целей, например, в качестве прохладного места для тусовок для подростков или спокойного уединения, где вы можете время от времени избегать хаоса в доме.

Перед тем, как приступить к строительству, также рекомендуется проверить ваши местные строительные нормы и правила!

Вы можете бесплатно скачать план этажа бревенчатого дома для этого гостевого дома здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5185.pdf

Полюсный домик с бревенчатым отоплением.

Планы домов

Это Каюта с деревянным каркасом с двумя спальнями, работающая круглосуточно и 32 часа в сутки, отапливается при помощи приточно-вытяжной системы, что делает ее идеальной для строительства уютного и теплого семейного дома.

Привлекательная внутри и снаружи, эта уютная каюта может похвастаться всеми повседневными удобствами, которые вы ожидаете найти в своем доме.

Обладая двумя просторными спальными зонами, в каждой из которых можно легко разместить две односпальные кровати, простой, но функциональной ванной комнатой, а также большой кухней / столовой, эта каюта с постоянным обогревом отлично подходит для выходных и постоянного проживания.

Вы можете скачать бесплатные планы этажей дома из бревна здесь, чтобы создать эту сборку самостоятельно: http://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/BCB7C088-B906-4FF0-BA7A-3E05753AC194/15591/5997PoleCabinWPlenumHeating.pdf

Tourist План этажа бревенчатого домика

Жилье в бревенчатом домике чрезвычайно привлекательно для туристов, поскольку оно не только дает им возможность испытать новый образ жизни в новой и захватывающей обстановке, но и предлагает им удобное место для отдыха, чтобы расслабиться и расслабиться.

В последние годы популярность туристических домиков продолжает расти, и в ответ на растущие потребности они стали более удобными и функциональными, чем когда-либо прежде.

Этот туристический домик с открытой верандой небольшой, но очень просторный, что делает его идеальным местом для уединения пар или даже одиноких посетителей, которые ищут удобное место, чтобы собраться с мыслями.

На этих дизайнерских планах показано пространство открытой планировки, в котором достаточно места для кровати, ванной комнаты и туалета.Тем не менее, одним из основных преимуществ этой каюты является то, что у нее есть собственная большая веранда, что делает ее идеальной для тех, кто любит отдых на природе.

Вы можете скачать бесплатные планы этажей бревенчатой ​​хижины здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5184.pdf.

Бревенчатый коттедж с 5 комнатами — Планы бревенчатого дома

Идеально подходящий для больших семей или группового отдыха, этот просторный бревенчатый коттедж с 5 комнатами может похвастаться 5 большими спальными зонами, которые очень удобны и очень просторны.

Этот бревенчатый домик отличается характером, который вы ожидаете найти в традиционном бревенчатом домике. Он включает в себя две ванные комнаты, большую кухню и обеденную зону, а также главную гостиную с открытым дровяным камином — еще одно измерение, которое создает атмосферу поразительный фокус.

Среди других интересных элементов дизайна — высокий потолок над гостиной, большая гардеробная и уютная веранда.

Вы можете бесплатно скачать планы бревенчатого дома для этой хижины здесь: http: // www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5506.pdf

Buffalo Run Series — Планы этажей кают

Эта впечатляющая семейная каюта предлагает привлекательное, функциональное и удобное жилое решение, которое идеально подходит для повседневной семейной жизни.

Бревенчатый коттедж с 3 спальнями, общей жилой площадью 5714 кв. Футов, основной жилой площадью 3161 кв. Футов и просторным чердаком, может похвастаться роскошью, такой как большая главная спальня, огромная кухня и столовая, а также мансарда и складские помещения — 2553 кв. ft.

Вы можете просмотреть / сохранить / загрузить планы этажей бревенчатого дома здесь: http://whispercreekloghomes.com/wp-content/uploads/2013/07/buffalorun_01.pdf

Кабина 16 x 20 с двухъярусными кроватями

В этой конструкции предусмотрена кабина 16 × 20, в которой также установлены двухъярусные кровати.

Меньше, чем другие конструкции, эта компактная каюта обеспечивает достаточный домашний комфорт, что делает ее безопасной и надежной, идеально подходящей для размещения гостей, особенно детей, которым нравится идея спать на двухъярусных кроватях!

Эта каюта с печью, деревянным полом и просторной гостиной зоной отлично подходит для ночлега или коротких визитов.

Вы можете получить план этажа бревенчатого домика здесь: http://www.lsuagcenter.com/NR/rdonlyres/1741C101-A6C6-4C05-BF47-7B96E4B0F985/15610/600416X20Cabin.pdf

2 спальни, 1 этажный бревенчатый дом с открытой верандой

Это идеальное решение для семейной жизни включает в себя 2 большие просторные спальни с большими шкафами, гостеприимную открытую веранду и многое другое.

Комфортабельный бревенчатый домик с одноэтажным дизайном откроет вам глаза на компактный, но просторный дизайн, который даст вам все, что вам нужно в семейном доме, и многое другое.

В этом очаровательном бревенчатом коттедже достаточно места для развлечений и отдыха с семьей и друзьями, здесь даже есть большая открытая веранда, на которой можно посидеть и расслабиться в любое время года. Многие люди интегрируют удобную зону отдыха на открытом воздухе в свои дизайнерские планы при строительстве этой бревенчатой ​​хижины, поскольку крыльцо часто считается продолжением дома на открытом воздухе.

Вы можете загрузить или просмотреть эти планы этажей бревенчатого дома здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5507.pdf

Планы бревенчатых домиков для сообщества

Этот бревенчатый домик в аренду идеально подходит для проведения больших групповых собраний, мероприятий и мероприятий.

Огромный зал для собраний — одна из его главных особенностей, так как он предоставляет прекрасную возможность для проведения больших групп в одном помещении — отлично, если вы проводите мероприятия, ориентированные на сообщества — его универсальность не следует недооценивать!

Общая бревенчатая хижина также имеет встроенное место для хранения вещей, которое идеально подходит для хранения спортивного инвентаря, реквизита и оборудования для декоративно-прикладного искусства. Однако, если вам это не требуется, хранилище также можно отключить.

Другие особенности этого общего бревенчатого домика включают в себя большую кухню, ванную комнату и даже офисное пространство, что обеспечивает идеальную базу для работы. Но это еще не все, в этой каюте есть даже гардеробная и гардеробная, поэтому она отлично подходит для проведения театральных представлений или собраний.

Вы можете просмотреть и загрузить планы этажей бревенчатой ​​хижины для этой общественной хижины здесь: http://www.ag.ndsu.edu/aben-plans/5602.pdf

30+ различных планов кабин, сделанных своими руками

Давайте поскорее уберем одну вещь — кабина на фото выше не входит в планы. Это единственная красивая недавно построенная каюта, которую я имел разрешение использовать! Тем не менее, не откладывайте ни на мгновение, ниже вы сможете найти 30 различных наборов планов постройки кают…

Список планов ниже включает в себя все, от небольших однокомнатных кают до полноразмерных семейных домов. домашние каюты. Также есть все, что находится между ними.Учитывая, что вы можете заплатить 100 долларов за планы постройки кабины, это довольно крутой ресурс. Я рекомендую — если вы видите понравившуюся хижину, сразу скачайте планы сборки, пока они бесплатны. Лучше скачать планы сейчас, но никогда не использовать их, чем желать, чтобы вы их скачали, и не сможете найти их через год или около того. Получите их здесь: БЕСПЛАТНО: 30 различных наборов планов сборки кабины

(Изображение от: Max Wolfe)

Как построить кабину 12 × 20 футов за 2000 долларов

Хотите построить недорогую, качественную кабину, которая будет сделать ночлег для гостей? У вас есть участок земли для вашего секретного убежища, которому нужна недорогая каюта? Ответьте утвердительно на любой из этих вопросов, и вы попали в нужное место!

Ниже приведено отличное пошаговое руководство, показывающее, как построить деревянную хижину 12 × 20 футов за 2200 долларов.Это полное руководство по сборке с деталями, размерами и материалами. В кабине есть дверь и окно спереди и двойные окна сзади. Кабина также подключена к электричеству с освещением и розетками. Узнайте больше: Как построить кабину размером 12 × 20 футов за 2000 долларов

(Фото из: coolbeansbaby68 через Instrutcables)

Традиционная бревенчатая кабина, построенная менее чем за 500 долларов

500 долларов за качественную традиционную деревянную хижину, это безумный разговор , верно? Ну, это то, о чем я думал, пока не посмотрел видео выше, в котором рассказывается об этой бревенчатой ​​хижине своими руками и о том, как она была построена …

Это действительно подчеркивает силу сообщества и привлечение друзей и семьи, чтобы помочь в проекте. .Конечно, на строительство кабины потребовалось восемь месяцев с использованием бесплатных рабочих, но весь проект стоил всего 500 долларов. Мне кажется, это отличный компромисс. Посмотрите видео и узнайте, что вы думаете.

(Изображение взято: OutsideFun1)

Как построить дом без платежей за дом или коммунальных услуг

Никаких платежей за дом и счетов за коммунальные услуги, это мечта, верно? Что ж, может быть, эта мечта не такая уж надуманная, как вы думаете!

На видео выше показано, как один парень построил хижину за 2000 долларов, пробурил свою собственную скважину и установил солнечную энергетическую систему, которая обеспечивает все потребности в электроэнергии, что стоит дополнительно 3000 долларов.Следует отметить, что земля, которая у него есть, размером чуть меньше акра, была подарена ему, хотя он продолжает говорить, что приобрел аналогичные участки земли примерно за 400 долларов. Наконец, последнее, что нужно отметить, это то, что это видео было загружено в 2009 году, но даже если вы увеличите затраты в соответствии с сегодняшними затратами, это действительно отличная демонстрация того, что можно сделать с минимальным бюджетом и небольшими усилиями. работай.

Как построить круглый дом из мешка с землей

Некоторое время назад я написал статью: «Как построить купол из мешка с землей». Это было купольное здание без окон, которое могло бы стать отличным корневым погребом или сараем для хранения.Сегодня я поделюсь учебным пособием по созданию круглого дома из мешков с землей с окнами и дверями.

Это очень дешевый и простой способ построить однокомнатное жилище. Стоимость квадратного фута жилой площади составляет всего 11,50 долларов; любой в строительном бизнесе знает, что это безумно дешево….

Готовый дом выглядит красиво как внутри, так и снаружи. Снаружи оштукатурен и побелен, есть соломенная крыша, посмотрите, как красиво это выглядит. Я не понимаю, почему нельзя было построить несколько таких домов рядом друг с другом, чтобы создать более крупный многокомнатный дом.Ознакомьтесь с фото-уроком: How To Build An Earthbag Roundhouse

(Фото от: Оуэн Гейгер через Instructables)

Как построить дешевый дом из грязи

Если вы всегда мечтали построить свой собственный дом или избавиться от ошибок дом / отступление, но вас отталкивают высокие затраты на строительство и т. д., это может быть прямо на вашей улице…

В сообщении ниже объясняется, что, используя и зная, как строить местные природные материалы, такие как земля, древесина небольшого диаметра и солома, вы можете свести расходы к абсолютному минимуму.Фактически, стоимость строительства может составлять всего 10 долларов за кв. футов. При таких низких затратах на строительство это открывает двери для возможности того, что многие из нас смогут построить свои собственные дома. Узнайте больше: Как построить дешевый дом из грязи

(Фотография от: Оуэн Гейгер через Instructables)

Удивительный дом в лесу, построенный за 6 недель за 4000 долларов

Это может быть моя любимая хижина на свете! Можете ли вы представить себе, что это были ваши выходные или отпуск? Это было бы потрясающе, я меньше нервничаю, просто глядя на фотографию, не говоря уже о том, чтобы проводить там время…

Каюта абсолютно красивая внутри и снаружи (обратите внимание на раковину!), И самое безумное то, что она была построена всего за несколько минут. шесть недель при бюджете в 4000 долларов.Хотел бы я поделиться здесь всеми фотографиями кабины, чтобы вы могли увидеть, как красиво внутри, но я не могу. Но если вы перейдете к «Tree Hugger» по ссылке ниже, вы сможете увидеть все потрясающие фотографии там. Я люблю задний подъезд в стиле домика на дереве на склоне холма! Смотрите их здесь: Удивительный дом в лесу, построенный за 6 недель за 4 000 долларов

(Фото: Herrle Custom Carpentry через Treehugger)

Выставка дома из бревна и дерева: онлайн-образование

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Этот университетский онлайн-курс состоит из 4 отдельных частей.Доступ можно приобрести частично или полностью. Этот онлайн-университет отличается от нашего Виртуального университета, который в настоящее время проводится в рамках серии семинаров по бюджету на 2021 год для Build It Workshop, которая состоит из двухчасовой презентации с 30-минутным постом вопросов и ответов о виртуальном университете. Для получения дополнительной информации о нашем бюджете на создание виртуального университетского курса посетите https://www. thelogandtimbershow.com/university/

Интернет-университет журнала и лесоматериалов

Неважно, находитесь ли вы на этапе планирования, проектирования или строительства, курсы Log & Timber Online University помогут воплотить вашу мечту в реальность.

Изначально мы открыли университет Log and Timber Home University (ранее известный как семинары по жилым домам из бревенчатых домов) в 1985 году в качестве индивидуальных занятий, которые проводились по всей стране. В конечном итоге он объединился с выставкой Log & Timber Home Show, чтобы предоставить участникам выставки дополнительные возможности для обучения. Мы добавляем это онлайн-издание, чтобы помочь покупателям, которые не могут прийти на шоу лично, и для посетителей шоу эта серия является отличным способом закрепить то, что вы узнали, или подготовиться к личному курсу.

Онлайн-университет разделен на четыре простых курса, которые проведут вас через каждый из основных этапов процесса создания дома вашей мечты: планирование, проектирование, строительство и содержание.

С полезными 5+ часами видеоуроков, рабочими таблицами и анкетами, а также возможностью взаимодействия в нашей частной группе в Facebook, вы будете на правильном пути к жизни в бревне своей мечты или деревянном доме!

Биография инструктора:

Алекс Чарват (Alex Charvat) — профессиональный инженер, имеющий лицензию в нескольких штатах.Он работал лесником на Тихоокеанском Северо-Западе, спроектировал и спроектировал сотни бревенчатых домов стоимостью от домиков за 20 000 долларов до ранчо за 18 миллионов долларов. Он является ведущим инженером программы NAHB «Бревенчатый дом, сортировка бревен», а также является ведущим инженером более 30 резьбовых крепежных элементов, используемых при строительстве бревенчатых домов и жилых домов, многие из которых можно найти в крупных магазинах коробок. Он провел собственное шоу по ремонту бревенчатых хижин в сети DIY под названием Cabin Rescue и консультировал по вопросам ремонта бревенчатых хижин, представленных на HGTV. Он является владельцем компании Alexander Structures, Inc., расположенной в Хонифере, штат Колорадо. Его компания работает с 2002 года. ( www.alexanderstructures.com ) Алекс имеет степень бакалавра наук в области лесоводства и степень магистра наук в области лесоводства. Сельскохозяйственная инженерия — сооружения, оба из Университета Висконсина.

Детали курса из 4 частей

Планирование: Этот курс представит:

  • Основы домашнего производства бревен и древесины и принципы его работы
  • Варианты строительства
  • Построение бюджета
  • Выбор кредитора
  • Поиск земли и выбор участка

Мечта и дизайн: В этом курсе вы узнаете:

  • Как расшифровывать планы этажей
  • Как создать идеальную планировку дома
  • Учет комнат за комнатами
  • О соотношении цены и качества
  • О советах по экономии денег во всем, от зеленого дизайна до отделки для зон с высокой проходимостью

Дом: В этом классе мы поможем вам выбрать подходящего поставщика и строителя для вас. Вы узнаете, как сократить расходы, получать заявки, заключать контракты и управлять процессом выдачи разрешений. Откройте для себя все вопросы, которые вам нужно задать перед строительством, и чего ожидать на этапе строительства. Беспокоитесь о проблемах с фундаментом или о том, соответствует ли ваша сантехника, кровля и электричество нормам? Мы вас прикрыли. Вы сможете уверенно обрабатывать каждую деталь, начиная от чертежей и заканчивая переездом!

Обслуживание: На последнем уроке этой серии из четырех частей вы узнаете, как заботиться о своем доме и поддерживать его в отличном состоянии для будущих поколений.Мы расскажем о герметиках, борьбе с вредителями и советах по профилактическому обслуживанию, которые необходимо применять каждый сезон и круглый год. Узнайте, на каких проектах вы можете сэкономить, используя подход «сделай сам», а когда лучше обратиться к профессионалу. Сделайте вложение, чтобы защитить свою собственность!

Полную информацию о курсе можно найти на сайте: www.

creativehomeclasses.com

Бревенчатых домов и бревенчатых домиков, статьи, информация, планы домов

LogHomeLinks.com работает онлайн с 1999 года, помогая энтузиастам деревянных домов реализовать свою мечту.Начните свое путешествие по строительству дома с нашей новой базы данных планов домов из бревен с возможностью поиска, где вы сможете найти план дома своей мечты. Раздел информативных статей поможет вам узнать все, что вам нужно знать о процессе строительства или покупки бревенчатых домов и срубов. Когда вы будете готовы к поиску строителя, просмотрите наши обширные списки строителей, производителей и дилеров со всей США и Канады. У нас также есть большой раздел, посвященный сайтам о деревенской мебели, чтобы помочь вам получить желаемый вид в вашем доме.На нашем веб-сайте есть много других разделов, где вы можете найти все, что вам нужно, чтобы построить и обставить дом своей мечты.

Рекомендуемые компании

BZB Log Cabin Kits — Мы создали BZB Cabins & Outdoors в 2013 году и с тех пор стремимся предлагать нашим клиентам самое лучшее в уличных домиках, саунах и других качественных товарах для вашего двора или дома. городской собственности. Southland Log Homes — Спланируйте и постройте свой идеальный домик по всей стране с помощью наборов для дома из бревенчатого дерева от Southland Log Homes.Ознакомьтесь с фотографиями и планами на сайте или позвоните по телефону (800) 641-4754 сегодня же! Sitka Log Homes Inc. — Спланируйте и постройте бревенчатый дом своей мечты. Специализируясь на нестандартных деревянных домах, деревянных каркасах, строительстве гибридных домов, небольших бревенчатых домиках для крупных курортов.

Поиск подрядчиков по жилищному строительству

Поиск подрядчиков по строительству домов — Проверенных и предварительно проверенных подрядчиков, имеющих лицензию в США, для жилых проектов, включая строительство домов из бревен и бревенчатых домиков. Получение сметы с помощью этой услуги бесплатно, легко, быстро и без каких-либо договорных обязательств!

Бревенчатый домик Домашнее здание DVD Видео

Домашний бревенчатый домик DVD видео
Шаги, описанные на этом DVD, включают:
Сборка каркаса, Окрашивание бревен и обрамление крыши, Электропроводка и двери окон, Прорубка бревен и обрамление полов, Обрамление стен со скользящими соединениями, Установка сауны в «бревенчатом стиле», установка кафельной плитки и подвесных шкафов, внутренняя щель и отделка кухни, техническое обслуживание и отделка бревенчатых домов, бревенчатых домиков и многое другое.

Строительные инструменты для мебели из бревен и перил

Бесплатный каталог

Журналы для домов из бревен и деревянных каркасов

Журналы для домов из бревен — Закажите отличные журналы в Интернете. В том числе журнал «Лучшие бревенчатые коттеджи», «Жилье в бревенчатых домах» и «Дома из деревянных каркасов». Книги

Log Home Книги

Log Home Books — У нас есть много замечательных книг: Секреты успеха Log Home, Как стать своим подрядчиком и сэкономить тысячи на вашем новом доме или ремонте, сохраняя при этом свою повседневную работу, Постройте свой собственный недорогой дом , Маленькие бревенчатые дома, Полное руководство по бревенчатым домам, Создание бревенчатых домов в солнечном стиле и Лихорадка в кабине.

Как построить бревенчатую хижину

Когда вы достигнете высоты окна, выполните ту же процедуру, что и с дверью, постройте слой бревен по обе стороны от того места, где должно быть установлено окно, затем сдвиньте окно на место.

Пожалуйста, обратите внимание: — Если ваша основа не является твердой и неровной, это может привести к перекосу дверей и окон или их выходу из квадрата (сила тяжести выровняет двери).

Некоторые дверные и оконные фасады могут нуждаться в обрезке по размеру.

Как только окна и двери будут на своих местах, продолжайте возводить кабину до высоты фронтона.Фронтоны на большинстве наших моделей фиксируются как одна деталь, затем эта деталь помещается поверх последних боковых досок, одна спереди и одна сзади. Если фронтон возвышается над боковыми сторонами или боковые стороны выступают за фронтоны, то бревна, которые находятся на более высокой стороне, необходимо еще больше опустить, чтобы закрепить их на месте.

Обгоны крыши поставляются с выемками на концах и с вырезами под углом 23 мм под углом 45 ° на обоих концах. Затем выемки для загиба крыши входят в прорези фронтона, при этом прорези диаметром 23 мм под углом 45 ° обращены вниз.Пожалуйста, убедитесь, что перила расположены правильно, и что верхний подвес находится в передней части вашей кабины. Прикрепите обшивку к фронтону с помощью гвоздей 2½, прибив гвоздями вниз через фронтон в обшивку.

1Май

Как укрепить просевший фундамент: Как укрепить фундамент если пошла трещина на стене

1 Май 2021 alexxlab Комментировать

Что делать, если просел фундамент? Руководство к действию.

Вид просевшего фундамента

Фундамент — это основа любого дома, и от его прочности зависит безопасность и комфорт всех живущих в доме людей. В процессе использования, под влиянием погодных условий, постоянно присутствует усадка фундамента. Сама усадка — это изменение объема и размеров основы при определенных условиях.

Факторы влияния на усадку фундамента

Если деформация фундамента имеет место быть, но сначала нужно выяснить причину этого явления, и только затем начинать восстановление. Если вовремя не начать ремонт, то восстановление фундамента будет более сложным, в запущенных случаях — невозможным. И для того, чтобы разобраться в причинах, разрушающих фундамент, необходимо отрыть траншею по длине здания.

Факторы влияния и разновидности просадки

Если фундамент “садится” из-за подмывания грунтовыми водами, то нужно их выкачать из проблемных участков. В случае, когда виновником разрушения становится неравномерная просушка бетона или его неравномерное распределение, то нужно укрепить основу металлическим каркасом, и после этого залить бетоном. При этом следует брать бетон такой же крепости, какой был использован при первоначальной закладке. На усадку фундамента, которая проходит неравномерно, может оказать влияние подъем грунтовых вод. Заранее узнать об этом нельзя, но можно отсрочить эту проблему или же и вовсе избежать ее, если смонтировать дренажную систему.

к оглавлению ↑

Степень усадки

Во время закладки фундамента нужно проанализировать почву, рассмотрев ее состав и прочность. Для того, чтобы предотвратить проваливание земли под фундаментом, а это основная причина усадки, нужно еще на этапе создания улучшить его способность к преодолению нагрузки путем заливки цемента под будущую основу. Также разрушение может производиться и из-за выбора непрочных материалов во время постройки здания. И чаще всего материалы не соответствуют техническим нормативам. Усадка может появиться и из-за внешнего влияния, но это больше относится к фундаменту из кирпича, который при создании заливается раствором извести.

Очень быстро фундамент разрушается и по вине пропитки влагой. После ее замерзания фундамент испытывает большие нагрузки, и его структура разрушается.

Степень усадки фундамента

Чтобы в будущем не допустить просадки основы, во время строительства необходимо контролировать его влагостойкость. Чаще всего губительное воздействие влаги проявляется в трещинах и вздутиях на поверхности фундамента. Они могут сказать о наличии проблемной влаги на поверхности основы, а также о недостаточном уходе перед началом строительства дома. Найдя такие недостатки, необходимо начать их устранение, ведь это может привести к серьезным проблемам с фундаментом в будущем. Минимально нужно очистить поврежденные зоны и обработать мастикой, одновременно не забывая о технологических нормах.

к оглавлению ↑

Возможные проблемы

Есть широкий выбор разных технологий, с помощью которых можно укрепить фундамент. Они могут различаться по особенностям зданий, конструкции, почве. А все укрепительные работы можно проводить только с использованием специальной техники. Если же разрушение и усадка здания только начались, то можно провести местный ремонт, заделав возникшие трещины и швы. Для этого нужно проделать маленькое углубление в стене и сделать трещины шире, а впоследствии заделать их раствором цемента, который делается из трех частей песка и одной части цемента.

Если же просел фундамент после влияния проточных вод, то пустоты, которые появились в подземной части, нужно заделать цементом.

При закладке свайного фундамента или его винтовой разновидности, нужно учитывать, что если почва рыхлая, то такой фундамент будет весьма непрочным. В этом случае он может деформироваться из-за износа конструкций, нарушения строительной технологии или же из-за низкого качества применяемого материала.

Ленточный же фундамент может получить усадку, перекосить или пойти трещинами. Также в некоторых случаях может проявляться расслоение фундамента и его разрушение, частичное или же полное. При таких симптомах лучше всего будет полностью демонтировать сделанную основу.

к оглавлению ↑

Ремонт фундамента заливкой под проблемную область

Если имеет место быть усадка, то главная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее прекратить процесс проседания. Для этой процедуры на место растрескивания клеятся маяки из бумаги или гипса, которые соединяют разные стороны трещины. Если усадка происходит быстро, то эти маяки разрушатся уже через пару дней.

Когда быстрая усадка подтверждена, необходимо вырыть яму, имеющую наклон 35 градусов. Она делается рядом с самим фундаментом и продолжается до начала кладки бутового камня. После создания в яму вкладывается труба с диаметром 15-20 см, сделанная из асбестоцемента или металла. В нее льется цементный или бетонный раствор, до тех пор, пока земля им не насытится. После этого действия нужно остановить работу и в течение пары часов проследить за тем, впитывает ли земля остатки раствора. Если бетон все же уходит в землю, то яму снова наполняют через сутки.

Обычно для хорошего насыщения земли раствором такие действия нужно проводить несколько раз. А спустя двое суток после финального наполнения трещины снова проверяют на усадку, если маяки рвутся, то нужно продолжить пропитку земли раствором.

Если положение маяков меняется на немного, то можно начинать следующую стадию укрепления. По периметру ленточного или столбчатого фундамента нужно отрыть канаву с шириной 20-35 см. На ее дно и по внешнему краю кладутся доски, которые будут выполнять роль опалубки. Между элементами фундамент следует вбить штыри из металла, и к ним закрепить металлическую сетку.

Таким образом мы получим подобие арматуры, которую нужно залить бетонным раствором с мелкими фракциями щебня или гравия. Такая конструкция максимально исправит несущую способность фундамента и поможет эффективнее распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что полностью прекратит проседание.

Есть и способ укрепления, который подходит больше для столбчатой основы. После заливки двух вертикальных свай с помощью способа, описанного выше, под ними кладется свая, сделанная из дерева или железобетона. Горизонтально уложенный элемент значительно усилит часть фундамента, под которую он был уложен.

к оглавлению ↑

Замена части фундамента

Если просел фундамент, и вследствие этого полностью потерял структуру или вообще разрушился, то придется менять его. Для этого нужно снять нагрузку со старого фундамента, при этом дав дому опору. Можно это сделать деревянными “стульями”, которые располагаются перпендикулярно фундаментным лежням. Здание можно фиксировать и каменными столбами, которые заводятся под стены на некоторое время. Они помогают передать нагрузку перекрытий на землю. Также можно использовать раскосы, которые держа стену цоколя, отдают ее нагрузку земле.

Перед заменой фундамента нужно смонтировать на стене маяки, чтобы вовремя обратить внимание на деформацию, которая может быть вызвана ремонтом. Только после такой меры можно начинать рыть котлован. Сам фундамент нужно монтировать зонами, которые будут не более двух метров длиной.

Пример реконструкции просевшего фундамента

При углублении основы, стены закрепляются подкосами. Далее под фундамент делается подкоп, а участок под ним чистится от земли. Стенки сделанной ямы следует укрепить распорами, которые будут выполнять и роль опалубки, и после такой меры начинают подготовку основы нового фундамента. Подошва старого при этом хорошо чистится от щебенки и земли, а в совсем изношенных местах ее можно попросту разбить. Старую и новую кладки нужно соединить жестким цементным раствором с добавлением щебенки.

К следующей зоне нужно переходить только после окончания работ на предыдущей. Но если нужно, то можно делать новый фундамент сразу на нескольких участках. Проводить такие одновременные работы можно только если дистанция между такими зонами составляет не менее 5-6 метров.

    

Что делать, если проседает фундамент частного дома? Как исправить и поднять и усилить: Пошагово +Видео

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно  невозможным.

Чтобы понять, что разрушает фундамент, необходимо вырыть траншею по всей длине строения.

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее  знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное  влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед  началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Данные технологии, отличаются, и какие применять зависит от типа здания, конструкции и грунта.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать  швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента.  В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

 В этих случаях лучше всего полностью убрать деформированный фундамент.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

  1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
  2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
  3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
  4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
  5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
  6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

  1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
  2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
  3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
  4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

  • Перед тем как заменить фундамент необходимо на  стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
  • После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
  • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
  • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
  • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Перед тем как заливать фундамент и возводить строение, старайтесь учесть все нюансы, чтобы ваш дом стоял долго без разрушений.

Надеемся, что данная информация вам пригодится. Желаем удачи!

 

Что делать, если просел фундамент? Способы подъема и ремонта.


Нередки ситуации, когда постройка на загородном участке возводится без тщательного изучения грунтов, залегающих на площадке строительства. Многие думают – что может сделаться дому, гаражу или бане, если построить их на мелкозаглубленном ленточном фундаменте или на столбчатом фундаменте из кирпича?

Но проходит какое-то время фундамент дает усадку и в постройке начинают появляться трещины. Начинает рушиться кирпичная кладка, перекашивается сруб, перестают открываться окна или двери, ломаются выпуски канализации.

И возникает вопрос — что делать в этом случае? Как отремонтировать просевший фундамент?

Давайте сегодня поговорим о том, как поднять постройку, если сел фундамент.


Почему проседает фундамент?

Как уже говорилось в предыдущих публикациях, фундамент всегда выбирается в соответствии с грунтами основания. От правильности выбора его конструкции будет зависеть долговечность и безопасность эксплуатации сооружения.

Хорошо, если в основании постройки будет лежать однородный сухой грунт. На таких грунтах можно построить самый простой фундамент из крупных камней, установленных под стены или бутовый фундамент из природного камня.

Если на участке находятся прослойки торфа в непосредственной близости к поверхности, то следует сделать выторфовку с заменой ненадежного торфяного грунта песком. Но если слой торфа более 1 метра, целесообразней будет рассмотреть возможность устройства свайно-ростверкового основания и ли, например, сделать фундамент из асбестовых труб, с опиранием ниже глубины промерзания грунта.

При строительстве в условиях пучинистых грунтов рекомендуется предусматривать монолитную раму из железобетона или хорошо проармированную плиту. В других случаях грунты при пучении могут привести к разрушению фундамента.

Грунт основания также может просесть и в результате многолетних гидрогеологических процессов. Верховодка после дождя, грунтовые воды после таяния снега и другие причины перемещения воды в слое грунта могут привести со временем к частичному вымыванию из-под фундамента участков даже достаточно надежного грунта.

В этом случае фундамент проседает, перекашиваясь на тот угол, из-под которого произошло вымывание грунта.


Что делать, если просел фундамент из кирпича?

Если просел фундамент из кирпича, то следует поднять строение и произвести его замену, так как красный кирпич, используемый при строительстве таких фундаментов, со временем теряет свои физико-механические свойства, начинает крошиться под действием сил выветривания и разрушается, подвергая опасности все строение.


В этом случае следует поддомкратить постройку (дом/гараж/баню), чтобы поднять на 20-25 см, разгрузив существующий фундамент для обеспечения возможности его ремонта.

Подъем следует производить максимально аккуратно, не допуская перекосов. Домкраты следует ставить только там, где окладной венец имеет достаточную прочность. Чтобы не привести к его разрушению, используйте подкладки из металлических пластин, на которые будет равномерно разгружаться усилие, развиваемое домкратом.

Подняв постройку на достаточную высоту над разрушающимся фундаментом, следует зафиксировать ее в таком положении, подложив деревянные бруски нужного размера.


После фиксации можно приступать к демонтажу разрушившегося кирпичного фундамента.

Фундамент демонтируется частями так, чтобы основной вес здания распределялся на имеющиеся опоры без опасности потери устойчивости.

Вместо кирпичных столбиков выполняется столбчатый монолитный железобетонный фундамент с ростверком.

Для этого через равные промежутки на месте разобранного старого фундамента поочередно откапываются ямы достаточного размера для установки опалубки и арматуры вновь  устраиваемого монолитного столбчатого фундамента.

Под полом постройки можно пропустить двутавровые балки, чтобы пол опирался на них после того, как будут убраны все кирпичные столбики.

Все столбики нового фундамента можно связать ростверком. Для этого следует под стены установить арматурный каркас, соединенный с арматурой столбиков, и опалубку для заливки ростверка.

Как выглядит установленная опалубка для заливки ростверка под поднимаемое здание показано ниже:

После этого выполняется заливка бетона. Для равномерного распределения смеси и выпуска пузырьков воздуха следует использовать погружной вибратор.

В это время здание опирается в нескольких точках на старый фундамент, который будет заменен монолитной конструкцией после того, как схватится бетон новых опорных конструкций.

После того, как бетон наберет нужную прочность, опалубка демонтируется. Опорные бруски в тех местах, где здание еще опиралось на старые кирпичные участки, убираются и вместо них устанавливается арматурный каркас, соединяемый с выпусками арматуры уже выполненной части нового фундамента, а также съемная опалубка для заливки этих участков.



После заливки оставшихся участков и снятия опалубки все строение надежно стоит на новом свайно-ростверковом основании, которое прослужит долгие годы, выполняя роль надежной опоры.


Что делать, если просел монолитный фундамент?

Если просел монолитный фундамент под кирпичной стеной, следует позаботиться о скорейшем восстановлении его несущей способности и предотвращении дальнейшей просадки. Для этого следует в местах давших усадку сделать шурфы достаточного размера, чтобы сделать подливку бетоном.

Шурф устраивается так, чтобы была возможность установить арматуру, частично заведя под осевший фундамент.

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно заливать бетонную смесь. После того, как бетон застынет, угол будет надежно стоять на таком подпятнике.

Соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси: цемент/песок/щебень:1/3/5


Геополимерные инъекции

Современные технологии не стоят на месте и в последнее время появляются все новые инженерные решения в области укрепления грунтов основания.

Одним из таких современных способов укрепить основание и поднять просевшую постройку является инъекция в грунт специального полимерного раствора, расширяющегося при застывании, надежно заполняя все пустоты в грунтах и поднимая севший фундамент.

Предлагающая эту технологию компания URETEK сегодня имеет представительства во многих странах, в том числе и в странах СНГ.

Как выполняется подъем просевшего фундамента с использованием инъекций грунта, показано в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

***
Как видите, способов поднять просевший фундамент сегодня достаточно много. Самостоятельно сделать это, не имея навыков выполнения подобных работ, будет затруднительно. Поэтому в случае необходимости лучше обратиться к специалистам, имеющим необходимые навыки и оборудование для выполнения такой работы.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать. .. Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Какой фундамент строить на суглинке?
  • Фундамент для бани из бруса >

Как укрепить фундамент. Причины усиления основания.

Как укрепить фундамент. Причины усиления основания.

Усиление фундамента своими руками требуется только при появлении следующих серьезных причин:

  • Масса здания. Основа кирпичного дома начинает разрушаться из-за большого веса.
  • Неправильно выполнены расчеты.
  • Пристройки и дополнительные строения негативно сказались на общем состоянии всей конструкции.
  • Изменилось состояние грунта.
  • Сейсмическое воздействие.
  • Была сделана перепланировка дома без учета дополнительной нагрузки на основание. При проектировании она не учитывалась.
  • Неправильная эксплуатация всего здания. Например, не сделан сток для сточных вод, началось подмывание дома.
  • Сильная вибрация почвы от взрывных работ на карьере или близкорасположенной автомагистрали.

Укрепление фундамента частного дома.

Старинные постройки всегда имели ленточный фундамент. Он отличался отрицательными эксплуатационными свойствами. Укрепление фундамента деревянного дома, стоящего на таком ленточном фундаменте, можно сделать с помощью дополнительного армированного пояса.
Укрепить фундамент старого дома можно заменой старого основания. Достаточно приподнять дом на домкратах, и укрепить старый фундамент дополнительным армированным и бетонным слоем.
Укрепить фундамент частного дома из кирпича невозможно простым способом, типа «смонтируем опалубку, а потом все зальем бетоном». Такой вариант не поможет.
Глубина повреждения фундамента дома, сама подскажет, какой укрепляющий способ нужно применить, чтобы первый и второй этаж индивидуального коттеджа простоял еще долгие годы.

Укрепить проседающий фундамент. Как исправить просевший фундамент

Нас спрашивают:  Д обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

Мы отвечаем:  Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

Просадка фундамента

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Как укрепить фундамент старого дома для постройки второго этажа. Укрепление старого фундамента дома новым армопоясом

Многие специалисты при возникновении вопроса о том, как укрепить старый фундамент дома, рекомендуют с наружной стороны возводить монолитный ограждающий и укрепляющий пояс. Армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную ленту, повторяющую контур стен. Для этого вдоль старого ленточного фундамента роют траншею шириной 0,4-0,5 м. Траншею выкапывают вручную или экскаватором на глубину, превышающую уровень залегания старой основы на 0,6-0,8 метра. Чтобы создать надежную «подушку», на низ укладывают песок с гравием или щебнем. Для уплотнения, «подушку» поливают водой и утрамбовывают. Из фанеры, досок или других материалов возводят обрешетку.

Поверхность старого фундамента с цоколем очищается, а затем пропитывается специальным грунтом со способностью глубокого проникновения. Для связки старого фундамента с новым, в старую основу вбивают штыри из 12-й или 14-й арматуры примерно через 25-50 см в несколько рядов. Для монолитности конструкции, их приваривают к арматуре, проложенной в горизонтальном положении в траншеи. Сверху проложенной арматуры прикрепляют сетку металлическую. Затем заливают бетон слоями не более 20 см. Бетон должен хорошо просохнуть, свою расчетную прочность он наберет только через 28 дней. Во время высыхания, в жаркую погоду — его поливают водой, а при дожде – накрывают пленкой. Усиление несущей конструкции таким путем– надежный способ защиты. Но на протяжении года она может давать усадку. Потому к ремонту стен дома прибегают только через год после усиления.

Как укрепить фундамент гаража. Усиление фундамента гаража

Добрый день! У меня следующая проблема: планирую разобрать крышу гаража, поднять стены примерно на два метра и сделать новую крышу из бетона. Так как кладка старая (гаражу около 40 лет), планирую усилить фундамент; подскажите, как это делают, если со всех сторон у меня гаражи?

Здравствуйте! Все зависит от того, какой именно у вас фундамент уже установлен, и какова его глубина, так как для разных видов и глубин залегания фундамента существуют разные способы решения проблемы. Предположим, что у вас под гаражом стандартный фундамент, глубина которого не более 60-70см и ширина около 35-45см, также предположим, что между вашими гаражами со всех сторона есть минимум 80см свободного места или более. В таком случае можно сделать следующие манипуляции с фундаментом: во-первых, следует раскопать землю до уровня залегания фундамента с внешней стороны и углубиться под него немного. Во-вторых, следует провести зачистку фундамента и пробить перфоратором отверстия, в которые вставить потом армированные основания. После этого вы можете заливать новый фундамент, который попадет под низ старого и сделает его также толще в 2 раза, за счет чего добавит ему увесистости и крепости. Фундамент не будет отторгаться от старого за счет частого армирования, которое надежно свяжет ваши два фундамента. Проводить работы нужно постепенно, обрабатывая в отдельности каждую сторону для того чтобы он не просел. Благодаря таким работам можно будет существенно повысить крепость фундамента. К сожалению, другие способы требуют намного больше свободного места для действий.

Укрепление и утепление фундамента. Усиление прочности фундамента и его утепление

Общеизвестно, что прочный, утепленный фундамент — является гарантом долгой жизни дома. От того насколько фундамент качественный будет зависеть как часто вы будете заниматься ремонтом стен.

От степени его утепления зависит же комфорт жизни в доме. Ведь холодный фундамент означает, что у вас будет холодный пол.

Для начала поговорим о прочности фундамента. Если фундамент под домом слабый — это рано или поздно приведёт к просадке дома и соответственно к появлению трещин в стенах. При сильной просадке может произойти даже разрушение здания.

Хорошо, если осадка фундамента временная — когда фундамент останавливается на определённом уровне и просадка больше не происходит. В этом случае достаточно заделать все образовавшиеся трещины и время от времени наблюдать за подвижками фундамента. Но если осадка продолжается, то тут необходимо принимать экстренные меры.

Как же определить продолжает оседать фундамент или остановился? Для этого надо закрепить на трещинах бумажные полоски. Если полоски за маленький период времени разорвуться — начинаем усиливать фундамент. На месте просадки роем яму с уклоном в сторону фундамента на глубину песчаной подсыпки.

Затем в яму вставляем трубу диаметром около 100 мм, труба может быть железной или асбестоцементной. Она должна входить в песчаную подсыпку фундамента. Затем наливаем в трубу жидкий цементный раствор.

Заливку раствора продолжаем пока не произойдёт насыщение подсыпки раствором. Через 2-3 дня процедуру повторяем. Так делаем до тех пор пока раствор не перестанет впитываться в грунт. После этого снова крепим полоски бумаги на трещины, если же полоски разорвались, то приступаем к установке так называемого «быка».

Для этого роем яму  диаметром 1 метр, а глубиной до песчанной подсыпки. Так как грунт под фундаментом у нас уже напитан раствором, то подкоп под фундамент делать не будем. По краям ямы укладываем опалубку из досок. В фундаментном блоке укрепляем стальные штыри. К штырям привариваем арматуру.

Стальной каркас должен быть сделан по размеру всей ямы с ячейкой не более 200 на 200 мм. Теперь заливаем яму бетоном. Этого должно быть достаточно, чтобы остановить просадку.

Теперь займёмся утеплением фундамента. Утепление желательно делать в период возведения, когда ещё на фундамент не установлены стены. Самый простой и дешевый способ — это осыпать фундамент изнутри грунтом. Грунт должен насыпаться с уклоном к центру здания. Расстояние между грунтом и лагами пола в центре дома должно быть не менее 400 мм для вентиляции.

Также можно осыпать керамзитом, что сделает фундамент более тёплым. Из современных материалов можно использовать пеноплекс. По своим качествам он прекрасно подходит для утепления не только фундамента, но также и стен. Он обладает низкой теплопроводностью и в тоже время влагостоек.

Утепление пеноплексом можно проводить уже после возведения дома. Для этого с наружной стороны на фундамент крепим листы пеноплекса с заглублением в грунт на 300-400 мм. Сверху покрываем облицовачними материалами. Таким образом вы можете не только усилить прочность уже готового фундамента, но также утеплить его.

Как остановить осадку фундамента. Решение проблемы

Неизбежно оседающий фундамент восстанавливают. Чтобы помешать осадке фундамента МКД, увеличивают глубину путем рытья подкопа и заполнения пустот бетонным раствором. Этот дорогостоящий и медленный процесс необходим, чтобы остановить процесс оседания.

Во множестве случаев осадка происходит из-за корней растущих возле дома насаждений. Ликвидация деревьев, принимающих из почвы влагу, позволит притормозить процессы.

Порой достаточно отремонтировать водоснабжение, канализацию или водосточную трубу, чтобы решить проблему. Грунт перестанет проседать, и ситуация стабилизируется.

Для установления причин проседания фундамента на протяжении года контролируют и измеряют трещины. В целях профилактики содержат в соответствующем состоянии коммуникации, вовремя производят ремонт водопроводно-канализационной системы.

Прочность конструкции строения гарантируют и его разрезание осадочными швами, обеспечение прочности отдельных деталей, дополнительное армирование с поясами по периметру наружных и капитальных стен, увеличение площади опорных элементов.

Как быть, если на территории планируемого строения залегает грунт, имеющий просадочные свойства? Строительные мероприятия включают их устранение:

  1. Тяжелую трамбовку. Она полностью ликвидирует просадочные характеристики верхнего слоя почвы 1-1,5 м.
  2. Трамбованные котлованы. Почву трамбуют с одновременным в ней устройством нижней части фундамента.
  3. Предварительное замачивание плюс подводные мелкозарядные взрывы. Грунт оседает, его требуется досыпать, утрамбовать и укатать.
  4. Термический обжиг просадочного грунта.

Как усилить каменный фундамент. Как усилить фундамент частного дома: поиск причин и ликвидация угрозы

21 мин.

Фундамент

Медленное или быстрое разрушение фундамента дома — явление, с которым рано или поздно приходится сталкиваться почти всем владельцам загородной недвижимости — как «пожилых», так и новых зданий. Поэтому вопрос о том, как усилить фундамент частного дома волнует всех без исключения. Он приходит в голову тем, кто уже обнаружил настораживающие симптомы, и тем, кто просто хочет минимизировать риск износа и повреждения основания. Прежде чем приступать к самой операции, нужно выяснить причины, повлекшие его деформацию. Если есть возможность самостоятельного устранения, то лучше быстрее начать их ликвидацию. Способов укрепления фундамента существует довольно много: некоторые из них даже не требуют вмешательства специалистов и присутствия техники.

Потенциальные причины разрушения

Наиболее часто укрепление необходимо в двух случаях: если хозяевами обнаружены признаки деформации, или когда они планируют увеличить нагрузку на основание, надстроив еще один этаж. В первом случае перед тем как интересоваться, как усилить фундамент частного дома, надо найти виноватых в его повреждении. Частичное разрушение фундамента может спровоцировать:

  • большое скопление влаги — переувлажнение почвы из-за повысившегося уровня грунтовых вод, после паводка, из-за отсутствия дренажной системы, либо ее неэффективности;
  • нарушение технологии во время сооружения основания: недостаточный объем цемента, некачественные компоненты, некорректно сделанный армирующий каркас;
  • расположение бетонной платформы выше, чем уровень промерзания грунта, в этом случае в появившихся дефектах виноваты его подвижки;
  • земляные работы, проводимые близко от здания: увеличение нагрузки даже на одном участке способно привести к возникновению трещин, к просадке;
  • перепланировка здания, если во время нее несущие стены смещались с законного места;
  • сейсмическая активность региона либо близость здания к железной дороге;
  • некорректная эксплуатация — отсутствие отопления в зимний период;
  • ошибки, закравшиеся в расчеты максимальной нагрузки на него;
  • большая масса строения, например, из кирпича.

Самые частые провокаторы деформаций и нарушения целостности фундамента — большие погрешности в расчетах и нарушения технологии строительства. Такие ошибки становятся причиной начавшегося разрушения основания даже тех домов, что были возведены недавно. Следствие этих грубых упущений — его просадка.

На фундамент оказывает губительное влияние и окружающая среда. Небольшие подземные колебания, резкие перепады температур, сезон дождей и снежные зимы — потенциальные угрозы для любого бетонного сооружения.

Симптомы начавшейся деформации

Для выявления всех дефектов лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые «вооружены» специальным оборудованием. Однако можно дать приблизительную оценку ущерба даже самостоятельно. Есть несколько признаков, которые указывают на начавшееся разрушение. Они бывают очевидными и скрытыми.

Видимые симптомы бросаются в глаза, поэтому не заметить их трудно. Можно установить неутешительный диагноз, если:

  • некоторые участки пола внезапно деформировались;
  • в стенах и цоколе обнаружились трещины разной глубины;
  • около цоколя появились провалы почвы, изменился уровень грунта;
  • выявились дефекты наружной облицовки, или она начала разрушаться.

Источник: https://domastroevo.ru/novosti/usilenie-fundamenta-svoimi-rukami-chastnogo-doma-prichiny-usileniya-osnovaniya

Видео как укрепить фундамент.

Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома

Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.

Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище фундамент ленточного типа, то и остановимся именно на нем.

Общие рекомендации

  • Усиление ленты проводится поэтапно. При частичном ремонте выбирается участок длиной до 3 м, и только после его полной готовности работы выполняются на следующем.
  • Если наблюдается неравномерное оседание строения (перекос), то начинать следует со стороны максимально «просевшей» стены.

Укрепление фундамента производится по разным причинам. В основном это делается при повышении этажности дома (например, обустройстве мансардного помещения). В некоторых случаях его используют как основу для возведения стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов. Но иногда необходимость такой работы вызвана его частичным разрушением. Чтобы выбрать оптимальный способ усиления, нужно выяснить, чем вызван перекос строения, появление щелей в ленте и так далее.

Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.

Укрепление по периметру

Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.

Усиление углов

Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.

Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».

Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.

Усиление стен

Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.

Смысл в том, что в траншею ставится такой же арматурный каркас, который скрепляется как со стеной, так и с примыкающими к нему «быками». Чтобы узнать о том, как правильно рассчитать арматуру, читайте эту статью.

Далее – заливка раствора бетона.

Особенности данного способа
  • Работа ведется последовательно на каждой из сторон здания. Оголять сразу весь периметр нельзя, так как дом может «поехать».
  • Стенки основания укрепляются по принципу «крест-накрест». Сначала с одной стороны, затем – с противоположной.

Установка отливов

Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.

Обустройство «рубашки»

Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.

Установка свай

Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.

И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — о заделке трещин мы уже писали.

Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:

Изменение конфигурации подземных водяных пластов

Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.

В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.

Смещение грунта

Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.

Нарушение правил эксплуатации сооружения

Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.

Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.

Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.

Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.

Просел фундамент поднять и усилить фундамент трещины в доме


Основные причины проседания основания

Если просел фундамент, значит, тому имелись определенные причины, и что-то делать следует незамедлительно. Первое, о чем следует помнить перед началом строительства дома, это о том, что от корректности его выбора будут зависеть безопасность и долговечность конструкции в целом.

При строительстве на сухом однородном грунте можно сделать выбор в пользу конструкции из крупных камней, которые устанавливаются под стены или же бутовое основание, выполненное из природного натурального камня.

В условиях возведения дома на пучинистых грунтах, чтобы не проседал фундамент, рекомендуется предосмотреть монолитную раму, выполненную из прочного железобетона. Как вариант, усилить основание дома можно армированной плитой. Если этого не делать, проблемы будут практически неизбежны.

Не стоит забывать и о том, что просадка может произойти и с самим грунтом, на котором производится строительство дома. Чаще всего это является результатом многолетних гидрогеологических процессов, приводящих к вымыванию почвы из под фундамента. Что следует делать в перечисленных случаях, попытаемся выяснить.

Действия при просадке фундамента

Если фундамент просел, самое первое, что требуется делать – это поднять постройку и произвести замену основания. В противном случае, с течением времени из-за покосившегося основания в стенах здания появятся трещины и рано или поздно строение разрушится полностью.

Чтобы при подъеме дома все делать правильно, к процессу следует подойти максимально ответственно. Поднять здание нужно будет в среднем на 20-25 см. Это необходимо для максимальной разгрузки существующего основания.

При подъеме ни в коем случае не следует допускать перекосов, потому что из-за этого в стенах могут появиться трещины. И вообще все следует делать как можно более аккуратно. Устанавливать домкраты нужно только в тех местах, где прочность окладного венца в достаточной степени высока. Чтоб не допускать разрушения дома, настоятельно рекомендуется использовать подкладки, основная функция которых заключается в равномерном разгружении усилий, которые развиваются домкратами.

После того, как постройка будет построена на нужную высоту, она должна быть надежно зафиксирована. Делать это можно путем подкладывания брусьев соответствующей длины.

Затем необходимо демонтировать разрушившееся основание. Делать это следует частями. При этом вес здания обязательно должен распределяться без риска утраты устойчивости на все имеющиеся опоры.

В некоторых случаях, если просел фундамент, используют столбчатое монолитное основание с ростверком. С этой целью на месте заранее разобранного основания дома через одинаковые по размеру промежутки выкапываются ямы для монтажа арматуры и опалубки нового столбчатого фундамента. Все без исключения столбики фундамента можно дополнительно связать с ростверком. Для этого под стены монтируется каркас арматуры, который соединяется с арматурой столбиков и опалубка для заливки раствором бетона ростверка. Когда описанные работы окажутся завершены, можно делать заливку бетонным раствором всей конструкции. Если вы хотите, чтобы смесь распределилась максимально равномерно, следует в процессе работы выпускать пузырьки воздуха. Наиболее эффективно и просто это делать при помощи специального погружного вибратора.

Когда бетон высохнет окончательно, опалубку можно демонтировать. После этого приходит время убрать опорные брусья в местах опоры дома на старые не укрепленные кирпичные участки. На их место монтируется арматурный каркас, который соединяется с выпусками арматуры нового основания. Помимо этого устанавливается опалубка, которая потребуется для того, чтобы успешно залить бетоном данные участки.

После снятия последней опалубки здание будет надежно стоять на своем новом фундаменте, который прослужит на протяжении длительного периода времени. И хозяевам дома можно надолго забыть, что такое просадка основания и трещины в фундаменте

В случаях, когда просаживается монолитное основание под кирпичной стеной (что, впрочем, происходит совсем нечасто), возвратить его несущую способность следует в максимально короткие сроки, в противном случае, просадка продолжится. Чтобы решить проблему, на давших усадку участках следует установить специальные шурфы. Они нужны для подливки бетоном. Установка шурфа производится таким образом, чтобы оставалась возможность смонтировать арматуру с подводом ее под осевшее основание.

Когда весь объем подготовительных работ окажется выполненным, можно приступать к заливке конструкции смесью бетона. Угол будет надежно стоять на подпятнике после того, как процесс высыхания и затвердевания бетонного раствора полностью завершится. Для приготовления смеси бетона специалисты рекомендуют использовать цемент, песок и щебень (или мелкий гравий) в соотношении 1:3:5.

Еще один способ эффективной борьбы с просадкой фундамента – это геополимерные инъекции. Это достаточно новый метод. Но данное инженерное решение уже имеет большое количество сторонников. Метод использует для поднятия просевших построек инъекциями в грунт особым геополимерным составом, основная особенность которого заключается в расширении после засыхания. Данный раствор надежным образом заполнит все образовавшиеся пустоты в грунте и поднимет основание.

Просел угол дома

Вопрос:

Добрый день! Купили старый дом, 1947 года, бревенчатый, на шлакобетонном фундаменте и, ко всему прочему, на косогоре, т.е. наивысшая сторона фундамента имеет высоту примерно 1,2 метра, наинизшая — 0,4 метра (от уровня земли, насколько заглублен фундамент — не проверялось). В общем, у пола этого строения имеется заметный уклон к одному из углов, находящемуся на высокой стороне фундамента. Хотелось бы полюбопытствовать, стоит ли исправлять этот перекос (кстати, по окнам не заметно — стоят ровно), насколько это опасно и трудо- и финансовозатратно?

Валентин, Петропавловск, Северный Казахстан.

Ответ:

Привет, Валентин из Петропавловска!

Когда то у меня был знакомый из вашего города, возрастом тоже с 1947 года рождения, как и ваш дом. Да теперь уже и связь с ним утратил. Но это в качестве лирического отступления.

Если все делать по правилам, то затраты времени и финансов могут быть значительными. То есть необходимо обследовать если и не весь фундамент, то по крайней мере ту его часть, где наиболее заметен уклон пола. Выяснить причину.

Диагноз здесь может быть один — старость.

Подобные перекосы чаще всего бывают при различном заглублении фундамента в землю. При этом происходит следующее — та сторона фундамента, которая расположена на верхней части косогора, заглублена больше. Соответственно другая противоположная сторона фундамента, как правило, заглублена бывает меньше.

Хотя правильно заглублять фундамент в грунт по всему его периметру строго на одну величину, а цоколь фундамента может быть совершенно различным по высоте и сделанным по уровню.

При сезонных замерзаниях-оттаиваниях грунта и особенно при наличии большого количества влаги в почве, происходит неравномерное выталкивание вертикальными и касательными силами фундамента вверх.

Более заглубленная сторона испытывает при этом большие нагрузки, чем менее заглубленная сторона фундамента. Суммарная составляющая сила выталкивания у более заглубленной стороны в итоге больше, чем у противоположной, в результате она может иметь подъем-выпучивание. Соответственно получается перекос, который особенно становится видимым по изменению уклона поверхности пола.

Как правило, старые дома с шлакобетонными фундаментами, за редким исключением, не подлежат переделке в части фундамента. Потому что когда притрагиваешься к такому фундаменту, он начинает стремительно разрушаться. «Не буди лихо, пока оно тихо». То есть, говоря вашими словами, опасно.

Что до финансовых затрат, то при строительстве новых домов (одноэтажных, иногда с мансардами) доля стоимости фундамента колеблется около 10 -15 % от стоимости всего дома. В случае со старыми домами этот % может изменяться и в большую сторону. Потому что мороки может быть с исправлениями и переделками фундамента предостаточно. Трудозатратно.

Вы пишите о том, что окна фактически не перекосились. Правда не сказали по какой стороне дома эти окна расположены. Если они расположены на тех сторонах дома, которые находятся над теми частями фундаментов, которые соответствуют возвышению над поверхностью земли 0,4 и 1,2 метра, то это еще ничего не значит. Здесь перекосы могут быть и невидны. А будут лишь, практически незаметные глазом, наклоны плоскости окон.

А вот если окна находятся над теми частями фундамента, которые расположены над поверхностью земли с уклоном и не имеют перекосов, то это уже лучше. Такое говорит об определенной стабилизации с деформациями дома. И в таком случае можно быть несколько спокойнее. И не начинать укрепления фундамента тотчас же.

Можно тогда будет обойтись без ремонта. Хотя, если не сможете дальше мириться с уклоном пола в одну сторону, то можно обойтись полумерами. Например, просто перестелить полы. Для чего их надо будет разобрать, нарастить половые лаги в соответствии со строительным уровнем и вновь уложить половую доску.

Если нет желания связываться с разборкой и перестиланием пола, то есть другой вариант. На имеющийся кривой пол в одной его стороне устанавливают половую лагу определенной толщины. Берут правило или длинную ровную рейку, кладут одной стороной на эту лагу, а другой прямо на поверхность старого пола. Затем равномерно, через 600-900 миллиметров укладывают деревянные рейки-лаги различной толщины под правило, параллельно первой самой толстой половой лаге.

Потом стелют пол (половую доску, толстую фанеру, обрезную доску в комплекте с ОСПи, ламинатом или линолеумом, др. покрытия).

Так что всевозможных вариантов исправления или не исправления ваших фундамента и пола существует несколько. И только вам принимать решение, какой из них выбрать.

Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

  • Поднять дом не вскрывая полов
  • Утепление фундамента на пучинистых грунтах
  • Фундамент под дом из полистиролбетона
  • Ремонт фундамента дома на склоне
  • Какой фундамент выбрать под каменный дом
  • Какой фундамент под сруб 6 на 8
  • Щитовой дом просел вместе с блочным фундаментом
  • Как поднять фундамент на склоне
  • Как связать старый и новый фундамент
  • Сползание фундамента что делать
  • Ремонт фундамента саманного дома
  • Гидроизоляция сруба от фундамента
  • Какой фундамент под дом из бруса 150
  • Заливка нового фундамента и валуны
  • Устойчивость дома из арбалита на покрышках с бетоном
  • Неровный фундамент под срубом
  • Ремонт лопнувшего ленточного фундамента
  • Сырой фундамент
  • Пристрой к панельному одноэтажному дому
  • Гуляет свайный фундамент
  • Цокольный этаж из бетона
  • Укрепление столбчатого фундамента на пучинистом грунте
  • Утепление цоколя веранды
  • Как закрепить блоки на плите
  • Фундамент под часть двухквартирного дома
  • Как связать подвал и ленточный фундамент
  • Закрытие цоколя столбчатого фундамента
  • Заливка армопояса
  • Достройка фундамента под деревянный дом
  • Цоколь дома на винтовых сваях
  • Расстояние от земли до деревянных конструкций
  • Какой фундамент выбрать под пристрой из пеноблока
  • Сырость в доме на фундаментных блоках
  • Усиление фундамента для надстройки второго этажа
  • Выбор и ориентация фундамента для дома на склоне
  • Гидроизоляция фундамента в высоких грунтовых водах
  • Укрепление столбчатого фундамента
  • Просачивание воды под фундамент
  • Неравномерные щели между фундаментом и срубом
  • Армопояс для дома из арболита
  • Проблемы столбчатого фундамента
  • Выравнивание фундамента под брусовой дом
  • Трещины по швам ФБС
  • Почему выпучило жб сваи
  • Ремонт цоколя под щитовым домом
  • Новый фундамент поверх старого
  • Доливка старого ленточного фундамента
  • Как сделать столбчатый фундамент к пристрою
  • Как увеличить ширину и высоту фундамента
  • Ленточный фундамент под пристрой из бруса
  • Фундамент из покрышек
  • Какой фундамент делать на склоне
  • Укрепление фундамента
  • Укрепление блоков фундамента и гидроизоляция
  • Выбор фундамента на песочном грунте
  • Цокольный этаж на склоне
  • Как поднять дом в яме
  • Наклонилась верхняя часть фундамента из кирпича
  • Этапы заливки фундамента и цоколь
  • Укрепление фундамента старого дома
  • Фундамент из асбестоцементных труб трескается
  • Лопнул фундамент
  • Перекосило столбчатый фундамент под брусовым домом
  • Варианты использования обломков кирпича
  • Фундамент из бетона зимой
  • Замена фундамента и ремонт деревянного дома
  • Углубление цокольного этажа
  • Фундамент под дом из арболитовых блоков
  • Замена фундамента под брусовым домом
  • Увеличение высоты фундамента из блоков под домом
  • Фундамент под двухэтажный дом с пристроем
  • Усиление ростверка на буронабивных сваях
  • Сход грунта под домом на склоне
  • Проседает блочный фундамент под брусовым домом
  • Выперло столбы под каркасным домом
  • Поднять дом в 2 этажа из оцилиндровки
  • Фундамент под брус шире чем надо
  • Цена ремонта столбчатого фундамента
  • Усиление фундамента старого дома из шлакоблока
  • Связать старый фундамент с новым
  • Укрепление мостовых свай
  • Укрепление столбчатого фундамента
  • Фундамент меньше сруба
  • Щель между фундаментом и обвязкой
  • Поднять фундамент под готовым срубом
  • Замена разбитого фундамента на болоте
  • Сыпется фундамент перекрытый плитами
  • Фундамент под бытовку 3 на 6 м
  • Новый дом на фундамент от сгоревшего
  • Наклонная отмостка
  • Трещины на асбестовых трубах фундамента
  • Замена бетонных блоков на шпалы в фундаменте
  • Укрепление бетонных свай под домом
  • Наращивание ленточного фундамента под каркасником
  • Фундамент под брусовой дом и каркасную веранду
  • Выбор фундамента под дом из арболита
  • Фундамент под гараж с мансардой из блоков
  • Ленточный фундамент под каркасный дом
  • Как укрепить свайный фундамент на глине
  • Размер фундамента под баню
  • Углубление фундамента под цокольный этаж
  • Столбчатый фундамент под ИЖС
  • Покосился садовый домик на болотистом грунте
  • Фундамент под дом из ракушечника
  • Подвести фундамент под старую пристройку
  • Фундамент на перепаде
  • Ремонт старого кирпичного фундамента
  • Фундамент под пристройку из ЖБ шпал
  • Нужна ли отмостка под терассой
  • Укрепление фундаментов дома и пристройки
  • Гуляет фундамент из труб
  • Подключение газа к каркасному домику 6 на 4
  • Подпорная стенка как фундамент
  • Сложные продухи для фундамента
  • Поднять дом
  • Реконструкция ленточного фундамента или сваи
  • Просел угол каркасного дома
  • Обвязка на фундамент из ж б свай
  • Фундамент под дом на столбах
  • Фундамент под дом из полистиролбетона
  • Заливать ленточный фундамент на старый бутовый
  • Подлить фундамент под глинобитный дом
  • Плитный фундамент на суглинке под блочный дом
  • Можно ли залить новый фундамент на старый
  • Как укрепить старый бутовой фундамент
  • Просел фундамент из ФБС
  • Ремонт фундамента под кирпичным домом
  • Обязателен ли ростверк на сваи
  • Фундамент с подвалом под брусовой дом
  • Нет продухов в низком цоколе
  • Замена фундамента и венцов старого сруба
  • Как лучше сделать фундамент под дом на уклоне
  • Фундамент из самана
  • Винтовые сваи под двухэтажный каркасник
  • Ремонт просевшего угла фундамента
  • Фундамент из ФБС
  • Фундамент из блоков на уклоне
  • Сделать продухи в готовом фундаменте
  • Реконструкция фундамента на плывуне
  • Связка слоев монолита
  • Фундамент меньше размера дома из бревен
  • Винтовой фундамент для дома из арболита
  • Гидроизоляция фундамента ФБС
  • Отмостка вокруг сруба без цоколя
  • Просел угол сруба что делать
  • Фундамент под стены из несъемной опалубки
  • Фундамент под садовый дом-сруб
  • Поднять и чуть подвинуть дачный домик
  • Поднять старый деревянный дом
  • Связывать ли сваи фундамента под сруб
  • Фундамент из винтовых свай под дом из блоков
  • Сколько лет простоит кирпичный фундамент
  • Фундамент под дачный туалет
  • Как соединить буронабивной фундамент с бутовым
  • Фундамент под дом на склоне
  • Дом на склоне — проблемы
  • Утепление цоколя фундамента пеноплексом
  • Фундамент для цоколя под баню на винтовых сваях
  • Как отремонтировать фундамент
  • Замена фундамента под домом с пристройкой
  • Лопнул армопояс фундамента
  • Лопнула труба внутри фундамента
  • Утепление цоколя фундамента
  • Выдавило сваю фундамента
  • Фундамент вокруг старого дома под новый дом
  • Фундамент под пятую стену сруба
  • Фундамент под тяжелый сруб
  • Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
  • Обвязка свайно-винтового фундамента
  • Нужны ли продухи под ЖБ полом
  • Долить старый фундамент под новострой
  • Гуляет веранда без фундамента
  • Из чего сделать высокий и экономичный фундамент
  • Свайный фундамент из асбестовых труб
  • Просел фундамент, два угла и стена дома
  • Вариант утепления существующего фундамента
  • Просела часть фундамента
  • Стыковка фундаментов дома и пристройки
  • Гидроизоляция фундамента — забыли сделать
  • Новый ленточный фундамент дал трещину
  • Как вырезать в фундаменте из ФБС проем для дверей
  • Недоделанный фундамент
  • Деформационный шов между фундаментами
  • Выравнивание фундамента цоколем из кирпича
  • Фундамент под пристройку из арболитовых блоков
  • Горизонтальная гидроизоляция
  • Сруб больше фундамента что делать
  • Как связать фундаменты на разных уровнях
  • Усилить фундамент под новым домом
  • Фундамент, щебёночная подушка
  • Треснул фундамент дома из бруса
  • Фундамент плита от сырости
  • Подъем щитового садового домика
  • Замена старого столбчатого фундамента на новый
  • Как лить фундамент в воду
  • Как подлить фундамент под середину дома
  • Столб из кирпича под просевшую балку
  • Щель между срубом и фундаментом как продух
  • Шаг свайно-винтового фундамента под брус
  • Фундамент из шпал б/у для бани
  • Фундамент под каркасную пристройку
  • Фундамент из блоков ФБС под кирпичный двухэтажный дом
  • Наскольтко практичен будет фундамент 200 мм
  • Фундамент для бани из шпал
  • Развалился ленточный фундамент
  • Замена нижнего венца на пеноблок и поднятие фундамента
  • Фундамент под дом из газоблоков
  • Усиление фундамента для пристройки мансарды
  • Свайно-винтовой и мелкозаглубленный фундамент
  • Выровнять фундамент из асботруб под сараем
  • Фундамент для облицовки готового дома кирпичом
  • Найти бригаду для ремонта фундамента
    • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Трескаются стыки ФБС фундамента
  • Укрепление кирпичного фундамента
  • Выдавило ФБС — как исправить
  • Как выровнять поверхность фундамента
  • Укрепление старого фундамента шлакоблочного дома
  • Добавление асфальтовой крошки в бетон
  • Незаглубленный фундамент в районе Крайнего Севера
  • Ж/б блоки или винтовые сваи под дачный домик
  • Вариант фундамента под деревянный дом
  • Замена фундамента под садовым домиком
  • Фундамент под старым домом под новый дом
  • Фундамент из деревянных шпал
  • Нужен совет как поднять дом
  • Дом частично без фундамента
  • Выравнивание уровня фундамента
  • Какой фундамент под сруб 8 на 8
  • Как поднять блок ФБС на другой блок ФБС без техники
  • Фундамент с цоколем на склоне
  • Сруб оказался меньше чем фундамент
  • Фундамент из асботруб под щитовой домик
  • Укрепление просевшего фундамента
  • Заваливается фундамент
  • Фундамент для бани из болчков 40 20 20 см
  • Какой фундамент под каркасный дом ПМЖ нужен
  • Как использовать заброшенный фундамент
  • Реконструкция фундамента старого деревянного дома
  • Разные фундаменты у дома и пристройки
  • Продухи в строящемся доме
  • Как укладывать ФБС для фундамента кирпичного дома
  • Как выровнять и нарастить ленточный фундамент
  • Фундамент и цокольный этаж из ЖБ шпал
  • Подвести фундамент под старый сруб
  • Как укрепить кирпичный дом
  • Фундамент из оголовков свай
  • Утепление цоколя и фундамента
  • Подпорная стенка на участке с уклоном
  • Слабый ленточный фундамент
  • Объединение фундаментов из ФБС и ленточного
  • Продухи фундамента под бревенчатым домом
  • Цоколь из бетонных плит на столбчатый фундамент
  • Как увеличить ширину ленточного фундамента
  • Фундамент из дубовых свай
  • Отдушины в фундаменте в зимнее время
  • Уловки шабашников при строительстве фундаментов
  • Ремонт фундамента под щитовым домом
  • Утепление фундамента
  • Разъезжается столбчатый фундамент
  • Глубина ленточного фундамента
  • Размеры фундамента под брусовой дом с кирпичной обкладкой
    • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Подвести фундамент под стены сгоревшего дома
  • Проектирование фундамента под каркасную пристройку
  • Технология буронабивного фундамента
  • Фундамент ступенькой для пристроя
  • Ремонт фундамента старого деревянного дома
  • Усадка ленточного фундамента
  • Рассыпается фундамент из бутового камня
  • Какой нужен фундамент под дом из арболитовых блоков
  • Фундамент под одноэтажный дом
  • Ремонт ленточного фундамента под щитовым домом
  • Гидроизоляция уже построенного фундамента
  • Сыпется фундамент саманного дома
  • Бревенчатый дом на старый фундамент
  • Кирпичный дачный домик без фундамента
  • Стеновые газоблоки для фундамента домика
  • Стройка на месте старой постройки
  • Новый каркасный дом на старый фундамент
  • Авто шины вместо фундамента под брусовой дом
  • Замена фундамента под домом из трех частей
  • Рубашка на фундамент старого рубленного дома
  • Армирование мелкозаглубленного фундамента
  • Сверление отверстий в фундаменте под водоснабжение
  • Замена фундамента из блоков 20 20 40
  • Салазочный фундамент под каркасный пристрой
  • Фундамент из жб свай 1-2 метра
  • Как залить новый фундамент на старый
  • Нужен совет по усилению фундамента
  • Усилить старый фундамент под дубовым срубом
  • Как долить свежий фундамент в высоту
  • Фундамент — деревянные шпалы или бетонные блоки
  • Реставрация старого фундамента кирпичного дома
  • Обустроить цоколь гаража на пучинистом грунте
  • Разъезжаются блоки ФБС в фундаменте
  • Фундамент под летний душ
  • Фундамент в воде — поднимать ли дом
  • Старый фундамент под новый дом
  • Фундамент на воде — как сделать?
  • Фундамент под пристройку к шлакоблочному дому
  • Сыпется ленточный фундамент
  • Фундамент под внутренние стены дома
  • Завалились столбики фундамента каркасного дома
  • Столбчатый фундамент сел на землю
  • Фундамент под пристройку
  • Укрепление фундамента перед строительством мансарды
  • Как утеплить и гидроизолировать фундамент
  • Выбор фундамента для брусового дома
  • Консервация фундамента
  • Штукатурка старого фундамента и реставрация отмостки
  • Просели сваи фундамента
    • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Слоится новый ленточный фундамент
  • Как отрезать ФБС?
  • Столбчатый фундамент ушел под землю
  • Реставрация ленточного фундамента
  • Регулярно выпирает столбчатый фундамент
  • Какой фундамент для бани 4 на 6 м выбрать
  • Отделка цоколя и отмостки столбчатого фундамента
  • Использование железобетонных шпал при заливке фундамента
  • Как выровнять фундамент по уровню
  • Стелить ли толь между брусом и фундаментом
  • Когда и как заливать фундамент под пристройку
  • Кирпичный дом трещит по швам
  • Ремонт ленточного фундамента под щитовым домом
  • Выдавило сваи фундамента рядом с овощной ямой
  • Выбор фундамента под брусовой дом с обкладкой кирпичом
  • Залить фундамент под старый дом из бревна
  • Усиление фундамента под шлакоблочным домом
  • Укрепление старого фундмента из битого бутового камня
  • Глубина фундамента под пеноблочный дом
  • Устройство нового фундамента для облицовки старого дома
  • Реставрация цоколя фундамента
  • Стоит ли использовать старый фундамент при строительстве
  • Как залить фундамент
  • Фундамент под каркасно-щитовой дом
  • Фундамент под старый саманный дом обложенный кирпичом
  • Замена фундамента под кирпичным гаражом
  • Обновить старый фундамент перед строительством
  • Цоколь из кирпича на бетонном фундаменте
  • Как связать ленточный фундамент с новым плавающим
  • Заваливается ленточный фундамент из блоков
  • Нужно ли подымать бетонный цоколь кирпичом
  • Можно ли отдушины фундамента выводить вверх
  • Усиление фундамента для строительства второго этажа
  • Просел бревенчатый дом на склоне
  • Связывание старого и нового фундаментов арматурой
  • Отдельный фундамент для второго этажа
  • Гуляет столбчатый фундамент
  • Фундамент под обкладку сруба блоками
  • Как избежать растрескивания фундамента
  • Рассыпается новый фундамент
  • Расширение старого фундамента под новый дом
  • Продухи в фундаменте
  • Какой фундамент выбрать под сруб
  • Как избавиться от сорняков в фундаменте
  • Как сделать фундамент под саманный дом без фундамента
  • Как расширить фундамент из бетонных блоков
  • Поставить старый дом на буронабивные сваи
  • Столбчатый фундамент под сруб бани
  • Фундамент из бочек
    • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Бюджетный фундамент под дом из пеноблоков 6 на 6 м
  • Трещины в кирпичном доме
  • Отмостка дома на склоне
  • Какой бетон лучше для фундамента
  • Что делать с фундаментом после затопления?
  • Лопнул фундамент под деревянным домом
  • Новейшая технология ремонта фундаментов
  • Как нарастить старый фундамент перед постройкой дома
  • Просел угол дома
  • Дом дал осадку и фундамент трескается
  • Фундаменту три года, как его обновить перед стройкой дома?
  • Сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент
  • Крошится фундамент
  • Как подлить фундамент под шлаколитой дом
  • Ремонт фундамента из блоков
  • Реставрация ленточного фундамента после пожара
  • Ремонт столбчатого фундамента
  • Фундамент саманного дома
  • Как правильно подлить фундамент под старую глиняную хату
  • Осыпался фундамент
  • Выдавило сваи фундамента. Что делать?
  • Укрепление фундамента в земле с высокими грунтовыми водами
  • Как выбрать фундамент для кирпичной пристройки
  • Бутить или не бутить
  • Укрепление фундамента и стен старого дома
  • Фундамент из автопокрышек под брусовой дом
  • Укрепление фундамента дачи
  • Фундамент для бани на торфяном болоте
  • Лопнул ленточный фундамент
  • Как залить фундамент на месте имеющегося старого
  • Гидроизоляция под существующий дом
  • Шпалы как фундамент под дом
  • Проблема с фундаментом одноэтажного дома
  • Плавающий фундамент под дом из бруса
  • Как подлить фундамент под старый бревенчатый дом
  • Свайно-винтовой фундамент под баню
  • Фундамент под каркасно-щитовой дом
  • Лопнул фундамент! Что делать?
  • Лопнул фундамент
  • Реставрация старого кирпичного дома и укрепление фундамента
  • Как усилить старый фундамент
  • Укрепление фундамента под дачным домом
  • Новый фундамент вокруг старого дома
  • Подлить готовый фундамент
  • Крошится кирпич фальшстенки фундамента
  • Как укрепить старый фундамент?
  • Ремонт фундамента кирпичного дачного домика
  • Как подлить фундамент под дом?
  • Укрепление фундаментов дачных строений

Фундаменты

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Для дачиИнструмент
МатериалыБайки
ФундаментСрубы
КрышиУтепление
МансардыДвери окна
ЛестницыПристройки
КолодцыТуалеты
БалконыЛоджии
КонденсатЗатопление
ТротуарСкворечник

Как избежать проседания фундамента

Ни для кого не секрет, что цена возведения основания может составлять до 30% от стоимости строительства здания в целом. И от того, насколько он прочен, зависит долговечность и эксплуатационные характеристики строения. Именно по этой причине любые ошибки, допущенные строителями на стадии закладки основания, могут быть фатальными. К тому же их устранение потребует большого количество сил и финансов.

В связи с этим невероятно важно подойти к строительству фундамента любого здания или сооружения максимально ответственно. Прежде всего, следует убедиться в том, что работой занимаются опытные и квалифицированные специалисты, которые справятся с поставленной перед ними задачей на высоком профессиональном уровне.

Ни в коем случае не стоит заниматься закладкой фундамента самостоятельно при отсутствии строительного опыта. С большой долей вероятности уже в самом обозримом будущем вам придется обратиться к опытным строителям, чтобы они исправили некачественно сделанный и просевший в результате этого фундамент.

Способ усиления торкретбетоном

Эта техника подходит для усиления не слишком разрушенной платформы или при планировании надстройки дополнительных этажей. Усиление торкретбетоном позволит снизить давление на платформу.

При таком способе задействуется бетонная пушка, поэтому работу лучше доверить специалистам. Укрепление фундамента производится в несколько этапов.

  1. Выкапывается 1,5-метровая канава.
  2. Очищается кладка.
  3. Наносятся дополнительные насечки.


    Преимущество торкретирования состоит в отсутствии необходимости сверления или бурения существующего фундамента

  4. Откопанные и очищенные части под давлением покрываются раствором. Использование пушки позволяет полностью заполнить все щели.


    Раствор подаётся под давлением с помощью строительной пушки

Видео: усиление фундамента торкретированием

Как и чем можно укрепить фундамент, если пошла трещина на стене

Малейшее отклонение от технологических требований, предъявляемых к возведению несущих оснований, способствует образованию трещин. Практически всегда проблема кроется в основании сооружения, которое можно закрепить одним из имеющихся методов. Но когда трещина проходит горизонтально, фундаментное основание ни при чем. Мы сегодня разберем варианты, как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене.

Цены

Алмазное бурение

Наименование работДиаметр бурения, мСтоимость, руб
Алмазное бурение42-627
62-10211
102-14215
142-18217
182-22219
222-26223
262-30231
302-36235
362-40241
402-46247
462-50255

Цементация фундамента

Наименование работРасход цемента на 1 м, кгСтоимость, руб
Цементация фундамента10800
20900
301000
401100
501200
601300
701400
801500
901600
1001700

Причины появления трещин

Представьте себе, что после заливки фундамента и возведения стен на поверхности последних появились вертикальные трещины. Их образование может быть объяснено одной из трех причин:

  • грунтовый состав под фундаментной основой относится к породам просадочного типа;
  • пучение почвы в зимний период может происходить неравномерно, от чего фундаментная лента разрывается;
  • нарушена технология возведения основания – использовалось малое количество арматуры для каркаса, стены возводились по бетону, не успевшему набрать требуемый показатель прочности, применялся цементный материал низкой марки и т. п.

Если вы залили фундамент, и в нем появились трещины — основание реставрируется. В иных ситуациях достаточной мерой будет укрепление грунтового состава.

Чтобы определить характер повреждений и выявить причины образования нормальных трещин, рекомендуется изучить их формы и направления:

  • вертикальная щель, раскрываемая вверх, появляется в центральной части стены из-за сезонного пучения почвы;
  • вертикальные разломы, расходящиеся к нижней части сооружения, объясняются просадкой почвы;

  • аналогичные последствия бывают в случаях, когда морозные пучения приподнимают угловые участки фундаментного основания;
  • щель, наклонно тянущаяся от угла к центральной точке стены, означает, что под соседней стенкой просела засыпка;
  • трещина, проходящая под уклоном от фасада к угловому участку, означает, что под ней появилась усадочная воронка;
  • напоминающая арку щель на стене – просел фундамент.

Наблюдаем за трещинами

Фундаментные трещины бывают:

  • перпендикулярными;
  • диагональными;
  • горизонтальными.

В отношении размерных параметров их классифицируют на мелкие, крупные и сквозные трещины.

Горизонтально направленные разломы являются последствиями допущенных ошибок в работе. Для общей устойчивости сооружения они опасности не представляют, заделка их осуществляется в процессе оштукатуривания фасада.

Опасными считаются большие щели, направленные диагонально, и обычные трещины в основе.

Микротрещины на фундаменте, параметры которых едва превышают 1 мм, образуются по разным причинам. Опасности они не представляют, но заделывать их следует, так как влага и низкие температуры способны превратить волосяные трещины фундамента в широкие щели, начав процесс постепенного разрушения бетона на этом участке.

Итак, что следует делать, если треснул фундамент дома? Специалисты рекомендуют организовать наблюдение, чтобы отслеживать изменения величины щели. Процесс определения характера расширения трещины происходит таким образом:

  • появившаяся трещина аккуратно зачищается от оставшегося в ней сухого штукатурного раствора и грязи;
  • устанавливаются маленькие маячки из гипса, толщина которых не превышает пяти миллиметров. Остается только отслеживать состояние таких меток;
  • в случае, когда на протяжении нескольких недель маяки не потрескались, новых деформирований не обнаружено, это означает, что для фундаментного основания угрозы нет, и появившиеся трещины усадочные.

В случае, когда трещины в фундаменте кирпичного или блочного дома продолжают увеличиваться, либо обнаружился разлом сквозного характера, следует незамедлительно организовать работы по восстановлению целостности основания.

Расчет глубины заложения заглубленного ленточного фундамента

Для того чтобы выполненный специалистами нашей компании заглубленный ленточный фундамент простоял без деформаций 50 лет и более, мы рассчитываем глубину его заложения в строгом соответствии с указаниямиСНиПовII-Б. 1 от 1962 года, II-15 от 1974 года и 2.02.01 с изменениями в редакции 1995 года. Поэтому в основу проектирования заложены учет типа подстилающих грунтов, степень их промерзания и глубина, на которой располагаются грунтовые воды. Кроме того, в процессе расчета глубины заложения усиленного ленточного фундамента проектировщики нашей компании обязательно учитывают влияние следующих факторов: • рельефа строительной площадки; • данных по сейсмичности района строительства; • этажность строящегося дома; • материалы, используемые для сооружения стен; • необходимость создания цокольного этажа, подвала или подземного гаража; • возможность скольжения отдельных слоев грунта под проектируемым фундаментом; • нагрузки на грунт от домов, расположенных на небольшом удалении.

Укрепление грунта

Что необходимо делать, если лопнул фундамент дома?

В случае вертикальных смещений основания на почве с низким показателем сопротивления нагрузочным воздействиям от массы сооружения, следует заняться укреплением основания, действуя по определенной технологии:

  • фундамент поднимается домкратами. Подъем осуществляется до проектного значения, при этом соблюдаются требования безопасности – выполняется разгрузка в частичном или полном объеме с применением подпорных элементов. Только помните, что поднять и усилить необходимо только ту часть основания, которая просела;
  • бурятся шурфы, чтобы погрузить инъекторы диаметром 2 – 4 см;
  • заполняются пустотные участки. Для этого рекомендуется использовать жидкое стекло, цементное молочко, синтетические смолы, разогретый битум.

Все вышеназванные вещества способны понизить влагопроницаемость, укрепить нестабильные грунтовые участки, повысить показатель расчетного сопротивления фундамента.

Недостаток метода заключается в необходимости применения специального оснащения, которым нагнетается вяжущий компонент под давлением в пять – десять атмосфер.

Остальные способы для частника недоступны, ими пользуются строительные бригады, реставрируя памятники архитектуры.

К сожалению, перечисленных мер по укреплению может оказаться недостаточно, ведь проседание фундамента на определенном участке в большинстве случаев означает его разрушение. В этих случаях придется восстанавливать фундаментную ленту.

Подготовка к укреплению фундамента

Перед укреплением фундамента проводят его наружный и внутренний осмотр. При внешнем осмотре определяются следующие параметры:

  • габариты строения;
  • состояние опорных конструкций;
  • нагрузка на платформу;
  • наличие трещин и скосов.

При подземном исследовании определяются показатели:

  • устройство и габариты платформы;
  • прочностные свойства используемого материала;
  • глубина его закладки.

Прежде чем начать работы по укреплению фундамента, необходимо убедиться в окончании его усадки. Обычно она продолжается не менее месяца. Чтобы понять, что усадка окончилась, поперёк выявленных трещин устанавливаются гипсовые маячки. Их состояние позволит определить, когда можно начинать укрепление основания.

На завершающей стадии подготовки к укреплению осуществляется разгрузка платформы. Она может быть полной или частичной. Важным фактором является недопущение искривлений, которые отрицательно скажутся во время восстановления фундамента.


Для последующего усиления фундамента здание поднимается домкратами

Частичная разгрузка платформы дома производится с применением деревянных или металлических опор и подкосов.

  1. В подвале установите опорные подушки, отступив от стены 2 м.
  2. Положите сверху опорный брус.
  3. Закрепите стойки.
  4. Затем балкой соедините их с перекрытием, а после — с опорным брусом, используя клинья.

Для капитальной разгрузки платформы монтируются стальные балки-обвязки.

  1. Под рядом кладки, в котором кирпичи уложены короткими гранями к стене, с двух сторон пробейте штробы, соблюдая между ними расстояние 2 м.
  2. Поместите в них балки-обвязки и закрепите 25-миллиметровыми болтами.
  3. При помощи накладок сварите места стыковки балок, а в промежутки от стены до балки залейте песчано-цементный раствор.
  4. В нижней части стен пробейте отверстия, соблюдая расстояние между ними не более 3 м, вставьте в отверстия балки.
  5. Установите поперечные балки на опорные подушки по обеим сторонам стены.

Способы заделки трещин

Разберемся, как исправить трещины в фундаменте. Способ выполнения работ определяется с учетом типа материалов, использованных для возведения наружных стен объекта. Если трещина образовалась в фундаменте деревянного дома, то работы выполняются по одной схеме, для каменных и блочных сооружений технология ремонта трещин в фундаменте будет отличаться:

  • основа сооружения из камня или блоков выполняется железобетонными обоймами, монтируемыми с каждой стороны фундаментной конструкции;
  • на фундаменте частного дома из древесины трещины появляются редко, но когда подобное случается, можно домкратами поднять постройку, освободив ее перед этим от мебели;
  • как заделать трещины в фундаменте кирпичного здания? Для этого существует два способа: цокольная стенка заливается бетонным раствором, но перед этим по всему периметру выставляется стальной каркас; монтируются буроинъекционные свайные опоры. Второй способ более эффективен, помогает восстановить почти разрушенное основание, но стоимость работ достаточно высокая.

Как заделываются простые трещины в фундаменте после заливки? Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • щель зачищается от грязи, промывается и просушивается;
  • на всю глубину трещина обрабатывается грунтовочным составом, предназначенным для обработки наружных поверхностей;
  • пустотные участки заполняются герметиками либо цементным раствором М 500.

Стоимость создания усиленного фундамента

При получении заказа на устройство заглубленного ленточного фундамента мы рассчитываем стоимость производства работ, исходя из затрат на приобретение необходимого количества строительных материалов, стоимости работы привлекаемых механизмов и автотранспорта. Также учитывается стоимость следующих видов работ: • вынос в натуру отметок, необходимых для устройства фундамента; • производство земляных работ в соответствии с положениямиСНиПа3. 02.01 от 1987 года; • ручная зачистка отрытых траншей; • отсыпкапесчаной подушки; • создание щитовой опалубки и ее закрепление; • изготовление арматурных каркасов и их установка по месту; • бетонирование фундамента с обязательным тщательным вибрированием бетона в процессе его укладки;

Методы усиления фундамента

Как усилить фундамент, если по стене пошла трещина? Рассмотрим варианты, которые применяются чаще всего.

Укрепление ленточного основания

К его укреплению прибегают в случаях, когда ремонтные работы положительного эффекта не дали, а трещины в фундаменте превышают допустимые размеры.

Предположим, ленточный фундамент треснул под тяжестью деревянного сруба. В этом случае выполняются следующие действия:

  • определяются места поддомкрачиваний, на каждое готовится по паре домкратов. Кроме того, домкраты выставляются под угловыми участками здания;
  • под нижние опоры домкратов готовим стальные или железобетонные плиты, под верхние – обрезки металлических двутавров;
  • подъемные механизмы устанавливаются по указанным точкам;
  • стены поднимаются равномерно.

Ленточное основание, освобожденное от нагрузки, можно теперь ремонтировать наиболее удобным способом.

Как чинить треснувший фундамент, если на нем стоит дом из газобетона или кирпичного камня? Поднять стены, не повредив их, будет достаточно сложно. Поэтому появившиеся трещины закрывают и фиксируют специальными металлическими поясами.

Если в новом доме лопнул фундамент, на поврежденные места накладывают стальные шины:

  • от трещины отступают два – три десятка сантиметров и сверлят отверстия с каждой из сторон;
  • в подготовленные отверстия вставляются стальные костыли, длина которых совпадает с шириной основания;
  • к ним приваривают швеллер.

Надежностью отличается вариант усиления фундаментной ленты старого дома железобетонным слоем:

  • возле трещин готовятся отверстия, в которые вставляются арматурные прутки;
  • на их концы наваривают металлическую решетку;
  • выставляют опалубочную конструкцию;
  • заливают бетонную массу.

После заливки сверху отремонтированный пролом получит дополнительную опорную поверхность, воспринимающую часть нагрузки.

Аналогичным методом заделываются нитевидные трещины на основе из фбс.

Ремонтируем свайное основание

Трещины в сооружениях, возведенных на свайно-ростверковых фундаментах, появляются вследствие просадки опорных стоек. Устраняют проблему за счет возведения ленточной основы, с помощью которой усиливают конструкцию на проблемном участке. Итак, если треснул фундамент ТИСЭ, понадобится:

  • вдоль просевшей стенки параллельно устроить траншею, глубина которой равна точке заглубления свай;
  • из нее готовится подкоп под просевшую стену дома или гаража, минуя свайные опоры;
  • устраивается решетка из арматуры, соединяется с несколькими сваями;
  • по всему участку ремонта выставляются опалубочные щиты;
  • заливается бетонный раствор.

Некоторые данную технологию используют для ремонта плитного фундамента, если треснула плита основания или наблюдается проседание пола.

Усиление основания с помощью отливов

Иногда фундамент усиливают отливами. Эта технология применяется для укрепления платформ из кирпича или бутового камня. Отливы из железобетона применяются вместо арматурного каркаса.

Порядок работ следующий:

  1. Железобетонные отливы устанавливаются с обеих сторон и отжимаются, при этом нижняя часть должна прикасаться к стене, а верхняя — нет.
  2. Конструкция фиксируется с помощью домкратов и стяжки.
  3. Затем выкапываются траншеи с 2-метровым захватом.
  4. Канавы между стеной и полученной конструкцией заполняются строительным раствором.


Железобетонные отливы используются вместо арматурного каркаса

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.


В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене: ремонт, укрепление

Малейшее отклонение от технологических требований, предъявляемых к возведению несущих оснований, способствует образованию трещин. Практически всегда проблема кроется в основании сооружения, которое можно закрепить одним из имеющихся методов. Но когда трещина проходит горизонтально, фундаментное основание ни при чем. Мы сегодня разберем варианты, как укрепить фундамент, если пошла трещина на стене.

Причины появления трещин

Представьте себе, что после заливки фундамента и возведения стен на поверхности последних появились вертикальные трещины. Их образование может быть объяснено одной из трех причин:

  • грунтовый состав под фундаментной основой относится к породам просадочного типа;
  • пучение почвы в зимний период может происходить неравномерно, от чего фундаментная лента разрывается;
  • нарушена технология возведения основания – использовалось малое количество арматуры для каркаса, стены возводились по бетону, не успевшему набрать требуемый показатель прочности, применялся цементный материал низкой марки и т. п.

Если вы залили фундамент, и в нем появились трещины — основание реставрируется. В иных ситуациях достаточной мерой будет укрепление грунтового состава.

Чтобы определить характер повреждений и выявить причины образования нормальных трещин, рекомендуется изучить их формы и направления:

  • вертикальная щель, раскрываемая вверх, появляется в центральной части стены из-за сезонного пучения почвы;
  • вертикальные разломы, расходящиеся к нижней части сооружения, объясняются просадкой почвы;

  • аналогичные последствия бывают в случаях, когда морозные пучения приподнимают угловые участки фундаментного основания;
  • щель, наклонно тянущаяся от угла к центральной точке стены, означает, что под соседней стенкой просела засыпка;
  • трещина, проходящая под уклоном от фасада к угловому участку, означает, что под ней появилась усадочная воронка;
  • напоминающая арку щель на стене – просел фундамент.

Наблюдаем за трещинами

Фундаментные трещины бывают:

  • перпендикулярными;
  • диагональными;
  • горизонтальными.

В отношении размерных параметров их классифицируют на мелкие, крупные и сквозные трещины.

Горизонтально направленные разломы являются последствиями допущенных ошибок в работе. Для общей устойчивости сооружения они опасности не представляют, заделка их осуществляется в процессе оштукатуривания фасада.

Опасными считаются большие щели, направленные диагонально, и обычные трещины в основе.

Микротрещины на фундаменте, параметры которых едва превышают 1 мм, образуются по разным причинам. Опасности они не представляют, но заделывать их следует, так как влага и низкие температуры способны превратить волосяные трещины фундамента в широкие щели, начав процесс постепенного разрушения бетона на этом участке.

Итак, что следует делать, если треснул фундамент дома? Специалисты рекомендуют организовать наблюдение, чтобы отслеживать изменения величины щели. Процесс определения характера расширения трещины происходит таким образом:

  • появившаяся трещина аккуратно зачищается от оставшегося в ней сухого штукатурного раствора и грязи;
  • устанавливаются маленькие маячки из гипса, толщина которых не превышает пяти миллиметров. Остается только отслеживать состояние таких меток;
  • в случае, когда на протяжении нескольких недель маяки не потрескались, новых деформирований не обнаружено, это означает, что для фундаментного основания угрозы нет, и появившиеся трещины усадочные.

В случае, когда трещины в фундаменте кирпичного или блочного дома продолжают увеличиваться, либо обнаружился разлом сквозного характера, следует незамедлительно организовать работы по восстановлению целостности основания.

Укрепление грунта

Что необходимо делать, если лопнул фундамент дома?

В случае вертикальных смещений основания на почве с низким показателем сопротивления нагрузочным воздействиям от массы сооружения, следует заняться укреплением основания, действуя по определенной технологии:

  • фундамент поднимается домкратами. Подъем осуществляется до проектного значения, при этом соблюдаются требования безопасности – выполняется разгрузка в частичном или полном объеме с применением подпорных элементов. Только помните, что поднять и усилить необходимо только ту часть основания, которая просела;
  • бурятся шурфы, чтобы погрузить инъекторы диаметром 2 – 4 см;
  • заполняются пустотные участки. Для этого рекомендуется использовать жидкое стекло, цементное молочко, синтетические смолы, разогретый битум.

Все вышеназванные вещества способны понизить влагопроницаемость, укрепить нестабильные грунтовые участки, повысить показатель расчетного сопротивления фундамента.

Недостаток метода заключается в необходимости применения специального оснащения, которым нагнетается вяжущий компонент под давлением в пять – десять атмосфер.

Остальные способы для частника недоступны, ими пользуются строительные бригады, реставрируя памятники архитектуры.

К сожалению, перечисленных мер по укреплению может оказаться недостаточно, ведь проседание фундамента на определенном участке в большинстве случаев означает его разрушение. В этих случаях придется восстанавливать фундаментную ленту.

Способы заделки трещин

Разберемся, как исправить трещины в фундаменте. Способ выполнения работ определяется с учетом типа материалов, использованных для возведения наружных стен объекта. Если трещина образовалась в фундаменте деревянного дома, то работы выполняются по одной схеме, для каменных и блочных сооружений технология ремонта трещин в фундаменте будет отличаться:

  • основа сооружения из камня или блоков выполняется железобетонными обоймами, монтируемыми с каждой стороны фундаментной конструкции;
  • на фундаменте частного дома из древесины трещины появляются редко, но когда подобное случается, можно домкратами поднять постройку, освободив ее перед этим от мебели;
  • как заделать трещины в фундаменте кирпичного здания? Для этого существует два способа: цокольная стенка заливается бетонным раствором, но перед этим по всему периметру выставляется стальной каркас; монтируются буроинъекционные свайные опоры. Второй способ более эффективен, помогает восстановить почти разрушенное основание, но стоимость работ достаточно высокая.

Как заделываются простые трещины в фундаменте после заливки? Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • щель зачищается от грязи, промывается и просушивается;
  • на всю глубину трещина обрабатывается грунтовочным составом, предназначенным для обработки наружных поверхностей;
  • пустотные участки заполняются герметиками либо цементным раствором М 500.

Методы усиления фундамента

Как усилить фундамент, если по стене пошла трещина? Рассмотрим варианты, которые применяются чаще всего.

Укрепление ленточного основания

К его укреплению прибегают в случаях, когда ремонтные работы положительного эффекта не дали, а трещины в фундаменте превышают допустимые размеры.

Предположим, ленточный фундамент треснул под тяжестью деревянного сруба. В этом случае выполняются следующие действия:

  • определяются места поддомкрачиваний, на каждое готовится по паре домкратов. Кроме того, домкраты выставляются под угловыми участками здания;
  • под нижние опоры домкратов готовим стальные или железобетонные плиты, под верхние – обрезки металлических двутавров;
  • подъемные механизмы устанавливаются по указанным точкам;
  • стены поднимаются равномерно.

Ленточное основание, освобожденное от нагрузки, можно теперь ремонтировать наиболее удобным способом.

Как чинить треснувший фундамент, если на нем стоит дом из газобетона или кирпичного камня? Поднять стены, не повредив их, будет достаточно сложно. Поэтому появившиеся трещины закрывают и фиксируют специальными металлическими поясами.

Если в новом доме лопнул фундамент, на поврежденные места накладывают стальные шины:

  • от трещины отступают два – три десятка сантиметров и сверлят отверстия с каждой из сторон;
  • в подготовленные отверстия вставляются стальные костыли, длина которых совпадает с шириной основания;
  • к ним приваривают швеллер.

Надежностью отличается вариант усиления фундаментной ленты старого дома железобетонным слоем:

  • возле трещин готовятся отверстия, в которые вставляются арматурные прутки;
  • на их концы наваривают металлическую решетку;
  • выставляют опалубочную конструкцию;
  • заливают бетонную массу.

После заливки сверху отремонтированный пролом получит дополнительную опорную поверхность, воспринимающую часть нагрузки.

Аналогичным методом заделываются нитевидные трещины на основе из фбс.

Ремонтируем свайное основание

Трещины в сооружениях, возведенных на свайно-ростверковых фундаментах, появляются вследствие просадки опорных стоек. Устраняют проблему за счет возведения ленточной основы, с помощью которой усиливают конструкцию на проблемном участке. Итак, если треснул фундамент ТИСЭ, понадобится:

  • вдоль просевшей стенки параллельно устроить траншею, глубина которой равна точке заглубления свай;
  • из нее готовится подкоп под просевшую стену дома или гаража, минуя свайные опоры;
  • устраивается решетка из арматуры, соединяется с несколькими сваями;
  • по всему участку ремонта выставляются опалубочные щиты;
  • заливается бетонный раствор.

Некоторые данную технологию используют для ремонта плитного фундамента, если треснула плита основания или наблюдается проседание пола.

Заключение

Теперь вы знаете, чем заделать трещину на основании и какой способ выполнения работ применить в определенном случае.

Причина провисания полов и способы их устранения

Полы — центр красоты в любом доме. Использование стильного декора пола может значительно улучшить внешний вид вашего интерьера. Однако со временем ваш пол может начать провисать и неровность. Сценарий может быть слишком заметным, чтобы его не заметить. Провисание полов — одна из проблем плавающих полов, которая может серьезно лишить вас комфорта. К счастью, ситуация не за горами, и ее можно быстро исправить в домашних условиях.Что ж, прежде чем мы рассмотрим, как исправить провисающие полы, необходимо знать, что вызывает провисание полов.

Причин провисания этажей

1. Дефектной пола структура поддержки проектирование

Плохая структурная поддержка является наиболее распространенной причиной провисания полов. Когда балки пола начинают прогибаться вниз из-за давления и веса лежащего на них материала, пол начинает провисать. Лучший способ исправить провисающие балки пола — это установить новые опорные конструкции, такие как домкраты.Вы должны разместить каждый домкрат надлежащим образом, учитывая вес и стратегическое расположение балки.

2. Проблема с влажностью

Выясните, не вызвано ли провисание пола проблемой влажности. Если да, то вам следует узнать, как высушить пространство для обхода. Вы можете решить проблему с влажностью, загерметизировав утечки с внешних элементов и просушив подолгу. Решение проблемы влажности устраняет проблему провисания.

3. Расчетный вес

Если ваш пол проседает из-за расчетного веса, вам следует установить много домкратов, чтобы выдержать массивный вес.В зависимости от степени возникновения вы можете усилить фундамент с помощью толкающих опор, чтобы он оставался стабильным и безопасным.

Как исправить провисающие полы в доме

Огромные прогибы пола обнаружить несложно; это будет ярко. Поэтому следующие шаги помогут вам исправить провисание полов в старом доме.

1. Поиск и устранение неисправностей

Первым шагом к поиску области провисания для легкого исправления является устранение неисправностей.Обвисшие полы заметны, но вы все равно будете проводить измерения от пола до потолка по всему полу. Собранные данные помогут вам точно определить точки провисания и выбрать подходящий метод их устранения. Несмотря на то, что стандартные строительные нормы и правила допускают определенную степень проседания, вы должны устранить заметные провалы.

В качестве альтернативы вы можете использовать плотницкий уровень, помещенный на четырехфутовую доску размером 2 на 2 дюйма, чтобы проверить степень провисания. Однако вы также можете использовать небольшой катящийся шарик или бутылку на поверхности и проверить направление, а также скорость катания.При сильных провалах объект будет двигаться быстрее.

2. Осмотр пола

Чтобы осмотреть пол снизу, нужно залезть под пол при ярком фонарике. Проверьте, нет ли поломок на балках. Важно отметить, что балки с верхней стороной вниз всегда будут прогибаться со временем. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо приобрести временные регулируемые колонны для усиления балок.

3. Опоры и опора для столбов

Сделайте бетонную опору, чтобы поддерживать балки и удерживать их.Чтобы ваш бетонный фундамент был прочным, вы должны выкопать глубину 2 фута и вставить опорный столб. Глубина, ширина и высота опор будут зависеть от стандартных строительных норм и нагрузки на перекрытие. Также вы можете добавить опорную балку, оставив колонны на месте. Убедитесь, что вы выровняли землю перед установкой кирпичей и опор.

4. Установите балки и сестринские балки

Установите новую сестринскую балку, чтобы поддержать старые балки и обеспечить необходимую прочность.Как вариант, вы можете добавить балку перпендикулярно провисающей балке, но под полом и балкой. Убедитесь, что вы отметили верхнюю часть балки, чтобы избежать провисания в будущем из-за того, что балка будет перевернута. Всегда устанавливайте балку так, чтобы ее высокая сторона была обращена вверх.

Вышеуказанные методы пригодятся для устранения проседания полов в старом доме. Если вы не знаете, как вести себя, вам лучше нанять квалифицированный и опытный персонал, который поможет починить провисший пол. Однако не используйте зеленую древесину, так как она может высохнуть и дать усадку, что сделает ваш пол неровным.

Обвисший пол для ползания | Olshan Foundation Repair

Дома с фундаментом для ползания популярны на юге, среднем западе и западном побережье, где до 40% домов построены с фундаментом для ползания. К сожалению, по мере того как дома стареют, часто можно обнаружить провисающие или неровные полы, потрескавшуюся плитку или скрипящие полы. Со временем балки и деревянные рамы или «станции» (расположенные в подвесном пространстве), поддерживающие пол, могут быть повреждены. Неисправные опоры и / или опоры могут привести к провисанию или отскоку пола и нарушению структурной целостности всего дома.

Чаще всего полы начинают оседать ближе к середине дома. Это связано с тем, что стены по периметру возводятся поверх фундамента и не оседают так сильно. Опорные стойки или станции, расположенные внутри периметральных стен, более подвержены движению.

Провисший пол в старом или даже новом доме с подвесом часто является признаком структурной проблемы. Если вы видите зазоры между полом и плинтусом или между полом и стеной, скорее всего, причина в провисании балок пола.

Провисшие балки перекрытия можно исправить. Однако необходимо устранить и основные проблемы, чтобы обеспечить долговременный ремонт.

Дом и фундамент заселение происходит в причале и балке или блок и базовых дома, когда почва сдвиги. Поскольку обширные глинистые почвы расширяются и сжимаются под домом, это может вызвать проблемы с фундаментом, которые приводят к трещинам в стенах, провисанию полов и другим структурным проблемам.

Что вызывает прогиб или прогиб полов?

Любой дом, построенный на глиняной почве, может пострадать от движения почвы, которое отрицательно сказывается на фундаменте. Глинистые почвы расширяются при насыщении чрезмерным количеством воды и затем сокращаются при высыхании. Это постоянное набухание и усадка оказывает давление на фундамент, что, в свою очередь, может привести к смещению опор и опорных столбов, что приведет к провисанию балок перекрытия. Это приводит к провисанию полов и повреждению полов.

Неравномерно расположенные опорные стойки также могут вызвать провисание балок пола. Когда опорные стойки расположены неправильно, балки пола пытаются компенсировать провисание пола и появление зазоров между полом и стеной или плинтусами.

Проблемы с влагой в подвальном помещении

Когда фундамент треснет, влага может попасть в дом. Влага может просочиться в балки пола и ослабить их. Когда балка пола ослабевает, верхний пол может провиснуть. Влага также привлекает таких насекомых, как многоножки, чешуйницы и многоножки.

Другие негативные эффекты влажности включают увеличение счетов за электроэнергию, странные запахи и некомфортную влажность в жилых помещениях вашего дома. Избыточная влажность может даже привести к появлению плесени, что приведет к появлению аллергенов.

Провисшие полы также могут представлять угрозу безопасности в доме — опасность споткнуться для пожилых людей, детей ясельного возраста и всех, кто имеет проблемы с передвижением. Неровные полы также могут снизить стоимость дома и постепенно ухудшить общую структурную целостность дома.

Если полы в вашем доме проседают, пора обратиться к специалисту по ремонту. Ольшан использует систему опорных колонн SafeAdjust ™ для устранения большинства проблем с провисанием пола. Опорные колонны помогают обеспечить надежную поддержку под полом, решая проблему провисания полов.Для еще более надежного ремонта Ольшан устанавливает сваи под колоннами SafeAdjust ™ или существующими станциями, чтобы улучшить характеристики конструкции. Эта услуга доступна по мере необходимости.

В зависимости от серьезности повреждения, в сочетании с опорными колоннами могут быть рекомендованы другие виды ремонта, такие как укладка фундаментных свай, дренаж и решения по обеспечению качества воздуха.

Как исправить провисание пола в пространстве для обхода

В качестве комплексного решения для пространства для обхода Olshan предлагает систему CrawlSafe ™.CrawlSafe ™ помогает превратить темный и влажный низ живота дома для подполья и превратить его в более чистое и безопасное пространство.
CrawlSafe ™ включает в себя:
  • Опорные колонны SafeAdjust ™ для стабилизации провисающих полов
  • Удаление воды с помощью нашей системы внутреннего / внешнего водоснабжения и гидроизоляции для улучшения структурных характеристик с течением времени
  • Установка системы воздухообмена, такой как осушитель воздуха для ползания, для улучшения внутреннего качество воздуха
  • Герметизация подвесного пространства с помощью влагостойкой прокладки SafeSeal ™ для отпугивания вредителей и увеличения срока службы фундамента

Сертифицированный техник по строительным конструкциям Ольшан может помочь определить, какие продукты и услуги подходят для вашего дома и долгосрочных целей улучшения дома .

Как исправить провисание массивного пола | Home Guides

Дома с провисшими полами обычно не встречаются на фундаменте из бетонных плит, потому что хорошо построенные бетонные фундаменты обычно служат долго. Вы найдете провисающие полы в основном в домах с плохой постройкой, в поднятых фундаментах или в домах, построенных до послевоенного бума конца 1940-х годов. С возрастом или у термитов опорные балки могут ослабнуть или столбы провалиться в землю, особенно когда они поддерживаются только грудой камней или кирпичей.Ремонт провисшего пола требует терпения и строительного опыта, но это можно сделать.

Проверка провисания

Найдите место на полу, где он провисает, измерив высоту в комнате от пола до потолка на одинаковом расстоянии в комнате. Сравните измерения, чтобы определить общую величину провисания. Стандартные строительные нормы и правила допускают определенный прогиб, но все, что вызывает дискомфорт, требует ремонта. Вы также можете использовать 4-футовый плотницкий уровень, помещенный поверх доски 2 на 4 дюйма, чтобы проверить уровень. Простой способ проверить провисание пола — поставить на пол небольшой катящийся предмет и посмотреть, куда он движется.

Обследование балок и временные колонны

Пройдите под дом с фонариком, чтобы осмотреть опорную конструкцию в месте провисания пола. Проверьте балки пола на наличие признаков провисания, возраста, термитов, трещин или поломок. Балки, расположенные коронной стороной вниз, прогнутся под действием силы тяжести и со временем. Приобретите временные регулируемые колонны на аренде оборудования для размещения под балками пола.Постепенно поднимайте пол. Вы не хотите выравнивать пол сразу, потому что вы можете взломать стены, привести к тому, что дверные и оконные проемы не будут открываться или закрываться должным образом, а плинтусы вылетят совсем. Прежде чем устранять повреждения, нанесенные термитами, попросите профессионала осмотреть дом, чтобы убедиться, что термиты исчезли.

Опорные стойки и опоры

Создайте бетонные опоры для столбов для поддержки балок. Вы также можете использовать готовые бетонные опоры для опор. Например, вам может потребоваться выкопать глубину на 6 дюймов и сделать опору 2 фута квадратной.Глубина, высота и ширина опор определяются допустимой нагрузкой и строительными нормами. Добавьте оборудование столбов и установите опорные балки, оставив временные колонны на месте. Не просто кладите сложенные кирпичи или бетонные блоки для использования в качестве опор. Вам нужно будет сначала выровнять землю, прежде чем добавлять опоры или опоры для опор.

Сводные балки и балки

Чтобы поддержать старые или поврежденные балки, после установки опорных стоек установите сестринские балки рядом со старыми балками, но поверх новых опор по мере необходимости.Другой вариант — добавить балку перпендикулярно провисшим балкам пола под серединой пола и балками. Установите балку на недавно добавленные опорные стойки. Чтобы проверить балки или деревянные балки на наличие короны, поверните балку на ее узком конце и посмотрите вниз на балку с одним закрытым ушком. Когда вы посмотрите вниз на балку, вы заметите, немного ли изгибается доска вверх или вниз, так как доска имеет небольшой наклон или подъем. Отметьте балку стрелкой сбоку, чтобы показать корону. Установите балку так, чтобы ее высокая сторона или «макушка» была вверх.

Соображения

Не используйте древесину из сырого дерева для балок пола или стоек, так как они будут сжиматься и сжиматься по мере высыхания, в результате чего пол снова становится неровным. Используйте высушенную в печи или состаренную, но хорошую древесину. Если проект выходит за рамки ваших возможностей или пол слишком сильно прогибается, вам потребуются услуги профессионального подрядчика или инженера, чтобы решить проблему. Если у вас нет навыков или опыта для выполнения этого проекта, наймите профессионалов. Проблемы с бетонными плитами могут потребовать серьезного профессионального ремонта.Бетон не проседает, если грунт под фундаментом не был загружен после профилирования или должным образом уплотнен.

Ссылки

Писатель Биография

Лори Бреннер, уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель, начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Колеман-колледж в Сан-Диего.

Опасности провисания балок пола

Если при ходьбе по дому кажется, что вы подпрыгиваете на лодке в океане, это может быть признаком того, что балки пола провисают.Неровные полы не только неприятны для глаз, но и опасны для дома.

Провисание полов может указывать на то, что под полом повреждена древесина, что одна из опор изнашивается или что есть проблемы с фундаментом. Вот еще несколько признаков того, что у вас проблемы с поверхностью, и как исправить провисающие балки пола, пока не стало слишком поздно.

Что такое балки перекрытия?

Балки перекрытия обеспечивают дополнительную опору перекрытиям над ними. Обычно их делают из более прочной древесины, такой как пихта Дугласа, восточная белая сосна и (чаще всего) южная желтая сосна.

Их обычно размещают под черным полом, чтобы обеспечить доступ для проводов и водопроводных труб. Балки пола должны быть на одном уровне с черным полом и фундаментом, чтобы обеспечить лучшую опору для дома.

Каковы признаки провисания балок перекрытия?

Может показаться очевидным, что пол неровный, но есть и другие вещи, на которые следует обратить внимание. Некоторые из распространенных признаков провисания балок пола включают:

Трещины или крошение стен внутри дома

Провисание балок пола также может вызвать проблемы с вашими стенами.Обратите внимание на трещины и трещины в углах и стыках.

Проблемы с окнами и дверями

Все окна и двери должны идеально вписываться в ваш дом. Но совсем другое дело, когда у вас провисший пол. Они либо станут слишком свободными, чтобы казалось, что они оторвут стены, либо будут слишком тугими, что потребуется больше усилий, чтобы их открыть и закрыть.

Отсутствие опоры

Балки в старых домах изначально располагались дальше друг от друга. К счастью, современные строительные нормы изменили требования к пространству.Но если вы живете в более старом доме, то большие пролеты между балками и длинными балками пола могут быть причиной того, что ваш пол провисает.

Наклонные полы

В некоторых домах полы очень неровные. Часто это вызвано большими пролетами, влажностью и осадкой. Если полы в доме неровные, есть большая вероятность, что балки пола не поддерживают должным образом.

Bouncy Floors

Если вы слышите дребезжание каждый раз, когда заходите за угол, полы, вероятно, обходятся с минимальной опорой.Из-за ненадлежащей опоры на упругих полах мебель и другие предметы трясутся и вибрируют. Если пол не кажется твердым, значит, балкам пола нужна дополнительная поддержка.

Как осмотреть дом, когда полы провисают

Если вы хотите подтвердить свои подозрения относительно неровностей пола, вы можете исследовать балки перекрытия разными способами. Но вам нужно знать, чего вы ждете.

Самый простой способ проверить — есть ли у вас подвал. Внимательно посмотрите на опорные балки и стойки подвала, которые соприкасаются с полом.

Ползунки не так просто проверить. Вам нужно будет носить защитную одежду, такую ​​как костюм Tyvek, перчатки, фару (или фонарик) и, возможно, респиратор.

Если вы находитесь в подвале или в подвале и замечаете, что там постоянно сыро, это может быть улей насекомых, которые любят разрушать балки пола. Жуки Powderpost Beetles могут превратить их в швейцарский сыр, пережевывая их. Муравьи-плотники и термиты также могут сильно повредить балки пола, особенно весной.

Если у вас есть возможность осмотреть балки пола напрямую, вы захотите увидеть, есть ли на них грибковый рост, пролеты более 10 футов, надлежащая поддержка балок и опор или чрезмерная влажность.

Что вызывает провисание балок перекрытий в старых домах?

Древесина имеет тенденцию гнить, когда она подвергается воздействию влажного воздуха и влажной грязи. Это может привести к ослаблению балок и смещению опоры, которую они должны оказывать на черновой пол. Вам важно знать, как был построен ваш дом, чтобы понимать, как вы собираетесь ремонтировать провисшие балки пола.

Почему вам следует исправить провисающие балки пола

Неровный пол часто может быть только началом проблем, которые могут возникнуть в вашем доме. Если причиной проблем с балками пола является мокрый ползун, то вы можете ожидать, что вас ждут новые проблемы.

Если пространство для подполья не герметизировано должным образом и не защищено от влаги, это может привести к повреждению балок пола, загниванию древесины, привлечению насекомых и вредителей, появлению плесени и бактерий.

Если вы хотите продать свой дом, он сильнее ударит по вашему бедренному карману.Риэлторы должны сообщать потенциальным покупателям, что фундамент дома слабый, поврежден или имеет проседшие полы. Это потенциально может снизить стоимость вашего дома до 20%, если вы хотите продать его.

Как исправить провисающие балки пола

Есть несколько способов исправить провисающие балки пола. Это будет зависеть от состояния балок и окружающей среды. Некоторые из наиболее распространенных методов ремонта провисших балок перекрытия включают:

Балки Систеринг

Систеринг — это когда идентичный кусок дерева прикрепляется к балкам пола.Это обеспечивает дополнительную поддержку и обеспечивает лучшую защиту по сравнению с «струпьями», которые могут быть недостаточными.

Замена балки

Одна из самых серьезных проблем, связанных с повреждением конструкции, заключается в том, что эти условия могут повлиять на весь деревянный каркас под домом. Любые структурные балки, которые повреждены или провисают, должны быть заменены или поддержаны.

Несущие домкраты и балки

Длинные пролеты балок и плохо спланированная структурная планировка вызывают большее провисание балок пола, чем что-либо еще.Если балки расположены слишком далеко друг от друга, длинные балки пола, вероятно, будут подвергаться нагрузке и прогибаться под весом дома и силой тяжести.

Специалист по ремонту подвесных помещений, такой как Bay, может установить прочный фундамент, стальные конструкционные домкраты и новые нестандартные балки для постоянной стабилизации полов и стен практически в любом месте.

К кому следует обращаться при провисании балок пола

Некоторым домовладельцам может показаться странным связываться с кем-то по поводу пространства под их домом, поскольку оно «вне поля зрения, вне поля зрения».Однако, если не устранить провисшие полы быстро, это может привести к более серьезным и дорогостоящим проблемам в будущем.

Обслуживая более 5000 домов, компания BAY является экспертом по ремонту провисших балок перекрытий. Команда имеет более чем 200-летний опыт работы в торговле и специализируется на ремонте подвесных пространств и фундаментов для всех типов домов. Если вы беспокоитесь о своем напольном покрытии и фундаменте, свяжитесь с BAY, чтобы получить бесплатный экспертный анализ и расценки.

Умное решение для провисания пола

Сводка: Специалист по ремонту Эндрю Грейс подробно описывает, как его команда выровняла пол, обрамленный воздушными шарами, в рамках недавнего проекта. Пол был настолько неровным, что над ним было невозможно правильно расположить будущую ванную комнату. Грейс и его команда сначала подняли середину пола как можно выше и установили балку LVL заподлицо около середины пролета. Затем они опустили один конец пола, где он был прикреплен к внешней стене, что стало возможным благодаря замене старой ленточной доски. Статья включает подробный чертеж сборки пола до стены и шаги, предпринятые для опускания пола.

Обеспечить поддержку .Временные стены поддерживают пол с обеих сторон балки до тех пор, пока не будут прикреплены подвесы балки, а концы балки не будут поддерживаться стойками. Шпильки нарезаются индивидуально, чтобы обеспечить плотное прилегание. Отсутствие верхней пластины дает дополнительные 11⁄2 дюйма, так что шпильки можно использовать для перегородок позже.

Хотя мы также строим новые дома, хлеб с маслом моей компании обновляет и реконструирует дома рубежа веков, большинство из которых имеют каркас из воздушных шаров. Обрамление воздушных шаров было переходным методом строительства, который пришел между деревянным каркасом, который был распространен до конца 19 века, и современным каркасом платформ, который вошел в моду в послевоенный период.В доме с баллонным каркасом есть гвоздики, непрерывно идущие от грязи к плите под хвостами стропил. Балки второго этажа прибиты к несущим стенам и поддерживаются куском ложа, называемого ленточной доской, в данном случае балкой 1 × 6, вставляемой в стойки (см. Рисунок справа). В одном из наших недавних проектов по модернизации конструкции баллона для всего дома пол был настолько неровным, что любой, кто сидел на унитазе в будущей ванной комнате, рисковал соскользнуть. Простая прогулка по этой части второго этажа вызывала головокружение, не говоря уже о попытках заставить кафельные стены выглядеть правильно.Пол пришлось выровнять.

Успокойся, Джек

В подобном сценарии с наклонным полом большинство ремонтников сразу же начинают поднимать нижнюю точку, но когда дом так сильно проседает, а так было десятилетиями, редко можно исправить всю сумму с помощью домкрата. Если вы попытаетесь, вы можете сломать элементы каркаса, или крыша или второй этаж начнут подниматься там, где вы этого не хотите.

Структурные проблемы, подобные провисанию пола, часто возникают из-за осадки фундамента или других конструктивных недостатков.Очевидно, подобные вещи необходимо исправить, прежде чем начинать выравнивать пол.

От Fine Homebuilding # 286

Чтобы просмотреть статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подробнее о проседающих полах:

Как исправить провисание балки

Устранение провисания

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Сколько стоит починить провисшие полы? Полная разбивка цен.

Когда у вас пол наклонный, волнистый или провисающий, вы знаете, что что-то не так с конструкцией вашего дома. Есть ряд причин, и они различаются в зависимости от того, как был построен ваш дом. Компания Acculevel, основанная в 1996 году, отремонтировала структурные деревянные полы в домах тысяч клиентов. Мы хотим, чтобы вы извлекли выгоду из нашего многолетнего опыта и объяснили, сколько вы можете рассчитывать заплатить, если вам нужно починить провисший пол.

Acculevel имеет минимум 800 долларов на большинство видов ремонта, выполняемых в этой области; За последние 12 месяцев наших клиентов заплатили в среднем 5600 долларов за ремонт наклонных или провисших полов. Это число может ввести в заблуждение, потому что существует широкий спектр переменных, которые могут повлиять на затраты.

В этой статье мы разберем методы ремонта и затраты, связанные с каждым из них. Наша цель — помочь вам принять осознанное решение о том, что вам нужно для ремонта вашего дома.Первый и самый важный — это тип конструкции вашей напольной системы. Это связано с тем, что полы из бетонных плит не имеют деревянных конструктивных элементов, которые используются в подвале или подвале.

К сведению: цены, указанные в этой статье, включают как материальные, так и трудовые затраты.

Стоимость устранения проседания бетонных перекрытий

Если почва под вашим фундаментом смещается или выветривается, плита проседает. В большинстве случаев домкрат перекрытия — лучший и самый надежный метод ремонта.Домкрат для перекрытий — это тип подъема бетона, который заполняет любые пустоты под плитой, а затем поднимает пол обратно. Стоимость поддомкрачивания плит начинается с 2000 долларов и увеличивается в зависимости от того, сколько материала необходимо и насколько велика площадь для завершения ремонта. Для получения более подробной информации о методе подъема плит и о том, как он работает, у нас есть пояснительная статья.

В некоторых случаях домкрат для перекрытий не подходит. Если грунт под вашей плитой поврежден и слишком мягкий для нескольких футов, домкрат для плиты будет временным и недостаточным ремонтом.Это связано с тем, что мягкая почва будет продолжать оседать, заставляя полы снова проседать — иногда через несколько месяцев после укладки плит. В таких случаях лучшим вариантом являются винтовые опоры, потому что опоры устанавливаются для привязки к нетронутой почве на глубине более 20 футов ниже вашего дома.

Цена на опоры варьируется от 1500 до 2300 долларов за опору, в зависимости от размещения, глубины, требований к нагрузке и от того, устанавливаются ли они вручную или вручную. Для получения подробной информации о винтовых опорах, вы можете прочитать нашу сопутствующую статью об их использовании и стоимости.В некоторых случаях необходимы оба метода.

Стоимость ремонта провисающих полов в подвалах и подвалах

Это может быть очевидным, но все структурные деревянные каркасы в вашем доме взаимосвязаны. Это означает, что неисправен не только один компонент. По нашему опыту мы обнаружили, что обычно поражаются несколько частей системы полов. Направление или тип провисающего пола обычно указывает на область, вызывающую наибольшую озабоченность, и именно так мы рассмотрим типы ремонта ниже.

Существует несколько причин провисания пола, о которых мы подробно расскажем в другой статье, но вы должны знать, что вода и влажность часто играют роль. Когда вы планируете отремонтировать деревянную систему каркаса, имейте в виду, что это могут быть не единственные расходы, которые следует учитывать.

Вода вокруг фундамента может вызвать оседание или проседание; Если вы подозреваете, что это проблема, у нас есть для вас подробное руководство по ремонту фундамента. Вам может потребоваться лечение от плесени, чтобы восстановить хорошее качество воздуха в вашем доме.Вам также может потребоваться добавить систему отвода воды, чтобы предотвратить повторение проблемы в будущем — не только в отремонтированных частях, но и во всем подвале или в подвальном помещении для предотвращения.

Ремонт подоконника

Если ваш пол наклонен к внешней стене и фундамент не сдвинулся, это означает, что ваша подоконная пластина повреждена. Подоконник — это деталь непосредственно поверх бетонного фундамента, и в случае неисправности ее необходимо заменить.Для замены подоконника устанавливаются домкраты для временного удержания балок пола до тех пор, пока поврежденный подоконник не будет удален и заменен. Затраты на ремонт подоконника составляют 95-100 долларов за линейный фут.

Ремонт балок пола

Когда пол опускается, опускается или наклоняется, это часто означает, что балки вышли из строя. Поскольку балки опираются на пластину подоконника, повреждение водой часто распространяется от пластины подоконника к балке. Еще одна распространенная проблема, особенно в старых домах, — это балки с зазубринами.В старых домах часто устанавливают обновленную сантехнику или системы HVAC; подрядчики иногда вырезают секции из балок, чтобы освободить место для новых воздуховодов или труб.

Эти выемки ослабляют балки и приводят к их растрескиванию, расколу или разрушению. Балки должны быть отремонтированы под номером ; ; полное удаление балок может привести к повреждению основания пола и, возможно, самого пола. При регистрации балки исправная доска проходит параллельно и прикрепляется к неисправной для передачи нагрузки. Сопутствующие балки перекрытия стоят от 11 до 13 долларов за фут.

Иллюстрация типичной системы деревянного каркаса, любезно предоставлена ​​NCSU.

Ремонт ленточных досок или ободных балок

Ленточные доски, также называемые ленточными балками или ободными балками, представляют собой деревянную деталь, которая находится на верхней части подоконника. Он защищает концы балок пола и помогает поддерживать внешние стены вашего дома. Как и подоконник, ленточная доска может подвергаться прямому воздействию наружного воздуха, что увеличивает вероятность ее повреждения влажностью.Как и в случае с балками перекрытия, лучший метод ремонта ленточной доски — это спаривание. Сестринская ленточная доска или балки обода стоит 38-42 доллара за фут.

Заменен порог, зарегистрированы поврежденные балки.

Этот снимок был сделан членом экипажа Acculevel после обычной установки.

Ремонт центральной балки

Чаще всего мы получаем жалобу на то, что пол проседает к середине дома. Это указывает на то, что центральная балка каким-то образом выходит из строя.В некоторых случаях прокладки сжались и нуждаются в замене. Acculevel использует стальные прокладки, которые не сжимают и не увеличивают нагрузку на подшипник. Стоимость установки или замены регулировочных шайб составляет 100 долларов США за колонку.

Если какая-либо из опорных колонн под центральной балкой вышла из строя и ее необходимо заменить, можно установить регулируемые стальные домкраты. Аналогичным образом, если в настоящее время установлено недостаточное количество опор, можно добавить дополнительные домкраты, чтобы лучше разделить нагрузку и увеличить площадь опоры. Дополнительные стальные домкраты стоят от 175 до 200 долларов.

При ремонте с помощью регулируемых домкратов помните, что полы не вернутся сразу на уровень. Регулировка домкрата выполняется небольшими шагами с течением времени; попытка ускорить этот процесс может привести к повреждению вашего дома. Наша цель в Acculevel — помогать людям, и частью этого является честность и ясность в отношении ожиданий.

Регулируемый стальной домкрат был установлен в подвальном помещении для поддержки существующей балки.

Этот снимок был сделан членом экипажа Acculevel во время обычной установки.

Если центральная балка треснула, раскололась или полностью вышла из строя, лучший вариант — заменить ее стальной балкой. Как и при замене подоконника, домкраты используются для временного удержания балок на месте. Как только они закреплены, поврежденное дерево удаляется и заменяется сталью. Замена балки стоит 240–260 долларов за фут , в зависимости от количества (если таковые имеются) дополнительных опор, которые необходимы.

Ремонт опорных колонн

Если ваш пол проседает в одной конкретной области, это, возможно, связано с зубчатыми балками или балками. (Для получения дополнительной информации см. Предыдущий раздел «Ремонт балок перекрытия».) В этом случае для решения проблемы можно установить родственные балки или секции стальной балки.

Часто, провисание пол в локализованной области вызвана повреждением опорной колонны. Если деревянная или бетонная опора ослабевает или выходит из строя, ее можно заменить одним или несколькими домкратами. Стальные домкраты стоят от 500 до 550 долларов.

Стоимость ремонта провисшего пола

В процессе освещения этой темы мы накинули вам много сроков и видов ремонта. Это сделано не для того, чтобы сбить вас с толку или ошеломить, а для того, чтобы подробно и тщательно изучить возможности. Хотя средняя стоимость ремонта составляет 5600 долларов, существует широкий спектр причин и множество компонентов, которые необходимо оценить. Это та область, где даже опытные любители DIY должны полагаться на мнение опытного и квалифицированного эксперта по фондам.

Как мне найти помощь, чтобы исправить провисание пола?

Найдите опытную местную благотворительную компанию и назначьте встречу. Перед тем, как подписать контракт на любую услугу, вы должны всегда проверять, что компания пользуется репутацией, застрахована и аккредитована Better Business Bureau.

Если вы живете в Индиане или близлежащих штатах, обратитесь в Acculevel. Основанная в 1996 году, мы специализируемся на ремонте фундаментов. Если вы заметили полы с уклоном или провисанием, вы можете запросить бесплатную оценку.Опытный руководитель проекта оценит ваш дом и порекомендует лучший способ действий, чтобы ваш дом оставался крепким и здоровым на долгие годы.

Мы также создали бесплатный инструмент, который может использовать любой домовладелец, чтобы узнать, что может вызывать проблемы в вашем доме и как это исправить. Выявите проблемы, исследуйте решения и получите совет о том, как и когда действовать, с помощью нашего средства проверки симптомов.

Провисание полов и проблемы с фундаментом

Узнайте, как проблемы с фундаментом, такие как провисание полов, могут стать проблемой.Отремонтируйте фундамент.

Есть ли в вашем доме провисающие полы, трещины или другие проблемы с фундаментом? Это признаки проблем с фундаментом в домах в Далласе и Форт-Уэрте, у которых есть опоры, балки или плиты. Как правило, при появлении трещин требуется качественный ремонт фундамента. Владельцы недвижимости в Северном Техасе, у которых есть дома с пирсами и балками, могут заметить, что их пол опускается, изгибается или изгибается. В то время как домовладельцы с плиточным фундаментом видят растрескивание, они не замечают провисания пола.Вместо этого они замечают, что их полы неровные. Это потому, что плиты прилегают к земле. Важно понимать причины проблем с фундаментом. Если у вас есть скрипящие полы или другие проблемы, требующие решения, как только заметите проблему, позвоните в HD Foundations для ремонта опор и балок.

Что вызывает прогиб, провисание или перекос полов?

Осложнения пола возникают по разным причинам, в том числе (1) опоры фундамента у основания плиты или опоры и балочный фундамент смещены и повлияли на другие компоненты, поддерживающие дом.(2) Опоры фундамента могут перемещаться из-за движения грунта и вызывать трещины в фундаменте. (3) Избыточная влажность в вентилируемом пространстве опор и балочных конструкций. (4) Неправильно подготовленный грунт перед строительством или другие факторы. Узнайте больше о неровных полах и проблемах с фундаментом. Неустойчивые опоры фундамента — не единственная причина этих проблем, которые необходимо решать. Балки и балки могут образовывать плесень и плесень, гнить и со временем ослабнуть. Когда это происходит, полы начинают проседать, несущие стены могут просесть и появятся трещины в фундаменте.В этом случае может потребоваться ремонт трещины в фундаменте. Люди, у которых есть опоры и балки, часто слышат скрип, когда ходят по полу. Конечно, если прогиб незначительный, это может просто указывать на необходимость замены прокладок под домом, особенно если это более старая конструкция, построенная с использованием деревянных прокладок. Ремонт опоры и балочного фундамента зачастую является лучшим решением.

Как исправить провисание полов в фундаменте опор и балок:

Если вы заметили какие-либо изменения в своем доме, позвоните подрядчикам в HD Foundations.Вам может потребоваться ремонт балок пола или фундамента для опор и балок, чтобы предотвратить появление трещин и провисание полов в вашем доме в Форт-Уэрте или Далласе. Поскольку у зданий, построенных с использованием балок и опор, часто возникают уникальные сложности в фундаменте, подрядчику необходимо будет осмотреть ваш дом. Используя бетонные опоры или стальные опоры, подрядчики по строительству фундамента могут стабилизировать ваш фундамент и выровнять полы. Новые деревянные детали могут потребоваться, чтобы исправить ваш фундамент и любые трещины.Поскольку вода в подпольях домов с пирсами и балками создает всевозможные проблемы и опасности для фундамента, она требует внимания. Вы можете обнаружить, что вам нужно немедленно отремонтировать фундамент. И помните: обилие плесени под опорами и балками может вызвать проблемы со здоровьем и привлечь насекомых, а провисающие полы могут представлять опасность для пожилых людей, маленьких детей или людей с ограниченными физическими возможностями. Лучше всего сразу остановить проблемы с фундаментом, отремонтировав вашу. Важно отметить, что трещины в фундаменте из плит могут быть проблемой в домах, построенных из бетонных плит.Вот почему рекомендуется изучить шесть распространенных проблем с плиточным фундаментом, включая щели, которые требуют ремонта. Крайне важно устранить стойкие трещины.

Квалифицированный подрядчик по ремонту фундамента может провести осмотр фундамента и точно определить, что нужно сделать для решения проблем с фундаментом, включая участки пола, которые проседают или явно проседают. Подрядчик по строительству фундамента также может исправить любые участки вашего фундамента, которые кажутся сломанными и нуждаются в обслуживании.Помните, что дома с потрескавшимися или провисшими полами также обычно требуют ремонта плиточного фундамента. Чтобы сэкономить время и силы, лучше сразу же положить конец неприятностям с фундаментом. Чтобы убедиться, что ваша конструкция безопасна, почему бы не запланировать бесплатную проверку фундамента онлайн сегодня.
1 … 255 256 257 258 259 … 1 102